Двигатель не развивает обороты: 10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

Содержание

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.  

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда — поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

 забитый воздушный фильтр 

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

 забитый топливный фильтр 

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания — но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

 подсос воздуха на впуске 

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается — она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты. 

 некорректная работа датчиков 

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

 неполадки в системе EGR 

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

 сбои в работе механизма газораспределения 

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

 износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания 

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя — проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

 неправильно выставленный угол зажигания 

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием — это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.  

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем — лучше обратиться к специалистам.

 выход из строя ЭБУ 

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

 выход из строя ТНВД 

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля — выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру. 

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

 

Плохой набор оборотов двигателем при нажатии на газ: основные причины

Основные причины

Основные причины такого явления состоят в следующем:

  • Автомобиль не набрал нужной температуры.
  • Произошло засорение фильтров.
  • Неправильно установлен зазор на свечах.
  • Сбито зажигание.

При мелких и серьезных неполадках в ДВС может понадобиться профессиональный ремонт двигателя Mazda, который лучше доверить специализированному автосервису.

Автомобиль не набрал нужной температуры

Даже современный двигатель нуждается в подогреве, который проводится в стационарном состоянии. В процессе движения транспортного средства температура достигает необходимого уровня, однако, в начальный период автомобиль дергается и плохо набирает обороты при резком нажатии на педаль газа.

Иногда причина лежит в неправильной работе охлаждающей системы. Происходит это вследствие неисправности термодатчика. В этом случае требуется его замена.

Произошло засорение фильтров

Фильтры, влияющие на обороты двигателя:

1. Воздушный. Через этот элемент проходит поток воздушных масс, который потом смешивается с топливом. Его задача заключается в очищении воздуха от микрочастиц грязи. Поры фильтра со временем забиваются, и пропускная способность узла уменьшается. В итоге воздушный поток идет в недостаточном количестве. Через каждые 10-20 тыс. км пробега воздушный фильтр необходимо менять.

2. Топливный. Засорение топливного фильтра заключается в некачественном горючем. Как только это происходит, двигатель недополучает требуемую норму топлива. Из-за этого ухудшается его набор оборотов. Замена топливного фильтра делается после пробега автомобиля 60 тыс. км. В реальности же она требуется намного раньше.

Неправильно установлен зазор на свечах

В зависимости от зазора в свечах изменяется сила проходящего тока. Эта величина равняется 0,8 мм. Размер допуска колеблется в пределах 0,1 мм.

Контроль ведется с помощью специального инструмента. С его помощью проводится регулировка зазора, путем подгибания или разведения контактов.

Сбито зажигание

При правильно выставленном зажигании топливная смесь загорается в момент такта сжатия рабочей смеси. Если это условие нарушено, то двигатель будет с трудом набирать обороты.

Ручная настройка угла зажигания проводится в соответствии с инструкцией и не представляет сложности. Если стоит инжекторная система, то установка зажигания проводится в автоматическом режиме. Все данные подаются датчиками. В случае их неисправности элементы требуют замены.

Иные причины

К дополнительным причинам плохого набора оборотов двигателя относятся:

  • Неправильное положение поплавка карбюратора. Происходит недостаток или обогащение рабочей смеси. В обоих случаях это сказывается на наборе оборотов силового агрегата. Необходимо провести регулировку поплавка в камере карбюратора.
  • Засорение форсунок приводит к такому же результату. Требуется их прочистка.
  • Низкая компрессия. Проверяется она прибором компрессометром. Если такое произошло, то двигатель требует ремонта.

Когда в процессе движения автомобиля набор оборотов двигателя затруднен, нужно последовательно искать причины неисправности. Сначала проверяются основные узлы. Потом рассматриваются другие возможные варианты.

На правах рекламы

Самое актуальное в рубрике: Интересно

Больше интересного в жанре: Новости

Почему мотор не развивает обороты

Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.

Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.

Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.

Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.

Проблемы с электрической частью

Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

На инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.

За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.

Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.

Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Прочие причины

Еще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива. А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.

Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.

Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.

Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

  1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
  2. Заменить фильтр тонкой очистки.
  3. Измерить давление под нагрузкой.
  4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
  5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Самый неприятный вид неполадки – это когда что-то в машине сломалось наполовину. В подобных случаях поиск неисправности превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Распространенный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но разогнаться до нормальной скорости не способен – мотор «чихает» и глохнет. Если вы решились отыскать проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

  1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
  2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
  3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
  4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

  1. Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
  2. Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
  3. Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру. Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

  • прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
  • отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
  • неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
  • неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

  • разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
  • засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
  • выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо ставьте пламегаситель.

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

Почему инжектор не развивает обороты: форсунки, воздушный фильтр

Почему инжектор не развивает обороты

В ходе работы инжекторного двигателя могут возникать проблемы, связанные с набором оборотов. Как правило, такие сложности возникают после инсталляции ГБО, но и бывают и другие причины. Ниже представлены неполадки, из-за которых инжектор теряет производительность на бензиновых и дизельных системах.

Природа неисправности

Если двигатель теряет производительность, перво-наперво нужно проанализировать, каким образом это проявляется. К примеру, двигатель перестаёт раскручиваться внезапно или это происходит постепенно. Будет в плюс изучить также второстепенные симптомы.

Плохое набирание оборотов двигателем может являться последствием неаккуратного ремонта, который был проведён недавно. При сборке были допущены ошибки, вот и сказывается. В этих случаях найти причину будет несложно, если самостоятельно осмотреть элементы двигателя или возвратить машину в сервис.

Напротив, если двигатель слабеет по непонятным причинам, то он нуждается в углублённой диагностике. И поломки в таких случаях возможны разные: простые и опасные, внезапные и постепенные.

Таким образом, узнав природу неисправности, мы получаем ключ к разгадке. Одновременно рекомендуется составить список сопутствующих проблеме симптомов.

Причины плохих оборотов, которые автовладелец может исправить сам

Грязный воздушный фильтр

Важно знать, что на набор оборотов влияет много факторов: подача горючего, его воспламенение, полноценность сгорания, состав ТВС и другое. Возможно, что плохие обороты вызваны проблемами в системе зажигания. Однако существуют наиболее распространённые причины, которые хотелось бы рассмотреть.

  1. Завоздушивание. Лишний воздух попадает во впуск, и двигатель не способен набирать обороты, как раньше. Не секрет, что в составе ТВС количество топлива и воздуха должно быть строго согласовано. Если система подсасывает воздух, то ТВС становится обеднённой, мотору просто не хватает силёнок нормально работать. Сопутствующим симптом мотора, работающего на обеднённой смеси – работа с перебоями.
  2. Воздушный фильтр давно не менялся и не чистился. Из-за этого функционирование силового агрегата становится нестабильной, он теряет мощность, и соответственно, не набирает оборотов. Воздушный фильтр может не только загрязняться, но и портиться, например, если в корпус его попадает какой-нибудь инородный предмет.
  3. Сетка грубой очистки погружного топливного фильтра тоже имеет свойство загрязняться. И тогда горючее с различными примесями и сором беспрепятственно идёт в двигатель. Питаемый таким составом, он отказывается нормально работать.

    Топливный насос высокого давления

  4. В двигатель не поступает нужное количество бензина или солярки. Как правило, виновником ситуации становится испорченный топливный фильтр. Возможны проблемы с ТНВД. Симптомы работы двигателя с неисправными насосами: дёргания, позднее реагирование на педаль газа, провалы и т. д.
  5. Свечи зажигания бензинового двигателя. Они отвечают за воспламенение горючей жидкости. Если одна из свечей неисправна, то поджиг проходит несвоевременно, соответственно, падает мощность ДВС, не растут обороты. Свечи могут замаслиться, загрязниться или просто испортиться. Не исключено и то, что неверно установлен свечной электродный зазор.
  6. На своевременное воспламенение ТВС влияет также качество бронепроводки. Если наблюдается обрыв в проводах, то мотор начинает троить, в системе наблюдаются пропуски зажигания, соответственно, ухудшается и набирание оборотов двигателя.

Описанные выше неисправности водитель транспортного средства может наладить самостоятельно. Что ему остаётся сделать: проверить и почистить сетку насоса и сам насос, обследовать воздушный фильтр, измерить с помощью манометра давление в топливной рампе, ну и, конечно, осмотреть свечи зажигания.

Сложные неисправности, требующие руки специалиста

Грязные свечи

Неурядицы, для исправления которых нужны специфические знания, профессиональное оборудование для диагностики. Они априори становятся поводом для визита в СТО. Как правило, на первом месте в реестре таких неполадок – порча или «глюк» электроники, проблемы с питанием и зажиганием. Тут уже речь идёт не о расходниках, например, свечах, фильтрах, а об узлах и деталях. Рассмотрим эти неполадки подробнее.

  1. Внезапная поломка узла зажигания, когда начинаются обширные пропуски по цилиндрам, мотор троит, утрачивает прежний ритм функционирования.
  2. Сбились фазы ГРМ, нарушилась синхронная работа механизма ГРС, преждевременно открываются клапаны. Такие неполадки возникают большей частью из-за ошибок в результате замены ремня, когда последний перескакивает. Если установлена цепь, то возможна её поломка.
  3. На форсунки не подаётся управляющий сигнал или делается это с перебоями. В итоге открывается форсунка несвоевременно, появляются сложности с воспламенением.
  4. Выходит из строя ТНВД. Эта неисправность не проявляется внезапно, является результатом снижения производительности насоса высокого давления, хотя если повреждается электрическая провода, то возможно и неожиданное возникновение неполадки. Что касается постепенного снижения производительности, то со временем насос начинает качать горючее слабо, давления не хватает для работы мотора в других режимах.
  5. Загрязнение форсунок тоже происходит со временем. Особенно актуально, если заправка осуществляется на непроверенных АЗС, и качество топлива остаётся под вопросом. Вообще, в наших условиях чистка форсунок должна осуществляться каждые 30 тысяч километров пробега.
  6. В инжекторном двигателе имеется невероятно большое количество датчиков. Их некорректная работа может повлиять на состав ТВС, что в итоге приводит к нестабильной работе самого мотора, и соответственно, падению оборотов.
  7. Система рециркуляции в дизельных инжекторах влияет на производительность двигателя тоже. Одновременно с этим проверяется работа катализатора и других систем. Например, грязный катализатор плохо отводит выхлопные газы, и двигатель просто «задыхается», он не в состоянии повышать обороты, когда это требуется.

Компрессия двигателя

Ну и конечно, самая распространённая причина, приводящая к снижению оборотов ДВС, потере мощности и другим проблемам – отсутствие достаточной компрессии. Возникает она вследствие износа элементов поршневой группы двигателя. В итоге уменьшается внутреннее давление, часть нужной энергии попросту расходуется в никуда.

Двигатель не развивает обороты ваз 2106

  • Сообщений: 19
  • Откуда: соликамск
  • ВАЗ 2106

27 декабря 2015, 07:42 #1 123

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

  • Сообщений: 37
  • Откуда: Казань
  • FAW V5

27 декабря 2015, 11:53 #2 123+ 2

Может не захлебывается, а наоборот, ей бензина не хватает. На них часто бывает что бензонасос механический не додает топливо, на малых нагрузках не ощущается, на полных уже на хватает. Бензонасос надо смотреть. А конкретно шток, который выступает из блока цилиндров и давит на плунжер насоса. Может быть он уже коротковат, его выступание регулируется толщиной прокладок, убираем прокладки между бензонасосом и блоком и делаем более выступание штока. Вот это пока самое элементарное, ну и посмотреть сам бензонасос.

  • Сообщений: 14551
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

27 декабря 2015, 12:20 #3 123+ 1

dmitrijjbur, 27 декабря 2015, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Для начала расскажи:

— с чего всё началось?

— что делал недавно?(куда ручки сувал)

— бензином каким заправляешся?(качество)

От тебя требуется полный рассказ — иначе будем сидеть гадать!

  • Сообщений: 19
  • Откуда: соликамск
  • ВАЗ 2106

28 декабря 2015, 07:08 #4 123

началось все с замены прокладки блока цилиндров т.к. масло попало в тосол. поменял свечи,высоковольтные провода. бензонасос менял по весне. ещё советовали проверить компрессию вот стоит или нет это делать? на холостых работает чётко без каких то либо рывков. менял трамблер генератор поставил новый т.к. старый выгорел. вроде все куда мои ручки лезли )))

  • Сообщений: 1210
  • Откуда: Siberia.Омск
  • Haima 3

28 декабря 2015, 09:48 #5 123

dmitrijjbur, 28 декабря 2015, 07:08, #4

началось все с замены прокладки блока цилиндров т.к. масло попало в тосол. поменял свечи,высоковольтные провода. бензонасос менял по весне. ещё советовали проверить компрессию вот стоит или нет это делать? на холостых работает чётко без каких то либо рывков. менял трамблер генератор поставил новый т.к. старый выгорел. вроде все куда мои ручки лезли )))

После замены прокладки ГБЦ у меня была похожая проблема ( ВАЗ-21065 ещё была),ездил к мастеру который карбюраторные двигателя знал как свои пять пальцев. Начинал с регулировки клапанов ,свечи ,провода (стояли селиконовые — выкинул сразу)купил новые (самые дебелые- жёсткие ,сечение внутри больше), колпачки (прошивал один). Карбюратор снимал ,мыл в ультразвуковой ванне ,регулировал . Зажигание выставлял по лампочке .Насос не трогал (говорит качает — значит топливо идёт),хотя насос стоял уже давно рабочий. День у него почти был ,и машинка пошла(!), на пятой тянула ещё как ! .

  • Сообщений: 3221
  • Откуда: ВОРОНЕЖград

28 декабря 2015, 11:11 #6 123

был схожий случай—меняли цепь ГРМа и «звезды»—видел.как мастер не очень точно метки выставил—завели ..поехал в пробную поездку. отъехал на 100м и понял,что вообще не едет. У нас там дорога разбита и раньше я на 2-ой передаче ,не касаясь » газа», спокойно катился по дороге,а в этой ситуации авто требовало подгазовки или перехода на 1-ую передачу. До этого,кстати мерили компрессию—везде по 14 было.Возвращаюсь к мастеру и указываю на недостаток—он не поверил. замеряем компрессию—осталось всего 8 . обежали всех соседей..нашли 3 компрессометра—все казали 7-9 .В итоге он согласился точнее выставить ГРМ—замер показал прежние 14 и авто по дороге разбитой спокойно покатило на 2-ой передаче.Сейчас уже продаются » разрезные» шестерни-цена около 500 рупий—вот на ней вообще нет труда идеально выставить.

  • Сообщений: 19
  • Откуда: соликамск
  • ВАЗ 2106

29 декабря 2015, 09:08 #7 123

клапана регулировали карбюратор чистили прокладку в нем меняли не помогает.что бы переключится на повышенную передачу со 2 на 3 и 3 на 4 приходиться давать около 3000 оборотов и держать не меньше 2000 что бы ехала нормально не захлебывалась.

  • Сообщений: 2968
  • Ока СеАз 11113

29 декабря 2015, 09:39 #8 123

dmitrijjbur, 27 декабря 2015, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Плохо работает(если вообще работает) ускорительный насос или не работает 2-я камера карбюратора. Рекомендую https://vk.com/nail_poroshin

  • Сообщений: 19
  • Откуда: соликамск
  • ВАЗ 2106

29 декабря 2015, 14:47 #9 123

а может быть такое что тяги карбюратора поизносились которые идут от педали?

  • Сообщений: 2968
  • Ока СеАз 11113

29 декабря 2015, 16:40 #10 123

dmitrijjbur, 29 декабря 2015, 14:47, #9

а может быть такое что тяги карбюратора поизносились которые идут от педали?

Не может быть поведение машины ТАКОЕ от износа тяг,она ж местАми работает как надо(судя по посту №1).

  • Сообщений: 14110
  • ЗАЗ 965

29 декабря 2015, 19:53 #11 123

Да правильно тебе ребята говорят- выставь для начала метки как положенно. +- 2-3 зуба это — процентов так 15-20 мощности, жор бензина ведрами. После этого выставь по людских уоз! Сто процентов он у тебя убежал, когда башку снимал- ставил. И уж только после этого, если не поможет- полезешь в карбюратор.

  • Сообщений: 736
  • Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
  • Daewoo Matiz 0,8 Mx

30 декабря 2015, 07:51 #12 123

Карбюратор продуть всё-таки надо (когда снимали Головку блока, то взболтали в нём всю муть).

  • Сообщений: 19
  • Откуда: соликамск
  • ВАЗ 2106

3 января 2016, 13:27 #13 123

вчера вообще ехала только на подсосе. его убираешь начинает тахометр прыгать как сумашедший на холостых глохнет

21 января 2016, 08:10 #14 123

dmitrijjbur, 27 декабря 2015, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

  • Сообщений: 14110
  • ЗАЗ 965

21 января 2016, 08:21 #15 123

Sudahod, 21 января 2016, 08:10, #14

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

может слишком много от неё хотите? тягун на глаз то может и не кажется большим, а на самом деле ого-го.

  • Сообщений: 14110
  • ЗАЗ 965

21 января 2016, 08:26 #16 123+ 1

Да и от манеры езды многое завист(особенно на слабо мощных машинах) на одной и той же машине один вовремя переключившись и на 4-ой войдёт, а второй до 2- передачи дойдет

21 января 2016, 09:15 #17 123

Малой13, 21 января 2016, 08:26, #16

Да и от манеры езды многое завист(особенно на слабо мощных машинах) на одной и той же машине один вовремя переключившись и на 4-ой войдёт, а второй до 2- передачи дойдет

с хотением все гут!При подьеме в от 4 до 12% падает мощь на 4 передаче.При переключении на 3ю-обороты большие(ревет)а не едет(ползет).

21 января 2016, 09:16 #18 123

Sudahod, 21 января 2016, 09:15, #17

с хотением все гут!При подьеме в от 4 до 12% падает мощь на 4 передаче.При переключении на 3ю-обороты большие(ревет)а не едет(ползет).

Когда поднимаюсь на равнину-надо разгон набирать заново,со 2 передачи.

  • Сообщений: 12211
  • Откуда: Москва
  • Kia Spectra

21 января 2016, 09:18 #19 123

Sudahod, 21 января 2016, 08:10, #14

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

это потому что у машинки коленки болят и в горку тяжело идти, да и друг не хотел в Саратов ехать, а шоха это ооочень чует))

  • Сообщений: 11335
  • Откуда: ВРН
  • Лада Веста
    МТЗ-1221

21 января 2016, 09:56 #20 123

ну уж если обороты КВ увеличиваются, а машина не разгоняется, то буксует сцепление.

  • Сообщений: 425
  • Откуда: Тверь/Осташков
  • Peugeot Expert
    Mercedes-Benz Vito

21 января 2016, 10:14 #21 123

Может неправильно работает вторая камера карбюратора или засорился жиклер или уже изношена мембрана бензонасоса или трамблеру вот — вот хана.

21 января 2016, 15:17 #22 123

Flying, 21 января 2016, 09:56, #20

ну уж если обороты КВ увеличиваются, а машина не разгоняется, то буксует сцепление.

по равнине все гут!Сгорки беру разгон на 4й до 120,но на подьем затяжной не едет.На 3й тоже самое-ревет,обороты большие,а мощи нет.Тягачи груженые как стоячего обходили.Масло не ест.Холостой ход работы отличный.Едет без рывков,провалов при нажатии на сцепление нет.

  • Сообщений: 11335
  • Откуда: ВРН
  • Лада Веста
    МТЗ-1221

21 января 2016, 18:13 #23 123

что значит ревет?? большие обороты??

  • Сообщений: 14551
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

21 января 2016, 18:35 #24 123

Sudahod, 21 января 2016, 09:15, #17

с хотением все гут!При подьеме в от 4 до 12% падает мощь на 4 передаче.При переключении на 3ю-обороты большие(ревет)а не едет(ползет).

у двигателя объем какой?(1600 или 1300)

может вы просто не соблюдаете режимы двигателя, по оборотам и крутящему моменту, особенно это чувствительно для слабого двс в подъёмах, ну и с переключением не впопад

А перед подъемом быть может вы его просто не разгоняете, до скольки крутите двс?

21 января 2016, 21:27 #25 123

Flying, 21 января 2016, 18:13, #23

Ну тут целый комплекс замечаний возможен Рекомендовал бы приступить к изучению работы двигателя. Лучше по бумажной книге, коих полно.
Выделил бы для начала два направления — система питания (Карб, б/насос, б/бак, б/проводы), и система зажигания.
ПОтому что менять тромблёр из-за того что по чьим-то словам «он плохой» — тупиковое направление в принципе по жизни, и в эксплуатации авто в частности.
Тот же тромблёр состоит из 10-ка узлов, и замечение по одному из них бывает достаточно чтобы не работало всё. Ещё более это относится к карбюратору.
Так что вперёд. Даже в чём-то завидно, что у вас ещё впереди такие интересные занятия :).
Теперь чуть по сути;

>случилась первая проблема с машиной, ее начало троить, дергать при повышении передач, долго набирала обороты и при переключении со 2 на 3 ее дергало.
===Я бы проверил зазор в контактной группе тромблёра, проводочки от контактной группы на предмет перетёртости массового провода, и тестово заменил конднсатор на тромблёре.

> Знакомый Деда, работавший в автосервисе сказал, что проблема в трамблере и надо почистить карбюратор и заменить свечи.
===Вобщем да. Но каждый из этих пунктов имеет десяток подпунктов.

> Купили новый трамблер, свечи, знакомый все поставил и отрегулировал и машина стала ездить нормально, без всяких проблем.
===Ошибка в том, что не выявлена суть замечания. Таким образом можно заменить весь двигатель, а проблема останется.

>Спустя 2-3 недели появилась новая проблема, машина опять стала не стабильно набирать обороты, временами долго, временами нормально.
===Т.е. проблема-то не новая, а старая. Что и требовалось доказать.

>А пару дней назад, так получилось, что слили бензин и машина стала работать еще хуже. С божьей помощью)) доехал до заправки, заправил не много, литров 6-7. На следующий день завилась хорошо, поехал по делам. Буквально через минут 15, ее начало дергать, начал мигать и пропадать датчик запаса бензина, начала глохнуть, в общем начали происходить не понятные неполадки с машиной ( едет, дергается, глохнет и так по кругу).
===Из вредности, сволочи сливальщики в бак чего не сыпанули? См. фильтр тонкой очистки, не изменился ли резко его вид?
Пропадание показаний уровня бензина — или окисление бегунка на датчике уровня в б/баке, что происходит со временем, или что-то с предохранителем в цепи в которой работает показометр. Но в этой цепи есть и другие потребтели. Если проблема в предохранителе, то ещё что-то работало бы с замечанием. Т.е. скорее всего датчик в баке. Может застоялся. Начнёшь больше ездить — самоочистится.

> Еле как доехал до дома, поставил ее и не заводил дня 2. Сегодня с друзьями решили ее завести и посмотреть как будет работать. Завилась сразу же и заглохла через минуты 3 ( подсос был включен).
=== ПОдсос не кнопка вкл/выкл. На каждой машине ведёт себя индивидуально в зависимости от настройки карбюратора. Прочитай книгу, пойми его суть, поймёшь как правильно пользоваться и как с его помощью диагностировать машину.

> Повторно ее завели, стал давать больше газу, она стала стрелять, немного работать и в итоге заглохла. Последующие разы все было тоже самое. Знакомые думают, что дело в системе зажигания, либо в катушке, либо в карбюраторе.
===Ясное дело. То ли зажигание то ли карб, повторюсь — каждый из этих пунктов имеет множество подпунктов.

> Не понимаю в чем дело, вот решил обратиться к знающим людям, подскажите, пожалуйста.
===ПОдсказываю. Машин находится в запущенном состоянии, в том смысле что владелец не в знает что с ней было до него, когда было крайнее ТО, и что делалось.
ПОэтому замечание надо искать последовательно локализуя системы, и т.с. устраняя белые пятна неизвестности. Последовательность м.б. разной. Например:
1. Тестово заменить свечи на другой к-т. Не обязательно новый, но исправный. Например предидущий к-т если он есть и если менялся в своё время просто по срокам, а не по возникновению замечаний. Смотрим реакцию — да/нет. Нет положительного результата — в приницпе можно ставить исходный к-т назад.
2. То же по катушке зажигания, к-ту высоковольтных проводов, и бегунку тромблёра.
3. Проверить зазор в контактной группе тромблёра, подвижность контактной группы на подшипнике, не закусывает ли. Проверить УОЗ (угол опережения зажигания) по известным методикам и меткам на шкиве коленвала. Должен быть в пределах 0. +5 град в зависимости от типа двигателя, см. техописание.
4 Можно переходить к карбюратору. Это отдельная песня. Смотри книгу. Если дойдёшь до разборки — визуально проверить чистоту и не выкрутились ли жиклёры из тела. Остальные процедуры описывать нет смысла, их много. О лучше их знать и понимать, тогда будет бегать твоя 05-ка весело и предсказуемо. Остальное — гадание на кофейной гуще, тут не подходит.

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

  1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
  2. Заменить фильтр тонкой очистки.
  3. Измерить давление под нагрузкой.
  4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
  5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

Рено логан не развивает обороты

Содержание

Общая информация



Некоторые владельцы автомобилей Рено Сценик сталкивались с ситуациями, когда при работающем двигателе и нажатии на педаль управления подачей топлива двигатель не набирает необходимое количество оборотов. Причиной этого могут быть множество факторов, которые, так или иначе, влияют на работоспособность автомобиля в целом или на отдельные его узлы, системы или механизмы.

Случаи, когда автомобиль не набирает достаточное количество оборотов, может проявляться на всех типах двигателей моделей Рено. В большинстве случаев при нажатии на педаль управления подачей топлива до упора силовой агрегат набирает до 3-4 тыс оборотов в минуту, а в последующем еще меньше. При этом подобное явление сопровождается значительным уменьшением динамики разгона автомобиля и других показателей езды. Зачастую при резком надавливании на педаль автомобиль начинает глохнуть, а при постепенном возможен его старт с места. Для того чтобы автомобиль не заглох, водители вынуждены постоянно нажимать на педаль системы подачи топлива.

Подобное поведение автомобиля не лишает возможности добраться до ближайшей станции технического обслуживания, но и продолжительное использование транспортного средства с такими неполадками не рекомендуется специалистами. Чаще всего проблемы с тем, что автомобиль не набирает обороты, возникают у автомобилей с дизельными силовыми агрегатами.

Следует отметить, что точную причину отсутствия достаточной приемистости двигателя можно определить только после проведения диагностического обследования автомобиля при помощи специального оборудования и приборов.

При этом результаты диагностики должен изучить специалист и определить дальнейшие действия по устранению причин, по которым автомобиль набирает недостаточное количество оборотов с четким определением последовательности работ.

Основные причины недостаточной приемистости автомобиля при разгоне


В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, а также квалифицированных специалистов в области проведения ремонтных работ автомобилей Renault, можно выделить основные причины, по которым автомобиль Renault не набирает должного количества оборотов двигателя при их эксплуатации. К таковым относятся:

  • Заправка автомобиля некачественным топливом, что может привести к засорению топливной системы и выходу из строя составных частей, фильтров и прочих деталей этого узла. Кроме этого, причиной может стать критически низкое количество топлива в баке, которого недостаточно для дальнейшей эксплуатации транспортного средства;
  • Распространенными причинами также могут являться повреждения и неисправности системы впрыска топлива. При этом может отсутствовать нормальный электрический контакт между проводами, клеммами, а также отсутствие «массы». В этом случае следует тщательно осмотреть электрическую проводку и провести диагностики целостности той или иной электрической цепи. Проведение подобных работ осуществляется при помощи специальных тестирующих устройств и приборов;
  • Также причиной может быть некорректная работа впускного тракта двигателя, низкий уровень работоспособности заслонки впуска воздуха для формирования смеси, а также неисправность датчика массового расхода воздуха;
  • Недостаточное давление наддува также может стать одной из основных причин отсутствия приемистости двигателя автомобилей Renault. Подобный недостаток может быть выявлен только при наличии специального оборудования в соответствующих условиях;
  • Не менее распространенной причиной описываемой неисправности может быть некорректная работа или нарушение настройки работы педали акселератора, датчика или электрической проводки. В этом случае педаль управления подачей топлива может некорректно работать, что отражается на общем объеме подаваемого топлива;
  • Неисправность или некорректная работа системы рециркуляции отработанных газов — эта еще одна причина отсутствия нормальной тяги транспортного средства. Для того чтобы убедиться в нормальной работе этой системы необходимо также обратиться к профильным специалистам;
  • Для автомобилей с дизельным двигателем свойственна проблема загрязнения штуцера из выпускного коллектора, к которому при помощи трубки подключается датчик давления наддува. Очистив этот штуцер проблема исчезает и автомобиль обретает первоначальные эксплуатационные качества;
  • Причиной, по которым Renault с бензиновым двигателем не набирает обороты, может быть выход из строя катушки зажигания на одном из цилиндров. Это в значительной степени влияет на динамику и прочие эксплуатационные качества транспортного средства.

Первоначальная диагностика


При отсутствии необходимых условий, приборов или набора инструмента, это легко можно определить на слух.

Для того чтобы определить причину внезапно возникшей низкой приемистости и малого количества оборотов двигателя на первых этапах необходимо убедиться в наличии топлива в баке, а также в корректной работе бензонасоса.

При исключении этих причин стоит обратить свое внимание на состояние свеч. В том случае, если нагар на концевике свечи белого цвета, топливная смесь обедненная, в том случае, когда свеча в маслянистом налете — присутствует наличие моторного масла в цилиндре. В случае же сухого основания свечи, можно сделать вывод, что топливо не попадает в цилиндр и это говорит о неисправности топливной системы в целом или отдельных ее деталей, что и является причиной, по которой автомобиль не набирает достаточную динамику при разгоне.

405 Двигатель не развивает обороты

Такая же фигня как и у тебя! Бывает машина заводится с первого раза, а бывает и с 10го не заведешь.. Так-же отсоединяю, ДМРВ машина заводится. На газе работает лучше, но все равно не нормально.. Думал топливные фильтра. Все поменял, почти ничего не изменилось.. Завтра погоня на диагностику.

Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Кстати, у меня сечет катализатор, не может из-за этого плохо работать? Там ведь Лямбды стоят..

Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.

Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.

Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.

Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.

Проблемы с электрической частью

Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

На инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.

За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.

Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.

Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Прочие причины

Еще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива. А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.

Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.

Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.

Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.

Автомобильное диагностическое оборудование

  • Список форумовДиагностикаПомощь начинающим
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • RSS
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Газель 405 , не набирает обороты

Газель 405 , не набирает обороты

Сергей Фролов » 05 авг 2016, 18:39 | Cообщение: #1

Re: Газель 405 , не набирает обороты

Vitoc » 05 авг 2016, 19:08 | Cообщение: #2

Re: Газель 405 , не набирает обороты

Сергей Фролов » 05 авг 2016, 20:50 | Cообщение: #3

Re: Газель 405 , не набирает обороты

Vitoc » 05 авг 2016, 21:58 | Cообщение: #4

11 причин, по которым автомобиль не может превышать 2000 об / мин во время движения!

Вождение — это удовольствие, когда ваш автомобиль реагирует на вас. Это означает, что он будет работать именно так, как вы хотите.

Но много раз вы можете столкнуться с тем, что ваш автомобиль теряет мощность при достижении 3000 или, может быть, 2000 об / мин. В любом случае, это проблема, которая требует быстрого решения, чтобы минимизировать повреждение компонентов вашего автомобиля.

В этой статье мы поделимся с вами 11 причинами, которые могут ограничивать вас в диапазоне оборотов двигателя в пределах 3000, чтобы вы могли быстро понять, что делать дальше! Продолжай читать!

Объявления

1.Неисправность модуля управления подачей воздуха на холостом ходу

Одной из наиболее частых причин нестабильных оборотов двигателя является плохой или неисправный клапан управления подачей воздуха на холостом ходу.

Хотя его рабочий процесс сложен, исправить это довольно просто. Он либо плохой, либо пыль и мусор мешают ему нормально работать.

Итак, первый шаг — открыть и почистить. Проверьте, не образовался ли углерод. Если да, распылите очиститель и удалите с него все нежелательные материалы. И переустановите это в машине, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.

Рекламные объявления

Если проблема исчезла, войдите в свой Paypal и присылайте мне советы [LOL]. И если он не исчезнет, ​​замените его новым.

2. Каталитический нейтрализатор забит

Если ваш автомобиль старый и вы еще не меняли кота, проверьте его. Возможно, он забился, из-за чего обороты вашего двигателя снизились после повышения до 2000 или 3000 оборотов в минуту.

У нас есть подробное руководство по засорению каталитического нейтрализатора и способам его устранения. Ознакомьтесь с подробными инструкциями.

3. Автомобиль в безвыходном режиме

Это наиболее частая причина в новых автомобилях, у которых возникают проблемы с частотой вращения двигателя. Это предупредительная функция в современных автомобилях, которая снижает производительность вашего автомобиля, чтобы предотвратить его дальнейшее повреждение.

Активируется при получении любого сигнала неисправности от компьютерной системы автомобиля. Если он сработает, то волноваться не о чем. Безопасно доберитесь до дома и проверьте, что вызвало активацию хромированного режима.

В большинстве случаев проблему можно решить, заменив масло или прочистив фильтры.И у нас есть сообщения о случаях, когда он внезапно появлялся и исчезал после того, как мы вернулись домой и выключили двигатель.

4. Забитый воздушный фильтр

Забитый воздушный фильтр также может создать проблему. Поскольку он пропускает воздух в систему для поддержания баланса, любое засорение или неисправность фильтра повлияет на частоту вращения вашего двигателя.

Рекламные объявления

Это может привести к очень высоким или очень низким оборотам двигателя. Итак, проверьте, не забит ли воздушный фильтр или не поврежден. В любом случае рекомендуется замена.

5. Забиты топливные фильтры

Это чаще всего происходит, когда люди меняют топливный фильтр, но новый не подходит. К тому же забитый топливный фильтр также вызовет ту же проблему.

Если это причина, вам необходимо заменить старый топливный фильтр и приобрести новый для вашего автомобиля, который идеально подходит. Устанавливая новый, обязательно следуйте лучшим практикам для получения оптимального результата.

6. Забит датчик массового расхода воздуха

Неисправный или забитый датчик массового расхода воздуха может вызвать такие проблемы, как остановка двигателя, низкие обороты, колебания, рывки и икота.

Рекламные объявления

В большинстве случаев тщательная очистка датчика сделает всю работу за вас. Снимите датчик, очистите его, дайте ему высохнуть и установите его на место — это процесс, которому вы должны следовать.

7. Неисправный датчик кислорода

Неисправный датчик кислорода может проявлять симптомы, похожие на забитый каталитический нейтрализатор. Самый простой способ проверить, не вызвана ли проблема датчиком O2, — это отключить датчик от выхлопной трубы и запустить двигатель.

Если проблема исчезла после снятия датчика o2, замените неисправный как можно скорее.

8. Неисправный датчик положения дроссельной заслонки

Другая распространенная причина слабого ускорения двигателя или низких оборотов двигателя — это плохой датчик положения дроссельной заслонки, установленный в вашем автомобиле.

Рекламные объявления

Помимо того, что обороты двигателя не превышают 2000, это может вызвать такие проблемы, как внезапный холостой ход двигателя, внезапный заглох, снижение топливной экономичности и т. Д.

9. Неисправность датчика положения распределительного вала

Самая большая часть Распространенным признаком неисправного датчика положения распредвала является слабый разгон.Вы почувствуете, что обороты двигателя не достигают того положения, в котором они должны быть, когда вы нажимаете педаль акселератора.

Хотя он не проявляет сразу каких-либо серьезных симптомов, он может довольно быстро разрушить ваш двигатель. Итак, просканируйте автомобиль, чтобы определить настоящую проблему, которая вызывает у вас проблему.

10. Змеиный ремень

Змеевиковый ремень, широко известный как приводной ремень, также может вызывать проблему. Небольшое отклонение от исходного положения может отрицательно повлиять на частоту вращения и ускорение двигателя.

Рекламные объявления

Итак, не забудьте проверить ремень на наличие каких-либо проблем. А если у вас старый или поврежденный ремень, вам следует заменить его, чтобы добиться желаемых характеристик автомобиля.

11. Контрольная лампа двигателя

Последняя, ​​но не менее важная вещь, которую нужно проверить, — это контрольная лампа двигателя. Как известно, лампочка проверки двигателя может включаться по разным причинам. Он может включаться для очень глупого 1-минутного исправления проблем с повреждением двигателя. Так что не стоит паниковать, если он загорится.

Независимо от того, горит ли свет, первое, что мы рекомендуем сделать, это просканировать компьютерную систему автомобиля на наличие кодов неисправностей с помощью сканера OBD 2.

Это даст вам быстрый и простой способ найти место проблемы и способ ее устранения.

Рекламные объявления

Автомобиль перестал ускоряться во время движения и теперь не заводится

Хотя это редкая проблема, с некоторыми автомобилями это происходит в основном из-за двух проблем. Либо у вас плохой топливный насос, либо плохая цепь привода ГРМ, также известная как cambelt или ремень ГРМ.Вы должны просканировать эти два компонента на предмет повреждений. Замените их новыми продуктами, если вы обнаружите их поврежденные.

Однако проблема могла быть вызвана также другими проблемами. Таким образом, планирование проверки двигателя без запуска является обязательным, если проблема не исчезнет после замены вышедшего из строя топливного насоса или ремня газораспределительного механизма.

Заключительные слова

По мере того, как вы в конечном итоге прочтете все 11 причин, которые могут повлиять на частоту вращения двигателя, ограниченную ниже 2000 или 3000, вы теперь сможете выяснить, что вызывает проблему и как ее исправить.

Тем не менее, мы не рассмотрели какие-либо конкретные решения проблемы, поскольку она может варьироваться от автомобиля к автомобилю, и проблема может быть вызвана другими проблемами, а также в вашем автомобиле. Или вы могли ехать неправильно. В любом случае, мы рекомендуем начать с диагностического прибора OBD, чтобы выяснить проблему.

Если вы не найдете там никаких кодов неисправности, вам следует проверить компоненты один за другим, как мы перечислили в этой статье.

Рекламные объявления

Независимо от того, ускоряется ли он выше 2500 об / мин, не набирает обороты выше 4000 об / мин или какие-либо другие проблемы с ускорением, вы можете использовать этот контрольный список из 11 причин, чтобы сначала разобраться.

Почему двигатель не развивает обороты форсунки. Двигатель не развивает

оборотов

Уменьшение числа оборотов двигателя существенно влияет на его мощность и тягу. Если вдруг ваша машина утратила былую маневренность, стоит задуматься о ее диагностике, ведь подобные симптомы не предвещают ничего хорошего.

В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не развивает обороты и с чем это может быть связано. Также мы рассмотрим вероятные причины потери мощности в силовом агрегате и способы их устранения.

Признаки неисправности

Нетрудно определить, что двигатель не развивает ту скорость, которую он должен развивать, особенно если вы уже управляли автомобилем и знаете его родные характеристики. Те водители, которые сталкивались с подобной проблемой на своей практике, знают, что снижение мощности характеризуется вялым ускорением, потерей динамики, тяги, а также перегревом двигателя и повышенным расходом топлива. Иногда эти процессы сопровождаются серым или даже черным выхлопом.

Вы нажимаете педаль акселератора, а двигатель плохо набирает обороты? Обратите внимание на тахометр. Исправный двигатель должен моментально реагировать на увеличение количества подаваемого в камеры сгорания топлива увеличением количества оборотов коленчатого вала. А если этого не произошло, нужно срочно искать неисправность.

Основные причины

Причин, по которым двигатель не развивает обороты, может быть много. Вот список самых распространенных:

  • блок питания не прогрет до рабочей температуры;
  • низкий или, наоборот, избыточный уровень топлива в поплавковой камере;
  • ускорительный насос неисправен;
  • засорение жиклеров, каналов карбюратора;
  • утечки воздуха во впускном коллекторе;
  • неправильно выставлен угол опережения зажигания;
  • фаза газораспределения нарушена;
  • нарушены зазоры свечей зажигания;
  • забит воздушный или топливный фильтр;
  • неисправность датчиков массового расхода воздуха, положения коленвала, положения дроссельной заслонки, детонации;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах и т. Д.

Как видите, список довольно обширный, но его нельзя назвать полным. Рассмотрим подробнее перечисленные неисправности.

Холодный двигатель

Было бы неправильно требовать полную мощность от силового агрегата до тех пор, пока его температура не достигнет рабочего показателя (90 0 C), особенно если речь идет о двигателе с впрыском карбюратора. Холодный двигатель не набирает обороты даже при полностью закрытой воздушной заслонке. Перед поступлением в камеры сгорания топливную смесь необходимо прогреть.В противном случае автомобиль будет «дергаться», двигатель заглохнет и взорвется. Итак, если ваша машина оснащена карбюраторным двигателем, не спешите уезжать, пока он не прогреется.

Уровень топлива в поплавковой камере

Уровень топлива в поплавковой камере также может влиять на работу силового агрегата. Если он ниже положенного, концентрация бензина в горючей смеси снижается. Из-за этого двигатель не развивает мощность. При завышенном уровне смесь наоборот слишком богатая, но больше нормы поступает в камеры сгорания.Перед входом в цилиндры не успевает прогреться во впускном коллекторе, что приводит к детонации и потере скорости.

Уровень топлива регулируется загибанием (загибом) опор поплавка.

Подкачивающий насос, каналы и жиклеры карбюратора

Продолжая тему потери мощности карбюраторного двигателя, нельзя не упомянуть ускорительный насос. Именно от его исправности зависит реакция силового агрегата на нажатие педали акселератора.Чаще всего проблема кроется в подаче топлива, а виноваты «форсунки» опрыскивателя, через которые тонкой струйкой подается бензин. Чтобы проверить работу ускорительного насоса карбюратора, вам нужно будет снять воздушный фильтр, чтобы открыть вид на первую камеру. Далее нужно открыть и подержать несколько секунд. В этом случае из «носа» ускорителя следует вытянуть тонкую (около 1 мм) струю топлива, направленную точно во вторую камеру. Если струя слабая или изогнутая, это признак засорения форсунок, клапанов ускорительного насоса.Эта проблема решается их чисткой.

Утечки воздуха во впускном коллекторе

Еще одной причиной, по которой двигатель не развивает обороты, может быть банальная утечка воздуха во впускном коллекторе силового агрегата. Симптомами такой неисправности являются затрудненный запуск двигателя, его «тройное действие», проблемы с увеличением расхода топлива и, конечно же, потеря количества оборотов. Все это происходит из-за резкого обеднения смеси из-за неучтенного воздуха, попадающего в камеры сгорания.

Чаще всего разгерметизация системы происходит из-за износа прокладки впускного коллектора. Определить, что инжекторный двигатель не развивает обороты именно из-за утечки воздуха, довольно сложно, так же как нелегко найти само место разгерметизации. Лучше доверить это специалистам. Но вы можете попробовать что-то сделать самостоятельно. Можно, например, взять шприц с иглой, залить в него бензин (или солярку для дизельных агрегатов) и обработать топливом стык коллектора с двигателем по периметру.Если прокладка между ними пришла в негодность, то бензин будет засасываться в камеры сгорания вместе с воздухом. Если после запуска двигателя вы заметили положительные изменения в его работе, можете быть уверены, что причина кроется именно во всасывании.

Неправильная установка угла опережения зажигания

Часто незадачливые автовладельцы, недоумевая, почему двигатель не развивает обороты, забывают о моменте зажигания, хотя именно он играет важнейшую роль в работе силового агрегата.От этого зависит своевременное воспламенение топливной смеси в камерах сгорания. Если установка угла опережения зажигания выставлена ​​неправильно, вы никогда никакими средствами и методами не добьетесь слаженной работы всех систем и механизмов двигателя.

В инжекторных силовых агрегатах за правильный момент отвечают соответствующие датчики. Их задача — собирать информацию и передавать ее в электронный блок управления, который, в свою очередь, регулирует угол. В карбюраторных двигателях таких датчиков нет, поэтому зажигание выставляется вручную, прокручивая верх распределителя зажигания.

Установить правильный угол самостоятельно и без специального оборудования непросто, но возможно. На СТО для этого используют специальный стробоскоп, с помощью которого специалист определяет положение метки на коленвале при определенном положении трамблера.

Нарушение фаз газораспределения

Нарушение фаз газораспределения обычно происходит при обрыве ремня ГРМ или при его замене. Совершив ошибку в виде смещения хотя бы одного «зуба» между шестернями коленчатого вала и газораспределительным механизмом, вы получите настоящую проблему в виде нестабильной работы двигателя, повышенного расхода топлива, окрашенного выхлопа и других неприятностей. .

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, работы и ремонт всех связанных с ней элементов следует проводить на СТО. Ну а если такой возможности нет, то необходимо внимательно проверить и перепроверить соответствие меток на шестернях ГРМ, коленчатом валу и маховике.

Зазоры между электродами

Следующая причина, по которой двигатель медленно развивает обороты или не развивает их, может быть не та. Это была нормальная машина с нормально работающим двигателем, но вам что-то не понравилось, и вы решили поменять свечи зажигания, но не прочитали рекомендации производителя.Ошибка в зазоре в одну десятую или одну сотую миллиметра обязательно внесет в работу двигателя негативные коррективы. В зависимости от его увеличения или уменьшения это может быть затрудненный запуск, потеря тяги, снижение мощности, чрезмерный расход топлива и т. Д.

Что касается зазоров, нельзя не упомянуть двухтактные двигатели. Для них свечи — один из важнейших элементов, обеспечивающих стабильную работу двигателя. Итак, если он не развивает скорость, первым делом необходимо проверить состояние электродов и соответствие зазора рекомендованным показателям.

Забиты воздушный и топливный фильтры

Стоит ли еще раз сказать, что фильтры нужно менять каждые 7-10 тысяч километров, а в особых условиях эксплуатации — в два раза чаще. Загрязнение этих элементов вызывает затруднения с подачей топлива или воздуха в коллектор и приводит к неисправности двигателя. Отсутствие нормального давления топлива в топливной магистрали приводит к обеднению топливной смеси, и в случае проблем с подачей воздуха она повторно обогащается.И в первом, и во втором случаях двигатель «задыхается», перегревается, теряет мощность, скорость, расходует больше топлива.

Подобная неисправность устраняется заменой фильтрующих элементов.

Неисправность датчика

По сравнению с карбюраторным, инжекторный двигатель выигрывает от того, что его работа управляется электроникой, и при возникновении проблем водитель узнает о них по сигналу ошибки на панели управления. Ему останется только подключить тестер и прочитать код, чтобы определить, какой из узлов вышел из строя.Происходит это благодаря электронным датчикам, контролирующим работу основных систем и механизмов. Но и они не вечны.

При отказе одного из них в работе двигатель переходит в аварийный режим. Из-за того, что электронный блок перестает получать необходимую информацию, работа силового агрегата становится нестабильной.

Недостаточная компрессия

И наконец, самая неприятная неисправность, приводящая к снижению оборотов и потере мощности двигателя, — недостаточная компрессия.Это следствие износа деталей поршневой группы или возникновения (закоксовывания) поршневых колец. В результате давление в камерах сгорания снижается, и часть энергии от сгорания горючей смеси просто теряется.

Компрессию измеряют с помощью компрессометра. Его нормальные показатели в зависимости от типа двигателя могут колебаться от 10 до 14 кг / см2. Обнаружив подобную проблему, следует задуматься о капитальном ремонте двигателя.

Чтение 5 мин.Просмотров 607 Опубликовано 23 ноября 2015 г.

В этой статье мы обсудим основные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность.

Любой автомобильный двигатель со временем теряет мощность. Однако бывают случаи, когда двигатель внутреннего сгорания без особой причины резко теряет мощность более чем на 15 процентов. В таких случаях необходимо провести диагностику двигателя автомобиля, поискать причину резкого пропадания мощности. При потере мощности более 15 процентов автомобиль практически не разгоняется даже на ровном сухом дорожном покрытии.Причин резкой потери мощности двигателя много. В этой статье мы обсудим основные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность.

В таблице ниже приведены основные причины потери мощности двигателя транспортного средства.

Причина Описание
Раннее зажигание. Двигатель внутреннего сгорания может резко потерять мощность из-за более раннего зажигания. В результате топливная смесь загорится раньше времени, и сила выхлопных газов пойдет против нормального движения поршней.Следовательно, коленчатый вал двигателя замедлится, и двигатель не будет работать на полную мощность.
Позднее зажигание. В случае более позднего воспламенения топливная смесь просто не успеет сгореть, пока поршень не пройдет мертвую точку. В результате энергия, полученная от сгорания, не будет направлена ​​в правильном направлении, и двигатель не будет использовать ее в полной мере.
Поломка вакуумного регулятора угла опережения зажигания. Неправильное открытие дроссельной заслонки больше всего влияет на скорость двигателя. В случае выхода из строя диафрагмы регулятор вакуума будет работать с большим трудом. Это приведет к потере мощности двигателя автомобиля.
Обрыв центробежного регулятора угла опережения зажигания. Мощность двигателя также может резко упасть из-за неисправности центробежного регулятора угла опережения зажигания. Когда двигатель наберет обороты, центробежные регуляторы начнут увеличивать угол опережения зажигания, при этом грузы начнут заклинивать, и угол не изменится на протяжении всей работы двигателя.Это приведет к потере мощности двигателя. По той же проблеме начнется резкий перерасход топлива, так как возгорание будет раньше. Все это происходит из-за быстрого растяжения пружин грузиков центробежного регулятора угла опережения зажигания.
Клапаны ослаблены. Если клапаны не плотно установлены в предназначенные для них гнезда, двигатель не будет работать должным образом и мощность двигателя упадет. Для каждой отдельной модели двигателя зазор между концом стержня и регулировочной шайбой толкателя должен иметь определенный размер.В случае увеличения размера зазора герметичность камеры сгорания будет нарушена. Это резко снизит мощность двигателя. Если размер зазора уменьшить, то седло и кромка клапана начнут подгорать. Утечки клапана определяются выстрелами. В случае, когда в карбюратор попадает выстрел, это означает неплотную посадку впускного клапана. Если выстрел попал в глушитель, то это означает неплотную посадку выпускного клапана.
Изношенные поршневые кольца. Резкое снижение мощности двигателя может произойти из-за износа поршневых колец. В этой ситуации резко снизится компрессия в цилиндрах, а это резко скажется на мощности самого мотора. Определить изношенные поршневые кольца довольно просто. Нам нужно снять шланг вентиляции картера с сапуна. В случае выхода дыма мы поймем, что кольца изношены. В этом случае дым должен напоминать пульсирующую темную струю.

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, исправно работает регулятор угла опережения зажигания, то следует искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом.

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, исправно работает регулятор угла опережения зажигания, то следует искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом. Специалисты рекомендуют обратить внимание на наполнение баллона рабочей смесью. Причиной этой проблемы может быть заедание дроссельной заслонки. Именно поэтому автолюбители рекомендуют больше внимания уделять приводу дроссельной заслонки. Далее нужно проверить воздушный фильтр и при необходимости заменить его на новый.Основными причинами отсутствия рабочей смеси в цилиндрах являются:

— большие отложения смолы и кокса во входном трубопроводе;

— Слишком большой нагар в цилиндрах двигателя;

— Заедание игольчатого клапана в поплавковой камере;

— Использование бензина с октановым числом, не подходящим для данной модели двигателя.


Специалисты рекомендуют обращать внимание на заправку баллона рабочей смесью. Причиной этой проблемы может быть заедание дроссельной заслонки.

Еще одна причина резкого снижения мощности двигателя автомобиля — поступление обедненной рабочей смеси в цилиндры двигателя. Если в цилиндры поступает обедненная рабочая смесь, то причины могут быть следующие:

  1. Утечки воздуха. В местах соединения элементов форсунки и карбюратора могут возникнуть утечки воздуха при повреждении прокладок или из-за ослабления креплений. Обнаружение таких щелей производится с помощью мыльной пены. Утечки воздуха можно устранить, затянув болты или заменив прокладки.
  2. Замораживание жидкости. Причиной плохой рабочей смеси в цилиндрах может быть замерзание жидкости в системе питания. Это загрязняет каналы и форсунки карбюратора. В такой ситуации неисправность можно устранить продувкой форсунок, каналов и трубопроводов.
  3. Забито отверстие для воздуха в топливном насосе. Если воздушное отверстие в топливном насосе застрянет, в цилиндрах двигателя образуется обедненная рабочая смесь. Такую неисправность можно устранить, заменив комплектующие топливного насоса и очистив воздушную заслонку.
  4. Прорыв диафрагмы. При разрыве диафрагмы и заклинивании клапанов в топливном насосе возникает обедненная рабочая смесь. Эту проблему можно решить.

Каждый автовладелец знаком с возможностями и повседневным поведением собственной машины во время движения, поэтому, когда с автомобилем что-то не так, проблемы диагностируются буквально с первых километров возникновения неисправности. Особенно бросается в глаза падение мощности двигателя, который отличается невозможностью набора высоких оборотов и достаточной тяги.Представьте себе — вы выжимаете педаль акселератора до упора, а мотор просто игнорирует ваши действия и по какой-то причине не развивает должную мощность, причем такое поведение может быть даже при движении по прямой дороге. Также возможно, что двигатель до определенного момента набирает обороты, а после этого возникает ощущение, что что-то его сдерживает и не дает крутиться дальше. Ситуация довольно неприятная, но не критическая, но требует своевременного вмешательства специалиста.

Как проверить работоспособность двигателя

Для проверки мощности силового агрегата автовладелец может установить на автомобиль специальное оборудование, которое будет контролировать показатели мощности в режиме реального времени, но стоимость такого оборудования неоправданно высока, и его использование целесообразно только для спортивных автомобилей, работа двигателя которых требует постоянного контроля.

Также можно измерить мощность автомобиля более бюджетным способом, для чего понадобится ноутбук, специальное программное обеспечение и кабель для подключения к бортовой системе автомобиля.После подключения компьютера нужно немного погонять машину, развивая разные скорости, после чего программа автоматически рассчитает номинальную мощность двигателя.

Важно отметить, что этот метод имеет существенные ошибки, но позволяет получить общее представление о силовых характеристиках автомобиля.

Самым точным методом определения мощности силового агрегата является установка автомобиля на специальное оборудование — динамометр, который можно найти практически в любом профессиональном автосервисе.

Измерение производительности Nissan GT-R с SuperSprint на стенде (видео)

Основные причины снижения отклика дроссельной заслонки

Независимо от типа силовой установки, специалисты обычно выделяют следующие причины: падение мощности автомобиля:

  • Использование некачественного топлива. Если пропадание мощности было замечено после посещения АЗС, то причина падения, скорее всего, в использовании некачественного топлива. Единственное решение в этом случае — полная замена топлива, а если этого не сделать, велика вероятность поломки силового агрегата.
  • Воздушный фильтр загрязнен. В этом случае топливо подается без необходимого количества воздуха, что снижает эффективность сгорания топлива и вызывает падение мощности силовой установки. Для решения проблемы достаточно заменить вышедший из строя фильтр, и вы можете сделать это самостоятельно.
  • Использование свечей зажигания низкого качества или с длительным сроком эксплуатации. Загрязнение электродов свечей зажигания, повышенный износ или изменение зазора могут привести к снижению эффективности сгорания топливной смеси и, соответственно, к снижению мощности силового агрегата.Решением проблемы может стать замена свечей зажигания или выявление причин их загрязнения (если свечи зажигания заменялись недавно).
  • Топливный фильтр загрязнен. Загрязненный топливный фильтр препятствует нормальному поступлению топлива в систему сгорания, что снижает производительность двигателя. Для решения проблемы достаточно заменить топливный фильтр на новый.
  • Механическое повреждение двигателя. Уменьшение отдачи двигателя может быть связано с падением компрессии, чрезмерным износом поршневых колец, увеличением зазоров клапанов и т.п.Посторонние шумы в блоке питания — первая ласточка таких проблем. В этом случае решить вопрос без привлечения специалистов не удастся.
  • Загрязнение катализатора — еще одна из наиболее частых причин снижения производительности электростанции. Для устранения проблемы его потребуется заменить, что грозит значительными финансовыми потерями.

Демонтаж катализатора — это современное яблоко раздора для многих автомобилистов. Горячие споры о необходимости и целесообразности езды без этого элемента продолжаются.

Различия на разных типах двигателей, разница между бензиновым и дизельным

Причины падения мощности на бензиновых и дизельных двигателях практически полностью идентичны и различаются только типом установленного двигателя — инжекторным или карбюраторным.

Не развивается при впрыске

Падение мощности форсунок может быть связано со следующими причинами:

  • Загрязнение топливного или воздушного фильтров;
  • Загрязнение сеточки фильтра топливного насоса;
  • Неправильная работа ЭБУ автомобиля;
  • Скопление грязи в форсунках;
  • Неисправности регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с двигателем и поломки лямбда-зонда.

Мощность на карбюраторе упала

  • Неисправное открытие клапанов карбюратора;
  • Скопление грязи в карбюраторе и засорение штуцеров топливного насоса;
  • Падение давления или неисправность игольчатого клапана;
  • Неисправности в работе поплавкового элемента;
  • Снижение пропускной способности форсунки;
  • Неисправен клапан экономайзера.

Простые способы увеличения мощности двигателя

Существует несколько простых способов увеличения мощности мотора в случае его ослабления:

  1. Использование топлива с более высоким октановым числом и отказ от услуг заправки с некачественным топливом.Однако при этом необходимо помнить, что увеличение мощности значительно сокращает срок службы деталей, подверженных более заметному износу.
  2. Замена штатного воздушного фильтра на фильтр с «нулевым» сопротивлением, что повысит степень сжатия топлива в цилиндрах и соответственно увеличит мощность двигателя.
  3. Оснащение автомобиля системой «прямоток», что позволит сэкономить мощность, теряемую в процессе выхлопных газов.
  4. Уменьшение силы трения, которое может быть достигнуто за счет использования более качественного моторного масла или установки реметаллизатора.

Более сложные и дорогие методы увеличения мощности двигателя включают чип-тюнинг, установку турбины, а также замену отдельных частей двигателя.

Ни один автовладелец не застрахован от падения мощности двигателя, однако своевременное обслуживание автомобиля может существенно снизить вероятность возникновения этой проблемы. Но если она все же появится, то наиболее правильным ее решением будет обращение в специализированную СТО, где быстро выявят и устранят причины падения мощности, а также проведут комплексную диагностику работы всех систем и агрегатов. автомобиль.

Каждый водитель хочет, чтобы его машина работала исправно. Но зачастую выходит из строя любое оборудование, то же самое и с автомобилями. Одна из самых распространенных проблем — это невозможность развить оптимальную скорость двигателя внутреннего сгорания. Вовсе не обязательно, чтобы мотор был причиной неисправности. Как показывает практика, вариантов очень много. А также способы лечения подобной проблемы своими руками.

1 Как проявляются симптомы проблемы?

Опытные водители прекрасно знают возможности своего «железного коня» и прекрасно чувствуют любую нехарактерную для него черту.Определить недостаток оборотов двигателя довольно просто. При нажатии на педаль акселератора двигатель не развивает обороты, что сопровождается слабым ускорением, ухудшением динамики и повышенной температурой нагрева двигателя.

Продолжительное нажатие на педаль газа без отдачи со стороны двигателя приводит к чрезмерному расходу топлива. Автомобиль сильно дымит, а выхлопная система при этом извергает облака газов черного или серого цвета.

При нормальной работе двигатель внутреннего сгорания мгновенно реагирует на любое действие, связанное с педалью газа, будь то дополнительное усилие или уменьшение давления на акселератор.Если обратного ответа не последовало, необходимо искать причину такой проблемы. По мнению специалистов, причин, по которым двигатель не набирает мощность, много, начиная непосредственно с двигателя и заканчивая топливной системой.

2 Недостаточный прогрев узлов при включенном двигателе

Для определения источника проблемы следует внимательно и пошагово проверить основные функциональные системы автомобиля. В некоторых ситуациях требуется очень серьезный и дорогостоящий ремонт с использованием профессионального оборудования на СТО.Но причина может быть скрыта в другом. Итак, недостаточно прогретый двигатель не может работать оптимально, поэтому при включении, особенно в холодное время года, необходимо дать ему поработать несколько минут на холостом ходу.

Некоторые водители утверждают, что движение на низкой скорости без быстрого ускорения позволяет лучше прогреть все основные части двигателя, но это большое заблуждение. Без прогрева машина дергается, дергается и издает характерные звуки. По возможности, то предпочтение стоит отдать прогреву автомобиля в статике.

Но даже если по прошествии необходимого времени двигатель не прогрелся до оптимальной температуры, проблема может заключаться в системе охлаждения. Очень часто выходит из строя термостат, это больше связано с работой в зимние морозы.

3 Как засорение фильтров влияет на работу двигателя

В автомобилях используются различные фильтры, но воздух и топливо являются ключевыми. Если эти расходные материалы не могут полностью выполнять свои прямые обязанности, то в результате уменьшается количество оборотов, поэтому двигатель не тянет на полную мощность.

Задача воздушного фильтра — удалять грязь и излишки веществ при создании топливовоздушной смеси. Этот элемент постоянно находится в работе, поэтому очень быстро забивается. Поры забиваются мельчайшими частицами грязи и пыли, происходит уменьшение подачи воздуха, что крайне негативно сказывается на оборотах двигателя.

Есть три основных типа воздушных фильтров:

  • Панельные.
  • Цилиндрический.
  • Безрамный.

Сегодня используются безрамные фильтры, которые отличаются долгим сроком службы, прочностью используемого материала и невысокой ценой.При покупке фильтра нужно обращать внимание на срок замены этого элемента. Обычно срок службы составляет около 20 тысяч километров, но для эксплуатации транспортного средства в загрязненных и запыленных городах через 10 тысяч километров необходимо установить новый фильтр.

Если двигатель плохо вращается, замена фильтра должна помочь. Процедура несложная, ведь вам просто нужно приподнять капот и открутить нужный элемент. Он прикреплен к основанию четырьмя болтами и его легко найти.Удалив старый расходный материал, рекомендуется тщательно очистить место его нахождения, удалив всю грязь, пыль, остатки насекомых или пух. Протерев поверхность влажной тряпкой, остается только установить новый фильтрующий элемент и аккуратно затянуть болты.

Чрезмерный расход масла — еще одна причина снижения мощности двигателя. Пары выхлопных газов проникают через уплотнения клапанов, что приводит к ухудшению условий эксплуатации агрегата.На поршневых кольцах и электродах свечей зажигания образуются нагарные отложения, которые необходимо постоянно очищать.

Топливный фильтр можно менять немного реже, чем воздушный фильтр, что указано в документации на изделие. Но частота замены зависит от качества используемого топлива. Задача этого элемента мало чем отличается от воздушного фильтра, с той лишь разницей, что топливо уже подвергнуто очистке. Забитый фильтр не очищает его полностью, что отрицательно сказывается на пропускной способности.Все это вместе сказывается на двигателе автомобиля, которому не хватает мощности, чтобы нормально раскручиваться.

Производители топливных фильтроэлементов заявляют о необходимости их замены после 60 000 км пробега, но отечественным автомобилистам стоит менять фильтры гораздо раньше, так как наше топливо уступает по качеству европейским и американским аналогам.

В зависимости от типа двигателя топливные фильтры делятся на несколько категорий:

  1. Инжекторные — степень очистки до 10 мкм.
  2. Карбюратор — степень очистки достигает 20 мкм.
  3. Дизель — менее 5 мкм.

При покупке фильтра необходимо убедиться, что он соответствует вашему ДВС. Для каждого типа мотора производители подбирают материал с такой степенью очистки, чтобы во внутренние компоненты конструкции не проникал мусор. Замена водителя не займет много времени, но во время работы нужно соблюдать правила техники безопасности, например, выполнять все операции на открытом воздухе или в вентилируемом гараже, не курить и не пользоваться зажигалкой поблизости.

Элемент находится рядом с двигателем, но в некоторых автомобилях его можно встретить возле бензонасоса. Двигатель работает, пока снимаются использованные расходные материалы. Вынимается предохранитель бензонасоса, что приводит к автоматическому глохнету силового агрегата.

Эта процедура необходима для предотвращения утечки дизельного топлива (или бензина) при установке нового фильтра.

При глохоте двигателя отключается «масса» ТНВД, аккуратно откручиваются болты старого фильтра, а сам расходник кладется в тару, чтобы не пачкаться.Опять же, очищается зона, где находится расходный материал, удаляются все остатки мусора и топлива. Теперь вы можете установить новый фильтр, попутно вставив ранее снятые прокладки и уплотнительные шайбы. Завершающий этап — подключение предохранителя и установка его массы.

Сразу после замены двигатель не запускается с первого раза, так как давление топлива упало до критического уровня. После нескольких попыток двигатель запустится на холостом ходу. Если проблема была именно в фильтрующих элементах, то после их замены двигатель должен набрать оптимальное количество оборотов даже при движении в гору по крутому склону.

4 Нарушение зазора свечи зажигания как причина плохой работы ДВС

Следующей возможной причиной неисправности двигателя является зазор между электродами в свечах зажигания. Минимальные изменения, на миллиметр и даже меньше, обязательно вызовут негативные последствия при эксплуатации автомобиля. В результате будет затруднен запуск машины, увеличится расход топлива, уменьшится тяга и частота вращения двигателя.

Искры с определенной силой тока проходят между электродами.Изменение расстояния между этими элементами влияет на скорость воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Разница составляет десятые доли секунды, но этого более чем достаточно, чтобы нарушить оптимальную работу мотора.

Для проверки зазора понадобится специальный щуп, который можно купить в любом автомобильном магазине. Обратившись к документации на автомобиль, вы можете узнать правильное расстояние между электродами, и это расстояние должно быть одинаковым для всех свечей зажигания.

При необходимости зонд позволяет изгибать или изгибать верхний электрод. Это позволит избежать ошибок. Чаще всего именно свечи являются основной причиной того, что автомобиль неустойчиво при разгоне, а двигатель не развивает необходимое количество оборотов. После проведения ремонтных работ эти проблемы останутся позади.

5 Установка угла опережения зажигания двигателя

В системе зажигания также может нарушаться работа других важных элементов, влияющих на запуск двигателя.Немаловажную роль играет такой параметр, как угол опережения зажигания. Если он определен неправильно, то негативные последствия не заставят себя ждать.

Выявить проблему в силовых агрегатах впрыска несколько проще, так как здесь есть встроенный бортовой компьютер, и именно этот элемент автоматически отвечает за установку угла опережения в автоматическом режиме. Вот тут-то и появляется техническая информация о работе всех основных узлов и агрегатов автомобиля.Он собран с использованием множества датчиков:

  • положения дроссельной заслонки;
  • кислород;
  • расход воздуха;
  • положение распредвала
  • ;
  • детонация топлива;
  • положение коленвала.

Отказ этих датчиков приводит к сбою в определении угла опережения, из-за чего двигатель не может рассчитать необходимое количество оборотов для оптимальной работы. Восстановить работоспособность этих элементов самостоятельно не получится, поэтому единственный вариант — посетить СТО.

Что касается карбюраторных двигателей, угол опережения можно регулировать вручную. Подобрать правильную стоимость довольно сложно, но все же возможно, и без привлечения дорогостоящих специалистов. Но по возможности лучше оставить эту работу мастерам, которые справятся с задачей быстро и надежно.

6 Другие причины плохих оборотов

Когда двигатель не набирает обороты, проблемы могут быть связаны с топливной системой автомобиля. Так, для карбюратора при образовании топливовоздушной смеси большое значение имеет лимит топлива в поплавковой камере.Если верхний предел установлен низким, в результате в камере будет небольшое количество топлива. Это существенно сказывается на двигателе, которому не хватает топлива для раскрутки до необходимой мощности.

Слишком высокий предел тоже не поможет. Топливная смесь становится слишком насыщенной, что хорошо, но не успевает полностью прогреться. Устранить проблему можно очень быстро и просто — поплавок, отвечающий за определение предела уровня дизельного топлива, осторожно перемещают в нужном направлении.

В некоторых ситуациях проблемы могут быть более серьезными. Итак, неисправности, связанные с форсунками, негативно сказываются на работе как дизельных, так и бензиновых агрегатов. Чтобы проверить работоспособность этих элементов, их следует разобрать и подключить к источнику питания. Если распыление приводит к изогнутой и асимметричной струе, рекомендуется заменить форсунки топливной системы на новые. Если опрыскиватель образует красивый и ровный «факел», то к этому механизму претензий быть не должно.

Самый неприятный сценарий развития событий связан с уменьшением компрессии. Износ элементов конструкции поршневой группы приводит к снижению ее уровня и, как следствие, к снижению мощности силового агрегата. Убедиться в неисправности поршня можно с помощью специального прибора — компрессометра.

Нормальными считаются показания в диапазоне от 10 до 14 кг / кв. видеть. Если прибор дает более низкие значения, то потребуется капитальный ремонт ДВС.В этом случае без длительного и дорогостоящего ремонта не обойтись.

Любой уважающий себя водитель начнет разбираться в причинах, по которым инжекторный двигатель не развивает полную мощность, едва заметив падение заданных характеристик. Даже если в данный момент вам не особо нужны все силы автомобиля, медленный разгон или тупость при движении очень раздражает.

Кроме того, такие знаки однозначно говорят о том, что с мотором не все в порядке.И даже новичку понятно, что диагностику пропускать нельзя — это может привести к серьезным последствиям, которые обойдутся дороже, чем устранение проблемы на начальном этапе. И отношение большинства водителей к машине больше похоже на друга, чем на объект. И люди на инстинктивном уровне заботятся о здоровье близких.


Причины, по которым инжекторный двигатель не развивает полную мощность, могут быть общими — присущими всем типам двигателей — и индивидуальными, характерными только для форсунок.

Может случиться с кем угодно При любой настройке двигателя проблемы с потерей мощности могут быть вызваны универсальными факторами. А именно:
  • В первых рядах, как всегда, плохой расход топлива. Если электричество пропадает практически сразу после выхода с заправки, считайте, что причина найдена. Дополнительными симптомами могут быть затрудненный запуск двигателя, нагар на контактной группе свечей и красный оттенок на их юбках. Эти приметы помогут определить причину, если бензин добавили в добро и не сразу проявили себя;
  • Забитый воздушный фильтр также мешает двигателю развивать должную мощность — смесь подается с недостатком воздуха, в результате чего полностью не выгорает;
  • Засорен фильтр, но топливный фильтр.В этом случае смесь поступает в двигатель бедной, недостаточной для набора оборотов;
  • Использованные или грязные свечи зажигания. Однако даже новички знают эту причину и сначала проверяют их;
  • Проблемы с катализатором — загрязнение или окончательный износ. Причина неутешительная, так как катализатор ни в коем случае не копейки, и не всегда поддается чистке. По этой причине некоторые автовладельцы просто снимают его с выхлопной системы;
  • Не менее стрессовым является следующее предположение — неисправности в топливной системе в виде выхода из строя топливного насоса.Разгерметизация любого из патрубков будет менее катастрофичной: здесь запчасти дешевле, а работа проще;
  • И, наконец, самое печальное — неисправность самого агрегата. Причем, в каком узле определить может не каждый. Это может быть нарушение величины зазоров между клапанами, падение компрессии и т. Д. В любом случае глубокого обучения не избежать.
Пункты с 1 по 4 легко найти и так же легко устранить. С более сложными большинство людей обращаются к сервису.

Проблемы с впрыском Если автомобиль проверили на предмет общих проблем, но причина потери мощности не была выявлена, обратимся к индивидуальным особенностям системы.

Форсунки автоматические. Для его правильной настройки требуется использование показаний многих датчиков. При выходе из строя одного из них бортовые «мозги» расценивают ситуацию как аварийную и выставляют заниженный угол, что приводит к падению мощности.

Вам нужно будет проверить:

  • датчиков концентрации кислорода;
  • датчик температуры охлаждающей жидкости;
  • датчик фазы.
Звонок требуется не только самим датчикам, но и цепям, в которые они входят — обрыв проводки или окисление клемм приводят к тем же последствиям, что и выход прибора из строя.
  • Если датчики исправны, придется проверить ЭБУ: вполне возможны чисто компьютерные сбои;
  • Грязные или сломанные форсунки. Об этом обычно сообщает всезнающий Чек. Омметр используется для проверки обмоток на форсунках и, конечно же, цепей, ведущих к / от них;
  • Контроллер также может быть неисправен — в большинстве случаев об этом также сигнализирует горящая проверка.Самый быстрый и надежный способ проверки — замена детали на новую рабочую. Конечно, еще нужно проверить провода с контактами на нем. К сожалению, может выйти из строя сам инжектор.

«Понимание взаимосвязи между двумя», EPI Inc.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:


Крутящий момент измеряется; Мощность рассчитана
ПРИМЕЧАНИЕ: Все наши продукты, конструкции и услуги являются ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ, ОРГАНИЧЕСКИМИ, БЕЗГЛЕЙТЕНОВЫМИ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО и не будут расстраивать чьи-либо драгоценные ЧУВСТВА или тонкие ЧУВСТВА

Для того чтобы обсуждать силовые установки более подробно, важно понимать концепции POWER и TORQUE .

ОДНАКО, чтобы понять POWER , вы должны сначала понять ENERGY и WORK .

Если вы какое-то время не просматривали эти концепции, было бы полезно сделать это перед изучением этой статьи. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть раздел «Энергия и работа».

Часто кажется, что люди не понимают отношения между МОЩНОСТЬЮ и МОМЕНТОМ. Например, мы слышали двигатель Строители , консультанты по распределительным валам , и другие « технические эксперты» спрашивают клиентов:

«Вы хотите, чтобы ваш двигатель создавал ЛОШАДЬ или МОМЕНТ?»

И этот вопрос обычно задают тоном, который убедительно свидетельствует о том, что эти «эксперты» верят, что мощность и крутящий момент как-то взаимоисключающие.

На самом деле верно обратное, и вы должны четко понимать следующие факты:

  1. МОЩНОСТЬ (скорость выполнения РАБОТЫ) зависит от МОМЕНТА и ОБ / МИН .
  2. МОМЕНТ и ОБ / МИН — ИЗМЕРЕНИЕ мощности двигателя.
  3. МОЩНОСТЬ РАСЧЕТ рассчитывается исходя из крутящего момента и числа оборотов в минуту по следующему уравнению:
л.с. = крутящий момент x об / мин ÷ 5252

(Для всех, кто интересуется, внизу этой страницы показан вывод этого уравнения.)

Двигатель производит МОЩНОСТЬ за счет ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА, который может приложить заданную величину МОМЕНТ при нагрузке при заданных об / мин . Величина МОМЕНТА, который может проявить двигатель, обычно зависит от числа оборотов.

МОМЕНТ

МОМЕНТ МОМЕНТ определяется как СИЛА вокруг заданной точки, применяемая на расстоянии РАДИУС от этой точки. Обратите внимание, что блок МОМЕНТА МОМЕНТА составляет один фунт-фут (часто неверно), а единицей РАБОТА является один фут-фунт .

Рисунок 1

Ссылаясь на Рисунок 1 , предположим, что ручка прикреплена к шатуну так, чтобы она была параллельна опоре. вал и расположен в радиусе 12 дюймов от центра вала. В этом примере предположим, что вал закреплен на на стена. Пусть стрелка представляет силу 100 фунтов, приложенную в направлении, перпендикулярном ручке и шатуну, как показано.

Поскольку вал прикреплен к стене, вал не вращается, но крутящий момент составляет 100 фунт-фут (100 фунтов раз 1 фут) на валу.

ПРИМЕЧАНИЕ , что ЕСЛИ шатун на эскизе был вдвое длиннее (т. Е. Рукоятка была расположена в 24 дюймах от центра вал), то же самое усилие в 100 фунтов, приложенное к рукоятке, даст 200 фунт-фут крутящего момента (100 фунтов умножить на 2 фута).

МОЩНОСТЬ

МОЩНОСТЬ — это мера того, сколько РАБОТ может быть выполнено за указанное ВРЕМЯ. В примере на На странице «Работа и энергия» парень, толкающий машину, набрал 16500 фунтов на фут. из РАБОТА .Если бы он проделал эту работу за две минуты, он произвел бы 8250 фут-фунтов в минуту POWER (165 футов x 100 футов). фунтов ÷ 2 минуты). Если вам неясно, что такое РАБОТА и ЭНЕРГИЯ, было бы полезно ознакомиться с этими концепциями. ЗДЕСЬ.

Точно так же, как один тонны имеет большой вес (по определению 2000 фунтов), один лошадиных сил это большое количество энергии. Определение одной лошадиной силы составляет 33000 фут-фунтов в минуту .Сила, которую произвел парень толкнув свою машину через участок (8250 фут-фунтов в минуту), равняется ¼ лошадиных сил (8 250 ÷ 33 000).

Хорошо, все в порядке, но как толкание машины через парковку связано с вращающимися механизмами?

Рассмотрим следующие изменения в эскизе рукоятки и кривошипа , приведенном выше. Ручка все еще находится в 12 дюймах от центра вал, но теперь вал вместо крепления к стене проходит сквозь стену, опираясь на подшипники качения, и прикреплен к генератору за стеной.

Предположим, как показано на рис. 2 , что постоянная сила в 100 фунтов. каким-то образом применяется к ручке, так что сила всегда перпендикулярна как рукоятке, так и шатуну, когда шатун поворачивается. Другими словами, «стрелка» вращается вместе с ручкой и остается в том же положении относительно кривошипа и ручки, как показано в последовательности ниже. (Это называется «касательной силой»).

Рисунок 2

Если эта постоянная 100 фунтов.тангенциальная сила, приложенная к 12-дюймовой рукоятке (крутящий момент 100 фунт-фут), заставляет вал вращаться со скоростью 2000 об / мин, затем мощность вал передает на генератор за стеной 38 л.с. , рассчитывается следующим образом:

100 фунт-футов крутящего момента (100 фунтов x 1 фут), умноженные на 2000 об / мин, деленные на 5252, составляют 38 л.с.

Следующие примеры иллюстрируют несколько различных значений МОМЕНТА, которые производят 300 л.с.

Пример 1 : Какой МОМЕНТ требуется для производства 300 л.с. при 2700 об / мин?

, поскольку HP = МОМЕНТ x ОБ / МИН ÷ 5252
, а затем перегруппировав уравнение:
МОМЕНТ = HP x 5252 ÷ ОБ / МИН

Ответ: МОМЕНТ = 300 x 5252 ÷ 2700 = 584 фунт-фут.

Пример 2: Какой МОМЕНТ требуется для производства 300 л.с. при 4600 об / мин?

Ответ: МОМЕНТ = 300 x 5252 ÷ 4600 = 343 фунт-фут.

Пример 3: Какой МОМЕНТ требуется для производства 300 л.с. при 8000 об / мин?

Ответ: МОМЕНТ = 300 x 5252 ÷ 8000 = 197 фунт-фут.

Пример 4: Какой МОМЕНТ дает секция турбины 41 000 об / мин газотурбинного двигателя мощностью 300 л.с.?

Ответ: МОМЕНТ = 300 x 5252 ÷ 41,000 = 38.4 фунт-фут.

Пример 5: Выходной вал коробки передач двигателя в Примере 4 выше вращается со скоростью 1591 об / мин. Сколько МОМЕНТ МОМЕНТ доступен на этом валу?

Ответ: МОМЕНТ = 300 x 5252 ÷ 1591 = 991 фунт-фут.

(без учета потерь в коробке передач, конечно).

Из этих чисел следует сделать вывод, что заданное количество лошадиных сил может быть получено из бесконечного числа комбинаций. крутящего момента и оборотов.

Подумайте об этом по-другому: в автомобилях равного веса используется 2-литровый двигатель с двумя распредвалами, который развивает мощность 300 л.с. при 8000 об / мин (197 фунт-фут) и 400 л.с. при 10000 об / мин (210 фунт-фут) поможет вам выйти из поворота, а также 5-литровый двигатель, который развивает 300 л.с. при 4000 об / мин (394 фунт-фут) и 400 л.с. при 5000 об / мин (420 фунт-футов).Фактически, в автомобилях равного веса меньший двигатель, вероятно, будет гоняться ЛУЧШЕ, потому что он намного легче, поэтому имеет меньший вес на переднюю часть. И, в действительности, машина с более легким 2-литровым двигателем будет Вероятно, он будет весить меньше, чем большой автомобиль с двигателем V8, поэтому он станет лучшим гоночным автомобилем по нескольким причинам.

Измерение мощности

Динамометр определяет мощность POWER , которую производит двигатель путем приложения к двигателю нагрузки выходной вал с помощью водяного тормоза, генератора, поглотителя вихревых токов или любого другого управляемого устройства, способного поглощать сила.Система управления динамометром заставляет поглотитель точно соответствовать количеству МОМЕНТ , которое производит двигатель. в этот момент измеряет , что МОМЕНТ и об / мин вала двигателя, и от тех два измерения, он вычисляет наблюдаемой мощности . Затем применяются различные факторы (температура воздуха, атмосферное давление, относительное влажность), чтобы исправить , наблюдала мощность до значения, которое было бы, если бы оно было измерено при стандартных атмосферных условиях , называется исправленная мощность .

Недавнее изменение этой страницы

В этом месте страницы раньше был анализ, показывающий, как определить мощность, потребляемую насосом. Это обсуждение перемещен на более подходящую, недавно обновленную страницу «Системы смазки двигателя».

Общие наблюдения

Чтобы спроектировать двигатель для конкретного приложения, полезно построить график оптимальной кривой мощности для этого конкретного приложения, затем, исходя из этой проектной информации, определите кривую крутящего момента, которая требуется для получения желаемой кривой мощности.Оценивая крутящий момент требований к реалистичным значениям BMEP, вы можете определить разумность целевая кривая мощности.

Обычно пик крутящего момента происходит при значительно более низких оборотах в минуту, чем пиковая мощность. Причина в том, что в целом кривая крутящего момента не падает (в%) так быстро, как увеличивается число оборотов в минуту (в%). Для гоночного двигателя это часто бывает выгодно (в пределах условий применения) для работы двигателя за пределами пиковой мощности, чтобы обеспечить максимальную среднюю мощность в течение требуемый диапазон оборотов.

Однако для двигателя, который работает в относительно узком диапазоне оборотов, такого как авиационный двигатель, обычно требуется, чтобы двигатель развивает максимальную мощность при максимальных оборотах. Для этого требуется, чтобы пик крутящего момента был достаточно близок к максимальным оборотам в минуту. Для самолета двигателя, вы обычно проектируете кривую крутящего момента так, чтобы она была максимальной при нормальных настройках крейсерского режима и оставалась ровной до максимальных оборотов. Такое позиционирование кривая крутящего момента позволила бы двигателю производить значительно большую мощность, если бы он мог работать на более высоких оборотах, но цель состоит в том, чтобы оптимизировать производительность в рабочем диапазоне.

Пример этой концепции показан на Рисунке 3 ниже. Три пунктирные линии представляют три разные кривые крутящего момента, каждая из которых имеет та же форма и значения крутящего момента, но с пиковыми значениями крутящего момента, расположенными при разных значениях частоты вращения. Сплошные линии показывают произведенную мощность. кривыми крутящего момента того же цвета.

Рисунок 3

Обратите внимание, что при пике крутящего момента 587 фунт-фут при 3000 об / мин розовая линия электропередачи достигает пика примерно 375 л.с. между 3500 и 3750 об / мин.С участием та же кривая крутящего момента сдвинута вправо на 1500 об / мин (черный, пик крутящего момента 587 фунт-фут при 4500 об / мин), пиковая мощность подскакивает примерно до 535 л.с. 5000 об / мин. Опять же, перемещение той же кривой крутящего момента вправо еще на 1500 об / мин (синий, пик крутящего момента 587 фунт-фут при 6000 об / мин) приводит к увеличению мощности. пик около 696 л.с. при 6500 об / мин

Используя в качестве примера черные кривые, обратите внимание, что двигатель развивает мощность 500 л.с. как при 4500, так и при 5400 об / мин, что означает, что двигатель может такой же объем работы в единицу времени (мощность) на 4500, как и на 5400.ОДНАКО, он будет сжигать меньше топлива, чтобы производить 450 л.с. при 4500 об / мин. чем при 5400 об / мин, потому что паразитные потери мощности (мощность, потребляемая для поворота коленчатого вала, поршневых компонентов, клапанного механизма) увеличивается пропорционально квадрату частоты вращения коленчатого вала.

Диапазон оборотов, в котором двигатель развивает максимальный крутящий момент, ограничен. Вы можете настроить двигатель на высокий пиковый крутящий момент с очень узкий диапазон или более низкое значение пикового крутящего момента в более широком диапазоне. Эти характеристики обычно продиктованы параметрами приложение, для которого предназначен двигатель.

Пример этого показан на Рисунке 4 ниже. Это то же самое, что и график на Рисунке 3 (выше), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ синей кривой крутящего момента был изменен (как показано зеленой линией), поэтому он не выпадает так быстро. Обратите внимание, как это приводит к увеличению зеленой линии электропередачи. намного выше пика крутящего момента. Такого рода изменение кривой крутящего момента может быть достигнуто путем изменения различных ключевых компонентов, в том числе (но не ограничиваясь этим) профили выступов кулачков, расстояние между выступами кулачков, длина впускных и / или выпускных направляющих, поперечное сечение впускных и / или выпускных направляющих раздел.Изменения, направленные на расширение пикового крутящего момента, неизбежно уменьшат значение пикового крутящего момента, но желательность данное изменение определяется приложением.

Рисунок 4

Вывод уравнения мощности


(для всех, кто интересуется)

Эта часть может не представлять интереса для большинства читателей, но несколько человек спрашивали:

«Хорошо, если л.с. = ОБ / МОМ x МОМЕНТ ÷ 5252 , то где 5252 откуда? «

Вот ответ.

По определению, МОЩНОСТЬ = СИЛА x РАССТОЯНИЕ ÷ ВРЕМЯ (как объяснено выше в разделе POWER заголовок)

Используя пример на Рисунке 2 выше, где постоянная тангенциальная сила в 100 фунтов была приложена к 12-дюймовой рукоятке, вращающейся на 2000 об / мин, мы знаем задействованное усилие , поэтому для расчета мощности нам понадобится расстояние рукоятка путешествий на единицу время , выражается как:

Мощность = 100 фунтов x расстояние в минуту

Хорошо, как далеко перемещается рукоятка кривошипа за одну минуту? Сначала определите расстояние, на которое он проходит за один оборот на :

РАССТОЯНИЕ за оборот = 2 x π x радиус

РАССТОЯНИЕ за оборот.= 2 x 3,1416 x 1 фут = 6,283 фута

Теперь мы знаем, как далеко кривошип перемещается за один оборот. Как далеко кривошип перемещается за одну минуту ?

РАССТОЯНИЕ в мин. = 6,283 фута на оборот х 2000 изм. за мин. = 12,566 футов в минуту

Теперь мы знаем достаточно, чтобы вычислить мощность, определенную как:

МОЩНОСТЬ = СИЛА x РАССТОЯНИЕ ÷ ВРЕМЯ
, так что
Мощность = 100 фунтов x 12566 футов в минуту = 1256600 фут-фунтов в минуту

Пухло, а как насчет ЛОШАДЕЙ? Помните, что одна ЛОШАДЬ определяется как 33000 фут-фунтов работы. в минуту .Следовательно, HP = МОЩНОСТЬ (фут-фунт в минуту) ÷ 33000. Мы уже подсчитали, что мощность, подаваемая на Коленчатое колесо выше — 1 256 600 фут-фунтов в минуту.

Сколько это HP?

л.с. = (1,256,600 ÷ 33,000) = 38,1 л.с.

Теперь мы объединяем кое-что, что мы уже знаем, чтобы произвести магию 5252. Мы уже знаем это:

МОМЕНТ = СИЛА x РАДИУС.

Если мы разделим обе части этого уравнения на РАДИУС, мы получим:

(a) СИЛА = МОМЕНТ ÷ РАДИУС

Теперь, если РАССТОЯНИЕ на оборот = РАДИУС x 2 x π, то

(b) РАССТОЯНИЕ в минуту = РАДИУС x 2 x π x об / мин

Мы уже знаем

(c) МОЩНОСТЬ = СИЛА x РАССТОЯНИЕ в минуту

Итак, если мы подставим эквивалент FORCE из уравнения (a) и расстояние в минуту от уравнение (b) в уравнение (c), получаем:

МОЩНОСТЬ = (МОМЕНТ ÷ РАДИУС) x (ОБ / МИН x РАДИУС x 2 x π)

Разделив обе стороны на 33000, чтобы найти HP,

л.с. = МОМЕНТ ÷ РАДИУС x ОБ / МИН x РАДИУС x 2 x π ÷ 33,000

Путем уменьшения получаем

л.с. = МОМЕНТ x ОБ / МИН x 6.28 ÷ 33,000

С

33 000 ÷ 6,2832 = 5252

Следовательно,

л.с. = МОМЕНТ x ОБ / МИН ÷ 5252

Обратите внимание, что при 5252 об / мин крутящий момент и л.с. равны. При любом числе оборотов ниже 5252 значение крутящего момента больше значения HP; Выше 5252 об / мин значение крутящего момента меньше значения л.с.

CV Процедуры настройки карбюратора

CV Carb Tuning

для двигателей с более низкой частотой вращения

Есть веб-сайт? Хотите предоставить информацию о настройке?
Пожалуйста, не используйте эту страницу в качестве плагиата — на разработку, написание и не основан на какой-либо другой предыдущей работе кого-либо еще.Если вы хотите связать на эту страницу вашего сайта, спросите — мы полностью готовы разрешить ссылки при условии надлежащего упоминания. Спасибо — Марк


Выполняйте шаги по порядку …. Сначала наберите номер Главный жиклер.

  • 1. Верхний предел (полный дроссель / 5000 об / мин до красной линии) —
    Лучшая основная струя должна быть выбирается перед началом шага 2 (высота иглы).
    • Чтобы получить максимальную максимальную мощность (полный газ / после 5000 об / мин), выберите основной форсунка, развивающая максимальную максимальную скорость / тянущая сильнее всего на высоких оборотах.
      • Если байк тянет сильнее на высоких оборотах в холодную погоду и менее сильно в прогретом состоянии, главный жиклер слишком велик. Установите главный жиклер меньшего размера и повторите тест, пока не найдете главный жиклер. который сильнее всего тянет на высоких оборотах, когда полностью прогрет. Это должно быть сделано в первую очередь — перед переходя к другим диапазонам настройки.
      • Если велосипед плохо тянет на высоких оборотах в холодную погоду и становится только немного лучше, когда полностью прогрет, главный жиклер маловат.
        • Для правильной настройки карбюратора на средних и низких оборотах ГЛАВНЫЙ Жиклер ДОЛЖЕН ПЕРВЫМ БУДЬТЕ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАНЫ после 10-15 минут интенсивного использования!
          • Не уделяйте слишком много внимания богатству нижних частот при замене основных жиклеров — вам по-прежнему необходимо использовать главные жиклеры, обеспечивающие максимальную мощность при высоких оборотах. Ты будешь с low-end / круизом займемся позже — после шага 2.
  • 2.Среднечастотный диапазон (полный газ / 2500 до 3500 об / мин)

  • Step 1 ( Best Главный жиклер) необходимо выбрать перед началом шага 2!
      • Выберите лучшее положение игольного зажима
    • Чтобы получить максимальную мощность при полностью открытой дроссельной заслонке / 2500-3500 об / мин, отрегулируйте высота иглы, после того, как вы уже выбрали лучший главный самолет.
      • Если двигатель тянет лучше или более плавно при полном открытии дроссельной заслонки / 2500-3500 об / мин при полном открытии дроссельной заслонки, начиная со скорости <1500 об / мин в холодном состоянии, но мягкий и / или грубый при полной рабочей температуре, он слишком богат на средних частотах и ​​игле следует опустить.
      • Если двигатель тянет лучше, когда он полностью прогрет, но все еще не очень хорошо 2500-3500, попробуй поднятие иглы до богатства 2500-3500 об / мин.
      • Если двигатель одинаково хорошо тянет между 2500-3500 об / мин в более холодном состоянии по сравнению с полностью прогретым вверх, вероятно, высота иглы установлена ​​правильно.
        • Не уделяйте слишком много внимания богатству низких частот при замене игольного зажима позиции — вам все равно нужно использовать позицию клипа, которая обеспечивает наилучшее полное дроссельная заслонка / мощность 5к-7к в связке с главными жиклерами (Шаг 1), которые обеспечивают лучшую мощность при высокие обороты.Далее вы будете иметь дело с бюджетом / круизом.
  • 3. Нижний предел (полный газ / От 1500 до 2000 об / мин)

  • Шаг 1 ( Лучшее Главный жиклер) и Шаг 2 (высота иглы) должны быть выбраны перед началом шага. 3!
      • Высота поплавка (также известный как уровень топлива и инструкции ..)
    • Чтобы получить максимальную мощность на низких оборотах, установите высоту поплавка (уровень топлива) так, чтобы двигатель принимал полную мощность дроссельная заслонка, без пропуска и спотыкания, на 2 передаче от 1500 до 2000 об / мин минимум.
      • Высота поплавка, если иное не указано в руководстве по установке, измеряется от «поверхность прокладки» корпуса карбюратора до самой высокой части верхней части поплавок — хвостовик поплавка касается, но не сжимает поплавковый клапан весна.
      • Если двигатель имеет «мокрые» ритмичные, мокрые участки при полностью открытой дроссельной заслонке / От 1500 до 2000, что ухудшается по мере нагрева двигателя, уменьшите топливо уровня, увеличив высоту поплавка на 1 мм (если оригинал был 13мм — перейти на 14мм).Это снизит уровень топлива, сделав полный дроссельная заслонка / от 1500 до 2000 беднее.
      • Если двигатель «сухой» и плоский в диапазоне от 1500 до 2000 об / мин, поднимите уровень топлива.
      • Пример: измените высоту поплавка с 15 мм на 14 мм, чтобы увеличить эту область.
      • ПОМНИТЕ, так как главный жиклер ВЛИЯЕТ на работу на низкой скорости, ГЛАВНЫЙ Жиклер должен быть в пределах 1 или 2 размеров от правильной до окончательной настройки поплавка.
        • Предупреждение: если в двигателе оставить слишком высокий уровень топлива, двигатель может засорить свечи. на улице и будет «мягким» и заболоченным при частичной работе дроссельной заслонки.Регулировать Плавает для повышения / понижения уровня топлива.
          • Базовые настройки обычно задаются, если конкретное приложение имеет историю уровня топлива критичность. Высота уровня топлива в поплавковой чаше влияет на полный газ / низкие обороты и, также богатство или худоба на круизных / низких оборотах.
        • Артикул: байк, который в холодную погоду работает чисто при небольших отверстиях дроссельной заслонки, но начинает проявлять признаки насыщения, когда он нагревается до полной рабочей температуры, будет обычно наклоняется достаточно, чтобы быть правильным, если уровень топлива ПОНИЖЕН на 1 мм.Проверить и СБРОСИТЬ все: Suzuki (все), Yamaha (все) и Kawasaki (если возникают проблемы с низкой скоростью). Излишне сказать, УРОВЕНЬ ТОПЛИВА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО !!!
      • Если есть проблемы с низким уровнем богатства, даже после снижения уровня топлива намного больше, чем 1,5 мм от наших начальных настроек, проверьте износ иглы и сопло иглы (часть эмульсионная трубка). См. Изношенную иглу и изношенную Схема иглы Jet. Это ОЧЕНЬ распространено для сопел из латуни игольчатых форсунок (в верхняя часть «эмульсионной трубки») в карбюраторах Mikuni CV 36 мм, 38 мм и 40 мм для ношения всего за 5000 миль.Проверить их на предмет «продолговатости» износа — игла жиклера отверстие начинается по кругу! Factory Pro производит запасные форсунки / эмульсии для замены игл. трубки для карбюратора Mikuni 36 мм и 38 мм. Нажмите здесь
  • 4. Круизный режим на холостом ходу и низких оборотах
      • Установка топливного винта (также известная как «смесительные винты»)
        • Обычно на резьбовых соединениях топливного бака есть латунная или алюминиевая крышка с механической обработкой. все кроме хонды новее.Это примерно диаметр карандаша. Подробности снятия крышки. Новые карбюраторы Honda не иметь колпачков, но использовать специальные D-образный динамик, обычно входящий в комплект карбюратора. У нас они тоже есть в наличии отдельно. 800 869-0497 на заказ —
      • Набор для максимально плавного холостого хода и 2-й передачи, 2000 об / мин, устойчивый крейсерский режим операция. Установите винты смеси на рекомендуемые настройки, в качестве начального точка. Для максимально плавного холостого хода, 2-я передача, 2000 г. об / мин крейсерский режим в установившемся режиме и работа на высоких оборотах на 1/8 дроссельной заслонки.(pj информация о настройке)
      • Установки винта пилотной топливной смеси, уровень поплавка (но, вы «исправил» уровень топлива в Step 3 — что вы уже сделали!) И размер пилотного жиклера является основным источники подачи смеси при установившемся крейсерском режиме 2000 об / мин.
        • При обнаружении помпажа обедненной смеси , обогатите винты смеси (выверните) на 1/2 оборота приращения. Альтернативные пилотные форсунки поставляются, когда обычно требуется.
        • Настройки винта пилотной топливной смеси, уровень поплавка и размер пилотного жиклера также влияют на высокие обороты, 0–1 / 8 маневров дроссельной заслонки.Слишком бедная смесь вызовет проблемы с помпажем при работающем двигателе. работал на высоких оборотах при малых открытиях дроссельной заслонки! Открытие смесительных шнеков и / или Увеличение размера пилотного жиклера обычно решает проблему.
          • ПРИМЕЧАНИЕ: rich Проблема усугубляется по мере того, как двигатель нагревается.
            • Если дроссельная заслонка слегка «щелкает» на холостом ходу, а частота вращения падает ниже установленной холостого хода, затем повышается до установленного холостого хода, винты низкоскоростной смеси, вероятно, установите слишком богатую смесь: попробуйте повернуть на 1/2 оборота, чтобы обеднить смесь холостого хода.
          • ПРИМЕЧАНИЕ: A обедненная смесь решается по мере того, как двигатель нагревается.
            • Если дроссельная заслонка слегка «покачивается» на холостом ходу, а обороты «зависают» перед снижением до заданной скорости холостого хода, при отсутствии утечек на впуске и скорости холостого хода установлен на менее 1000 об / мин, винты смеси, вероятно, слишком бедны: попробуйте 1/2 оборота, чтобы богатая смесь. Убедитесь, что на впуске нет утечек, а частота вращения холостого хода меньше 1000 об / мин!
  • Успешная настройка карбюратора — это сочетание науки, искусства, интуиции и большого количества волшебства.
  • Эти тюнинговые комплекты были тщательно протестированы, чтобы гарантировать легкость, безотказность и оптимальность представление.
  • Обратите внимание: если вы установили комплект и выполнили дополнительные настройки винтов, положения зажима и основные форсунки, и все еще есть постоянное плоское пятно / проблема, мы просим вас позвоните нам. Могут потребоваться уникальные комбинации двигатель / выхлоп / фильтр / высота / температура индивидуальные настройки. Мы здесь, чтобы помочь. Информация, полученная для вашего решения, будет быть установленным в нашей компьютеризированной справочной базе данных.ПОЖАЛУЙСТА ПОЗВОНИ!
  • По завершении установки и настройки просим Вас позвонить нам с характеристики вашей установки (марка трубы, фильтры, продвигатель, высота, влажность, температуры и окончательных настроек карбюратора), которые необходимо ввести в нашу БАЗУ НАСТРОЙКИ. База данных позволяет нам включать «наиболее часто используемые» размеры жиклеров и спецификации настройки в каждый Комплект.
  • Использование (415) 883-5620
    , (800) 869-0497 или факс (415) 492-8803.

    Спасибо!

    Марк В.Салвисберг


Авторизованные ссылки на Factory Pro CV Carb Tuning Instructions :

http://www.sport-touring.net 20 июля 2002 г.

Что такое красная линия двигателя и не повредит ли это вашему двигателю?

Возможно, вы слышали красную черту в контексте автомобиля или чего-то еще, но во всех случаях это означает то же самое, что достигает пика чего-то.Давайте посмотрим, что такое красная линия в отношении автомобилей и безопасно ли это делать?

Популярное чтиво: Как дешевый подержанный автомобиль может стать ловушкой | Покупатели, будьте осторожны!

Двигатель Redlining Красная линия на тахометре

Термин «красная линия» происходит от того факта, что вы достигаете красных линий на тахометре (счетчик оборотов), отсюда и название. Это максимальная скорость двигателя, которая не причинит вреда автомобилю. Ограничения разработаны таким образом, что работа с ними не повредит двигателю, и они находятся на уровне, которого невозможно достичь, не пытаясь выполнить красные границы.Это означает, что красные линии находятся на уровне, до которого невозможно добраться при обычном вождении, что упрощает задачу для случайных водителей, поскольку им не нужно беспокоиться о случайном достижении максимальной производительности.

Что определяет отказ двигателя?

При выборе красной линии для двигателя существует множество переменных. К ним относятся, помимо прочего, физическая емкость компонентов, тип используемого топлива и самый большой из них — время, необходимое для срабатывания клапана.

Загрузите приложение GoMechanic прямо сейчас!

Физическая емкость компонентов

Это и ежу понятно, так как более прочные и прочные компоненты позволяют увеличить количество «красных черт». Используемые более слабые компоненты будут ограничивать число оборотов красной линии, поскольку двигатель не сможет выдерживать нагрузки на высоких оборотах или даже достигать этих оборотов.

Тип топлива

Из-за того, как двигатели сделаны для дизельного и бензинового двигателей, бензин имеет более высокие обороты в минуту по сравнению с дизелем.Бензиновые двигатели обычно останавливаются на 7000-8000 об / мин, а дизельные — на пике около 4500 об / мин. Это потому, что дизельные двигатели изначально не рассчитаны на высокие обороты. Они горят медленнее, чем бензин, и в основном ориентированы на больший крутящий момент, а не на число оборотов в минуту. Дизельные двигатели должны сгорать только за счет давления и не использовать свечу зажигания, которая делает их медленнее по сравнению с бензиновыми двигателями. Это приводит к тому, что дизельные двигатели имеют низкие общие обороты, и, следовательно, они также получают более низкие обороты двигателя.

Поплавок клапана Тарельчатый клапан

Одна из худших вещей, которые могут случиться с двигателем, смещение клапана обычно происходит на очень высоких скоростях. Тарельчатые клапаны являются частью двигателя внутреннего сгорания, и их задача — регулировать впуск и выпуск топлива и выхлопных газов. Они расположены сверху поршня. Поплавок клапана означает, что эти тарельчатые клапаны перестают закрываться. Это приводит к низкой производительности, снижению эффективности и, в худшем случае, выходу поршня из двигателя.

Теперь, когда мы увидели, что ограничивает красную черту, давайте выясним, безопасно ли красить двигатель.

Безопасно ли делать Redlining?

Да, это так. Стоит ли делать это все время? Нет. Двигатели сконструированы таким образом, что они могут работать на красной линии, не ломаясь и не получая повреждений на этих оборотах. Это не означает, что вам следует часто менять настройки своего движка. Работа с максимальной производительностью, будь то двигатель или что-то еще, приведет к его износу и износу.

Новые автомобили также поставляются с ограничителями оборотов, которые отключают подачу топлива, если двигатель слишком долго работает на красной границе или выше.Это гарантирует, что люди случайно не повредят свои двигатели, переключив понижающую передачу на высокой скорости и заставив двигатель выйти из строя.

Аналогичное чтение: Отказ двигателя: 10 предупреждающих знаков, которые вы НИКОГДА не должны игнорировать

Любители бензина из вас, возможно, знакомы с термином «итальянский тюнинг», который, как говорят, очищает от нагара в вашем двигателе с помощью красной линии. Давайте посмотрим, работает ли он и стоит ли переделывать ваш двигатель.

The Italian Tune-Up

Красная линия в день удерживает выбросы углекислого газа подальше.Среди энтузиастов красной линии распространено высказывание, что это не совсем ложь. Redline действительно помогает с отложением нагара, но это очень ситуативно и во многом зависит от того, насколько горячее могут стать компоненты двигателя. Многочисленные исследования показали, что большая нагрузка на автомобиль означает больше нагара, однако большая нагрузка также означает более высокую температуру, что приводит к очистке указанного нагара. Это делает итальянскую настройку скорее скорее, чем гарантированную очистку от нагара. Стоит ли делать красную черту? Опять нет, поскольку риск — это больше, чем награда, и делать это бессмысленно.

Redlining, возможно, не стоит делать, видя все проблемы, которые могут вызвать минимальное вознаграждение, но это звучит круто, и нет никакого вреда, если вы периодически добавляете Redline для вашего движка.

Подробнее: 10 лучших подержанных автомобилей до 2 лакхов — Sedan Edition

10 причин, по которым двухтактный двигатель может терять мощность / Справка и советы

Теперь, независимо от того, используется ли это садовая косилка, газонокосилка или бензопила, всякий раз, когда мы нажимаем на педаль газа на двухтактном двигателе и слышим глухой звук, это почти всегда вызвано недостаточным количеством топлива, поступающего в двигатель.Причина, по которой машина без проблем будет работать на холостом ходу, заключается в том, что она получает достаточно топлива для требуемого уровня оборотов двигателя, однако, как только мы попытаемся увеличить эту скорость там, где нам нужно больше топлива, будет недостаточно топлива. Вот 10 причин и способов устранения недостатка топлива в двухтактном двигателе.

1. Винты для смешивания

Первое, что нужно проверить, это винты для смеси. Винты топливно-воздушной смеси на стороне карбюратора имеют маркировку H для высоких оборотов двигателя, а буква L означает низкие для настроек низких оборотов двигателя.
Начиная с винта H, винт сам входит в карбюратор и выступает в верхний жиклер, откуда топливо поступает сверху. Из-за сужения винта под винтом меньше топлива, чем над ним. Так что, если мы закрутим этот винт еще больше, он еще больше ограничит подачу топлива, а если мы вывернем винт, он пропустит больше топлива.

Винт L (нижний винт) работает почти так же, за исключением того, что он предназначен для измерения количества топлива на низких оборотах, а не на высоких.

2. Фильтр топливного бака

Проверка того, что фильтр топливного бака чист и не засоряется, ограничивая поток топлива, хотя это очень просто, но может быть важным фактором при техническом обслуживании двигателя. Самый простой способ решить эту проблему — всегда держать топливный фильтр в режиме ожидания. По той цене, которую вы можете получить, всего за пару фунтов, лучшей идеей было бы иметь один в режиме ожидания, чтобы вы могли просто заменить его, если считаете, что это может быть причиной остановки двигателя.

Если замена фильтра немедленно невозможна, снимите топливный фильтр всего на несколько секунд и снова запустите машину (конечно, убедитесь, что на дне бака нет грязи, которая могла бы всосаться в карбюратор), как это устранит, проблема ли это в топливном фильтре.

3. Крышка топливного бака

Другой частой причиной увязания может быть крышка топливного бака. Обычно в крышке топливного бака есть специальный односторонний клапан, который позволяет воздуху попадать в верхнюю часть топлива.Когда эти клапаны не работают, топливо не может покинуть топливный бак, потому что это создает вакуумную пробку, так как воздух не поступает, чтобы заменить потерянное топливо.

Очевидный эффект, который это оказывает на двигатель, заключается в том, что меньше топлива попадает в карбюратор, что может способствовать остановке двигателя и, в конечном итоге, приводит к полной остановке двигателя.

Это, конечно, связано с нехваткой топлива — если вы подозреваете, что крышка топливного бака неисправна, слегка отвинтите ее, чтобы позволить воздуху пройти, чтобы он сам выполнял работу самого клапана.Снова запустите машину, и если она работает правильно, это всего лишь случай замены крышки, и все должно быть в порядке.

4. Топливопровод

Следующим шагом является проверка внешних частей топливопровода. Поскольку двигатели всасывают топливо, они также будут всасывать воздух через любой разрыв в трубе и, следовательно, влиять на соотношение топлива и воздуха, выходящего из карбюратора в двигатель. Если в карбюратор без надобности попадает воздух, это приведет к зависанию двигателя, и хотя топлива может быть достаточно для работы на холостом ходу, его не будет для полных оборотов.

5. Коллектор

Впускной коллектор находится между карбюратором и двигателем и действует как прокладка между ними. Сначала проверьте, не ослаблен ли он, и просто затяните болт. Однако предположим, что фиксирующий болт хорош и плотно затянут, и у нас все работает как следует с карбюратором. Иногда может случиться так, что прокладка с обеих сторон коллектора может выйти из строя или каким-то образом повредиться, и, несмотря на то, что все скреплено вместе, если эта прокладка повреждена, воздух может снова втянуться и разбалансировать воздух. топливной смеси.

6. Мембрана топливного насоса

Перед проверкой самой диафрагмы топливного насоса, которая находится внутри карбюратора, сначала проверьте крышку, удерживающую диафрагму на месте. Если крышка ослабнет или винт, удерживающий ее на месте, ослабнет, это может вызвать зазор. Если это произойдет, произойдет выливание излишка топлива, а также воздух будет втягиваться в карбюратор, где должно быть только топливо. Тот же эффект возникает при повреждении колпачка.

Проблемы с диафрагмой топливного насоса также могут возникать при старении диафрагмы или при использовании некачественной диафрагмы.Клапан имеет открывающее и закрывающее движение, позволяющее проходить нужному количеству топлива, так что трубка Вентури может быть заполнена топливно-воздушной смесью. Когда диафрагмы стареют или изготовлены из некачественных материалов, они могут стать жесткими и жесткими. Если вы посмотрите на клапан, когда он жесткий, он снижает эффективность перекачивания топлива, доступного для двигателя, поскольку он не имеет такой же степени движения.

7. Закупорка топливной вены

На этой диаграмме вы можете видеть свободный поток топлива по этим жилам, которые проходят прямо вокруг карбюратора и вверх в трубку Вентури.Однако когда свободный поток топлива прерывается из-за мусора или грязи в жилах, это может вызвать проблемы. Даже самый маленький кусочек мусора, который проходит мимо топливного фильтра, может вызвать проблемы по мере того, как он проходит по венам, поскольку жилы становятся все меньше и меньше в размере. В конечном итоге засорение может привести к полному прекращению подачи топлива в двигатель, что приведет к его остановке и остановке. Если вы подозреваете, что у вас закупорка, лучше всего снять карбюратор и продуть топливные жилы с помощью воздуховода или воздуходувки.

8. Дозирующая диафрагма

Дозирующая диафрагма отвечает за регулирование правильного количества топлива, поступающего во впускную зону карбюратора. Когда топливо используется из топливного резервуара под ним, оно опускает диафрагму вниз, позволяя большему количеству топлива попасть в область резервуара. Дозирующая диафрагма прижимает рычаг, позволяя поднять поршень.

Если есть зазор между дозирующей диафрагмой и прокладкой, то может всасываться дополнительный воздух, создавая несбалансированное соотношение воздух-топливо.Вы узнаете, случилось ли это с вашим карбюратором, потому что, даже если вы не видите зазора, вы сможете увидеть утечку топлива из резервуара. Из-за зазора вы потеряете вакуум, который позволяет дозирующей диафрагме опускаться вниз, а это означает, что дозирующая игла больше не будет работать и не будет пропускать топливо из области диафрагмы насоса. Обеспечьте прокладку, чтобы решить эту проблему, просто убедитесь, что винты в верхней части машины хорошо затянуты.

9.Рычаг дозатора

Когда диафрагма прижимается, плунжер нажимает на заднюю часть рычага, чтобы пропустить необходимое количество топлива. Рычаг выполнен из металла, его можно устанавливать под разными углами. Если рычаг установлен слишком низко, плунжер на диафрагме не сможет дотянуться до рычага так эффективно, как должен. Это означает, что игольчатый клапан не будет подниматься достаточно высоко, чтобы обеспечить выход нужного количества топлива. Если топливо не может выходить достаточно быстро для подачи в двигатель, мы снова сталкиваемся с неравномерным соотношением воздух-топливо, неспособным обеспечить достаточно топлива, чтобы двигатель не увязал.Эту проблему легко решить, отогнув дозирующий рычаг, чтобы поршень мог легко добраться до него.

10. Прокладка ствола

Прокладка ствола, также известная как уплотнительная прокладка, находится в разъемном стыке между стволом и картером под ним. Прокладка позволяет разъединить ствол и картер для любых ремонтных работ. Они сделаны из различных материалов, от бумаги / картона до металлов, и их задача — поддерживать уплотнение между цилиндром и картером.Жизненно важно, чтобы прокладки были в хорошем рабочем состоянии, потому что, если они не работают каждый раз, когда поршень поднимается для всасывания воздушно-топливной смеси, он также может втягивать воздух, если вокруг прокладки есть какие-либо повреждения. К этому моменту воздушно-топливная смесь будет правильной, поэтому любой поступающий дополнительный воздух приведет к прекращению работы двигателя, особенно на высоких оборотах.

Первый шаг к решению этой проблемы — убедиться, что это действительно прокладка, а не просто ослабленные болты, крепящие картер двигателя к стволу.К сожалению, если все остальное было исключено, и проблема связана с прокладкой, то нет никакого способа «исправить» проблему, прокладку необходимо просто заменить.

По-прежнему нужна помощь?

Открытый форум Спецификации информации о буфере ввода-вывода (IBIS) выпускает спецификацию

IBIS версии 7.1.

Мельбурнское агентство по разработке роторных двигателей (REDA) разработало новый тип противовесов — четырехтактный роторный двигатель, который может работать на различных видах топлива.(Источник изображения: REDA)

Новый четырехкамерный роторный двигатель может заменить двигатели Ванкеля и поршневые двигатели для БПЛА

2018-09-24 Уильям Кучински

В прототипе роторного двигателя Сореньи используется шарнирный ромбовидный ротор вместо трехстороннего ротора, который используется в традиционных роторных двигателях Ванкеля.

Роторный двигатель Ванкеля стал идеальным выбором для многих владельцев и операторов небольших винтовых самолетов. По сравнению с обычными поршневыми двигателями роторные двигатели Ванкеля небольшие, легкие и имеют высокое отношение мощности к массе. Они почти не подвержены вибрации, не могут схватиться или ударить, и в них меньше движущихся частей (которые можно сломать). На данный момент сложно улучшить дизайн Ванкеля; то есть, если вы не планируете изменить форму ротора… на изменяющуюся форму.

Новая конфигурация роторного двигателя — роторный двигатель Сореньи — была разработана Мельбурнским агентством по разработке роторных двигателей (REDA). В то время как статор, или неподвижная часть двигателя Сореньи, подобен таковому у двигателя Ванкеля, геометрическая форма ротора двигателя представляет собой ромб, который деформируется при вращении внутри контура статора.

Роторный двигатель Сорени цикл

Эта геометрия соответствует роторному двигателю с четырьмя камерами сгорания в отличие от традиционного роторного двигателя Ванкеля с тремя.Каждый оборот коленчатого вала вызывает один оборот ротора и полный цикл двигателя в каждой из четырех камер: или четыре такта мощности. В отличие от этого двигатель Ванкеля производит один рабочий ход за один оборот коленчатого вала.

Роторный двигатель Ванкеля, цикл


Типичный роторный двигатель Ванкеля использует трехсторонний ротор для создания полостей внутри статора для бесшовного цикла впуска, сжатия, зажигания и выпуска. Точка A отмечает одну из трех вершин ротора, точка B отмечает эксцентриковый вал, а белая часть — выступ эксцентрикового вала.(Источник изображения: Y tambe)

Согласно REDA, каждый четырехтактный поворотный модуль Szorenyi эквивалентен восьмицилиндровому поршневому двигателю с возвратно-поступательным движением или оппозитным поршнем.

Двигатель Сореньи также более оптимизирован для многороторной конфигурации, чем роторный двигатель Ванкеля, из-за использования периферийных отверстий по сравнению с двигателем Ванкеля, использующим сложные боковые отверстия. Возможность легко конфигурировать многороторные четырехтактные двигатели может привести к созданию роторных силовых установок, которые вырабатывают мощность, эквивалентную 8-, 16- или 24-цилиндровым поршневым двигателям.Кроме того, разработка стандартизованных модулей может снизить производственные затраты и затраты на обслуживание в течение всего жизненного цикла.

Свободная скорость

Обычно двигатели Ванкеля ограничиваются частотой вращения ротора 3000 оборотов в минуту (об / мин) из-за чрезмерного изгиба коленчатого вала, вызванного центробежными силами эксцентрикового ротора. Двигатель Szorenyi в этом отношении не имеет ограничений по оборотам, так как он использует сбалансированный ротор.

Более высокие потенциальные пределы оборотов означают, что двигатель Сореньи имеет более высокую удельную мощность, чем двигатель Ванкеля, что может привести к увеличению дальности полета, выносливости и полезной нагрузки самолета.Кроме того, двигатель Сореньи имеет больше места для внутреннего охлаждения ротора и не требует редуктора в самолетах и ​​беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) с большими винтами.

Согласно статье, двигатель Сореньи может работать на бензине, авиационном бензине (avgas), бутане или водороде (поскольку впускное и выпускное отверстия хорошо разделены).

REDA также отметила, что если будет введена фаза предварительного сжатия, двигатель может использовать дизельное топливо — в соответствии с U.S. Военная концепция «одного топлива» и возможность использования двигателя в военных целях.

Полная информация о конструкции и испытаниях нового двигателя REDA доступна в международном техническом документе
SAE «Разработка четырехкамерного роторного двигателя Szorenyi».

Сокращенная версия «Разработка четырехкамерного роторного двигателя Сореньи» и другие технические документы SAE, касающиеся двигателей малых самолетов и БПЛА, доступны в последней книге SAE International So You Want to Design series, So You Want to Конструкция двигателей: Двигательные установки БПЛА .

Книга охватывает несколько технологий движения БПЛА, таких как традиционные двигатели на тяжелом топливе, гибридно-электрические архитектуры, распределенные водородные вентиляторы, вышеупомянутый роторный двигатель Сореньи и экспериментальные плазменные двигатели — или диэлектрический барьерный разряд.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *