Двигатель нива карбюратор: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

Содержание

Устройство карбюраторного двигателя Нива 2121, Нива 2131, ремонт

НИВА

/

2121, 2131

/

ремонт

/

двигатель

/

карбюраторный

Устройство карбюраторного двигателя Нива 2121, Нива 2131, ремонт

. Ремонт карбюраторного двигателя, инструкции по снятию и установке коллектора нива 2121, порядок замены звездочки распредвала, руководство по ремонту карбюраторного двигателя нива 2131, этапы сборки и разборки двигателя нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный двигатель, карбюраторный двигатель. Устройство карбюраторной и инжекторной системы питания нива 2131.

1 – указатель уровня масла; 2 – шатун; 3 – сливная пробка поддона картера; 4 – масляный насос; 5 – шестерня привода масляного насоса; 6 – валик привода масляного насоса; 7 – вкладыш коренного подшипника коленчатого вала; 8 – коленчатый вал; 9 – передний сальник коленчатого вала; 10 – гайка крепления шкива; 11 – шкив коленчатого вала; 12 – ремень привода насоса охлаждающей жидкости; 13 – звездочка

Замер и регулировку зазоров проводим на холодном двигателе нива 2121. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Снимаем крышку датчика-распределителя зажигания нива 2131 (см. Снятие крышки датчика-распределителя зажигания). Проворачиваем коленчатый вал за гайку крепления его шкива по часовой стрелке… …до совпадения метки (сверления) на звездочке

Головкой «на 13» ослабляем колпачковую гайку натяжителя цепи нива 2131. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на полтора-два оборота. При этом пружина натяжителя нива 2121, действуя на башмак натяжителя, автоматически отрегулирует натяжение цепи. Затягиваем колпачковую гайку натяжителя.

Натяжитель установлен в передней части головки блока цилиндров (с правой стороны) под отводящим патрубком рубашки охлаждения. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления натяжителя нива 2121 к головке блока цилиндров. Вынимаем натяжитель нива 2121… …и снимаем уплотнительную прокладку ваз 2131. Зажав натяжитель в тисках, ключом «на 13» отворачиваем колпачковую гайку. Проверяем исправность цангового

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ваз 2131). Устанавливаем распределительный вал в положение, соответствующее концу такта сжатия 4-го цилиндра (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме карбюраторного двигателя). Ослабляем затяжку колпачковой гайки натяжителя цепи нива 2131 (см. Регулировка натяжения цепи привода распределительного

Схема привода распределительного вала 1 – ограничительный палец; 2 – цепь; 3 – башмак натяжителя; 4 – натяжитель цепи; 5 – звездочка распределительного вала; 6 – успокоитель цепи; 7 – звездочка валика привода масляного насоса; 8 – звездочка коленчатого вала. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимаем крышку головки блока цилиндров ваз 2131 (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Проворачиваем

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора с двигателя ваз 2121) и клапан рециркуляции (см. Снятие узлов системы рециркуляции отработавших газов). Ослабив хомут крепления, снимаем гофрированный шланг с патрубка заборника подогретого воздуха. Пассатижами ослабляем хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов… …и снимаем шланг с

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов ваз 2121 и самой головки, а также при полной разборке двигателя. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то головку снимаем в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором. Отсоединяем



Сто кубиков — лишние? — журнал За рулем

Какой двигатель для VAZ 2131 лучше, карбюраторный или впрысковой.

Звонок от давнего приятеля был неожиданным: «Слушай, собрался длинную „Ниву“ покупать, посоветуй, какую лучше — карбюраторную или инжекторную?»

ТАКИЕ ПОХОЖИЕ…

Действительно, пятидверные «нивы» VAZ 2131 сейчас выпускают с мотором 2130 — объемом 1,8 л и карбюраторной системой питания или более скромным 1,7-литровым агрегатом 21214 — с распределенным впрыском топлива. По характеристикам двигатели почти одинаковы: первый обладает большим на 0,6 Н.м моментом, второй более «оборотистый» и мощнее на… одну лошадиную силу. Карбюраторный мотор, судя по паспортным данным, сообщает машине чуть лучшую динамику. Кроме шильдика «1,7i» на корме, опознать впрысковую «Ниву» можно по двум электровентиляторам — их видно под облицовкой радиатора. На карбюраторной единственный вентилятор с ременным приводом стоит позади радиатора. Цены обеих модификаций примерно равны, даже несмотря на дорогие нейтрализатор и лямбда-зонд у инжекторной — в столице около $7500. Кстати, есть подозрение, что запланированное на январь 2004 года введение норм токсичности Евро II, означающее уход со сцены карбюраторной системы питания, будет отложено.

…Только я начал все это излагать, как товарищ дал понять: мол, сам грамотный — все рекламные буклеты, инструкции и характеристики уже прочитал. Цифры цифрами, а как эта разница ощущается за рулем? Или нет никакой разницы? Ладно, говорю, перезвони через недельку.

Дальше, как в «Бриллиантовой руке»: «А такие же, только синие, есть? Нет? Будем искать». Наконец в автосалоне «Лада» на Варшавке» нашлось то, что нужно: две «31-х» «нивы» яркого металлика (плюс $300) с искомыми моторами готовы к испытаниям. Назавтра они уже катили в сторону Дмитровского полигона.

БОКОМ — СКОКОМ

На первой же бензоколонке обменялись колкостями с коллегой: «Слушай, чего ты дергаешься, как эпилептик, да еще пугаешь людей лязгом трансмиссии?» — «На себя посмотри — едешь боком, будто собака с подбитой лапой!» Первое замечание относилось к синей машине: из-за неотрегулированного карбюратора ощущались провалы на переходных режимах и разбалтывающие трансмиссию рывки. Да и вообще — тронуться с места без «подгазовки» и «игры» сцеплением просто невозможно! У вишневого авто свои проблемы — кронштейны реактивных тяг приварены к заднему мосту несимметрично, из-за чего левое колесо смещено вперед на 10 мм! Соответственно мост развернут почти на полградуса вправо: машина едет боком, а руль тянет в сторону.

Роднят обе «нивы» вой раздаточных коробок, крохотные наружные зеркала, страшно хрустящие ограничители хода дверей, неподъемная пятая дверь, дешевый жесткий пластик в салоне, тяжелые рули без усилителя, безбожно врущие бензоуказатели, путаное управление воздухораспределением. Встречаются и вовсе чудные вещи: поводки для подъема полки багажника есть, а крючков, за которые они крепятся к двери, нет! Впрочем, не так все плохо, есть и достоинства: огромный салон, небольшие, точные ходы рычага коробки передач, удобные кресла, карманы во всех дверях, четыре мягких подголовника и столько же плафонов освещения, большой багажник. В общем — «чего же вы хотели за такие-то деньги?»

… И ТАКИЕ РАЗНЫЕ

Заводские инструкции не рекомендуют на первых пятистах километрах разгоняться быстрее 3/4 максимальной скорости. Мы и не разгонялись: пока доехали, пока сделали контрольный заезд на экономичность, покатались на подъемах — полтысячи набралось. На шоссе расход топлива карбюраторной машиной составил 9,8 л/100 км, впрысковой — 9,4 л, что даже лучше заводских данных. При взвешивании вторая машина оказалась чуть тяжелее — на 4 кг. К слову, до паспортных 1350 кг снаряженной массы обе недобрали примерно по 30 кг.

На горных дорогах плохо отрегулированный карбюратор уступил точно работающему впрыску. Синяя «Нива» неотвратимо снижала скорость, преодолевая подъемы 4 и 6%, соответственно, на V и IV передачах. А вот вишневая взбиралась ровно или даже с небольшим разгоном. Очень жесткое испытание — троганье с места на 30-процентный подъем — подтвердило тенденцию. Впрысковому вездеходу удалось стартовать хоть и на пределе сил, но сразу, карбюраторному — лишь с третьей попытки, чуть подпалив сцепление.

Точки над «i» расставили заезды с измерительным комплексом — карбюратор проиграл вчистую. Разрыв был столь ощутим, что для корректности решили повторить замеры на одинаковых покрышках ВлИ-10 (изначально машина с карбюраторным мотором 1,8 л была обута в К-156). Поменяли колеса, но чуда не случилось, разрыв едва сократился. В итоге разгон до сотни занял, соответственно, 26,3 и 19,8 с — разница 6,5 с или 25%! В заездах на максимальную скорость вишневая «привезла» синей почти 10 км/ч и более секунды в упражнениях на эластичность.

— Алло! Ну, как там с «нивами», разобрался?

— Старик, у тебя есть знакомый моторист, чтобы хорошо отрегулировать карбюратор? Нет? Тогда бери впрыск и радуйся жизни.

P.S. Предвижу вопрос: а почему же не настроили карбюратор перед испытаниями? Отвечаю: не наше это дело! Пусть им занимается завод.

Если бы стояла задача показать «парадные» цифры — отрегулировали бы и показали. Но ведь большинство машин попадают к дилерам именно в таком виде, а многие так потом и ездят, мучая владельцев. Впрочем, если вы с карбюратором дружны — берите, в заботливых руках он на многое способен.

Расход бензина на шоссе составил 9,8 л/100 км у карбюраторной «Нивы» и 9,4 л — у впрысковой.

«Нива» с впрысковым мотором 1,7 л оборудована нейтрализатором выпускных газов и лямбда-зондом.

Мотор ВАЗ-2130: 1,8 л + карбюратор.

Мотор VAZ 21214: 1,7 л + распределенный впрыск.

Из-за неправильно приваренных к мосту кронштейнов левое колесо на 10 мм «обгоняет» правое.

ФОТО: ГЕОРГИЙ САДКОВ, АНДРЕЙ КОЧЕТОВ

Система вентиляции картера двигателя Нива 21213, схема

Карбюраторный двигателя 21213 (1,7 л) автомобиля Нива 21213 оборудован системой вентиляции картера двигателя.

Система вентиляции картера двигателя Нива 21213, схема

Схема системы вентиляции картерных газов карбюраторного двигателя 21213 (1,7 л) автомобиля Нива 21213
Описание схемы

Система вентиляции картера двигателя предназначена для принудительного удаления оттуда картерных газов, образующихся в результате работы двигателя.

Система вентиляции картерных газов двигателя 21213 (1,7 л) с карбюратором 21073 Солекс состоит из большой и малой ветвей. Через большую и малую ветвь газы удаляются при повышенных нагрузках, при невысоких нагрузках (ХХ) удаление происходит через малую ветвь.

Под воздействием разрежения, возникающего в корпусе воздушного фильтра при открытых дроссельных заслонках и высоких оборотах коленчатого вала двигателя, картерные газы высасываются из картера двигателя и принудительно подаются через сапун и шланг вентиляции в полость воздушного фильтра после фильтрующего элемента. Это работает большая ветвь системы вентиляции. Через малую ветвь, в этом случае, происходит дополнительное удаление.

При работе двигателя на холостом ходу или с небольшими нагрузками дроссельные заслонки либо закрыты, либо слегка приоткрыты, разрежение в корпусе воздушного фильтра слишком мало и вентиляция через большую ветвь происходит вяло, а под закрытыми дроссельными заслонками разрежение довольно велико. Поэтому вытяжка газов происходит через малую ветвь вентиляции картера, под дроссельную заслонку.

Газы в таком случае проходят лишь через малое калиброванное отверстие в штуцере на карбюраторе, таким образом предотвращается неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за черезмерного «подсоса» лишнего воздуха в карбюратор.

Примечания и дополнения

— В случае засорения ветвей системы вентиляции внутри двигателя повышается давление картерных газов. В результате чего моторное масло начинает гнать под уплотнения (сальники и прокладки), а так же выкидывать в корпус воздушного фильтра.

Еще статьи по двигателю 21213 автомобиля Нива 21213

— Расход топлива автомобилями Нива 2121, 21213, 21214

— Провал при нажатии на педаль газа Нива 21213

Система питания топливом карбюраторного двигателя ВАЗ-21213

Система питания топливом карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на автомобиле Лада Нива предназначена для хранения запаса топлива, транспортировки его с дополнительной очисткой к двигателю. Создания оптимального состава топливовоздушной смеси и подачи этой смеси с регулированием ее количества и качества в цилиндры двигателя.

Система питания топливом карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на Лада Нива, устройство, конструкция, принцип действия, схемы, наименования и каталожные номера деталей.

Топливный бак.

Сварной, штампованный, закреплен в багажнике болтами. Сверху к фланцу топливного бака через резиновую прокладку прикреплен гайками датчик уровня топлива с топливоприемной трубкой, на конце которой закреплен сетчатый фильтр.

При изменении уровня топлива ползунок датчика перемещается через рычаг пустотелым пластмассовым поплавком, изменяя, в свою очередь, сопротивление реостата. Соответственно изменяется и сила тока, проходящего через систему датчик-указатель, и, следовательно, положение стрелки указателя.

Наименования, каталожные номера и применяемость деталей топливного бака автомобиля ВАЗ-21213 Лада Нива.

Наименования, каталожные номера и применяемость деталей системы улавливания паров бензина автомобиля ВАЗ-21213 Лада Нива.

Схема системы питания топливом карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на автомобиле Лада Нива.

Топливопровод.

Топливопровод сообщающий топливный бак с топливным насосом, изготовлен из стальной оцинкованной или освинцованной трубки и закреплен на днище кузова пластмассовыми держателями. Патрубок топливоприемной трубки соединен с топливопроводом шлангом из бензомаслостойкой резины в тканевой оплетке. Шланг закреплен на патрубке и трубке стяжными хомутами.

Аналогичны по конструкции и так же закреплены остальные шланги, соединяющие между собой трубку топливопровода и узлы системы питания топливом карбюраторного двигателя ВАЗ-21213.

Наименования, каталожные номера и применяемость деталей топливных трубопроводов автомобиля ВАЗ-21213 Лада Нива.

Топливный насос.

Диафрагменного типа с механическим приводом. Предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора и поддержания некоторого избыточного постоянного давления бензина на входе в карбюратор.

Конструкция диафрагменного узла насоса обеспечивает автоматическое уменьшение подачи бензина или вообще ее полное прекращение при достижении максимально допустимого давления в магистрали. Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива перед пуском двигателя после длительной стоянки.

Наименования, каталожные номера и применяемость деталей топливного насоса автомобиля ВАЗ-21213 Лада Нива.

Карбюратор 21073-1107010.

Предназначен для приготовления топливовоздушной смеси требуемого состава и регулируемой подачи ее в цилиндры двигателя. Карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком, с последовательным принудительным открытием дроссельных заслонок.

Карбюратор 21073-1107010 имеет:

— Сбалансированную поплавковую камеру.
— Систему отсоса картерных газов в задроссельное пространство второй камеры.
— Две главные дозирующие системы.
— Переходную систему.
— Систему холостого хода в первой камере с электромагнитным запорным клапаном.
— Переходную систему второй камеры.
— Эконостат.
— Диафрагменный ускорительный насос.
— Экономайзер мощностных режимов.
— Диафрагменное пусковое устройство.

Устройство карбюратора 21073-1107010 системы питания топливом карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на автомобиле Лада Нива.

Схема работы карбюратора 21073-1107010 системы питания топливом карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на автомобиле Лада Нива.

Наименования, каталожные номера и применяемость деталей карбюратора 21073-1107010 автомобиля ВАЗ-21213 Лада Нива.

Управляют карбюратором с места водителя. Педаль акселератора кинематически соединена системой тяг и шарниров с рычагом привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора. Воздушной заслонкой управляют с помощью проволочной тяги, заключенной в витую проволочную оболочку. Защищенную от попадания влаги и пыли пластиковой трубкой.

Наименования, каталожные номера и применяемость деталей привода акселератора автомобиля ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131-01 Лада Нива.

Воздушный фильтр карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на автомобиле Лада Нива.

Очищает воздух поступающий в карбюратор. Одноступенчатый фильтр сухого типа со сменным фильтрующим элементом, оснащенным предварительным очистителем из синтетического волокна. Установлен в моторном отсеке на карбюраторе. К корпусу фильтра приварен приемный патрубок, на котором установлена заслонка сезонной регулировки температуры подаваемого воздуха (терморегулятор).

Наименования, каталожные номера и применяемость деталей воздушного фильтра автомобиля ВАЗ-21213 Лада Нива.

Дополнительно воздушный фильтр выполняет функцию элемента системы вентиляции картера двигателя. Для этой цели в корпусе фильтра установлен вытяжной коллектор, соединенный резиновым шлангом с патрубком крышки сапуна системы вентиляции картера.

Похожие статьи:

  • Антикоры Dinitrol ML и Dinitrol 482, применение для антикоррозийной обработки днища, рамы и арок автомобиля, характеристики, свойства и недостатки, способ нанесения.
  • Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля, схема соединения проводов для пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором.
  • Проверка работоспособности автомобильного аккумулятора, плотность электролита, измерение ЭДС, проверка разрядом на нагрузочную вилку-пробник.
  • Покупка нового автомобильного аккумулятора, критерии выбора, можно ли покупать аккумуляторную батарею большей емкости, чем штатная.
  • Как обнаружить дефекты автомобильного аккумулятора, режимы тестирования, приборы для ухода за автомобильным аккумулятором во время эксплуатации.
  • Дефекты от нарушения условий эксплуатации автомобильного аккумулятора, причины глубокого разряда и потери работоспособности автомобильного аккумулятора.

Карбюраторная нива плохо заводится на холодную

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

  1. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
  2. Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
  3. При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

  1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
  2. Проверка правильности их установки.
  3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
  4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

  1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
  2. Повреждена мембрана пускового устройства.
  3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
  4. Повреждения мембраны бензонасоса.

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

  1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
  2. Отказ втягивающего реле.
  3. Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

Рассмотрим причины по которым холодный (не прогретый) карбюраторный двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 не запускается. Основными виновниками выступят карбюраторы 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон. Следует отметить, что так же существуют причины по которым двигатель автомобиля не запускается в мороз, но для их описания на нашем сайте есть отдельная статья. Также следует обратить внимание на систему зажигания (2108, 2109, 21099, 2105, 2107), систему питания, исправность самого двигателя и пр.

— При прокручивании коленчатого вала стартером двигатель не запускается. Он не подает признаков жизни. Вспышек в цилиндрах нет.

— Двигатель «схватывает», происходит несколько вспышек и он глохнет.

Чаще всего это происходит по причине каких-либо нарушений в системе зажигания или из-за перебоев в подаче топлива. В этой статье, как уже говорилось выше, будут рассмотрены причины этой неисправности, связанные с карбюратором автомобиля (2105, 2107 «Озон», 2108, 21081, 21083 «Солекс» и их модификации) .

Обычно холодный двигатель не запускается или запускается с трудом и глохнет , по причине того, что карбюратор приготавливает слишком бедную или наоборот слишком богатую топливную смесь, которая попросту не воспламеняется. Например, если вспышек в цилиндрах нет вообще или они слишком редки, значит топливо в него вообще не попадает или поступает в недостаточном количестве — топливная смесь сильно переобеднена. Если вывернутая свеча зажигания сырая (залита бензином), значит бензина поступает слишком много — топливная смесь переобогащенная.

Причины неисправности

Отсутствует топливо в поплавковой камере карбюратора

После длительной стоянки или на жаре оно испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Засорен сетчатый фильтр на входе в карбюратор

Выверните пробку , достаньте фильтр, прочистите его сетку (можно зубной щеткой), промойте бензином, продуйте сжатым воздухом. Также следует прочистить посадочное гнездо фильтра в крышке карбюратора.

детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Зависание иглы игольчатого клапана в верхнем, запирающем подачу топлива положении

Аккуратно постучите по карбюратору , если не помогло, то снимайте верхнюю крышку карбюратора и восстанавливайте подвижность иглы вручную. Возможно игла залипла или стала на перекос в корпусе клапана. Помимо этого проверьте не задевает ли поплавок (поплавки-на «Солекс») за стенки поплавковой камеры и не заедает ли кронштейн поплавка на своей оси заставляя иглу находиться в верхнем (запирающем) положении.

детали поплавковой камеры карбюратора Солекс

Воздушная заслонка полностью не закрывается при вытянутой рукоятке подсоса

Необходимо сильно обогатить топливную смесь при холодном пуске, если заслонка полностью не перекрывает сечение первой камеры или перекрывает неплотно, смесь обогащается в недостаточной мере так как приток воздуха в карбюратор слишком велик и двигатель не пускается.

воздушные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью закрыты

Проверьте исправность деталей привода. Отрегулируйте его.

«Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон»
Возможно заедание воздушной заслонки на своей оси. Выясните причину заедания (загрязнение, механическая деформация) и устраните.

Неисправен электромагнитный клапан или засорен топливный жиклер системы холостого хода

В случае неисправности его игла может полностью перекрыть подачу топлива на холостом ходу.

электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

При включенном зажигании и остановленном двигателе снимите и наденьте на него провод. Должен быть слышен щелчок от срабатывания клапана. Если его нет , пробуем соединить отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет , меняем клапан. Щелчок появился, проверяем исправность элементов системы ЭПХХ.

устройство электромагнитного клапана карбюратора

Также, проверьте как завернут клапан, если неплотно, то подтяните, но не переусердствуйте, слишком сильно не затягивайте так как можно смять топливный жиклер, вставленный в него или, что еще хуже — посадочное гнездо в крышке карбюратора..

На карбюраторах с держателем топливного жиклера системы холостого хода выкрутите держатель и проверьте не засорился ли топливный жиклер. Засорение устраните и продуйте его сжатым воздухом.

”Подсос” постороннего воздуха в карбюратор

Визуально осмотрите трубки и шланги ведущие к карбюратору . На карбюраторе с вынесенным пневмоклапаном осмотрите идущие к нему трубки. Проверьте их целостность и плотность посадки.

На изображении вероятные виновники «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс.

места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

Неправильно отрегулировано пусковое устройство

Оно должно слегка приоткрывать закрытую воздушную заслонку при пуске двигателя, увеличивая приток воздуха в карбюратор, предотвращая переобогащение топливной смеси при первых вспышках в цилиндрах. Также не стоит забывать, что дроссельная заслонка первой камеры карбюратора при взведенном пусковом устройстве должна быть приоткрыта на определенный зазор.

пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Не герметичен игольчатый клапан поплавковой камеры

Негерметичный клапан вызывает «перелив» топлива, смесь черезмерно переобогащается, свечи заливаются.

Замените узел, в продаже имеются иглы с резиновым наконечником. Если попадется нормальная о ремонте можно забыть надолго.

Статьи на сайте по игольчатому клапану:

проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Неправильно отрегулирован уровень топлива

В результате неправильной регулировки уровня топлива в поплавковой камере или повреждения частей поплавкового устройства (поплавков запорного клапана) возможно переобогащение или наоборот переобеднение топливной смеси, двигатель в итоге не пускается.

приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере:

Засорены топливный или воздушный жиклер главной дозирующей системы первой камеры

Снимите крышку карбюратора, выверните воздушные жиклеры, выверните топливные жиклеры обеих камер, снимите диффузоры. Промойте их ацетоном, прочистите тонкой проволокой или деревянной палочкой, продуйте сжатым воздухом.

элементы ГДС карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108 Солекс проводим аналогичную прочистку.

элементы ГДС карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Примечания и дополнения

Перед поиском причин того, что холодный карбюраторный двигатель не запускается следует проверить систему зажигания, так двигатель может не запускаться по причине ее неисправности.

Еще пять статей на сайте по неисправностям карбюраторов

Рег.: 16.02.2005
Тем / Сообщений: 7 / 391
Откуда: Нижегородская обл. г. Выкса
Возраст: 33
Авто: 21213 1.7 98г.

Рег.: 24.05.2005
Тем / Сообщений: 6 / 191
Откуда: Сибирь,Алтай,Барнаул
Возраст: 42
Авто: Тойота Пробокс, 4WD, 2003гв

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 64
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 29.04.2005
Тем / Сообщений: 1 / 891
Откуда: Самара
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

Рег.: 08.09.2005
Сообщений: 315
Откуда: Санкт-Петербург, м. Московская.
Возраст: 53
Авто: 21214 2007 г.в.

Рег.: 13.08.2005
Тем / Сообщений: 2 / 157
Откуда: Novosibirsk
Возраст: 35
Авто: Нива 2121, 1982, 1600 карб.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 13.08.2005
Тем / Сообщений: 2 / 157
Откуда: Novosibirsk
Возраст: 35
Авто: Нива 2121, 1982, 1600 карб.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 29.04.2005
Тем / Сообщений: 1 / 891
Откуда: Самара
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Добрый вечер! Наблюдается такая проблема, после долгого стояния (ночь) выхожу, подсос на полную, сцепление выжимаю, завожу. заводится обороты до 2-3 тык поднялись и резко падают и так раз 5-7 пока не будут устойчивы без сцепления. Пробовал подкачивать бензин перед заводом, не помогает! Иногда пробовал часто нажимать на газ, редко, но удается удержать обороты устойчиво с 1-2 завода машины! На сервисе когда КПП перебирал толком ни чего не сказали!
Сегодня товарищ сделал предположение что полным подсосом я всю подачу воздуха закрыл и смесь не загорается, т.е. при полностью вынутым подсосом заслонка закрывается до упора, а должно оставаться некое открытое пространство (сейчас почитаю как должно быть 🙂 попробовал подсос не доконца вытащить, эфект тот же :-((

Читал тут про давление и т.д. как я понял это относится к инжекторным (рампы и т.д).

Бензонасос недавно новый поставил (с ним свои проблемы были).
Карбюратор мне дядя перебирал и продувал, там все ок!

Кие могут быть предположения?

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1257
Откуда: Москва.
Возраст: 54
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

А,уровень топлива не проверял?
И,как у тебя СО,СН -? Не проверял?

Извини, что отвечаю на вопрос вопросом, но сложно сходу на 100% угадать.

Рег.: 28.07.2005
Тем / Сообщений: 1 / 2646
Откуда: Иваново
Возраст: 43
Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

Нива (ВАЗ 2121) карбюратор и инжектор реальные отзывы о расходе топлива: бензина

Lada 4×4 – российский компактный внедорожник, на конвейере с 1977 года. Изначально имел оригинальное название «Нива». Заводское обозначение – ВАЗ-2121. Модель относится к малому классу внедорожников, однако в плане проходимости способна конкурировать с более тяжелыми машинами. Lada 4×4 имеет конструкцию с несущим кузовом, а также оснащается постоянным полным приводом. Стоит отметить, что Lada 4×4 – первый советский автомобиль повышенной проходимости. На сегодняшний день входит в ТОП самых продаваемых кроссоверов в России. Не смотря на устаревшую конструкцию, модель пользуется стабильным спросом благодаря невысокой цене.

Нива (ВАЗ 2121) двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Бензиновые карбюраторные:

  • 2121, 1,6, 80 л. с., 116/н/м, четыре цилиндра, макс. Скорость 132 км/час, 21 сек до 100 км/час
  • 21213, 1,7, 82 л. с., четыре цилиндра, 17 сек до 100 км/час, макс. Скорость 153 лкм/час, 8,3/11,5 л на 100 км

Бензиновые инжекторные:

  • 21214, 1,7, 83 л. с., 129 Н/м, четыре цилиндра, 17 сек до 100 км/час, 142 км/час, Евро 4/Евро5, 8-8,9 л на 100 км, ресурс 160 тысяч км
  • 2131, 1,8, 94 л. с., четыре цилиндра, 139 л. с., четыре цилиндра, макс скорость 140 км/час, 21 сек до 100 км/час, поддержка АИ-92

Нива (ВАЗ 2121) отзывы владельцев

Карбюраторные моторы 1.6-1.7 л

  • Лариса, Киев. Нива – классический внедорожник, универсальная машина на каждый день, и подходит не только для полноценного бездорожья. Тачка идеальна и для семейных нужд. У меня карбюраторная 1.7-литровая версия, выдает под 80 лошадей и потребляет 13 литров.
  • Михаил, Магнитогорск. Lada 4×4 в моем владении 10 лет. Машина досталась от отца, переоформил на себя как раз десять лет назад. Обслуживаю сам, в городском цикле машина потребляет не больше 14 литров. 80-сильный мотор поддерживает 92-й бензин.
  • Максим, Нижний Новгород. ВАЗ-2121 меня полностью устраивает, расходует 12-14 литров в городском цикле. Похвалю Ниву за эталонную проходимость и неплохую управляемость. В салоне весьма комфортно, места достаточно для такого класса. Полноценный пятиместный салон, правда багажник небольшой. Расход 12 литров, есть поддержка дешевого 92-го бензина.
  • Антон, Оренбург. Лада 4х4 мне досталась от родственников, которые собирались продавать машину, и тут я такой нарисовался – подобрал и забрал себе. Пришлось поработать над восстановлением, т к машина была не на ходу. Потребляет 10-11 литров/100 км.
  • Константин, Москва. Машину покупал на поддержанном рынке, нашел недорогой экземпляр с карбюраторным мотором объемом 1.6. 80 сил на удивление хватает в городе, а на бездорожье машина уже скисает. Средний расход 12 литров, заливаю 92-й бензин. Неплохая управляемость благодаря постоянному полному приводу. С Нивой мне спешить некуда, хотя на светофорах автомобиль достоин уважения – резко и даже пугающе срывается с места.
  • Александр, Николаев. У меня Lada 4×4 с мотором 1.7, мощность 80 лошадей. Постоянный полный привод, четкая механическая коробка, превосходные способности на бездорожье. Главные минусы – это низкая надежность. Но расходы невелики, в основном на топливо. Расход 12-13 л.
  • Владислав, Днепропетровск. Lada 4×4 в моем владении пять лет, текущий пробег 123 тысячи км. Обслуживаю самостоятельно, все детали недорогие. В целом, машиной доволен. Не смотря на низкую надежность, автомобиль легко отремонтировать самому, и он снова поедет. Во всяком случае, посреди дороги Нива ни разу не сломалась. 80-сильный карбюратор потребляет 12-13 литров бензина на 100 км.
  • Алексей, Ярославль. Машина понравилась, у меня карбюраторная версия. Покупал в 2000 году, езжу до сих пор. Не смотря на частые поломки, тачка легко обслуживается, и не досаждает крупными поломками. В основном бывают мелкие поломки, которые решаются своими руками. Расход по городу 13 литров/100 км.
  • Юрий, Петрозаводск. Lada 4×4 у меня десять лет, за этот период преодолел 180 тысяч км. Езжу с комфортом. Машина идеально подходит для нужд лесника и охотника. С Нивой часто выезжаю на охоту, с ней можно проехать где угодно, и никакие препятствия не страшны. Бензиновый карбюратор объемом 1.7 – добротный и экономичный мотор, простой в обслуживании. Потребляет максимум 14 литров 92-го бензина.
  • Александр, Питер. Мне машина понравилась, покупал Ниву в 2003 году, в новом состоянии. 80-сильный карбюратор на удивление бодрый, хорошо держится в городском потоке. Средний расход 12-13 л/100 км.
  • Дмитрий, Санкт-Петербург. Тачкой доволен, идеальный внедорожник. Юркий в городе, универсальный на бездорожье. Оснащен карбюратором объемом 1,7 литра, мощность порядка 80 лошадок. Этого с лихвой достаточно, чтобы динамично передвигаться по городу. К тому же, машина компактная и легкая, и такой мотор как раз подходит. Потребляет 12-13 литров на 100 км. Достойный вариант для серьезного бездорожья – моя Нива елозит там, где закапываются Ленд Крузеры и прочие тяжелые тачки.
  • Михаил, Екатеринославль. Машина понравилась. Брутальная внедорожная внешность, короткие свесы кузова, высокий дорожный просвет и большие колеса, которые можно заменить на еще массивные покрышки за счет широких колесных арок. Лада 4х4 в моей версии оснащена 1,7-литровым карбюратором, расход по городу на уровне 12-14 литров на сотню.
  • Александр, Симферополь. Лада 4х4 2000 года выпуска, с 1,7-литровым карбюратором. Экономичный и добротный автомобиль, годится для города и бездорожья. Порадовала управляемость, машина ведет себя предсказуемо по любым дорогам. Потребляет 12-14 литров/100 км.
  • Михаил, Ярославль. Идеальный автомобиль, прям настоящая легенда. Средний расход 13 литров по городу, оснащен карбюраторным движком объемом 1.7. Достойные тормоза и проходимость, понравилась четкая работа КПП.
  • Тарас, Запорожье. Лада 4х4 в моем владении семь лет, автомобиль весьма динамичный, и на удивление надежный. Можно ремонтировать самому, конструкция у Нивы проще некуда. 1.7-литровый карбюраторный двигатель потребляет максимум 14 литров по городу.
  • Олег, Запорожье, Днепропетровск. Lada 4×4 мне понравилась, это мой первый внедорожник. Покупал в 2004 году, езжу до сих пор. Поначалу надо было привыкнуть к машине, но потом я понял все достоинства Нивы – это конечно мягкая подвеска, поддержка 92-го бензина, постоянный полный привод и проходимость. В городском цикле можно уложиться в 13 литров/100 к м.

Инжекторные двигатели

  • Олег, Московская область. Нива – классический внедорожник, достойный представитель своего класса. С надежным инжекторным мотором потребляет максимум 14 литров/100 км. автомобиль. Автомобиль оснащен механической КПП, которая работает четко и быстро перебирает передачи. Мотора хватает без запаса, для бездорожья все-такие нужно что-то помощнее. Похвалю Ниву за простой и брутальный внешний вид, недорогое обслуживание и поддержку 92-го бензина.
  • Ярослав, Минск. Лада Нива – лучший внедорожник с точки зрения цены и способностей. Отмечу рекордную проходимость по бездорожью, можно наваливать в колеях, пропитанных потом УАЗа. По-моему, Лада даже лучше в плане проходимости, чем ульяновский Патриот. Вед главный плюс для внедорожника – не внушительные размеры, а наоборот компактные габариты, короткие свесы и большой дорожный просвет. Нива кстати подходит под второй вариант, к тому же у нее постоянный полный привод и есть возможность установить колеса любой размерности, благо это позволяют массивные колесные арки. В городском цикле укладываюсь в 12-13 литров, на трассе получается максимум 10 литров.
  • Олег, Саратов. Машина понравилась, через шесть лет одометр показал под 150 тысяч км. Лучший автомобиль среди внедорожников и кроссоверов. Как говорится, тачка без понтов, а чисто по делу. В Ниве нет ничего лишнего, комфорт, надежность и управляемость – на примитивном уровне. 1.7-литровый мотор потребляет максимум 14 л 92-го бензина.
  • Дмитрий, Красноярск. Тачку покупал в 2014 году, с инжекторным 80-сильным движком. Нужна была тачка специально для бездорожья, потребляет 13-14 литров. К тому же, Нива неплохо себя показала в городских условиях, особенно удобна в пробках и на парковке.
  • Александр, Петрозаводск. Оптимальная машина на каждый день, на удивление подходит для семейных нужд. В салоне относительно просторно, если сильно не придираться. Пять седоков влезут без проблем. 1,7-литровый движок при 80 л. с. потребляет в среднем 12 литров.
  • Константин, Нижний Новгород. Lada 4×4 у меня шесть лет, за это время проявил себя с лучшей стороны. Само собой, в первую очередь это внедорожник, а потом легковушка. Но в любом случае, Нива подойдет для города – в отличие от моего бывшего УАЗа Патриот 2005 года, который через два года у меня рассыпался. Нива потребляет в пределах 10-14 литров.
  • Михаил, Минск. В Ладе 4х4 лучшее сочетание цены и внедорожных качеств. Прочное шасси, крепкая рамная конструкция и классический полный привод. Плохо лишь, что его нельзя отключить, чтобы уменьшить расход топлива. В городе машина потребляет 14 литров, что непозволительно много для более современных машин.
  • Николай, Рязань. Приобрел Ладу 4х4 в 2002 году, с инжекторным 1.7-литровым двигателем. Оптимальное соотношение цены и качества. Автомобиль надежный, но с оговорками. В любом случае, тачка обслуживается в дилерском центре – я современный чел, и руки марать об это ведро не желаю. Главное, чтобы Лада не ломалась посреди дороги. Средний расход бензина составляет 12 литров. Езжу спокойно, т к наваливать на этом вездеходе нет смысла.
  • Денис, Московская область. Lada 4×4 мне понравилась, текущий пробег 98 тысяч км. Ломается только по мелочи, и большинство поломок исправляются своими силами. Нива неплохо управляется для своего возраста, и при этом хорошо тормозит. Использую машину в городе, в этих условиях можно уложиться в 14 литров на 100 км.
  • Павел, Архангельск. Тачкой доволен, Нива удовлетворяет все мои потребности. Например, машина идеальна в качестве семейного авто, а также подходит для хозяйственных нужд. Для дачи, для бездорожья и перевозки крупногабаритных грузов. Кстати, для последнего можно использовать двухколесную тележку. У меня такой аксессуар в наличии, очень полезная вещь.
  • Ярослав, Пермский край. Машина 2006 года, на одометре 115 тысяч км. Машина словно конструктор, у нее все запчасти недорогие и быстро поддаются замене. Достал – заменил, и так далее. Так можно продолжать до бесконечности, и не важно какой пробег. Моя Нива на ходу, перед каждым выездом провожу техосмотр, взял это себе в привычку. Средний расход 12-14 литров на 100 км.
  • Юрий, Нижегородская область. Нива дарит мне удовольствие каждый день, машина идеальная для повседневных нужд. В снегу не закапывается, тянет почти во всем диапазоне оборотов, Потребляет в среднем 12-13 литров.
  • Максим, Мурманск. Автомобилем доволен, машина ни разу не подвела в дальней дороге. Главное в Ниве, это правильно ее обслуживать – проверять техсостояние перед каждым выездом и хотя бы вовремя менять расходники. 1.7-литровый мотор расходует 14 литров/100 км.
  • Кирилл, Питер. Решил сэкономить на покупке Lada 4×4, выбирал между Рено Дастер и Чанган CS35. Нива лучше подходит для бездорожья, и при этом дешевле в обслуживании. К тому же, уже базовой версии есть полный привод. Расход в пределах 10-14 литров в зависимости от манеры вождения.
  • Алексей, Калининград. Пользуюсь Нивой 12 лет. Пора бы поменять автомобиль, но я как-то не парюсь. Ниву уже изучил до дыр, обслуживаю самостоятельно, и знаю что и как чинить. Сломалась – починил, сел и поехал. Все просто. И если есть руки, с Нивой нет ничего сложного. Если серьезная поломка, обращаюсь в фирменный сервис. В этом случае отмечу невысокие расходы на обслуживание. Запчасти оригинальные, покупаю только новые детали, т к за поддержанный хлам платить нет смысла, поскольку новые запчасти – недорогие. С мотором 1.7 и пятиступенчатой механикой средний расход 13 литров в городе.
  • Руслан, Нижегородская область. У меня Нива 2015 года выпуска, с мотором 1.7 мощностью 80 сил. Движок неплохой, довольно тяговитый и надежный, проверенный временем. Средний расход на трассе – 10 литров, заливаю АИ-95. Похвалю машину за комфортную ходовую часть. Скажу больше, что подвеска автомобиля – одна из лучше по энергоемкости, в городе укладываюсь в 14 литров при динамичной езде.

ВАЗ 21213: «Нива» прощается с карбюратором

ОАО «Луцкий автомобильный завод» в III квартале текущего года прекращает сборку карбюраторных автомобилей ВАЗ-21213 и переходит на выпуск инжекторной модификации.

ОАО «Луцкий автомобильный завод» в III квартале текущего года прекращает сборку карбюраторных автомобилей ВАЗ-21213 и переходит на выпуск инжекторной модификации.

Связано это отнюдь не с падением потребительского спроса – он остается устойчивым, «Нива» по-прежнему пользуется успехом у автолюбителей. Этот шаг связан с необходимостью приведения производимых автомобилей в соответствие с требованиями экологических стандартов Евро 2. Сегодня «ЛуАЗ» остается единственным на просторах СНГ предприятием, где собирают модернизированную карбюраторную «Ниву» ВАЗ-21213 из российских комплектующих. На других заводах, в России и Казахстане, выпускается версия «Нивы» с инжекторным двигателем – ВАЗ-21214.

Напомним, первый серийный экземпляр легендарного автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» сошел с конвейера 5 апреля 1977 года. Эта машина, уникальная в своем классе, стала первым внедорожником с несущей, а не рамной конструкцией кузова. За 28 лет существования «русский джип» завоевал популярность во многих странах мира, производится по лицензии в шести из них и до сих пор остается одним из лидеров «вазовского» экспорта.

Производство модернизированной модификации «Нива» ВАЗ-21213 стартовало на ОАО «АвтоВАЗ» в 1994 году. Машина с отличными внедорожными качествами сразу зарекомендовала себя как идеальное средство передвижения для любителей охоты, рыбной ловли, загородных поездок и активного отдыха. При этом автомобиль, оснащенный системой постоянного полного привода через межосевой дифференциал, уверенно ведет себя не только на бездорожье, но и на асфальте. Главные преимущества ВАЗ-21213 очевидны: это низкая стоимость, неприхотливость, высокая ремонтопригодность и обеспеченность запасными частями. Кроме того, данный автомобиль предоставляет широкие возможности для тюнинга, установки дополнительного навесного оборудования и спецкомплектаций.

В сентябре 2002 года силами совместного предприятия «GM-AVTOVAZ» был налажен серийный выпуск автомобилей Chevrolet Niva. Эксперты концерна General Motors посчитали весьма перспективным производство для мирового рынка недорогих внедорожников на агрегатной базе «Нивы», которые должны были заменить ВАЗ-2121. Однако благодаря стабильному спросу на «Ниву» оба автомобиля стали выпускать параллельно на разных производствах. Несмотря на то, что основные концептуальные решения Chevrolet Niva унаследованы от «Нивы» (на автомобили в базовой комплектации установлены идентичные двигатели и трансмиссии), разница в цене (Chevrolet Niva – 65620 грн., ВАЗ-21213 – 38855 грн.) не позволяет назвать эти машины прямыми конкурентами.

Наличие у «Нивы» межосевого блокируемого дифференциала дает основание говорить о ней как о машине, не имеющей мировых аналогов в своем ценовом сегменте. Дорожный просвет в 22 см и небольшая колесная база, обеспечивающие высокую геометрическую проходимость, комфортная и энергоемкая подвеска, наличие пониженного ряда ставят «Ниву» в один ряд с современными внедорожниками.

Все оставшиеся на складах производителя и дилеров карбюраторные автомобили будут реализованы по старым ценам, а с октября 2005 года в продажу поступят инжекторные ВАЗ-21214, которые стоят приблизительно на 2,5 тыс. грн. дороже.

 ВАЗ-21213
Мотор: объем, л/мощн., л. с. 1,7/58
Габариты, мм 3720/1640/1500
Колесная база, мм 2200
Клиренс, мм 220
Привод пост. полный
КПП мех. 5-ст.
Объем багажника, л 490 – 750
Макс. скорость, км/ч 137
Расх. топлива, л/100 км 11 – 15

Top Performance карбюратор для lada niva Вдохновляющие впечатления от вождения

Alibaba.com предлагает самые эффективные и мощные комплекты карбюратора для lada niva для различных типов транспортных средств и машин. Эти умные и профессиональные продукты производятся с использованием новейших технологий, обеспечивающих превосходную производительность и стабильную доставку. Карбюратор для lada niva , доступный здесь, оснащен всеми последними достижениями и полностью экологичными продуктами, совместимыми со всеми видами транспортных средств и машин.Ведущие поставщики и оптовые продавцы карбюратора для lada niva на сайте предлагают эту продукцию по самым доступным ценам и интересным предложениям.

Предлагаемые на сайте массивные разновидности карбюратора для lada niva изготовлены из прочных материалов, таких как алюминий, сталь и другие металлы, что обеспечивает надежность и долговечность. Эти продукты обладают высокой устойчивостью к любым суровым условиям эксплуатации и погодным условиям, поэтому вы можете наслаждаться ими без перерыва.Карбюратор для lada niva , который вы можете приобрести здесь, сертифицирован, и продукты класса A совместимы с 2-тактными и 4-тактными двигателями и даже идеально подходят для гоночных автомобилей, требующих гораздо большего наддува. Эти экономичные карбюратор для Lada Niva идеально подходят для квадроциклов, которым требуется идеальная смесь топлива с воздухом для двигателей с искровым зажиганием.

Alibaba.com предлагает фантастическую коллекцию карбюраторов для lada niva , доступных в различных размерах, характеристиках, мощностях и моделях в зависимости от ваших требований.Эти машины оснащены расширенными функциями, обеспечивающими плавную работу двигателя и обеспечивающими более высокую производительность во всех типах вождения и рабочих условиях. Карбюратор для lada niva устойчив к высоким температурам и не пропускает выбросы выхлопных газов из машин. Вы также можете выбрать карбюратор для Lada Niva , который соответствует требованиям внедорожных внедорожников.

Ознакомьтесь с широким ассортиментом карбюраторов для лада нива на Alibaba.com и выберите тот, который соответствует вашему бюджету и требованиям. Эти машины сертифицированы ISO и поставляются как OEM-заказы, когда вы заказываете их оптом. Продукты также отличаются простотой установки и отличным послепродажным обслуживанием.

Двигатель Нива не заводится. Что делать? Почему не заводится карбюратор нива

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания не запускается двигатель или даже слышна тишина или какие-то странные щелчки.Я расскажу, что делать и как решить проблему, ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленвал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между выводами аккумулятора.
  3. Полная разрядка аккумулятора.
  4. Неисправность реле втягивающего устройства стартера.
  5. Отказ промежуточного реле, переключающего цепь стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы на панели приборов или на бортовом компьютере должна появиться информация, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не происходит, то причина следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, которые увеличивают сопротивление.Плохие контакты могут вызвать искрение и ожоги.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверить надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно заменить предохранители и почистить контакты. Нелишним будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «старт» и прислушаться: нет ли щелчков реле.Если щелчки слышны, проблема может быть в реле напряжения стартера, реле отдачи или в цепи катушки стартера.

В автосервисах «мужик» исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться. По соображениям безопасности этого никогда не следует делать.

Если речь идет о промежуточном реле , то на Ниве заменить его довольно просто. Достаточно вставить новый релейный блок в клеммную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки исправности электромагнитного реле стартер необходимо снять. После этого, удерживая стартер, подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт электромагнитного реле. Если щелчок отчетливо слышен, значит, соленоидное реле исправно.

Возможно, причина неисправности в окислении и сгоревшем диме контактов стартера … Для их проверки необходимо разобрать соленоидное реле и очистить контактную группу. Иногда соленоидное реле является неразъемным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если реле втягивающего срабатывает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае ремонт стартера обходится «кровью».

Если заклинило ротор или выгорела его обмотка, то рекомендуется заменять стартер в сборе.

Ротор стартера крутится, но коленчатый вал двигателя не крутит.

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нива слышен свист или дребезжание.Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заклинивание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать муфту свободного хода, а во втором — очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Наиболее частая причина такого поведения двигателя Нива — наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на топливном тракте или его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, или топливо вышло из бака против вашей воли (утечка или утечка злоумышленниками).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства наливной горловины.

Для проверки исправности топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впуска карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером, либо вручную прокачать топливо.В этом случае из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива, если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду, когда машина долгое время простаивает на солнце, может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в газовой магистрали. Для его снятия следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на подачу топлива в бензобак и несколько раз покачивая насос. Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронасосе всегда слышно тихое гудение. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменив неисправные детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — облом кронштейна датчика положения коленчатого вала (ДКП).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает двигатель, но двигатель не запускается.

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, мешающих запуску и работе двигателя), встречается гораздо чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемыми системами зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее вынуть его из машины, отнести в теплое помещение, разморозить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, отверните свечи зажигания, очистите их от наледи или конденсата, затем прикрутите их на место и попробуйте снова запустить двигатель.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод … Закипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте впускной коллектор кипятком. Затем попробуйте начать заново.

Ни в коем случае не может запустить холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в системе накала дизельного двигателя также могут существенно усложнить, а в холодную погоду сделать его запуск совершенно невозможным.

Если бензиновый двигатель не запускается, сначала проверьте высокое напряжение на центральном проводе или на свечах зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — найдена причина !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку трамблера (трамблера), изоляторы свечей зажигания на предмет утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей видны полосы или трещины сажи, их необходимо заменить.

Бесконтактный тестируется аналогично. система зажигания Нива. Обратите особое внимание на свечи зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, масляных отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного налета, который появляется в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15-20 кОм. При выявлении причины также обращайте внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо идентифицировать по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько МОм), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива … Попытки завести такой двигатель обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дыма дым и резкий запах бензина из выхлопной трубы.Обычно визуализируется неисправность карбюраторного двигателя.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из распылителя ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибки и коды неисправности .

Для определения исправности форсунок отключите их от рампы, а затем попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом из форсунки густой струйкой вытекает бензин, либо не вытекает вовсе, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути, всегда рекомендуется перед выездом проверить все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, капель масла и других жидкостей и т. Д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни то, ни другое. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти несложно, особенно если заранее знать где он есть. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает вся электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажим крепления клемм на нем и на стартере (при наличии).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Винить в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи надо вывернуть, почистить и просушить — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подано, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогла и на катушку по-прежнему не подается напряжение, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что бензин попадает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита довольно мощная жиклер бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни то, ни другое. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , или беда с аккумулятором — отключил или сел.Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Винить в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи надо вывернуть, почистить и просушить — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подано, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогла и на катушку по-прежнему не подается напряжение, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что бензин попадает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Благодарить! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен мотор самого устройства. В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта. Вам нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если есть проблема с массой, то вы также заметите, что на приборной панели опустится стрелка уровня бензина.

Теперь по поводу стартера, почему он не крутится:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор.Возможно, вы первый, но об этом нужно предупредить. Попробуй или «засветись» от другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Отказ электромагнитного реле.В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Обрыв бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы.Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. Пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки.Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания. Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно затяните провода. Учтите, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме АКБ замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может вызвать серьезное повреждение переключателя.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Поз.7

6. Возможна неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта.Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта нагара внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз. 9

8. Заменить крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе.Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора на землю.

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может оборваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Bon Voyage!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новые, а проверенные, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный «с работающей машины».«

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр.Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный, и полностью открыт, если двигатель теплый, или горячий, … В первом случае откройте воздушную заслонку.Надавите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Есть струйка бензина из опрыскивателя акселераторного насоса?

№: см. Поз. 4

3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода. клапан.

Очень осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая бокового смещения.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Заменить крышку карбюратора и прижать по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора на место и прижмите ее 2–3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обращаться в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете накачать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимаем его с штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз. 10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снять фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни то, ни другое. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле.Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти несложно, особенно если заранее знать где он есть. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает вся электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажим крепления клемм на нем и на стартере (при наличии).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Винить в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Третья часть — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи надо вывернуть, почистить и просушить — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подано, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогла и на катушку по-прежнему не подается напряжение, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что бензин попадает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита довольно мощная жиклер бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Не исключено, что у ремня были срезаны зубья — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Благодарить! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен мотор самого устройства. В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта. Вам нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если есть проблема с массой, то вы также заметите, что на приборной панели опустится стрелка уровня бензина.

Теперь по поводу стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор.Возможно, вы первый, но об этом нужно предупредить. Попробуй или «засветись» от другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Отказ электромагнитного реле.В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Обрыв бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы.Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Сравнить Лада Нива 1.6 1980 с Лада 2107 1.6 1984

Тип двигателя — Количество цилиндров

Карбюратор

Двухцилиндровый карбюратор

Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя

1568 см3 / 95.7 куб. Дюймов

1568 см3 / 95,7 куб. Дюймов

79 мм / 3,11 дюйма

89 мм / 3,5 дюйма

80 мм / 3,15 дюйма

80 мм / 3,15 дюйма

Комбинированная мощность (Электрический + Горючий)

Комбинированный крутящий момент (электрический + топливный)

Максимальная мощность — Выходная мощность —

лошадиных сил

76 л.с. / 75 л.с. / 56 кВт

78 л.с. / 77 л.с. / 57 кВт

Максимальная мощность — Выходная мощность — Обороты в лошадиных силах

118 Нм / 87 фунтов.фут

118 Нм / 87 фунт фут

Количество электродвигателей

Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия

Коробка передач Коробка передач — Число скоростей

Размер, габариты, аэродинамика и вес

220 см / 86,61 дюйма

242,4 см / 95,43 дюйма

372 см / 146,46 дюйма

412,8 см / 162,52 дюйма

168 см / 66,14 дюйма

162 см / 63,78 дюйма

164 см / 64.57 дюймов

144,6 см / 56,93 дюйма

Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx

Передние тормоза — Размер диска

Задние тормоза — Dics размеры

Передние шины — Размер колесных дисков

Задние шины — Размер колесных дисков

1065 кг / 2348 фунтов

1060 кг / 2337 фунтов

Максимум. Буксирная масса

Соотношение масса-выходная мощность

14,01 кг / л. С.

13.59 кг / л.с.

кг / л.с.

130 км / ч / 81 миль / ч

154 км / ч / 96 миль / ч

Ускорение от 0 до 60 миль / ч (от 0 до 96 км / ч)

Время разгона от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч)

Разгон от 0 до 400 м (1/4 четверти мили)

Расход топлива (экономия), выбросы и дальность полета

Расход топлива — экономия — в смешанном цикле

Расход топлива — Экономия — Открытая дорога

10,4 л / 100 км / 23 миль на галлон США / 27 миль на галлон Великобритании

7.8 л / 100 км / 30 миль на галлон США / 36 миль на галлон UK

Расход топлива — Экономия — Трасса

11,1 л / 100 км / 21 миль на галлон США / 25 миль на галлон Великобритания

Расход топлива — Эконом — Город

13,7 л / 100 км / 17 миль на галлон США / 21 миль на галлон UK

9,6 л / 100 км / 25 миль на галлон США / 29 миль на галлон UK

Расход топлива — Экономия — Низкий WLTP

Расход топлива — Экономичный — Средний WLTP

Расход топлива — Экономия — Высокий WLTP

Расход топлива — Экономия — Сверхвысокий WLTP

Расход топлива — Экономия — Смешанный WLTP

Среднее потребление энергии

Среднее потребление энергии WLTP

45 литров / 11.9 галлонов США / 9,9 галлонов Великобритании

39 литров / 10,3 галлонов США / 8,6 галлонов Великобритании

— г / км (Lada)

— г / км (Lada)

Легковые и грузовые автомобили Карбюраторы МОТОРЫ Лада Нива 1600 2101-2107 Карбюратор Экономайзер Малый воздухозаборник и подача топлива

Легковые и грузовые автомобили Карбюраторы МОТОРЫ Лада Нива 1600 2101-2107 Карбюратор Экономайзер Малый воздухозаборник и подача топлива

Lada Niva 1600 2101-2107 Carburetor Economizer Small, 1600 2101-2107 Carburetor Economizer Small Lada Niva, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva 1600 / 2101-2107 Carburetor Economizer Small по лучшим онлайн ценам на , Бесплатная доставка для многих продуктов, Самые низкие цены, Индивидуальные рекомендации, все будет доставлено к вашей двери., 1600 2101-2107 Карбюраторный экономайзер Малая Лада Нива.







, например, коробка без надписи или пластиковый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: : Lada , Страна производства: : Российская Федерация : Номер детали производителя: : 2105-1107950 ,, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, в закрытом виде, если только товар не был упакован производителем в нерызничную упаковку.Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada Niva 1600 / 2101-2107 Carburetor Economizer Small по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Абсолютно новое. неиспользованный.

Арреги 6393
Буэнос-Айрес, Аргентина

Электронная почта: info @ akropolisdecor.com.ar
Телефон: 15-5023-1027

Закрыть

Начните вводить текст, чтобы увидеть продукты, которые вы ищете.

Todos los productos tienen una demora de producciòn de 15 dìas Descartar

Пролистать наверх

Лада Нива 1600 2101-2107 Карбюратор Экономайзер Малый

Лада Нива 1600 2101-2107 Карбюратор Экономайзер малый

Экономайзер малая Лада Нива 1600 2101-2107 Карбюратор, Лада Нива 1600 2101-2107 Экономайзер карбюратор малая, Лада Нива 1600 2101-2107 Экономайзер карбюратор малая.

Карбюратор Нива 2121 не заводится есть искра. Двигатель Нивы не заводится. Что делать? Искра загорится

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обгоревшая нога может стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , или беда с аккумулятором — отключил или сел.Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на зажигании или системе подачи топлива, вы не прогадаете. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы дойдете до этапа снятия свечи зажигания, довольно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковь, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: на катушку либо подается напряжение, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего наблюдается плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в клапанной коробке) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.А можно самому резко дернуть за тросик дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете полностью продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания не запускается двигатель или даже слышна тишина или какие-то странные щелчки. Я расскажу, что делать и как решить проблему, ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленвал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между выводами аккумулятора.
  3. Полная разрядка аккумулятора.
  4. Неисправность реле втягивающего устройства стартера.
  5. Отказ промежуточного реле, переключающего цепь стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы на панели приборов или должна появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не происходит, то причина следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, увеличивающие сопротивление. Плохие контакты могут вызвать искрение и ожоги.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверить надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно заменить предохранители и почистить контакты.Не лишним будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «старт» и прислушаться: нет ли щелчков реле. Если щелчки слышны, проблема может быть в реле напряжения стартера, реле отдачи или в цепи катушки стартера.

В автосервисах «мужик» исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.По соображениям безопасности этого никогда не следует делать.

Если речь идет о промежуточном реле , то на Ниве заменить его довольно просто. Достаточно вставить новый релейный блок в клеммную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки исправности электромагнитного реле необходимо снять стартер. После этого, удерживая стартер, подключите его к АКБ и подайте напряжение на контакт электромагнитного реле.Если щелчок отчетливо слышен, значит соленоидное реле исправно.

Возможно причина неисправности в окислении и сгоревших зазубринах контактов стартера … Для их проверки необходимо разобрать соленоидное реле и очистить контактную группу. Иногда соленоидное реле является неразъемным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если реле втягивающего срабатывает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится «кровью».

Если заклинило ротор или выгорела его обмотка, рекомендуется заменять стартер в сборе.

Ротор стартера крутится, но коленчатый вал двигателя не крутит.

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нива слышен свист или дребезжание. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заклинивание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать муфту свободного хода, а во втором — очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Наиболее частая причина такого поведения двигателя Нива — наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на топливном тракте или его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, или топливо вышло из бака против вашей воли (утечка или утечка злоумышленниками).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства наливной горловины.

Для проверки исправности топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд коленчатый вал двигателя провернуть стартером или подкачать топливо вручную. В этом случае из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива, в противном случае необходимо заменить топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду, когда машина долгое время простаивает на солнце, может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в газовой магистрали. Для его снятия следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива к бензобаку и несколько раз покачивая насосом.Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую схему бензонасоса, заменив неисправные детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — облом кронштейна датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает двигатель, но двигатель не запускается.

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, мешающих запуску и работе двигателя), встречается гораздо чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемыми системами зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее вынуть его из машины, отнести в теплое помещение, разморозить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, отверните свечи зажигания, очистите их от наледи или конденсата, затем вверните их на место и попробуйте снова запустить двигатель.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод … Закипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте впускной коллектор кипятком. Затем попробуйте начать заново.

Ни в коем случае нельзя запускать холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в системе накала дизельного двигателя также могут существенно усложнить, а в холодную погоду сделать его запуск совершенно невозможным.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить высокое напряжение на центральном проводе или на свечах зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — найдена причина !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на предмет утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей видны полосы или трещины сажи, их необходимо заменить.

Бесконтактный тестируется аналогично. система зажигания Нива. Обратите особое внимание на свечи зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, масляных отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного налета, который появляется в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15-20 кОм. При выявлении причины также обращайте внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизельного двигателя с заведомо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо идентифицировать по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько МОм), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива … Попытки завести такой двигатель обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дыма дым и резкий запах бензина из выхлопной трубы.Обычно визуализируется неисправность карбюраторного двигателя.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе требуется специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправности .

Для определения исправности форсунок отсоедините их от рампы, а затем попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом из форсунки густой струйкой вытекает бензин, либо не вытекает вовсе, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути всегда рекомендуется перед выездом проверить все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, капель масла и других жидкостей и т. Д.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей.Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен мотор самого устройства. В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта. Вам нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если есть проблема с массой, то вы также заметите, что на приборной панели опустится стрелка уровня бензина.

Теперь по поводу стартера, почему он отказывается крутить:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор. Возможно, вы первый, но об этом нужно предупредить. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Отказ электромагнитного реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Обрыв бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обгоревшая нога может стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , или беда с аккумулятором — отключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется.Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором.Пена на зажигании или системе подачи топлива, вы не прогадаете. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей.Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить.По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания.Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы дойдете до этапа снятия свечи зажигания, довольно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковь, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: на катушку либо подается напряжение, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего наблюдается плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в клапанной коробке) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.А можно самому резко дернуть за тросик дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете полностью продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

что делать? Двигатель Нива не заводится. Что делать? Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Более …Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если знать заранее где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затянуть клеммные крепления на нем и на стартере (если есть).Если окажется, что аккумулятор полностью разряжен (забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на зажигании или системе подачи топлива, вы не прогадаете.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и намотайте оголенный мягкий провод прямо на их резьбовую часть. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: на катушку либо подается напряжение, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко потянуть за приводной трос. дроссельная заслонка … При этом посмотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковая камера.Его нет, потому что заедает игла клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой … Или засорены жиклеры. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой … Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг … Воздушный фильтр пока можно не снимать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топливо просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр запустит двигатель, но не позволит вам нормально двигаться. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть распредвал приводного ремня… Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого есть автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , или беда с аккумулятором — отключил или сел.Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью разряжен (забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на зажигании или системе подачи топлива, вы не прогадаете. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: на катушку либо подается напряжение, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания не запускается двигатель или даже слышна тишина или какие-то странные щелчки. Я расскажу, что делать и как решить проблему, ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленвал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между выводами аккумулятора.
  3. Полная разрядка аккумулятора.
  4. Неисправность реле втягивающего устройства стартера.
  5. Отказ промежуточного реле, переключающего цепь стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы на приборной панели или информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не происходит, то причина следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, которые увеличивают сопротивление. Плохие контакты могут вызвать искрение и ожоги.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверить надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно заменить предохранители и почистить контакты.Не лишним будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «старт» и прислушаться: нет ли щелчков реле. Если щелчки слышны, проблема может быть в реле напряжения стартера, реле отдачи или в цепи катушки стартера.

В автосервисах «мужик» исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.По соображениям безопасности этого никогда не следует делать.

Если речь идет о промежуточном реле , то на Ниве заменить его довольно просто. Достаточно вставить новое блочное реле в клеммную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки исправности электромагнитного реле необходимо снять стартер. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт электромагнитного реле.Если щелчок отчетливо слышен, значит соленоидное реле исправно.

Возможно, причина неисправности в окислении и сгоревших шайбах контактов стартера … Для их проверки необходимо разобрать соленоидное реле и очистить контактную группу. Иногда соленоидное реле является неразъемным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если реле втягивающего срабатывает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится «кровью».

Если заклинило ротор или выгорела его обмотка, то рекомендуется заменять стартер в сборе.

Ротор стартера крутится, но коленчатый вал двигателя не крутит.

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нива слышен свист или дребезжание. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заклинивание тяги реле втягивания.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать муфту свободного хода, а во втором — очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель заводится, но вскоре глохнет

Самая частая причина такого поведения двигателя Нива — наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути подачи топлива или его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, или топливо вышло из бака против вашей воли (утечка или утечка злоумышленниками).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства наливной горловины.

Проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впуска карбюратора и опустить в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером или вручную прокачать топливо.В этом случае из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива, если этого не произошло, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду, когда машина долгое время простаивает на солнце, может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в газовой магистрали. Для его снятия следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива к бензобаку и несколько раз покачивая насосом. Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменив неисправные детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — обломан кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает двигатель, но двигатель не запускается.

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, мешающих запуску и работе двигателя), встречается гораздо чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемыми системами зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, отнести в теплое помещение, разморозить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, отверните свечи зажигания, очистите их от наледи или конденсата, затем прикрутите их на место и попробуйте снова запустить двигатель.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод … Закипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте впускной коллектор кипятком … Потом попробуйте начать заново.

Ни в коем случае нельзя запустить холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в системе накала дизельного двигателя также могут существенно усложнить, а в холодную погоду даже сделать его запуск совершенно невозможным.

Если Газовый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить высокое напряжение на центральном проводе или на свечах зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — найдена причина !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на предмет утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей видны полосы или трещины сажи, их необходимо заменить.

Бесконтактный тестируется аналогично. система зажигания Нива. Обратите особое внимание на свечи зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, масляных отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного налета, который появляется в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15-20 кОм. При выявлении причины также обращайте внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо идентифицировать по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько МОм), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива … Попытки завести такой двигатель обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дыма дым и резкий запах бензина из выхлопной трубы… Обычно визуализируется неисправность карбюраторного двигателя.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей .

Для определения исправности форсунок отключите их от рампы, а затем попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом из форсунки густой струйкой вытекает бензин, либо не вытекает вовсе, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути всегда рекомендуется перед выездом проверить все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, капель масла и других жидкостей и т. Д.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей.Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен мотор самого устройства. В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта. Вам нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если есть проблема с массой, то вы также заметите, что на приборной панели опустится стрелка уровня бензина.

Теперь по поводу стартера, почему он отказывается крутить:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор. Возможно, вы первый, но об этом нужно предупредить. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Отказ электромагнитного реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Обрыв бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор Сергей Л).

Детали для легковых и грузовых автомобилей Детали для воздухозаборника и подачи топлива Детали карбюратора Лада Нива 1700 Топливный фильтр для впрыска

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Воздухозаборник и подача топлива Детали карбюратора Топливный фильтр для впрыска Lada Niva 1700

Топливный фильтр для впрыска Нива 1700 Lada, Топливный фильтр для впрыска Lada Niva 1700, Топливный фильтр для впрыска Lada Niva 1700, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Топливный фильтр для впрыска Lada Niva 1700 в лучшем случае онлайн-цены в оптовом интернет-магазине, новые вещи, которые делают жизнь проще, и все это по самым низким ценам, гарантировано !.

  1. Главная
  2. ДВИГАТЕЛИ
  3. Автомобильная промышленность
  4. Запчасти и аксессуары
  5. Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
  6. Воздухозаборник и подача топлива
  7. Детали карбюратора
  8. Lada Niva 1700 Топливный фильтр для впрыска




9679, например,
коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Номер детали производителя: : 2112-1117010 , Торговая марка: : Lada ,, в закрытом виде, если только товар не был упакован производителем не в розничную упаковку. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для Lada. Топливный фильтр для впрыска Нива 1700 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. неиспользованный.

Лада Нива 1700 Топливный фильтр форсунки

Фильтр Лада Нива 1700 Форсунка, Лада Нива 1700 Топливный фильтр, Топливный фильтр Лада Нива 1700 Форсунка.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *