Генератор уаз буханка 402 двигатель: Генератор уаз буханка 402 двигатель схема подключения

Содержание

Установка генератора БАТЭ на уаз-469 с 402 двигателем

Приветствую всех читателей.

Исходные данные: УАЗ 469, тент. Двигатель ЗМЗ-402.

Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.

Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.

Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.

На днях дошли руки до его установки.

Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.

А далее начались танцы с бубном:

1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.

2. Пошел курить интернет и в первую очередь УАЗБУКУ (forum.uazbuka.ru/). Там целых 15 тем про генераторы. Нашел свой вариант схемы.

3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).

4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.

5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.

Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:

А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное «Г».

Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.

В. Забить и ездить так.

Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?

6. Начал задавать вопросы на форуме УАЗБУКИ. В качестве основных ответов получил предположение что у меня РН бракованный или сгоревший один из диодов диодного моста. Но неужели у всех моих предшественников тоже были бракованные генераторы.

7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.

8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано «Генератор для инжекторых двигателей». А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.

Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.

9. На всякий случай написал письмо на сайт производителя (www.starter.by/) с просьбой прокомментировать мои соображения и выслать правильную схему подключения.

На удивление ответ получил через пару часов.

Текст сообщения:

«Здравствуйте Александр.

Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.

Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы «D», должна быть лампочка или диод.

При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.

Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.

Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.

10. Итак нарисована и реализована следующая схема:

В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т.е. использование его от аккумулятора через реле.

В итоге получилось:

А. при включении зажигания на клемму D поступает «+» от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!

Б. при выключении зажигания на клемму D поступает «+» с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!

Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через «+» с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.

Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.

Всем спасибо!

 

Генератор уаз буханка 402 двигатель

Артикул: 3282.3771000 , артикулы доп.: 3282.3771001, 3282.3771

Код для заказа: 132801

Приветствую всех читателей.

Исходные данные: УАЗ 469, тент. Двигатель ЗМЗ-402.

Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.

Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.

Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.

На днях дошли руки до его установки.

Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.

А далее начались танцы с бубном:

1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.

2. Пошел курить интернет и в первую очередь УАЗБУКУ (forum.uazbuka.ru/). Там целых 15 тем про генераторы. Нашел свой вариант схемы.

3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).

4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.

5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.

Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:

А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное «Г».

Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.

В. Забить и ездить так.

Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?

6. Начал задавать вопросы на форуме УАЗБУКИ. В качестве основных ответов получил предположение что у меня РН бракованный или сгоревший один из диодов диодного моста. Но неужели у всех моих предшественников тоже были бракованные генераторы.

7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.

8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано «Генератор для инжекторых двигателей». А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.

Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.

9. На всякий случай написал письмо на сайт производителя (www.starter.by/) с просьбой прокомментировать мои соображения и выслать правильную схему подключения.

На удивление ответ получил через пару часов.

Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.

Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы «D», должна быть лампочка или диод.

При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.

Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.

Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.

10. Итак нарисована и реализована следующая схема:

В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т.е. использование его от аккумулятора через реле.

В итоге получилось:

А. при включении зажигания на клемму D поступает «+» от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!

Б. при выключении зажигания на клемму D поступает «+» с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!

Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через «+» с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.

Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.

Про установку данного генератора (или его самарского аналога) написано уже достаточно, чтобы писать еще один отчет, поэтому ограничусь лишь описанием тех проблем, с которыми я столкнулся, устанавливая данный генератор, а также постараюсь осветить те вопросы, ответы на которые найти я смог только в процессе установки.

Комплект установки: генератор 2022.3771, регулятор напряжения (реле-регулятор, РР) 206.3702, четырехполюсная колодка (мама), двухполюсная колодка (мама), три провода 0.5 мм 2 длиной ок. 1.5 метра, провод 10 мм 2 длиной ок. 1.6 метра.

Замена шкива. Родной шкив не подходит по межручьевому расстоянию, а, кроме того, он имеет несколько больший диаметр, поэтому для полноценной работы генератора необходимо его заменить на родной волговский. Как известно, посадочные места у обоих шкивов одинаковы. Для съема шкива рекомендуется использовать либо тиски, либо газовый ключ. Тисков и газового ключа с соответствующим зёвом у меня не оказалось, поэтому пришлось использовать для фиксации шкива нехитрое приспособление, состоящее из запасного ремня генератора, бруска соответствующей длины и собственной руки в качестве натяжителя ремня (фото 2). Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.

Монтаж. Как видно на фото 9, посадочные места немного отличаются, несмотря на то, что формально они одинаковы, поэтому, согласно мануалу, дабы избежать поломки ушей генератора, до предварительной затяжки генератора была ослаблена гайка подвижной части его кронштейна (фото 10). После предварительной затяжки генератора, гайка кронштейна была затянута. РР встал на место аварийного вибратора (фото 14).

Подключение. Поскольку изначально стоял генератор с встроенным РР, к которому подходил лишь провод питания, то пришлось немного переделать проводку: к генератору теперь идет три провода: питание с РР (первый вывод Ш — шунтовой обмотки возбуждения), управление с РР (второй вывод Ш) и общая «масса» между генератором и РР. Эта тройка проводов была скручена в жгут изолентой и проложена от генератора через ввод стенки моторного отделения с правой стороны к РР. На самом генераторе, как и на РР не указано, какой из проводов Ш куда подключается — это безразлично, поскольку для генератора переменного тока полярность обмотки возбуждения роли не играет. Питание РР (и генератора) было взято с «+» коммутатора (в соответствии с нижеприведенной схемой).

Схема подключения генератора. На схеме: 1 — генератор, 2 — регулятор напряжения, 3 — комутатор, 4 соединение проводов колодками, 4а — разводка ответной колодки подключения РР (вид со стороны проводов).

Запуск. После включения двигателя установилось напряжение 12 вольт, с фарами просаживалось до 11,5. Задумался. Вся надежа была на «заглушку» на РР, стал её звонить мультиметром. Сопротивление — ноль. Расковырял герметик. Внутри оказалось припаяное 1 кОм (10%) сопротивление, которое было кое-как заправлено в один из колодцев колодки, где оно зашунтовалось второй своей ногой.

Исправил. Напряжение 14,6. 15,0 вольт. Много. Решил подобрать потенциометром правильное, чтобы потом подобрать постоянное, да задумался, зачем постоянное? Что-то опять уплывет. Решил поставить подстроечный резистор напостоянно. В барахле нашел старый одноваттный СП-5-2 на 1 кОм, его и поставил. Удобно: многооборотное, винт просто так не сбить, компактно. Вкупе с бортовым цифровым вольтметром позволяет постоянно контролировать напряжение и рулить им при необходимости. Зависимость напряжения от сопротивления такая: 0 ом — 12 вольт, бесконечность — 16 и выше (долго не исследовал).

Силовой провод.Установка более мощного генератора потребовала и замены силового провода на более мощный — 10 мм 2 (из расчета 10А на квадрат). Штатный провод шел от генератора напрямую к АКБ, где был обжат в клемме. Замена провода свелась к замене одного провода другим. Основная трудность была связана с плюсовой клеммой АКБ, из которой в начале надо было достать провода, а потом заделать всё обратно. Первая операция потребовала разведения зажима мощной отверткой и пассатижами. Внутри клеммы оказались поперечные стопорные барьеры, так что просто вытащить жилы «в раскачку» вряд ли бы удалось. Запрессовка оказалась сложнее, поскольку общая толщина жил увеличилась, и на её величину клемма оказалась явно не расчита. На помощь пришло тупое зубило, которым удалось почти полностью забить жилы внутрь полуобжатой клеммы.

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

Генератор на 90 А от Бычка

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! 🙂 Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

Творите и создавайте!

Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

Генераторы УАЗ, ГАЗ и запчасти к ним

Всё для тюнинга УАЗ от производителей с доставкой в любой регион РФ, Казахстана, Беларуси!!!

Работаем как с частными лицами, так и с организациями с НДС и без, предоставляем все необходимые документы!

С вами работают:

Внимание! Уважаемые покупатели! В связи с тем, что на данный момент цены меняются практически каждый час, отгрузки осуществляются только по предоплате! Благодарим за понимание!

  • Мы доставляем товары по России, Казахстану, Белоруссии
  • Тысячи покупателей уже оценили отличное качество
  • Сертификаты на продукцию имеются!
  • Есть вопросы?
    Звоните: 8-800-511-06-20
    Вы здесь:  
  • Главная
  • Генераторы УАЗ, ГАЗ и запчасти к ним

Доставим в Почтой, СДЭКом, транспортными компаниями или любым удобным для Вас способом!


Сортировка:

Популярные!По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Модель (А- Я)Модель (Я — А)

Показать:

25345075100

Описание запчасти Артикул: 3002.3771Генератор переменного тока 3002.3771 со встро..

Описание запчасти Артикул: 32112.3771000 Генератор 32112.3771000 со встроенным вы..

Описание запчасти   Артикул: 5122.3771-30 Генератор переменного тока 5122.3771-30 пр..

Описание запчасти Артикул: 5152.3771Предназначен для работы в качестве источника ..

Описание запчасти Артикул: 5122.3771000Предназначен для работы в качестве источни..

Описание запчасти Артикул: 451м-3701030-10Размер товара в упаковке (мм): 250х330х..

Описание запчасти Артикул: 421.1308020Ремень генератора (вентилятора, помпы) прим..

Описание запчасти Артикул: 405.130802Ремень генератора (вентилятора, помпы) приме..

Описание запчасти Артикул: 406.1308020Ремень генератора (вентилятора, помпы) прим..

Описание запчасти Артикул: 40624.1308020Ремень генератора (вентилятора, помпы) пр..

Описание запчасти Артикул: EB361220Ремень 1220 (6РК1220) 6 ручейковый 1220 мм УАЗ..

втулка крепления генератора 10мм..

В х Г х Ш (см): 6,5х3х6,5..

В х Г х Ш (см): 16х19х23 ..

В х Г х Ш (см): 15х20х21 ..

Электрооборудование. генератор (110А) ЗМЗ-405,406,409 Прамо ..

В х Г х Ш (см): 6,5х3х6,5..

Электрооборудование. генератор (40А) УАЗ  ГП250П2 (ЗиТ)..

Электрооборудование. генератор (55А) (ЗиТ) УАЗ-3160,30601 инжектор…

Электрооборудование. генератор (55А) (ЗиТ)ЗМЗ-4021  V***га, УАЗ 4104 с 2-мя ручейками (ЗиТ)..

Электрооборудование. генератор (55А) (ЗиТ) УАЗ карбюратор..

В х Г х Ш (см): 19х18х15..

В х Г х Ш (см): 6,5х3х6,5..

В х Г х Ш (см): 6,5х3х6,5..

В х Г х Ш (см): 6,5х3х6,5..

Электрооборудование. генератор (65 А) 161-3741Прамо ..

Электрооборудование. генератор (65А) ЗМЗ-4021 УАЗ 2-х ручейк (Прамо) ..

Электрооборудование. генератор (65А) (ЗиТ)ЗМЗ-402,4021  Волга 4025,4026 Газель  (ЗиТ) с 2-мя ручейка..

Электрооборудование. генератор (70А) УМЗ-4215 Газель (ЗиТ)  2-мя ручейками..

В х Г х Ш (см): 19х15х24..

В х Г х Ш (см): 20х20х15..

В х Г х Ш (см): 20х20х15..

Показать еще 30 товаров

BOOST информация:   Оригинальная страница   Время создания этой страницы: 0.399172

Генератор для автомобилей ГАЗель/УАЗ с дв. ЗМЗ-402 140A LG 0302 1641.3701000-03 1641.3701-03 191.3771 191.3771010 191.3771 Т 191.3771 Р

Николай

25 ноября 2021

Здравствуйте ! Долго проходил по указанным Вами ссылкам но нигде не нашел в наличае генератора на Газель под 402 двигатель на максимальный ампераж 140 ампер. Подскажите где я могу его реально приобрести через интернет, пускай даже по полной предоплате, чтобы мне его отправили почтой РФ ? Я живу в КРасноярском крае. город Канск Если Вас не затруднит для ускорения общения напишите мне на Ватсап +79095463895. Просто с почтой электронной я не дружу.

Здравствуйте! Для автомобиля Газель с двигателем ЗМЗ 402 подойдёт генератор LG 0302 140А. Есть в наличии в нашем фирменном магазине Carvilleshop: https://carvilleshop.ru/catalogue/avtoelektrika/generatory/generator-dlya-avtomobiley-gazel-uaz-s-dv-zmz-402-140a-lg0302/

Егор К.

21 декабря 2018

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой при установке генератора LG 0302 на двигатель умз 417,на родном генераторе стоит шкив под 2 ремня (видимо второй под ГУР),на стартвольт lg0302 установлен один шкив и при установке,ремень не соосен с маховиком и шкивом вискомуфты (получается что генератору lg 0302 не хватает длинны, или второго ручья для ремня,что бы он встал соосно,внешне он как бы утоплен вглубь) бывают ли в продаже отдельно шкивы под 2 ремня или переходные пластины,что бы сместить сам генератор?
Заранее спасибо.

Нужно использовать генератор LG 0324. 
https://carvilleshop.ru/catalogue/avtoelektrika/generatory/generator-135a-volga-402-lg0324/?fromlist=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3

Рустам

8 января 2018

Здравствуйте! Взамен штатному приобрёл LG 0302. Можно ли его подключить без выносного реле-регулятора, используя для работы встроенный? Как будет выглядеть при этом схема подключения? Спасибо.

Добрый день, Рустам!
Да, генератор можно подключить без выносного регулятора, используя встроенный. Для того, чтобы возбудить генератор необходимо подать на вход реле-регулятора + через замок зажигания автомобиля. Схему для нештатного подключения предоставить не сможем.
Благодарим Вас за обращение!

сергей

17 августа 2017

хочу установить генератор LG302 (уже есть), но на корпусе,кроме «+В», «W» и 2-х «Ш», ёприсутствует не описанный в инструкции вывод с резьбой и гайкой «D», к чему его подключать? Добрый день, Сергей!
Вывод D на генераторе LG 0302 не используется. Рядом с выводом D расположена шпилька М5, к которой можно, например, подключить «массу» для регулятора напряжения.
Благодарим Вас за обращение!

Максим

25 мая 2017

Здравствуйте, увидел что вы рекомендуете Ставить регулярно напряжения энергомаш 131.3702, возможно вместо него установить регулятор от газ с той же маркировкой 131.3702. Заранее спасибо за ответ Добрый день, Максим!
Регулятор напряжения с маркировкой 131.3702 подойдет для генератора LG 0302, LG 0324.
Благодарим Вас за обращение!

Антон

11 февраля 2017

Возможна-ли замена выпрямительного блока или диодов, а также ротора на моделе LG 0302. С уважением Антон В. Золотов. Добрый день, Антон!
Замена выпрямительного блока и ротора возможна. В нашем ассортименте для генератора LG 0302 есть выпрямительный блок VDB 0110 и ротор VGR 0110
Благодарим Вас за обращение!

Владислав

10 октября 2016

Купил генератор LG0302 на уаз, с каким реле его установить? и какая схема ?

Добрый день, Владислав!
Мы рекомендуем регулятор напряжения Энергомаш 131.3702.
Благодарим Вас за обращение!

Сергей

2 августа 2016

Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня уаз с двигателем 4218 генератор стоит 161.3771 65А, какой лучше поставить генератор от 100А и выше, без каких либо переделок. Заранее спасибо за ответ! Добрый день, Сергей!
Для автомобиля УАЗ с двигателем УМЗ 4218 предназначен генератор LG 03216 (135А, со встроенным регулятором напряжения).
Есть также вариант — генератор LG 0302 (135А, с щеточным узлом, под внешний регулятор напряжения).
Благодарим Вас за обращение!

Константин

21 мая 2016

Добрый день. Подскажите подойдёт ли данный генератор (LG 0110) на автомобиль Москвич 2141 (двигатель 1,7 УЗАМ 3317). Добрый день, Константин!
Нет, генератор LG 0110 не подойдёт для а/м Москвич 2141 с дв. УЗАМ 1.7, но туда подойдёт генератор LG 0302, однако реле регулятор придётся приобрести отдельно, рекомендуем Энергомаш 131.3702 (схема подключения такая же как на ГАЗ 3110).
Благодарим Вас за обращение!

Иван

25 апреля 2016

Здравствуйте. Купил генератор стартвольт LG 03216. Хочу поставить его на уаз 3962, т. к. по размерам крепления он точно такой же, только у меня был на 40 Ампер с выносным реле регулятором, а этот как я понимаю со встроенным реле. При подключении в сервисе сказали что требуется дополнительное реле. Прошу внести ясность нужно доп реле или нет? Добрый день, Иван!
В генераторе LG 03216 встроенный реле-регулятор. В этом Вы можете убедиться, увидев его через прорезь в пластиковой крышке. Однако, мы можем предложить Вам генератор с выносным реле-регулятором — LG 0302 (135A). У этого генератора контакты в месте установки реле-регулятора такие же как на Вашем предыдущем 40А генераторе. Поэтому Вы можете выбрать, какой генератор Вам больше подходит. Если у Вас уже есть генератор LG 03216, то Вы можете, сняв заднюю пластмассовую крышку и регулятор напряжения, установить на место реле-регулятора щёточный узел VBU 0302, получив таким образом генератор LG 0302 с вынносным реле-регулятором. Если на место Вашего штатного реле-регулятора поставите реле регулятор производства Энергомаш 131.3702, то Вы сможете извлекать с установленного генератора его полную мощность.
Благодарим Вас за обращение!

артем

20 апреля 2016

как подключить генератор lg 0302? ведь на нем нет клеммы возбудителя обмотки….и на моей машине ваз 21099 карбюраторная…есть вывод провода возбудителя генератора…подключали через внешние реле регулятора не получаеться по схеме ваз 2106…тока пока не подашь примой ток с акб на регулятор тока тогда идет заряд акб…как быть какой регулятор требуеться и как подключить с проводом возбуждения Добрый день, Артем!
Данный генератор LG 0302 не предназначен для а/м ВАЗ по креплению, он подходит для ГАЗ, УАЗ. Электрически его можно подключать так, как на а/м ВАЗ 2101-2106, но в этих а/м одна из щёток должна «сидеть на земле(минусе)», второй конец обмотки возбуждения, т.е. щётки должен проходить через выносной реле-регулятор и подключаться к этому выносному реле-регулятору к 67 концу. И выносной реле-регулятор своим корпусом должен быть соединён с массой а/м, чтобы замкнуть электрическую цепь.
Благодарим Вас за обращение!

Иван

14 марта 2016

LG 03216 Генератор подойдет на уаз 3962 с 421 двигателем без переделок ? Если да то как приобрести его? Если нет, подскажите какой подойдет. Проживаю в Кемерово, там только аккумуляторы вашей фирмы. Заранее спасибо. Добрый день, Иван!
Если у Вас не выносной, а встроенный, то подойдёт. Если же регулятор выносной, то LG 0302.
Благодарим Вас за обращение!

Владимир

19 ноября 2015

Добрый день! Какой генератор можно установить на двигатель змз523? Какой регулятор рекомендуете? Спасибо. Добрый день, Владимир!
На двигателе ЗМЗ 523 устанавливались два типа генераторов — Г250 или Г287.
Аналогом генератора Г250 по установочным размерам является генератор LG 0302. Регуляторы напряжения выносного типа рекомендуем с номером 13.3702-03 (14.15В) или 131.3702-03 (с двумя уровнями регулировки напряжения 13.8В; 14.45В).
Генератора, подходящего по установочным размерам вместо генератора Г287, в нашем ассортименте пока нет.
Благодарим Вас за обращение!

Антон

3 ноября 2015

Для генераторов (арт. LG 0302; LG 0324 автомобиль ГАЗ, двиг. ЗМЗ 402) на сайте «Стартвольт» в рубрике вопрос-ответ рекомендован регулятор напряжения производства «Энергомаш» — мод. 131.3702-01; 131.3702-02; 131.3702-03; 131.3702-04. Менеджер компании «Энергомаш» рекомендовал регулятор — мод. 67.3702. Конструктивно между ними есть отличия. Какой из них выбрать. Спасибо! Добрый день, Антон!
По данным каталога Энергомаш, для генераторов 16.3701, Г250 предназначены выносные регуляторы напряжения 13.3702-03 (14.15В) и 131.3702-03 (с двумя уровнями регулировки напряжения 13.8В; 14.45В).
Рекомендуем для генераторов СтартВОЛЬТ LG 0302, LG 0324 именно эти модели.
Регулятор напряжения 67.3702 не подойдет, так как предназначен для генераторов с дополнительным выпрямителем диодного моста.
Благодарим Вас за обращение!

Александр

13 октября 2015

Скажите к генератору 135а газель 402 код LG 0302 , какой подходит диодный мост по какому коду его искать. Добрый день, Александр!
К генератору LG 0302 подходит диодный мост VDB 0110.
Благодарим Вас за обращение!

Александр

11 июня 2015

Подскажите какой генератор из ваших серий можно взять, что бы подошел на родное место и шкивы не переделывать (у меня шкив с 1 ремнём), цену генератора Добрый день, Александр!
Для автомобиля УАЗ 3962 с двигателем ЗМЗ-402 подойдет генератор LG 0302 (применяется с выносным регулятором напряжения), либо LG 03216 (со встроенным регулятором напряжения).
Благодарим Вас за обращение!

Андрей

6 мая 2015

Приобрел генератор lg0302. Начали выходить из строя реле-регуляторы. Мнение мастера — не расчитано РР на такие токи. Посоветуйте — какое РР будет надежно и долго работать с данным генератором (120А)?

Добрый день, Андрей!
Мы рекомендуем РР Энергомаш 131.3702
Благодарим Вас за обращение!

Максим

4 февраля 2015

Скажите ,как отличить LG 01214 120а от такого же на 135а? Слышал там коробки одинаковые Добрый день, Максим!
Изменения произошли с марта 2012 года, и касаются всех моделей генераторов.
Разницу между генераторами одной модели, но разных партий, например:  раньше было 120 А,  а стало 135А, а также были 80А,  а стали 100А, можно определить следующим образом:
1) Главное отличие в генераторах с регулятором – серебристый, а не с радиатором.
2) Наличие индивидуального технического паспорта и инструкции по самостоятельной установке генератора – гарантия того, что генератор из новой линейки. В паспорте как раз будет указаны его максимальные характеристики.
3) Никаких других опознавательных знаков нет – на упаковке и на стикерах и везде пишется 120А. Необходимо проверять первые два пункта, если хотя бы один из них совпадает – то данный конкретный генератор – из новой партии.
Кроме того, обращаем Ваше внимание, что на упаковке могут быть устаревшие данные относительно выходного тока.
На нашем сайте, в разделе новости, есть подробная статья посвященная этой теме.
На 99,9% старого уже нет в продаже. Но все же стоит уточнить.
Благодарим Вас за обращение!

Сергей

27 января 2015

подскажите какая реальная гарантия генератора при поломки у продавцов авто магазинов если на упаковке (коробки) написано 2 года и где ваши фирменные гарантийные мастерские в Москве Добрый день, Сергей!
Гарантия на генераторы СтартВОЛЬТ составляет два года. Для её соблюдения важны корректная установка и эксплуатация генератора, отсутствие конструктивных изменения и внешнего воздействия, а также заключение СТО о неисправности генератора. Розничный покупатель может обратиться к продавцу (по месту приобретения товара) в соответствии с законодательством РФ (если Вы приобрели генератор в России). Однако, гарантийный мастерских СтартВОЛЬТ в Москве нет. В рамках гарантийного обслуживания генератор СтартВОЛЬТ не ремонтируется, а меняется целиком.
Благодарим Вас за обращение!

степан

14 января 2015

Здравствуйте.Подойдёт ли генератор на буханку с 402-м мотором? Добрый день!
Да, подойдёт. В зависимости от шкива или LG 0302 или LG 0324.
Благодарим Вас за обращение!

Схема подключения генератора уаз буханка 402 двигатель – Прокачай АВТО

На чтение 4 мин Просмотров 89 Опубликовано

Генератор БАТЭ 3282М.3771 90 Ампер модернизация

Штатно этот генератор ставится на автомобили УМЗ
и с 2х ручейным шкивом, для ЗМЗ 402, их нет.
Или мне не встречались 🙂
но об этом чуть позже.

В живой природе его можно увидеть таким 🙂
БАТЭ 3282М.3771 90А

При сборке данного генератора, используется соединение обмоток, треугольник.

Для справки
-при том же отдаваемом генератором токе,
ток в обмотках
при соединении в «треугольник»
значительно меньше,
чем у «звезды»

поэтому в генераторах
Большой Мощности
довольно часто применяют
соединение в «треугольник»

Заводская схема этого генератора такая.

не люблю когда много лишнего 🙂
мешает думать 🙂
заводская схема без лишнего 🙂

Из данной схемы видно, что этот генератор с самовозбуждением,
на инжекторном автомобиле он будет работать отлично,
двигатель будет запускаться и глохнуть штатно,
так как
при выключении зажигания форсунки перестанут лить бензин,

но на карбюраторе, с таким генератором, двигатель продолжит работать
и после поворота ключа зажигания
потому, что генератор не перестанет вырабатывать ток, а карбюратор
продолжить лить бензин.
(об этом позже :))

Так как мне не нравится работа штатных РН (Регуляторов Напряжения)
давно перешёл на 3х уровневый, выносной.

Использую такой
Регулятор Напряжения Энергомаш 67.3702-02 трёх уровневый

Продолжим 🙂
в заводском исполнении, у Выпрямительного Блока,
для меня:) много лишнего,
а именно 3 (три) диода,
идущие на Лампу Диагностики в панели приборов
и
на штатный РН.

Такое подключение РН не учитывает просадку напряжения
и
на автомобиле получаем недозаряд АКБ.

Дорабатываем схему, выкидывая лишнее

специально, для людей с разным мышлением, ещё вариант этой-же схемы

+12 через реле, подаю на контакт, на корпусе РН,

поэтому в самом генераторе
подключаются
только щётки

на моём «старом» генераторе
тахометр подключался к контакту W
на данном генераторе этого контакта, попросту, нет.

Рисуем схему для подключения тахометра

Но после доработки Блока Выпрямителей
у нас остаётся «бесхозным» контакт D,
его и используем для подключения тахометра =)))

Блок Выпрямителный дорабатывается так

2) Особое внимание!
где диод обведён кружком, откусываем максимально близко к корпусу диода.

3) После откусывания Зелёного проводка,
лудим и припаеваем его к
ножке оставшейся от диода (в синем кружке)

Теперь контакт D служит для подключения тахометра

Так это дело =)))
смотрится на авто

Чтобы обеспечить работоспособность автомобильных электроприборов, необходимо использовать оригинальную электросхему. Что представляет собой и как выглядит схема УАЗ «буханки» с карбюратором?

Элементы электросхемы

Электросхема отечественного УАЗика проста, поскольку относится к однопроводному типу. Стандартная схема проводки УАЗ «буханка» с карбюратором имеет следующие особенности:

  • автомобильный кузов служит массой,
  • схема электрооборудования УАЗ-буханки с карбюратором и исполнительные элементы оснащены подключенным к корпусу минусовым выводом.

Вторая особенность считается специалистами несовершенством данной схемы.

Владелец автомобиля обязан определять периодически целостность и окисление контактов. Если оно произошло, поверхность аккуратно обрабатывают наждачной бумагой.

Подкапотное пространство и моторный отсек

Доступ к электропроводам и приборам возможен только из салона, после снятия крышки, защищающей салон от газов и пыли.

В электросхеме машины УАЗ-буханка с карбюратором с 1964 года используется двигатель от автомобиля «Волга». Кто-то из водителей считает неудобством расположение инжектора в моторном отсеке, поскольку капот отсутствует.

Однако, практика доказала, что этот фактор не влияет на обслуживание автомобиля.

Особенности оборудования в схеме

Начало производства автомобиля УАЗ осложнилось для конструкторов Ульяновского завода поиском качественных комплектующих. Особенно эта проблема относится к системам освещения и зажигания, поэтому инженеры предприятия вынуждены были использовать нестандартные решения для налаживания серийного производства.

Поэтому в схему электропроводки УАЗ буханка с карбюратором включен переключатель оптики с более старого автомобиля ГАЗ-69.

Отечественные автомобили время от времени озадачивают пользователей проблемами с электрооборудованием. Если электропроводка вашего УАЗика функционирует некорректно, придется проверять не только ее, но и остальные элементы схемы.

В первую очередь проверяется работоспособность предохранителей, расположенных в монтажном узле. Затем проверяется целостность ламп, и тестером прозванивается электрическая часть.

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

  1. Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
  2. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
  3. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
  4. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

“>

Генератор (65А) «Прамо» УАЗ-452,3151 с дв.ЗМЗ-402 (двойной шкив)

Производитель ПРАМО (Москва)
Каталожный номер 164.3771
Внутренний код 10083
Вес 6 000 г.
Габариты (см) В х Г х Ш (см): 21х18х15

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей удобные формы оплаты.


Банковская карта

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт разрешенных на территории РФ.


Банковский счет

Оплата заказа производится на основании выставленного банковского счета. Счет может быть оплачен в любом банке.


Перевод с карты на карту

Оплате производится переводом денежных средств с карты покупателя на карту продавца.

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей быструю доставку по регионам России и странам СНГ.

Курьерская служба «СДЭК»Получение заказа в пунктах выдачи заказов курьерской службы «СДЭК» доступно более чем в 270 городах.
Время и дни работы пунктов выдачи указаны на сайте СДЭК: http://cdek.ru/contacts.html.
При получении заказа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность получателя.
Плата за доставку взимается ТК «СДЭК» дополнительно при получении заказа в пункте выдачи или курьером.
Транспортные компании «ПЭК», «Байкал Сервис», «КИТ» и др.При доставке в регионы, мы активно сотрудничаем с ведущими российскими перевозчиками и поэтому имеем возможность отправлять грузы в любую точку России и страны СНГ.
Мы бесплатно доставляем заказ до терминала транспортной компании.
Оплата доставки транспортной компании производиться в офисе транспортной компании при получении заказа.
«Почта России» Стоимость доставки рассчитывается по тарифам компании «Почта России» и доступна на сайте http://pochta.ru.
Оплата услуг доставки «Почтой России» происходит в момент получения заказа в почтовом отделении.
Существуют ограничения по товарам отправляемым «Почтой России», ознакомиться с ними вы сможете сайте Почты.
Самовывоз Забрать заказ самостоятельно из пунктов выдачи компании транспортом покупателя возможно в рабочие дни — с понедельника по пятницу.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность получателя.
Пункт самовывоза: г. УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д .28 А

Как подцепить генератор на уаз 402 схема

Как подцепить генератор на уаз 402 схема

На «Волгу» и «Газель» ставился двигатель ЗМЗ 402.

Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)

Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.

Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.

Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402

Схема генератора на «Газель» с двигателем 402

Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме «Волги» Амперметр

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 15\1, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 15\1 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.

Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.

Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.

Щетки генератора

Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.

Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор

От этого возможны такие случаи:

Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.

С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.

Машина постоит и уже не заведешь

Заводится только с толкача

Все погасло и полная тишина

Лампочки тускло светятся и сигнал слабый

Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд

Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты

Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.

Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.

Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.

Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.

Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.

Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.

Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.

Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.

Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.

Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.

Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.

Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.

Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)

Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).

Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)

Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.

Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников

в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .

В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.

Генератор 402 Схема Подключения

Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация: Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части; Более короткий — для салона; Наибольший по количеству проводов и разъемов — для подкапотного пространства.


Но держит стабильно.

Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.
Как подключить генератор.

Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

Монтаж проводки на автомобиле Газель Проводка на Газель подразделяется на указанные зоны. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее.

Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!

Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы.

Замена реле регулятора на УАЗ 469

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

А именно — правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания. Напряжение должно быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта.

Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.

С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.

Замена шкива.

Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить проще заменить генератор Проверяем обмотку ротора.

Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку!

После данной процедуры, пришлось немного выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.
Как подключить генератор на змз 402

Генератор 2022.3771 на УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402

Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке.

Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Обратите внимание!

Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.

Просадка до 12,1. Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.

Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. Параллельно пытавшись бороться с нехваткой мощности генератора на холостых оборотах излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты , откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора.

Устройство генератора


Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале.

Так как ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при слишком сильной натяжке генераторного ремня появляется шум подшипников помпы и самого генератора. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения.
Генератор 90А на УАЗ — Г287

О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости

В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Но не обошлось без багов. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. То есть, заряжаться АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает. Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать… Технические моменты зимней эксплуатации Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом — запуск двигателя. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

22.8. Схема электрооборудования с двигателем ЗМЗ-402

Комплект установки: генератор Таким образом, ремонт генератора — это замена диодного моста и замена подшипников в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе».

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле.

Вывод отсюда таков: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже почти не работает. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Сначала надо поставить проверочный аккумулятор.

Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев.
Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.

Схема подключения генератора уаз буханка 402 двигатель

При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. После этих действий откручивается болтик клеммы фиксатора щеток.


Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, все же не вечна. Если вы видите, что он износился, то вероятнее всего, вам придется его поменять.

Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней.

На просторах интернета случайно попалась какая та схема зажигания в которой я увидел, что управление на генератор идет через реле и я решил попробовать. Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. УАЗ 31512, 31514, 31519 Мультимедийное руководство

Особенности оборудования в схеме

Начало производства автомобиля УАЗ осложнилось для конструкторов Ульяновского завода поиском качественных комплектующих. Особенно эта проблема относится к системам освещения и зажигания, поэтому инженеры предприятия вынуждены были использовать нестандартные решения для налаживания серийного производства.

Поэтому в схему электропроводки УАЗ буханка с карбюратором включен переключатель оптики с более старого автомобиля ГАЗ-69.

Отечественные автомобили время от времени озадачивают пользователей проблемами с электрооборудованием. Если электропроводка вашего УАЗика функционирует некорректно, придется проверять не только ее, но и остальные элементы схемы.

В первую очередь проверяется работоспособность предохранителей, расположенных в монтажном узле. Затем проверяется целостность ламп, и тестером прозванивается электрическая часть.

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Характеристики генератор для УАЗ

Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя.

В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе.

В ходе технического обслуживания необходимо удостовериться в том, что генераторное устройство а или любое другое на двигателе надежно установлено. У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. Номинальный ток, А

Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами; проверьте натяжение пружин щеток.

Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Осматривается статор. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска. Изымается крышка вместе с ротором. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше.

3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Какие модификации имеет ремень генератора? При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть!

Ну раз на подходит, думаю на тоже подойдет. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке. Выбирая подходящий элемент, надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. 3. Система зарядки — 2

Подключение агрегата

Схема подключения агрегата

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275.

Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

Процесс подключения агрегата

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться. При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей.

При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий. Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс. Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода.

Возможно, понадобится дополнительная разборка генератора. В этом случае необходимо подготовить инструмент и очистить рабочую поверхность.

Подключение генератора уаз буханка, схема

  • Схема подключения генератора уаз буханка 402 двигатель
  • Устройство
  • Как подключить
  • Неисправности и ремонт
  • Как проверить
  • Замена ремня генератора
  • Электросхема УАЗ 3303
  • Закрепленные
  • Понравившиеся

После установки генератора СтартВОЛЬТ, LG 03216 появился такой трабл: авто не глохнет после выключения зажигания. Сначала у меня паника: а как, цуко, его заглушить? На первой резко бросил сцепление и всё, заглохли,

Пришёл домой, порыскал по тыртырнету и нашёл тему на УАЗБУКЕ про ГЕНЕРАТОРЫ.

В первом сообщении пункт 2 как раз мой случай — Реле Регулятор (РР) у меня встроен в генератор. Вот эта схема:

Взято с УАЗБУКИ, спасибо Udarnik-truda и всем остальным кто вносит вклад в моё (наше) умственное развитие.

Сначала загорелся схемой с лампочкой и резистором (данные о резисторе- 100 Ом, 2 Вт), собрал её и подвязал к шлангам рядом с геной. Решил найти родное крепление лампочки и вставить её в панель. И тут меня ждал облом- их нет не только в магазинах, но и на барахолке, И, во вторых, на панеле есть вольтметр, зачем ещё один датчик, пусть и световой?

Знакомьтесь УАЗ 452

Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант транспортного средства повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4. Освоил выпуск модели Ульяновский автозавод еще в далеком 1965 году.

Его возможности вы можете оценить, посмотрев следующее видео:

УАЗ 452 способен перевозить в кузове груз массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Транспортное средство стало очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и с успехом применялось в крупных городах в различном качестве (на фото в статье).

  1. Как автомобиль службы ГАИ;
  2. В качестве пожарной машины;
  3. Автомобиля скорой помощи;
  4. Продуктовой лавки;
  5. Транспортного средства коммунальных служб и т.п.


Знаменитая Босоножка на базе УАЗ 452 – автопоезд в ЦПКиО Измайлово

Электронные компоненты


Современная цветная электросхема УАЗ 452
Электропроводка УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

Конструктивно она имела следующие решения:

  • Роль второго провода играл металлический кузов и прикрепленные к нему узлы и агрегаты;
  • Все электронные компоненты и исполнительные механизмы имели «-» выведенный на корпус. Цена такого решения оправдывала несовершенность схемы.

Справочно: Инструкция предусматривала регулярную проверку контактов. При окислении их следовало зачистить наждачной бумагой.

Силовой агрегат

Моторный отсек располагается прямо в салоне автомобиля, поскольку это обусловлено его конструкцией.

Доступ к узлам и агрегатам осуществляется также из салона, путем снятия крышки, которая:

  • Обеспечивала защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
  • Защищала от пыли и грязи;
  • Служила дополнительным отопительным элементом (пассивным – от нагрева).


Высокая компоновка двигателя способствует проходимости автомобиля в условиях бездорожья
Ранее применявшийся мотор с «Победы» заменили на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

Обратите внимание! Несмотря на некоторый скепсис в отношении неудобства при обслуживании бескапотного автомобиля своими руками, годы эксплуатации доказали, что нет никаких сложностей.

Пассивная безопасность автомобиля

Конструкция «Батона» с бескапотной компоновкой также поначалу вызывала ряд вопросов относительно безопасности. Однако, серия краш-тестов, проведенных в далеком 1971 году на Дмитровском полигоне доказала, что в большинстве внештатных ситуациях водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шансы избежать травм.


Яркий пример всесторонних испытаний «Таблетки»

Устройство

На машинах встречаются следующие приборы:

  • ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А;
  • Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт;
  • улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения;
  • бесщеточные изделия модели Г700А30.

Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода.

  1. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения.
  2. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока.
  3. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора.
  4. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел.
  5. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов.

Генератор 2022.3771 на УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402

Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке.

Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Обратите внимание! Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Просадка до 12,1. Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. Параллельно пытавшись бороться с нехваткой мощности генератора на холостых оборотах излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты , откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора.

Устройство генератора

Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале.

Так как ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при слишком сильной натяжке генераторного ремня появляется шум подшипников помпы и самого генератора. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Генератор 90А на УАЗ — Г287

Как подключить

Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

  1. Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
  2. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
  3. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
  4. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.
Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

Подключение москвичевского генератора

Где Находится Реле Регулятор Уаз

Где находится реле регулятор уаз

Генератор работает совместно с реле-регулятором РР24-Г2, установленным под капотом двигателя с правой стороны (по движению автомобиля).

Реле-регулятор состоит из реле обратного тока, регулятора напряжения и ограничителя тока.

Реле обратного тока автоматически включает генератор в сеть, когда напряжение его превысит напряжение аккумуляторной батареи и достигнет величины 12,2—13,2 в и автоматически отключает генератор от сети, когда его напряжение становится ниже напряжения аккумуляторной батареи.

Регулятор напряжения (вибрационного типа) поддерживает напряжение генератора в пределах 13,8—14,8 в при различных числах оборотов якоря и нагрузках генератора и тем самым автоматически регулирует силу зарядного тока в зависимости от степени заряженности аккумуляторной батареи. Постоянство напряжения генератора достигается благодаря тому, что периодическим замыканием и размыканием контактов реле в цепь шун-товой обмотки генератора вводится дополнительное сопротивление.

Ограничитель тока предохраняет генератор от перегрузки, не допуская отдачу тока генератором более 19—21 а. Работает ограничитель тока аналогично регулятору напряжения, включая в цепь шунтовой обмотки генератора дополнительное сопротивление при превышении указанной выше величины тока.

Электрическая схема реле-регулятора в соединении с генератором и аккумуляторной батареей показана на рис. 1.

При ТО-1 проверить надежность крепления реле-регулятора и надежность присоединения проводов к клеммам, обратив особое внимание на состояние и крепление провода, соединяющего массу реле-регулятора и генератора.

При ТО-2, помимо операций, предусмотренных для ТО-1, проверить правильность регулировки реле-регулятора (см. раздел «Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле»).

Один раз в год, но не реже чем через 25 000—30 000 км пробега, реле-регулятор надо снять с автомобиля и направить в мастерскую для зачистки контактов и регулировки.

Реле-регулятор сложный прибор, поэтому устранять неисправности и регулировать его разрешается только квалифицированному электрику при помощи контрольных приборов.

Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр НИИАТ -ЛЭ1 Новгородского завода ГАРО или следующие приборы: вольтметр постоянного тока со шкалой до 20 в и ценой деления 0,1—0,2 в и амперметр постоянного тока со шкалой 20—0—20 а с ценой деления 1 а. Схема включения приборов показана на рис. 136. При проверке реле обратного тока и ограничителя тока вольтметр

включают между клеммой Я реле-регулятора и массой, а при проверке регулятора напряжения — между клеммой Б и массой. Амперметр во всех трех случаях включают между клеммой Б реле-регулятора и проводом, отъединенным от этой клеммы.

Проверка реле обратного тока. Пустить двигатель и, медленно повышая число оборотов коленчатого вала, определить напряжение, при котором замкнутся контакты реле; оно должно быть в пределах 12,2—13,2 в. Момент замыкания контактов определяют по отклонению стрелки амперметра. Затем, уменьшая число оборотов двигателя, определить величину обратного тока, при котором контакты реле разомкнутся; он должен быть в пределах 0,5—6 а.

УАЗ ЗАРЯДКА АКБ

В видео рассказываю о реле

регуляторе для автомашины

Реле регулятор для УАЗ

Пропала зарядка на УАЗ

Таблетка. Вечный геморрой всех УАЗов. Убираем родное

реле регулятор

Проверка ограничителя тока. Перед проверкой ограничителя тока аккумуляторную батарею необходимо несколько разрядить (включить несколько раз стартер, предварительно вынув провод высокого напряжения катушки зажигания) так, чтобы при включенных потребителях зарядный ток был не менее 7—10 а. Затем пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин), включить все потребители тока, имеющиеся на автомо-биле, и определить ток по контрольному амперметру; он должен быть в пределах 19—21 а. Показания амперметра следует отсчитывать быстро, так как через 1—2 мин после пуска двигателя величина зарядного тока станет меньше 7 а.

Проверка регулятора напряжения. Пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин) и включить такое количество потребителей, чтобы ток нагрузки генератора по контрольному амперметру составлял 10 а. Напряжение вольтметра после 10 мин работы двигателя должно быть при этом в пределах 13,8—14,8 в.

При затруднениях в определении средних оборотов коленчатого вала двигателя (примерно 2000 об/мин) рекомендуется вывесить задний мост автомобиля на устойчивые подставки и, выключив передний ведущий мост (у автомобилей семейства УАЗ -452), пустить двигатель, включить прямую передачу и плавно открыть дроссель до получения скорости по спидометру 47—52 км/ч; эта скорость и будет соответствовать примерно 2000 об/мин.

Прежде чем приступить к регулировке приборов реле-регулятора, необходимо проделать следующее.

Проверить и при необходимости подтянуть крепления сердечников катушек, пластин неподвижных контактов и стоек пружин.

Убедиться в исправности изоляции катушек и добротности сопротивлений- Замеченные неисправности устранить.

Проверить, нет ли обгорания или загрязнения контактов. При наличии таковых зачистить контакты стеклянной шкуркой зернистостью 100—170 и прочистить их, протянув между ними кусочек чистой замши или ткани без ворса, смоченной в спирте. Применять для зачистки контактов наждачную шкурку нельзя.

Электросхема УАЗ 3303

  1. Установка генератора 90 Амп в УАЗ 469
  2. Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151
  3. Замена генератора УАЗ 3962
  4. Генератор ЗиЛ 131 в УАЗ 469
Установка генератора 90 АмпУАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Особенности электрооборудования

Для конструкторов более сложным процессом в те годы было найти качественные комплектующие для оснащения системы зажигания и освещения.

Это хорошо видно по наполнению кабины:

  • органами управления системами автомобиля;
  • контрольными приборами.


Из-за дефицита органов управления, УАЗ получил достаточно «разношерстные» элементы

Внешнее освещение

В ход шло все, что можно было доставать и наладить бесперебойные поставки на заводской конвейер.

  • от предшественника Буханки — ГАЗ-69 заводчане позаимствовали ножной переключатель света;
  • От ГАЗ-24 фары и т.п.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Генератор двигателя УМЗ-421 представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Служит для питания потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи.

В зависимости от модификации двигателя УМЗ-421 могут быть установлены следующие типы генераторов переменного тока, отличающихся по включению в электрическую схему автомобилей.

Генератор двигателя УМЗ-421.

1. Генераторы 665.3701, 16.3771 со встроенным выпрямительным блоком и интегральным реле регулятором с дополнительными диодами и выводом фазы для тахометра;

2. Генераторы 665.3701-01, 161.3771 без дополнительных диодов и без вывода под тахометр;

Принцип действия генератора Г250П2

Принцип действия генератора Г250П2 основан на явлении магнитной индукции. При пуске двигателя на обмотку ротора от аккумуляторной батареи подается ток, создающий магнитное поле возбуждения. При вращении ротора это магнитное поле пересекает проводники обмоток статора, в результате чего в обмотках статора индуцируется переменная электродвижущая сила.

Поскольку обмотки сдвинуты друг относительно друга, то и их ЭДС также сдвинуты на 120 градусов. Таким образом, на выходе обмоток статора при вращении ротора появляется трехфазный переменный ток. Но все потребители в автомобиле работают на постоянном токе. Чтобы его получить, в генератор встроен выпрямительный блок БПВ4-45, который содержит шесть диодов Д104-20 или Д104-20Х.

Кузов УАЗ Буханка и его усиление. Поднимаем УАЗ «буханку» для увеличения проходимости Увеличение высоты проема задней двери УАЗ 452

Как долго одна модель может продержаться на конвейере? Пять, десять, пятнадцать лет?

Отечественный полноприводный микроавтобус УАЗ-452, являющийся старейшим отечественным автомобилем. Пятьдесят два года на конвейере — это не шутки. Разумеется, за это время был проведен ряд доработок автомобиля – модель получила более мощный двигатель, новую тормозную систему, оптику и ряд других доработок.Но, по большому счету, эти изменения не сильно повлияли на внешний вид и характеристики автомобиля, именуемого в народе «буханкой».

УАЗ-452 и его более поздние модификации – довольно заманчивый объект для серьезных доработок. Тюнинг УАЗ Буханка обычно проводится в направлении, позволяющем создать отличный вместительный автомобиль повышенной проходимости. Это развитие происходит по ряду ключевых направлений:

  • Модернизация или замена двигателя
  • Доработка подвески
  • «Выращивание» салона

Улучшения внешности, установка допоборудования, покраска и прочие «украшательства» тоже практикуются достаточно часто, и именно они выделяются на фото, изображающем тюнинг УАЗ буханку.Однако здесь будут рассмотрены только те доработки, которые действительно влияют на проходимость и удобство использования автомобиля.

Главным преимуществом Таблэтки является высокая проходимость, которая обеспечивается высоким дорожным просветом, постоянным полным приводом и удачной конструкцией кузова с минимальными свесами. По этому параметру УАЗ оставляет далеко позади современные внедорожники и даже некоторые автомобили, гордо именуемые внедорожниками.

Еще одним важным плюсом является надежность и относительная простота конструкции.

Автомобиль, как говорится, крепкий, и Техническое обслуживание старых модификаций УАЗ можно проводить в любом гараже. Что касается обновленных версий, то здесь все не так просто. Более современный двигатель, конечно, значительно превосходит безнадежно устаревший ЗМЗ-402 по многим параметрам, но наличие в системе питания инжектора делает невозможным выполнение многих работ без специального оборудования.

Однако карбюраторный вариант все же встречается значительно чаще. Во всяком случае, если говорить о частниках «Буханки».Итак, с чего начать при тюнинге УАЗ Буханка своими руками?

Как и в случае с большинством отечественных автомобилей, особо улучшить ТТХ родного двигателя УАЗ, скорее всего, не получится. Самый эффективный метод его тюнинга – замена родного карбюратора на более современный, экономичный агрегат. Их производит, например, ДААЗ.

Установка нового карбюратора поможет снизить расход, который даже по паспорту для этого сравнительно небольшого автомобиля составляет до 18 литров на сто километров, на 10-20%.

Также стоит попробовать решить проблему перегрева двигателя в жаркую погоду. Самый простой вариант – заменить стандартный вентилятор на вариант с увеличенным числом лопастей.

Так же стоит поменять радиатор, поставить более мощный вариант.

Если вы хотите много сэкономить, вам придется потратить значительную сумму денег. Если посмотреть несколько видеороликов, посвященных тюнингу буханки УАЗ своими руками, то можно обратить внимание на звук двигателя, который совершенно отличается от немелодичного завывания родного бензинового мотора.Ведь многие владельцы при подготовке автомобиля к поездкам на рыбалку или охоту предпочли заменить заводской агрегат на дизельный двигатель.

В этом смысле силовая установка Andoria превосходна. Собранная на базе модернизированного дизеля Perkins, эта силовая установка обеспечивает реальную экономию, увеличение тяги и запаса хода по сравнению с бензиновыми версиями – как карбюраторными, так и современными инжекторными. Для УАЗа подойдет модификация двигателя, развивающая 102 л/с и имеющая крутящий момент 205 Н/м уже при 2000 об/мин.Кроме того, расход топлива у такого двигателя на 40-45% меньше, чем у бензиновой версии.

Установка такого двигателя не должна быть сопряжена с большими трудностями, ведь он конструктивно разработан специально для УАЗ-452 и его модификаций. Единственным недостатком данного вида тюнинга является достаточно высокая стоимость агрегата. И приобрести такой мотор с рук по гораздо более низкой цене довольно сложно.

Поведение УАЗа на дороге меняется еще существеннее, если штатный двигатель заменить на мощный 3.Дизельный двигатель 1 литр от ISUZU. Этот агрегат с турбонаддувом имеет мощность 130 л.с. и огромный крутящий момент 310 Н/м. Правда, установка такого двигателя влечет за собой модернизацию коробки передач. Родная коробка не особо хорошо взаимодействует с таким двигателем, поэтому придется заменить ее на более современную пятиступенчатую.

Тюнинг подвески идет по двум основным направлениям. Некоторые его части усиливаются, а также вносятся изменения для улучшения внедорожных качеств автомобиля.

Усиление задней подвески заключается в замене штатных пружин на более мощные, которые делают автомобиль более устойчивым. Замена пружин также влечет за собой установку более мощных рычагов и втулок. Штатные амортизаторы также заменены на современные газомасляные. Это позволяет не только добиться заметно более плавного хода, но и положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Слишком слабые передние пружины необходимо усилить. Каркас также усилен — вварены стекла.Нелишним было бы установить дополнительные пружины, выбрав недорогие и надежные от вазовской «четвёрки».

Кроме того, очень распространенным видом тюнинга подвески является увеличение дорожного просвета на 10-15 см. Проведение этой операции позволяет установить на Буханку внедорожные тридцать третьи шины. Для того, чтобы добиться такого увеличения клиренса, под каждую из опор следует добавить по 4 хоккейные шайбы, а между мостом и пружиной поставить 12-сантиметровый вкладыш. Последним этапом увеличения зазора является фиксация удлинителя под основанием рычагов, выполняемая при помощи сварки.

Тормозная система

Родные УАЗ тормоза слабоваты. Особенно это касается автомобилей, выпущенных до 2011 года.

Поэтому стоит задуматься о полной замене тормозной системы автомобиля, особенно если она планируется или уже была заменена на более мощный двигатель. Хорошим вариантом следует признать установку тормозов от Волги ГАЗ-24.

Главный тормозной цилиндр новой тормозной системы должен быть закреплен на раме, предварительно соединенной с тормозным приводом с помощью коромысла и тяги.Вакуумный цилиндр расположен рядом с рычагами раздаточной оси. Такая модернизация значительно улучшит реакцию «Буханки» на нажатие педали тормоза, сократит тормозной путь и повысит показатели безопасности.

Салон УАЗ-452 представляет собой пример спартанского антуража, характерного для военной техники. Это неудивительно, учитывая, что «Буханка» предназначалась для сопровождения танковой колонны. Поэтому работа в плане улучшения эргономики и комфорта в салоне этого автомобиля бесконечна.

Начать стоит с замены штатных сидений и руля. Они разрабатывались с учетом антропометрических данных бойцов танковых войск, а большинство танкистов того времени отличались невысоким ростом. Поэтому штатное кресло необходимо демонтировать вместе с креплением, а вместо него установить более современное, отличающееся большими габаритами и несказанно лучшим комфортом. Если выбрать поворотную модель, то можно сразу устранить еще одну эргономическую проблему УАЗа – смещение места водителя влево относительно оси рулевой колонки.Такое расположение, выбранное для облегчения доступа к двигателю, очень утомляет водителя. Ну а менять руль тем более необходимо, ведь тонкий обод, холодный зимой и скользящий летом, абсолютно не отвечает современным требованиям эргономики управления.

Дизайн штатной приборной панели советских УАЗов — явление, отсутствующее как таковое. Вид голого металла торпедо, лишенного даже намека на звуко- и теплоизоляцию, предполагает обязательный тюнинг этого элемента интерьера салона.К счастью, сейчас это не должно быть проблемой.

Различные предприятия выпускают десятки вариантов приборных панелей, отличающихся качеством материалов, дизайном, количеством устройств и стоимостью. Самый недорогой вариант – приобрести панель нового образца, которая с прошлого года штатно устанавливается на автомобили УАЗ. Все необходимые показатели устройств в нем выводятся на сдвинутый вправо дисплей, панель обеспечивает определенную шумоизоляцию и выглядит намного лучше, чем характерный для Буханки голый металл.Более дорогие варианты предлагают достаточно хорошую эргономику и обилие шкал приборов.

Есть еще более простой и недорогой вариант — установка пластиковой накладки поверх металлической приборной панели. Этот шаг сэкономит вам деньги, но сделает приборную панель вашего автомобиля довольно красивой.

Какой бы вариант тюнинга приборки не был выбран, перед установкой панели необходимо наклеить шумоизоляционный материал. НЕ забывайте, что в классическом «УАЗике» звукоизоляция салона не предусмотрена.

Изоляционный материал, как правило, не жалеет. Голый металл кузова не только хорошо проводит звуки, но и помогает достаточно охлаждать автомобиль даже с включенным отопителем.

Кстати, о нагреве. Комфортное размещение в салоне для ночлега, а то и просто передвижения в зимних условиях требует установки дополнительного отопителя. Лучше всего выбрать автономный вариант, работающий на жидком топливе. Это позволит вам вообще не использовать обычную печку – малоэффективную и отбирающую у двигателя много тепла.

Часто устанавливается откидной или откидной стол, более удобные пассажирские сиденья и даже откидывающиеся в стороны спальники, которые используются как спинки пассажирских сидений.

В целом улучшения данной модели многогранны и разнообразны, и включают в себя широкий спектр мероприятий. Главное для владельца перед началом работ определить, для каких целей будет использоваться автомобиль, и какие изменения наиболее необходимы. Для того, чтобы определиться с видом тюнинга, также желательно посмотреть сделанные своими руками фото, иллюстрирующие тюнинг салона УАЗ буханка, которые достаточно широко представлены на тематических сайтах.Следовать им с точностью не обязательно, но общее представление о направлении работы такие фото дадут.

После фосфатирующей грунтовки пройтись акриловой грунтовкой, чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпаклевкой.

На металлическом кузове, особенно если это кузов УАЗ буханка, заплатки должны быть металлическими. Найдите обрезки стального листа, близкие по толщине к корпусу. Болгаркой, или ножовкой по металлу, вырежьте из него по размеру заплатки, перекрывающие отверстия на корпусе машины.Вырезанные детали выверните, чтобы срезы не торчали по краям, примерьте их, и притачивайте к местам крепления. Удалите соединения сильным паяльником. Прогрейте заплатку и положите ее на залуженное место, припаяйте, при этом разровняв расплавленное олово, чтобы не образовались выступы. Аккуратно постучите молотком.

Подъем

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении и придает машине большую устойчивость в условиях бездорожья и прохождения поворотов за счет того, что центр тяжести не смещается.Подъем кузова осуществляется благодаря распоркам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткую связку этих элементов. Проставки поднимают кузов на 8 см, а если установить большие колеса, то машина станет выше на 15 см. В этом случае необходимо подрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при повороте, и обязательно повесить брызговики.

Подъем подвески

Усиление кузова

тюнинг

  1. Надежность и безопасность;
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ

красимавтомобиль.ru

Кузовной ремонт УАЗ 2206 Буханка. Сварочные работы. Первые наброски — Бортовой журнал УАЗ 2206 Федор Буханкин 2006 года на DRIVE2

Пишу сюда для того, чтобы привести мысли в порядок, понять, чего я действительно хочу и как это получить, подсчитать примерную минимальную стоимость работ. Может кто в комментариях даст дельный совет. Надеюсь, мои заметки кому-нибудь пригодятся.

Не знаю, когда можно будет приступить к кузовным работам, но об этом нужно подумать заблаговременно, чтобы закупить необходимые материалы, найти недостающие инструменты и подготовить помещение.Понимаю, что ставить машину на прикол придется долго, но делать нечего, надо делать.

Нулевой, но самый трудоемкий этап – подготовка гаража. Необходимо подготовить его к проведению всех необходимых работ. Конечно, можно было бы все делать и на улице, но тогда будет прямая и косвенная зависимость от погоды. Прямая заключается в том, что во время дождя работать не получится, а косвенная в том, что из-за погодных условий необходимо будет провести дополнительные работы перед очередными этапами строительства, а то и вовсе что-то переделать.

Остановимся пока на сварке. Никакая работа не может быть выполнена без инструментов. Требуется: 1. Болгарку вырезать2. Шлифовальный станок для очистки 3. Полуавтоматический сварочный аппарат для сварки 4. Обычная маска (хамелеон), чтобы видеть, что вы готовите.5. Еще один вспомогательный инструмент, который поможет сделать работу более удобной.

Все это есть в нашей ферме, а значит, мы можем выполнять работу самостоятельно.

Определяемся с фронтом работы. Полазив по интернету, я насмотрелся на огромное количество работ. Кто-то переварил всю машину, кто-то по крупицам отрезал проржавевшие детали и вварил новые.Каждый выполнял работу исходя из того, что хотел получить в итоге, какими средствами располагал, ну и, конечно же, насколько сильно хотел заморочиться и улучшить своего железного коня. Каждый провел много времени по-своему. Наткнулся в сети на блог сварщика, в котором он описал всю проделанную работу по восстановлению своей машины. Было интересно читать, но в прошлой записи он упомянул, а на все про все ушел год. ГОД! Ну тут у меня все пошло не так. Год только на сварку? Буду ли я рисовать два? Я стал думать, какие варианты развития событий у меня есть: 1.Просто обшить его алюминием по кругу. Часть доступна. А вот на пол нужно купить листовое железо и профиль для армирования пола. В наличии есть железо размером 2000*2500, цена около 1500 руб, профиль 6м около 300-400 руб. Итого до 2000 руб. Но приходится наваривать утюг, чтобы закрыть дыру между стеной и полом, что является вторым и третьим вариантом по трудоемкости. Потом на это железо накручиваем алюминий. Из-за этого может пострадать эстетика.Долго, муторно, но дешево. А конфетку хочется… 2. Купить утюг, заняться художественной резкой и гибкой. Алгоритм ремонтных работ: отмерить — отрезать — примерить — отрезать — примерить — еще раз отрезать — еще раз примерить — загнуть где надо — еще раз примерить — приварить. Алгоритм длинный и требует много времени и терпения, детали, как говорится, рукотворные, большинство так и делают. В цену включаю два листа 2000*2500 (3000 руб) и профиль. Итого 3500 руб.

3. Купить готовые детали (да, такие тоже есть).Материалы считаю по максимуму, можно найти дешевле. Ремкомплект юбки стоит 5600 (7 деталей по 800 руб (я даже нашел по 500)) на пол мне понадобятся две штамповки (левая и правая задние части по 330 руб) и 100 руб на мелочевку. Плюс доставка, если все это не найдется в моем городе. Остальные железяки для патчей буду искать дома. Алгоритм работы значительно уменьшается: примерил — отрезал старый кусок — приварил новый. Это займет гораздо меньше времени, чем второй вариант.Стоимость всех материалов от 7000, что вдвое дороже второго варианта, но должно получиться красивее и, что немаловажно, на порядок быстрее.

Ремкомплект юбки

Думаю, в этой работе много нюансов, и истинная шкала откроется только после того, как диск болгарки срежет все лишнее. Многие говорят, что начав резать, остановиться невозможно 🙂

Буду рад конструктивной критике. Может кто посоветует из личного опыта.Прилагаю фото боли.

П.С. Этот пост был написан месяц назад. В то время я только начинал понимать эту проблему. Возможно то, что написано выше, покажется вам наивным. Но прочитав массу отчетов и просмотрев сотни фотографий, хоть какое-то осознание пришло. Скажу вам, мы не боимся работы! Если кто-то из читателей прошел через этот непростой процесс, пожалуйста, напишите в комментариях, сколько стоит это удовольствие.

www.drive2.ru

Ремонт и сварка кузова УАЗ буханка своими руками Запись №6

Начал варить каркас кузова от УАЗа буханка. Хочу сказать, что профильная труба, которая соединяется между стойками, имеет толщину два миллиметра, а остальные — один миллиметр. Со сваркой особых сложностей не возникло, если, конечно, не учитывать тот факт, что напряжения в сети не хватало для сварочного полуавтомата. Вместо 220 вольт я получил 210, а то и меньше.

Так как сварка производилась в гараже в деревне, а в деревнях, как известно, низкое напряжение, и многие сидят на электрообогревателях и напряжения не хватает.По этой причине швы были не очень качественными полуавтоматами, и по этой же причине пришлось использовать инверторный сварочный аппарат.

Проварил профильную трубу только с трех сторон, так как посчитал, что четвертая сторона вообще никуда не годится. Основную силовую нагрузку будет испытывать лист металла, который будет уложен на пол, по этим причинам он будет сварен максимально качественно. Каркас юбки-каравайки Уаз получился достаточно прочным. После сварки одну сторону (лицевую сторону) шва шлифуют и доводят до гладкого состояния, чтобы можно было прикрепить лист.Как показала практика, шлифовать нижнюю часть юбки не пришлось.

Думаю этих фото достаточно, чтобы понять в каком порядке выполняются работы.

blogmaksa.ru

Ремонт автомобиля УАЗ Буханка (кузов) своими руками: выбираем детали кузова

Ремонт автомобиля УАЗ своими руками: усиление кузова, сварка, ремонт бампера

Автомобили Ульяновского автомобильного завода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому шасси, рама и ходовая часть изготавливались из высокопрочных материалов.После развала Союза многие автомобили из государственной собственности перекочевали в частный сектор, продолжая служить верой и правдой. Правда, кузов УАЗ требует определенного внимания, планомерного восстановления лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы достаточно ремонтопригодные и выносливые автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Перед началом ремонта кузова УАЗ определите степень повреждения. Иногда коррозия начинается с внутренней части кузова, хотя внешнее лакокрасочное покрытие выглядит неповрежденным.

Перед плановым ремонтом тщательно вымойте и высушите автомобиль. Осмотрите кузов на наличие повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решите, будет ли это ремонт своими руками или же отправка автомобиля в автосервис. Надо делать капитальный ремонт, или средний.

Итак, вы решили отремонтировать УАЗ самостоятельно.

  • Очистить проблемные места до металлического блеска.
  • Если ржавчина проела металл, придется ставить заплатки, приваривать их изнутри.Выровняйте сварочные швы наждачным диском;
  • Сначала выровняйте вмятины на металле;
  • Перед нанесением шпаклевки протрите кузов от пыли, высушите частички старой краски и затем обезжирьте.
  • Обработать кузов фосфатирующим грунтом. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если остаются островки ржавчины, и защитит металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разводится растворителем и наносится тонким слоем из краскопульта.

Кузов УАЗ надо латать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирования пройдитесь акриловым грунтом.чтобы фосфат не вступал в химическую реакцию со шпаклевкой.

  • Теперь приступайте к шлифованию. Наносить шпаклевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной просушкой и шлифовкой каждого слоя.
  • Шпаклевку перед покраской грунтуют в один или два слоя. Для грунтовки используйте аэрограф. Высохший слой грунтовки шлифуют до получения гладкой поверхности, удаляя возможные разводы.
  • Затем на обрабатываемую поверхность поочередно наносят 2-3 слоя автомобильной эмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время сушки в банке указано для комнатной температуры. Если температура в помещении ниже, время высыхания краски увеличивается. Влажность воздуха также влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый высохший слой и протрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки для заплат УАЗ использует олово

В этой главе вы узнаете интересный способ как отремонтировать УАЗ своими руками без использования сварочного аппарата.О стеклопластике и эпоксидке тут ни слова не будет — оставим их для пластика, и для тех горе-умельцев, которые работают не на совесть, а только на то, чтобы закрыть глаза заказчику. Хозяин, уважающий себя и свою машину, не будет наклеивать стеклопластик с эпоксидной смолой на ржавый кузов. Потому что коррозия под такой заплаткой продолжит свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите увеличенную дыру в этом месте.

На металлическом корпусе. особенно если это буханка кузова уаз, то накладки должны быть из металла.Найдите обрезки стального листа, близкие по толщине к корпусу. Болгаркой, или ножовкой по металлу, вырежьте из него по размеру заплатки, перекрывающие отверстия на корпусе машины. Вырезанные детали выверните, чтобы срезы не торчали по краям, примерьте их, и притачивайте к местам крепления. Удалите соединения сильным паяльником. Прогрейте заплатку и положите ее на залуженное место, припаяйте, при этом разровняв расплавленное олово, чтобы не образовались выступы. Аккуратно постучите молотком.

Дайте пластырю остыть. Проверить на прочность. Если все сделано правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, с помощью паяльника и олова можно припаять небольшие заплатки на кузов, на дверь, обработать остальные части кузова. Олово, кроме соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже стекловолоконных заплат, но более надежен. Этот способ позволяет выполнить мелкий кузовной ремонт любого ульяновского автомобиля.

Подъемный

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, прозванной в народе буханкой, приходят к необходимости модернизации этого автомобиля. Кузов УАЗ буханка приподнят, приподнят для повышения проходимости. Есть 2 вида подъема.

Подъем кузова.

Этот вариант проще в исполнении и придает машине большую устойчивость в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря распоркам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткую связку этих элементов.Проставки поднимают кузов на 8 см, а если установить большие колеса. машина станет на 15 см выше. В этом случае необходимо подрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при повороте, и обязательно повесить брызговики.

Лифт подвески

Лифт подвески вернет автомобилю приспособленность к нашим дорогам

Повышает способность УАЗ преодолевать препятствия. Правда, в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость.Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова УАЗ буханка.

  • Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
  • Обратите внимание, что подъем карданных валов ограничен;
  • Вы можете уменьшить вероятность опрокидывания машины, увеличив колесную базу.

Для этого возьмите широкие колеса, колеса побольше. Задние мосты заменены на Bars или Spacer. Замена тормозов на дисковые поможет увеличить колесную базу.Дисковые тормоза от автомобиля Волга устанавливаются без примерки.

Усиление кузова

В процессе эксплуатации буханки перекос задних дверей, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения стыков

Усиление кузова УАЗ своими руками начинаем с пола. Для этого поднимаем пол и осматриваем состояние днища кузова. Корпус усилен профильной трубой 20х40.Нижний профиль приварен к волнам днища. Первая труба укладывается по краю кузова, так, чтобы задняя дверь упиралась в нее. Второй — параллельно, на расстоянии полуметра. Вдоль боковой стенки кузова также приварены ребра жесткости из того же профиля. Профили устанавливаются вдоль потолка, параллельно трубам пола. Таким образом, профильные трубы образуют каркас, к которому привариваются стенки кузова. Между верхней и нижней трубой устанавливаются распорки на расстоянии 50 см.Получившийся каркас сваркой притягивает просевшие углы кузова, благодаря чему задние двери выровнены. Если к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, приварить лист стали, то получится удобный шкаф для удочек и ружья. Сверху также формируется полочка для разных мелочей. Таким же образом путем установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости также обеспечивают «косынки», приваренные на стыке панелей кузова.Только косынки следует приваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

Перед закрытием пола осмотреть днище на наличие ржавчины, песка, при необходимости отремонтировать сваркой и обработать антикоррозийной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, покройте их 2-3 раза олифой, дайте олифе высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте вспененный полиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытый олифой.Уложите верхний пол поверх олифы. Это может быть линолеум, или листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить на УАЗике.

Боковые стены внутри тоже требуют реконструкции. Содрать старые панели, очистить боковые стенки кузова от коррозии, обработать мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, наклейте на нее пенополиэтилен и обшейте панели сверху выбранным материалом. Это может быть и фанера, и оргалит, и оргалит с кожзамом.Вам решать.

тюнинг

К бамперу автомобиля предъявляются два требования:

  1. Надежность и безопасность;
  2. Внешняя привлекательность, эстетичность.

Автомобили Ульяновска не исключение. Автовладельцы этих автомобилей устанавливают на кузов УАЗ 469 или «буханку» бампера с кенгуринами, которые, с одной стороны, придают автомобилю солидности, а с другой защищают фары и радиатор от повреждений.

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования в том, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестным ГАИ закупаем подвески у проверенного производителя.

https://krasimavtomobil.ru

Стол в салоне хлеба.

Кожаный диван для гостей охоты или рыбалки на УАЗ-е.

Складной кожаный диван.

Комментарии производителя.

Этот «лимузин» вполне уверенно едет как по дороге, так и по бездорожью. Кренится в поворотах, конечно. Но не так много, как вы ожидаете. И тормозит как нормальная машина, и рулем его почти даже не приходится ловить — положительный вылет и правильный кастор делают свое дело.Амортизаторы позволяют безопасно проезжать лежачих полицейских.

Но машина не для этого! Мы попадаем в колеи. Ну а «тридцать пятый» Bogger знает свое дело, плюс портальные мосты — этим уже никого не удивишь. Но давайте взберемся по склонам на этом высоком колоссе? Устойчивость оказалась настолько выше ожидаемой, что даже механик Александр, непосредственно занимавшийся подготовкой машины, удивился.

Если убрать стабилизаторы, ограничивающие артикуляцию подвески, а вместо самоблоков поставить хард-блокировки, внедорожный лимузин можно будет выпускать даже для экстремальных трофи-рейдов.

В общем, он, конечно, еще сломается — это же УАЗ, но в перерывах между ремонтами подарит своим владельцам настоящий кайф. И это действительно круто!

Ну и самое интересное: цена удовольствия.


тюнинг или подготовка (постройка) внедорожника – это длительный процесс, который практически никогда не завершается, поэтому лучше делать его поэтапно. И учтите, любой внедорожник очень критично относится к любому лишнему весу. Лишний вес негативно сказывается на проходимости автомобиля, к тому же увеличивается нагрузка на подвеску, поэтому старайтесь избегать лишних деталей.Подробнее о тюнинге…
Вперед! Начать стоит, пожалуй, с самых простых и важных улучшений.

Этап 1. Замена колес.

Первый этап тюнинга — один из самых дорогих, но он делает автомобиль способным конкурировать с «большим» бездорожьем. Большинство автомобилей покидают завод с шинами 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, что при подготовке УАЗа оптимальными для повышения проходимости являются шины с внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов.Колесные диски лучше заменить на 15-дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Наиболее универсальными являются шины категории all Terrain – «общего назначения», т.е. имеющие более или менее плавное поведение на самых разных типах поверхностей, от зимнего шоссе до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья. Дорога. А самыми популярными являются BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюймов.Стоимость данного этапа будет зависеть от типа и марки производителя колес и дисков и составляет от 350 до 600 долларов США. за полное колесо. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как для того, чтобы большие колеса заняли свое место, а при движении подвески и руль не касается арок, необходимо приподнять кузов автомобиля над рама — поднять ее, установив дополнительные проставки между рамой и кузовом, и подрезать арки крыла.Это также повысит проходимость, особенно в местах с большими кочками, пнями, валунами и т. д. Кроме того, лифт подвески повысит и проходимость: камни, бревна, резкие подъемы и спуски уже не будут страшны. Стоимость данного этапа тюнинга зависит от степени лифтинга и составляет от 200 до 500 долларов США. Если подъем носит особо серьезный характер, то стоимость увеличивается пропорционально выполненным работам. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 3.Приостановка.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗа требует добавления к рессорам дополнительных листов и установки амортизаторов с большей энергоемкостью. Иногда мы ставим по два амортизатора на каждое колесо. Стоимость третьего этапа тюнинга колеблется в районе $300. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Первые три этапа значительно поднимают автомобиль. Однако то, что хорошо на пересеченной местности, совершенно неприемлемо на асфальте.Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить только подвеска с высокой угловой жесткостью и максимально низким расположением центра тяжести автомобиля. Вывод: строить универсальный автомобиль — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ

комплектуются одним из трех типов мостов. Это так называемые: «гражданские» мосты, «военные» мосты, мосты типа «спайсер». Все они имеют неблокируемые межколесные дифференциалы.Для повышения проходимости применяют блокирующие устройства (с принудительной блокировкой или самоблокирующиеся). Однако, на наш взгляд, их должны устанавливать только те, кто умеет с ними обращаться, т.е. избегать прыжков, резких движений, резкого заноса на смешанных покрытиях и т.п., учитывать ограничение скорости и не забывать отключать их. когда они больше не нужны. Средняя стоимость этого этапа составляет $700. для моста. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 5. Установка дисковых тормозов

Этот этап тюнинга в основном касается базовых и старых моделей УАЗ (на новых моделях дисковые тормоза идут с завода).Это необходимо, поскольку попадание песка и грязи в барабанные тормоза приводит к неравномерному износу. А после преодоления бродов, купания в грязевых ваннах тормоза, даже если водитель их как следует высушил, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону потянет машину при очередном торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, благодаря тому, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижимается к диску, обладают способностью к самоочищению.Это будет стоить 500 долларов США. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 6. Защита узлов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер – это толстая труба. Сейчас продаются готовые бампера — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, что будет дешевле и мощнее. Он будет не только прочнее, но и после «жесткого соприкосновения с местностью» его можно будет легко привести в порядок кувалдой…
Решетка защитная — « » защитит переднюю часть автомобиля от «соприкосновения» с препятствиями или при «нырянии» в грязь или снежно-ледяную кашу.

Натяжные тросы (автомобильные ножницы) сохранят в целости лобовое стекло и передние стойки, принимая на себя удары веток деревьев, от которых также необходимо защищать осветительные приборы. Пороги защитят ваш автомобиль от боковых ударов, а также послужат домкратом, позволяющим вывесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевых тяг, моторный отсек, картеры мостов, раздаточные коробки, топливные баки просто необходимы, если вы передвигаетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолевая броды или ухабистую местность.
Настоятельно рекомендуем обшивать пол, наличники, арки алюминиевыми панелями. Объяснение этому простое. Грязь, прилипшая к обуви и попадающая в салон внедорожника с алюминиевых панелей, легко смывается.
Стоимость данного этапа напрямую зависит от выполненных работ.Укажем его лишь чисто символически: от 200 у.е. до 2000 у.е. (и это не часовня). Выбрав оптимальные конструкции, отвечающие поставленным требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта подготовки к бездорожью.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

У настоящего вездехода обязательно воздухозаборник двигателя вынесен на крышу. Он нужен не только тогда, когда капот вашего автомобиля находится под водой.Иногда двигатель может захлебнуться водой даже на меньшей глубине, достаточно поднять волну. Да и к тому же неизвестно какие дырки могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя смертельно. Кроме того, необходимо обеспечить герметизацию заливной горловины систем смазки, а также следить за тем, чтобы вода не попала в картер двигателя через отверстие для щупа.
Вся электрика критичная к воде (генератор, катушка зажигания, блоки управления, аккумуляторы, при наличии аудиоаппаратуры, рации и т.д.) необходимо разместить как можно выше, а также установить качественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметизацию системы вентиляции коробки передач, раздаточной коробки, мостов и других агрегатов. Простое решение — вывести сапуны на крышу или в моторный отсек. Стоимость здесь от 100 долларов США.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат «хай-джек» сделают вашу машину практически непобедимой, как ни бездорожье, ни селевые потоки.И нет такого маршрута, который вы бы не смогли преодолеть. При установке лебедки рекомендуем установить два аккумулятора. Дополнительное оборудование включает багажник с люстрой, высокопроизводительный компрессор, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с отрывом колес от земли. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питанием мощную люстру без ущерба для подзарядки аккумулятора.Стоимость данного этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а цена выполненных работ начинается от 50$. Подробнее…

Этап 9. Силовые агрегаты.

Для работы в паре с тихоходным двигателем лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае с колесами большого диаметра), несинхронизированную — она ​​надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, т.к. имеет понижающий коэффициент 2. Если вам важнее высокая скорость по трассе, чем способность преодолевать действительно серьезное бездорожье, то ваш выбор — мосты «спайсер», мелкомодульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409.Стоимость этого этапа даже приблизительно определить сложно.

Установка ксенона.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится похожей на дневной свет, к тому же установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это немаловажно и при использовании люстры.

Окна на петлях и электростеклоподъемники

Всем известны ощущения, испытываемые в жаркую погоду на УАЗ-31512 и подобных модификациях. Единственный способ облегчить их страдания — убрать боковины дверей. Что, если пойдет дождь? А если двигаться по лесу или лужам? Вернуть боковины? … Один из простых и дешевых способов — сделать эти боковины складными. Это очень удобно и быстро, при необходимости можно открывать и закрывать окна. Единственным недостатком является то, что задняя дверь не открывается полностью, когда боковая часть передней двери откинута вниз, но места для выхода и входа пассажира достаточно.Второй вариант дороже, но и комфортнее – электростеклоподъемники. Очень большой минус это серьезная переделка двери.

Установка люков

Также возможно решить проблему приточного воздуха установкой люка. Кстати, его можно использовать (не дай бог, конечно) как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная штука, если гонять зверя по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное, не надо говорить о том, как неудобно пользоваться родными бензобаками.Приходится все время следить за стрелкой на комбинации приборов, особенно при штурме далекого от цивилизации бездорожья: расход бензина большой, а заправка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит вам перемещаться на большие расстояния от заправок. А при желании можно вообще убрать родные бензобаки, и проблема их защиты сразу отпадет, но при этом, правда, есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если бензина не хватает , а машина сильно наклоняется на бок и так едет или стоит очень долго, то может прекратится подача топлива.Вывод: в любом случае следите за наличием бензина и по возможности следите за тем, чтобы баки не были пустыми.

Монтаж агрегатов

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и др.)

мест

Честно говоря, на родные сиденья УАЗика могут сесть только военные, при исполнении служебных обязанностей. О мягкости УАЗика говорить просто не приходится, а значит, «мягкому» месту придется сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений.Повысить комфортность передвижения можно заменой сидений на более мягкие и удобные. А при желании можно установить сиденья с электроприводом и подогревом. Очень здорово после ковыряния в ледяной жидкости сесть в теплое сиденье, отрегулировать его под себя и продолжить путь, не переживая, что завтра не сядете на «пятую точку».

Демпфер и усилитель рулевого управления

Часто бывает, что водители от монотонности дороги засыпают за рулем.Но не водитель автомобиля УАЗ. Даже по идеальной дороге УАЗка ходит по ней так, что просто успеваешь подрулить. Какая мечта? Демпфер решит проблему рыскания на дороге. А кроме того, снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах руля о препятствия.
Старые модели УАЗ выпускаются по сей день без гидроусилителя руля. Для поворота руля требуется много усилий, особенно в кромешной грязи. Кроме того, проблема «задевания руля» при наезде на препятствие и при движении по колее постоянно напоминает водителю ударами по пальцам.Установка гидроусилителя руля решит проблему управления автомобилем и сделает езду комфортной и удобной даже в сложных условиях бездорожья.

Рулевое колесо («руль»)

Любителям ретро-деталей вряд ли будет интересно. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это вполне может заинтересовать. И это правильно. Удобный, мягкий руль, от которого зимой не мерзнут руки, у которого не отбиваются пальцы при езде по колее и наездах на бревна, выглядит очень красиво.Да и к тому же родной «дубовый» руль на старых моделях УАЗов не отвечает требованиям безопасности. А если говорить о замене руля в «буханке», то следует отметить, что место водителя значительно увеличено.

каркас безопасности

Каркас безопасности очень пригодится тем, кто относится к вождению по бездорожью как к спорту, а также тем, кто переживает за себя и пассажиров. Очень часто возникают ситуации, которые могут привести к опрокидыванию УАЗа.Здесь правильно сделанный каркас безопасности выручит на всех СТО. Кроме того, многие организаторы «спортивных заездов» требуют его наличия. Если делать по ВСЕМ правилам — из бесшовной трубы, то это очень дорогое удовольствие — это совсем для крутых спортсменов, готовых к паровозу. Гораздо экономичнее делать из обычной трубы, это обеспечивает высокую безопасность и устраивает всех.

Установка волговских редукторов в «гражданские» мосты

Решить проблему надежности «колхозных» мостов и снизить их шумность можно заменой редукторов на волговские (газ-24).Это требует замены мостовидных чулок. Но замена не полная, а только та часть, где находится коробка передач. Остальное остается УАЗиком. Все дело в том, что в основе коробки передач УАЗ лежат два подшипника, расположенных вплотную друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазора редуктор начинает расшатываться, так как получается, что подшипников как минимум два, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора всего одна — как у качелей .Это приводит к шумным мостам. Коробки передач вышли из строя. Волговский редуктор тоже опирается на два подшипника, но они разнесены по краям редуктора и прочно фиксируют его в чулке. Помимо надежности, увеличивается и скорость. Теперь можно еще и БТРы ставить. Теперь они не будут вылетать так часто, как это бывает на родных мостах.

Кузов УАЗ, именуемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625.Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка или буханка отличается улучшенной проходимостью, рамным кузовом, полным приводом и наличием двигателя классической «четверки».

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Производство легковых и грузовых автомобилей малого типа УАЗ начинается в 50-х годах. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Модель создавалась как замена морально устаревшему Газ-69.

Спустя семь лет появилась универсальная модификация 452 с усовершенствованными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Так вот, мотор ставили уже от Волги, а не от Победы, как раньше.КПП — от Газ-24. Длина кузова также изменилась.

Очередная реформа была проведена производителем в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя кардинальных изменений не произошло, и как говорится, рестайлинга не произошло.

По конструктивным особенностям корпуса:

  • Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
  • Фургон грузопассажирского типа, способный вместить шесть пассажиров и 450 кг груза;
  • Фургон, легко перевозящий 800 кг груза, оснащенный новыми сиденьями.

УАЗ буханка имеет достаточно теплый кузов, что легко объясняется наличием 2-х отопителей.

Также отметим, что кузова УАЗ могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, из особенностей УАЗа можно выделить аскетичный интерьер будки, большое количество окрашенных кузовных деталей, приборы с простейшим оснащением и т. д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 1990-х годов. С этого времени были модернизированы двигатель, коробка передач и ходовая часть.Естественно, компоненты салона были в чем-то усовершенствованы.

УАЗ

буханка всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовала надежная рамная конструкция, высокий дорожный просвет, наличие полного привода и раздатка с демультипликатором. Подвеска УАЗ Буханка зависимая, имеются полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны – все это позволяет осуществлять удобный подъем подъемной силы.

Что касается тормозной системы, то УАЗ имеет 2-контурный тип с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-го года выпуска, и «барабанную» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка корпуса буханки выполнена в плане безопасности на должном уровне. С другой стороны, нельзя не отметить характерный «косяк» инженеров, не предусмотревших достаточный запас свободного места в кабине. Фронтальные столкновения увеличивают риск получения травм.

Примечание. Кстати, УАЗы начали оснащать РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались статическими клипсами, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные крепления.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг УАЗ буханки проводится достаточно часто. Речь идет о переделке кузова либо для чисто мужских утех — рыбалки, охоты и т.д., либо в практических целях: усиление, повышение технических параметров. Усовершенствования, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышения комфорта. Работы в ходе модернизации ведутся как над ходовыми элементами, так и над самим кузовом.

Лифт

Лифт кузова осуществляется путем установки стальных проставок 50 мм.Трасса также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бампера, к переднему бамперу добавлена ​​лебедка.

Также имеется багажник на крышу с лестницей и местом для крепления запасного колеса. Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Плаза, установка нового топливного бака с обеспеченной защитой.

Лифт также должен включать в себя следующие процедуры: днище кузова необходимо тщательно обработать антикором, а штатный руль снять и заменить на «люксовый» вариант, дополненный гидроусилителем руля.

В настоящее время лифт может осуществляться 3-мя способами:

  • Установка более увеличенных пружинных серег. В этом случае правило золотой середины приветствуется. Какими бы заманчивыми ни были идеи тюнинга, нужно уметь вовремя остановиться, ведь все это в итоге может сказаться на управляемости. Кроме того, при установке больших серег нужно придерживаться максимально прочной методики стяжки;
  • Установка различных прокладок. Большинство тюнеров используют прокладку мост-пружина.Этот способ имеет множество преимуществ: простота, минимальные финансовые и временные затраты, возможность проведения операции в собственном гараже. С другой стороны, у этой технологии есть и недостаток, касающийся незаметности переделки;
  • Другой тип подъемника включает пружинные пружины. Почему-то рядовые автолюбители возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию крайне сложной, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в подкладывании дополнительных подушек под пружины.Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые – главное, чтобы они прослужили достаточно долго.

Есть такое понятие как внутренний тюнинг салона. Сюда входят операции со следующим имуществом:

  • Замена торпеды;
  • Установка верхней полки;
  • Проклеивающие материалы ШВИ;
  • Установка мягких складных сидений.

Так же есть такой вид тюнинга как кадрирование. Эта процедура дает возможность укрепить днище и лучше защитить его от ржавчины.Вдобавок к этому УАЗ-буханка получает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка выполняется следующим образом:

  • Берется диск тонкий 0,8-1,0 мм;
  • Раскрой производится аккуратно, строго по намеченной линии (не забудьте снять мерки).

В процессе резки не допускаются неровности. Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

  • Все детали прошиты стежками (через 100 мм наложить шов 5 или 10 мм).

Примечание. В дальнейшем, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, располагая их через каждые 60 мм, постепенно создавая сплошную сварную линию.

Профиль также приварен изнутри. При этом принято через каждые 80-100 мм ставить 10-миллиметровые стежки.

Узнайте больше о способах кузовного ремонта читая интересные публикации нашего сайта. Изучайте фото — материалы, схемы и инструкции, смотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , боди — этапы постройки smirnoffroad style .

То, что у нас было в исходниках, это УАЗ 2005 года, в среднем состоянии, то есть везде коррозия, но гнилого железа нет.

В первую очередь был разобран салон, так как пол был обшит фанерой и иначе нельзя было подобраться к болтам рамы к кузову. Совет владельцам Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозийной мастикой и сделайте в полу пару-тройку отверстий для слива-вентиляции.Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрый песок и земля. Состояние пола печальное, но это тема для отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов крепится к раме десятью «мебельными болтами» и это не шутки. Шесть из них находятся в салоне, два за арками передних колес, по два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты стопорятся вторыми гайками.

Перед началом демонтажа болтов отсоединяем аккумулятор, отсоединяем массу от двигателя — за капотным отсеком и поднимаем автомобиль на подъемнике.

Далее отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатные нижние крепления, а верхнее немного доработали на место)

Отсоединяем — тяги привода рычага переключения передач и тяги усилителя тормозов.


Затем слейте охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора) и снимите шланг с отопителя.


Откручиваем опору крепления рычагов переключения и крепления фильтра отстойника раздаточной линии между баками.

После этого полностью откручиваем гайки с шести задних болтов кузова и ослабляем передние гайки. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты «мебельные» напоминаю квадратом под шляпкой, действовать нужно аккуратно, если болт провернется в корпусе, то и крутить будет нечего. держите его, а это лишняя работа, приварив к нему гайку или болт и т.д.Поэтому, придерживая ключом одну гайку, откручиваем контргайку с головкой, а уж потом основную гайку.

Больше под машиной делать пока нечего, опускаем машину на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно приступать к подъему кузова над рамой. Проделываем операцию, подставив упоры под колеса, чтобы машина не двигалась. Начинаем подъем с задней части автомобиля, учтите, что при снятии груза с рамы она поднимается на рессорах и если поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте.Мы подняли лифт, и у нас не было этой проблемы.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см и обязательно кладем между рамой и кузовом предохранительный широкий деревянный брус. Далее вытаскиваем стандартные болты и сверлим отверстия диаметром 12 мм. Стоковые болты 10мм.

Требуется доработка проставок. В нашем случае это были сварные бочки высотой 6,5 см. На последней и средней проставках нужно срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к. на раме есть выступы.А задние «бочки» должны быть на 1 см выше всех остальных, а у нас были все одинаковые, поэтому пришлось поставить 5 широких шайб.

Далее вставляем четыре задние проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Так же поднимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер страховочной обшивки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимите гайки с передних болтов. Снимаем страховку, опускаем кузов.

Катим машину, фиксируем, снимаем штатные болты и начинаем поднимать кузов с передней части. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200мм. Остальные 150 мм.

Далее еще поднимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Бросаем тело. Затягиваем все крепления от центра к корме и далее спереди. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но при желании вы также можете использовать стопорные шайбы и обычные гайки.Болты прочностью не менее 8,8, а лучше больше. И желательно с тонкой нитью.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но корпус поднялся на 6,5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги вваркой вставок (не забываем их покрасить или обработать антикором)



Установите стержни на место и зафиксируйте их шплинтами.

Далее изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаточной коробкой


Ставим на место и крепим длинными (90мм) болтами М8


Делаем подставку под фильтр и тоже ставим на место


Теперь самое сложное, после поднятия кузова руль стал лежать на яйцах… ой, извините, на живот. Необходимо сделать переходную скобу для рулевого механизма, вот так.

Примерка…

Обратите внимание, что шляпки нижних болтов необходимо срезать, чтобы шток их не касался. После этого была закреплена рулевая колонка и ее пыльник.

Ставим новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем антифриз.

Ну собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подключить аккумулятор, поставить большие колеса (собственно для них все и затевалось) и можно ехать на волю — В ПАМПАС.

Наконец-то фото проставок между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и каркас, и тело буханки не слишком прочные, поэтому появилось некоторое усиление. Хотя, если с умом, лучше усилить раму дополнительными распорками и косынками.





Подготовка уаза своими руками. Подготовка УАЗ к бездорожью

Хотя УАЗ «буханка» в стандартной комплектации обладает хорошей проходимостью и вместимостью, он все же оставляет желать лучшего в исполнении салона и комфорта в целом.К счастью, он (буханка) стоит не так дорого и сам по себе «брутально» ремонтопригоден. Если ваша цель — проехать на машине там, где повсюду непролазная глушь, приготовьтесь к модернизации своего автомобиля, в результате чего может получиться настоящий «танк», готовый проехать везде и всюду. Итак, давайте вместе разберемся, нужен ли УАЗ буханке внедорожный тюнинг?

колеса

Итак, первое, без чего не обойтись на серьезном бездорожье — хорошие колеса и резина. Во-первых, нужны колесные диски большего радиуса, в этом случае клиренс автомобиля увеличится на несколько сантиметров просто так, без доработок подвески.Во-вторых, неплохо было бы «обуть» какую-нибудь широкую грязевую резину, ведь чем шире покрышка, тем равномернее каждое колесо давит на грунт, не давая машине «зарываться» в грязь или песок. Еще большего эффекта можно добиться, просто немного снизив давление в шинах, поэтому рекомендуем купить компрессор для накачки шин, чтобы не делать это вручную.

Изначально буханка имеет довольно высокий центр тяжести, если вы планируете часто ездить по трассам, например в дальние поездки, рекомендуем расширить колею, установив мост от УАЗ-3159 (он же Барс).Такой мост будет длиннее на 15 сантиметров, что положительно скажется на устойчивости автомобиля в поворотах. Также неплохо было бы поставить самоблокирующийся дифференциал, чтобы не было ситуаций, когда машина буксует на одно колесо (или в одну сторону). Кроме того, такой дифференциал убережет трансмиссию вашего автомобиля, за счет того, что крутящий момент от двигателя будет равномерно распределяться на все четыре колеса.


Вы только посмотрите, насколько шире стала колея после таких переделок

боди-лифт

А теперь немного о сложностях, с которыми вы столкнетесь при таком тюнинге.Если вы планируете ставить колеса высотой 33-35 дюймов включительно (например, шины Forward Safari или Simex Extreme), то придется немного приподнять (сделать лифт) кузов относительно колес, иначе придется подпилить колесные арки. Поднять его можно тремя способами: с помощью проставок между рессорой и осью, с помощью проставок между кузовом и рамой и за счет увеличения количества листов в рессорах. Вы можете комбинировать несколько вариантов. При последнем способе будьте готовы к тому, что плавность хода станет несколько хуже, а грузоподъемность и надежность, наоборот, повысятся.

В качестве проставок можно использовать обычные хоккейные шайбы (каждая толщиной около 2,5 см), собрав их по 4 штуки на каждое крепление кузова к раме, можно поднять машину аж на 10 сантиметров! Только этого уже может быть достаточно, чтобы новые колеса не касались кузова автомобиля. Такие шайбы ходят лет 5-6, не больше, потом начинают трескаться, так что если есть деньги, то лучше купить специальный комплект проставок. Кроме того, необходимо будет удлинить тяги трансмиссии и раздаточной коробки, а также трубки усилителя тормозов.


Не рекомендуется поднимать кузов без увеличения колеи, так как резко возрастает вероятность опрокидывания автомобиля

Подвеска

Серьезное бездорожье диктует свои условия, которым должен соответствовать автомобиль, например, передние и задние амортизаторы необходимо заменить на более жесткие, чтобы исключить поломки подвески и снизить шансы опрокидывания автомобиля. Здесь главное не «переборщить», если вертикальный ход колес станет слишком маленьким, проходимость автомобиля может сильно упасть.Спереди можно поставить газомасляные амортизаторы Gabriel с клапаном VST. Преимущества клапана VST: повышенная эффективность амортизатора на высоких тактах сжатия — то, что нужно на хорошем бездорожье. Сзади лучше поставить что-то вроде OLD MAN EMU N53.

У УАЗов

типа «буханка» есть проблема, о которой многие не знают — слабые передние рессоры. И здесь пригодятся пружины от классических ваз, а для их установки нужно будет сделать специальные площадки в двух местах: на мосту и на раме.Для этого вам понадобятся: электросварка, труба диаметром 76 мм, лист металла толщиной 5-6 мм. В итоге у вас должно получиться что-то вроде того, что на фото. То же самое можно сделать и с задними рессорами, хотя это и не требуется. Для надежности заменить все резиновые втулки в подвеске на полиуретановые.

Двигатель

Если Вы владеете УАЗ 452 — «буханкой» в простонародье, скорее всего стоит двигатель ЗМЗ-402 или ЗМЗ-409. Последний, несомненно, лучше по всем параметрам, у него выше крутящий момент и больше мощность.Оба двигателя потребляют в качестве топлива 92-й бензин. Примечательно, что хотя 409-й мотор имеет больший объем (2,7 против 2,5), однако расход на «сотню» не сильно превышает показатели ЗМЗ-402. В любом случае родного мотора хватает буханке для преодоления глубокой грязи и различных препятствий.

При желании в моторном отсеке после некоторых переделок встают зарубежные аналоги, сюда можно установить даже дизельные вариации. Конечно, если выбирать между бензиновым и дизельным мотором, то последний будет самым правильным вариантом, потому что у дизелей гораздо лучшая тяга в нижнем диапазоне рабочих оборотов.Вот лишь некоторые из тех, которые точно можно установить вместо родного агрегата: TD27 (Ниссан, 2,7 л), OM616 (Мерседес, 2,4 л), 1KZ (Тойота, 3,0 л).

Но не забывайте, что коробка передач, раздаточная коробка, кардан, а также полуоси могут просто не выдержать слишком большую (по сравнению с заводской) мощность двигателя, т. к. они не рассчитаны на такие нагрузки. Поэтому вопрос о целесообразности таких переделок остается открытым, и многие автомобилисты оставляют родной мотор именно по этой причине.

Защита

Средства защиты включают в себя: силовые бампера, обвесы. Обвесы на УАЗ можно купить в автомагазинах, а можно изготовить самостоятельно, при наличии соответствующих навыков сварки и покраски. Конечно, самодельный бампер выйдет значительно дешевле в денежном выражении, однако внешний вид и эксплуатационные характеристики, как правило, несколько хуже, чем у магазинного варианта. Одной из самых распространенных на рынке является продукция компании «РИФ», на таких бамперах есть специальное крепление для механической или электрической лебедки, что может оказаться очень полезным в условиях дальней вылазки, особенно в путешествии. в одиночестве и помощи ждать неоткуда.

Еще одним из вариантов защиты автомобиля на дороге является обшивка бортов автомобиля алюминиевым профилем — для защиты кузова от различных веток и камней. На фото представлен «щадящий» вариант защиты, при котором прикрыты только самые уязвимые места кузова, но не редко алюминиевые листы закрывают все аж до самой середины, до самой ручки водительской двери. Такой дизайн автомобиля особенно хорошо сочетается с окраской под «камуфляж».

Неотъемлемым элементом настоящего внедорожника является багажник. Но не тот, который есть даже у обычного легкового автомобиля, речь идет о багажнике на крыше автомобиля. Здесь ситуация точно такая же, как и в случае с бамперами (обвесами). Однако специальные экспедиционные багажники на крышу, купленные в автосалоне, точно способны выдержать нагрузку в 200-300 кг и не сломаться, плюс в них предусмотрены специальные кронштейны для установки дополнительных источников света.

Не мешало бы сделать лестницу наверх, чтобы было удобно залезать и выходить (а не спрыгивать) с машины.В такой багажник можно положить запаску, канистры с горючим, лопату. И еще, защитит крышу автомобиля от царапин, их неизбежно оставят ветки деревьев, через которые вы будете проезжать. В салоне лучше оборудовать удобный спальный мешок, на случай дальних поездок, ведь далеко не всегда есть возможность поставить палатку. Да, даже в лютый мороз можно спокойно спать, включив печку.

Автомобили УАЗ 469

– это надежные автомобили отечественного производства.Тюнинг УАЗ 469 нужен для улучшения технических характеристик автомобиля и создания комфортных условий вождения. Многие владельцы тюнингуют УАЗ для охоты, рыбалки, дальних поездок, выездов на природу и других нужд.

Некоторые автолюбители тюнингуют УАЗ 469 самостоятельно. Есть ряд преимуществ самостоятельной модернизации автомобиля:

  • Качество работы. При выполнении работ своими руками владелец самостоятельно контролирует весь рабочий процесс. Это позволяет выполнять работы на высоком уровне;
  • Уникальность.После процесса модернизации автомобиль становится уникальным;
  • Адаптивность под конкретные задачи. Автовладелец может провести тюнинг автомобиля для необходимых целей;
  • Комфорт. Для каждого человека комфорт определяется различными деталями. Поэтому при самостоятельной работе удастся сделать автомобиль комфортным для конкретного человека.

Перед началом тюнинга необходимо определиться, для каких целей будет использоваться автомобиль. Собираясь путешествовать на дальние расстояния, наибольшее внимание следует уделить комфорту езды.При модернизации УАЗа для охоты, рыбалки и других выездов на природу следует больше внимания уделить проходимости и универсальности. Возможно выполнение тюнинга УАЗ 469, подходящего как для поездок по асфальту, так и для поездок на природу.

Тюнинг УАЗ можно разделить на несколько видов:

  • Модернизация салона. Позволяет сделать вождение комфортным;
  • Внешний тюнинг. Необходимо создать уникальный дизайн и монтаж защитных конструкций;
  • тюнинг силовой агрегат.Позволяет увеличить мощность стандартной силовой установки;
  • Модернизация подвески и трансмиссии. Позволяет увеличить производительность автомобиля.


Тюнинг УАЗ 469 для охоты и бездорожья

При модернизации автомобиля для охоты необходимо обратить внимание на повышение проходимости автомобиля на сложных участках пересеченной местности. Автомобиль должен быть приспособлен для езды по бездорожью и соответствовать функциональным требованиям охотника.

Внешний тюнинг

При подготовке автомобиля к охоте необходимо сделать кузовные детали устойчивыми к ударам ветками или камнями. Для этого нижняя часть кузова УАЗ обшивается металлическими листами. Подходят тонкие листы алюминия или нержавеющей стали. После того, как листы на месте, можно наносить слои грунтовки и краски.

СПРАВКА: Некоторые владельцы устанавливают на крышу металлический багажник. Он позволяет перевозить грузы и защищает крышу автомобиля от повреждений.

При движении по лесу лобовое стекло УАЗ защищено от ударов ветками. Защита выполнена в виде двух металлических тросов.

С одной стороны устанавливаются на переднюю часть крыла, либо на «кенгурин» с обеих сторон автомобиля. Вторая часть тросов крепится в районе верхней кромки боковой стойки лобового стекла. Тросы натягиваются и крепятся с помощью специальных скоб. Во время движения удар веток приходится на тросы, а не на лобовое стекло.Вы также можете прочитать о .

Для защиты фар и решетки радиатора от веток и камней установлен «кенгурин». Представляет собой каркас из металлических труб и прутьев. Изделие крепится к бамперу или непосредственно к раме автомобиля и защищает переднюю часть от ударов.


Каркас можно сделать самому или купить готовый вариант. Есть два способа сделать рамку:

  • Своими руками. Для этого потребуется материал, сварочный аппарат и навыки сварщика;
  • Обратитесь к профессиональному сварщику.Рабочие изготовят изделие по предоставленному чертежу.

Лебедки для УАЗ 469

Внедорожный тюнинг УАЗ 469 предусматривает установку лебедок. Они устанавливаются на передний и задний бампер автомобиля.

ВАЖНО: На автомобиль УАЗ необходимо устанавливать лебедки с высокопрочным стальным тросом. Тяговое усилие устройства должно быть не менее 5 тонн.

Лебедка представляет собой устройство с электродвигателем и редуктором.Существуют различные модели лебедок. Некоторые из них имеют пульты дистанционного управления. Лебедка крепится к бамперу или раме автомобиля.


Стандартный бампер не выдержит нагрузки при использовании лебедки. Поэтому владельцы устанавливают усиленные бампера. Их можно купить или сделать своими руками.

Окна распашные УАЗ 469

Производителем не предусмотрены электростеклоподъемники в дверях автомобиля УАЗ 469. Верхняя часть двери вместе со стеклом крепится на болтах.Это неудобно при эксплуатации автомобиля при высокой температуре окружающего воздуха. Некоторые автолюбители решают эту проблему, устанавливая верх двери на подвижные петли.

Навесы устанавливаются с внешней стороны дверного полотна. Петли крепятся болтами. Петли позволяют откинуть дверную накладку наружу. Такая конструкция дает возможность быстро открывать окна при необходимости.

Люк УАЗ 469

Для обеспечения хорошей вентиляции в автомобиле крыша оборудована люком.Размеры люка зависят от той роли, которую он играет. Для вентиляции достаточно небольшого отверстия. Для того чтобы использовать проем для охоты, производители делают большой люк. Размеры проема необходимо рассчитать так, чтобы в нем свободно помещался человек в теплой одежде.


Навесы устанавливаются в задней части крышки люка. Крышка может иметь три положения:

  1. Полностью закрытый. Крышка полностью закрывает проем, предотвращая попадание воздуха в салон автомобиля снаружи;
  2. Приоткрытый.Передняя часть крышки приподнята над уровнем проема. При движении автомобиля крышка направляет поток воздуха в салон автомобиля. Это обеспечивает хорошую вентиляцию во время движения;
  3. Полностью открыт. Крышка люка откидывается назад до упора. Проем полностью свободный, что позволяет человеку стоять в машине в полный рост.

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения попадания холода в салон, проем люка по периметру должен быть уплотнен.Для предотвращения образования конденсата на крышку люка нанесен слой гидроизоляции и теплоизоляции.

Первичное и вторичное освещение

Для движения в условиях плохой видимости автовладельцы заменяют основные фары и устанавливают дополнительное освещение. Он может состоять из фар или светодиодных модулей. В отличие от светодиодных модулей, фары имеют меньшую стоимость.

Освещение устанавливается на «кенгурин», бампер или на крышу автомобиля. При установке фары монтируются с внутренней защитой.Это помогает предотвратить повреждение осветительных приборов ветками или камнями.


Для охоты фары на крыше установлены под углом. Это необходимо для освещения в боковых направлениях. Возможна установка фары искателя со стороны водителя или пассажира. Стекло фары искателя не имеет рассеивающей сетки. Это дает возможность группировать пучок света и светить на большое расстояние.

Фара поисковая крепится на подвижном кронштейне у нижнего края стойки ветрового стекла.Задняя часть фары оснащена ручкой. С помощью ручки можно направить луч света в нужном направлении.

Тюнинг салона УАЗ 469

Тюнинг УАЗ 469 Купол позволяет сделать автомобиль кабриолет. Он хорошо подходит для охоты в летнее время года. Зимой на автомобиль устанавливается тент, препятствующий попаданию холодного воздуха в салон.

Тентованный УАЗ оборудован каркасом безопасности. Изготавливается и устанавливается на кузов автомобиля.Дуги безопасности защищают водителя и пассажиров от гибели при опрокидывании автомобиля. Для облегчения посадки в машину УАЗ оборудован ступеньками.

Модернизация салона

Изысканность салона позволяет сделать управление автомобилем комфортным. Каждый владелец модернизирует салон автомобиля по своему усмотрению. Результат, полученный при модернизации, позволяет использовать автомобиль для дальних поездок.

Перед тюнингом салона необходимо убрать все лишние элементы.Стандартная обшивка демонтируется. С внутренней стороны на корпус наносится гидроизоляционный состав. После нанесения состава приклеивается звукоизоляция. Он позволяет снизить уровень шума, передаваемого от силового агрегата и ходовой части машины.


При использовании автомобиля на бездорожье внутренняя обшивка выполнена из легко моющихся материалов. Это могут быть металлические листы или пластиковые панели. Некоторые автовладельцы обшивают панели обшивки кожей или кожзаменителем. Это позволяет быстро очистить появившиеся загрязнения.

ИНТЕРЕСНО: Пол автомобиля УАЗ обшит металлическими листами с шероховатой поверхностью. Это предотвращает скольжение обуви по полу при посадке в машину.

Автомобилисты меняют сиденья на более эргономичные. Установка удобных сидений снижает утомляемость водителя при длительных поездках. Размеры салона автомобиля УАЗ 469 позволяют устанавливать кресла различных производителей. Для удобства между передними сиденьями установлен подлокотник.


Для дополнительного комфорта передние сиденья оснащены электронной регулировкой. Это дает возможность задавать параметры для лица любой комплекции. задние сиденья устанавливаются в зависимости от применения машины. Если автомобиль используется для длительных поездок на природу, устанавливаются сиденья, которые можно раскладывать, образуя спальные места.

Сервировка стола

При использовании автомобиля в экспедициях задняя часть салона оборудована местом для приема пищи. Для этого на двери багажника крепится столик.Он крепится на подвижных петлях и может складываться. В сложенном виде стол прижимается к двери и фиксируется защелками.

При тюнинге салона УАЗ 469 своими руками многие автовладельцы модернизируют приборную панель и щиток приборов. Панели приборов обшиваются легко моющимися материалами, либо устанавливается изделие от автомобилей других марок.

Щит дополнен приборами. Это позволяет водителю контролировать работу узлов и механизмов во время движения автомобиля.Устройства оснащены подсветкой для использования в ночное время.


Рулевое колесо заменено на более удобное. Рулевая колонка оснащена пластиковым корпусом и комбинированным переключателем. В него входят стеклоочистители, ближний и дальний свет фар, указатели поворотов.

Нагреватель

Для комфортного использования машины в зимнее время года заменен штатный отопитель. Установите устройство с более чем мощным вентилятором двигателя.Это дает возможность быстро прогреть салон при минусовой температуре окружающего воздуха.

СПРАВКА: В УАЗ установлен пульт управления печкой от других автомобилей. Это позволяет открывать кран отопителя и регулировать поток воздуха, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Панель крепится в верхней части лобового стекла. Он выполнен в виде коробки. В панель можно установить аудиомагнитолу, динамики, сделать отсеки для ручной клади.

Модернизация силового агрегата

Некоторые владельцы решают провести тюнинг двигателя УАЗ 469.Установленный заводом-изготовителем мотор надежен и неприхотлив к условиям эксплуатации. Заводится хорошо при любой температуре окружающей среды.


Система охлаждения

Мотор

имеет жидкостную систему принудительного охлаждения. При агрессивном использовании силовой установки в жаркое время года система охлаждения плохо справляется с поставленной задачей. Для улучшения системы охлаждения:

  • Установить радиатор большей пропускной способности. Это позволяет одновременно охлаждать большое количество жидкости;
  • Установите дополнительные вентиляторы охлаждения.Вентилятор может быть установлен как дополнительно, так и вместо штатного.

Центральная поршневая группа

Некоторые владельцы модернизируют двигатель заменой поршневой группы. Для этого подбираются изделия большего диаметра. Это позволяет увеличить камеру сгорания. Для установки поршней другого диаметра необходимо расточить рабочие цилиндры.

Стартер и генератор

Двигатель запускается электростартером. Возможна установка более мощного стартера.Это позволит маховику силового агрегата быстрее раскручиваться при запуске.


Питание электрооборудования и заряд аккумуляторных батарей при работающем двигателе осуществляется от генератора постоянного тока. Имеет ременную передачу от шкива коленчатого вала. При установке дополнительного освещения необходимо установить более мощный генератор. Подойдет генератор от автомобиля ГАЗ 53.

Модернизация впускного и выпускного тракта

Необходимо убрать преграды для забора воздуха и отвода газов из силового агрегата.В местах установки прокладок образуются препятствия. Отсутствие порогов позволяет рабочей смеси беспрепятственно поступать в камеру сгорания. Для улучшения проходимости воздушной массы владельцы УАЗов устанавливают воздушные фильтры от других автомобилей.

Подвеска и трансмиссия

Модернизация трансмиссии и ходовой части автомобиля улучшает внедорожные качества. Для повышения комфорта на автомобиль УАЗ 469 установлена ​​рессорная передняя подвеска с дисковыми тормозами.


Для модернизации шасси стандартные мосты заменены на военные.Это позволяет увеличить дорожный просвет. Военные мосты имеют меньшее передаточное число, что положительно сказывается на проходимости. Вместо стандартных колес автомобиль оснащен шинами большего размера. Протектор шины должен быть рассчитан на движение по некачественному дорожному покрытию.

ВНИМАНИЕ: Установка колес увеличенного диаметра влечет за собой необходимость модернизации колесных арок.

Из вышесказанного следует, что тюнинг УАЗ 469 позволяет улучшить технические характеристики автомобиля.Вы можете модернизировать автомобиль для охоты, рыбалки и дальних поездок. После модернизации автомобиль становится уникальным.

Автомобили УАЗ

давно славятся своей проходимостью и неприхотливостью к качеству дороги. Можно даже утверждать, что они спокойно переносят его полное отсутствие. Однако если вы покупаете внедорожник УАЗ, лучше модернизировать основные элементы его конструкции. Конечно, для автомобилей УАЗ бездорожье уже является родной стихией, но дополнительные возможности только улучшат характеристики внедорожника.

Что включает в себя настройка?

настроенная модель

Любители и профессионалы тюнинга придумали и реализовали множество различных фишек для этого всенародного любимца, прозванного «козликом» из-за жесткой подвески. Всех их можно разделить на две категории:

  • в обязательном порядке — замена или переделка тех узлов машины, которые непосредственно влияют на ее ходовые качества: колеса, подвеска и т.п.;
  • доп — это модернизация, больше влияющая на повышение комфорта езды, чем на сам процесс движения.

Сразу стоит отметить, что процедура настройки длительная, требует разных инструментов и определенных навыков. Поэтому лучше, если работа будет проводиться в специальном сервисном центре. Конечно, при желании вы можете модернизировать машину самостоятельно. Если все сделать правильно, результат оправдает ожидания, автовладелец даже сможет принять участие в гонках УАЗ по бездорожью. Тюнингованные автомобили показывают себя просто отлично.

Подготовка УАЗа к покорению грязи начинается с замены штатных элементов, таких как колеса и подвеска.Дальнейшая переделка в основном связана с установкой более-менее необходимых для езды по бездорожью агрегатов, например лебедки.

Обязательные элементы

На первом этапе необходимо поднять кузов автомобиля на раму, чтобы в дальнейшем можно было установить специальную грязевую резину, имеющую больший диаметр, чем стандартные колеса. Для этого проводится лифтинг кузова: между ним и рамой ставятся специальные прокладки. Такую операцию легко выполнить своими руками.

Материал прокладок обычно либо алюминий (как бюджетный вариант), либо капролон – это более дорогие прокладки, не менее прочные, чем металл, обладающие рядом преимуществ. Например, они не создают гальваническую пару, как алюминий, что может привести к усилению окислительных процессов. А при подготовке УАЗа к бездорожью важна каждая мелочь.

увеличенный дорожный просвет

Такой тюнинг УАЗа позволяет увеличить расстояние между кузовом и рамой на 50-80 мм.При этом центр тяжести автомобиля практически не смещается, сохраняется устойчивость автомобиля на дороге при поворотах и ​​кренах. Главное, использовать достаточно прочный крепеж для крепления в местах стыков. Речь идет о болтах с классом прочности не ниже 8,8 и гайках с тефлоновым покрытием, предотвращающим самопроизвольное откручивание при движении по бездорожью.

Следует учитывать, что такие переделки требуют модернизации и других элементов: тросов ручного тормоза, спидометра, амортизаторов, крыльев, арок.Только комплексный подход к тюнингу позволяет добиться достойных результатов при езде по бездорожью. Подготовленные УАЗы позволяют преодолевать участки любой сложности.

Амортизаторы заменены на те, у которых ход больше штатного. Это можно сделать своими руками, без привлечения специалистов. Деталь подбирается в зависимости от высоты подъема, то есть размера прокладок.

Все дальнейшие изменения по кузову производятся в зависимости от того какая резина будет установлена.Если выбор пал на размер 285х75 (то есть 33 дюйма), необходимо делать расширители арок. При диаметре 315х75 (35 дюймов) придется немного подрезать крылья, а у модели УАЗ 452 есть и двери. Это необходимо для того, чтобы при больших кренах, высокой загруженности и динамичной езде кузов не цеплялся за резину и не повреждал ее.

В случае установки колес диаметром более 37 дюймов потребуется серьезная переделка всех арок и крыльев.Самостоятельно справиться с такой работой будет сложно, потребуется специальное оборудование, поэтому лучше обратиться за помощью к опытным специалистам.

Что может быть достойнее, чем отпраздновать 70-летие Великой Победы, построив боевой «УАЗ» из специальной юбилейной версии УАЗ Хантер?

Явно происходящий непосредственно от ГАЗ-67Б, этот настоящий железный истребитель бездорожья лучше подходит для постройки боевой машины, чем попсовый УАЗ Патриот.

ПОБЕДА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Юбилейный День Победы было решено отметить выездом на серьезное бездорожье. Поэтому был приобретен Маэстро. Надо сказать, что в заводской версии «победоносная» версия мало чем отличается от обычного Хантера. Черные диски с черными колпаками, чуть более «злая» резина, окраска кузова в защитный цвет и защита рулевой тяги из штампованного стального листа. Но самое главное, к машине прилагался солдатский вещмешок с котелком и саперным инструментом.И, конечно же, аэрография по бокам — по мотивам фильма «В бой идут одни старики».

БЕЛОК ДЛЯ ОБУВИ

Конечно, в стандартном виде машина пройдет там, где владельцы других машин уже будут ходить пешком. Но для полной и абсолютной победы над бездорожьем было решено немного доработать машину, хотя бы для того, чтобы проехать там, где не поедут владельцы машин на 35 колесах. Поэтому сразу решили оснастить машину коренными шинами от трактора ФБЭЛ-160М 36.5 дюймов в высоту. Именно под эти покрышки и стали строить машину. Для этого специалисты мастерской тюнинга «Вездеход 777» в первую очередь заменили заводские детали трансмиссии на усиленные полуоси и ШРУСы производства завода «Серп и Молот». Естественно, главные пары ставились с повышением до 1:5,125 передаточного числа. В раздаточную коробку был добавлен специальный комплект, увеличивающий передаточное число до 1:3,3, иначе мотор не смог бы крутить в грязи огромные «шестерни» колес.Сцепление тоже требовалось усилить — был установлен комплект TAYA-Trophy. Теперь осталось поднять машину так, чтобы огромные колеса поместились в арках. Вездеход подняли на 130 мм, но этого, как оказалось, было недостаточно. Также приподняли кузов на 60 мм. А потом пришлось немного подрезать арки — и только тогда огромные «шестерни» тракторных покрышек перестали цепляться за них на полном ходу подвески.


Лифт. Поднятый кузов с проставками 60 мм


Вместе.Используется в передней подвеске
и удлиненных пружинах, и проставках к ним

БОЕВАЯ ЧАСТЬ

Для подъема подвески использовались рессоры и рессоры РИФ, проставки под рессоры и рессорные серьги. Амортизаторы выбрали голландский бренд Hola. А для того, чтобы машина ехала прямо, а не рыскала, угол продольного наклона шкворня (кастора) был увеличен до 9 градусов. Немного увеличили колесную базу, сдвинув переднюю ось на 30 мм вперед и на 20 мм назад.В результате автомобиль обладает хорошей курсовой устойчивостью и уверенной управляемостью на высоких скоростях. И даже прыгать!

Что такое боевой внедорожник без замков? Разумеется, автомобиль был оборудован блокировками колес производства «Ижтехно Блокка». Это жесткие неуправляемые замки, предназначенные для серьезного бездорожья.

Мягкий ход. Дополнительные рессоры в задней подвеске
компенсируют недостаточную жесткость листовых рессор

Двигатель оставлен без изменений.Но чтобы ему было легче «дышать», из выхлопной системы убрали резонатор. В качестве бонуса автомобиль имеет породистый звук. Забор воздуха через шноркель изменил систему впуска. Заменили блок управления на тюнинговый, герметичный, работающий без лямбда-зондов. В результате тяга на низах, и без того неплохая, выросла еще больше. Но это не все. Система охлаждения двигателя была переделана. Вместо механического вентилятора охлаждения с вискомуфтой установили два электрических.Теперь ремень не рвется даже в грязи и проблем с охлаждением нет, тем более что алюминиевый радиатор заменен на медный трехрядный. И сапуны агрегатов подвели, но масло в них все равно после каждой поездки меняют.

Из пней и камней. Кожух защищает рулевые тяги и раздаточную коробку
от вынужденного контакта с твердыми препятствиями

БРОНЯ

Силовой обвес для боевого «Маэстро» не то чтобы нужен, но без него как-то не то.Поэтому спереди и сзади поселились силовые бампера «РИФ». Спереди — с кенгурином. В него сразу установили лебедку 4х4 грузоподъемностью 5500 кг (12000 фунтов). Позже такую ​​же лебедку установили в задний бампер (на момент съемки ее там не было). Для снабжения мощных лебедок достаточным количеством электроэнергии слабый штатный генератор был заменен на 150-амперный Rif, а вместо штатного аккумулятора установлена ​​гелевая батарея на 110 А/ч.


Военный вид.Световые маскировочные полосы на фарах
однозначно говорят об армейском происхождении автомобиля

Не волнуйтесь, прорываемся! С мощностью лебедки
12 000 фунтов теоретически можно поднять «УАЗ» вертикально вверх

Защита рулевых тяг и раздаточной коробки «РИФ» также являются необходимыми аксессуарами для боевой машины.

Для качественного освещения на кенгурин были дополнительно установлены танковые фары и, когда этот материал уже верстался, светодиодная балка вместе с экспедиционным багажником РИФ.

ПОБЕД В ПОБЕДНЫЙ ГОД

Автомобиль участвовал в дневном трофи-марафоне «Стариза-24», и, по словам владельца, ни разу не приходилось использовать лебедки даже там, где их использовали котлетообразные прототипы. Во время нашей съемки поблизости не было никаких препятствий, достойных автомобиля. Тогда мы решили попробовать разбить машину, прыгнув с трамплина. Увы, машина показала настоящую военную выносливость и надежность, резво скакала, подпрыгивая со всеми вывешенными колесами, но не ломалась и уверенно управлялась.

Благодарим владельца Марка за предоставление автомобиля

Как правильно модифицировать «козлика» для бездорожья

В прошлом номере нашего журнала (ОРД №11/2011) мы начали рассказывать об УАЗике и нюансах его выбора и приобретения. Теперь обсудим следующий этап — доработку для эксплуатации по бездорожью. Ведь грамотная подготовка значительно повысит проходимость, а неправильная только потратит деньги.

Прежде чем приступить к подготовке УАЗа, следует определиться с концепцией.Потому как построить экспедиционную, «проходимую» и гоночную машину одновременно не получится. Разные марки и модели подходят для тех или иных условий в большей или меньшей степени. УАЗ 469 и его модификации — автомобили для тяжелого бездорожья, их стихия — минимум асфальта, максимум грязи. В этой статье я дам несколько советов, какие доработки стоит делать и в какой последовательности. Разделим их на несколько групп по значимости.

То, без чего никак

Первое, что нужно установить на внедорожник, это грязевые колеса и лебедку.Если вы много ездите на одной машине, и нет возможности купить сразу оба колеса и лебедку, лучше начать с лебедки, ведь именно она способна вывести застрявший внедорожник, колеса помогают застрять меньше, но не исключают такой возможности, скорее, наоборот, провоцируют езду по более грязной дорожке, что, как правило, приводит к необходимости использования лебедки.

Но в финальном варианте нужна и лебедка и колеса. С лебедкой все просто — электродвигатель мощностью 9.5 литров будет оптимальным для УАЗика. от. С колесиками несколько сложнее, но есть и готовые рецепты. Для обычных мостов (спайсер, «колхоз») максимальный размер колес, которые они будут легко крутить — 33 дюйма; при установке занижающего комплекта в трансмиссию можно поставить колеса до 36 дюймов. Военные мосты легко справляются со штатными 36 колесами, а с нижним рядом легко крутят колеса до 38 дюймов и даже больше.

Хорошо бы сделать

Использование электролебедки повлечет дополнительные затраты на электроэнергию, поэтому желательно установить на автомобиль второй аккумулятор.У УАЗа достаточно места под капотом, поэтому, сделав нехитрый крепеж, второй аккумулятор можно разместить рядом со штатным.

Чтобы при движении по бродам вода не попала в трансмиссию, сапуны лучше вывести вверх (в подкапотное пространство или полости кузова).

Штатный свет УАЗа не выдерживает никакой критики, а при езде по бездорожью ночью без хорошего освещения все может закончиться плачевно. Поэтому стоит позаботиться об установке дополнительных фар и (или) модернизации имеющихся.

Для защиты лобового стекла от веток и веток, а также стремящихся разбить его при движении по лесу, между крыльями и крышей или, если планируется силовой обвес, между кенгурином и верхним багажником можно натянуть рейлинги (веткоотбойники) из металлического троса. Если на автомобиле изначально отсутствует гидроусилитель руля, то его необходимо установить при переходе на колеса увеличенной размерности, поскольку его может не хватить для поворота спущенных до минимального давления грязевых шин нормальной физической силы.Рулевой демпфер тоже поможет. На потолке автомобиля можно сделать несколько сетчатых карманов для оборудования, боящегося влаги, чтобы надежно закрепить его при проезде глубокими бродами. (Если вы думаете, что УАЗ достаточно герметичен, чтобы вода не попадала в салон, то вы фатально ошибаетесь.)

Ну и, конечно же, туристическая машина не будет мешать радиосвязи и навигационной системе.

Полезные излишества

Если вы поставили перед собой задачу превратить свой УАЗ не только в суперпроходимый, но и в мегакомфортный внедорожник и готовы положить на алтарь этой цели солидные деньги, то вот это список дополнительных переделок, которые уж точно не будут лишними в борьбе с бездорожьем.

Тормозные барабаны

удаляем и заменяем на дисковые — это поможет сохранить работоспособность тормозной системы после прохождения водных преград и избавит от постоянных подводок. Заменить штатные сиденья на спортивные с умеренной боковой и нижней поддержкой, пол и борта корпуса лодки обшить алюминиевым листом через шумо- и теплоизоляцию. Так в салоне будет намного комфортнее находиться и к тому же не придется тратиться на пылесос и химчистку салона, пол после поездок по грязи легко моется керхером.Машина может быть оборудована пневматической системой с подкачкой колес и возможностью использования пневмоинструмента. задние фонари и габаритные огни переделать на диодные — это поможет избежать постоянного дрожания лампочек и потери контакта — болезни УАЗа.

Столько всего можно сделать, глаза разбегаются, но спешить со строительством не стоит, начните ездить на стандартной машине. Во-первых, это позволит вам отточить навыки вождения по бездорожью, а во-вторых, вы сможете принимать решения о необходимости тех или иных переделок, исходя из собственного опыта.

Уаз 3303 тюнинг кабины. Переделка шасси

Тюнинг всегда считался способом выделить свой автомобиль из толпы. При этом правильный тюнинг способен не только визуально улучшить автомобиль, но и сделать его более комфортным и практичным. Сегодня большое количество владельцев творений отечественного автопрома мучают свои автомобили некачественной модернизацией, что еще больше сокращает срок службы автомобиля. Но если правильно подойти к вопросу тюнинга, то ваш автомобиль прослужит вам намного дольше.Давайте рассмотрим на примере отечественного УАЗ 3303. Тюнинг этого автомобиля – весьма распространенное явление, позволяющее почувствовать себя настоящим механиком.

Спасибо отечественным инженерам

Отечественные инженеры спроектировали автомобиль таким образом, что у владельца есть широкий спектр действий, которые можно осуществлять в автомобиле УАЗ 3303. Тюнинг своими руками достаточно легко сделать даже в своем гараже. Но знать некоторые конструктивные особенности этого автомобиля все же необходимо. У вас есть возможность тюнинговать шасси, внешний вид, а так же добавить комфорта салону вашего УАЗ 3303.Тюнинг салона будет заключаться в апгрейде и усилении корпуса, так что машину после доработки смело можно назвать внедорожником. Как правило, модернизация касается и колесной базы. тюнинг, который проводится чаще всего, имеет широкопрофильную внедорожную резину и силовой обвес. Но все в порядке.

Замена резины

Первое, что нужно сделать для своего автомобиля, это поменять колеса. Тюнингованный УАЗ 3303 станет для вас незаменимым другом на охоте, рыбалке или просто в поездках по чистому бездорожью.Мелкие реки часто встречаются в лесах нашей страны, а после сильных дождей большая часть земли погружается в ил. Поэтому правильным решением будет установка резины, способной преодолевать такие препятствия. Идеальный размер резины может быть до 25 дюймов. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь делать, также нуждается в усилении подвески.

Усиление рамы автомобиля

Дело в том, что установка крупной резины влечет за собой возможное повреждение подвески автомобиля, которая просто не предназначена для таких махинаций.Кроме того, процедура поднятия подвески защитит вас от возможных повреждений колесных арок. новая резина. И машина обретет невиданную проходимость на бездорожье, где полно ям и прочих неровностей.

Аналогичных результатов можно добиться, потратив время на установку прокладок. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь проводить, должен иметь усиленное днище, а если у автомобиля нет такой характеристики, нужно позаботиться о его установке.Причинами необходимости обеспечения защиты днища являются частые попадания крупных веток под автомобиль.

Установка лебедки

Теперь приступим к лебедке. На бездорожье часто возникают ситуации, в которых из неприятностей придется выпутываться самостоятельно. Когда вы сядете в грязь, а вокруг ни души, лебедка станет вашим спасителем. Кроме того, у вас будет возможность помогать своим товарищам по дороге. На УАЗ 3303 можно установить как электрический и разница между этими типами существенная, ведь последний более надежен, именно его предпочитает большинство любителей бездорожья.Преимущество гидравлики в том, что она более мощная и приводится в действие двигателем, создающим давление. Его электрический конкурент работает через аккумулятор, тем самым сокращая срок службы последнего.

Для усиления кабины установлен кенгурятник. Эта защитная дуга послужит вам при соприкосновении автомобиля с деревьями и другими препятствиями, а размещение прожекторов над кабиной пригодится в темное время суток. Также можно тюнинговать салон: сделать его звукоизолированным и поставить более удобные сиденья.Если без музыки не обойтись, то вам необходимо обратиться в фирму, которая занимается установкой автозвука в УАЗ 3303. Фотографии тюнинга смотрятся великолепно. При правильном подходе из нашего отечественного автомобиля можно сделать просто «конфетку», ведь проходимости этой машины может позавидовать даже самый дорогой внедорожник.

УАЗ 3303 , в народе именуемый « головастик » За характерный внешний вид, детскую припухлость «лица» и наивно широко открытые «глаза» — машина рабочая, рабочая.Созданный для перевозки тысячи трехсот килограммов груза, УАЗ «Головастик» отлично справляется с большими нагрузками. Нетребовательный к качеству дороги, грузовой УАЗ часто используется для подвоза припасов к охотничьим домикам и рыбацким избам.

Слегка модернизированный бортовой УАЗ преодолевает летнюю жару, осеннюю распутицу, раскисшие проселочные дороги и даже полное бездорожье, намного лучше, чем стандартный грузовик. Различные варианты тюнинга УАЗ 3303 позволяют заменить заграничные пикапы, продвинутые вездеходы, громоздкие дома на колесах на недорогой отечественный автомобиль.

Тюнинг УАЗ 3303 начинаем с улучшения рамы

Редко когда тюнинг бортовой УАЗ 3303 приводит к снижению нагрузки на несущие конструкции автомобиля. Как правило, в результате тюнинга увеличивается масса, повышается грузоподъемность, улучшаются внедорожные качества автомобиля. Стандартная рама, оставленная без усиления, в новых условиях испытывает перегрузки, деформируется, трескается и в конечном итоге ломается.

Каркас усиливают по-разному, однако наиболее эффективным является приваривание поверх заводской конструкции соединенных между собой элементов, изготовленных из цельной прямоугольной трубы.

Тюнинг рамы УАЗ 3303 также необходим при переделке грузового автомобиля в специализированную технику. Автомобиль обслуживает загородную стройку или небольшое хозяйство? Став самосвалом, он принесет еще больше пользы!

Правда, в ГИБДД не приветствуют любительскую реконструкцию автомобилей. Однако глубокий тюнинг УАЗ 3303 своими руками выполнять не возбраняется – особенно при использовании узлов и деталей гарантированного качества.

Тюнинг шасси УАЗ 3303

Колесная база — второй этап доработки. Вы лучше знаете, в каких условиях вам предстоит работать в « головастик » — поэтому никто лучше вас не подберет новые колеса на УАЗ !

Применение колес увеличенного диаметра, оправданное при движении по очень пересеченной местности, потребует проведения грузоподъемных работ с обязательной ревизией рессор и заменой амортизаторов.

Принципы подъема описаны в статье на странице.

Любителям радикальных преобразований полезно знать: попытки переставить УАЗ головастик на гусеничный ход с лыжным управлением уже предпринимались — более пятидесяти лет назад. Гибридная экзотика оказалась нежизнеспособной…

Технический тюнинг головастиков не ограничивается модификацией пропеллеров. Разумные рекомендации включают замену заднего моста и дифференциала, оснащение машины более эффективной тормозной системой и мощным генераторным оборудованием, установку дизельного двигателя и полного комплекта АКПП от американского или японского «полноразмерного» пикапа.

При всей заманчивости подобных изменений следует учитывать высокую стоимость переделок вкупе с низкой согласованностью ТТХ заимствованных агрегатов. Иными словами увеличение вложений в тюнинг УАЗ 3303 не означает обязательное увеличение ресурса автомобиля…

Недорого и комфортно!

Самый простой, но не самый подходящий УАЗ 3303 тюнинг кабины — ковер. Использование настоящего туркменского или редкого монгольского ковра могло создать кочевую ауру, умилостивить духов дороги, пробудить воспоминания о диких предках.Однако настоящий ковер стоит как кабина 3303 в полной комплектации — а вы хотите, чтобы стоимость тюнинг УАЗ «головастик» уступала в цене олигархической яхте…

Травмобезопасная передняя панель, эргономичный руль, качественные сиденья, стеганая обивка и прочие приятности — УАЗ не помешает! С ними в машине становится тише, зимой теплее, летом прохладнее.

Кабина кабиной, но если Вы приобрели « головастик «, то для того, чтобы иметь машину для рыбалки, охоты, сбора грибов и вообще «на природе» — замените грузовик УАЗ кузов на обитаемый КУНГ!

Большие тонированные стекла Кунга УАЗ – залог визуального комфорта пассажиров.Диванные подушки легко трансформируются в спальные места. Экономичная дровяная печь дает возможность отапливать помещение и готовить пищу.

УАЗ превратился в скромный…

Или элитный дом на колесах (см.), послужит Вам надежной гаванью во время поездок любой дальности и сложности!

Восстановление, доработка, тюнинг УАЗ-3303.
Реутов Константин Борисович

Вечная история…

На написание этого рассказа меня побудило уже привычное для многих явление — я поменял машину, а также мысль о том, что опыт, о котором пойдет речь ниже, может кому-то пригодиться.
Мы с женой легкомысленные и любим природу, дети подросли, поэтому было принято решение поменять наш ГАЗ-31029, на более удобный для путешествий аппарат.
Так как для загородных поездок, по нашим сибирским дорогам, нет автомобиля более подходящего, чем УАЗ, ссылка была сделана на поиск автомобиля из этого ряда. «Козел», т.е. 469, как один из вариантов, почти сразу был отметен, и наш взор был устремлен на «санитарку».
Кто ищет, тот всегда найдет, и случай посылает нам еще более удобный автомобиль для наших целей УАЗ-3303, с фургоном, типа «автоклуб», производства Краснодарского механического завода «Кубань».
Общее мнение нашей семьи перешагнуло все границы удовольствия при первом же общении с ним. И действительно: просторный салон, в котором практически тут же, над штатными сиденьями, было оборудовано съемное спальное место; проходимость; надежность (разумеется, после того, как вы вложите в нее свой труд и кучу доработок), но что в скобках, все это ждало нас впереди, а пока мы наслаждались отдыхом на природе.
По своей натуре я реалист, и хотя прежний владелец утверждал, что там «усы Ок», при первом же тест-драйве я понял, что без серьезного «хирургического» вмешательства не обойтись.Машину вообще не кренило, двигатель жутко вибрировал, стрелка манометра практически не отрывалась от упора (надо сказать, к моему удивлению, после заливки масла МС-20 она не изменила своего поведения, а вот чудеса не бывает, и об этом позже). О количестве мелких неисправностей и говорить не приходится, но по общительности машина нас устраивала.
Оставался только один вопрос, «доживет» ли она до того момента, когда я смогу приступить к ее ремонту, ведь была весна, и хотелось в полной мере насладиться общением с природой.
Благополучно «доползая» до осени и, к моему удивлению, не сломав «ходовку», мы наконец поставили машину в ремонт.
Сразу оговорюсь, у меня лучший и единственный друг, и при ремонте он выступал в роли консультанта, т.к. все доработки и доработки, о которых пойдет речь ниже, на 99% были разработаны им, а точнее , терпел мучения, так как ему довелось восемь лет проработать водителем автомобиля УАЗ. Он предупредил меня, что это не машина и на ее ремонт уйдет гораздо больше сил и времени, а сколько еще, я даже представить не мог, да и сам он о моей «новой» машине даже не подозревал.
Надо сказать, к ремонту я начал готовиться как только «купил болванку»: куплена новая головка УАЗ (так как двигатель комплектовался головкой ГАЗ-21), шлифован вал, подготовлена ​​поршневая группа …И я начал потихоньку приобретать запчасти, которые явно нужно было менять.
Здесь необходимо сделать отступление и объяснить, почему я, практически зная состояние автомобиля, не побоялся его приобретать. Первая причина: автомобилей с таким расположением не так много и найти другой подобный аппарат вряд ли получится.Вторая причина: я не боялся, так как имею большой опыт в слесарных работах и ​​ремонте автомобилей.
В течение двух с половиной лет, с 1997 по 1999 год, когда предприятия не платили зарплату (а я работаю слесарем на энергетическом предприятии), мы с другом, параллельно с основной работой, должны были профессионально ремонтировать автомобиль двигатели. Причем мы не просто перебирали моторы (как это делает основная масса ремонтников, а у нас в глубинке почти все есть), а пытались проводить настоящий капитальный ремонт с доводкой двигателя, анализируя свои ошибки и постоянно совершенствуя технологию .
Потом, когда ситуация немного стабилизировалась и компания стала понемногу платить деньги, мне пришлось отойти от этой интересной, но сложной задачи — физически я просто устал работать на двух работах. А мой друг по сей день занимается ремонтом автомобилей, и естественно продолжает набираться ценного опыта, я в меру сил стараюсь быть в курсе. Мы с ним постоянно общаемся, и, надо сказать, часто с улыбкой смотрим в прошлое, вспоминая, на каком уровне мы были, когда начинали это дело.
С этого момента начну подробно описывать все виды работ и доработок, которые производились при ремонте.

Головка блока (новая). Высушив клапана, мы обнаружили (без особого удивления), что седла отформованы хаотично (если это можно назвать литьем), выпускные клапана болтаются на самом краю, рабочие фаски седел имеют перекосы и разную ширину.
Направляющие были изготовлены таким образом, что клапана приходилось подбирать индивидуально для достижения необходимого зазора между стержнем клапана и направляющей, около 0.08 мм. (И все это, не единичный случай с новыми головками, а практически норм.) Клапан
, пришлось докупить, от головки двигателя ЗМЗ-402, (т.к. после нормальной литья седел, родных, выхлоп те, просто «провалились»), и перетасовать тарелки выпускных клапанов на диаметр на 1,5 мм больше полученного верхнего размера рабочих фасок седел. Впускные клапана ЗМЗ-402 соответствуют родным клапанам УАЗ, и «ложатся» на посадочные места, как и положено.
Еще одна причина замены клапанов — в продаже появились цельноточеные клапана для волговских двигателей.Высокое качество Выхлоп в этих комплектах изготовлен из немагнитного материала. Опыт показал, что даже при эксплуатации автомобиля на сжиженном газе комплекты этих клапанов служат около 100 тысяч километров, против 50 тысяч у штатных.
После отливки седел и притирки клапанов произведена растяжка пружин до 45 мм путем подкладки металлических проставок под нижние пружинные шайбы. Они изготавливаются в индивидуальном порядке, и чтобы измерить их толщину, приходится дважды собирать головку, но время того стоит.
Выпускной коллектор, пришлось использовать свой, УАЗовский, (при попытке установить коллектор с раздельным выхлопом, на ЗМЗ-402, оказалось, что он своей средней частью мешает масляному фильтру, а от идеи пришлось отказаться.) А вот всасывающий был использован от ГАЗ-24, по внутреннему сечению он оказался самым большим из подходящего ряда и идеально сочетался с головой по окнам.
Кстати, когда я регулировал двигатель на своем 29-м, мне пришлось потратить довольно много родного всасывающего коллектора, чтобы согласовать его с головкой, и головке досталось то же самое.И единственное, что пришлось сделать на 24-м «подсосе», это расточить окно под вторую камеру К-151, ведь коллектор изначально выпускался под карбюратор К-126.

Вал коромысел (новый). Разбираю, это уже опыт. Втулки коромысел запрессованы хаотично, отверстия подвода масла к регулировочным винтам и далее к верхним концам тяг смещены и не попадают в радиальные канавки во втулках. Сами канавки располагаются где угодно, но не напротив отверстий в валу.(Это вал ЗМЗ, ульяновские еще хуже.)
Отсюда масляное голодание в этой паре и как следствие повышенный стук клапанов, частые регулировки, выход из строя тяг и регулировочных винтов.
Чтобы этого не произошло, был предпринят ряд мер; 4-я опора, через которую вал коромысел снабжается маслом, снизу, посередине вала, расточен до диаметра 12,5 мм. Масляные каналы в коромыслах то же рассверлены, до 3.5 мм, а из отверстия, специально проделанного фрезой шириной 3 мм, через нижнюю часть втулки были сделаны канавки, чуть более 180 градусов. В верхней части втулки нет необходимости делать проточку, так как под действием клапанной пружины и толкателя коромысло стремится прижаться к валу и сверху образуется зазор.
По этой же причине все восемь смазочных отверстий были приварены сверху оси коромысла. Это дало значительное улучшение маслоснабжения муфт, вала коромысел и шнека, а также общее повышение давления масла в маслосистеме двигателя.
Винт регулировочный, то же доработанный, заглубленный до 6 мм в диаметре, и кольцевая канавка на резьбе, противоположной отверстию, и головка шлифуются до 5,5 мм по высоте, если последнее не сделать, то по мере износа , к концу стержня может отломиться край головки винта.

Распределительный вал (новый). Чугунные распредвалы выпускаются для двигателей ЗМЗ-402. Есть две причины для его использования. Отбеленный чугун имеет очень высокую твердость и соответствующую износостойкость.Но главная причина в том, что кулачки этого вала выполнены с более крутым профилем по сравнению с распредвалом УАЗ, и при этом, естественно, улучшено наполнение цилиндров.

Коленчатый вал (б/у). Отшлифованная, под ремонт размером 0,25 мм. На шейке вала, предназначенной для уплотнения сальника, вместо штатной накатки нарезана маслокапающая резьба.
Резьба правая, двухзаходная, с шагом одного витка 5 мм, начало резьбы на расстоянии 17 мм от шайбы маслоотражателя до вала.(17 мм для двигателя УАЗ. 7,0 мм для двигателя ЗМЗ) Увеличивать это расстояние не рекомендуется, можно получить обратный эффект, прецедент уже был.
Вал отшлифован, по книжным размерам, после шлифовки сделана статическая балансировка (динамику пока не делаем, к сожалению, нет времени делать станок).
Сначала отбалансировался сам вал, потом на нем закрепили и отбалансировали маховик, потом установили корзину сцепления, и то же самое проделали с ней, и когда все это отбалансировали, то с удивлением и ужасом обнаружили, что направление векторы дисбаланса всех деталей примерно совпали.Можно только представить, как работал бы неуравновешенный двигатель, если бы масса удаляемого металла исчислялась сотнями граммов.
Раз уж мы затронули проблему балансировки, то необходимо сказать о развесовке поршней и шатунов. Развесовка поршней не представляет особой сложности, стоит только сказать, что поршни взвешиваются вместе с поршневым пальцем, до минимального расхождения между собой (разумеется, не более книжных стоимостей).
С шатунами дела обстоят немного сложнее. Для достижения хорошей работы двигателя необходимо регулировать вес отдельно для верхней и нижней головок шатунов, что и было сделано, еще раньше для этого было изготовлено приспособление для этой цели, в виде жесткой подвески и балочных весов , что дает результат точности до 0,2 г.

Поршневая группа (вкладыши б/у). Опыт эксплуатации отремонтированных двигателей показал, что рекомендуемый зазор между гильзой цилиндра и юбкой поршня 0.03-0,045 мм, для этих двигателей недостаточно, особенно для двигателей с поршневой группой 100 мм.
Либо материал, из которого изготовлены поршни, имеет более высокий, чем должен быть, температурный коэффициент линейного расширения, либо книжные данные неверны, но если после хонингования зазор меньше 0,08-0,1 мм, то при работы автомобиля, приподнимает юбку поршня… Исходя из этого, были расточены и отхонингованы вкладыши под поршни диаметром 92,5 мм.
Кольца поршневые, «СТ К», Самарская технологическая фирма, на момент сборки двигателя показали себя очень хорошо, их потом использовали.(«В то время», потому что если на рынке запчастей появится что-то стоящее, то вскоре появится подделка, часто трудно отличимая от оригинала, или со временем производитель понизит качество ниже всех стандартов.)
Зазоры в стыках колец необходимо выдерживать в пределах 0,6 мм для верхнего и 0,5 мм для нижнего компрессионного и маслосъемного колец. Надо сказать, что добротно сделанные кольца, с той расточкой, о которой я говорил выше, не обязательно должны подходить по стыкам.
Разборка автомобиля происходила сначала как обычно, пока я не вывел формулу:
«Разобрали, помыли, выбросили.

Блок двигателя. Видимо, «в поисках давления» гайки на крышках постелей коренных подшипников были затянуты так, что крышки вдавливались в блок на несколько десятых долей миллиметра. И, как следствие, сами кровати были продавлены вкладышами. А когда, по всей вероятности, обнаружили, что вал не «ворочается», поставили кронштейны под крышки. Это да, плюс изношенный маслонасос, вот и объяснение загадки давления.

Кожух сцепления , скорее всего, применялся от другого агрегата, т. к. было такое смещение, что при замерах не хватало хода рычага индикатора. Последствия этого оказались плачевными, был порван практически новый диск сцепления, вышла из строя коробка передач.
Из-за смещения корпуса первичный вал коробки перекосился, упорный подшипник между первичным и вторичным валами из роликового, превратился в «пластинчатый».Куски того, что когда-то было роликами, через стык между валами стали попадать в полость коробки, а там, соответственно, между зубьями шестерен.
То, что редуктор не сломался, можно объяснить только малым размером этих фрагментов. Пришли в негодность первичный, вторичный и промежуточный валы.
Состояние вилок, синхронизаторов, подшипников и тд описывать не буду, все было примерно в таком же состоянии. И когда мы обнаружили, что раздаточная коробка не отличается по своему состоянию, от коробки передач, (в «раздатке» провернуты корпуса подшипников, точнее посадочные места, износились шестерни и вилки), было решил купить новые редукторы.
На это было две причины, первая; восстанавливать агрегаты в деталях экономически невыгодно, второе; в продаже появилась коробка передач нового типа, синхронизированная на всех четырех передачах.

Мосты. Достаточно сказать, что после разборки, промывки и выбраковки уцелели два моста; одна ступица, «кишки» одного «диффа» и одна пара главных шестерен (остальное прокручено, раздавлено, изношено и т.д.)
Самое печальное, что когда машина попала ко мне в руки, ее не было» прокат», восемьдесят — девяносто процентов деталей были нами забракованы, по причине неграмотного подхода к ремонту прежними владельцами автомобиля.
Учитывая затраты на восстановление, было принято решение приобрести и новые мосты. Однако и здесь нас ждала та же проблема.
Задняя была куплена новой, а передняя хоть и была новой, но снята по какой-то причине, скорее всего, с гарантийной машины. На тот момент в магазинах передних мостов уже не было, поэтому брали с условием, что если ничего серьезного при разборке не будет найдено, то купим, если будет серьезно неисправно — вернем.
К счастью для нас, шестерни главной передачи были в отличном состоянии, а ось была забракована из-за заклинившего левого ШРУСа.
И тут снова возникла проблема, в магазине из всех имеющихся там петель выбрать было практически не из чего. Рабочие поверхности для мячей, ужасное качество изготовления, ни о какой шлифовке даже речи не идет. Предварительная нагрузка такова, что шарнир невозможно сломать рукой; очевидно, производители изначально рассчитывают, что шарики сами будут катить поверхность.
Катятся, но, как известно, машина большую часть времени движется по прямой, а так как развал колес уже в конструкции моста, то уже с завода разработана очень узкая часть рабочей поверхности.
Как только шар заполнит свое место, потребуется еще больше усилий, чтобы сломать шарнир, к тому же козырек падает на выходе шара из продавленного им углубления, отсюда и щелчки в ШРУСах на поворотах.
Плюс при таком натяге в шарнире очень быстро выходит из строя опорная втулка в цапфе, часто просто проворачивает ее в корпусе, тем самым разрушая само посадочное место. И как следствие давит упорные шайбы, тем более, что их стали делать из пластмассы.
В итоге был выбран один ШРУС, немного ржавый, но с приемлемым качеством рабочих поверхностей. Шарики пришлось подбирать другими, при допустимом натяге шарики подошли, в диаметре на 0,07 мм меньше стоящих.

Итак, передний мост(новый) , ШРУС я уже упоминал, далее обе втулки цапфы были выточены так, чтобы зазор между втулкой и опорной поверхностью шарнира был около 0,5 мм, т.е. максимально допустимый.Плюс опорная поверхность на поворотных кулаках, с завода, шлифована с обратной конусностью, т.е. с уменьшением до поворотного кулака на 0,03 мм слева и 0,04 мм на правом ШРУСе.
пришлось переточить новые шарниры до получения цилиндрической поверхности, и только потом запрессовывать втулки и растачивать их на токарном станке, индивидуально для каждого шарнира, до зазора 0,09-0,1 мм. Точное растачивание, развертывание дает плохое качество поверхности.
Как я уже говорил, главная пара была в хорошем состоянии, но подшипники дифференциала были затянуты так, что ось еле проворачивалась руками.После обычной регулировки подшипников оказалось, что они перетянуты на 0,4 мм.
(Надо сказать, что в свое время гарантийные мастерские «КрасГазСервис» были заблокированы при рекультивации задних мостов «Волг», в основном из-за перетяжки подшипников.) На мостах, которые были на моей «новой» машине до ремонта , по той же причине были провернуты все четыре подшипника на коробках дифференциала, два из них тоже в картере полуоси.
Ступицы колес, от переднего и заднего мостов, по одной, непосредственно на подшипники, были насажены на оправку в токарном станке, для центровки и правки лысок надкрылков.
Со всех ступиц, только на двух, крылья; один под тормозной барабан, один под полуось, практически не било. Остальное пришлось дорабатывать, биения доходили до 0,4 мм. А когда тормозные барабаны были установлены на ступицы, я был ошарашен «качеством» деталей. Биения плоскостей под колесными дисками и поверхностями под тормозные колодки достигали 0,8 мм, а один барабан по внутренней поверхности имел биения 1,7 мм.

Задний мост (новый) , обе полуоси устанавливались на токарном станке, по центрам, плоскость сопряжения крыла со ступицей, на левой полуоси биения практически не имели.А на правом были биения 0,3 мм, путем простых математических расчетов можно узнать какие биения будут на конце полуоси, если ее длина 650 мм, диаметр фланца 100 мм, и мысленно представить, какие напряжения испытывает полуось, жестко закрепленная с обоих концов.
Если не исправить эти плоскости полуосей, то обязательно проявится одна из «болячек» УАЗа; затяжка болтов и крепления полуосей будет постоянно ослабевать.Чтобы окончательно уйти от этой проблемы, на ступицах переднего и заднего мостов вместо штатных болтов применили шпильки со стандартной резьбой с одной стороны и с резьбой с шагом 1,25 мм с другой .

Гайки с резьбой с шагом 1,25 мм, должны были накладываться, на ключ на 15 мм, и тогда при затяжке края гаек должны быть ориентированы по касательной к окружности ступицы, иначе колесные диски Обгон запрещен.
Подшипники дифференциала, пришлось заново регулировать, были перетянуты, как и на переднем мосту.
На задний мост приварены еще два кронштейна для дополнительных амортизаторов.

Коробка передач (новая) синхронизирована на всех четырех передачах. Когда после покупки вскрыли крышку редуктора, были приятно удивлены, это принципиально новый агрегат (наши «русские» умеют «дело»).
По меркам старой коробки, огромные синхронизаторы, усиленные шестерни, да и интуитивно коробка очень понравилась.Но это эмоции, дальнейшая эксплуатация покажет насколько она хороша, а пока я получаю удовольствие от вождения автомобиля, без перегазовок.

Раздаточная коробка (новая) , такая же как и была, выбирать не из чего, хотя есть, первая «раздатка» которая была куплена, пришлось поменять, зуб, какая-то шестерня не срезана радиально, отсюда и возникали заедания. А когда сняли фланец кардана заднего моста с обмененной «раздатки», внутри коробки обнаружилась пружина сальника, сначала подумали, что она слетела с сальника, но когда вскрыли заднюю крышку , увидели, что пружинка у сальника на месте.
Видимо, «заботливые» производители положили «запаску». Если он попадет в полость коробки, могут быть неприятности.

Блок двигателя (новый) … Выяснилось, что блок был куплен такой же без кожуха маховика, из четырех имеющихся кожухов был выбран один, а потом для центровки пришлось делать шкворни с смещение 0,6 мм.
В блоке нарезана резьба, под шпильки крепления головки, диаметром 12 мм. Со стандартными одиннадцатимиллиметровыми, с шагом 1 мм, нормально растянуть головку блока невозможно.Шайбы для этого интерфейса были изготовлены из стали 40 XH толщиной 5 мм и внешним диаметром 26 мм. При этом они используются без какой-либо предварительной термической обработки. Отверстия под шпильки в головке блока расточили до 13 мм.
Болты диаметром 10 мм, со стандартной резьбой, для крепления кожуха маховика и опор двигателя, изготавливались из болтов, крепящих крышки станины блока автомобилей ВАЗ. Из-под штатных, с головками на 14 мм, при протяжке выдавливает гроверные шайбы. (Надо сказать, этот недостаток проявляется на всех агрегатах УАЗ, поэтому и сделано на десяток таких болтов.)

Подвеска двигателя. Вместо передних, штатных, подушек двигателя использованы подушки от ГАЗ-3102. Вибрация, передаваемая от двигателя к раме, была значительно снижена. В дальнейшем собираюсь переделать узлы задней подвески, но заодно придется установить две продольные реактивные тяги, чтобы при резком торможении не дать двигателю уйти вперед.

Корзина сцепления. Три отверстия, в кожухе корзины, для крепления вилок, расточили до диаметра 12 мм, для регулировки гаек вилок, от корзины сцепления Волги, и ноги Волговские с игольчатыми подшипниками.Единственное, что с ними пришлось сделать, так это удлинить каждую на 8 мм с помощью сварки, и обработать все три, собранные в кондукторе, вместе. (Появившиеся в продаже УАЗовские ножки, напоминающие по конструкции волговские, сделаны из «сырого» металла и не поддаются закалке.)
Вместо девяти жестких, УАЗовских рессор применено шесть спаренных «Волговских» рессор, как показала практика, их усилий более чем достаточно для нормального включения сцепления, благодаря этому снимаются лишние нагрузки во всех сопряжениях, от педали сцепления до нажимного диска, плюс педаль становится очень «упругой».
Кто имел дело с эксплуатацией Волги и УАЗика, тот знает, насколько больше УАЗик, выжимной подшипник Волги «ходит». И все это из-за конструктивных особенностей самого выжимного механизма. Подшипник УАЗ, упорный, «волговский», радиально-упорный. Поэтому был использован выжимной подшипник Волги. Для этого была выточена шейка передней крышки редуктора до диаметра 42,5 мм и корпус «волговского» выжимного подшипника до диаметра 42,6 мм.

Насос (водяной насос). Расточенный под установку корпус двух 603 подшипников, после расточки надел на оправку, и все лыски подкрылка подправили, особенно это касается плоскости сопряжения с сальником, ее тоже надо отшлифовать.
Лопасти рабочего колеса были приварены по высоте и отшлифованы до зазора между ними и плоскостью крышки 0,5 мм.
Шкив помпы изготовлен заново, диаметром 100 мм и для двух ремней аналогично изготовлен шкив коленвала диаметром 160 мм.Дело в том, что для нормальной работы генератора на 1000 ватт, который мы использовали, одного ремня недостаточно.

И еще одна цель, которую мы преследовали, изменяя диаметры шкивов, это увеличить скорость работы помпы и соответственно вентилятора, повысить эффективность работы систем охлаждения и обогрева.

Тормозная система. Что доработали в нем поставили вакуумный усилитель(до ремонта его не было) и вместо штатных рабочих цилиндров применили «Волговские», саморазводящиеся.
Как я упоминал ранее, тормозные барабаны были обработаны. После этого минимума доработок тормоза стали просто «сказкой».

Газовый привод. В системе питания двигателя применен карбюратор К-151, поэтому привод было решено выполнить тросом. Это позволило убрать люфт в газовом приводе и избавиться от «кучи ненужных железяк».
Для этого был изготовлен шкив с двумя ручейками, диаметрами 45 и 115 мм, для троса возвратной пружины и тросика привода заслонок карбюратора.Из шкива вырезали сегмент под углом 90 градусов и прикрепили к валу педали акселератора, рядом со стенкой туннеля, ближе к стороне водителя.
На самой стенке закрепил упор, под боуден троса и регулировочный винт возвратной пружины.
На шпильки крепления карбюратора установлен самодельный кронштейн с упором, аналог «волговского».
Использование шкивов в приводе газа дало линейную зависимость между отклонением педали газа и открытием дроссельных заслонок карбюратора, плюс плавность и мягкость хода педали газа.

Фильтрующий элемент, в связи с очень ограниченным пространством моторного отсека, использован плоской, квадратной формы. Выпускаются для инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ. Несмотря на свою компактность, они обладают высокими фильтрующими свойствами и малым сопротивлением воздушному потоку.
Корпус фильтра был выполнен с общей площадкой для карбюратора и фильтрующего элемента, так что фильтрующий элемент стоял над клапанной крышкой. Поток воздуха в фильтр направлен снизу вдоль двигателя, тем самым решается проблема с подогревом всасываемого воздуха.Единственное, что в этом случае пришлось переделать, так это петли капота двигателя.

Механизм управления, коробка передач .
Обрезана и удлинена нижняя часть промежуточных рычагов: рычаг селектора 40 мм, рычаг селектора 60 мм.
При несколько увеличенном усилии на рычаге переключения передач это дало очень заметное уменьшение его хода, а так как диапазон регулировок неплох, то появилась возможность регулировать положение рычага так, что управление коробкой передач становится вполне комфортный.
Конечно, когда приходится очень долго находиться за рулем автомобиля, наряду с надежностью и безопасностью возникает вопрос об удобстве эксплуатации, а этот вопрос складывается из целого комплекса условий. Довольно большую часть из них нам удалось реализовать, опираясь на собственный опыт, что-то мы просто не могли предусмотреть, а что-то осталось невыполненным из-за нехватки финансов и времени. И так далее, что удалось воплотить в жизнь.

Система отопления. Обогрев фургона осуществляется отопителем на базе четырехрядного радиатора УАЗ, задействованного в два такта, т.е. поток воздуха на «всасывающий» вентилятор поступает через одну половину, а от «напорного» вентилятора проходит через разное. В салоне достаточно тепло, но в дальнейшем планируется обогрев фургона, с наружным забором воздуха, для вентиляции салона.
В кабине установлен отопитель от автомобиля ГАЗ-3307, выполненный в пластиковом корпусе, на базе радиатора, аналогичного радиатору отопителя автомобилей ВАЗ классической компоновки.С двумя центробежными вентиляторами он не идет ни в какое сравнение со штатным отопителем УАЗа, который с его «обманчивым» осевым вентилятором вряд ли можно назвать иначе, как издевательством.

Для того, чтобы два обогревателя взаимно не мешали работе друг друга, были созданы два отдельных контура питания радиаторов. Прямая ветвь питания отопителя кабины подключается стандартно, т.е. сверху, в головку блока, над четвертым цилиндром. Вернитесь к штуцеру, расположенному на корпусе водяного насоса.

Питание радиатора «печки» фургона осуществляется несколько иначе. Прямая ветвь, соединенная с ниппелем, ввернутым в крышку, установленную с обратной стороны головки блока, вместо металлической заглушки. «Обратка», чтобы тройник врезался в обратку радиатора охлаждения.
Так же в системе отопления есть штуцера для подключения автономного антифризного ТЭНа, сам ТЭН в наличии и проверен на стенде, но пока не устанавливался.

Подвеска автомобиля … Как я уже упоминал ранее, на заднюю ось были дополнительно приварены кронштейны для крепления еще двух амортизаторов, так как салон тяжелый и подвержен раскачиванию, а для задней подвески набрано 15 листовых рессор.
Передняя подвеска изменений не претерпела, разве что к рессорам добавился еще один лист.
Надо сказать, что при разборке автомобиля перед ремонтом было обнаружено наличие пружин на передней подвеске; с левой стороны 13 и с правой 14 листов.Аналогично располагались рессоры и на задней подвеске, только на реверсе; слева 14 и справа 13 листов.
Амортизаторы на УАЗ, лучше использовать родные, двухстороннего действия, они работают намного эффективнее амортизаторов одностороннего действия, автомобилей Газель и им подобных.

Рулевое управление. Пока остался без изменений, конечно есть соблазн установить ГУР, но есть и вопрос финансовых проблем, в общем этот вопрос пока открыт.

Электрооборудование … Если описывать, что сделано и что еще планируется, то получится очень большой объем, так как эта тема касается очень многого, от механики до электроники.

Поэтому кратко опишу основное изменение; вместо штатного установлен генератор на 90 ампер и два аккумулятора (один как штатный для работы электрооборудования автомобиля, второй для обеспечения пуска и работы подогревателя антифриза и как силовой источник для загородных поездок).Генератор больше стандартного, поэтому пришлось использовать ремни 1100 мм.

Смазка. После обкатки в систему смазки двигателя можно заливать любое качественное масло, вплоть до синтетического, в зависимости от климатических условий и состояния материала. Но необходимо помнить, что чем качественнее масло используется, тем больше «пробег» двигателя до кап. ремонт, а это уже несоизмеримые затраты по сравнению с ценой даже самого дорогого масла.
То же самое касается и трансмиссии, т.е. чем лучше масло залито в мосты и коробки, тем больше они «выходят».
А вот для смазки ШРУСов и ступиц колес мы использовали специально приготовленные масляные смеси. V поворотные кулаки набивались смесью в равных весовых пропорциях; Смазки ШРУС от КОНСОЛ и масло трансмиссионное ТС-р10.
В ступицах колес, в углу буртика посадочных мест, под тормозной барабан, и диск колеса просверлены отверстия, с наклоном около 45 градусов, и нарезана резьба М-6 для штуцера шприца и вилка.После регулировки подшипников на сухую, через эти отверстия внутрь ступицы запрессовывалась смесь «Литола» и ТС-р10, то же самое в равных пропорциях.

Кузов, салон

После ремонта. «Куча» всяких впечатлений и информации к размышлению. Двигатель завелся с первого раза и сразу заработал ровно, по сравнению с тем, что было до ремонта, небо и земля.
Коробка передач вызывала некоторые затруднения в начале эксплуатации.Первое время тяжело включалась первая передача. И километров 200 пробега, ступицы передних колес грелись, очевидно, сказался развал в ШРУСах, какие бы ни были повреждения втулки цапф, пришлось их дополнительно подбрызгивать.
После 1000 км пробега заменено масло в двигателе, мостах и ​​коробках передач. Все-таки примерно через 1000 км машина «покатилась», по сравнению с прошлогодней эксплуатацией это была «песня».
Вот тут и возникла проблема. По мере увеличения пробега детонация стала появляться все чаще.Дважды подправлял зажигание, при этом мысленно устраняя неисправность датчика трамблера, т.к. он «разбирался» сам. После третьей регулировки появился «шикарный» прогрев и калильное зажигание. Тем более, что раньше сделать зажигание возможности не было, была «бешеная» детонация. При чуть более позднем зажигании машина просто перестала «ехать».
«Залез» в трамблер в надежде найти висящие грузики центробежного регулятора опережения зажигания. «Шиш», там все было в порядке.Почесав ему «репу», я пошел к своему другу, у него ежедневная практика и опыт, он должен, хоть раз, столкнуться с таким явлением.
Естественно не раз попадался. Оказывается, подобная проблема может появиться по нескольким причинам:
1. Распределители предыдущих выпусков, на корпусе вакуумного регулятора опережения зажигания, имели резьбовой штуцер. Помещая между ней и пружиной вакуум-машины шайбы, можно было регулировать усилие пружины в зависимости от величины разрежения во всасывающем коллекторе.Теперь это приходится делать, деформируя, а точнее сминая внешнюю часть корпуса вакуумного регулятора. (Ну что бы такое подумал вменяемый, нормальный водитель.)
2. Пружины центробежного регулятора опережения зажигания время от времени ослабевают, а новые, с завода, зачастую просто не натянуты. Так как стенда нет, то снимать характеристики с датчика трамблера, регулировку натяжения пружины приходится делать «по нюху», а чаще всего приходится увеличивать натяжение, только тонкой пружины.
3. Карбюратор К-151 и его модификации изготавливаются с автономной системой холостого хода. Это означает, что при работающем двигателе в режиме холостого хода заслонки карбюратора должны быть полностью закрыты. Но это теоретически. На практике, чтобы не было заеданий, необходимо оставлять небольшие переливы. Но только маленький … Аккуратность изготовления карбюраторов такова, что довольно часто приходится перевыставлять заслонки по стенкам камеры, часто при этом почти полностью выкручивая стопорные винты.
Если этого не сделать, то через приоткрытую заслонку к штуцеру, предназначенному для подключения вакуумного регулятора опережения зажигания, будет постоянно подаваться разрежение. Отсюда и проблемы с регулировкой нормальной работы двигателя.

Устранив причины, которые были обнаружены в ходе анализа вышеизложенного, я добился хорошей работы двигателя и решил включить систему ЭПХХ, которая была отключена на период отладки двигателя. И тут меня ждал сюрприз, если не удар, после подключения ЭПХХ из системы охлаждения стал пропадать антифриз и двигатель «забивался», сначала почти незаметно, а потом все больше и больше.Более того, антифриз не попадал в масло даже при длительной стоянке автомобиля.
Можете себе представить мои ощущения, когда я принял решение снять новую головку блока, с практически только что отремонтированного двигателя.
«Глаза боятся, руки делают», а после снятия головки была обнаружена трещина во всасывающем канале первого цилиндра. Самое интересное, что трещина вышла не в водяную рубашку, а в сверление под штифт крепления головки.Также следует учитывать, что при сборке в угол между блоком и шпильками крепления головки был нанесен силиконовый герметик — прокладка.
После того как сняли головку, именно на этом штифте не было герметика, как будто его там и не наносили, настолько разрежение во всасывающем коллекторе, особенно при работе системы ЭПХХ.
Делать нечего, немного прогоревший, «зарядил» еще одну головку, не новую, б/у, но в хорошем состоянии, ибо начал пугаться новой «детали» тысячи километров «пробега» автомобиль после ремонта.»Новая» головка блока оказалась более качественной, по крайней мере пока проблем не приносит.
При дальнейшей эксплуатации автомобиля в первой камере карбюратора К-151 необходимо было установить, на место стояния, главный топливный жиклер 225, жиклер 240, от карбюратора К-151ГУ, оставив главный воздушный жиклер на 330 мл/мин.
После устранения всех этих нюансов двигатель приобрел «достаточно агрессивный характер», несмотря на то, что для этого «сарая» он все же слабоват.Но, в целом, машина удалась, я теперь получаю огромное удовольствие от поездок и удовлетворение от понимания того, что большая работа проделана не просто так.

Реутов Константин Борисович aka
Россия, Красноярский кр.
Канск

Превращение «буханки» в «головастика»

Доработка личного автомобиля, его кабины и силовых агрегатов, в процессе которой улучшаются заводские характеристики, называется тюнингом. Что оно делает?

  1. Увеличена мощность и экономичность двигателя.
  2. Надежность тормозов обеспечена.
  3. Подвески укрепляются.
  4. Кабина становится комфортной для водителя и пассажиров.

Хорошая автомобильная платформа по доступной цене дает возможность экспериментировать, повышая проходимость автомобиля и усиливая его ходовые качества… УАЗ 3303 «головастик» (так его называют в народе за своеобразную форму) легко настроить.

Усовершенствовать УАЗ 3303 можно своими руками.Тюнинг очень легко сделать в собственном гараже. Конечно, нужны некоторые знания о конструкции автомобиля. Вы можете тюнинговать шасси, внешний вид и при желании улучшить салон УАЗ 3303.

Старт на колесной базе

Рекомендуется усилить подвеску, чтобы можно было ездить по бездорожью, не опасаясь, что машина развалится. Замените шины на аналогичные, но более прочные шины большого размера (до 25 дюймов), которые специально созданы для преодоления грязевых препятствий.Поднимите кузов автомобиля, это необходимо для точной посадки колес. Установите стойки между конструкциями, а при необходимости подрежьте крылья арки. Защита кабины ветровкой – необходимая часть тюнинга автомобиля, позволяющая защитить светотехнику и стеклянные приборы УАЗ 3303 от всевозможных повреждений.

Готовность автомобиля к полному бездорожью определяется обязательным наличием лебедки. Он крепится к передней или задней части машины. Предпочтение отдается электрическому или гидравлическому.Преимуществом последнего варианта является его мощность, работу выполняет двигатель, создающий давление. Электрический аналог питается от аккумулятора, срок службы последнего снижен.

Отличный автомобиль для сельской местности

Если речь идет об УАЗе «головастик», то чаще всего его подвергают тюнингу. шасси и салон, а не экстерьер, хотя дизайн кузова менять никто не запрещает.

Модернизация позволит автомобилю составить конкуренцию мощному внедорожнику.Для этого необходимо заменить заводские мосты на более широкие по ширине «Барс», а также заменить и установить высокофрикционный дифференциал.

Эта процедура имеет два преимущества:

  • при движении по бездорожью в сильный дождь колеса не пробуксовывают,
  • трансмиссия будет меньше изнашиваться.

Рекомендуется использовать амортизаторы Rancho 5000. Это позволит машине стать выше, но при прохождении поворотов, особенно на бездорожье, будет сильный крен.Эта проблема устраняется установкой стабилизатора поперечной устойчивости на переднюю и заднюю оси. Тюнинг УАЗ 3303 своими руками позволит полностью обновить автомобиль, и его смело можно назвать внедорожником.

Сделайте ваши тормоза надежными

Для таких дорог важно иметь надежное шасси.

УАЗ 3303 требует тюнинга ходовой части для обеспечения безопасности во время движения. Устанавливайте дисковые тормозные системы, способствующие равномерному износу колодок и повышающие эффективность торможения.Усилить раму с помощью подрамника и специального усиления. Для удобства подготовьте звукоизоляцию, заново зашейте салон изнутри.

Если вас не устраивают заводские сиденья, предлагается альтернатива — «Форд-Эскорт», нужно лишь немного их доработать. Отрежьте все части, оставив мягкую часть и железную структуру, которая ее держит. Фотографии наглядно демонстрируют необходимость тюнинга автомобиля.

Внизу к сиденьям приварены 2 уголка. Просверлите в них отверстия, чтобы прикрутить их к полу салона.Теперь при езде вы будете чувствовать себя мягко и комфортно. Вы можете оставить заводскую обивку сидений или прикрепить к сиденьям дополнительную опору для поясницы. Если вы хотите крутить руль и не напрягать руки, установить гидроусилитель руля, рекомендуется выбирать ZF. Даже покраска и установка колес с литыми дисками изменит внешний вид УАЗ 3303 в лучшую сторону.

Замена бамперов на усиленные. Если у вас нет возможности выполнить эту работу самостоятельно, купите в магазине РИФ.Они разработаны специально для УАЗ. Силовой порог надолго сохранит целостность кабины, а картер защитит двигатель. Многие сельчане до сих пор хотят купить УАЗ 3303 бортовой из-за его ТТХ. Эта модель самая надежная. Именно ей отдает предпочтение большинство любителей бездорожья.

Этими работами тюнинг УАЗ 3303 не заканчивается. Защитите топливный бак, рулевые тяги, моторный отсек. Крепление кабины может быть оборудовано защитой бампера.Конструкция защитной дуги сработает. если машина врезается в дерево или другое препятствие. Желательно установить сцепление ELMO, оно особенно востребовано при постоянном движении по асфальту. Направить воздухозаборник двигателя на крышу. Это очень важно, когда приходится пересекать небольшие водоемы и дороги с непроходимой грязью.

Размещение прожекторов над кабиной пригодится в темное время суток. На последнем этапе на УАЗ 3303 устанавливается багажник, который является неким украшением.Незаменим при перевозке крупногабаритных предметов. Обновите приборную панель и установите печку.

Модернизация включает в себя оснащение автомобиля мультимедийной системой. В этом случае лучше обратиться в специализированную компанию. Есть сервисы, которые устанавливают звук именно на автомобили УАЗ 3303.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ «Головастик», необходимо определиться с конкретными целями его использования, чтобы понимать, какая переделка будет: полная или частичная.Частичный тюнинг больше подойдет тем водителям, которые не собираются ездить по серьезному бездорожью. В результате автолюбитель сможет без проблем собирать грибы в ближайшем лесу, передвигаться по раскисшим сельским дорогам.

Этот вид тюнинга не вносит существенных изменений в дизайн автомобиля. Как правило, он включает в себя 31-дюймовую грязевую резину, а также лебедку и силовой комплект. Для повышения комфорта можно раскошелиться на тюнинг салона УАЗ 3303.

Полная переделка УАЗ «Головастик» предполагает внесение серьезных изменений в его кузов и боковую часть.Именно по этой причине он занимает гораздо больше времени и состоит из нескольких основных этапов. По завершении такой доработки «Головастик» легко сможет форсировать мелководные реки и настоящее бездорожье.

Основные этапы полного тюнинга УАЗ-3303 Головастик

Этап 1. Замена колес

Для преодоления серьезного бездорожья придется установить специальную грязевую резину размером не менее 33-35 дюймов.

Этап 2. Подъем подвески, кузова УАЗ 3303

Это необходимо для предотвращения трения колес об арки при прохождении поворотов.Кроме того, повысится проходимость машины по пересеченной местности, изобилующей пнями и валунами. Все это достигается установкой специальных проставок между кузовом и рамой и подрезкой колесных арок. Подвеску приподнимают, добавляя к рессорам дополнительные листы и устанавливая амортизаторы с увеличенным рабочим ходом.

Этап 3. Установка лебедки

К УАЗ 3303 можно присоединить гидравлическую или электрическую лебедку. Стоит учесть, что электрические модели просты в установке, могут работать автономно.Правда, такие лебедки отличаются повышенным энергопотреблением, что негативно сказывается на сроке службы аккумулятора. Гидравлический тип считается более надежным, мощным агрегатом, но работает он гораздо медленнее, а для его работы требуется работающий двигатель, создающий давление в системе.

Фото тюнинг УАЗ-3303 Головастик

Пройдя эти основные этапы, вы сможете попробовать покорить бездорожье.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.