Раскоксовка двигателя ацетоном и керосином: Как раскоксовать поршневые кольца керосином и ацетоном

Содержание

Ацетон и керосин раскоксовка


раскоксовка керосином и ацетоном — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Так как пришло время менять масло хотел сделать раскоксовку для профилактики.Но вместо Лавра решил воспользоваться дедовским методом)

Понадобится:

200 мл ацетона200 мл керосина100 мл моторного маслабольшой шприцмаленький шприц (для выкачивания остатков)шланг (чтоб подошел к шприцу).Конец шланга я закупорил разогрев на плите и прижав плоскогубцами, и сделал маленькие дырочки горячей иголкой ( хотел чтобы получился типа распылителя).

Итак:

1) греем двигатель примерно до 60-70 градусов ( нельзя чтоб двигатель был горячим)в это же время поднимаем домкратом одно из ведущих колес2) разогрели движок, глушим, ставим 5 передачу ( или 4 у кого нет пятой)3) откручиваем свечи и жесткой проволокой выставляем поршни примерно на одинаковый уровень ( крутим колесо по чуть чуть и проволокой замеряем расстояние до поршней)4) теперь наливаем по 50 мл нашей бодяги в каждый цилиндр и немного заворачиваем свечи5) совсем чуточку вращаем колеса назад вперед чтоб жидкость везде проникла6) часа через 4 я посмотрел в каждый цилиндр там ничего не было, долил еще по 50 мл в каждый цилиндр закрутил свечи и оставил на ночь.7) на следующий день выкачиваем остатки (если остались маленьким шприцом — большим проблематичнее его сложно тянуть из за масла на резинке)8)отсоединяем катушки и прокручиваем несколько секунд двигатель без свечей9) заворачиваем свечи, соединяем катушки и заводим- у меня завелась с первого раза, секунд 5 троила, потом все стало нормально, шел синеватый дым как от старых жигулей.10) сразу едем менять масло ( не стоит много ездить так как вся эта бодяга ушла в картер и смешалась с маслом, но от км 2-3 ничего не будет)11) сливаем масло и выкачиваем остатки трубочкой с большим шприцом

12) заливаем свежее масло и ставим новый фильтр.

По ощущениям двигатель стал работать ровнее, мягче ( но это из за свежего масла), также немного прибавилась тяга))Спасибо за внимание, не забываем ставить ЛАЙК))

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 120 км

Page 2

Так как пришло время менять масло хотел сделать раскоксовку для профилактики.Но вместо Лавра решил воспользоваться дедовским методом)

Понадобится:

200 мл ацетона200 мл керосина100 мл моторного маслабольшой шприцмаленький шприц (для выкачивания остатков)шланг (чтоб подошел к шприцу).Конец шланга я закупорил разогрев на плите и прижав плоскогубцами, и сделал маленькие дырочки горячей иголкой ( хотел чтобы получился типа распылителя).

Итак:

1) греем двигатель примерно до 60-70 градусов ( нельзя чтоб двигатель был горячим)в это же время поднимаем домкратом одно из ведущих колес2) разогрели движок, глушим, ставим 5 передачу ( или 4 у кого нет пятой)3) откручиваем свечи и жесткой проволокой выставляем поршни примерно на одинаковый уровень ( крутим колесо по чуть чуть и проволокой замеряем расстояние до поршней)4) теперь наливаем по 50 мл нашей бодяги в каждый цилиндр и немного заворачиваем свечи5) совсем чуточку вращаем колеса назад вперед чтоб жидкость везде проникла6) часа через 4 я посмотрел в каждый цилиндр там ничего не было, долил еще по 50 мл в каждый цилиндр закрутил свечи и оставил на ночь.7) на следующий день выкачиваем остатки (если остались маленьким шприцом — большим проблематичнее его сложно тянуть из за масла на резинке)8)отсоединяем катушки и прокручиваем несколько секунд двигатель без свечей9) заворачиваем свечи, соединяем катушки и заводим- у меня завелась с первого раза, секунд 5 троила, потом все стало нормально, шел синеватый дым как от старых жигулей.10) сразу едем менять масло ( не стоит много ездить так как вся эта бодяга ушла в картер и смешалась с маслом, но от км 2-3 ничего не будет)11) сливаем масло и выкачиваем остатки трубочкой с большим шприцом

12) заливаем свежее масло и ставим новый фильтр.

По ощущениям двигатель стал работать ровнее, мягче ( но это из за свежего масла), также немного прибавилась тяга))Спасибо за внимание, не забываем ставить ЛАЙК))

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 120 км

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.

Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец

Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.

Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.

В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

  • Выкручиваем свечи.
  • Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
  • Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
  • Закручиваем свечи.
  • Оставляет покиснуть на ночь.
  • Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
  • Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
  • Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
  • Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

Ну и как же без автохимии.

Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.

Начну с российского производителя.

Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. На сайте производителя есть несколько комплектов. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

Раскоксовка JET100 ULTRA .

Раскоксовка ЭДИАЛ.

Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.

P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA. Вот такой порядок действий:

  • Немного прогрел двигатель.
  • Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
  • Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
  • Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
  • Снова закрутил свечи.
  • Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
  • Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!

По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.

Раскоксовка ацетон+керосин. Замена масла — Лада 2115, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Время пришло. Немного о раскоксовки: делаем жижу, ацетон, керосин, масло. Все в равных частях. Всё по 100гр. Масло взял трансмиссионку отработку, т.к. тякучесть у нее ниже моторного.Греем двигатель до 70гр, поддомкрачиваем колесо, вкл V передачу, откр свечи, вставляем в первый горшок проволоку или отвертку, чтобы выставить поршни в равное положение.

Заливаем шприцом по 75гр на каждый горшок жижы. Наживляем свечи. После заливки шипело в камере сгорания.Оставляем на ночь, а лучше выждать сутки. Через часов 8-10 надо немного поршни пошатать туда сюда. Кстате попробовал через 8 часов откачать жижу шприцом, она еще была на поршне. Через сутки почти вся ушла в поддон. Вот зачем нужна трансмиссионка, чтобы удерживать как можно дольше.

На след утро выворачиваем свечи, выкачиваем шприцом остатки

Полный размер

Остатки жижы с нагаром

Ставим картонку или тряпку около свечных отверстий и крутим стартером с газом в пол. 3 захода по 5сек, с перерывом минута.

Полный размер

Вот нагар, который разъела жижа.

Ставим старые свечи, запускаем.Первые 30сек дымило так, я аж испугался, дымовая завеса была. Прогреваем до 70гр, немного газуем 2.5-3К об. Дымит ууу… чума.Меняем масло, фильтр. Чтобы слить остатки масла на проточках, вкл V передачу, домкратим колесо и вращаем по часовой стрелке. Наливаем немного свежего масла чтобы прошло в поддон и вылилось вместе со старым.Попробую масло газпромнефть 10w40, 560р за 4л. Масло как масло, паленкой не воняет. Рекомендовано АвтоВАЗ до евро2. Кули мне грустить у меня евро 0 с завода. Можно и на минералке катать)Об ощушениях расскажу в следующих новостях.

Спасибо что читали!

Цена вопроса: 900 ₽

Раскоксовка ацетон + керосин + масло и промывка масляной системы Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung — Mercedes-Benz SE-class, 2.6 л., 1987 года на DRIVE2

Пробег у моей машины около 400 000, если верить показания одометра. Тянет нормально. Но есть дымок на повышенных оборотах. Какой расход масла не знаю, так как ещё подтекает п-образная прокладка. Вот мне и захотелось попробовать раскоксовать, хуже то не должно быть.

Раскоксовывать решил дедовским способом. Смешал в равных пропорциях ацетон, керосин, масло. Я брал по пол литра каждой жижи и получил 1,5 литра состава. Это так, на будущее. Если понравиться эффект, то есть ещё желающие. На счёт ацетона с керосином всё и так ясно. А масло нужно чтобы удержать подольше раствор на кольцах, а то быстро стечёт в картер. По поводу ацетона в картере ничего страшного. Слишком малое содержание на весь объём масла в двигателе. А по окончании процедуры все равно на замену масла и свечей. Эта жижа в масле сыграет роль 5-ти минутной промывки, малость разжижит масло.

Полный размер

Бутылка правда зелёная

Прогрел двигатель до 70 градусов, больше жидкость выкипать начнёт. Желательно выставить цилиндры на одинаковую глубину, промерив чем-нибудь. В каждый цилиндр я залил 3 шприца по 20 мл, т.е. 60 мл. И сразу закручивал свечу, для эффекта паровой бани. Далее нужно было пошевелить поршни. Для лучшего проникания жижи. Либо на скорости покачать машину если механика, либо ключом за гайку коленвала. Но у меня автомат и до гайки коленвала не достать, вентилятор мешает. Так что я не шевелил поршни. Данную процедуру я делал с утра, машина откисала весь день. На ночь я ещё добавил по 2 шприца в каждый цилиндр, а это + 40 мл. На утро выкрутил свечи, колодца прикрыл тряпкой. Выдернул реле бензонасоса и отключил центральный провод с трамблёра. Покрутил стартером несколько раз, продул цилиндры. Потом вкрутил свечи и вернул всё назад. Завел машину и дал поработать на холостых минут 15. Сначала сильно дымила, потом меньше и меньше.

Полный размер

Курила вместе с ними труба на пароходе…

Полный размер

Состояние старых свечей

После поехал на замену масла, особо не нагружая двигатель. Задумав раскоксовку и замену масла я немного подготовился. Масляная система у меня грязновата. После последней замены масла я постоянно следил за его состоянием. Примерно к 2000 пробега оно потемнело и я залил долговременную промывку от Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Промывка заливается за 150-200 км до смены масла. С промывкой нельзя наргужать двигатель более 2/3 его мощности. А с моей жижей раскоксовки уж тем более. От промывки моментального эффекта ждать не стоит. Сразу всё не заблестит. Промывка лишь откисает всю каку в масляной системе. А уже следующее масло его постепенно вымывает.

После смены масла я уже прогазавал и поускорялся. Чтобы по вылетали куски гадости. Вечером заменил свечи на новые.

По поводу эффекта ОН ЕСТЬ!

Машина стала подинамичнее, но дымок на повышенных оборотах остался. А значит следующим будет замена масло съёмных колпачков. Люди говорят что на М103 нужно менять и направляющие втулки клапанов, мол это у них болезнь. Правда ли это?

Раскоксовка двигателя автомобиля без разборки

Двигатель – сердце автомобиля, основной механизм в конструкции транспортного средства, который постоянно подвергается повышенным нагрузкам. Как и за любым другим агрегатом, за состоянием двигателя нужно внимательно следить. Каждые примерно 100 тысяч километров требуется проверка мотора на наличие масляных наслоений – механизм контактирует с техническими жидкостями, и каждые десять тысяч км пробега расход смазки становится все больше. Расскажем, в каком случае придется разбирать мотор для очистки его составных частей, а когда автолюбители могут ограничиться раскоксовкой.

Содержание:

  1. Раскоксовка двигателя: что это
  2. Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя
  3. Раскоксовка двигателя: чем лучше делать
  4. Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы
  5. Раскоксовка двигателя керосином
  6. Лучшая раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя: что это?

Раскоксовка – это технология очищения двигателя и поршней от наслоений, которые появляются вследствие работы ДВС, которая не подразумевает разбор мотора и кривошипно-шатунного механизма. Методология разработана инженерами в советское время для увеличения производительности мотора, который в то время быстро покрывался нагаром, а поршни – плотным масляным слоем.

В начале 2000-х технология пережила возрождение, что связано с выпуском новых веществ, подходящих для очистки агрегатов. Разнообразилась и форма раскоксовочных препаратов – продукты представлены в виде аэрозолей или легкой пены.

Раскоксовка двигателя призвана решить следующие проблемы:

  • чрезмерный расход масляных и технических составов на поддержание высокого КПД мотора;
  • сильный выхлоп;
  • увеличенный расход горючего;
  • частое самовозгорание жидкости внутри рабочей камеры.

Мощные, но малогабаритные по сравнению с предшественниками, современные ДВС оснащены тонкими компрессионными кольцами для снижения трения между деталями. Кольца обязательно должны быть уплотнены масляным слоем. Однако это же масло становится причиной возникновения отложений и нагара и замедления движения поршневых колец. Стенки цилиндров, покрытые пленкой наслоений, теряют возможность быстрой отдачи тепла. Мотор перенагревается, терпит повышенные нагрузки. Производительность узла падает, а расход горючего и масел для авто растет. Внешне закоксованность двигателя проявляется в увеличении выпуска дыма из выхлопной трубы, шуме и вибрации во время движения, проблемах с запуском мотора.

Результатом процесса раскоксовки должны стать:

  • улучшение холодного пуска;
  • увеличение подвижности поршневых колец;
  • снижение температурного воздействия на мотор, улучшение теплоотдачи, повышение ресурса двигателя.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

Раскоксовка поршневых колец двигателя – оптимальный способ не только чистки моторных узлов от отложений, но и профилактики быстрого образования нагара. Процедура способствует уменьшению расхода топлива и масла. Процесс можно проводить, когда компрессионные кольца имеют только незначительные повреждения вследствие трения о тело цилиндров.

Мягкая раскоксовка двигателя и поршневых колец проводится непосредственно через технически-масляные потоки внутренних магистралей автомобиля. В уже имеющееся техническое масло не менее, чем за 200 километров до его окончания заливается специальная промывочная жидкость для раскоксовки поршневых колец. Далее поездку на машине нужно совершать в спокойном стиле без резких торможений.

Для капитальной чистки компрессионного механизма понадобится специальная агрессивная жидкость с антикоксующими свойствами. Заливать ее необходимо через свечные отверстия или форсуночные ходы прямо в рабочую камеру. Процесс необходимо проводить после стандартного прогрева мотора, когда автомобиль расположен на прямой, а не холмистой местности. Свечи и форсунки временно удаляют после прогрева и выключения зажигания. В срединное положение поршень придется приводить вручную, используя тонкий прочный инструмент, например, отвертку, и медленно вращая коленвал. Цилиндры заполняются чистящим составом.

Продолжительность очистки жестким способом сильно варьируется в зависимости от степени загрязненности, может составлять от получаса до двенадцати часов. Сократить время очистки может периодический прогрев двигателя и закрытие свечных колодец при его отключении. После завершения процедуры технический состав удаляется из объема шприцом с присоединенным патрубком. После закручивания свечей желательно проехать 40-50 километров на плавном ходу или завести мотор на переменных оборотах. Самое важное – заменить техническое масло и свечи зажигания, это обеспечивает 50% всей эффективности технологии.

Если предыдущий способ раскоксовки кажется для вас сложным, то попробуйте провести очистку через топливные магистрали. Специальные жидкие добавки вводят в состав бензинового или дизельного горючего, поэтому очиститель быстро попадает в саму камеру сгорания. В процессе движения авто происходит выжигание нагара и лаковых отложений, а продукты горения выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу. Причем чем больший путь проделает водитель, тем лучше будет результат процедуры.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?

Современный рынок продукции для автолюбителей позволяет провести раскоксовку прямо у себя в гараже благодаря новаторским и удобным средствам, которые в большом количестве доступны к покупке онлайн или в специализированных магазинах.

Вся продукция представлена в трех видах:

  • Антикоксы – жидкости. Различаются по составу, времени очистки. Могут применяться как в процессе технического обслуживания и в профилактике, так и для очищения сильно загрязненных мест, включая маслосъемные кольца и масляные каналы. Безопасны для человека.
  • Аэрозоли. Удобная форма антикокса — благодаря тому, что средство наносится под давлением, значительно сокращается время обработки механизмов. Не требует замены масляного компонента после очистки. Минус – продается не в каждом магазине, в отличие от жидких составов.
  • Промежуточный вариант – это субстанции, которые наносятся в виде пены. Вещество также находится в упаковке под давлением. Пенными очистителями можно быстро обработать ключевые узлы, включая поршневые канавки, клапаны и место впуска.

Каждый автолюбитель сам выбирает оптимальную для себя форму раскоксовывателя, исходя из удобства пользования и предполагаемого расхода.

Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы

Особенности химического соединения водорода с углеродом легли в основу водородинга двигателя. Водородная смесь с кислородом для очистки от сажи и отложений – оксигидроген — подается в рабочую камеру. Температура воспламенения водорода выше, чем у бензинов, а значит, вещество способно давать большее количество тепла. Углерод под воздействием смеси приобретает летучее состояние и покидает магистрали через выхлопное отверстие. Образующаяся в процессе вода также растворяет наслоения, способствуя их быстрому разрушению и нормализации компрессии.

Во время рабочего цикла водород не контактирует с поверхностью узловых элементов, поэтому возникновение коррозии полностью исключено. Среди других преимуществ метода – бюджетность, возможность провести очистку на холостом ходу, не выезжая на дороги, безопасность и экологичность.

Отзывы российских автолюбителей о методе очень противоречивы, даже несмотря на то, что раскоксовка водорода уже более 10 лет входит в список обязательных процедур при ТО во многих странах Европы. Среди упоминаемых минусов – частота обработки (максимум каждые 20 тысяч километров, первый раз – после пробега в 50 тысяч километров или через три года после приобретения машины), необходимость в наличии электронной техники для обслуживания легковых автомобилей (поэтому процедуру сложно провести самостоятельно).

Раскоксовка двигателя керосином

Раскоксовка двигателя керосином – это больше «народный», чем профессиональный способ очистки моторных узлов, которым пользуются отечественные автолюбители на протяжении нескольких десятилетий. Метод бюджетный и быстрый — все можно сделать своими руками, и по отзывам действует в 95% случаев.

Способ позволяет растворить и вывести незначительные отложения за счет соединения керосина с рабочим маслом. Керосин растворяет техническую жидкость, придавая смеси способность разлагать лак и сажу.

Опытные водители советуют смешивать масло с керосином и ацетоном. Для очистки одного бензина достаточно 60 (плюс/минус 5) миллилитров смешанной субстанции. Ацетон и керосин добавляем в равном соотношении, в смесь также вводится моторное масло в объеме 0,5 процента от объема одного из предыдущих элементов. Получается, что примерная формула на 60 мл следующая: 25 миллилитров ацетона, столько же керосина и 10-12 миллилитров масла, которое вы обычно используете.

Во внутренние механизмы раскоксовыватель попадает через свечные отверстия, после заливки старые свечи возвращают на место. Закладываем минимум 12 часов на «чистку». Затем заводим двигатель на холостом ходу, ждем не более 10 минут. Меняем масло на новое.

Другая схема промывки поршневых колец керосином включает в себя растворитель. На 100 мл итоговой смеси берем 50% керосина, ¼ часть ацетона и ¼ часть растворителя, добавляем «на глаз» немного масла. Так как ацетон обладает низкой температурой кипения, двигатель прогреваем незначительно. Поместить смесь в цилиндры можно с помощью шприца через свечные ходы, свечи ставим на место. Несколько раз с разницей в 30 минут поворачиваем фрикционное колесо. Далее 12 часов мотор проходит очистку, затем все так же, как и в первом методе – масло меняем, заводим двигатель и ждем, когда нагар выйдет через выхлопную трубу.

Лучшая раскоксовка двигателя

На рынке представлены десятки раскоксовывателей и промывок для двигателя, раскрученных или зарекомендовавших себя эффективными по рекомендациям. Оценивать продукты стоит объективно – одно средство не решит всех проблем, и может даже оказаться бесполезным, если состояние поршня и компрессионных колес изначально не поддерживалось водителем. Мы сделали подборку средств, которые входят в топ-5 по продажам в России, а выбирать уже вам.

Раскоксовка двигателя Лавр (Lavr)

Продуктовая марка из Челябинска реализуется не только в России, но и за рубежом. Линейка включает аэрозоли и жидкости. Выпускаются отдельные средства для машин с небольшим и значительным пробегом, а также специальные составы для грузовых авто. Среднее время обработки двигателя средствами Лавр не превышает 60 минут, в некоторых случаях не требуется финальной замены масла. Наибольшей эффективности можно добиться, используя одновременно раскоксовку и промывку двигателя.

Раскоксовка двигателя Валера

Еще один отечественный продукт реализуется в формате пенного баллона. Средство может быть использовано не только для очистки поршнево-моторного комплекса, но и для обработки турбокомпрессора и клапанов рециркуляции. Наносится пена по инструкции с помощью прилагаемого длинного хоботка 5 раз – каждый всего на 5 минут, после чего углеродистые и масляные отложения удаляются. Расход оказался более экономичным, чем у конкурентов – содержимым одного флакона можно очистить 2 ДВС с четырьмя цилиндрами.

Эдиал (Edial)

Раскоксовка Эдиал используется в качестве присадки в дизельное или бензиновое топливо любой маркировки. Добавляется в автомобильный бак перед очередной заправкой. Далее во время езды, одновременно с повышением температуры в камере сгорания, происходит непосредственно разрушение и вывод отложений. Процедура не зависит от момента замены масла и не требует замены свечей. Смесь не содержит в составе кислот и щелочей. Производство: Россия.

Шума (Mitsubishi Shumma)

Раскоксовка Шума японского производства от концерна Mitsubishi Shumma Engine Conditioner применяется при прогреве двигателя до максимума: +50 градусов. Очистка проходит через свечные колодки, среднее время обработки – полчаса. После удаления остатков заводим мотор на холостом ходу, оставляем на 5 минут и после включаем повышенные обороты. Можно менять интенсивность оборотов вплоть до исчезновения белого дыма из выхлопа. Для закрепления результата используйте промывку мотора.

Хотя очистка средством подразумевает разбор свечей и финальную замену масла, Шума демонстрирует высокую эффективность и максимальную чистоту двигателя.

Статьи по теме

Опыт раскоксовки двигателя. | АВТОКОНТРАКТ

04.13
09

Устройство АКПП

На сайте выложены схемы внутреннего устройства АКПП Toyota

03.12
06

Обновлен прайс-лист.

Свежий прайс можно взять здесь — price_2012_07_03

12.11
15

Появился новый раздел — «Доска объявлений».

Теперь, если у Вас есть автозапчасти, вы сможете разместить объявление о продаже на нашем сайте.

 

01.11
15

Совет № 132

Гидроусилитель будет жить дольше ,если …

12.10
02

Особенности запуска двигателя в зимний период

Добавлена новая статья в разделе «Личный опыт»

В поиске форума маздоводов на авто.ру, выяснил, что по кольцам бывает две дороги: раскоксовка и замена. Замена колец, это почти капиталка мотора. Даже если ничего больше менять не потребуется, то они сами стоят около 130$, плюс работа у Пети около 230$. Но, как правило, если уж разобрали мотор, то сразу желательно поменять и поршни, и вкладыши, и прокладки и всё такое прочее. В общем, замена колец выливается в траты от 400$, до 1000$. Сумма очень приличная!
Для людей, не собирающихся ездить на таком моторе до конца дней, есть выход проще. Купить масло по дешевле и доливать его всё время.
* 400$ это 12800р.
* 1 литр масла ESSO 10W40 стоит 130р.
* 12800 / 130 = 98 литров. (учитывая такой объём, можно купить оптом, по ещё более низкой цене!)
* У меня расход гигантский (бывает и гораздо меньше), 1,7литра = 1000км.
* 98л. / 1,7л. = 57650км.
* При среднегодовом пробеге в 20тыс.км, за 400$ можно доливать масла целых 3 года!
То есть, если вы собираетесь продавать машину через год-два, то выгоднее ничего не делать с мотором. Но в любом случае у вас есть шанс попробовать изменить ситуацию путём раскоксовки.

Раскоксовка, довольно простое мероприятие, которое можно проделать самостоятельно. Почти все, кто делал, рекомендуют специальное средство от известной фирмы Winns. В наших магазинах эта жидкость стоит от 150 до 200р. Многие рекомендуют померить компрессию до и после раскоксовки. Эти показания могут говорить о степени полученного эффекта. Компрессометр штука полезная в хозяйстве. Учитывая, что весь инструмент у нас с братом на двоих и на две машины, я решил купить прибор по приличней. Потратив несколько дней на поиски специального компрессометра, который вкручивается в глубокие свечные колодцы и так и не найдя такового, я плюнул на это дело. Зато в этих поисках я нашёл Отечественную раскоксовку ЛАВР, стоимостью 100р. По инструкции применения она ни чем не отличалась от Winns, зато в комплекте шёл шприц с удлинительной трубочкой (потом я оценил его по достоинству). Сам я не очень хорошо отношусь к продуктам Отечественной авто химии, но в данном случае, от жидкости требуется только размочить и смыть масляный нагар с поршней. Задача вроде элементарная. Ну, пусть наша жидкость сделает это чуть хуже фирменной, но стоит она в два раза дешевле. И если хоть какой то эффект будет, раскоксую потом фирменным Winns»ом.

В общем, проделал я эту операцию. Очень помог шприц с трубкой. Во первых, можно точно разделить жидкость на 4 цилиндра. Во вторых, трубка позволяет загонять жидкость прямо в цилиндр, не попадая в свечной колодец. По истечению времени, перед удалением остатков жидкости из цилиндров, надо обязательно закрыть колодцы тряпкой и покрутить мотор на 3-4 оборота коленвала! Тряпку потом лучше выбросить, чтоб она случайно не попала на окрашенные поверхности.

Запускать мотор при минусе, после раскоксовки тяжело! Пришлось покрутить, с большими перерывами. Стал следить за выхлопом и проверять уровень масла каждый день. Эффект оказался более чем я ожидал! После запуска, мотор дымит всего 1-2 минуту. Уровень масла падает очень медленно. Если раньше было приблизительно 1000гр на 600км, то сейчас около 400гр на 1000км. Помогла, значит раскоксовка!

Внезапно пришли морозы под -30 градусов. Естественно, на масле 10W40 не заведешься. Ездить мне надо каждый день, а прогнозы не утешительные. Такую погоду обещают на неделю, а потом не известно! Что делать? Зима только началась, и ждать что будет дальше нельзя. Я решил опять поменять масло. К тому же после раскоксовки, для усиления эффекта, рекомендуют менять масло. А я на нём проехал после этого уже 600 км.

Из поиска на авто.ру вывел самое популярное масло маздоводов, TEXACO, формулу 5W40, синтетика. Опять взял промывку, новый фильтр, купил ЛАВРушку, проделал всё заново и не торопясь, в тёплом боксе. Машина завелась с «пол тычка». Съездил, погонял по району, прогрел мотор, и принялся за промывку. Первая промывка теперь сливалась без сгустков и в конце даже чуть-чуть просвечивала. Вторая выливалась почти прозрачная, с тёмным окрасом.

С тех пор проехал около 400км. Уровень масла почти стабилизировался. Уходит примерно 300гр. На 1000км. По утрам дымит всего 30-50 сек. Двигатель работает явно ровней, тише, и лучше тянет.

Резюме. Для старых моторов, с пробегом за 200 тысяч, раскоксовка может быть очень эффективна и полезна. А капиталку сделать никогда не поздно!



Если абстрагироваться от вопроса целесообразности данной операции для конкретного двигателя, то сама процедура, в том виде в котром я ее выполнял, состоит в следующем. Приготавливается около поллитра смеси в равных пропорциях ацетона и керосина. После чего через свечные отверстия заливается в цилиндры. При этом на дизеле очень важно, чтобы коленвал стоял в таком положении, когда все поршня находятся где-то «посередине» своего пути и ни один не стоит в ВМТ, иначе туда практически ничего не войдет. После этого на бензиновом двигателе я делал пару оборотов стартером, при этом излишки жидкости выливались через свечное отверстие, но на дизеле это делать не следует, т.к. из цилиндров уйдет практически всё. Далее закрываем отверстия, наживляя свечи, и оставляем на сутки. Здесь необходимо сделать некое отступление. Для того, чтобы растворить нагар, препятствующий свободному перемещению колец в канавках, достаточно небольшого (несколько мл.) количества нашей смеси. Зачем же лить в цилиндр по 100-150 мл? Ответ очень прост — чтобы обеспечить продолжителность контакта смеси с кольцами, ведь с одной стороны, «отмачивание» процесс не быстрый, а с другой стороны наша смесь — очень текучая и с первых же мгновений после заливки начинает уходить через кольца в картер. Через сутки (а иногда и раньше, все зависит от двигателя) как правило над поршнем уже ничего нет. Тем не менее по возвращении надо выкрутить свечи и сделать пару оборотов стартером, чтобы выгнать остатки смеси и продуть цилиндры для обеспечения нормальной заводки. А вот дальше — вопрос, единства в ответе на который не было и нет. Что делать с маслом? В него попала наша смесь, с одной стороны разжижившая масло, а с другой неизвестно как с маслом реагирующая. Опыт показывает, что ничего страшного, ни оди двигатель после этого еще не стуканул. Тем более, что ацетон, не смешиваясь с маслом, распределяется слоем поверх последнего, и очень быстро испаряется при прогреве двигателя, в то время как маслозаборник забирает масло снизу, и при достаточном уровне и работе двигателя на холостых оборотах ацетон в него попасть не может. Достаточно 10 минут работы прогретого двигателя, чтобы исчез даже запах ацетона в картерных газах (проверялось, правда, летом). Керосин же, как правило маслу вредит несильно (на дизеле тем более, в масло постоянно попадает некоторое количество соляры). Но я все же думаю, что эту операцию лучше приурочить к смене масла (если вообще ее следует проводить). Показателем к этой акции может быть снижение компрессии, последовавшее после использования низкокачественного масла или смешивания несовместимых масел на фоне отсутствия значительного износа цилиндро-поршневой группы. Если же возраст двигателя весьма «преклонен», скорее всего такое «отмачивание» ничего не даст и ему необходимо серьезное «лечение» иного рода. Впорочем, это уже совсем другая тема…

Вернуться в «Личный опыт»

 

===============================

===============================

 

 

 

 

===============================

 

Наши посетители:

неактивные точки — прошлые визиты.

активные точки — сейчас на сайте.

=============================

 

Наши цены

 

 

 

=============================

=============================

промывка дв. керосином или соляркой

mtmsk сказал(а): ↑

Зачем автор собрался мыть двигатель? Если раскоксовать кольца, то как узнал что они закоксованы?

Нажмите, чтобы раскрыть…

А в чем проблема узнать? Крышку открыл маслозаливную, если внутри какашка+ к этому повышенный жор масла, значит кокс 100% есть.
Причины закоксованности тоже известны. Увеличенные интервалы замены масла (некоторые же тупо верят в Long Life от БМВ), низкое качество масла, вялый режим вождения или постоянные стояния в пробках.

Промывка двигателя кмк вещь утопическая т.к. при промывке используются очень агрессивные жидкости и если где то куски гуталина отвалятся, то вполне могут забить масляные каналы циркулируя по магистралям, либо даже забить приемную сетку маслонасоса, и тогда движку точно каюк
У меня в таких случаях лекарство проверенное уже неоднократно на машинах с пробегом за..
Снять клапанную крышку, отмыть ее внутри от гуталина т.к. именно там скапливается огромное кол-во отложений. Снять все патрубки вентиляции картерных газов, сам КВКГ, отмыть или заменить на новые.
Далее собрать все с новыми прокладками ессно, залить в цилиндры ЛАВР, сделать все по инструкции к нему, и потом заменить масло.
Через 3000км сменить масло, далее так же через 3 или 5т.км заменить масло. У хорошего свежего масла как правило хорошие моющие свойства, но не такие агрессивные, как у всяческих промывок пятиминуток и т.п. Как правило после 2-3х замен масла двигатель внутри блЯстит
Само собой не забывать на свежем масле давать машине под сраку. В идеале продолжительная поездка по трассе в режиме тапка в пол.

У меня когда то был куплен один динозавр, БМВ 520 туринг с родным пробегом в 360т.км. Для работы срочно понадобился сарай и был куплен за один день по первому объявлению
Владелец ездил на Кастроле 10w40 минералка Соответственно внутри под крышкой ведро гуталина отъездил неделю, масла литра 4 бухнул туда. Само собой на сервисе даже без диагностики глядя на пробег капиталку приговаривали. После вышеописанных процедур проехал на нем около 40т.км, в режиме тапка в пол по маршруту Москва-Тула/Москва-Калуга. Масло вообще не доливал между заменами. Продал ее и с владельцем еще пару лет поддерживал связь, протез этот все еще был жив

 

ацетона в бензобаке: что происходит на самом деле?! (Пояснение)

Если у вас есть автомобиль и вы планируете залить в бак ацетон, вы, вероятно, захотите пройти тест на выбросы. Некоторые люди утверждают, что ацетон работает, сокращая выбросы вдвое. Тем не менее, вы можете задаться вопросом, является ли такое утверждение действительным. Итак, вы можете спросить:

Если в бензобак налить ацетон, что на самом деле произойдет? Неправда, что ацетон вдвое снижает выбросы. Что действительно происходит, так это то, что ацетон может повредить ваш двигатель, вызвав коррозию.Более того, если вы зальете его в бензобак, это может привести к ухудшению работы двигателя. Это также может со временем повредить резину в вашем автомобиле.

Ацетон — это вещество, используемое в качестве разбавителя краски и жидкости для снятия лака с ногтей. Таким образом, это может вызвать коррозию в вашем двигателе, если вы положите его. Хотя он может удалить ржавчину в вашем двигателе, он также может ухудшить внутреннюю структуру в долгосрочной перспективе. Таким образом, не стоит продолжать план добавления ацетона в бензобак.

В этой статье мы расскажем обо всех возможных последствиях ацетона в бензобаке и двигателе. Таким образом, вы можете быть в курсе всех рисков и недостатков, и вы будете знать, как с ними справиться, если это когда-либо случится с вами.

Без лишних слов, приступим!

Что произойдет, если вы нальете ацетон в бензобак?

Если вы заливаете ацетон в бензобак, вы рискуете общим состоянием и производительностью двигателя. Дело в том, что ацетон имеет высокую склонность к коррозии и может вызвать слишком сильное горение пламени.

Следует также отметить, что ацетон не сильно влияет на работу двигателя. Таким образом, это не очень хорошая идея, чтобы поместить немного в свой аквариум со всеми недостатками.

Помимо минимального воздействия, ацетон также обладает высокой коррозионной активностью. Таким образом, если вы часто заправляете его в бензобак, это приведет к деградации и износу вашего двигателя.

Ацетон не может повредить резину, расплавив ее. Тем не менее, это может привести к деградации в долгосрочной перспективе.

По всем этим причинам лучше вообще не использовать и не заливать ацетон в бензобак.Это не улучшит производительность вашего двигателя и может даже ухудшить его здоровье.

Можно ли использовать ацетон для очистки бензобака?

Короткий ответ — да. Вы можете использовать ацетон для очистки бензобака. Однако это не очень хорошая идея.

Поскольку ацетон больше похож на растворитель для краски и средство для снятия лака с ногтей, он обладает сильным коррозионным свойством. Таким образом, он также может справиться с ржавчиной внутри вашего бензобака. Итак, если вы нальете в бак литр ацетона, этого может быть достаточно, чтобы стряхнуть ржавчину.

Тем не менее, вы должны иметь в виду, что, хотя он может помочь вам справиться с ржавчиной, он может вызвать другие проблемы с вашим двигателем.

Например, если ацетон смешивается с топливом, это может привести к коррозии и возгоранию топлива.

Поскольку ацетон сжигает больше топлива, может показаться, что он повышает эффективность. Однако это не так.

Ацетон может привести к неэффективному сгоранию. Более того, он может даже повредить любую резину в вашем двигателе, с которой соприкасается.Таким образом, хотя это неправда, что ацетон плавит резину, он все же может разлагаться.

Очистит ли ацетон топливные форсунки?

Ацетон очистит топливные форсунки и даже клапаны благодаря своим свойствам растворителя. Однако это необходимо только в том случае, если двигатель работает на некачественном масле или топливе. Это также будет работать для двигателя, который не подвергался надлежащей настройке в течение некоторого времени.

Если у вас есть двигатель, работающий на качественных нефтепродуктах, вы не обязательно будете пользоваться его преимуществами.

Дело в том, что хотя ацетон и очистит топливную форсунку благодаря своим свойствам растворителя, он может ухудшить внутреннюю структуру двигателя, вызвав коррозию.

По этой причине лучше не использовать ацетон, а просто доставить двигатель к специалисту по автомобилям для более качественной очистки.

Сколько ацетона нужно заливать в бензин?

Если вы планируете заливать ацетон в бензобак или смешивать его с топливом, вы должны сначала понять риски.Однако, если вы все еще хотите продолжить, вы можете смешать от двух до пяти унций ацетона на каждые 10 галлонов вашего топлива.

Это безопасное соотношение, которому вы должны следовать, чтобы уберечь двигатель от повреждений. Количество ацетона должно быть достаточным для очистки топливной форсунки и клапанов.

Тем не менее, мы рекомендуем вам прекратить использование ацетона, так как он может привести к износу вашего двигателя в долгосрочной перспективе.

Может ли ацетон повредить двигатель?

Как упоминалось ранее, ацетон может повредить двигатель, вызывая коррозию и ухудшая его работу.

Хотя применение ацетона выглядит многообещающе для каждого пользователя, это не очень хорошая идея из-за его коррозионных свойств.

Автопроизводители не одобряют и предостерегают пользователей от использования ацетона, поскольку он может привести к износу внутренней структуры, а также может привести к разрушению резины в двигателе.

Если вы думаете, что это поможет вашему двигателю, это не даст вам значительного улучшения производительности. Кроме того, это может даже привести к износу вашего двигателя в долгосрочной перспективе.

Ацетон в бензобаке для пропуска выбросов – как это работает?

Некоторые люди утверждают, что добавление ацетона в бензобак идеально подходит для пользователей, чтобы пройти тест на выбросы для своего автомобиля или любого другого транспортного средства.

В некоторых утверждениях говорится, что от 1,5 до 3 унций ацетона на каждые 10 галлонов топлива могут принести следующие преимущества:

  • Уменьшите выбросы вашего двигателя наполовину
  • Улучшите производительность вашего двигателя
  • Увеличьте расход топлива

Однако это необоснованное заявление, и нет подтверждающих доказательств.Кроме того, хотя ацетон может хорошо очищать двигатель, удаляя ржавчину, в долгосрочной перспективе он также может вызвать коррозию.

Кроме того, при регулярном использовании он также может привести к полному износу резиновых материалов вашего автомобиля. Таким образом, хотя ацетон не расплавит ваши каучуки, он все же может испортить их в долгосрочной перспективе.

По этой причине вы можете рассмотреть другие вещи и советы, чтобы пройти тесты на выбросы для вашего двигателя.

Резюме

Итак, что произойдет, если залить ацетон в бензобак? Неправда, что ацетон сокращает выбросы вдвое.Что действительно происходит, так это то, что ацетон может повредить ваш двигатель, вызвав коррозию. Более того, если вы зальете его в бензобак, это может привести к ухудшению работы двигателя. Это также может со временем повредить резину в вашем автомобиле.

Ацетон — это вещество, используемое в качестве разбавителя краски и жидкости для снятия лака с ногтей. Таким образом, это может вызвать коррозию в вашем двигателе, если вы положите его. Хотя он может удалить ржавчину в вашем двигателе, он также может ухудшить внутреннюю структуру в долгосрочной перспективе. Таким образом, не стоит продолжать план добавления ацетона в бензобак.

Как всегда, возьмите за правило не использовать ацетон в бензобаке ни для каких целей. Таким образом, вы сможете избежать каких-либо проблем и поддерживать работоспособность вашего двигателя в течение длительного времени.

Родственный:

Ресурсы

Кредиты изображений – Canva

Удаляет ли керосин нагар?

Вопрос задан: проф. Наташа Маклафлин II
Оценка: 4,5/5 (48 голосов)

Одним из методов удаления углерода из двигателя является использование перекиси водорода или керосина.Для этого запустите двигатель и залейте жидкость через воздушный клапан карбюратора. … Керосин смягчает углерод .

Что-нибудь растворяет углерод?

Ничто (но ничто) не растворяет углерод . Однако предлагаемые химические вещества (очиститель углеводов, растворитель) работают, потому что они растворяют камедь и смолистые вещества, удерживающие отложения вместе.

Как удалить нагар?

Для удаления стойких отложений используйте шпатель, проволочную щетку или стальную мочалку, стараясь не давить на металлические поверхности.Удалите оставшийся углерод с помощью растворителя , используя тонкую стальную вату, чтобы сгладить шероховатости. Вы также можете замочить металлические детали на срок до 15 минут, чтобы удалить стойкие отложения.

Удаляет ли ацетон нагар?

Растворяет ли ацетон углерод? Ацетон может растворять углерод , но он настолько силен, что может повредить важные детали и компоненты.

Удаляет ли WD 40 нагар?

WD-40 удаляет нагар и предотвращает попадание влаги на свечи зажигания и провода свечей зажигания.WD означает вытеснение воды, поэтому, если ваши свечи зажигания мокрые или вам нужно отвести влагу от распределителей зажигания, WD-40 поможет.

39 связанных вопросов найдено

Можете ли вы очистить внутреннюю часть выхлопной трубы?

Очистка выхлопной трубы водой с мылом — первый шаг к возвращению к жизни проржавевшей выхлопной трубы. С помощью ткани очистите наконечник выхлопной трубы, затем для внутренней части выхлопной трубы используйте щетку с жесткой щетиной , очистив выхлопную трубу как можно глубже.

Растворяет ли уксус углерод?

Смесь пищевой соды и уксуса удалит нагар со сковородок. Насыпьте на дно кастрюли пищевую соду и медленно полейте порошок уксусом, пока он не начнет пузыриться на углеродистых пятнах.

Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Если вы хотите, чтобы топливо поступал легко, а двигатель находился в наилучшей возможной форме, попробуйте очиститель карбюратора…. Аэрозольный и применимый практически к любому карбюратору, быстродействующий очиститель карбюратора WD-40 использует формулу растворителя для удаления стойких углеродных загрязнений , оставляя вам чистый карбюратор.

Растворяет ли морская пена углерод?

Несмотря на то, что Sea Foam производит ряд отличных продуктов, основным из них является средство для ухода за мотором Sea Foam. Sea Foam специально разработан для безопасного и медленного повторного разжижения смолы, шлама, лака и углерода отложений с твердых частей двигателя, чтобы их можно было вымыть из системы.

Нагар на поршне — это плохо?

– Отложения, образующиеся внутри камеры сгорания и на верхней части поршней, повышают степень сжатия двигателя и октановые требования топлива. … Накопление углеродистых отложений внутри камеры сгорания также увеличивает риск образования горячих точек , которые могут привести к повреждению двигателя преждевременным зажиганием.

Как часто нужно очищать двигатель от нагара?

Поддерживая в чистоте важные компоненты двигателя, TerraClean снижает износ и увеличивает общий срок службы деталей.Мы рекомендуем полурегулярные средства TerraClean как часть графика профилактического обслуживания, примерно каждые 15 000 миль .

Как узнать, есть ли в двигателе нагар?

Признаки нагара

  1. Потеря мощности, особенно при движении на высокой скорости.
  2. Плохое ускорение.
  3. Холодный останов.
  4. Пропуски зажигания в двигателе.
  5. Снижение расхода топлива.
  6. Загорелся индикатор проверки двигателя.
  7. Грубый ход.
  8. Вибрация двигателя на холостом ходу.

Можно ли использовать wd40 для очистки карбюратора?

WD-40 Specialist ® Очиститель корпуса и деталей карбюратора/дроссельной заслонки с присоединяемой тонкой соломинкой — единственный универсальный спрей для очистки карбюратора, который вам понадобится для очистки карбюратора, корпуса дроссельной заслонки и неокрашенных металлических деталей…. Затем мощная очищающая струя сдувает отложения и отходы, не оставляя следов.

Можно ли почистить карбюратор, не снимая?

Очистка карбюратора без его демонтажа — это нормально . Однако она никогда не может и не должна заменять полезные упражнения по очистке. Это потому, что это не влияет на всю длину и ширину двигателя, как это должно быть.

Как очистить дроссельную заслонку?

Как очистить корпус дроссельной заслонки

  1. Отсоедините воздуховод. Отсоедините воздуховод от корпуса дроссельной заслонки. …
  2. Распылите на очиститель корпуса дроссельной заслонки. Найдите тросы дроссельной заслонки и поверните дроссельную заслонку. …
  3. Высушите растворитель. Подайте сжатый воздух в корпус дроссельной заслонки, чтобы высушить аэрозольный растворитель.

Что будет, если вскипятить уксус?

Жидкая фаза уксусной кислоты уменьшится при кипячении , потому что давление пара меньше, чем давление воды.уксусная кислота будет концентрированной, если кипятить ее достаточно долго.

Удаляет ли отбеливатель нагар?

Мало того, что ученые могут извлекать углекислый газ из воздуха ; они также могут превратить его в полезное химическое вещество.

Что будет, если смешать уксус и воду?

Уксус является полярным веществом, и его молекулы притягиваются к молекулам воды (так называемые «гидрофильные»).Поэтому его можно смешивать с водой. Технически не растворяется; скорее, он образует гомогенный раствор с водой.

Можно ли наливать воду в выхлопную систему?

Старайтесь не допускать попадания воды в выхлопную систему , так как она вступает в реакцию с выхлопными газами и вызывает коррозию системы. … Водяной пар разъедает выхлопную систему, а также может просачиваться в двигатель, вызывая коррозию его деталей.

Безопасен ли WD-40 для углеродного волокна?

32 унции. WD-40 Specialist ® Bike Cleaner — это биоразлагаемая пенящаяся моющая жидкость, простая в использовании и безопасная для всех частей и поверхностей. … Безопасен для использования на всех велосипедных поверхностях, включая углеродное волокно , титан, хром, сталь, алюминий, резину и пластик.

TEWL в группах животных, получавших БАП в ацетоне или БАП в ацетоне…

Контекст 1

… сообщают, что течение времени исчезновения 3 H-BAP из кожи и сопутствующее его увеличение в легких и печени соответствовало кинетической картине, отличной от динамики повреждения, вызванного керосином кожи in vivo (рис. 5-7). Доля БАТ в коже снижалась быстрее 315 у животных, обработанных керосином, и одновременно увеличивалась доля БАТ в печени и легких. Эти данные согласуются с нашими более ранними сообщениями о более высоких уровнях аддуктов ДНК отработанного бензинового моторного масла в легких животных, когда кожа животных промывается керосином после применения 320.(7,30) Можно ожидать, что уровень БАТ в коже быстро снизится, если повышенный поток воды, вызванный керосином, произойдет в течение 4 часов, а затем исчезнет через 24 часа (рис. 4). Тем не менее, есть литература, указывающая, что хотя прохождение через эпидермис ограничивает скорость кожной абсорбции агентов, вся кожа, включая кожные элементы, замедляет системную доставку. (34)(35)(36) Действительно, Payan и коллеги (37) показали, что время между пиками кожной абсорбции и системным распределением утроилось, что они приписали 330 дерме, действующей как «резервуар».Наши данные согласуются с этим эффектом. Таким образом, оказывается, что повреждение кожи керосином увеличивает поглощение БАТ кожей в целом (в отличие от поверхностных), и этот БАТ высвобождается в системный кровоток в течение периода из 12-16 …

Контекст 2

… 2-4 показаны данные для ТЭПВ in vivo, чтобы определить, как различные методы лечения повлияли на кожу. животных, получавших ацетоновый носитель или ацетон-БАП.Не было никакой разницы между этими группами в любое время, что позволяет предположить, что эффект был вызван ацетоном. Видна картина раннего увеличения потери воды с последующим восстановлением через 24 часа. Рисунок 3 сравнивает TEWL в группах, обработанных только ацетоном или ацетоном, затем промытым керосином. В этом случае керосин явно усугубляет действие наполнителя, так как существенные различия 240 наблюдались через 4 часа после применения, после чего наблюдалось гораздо более медленное возвращение к исходным условиям. TEWL групп, обработанных керосином ацетон-БАП и ацетон-БАП, сравнивается на рисунке 4.Опять же, применение керосина приводит к более раннему пику TEWL и более медленному возвращению к исходным условиям. Сильное сходство данных in vitro и in vivo, взятых вместе, позволяет предположить, что керосин оказывает вредное воздействие на барьерную функцию кожи, значительно снижая способность кожи предотвращать проникновение внешней воды и одновременную потерю внутренней воды, критическое …

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ РЕАКТИВНЫХ РЕАКТИВНЫХ СРЕДСТВ — Опасность профессионального воздействия при переработке нефти; Сырая нефть и основное нефтяное топливо

  • Albers P.Х., Гей М.Л. Невыветренный и выветренный авиационный керосин: химическая характеристика и влияние на успешность вылупления утиных яиц. Бык. окружающая среда. Контам. Токсикол. 1982; 28: 430–434. [PubMed: 7093538]
  • Американское общество испытаний и материалов (1986) Ежегодник стандартов ASTM, Vol. 05.01, Филадельфия, стр. 835-844.

  • Beliles, R.P. & Mecler, F.J. (1982) Тератология вдыхания реактивного топлива A, мазута и нафты у крыс. В: MacFarland, HN, Holdsworth, CE, MacGregor, JA, Call, RW & Lane, ML, eds, Proceedings of a Symposium. Токсикология нефтяных углеводородов, Вашингтон, округ Колумбия, Американский институт нефти, стр. 233–238.

  • Бишоп, Э.К., Макнотон, М.Г., де Тревиль, Р.Т.П. & Drawbaugh, RB (1983) Обоснование порогового предельного значения (TLV®) для авиационного турбинного топлива JP-4/Jet B (отчет № 83-128 EH 111 DGA), Брукс, Техас, ВВС США Лаборатория гигиены труда и окружающей среды.

  • Бого, В., Янг, Р.В., Хилл, Т.А., Картледж, Р.М., Нольд, Дж. и Паркер, Г.А. (1984) Нейроповеденческая токсикология реактивного топлива из нефти и сланца № 5 (JP5) . В: MacFarland, HN, Holdsworth, CE, MacGregor, JA, Call, RW & Lane, ML, eds, Достижения в современной экологической токсикологии , Vol. VI, Прикладная токсикология нефтяных углеводородов , Принстон, штат Нью-Джерси, Princeton Scientific Publishers, стр. 17–32.

  • Болдт, К.& Hall, B.R., eds (1977) Значение испытаний нефтепродуктов (Специальная техническая публикация ASTM 7C , Филадельфия, Пенсильвания, Американское общество по испытаниям и материалам.

  • Bruner, R.H. (1984) Патологические результаты в лаборатории животные, подвергшиеся воздействию углеводородного топлива, представляющего военный интерес . В: Mehlman, MA, Hemstreet, GP, III, Thorpe, JJ & Weaver, NK, eds, Advances in Modern Environmental Toxicology , Vol. , Принстон, Нью-Джерси, Princeton Scientific Publishers, стр.133–140.

  • Кларк К.Р., Уолтер М.К., Фергюсон П.В., Катчен М. Сравнительный кожный канцерогенез сланцевых и нефтяных дистиллятов. Токсикол. инд. Здоровье. 1988; 4:11–22. [PubMed: 3388444]
  • Conaway, C.C., Schreiner, C.A. и Крэгг, С.Т. (1984) Оценка мутагенности нефтяных углеводородов . В: MacFarland, HN, Holdsworth, CE, MacGregor, JA, Call, RW & Lane, ML, eds, Достижения в современной экологической токсикологии , Vol.VI, Прикладная токсикология нефтяных углеводородов , Принстон, штат Нью-Джерси, Princeton Scientific, стр. 89–107.

  • CONCAWE (1985) Аспекты нефтяного топлива для здоровья. Потенциальные опасности и меры предосторожности для отдельных классов топлива (отчет № 85/51) , Гаага, стр. 16–22.

  • Дэвис Н.В. Интоксикация реактивным топливом. Аэрокосмическая Мед. 1964; 35: 481–482. [PubMed: 14170936]
  • Диксон, К.Л. и Вудворд, П.В. (1987) Топливо для авиационных турбин, 1986 (NI PER 149 PPS) , Бейтсвилл, Оклахома, Национальный институт исследований нефти и энергетики.

  • Дёссинг М., Лофт С., Шредер Э. Реактивное топливо и функция печени. Сканд. J. Здоровье рабочей среды. 1985; 11: 433–437. [PubMed: 4095521]
  • Доу Р.Л., Херст-младший Дж.В., Мэйо Д.В., Коггер К.Г., Донован Д.Дж., Гамбарделла Р.А., Цзян Л.К., Куан Дж., Барри М., Йевич П.П. Экологическая, химическая и гистопатологическая оценка места разлива нефти. Мар Поллют. Бык. 1975; 6: 164–173.

  • Dukek, WG (1978) Авиационное и другое топливо для газовых турбин .В: Grayson, M., ed., Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology , 3rd ed., Vol. 3, Нью-Йорк, John Wiley & Sons, стр. 328-351.

  • Исли Дж. Р., Холланд Дж. М., Гипсон Л. С., Уитакер М. Дж. Почечная токсичность средних дистиллятов сланцевого масла и нефти у мышей. Токсикол. приложение Фармакол. 1982; 65: 84–91. [PubMed: 7147259]
  • Эллер, П.М. (1984) Руководство NIOSH по аналитическим методам , 3-е изд., Vol. 2 (DHHS (NIOSH) Publ. No. 84-100) , Washington DC, US Government Printing Office, pp.1550-1 – 1550-5.

  • Фарделл П.Дж., Хоутон Б.В. Оценка усовершенствованного метода дегазации резервуара для хранения авиационного топлива. J. опасный материал. 1975/76; 1: 237–251.

  • Gaworski, C.L., MacEwen, J.D., Vernot, E.H., Bruner, R.H. & Cowan, M.J., Jr (1984) Сравнение субхронической ингаляционной токсичности нефтяного и сланцевого реактивного топлива JP-5 . В: McFarland, HN, Holdsworth, CE, MacGregor, JA, Call, RW & Lane, ML, eds, Достижения в современной экологической токсикологии , Vol.VI, Прикладная токсикология нефтяных углеводородов , Принстон, штат Нью-Джерси, Princeton Scientific Publishers, стр. 33–47.

  • Хольм С., Норбек Д., Френнинг Б., Гёте К.-Й. Воздействие углеводородов при обращении с реактивным топливом на некоторых шведских авиационных подразделениях. Сканд. J. Рабочая среда. Здоровье. 1987; 13: 438–444. [PubMed: 3433046]
  • IARC (1982) Монографии IARC по оценке канцерогенного риска химических веществ для человека , Vol. 29, Some Industrial Chemicals and Dyestuffs , Lyon, pp.93–148, 391–398. [PubMed: 6957379]
  • IARC (1987) Монографии IARC по оценке канцерогенных рисков для человека , Доп. 7, Общие оценки канцерогенности: обновление монографий IARC , тома с 1 по 42 , Лион, стр. 120–122. [PubMed: 3482203]
  • Международное энергетическое агентство (1987) Energy Statistics 1970–1985 , тома I и II, Париж, Организация экономического сотрудничества и развития.

  • Валет Б., Перссон Х.Е., Голдберг Дж.М., Вестерхольм П. Длительное воздействие реактивного топлива. Исследование рабочих, подвергшихся профессиональному облучению, с особым упором на нервную систему. Сканд. J. Рабочая среда. Здоровье. 1976; 3: 152–164. [PubMed: 973128]
  • Knave B., Olson B.A., Elofsson S., Gamberale F., Isaksson A., Mindus P., Persson HE, Struwe G., Wennberg A., Westerholm P. Длительное воздействие струи топливо. II. Поперечное эпидемиологическое исследование промышленных рабочих, подвергшихся профессиональному облучению, с особым упором на нервную систему.Сканд. J. Рабочая среда. Здоровье. 1978; 4: 19–45. [PubMed: 644265]
  • Knave B., Mindus P., Struwe G. Неврастенические симптомы у рабочих, подвергающихся профессиональному воздействию реактивного топлива. Acta психиатр. сканд. 1979; 60: 39–49. [PubMed: 474176]
  • Макнотон, М.Г. и Уддин, Д.Э. (1984) Токсикология смешанного дистиллятного и высокоэнергетического синтетического топлива . В: Мелман, М.А., Хемстрит, Г.П., III, Торп, Т.Дж. и Уивер, Н.К., ред., Достижения в современной экологической токсикологии , Vol.VII, Влияние нефтяных углеводородов на почки , Принстон, Нью-Джерси, Princeton Scientific Publishers, стр. 121–132.

  • Национальный институт безопасности и гигиены труда (1977 г.) Критерии рекомендуемого стандарта. Воздействие очищенных нефтяных растворителей на рабочем месте (DHEW (NIOSH), публикация № 77-192) , Вашингтон, округ Колумбия, типография правительства США, с. 193.

  • Национальная программа токсикологии (1986) Исследования токсикологии и канцерогенеза судового дизельного топлива и топлива JP-5 Navy (CAS No.8008-20-6) у мышей B6C3F1 (кожные исследования) (Серия технических отчетов № 310) , Research Triangle Park, NC, Министерство здравоохранения и социальных служб США. [PubMed: 12748719]
  • Паркер Г.А., Бого В., Янг Р.В. Острая токсичность обычного реактивного топлива JP5 по сравнению с полученным из сланца: световая микроскопия, гематологические и химические исследования сыворотки. Токсикол. приложение Фармакол. 1981; 57: 302–317. [PubMed: 7222045]
  • Seldén, A. & Ahlborg, G., Jr (1986) Причины смерти и заболеваемости раком при воздействии авиационного топлива в шведских вооруженных силах (Swed.) (Проект ASF 84-0308) , Эребру, Департамент медицины труда.

  • Seldén, A. & Ahlborg, G., Jr (1987) Причины смерти и заболеваемости раком при воздействии авиационного топлива в шведских вооруженных силах. Обновление (Швед.), Эребру, Департамент медицины труда.

  • Siemiatycki J., Dewar R., Nadon L., Gérin M., Richardson L., Wacholder S. Ассоциации между несколькими участками рака и двенадцатью жидкостями, полученными из нефти: результаты исследования случай-контроль в Монреале.Сканд. J. Рабочая среда. Здоровье, 13, 1987: 493–504. [PubMed: 3433051]
  • Talts, A., Bauer, J., Martin, C. & Reeves, D. (1977) Обнаружение, локализация и устранение утечки в резервуаре для хранения реактивного топлива: история болезни . В: Материалы конференции по разливам нефти 1977 г., Новый Орлеан, Луизиана, 8–10 марта 1977 г. , Вашингтон, округ Колумбия, Американский институт нефти, стр. 259–263.

  • Томас Т.С. & Richardson, A., III (1981) Метод инфракрасного анализа для определения углеводородов, собранных в угольных трубках .В: Чоудхари, Г., изд., Химические опасности на рабочем месте (ACS Symposium Series 149) , Вашингтон, округ Колумбия, Американское химическое общество, стр. 37–48.

  • дешевых альтернативных растворителей для очистки

    ПКБ

    Если у вас есть привычка использовать изопропиловый спирт для очистки печатных плат после пайки, у вас, вероятно, припрятан большой кувшин этого вещества. Если вы этого не сделаете, вам, вероятно, не повезло, поскольку пандемия COVID-19 в значительной степени вытеснила IPA с розничного рынка.Но не волнуйтесь: в зависимости от того, где вы живете, альтернативные решения для очистки печатных плат могут быть в ближайшем магазине автозапчастей.

    Поиск [Стивеном] более дешевой и, возможно, более доступной замены его обычному специализированному флюсовому очистителю привел его к тому, что он попробовал автомобильный очиститель тормозов на нескольких тестовых платах. Он подозревал, что они могут содержать ацетон, который может давать неблагоприятные результаты при работе с припоем и шелкографией на печатных платах, поэтому необходимо было провести некоторые тесты. Маркой, которую он пробовал, была Normfest Bremsenreiniger MC-1, немецкая марка, которая, согласно паспорту безопасности, содержит только углеводороды, такие как алканы, бутан и пропан.Он отлично справился со своей задачей, очистив все, кроме самого твердого канифольного флюса, без побочного ущерба.

    В видео ниже [Стивен] просматривает еще несколько брендов с аналогичными результатами, и мы были достаточно воодушевлены его результатами, чтобы проверить очистители тормозов, предназначенные для рынка США. Увы, почти все дешевые и легкодоступные аэрозоли содержат ацетон в качестве основного ингредиента, смешанного с метанолом, этанолом и другими ингредиентами, которые вместе, вероятно, сделают плохой день. Единственной продаваемой в США маркой без ацетона, которую мы смогли найти, была Keller-Heartt, в паспорте безопасности которой указаны только нафта и этанол.Могут быть и другие, но убедитесь, что вы проверили все, что найдете.

    Разумеется, аэрозольные растворители

    — не единственный способ очистки печатной платы. Ультразвуковые очистители отлично справляются со своей задачей, и, как обнаружил [Стивен], они в целом безопасны для большинства компонентов.

    Легковоспламеняющиеся вещества: факты и советы

    Легковоспламеняющиеся вещества


    Легковоспламеняющиеся и горючие продукты используются для самых разных целей
    и обычно находятся в доме.Наиболее распространенным является бензин
    , но есть и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
    и газы, используемые в быту, в том числе:

    • растворители для красок
    • жидкость для зажигалок
    • средства для сухой чистки
    • бутан
    • пестициды
    • масло
    • аэрозольная краска
    • керосин
    • пропан
    • дизельное топливо
    • скипидар
    • лак для ногтей

    Многие домохозяйства используют для отопления природный газ, пропан или мазут.Каждое изделие
    представляет серьезную опасность для здоровья или пожара при неправильном использовании и хранении.

    Справочная информация

    Легковоспламеняющаяся жидкость в жидком состоянии не горит. Он воспламеняется, только когда испаряется в газообразное состояние. Все легковоспламеняющиеся жидкости
    выделяют пары, которые могут воспламеняться и гореть при наличии источника воспламенения, такого как
    зажженная сигарета или искра.

    Чтобы понять опасности, связанные с легковоспламеняющимися жидкостями, полезно ознакомиться с терминами, используемыми для описания их химических свойств.Они:

    • Температура вспышки
    • Легковоспламеняющиеся/горючие жидкости
    • Диапазон воспламеняемости
    • Температура воспламенения
    • Плотность пара

    Температура вспышки – температура, при которой конкретная легковоспламеняющаяся жидкость
    выделяет пары (испаряется) и поэтому может воспламениться. Температура вспышки
    различается для каждого типа горючей жидкости. Керосин имеет температуру воспламенения
    110 градусов по Фаренгейту. Бензин имеет точку вспышки
    -40 градусов.Это означает, что при температуре 110 градусов и выше керосин
    выделяет легковоспламеняющиеся пары и может воспламениться. Однако бензину
    требуется температура всего -40 градусов, чтобы испариться, чтобы вызвать взрыв или пожар
    . Это означает, что когда температура
    замерзает, бензин все еще испаряется и может вызвать взрыв
    и/или пожар. При той же температуре керосин
    воспламениться не может. Жидкости, такие как бензин с температурой вспышки ниже 100 90 108 градусов, называются легковоспламеняющимися жидкостями. Керосин и другие жидкости товарной позиции
    с температурой вспышки выше 100 градусов относятся к горючим жидкостям товарной позиции
    .

    Диапазон воспламеняемости относится к процентному соотношению легковоспламеняющейся жидкости в ее газообразном состоянии по отношению к воздуху для создания взрывоопасной смеси. Этот номер
    зависит от различных легковоспламеняющихся жидкостей. Бензин имеет диапазон воспламеняемости
    от 1,4 до 7,6 процентов. Это означает, что он воспламенится, если
    смешать 1,4 части бензина со 100 частями воздуха. С учетом этого в
    1,4 процента известны как нижний предел воспламеняемости, а
    7,6 процента — верхний предел воспламеняемости диапазона воспламеняемости.Продукт
    , смешанный с воздухом ниже нижней границы диапазона воспламеняемости
    , слишком беден для горения. Горючая жидкость, которая превышает верхний предел воспламеняемости
    , слишком богата, чтобы воспламениться. Оксид этилена
    чрезвычайно легко воспламеняется. Он имеет диапазон воспламеняемости от 3,6 до 100 процентов.
    Это означает, что он может гореть, даже если нет воздуха.

    Бензин имеет узкий диапазон воспламенения и точно дозируется в карбюратор автомобиля
    для получения желаемого диапазона воспламенения.
    Автомобиль будет работать неправильно, если карбюратор дозирует слишком много бензина
    .Это называется богатой смесью, которая
    слишком концентрирована для воспламенения свечами зажигания. Слишком мало бензина
    в карбюраторе автомобиля называется обедненной смесью, которая слишком разбавлена ​​
    для воспламенения.

    Температура воспламенения — это температура, необходимая для того, чтобы жидкость продолжала выделять пары, которые могут поддерживать горение. Бензин воспламеняется при контакте с источником тепла или электрической искрой
    с температурой не менее 853 градусов. Природный газ
    (метан) требует температуры возгорания около 1000 градусов, а растворитель
    — 453 градуса.

    Плотность пара – это вес пара по отношению к весу воздуха.
    Плотность паров природного газа делает его легче, чем
    воздуха, и увеличивается при воздействии на открытом воздухе. Плотность паров бензина
    тяжелее воздуха, и при контакте с воздухом он будет искать низкие точки. Продукты с высокой плотностью паров (тяжелее воздуха 90×108) ведут себя так же, как углекислый газ, выходящий из блока сухого льда 90×108. (Сухой лед — это замороженный углекислый газ.) В пожарной службе
    используется термин BLEVE.Это аббревиатура от «Кипящая
    Жидкость, Расширяющийся Паровой Взрыв». BLEVE возникает, когда замкнутая жидкость
    нагревается выше температуры кипения при атмосферном давлении.
    Пары расширяются, и контейнер внезапно взрывается.

    Бензин и другие горючие жидкости и газы

    Бензин
    Бензин – самая распространенная легковоспламеняющаяся жидкость в доме. Используемый
    небрежно или неправильно, он является основной причиной ожогов
    среди мальчиков-подростков.Бензин очень летуч из-за его низкой температуры воспламенения 90×108 и легко испаряется на воздухе.
    Поскольку он тяжелее воздуха, он может искать источники воспламенения, такие как
    запальник от водонагревателя, электрическая искра от ручного инструмента
    или зажженная сигарета, упавшая на землю. Будьте осторожны при заправке газонокосилок, цепных пил и других электроинструментов
    бензином
    . Не заправляйте электроинструмент при работающем двигателе или при горячем коллекторе
    . Используйте воронку для заливки газа, чтобы избежать переполнения и разлива
    .Если бензин пролит, дайте ему полностью испариться
    . Это сохранит сухую поверхность и уменьшит вероятность воспламенения
    . Никогда не заливайте бензин в замкнутом пространстве, в помещении или в закрытом гараже.

    Никогда не курите рядом с бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Не используйте его в качестве чистящего растворителя
    или для удаления смазки и масла с автомобильных деталей
    , рук или одежды. Многие люди серьезно обжигаются каждый год из-за этих ошибок. Не выливайте бензин
    или другие легковоспламеняющиеся жидкости в раковину или в ливневую канализацию.
    Это создает потенциал взрыва.

    Не храните бензин в доме. Его следует хранить в отдельно стоящем гараже
    или на открытом складе. Будьте абсолютно уверены, что
    не содержит никаких источников воспламенения, таких как водонагреватель, стиральная машина или сушилка.
    Не наливайте бензин в чашку, стеклянный кувшин или старую бутылку из-под отбеливателя
    . Его следует хранить в одобренном контейнере, который имеет прочную конструкцию
    , оснащен подпружиненной самозакрывающейся ручкой
    и предохранительной заглушкой.

    Не храните бензин в багажнике или задней части автомобиля. Если вам нужно перевезти топливо
    , убедитесь, что крышка плотно закрыта, и заполните канистру
    только на три четверти, оставив воздушное пространство для расширения паров.

    Керосин
    Керосиновые обогреватели обычно используются во многих домах и на предприятиях в
    холодные месяцы года для обеспечения тепла.
    Керосин не так горюч, как бензин, но так же опасен. Заполните керосиновый обогреватель
    на открытом воздухе через заливную горловину.Никогда не заполняйте нагревательный элемент
    , пока он горячий, и убедитесь, что помещение проветривается. Керосин
    следует хранить вдали от дома и любых источников тепла или воспламенения. Его следует хранить в одобренной таре, такой как бензин
    .

    Другие легковоспламеняющиеся жидкости и газы
    По соображениям здоровья и безопасности краску следует использовать в вентилируемом помещении
    .
    его следует хранить в закрытой банке, когда он не используется. Аэрозольная краска и растворители для краски, такие как разбавитель лака и средство для чистки кистей
    , легко воспламеняются и должны храниться вдали от источников тепла или воспламенения.Другие чистящие средства, такие как нафта и толуол
    , могут воспламениться от статического электричества от одежды
    . Эти продукты должны храниться в защищенных контейнерах
    вдали от дома в отдельном складском помещении.

    У вас может быть веская причина иметь в доме бензин — в качестве сухой чистящей жидкости
    или в качестве жидкости для прикуривателя. Тогда даже
    вы должны держать наименьшее возможное количество… в плотно закрытом контейнере
    … надежно хранить в прохладном
    месте.Бензол (с буквой «е»), также известный как бензол, представляет собой очень серьезную опасность для здоровья и пожара (известный канцероген). Ни при каких обстоятельствах не используйте и не храните
    .

    Для некоторых бытовых целей может потребоваться денатурированный спирт, например,
    в качестве раствора для протирания. Хотя
    не так опасен, как некоторые другие, он, тем не менее, легко воспламеняется, и его следует использовать и хранить с такой же осторожностью, как и любую другую легковоспламеняющуюся жидкость
    .

    Многие пестициды не только ядовиты, но и легко воспламеняются.При использовании пестицидов
    убедитесь, что вы находитесь вдали от любых источников тепла или воспламенения. Всегда храните пестициды в оригинальной упаковке.

    Ветошь, которая использовалась для протирания или очистки нефтепродуктов, может
    самовозгораться. Ветошь, пропитанную маслом, полиролью для мебели
    , скипидаром или краской, следует хранить в плотно закрытом металлическом контейнере
    или выбрасывать сразу после использования.

    Действия по выживанию в отношении легковоспламеняющихся жидкостей

    Даже в случае небольшого разлива легковоспламеняющейся жидкости
    немедленно откройте окна и проветрите помещение.Не используйте вентиляторы
    или другие электрические устройства, которые могут стать источником воспламенения и вызвать взрыв
    . При попадании жидкости на кожу
    снимите пораженную одежду и промойте кожу водой с мылом
    . Перед стиркой замочите одежду в воде. Если
    произошел большой разлив, немедленно покиньте зону и позвоните по номеру 9-1-1.

    Небольшой пожар с горючей жидкостью можно потушить с помощью огнетушителя класса
    B. Никогда не пытайтесь потушить воспламеняющуюся жидкость
    водой.Это может привести к распространению огня. Не пытайтесь использовать
    для тушения пожара, связанного со сжатыми газами, такими как бутан
    или пропан. Они чрезвычайно опасны. В случае крупного пожара, связанного с горючей жидкостью
    , покиньте зону и позвоните по телефону 9-1-1.

    Вернуться домой
     

    Очистители и чистящие средства для самолетов

    Как правило, очистители на основе растворителей, используемые при очистке самолетов, должны иметь температуру воспламенения не ниже 105 °F, если необходимо избежать взрывозащиты оборудования и других специальных мер предосторожности.Хлорсодержащие растворители всех типов отвечают требованиям пожаробезопасности, но токсичны. При их использовании необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует избегать использования четыреххлористого углерода. Для получения информации об обращении и безопасности необходимо ознакомиться с паспортом безопасности каждого растворителя.

    Технический специалист должен просмотреть имеющиеся паспорта безопасности на любые химические вещества, растворители или другие материалы, с которыми они могут соприкасаться в ходе своих работ по техническому обслуживанию. В частности, растворители и чистящие жидкости, даже считающиеся «экологически безопасными», могут оказывать различное вредное воздействие на кожу, внутренние органы и/или нервную систему.Активные растворители, такие как метилэтилкетон (МЭК) и ацетон, могут быть вредными или смертельными при проглатывании, вдыхании или всасывании через кожу в достаточных количествах.

    Особое внимание следует уделять рекомендуемым мерам защиты, включая перчатки, респираторы и лицевые щитки. Регулярный пересмотр паспорта безопасности позволяет AMT быть в курсе любых изменений, которые могут быть внесены производителями химических веществ или государственными органами.

    Растворитель для химической чистки

    Растворитель Stoddard — наиболее распространенный растворитель на нефтяной основе, используемый для очистки самолетов.Его температура вспышки чуть выше 105 ° F, и его можно использовать для удаления жира, масел или легких загрязнений. Растворитель для сухой чистки предпочтительнее керосина для всех целей очистки, но, как и керосин, он оставляет небольшой осадок при испарении, который может помешать нанесению некоторых окончательных пленок краски.

    Алифатическая и ароматическая нафта

    Алифатическая нафта рекомендуется для протирки очищенных поверхностей непосредственно перед покраской. Этот материал также можно использовать для очистки акрила и резины.Он мигает примерно при 80 ° F и должен использоваться с осторожностью. Ароматическую нафту не следует путать с алифатическим материалом. Он токсичен, разъедает акриловые и резиновые изделия и должен использоваться с надлежащим контролем.


    Безопасный растворитель

    Безопасный растворитель, трихлорэтан (метилхлороформ), используется для общей очистки и удаления жира. Он негорюч при обычных обстоятельствах и используется вместо четыреххлористого углерода. При использовании хлорированных растворителей необходимо соблюдать меры предосторожности и меры безопасности.Длительное использование может вызвать дерматит у некоторых людей.

    Метилэтилкетон (МЭК)

    МЭК также доступен в качестве очистителя-растворителя для металлических поверхностей и средства для удаления краски с небольших поверхностей. Это очень активный растворитель и очиститель металлов с температурой воспламенения около 24 °F. Он токсичен при вдыхании, и при его использовании необходимо соблюдать меры предосторожности. В большинстве случаев его заменяют более безопасными в обращении и экологически чистыми чистящими растворителями.

    Керосин

    Керосин смешивается с очистителями эмульсионного типа для размягчения сильнозащитных покрытий.Он также используется для общей очистки растворителем, но за его использованием должно следовать покрытие или промывка каким-либо другим типом защитного средства. Керосин не испаряется так быстро, как растворитель для химической чистки, и, как правило, оставляет заметную пленку на очищенных поверхностях, которая на самом деле может вызывать коррозию. Пленки керосина можно удалить безопасным растворителем, очистителями на основе водной эмульсии или смесями моющих средств.

    Чистящий состав для кислородных систем

    Чистящие составы для использования в кислородной системе представляют собой безводный (безводный) этиловый спирт или изопропиловый (противообледенительная жидкость) спирт.Их можно использовать для очистки доступных компонентов кислородной системы, таких как маски и шланги экипажа. Жидкости нельзя заливать в баки или регуляторы.

    Не используйте чистящие составы, которые могут оставлять маслянистую пленку при очистке кислородного оборудования. Необходимо всегда соблюдать инструкции производителя кислородного оборудования и чистящих средств.

    Составы на основе растворителей и водных эмульсий используются при общей очистке самолетов. Эмульсии растворителей особенно полезны при удалении тяжелых отложений, таких как нагар, жир, масло или смола.При использовании в соответствии с инструкциями эти растворяющие эмульсии не влияют на хорошие лакокрасочные покрытия или органическую отделку.

    Очиститель на основе водной эмульсии

    Материал, доступный в соответствии со спецификацией MIL-C-22543A, представляет собой очищающий состав на основе водной эмульсии, предназначенный для использования как на окрашенных, так и на неокрашенных поверхностях самолетов. Этот материал также пригоден для очистки поверхностей, окрашенных флуоресцентными красками, и безопасен для акриловых красок. Однако эти свойства зависят от доступного материала. Образец приложения должен быть тщательно проверен перед общим неконтролируемым использованием.

    Эмульсионные очистители на основе растворителей

    Один тип очистителей на основе эмульсий на основе растворителей не содержит фенолов и может безопасно использоваться на окрашенных поверхностях без размягчения основной краски. Повторное использование может смягчить акриловые нитроцеллюлозные лаки. Однако он эффективен для смягчения и удаления тяжелых консервирующих покрытий. Стойкие материалы должны пройти вторую или третью обработку по мере необходимости.

    Другой тип эмульсионного очистителя на основе растворителя имеет фенольную основу, которая более эффективна для тяжелых условий эксплуатации, но также способствует смягчению лакокрасочных покрытий.Его следует использовать с осторожностью рядом с резиной, пластиком или другими неметаллическими материалами. Надевайте резиновые перчатки и очки для защиты при работе с чистящими средствами на фенольной основе.

    Доступен ряд материалов для мягкой очистки. В этом разделе обсуждаются некоторые из наиболее распространенных материалов.

    Состав для очистки поверхностей самолетов

    Спецификация MIL-C-5410 Материалы типов I и II используются для общей очистки окрашенных и неокрашенных поверхностей самолетов для удаления легких и средних загрязнений, рабочих пленок, масел или смазок.Они безопасны для использования на всех поверхностях, включая ткани, кожу и прозрачный пластик. Небликующие (плоские) покрытия не следует чистить чаще, чем это необходимо, и ни в коем случае нельзя чистить жесткими щетками.


    Неионогенные моющие средства

    Эти материалы могут быть водорастворимыми или маслорастворимыми. Маслорастворимое чистящее средство эффективно в виде 3-5-процентного раствора в растворителе для химической чистки для смягчения и удаления сильных консервирующих покрытий. Эффективность этой смеси аналогична ранее упомянутым эмульсионным очистителям.

    Материалы для механической очистки следует использовать с осторожностью и в соответствии с указаниями, чтобы избежать повреждения отделки и поверхностей.

    Мягкие абразивные материалы

    В этом разделе не делается попыток предоставить подробные инструкции по использованию различных перечисленных материалов. Некоторые «что можно и чего нельзя делать» включены в качестве помощи при выборе материалов для конкретных работ по очистке.

    Внедрение различных марок нетканых абразивных подкладок сделало AMT чистым и недорогим материалом для удаления продуктов коррозии и других нужд с легким абразивом.Подушечки можно использовать с большинством металлов (хотя одну и ту же подушечку нельзя использовать с разными металлами) и, как правило, это первый выбор, когда возникает ситуация. Очень открытая форма этой подушечки также доступна для снятия краски при использовании в сочетании с влажными смывками.

    Порошкообразная пемза может использоваться для очистки корродированных алюминиевых поверхностей. Можно также использовать аналогичные мягкие абразивы.

    Пропитанный хлопчатобумажный материал для удаления пятен выхлопных газов и полировки корродированных алюминиевых поверхностей.Его также можно использовать на других металлических поверхностях для получения высокой отражательной способности.

    Полироль для металла с алюминиевым покрытием используется для придания долговременного блеска неокрашенным алюминиевым плакированным поверхностям. Его нельзя использовать на анодированных поверхностях, так как он удаляет оксидный слой.

    Три сорта алюминиевой ваты: грубая, средняя и тонкая используются для общей очистки алюминиевых поверхностей. Пропитанный нейлоновый тканый материал предпочтительнее алюминиевой ваты для удаления продуктов коррозии и стойких пленок краски, а также для зачистки существующего лакокрасочного покрытия перед подкрашиванием.

    Лаковый полировальный состав может использоваться для удаления остатков выхлопных газов двигателя и незначительного окисления. Избегайте сильного трения о головки заклепок или кромки, где защитное покрытие может быть изношено.

    Наждачная бумага

    Наждачная бумага, используемая для поверхностей самолетов, не должна содержать острых или игольчатых абразивов, которые могут вонзиться в очищаемый основной металл или в сохраняемое защитное покрытие. Используемые абразивы не должны разъедать очищаемый материал.Бумага из оксида алюминия зернистостью 300 или мельче доступна в нескольких формах и безопасна для использования на большинстве поверхностей. Материал типа I, класса 2 в соответствии с Федеральной спецификацией P-C-451 доступен с шириной 11/2 дюйма и 2 дюйма. Избегайте использования бумаги из карборунда (карбида кремния), особенно на алюминии или магнии. Структура зерен карборунда острая, а материал настолько твердый, что отдельные зерна проникают и закапываются даже в стальные поверхности. Использование наждачной бумаги или ткани из крокусовой ткани на алюминии или магнии может вызвать серьезную коррозию металла из-за внедренного оксида железа.

    Химические очистители следует использовать с большой осторожностью при очистке собранных самолетов. Опасность захвата коррозионно-активных материалов поверхностями обшивки и щелями сводит на нет любые преимущества их скорости и эффективности. Любые используемые материалы должны быть относительно нейтральными и легко удаляемыми. Подчеркивается, что все остатки должны быть удалены. Растворимые соли от химической обработки поверхности, такой как обработка хромовой кислотой или дихроматом, разжижаются и способствуют образованию пузырей на лакокрасочных покрытиях.

    Лимонно-фосфорная кислота

    Смесь фосфорно-лимонной кислоты (Тип I) для очистки алюминиевых поверхностей доступна и готова к использованию в расфасованном виде.Тип II представляет собой концентрат, который необходимо разбавлять уайт-спиритом и водой. Наденьте резиновые перчатки и очки, чтобы избежать контакта с кожей. Любые кислотные ожоги можно нейтрализовать обильным промыванием водой с последующей обработкой разбавленным раствором пищевой соды (бикарбонатом натрия).

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.