Раскоксовка двигателя за и против: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Содержание

экспертиза «За рулем» — журнал За рулем —  

Раскоксовка моторов как альтернатива капремонту: стоит ли делать и как правильно

Про причины

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание h4O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Опрос

А вы делали раскоксовку?

Всего голосов:

плюсы и минусы методов раскоксовки

Рассмотрим способы очистки поршневых колец: плюсы и минусы

Прежде чем выяснять какая раскоксовка лучше надо определиться нуждается ли двигатель автомобиля в раскоксовке:

  • черный дым из выхлопной трубы,
  • «жор» масла,
  • резкий рост расхода топлива

могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т. е. закоксованность двигателя.

Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.

Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт — это единственный способ продлить жизнь «железному коню»

На скорость роста нагара влияют:
  • Увеличенный диаметр оболочки цилиндра
  • Люфт заслонки
  • Уменьшенное расстояние в промежутке от кольца до клапана

Положительные и отрицательные последствия раскоксовки

Плюсы раскоксовки очевидны – возобновление нормальной работы мотора:
  • расход масла и топлива возвращается к первоначальным значениям,

  • увеличивается динамика,

  • компрессия выравнивается,

  • значительно снижается доля вредных веществ в выхлопных газах.

По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.

Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого уровня профессионализма для проведения капремонта.

Процедура

Имеется несколько вариантов очистки поршневой группы – агрессивный и деликатный. При первом варианте химреагент заливается непосредственно в двигатель, а при деликатном – в горючее или масло.
Агрессивная раскоксовка:
Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры.
Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса). Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут. 
При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия.
Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.

Деликатная (мягкая) раскоксовка:

Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло.
Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры.
Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами.

Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка.

Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки:
Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.

Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента. 
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие.  Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.

Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах:

Отзывы о раскоксовках двигателя LAVR: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о раскоксовках двигателя LAVR

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия. Официальный сайт находится по адресу: https://lavr.ru/.

В мае 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о раскоксовках двигателя LAVR.

Оценка PR — 75 из 100, базируется на основе 190 отзывов и 598 голосов.
132 отзыва имеют положительную оценку,
28 — нейтральную, и 30 — отрицательную.
Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 452 — за, 146 — против.

В рейтинге лучших производителей раскоксовок двигателя запчасть занимает 5 позицию,
уступая таким производителям как XADO и GREENOL
, но опережая раскоксовки двигателя Тотек и Hi-Gear.

Пользователи также составили мнение о качествах раскоксовок двигателя LAVR:

  1. Расход масла — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
  2. Агрессивность состава — оценивается неоднозначно. 3.1 балла из 5.
  3. Работа двигателя — оценивается позитивно. 4.2 балла из 5.

Раскоксовка двигателя LAVR в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили раскоксовки двигателя LAVR на свои авто.
Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

  1. LAVR на первом месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

    Toyota Prius,

    Volkswagen Passat,

    Toyota Ipsum,

    Renault Laguna,

    Opel Astra
    .

  2. LAVR на втором месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

    Honda Accord,

    Mazda Premacy,

    ВАЗ (Lada) Kalina,

    Toyota Corona,

    Skoda Octavia
    .

  3. LAVR на третьем месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

    Volkswagen Tiguan
    .

Раскоксовка двигателя LAVR в сравнении

На PartReview доступны 7 сравнений раскоксовок двигателя LAVR c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи раскоксовки двигателя лучше:

LAVR или Тотек,

Wynn’s или LAVR,

LAVR или Hi-Gear,

LAVR или XADO,

EDIAL или LAVR
.

для чего нужно проводить? Особенности, самый эффективный метод и верные советы

 
Далеко не каждый владелец автомобиля может похвастаться своими умениями и знаниями в автомобильной тематике. Ни для кого не секрет, что многие довольствуются уже тем, что имеют права и умеют управлять автомобилем. Тех, кто знает об устройстве автомобиля все, не просто какого-то определенного автомобиля, или своего, на самом деле считанные единицы.

О такой процедуре, как раскоксовка, о ее проведении, а также о пользе, которую она оказывает для двигателя автомобиля, знают совсем не многие автолюбители. В этой статье вы узнаете, что это за такая удивительная процедура, каково ее основное предназначение и особенности, а также, как правильно осуществить раскоксовку своими руками.

Но, перед тем как сказать, что это за процедура, хотелось бы рассмотреть другой не менее важный вопрос, а именно, из-за чего нужно проводить раскоксовку. Дело в том, что в ходе использования автомобиля и при систематичной его заправке низкокачественным топливом, со временем детали цилиндропоршневой группы покрываются нагаром. Как правило, сначала, он появляется на стенках цилиндров, потом распространяется на клапаны, распределительный и коленчатый валы. В общем, силовой агрегат покрывается или «обрастает» пылью, грязью и отходными материалами, которые впоследствии, если их не устранить, может привести к разного рода критическим проблемам.

Если говорить простым языком, то все вышеописанные проблемы непосредственно приводят к закоксовыванию ключевых деталей двигателя. Таким образом, раскоксовка – это специальная процедура, при которой узлы двигателя очищаются от отложений и нагара, постепенно появляющиеся на поверхности деталей силового агрегата в процессе эксплуатации за определенный период времени. Для справки заметим, что благодаря такому процессу, как раскоксовка, силовая установка обретает новую жизнь.

Для чего нужно проводить раскоксовку деталей двигателя?
Вы уже знаете, что нагар в первую очередь образовывается на поверхности стенок цилиндров, из-за чего в дальнейшем в процессе эксплуатации происходит перегрев двигателя. Кроме того, нагар оказывает неблагоприятное влияние на поршневые кольца, а вернее на их подвижность, что в свою очередь неминуемо приводит к увеличению расхода моторного масла (масложору) и оказывает пагубное влияние на уровень компрессии.

Также заметим, что не редкими являются и случаи появления детонации, так как из-за сильной загрязненности начинает колебаться давление в камере сгорания, что в последствии может привести к подобному, смертельному явлению для двигателя.

Какой метод по раскоксовке деталей двигателя является самым дешевым и действенным?
Процедура по раскоксовке двигателей насчитывает большое количество разнообразных методов, и каждый из них по-своему сложен, имеет свои преимущества и недостатки. Однако на сегодняшний день, наиболее быстрым и действенным методом по раскоксовке двигателя считается так называемая мягкая пенная раскоксовка, которая является самой распространенной у автовладельцев.

Чтобы применить данный метод на практике, автовладельцу необходимо будет в моторное масло залить специальную очищающую автохимию, на примере, димексида, которая и будет в процессе работы силового агрегата так сказать «работать«, то есть удалять нагар с его ключевых узлов. Затем нужно будет проехать не менее пары сотен километров, но без особых нагрузок для силовой установки. По мнению автоспециалистов, эффективность вышеописанного метода составляет порядка 85-90%, что является очень высоким показателем по сравнению с другими подобными процедурами по раскоксовке узлов двигателя.

Видео: «Стоит ли делать раскоксовку двигателя? Все за и против«

В заключении отметим, что после того, как вы проедете около 200-300 километров на моторном масле, в которое залита специальная автохимия (димексид), настоятельно рекомендуется обновить техническую смазку в двигателе на новую, чтобы все продукты износа (нагар, пыль, грязь) навсегда удалились из силового агрегата.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

h4 экспериментально доказала эффективность очистки двигателя водородом :: Autonews

Также специалисты компании рассказали о распространенных причинах загрязнения двигателей и о том, как с этим бороться.

Сажистые отложения на стенках цилиндров, маслосъемных кольцах поршней и прочих элементах образуются из-за неполноты сгорания топлива. Так образуется нагар. Со временем его количество увеличивается, двигатель работает хуже, падает мощность, автомобиль теряет в динамике.

Одна из главных причин — нарушения в работе газораспределительной системы, работа двс на низких оборотах, качество топлива. Бывают ситуации, когда ГРС некорректно работает на автомобилях, которые только сошли с конвейера.

С эксплуатацией ухудшается работа системы EGR. Она отвечает за рециркуляцию выхлопных газов и уменьшает выбросы оксидов азота. Со временем клапан системы и впускной коллектор двигателя теряют стабильность, ухудшаются показатели воздушно-топливной смеси — компьютер начинает подавать больше топлива и меньше воздуха. То же самое происходит, когда загрязняется лямбда-зонд.

Закоксованность двигателя — естественный процесс. Нормально, когда автомобиль после 80 тысяч километров пробега немного теряет в мощности. При работе ДВС сгорает около 80% топлива. Оставшиеся 20% сгорают на следующем такте или сжигаются катализатором. Явление усугубляется, если свечи уже не новые и появление искры не совпадает с моментом зажигания. Система зажигания также страдает из-за низкого качества топлива.

Многие автолюбители считают, что двигатель должен работать преимущественно на низких оборотах. Это не так. Спокойная работа ДВС приводит к непроектному сгоранию топлива: несгоревшие углероды образуются более активно, налипание сажи растет.

Как следствие — загрязняются клапана. Они начинают перепускать вход/выход, это также плохо отражается на горении. Нагар на кольцах приводит к снижению компрессии и перепуску масла — количество сажи увеличивается в разы.

Чтобы избавиться от нагара, необходимо создать условия, при которых он сгорит на 100%. Этого достигают подачей водорода во впускную систему двигателя. Водород не просто приводит к полному сгоранию топливо-воздушной смеси. Асфальто-нефтяной коллоид, скопившийся вокруг колец и прочих элементов силовой установки, отслаивается и полностью выжигается с топливом.

Стендовая очистка двигателя

Специалисты h4 провели очистку форсированного до 232 л.с. двигателя внедорожника. Динамометрический стенд показал 205,9 «лошадей». К этому моменту внедорожник «пробежал» немногим больше 91 тысячи километров.

В процессе очистки газообразный водород в течение 40 минут подавался во впускной коллектор двигателя — после воздушного фильтра. Двигатель работал на холостых оборотах.

Водород во время сгорания размягчил нагар. Сажа, сгорая вместе с топливом, «ушла» через выхлопную систему.

Повторные динамометрические испытания показали мощность 222,3 л.с., что всего на 9,7 л.с. меньше «паспорта». Подобную погрешность можно списать на погрешность дополнительного оборудования.

Сотрудники h4 отметили, что показательная очистка позволила продемонстрировать эффективность методики. Двигатель восстановил мощность, потерянную из-за закоксованности. Процедура, проводимая достаточно регулярно, позволяет не только поднять мощность агрегата, но и продлевает срок его службы, сохранность узлов.

В h4 рекомендуют очищать двигатель водородом каждые 20 тысяч километров пробега для эксплуатируемых авто. Первую чистку двигателя нового автомобиля можно сделать через 50 тысяч.

О компании

Для получения водорода и очистки двигателей применяется установка протонно-мембранного электролиза. Оборудование сертифицировано на территории России.

h4 производит очистку ДВС всех типов — от мотоциклетных, автомобильных двигателей до агрегатов тепловозов и судовых дизельных установок. Подробнее о методике очистки двигателей водородом можно прочитать на официальном сайте h4.

Отзывы о раскоксовке двигателя.

за и против. [Архив] — Laguna Club Belarus


Просмотр полной версии : Отзывы о раскоксовке двигателя.за и против.


Андрей 0537

24.07.2012, 22:10

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…


Slepenkov

24.07.2012, 22:15

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…Чего-то я не вкурил.:be:


Андрей 0537

24.07.2012, 22:26

Чего-то я не вкурил.:be:

машина не едет ,интеркуллер цел ,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами, раскоксовл кольца, масло жрёт всё равно ,при выкрученом щупе газы валят просто жесть…


Slepenkov

24.07.2012, 22:32

машина не едет ,интеркуллер цел ,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами, раскоксовл кольца, масло жрёт всё равно ,при выкрученом щупе газы валят просто жесть…Теперь понятно.Поделись опытом раскоксовки двигла.Мотор какой?


Андрей 0537

24.07.2012, 22:38

Теперь понятно.Поделись опытом раскоксовки двигла. Мотор какой?

1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкция


Slepenkov

24.07.2012, 22:46

1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкцияКомпрессию в цилиндрах до ЛАВРа и после замерял?


1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкция

45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршня


Slepenkov

24.07.2012, 23:08

45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршняСтолько и нужно,просто лучше делать каждый цилиндр по-отдельности с проворачиванием коленвала через какое-то время.


45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршня
А если поддомкратить передок?


Столько и нужно,просто лучше делать каждый цилиндр по-отдельности с проворачиванием коленвала через какое-то время.

Делал это на разобранном двигателе, посему видел своими глазами. Цилиндр не покрыло даже 80мл !!! На цилиндр нужно МИНИМУМ 120мл для полного покрытия.


павел55

24.07.2012, 23:40

,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами,
почему три? масло в патрубках есть?


почему три?

По христианским традициям.


Йа_СаШкО

25.07.2012, 00:17

Меряй компрессию. Турбины могли просто нераскручиваться из за неверных показаний ДДН, или грибок мозг дурит.


Я не в тему!А вот для себя как бы (профилактика)улучшить здоровье мотора,нужно заморачиваться с раскоксовкой?


Бытует мнение что до и после раскоксовки компрессию мерить следует. А то лечим неизвестно что.


Бытует мнение что до и после раскоксовки компрессию мерить следует. А то лечим неизвестно что.

Мнение имеет право быть. Но я заливал даже не в горячий двигатель. Пошатал цилиндры — cтока авна на цилиндрах осело… Я офигел. А еще сколько слилось вниз… Т.е. реально эта штука вымывает из колец кучу дряни и хуже им от этого точно не будет. Незнаю может от этого, а может просто от переборки головы двигателя, но он заработал ровнее и тише.


Мнение имеет право быть. Но я заливал даже не в горячий двигатель. Пошатал цилиндры — cтока авна на цилиндрах осело… Я офигел. А еще сколько слилось вниз… Т.е. реально эта штука вымывает из колец кучу дряни и хуже им от этого точно не будет. Незнаю может от этого, а может просто от переборки головы двигателя, но он заработал ровнее и тише.
Так я не спорю. Просто цифрами проще оперировать, чем просто «сделал раскоксовку»


не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.


Андрей 0537

25.07.2012, 10:27

не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.
это точно согласен

———- Добавлено в 10:27 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 10:24 ———-

почему три? масло в патрубках есть?

турбина работает об этом во всяком случае говорит клип , газы картерные очень сильные


не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.

Женя — я понимаю твою категоричность, как специалиста — но у людей тоже бывают всякие ситуации (нет денег, нет возможности, нет времени, нет навыков и т.д.) Их можно понять — хочется малой кровью. И такие ситуации были у меня, да я думаю у многих. Взял и вместо ремонта за 1000 баксов, обошёлся профилактикой — и завтра вдруг подоспел покупатель. Оп и машинка уже продана, и ты сэкономил. А много случаев, когда действительно, лучше начинать с простого — а не лезть в дебри. Залил, стала лучше и — ладно.:)


Делал раскоксовку на предыдущей машине (civic), масло жрала литр на 2 тыщи, после 2-х раскоксовок стало 2 литра на 10 тыщ, первый раз раскоксовывал аццкой смесью ацетон+растворитель+кероси н, стояла 3 для, жижи в цилиндры наливал грамм по 200-250…. переборщил немного наверное, т.к потом при попытке завести после минут 10 попыток сдохла катушка зажигания.. жижа в двух цилиндрах просочилась не вся, поэтому было принято решение при следующей замене масла замутить ещё раз. Второй раз делал ч-з 2 тысячи, не хотелось долго ждать, поэтому купил ЛАВР, сделал всё по инструкции для быстрой раскоксовки, заняло примерно 2 часа времени, результат написан выше.
В тоже время раскоксовывал тесть двигатель и на моей теперешней 1-1, пробег почти 300000, масло жрало примерно полтора — два литра на 10 тык, заливал ту же жижу что и я в хонду, результат — я проехал ща уже почти 8 тыщ , масло сожрала около литра, а манера езды у меня по привычке от хонды… двиг бывает до 6 тык крутится…


Женя — я понимаю твою категоричность, как специалиста — но у людей тоже бывают всякие ситуации (нет денег, нет возможности, нет времени, нет навыков и т.д.) Их можно понять — хочется малой кровью. И такие ситуации были у меня, да я думаю у многих. Взял и вместо ремонта за 1000 баксов, обошёлся профилактикой — и завтра вдруг подоспел покупатель. Оп и машинка уже продана, и ты сэкономил. А много случаев, когда действительно, лучше начинать с простого — а не лезть в дебри. Залил, стала лучше и — ладно.:)с этой точки зрения и я согласен


Андрей 0537

25.07.2012, 23:52

решение принял ,буду капиталить—как разберу-отпишусь


решение принял ,буду капиталить—как разберу-отпишусьразберешь замеряй зазор на старых кольцах


Slepenkov

27.07.2012, 19:29

разберешь замеряй зазор на старых кольцах+ Замеры цилиндров на предмет износа и эллипса.Кольца могут просто износиться, а цилиндры будут в норме,тогда просто замена поршневых колец.Сделай замеры поршней и как они сидят в цилиндрах, их общее состояние и т. д.Если ни разу не делал-лучше найти спеца,чтобы не делать дурную работу!


+ Замеры цилиндров на предмет износа и эллипса.Кольца могут просто износиться, а цилиндры будут в норме,тогда просто замена поршневых колец.Сделай замеры поршней и как они сидят в цилиндрах, их общее состояние и т. д.Если ни разу не делал-лучше найти спеца,чтобы не делать дурную работу!да полностью согласен


Димон1979

12. 08.2012, 00:05

после замены маслос’емных колпачков и перехода с 5W40 на 10W40 маслица стал доливать значительно меньше. Но решил еще сделать раскоксовку поршневых колец — использовал спрей для раскоксовки ХАДО. после манипуляции — столько шлака выплюнуло — караул. после это движок стал работать тише и машина стала приемистее. проехал примерно 500 км, наблюдаю далее.


Slepenkov

12.08.2012, 00:08

после замены маслос’емных колец и перехода с 5W40 на 10W40 маслица стал доливать значительно меньше. Но решил еще сделать раскоксовку поршневых колец — использовал спрей для раскоксовки ХАДО. после манипуляции — столько шлака выплюнуло — караул. после это движок стал работать тише и машина стала приемистее. проехал примерно 500 км, наблюдаю далее.Не понял!Ты кольца менял или колпачки?


Slepenkov

12.08.2012, 00:23

Ау!Ответа нет!


Димон1979

12.08.2012, 00:26

Не понял!Ты кольца менял или колпачки?

колпачкі — опечатался


Slepenkov

12. 08.2012, 00:35

колпачкі — опечаталсяПонятно теперь.Масло ты стал заливать большей вязкости,поэтому и расход меньше.Поделись про ХАДО.


Димон1979

12.08.2012, 01:59

применял аналогичное данному только в спрее http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/antikoks


Андрей 0537

26.08.2012, 10:12

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…
Наконец то моя ЛАГУНА в строю…..
Причина капиталки-появилась выработка в цилиндрах…
Капиталка завершилась заменой следующего…
-гильзы в двигатель
-кольца
-вкладыши коренные
-вкладыши шатунные
-шатун 1 шт
-фтулки шатунные
-ремень ГРМ
-ремень генератора
-помпа
-прокладка под голову
-прокладка поддона
-прокладка коллектора
-прокладка клапанной крышки
-МСК
-сальньк р\в
-сальньк к\в
-сальньк малой полуоси
-сайлентблок подушки двигателя
-косточка (креплениедвигателя к раме)
-масло моторное
-фильтр воздушный
-фильтр маслянный
-тормозная жидкость
-жидкость в гидроусилитель

мотор гильзовали , к\в немного полернули


скока?!O. O стОит?


Андрей 0537

26.08.2012, 10:19

скока?!O.O стоИт?с работой где то 1100


с работой где то 1100

Ну так — не особо больно. Удачи вам обоим!:ay:


Андрей 0537

26.08.2012, 10:23

Ну так — не особо больно. Удачи вам обоим!:ay:
спасибо….


sergei83

21.02.2014, 21:16

прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?

А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….

всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла. ..

вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!

любое мнение, совет — важно, интересно!!!

что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).


DIMON VOLKOWYSK

21.02.2014, 21:28

прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?
А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….
всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла. ..
вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!
любое мнение, совет — важно, интересно!!!
что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).Смотрим с первой страницы.


sergei83

21.02.2014, 21:39

опыт одного человека, это не опыт!

может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?


опыт одного человека, это не опыт!
может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?тебе это не поможет поверь

———- Добавлено в 20:55 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 20:53 ———-

с работой где то 1100подозрительно дешево, скорее всего приедет она через 60 тыс на повторную капиталку, и почему насос не поменяли


Smalenski

21.02.2014, 22:05

опыт одного человека, это не опыт!
может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?

Меняй кольца и шлифуй блок, ибо газики скорей всего скоро опять пойдут


sergei83

14. 03.2014, 16:19

вот и меняю кольца и т.д. пришло время:)

надо будет к тебе Дима на диагностику записаться!


прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?
А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….
всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла…
вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!
любое мнение, совет — важно, интересно!!!
что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).

А из-за чего масло ест горе ремонтеры не выяснили? Ужас снимать головку и не посмотреть кольца при условии что ест масло. Полный дебилизм. Купил сегодня LAVR ML 202, 330мл. в интернет-магазине http://mscar.by/ за 128 тыс. р. На рынке дороже и неизвестно сколько он там стоит в жаре и холоде.


Йа_СаШкО

22.07.2016, 22:15

330 мл лавра хватит для 1.9?


Да хвотает. Брал также помогло, теперь по мослу нармуль, и хто чтобы не говорил.


Йа_СаШкО

23.07.2016, 01:58

Да хвотает. Брал также помогло, теперь по мослу нармуль, и хто чтобы не говорил.

как было, как стало?


На 10 тыс. брало около 600 -700 гр.сейчас не чего не долеваю. както так.


На 10 тыс. брало около 600 -700 гр.сейчас не чего не долеваю. както так.
Звучит как реклама
Аж хочется попробовать))


MASLAPUP

28.07.2016, 09:34

Звучит как реклама
Аж хочется попробовать))

После моих экспериментов с разными химиями, у меня появилась поговорка «Хадо не Хадо, а капиталить надо».


Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Присадка в бензин для раскоксовки колец – автоблог ProLong

Работа двигателя внутреннего сгорания на недостаточно качественном топливе и масле, всегда приводит к образованию нагара и последующей закоксовке. Первые признаки проблемы — это ощутимое снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, выделение черного дыма из выхлопной трубы.

Также закоксовку вызывают езда при непрогретом двигателе, эксплуатация автомобиля в зимний период, длительная езда на малых оборотах и т.д. Использование авто с нагаром и закоксованнымим кольцами, способно причинить колоссальный вред всей поршневой группе. Если своевременно не предпринять меры, поломки мотора и капитального ремонта не избежать.

Что собой представляет закоксовка


Под определением «закоксовка двигателя» подразумевается накопление отложений трех разных видов: шламов, лаков и нагара. Шламы имеют мазеподобный вид, и оседают на компонентах мотора, рабочая температура которых не достигает высоких температур. Это могут быть стенки картера, поверхности коленчатого и распределительного валов.

Шламы состоят из несгоревшего бензина, воды и остатков масла. Лаки по визуальным характеристикам напоминают эластичную пленку. Как правило, образуются на поршнях и цилиндрах, располагающихся вблизи компрессионных и маслосъёмных колец. Нагар же состоит из золы и соединений углерода, имеет твердую структуру, образуется в результате высокотемпературных процессов.

Закоксовка двигателя — весьма неприятное и опасное явление, влекущее за собой уйму негативных последствий, таких как:

  • Снижение теплоотвода от элементов деталей двигателя, приводящее к существенному увеличению тепловой нагрузки на них;
  • Прогорание клапанов;
  • Нарушение герметичности камер сгорания, и как следствие, нарушение компрессии;
  • Нешуточное увеличение расхода топлива;
  • Поглощение двигателем масла;
  • Возникновение задержки между нажатием на педаль газа и реакцией машины;
  • Увеличение токсичности выхлопных газов;
  • Понижение мощности двигателя, его постепенный выход из строя.

Как устранить нагар


Раскоксовка двигателя — достаточно сложный процесс, ключевая цель которого заключается в выполнении очистки деталей мотора от сформировавшихся отложений. Принять выделять два ключевых метода проведения данной процедуры: «мягкий» и условно «жесткий». Отельного внимания заслуживает выполнение очистки посредством специальных присадок.

«Мягкий» метод подразумевает лишь частичное удаление нагара, но при этом требует минимального количества усилий. Для раскоксовки данным способом, необходимо перед заменой масла (примерно за 150-200 км), вмещать в него специальное очистительное средство. После пробега пары сотен километров, масло нужно просто заменить новым. Стоит отметить, что добавление подобных средств отражается на консистенции масла — оно становится более жидким. Поэтому до обновления жидкости, езды на высоких оборотах лучше избегать. «Мягкий» метод может использоваться в качестве профилактической процедуры. К преимуществам способа стоит отнести незамысловатость и экономичность.

«Жесткий» метод дает возможность полноценно очистить двигатель от отложений любых типов. Но при этом, он требует сравнительно большого количества времени и высоких трудозатрат. Суть методики заключается в следующем: ТС размещается горизонтально, выполняется прогревание двигателя, после чего выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Осуществляя поворот коленвала, поршни выставляются в положение приближенное к среднему (посредством проволоки/отвертки). Внутрь каждого цилиндра заливается очистительное средство, и оставляется там, на указанное в инструкции время.

Обычно требуемый промежуток времени составляет от 20-30 минут до 12-24 часов, в редких случаях больше. На этапе ожидания рекомендуется наживить свечи. По истечении нужного срока, свечи выкручиваются, и за счет прокрутки коленчатого вала стартером, из камер сгорания удаляется все оставшееся очищающее средство, не просочившееся в картер. Затем закручиваются свечи, заводится двигатель — мотору необходимо поработать на переменных числах оборотов (можно просто проехать порядка 50 км). После этого обязательно необходимо провести замену масла и, в некоторых случаях, свечей зажигания.

Раскоксовка при помощи присадок


Присадки в бензин для раскоксовки — это возможность ликвидировать нагар, не прерывая эксплуатацию машины. Данный способ является самым простым, нетрудоемким, не требует серьезных затрат и наличия специальных навыков. Присадки данного вида вливаются в бензобак и не требуют скоротечной замены масла. Выбрав данный способ раскоксовки, автовладельцу не придется разбирать двигатель или беспокоиться о режиме езды и нагрузок на мотор. Что касается эффективности способа, то она зависит от качества применяемых средств.

Хорошая присадка достаточно быстро очистит нагар с поршневых колец двигателя, камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, свечей зажигания. Вследствие восстановления компрессии, будет снижен расход горючего и масла, показатель мощности двигателя вернется к первоначальному значению. Более того, на поверхностях элементов камеры сгорания, образуется защитная пленка, препятствующая появлению образований.

Такая пленка значительно снизит степень последующей закоксовки, за счет уменьшения контактной температуры и понижения деструкции масляных молекул. Грубо говоря, присадка в бензин для раскоксовки колец — это аналог «мягкого» способа раскоксовки, только с полной очисткой компонентов камеры и профилактическим воздействием, что не всегда достижимо даже при выполнении «жесткого» способа очистки. Но важно помнить, что достичь столь впечатляющего результата можно используя лишь высококачественную автохимию.

Мы рекомендуем использовать


6 Дорогостоящие и опасные проблемы не обезуглероживания двигателя

Когда дело доходит до технического обслуживания и ремонта автомобилей, всегда возникает вопрос, действительно ли вам нужно это делать. Хотя есть некоторые мелкие ремонтные работы и техническое обслуживание автомобилей, которые не нужно проводить в точную рекомендованную дату, удаление нагара с вашего двигателя не входит в их число. Если не обезуглероживать двигатель, может возникнуть множество дорогостоящих и даже потенциально опасных проблем.

Отсутствие мощности двигателя

Одним из первых признаков необходимости очистки двигателя от нагара является недостаточная мощность двигателя.Накопление углерода затрудняет правильную работу вашего двигателя, поскольку все медленно забивается внутри камеры сгорания. Это может привести к множеству дополнительных проблем…

Низкий Пробег

Когда ваш двигатель не работает должным образом, вы сжигаете значительно больше топлива, чем если бы из двигателя был удален нагар. Это результат выхода из строя датчика выхлопных газов; стропы начинают забиваться, а производительность и выносливость сокращаются. В результате вашему двигателю требуется больше энергии для нормальной работы.Без обезуглероживания двигателя он будет работать тяжелее, чем нужно, что приведет к более быстрому сжиганию топлива.

DPF сокращенный срок службы

Говоря об использовании топлива, отсутствие декарбонизации двигателя на ваших транспортных средствах и тяжелой технике может привести к отказу датчиков выхлопных газов. Это результат засорения сажевого фильтра (DPF), который не может накапливать сажу из выхлопных газов. Вместо этого через выхлопную систему выбрасывается черная сажа. Когда это происходит, вы не можете контролировать уровень кислорода в выхлопных газах, чтобы определить, работает ли двигатель на обедненной или богатой смеси.

Отложенный и затрудненный запуск двигателя

Без обезуглероживания двигателя в камере сгорания начинает появляться нагар, который мешает закрытию клапанов. Это может привести к образованию горячих точек в двигателе, которые могут повредить предварительное зажигание. И хотя свечи зажигания могут быть незначительным решением, эта проблема может привести к резкому повышению давления сгорания, что может привести к дорогостоящему ремонту. Это может привести к задержке и затрудненному запуску двигателя.

Невозможность пройти проверки

Из-за черной сажи, извергающейся из выхлопных газов, прохождение проверок будет становиться все труднее, если вообще возможно.Многие лидеры внедряют требования к чистоте двигателей для транспортных средств, автобусов, грузовиков и тяжелой техники, чтобы уменьшить углеродный след. А без машины для обезуглероживания двигателя может быть трудно пройти обязательные проверки, которые могут помешать вашей карьере, жизни, бизнесу и т. Д.

Turbo с сокращенным сроком службы

Чем больше накапливается нагара, тем короче станет срок службы турбонагнетателя, поскольку клапаны не могут должным образом закрываться.Это может сделать ваш автомобиль, грузовик или тяжелую технику склонными к остановке и замедленной работе, что быстро снижает срок службы вашего турбонагнетателя.

Помимо возможности предотвратить все эти дорогостоящие и опасные проблемы, обезуглероживание двигателя также дает множество дополнительных преимуществ. Использование углеродного очистителя двигателя может восстановить производительность двигателя, предотвратить износ дорогих деталей двигателя, увеличить срок службы двигателя и сделать ваш автомобиль, грузовик или тяжелую технику более экономичным.Таким образом, вложение в машину для очистки двигателя от углерода менее чем за 2000 долларов может фактически сэкономить вам много денег в будущем.

Если вы управляете бизнесом, где предоставляются услуги по обслуживанию автомобилей, вы можете продавать услуги по очистке двигателя от углерода по цене от 25 до 50 долларов. Пара из этих работ забронирована, и ваша машина для очистки двигателя от угля может быть оплачена.

Очистка карбонового двигателя

— что работает, а что не работает?

Что это за чистка угольного двигателя?

Посетите Balance Motorsport в Сассексе и узнайте, как работает Carbon Clean!

Слишком многие торгуют волшебным решением — мы исправляем проблемы с помощью инженерии.

Возможно, это до сих пор ускользало от вашего радара, но не волнуйтесь, если у вас есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (даже гибрид), то довольно скоро за вами приедет отдел продаж HHO «змеиное масло».

В самом деле? Так это все пословица?

Ну и да, и нет. Настоящая проблема — найти научные, основанные на фактах доказательства того, что различные технологии работают. С тех пор, как я изучил рынок углеродной очистки, я увидел ряд компаний, предлагающих различные процессы, однако почти все, похоже, используют HHO или, как его иначе называют, OxyHydrogen.Фактически, если вы будете искать HHO или Browns gas, вы увидите, что страницы Википедии странным образом отсутствуют в ваших результатах. Страница, которую вы хотите, находится здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen, к сожалению, HHO теперь стал ассоциироваться с «второстепенной наукой» благодаря Руджеро Сантилли, который утверждает, что его газ HHO, произведенный с помощью специального устройства, является » новая форма воды »с новыми свойствами, основанная на его периферийной теории« магнекул ».

Не очень многообещающее начало нового чуда «Очистка угольного двигателя»….

Вот фотография впускных клапанов Audi V8 ПОСЛЕ того, как клиент недавно прошел очистку HHO — очевидно, что она не работает на клапанах или портах.

Еще немного о HHO. Это самая легковоспламеняющаяся комбинация. Представьте себе реактивные ракетные ускорители и полет на Луну. Конечным результатом горения является вода. Предполагается, что процесс впрыска газа в двигатель освобождает отложения углерода, которые блокируют двигатель и заставляют его плохо работать.

Если вы когда-либо разбирали двигатель после поломки прокладки головки блока цилиндров, вы часто видели, насколько чистыми станут 1 или несколько цилиндров. Итак, мы знаем, что h40 блестяще очищает двигатель изнутри. Наша мастерская находится в Сассексе, и мы видели несколько очень чистых цилиндров из-за h40.

Обязательно ли декарбонизовать?

Раньше процесс удаления нагара с верхней кромки был обычным делом.Топливо было довольно плохим, и допуски двигателей означали, что он сжигал топливо гораздо менее эффективно. Я уверен, что вы заметили прекрасное дуновение, которое следует за старинной классикой. По мере того, как двигатели улучшались по конструкции и эффективности, потребность в декарбонизации уменьшалась. Однако современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с прямым впрыском, снова страдают от чрезмерного накопления углерода, в основном на задней стороне впускных клапанов и впускных отверстий. Это связано с тем, что система рециркуляции отработавших газов и выбросы картера не очищаются всасываемым зарядом.

Углерод влияет на процесс воспламенения, а также на поток газа из-за его накопления в ряде областей.

Углерод, если он присутствует, увеличивает время прогрева, чтобы двигатель работал наилучшим образом. Делает его непокорным и невосприимчивым к холоду. Это повлияет на экономию топлива и выбросы. Если накопление действительно плохое, это может вызвать проблемы с управляемостью, такие как колебания, грубый холостой ход, а иногда и помпаж (современные системы управления двигателем могут запутаться, поскольку у них нет карт для двигателей, забитых углеродом!).Отложения впускного клапана могут образовываться на задней стороне клапана, что влияет на поток газа в двигатель. Представьте разницу между ветром, дующим о гладкую стену или живую изгородь. Турбулентность замедляет заряд газа и теряет мощность.

Для формирования этих депозитов также не требуется 100 000 миль. Если у вас есть схема привода с большим количеством холодных запусков и циклов прогрева, застреванием в пробке на холостом ходу и действительно большим количеством запусков / остановок, то отложения могут образовываться намного быстрее.

Сами производители даже проводят декарбонизацию как часть графика технического обслуживания своих двигателей, если это предусмотрено конструкцией. BMW, например, снимите впускной коллектор и обожгите кусочки грецкого ореха под высоким давлением прямо на задней части клапана. Сделанный достаточно долго, он выглядит почти как новый.

Делает ли процесс очистки углем HHO то же самое?

Именно здесь могут начать закрадываться сомнения. Я думаю, вам будет сложно получить фотографии камеры сгорания и задней части клапанов от любой из компаний по очистке углерода. «Конечный результат» — это то, что вы ищете.Есть некоторые цифры по прокатным дорогам (способ измерения мощности). Было обнаружено поразительное увеличение. Однако во многих случаях увеличения мощности вообще не происходит. Покупатели в целом очень довольны и отмечают более плавную работу двигателя. Может ли это быть плацебо? Может быть, удаленный уголь? Некоторые результаты ничего не дают — может быть, они уже были чистыми? Конечно, детализация транспортного средства менее эффективна на чистом автомобиле.

Может ли удаление нагара успокоить двигатель?

Количество отложений в камере сгорания зависит от моторного масла, конструкции двигателя, стиля вождения и, конечно же, топлива (доплата за Shell V-Power того стоит!) И состояния настройки.

Состояние двигателя имеет решающее значение — было обнаружено, что температура охлаждающей жидкости имеет наибольшее влияние, и что AFR (соотношение воздух / топливо) также имеет значение. Недавно я снял впускной коллектор с двигателя, у которого был неисправный термостат, и на впуске имелся липкий маслянистый нагар. Кроме того, это была лондонская машина, на которую так много коротких поездок. Моторное масло способствует образованию отложений в камере сгорания, и их количество зависит от расхода масла, особенно от днища поршня, и содержания сульфатной золы в масле.Поэтому у вас есть специальные современные масла Low SAPS , специально разработанные с низким содержанием сульфатной золы.

Двигатель с жесткой хлюпающей лентой (https://en.wikipedia.org/wiki/Squish_(piston_engine)) склонен к стуку, особенно когда охлаждающая жидкость не горячая. Высокий уровень отложений в камере сгорания вместе с небольшой полосой сжатия может привести к стуку, который получил название «угольный стук». После прогрева звук может исчезнуть — это может легко объяснить улучшение очистки HHO от шума двигателя.

По-прежнему трудно получить неопровержимые факты от поставщиков (даже о машинах, которые выполняют эту работу). Так что, с одной стороны, кажется, что данных еще нет, с другой стороны, неофициальные данные свидетельствуют об успехе и неудаче HHO как метода повышения производительности.

Проникнув глубже, нам нужно посмотреть на стоимость услуги. Как правило, обычная ставка для мобильной очистки Carbon Clean для одного автомобиля составляет 99 фунтов стерлингов с НДС, что даже не позволит вам купить 1 час труда у основного дилера.Ожидания чуда не предвидятся. Некоторые люди потратили 25000 фунтов на тюнинг своих машин, они вправе ожидать чего-то сенсационного. За 99 фунтов вы не ожидаете огромной суммы, поэтому любое улучшение, возможно, легко заметить.

Видео, кажется, демонстрируют улучшения в свечах зажигания, и определенная очистка действительно происходит с использованием этого процесса. Не забывайте, конечно, что HHO становится h40, и мы знаем, что h40, особенно потому, что пар является отличным очистителем. Так что, возможно, мы наблюдаем комбинацию чистки от HHO, h40 и немного проверенной временем «итальянской мелодии».

Гибридные процессы очистки

Другие поставщики предлагают процесс, в котором используется более одной технологии. Использование определенных растворителей, а также HHO. Фактически, некоторые из продаваемых в розницу машин HHO даже содержат чистящее средство в стандартной комплектации. Вы когда-нибудь слышали о «Italian Tune» ? Что ж, возможно, в наши дни, в нашем чувствительном мире компьютеров, это будет рассматриваться как культурное присвоение. Однако я знаю, что, несмотря на признание итальянцами стиля вождения Fearless, он работает даже сегодня.Это отличный способ повысить температуру выхлопных газов и очистить от сгорания и отложения в клапанах двигателей, которые часто использовались в коротких поездках. К сожалению, статьи Википедии в настоящее время считают, что это не так, но их ссылка также относится к очистке углерода всего несколькими столовыми ложками воды …

Нет сомнений в том, что вода, превращенная в пар, может очищать и расщеплять углерод. Взгляните на простой пароочиститель, который эффективен только с силой пара.

Мне кажется, что, комбинируя различные процессы и проводя более глубокую очистку, можно получить лучшие результаты, но в конечном итоге

НИЧТО НЕ БУДЕТ УДАЛИТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОЧИСТИТЬ ИХ ФИЗИЧЕСКИ — E.G ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Что предлагает Balance Motorsport

Наш сервис не универсален. У разных двигателей и топливных систем разные проблемы. Вы не получите чистые впускные заслонки на двигателе с прямым впрыском, очищенном от углерода HHO. Для этого потребуется снять коллектор и очистить его с помощью скорлупы грецкого ореха или чего-то подобного. На сегодняшний день, похоже, нет никаких научных доказательств того, что HHO работает по очистке. Однако очевидно, что некоторые химические и физические методы могут принести пользу. .Мы протестировали ряд химических продуктов и пришли к выводу, что некоторые из них являются маржинальными, а другие очень эффективными. Наш сервис объединяет более года исследований и разработок, чтобы предложить то, что действительно работает, в отличие от некоторых решений «Змеиное масло» на рынке.

Первая часть всех наших услуг — это диагностическая оценка двигателя, мы, конечно, будем искать коды, но, кроме того, если что-то не так, дальнейший анализ живых данных (Lambda, AFR, Cam Timing , Запрос против фактического крутящего момента и т. Д.) Позволит нам выявить любые другие неисправности, которые могут нуждаться в исправлении.

СВЯЗАТЬСЯ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЦЕНУ НА ВАШ ДВИГАТЕЛЬ!

Если вы находитесь в Сассексе и хотите очистить двигатель от угля, загляните в гараж

.

Тел .: 01903 879111 или электронная почта


Этот кусок карбона получился из недавно спасенного нами автомобиля Audi TDI. Turbo нуждался в замене, так как он был поврежден каким-то предметом — скорее всего, куском углерода. Что показательно, так это то, что эта шишка появилась после того, как коллектор уже дважды очищали… Только после 3-го замачивания щелочью и очистки под давлением образовалась большая шишка. Представьте, что очистка HHO сделает с вашим двигателем, если действительно удастся очистить от углерода систему впуска?

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

Как углеродистые отложения могут повлиять на мой двигатель?

Мэтт Аллен, владелец автосервиса Вирджиния, соавтор радио «Бампер к бамперу»

Дорогой автомобильный парень,

Я все время слышу о скоплении углерода и о том, что он может повредить мою машину.Не могли бы вы объяснить, что такое скопление углерода и как оно может повлиять на мой двигатель?

Спасибо,

Bill Q., Phoenix, AZ

Привет, Билл,

Многие производители автомобилей теперь используют технологию прямого впрыска (DI) в своих новых конструкциях, поскольку она увеличивает топливную экономичность (то есть MPG).

Эта технология, изначально созданная для того, чтобы сделать дизельные двигатели более тихими и экономичными, изменяет способ подачи топлива в двигатель.Это изменение позволяет нагару, черной сажистой пыли, накапливаться на впускном клапане двигателя и других поверхностях внутри двигателя.

В двигателях с распределенным впрыском топливо поступает в двигатель раньше впускного клапана. Это означает, что топливо течет через клапан как часть нормальной работы двигателя. Большая часть продаваемого сегодня бензина содержит присадки, единственной задачей которых является удаление углерода из впускного клапана и других частей двигателя, и эти присадки выполняют свою работу, когда топливо поступает во впускной клапан.Но DI обходит этот процесс, впрыскивая топливо прямо в цилиндр. Это означает, что присадки в топливе никогда не контактируют с поверхностями, на которых наиболее вероятно накопление углерода.

Накопление углерода в двигателе автомобиля может вызвать несколько различных проблем. Сначала двигатель потеряет мощность. Одна из основных проблем, связанных с накоплением углерода, — это изменение соотношения топлива и воздуха в двигателе. Это может произойти, если датчики перестают функционировать должным образом из-за накопления углерода или если накопление не позволяет правильно закрыть впускной клапан.Это может сделать двигатель вялым и вызвать его заглох. Накопление углерода также может значительно снизить топливную эффективность, в результате чего автомобиль будет расходовать меньше миль на галлон, чем должен.

Есть некоторые вещи, которые вызывают более быстрое накопление углерода, чего следует избегать тем, у кого автомобили склонны к накоплению углерода. Заполнение бака низкосортным бензином, который менее очищен и обычно имеет более высокую концентрацию загрязняющих веществ, может увеличить накопление углерода в двигателе.Если соотношение топлива и воздуха отсутствует, как упоминалось выше, углерод будет накапливаться быстрее. Использование автомобиля в основном для коротких поездок также может увеличить проблемы с накоплением углерода, поскольку двигатель не работает достаточно долго и недостаточно сильно, чтобы нагреться настолько, чтобы сжечь углерод.

Автомобили, которые подвергаются наибольшему риску накопления углерода, — это автомобили, в которых используется DI, хотя не все автомобили с такими системами впрыска топлива сталкивались с этой проблемой. Audi, Mini Coopers и некоторые модели VW и BMW — это автомобили, которые кажутся наиболее склонными к накоплению углерода.Для владельцев этих автомобилей проблема накопления углерода означает, что они должны регулярно вкладывать средства в дополнительное обслуживание, чтобы очистить двигатель от углерода.

Когда в автомобилях возникают проблемы с накоплением углерода, его необходимо удалить из двигателя. Большинство авторемонтных мастерских могут выполнять такие услуги, но они могут быть дорогостоящими, в зависимости от типа автомобиля и работы, необходимой для удаления отложений. Если у вашего автомобиля есть какая-либо из этих проблем, обратитесь в мастерскую для проверки и порекомендуйте, что можно сделать для решения немедленной проблемы и в долгосрочной перспективе, чтобы защитить ваш двигатель и сохранить машину в дороге.

Статьи по теме
  • Какой ремонт можно отложить, а какой ремонт нельзя игнорировать (Virginiaautoservice.com)
  • Безопасность транспортных средств: что нужно знать потребителям (virginiaautoservice.com)

Как предотвратить образование отложений в двигателе

Когда в бензин недостаточно присадок, предотвращающих образование отложений, внутри двигателя могут образовываться вредные отложения:

— Отложения топливного лака, образующиеся внутри форсунок, ограничивают подачу топлива и приводят к работе двигателя на обедненной смеси.Это может вызвать обеднение зажигания, грубый холостой ход, колебания, низкую экономию топлива и увеличение выбросов углеводородов. Бедная топливная смесь также увеличивает риск детонации и преждевременного воспламенения. Эти отложения имеют тенденцию образовываться во время периода выдержки тепла, который возникает после выключения двигателя. Чем короче поездки и чаще ездовые циклы, тем быстрее накапливаются эти отложения.

— Отложения, образующиеся в корпусе дроссельной заслонки, могут уменьшить поток воздуха через контур обхода холостого хода, тем самым влияя на качество и плавность холостого хода.Эти отложения образуются парами топлива, которые поднимаются вверх через впускной коллектор.

— Отложения, образующиеся на впускных клапанах , могут ограничивать поток воздуха через впускные отверстия, вызывая потерю мощности на высоких скоростях. Отложения также могут действовать как губка и на мгновение впитывать брызги топлива из форсунок. Это нарушает смешивание воздуха и топлива, вызывая состояние обедненного топлива, колебания и снижение производительности. Отложения также могут вызвать заедание клапана и горение клапана. Отложения на впускных клапанах образуются из-за обычных побочных продуктов сгорания, но могут накапливаться быстрее, если направляющие клапана или уплотнения изношены, а двигатель всасывает масло по направляющим.

— Отложения, образующиеся внутри камеры сгорания и на верхней части поршней, увеличивают степень сжатия двигателя и повышают октановое число топлива. Слишком сильное сжатие может вызвать детонацию искры (детонацию), если октановое число топлива недостаточно высокое. Со временем детонация может повредить прокладку головки, поршневые кольца и подшипники штока, если ее не контролировать. Датчик детонации обнаружит детонацию и скажет PCM замедлить синхронизацию зажигания. Это устранит детонацию, но замедление времени также увеличивает расход топлива и выбросы.

Накопление нагара внутри камеры сгорания также увеличивает риск образования горячих точек, которые могут вызвать преждевременное воспламенение двигателя. Горячая точка воспламеняет топливо до того, как загорится свеча зажигания, вызывая резкое повышение давления сгорания. В экстремальных условиях (высокие обороты и нагрузка) преждевременное зажигание может прожечь отверстие прямо в верхней части поршня!

Состояние, известное как мешающие отложения в камере сгорания (CCDI), также может возникать, когда нагар настолько толстый, что отложения на поршне и головке вступают в физический контакт.Эта область, известная как область сжатия (от поршня до верха камеры), имеет зазор примерно такой же толщины, как канцелярская скрепка. Это может вызвать громкий металлический стук при первом запуске холодного двигателя. Отложения мягкие и постепенно отслаиваются. Однако хлопья могут застревать между клапанами и седлами, вызывая потерю сжатия, пропуски зажигания и грубую работу при холодном двигателе (состояние, называемое отслаиванием отложений в камере сгорания или CCDF).

Из-за более жестких допусков отложения на впускных клапанах в современных автомобилях (слева) имеют более твердый, более углеродистый состав и, по-видимому, в большей степени связаны с топливом, чем в более старых двигателях, которые имели отложения из-за моторного масла .

Депозитный контроль

Образование вредных отложений можно контролировать путем добавления в бензин детергентов-диспергаторов, наиболее распространенным из которых является полибутенсукцинимид. Моющие диспергаторы, используемые с нефтяным маслом-носителем, помогают содержать впускной коллектор и порты в чистоте. Эти химические вещества более эффективны, чем моющие средства для карбюраторов, которые когда-то использовались в бензине, но их следует использовать в концентрациях, которые в три-пять раз выше, чем у старых моющих средств для карбюраторов.

Добавки для контроля отложений, такие как полибутенамин (PBA), были введены в 1970 году для поддержания чистоты инжекторов и впускных клапанов. Единственный недостаток PBA заключается в том, что его слишком много может увеличить отложения в камере сгорания. Полиэфирамин (ПЭА), для сравнения, очищает топливные форсунки и клапаны и не увеличивает отложения в камере сгорания. Фактически, он помогает удалить накопленные отложения внутри камеры сгорания, чтобы снизить риск искровой детонации.

В 1995 году Агентство по охране окружающей среды США установило минимальные стандарты для добавок в бензин для предотвращения образования отложений в топливных форсунках.Переработчики бензина должны были подтвердить, что их пакеты присадок соответствуют этим стандартам, но теперь некоторые эксперты говорят, что исходные стандарты были слишком низкими и не обеспечивали адекватной защиты некоторых видов топлива и двигателей. Минимальный уровень, требуемый EPA, называется «самой низкой концентрацией присадки» (LAC) и обычно встречается в самом дешевом бензине.

На другом конце спектра качества топлива находятся бензины «высшего уровня» . Производители транспортных средств признают эти виды топлива наиболее эффективными присадками в самых высоких концентрациях.Розничные торговцы бензином должны соответствовать высоким стандартам Top Tier в отношении всех своих марок бензина (не только премиум-класса), чтобы получить статус поставщика Top Tier. Кроме того, все торговые точки, где продается утвержденный бензин, также должны соответствовать одним и тем же стандартам.

К сожалению, качество топлива нелегко контролировать. Во многих штатах действуют программы мониторинга качества топлива на постоянной или «индивидуальной» основе. Большинство из них находятся в ведении Департамента мер и весов штата.Тем не менее, основная цель большинства этих программ — убедиться, что потребителей не обманывают, и они получают весь галлон, за который они платят. Некоторые программы также проверяют топливо, чтобы убедиться, что оно не содержит слишком много алкоголя. Удельную плотность бензина можно проверить в полевых условиях, чтобы определить его летучесть и содержание спирта. Но проверка октанового числа, количества и типа присадок в топливе требует дорогостоящих лабораторных исследований. Поэтому такой вид проверки качества проводится редко.

По данным одного ведущего розничного продавца бензина (который, кстати, продает топливо первого уровня), многие продавцы бензина за последние годы снизили концентрацию топливных присадок в своем топливе на 50%!

Большинство нефтеперерабатывающих заводов не хотят продавать плохой газ населению, потому что им явно нужны постоянные клиенты.Тем не менее, они знают, что образование отложений происходит постепенно. Так что, если они сократят свой пакет присадок, чтобы сэкономить несколько центов на галлон, никто не станет мудрее.

Проблема возникает, когда люди покупают самый дешевый газ LAC, который они могут найти, каждый раз, когда заправляют свой бак. Низкий уровень присадок (или присадок низкого качества) в топливе не будет достаточным для поддержания чистоты двигателя , и рано или поздно у автомобиля начнутся проблемы с управляемостью.

Что еще хуже, если плохая партия топлива покидает нефтеперерабатывающий завод и попадает в автомобили людей, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Были случаи, когда слишком много остаточной серы в плохой партии бензина вызывало серию отказов топливных насосов.

Непосредственные проблемы с управляемостью также могут возникнуть, если топливо загрязнено водой, содержит слишком много спирта или неправильный тип спирта (например, метанол вместо этанола). Спирт является хорошим усилителем октанового числа, но для обычного бензина количество этанола не должно превышать 10% (или 5% для метанола).Единственным исключением является топливо G85 для транспортных средств с гибким топливом, которое на 85% состоит из этанола и 15% бензина.

Избавление от вкладов

Когда автомобиль испытывает проблемы с управляемостью, производительностью или выбросами из-за отложений, очевидно, что отложения должны исчезнуть. Проблемные отложения можно удалить разными способами. Одним из рентабельных решений проблем управляемости, связанных с отложениями, является простое добавление банки для чистящего средства топливной системы в топливный бак. Очиститель будет медленно удалять отложения во время движения автомобиля.Единственный недостаток этого подхода заключается в том, что требуется время — может быть, одна или две емкости с добавкой, чтобы добиться заметных изменений. Для некоторых это может оказаться слишком длинным.

Для тех, кто хочет более быстрого решения проблемы, лечение обычно состоит из промывки форсунок концентрированным растворителем или чистящим средством и / или подачи очистителя системы впуска какого-либо типа в двигатель во время его работы для очистки впускных отверстий. клапаны и камера сгорания. Будьте осторожны, некоторые автомобили имеют тефлоновое покрытие на корпусе дроссельной заслонки, которое может быть повреждено растворителями.Также будьте осторожны с двигателями с турбонаддувом, потому что избыток растворителя может перегреть турбонагнетатель и повредить уплотнения.

Если форсунки не реагируют на очистку в автомобиле, их можно снять для более тщательной очистки вне автомобиля на специальном оборудовании или заменить, если они забиты и не подлежат очистке.

В случае сильного нагара внутри камеры сгорания, можно добавить в двигатель средство для чистки, чтобы оно пропиталось в течение 15-20 минут, чтобы удалить отложения. После этого рекомендуется заменить масло, потому что часть очистителя попадет в картер.

Не все добавки одинаковы

Один очень важный момент, о котором следует помнить при использовании очистителей для топливной системы для вторичного рынка, заключается в том, что они используют разные химические составы для достижения разных результатов. Как мы уже говорили ранее, некоторые химические вещества, такие как PBA, могут очищать форсунки и клапаны, но на самом деле могут увеличивать отложения в камере сгорания. Другие химические вещества, такие как ПЭА, могут очищать всю топливную систему, а также камеры сгорания.

Одно новое средство для очистки топливной системы, которое было недавно представлено, утверждает, что не выполняет того, чего не делает ни один другой продукт: фактически очищает и защищает контакты на передающих устройствах указателя уровня топлива.Контакты на передающем блоке обычно покрыты серебристо-палладиевым покрытием для защиты от коррозии. Но со временем остаточная сера в бензине может разъедать контакты, из-за чего манометр работает нестабильно или совсем не работает. Замена передающего устройства — дорогостоящая работа, потому что вам нужно уронить топливный бак, поэтому более доступная альтернатива — просто добавить бутылку этого продукта в бак и позволить ему позаботиться о коррозии.

Гостевой блог: Накопление углерода: тогда и сейчас

Накопление углерода в камерах сгорания, на клапанах и даже во впускных коллекторах двигателей внутреннего сгорания долгое время было источником снижения производительности и других проблем с управляемостью.В последние годы появление более чистых двигателей, особенно двигателей с непосредственным впрыском бензина (GDI), привело к несколько иному набору проблем с отложениями углерода, которые требуют стратегий ремонта, отличных от тех, которые использовались ранее.

Прежде всего, давайте посмотрим на источник накопления углерода внутри двигателей.

Камеры сгорания и выпускные клапаны бензинового двигателя старого образца, работающего с карбюратором в качестве источника топлива, со временем имеют тенденцию покрыться твердым хрупким углеродным налетом.Это было вызвано отсутствием точной топливно-воздушной смеси, особенно во время прогрева двигателя и на низких оборотах или на холостом ходу. Обычно в этих условиях карбюратор выдавал богатую смесь; дополнительное частично окисленное топливо, сбрасываемое в двигатель, со временем слеживается в твердых слоях, что в конечном итоге приводит к ограничению воздушного потока и плохому сгоранию.

Когда электронный впрыск топлива, позже улучшенный за счет наложения бортовой диагностики, стал нормой в двигателях внутреннего сгорания, эра богатых смесей постепенно закончилась.Современные двигатели, особенно те, на которых работает GDI, имеют стехиометрическую смесь (примерно 15: 1 смесь воздух / топливо) почти на всех рабочих скоростях и почти при любой рабочей температуре.

Эти более современные двигатели работают значительно горячее, чем раньше; в основном это связано с более бедной топливной смесью, а также с более высокими настройками термостата радиатора. Повышенная температура двигателя приводит к тому, что смазочное масло внутри этих двигателей выделяет больше дыма, пары масла равняются большему количеству загрязняющих веществ. Кроме того, поршневые кольца с более низким натяжением пропускают больше картерных газов в картер, потенциально разбавляя масло несгоревшим топливом и водяным паром.Поэтому система вентиляции картера должна быть настроена так, чтобы отводить смесь паров масла, несгоревшего топлива и водяного пара обратно во впускной коллектор. Эта смесь при нагревании превращается в грязный или липкий осадок, современную версию накопления углерода в двигателе старого образца.

Дополнительным источником несгоревшего углеродного покрытия на стороне впуска является моторное масло, которое просачивается через уплотнения штока клапана и покрывает головки и седла клапанов. Впускные клапаны в системах GDI не очищаются от поступающего распыленного топлива.В старых системах это топливо протекало мимо впускных клапанов, которые использовались для того, чтобы они были относительно чистыми от нагара, но теперь клапаны покрываются несгоревшими масляными отложениями.

Раньше водитель транспортного средства с скоплением углерода в зонах сгорания часто обнаруживал проблемы с управляемостью на ранней стадии. Пропуски зажигания, грубая работа или плохой холостой ход; водитель принесет в ремонтную мастерскую транспортное средство с такой потерей производительности. Как только углеродные отложения были диагностированы как проблема, техник мог использовать обычные стратегии ремонта, чтобы удалить углерод из двигателей.Некоторые методы работали лучше, чем другие: вода, проливаемая через карбюратор и корпус дроссельной заслонки во время работы двигателя, могла счистить нагар. В качестве альтернативы, различные химические растворители (верхний очиститель двигателя), доступные в то время, заливали в работающий двигатель через вакуумный порт усилителя тормозов на впускном коллекторе. В итоге двигатель заглох. Затем вливали больше растворителя и оставляли на ночь пропитывать камеры сгорания и клапаны; при перезапуске на следующий день большая часть нагара отслоилась и вырвало выхлопную трубу.

Техники разработали новые методы обработки новых двигателей, которые, как описано ранее, показывают аналогичные проблемы, но с более вязкими и мягкими углеродистыми отложениями. Некоторые методы, такие как очистка скорлупы грецкого ореха, требуют частичной разборки двигателя. Удаление впускного коллектора позволяет технику удалить нагар со штоков и седла клапанов, камер сгорания и внутри впускного коллектора. Еще более радикальные меры могут включать снятие и разборку головки блока цилиндров для удаления нагара с помощью чистящих инструментов.

Достижения в химической технологии и внедрение системы удаления углерода ATS 3C позволяет техническим специалистам удалять крупные углеродные отложения без разборки двигателя.

Однако имейте в виду, что современные конструкции двигателей с электронным управлением двигателем и бортовой диагностикой также имеют адаптивные системы.

Такие системы обнаруживают мелкие неисправности и умно изменяют управление двигателем, чтобы замаскировать постепенное ухудшение характеристик двигателя из-за отложений нагара.

Непреднамеренным последствием этого является то, что водитель не знает о надвигающихся проблемах, пока они не станут достаточно большими, чтобы усовершенствованная адаптивная система больше не могла их маскировать.

Вот почему так важно выполнять обычную химическую очистку от углерода без вмешательства пользователя.

Водители современных двигателей с адаптивным управлением двигателем должны быть обучены запрашивать обычную декарбонизацию двигателя через заданные промежутки времени, прежде чем станет труднее удалить углеродные отложения.Различия в конструкции двигателя, качестве бензина и масла, а также в стиле вождения могут сделать рекомендуемый интервал обслуживания переменным, но опыт показывает, что декарбонизация с интервалом в 30000 миль до появления симптомов является достойной целью для защиты от экстремальных и опасных явлений. дорогостоящее накопление углерода на впускных поверхностях, приводящее к очень плохой работе или полному выходу из строя

Информация предоставлена ​​ATS Carbon Clean

Обезуглероживание двигателя: карбоновое решение проблем с дизельным двигателем

Вы управляете дизельным двигателем автомобиля? Тогда я предполагаю, что вы испытываете или испытали следующее:

  • Чрезмерное выделение дыма
  • Низкая производительность двигателя
  • Темное топливо
  • Низкая мощность

Поскольку углерод со временем накапливается в двигателях и вызывает несколько проблем, Карбаза Теперь предлагает быстрое и надежное решение большинства проблем с дизельными двигателями автомобилей: ДЕКАРБОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ, которая является отличным инструментом для поддержания вашего двигателя в хорошем состоянии и в тонусе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ:

  • Повышение КПД двигателя
  • Снижение вредных выбросов дыма до 70% (Значительное снижение токсичных выбросов)
  • Увеличение экономии топлива до 27% (Экономия топлива / увеличение расхода топлива)
  • Восстановление выходной мощности до 45% (восстановление потерянной мощности двигателя / более быстрое ускорение)
  • Уменьшение запаха каталитического нейтрализатора
  • Продлевает срок службы двигателя

CARBASE Декарбонизация двигателя включает прохождение химического соединения через топливопровод до выхлопа для разрушения углеродных отложений.

(Машины и химические соединения импортируются из США.)

Весь процесс занимает от 1,5 до 2 часов

После всего процесса углерод вымывается через выхлоп.

РЕЗУЛЬТАТ:

Очиститель двигателя = двигатель HAPPY. Счастливый двигатель = лучшая производительность и меньше проблем.

Мы сразу почувствовали разницу, потому что нашему Фортунеру было трудно подниматься по крутому склону в нашем подвале.Но после обезуглероживания мы почувствовали, что сила Фортуна восстановилась, и теперь она плавно идет вверх без каких-либо усилий.

Регулярная декарбонизация автомобиля (не реже двух раз в год) с минимальными затратами в 3800 песо за очистку — лучший способ продлить срок службы двигателя и сохранить автомобиль как новый. Чего ты ждешь?! Обезуглероживайте машину СЕЙЧАС и почувствуйте разницу!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ДЕКАРБОНАЦИЮ ДВИГАТЕЛЯ ОТ УГЛЕРОДА

раздача Rafflecopter

143 D.Tuazon St., угол Calamba St.
, Кесон-Сити, Филиппины

(справа от RED BARON RIBS AND STEAKS)

0917 512 7272 | 0925 512 7272

4113845 | 4133517

https://www.facebook.com/carbase.automotive

Фотографии WhenInManila, сделанные JoTan23.blogspot.com

[fb_instant_article_ad_01]?
Поделиться статьей Джоанн Кэтрин Тан (JoTan23)

JoTan — гурман, энтузиаст путешествий, и она живет своей повседневной жизнью, как если бы она была последней.
«ЭТО ДЛЯ ОПЫТА» — это то, что она всегда говорит людям, когда хочет сделать что-нибудь УДОБНОЕ, например, альпинизм, спуск по подвесному мосту (который не был определен, был ли он в хорошем состоянии, поскольку это был действительно старый мост PNR ), Съесть САШИМИ из говяжьей печени (да, сырую) и даже спрыгнуть с самолета на высоте 15000 футов.

Она также любит делиться в своем блоге новыми вещами, которые она узнала, своими приключениями и другими личными встречами: https://jotan23.blogspot.com (блогер о еде, путешествиях и образе жизни).

Следуйте за ней на IG: @ JoTan23

Очистители для индукционных сервисов могут повредить двигатели Ford EcoBoost

Отправленный Марком Уильямсом | 13 декабря 2014 г.

Тим Эстердал

Предупреждение для владельцев Ford EcoBoost: отложите очиститель для индукционных систем; Вы можете повредить двигатель, если распыляете редуктор углерода на воздухозаборник.

Технический специалист Ford в этом году опубликовал два видеоролика, посвященных этой проблеме. По сути, он обнаружил, что стареющие двигатели EcoBoost испытывают пропуски зажигания, вызванные накоплением углерода на впускных клапанах. Когда он позвонил в Ford для ремонта, ему сказали, что Ford рекомендует заменить головки цилиндров, потому что принудительная индукция (иногда выполняемая путем распыления специальной очищающей жидкости во впускной канал) разрушит турбины.

Майк Левин, менеджер по связям с грузовиками Ford, соглашается.Он сказал, что услуга принудительной индукции «не входит в официальные инструкции по техническому обслуживанию двигателей EcoBoost».

Как происходит накопление углерода?

Со временем двигатели с прямым впрыском топлива, такие как EcoBoost, могут работать на необычайно богатой мощности при запуске, особенно в холодную погоду. Совместите это богатство с тем, что грузовик совершает короткую поездку — это означает, что двигатель не достигает оптимальной температуры — и нагар начинает прикрепляться к цилиндрам, включая клапаны и головки.В конечном итоге эти отложения углерода лишают двигатель производительности и экономии топлива.

В двигателях без наддува отложения углерода можно предотвратить, соблюдая рекомендуемые производителем интервалы обслуживания воздушных фильтров и свечей зажигания, а также выполняя периодические прочистки форсунок.

Если это не предотвращает накопление углерода или если вы действительно хотите очистить двигатель, обычно лучше всего использовать принудительную индукцию — если у вас нет двигателя Ford EcoBoost.

Что такое услуга по принудительному индукции?

Обслуживание с принудительной индукцией включает распыление химикатов в двигатель для его очистки.У использования этих химикатов есть свои плюсы и минусы. Преимущества могут включать более плавный холостой ход, лучшую экономию топлива и большую мощность (хотя эти улучшения также могут быть связаны с регулярным обслуживанием топливных фильтров и свечей зажигания). Обратной стороной их использования является повреждение двигателя из-за неправильного использования, а также то, что любители не должны их использовать, а автопроизводители не рекомендуют их. При неправильном использовании эти химические вещества вызывают такие проблемы, как отказ каталитического нейтрализатора, отказ датчика углекислого газа, повреждение исполнительных механизмов внутри впускного коллектора и другие проблемы.

Другие решения, используемые дилерами и механиками, включают такие вещи, как TerraClean. Это устройство для обезуглероживания, которое подключается к топливной системе и распыляет химическую смесь, обезуглероживающую двигатель. Его используют во многих автомобильных магазинах.

Почему они не работают с двигателем Ford EcoBoost?

Мы поговорили с автомобильным экспертом, который подтвердил то, что объясняет видео: химические вещества с принудительной индукцией вызывают реакцию, которая увеличивает температуру вокруг турбокомпрессоров, что приводит к преждевременному выходу из строя.Замена одного турбонагнетателя может стоить тысячи.

Реальность такова, что, хотя новый EcoBoost — впечатляющий двигатель, накопление углерода произойдет, и на данный момент единственным решением, похоже, является замена головок цилиндров.

Фотография предоставлена?

.

Отзывы о раскоксовке двигателя.за и против. [Архив] — Laguna Club Belarus


Просмотр полной версии : Отзывы о раскоксовке двигателя.за и против.



Андрей 0537

24.07.2012, 22:10

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…


Slepenkov

24.07.2012, 22:15

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…Чего-то я не вкурил.:be:


Андрей 0537

24.07.2012, 22:26

Чего-то я не вкурил.:be:
машина не едет ,интеркуллер цел ,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами, раскоксовл кольца, масло жрёт всё равно ,при выкрученом щупе газы валят просто жесть…


Slepenkov

24.07.2012, 22:32

машина не едет ,интеркуллер цел ,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами, раскоксовл кольца, масло жрёт всё равно ,при выкрученом щупе газы валят просто жесть…Теперь понятно.Поделись опытом раскоксовки двигла.Мотор какой?


Андрей 0537

24.07.2012, 22:38

Теперь понятно.Поделись опытом раскоксовки двигла.Мотор какой?
1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкция


Slepenkov

24.07.2012, 22:46

1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкцияКомпрессию в цилиндрах до ЛАВРа и после замерял?


1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкция
45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршня


Slepenkov

24.07.2012, 23:08

45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршняСтолько и нужно,просто лучше делать каждый цилиндр по-отдельности с проворачиванием коленвала через какое-то время.


45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршня
А если поддомкратить передок?


Столько и нужно,просто лучше делать каждый цилиндр по-отдельности с проворачиванием коленвала через какое-то время.

Делал это на разобранном двигателе, посему видел своими глазами. Цилиндр не покрыло даже 80мл !!! На цилиндр нужно МИНИМУМ 120мл для полного покрытия.


павел55

24.07.2012, 23:40

,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами,
почему три? масло в патрубках есть?


почему три?

По христианским традициям.


Йа_СаШкО

25.07.2012, 00:17

Меряй компрессию. Турбины могли просто нераскручиваться из за неверных показаний ДДН, или грибок мозг дурит.


Я не в тему!А вот для себя как бы (профилактика)улучшить здоровье мотора,нужно заморачиваться с раскоксовкой?


Бытует мнение что до и после раскоксовки компрессию мерить следует. А то лечим неизвестно что.


Бытует мнение что до и после раскоксовки компрессию мерить следует. А то лечим неизвестно что.

Мнение имеет право быть. Но я заливал даже не в горячий двигатель. Пошатал цилиндры — cтока авна на цилиндрах осело… Я офигел. А еще сколько слилось вниз… Т.е. реально эта штука вымывает из колец кучу дряни и хуже им от этого точно не будет. Незнаю может от этого, а может просто от переборки головы двигателя, но он заработал ровнее и тише.


Мнение имеет право быть. Но я заливал даже не в горячий двигатель. Пошатал цилиндры — cтока авна на цилиндрах осело… Я офигел. А еще сколько слилось вниз… Т.е. реально эта штука вымывает из колец кучу дряни и хуже им от этого точно не будет. Незнаю может от этого, а может просто от переборки головы двигателя, но он заработал ровнее и тише.
Так я не спорю. Просто цифрами проще оперировать, чем просто «сделал раскоксовку»


не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.


Андрей 0537

25.07.2012, 10:27

не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.
это точно согласен

———- Добавлено в 10:27 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 10:24 ———-

почему три? масло в патрубках есть?
турбина работает об этом во всяком случае говорит клип , газы картерные очень сильные


не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.

Женя — я понимаю твою категоричность, как специалиста — но у людей тоже бывают всякие ситуации (нет денег, нет возможности, нет времени, нет навыков и т.д.) Их можно понять — хочется малой кровью. И такие ситуации были у меня, да я думаю у многих. Взял и вместо ремонта за 1000 баксов, обошёлся профилактикой — и завтра вдруг подоспел покупатель. Оп и машинка уже продана, и ты сэкономил. А много случаев, когда действительно, лучше начинать с простого — а не лезть в дебри. Залил, стала лучше и — ладно.:)


Делал раскоксовку на предыдущей машине (civic), масло жрала литр на 2 тыщи, после 2-х раскоксовок стало 2 литра на 10 тыщ, первый раз раскоксовывал аццкой смесью ацетон+растворитель+кероси н, стояла 3 для, жижи в цилиндры наливал грамм по 200-250…. переборщил немного наверное, т.к потом при попытке завести после минут 10 попыток сдохла катушка зажигания.. жижа в двух цилиндрах просочилась не вся, поэтому было принято решение при следующей замене масла замутить ещё раз. Второй раз делал ч-з 2 тысячи, не хотелось долго ждать, поэтому купил ЛАВР, сделал всё по инструкции для быстрой раскоксовки, заняло примерно 2 часа времени, результат написан выше.
В тоже время раскоксовывал тесть двигатель и на моей теперешней 1-1, пробег почти 300000, масло жрало примерно полтора — два литра на 10 тык, заливал ту же жижу что и я в хонду, результат — я проехал ща уже почти 8 тыщ , масло сожрала около литра, а манера езды у меня по привычке от хонды… двиг бывает до 6 тык крутится…


Женя — я понимаю твою категоричность, как специалиста — но у людей тоже бывают всякие ситуации (нет денег, нет возможности, нет времени, нет навыков и т.д.) Их можно понять — хочется малой кровью. И такие ситуации были у меня, да я думаю у многих. Взял и вместо ремонта за 1000 баксов, обошёлся профилактикой — и завтра вдруг подоспел покупатель. Оп и машинка уже продана, и ты сэкономил. А много случаев, когда действительно, лучше начинать с простого — а не лезть в дебри. Залил, стала лучше и — ладно.:)с этой точки зрения и я согласен


Андрей 0537

25.07.2012, 23:52

решение принял ,буду капиталить—как разберу-отпишусь


решение принял ,буду капиталить—как разберу-отпишусьразберешь замеряй зазор на старых кольцах


Slepenkov

27.07.2012, 19:29

разберешь замеряй зазор на старых кольцах+ Замеры цилиндров на предмет износа и эллипса.Кольца могут просто износиться, а цилиндры будут в норме,тогда просто замена поршневых колец.Сделай замеры поршней и как они сидят в цилиндрах, их общее состояние и т. д.Если ни разу не делал-лучше найти спеца,чтобы не делать дурную работу!


+ Замеры цилиндров на предмет износа и эллипса.Кольца могут просто износиться, а цилиндры будут в норме,тогда просто замена поршневых колец.Сделай замеры поршней и как они сидят в цилиндрах, их общее состояние и т. д.Если ни разу не делал-лучше найти спеца,чтобы не делать дурную работу!да полностью согласен


Димон1979

12.08.2012, 00:05

после замены маслос’емных колпачков и перехода с 5W40 на 10W40 маслица стал доливать значительно меньше. Но решил еще сделать раскоксовку поршневых колец — использовал спрей для раскоксовки ХАДО. после манипуляции — столько шлака выплюнуло — караул. после это движок стал работать тише и машина стала приемистее. проехал примерно 500 км, наблюдаю далее.


Slepenkov

12.08.2012, 00:08

после замены маслос’емных колец и перехода с 5W40 на 10W40 маслица стал доливать значительно меньше. Но решил еще сделать раскоксовку поршневых колец — использовал спрей для раскоксовки ХАДО. после манипуляции — столько шлака выплюнуло — караул. после это движок стал работать тише и машина стала приемистее. проехал примерно 500 км, наблюдаю далее.Не понял!Ты кольца менял или колпачки?


Slepenkov

12.08.2012, 00:23

Ау!Ответа нет!


Димон1979

12.08.2012, 00:26

Не понял!Ты кольца менял или колпачки?

колпачкі — опечатался


Slepenkov

12.08.2012, 00:35

колпачкі — опечаталсяПонятно теперь.Масло ты стал заливать большей вязкости,поэтому и расход меньше.Поделись про ХАДО.


Димон1979

12.08.2012, 01:59

применял аналогичное данному только в спрее http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/antikoks


Андрей 0537

26.08.2012, 10:12

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…
Наконец то моя ЛАГУНА в строю…..
Причина капиталки-появилась выработка в цилиндрах…
Капиталка завершилась заменой следующего…
-гильзы в двигатель
-кольца
-вкладыши коренные
-вкладыши шатунные
-шатун 1 шт
-фтулки шатунные
-ремень ГРМ
-ремень генератора
-помпа
-прокладка под голову
-прокладка поддона
-прокладка коллектора
-прокладка клапанной крышки
-МСК
-сальньк р\в
-сальньк к\в
-сальньк малой полуоси
-сайлентблок подушки двигателя
-косточка (креплениедвигателя к раме)
-масло моторное
-фильтр воздушный
-фильтр маслянный
-тормозная жидкость
-жидкость в гидроусилитель

мотор гильзовали , к\в немного полернули


скока?!O.O стОит?


Андрей 0537

26.08.2012, 10:19

скока?!O.O стоИт?с работой где то 1100


с работой где то 1100

Ну так — не особо больно. Удачи вам обоим!:ay:


Андрей 0537

26.08.2012, 10:23

Ну так — не особо больно. Удачи вам обоим!:ay:
спасибо….


sergei83

21.02.2014, 21:16

прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?
А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….
всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла…
вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!
любое мнение, совет — важно, интересно!!!
что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).


DIMON VOLKOWYSK

21.02.2014, 21:28

прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?
А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….
всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла…
вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!
любое мнение, совет — важно, интересно!!!
что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).Смотрим с первой страницы.


sergei83

21.02.2014, 21:39

опыт одного человека, это не опыт!
может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?


опыт одного человека, это не опыт!
может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?тебе это не поможет поверь

———- Добавлено в 20:55 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 20:53 ———-

с работой где то 1100подозрительно дешево, скорее всего приедет она через 60 тыс на повторную капиталку, и почему насос не поменяли


Smalenski

21.02.2014, 22:05

опыт одного человека, это не опыт!
может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?

Меняй кольца и шлифуй блок, ибо газики скорей всего скоро опять пойдут


sergei83

14.03.2014, 16:19

вот и меняю кольца и т.д. пришло время:)
надо будет к тебе Дима на диагностику записаться!


прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?
А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….
всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла…
вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!
любое мнение, совет — важно, интересно!!!
что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).

А из-за чего масло ест горе ремонтеры не выяснили? Ужас снимать головку и не посмотреть кольца при условии что ест масло. Полный дебилизм. Купил сегодня LAVR ML 202, 330мл. в интернет-магазине http://mscar.by/ за 128 тыс. р. На рынке дороже и неизвестно сколько он там стоит в жаре и холоде.


Йа_СаШкО

22.07.2016, 22:15

330 мл лавра хватит для 1.9?


Да хвотает. Брал также помогло, теперь по мослу нармуль, и хто чтобы не говорил.


Йа_СаШкО

23.07.2016, 01:58

Да хвотает. Брал также помогло, теперь по мослу нармуль, и хто чтобы не говорил.

как было, как стало?


На 10 тыс. брало около 600 -700 гр.сейчас не чего не долеваю. както так.


На 10 тыс. брало около 600 -700 гр.сейчас не чего не долеваю. както так.
Звучит как реклама
Аж хочется попробовать))


MASLAPUP

28.07.2016, 09:34

Звучит как реклама
Аж хочется попробовать))

После моих экспериментов с разными химиями, у меня появилась поговорка «Хадо не Хадо, а капиталить надо».


Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

для чего нужно проводить? Особенности, самый эффективный метод и верные советы

 
Далеко не каждый владелец автомобиля может похвастаться своими умениями и знаниями в автомобильной тематике. Ни для кого не секрет, что многие довольствуются уже тем, что имеют права и умеют управлять автомобилем. Тех, кто знает об устройстве автомобиля все, не просто какого-то определенного автомобиля, или своего, на самом деле считанные единицы.
{banner_adsensetext}
О такой процедуре, как раскоксовка, о ее проведении, а также о пользе, которую она оказывает для двигателя автомобиля, знают совсем не многие автолюбители. В этой статье вы узнаете, что это за такая удивительная процедура, каково ее основное предназначение и особенности, а также, как правильно осуществить раскоксовку своими руками.

Но, перед тем как сказать, что это за процедура, хотелось бы рассмотреть другой не менее важный вопрос, а именно, из-за чего нужно проводить раскоксовку. Дело в том, что в ходе использования автомобиля и при систематичной его заправке низкокачественным топливом, со временем детали цилиндропоршневой группы покрываются нагаром. Как правило, сначала, он появляется на стенках цилиндров, потом распространяется на клапаны, распределительный и коленчатый валы. В общем, силовой агрегат покрывается или «обрастает» пылью, грязью и отходными материалами, которые впоследствии, если их не устранить, может привести к разного рода критическим проблемам.

Если говорить простым языком, то все вышеописанные проблемы непосредственно приводят к закоксовыванию ключевых деталей двигателя. Таким образом, раскоксовка – это специальная процедура, при которой узлы двигателя очищаются от отложений и нагара, постепенно появляющиеся на поверхности деталей силового агрегата в процессе эксплуатации за определенный период времени. Для справки заметим, что благодаря такому процессу, как раскоксовка, силовая установка обретает новую жизнь.

{banner_reczagyand}
Для чего нужно проводить раскоксовку деталей двигателя?
Вы уже знаете, что нагар в первую очередь образовывается на поверхности стенок цилиндров, из-за чего в дальнейшем в процессе эксплуатации происходит перегрев двигателя. Кроме того, нагар оказывает неблагоприятное влияние на поршневые кольца, а вернее на их подвижность, что в свою очередь неминуемо приводит к увеличению расхода моторного масла (масложору) и оказывает пагубное влияние на уровень компрессии.

Также заметим, что не редкими являются и случаи появления детонации, так как из-за сильной загрязненности начинает колебаться давление в камере сгорания, что в последствии может привести к подобному, смертельному явлению для двигателя.

Какой метод по раскоксовке деталей двигателя является самым дешевым и действенным?
Процедура по раскоксовке двигателей насчитывает большое количество разнообразных методов, и каждый из них по-своему сложен, имеет свои преимущества и недостатки. Однако на сегодняшний день, наиболее быстрым и действенным методом по раскоксовке двигателя считается так называемая мягкая пенная раскоксовка, которая является самой распространенной у автовладельцев.

Чтобы применить данный метод на практике, автовладельцу необходимо будет в моторное масло залить специальную очищающую автохимию, на примере, димексида, которая и будет в процессе работы силового агрегата так сказать «работать«, то есть удалять нагар с его ключевых узлов. Затем нужно будет проехать не менее пары сотен километров, но без особых нагрузок для силовой установки. По мнению автоспециалистов, эффективность вышеописанного метода составляет порядка 85-90%, что является очень высоким показателем по сравнению с другими подобными процедурами по раскоксовке узлов двигателя.

Видео: «Стоит ли делать раскоксовку двигателя? Все за и против«

В заключении отметим, что после того, как вы проедете около 200-300 километров на моторном масле, в которое залита специальная автохимия (димексид), настоятельно рекомендуется обновить техническую смазку в двигателе на новую, чтобы все продукты износа (нагар, пыль, грязь) навсегда удалились из силового агрегата.


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Присадка в бензин для раскоксовки колец – автоблог ProLong

Работа двигателя внутреннего сгорания на недостаточно качественном топливе и масле, всегда приводит к образованию нагара и последующей закоксовке. Первые признаки проблемы — это ощутимое снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, выделение черного дыма из выхлопной трубы.

Также закоксовку вызывают езда при непрогретом двигателе, эксплуатация автомобиля в зимний период, длительная езда на малых оборотах и т.д. Использование авто с нагаром и закоксованнымим кольцами, способно причинить колоссальный вред всей поршневой группе. Если своевременно не предпринять меры, поломки мотора и капитального ремонта не избежать.

Что собой представляет закоксовка

Под определением «закоксовка двигателя» подразумевается накопление отложений трех разных видов: шламов, лаков и нагара. Шламы имеют мазеподобный вид, и оседают на компонентах мотора, рабочая температура которых не достигает высоких температур. Это могут быть стенки картера, поверхности коленчатого и распределительного валов.

Шламы состоят из несгоревшего бензина, воды и остатков масла. Лаки по визуальным характеристикам напоминают эластичную пленку. Как правило, образуются на поршнях и цилиндрах, располагающихся вблизи компрессионных и маслосъёмных колец. Нагар же состоит из золы и соединений углерода, имеет твердую структуру, образуется в результате высокотемпературных процессов.

Закоксовка двигателя — весьма неприятное и опасное явление, влекущее за собой уйму негативных последствий, таких как:

  • Снижение теплоотвода от элементов деталей двигателя, приводящее к существенному увеличению тепловой нагрузки на них;
  • Прогорание клапанов;
  • Нарушение герметичности камер сгорания, и как следствие, нарушение компрессии;
  • Нешуточное увеличение расхода топлива;
  • Поглощение двигателем масла;
  • Возникновение задержки между нажатием на педаль газа и реакцией машины;
  • Увеличение токсичности выхлопных газов;
  • Понижение мощности двигателя, его постепенный выход из строя.

Как устранить нагар

Раскоксовка двигателя — достаточно сложный процесс, ключевая цель которого заключается в выполнении очистки деталей мотора от сформировавшихся отложений. Принять выделять два ключевых метода проведения данной процедуры: «мягкий» и условно «жесткий». Отельного внимания заслуживает выполнение очистки посредством специальных присадок.

«Мягкий» метод подразумевает лишь частичное удаление нагара, но при этом требует минимального количества усилий. Для раскоксовки данным способом, необходимо перед заменой масла (примерно за 150-200 км), вмещать в него специальное очистительное средство. После пробега пары сотен километров, масло нужно просто заменить новым. Стоит отметить, что добавление подобных средств отражается на консистенции масла — оно становится более жидким. Поэтому до обновления жидкости, езды на высоких оборотах лучше избегать. «Мягкий» метод может использоваться в качестве профилактической процедуры. К преимуществам способа стоит отнести незамысловатость и экономичность.

«Жесткий» метод дает возможность полноценно очистить двигатель от отложений любых типов. Но при этом, он требует сравнительно большого количества времени и высоких трудозатрат. Суть методики заключается в следующем: ТС размещается горизонтально, выполняется прогревание двигателя, после чего выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Осуществляя поворот коленвала, поршни выставляются в положение приближенное к среднему (посредством проволоки/отвертки). Внутрь каждого цилиндра заливается очистительное средство, и оставляется там, на указанное в инструкции время.

Обычно требуемый промежуток времени составляет от 20-30 минут до 12-24 часов, в редких случаях больше. На этапе ожидания рекомендуется наживить свечи. По истечении нужного срока, свечи выкручиваются, и за счет прокрутки коленчатого вала стартером, из камер сгорания удаляется все оставшееся очищающее средство, не просочившееся в картер. Затем закручиваются свечи, заводится двигатель — мотору необходимо поработать на переменных числах оборотов (можно просто проехать порядка 50 км). После этого обязательно необходимо провести замену масла и, в некоторых случаях, свечей зажигания.

Раскоксовка при помощи присадок

Присадки в бензин для раскоксовки — это возможность ликвидировать нагар, не прерывая эксплуатацию машины. Данный способ является самым простым, нетрудоемким, не требует серьезных затрат и наличия специальных навыков. Присадки данного вида вливаются в бензобак и не требуют скоротечной замены масла. Выбрав данный способ раскоксовки, автовладельцу не придется разбирать двигатель или беспокоиться о режиме езды и нагрузок на мотор. Что касается эффективности способа, то она зависит от качества применяемых средств.

Хорошая присадка достаточно быстро очистит нагар с поршневых колец двигателя, камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, свечей зажигания. Вследствие восстановления компрессии, будет снижен расход горючего и масла, показатель мощности двигателя вернется к первоначальному значению. Более того, на поверхностях элементов камеры сгорания, образуется защитная пленка, препятствующая появлению образований.

Такая пленка значительно снизит степень последующей закоксовки, за счет уменьшения контактной температуры и понижения деструкции масляных молекул. Грубо говоря, присадка в бензин для раскоксовки колец — это аналог «мягкого» способа раскоксовки, только с полной очисткой компонентов камеры и профилактическим воздействием, что не всегда достижимо даже при выполнении «жесткого» способа очистки. Но важно помнить, что достичь столь впечатляющего результата можно используя лишь высококачественную автохимию.

Мы рекомендуем использовать

Раскоксовка двигателя водородом, все за и против.

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Последнее время появилось много компаний, предлагающих автовладельцам раскоксовку двигателя водородом. Они предлагают быстрый способ очистки мотора на современном оборудовании с применением примеси водорода
Дата: 2021-05-26

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 10

BLACK
родной с европы приходят авто с залегшими кольцами и тд. там уж и топливо и масла хорошие! и все они по времени в сервисах проводят ТО! есть марки и модели авто с конструктивными недостатками! а именно с узкими маслосъемными кольцами и каналами и без отверстий в поршнях нужного диаметра, не знаю это производитель так продумал что бы через 100 -150 т люди меняли поршневые группы с кольцами закупая их запчасти короче маркетинг или тупо не дочет конструкции! у меня икстрейл т 31 они все болеют масложором ты хоть разорвись дело времени! вот водородная очистка помогла после второго раза! жор масла был 1л на 1500 км не хило да! если разберу движок наделаю в маслосъемных каналах отверстий в 2. 5 мм по 6 отверстий на поршне!

Vlad
Стоит отметить, что несвоевременное вмешательство, умножает на ноль ваши последующие действия.
Из личного опыта наблюдал историю автомобиля, когда мотор подкушивал до 2л масла от замены до замены (из 4л объема) в таком режиме он проездил около 10 лет.
Масло менялось в нем вовремя, но это новыми хозяевами.
После вскрытия мотора и полной разборки, было видно, что мотор чистый, кольца не залягли, но износ кольце был не ровный.
Слишком долго он по ездил с залегшими кольцами (стали овальными)

Tush
рецепт раскоксовки: Едешь в Германию, заправляешь качественное топливо, выходишь на автобан и топишь 160-200 часа два-три. Лучше ночью или на пустых автобанах, которые подальше от всяких индустриальных областей.
Останавливаешься, пьёшь хорошее пиво, ночуешь, завтра в таком же темпе едешь обратно: ) Машина потом просто шепчет, расход минус 1-2 литра.
Хотя если долго, то можно и на 100-120 всю гадость выгнать. Но 2-4 часа не так помогут.

Фонтан
Ходос зря ты так! Водород убирает наложения на кольцах и очищает камеру сгорания от углерода, это важно, потому как после очистки поднимается компрессия в целиндрах, соответственно уменьшается расход топлива, увеличевается динамика разгона и главное меньше идет загрязнения атмосферы, в единственном в чём соглашусь, это с тем что надо ее делать с двигателем у которого более менее не выработан ресурс

Дмитрий
Суть видео: не мешай машине работать. )
p. s. если не сложно запиши видео о том как облегчить мотору холодный пуск в сильные морозы! Когда температура ниже -20+, то мой дизелек по утрам очень туго крутит из-за густоты масла. Конечно можно каждые 6-7 часов прогревать и носить аккум в тепло, но может есть какие дельные вещи(я знаю что ты читаешь комменты, и масло залито с вязкостью по заводу производителю)

Alexey
Не лейте в бак всякую бадягу и чаще меняйте масло и ДВС будет в поряде! Самый большой прикол водородинга это нехреновая такая чистка катализатора, вот на чём реально можно экономить. Хотя есть и любители вырезать кат, пламягас и обманки поставить и не париться. А так автор сказал правильно — уже убитому мотору никакая раскоксовка не поможет!

smarhenkov
При всем уважении к автору спешу не согласиться. На личном опыте убедился в эффективности этой процедуры. Мой праворульный NISSAN пробежал 450 тыс. км в одних руках, пропала резвость, в мороз запуск стал трудным. Предложили попробовать водород БЕСПЛАТНО. Машину на узна. резвая до сих пор и запуск стал без проблем. На одометре сейчас уже 531 тыс

BLACK
конечно я согласен не исправный двигатель который к примеру переливает топлива или чел который заливает масло росснефть или еще какой сурогат спустя некоторое время получит масложор обратно! раскоксовка лавром не помогла после двух раз тоже! они не проникает нормально в кольца! а водородная помогла!

Vozvratov-net
Доброго времени суток дайте совет мерс 112 мотор 3. 2 стучат гидрики именно на правой голове по ходу движения авто снимал их мыл менял масло фильтр ни чего не помогло своя жизнь у мотора когда захотят за стучат то все то один то могут день не стучать надоело уже что с ним делать давление масло есть

Александр
Раскоксовка делается для профилактики раз в 30000 км. а не в тот момемнт когда уже кольца легли и просходит неправильный износ! тогда только капиталка! обычный лавр залить на 12 часов при замене масла и свечей! И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!

Отзывы о раскоксовках двигателя LAVR: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о раскоксовках двигателя LAVR

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия. Официальный сайт находится по адресу: https://lavr.ru/.

В январе 2022 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о раскоксовках двигателя LAVR.

Оценка PR — 75 из 100, базируется на основе 206 отзывов и 650 голосов. 142 отзыва имеют положительную оценку, 32 — нейтральную, и 32 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 490 — за, 160 — против.

В рейтинге лучших производителей раскоксовок двигателя запчасть занимает 1 позицию опережая раскоксовки двигателя GZOX и XADO.

Пользователи также составили мнение о качествах раскоксовок двигателя LAVR:

  1. Расход масла — влияние на потребление масла — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
  2. Агрессивность состава — взаимодействие средства с резиной, пластиком, краской и т.д — оценивается позитивно. 3.5 балла из 5.
  3. Работа двигателя — влияние на работу двигателя — оценивается позитивно. 4.1 балла из 5.

Раскоксовка двигателя LAVR в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили раскоксовки двигателя LAVR на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

  1. LAVR на первом месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Toyota Prius, Volkswagen Passat, Toyota Ipsum, Renault Laguna, Opel Astra .
  2. LAVR на втором месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Honda Accord, Mazda Premacy, ВАЗ (Lada) Kalina, Toyota Corona, Skoda Octavia .
  3. LAVR на третьем месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для: Volkswagen Tiguan .

Раскоксовка двигателя LAVR в сравнении

На PartReview доступны 8 сравнений раскоксовок двигателя LAVR c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи раскоксовки двигателя лучше: LAVR или OEM Mitsubishi, LAVR или Тотек, Wynn’s или LAVR, LAVR или Hi-Gear, LAVR или XADO .

Раскоксовка двигателя своими руками без разборки агрегата

Раскоксовка двигателя — это как удаление шлаков из организма. Здоровье автомобиля сравнимо с человеческим: оба нуждаются в сбалансированном питании, соразмерных нагрузках и своевременном уходе. А такие принципы медицины, как «не навреди» и «движение — жизнь», к машине применимы в полной мере.

В каких случаях необходима раскоксовка

Необходимость очистки мотора от вредных отложений появляется при нарушении ходовых характеристик и рабочих показателей. Среди них:

  • расход топлива;
  • масложор;
  • ухудшение динамики;
  • дымность;
  • повышение давления картерных газов.

В сети можно встретить мнение, что современные ДВС в раскоксовке не нуждаются. Конечно, химическая промышленность за последние десятилетия добилась многого — закоксовать современный мотор трудно, но все же выполнимо.

В любом моторе образуется нагар, но в исправном агрегате он находится в динамическом равновесии. Черная корка нарастает и осыпается, не увеличиваясь в объеме. Слой кокса покрывает все детали.

Это равновесие легко доказать, если частично разобрать двигатель — снять один поршень. Его днище, головка и направляющая часть (в меньшей степени) покрыты слоем черных хлопьев. Очистим половину поршня (вдоль), а вторую трогать не будем. Соберем движок обратно и покатаемся, а через некоторое время снова достанем наш поршень. Слой нагара одинаков на всей поверхности детали: ни ступеньки, ни разграничения. Равновесие восстановлено, как будто мы не производили никаких манипуляций.

И все бы хорошо, с таким нагаром мотор исправно функционирует. Но есть уязвимые места конструкции и неблагоприятные режимы работы. Существуют зоны, где вредные отложения в виде сажи и лака готовы достигнуть критического уровня.

Почему прогрессирует нагар

Нагар переходит в наступление по трем причинам:

  • применение некачественных топлива и масла;
  • эксплуатация в неблагоприятных режимах;
  • износ.

Низкокачественное горючее не сгорает полностью. Плохое масло воспламеняется, при этом не выгорая дотла, а закоксовываясь на сопряженных поверхностях.

Неблагоприятным режимом является, например, длительный прогрев на холостом ходу. Низкая температура в камере сгорания не позволяет полностью сжигать попадающие в цилиндр горюче-смазочные материалы.

Закоксованный двигатель.

Высокая нагрузка на малых оборотах не может обеспечить хорошую продувку цилиндров. Остаточные газы вредят процессу горения.

Перегрев, детонация, калильное зажигание — тоже источники нежелательного налета.

С повышением износа частично ухудшается смесеобразование, но самое главное, что в цилиндры обильно попадает масло. Его излишки — новый источник нагара. С его увеличением прогрессирует и износ.

Где концентрируется нагар

Основные «зоны риска», подверженные образованию нагара, это цилиндро-поршневая группа, газораспределительный механизм и маслозаборник. Рассмотрим каждую область подробнее.

Цилиндро-поршневая группа

Классический поршень имеет три кольцевые канавки, находящиеся в его головке, в которых работают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Торцевой зазор между ним и канавкой составляет примерно 0,15–0,2 мм, он обеспечивает кольцам свободу передвижения при следовании поршня вверх и вниз.

Кольца прижимаются то к верхней, то к нижней стенке канавки. Они скользят вдоль хонингованной поверхности втулки цилиндра, и это заставляет их постоянно вращаться. Круговое движение способствует равномерному износу втулки. Но стоит маслянистой саже забить торцевые зазоры — кольца остановятся, и описанные ранее признаки их залегания будут налицо. Дело, однако, поправимое. Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя возможна.

Газораспределительный механизм

Слой маслянистой копоти склонен образовываться и на клапанах. Он покрывает плоскую поверхность тарелки клапана со стороны камеры сгорания и вогнутую поверхность от посадочной кромки до направляющей втулки. Этим особо грешат старые дизели.

Александр Субботин

Автожурналист, редактор сайта autodvs.ru.

Задать вопрос

Нагар на клапанах в бензиновых моторах — причина калильного зажигания. Это явление сродни детонации. Проявляется оно, когда водитель выключает зажигание, а мотор продолжает работать, издавая жесткие щелчки — это бензин загорается от раскаленного как уголь нагара. Воспламеняется топливо при этом невовремя, а горит неправильно.

Гидрокомпенсатор в ГРМ — это устройство, позволяющее устранять тепловой зазор клапанного механизма. Конструкции его бывают разными, но недочет общий: маленькие зазоры и узкие проходные сечения перекрывает сажа, и гидрокомпенсатор клинит. При этом слышится характерный клапанный стук.

Добираться до гидрокомпенсаторов ближе, чем до клапанов и поршней, и можно отважится на ручную механическую очистку — она более качественная. Если мотор нуждается в замене маслосъемных колпачков или ремня ГРМ, смежные работы нужно совместить, это будет правильная раскоксовка двигателя.

Маслозаборник

Этот узел забирает масло из поддона. Смазка проходит через металлическую сетку типа «дуршлаг» и крупные частицы сажи могут забить ее. Особенно коварны плоские хлопья, упавшие в поддон во время очистки. Если масло не пойдет в систему смазки, авария мотора неизбежна.

После проведения подобных работ проконтролируйте при запуске, что давление масла в норме.

Раскоксовка двигателя своими руками разными методами

Как сделать раскоксовку двигателя нужно решать в каждом конкретном случае, но способов несколько. Чаще всего, определяющим условием является зона очистки.

Ручной способ

Метод позволяет получить наивысшее качество, но он трудоемкий, предполагает квалификацию, необходимые условия и инструмент, а также несет с собой материальные издержки. Его применение очень зависит от конструкции автомобиля. Так, например, на одних машинах можно запросто снять поддон ради профилактики, а на других вопрос решается только через снятие двигателя.

Жесткая раскоксовка

Способ применяется конкретно для очистки цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Для этого нужно:

  • Выкрутить свечи зажигания.
  • Залить в цилиндры специальное средство для раскоксовки поршневых колец.
  • Закрыть свечные отверстия (можно ввернуть обратно свечи, устроив поршням «паровую баню»). Средство будет действовать узко направленно и агрессивно. Это необходимо, чтобы размягчить нагар, забивший торцевые зазоры.
  • Пробившись к самому нижнему маслосъемному кольцу, предстоит побороть закупорку масляных отверстий в кольцевой канавке и вернуть подвижность пружинке, опоясывающей внутренний диаметр маслосъемного кольца. Все эти детали мелкие и создают лабиринты для прохождения масла. Скорость течения масла мала, а поверхность раскалена, поэтому оно подгорает, будто на сковородке. 

После завершения процесса оставшуюся жидкость нужно максимально откачать шприцом чтобы предотвратить гидроудар и сократить дымность после запуска. Остатки средства некоторое время будут выгорать.

Мягкая раскоксовка

Мягкая раскоксовка — воздействие на нагар через масло. Препарат добавляется в смазку и воздействует на все доступные поверхности. Это единственный способ раскоксовки гидрокомпенсаторов без разборки, но жидкость нужно применять специальную (именно для гидрокомпенсаторов).

Самый деликатный метод — воздействие через топливо. Средство заливают в бак. В процессе эксплуатации оно очищает встречающиеся на его пути отложения.

Частные случаи и различные методики

Методики применения химических средств расписаны в инструкциях по применению. Все составы разные: одни предполагают промывку на холостых, другие допускают эксплуатацию на нагрузке. Агрессивность средств тоже сильно различается.

Если вы решились на использование такого сильного средства, как димексид, то имейте в виду, что нужно будет избавиться от отслоившейся в поддоне краски. Иначе она может забить маслозаборник и вывести из строя двигатель, вплоть до серьезных повреждений коленчатого вала.

Следует серьезно подумать, чем лучше раскоксовать двигатель.  Применив против сильных загрязнений профилактическое средство, вы выбросите деньги на ветер. Если цель — избавиться от небольшого налета, нет смысла обрекать себя на работы по снятию поддона. Беспокоитесь что поддон засорен, тогда обойдитесь без химии — просто снимите его и приведите в порядок вместе с маслозаборником.

Комбинировать методы можно по-разному. При снятой головке блока не лишним будет налить керосин на днища поршней и понаблюдать, насколько быстро жидкость просочится через лабиринты колец. Снятые гидрокомпенсаторы можно не разбирать полностью, а замочить в выбранном средстве и разработать постепенно.

Жесткая раскоксовка V-образного двигателя

Угол развала цилиндров бывает и 30, и 90 градусов. Соответственно наклонены и поршни. Поэтому жидкость для раскоксовки покроет одну сторону днища поршня, а вторая останется сухой. Соответственно и кольца будут смочены наполовину. Вопрос решается до предела просто: нужно залить побольше. Насколько — указано в инструкции. Для мотоциклетных двигателей возможен другой подход, ведь их легко установить под углом.

Особый случай — микроавтобус VW Transporter. Его рядную четверку ухитрились разместить сзади под полом грузового отсека. Блок цилиндров ради этого сильно наклонили. К раскоксовке подобного рядного мотора нужно подходить как к V-образному.

Мотор с воздушным охлаждением

На агрегатах такого типа (например, на «Запорожце») добраться до колец гораздо проще — не нужно снимать поддон и разбирать шатуны, цилиндр вынимается из блока вверх. Поршневая группа открыта полностью. Можно промыть, а можно и заменить компоненты. Но работа все равно требует квалификации.

Короткая статья не затрагивает еще многих моментов, касающихся раскоксовки двигателей, а освещает ключевые вопросы, самый популярный из которых, «как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель». Хочется дополнить, что определиться со степенью закоксованности поможет эндоскоп. Этот прибор позволяет при помощи зонда с камерой заглянуть в цилиндр и наглядно увидеть нагар на днище поршня и клапанах. Их можно будет открыть, повернув коленчатый вал, и заглянуть на стержни.

Конструкции современных ДВС и качество автомобильных масел, позволяет грамотным владельцам обходиться без раскоксовки двигателя многие годы и километры. Закоксовка — это больше дело рук человека. В здоровом двигателе, как отмечалось выше, нагар находится в динамическом равновесии.

Что такое обезуглероживание двигателя — необходимо ли оно для вашего автомобиля?

Мы все хотим, чтобы наши автомобили были в идеальном рабочем состоянии, именно так, как мы любим, чтобы наши тела были здоровыми и бодрыми. Таким образом, поскольку мы выбираем множество диет, лекарств и косметических операций, чтобы оставаться в хорошей форме, двигатель транспортного средства также требует надлежащего ухода, профилактического обслуживания и некоторых процедур для обеспечения его хорошего здоровья и максимальной производительности. Один из способов добиться максимальной производительности вашего автомобиля — это декарбонизация двигателя.Итак, сегодня в этой статье мы расскажем, что такое декарбонизация двигателя и действительно ли она необходима для вашего автомобиля?

Что такое декарбонизация двигателя?

В этом процессе опытный механик механически удаляет излишки нагара на головке блока цилиндров, а затем физически удаляет нагар с камеры сгорания и поршневых клапанов. Существует два типа декарбонизации двигателя — механическая и химическая:

Механический: В этом процессе хорошо обученный механик сначала открывает двигатель, а затем физически снимает головки цилиндров и блокирует поршень.Механическая декарбонизация очень успешна, если ее выполняет компетентный механик. Но для двигателя это может быть ужасно, если это сделает некомпетентный человек.

Химический продукт: В этом методе эксперт добавляет спирты и терпены к обычному топливу, которое разрушает углеродные отложения. Затем это химическое соединение и выхлопные газы удаляются. Этот процесс приводит к растворению чрезмерного содержания углерода в топливных форсунках, поршнях, коронных кольцах и других частях двигателя.

Также читайте: Выпущен новый Renault Triber BS6 2021 года — Новый против старого прайс-листа

Причина образования нагара в двигателях:

Когда двигатель мотоцикла или автомобиля сжигает топливо, он выделяет побочные продукты углерода, испарения и дым в огромных количествах. Эти отходы накапливаются на трубке двигателя, ограничивая воздушный поток и вызывая различные другие проблемы.

Проблемы, вызванные нагаром в двигателях:

  • Двигатель перестает работать плавно.
  • Снижена обрабатываемость автомобиля.
  • Велосипед или автомобиль начинают сильно вибрировать и многократно прыгать.
  • Автомобиль начинает дергаться и двигатель трясется.

Преимущества декарбонизации двигателя:

  • Тщательно очищает двигатель.
  • Обезуглероживает все компоненты двигателя изнутри.
  • Улучшает работу двигателя.
  • Снижает вибрацию и шум двигателя.
  • Восстанавливает топливную экономичность двигателя.

Почему декарбонизация двигателя необходима?

  • Обезуглероживание необходимо для обслуживания любых транспортных средств с двигателями.
  • Декарбонизация необходима для обеспечения оптимальной работы двигателя и эффективного рабочего состояния.
  • Обезуглероживание также обеспечивает безопасную и плавную работу транспортных средств.
  • Обезуглероживание повышает эффективность двигателей и поддерживает в целом хорошее состояние автомобиля.
Также читайте: Совершенно новый RE Classic 350 с навигацией для спуска — все, что вам нужно знать об этом

Профилактическое обслуживание и периодический уход идеально подходят для автомобиля, велосипеда и других транспортных средств. Он сохраняет свой двигатель в исправном состоянии и работает без сбоев в течение многих лет. Следовательно, декарбонизация двигателя может быть разумным шагом для уменьшения чрезмерного содержания углерода, осаждаемого на головках цилиндров автомобилей и мотоциклов. Чрезмерный нагар снижает эффективность оборудования. Следовательно, для надлежащего обслуживания и оптимального функционирования двигателя каждый владелец велосипеда или автомобиля должен пройти декарбонизацию двигателя.Вы также можете присоединиться к нашей группе 91Wheels Auto Enthusiast Telegram (нажмите на мобильном телефоне, чтобы присоединиться), созданной исключительно для фанатов, энтузиастов и владельцев. Кроме того, также подпишитесь на наш канал на YouTube , чтобы получать больше таких удивительных новостей об автомобилях.

Относитесь к своему двигателю так, как он заслуживает

С такими компонентами, как форсунки, датчики и несколько распределительных валов верхнего расположения, современные двигатели представляют собой сложные машины. Двигатель вашего автомобиля рассчитан на большие расстояния, но внимательное внимание квалифицированных специалистов по обслуживанию является ключом к обеспечению его бесперебойной работы в процессе старения.Вот почему сервисный отдел Hendrick Acura Southpoint рекомендует декарбонизацию двигателя или электронную подачу топлива по мере необходимости — каждые 20 000 миль при нормальном вождении или чаще после интенсивного использования.

Почему необходима декарбонизация двигателя?

Со временем отложения нагара будут накапливаться в вашем двигателе во время повседневной эксплуатации, поскольку топливно-воздушная смесь проходит через впускной коллектор. Значительные отложения могут повлиять на работу ваших поршней и камеры сгорания, снижая эффективность вашего двигателя.Вы можете увидеть эти проблемы в виде проблем с производительностью, например:

Пониженная топливная экономичность

Повышенный уровень шума двигателя

Колебания двигателя, резкий холостой ход и другие проблемы с управляемостью

Существует множество методов обезуглероживания двигателя, включая очистку паром и химические растворы. Отдел обслуживания Hendrick Acura Southpoint может порекомендовать подходящий способ для вашего автомобиля.

Выберите услуги электронной подачи топлива для дополнительного спокойствия

Когда отложения нагара накапливаются в других системах, помимо двигателя, таких как корпус дроссельной заслонки и впускные клапаны, они также могут способствовать снижению топливной экономичности и ухудшению управляемости двигателя.Услуги электронного впуска топлива могут помочь вам устранить эти другие проблемные области, улучшив подачу топлива и увеличив поток воздуха в двигатель.

Не оставляйте двигатель на волю случая

Поскольку обезуглероживание двигателя и электронная подача топлива включают в себя высокотехнологичную работу внутри вашего двигателя, важно посетить отдел обслуживания, которому вы можете доверять, с сертифицированными на заводе специалистами, такими как наш. Эксперты Hendrick Acura Southpoint могут порекомендовать лучшие варианты для вашего двигателя и предоставить дополнительную информацию.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Лучшая декарбонизация колец. Обуглероживание двигателя. Лучшая декарбонизация колец Декарбонизация Peugeot 308 ep6

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания.Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев декарбонизация помогает избежать «капиталовложений», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко увеличивается «расход масла»).Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

«Мягкая» декарбонизация двигателя

Мягкое обезуглероживание поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя.Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км перед его заменой, и до замены масла двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» агента коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и канавок поршня. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность декарбонизация двигателя димексидом.В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такую ​​декарбонизацию придется потратить много времени.

К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL тоже можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу. и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

«Жесткая» декарбонизация двигателя

Обезуглероживание твердым кольцом или старый «дедовский метод» более распространен.Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключают зажигание и откручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установите поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка надев свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание лучше на всякий случай выключить.После этого откручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, что не просочился через поршневые кольца в картер. Отверстия для пробок прикрываем тряпкой, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забрызгала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта техника сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, который попал в суспензию очищающего растворителя (то есть верхнюю часть поршня и кольцо), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пеной и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе не приятно откручивать свечи или снимать форсунки.

Неясно, сколько нужно налить в зависимости от количества растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (2,5-литровый двигатель и 1.У 3-х литрового двигателя такое же количество поршней). Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, уж точно ничего не почистить.

Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому такую ​​декарбонизацию лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции за это нет.Кстати, сами разработчики этой декарбонизации демонстрируют ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания карбонизация быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если автомобиль с автоматической коробкой передач (туда-сюда нельзя толкать), то потребуется подъемник или домкрат для проведения декарбонизации, чтобы поднять ведущие колеса.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе установить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Кроме того, поршни наклонены, карбонизация будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (таких же насадок), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не подходят для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на лайнере. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительному истиранию гильзы и резкому износу поршневых колец.

Заменить масло в двигателе обязательно нужно, так как часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Декарбонизация колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для ее выполнения НЕ требуются специальные навыки, инструменты и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

ЭДИАЛ для декарбонизации заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и нагара и полностью их выгорают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других заключается еще и в том, что сажа выгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а движение по трассе существенно помогает очистить от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время выдержки кокса. Наиболее эффективно применять одновременно 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Раскоковку эдиал в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца. Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или совсем остановится.

Если расход масла на отходы составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться. Также двигатели VAG с турбонаддувом сложнее закоксовывать (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер. Особенно от этого страдают турбированные Volswagens (1,8 л). Здесь можно посоветовать нанести комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масле и топливе применяем «жесткое» коксоудаление (ШУМ) и меняем масло в двигателе.Это должно помочь.

Обезуглероживание клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то на клапанах быстро образуется нагар. Наша декарбонизация в топливную скважину EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

Если вы решили заняться декарбонизацией самостоятельно и нет желания откручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации.При масле в двигателе «жора» более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку эдиал (заливать в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (заливка в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитое в бак автомобиля коксоудаление аккуратно сожжет весь нагар в камере сгорания.Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — готово !!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому в картер не попадают. и не влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла по отходам, увеличивает мощность двигателя и реакцию дроссельной заслонки.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разложения молекул масла.

    Присадки
  • EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом. коксоудаления двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация — это профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Таким образом, коксоудаление следует периодически применять в двигателе в качестве профилактической меры. Как только появился «маслосъемник» — делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла.Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания. Частая езда на неотапливаемом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем перегорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно.Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла EURO3 всего 90 градусов. Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углерод

Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя.Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; Расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его наружу. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры. Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. В случае сильной сажи двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы заправки масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и состояние свечей точно определит, что вызывает такой дым и расход масла. Есть два основных виновника:
I маслоотражающие колпачки клапанов. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла в колпачке перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает коксо двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50–100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры отправляют почтой наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Декарбонизация двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка поршней, колец и клапанов от продуктов сгорания некачественного топлива и масла. как своими руками, так и на СТО проводится с использованием специальных средств — химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить четырьмя способами, три из которых осуществляются без открытия мотора и являются исключительно профилактической мерой.Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и приготовленными самостоятельно средствами. Причем, и у тех, и у других будет хороший КПД. Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация — профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих делать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию по проведению процедуры.

Зачем нужна декарбонизация

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, — зачем вообще декарбонизация двигателя? Во-вторых, как вообще можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя. , прогорание клапана, и как следствие -.Поэтому основная задача коксоудаления — удалить нагар на верхней части поршня, перемешать кольца и очистить каналы для отвода масла.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие из-за образования отложений. В частности, детонация исчезнет, ​​и небольшое изменение сжатия в цилиндрах будет нивелировано. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, потребуется еще и устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отрубов, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламной кампании, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и методов борьбы с углеродными отложениями. Отметим, что все они подходят как для коксоудаления бензиновых, так и дизельных двигателей, поскольку принципиальной разницы нет.Там может быть только слой нагара, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в следующем порядке:

Средство Цена Метод обезуглероживания Метод Вариант применения Область применения Доп. процедуры
Mitsubishi SHUMMA 1500 руб. грубый химический без отверстия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без отверстия поршневая группа требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300 400 руб. мягкое химическое без вскрытия требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 руб. грубый химический без вскрытия> верх поршня и колец нужно поменять масло и фильтр, а в цилиндрах капля масла
Greenol REANIMATOR 900 RUR жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Laurel ML-202 400 RUR грубый химический без отверстий и / или специфических деталей верхняя часть поршня и колец требуется замена масла и фильтра
Edial 300 руб. динамический химический без открытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин 160 RUR жесткое химическое / механическое без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании моторного масла в соотношении 1: 1 +.И стоять 12 часов.
Димексид 150 руб. жесткий химический без открытия верх поршня и колец работает только при 50-80 ℃
Очиститель печи 300 руб. жесткий химический / механический с вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве добавки к топливу для очистки форсунок, не были включены в список (исключение составляет Edial, потому что это действительно декарбонизация), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декауглероды, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только комплексно, и промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и куча неприятностей (на впускной коллектор нужно подключить капельницу). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя корпуса дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания. Только первые три средства, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла.Остальные не дадут такого радостного эффекта, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых средствах , то вполне лучше использовать их исключительно только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для коксоудаления двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии. . Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Для того, чтобы понять почему, а также подробнее узнать о каждом инструменте более подробно ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, когда-то испытавших ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней. Если уголь не разъедается, он становится мягким и легко удаляется механическим способом.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner — средство для коксоудаления двигателей №1 в Японии, по мнению большинства профессиональных автосервисов и опытных водителей. Шум от коксования от Mitsubishi — это растворитель на основе нефти, 20% этиленглюколя и моноэтиловый эфир, запах аммиака, характерный для жесткого коксоудаления.Этот активный пенный очиститель был разработан для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра хватит только на двигатель объемом 1,5 л. Коксоудаление удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама. Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-х часового нахождения продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут, что масло менять нет, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
  • Про декарбонизацию шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил опробовать на своей машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, видимо там все было не так уж и плохо.
  • На его Mistubishi Lancer масло нужно было доливать раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. Минут пять после чистки я попытался завести двигатель. Было много дыма и ила. В результате машина ехала немного резвее, и через 500 км прошло всего 2 мм по щупу.
  • Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и нассал на впускные клапаны, и в цилиндры.Через 30 минут при осмотре я увидела, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты поплыли. Хочу предупредить, что пара капель попала в фару и на кузове появились следы, думаю справится только полировка.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
  • Можно очистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и системе рециркуляции отработавших газов;
  • Применяется как без вскрытия мотора, так и разобранные детали можно замочить.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя он не ест краску на поддоне, он оставляет мутный след при попадании в пластмассовую фару или корпус.

Эффект от уборки почти такой же, как всеми любимый Шум, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксоудаления двигателей.

GZox Очиститель для впрыска и карбюратора — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при коксоудалении. В инструкции нет данных о том, как удалить нагар на поршнях, но пусть это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, хотя и похожа на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч км.

Бака 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5–1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний выяснилось, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен взбалтывать кольца. Но он все еще не мог открыть закоксованные отверстия поршней. Хотя состав практически такой же, как и у ведущего, он все же немного проигрывает в производительности.В продаже больше есть чем шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса — 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление Gzox не является прямым назначением агента, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; в течение первого часа перемещайте вал каждые 15 до заполнения; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
  • Было сложно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс км хочу повторить еще раз.
  • Имеется опыт коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных параметров).
  • Отлично удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «ест» алюминий. Чугун / сталь — не подвержены коррозии.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец коксования;
  • Мягкий поршневой эффект;
  • Достаточно, чтобы удалить карбон из шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не обезуглероживает масляные каналы;
  • Принимая во внимание оборачиваемость популярности и уровень эффекта, цена в некоторых магазинах иногда зашкаливает.

Лучшее из имеющихся средств. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и в характеристиках немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для обезуглероживания, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после долгой стоянки, когда кольца лежат.

Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 имеет водную основу и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: лаурилдемитиламина оксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Поливается исключительно на разогретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и непродолжительной работы двигателя после коксоудаления благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллончик — 355043.

Обзоры
  • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Устроил небольшой тест — брызнул нагар на маслозаливную горловину. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, очень удивлен, что действие такое быстрое.
  • Распыление кенгуру icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для того, чтобы прочистить форсунки и клапаны. Дала кашице поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ так, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани увидел, что вымыто много кокса, но никаких изменений в работе двигателя не увидел.
  • Была небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после коксо Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Дешевле, чем другие хорошие средства для удаления кокса;
  • Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Обезуглероживание VeryLube (XADO) — это химический метод удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах, с трудом удается.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать его на слегка закоксованном двигателе, то вполне достойный внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев при небольшом несоответствии показателей компрессии для цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после нанесения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление масла, все же лучше его заменить, как и в других случаях применения жесткого метода.

Состав моющих и диспергирующих компонентов, алифатических углеводородов. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. Достаточно для чистки 4-х цилиндрового двигателя, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, новинка себя плохо ведет. Но есть в продаже и другие пакеты, более качественные, которые, кстати, позиционируются не как коксоудаление двигателя, а как поршневые кольца. Жидкий антикокс 320 мл. на базе 20 цилиндров, а реально максимум 8-10. Код заказа — XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на баллон) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «съел» много масла, что говорит о явном возникновении колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Я сделал декарбонизацию поршневых колец спреем Verylube Anticox согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым разошелся по двору, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливки).
  • Делал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км.Он знал о пенных продуктах типа Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, хоть и не самое эффективное средство, но рабочее и дешевое. Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровненная.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по необходимому объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии мотора;
  • Можно сразу же промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном коксовании;
  • Процедуру необходимо повторять несколько раз подряд.

Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и может размягчать отложения в каналах отвода масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакового налета не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация гринола является активной, но агрессивной.В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстановиться за ночь).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как его емкость составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке.Со средним уровнем кокса справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта на прогретом двигателе нужно не только обезуглероживать, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать при испарении и просачивании.

Отзывы
  • Перед промывкой троил закинул двигатель и одну свечу с маслом. На процедуру потратил полтора часа. Теперь работает плавно.
  • Целую неделю в салоне пахло гари от химии.Видимо перегорело, но это мелочь.
  • Автомобиль перестал курить. Тем более что перестали мало есть. Компрессия поднялась и выровнялась, работает плавнее пока минусов не найду. Думаю снова декарбонизировать.
  • После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным оказался горький опыт отслаивания краски и засорения сетки маслоприемника: (С этим нужно обращаться осторожно!
прочитать все
  • Плюсы:
  • Большого объема достаточно для коксоудаления 3.Двигатель 5 л;
  • Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).
  • Недостатки:
  • Корродирует краску;
  • Агрессивно к резиновым деталям.

Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast — это жесткий метод коксоудаления.Это комплекс поверхностно-активных веществ и целевых растворителей различной химической природы. Создан для удаления дегтя-кокса и нагара. В ходе повторных испытаний практика показала, что после Лавра все же остаются нагар. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Удаление кокса с помощью LAVR обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием.Прилагаемая инструкция Лавр предусматривает заправку баллонов по 45 мл. и буквально 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается исключительно для экспресс-чистки при регулярном использовании. Но при запущенном корпусе появляются значительные симптомы косого наклона поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное — обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на декарбонизацию двигателя объемом чуть более 2,0 л. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробегала 150 тыс. Залил в баллоны и оставил всю эту кашицу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Остатки, откачанные шприцем, слегка побурели, на ткани, наложенной при скатывании, также было небольшое количество осадка. Машина очень не хотела заводиться и упала компрессия с 15 только до 14 (при прописанных 12 кгс / см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я смотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
  • Коксовал его лавром перед столицей, вскрытие в принципе показало, что агент работает.
  • Я пробовал LAVR на Хонде. Применяют согласно инструкции, оставляют скисать на ночь. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными. После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла ехал минут 20 на скорости 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче заводиться.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Инструкцию по применению искать не надо, идет в комплекте шприц и туба.
  • Минусы:
  • Является чисто профилактическим, поэтому неэффективен при заклинивании колец и расходе масла.

Обезуглероживание EDIAL — это добавка к топливу, поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи зажигания от клапанных отложений. В состав препарата входят активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все же не помогает ему очистить кольца и маслосборники от лакового налета.

Одна бутылка 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей образованию нагара. Активация моющих присадок происходит при движении со скоростью более 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Не требует замены масла после использования;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая встряхнуть кольца, если они закопаны;
  • Вам понадобится не менее половины бака горючего, чтобы пропорционально залить средство и раскатать его.

Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр обладает «жестким» характером очистки от коксовых и лаковых образований. Для приготовления жидкости следует предполагать, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте горячий двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации при неполном сгорании топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры обязательно сменить смазку. При первом запуске и продувке газа, на время, пока сгорят остатки смеси и копоти, свечи лучше ставить старые, чтобы не испортить новые.

Удаление кокса керосин + ацетон «лечит» прилипание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля. А также в такой жидкости снимают детали поршневой группы при очистке отложений при разборке мотора на капремонт.Так как чистящего средства требуется много, а цена обезуглероживания не маленькая. Поэтому приготовление жидкости со свойствами коксоудаления — один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

Для декарбонизации из ацетона и керосина необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду.В этом случае поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR — настоящее преступление.

История выпуска

Когда автомобили впервые появились в СССР, все знали, что периодически необходимо очищать поршневые кольца от загрязнений.Топливо в те времена горело намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадала в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит — стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнениями всеми доступными на тот момент методами: на ночь залили двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не остановил риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать во вред себе. А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя — они расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия, представленная нашими продуктами ML202 — ML203 NOVATOR, шагнула вперед. Однако она все же не всемогуща, как некоторые думают. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой запускать вообще было невозможно (молчим, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: от Жигулей остались малейшие подтеки, а от Жигулей остались сгоревшие ноги и рога) , но теперь легкий холодный старт — это само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема коксования никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы усугубляются — падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.

Миф 2. Обуглероживание двигателя — универсальное лекарство от всех бед

Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок. Обуглероживание двигателя — это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные … У каждого есть свои нюансы. В случае серьезных сомнений уточните их у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с эффектом коксоудаления.Нет необходимости в декарбонизации

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть — нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на открытом воздухе, под дождем или снегом. Вот почему мы советуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни оставались хорошо увлажненными. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и заливать препарат ведрами не стоит.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Наша продукция предназначена для людей со средней или высокой степенью коксования цилиндров.Часто бывает, что в старых двигателях отложения «скрепляют» детали, например, цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить такие системы белым цветом не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши рецептуры намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Автомобиль будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость.Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Этот излишек препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью шприца-тюбика, который идет в комплекте с лекарством. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, и густой белый дым займет больше времени.За катализатор переживать не стоит — препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

Миф 8. После коксо можно поехать в автосервис и там поменять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д. И т. Д. Поэтому мы рекомендуем менять масло не выходя из кассы, то есть сразу после коксоудаления, а не отправляться в рискованные плавания.

Миф 9. После коксоудаления будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально заросли отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если на такой машине провести коксоудаление, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, то пора перестраивать двигатель.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если они не просушены должным образом, мотор может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

А иногда дело вовсе не в коксоудалении. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автомобилист, решившийся на процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя, тоже не зря красуется на коробке. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безупречной работой!

»Декарбонизируем двигатель самостоятельно

Декабонизация двигателя — кому это необходимо

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, у кого прямые руки и они знают, что значит самостоятельно «кокаиновать» двигатель и зачем это нужно; Те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.

Обезуглероживание двигателя — одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля. Еще одна причина для этого заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы долгое время ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то вам наверняка знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваша машина относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация.Возможно, вы привыкли просто отдавать машину в руки специалистам, а потом оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о декарбонизации двигателя

Что такое декарбонизация двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений нельзя избежать, потому что это естественный процесс, когда двигатель работает с регулярными интервалами.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в своей работе горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти ГСМ являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины карбонизации двигателя

Основными источниками коксования двигателя являются масло и топливо.

Мало может попасть в камеру сгорания через небольшие трещины в маслосъемных кольцах.Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь, топливо через штоки впускных клапанов попадает в камеру сгорания — оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси поршнем. При использовании этого метода в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Б / у двигатель

В начале статьи мы рассмотрели карбонизацию нового двигателя. Но если вы являетесь владельцем автомобиля с пробегом 90 000–100 000 километров, то изношены не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндро-поршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится намного выше.

По такому же принципу действует газораспределительный механизм. Как правило, первые симптомы закоксованного двигателя — это дым без запаха и маслянистость в свечах зажигания.В этом случае нужно как можно быстрее закоксовать двигатель.

Чтобы достоверно выяснить причину, нужно подумать о следующих факторах:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пути; При этом пробег у отечественного автомобиля не превышает 100 тысяч километров, а у иномарки — 200 тысяч.
  2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания или выхлопная труба при резком перебазировании задымит, это верный признак того, что через сальники клапанов подтекает масло.

Уплотнения штока клапана ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, лучше, если вы будете находиться под наблюдением специалиста.

Есть и другие признаки закоксовывания двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Мотор часто работает на холостом ходу.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование моторного масла некачественного или непригодного для двигателя.
  5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительных ремонтов и т. Д.).

Цилиндро-поршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношенная цилиндро-поршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первый вариант — это капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Второй вариант — обезуглерожить двигатель — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» еще 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров. На это значение влияет степень износа двигателя.

Обязательно ли декарбонизацию?

Короткий ответ — нет. Но если вы этого не сделаете, то капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля придется делать гораздо раньше.

В свою очередь декарбонизация очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара. Поскольку наиболее важными частями в этой группе, помимо поршня, являются также компрессионные и маслосъемные кольца, вам также следует провести там тщательную декарбонизацию.

В этом случае не забудьте про пазы под эти кольца.Почему? Потому что нагар, образующийся в них, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно прилегать к своему предназначенному месту, что, в свою очередь, приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже там застрять. …

Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, вызывая прилипание колец. Таким образом, если вы еще не можете отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обдумывания просто необходим.

Начинаем раскисление двигателя

Мы рассмотрим два способа обезуглероживания двигателя.

Первый метод предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форумы. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом обезуглероживания двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Обезуглероживание двигателя по первому способу:

  1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  3. Поднимите колеса и подложите под них «башмаки».
  4. Включить последнюю передачу.
  5. Поверните ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (это поможет вам измерить с помощью длинной отвертки).
  6. В зависимости от объема цилиндра положить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
  7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая приведет к разложению нагара. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 перекатов в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. Если хотите добиться максимального результата, можете оставить машину вот так на ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Откачать оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (например, с помощью шприца).
  11. Отсоединить систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса домкратом и включена ли последняя передача.
  13. Провернуть двигатель стартером на 10 секунд, чтобы слить оставшуюся жидкость.
  14. Установить свечи зажигания и форсунки, подключить систему зажигания и завести автомобиль.

Поначалу машину будет очень сложно завести.Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработай в таком режиме 10 минут, потом катайся. Едкий дым будет исходить в течение первых 20 километров после поездки. После такого непродолжительного «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40-50 километров необходимо в обязательном порядке заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работоспособности автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — нужно еще раз замерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми.Самое главное, нет большой разницы в производительности цилиндров.

Основными недостатками метода являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Другой риск — разрыв кольца — это происходит, если кольца сильно закоксованы. Кроме того, вы теряете много драгоценного времени.

Существует также второй способ , с помощью которого можно обезуглероживать двигатель. Его основные преимущества — меньшие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкость.

Принцип этого метода — постепенное добавление специальных присадок к топливу или моторному маслу. Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время его замены — вы промоете маслосистему, и вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится.Еще раз подчеркнем преимущества второго метода:

  1. Нет необходимости менять моторное масло.
  2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
  3. Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенная декарбонизация двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого метода является то, что после такого коксоудаления необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на различных моделях
Как заменить моторное масло своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Влияние запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания на углеродный след

https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102807Получить права и контент

Основные моменты

Запрет новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания снижает выбросы CO 2 выбросов.

Запрета в 2030 году недостаточно для достижения климатических целей Швеции на 2030 год.

Для достижения целей необходим более ранний год запрета или увеличение использования биотоплива.

Регулирование углеродных следов для новых транспортных средств и / или аккумуляторов может быть мотивировано.

Используются перспективная оценка жизненного цикла и моделирование оборачиваемости автопарка.

Реферат

Запрет на продажу легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания становится общей политикой смягчения последствий изменения климата.В этом исследовании анализируется влияние такого запрета на углеродный след от поездок на легковых автомобилях в Швеции с использованием новой модели оборачиваемости транспортных средств и перспективной оценки жизненного цикла со сценариями декарбонизации цепочек поставок. Запрет на двигатели внутреннего сгорания приводит к значительному снижению углеродного следа, в первую очередь за счет сокращения выбросов CO 2 в выхлопной трубе. Полный эффект запрета откладывается из-за инерции флота. Увеличение темпов электрификации благоприятно сказывается на углеродном следе независимо от путей декарбонизации производства в мире.Запрета в 2030 году недостаточно для достижения целей национальной политики в транспортном секторе, требуя либо более раннего запрета (например, 2025 года), либо увеличения использования биотоплива. Риски утечки углерода могут побудить к расширению действующих правил выбросов выхлопных газов для конкретных транспортных средств, чтобы также покрыть углеродный след новых автомобилей.

Ключевые слова

Двигатели внутреннего сгорания

Электромобили

Оборот автопарка

Смягчение последствий изменения климата

Углеродный след

Перспективная оценка жизненного цикла

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

© 2021 Автор (ы).Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Carbon Cleaner Pro 5 — Обезуглероживайте двигатель и пройдите все тесты на выбросы!


Carbon Cleaner Pro 5 — это декарбонизирующая машина, производящая кислородно-водородный газ. Нам необходимо использовать 12–14,4 В постоянного тока от системы зарядки вашего автомобиля и электролит, который является расходным материалом для машины. Образующийся газ HHO поступает в коробку воздушного фильтра при работе двигателя.Вакуум двигателя забирал его через систему впуска воздуха в цилиндры двигателя. Когда он там горит, он соединяется с частицами углерода и снова становится углеводородным топливом. Для этого процесса практически необходима температура, поэтому сочетание элементов съедает температуру, а не создает температуру. Добавление газа HHO в обычную топливно-воздушную смесь фактически снижает температуру в цилиндрах любого двигателя внутреннего сгорания, поскольку он сгорает быстрее. Даже кислородно-водородное топливо является весьма теплотворным.Хорошим аспектом всего является то, что кислородно-водород — самое чистое топливо, потому что в нем нет молекул углерода. Мы обожгли некоторые детали двигателя угольной сажей, в результате вы получите:
1. Более плавный двигатель
2. Снижение выбросов на 78%
3. Меньше шума
4. Меньше вибраций
4. Меньший износ двигателя
5. Увеличенный период замены масла
6. Повышенная скорость реакции
7. Предотвращение многих углеродных проблем, например, засорение сажевого фильтра, засорение клапана рециркуляции ОГ, засорение воздухозаборных труб, засорение или, в конечном итоге, повреждение вихревых заслонок, каталитического нейтрализатора и т. д.
Весь процесс занимает 20-60 минут!
Просто подсоедините два зажима машины к контактам аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Затем вставьте конец газового шланга в корпус воздушного фильтра.
Ваше время автоматически устанавливается на 30 минут, поэтому просто запустите машину
Carbon Cleaner Pro 5 и получите кофе.
Тогда наслаждайтесь лучшими впечатлениями от вождения!

Очистка от нагара — это процесс, который помогает более эффективно сжигать нагар в любом двигателе внутреннего сгорания.
Процесс также называется «декарбонизацией».

Carbon Cleaner — зарегистрированная торговая марка высокопрофессиональных машин для очистки углерода Engine , которые мы производим. Мы предлагаем машины Carbon Cleaner Pro, работающие от 12 В постоянного тока, 110, 220 и 380 В переменного тока.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте нам письмо по электронной почте!

PPT — Как очистка углерода может улучшить состояние двигателя вашего автомобиля Презентация PowerPoint | бесплатно для просмотра

PowerShow.com — ведущий веб-сайт для обмена презентациями и слайд-шоу.Независимо от того, является ли ваше приложение бизнесом, практическими рекомендациями, образованием, медициной, школой, церковью, продажами, маркетингом, онлайн-обучением или просто для развлечения, PowerShow.com — отличный ресурс. И, что лучше всего, большинство его интересных функций бесплатны и просты в использовании.

Вы можете использовать PowerShow.com, чтобы найти и загрузить примеры онлайн-презентаций PowerPoint ppt практически на любую тему, которую вы можете вообразить, чтобы вы могли узнать, как улучшить свои собственные слайды и презентации бесплатно. Или используйте его, чтобы найти и загрузить высококачественные практические презентации PowerPoint ppt с иллюстрированными или анимированными слайдами, которые научат вас делать что-то новое, также бесплатно.Или используйте его для загрузки собственных слайдов PowerPoint, чтобы вы могли поделиться ими со своими учителями, классом, студентами, руководителями, сотрудниками, клиентами, потенциальными инвесторами или всем миром. Или используйте его для создания действительно крутых слайд-шоу из фотографий — с двухмерными и трехмерными переходами, анимацией и музыкой на ваш выбор — которыми вы можете поделиться со своими друзьями в Facebook или в кругах Google+. Это тоже бесплатно!

За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично продвигать свои презентации и слайд-шоу с высокими рейтингами.Но в остальном это бесплатно. Мы даже преобразуем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной красотой, включая анимацию, эффекты перехода 2D и 3D, встроенную музыку или другой звук или даже видео, встроенное в слайды. Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com можно бесплатно просматривать, многие даже можно бесплатно загрузить. (Вы можете выбрать, разрешить ли людям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу фотографий за плату или бесплатно или вообще.) Посетите PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Здесь действительно каждый найдет что-то для себя!

презентации бесплатно. Или используйте его, чтобы найти и загрузить высококачественные практические презентации PowerPoint ppt с иллюстрированными или анимированными слайдами, которые научат вас делать что-то новое, также бесплатно. Или используйте его для загрузки собственных слайдов PowerPoint, чтобы вы могли поделиться ими со своими учителями, классом, студентами, руководителями, сотрудниками, клиентами, потенциальными инвесторами или всем миром. Или используйте его для создания действительно крутых слайд-шоу из фотографий — с двухмерными и трехмерными переходами, анимацией и музыкой на ваш выбор — которыми вы можете поделиться со своими друзьями в Facebook или в кругах Google+.Это тоже бесплатно!

За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично продвигать свои презентации и слайд-шоу с высокими рейтингами. Но в остальном это бесплатно. Мы даже преобразуем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной красотой, включая анимацию, эффекты перехода 2D и 3D, встроенную музыку или другой звук или даже видео, встроенное в слайды. Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com доступны для просмотра, многие даже можно загрузить бесплатно. (Вы можете выбрать, разрешить ли людям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу фотографий за плату или бесплатно или вовсе.) Зайдите на PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Здесь действительно каждый найдет что-то для себя!

Серия

декарбонизации: плюсы и минусы компенсации углерода

Что такое компенсация углерода?

На высоком уровне смещение — это инструмент, используемый для компенсации выбросов парниковых газов (ПГ) в других местах.Компенсация углерода бывает двух видов; предотвращение выбросов и сокращение выбросов. Примером предотвращения выбросов может быть преобразование свалочного газа в топливо, используемое для сжигания. Это позволяет избежать выбросов свалочного газа в атмосферу, а также снижает выбросы от источников традиционного ископаемого топлива.

Примером сокращения выбросов могут быть проекты облесения, которые улавливают CO2 из атмосферы и хранят его в поглотителе биомассы. Разнообразие типов компенсаций и типов проектов может быть адаптировано к стратегии экологического и социального управления компании и использовано при построении повествования.В контексте декарбонизации компенсация за выбросы углерода используется для уменьшения углеродного следа бизнеса до нулевой цели. Однако компании находят другие инновационные способы использования компенсации за выбросы углерода, такие как: компенсация бизнес-перелетов, мероприятий, новых продуктовых линеек и транспортировки проданной продукции.

Чтобы правильно внедрить компенсацию выбросов углерода в вашу стратегию декарбонизации, важно понимать преимущества и ограничения компенсации выбросов углерода, чтобы вы могли убедиться, что выбираете наиболее эффективные проекты, чтобы определить, как использовать их в рамках более широкой стратегии декарбонизации.Ознакомьтесь с некоторыми из наших плюсов и минусов из этой статьи, опубликованной в журнале Energy + Environment leader.

Плюсы углеродных компенсаторов Минусы углеродных компенсаторов

Немедленное истребование экологических выгод от компенсационного проекта

Не универсальное решение для сокращения корпоративных выбросов парниковых газов

Сопутствующие выгоды от компенсационного проекта, такие как: управление экосистемами, сохранение лесов, устойчивое сельское хозяйство, производство возобновляемой энергии в странах третьего мира и т. Д.

Не принимаются для компенсации выбросов предмета 1, которых можно избежать, для научно обоснованных целей

Может засчитываться для достижения целей внутреннего сокращения, неизбежных выбросов уровня 1 и объема 3 (выбросы производственно-сбытовой цепочки)

Не принимаются для компенсации выбросов 2-го объема по научно-обоснованным задачам

Обеспечивает сигналы рыночного спроса на товар, который исторически недооценен.

Компенсации — это затраты, и они не имеют финансовой окупаемости по сравнению с другими операционными эффективностями, такими как солнечная энергия на месте.

Инновационные офсетные возможности, такие как: деловые поездки, размещение в отелях, мероприятия, продуктовые линейки и т. Д.

При неправильном использовании может рассматриваться как «зеленая стирка»

Проекты, аккредитованные реестром, подтверждены третьей стороной (Verified Carbon Standard, Climate Action Reserve, American Carbon Registry)

Отличный инструмент для построения повествования в рамках стратегий ESG.

Преимущества компенсации выбросов углерода

Компенсация углерода посылает прямой рыночный сигнал, определяя экономическую ценность товара, цена на который исторически не оценивалась. Цель компенсации за выбросы углерода — установить цену за выбросы парниковых газов с учетом их социальных и экономических последствий. Это называется социальной стоимостью углерода.

Проект должен пройти дополнительность, прежде чем продвигаться вперед для проверки конкретных требований методологии, изложенных реестрами.Дополнительность проверяет проект, чтобы определить, является ли он «дополнительным». Тест определяет, способствует ли проект дополнительному сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов. Самый важный тест на дополнительность — это инвестиционный анализ. То есть, реализовался бы проект без финансового стимула продажи квот на выбросы углерода? В таком случае проект не будет одобрен. Это дает гарантии того, что экологические выгоды, приобретенные конечным пользователем компенсации за выбросы углерода, способствовали сокращению выбросов парниковых газов, чего не произошло бы без этого финансирования.

Проекты, которым выдаются компенсационные квоты для торговли на добровольном рынке, должны соответствовать правилам и требованиям реестра, следовать определенным методикам, одобренным третьими сторонами, контролировать сокращение и предотвращение выбросов, а также быть утвержденными / проверенными третьими сторонами. Рекомендуется, чтобы компании, ищущие взаимозачет, приобретали зачеты, которые были выпущены в верхних реестрах. Ведущие реестры: Добровольный углеродный стандарт, Золотой стандарт, Американский углеродный реестр и The Climate Action Reserve.

Компенсация выбросов углекислого газа включает множество разнообразных типов проектов, которые могут помочь компании не только сократить выбросы, но и выстроить повествование. Определенные проекты имеют сопутствующие выгоды, такие как: сохранение экосистем, гендерное равенство, улучшение положения бедных общин, безопасная питьевая вода и т. Д. Примером может служить предоставление солнечных кухонных плит женщинам в Южной Америке. Это приносит социальную пользу женщинам, проживающим там, снижает количество сжигаемой биомассы и улучшает качество воздуха в этом регионе мира.Другой пример — преобразование земель, которые использовались для выпаса скота, обратно в их естественный тип землепользования, такой как тропический лес. Дополнительным преимуществом этого проекта является управление экосистемой и дикой природой.

Компенсации — это простой инструмент для сокращения выбросов компании и построения повествования, но их следует использовать правильно. Конечно, использование только смещений до нулевой точки вызовет серьезную проверку. Рекомендуется использовать компенсации для сокращения неизбежных выбросов категории 1 и выбросов категории 3 (цепочка создания стоимости).Это должно происходить одновременно с взаимодействием с заинтересованными сторонами и операционными изменениями.

Ограничения компенсации выбросов углерода

Основная проблема с компенсацией выбросов углерода заключается в том, что они не являются универсальным решением. Это один из инструментов обезуглероживания, который необходимо использовать ответственно. Во-вторых, компенсация — это, по сути, стоимость. Другие стратегии, такие как солнечные установки, энергоэффективность и уменьшение размеров, со временем обеспечат возврат инвестиций для компаний, и их следует рекомендовать в первую очередь или использовать вместе с компенсациями.Вероятно, что стоимость компенсации будет переложена на конечного потребителя, однако можно утверждать обратное. Установление цены на углерод имеет прямой рыночный эффект. Если потребителям придется платить больше за продукты с высоким содержанием парниковых газов, они, вероятно, переключатся на альтернативные продукты, которые имеют более низкие цены и более низкую интенсивность выбросов парниковых газов.

Другие ограничения смещений касаются целевых значений. Инициативы по научно-обоснованным целевым показателям (SBTi) не позволяют засчитывать компенсации для целей 2-го уровня, а разрешают их только после внесения операционных изменений для выбросов 1-го уровня.Компенсации, безусловно, разрешены для внутренних стратегий и могут продаваться как углеродно-нейтральные, но при использовании для целей SBTi должны соответствовать этим требованиям. Тем не менее, сертификаты возобновляемых источников энергии могут использоваться для компенсации выбросов 2-го объема в соответствии с SBTi.

Было много разногласий с участием предприятий, которые излишне загрязняют окружающую среду и покупают компенсацию вместо повышения своей собственной энергоэффективности, поэтому рекомендуется, чтобы компании защищали свою репутацию, убедившись, что их организация рассматривает покупку компенсаций как инструмент компенсации выбросов в тандеме с производственной деятельностью. изменения, чтобы сократить неизбежные выбросы, для стратегии установления внутренних целей и компенсации прошлых выбросов.

Компенсация углерода как один из инструментов стратегии декарбонизации

Таким образом, компенсация выбросов углерода является популярным инструментом декарбонизации, учитывая их простоту использования, сопутствующие преимущества, построение повествования и уникальные варианты использования, но у них есть некоторые ограничения. Компенсации обеспечивают прямое финансирование различных проектов, и важно убедиться, что ваша организация выбирает проекты, зарегистрированные в самых надежных реестрах. Существует риск того, что их сочтут «потворствующим» загрязнению окружающей среды и использованием компенсаций в качестве прикрытия, поэтому предприятиям следует рассмотреть возможность внедрения компенсаций для построения повествования, сокращения неизбежных выбросов уровня 1, выбросов уровня 3 (цепочка создания стоимости), выбросов за прошлые периоды и т. Д. мероприятия и деловые поездки.Наконец, нормативный климат всегда меняется и может поставить под угрозу долгосрочные стратегии, ориентированные на компенсацию. По этим причинам Inogen Alliance рекомендует рассматривать компенсацию выбросов углерода как один из инструментов, используемых в рамках общей стратегии декарбонизации. Компенсация выбросов углерода в сочетании с сертификатами возобновляемых источников энергии, соглашениями о закупке электроэнергии и эксплуатационными изменениями, такими как энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии на месте, уменьшение размеров и поиск экологически чистых продуктов, могут быть мощным инструментом в достижении углеродной нейтральности.

В предыдущих статьях этой серии обсуждались энергоаудиты и покупка возобновляемой энергии — два очень полезных и важных инструмента при создании правильной стратегии декарбонизации. Третий инструмент в арсенале инструментов декарбонизации — это покупка компенсации выбросов углерода.

Inogen Alliance — это глобальная сеть, состоящая из десятков независимых местных предприятий и более 5000 консультантов по всему миру, которые могут помочь сделать ваш проект успешным. Наши партнеры тесно сотрудничают в обслуживании транснациональных корпораций, государственных учреждений и некоммерческих организаций, и мы делимся знаниями и отраслевым опытом, чтобы предоставлять нашим клиентам услуги высочайшего качества.Если вы хотите узнать больше о том, как вы можете работать с Inogen Alliance, вы можете узнать о наших партнерах на этой веб-странице или связаться с нами. Следите за обновлениями новостей и блогов здесь и следите за нами в LinkedIn.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *