Сальник на двигатель: что это такое и какие неполадки возникают с данным элементом

Содержание

что это такое и какие неполадки возникают с данным элементом

Начнем с того, что коренной сальник двигателя является сальником коленчатого вала.  Сальник коленвала  считается важным элементом в устройстве ДВС. Дело в том, что двигатель нуждается в эффективной и постоянной смазке. Для решения задачи силовые агрегаты имеют масляную систему, в которой моторное масло циркулирует под давлением и подается к разным нагруженным узлам.

При этом стоит выделить детали, которые, простыми словами, выходят из двигателя наружу. К таковым относится и коленчатый вал, часть которого конструктивно соединена с маховиком. Получается, при выводе части коленвала наружу, отверстие, где он вращается, необходимо уплотнить, чтобы предотвратить утечки моторного масла из двигателя.

В качестве такого уплотнителя выступает сальник коленвала или сальник двигателя коренной. Далее мы подробно рассмотрим назначение и особенности данного элемента, а также поговорим о том, какие неисправности и поломки возникают в том случае, если с указанным сальником начинаются проблемы.

Содержание статьи

Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя

Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения,  удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.

При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.

Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.

Итак, сальник установлен в той области на блоке цилиндров, где реализован выход коленвала из двигателя наружу. На разных двигателях это место может отличаться.  Например, на заднеприводной  «классике» с продольным расположением двигателя и цепным приводом ГРМ, коренной сальник в ряде случаев  стоит в щите коленвала впереди опорного подшипника.

Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.

Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.

Основные неисправности: течет коренной сальник

Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км.  При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

Среди основных специалисты выделяют следующие:

Если масло в двигателе менять позже определенного срока, тогда важно понимать, что в «отработке» накапливается большое количество пыли, грязи, продуктов износа ДВС и т.д. Так как сальник также контактирует с моторным маслом, грязная смазка с механическими частицами становится причиной появления царапин на поверхности сальника. В дальнейшем мелкие царапины становятся больше, кромка сальника повреждается в месте вращения коленвала, сальник начинает пропускать масло.

Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).

Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан  сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

Замена коренного сальника двигателя: особенности

Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

Для того чтобы диагностировать неисправность, нужно внимательно осмотреть те места, где коленвал входит из блока цилиндров. Наличие следов моторного масла под машиной, снижение уровня смазки в поддоне, замасливание двигателя и ряд других признаков укажут на то, что весьма вероятны проблемы с сальниками коленчатого вала.

Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

Если говорить о ЗСКВ, этот сальник находится рядом с коробкой передач, точнее, в месте стыка двигателя и коробки. Течи в этой области приводят не только к понижению уровня масла и загрязнению нижней части двигателя, но и к тому, что смазка может попадать на детали сцепления в автомобилях с МКПП и т.д.

Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего).  Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

  • Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух  ремня ГРМ.
  • После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу  ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо,  включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
  • После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
  • Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
  • Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой. Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
  • Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
  • В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель в масле. Из этой статьи вы узнаете о наиболее распространенных причинах утечки масла из двигателя, а также о способах диагностики и ремонта неисправностей для восстановления герметичности масляной системы.

Что касается замены заднего сальника коленвала,  в общих чертах процедура заключается в следующем:

  • На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
  • Затем нужно открутить  болты крепления маховика к  ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
  • Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

Подведем итоги

Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако  все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.

По этой причине без определенного опыта выполнения подобных работ настоятельно рекомендуется выполнять данные операции в специализированных автосервисах. Такой подход позволит минимизировать риски и нежелательные последствия в результате непрофессионального монтажа самих уплотнителей или неправильной обратной установки снятых с двигателя элементов после замены коренных сальников двигателя.

Читайте также

Самостоятельная замена сальника коленвала при протечке масла / Всё для моторов

 

Существует много причин, по которым может течь сальник. Большинство автолюбителей решают эту проблему простой заменой изношенной детали, но перед заменой следует понять причину его выхода из строя, чтобы в будущем исключить повторение такой поломки.

 

Основные причины протечки.
1. Износ детали. Вечных деталей не существует, поэтому со временем нагрузки, колебания и перепад температур приводят сальник коленвала в негодность, из-за чего появляются неплотности, а они приводят к протечкам. Чаще всего передний сальник начинает течь раньше, чем задний, потому что он подвергается серьезным вибрациям. Задний сальник течет редко, потому что он имеет защиту в виде коробки и маховика.

2. Низкокачественный сальник. Очень часто случается, что при покупке качественного изделия в результате оно оказывается подделкой. Такая деталь быстро износится и станет не пригодной к использованию, так как не соответствует требованиям. В итоге сальник потечет и придется снова покупать новую деталь.

3. Неправильно установленная деталь. Бывает, что при монтаже нового сальника не соблюдаются правила монтажа. Это происходит из-за не опытности, небрежного отношения к работе и неосторожности мастера.

 

К чему приводит течь сальника?
Такая протечка не только ударит по карману, потому что придется все время подливать моторное масло, а оно дорогое, но по двигателю автомобиля. Если протечка серьезная и она не обнаружилась своевременно, то есть риск «масляного голодания» мотора (работа двигателя в сухую, при дефиците смазывания деталей).

 

Также проливающееся моторное масло может попасть на детали двигателя, которые вращаются, и загрязнить моторный отсек, в будущем там образуется грязный налет. Если неполадку не устранить, то из-за этого силовой агрегат перегреется и выйдет из строя.

 

При попадании масла на шкивы и сцепление ремни будут проскальзывать, а сцепление пробуксовывать. Также масло портит детали из резины, из-за него могут разрушиться ремни, патрубки и другие детали. Например, если масло попадет на ремень ГРМ, то он быстро придет в негодность и может оборваться, а это означает только одно — капитальный ремонт мотора.

 

Как устранить протечку?
Как говорилось выше неполадками устраняется достаточно просто, нужно лишь заменить деталь новой, но чтобы неприятность не повторилась необходимо учесть некоторые нюансы.

 

Также нельзя доверять покупку сальника посторонним людям, потому что часто на станциях технического обслуживания в документах указывают одну деталь, а устанавливают другую. Лучше лично приобрести деталь, не забыв её распаковать и осмотреть целостность.

 

Основные моменты замены заднего сальника.
Эта работа простоя, потому что при ее выполнении не нужно демонтировать многие узлы, которые трудно снять, но «закавыка» в том, что понадобится заново регулировать зажигание и фазы газораспределения.

 

Процесс выполняется следующим образом:

1. Защитные кожухи и остальное, что может помешать подобраться к сальнику необходимо снять.
2. Шкивы и ремень также нужно снять.
3. Теперь можно снять сальник, это делается отверткой.
4. Новую деталь нужно установить на место старой.
5. Теперь все необходимо собрать в обратном порядке.

 

После сборки требуется запустить двигатель и убедиться в устранении поломки. Если при холостых оборотах все в норме, тогда можно немного проехаться на машине. Если протечка не замечена, значит сальник установлен верно и он не бракованный.

 

Как видно из всего вышеописанного, даже наименьшая протечка может стать поводом для ремонта. Рекомендуется контролировать уровень масла и осматривать двигатель на наличие протечек, так как если их обнаружить вовремя, то серьезные проблемы не коснутся мотора.
 

Как заменить сальники коленчатого вала двигателя К7М

Сальники коленчатого вала заменяем при полном ремонте двигателя или при наличии подтекания масла в районе сальников

Передний сальник желательно проверять при замене ремня привода ГРМ.

Задний сальник проверяем и меняем при замене дисков сцепления.

Если задний сальник дефектен, то течь масла будет в районе стыка КПП и двигателя.

Прежде чем заменять сальники, нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера.

При забитой системе противодавление будет вытеснять масло даже при исправных сальниках.

Для замены переднего сальника коленвала нужно снять ремень ГРМ (смотрим статью по замене ремня ГРМ).

После снятия ремня ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный вал.

Поддеваем отверткой зубчатый шкив коленчатого вала.

Если шкив сидит очень туго, то нужно воспользоваться съемником.

Еще можно вкрутить два болтика на 6 и двумя щипцами вытянуть шкив.

Снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддеваем сальник отверткой и извлекаем его из гнезда

Наносим на рабочую кромку тонкий слой моторного масла

Запрессовываем сальник подходящей инструментальной головкой

Если сальник не дошел до своей глубины, то можно допрессовать его с помощью старого сальника.

Устанавливаем зубчатый шкив так, чтобы выступ в его отверстии вошел в шпоночный паз на конце коленчатого вала

Отверстия с резьбой на шкиве должны быть с наружной стороны

После этого собираем все детали в обратной последовательности.

Замена задней манжеты коленчатого вала

Чтобы заменить задний сальник коленчатого вала нужно снять коробку передач и нажимной и ведомый диски сцепления.

Далее:

Нужно пометить фломастером или другим подходящим инструментом положение коленчатого вала и маховика (маховик и коленчатый вал балансируются вместе).

Вставляем в отверстие картера болт (можно болт крепления КПП), и стопорим маховик от проворачивания.

Головкой на 17 откручиваем семь болтов крепления маховика

Снимаем маховик

Поддеваем отверткой сальник и вытаскиваем его из гнезда.

Наносим на рабочую поверхность нового сальника тонкий слой моторного масла.

Надеваем сальник на фланец коленчатого вала.

Деревянной или пластмассовой тонкой лопаточкой заправляем рабочую кромку сальника.

При запрессовке сальника используем старый сальник как оправку.

Устанавливаем детали в обратной последовательности.

Маховик устанавливаем по меткам и наживляем все 7 болтов.

Перед заворачиванием болтов наносим на резьбовую часть герметик.

Затягиваем болты маховика с моментом затяжки – 65 Нм.

Что такое сальники в авто

Почему потёк сальник коленвала

Может быть несколько причин- как общая неисправность двигателя, так и проблемы с самим сальником. Если сальник старый и откатал уже сотню тысяч километров пробега, он может поизноситься- рассохнется, растянется от биения коленвала, либо выдавится картерными газами. Если сальник менялся совсем недавно- причина либо в самом изделии- китайское качество фирмы Noname, или его неправильно установили. Может быть ещё разбитой посадочная плоскость или неровности на коленвале, через которые и протекает масло.

Самые распространённые причины, почему потёк сальник:

  • Неправильная установка нового сальника
  • Износ
  • Кривой коленвал, который изнашивает сальник
  • Задиры, неровности на коленвале, через которые протекает масло и которые сальник не может уплотнить
  • Картерные газы, которые выдавливают сальник

Чтобы устранить течь, надо разобраться с причиной, по которой течь возникла.

Замена заднего сальника коленвала

Задний сальник находится со стороны КПП, поэтому чтобы добраться к нему нужны кое-какие усилия- надо снимать коробку, сцепление и маховик, и только тогда можно увидеть задний сальник коленвала. Поэтому заодно лучше посмотреть, в каком состоянии находится сцепление, чтобы заодно и его заменить, раз всё уже разобрано.

Задний сальник коленвала обычно размещается в отдельном корпусе, который прикручивается к блоку цилиндров. Многие рукожопы выковыривают сальник, не снимая сам корпус сальника. Иногда это прокатывает, иногда начинает течь масло. Я рекомендую всё же снимать корпус сальника, в него можно аккуратно насадить сальник и вместе с корпусом напрессовать сальник на коленчатый вал. В любом случае так будет удобнее.

Как немцы меняют сальник коленвала

Специалисты немецкой компании Elring представили обучающий ролик, как надо менять сальник коленвала, в данном случае показан задний сальник.

Что могу сказать- сальник садится идеально, вероятность его повреждения сводится к нулю, а это значит, что он прослужит очень долго. Инструментов, конечно, много используется специфических и очень дорогих, которые целесообразно использовать только при большом потоке ремонтных двигателей, ради одной единственной замены оно того не стоит.

В данном случае снимают сальник вместе с корпусом, открутив болты по периметру и выпрессовывают корпус с коленвала, вкручивая в специальные отверстия на корпусе болты. Болты упираются в блок двигателя, и болты свободно стягивают корпус. Поверхность блока осматривают, есть ли повреждения и обезжиривают.

Далее в корпус вставляется новый сальник, а потом эта вся конструкция вставляется в специальную оправку и фиксируется в ней. Оправка служит для того, чтобы насадить сальник на коленвал без повреждения внутренней рабочей поверхности.

Оправку фиксируют, прикручивая к блоку, находящийся внутри корпус с сальником направляют и фиксируют специальным механизмом, после чего запрессовывают, закручивая винтовой механизм. При этом используют динамометрический ключ, чтобы не передавить сальник. Когда сальник надет, корпус прикручивается болтами к блоку.

Причины, почему течёт сальник коленвала

При больших пробегах, более 100 000 километров, сальник может потечь. Вызвано это тем, что коленвал имеет некоторое биение, благодаря чему разбивается внутренняя поверхность сальника, которая должна очень плотно прилегать к коленвалу. Но так как она разбита и потеряла эластичность, она не в состоянии плотно прижиматься к уплотняемой поверхности.

Если машина долгое время не эксплуатировалась, сальник может пересохнуть и «задубеть». Тогда он точно не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Потеря эластичных свойств может происходить и вследствие влияния некачественного масла, которое разъедает всё, что можно.

Новый сальник течёт по другим причинам- это может быть качество самого изделия, либо неправильная его установка. Не ставьте детали сомнительного производства, лидерами в производстве уплотняющих изделий являются следующие компании: Victor Reinz, Elring, Goetze и другие. Эти компании поставляют свою продукцию как на сборочный конвейер ведущих мировых производителей, так и на рынок запасных частей (Aftermarket).

При неправильной установке может повредиться внутренняя рабочая поверхность сальника, если устанавливать его неравномерно. Обычно сальник выставляют в нужном положении и через проставку соответствующего размера лёгкими ударами молотка сальник забивают на своё посадочное место. Производители однако рекомендуют использовать своё оригинальное оборудование.

Сальник также может потечь по причине, не связанной непосредственно с сальником. Если двигатель неисправен и в нём повышенное давление картерных газов, то эти газы запросто могут выдавить сальник, тем самым проделав щель, чтобы масло могло свободно вытекать.

Сальники что это такое


Что такое сальники. Применительно к машине. Читай, запоминай

Сегодня я хочу поговорить об уплотнительных элементах практически любого двигателя внутреннего сгорания – простыми словами сальники. Многие из вас слышал про них, но не многие представляют, что это такое и куда устанавливаются. Однако, не смотря на всю простату строения, они выполняют важные задачи, такие как удержание смазывающей жидкости в агрегатах. Сегодня я постараюсь простым и понятным языком рассказать про эти элементы …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Как обычно, для начала определение

Сальник – приспособление, которое используется в автомобиле с целью уплотнения сочленений различных деталей и вращающихся валов, работающих по принципу возвратно-поступательных движений.

Основная функция, которую они выполняют – полная герметизация мест стыка неподвижных или подвижных поверхностей.

Простыми словами, они уплотняют валы и «стенки» их корпусов, не давая вытекать смазывающей жидкости наружу.

Принцип работы и устройство

Суть такого уплотнительного приспособления состоит в следующем: внутри его корпуса, где сквозь него проходит ось шпинделя, есть «коробка», внутри нее располагается специальная набивка — уплотнительный материал. Он плотно прижимается к оси шпинделя.

При этом возникает сжатие материала уплотнителя, в результате чего он плотно прилегает с одной стороны к поверхности шпинделя и к стенкам своей камеры с другой.

Вследствие этого создается полная герметичность, которая не позволяет рабочей среде выходить за пределы своего корпуса.

В механизмах с небольшим диаметром поджатие уплотнительного материала осуществляется с помощью накидной гайки, с большим диаметром – использованием анкерных болтов.

Где используются?

Сальники в автомобиле в основном используются в его силовом агрегате. Так, в каждом двигателе есть две таких детали в коленвале, а в тех моделях, где используется зубчатый резиновый ремень – еще и в валах, что выходят из двигателя.

Таким образом, в моторе автомобиля есть следующие типы подобных приспособлений:

  • Передний для коленчатого вала;
  • Задний для коленчатого вала;
  • Для балансира;
  • Для масляного насоса.

Все они должны быть изготовлены с термостойкого материала, поскольку в результате быстрого вращения деталей происходит нагрев сальников. Если они будут изготовлены из обычного нетермостойкого вещества, будет происходить их подгорание и полное разрушение.

Еще один вид автомобильных сальников, который для качественного выполнения своих функций должен иметь специальную конструкцию – сальник ступицы. Такой узел должен иметь высокую прочность и специальную конструкцию – быть армированным, иметь дополнительные кромки защиты от пыли и грязи, проникновение внутрь деталей которых приводит с быстрому разрушению сальника.

Выбор и замена сальников

Одна из основных особенностей, которая отличает такие детали, является их стоимость: он совсем невысокая. Но вместе с тем замена этой автомобильной детали намного дороже в сравнении с ее стоимостью.

Имеет свои особенности и выбор сальника. Для нормального функционирования следует покупать для автомобиля именно ту запчасть, что подходит для конкретной модели. Кроме того, не рекомендуется ставить на иномарки запчасти отечественного производства.

Если же не удается найти требуемую деталь под конкретную модель транспортного средства, то при выборе новый сальник должен иметь меньшую ширину, чем требуется – никаких проблем с установкой и использованием не должно возникнуть. А вот узел с большей шириной никак не подойдет.

В случае выбора модели такой детали без нарезки и пыльника на рабочей поверхности она не прослужит больше 30 тысяч километров пробега. Пыльник предотвращает проникновение грязи внутрь сальника, нарезка обеспечивает сбрасывание излишков масла назад в картер. При отсутствии же таких дополнительных приспособлений срок службы сальника значительно уменьшается.

Особенности замены

Существует одна важная особенность в замене этой запчасти: на валу мотора, куда будет установлен новый сальник, может присутствовать немалый износ от кромки старого. В подобном случае подбирать деталь следует так, чтобы ее кромка была немного смещена относительно оригинала. Также можно установить новую деталь с дистанционным кольцом, которое обеспечит сдвиг кромки относительно предыдущего положения.

Когда в вале мотора присутствует сильный износ подшипников, желательно при замене выбирать сальники с маслогонными рисками. В таком случае деталь прослужит намного дольше, чем при выборе запчасти без такого приспособления.

Перед началом замены сальника необходимо точно определить, из-за чего именно старая деталь пришла в непригодность. Кроме того, важно точно понимать, какие проблемы может успешно решить замена старого сальника на новый, а какие такая замена просто скроет. Примером такого случая может быть повреждение поверхности вала или же его свободное перемещение, что категорически недопустимо. Замена сальника в таком случае может на некоторое время завуалировать проблему, но в будущем это может привести к более серьезным поломкам.

Таким образом, сальник – важная деталь, которая используется во многих подвижных и неподвижных соединениях. Важной его особенностью является процесс замены, для качественного проведения которой важно иметь специальные навыки и знания.

Вот такая вот мелкая но все же важная деталь. Сейчас небольшое видео.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(9 голосов, средний: 4,67 из 5)

Что такое сальник — С-Агросервис

Для уплотнения подвижных и неподвижных соединений используют самые разные по типу конструкции изделия, которые могут изготавливать из различных материалов. К одним из наиболее востребованных представителей таких изделий вполне можно отнести сальник. Но что такое сальник и почему он столь странно называется? Для ответа на данный вопрос нам будет необходимо совсем ненадолго углубиться в историю пары прошлых столетий.

XIX и XX век характеризуются множеством уникальных открытий, которые повлияли на развитие технологий в разных промышленных отраслях. Со временем многие деревянные, металлические и тряпичные изделия были заменены аналогичными предметами из каучука, из различных полимеров и синтетических волокон, а также из большого числа других, более эффективных, и в то же время наиболее дешевых в производстве материалов и веществ.

Это сейчас для уплотнения различных узлов техники используют резинотехнические и синтетические изделия, отличающиеся отменной износостойкостью и способные без труда выдержать перепады температур, не теряя при этом своих качеств. А раньше для уплотнения, например, валов, активно применялась специальная ткань из фетра или войлока. При этом в качестве смазки для лучшего скольжения обильно использовалось обычное свиное сало.

Таким образом, если говорить о том, что такое сальник изначально, то это хорошо промазанная салом войлочная или же фетровая ткань, используемая для уплотнения валов. В настоящее время в качестве такого уплотнителя используют специальные резинотехнические манжеты с армированием, однако так как в народе прочно закрепилось давнее название этого элемента, на вопрос «что такое сальник» сейчас можно ответить: армированная манжета.

Где применяется сальник

Основное применение сальника происходит именно в машиностроительной отрасли, поскольку множество узлов различных машин и агрегатов для стабильной работы нуждаются в наличии специального защитного элемента, сохраняющего их от попадания частичек грязи, пыли и влаги, и препятствует соприкосновению рабочих сред, например, воды и воздуха. Но для полноты картины мы рассмотрим, где применяется сальник, кроме машиностроения:

  • сельское хозяйство
  • жилищно-коммунальное хозяйство
  • нефтегазовая отрасль
  • горнодобывающая отрасль
  • деревообрабатывающая отрасль
  • авиастроение и приборостроение
  • фармацевтическое производство

И это далеко не все сферы, где возможно применение сальников. Его используют во многих направлениях, где необходимо надежно и герметично выполнить соединение между неподвижными и подвижными узлами конструкции. Однако, важно помнить, что везде, где применяется сальник, основной рабочей средой механизма могут выступать масляные, а также топливные, эмульсионные и другие разновидности гидравлических жидкостей.

Типы сальников

В зависимости от эксплуатационного назначения, конструкция сальников может иметь небольшие различия, по которым изделия классифицируют на следующие типы сальников:

  • Однокромочные сальники
  • Двукромочные сальники

Отличие первого варианта изготовления от второго заключается в том, что сальники с одной кромкой только лишь препятствуют протечке рабочей среды из места соединения. А вот сальники с двумя кромками, кроме защиты от протекания, позволяют так же избежать попадания в уплотняемую конструкцию частиц пыли и других веществ. Собственно, за счет этой функции, двукромочные сальники в народе достаточно часто называют пыльниками.

По способу исполнения данные изделия подразделяются на сальники с формованной кромкой и на сальники с кромкой, которая была обработана механически. Материалом для их изготовления, как правило, служит каучук с добавлением различных примесей. Химический состав данной продукции существенно влияет на физико-химические параметры и свойства изделия. В зависимости от материала изготовления различают следующие типы сальников:

  • Манжета армированная маслобензостойкая
  • Манжета армированная высокотемпературная
  • Манжета армированная пищевая

Тип сальника

Материал изготовления

Температурный диапазон

Маслобензостойкий

Нитрил-бутадиеновый каучук NBR

Зависит от группы резины

Высокотемпературный

Фторкаучук FKM

От -20°С до +170°С

Пищевой

Силикон MVQ

От -55°С до +150°С

Температура эксплуатации сальника NBR может варьироваться от -30°С до +100°С, а также от -45°С до +100°С и от -60°С до +100°С в зависимости от 1-й, 2-й или 3-й группы резины, использованной при его создании. Силиконовые и фторкаучуковые манжеты могут краткосрочно функционировать и при температурах до +250°С и +300°С соответственно, но агрессивная эксплуатация способна существенно сократить их срок работоспособности.

Устройство сальника

Плотно прилегать к уплотняемым поверхностям данному изделию позволяет особое устройство сальника. В корпусе армированной манжеты находится полость, где размещена специальная набивка из различных материалов, устойчивых к агрессивным воздействиям, в том числе к перепадам температур, химическим веществам и механической деформации. По корпусу изделия так же располагается армированный слой из металлической проволоки.

Это устройство сальника позволяет изделию проявлять очень высокую устойчивость ко множеству воздействий, выдерживая достаточно сильные нагрузки. Кроме того, благодаря проволочному армированию и наличию набивки сальника, манжеты способны прилегать к стенкам уплотняемых поверхностей с наибольшим усилием, создавая достаточно надежную герметичность в соединениях между подвижными и неподвижными деталями.

Статья — Что такое сальник в машине? от «РТИ-Промэкспорт»™ Барнаул

31 Октября 2017

Что такое сальник в машине? Это специальный уплотнитель в виде кольца (колпачка), который удерживает техническое масло, необходимое для работы соединений. Пример – распределительный вал двигателя. Благодаря его вращению клапанами совершаются возвратно-поступательные движения. Под температурой рабочего двигателя элементы нагреваются и сильно трутся друг о друга. Отсутствие сальника ведет к быстрому износу и поломке основных элементов, а возможно, и всего двигателя.

Изготавливаются сальники из термостойких материалов. У заводских деталей имеется специальный стандарт для каждого типа. При быстром вращении сальника повышается внутренняя температура уплотнителя. Если он окажется некачественным, деталь легко может сгореть.

Место расположения

В большинстве машин сальники устанавливаются в нескольких местах в зависимости от назначения. Как правило, в самом двигателе предусматривается по два на коленчатом вале. В модификациях с использованием зубчатого ремня они также присутствуют на валах, выходящих из мотора. Всего можно выделить типы сальников для:

  • коленвала – передний и задний;
  • масляного насоса;
  • балансира.

Отдельно выделяется сальник ступицы. Этот уплотнитель значительно массивнее и сложнее других. Задача этой детали – герметизировать зазоры ступицы. Также корпус такого сальника имеет специальные дополнительные кромки, защищающие его от грязи.

Внимание! Сальники не подлежат ремонту, в случае износа снимаются и выбрасываются. Замена обычно требуется через 100 тысяч км пробега авто. Это усредненный показатель, зависящий от множества факторов.

Предвидеть приближающуюся проблему довольно легко. На это указывают некоторые признаки:

  1. Неприятные звуки вращающихся деталей. Если маслосъемный колпачок износился, он твердеет и может лопнуть. В результате, рабочее масло вытекает из своей среды, попадая в камеру внутреннего сгорания и на другие органы автомобиля. При этом детали со сломанным колпачком начинают чаще соприкасаться, что может привести к быстрому их износу.
  2. Появление масла на функциональных деталях, где его не должно быть. Например, могут быть заметны масляные следы на постели распределительного вала.

Очень важен правильный выбор сальника под модификацию автомобиля. Обычно производитель или продавец хорошо знают изделия и могут подсказать при выборе. Если же невозможно найти изделие под конкретную модель автомобиля, можно взять альтернативный вариант, однако при этом ширина узла должна быть немного меньше.

Кроме того, при выборе стоит обратить внимание на наличие пыльника и нарезки на рабочей поверхности. Если их нет, срок службы такого уплотнителя составляет не более 30 тысяч км.

Статья — Для чего нужен сальник от «РТИ-Промэкспорт»™ Барнаул

22 Марта 2018

Прежде чем разобраться, как работает сальник, посмотрим на его особенности и строение. Поняв суть, проще ознакомиться с принципом функционирования. Сальниковое изделие – специальное уплотнительное кольцо. Применимо в разных сферах быта и промышленности. Теперь более подробно.

Особенности и использование

Сальник применим при работе различных механизмов, которым присуще взаимодействие двух металлических деталей. Задача изделия – надежно удерживать смазывающую рабочую жидкость внутри узла взаимодействия. В результате снижается сила трения, металл служит значительно дольше, агрегаты работают слажено и правильно.

Часто сравнивают сальник (армированную манжету) и манжету, однако они – два уплотнителя, имеющие значительные отличия. Манжета – кольцо, как правило, мягкое, применимое даже в самых простых соединениях бытовой техники и прочих устройств. Сальник – усложненное устройство, которое изнутри армируется специальным металлическим каркасом, в результате чего выдерживает более высокие нагрузки.

Название «сальники» произошло от структуры материала. Сначала это были примитивные уплотнители, пропитанные животным жиром. После в качестве пропитки стали применять жир пеньки – это конопляные стебли, которые вымачиваются особым образом. Однако, ввиду современных правил выращивания этого растения, такую смазку стали заменять синтетическими маслами. Встретить сальники можно в самых разных машинах и устройствах, например:

  1. В сельском хозяйстве: в машинной технике, оборудовании производства комбикормов, в устройствах подачи пищи животным и прочих.
  2. В промышленности: машиностроительные, фрезерные, токарные и другие станки.
  3. В автомобилестроении: как минимум в узлах легковых автомобилей имеется до 10 уплотнителей. Все зависит от типов агрегатов и модификации машин.
  4. В строительстве: спецтехника со взаимодействующими металлическими элементами и прочие устройства.
  5. В коммуникациях: в трубопроводной арматуре они играют роль уплотнителей подвижных элементов трубопровода, обеспечивая полную герметичность.

Кроме этого, сальники применимы и для уплотнения неподвижных элементов. Пример тому – кабельные и трубные проходки.

Принцип действия

Сальник обязательно имеет форму кольца, с отверстием посредине. Через него проходит шпиндель или шток. Специальным приспособлением она прижимается вдоль оси штока. Это создает полную герметичность. В результате рабочая среда (масло, смазочный материал) не проникает через сальник.

Таким образом создается сила трения, препятствующая шпинделю или штоку перемещаться. В результате работа происходит только в заданном узле. На нормальное функционирование сальника влияет целый ряд конструкторских особенностей, а именно:

  • параметры сальниковой коробки;
  • частота обработки поверхности штока;
  • материал шпинделя;
  • строение остальных деталей узла с сальником и многое другое.

Потому при выборе уплотнителя обращают внимание на эти условия. Если сальник подобран неправильно, не соответствует техническим условиям применения, возможны серьезные проблемы, вплоть до выхода из строя всего агрегата.



Что такое коренной сальник двигателя. Как заменить изношенное уплотнение.

Замена сальников мотора, как поменять передний, задний сальник

Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя

Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения,  удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.

При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.

Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.

Итак, сальник установлен в той области на

блоке цилиндров

, где реализован выход коленвала из двигателя наружу. На разных двигателях это место может отличаться.  Например, на заднеприводной  «классике» с продольным расположением двигателя и цепным приводом

ГРМ

, коренной сальник в ряде случаев  стоит в щите коленвала впереди опорного подшипника.

Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.

Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.

Описание и функции сальника коленвала

Итак, для нормального функционирования автомобильного двигателя, нужна качественная и постоянная смазка трущихся деталей. Один из главных элементов мотора — коленчатый вал, оба конца которого выступают наружу. Коленчатый вал смазывается под высоким давлением, а значит необходимо качественное уплотнение с двух сторон. В качестве этих уплотнителей выступают сальники. Всего используется два сальника:

  • передний, обычно меньший в размере, устанавливается за шкивом коленчатого вала в передней крышке. Может быть интегрирован в масляный насос;
  • задний, как правило, большой. Находится за маховиком, иногда меняется вместе с алюминиевой крышкой, обеспечивает герметичность, не пропуская масло в картер сцепления или коробки передач.

Вилка, в которой сальник вилки можно вытащить, вытянув перо!

Я пробую разобрать вилку обычного типа (перья вверху). Для этого нужно ее зафиксировать, в противном случае можно легко повредить детали. Верстак и большие тиски обязательны.

«Сальники заменены, но вилка продолжает течь…!?», – такая проблема встречается удивительно часто. Вот несколько советов по замене сальников.

Есть два вида передних вилок: обычного типа и перевернутого. Я буду объяснять последовательно на примере вилки обычного типа. Вот что нужно сделать, чтобы снять вилку с мотоцикла:

1/ Заранее строньте верхние пробки на перьях вилки.

2/ Ослабьте болт в нижней части вилки, удерживающий перо и стакан вместе.

Передняя вилка Nitron

Достаточно лишь стронуть их. Сделать это легче, когда вилка еще не снята с мотоцикла. Сначала ослабьте верхнюю пробку на каждом пере – пока нижний болт затянут, перо не двигается. Сняв переднее колесо, вы сможете легко открутить нижние болты.

Сняв вилку с мотоцикла, выкрутите верхние пробки и нижние болты. Затем закрепите нижнюю трубу в тисках (не повредите ее) и вытащите стопорное кольцо, расположенное под внешним пыльником. Затем вытащите перо и снимите с него сальник.

В вилках старых мотоциклов нет направляющих втулок, что упрощает разъединение пера и нижней трубы. Но вот в большинстве байков 1980-х годов и новее втулки уже есть, поэтому сальники вилки можно вытащить вместе с ними.

— Сверьтесь со схемой вилки перед разборкой – чтобы не запутаться, лучше заранее узнать, есть ли в конструкции направляющие втулки. — Вытащить сальник можно после того, как вы разъедините перо и нижнюю трубу.

Причины протекания сальника

Ресурс детали составляет от 100 до 200 тыс. кмпробега – в зависимости от качества самой запчасти и того, насколько внимательноавтолюбитель ухаживает за ДВС. Впрочем, замена сальника двигателя можетпонадобиться и значительно раньше.

Факторами, вызывающими преждевременный износ,считаются:

  • Перегрев двигателя. Несмотря на термостойкость, материал изготовления имеет предел переносимых температур – и ограничивается он, как правило, нормированным нагревом мотора. При перегреве уплотнитель начинает терять свои свойства, становится ломким, деформируется, герметичность его снижается.
  • Несвоевременная замена моторного масла. Образующийся в процессе работы ДВС осадок в виде металлических частиц и попавших извне загрязнений наносит механические повреждения материалу сальника. Мелкая царапина со временем становится трещиной, провоцируя течь смазки. Своевременно следует менять и масляный фильтр, от которого зависит качество смазки.
  • Длительный простой автомобиля. Если машина долго не используется да еще и находится на морозе, то сальник высыхает и растрескивается либо теряет эластичность.
  • Неисправность ДВС. Повышенное давление картерных газов провоцирует выдавливание даже нового сальника и образование щели между ним и коленвалом.
  • Биение коленвала. При пробеге свыше 100 тыс. км детали двигательной системы изнашиваются, расшатываются. Коленвал начинает вибрировать, между ним и сальником появляется зазор, плотное прилегание становится невозможным. Сам уплотнитель в результате износа деформируется.

Особенности сальников

Некоторые прокладки коленчатого вала имеют наклонные бороздки для сгона масла. Поставить их нужно правильно, соответственно стрелке на корпусе кольца. Она указывает в какую сторону вращается вал.

Если нет возможности подобрать импортные изделия, приходится использовать отечественные.

Выбирают красно-коричневые – они из фторокаучука и наиболее качественные, такой сальник коленвала течет реже.

Инструменты

Перед работой следует подготовить инвентарь:

  • ключи, отвертки;
  • ключ для регулировки ГРМ-ремня;
  • смазка на основе графита или тосол;
  • канистра моторного масла;
  • герметик (термостойкий).

Приступая к работе, снимают клемму аккумулятора (обесточивают автомобиль), сливают масло.

Основные неисправности: течет коренной сальник

Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км.  При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

Среди основных специалисты выделяют следующие:

  • несвоевременная замена моторного масла и масляного фильтра;
  • перегрев двигателя автомобиля;

Если масло в двигателе менять позже определенного срока, тогда важно понимать, что в «отработке» накапливается большое количество пыли, грязи, продуктов износа ДВС и т.д. Так как сальник также контактирует с моторным маслом, грязная смазка с механическими частицами становится причиной появления царапин на поверхности сальника. В дальнейшем мелкие царапины становятся больше, кромка сальника повреждается в месте вращения коленвала, сальник начинает пропускать масло.

Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).

Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан  сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

Замена коренного сальника двигателя: особенности

Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

Для того чтобы диагностировать неисправность, нужно внимательно осмотреть те места, где коленвал входит из блока цилиндров. Наличие следов моторного масла под машиной, снижение

уровня смазки в поддоне

, замасливание двигателя и ряд других признаков укажут на то, что весьма вероятны проблемы с сальниками коленчатого вала.

Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

Если говорить о ЗСКВ, этот сальник находится рядом с коробкой передач, точнее, в месте стыка двигателя и коробки. Течи в этой области приводят не только к понижению уровня масла и загрязнению нижней части двигателя, но и к тому, что смазка может попадать на детали сцепления в автомобилях с МКПП и т.д.

Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего).  Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

  • Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух  ремня ГРМ.
  • После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу  ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо,  включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
  • После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
  • Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
  • Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой. Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
  • Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
  • В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

почему двигатель в масле

. Из этой статьи вы узнаете о наиболее распространенных причинах утечки масла из двигателя, а также о способах диагностики и ремонта неисправностей для восстановления герметичности масляной системы.

Что касается замены заднего сальника коленвала,  в общих чертах процедура заключается в следующем:

  • На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
  • Затем нужно открутить  болты крепления маховика к  ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
  • Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

Что собой представляет сальник коленвала

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса. А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний. Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.

Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью. Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон. Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Советуем также прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно рассказывается о том, почему машина дергается при разгоне.

Передний сальник коленвала — замена (основные моменты)

Замена заднего сальника коленвала считается более простой процедурой, так как данная работа не требует демонтажа многих трудносъемных узлов. Однако вместо этого существует другая проблема: после замены сальника придется выставлять зажигание и регулировать фазы газораспределения. Работа выглядит примерно следующим образом.

  1. Снимаются защитные кожухи и все, что мешает добраться к сальнику.
  2. Демонтируются шкивы и снимается ремень.
  3. После снимается сальник при помощи отвертки.
  4. Новый сальник коленвала ставится аналогично заднем сальнику.
  5. Далее следует сборка.

После выполнения ремонтных работ необходимо завести мотор и убедиться в том, что проблема исчезала. Если на холостых все нормально, можно проверить как поведет себя сальник на ходу. Если течь сальника коленвала исчезла, можно с облегчением вздохнуть и сделать вывод, что установка произведена правильно, деталь не бракованная и все прошло как надо.

Как видите, даже самая безобидная течь может доставить массу неприятностей и стать причиной серьезного ремонта. Следите за уровнем масла и регулярно осматривайте мотор на предмет наличия течи масла, антифриза, топлива и т. д. Своевременное обнаружение позволит вам избежать серьезных проблем и ликвидировать проблему на ранней ее стадии.

У меня все, если статья понравилась, напишите комментарий, а также поделитесь статьей в социальных сетях используя кнопки, расположенные ниже. Буду вам чрезмерно признателен. Всем добра и до новых встреч на Авто Пособие водителя.

Замена заднегосальника двигателя

Его протечка не приводит к таким проблемам, как вслучае с передним. Однако масло попадает на диск сцепления – тот со временемутрачивает свои свойства, чем начинает доставлять водителю неприятности. Нестоит забывать и о повышенном расходе масла.

Задник сальник двигателя

Технология замены такова:

  1. Из коробки передач сливается масло, с неё снимаются ШРУСы.
  2. КП и корзина сцепления демонтируются.
  3. Снимается стопорная пластина, после чего демонтируется маховик.
  4. Снимается тыльный щит сцепления.
  5. Откручиваются болты, фиксирующие заднюю крышку мотора.
  6. Извлекается старый сальник, посадочное гнездо очищается.
  7. С помощью специального приспособления устанавливается новый сальник.
  8. Производится сборка в обратном порядке.>

Извлечение сальниковой набивки

• удалить старую набивку и очистить сальниковую камеру от загрязнений;

• очистить и проверить на износ, а также на наличие повреждений, деформаций или коррозии вал (защитную втулку вала) насоса или шток задвижки, в случае наличия неустранимых дефектов – деталь необходимо заменить;

• проверить на наличие сколов, трещин и деформаций грундбуксы, нажимную втулку и упорное кольцо, а также смазочное (фонарное) кольцо (при его наличии), поврежденные детали заменить;

• проверить зазоры между деталями на соответствие допускам и рекомендациям изготовителя, при несоответствии – заменить изношенные детали.

Когда менять сальники

Замена сальников производится в трех случаях:

  • сильный перегрев мотора;
  • обильное подтекание масла и-под сальников;
  • при капитальном ремонте ДВС.

Крайне важно приобретать качественные сальники. Говоря о переднем сальнике, то можно применять такие аналоги, как Elring и Glaser, ведь в случае чего их заменить проще. Задний сальник, желательно приобретать оригинального производства, однако высокая цена заставляет автолюбителей останавливать выбор на аналоге, что вскоре может обернуться внеплановой заменой коренного сальника.

Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала

  • «Не тяните с заменой!»

    «Замену заднего уплотнителя нужно производить как можно быстрее. Больше двух лет я не хотел тратиться на эту процедуру. В итоге масло потекло ручьем. На старом сальнике каркас по окружности выполнен в виде стального витого троса. Он спиливает резину, а затем каркас точит коленчатый вал. Как только уплотнитель начинает течь, незамедлительно меняйте его. Коленчатый вал на моем моторе за 2,5 года пришел в негодность, теперь придется потратить более крупную сумму по сравнению со стоимостью замены сальников коленвала».

  • «Советы опытных помогли».

    «Мне пришлось решать, выполнять ли замену сальника коленвала, когда устанавливал новый ремень газораспределительного механизма. Автомеханик подсказал, что сделать это необходимо, потому что в этом случае придется заплатить только за замену ремня. Цена уплотнителей небольшая, но если они придут в негодность спустя 20 000–25 000 км, то придется изрядно потратиться.

    Я считаю, что если пришлось менять ремень ГРМ, то следует поставить и новые сальники, причем в обязательном порядке».

  • «Лучше сразу все сальники менять».

    «Устанавливал новые уплотнители, а также подшипник масляного насоса. Сделать это просто, однако потрудиться придется. Как только заметили течь, сразу же выполняйте замену сальника коленвала. А если начали разборку, то заодно установите новый уплотнитель на маслонасосе. Цена небольшая, и замена производится просто, все равно ведь разобрали».

Почему необходимо вовремя менять

Естественно, своевременный ремонт пришедших в негодность деталей позволит продлить срок эксплуатации и двигателя и самого автомобиля ВАЗ-2110. Время, через которое необходимо менять сальник, напрямую зависит от того, насколько старый или новый автомобиль, от стиля вождения автолюбителя и условий эксплуатации.

Рекомендуем: Какие маркируются фары под ксенон и галоген

Если менять их своевременно, это поможет уменьшить затраты на ремонт машины, ведь такие меры устраняют течи моторного масла, которые негативно отражается на работе двигателя.

Если вовремя не поменять, автомобиль ВАЗ-2110, будет «есть» больше моторного масла, а сам движок станет собирать грязь и пыль, что не может не отражаться на стабильности его работы. Протечки моторного масла негативно влияют на детали машины, которые сделаны не на основе металла, да и контакт в клеммах станет гораздо хуже, что, в свою очередь, будет влиять на то, как автомобиль заводится.

В любом автомобиле есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять согласно мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может быть выполнена на станции техобслуживания или своими руками.

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

  1. Проверить на засоры систему подачи масла.
  2. Масляный фильтр.
  3. Шланги на предмет их целостности.
  4. Систему картерной вентиляции.

Рекомендуем: Как заменить и снять бензонасос на Лада Калина своими руками?

Кромки манжет

При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала.

Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

6 вопросов для предотвращения дорогостоящего возврата заднего главного уплотнения

Самым трудоемким сальником для замены на любом двигателе является заднее основное уплотнение. Нет никаких ярлыков или быстрых исправлений, если срок действия печати истек. На большинстве современных двигателей выход из строя уплотнения происходит из-за состояния внутри двигателя или из-за компонента, подключенного к задней части двигателя.

Определение причины отказа уплотнения имеет решающее значение для предотвращения трудоемкого возврата.Вот шесть вопросов, которые вы должны задать себе до, во время и после работы с основным задним уплотнением.

Протекает ли заднее основное уплотнение?

Может и не быть. На большинстве двигателей утечки масла могут происходить выше и ниже заднего главного уплотнения. Это может быть негерметичный датчик давления масла, прокладка масляного поддона или пробка камбуза возле уплотнения, из-за которой масло вытекает из кожуха раструба. Добавление красителя в масло может помочь определить, откуда оно взято.

Система PCV забита или заблокирована?

У большинства задних главных уплотнений есть кромка, которая опирается на вал.Давление внутри картера толкает выступ на вал. Слишком большое давление в конечном итоге приведет к раздутию губы и прохождению масла. Если система принудительной вентиляции картера (PCV) заблокирована, это увеличит давление внутри коленчатого вала и вытолкнет уплотнение. Кроме того, если двигатель оснащен наддувом или турбонаддувом, чрезмерная продувка из-за изношенных или поврежденных поршневых колец может вызвать повышенное давление в картере, что также может привести к повреждению заднего главного уплотнения.

В каком состоянии масло?

Большинство масел содержат химические вещества в пакетах присадок, которые кондиционируют уплотнения двигателя.Если масло не менять регулярно, это приведет к ухудшению уплотнения. Условия уплотнения со временем истощаются вместе с буферами в масле. Кромка на коленчатом валу станет жесткой и не сможет плотно прилегать к коленчатому валу.

В каком состоянии коленчатый вал?

Состояние поверхностей, по которым устанавливается заднее основное уплотнение, является критическим. Любые дефекты или износ коленчатого вала могут вызвать утечку. Есть комплекты втулок, которые можно установить на коленчатый вал для восстановления поверхности.

Вы следовали инструкциям, прилагаемым к печати?

Некоторые задние основные уплотнения необходимо устанавливать всухую. Эти уплотнения имеют покрытие из политетрафторэтилена (ПТФЭ) на манжетном уплотнении, которое должно быть сухим и прилегать к сухой поверхности коленчатого вала. Уплотнение переносит слой ПТФЭ на поверхности коленчатого вала, по которым будет скользить кромка. Передаточный слой предотвращает износ и обеспечивает лучшую герметичность, чем силикон или витон. Если установить уплотнение с масляным покрытием, через несколько миль оно начнет протекать.

Есть проблемы с выравниванием?

Если есть какие-либо проблемы соосности раструба или первичного вала трансмиссии, они могут вызвать нагрузку на заднее основное уплотнение. Обязательно проверьте входной вал механической коробки передач на предмет люфта. На автомобилях с автоматической коробкой передач проверьте гибкую пластину на предмет бокового биения и повреждений.

4 Признаки утечки заднего главного уплотнения, которые нельзя игнорировать (и стоимость замены)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Последнее обновление 22 ноября 2021 г.

Как бы мы ни старались, просто невозможно избавиться от всего, что потенциально может навредить нашим автомобилям. Если человек проехал достаточно миль, он рано или поздно столкнется с механическими трудностями того или иного рода. Однако не все механические проблемы одинаковы ни по типу, ни по серьезности, что создает для автомобилистов сценарий типа «удача при ничьей», когда возможная поломка все же имеет место.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Одними из самых сложных механических проблем, которые необходимо выявить для ремонта, как правило, являются утечки масла. Источники таких утечек иногда могут быть обманчивыми, отправляя даже опытного специалиста в своего рода охоту на диких гусей. Даже если они обнаружены, сложность устранения таких утечек может сильно различаться.

Немногие потенциальные утечки масла могут быть столь же опасны, как утечки, которые происходят из заднего главного уплотнения двигателя.Утечки такого рода часто требуют больших затрат труда и времени на устранение, вызывая значительную головную боль у тех, кто сталкивается с проблемами этого типа.

Однако лучше подготовиться к устранению такой утечки масла, если он вооружен доскональным пониманием того, с чем они сталкиваются. Читайте дальше, чтобы узнать больше о симптомах утечки заднего главного уплотнения, а также о том, чего ожидать при возникновении утечки масла такого типа.

Читайте также: 6 признаков утечки через прокладку масляного поддона

Что такое заднее главное уплотнение?

Проще говоря, заднее основное уплотнение — это уплотнение, используемое для предотвращения утечки масла из задней части двигателя, где коленчатый вал двигателя крепится к трансмиссии через маховик или гибкую пластину.Это, в свою очередь, привело к прозвищу заднего главного уплотнения как заднее уплотнение коленчатого вала.

Уплотнения этого типа обычно вбиваются в паз в задней крышке двигателя и обычно скрыты внутри колокола самой трансмиссии. В большинстве случаев невозможно увидеть заднее главное уплотнение двигателя после того, как оно было установлено и автомобиль был возвращен в эксплуатацию.

Без правильно функционирующего заднего главного уплотнения моторное масло транспортного средства может вытекать за пределы своей нормальной точки удержания в картере.Таким образом, возникает заметная утечка, серьезность которой может варьироваться со значительными запасами.

Признаки протечки заднего главного уплотнения

Утечку заднего главного уплотнения можно определить несколькими способами, некоторые из которых оказываются гораздо более очевидными, чем другие. Если вы будете помнить о таких симптомах, это поможет вам поставить ранний диагноз и ускорить процесс восстановления.

Ниже приведены наиболее распространенные признаки утечки заднего главного уплотнения.

# 1 — лужа масла на подъездной дорожке

Утечки заднего главного уплотнения имеют тенденцию к ухудшению, когда двигатель прогревается до нормального рабочего режима.По этой причине протечка заднего главного уплотнения часто наиболее очевидна через несколько минут или часов после дневной стоянки автомобиля.

Это, в свою очередь, приводит к образованию луж масла под двигателем транспортного средства, оставляя после себя множество свидетельств таких проблем.

Таким образом, внезапное появление масляного пятна на подъездной дорожке вызывает беспокойство и требует тщательного изучения, чтобы определить его источник. Также возможно, что это скопление нефти со временем ухудшится.

# 2 — Необходимость частой доливки

Утечки заднего главного уплотнения известны своей тенденцией к утечке чрезмерного количества масла в короткие сроки.В тяжелых случаях из-за повреждения заднего главного уплотнения может протечь до литра масла за неделю.

Эта быстрая потеря масла потребует частой доливки, чтобы избежать падения масла в двигателе до опасно низкого уровня.

Если еженедельная проверка двигателя нашего автомобиля выявляет непредвиденную потерю масла, или если вы внезапно обнаруживаете, что добавляете в двигатель больше масла, чем обычно, причиной может быть изношенное заднее главное уплотнение. Следовательно, необходимо потратить дополнительное время на оценку причины ускоренного использования масла.

См. Также: Симптомы утечки через прокладку крышки клапана

№ 3 — Насыщение маслом днища автомобиля

Поскольку протекающее заднее основное уплотнение имеет тенденцию вызывать скопление масла в колоколе двигателя / трансмиссии, это не редкость, когда обратный клапан вызывает сильное масляное насыщение днища автомобиля. Во время эксплуатации транспортного средства вытекающее масло уносится назад, покрывая все, что находится за задней частью двигателя транспортного средства.

Это придает дополнительную важность периодическому осмотру вашего автомобиля.Просто заглянув под свой автомобиль, в подавляющем большинстве случаев можно обнаружить такие явные признаки неисправности заднего главного уплотнения. Это позволяет спланировать ремонт до того, как серьезная утечка станет серьезной.

№ 4 — Освещение масляной лампы

Если вы едете только для того, чтобы заметить внезапное освещение слабого масляного фонаря вашего автомобиля, вам следует сделать две основные вещи.

Первый из них — подъехать к ближайшей обочине проезжей части и как можно скорее выключить двигатель.Вторая по сути задача — выяснить, куда пропало моторное масло. В таком случае подозревается заднее главное уплотнение двигателя.

Сильная утечка заднего главного уплотнения может вызвать быструю потерю масла, особенно когда двигатель прогрет до рабочей температуры, а пострадавший автомобиль находится в движении. Если потеря масла превышает определенную точку, установленную производителем транспортного средства, на приборной панели загорится индикатор низкого уровня масла.

Аналогичным образом, на некоторых автомобилях будет отображаться индикатор низкого давления масла или сообщение аналогичным образом.

Что вызывает утечку или выход из строя уплотнения?

Самой частой причиной утечек заднего главного уплотнения является простой износ. Уплотнения, хотя и относительно здоровые, не рассчитаны на бесконечный срок службы. Вместо этого вполне нормально, что уплотнения двигателя выходят из строя по мере того, как автомобиль стареет и нарастает пробег. Когда это происходит, начинается просачивание.

Продолжительные периоды хранения транспортного средства также могут привести к более частым случаям выхода из строя заднего главного уплотнения. Уплотнения этого типа обычно полагаются на смазку разбрызгиванием моторного масла, чтобы предотвратить преждевременную деградацию.

Когда автомобиль длительное время простаивает, эта смазка прекращается, что позволяет уплотнениям высыхать, затвердевать и трескаться. В результате утечки часто становятся очевидными вскоре после возврата автомобиля в эксплуатацию.

Реже заднее главное уплотнение может начать протекать, если в двигателе мало масла. Хотя работа двигателя с низким уровнем масла на 1 литр в течение короткого периода времени вряд ли вызовет какие-либо проблемы, такая работа двигателя в течение длительного времени может привести к высыханию и затвердеванию уплотнения.

Таким образом, лучше регулярно проверять уровень масла в автомобиле, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы в будущем.

Серьезна ли утечка через заднее главное уплотнение?

Утечка заднего главного уплотнения обычно считается достаточно серьезной по своей природе, в первую очередь из-за того, что такие утечки имеют тенденцию только ухудшаться со временем.

В тяжелых случаях может протекать заднее основное уплотнение до такой степени, что это создает трудности при попытке справиться с вытекающей потерей масла.Проще говоря, добавление достаточного количества масла для обеспечения надлежащей подачи смазки становится проблемой.

Тем не менее, это все еще гораздо лучший сценарий, чем то, что может произойти, если двигатель станет испытывать нехватку масла из-за утечки заднего главного уплотнения. Любая значительная потеря смазочного масла создает риск повреждения подшипников, что в конечном итоге может привести к преждевременному отказу двигателя.

По крайней мере, работа двигателя с низким содержанием масла может и будет вызывать преждевременный внутренний износ. В любом случае утечку заднего главного уплотнения следует устранять при первой же возможности.

Хотя устранение утечки такого рода может быть довольно сложным, это далеко не так сложно, как принуждение к замене двигателя, который пострадал от длительных последствий длительной потери масла. Если вам не по силам выполнить такой ремонт самостоятельно (большинство из них не будет), как можно скорее запишитесь на прием в проверенный сервисный центр.

Можно ли заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию?

Обычная замена заднего главного уплотнения требует снятия трансмиссии автомобиля.Это необходимо для получения доступа к самому заднему основному уплотнению, которое находится в задней части двигателя, внутри раструба трансмиссии.

К сожалению, снятие трансмиссии транспортного средства — дело непростое, и на его выполнение уходит довольно много времени.

К счастью, сейчас на рынке есть несколько продуктов, которые утверждают, что предотвращают протечки заднего главного уплотнения на своем пути. Эти продукты предназначены для регидратации стареющего уплотнения, тем самым восстанавливая его герметичность. К сожалению, продукты такого типа, как известно, дают неоднозначные результаты, что заставляет некоторых потребителей держаться подальше.

Тем не менее, ограниченное количество этих продуктов для остановки утечки выделяется среди остальных благодаря в основном положительным отзывам, которые они получили. Одним из таких продуктов является BlueDevil Rear Main Sealer, который потребители часто называют «панацеей» от утечек через заднее основное уплотнение.

В любом случае, потребители не могут ничего потерять, попробовав устройство для остановки утечки заднего главного уплотнения. В конце концов, когда единственной альтернативой является чрезмерный простой автомобиля и непомерные затраты на ремонт, использование одноразового герметика становится желанной альтернативой.

Стоимость замены заднего главного уплотнения

Когда дело доходит до утечки заднего главного уплотнения, это не приукрашивает тот факт, что ремонт будет довольно дорогостоящим. Еще более обидным является тот факт, что большинство задних основных уплотнений относительно недороги. Однако затраты на рабочую силу, связанные с таким ремонтом, часто бывают значительными.

Конечно, эти затраты на рабочую силу легко оправдываются. Замена заднего главного уплотнения двигателя — непростая задача и требует значительных затрат времени.

Ремонт такого рода требует снятия трансмиссии транспортного средства, поскольку в противном случае доступ к заднему главному уплотнению двигателя невозможен. Кроме того, в случае полноприводных автомобилей часто требуется снятие раздаточной коробки транспортного средства.

Точная цена замены заднего главного уплотнения отличается от автомобиля к автомобилю и отражает указанное производителем время для такого ремонта. Стоимость замены заднего главного уплотнения также зависит от конфигурации привода конкретного автомобиля.

Цена замены заднего главного уплотнения обычно составляет от 650 до 1800 долларов, хотя подавляющее большинство таких ремонтов приходится на ценовой диапазон от 800 до 1200 долларов.

Может ли более густое масло помочь утечке заднего главного уплотнения?

В некоторых случаях более густое масло для работающего двигателя может замедлить протечку заднего главного уплотнения. Это связано с тем, что масло разжижается при нагревании при нормальной работе двигателя.

Это, в свою очередь, позволяет маслу легче вытекать из-за старения, износа или повреждения уплотнений.Это одна из причин того, что протекающее заднее главное уплотнение ухудшается, когда двигатель прогревается до рабочей температуры.

Имея это в виду, разумно предположить, что масло с более высокой вязкостью будет с меньшей вероятностью просачиваться из такого уплотнения, даже когда оно теплое. Фактически, почти каждый знает кого-то, кто поклялся, что переход с 10w30 на 10w40 замедлил утечку масла в их автомобиле.

Точно так же часто можно услышать о более тяжелых дизельных моторных маслах, таких как 15W40, которые используются в бензиновых двигателях для замедления утечки.

Однако необходимо также принять во внимание возможные последствия, которые могут возникнуть в результате отклонения от вязкости масла, указанной производителем транспортного средства. Производители определяют использование масла определенной вязкости на основании нескольких факторов, включая меру допусков подшипников двигателя.

Таким образом, хотя и редко, но внесение таких изменений в выбор масла может привести к возможным проблемам, связанным с доставкой масла. Таким образом, следует проявлять осторожность при определении того, следует ли использовать моторное масло с вязкостью, отличной от рекомендованной производителем автомобиля.

См. Также: Типы масла (обычное против синтетической смеси против полностью синтетического)

Советы по уплотнению двигателя: как избежать проблем от раздражающих утечек до серьезных повреждений | 2015-02-11

Герметизация двигателя связана с несколькими проблемами, включая сдерживание давления сгорания, предотвращение попадания охлаждающей жидкости и масла в процесс сгорания и предотвращение утечки масла, охлаждающей жидкости и вакуума из двигателя. Теоретически это должен быть простой процесс, но при неправильном выполнении без внимания к деталям проблемы могут варьироваться от неприятных утечек до серьезных внутренних повреждений двигателя.

Уплотнение задней главной

Задние основные утечки могут быть одной из самых неприятных проблем, с которыми может столкнуться техник. В то время как небольшая утечка может быть приемлемой (хотя и раздражающей), значительная утечка масла, которая проходит через заднюю область основного уплотнения, может легко загрязнить сцепление или вызвать достаточно серьезную внешнюю утечку, требующую ремонта, что приводит к отделению трансмиссии от двигателя. заблокировать полностью до необходимости разборки двигателя, чтобы получить доступ к заднему уплотнению.Это не возвращение, которое хочет видеть любой магазин.

В то время как в двигателях раннего поколения часто использовалось заднее основное уплотнение, состоящее из двух частей, задние уплотнения поздних моделей обычно имеют цельную конструкцию, которая обеспечивает масляное уплотнение между задним фланцем коленчатого вала и задней крышкой двигателя блока. Серия двигателей GM LS является прекрасным примером этой конструкции. Уплотнение устанавливается не на сам блок, а на съемную заднюю крышку двигателя, почти так же, как передняя крышка двигателя (часто называемая крышкой привода ГРМ) имеет цельное уплотнение, которое устанавливается на шейку переднего уплотнения кривошипа. .

Если в качестве примера привести двигатель GM LS, то заднее основное уплотнение устанавливается на заднюю крышку двигателя с натягом таким же образом, как если бы вы устанавливали уплотнение крышки привода ГРМ. При установке уплотнения на заднюю крышку двигателя убедитесь, что кромки уплотнения направлены вперед. Установите новую прокладку задней крышки на блок (эта прокладка имеет конструкцию с металлическим сердечником с тисненым силиконовым уплотнением, поэтому дополнительный герметик не требуется).

После установки уплотнения на заднюю крышку, задняя крышка устанавливается на заднюю часть блока цилиндров, при этом уплотнение входит в зацепление с задним фланцем кривошипа.

Не наносите смазку ни на фланец кривошипа, ни на кромки уплотнения. Прокладка должна устанавливаться всухую по отношению к кривошипу. Если кромки уплотнения смазать перед установкой, очень высока вероятность того, что уплотнение будет протекать. На уплотнение вставляется белая нейлоновая направляющая для облегчения монтажа (эта направляющая обычно входит в комплект нового заднего уплотнения). Удерживая заднюю крышку «перпендикулярно» блоку, нажмите на заднюю крышку, аккуратно центрируя заднее уплотнение по фланцу кривошипа. Как только уплотнение войдет в контакт с фланцем кривошипа, белая нейлоновая направляющая выскочит.Эта направляющая помогает гарантировать, что кромки уплотнения не сдвинуты назад. После установки задней крышки внимательно осмотрите уплотнение, чтобы убедиться, что кромки уплотнения не сдвинуты назад. Заверните болты задней крышки вручную. Задняя крышка оснащена двумя шпильками или болтами, которые крепят заднюю часть масляного поддона к нижней части задней крышки. Сначала затяните два нижних вертикальных болта или гайки шпилек, которые притягивают нижнюю часть задней крышки к масляному поддону. Затем затяните все болты задней крышки с моментом 18 футов.-фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Задний фланец коленчатого вала GM LS может иметь отверстия для болтов маховика, открытые для картера. Обязательно нанесите герметик для резьбы на болты маховика, чтобы избежать утечки, которая может быть вызвана прохождением масла через болты маховика.

Естественно, следуйте специальной процедуре установки заднего главного уплотнения для марки, модели и года выпуска используемого двигателя. Я привел двигатель LS лишь в качестве одного из примеров.

[PAGEBREAK]

Шпильки ГБЦ

Хотя это не является обычным явлением для большинства серийных двигателей, вы можете встретить двигатель, в котором головки блока цилиндров закреплены шпильками и гайками вместо болтов.Шпильки ни в коем случае нельзя затягивать к блоку с усилием, близким к заявленному усилию зажима. В случае шпилек головки блока цилиндров, например, шпильки должны быть затянуты вручную или с очень небольшим предварительным натягом, возможно, 5 фунт-футов. до 10 фунт-футов (соблюдайте спецификации в руководстве по эксплуатации или инструкциях производителя шипов).

Затягивание гаек на шпильках создает необходимую зажимную нагрузку — шпильки нужно только полностью вставить в колодку.Чрезмерная затяжка шпилек в блоке приведет только к возникновению условия растяжения (когда установленный угол шпилек может легко отклоняться от 90 градусов), что затрудняет установку головки блока цилиндров и отрицательно влияет на требуемую зажимную нагрузку при затяжке гаек.

Одна проблема, о которой следует помнить, связана с уплотнением резьбы болта или шпильки головки блока цилиндров. Если резьбовые отверстия в блоке глухие, нет необходимости в каком-либо герметике. Просто смажьте резьбу шпильки или болта.Если какое-либо из резьбовых отверстий открыто для масла или охлаждающей жидкости, только тогда потребуется герметик для резьбы.

Как я уже упоминал ранее, нет необходимости прикладывать кучу крутящих моментов для установки шпилек в блок. Некоторые строители могут предпочесть «закрепить» шпильки на месте, чтобы предотвратить ослабление шпильки во время будущего обслуживания двигателя. Что касается шпилек ГБЦ, в этом нет необходимости, если только вы не планируете регулярно снимать и переустанавливать головки. Но если вы все же решите закрепить шпильки химическим способом, избегайте использования анаэробных составов (герметиков для резьбовых соединений).Резьбовой фиксатор может расширяться по мере отверждения, и если стенки цилиндра относительно тонкие (возможно, из-за недавнего перебоя, например), и если резьбовые отверстия находятся в непосредственной близости от стенок цилиндра, это механическое расширение может привести к чрезмерное давление, что может привести к растрескиванию стенки цилиндра. Если вы решили «приклеить» шпильки на место, лучшей альтернативой будет двухкомпонентная эпоксидная смола, такая как JB Weld. Он затвердеет без расширения и может быть легко разрушен для удаления шпильки путем нагрева горелки.Другой альтернативой является высокотемпературный RTV. Опять же, действительно нет необходимости пытаться «прикрепить» шпильки к блоку с помощью чрезмерного крутящего момента или герметика для резьбы. Просто добейтесь полного зацепления резьбы и позвольте затяжке гайки приложить требуемый момент зажимного усилия.

Отверстия под болты коромысла

В некоторых конструкциях двигателей, снова ссылаясь на серию GM LS в качестве примера, отверстия под болты коромысла впускных клапанов в головках открыты для впускных отверстий головки цилиндров. По этой причине на болты коромысла впускного клапана всегда следует наносить герметик для резьбовых соединений, чтобы избежать возможных утечек вакуума.Подходящим герметиком является паста для уплотнения тефлоновой резьбы. Не используйте тефлоновую ленту, так как это может привести к смещению тонкого куска ленты и возможному загрязнению.

У каждой конструкции двигателя есть свои особенности, поэтому, если вы еще не очень хорошо знакомы с конкретным двигателем, найдите время для исследования и обратите внимание на заводское руководство по обслуживанию для любых особых примечаний, касающихся сборки двигателя и / или проблем с уплотнением, прежде чем слепо начинать. сборка.

Всякий раз, когда вы имеете дело с водопроводом топливной системы, в котором используется резьбовое соединение, есть вероятность, что вы будете иметь дело с прямым резьбовым соединением, которое имеет либо коническое седло, либо уплотнительную алюминиевую или медную «раздавливающую» шайбу.В любом случае дополнительный уплотнительный материал не потребуется. Если соединение имеет коническое гнездо, убедитесь, что конические поверхности с охватываемой и охватывающей резьбой чистые и не имеют заусенцев. Если используется дробильная шайба, всегда используйте новую дробильную шайбу.

Примечание относительно медных или алюминиевых дробильных шайб: вы можете столкнуться с первоначальной установкой (затягивание фитинга только один раз), которая приведет к незначительной утечке. В таком случае ослабьте фитинг и затяните его снова. В некоторых случаях дробильная шайба из мягкого металла может нуждаться в сжатии более одного раза, чтобы добиться надежного уплотнения и «найти свое место».”

Если используется коническая резьба (в отличие от прямой резьбы), всегда требуется уплотнительный материал. Хороший выбор — тефлоновая паста. НЕ используйте тефлоновую ленту. Если вы не будете предельно осторожны, излишки ленты, не полностью захваченные резьбой, могут оборваться и попасть в поток топлива, что может привести к засорению небольших отверстий в карбюраторе (например, иглы и седла) или критически малых каналов внутри топливных форсунок. . Если требуется герметизирующий материал, используйте минимальное количество тефлоновой пасты.

Прокладки ГБЦ

Прокладки ГБЦ слишком часто обвиняют, когда возникает утечка между декой блока и головкой. Каждый раз, когда это случается, произносится часто употребляемый термин «взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров». Прокладку головки можно рассматривать как «предохранитель», где сама прокладка не является корнем проблемы, а является местом, где что-то произошло, что привело к ее выходу из строя. Причиной проблемы может быть деформированная головка блока цилиндров, неправильно нанесенная поверхность блока блока и / или поверхности блока головки блока цилиндров, неправильная затяжка креплений головки блока цилиндров или чрезмерный перегрев двигателя, который вызвал деформацию головки.

Перед тем, как просто заменить «плохую» прокладку головки, необходимо внимательно осмотреть сопрягаемые колодки как блока, так и головки. Эти поверхности необходимо проверять как на плоскостность, так и на чистоту поверхности. Очистите деки блока и деки головки блока цилиндров, чтобы удалить все посторонние отложения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивную подушку для чистки электроинструмента, так как это может легко привести к образованию волнистости на поверхности деки. Это может выглядеть красиво, но не будет плоским.

[PAGEBREAK]

После того, как деки будут чистыми, всегда проверяйте каждый блок и головную деку на плоскостность с помощью линейки точного станка и щупа.Выполняйте проверку спереди назад и по диагонали через противоположные углы. В то время как старые предельные значения деформации для длины деки могут составлять около 0,003 дюйма для головок V6, 0,004 дюйма для головок V8 и целых 0,006 дюйма для прямых шести головок, большинство последних моделей алюминиевых головок, запечатанных с помощью MLS (многослойного стальные) прокладки требуют более жестких диапазонов допусков.

Вообще говоря, любое отклонение (зазоры) более чем примерно на 0,002 дюйма по длине деки или диагональным измерениям неприемлемо, что требует повторной обработки деки (-ов) на плоской обработке.Не делайте предположений. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию для получения информации о допусках для любого конкретного двигателя. Также проверьте наличие отдельных царапин или вмятин на поверхностях настила, которые могут создать утечки потери давления между настилом и прокладкой. В каждой конструкции двигателя указывается средняя шероховатость (Ra) с точки зрения качества поверхности. Для любого двигателя требуется определенный диапазон отделки поверхности, чтобы прокладка головки могла должным образом уплотняться в соответствии с конструкцией.

Никогда не пытайтесь заново покрыть поверхность какой-либо деки, если в вашей мастерской нет квалифицированного машиниста по ремонту двигателей.В противном случае отправьте шлифовку в местную мастерскую по ремонту двигателей.

Всегда выбирайте соответствующий тип прокладки головки блока цилиндров (композитный или MLS). Прокладки головки блока цилиндров MLS обычно используются в двигателях последних моделей. Этот тип прокладки головки блока цилиндров состоит из нескольких слоев материала с сформированными уплотняющими буртиками, которые предназначены для сжатия и уплотнения. Также обычно используется дополнительный отпечаток герметика, чтобы помочь в герметизации жидкости.

При установке новой прокладки головки обратите внимание на ее ориентацию.Во многих случаях охлаждающие каналы на блочной платформе могут быть несимметричными (не зеркальным отображением спереди назад). Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию и инструкциям производителя прокладок головки для правильного размещения прокладки, чтобы предотвратить блокирование критического прохода охлаждающей жидкости. Многие производители высококачественных прокладок головки блока цилиндров печатают слово «ПЕРЕДНИЙ» на одном конце прокладки, как напоминание об ориентации прокладки.

Направляющие втулки или штифты головки блока цилиндров будут присутствовать на деке блока.Никогда не устанавливайте прокладку и головку без этих установочных дюбелей. Дюбели точно устанавливают прокладку и головку на блоке, чтобы выровнять все места для болтов и все проходы. Если оригинальные дюбели повреждены или отсутствуют, всегда приобретайте и устанавливайте новые дюбели.

Следуйте руководству по обслуживанию (или инструкциям производителя болтов / шпилек) в отношении обработки резьбы.

В зависимости от области применения на резьбу болта (и нижнюю часть головок болтов) необходимо нанести чистое моторное масло или смазку на основе молибдена.При работе со шпильками с головкой эта смазка должна наноситься на верхнюю резьбу и нижнюю часть гаек. Тип смазки имеет прямое отношение к приложенному крутящему моменту. Молибден снижает трение между нитками в большей степени, чем масло. Если используются неоригинальные болты или шпильки с головкой, производитель, скорее всего, предоставит два разных значения крутящего момента, одно для масла и одно для молибдена. Если вы используете молибден, но соблюдаете требования к крутящему моменту для масла, вы будете перетягивать крепеж. Если вы используете масло, но следуете спецификации молибдена, вы можете ослабить затяжку.Обратите внимание на указанную смазку для резьбы и соответствующий крутящий момент.

Как усилие зажима крепежа, так и последовательность затяжки абсолютно необходимы для обеспечения надлежащего уплотнения прокладки головки. НИКОГДА не угадайте последовательность затяжки. Порядок и этапы затяжки см. В руководстве по ремонту оригинального оборудования (или в инструкциях к головке блока цилиндров после продажи). Затягивайте крепеж ГБЦ поэтапно. Например, если спецификация крутящего момента требует конечных 70 фунт-футов., начните (в правильной последовательности) с 20 фут-фунтов, затем 40 фут-фунтов и т. д., пока не будет достигнут конечный крутящий момент. Никогда не затягивайте полностью одну застежку за раз. Неравномерное распределение зажимной нагрузки может легко деформировать (деформировать) головку блока цилиндров, что приведет к утечке через прокладку, которая не будет являться неисправностью самой прокладки.

Формованные / формованные прокладки

Многие из современных компонентов двигателя герметизированы с помощью формованного уплотнения из силиконовой резины / эластомера.При условии, что сопрягаемые поверхности являются плоскими и чистыми, обычно нет необходимости наносить какой-либо дополнительный химический герметик на этот тип прокладки или уплотнения.

Избегайте повторного использования первоначально отформованных бортовых уплотнений. Учитывая относительно невысокую стоимость уплотнений, имеет смысл всегда устанавливать новое уплотнение, даже если оригинал находится в хорошем состоянии. Лучше потратить пару дополнительных долларов, чтобы избежать необходимости выполнять работу снова, если утечка произойдет из-за поврежденного или устаревшего оригинального уплотнения.

[PAGEBREAK]

Уплотнительные химикаты

Хотя прокладки и формованные уплотнения применяются к большинству проблем с уплотнением двигателя, бывают случаи, когда требуется дополнительный герметизирующий состав, например, когда углы компонентов встречаются, создавая потенциальный зазор, или когда необходимо решить проблему соединения металла с металлом. . Кроме того, при работе с неидеальной зоной сопряжения (например, деформированный масляный поддон или корродированная кромка крышки клапана и т. Д.) Может потребоваться дополнительный герметизирующий состав для предотвращения утечки.Кроме того, существуют приложения, в которых спецификация оригинального оборудования требует использования упаковочного материала вместо вырезанной или формованной прокладки (термин «упаковочный материал» часто используется производителями оригинального оборудования для обозначения герметизирующих составов, таких как RTV).

Говоря очень широко, существует два основных семейства герметиков — анаэробные и RTV. Анаэробный герметик предназначен для отверждения в отсутствие воздуха (например, герметик для резьбовых соединений, который затвердевает после полной затяжки болта / гайки). Герметик RTV (вулканизирующийся при комнатной температуре) затвердевает на воздухе.В зависимости от конкретного применения доступен ряд специальных составов для удовлетворения широкого диапазона требований к уплотнению, основанных на ожидаемых температурах, виброустойчивости и воздействии различных жидкостей, таких как охлаждающая жидкость, моторное масло, трансмиссионная жидкость, топливо и т. Д. Источники информации включают такие бренды, как Permatex, Valco и другие, где легко доступна подробная информация о правильном выборе герметика. Когда требуется герметик, не беритесь просто за тюбик с RTV, который может оказаться под рукой.Убедитесь, что вы используете правильный тип для конкретного приложения. ●

Примечание автора:

Уплотнения двигателя заслуживают более подробного обсуждения. Учитывая ограниченное пространство, предоставленное в этой статье, мы рассмотрели несколько общих областей. Всегда обращайтесь к соответствующему руководству по обслуживанию для конкретного двигателя. Соблюдение надлежащих методов сборки для конкретного двигателя позволит избежать повторных жалоб на утечки.

причин утечки масла из уплотнения коленвала в вашем Mini

MINI — это удовольствие от вождения, и на протяжении всей истории автомобилестроения у него были культовые поклонники.Каждая модель хорошо узнаваема на улицах и по большей части считается надежной. Однако одной из распространенных проблем, с которыми мы часто сталкиваемся, является утечка масла из уплотнения кривошипа. Если вы заметили, что в вашем MINI обнаружена утечка масла , важно, чтобы у вас был сертифицированный механик MINI, который немедленно проверил это. Поговорим о причинах, по которым этот ремонт необходим.

Функция уплотнения кривошипа

Уплотнение кривошипа — важная часть вашего двигателя.Обычно он изготавливается из металла и резины . Его цель — уплотнить конец коленчатого вала . Уплотнение кривошипа удерживает масло, не допуская попадания грязи и мусора. Если уплотнение выйдет из строя, это приведет к утечке. Пренебрежение может привести к серьезному повреждению двигателя.

Распространенные причины выхода из строя уплотнения кривошипа

Уплотнение кривошипа вашего MINI может выйти из строя по нескольким причинам. Чем больше пробег вашего MINI, тем больше вероятность выхода из строя уплотнения коленвала.

Погодные условия

Погода может повлиять на ваше уплотнение кривошипа. Чрезмерные колебания температуры и высокие температуры могут снизить эластичность резины. Со временем погодные условия заставят уплотнение крошиться и портиться.

Неправильная установка

Очень важно знать, как правильно установить сальник кривошипа. Многие люди попытаются взяться за эту задачу самостоятельно, и в конечном итоге обнаружится утечка информации. В итоге они повредили седло и .Когда вы загружаете свой MINI в DART Auto, у нас есть необходимых инструментов и оборудования , чтобы выполнить работу правильно.

High Пробег

Если ваш MINI проехал около 100 000 миль и , срок службы уплотнения подошел к концу. Чтобы предотвратить выход из строя, следите за информацией о плановом техническом обслуживании и заменяйте уплотнение.

Признаки неисправности сальника кривошипа

Утечка масла — наиболее частый симптом неисправного уплотнения. Когда уплотнение высыхает на , дает трещину, или ломается, , это приведет к утечке масла.Небольшая утечка может быть сначала незаметна, но масло будет скапливаться на двигателе. Более крупная утечка вызовет стекание масла с двигателя.

Утечки масла могут быть вызваны множеством различных проблем. Независимо от того, в чем проблема, вам необходимо немедленно проверить утечку. Oil — необходимый компонент, который поддерживает смазку деталей и поглощает тепло . Продолжение эксплуатации вашего MINI с утечкой масла может привести к катастрофическому повреждению двигателя и дорогостоящему счету за ремонт.

Техническое обслуживание крайне важно

Профилактическое обслуживание имеет решающее значение для поддержания вашего MINI в рабочем состоянии на долгие годы. Уплотнение кривошипа выйдет из строя из-за естественного износа, и его необходимо будет заменить. Ваш механик должен проводить регулярных проверок, при замене масла. Это дает им возможность найти любые проблемы до того, как они станут серьезными.

Регулярная проверка масла также поможет предотвратить преждевременный выход из строя уплотнения кривошипа.Если в вашем автомобиле заканчивается масло, ваш двигатель может начать перегреваться . Это тепло также может повредить уплотнение. С другой стороны, вы не хотите переливать масло. Слишком большое количество может вызвать выброс .

DART Auto поможет

Важно, чтобы на вашем MINI работал только сертифицированный механик . Уплотнения кривошипа хрупкие и могут быть повреждены при неправильной установке. В Dart Auto мы можем заменить вашу пломбу и вернуть вас в дорогу. Вам не нужно отвозить свой автомобиль в автосалон для обслуживания.Это распространенное заблуждение. Наши механики выполняют те же услуги, но наши затраты дешевле. В нашем сервисном отделе имеется новейшего оборудования и инструментов , поэтому мы можем отремонтировать ваш MINI в соответствии со спецификациями производителя.

Мы будем работать с вами и вашим бюджетом. Мы хотим предоставить вам лучший сервис , чтобы вы могли наслаждаться своим автомобилем долгие годы. Мы сделаем ваш ремонт прямо при первом посещении. Вам не придется тратить время, возвращаясь снова и снова.

Назначьте встречу сегодня

Наши сертифицированные механики готовы помочь вам, поэтому звоните нам по телефону 303-296-1188. DART Auto удобно расположен в следующих населенных пунктах: Энглвуд, Литтлтон, Сентенниал или Денвер, штат Колорадо, . Если вы заметили утечку масла, позвоните нам сегодня , чтобы назначить встречу и быстро решить проблему.

Trouble Shooter | Уплотнения из ПТФЭ | Chevy TrailerBlazer

— цена: + 0 руб.

Скользко во влажном состоянии

Я работаю над Chevy TrailBlazer 2002 года выпуска с 4.Рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2 л. Я только что завершил капитальный ремонт двигателя, который включал новые поршневые кольца, работу клапана, новые подъемники, цепь привода ГРМ и шестерни, а также новый масляный насос. Двигатель работает нормально, но при запуске на холоде наблюдается утечка масла из области уплотнения коленчатого вала. Утечка полностью прекращается после прогрева двигателя.

Новый масляный насос выглядит немного иначе, чем тот, который он заменил, но предполагается, что это правильный номер детали для модельного года и VIN.Шкив коленвала был в хорошем состоянии, поэтому его переустановили с новым болтом. Одновременно был установлен новый сальник коленвала.

При первом запуске двигателя после капремонта сразу же протекло уплотнение коленчатого вала. Утечка не прекратилась после прогрева двигателя. Я подумал, что мог повредить уплотнение во время установки, поэтому снял шкив кривошипа и установил новое уплотнение. Теперь кажется, что утечка прекращается после прогрева двигателя, но при холодном пуске все еще есть заметная утечка.Я не могу вспомнить ничего, что я пропустил. У Вас есть какие-то предложения?

Тед Кушман
Гринсборо, Северная Каролина

Здесь нужно учитывать несколько факторов, Тед. Некоторые из них могут с большей вероятностью привести к утечке масла, чем другие, но ваш пробег может отличаться. Во-первых, давайте рассмотрим назначение сальника коленчатого вала. Его основная задача — удерживать масло, которое скапливается в области масляного насоса, от утечки через вращающийся коленчатый вал. Масло в этой области не должно находиться под каким-либо значительным давлением и должно быть только тем, что разбрызгивается в непосредственной близости.Вращающийся коленчатый вал несколько усложняет ситуацию, но уплотнение спроектировано с учетом этого движения, а также любых изменений температуры двигателя. Наконец, уплотнение кривошипа предназначено для предотвращения попадания внутрь двигателя влаги и грязи с внешней стороны двигателя.

Вы заявили, что уплотнение кривошипа протекает больше всего при холодном двигателе. В это время повышается давление масла и частота вращения двигателя. При этом в область уплотнения может попасть больше моторного масла, чем в другое время. В непосредственной близости от уплотнения должен быть проход, который позволил бы нормальному количеству масла стекать обратно в картер, прежде чем оно сможет вытечь через уплотнение кривошипа.Убедитесь, что проход свободен, потому что, если он забит, уплотнение может не справиться с объемом масла, который скапливается в этой области после холодного запуска.

Рассмотрим далее систему вентиляции картера. Уплотнение кривошипа рассчитано только на нормальное давление в картере. Если система вентиляции картера не работает должным образом, это часто проявляется в виде утечек вокруг вращающихся уплотнений вала. Утечки из передних сальников кривошипа, сальников распределительного вала и задних основных сальников часто являются признаком проблемы с системой вентиляции картера.Убедитесь, что система работает правильно.

Другая возможность — была установлена ​​неправильная деталь. Вы упомянули, что оригинальный шкив коленчатого вала был переустановлен, но новый масляный насос в сборе выглядел иначе, чем старый. Мои исследования показывают, что номер детали шкива коленчатого вала в сборе изменился. На TrailBlazers (и других транспортных средствах с одинаковой трансмиссией) были установлены два разных блока шкивов до и после определенного VIN.

У двух шкивов разные процедуры снятия и установки.Один также имеет ступенчатый буртик рядом с областью уплотнения коленчатого вала, а другой имеет постоянный диаметр по всей его глубине. Диаметр их участков уплотнения также различается, поэтому для каждого из них требуется подходящее уплотнение коленчатого вала. Установка меньшего шкива с большим уплотнением приведет к предсказуемому результату — утечке масла. Сравните все свои старые и новые детали, чтобы убедиться, что вы не добавили несовместимых или несовместимых деталей.

Для снятия одного из шкивов коленчатого вала требуется специальный съемник.Использование неподходящих инструментов может привести к изгибу шкива. При повторной установке изогнутый шкив будет раскачиваться, что, вероятно, приведет к утечке масла. Кроме того, шкив и коленчатый вал не имеют шпоночной канавки, поэтому необходимо соблюдать надлежащие процедуры переустановки, чтобы убедиться, что болт шкива коленчатого вала получает правильный крутящий момент. Коленчатый вал во время этой процедуры должен оставаться неподвижным.

Если до этого момента все в порядке, остается только сама печать. TrailBlazer имеет уплотнение коленчатого вала из ПТФЭ.ПТФЭ — это аббревиатура от политетрафторэтилена, также известного под торговым названием политетрафлон. ПТФЭ представляет собой линейный полукристаллический полимер с прямой цепью, состоящий из фтора и углерода. Уплотнения двигателя, изготовленные из ПТФЭ, устойчивы к экстремальным температурам, долговечны и имеют меньшее трение при вращении, чем обычные уплотнения. Кромка уплотнения из ПТФЭ создает эффект памяти, заставляя материал постоянно пытаться вернуться к своей первоначальной форме.

Порядок установки уплотнений из ПТФЭ сильно отличается от таковых для обычных уплотнений.Возможно, лучше всего при установке одного из них забыть все, что вы, возможно, уже знали об установке обычных уплотнений. Во-первых, и это самое главное, уплотнения из ПТФЭ должны устанавливаться абсолютно чистыми и сухими. Место уплотнения шкива коленчатого вала также должно быть безупречно чистым и сухим. Также проверьте уплотнительную поверхность на наличие канавок, вызванных старым уплотнением, мелких царапин или других повреждений. Уплотнение из ПТФЭ не прилегает к неровной поверхности. В случае сомнений замените изношенный шкив.

Не наносите моторное масло или смазку на уплотнение или шкив перед установкой.Обычные уплотнения часто имеют небольшую пружину на задней стороне уплотнения, помещаемую туда, чтобы оказывать небольшое давление на область уплотнения, сохраняя уплотнение герметичным в течение всего срока его службы. Некоторые специалисты любят набивать область вокруг пружины смазкой, возможно, полагая, что это гарантирует, что пружина останется на месте при установке уплотнения. Уплотнения из ПТФЭ не имеют пружин, так как область уплотнения предварительно сформирована так, чтобы охватить уплотнительную поверхность шкива. Опять же, нельзя наносить масло или смазку на какую-либо часть уплотнения из ПТФЭ; он должен полностью высохнуть.

Многие уплотнения из ПТФЭ поставляются с установленным пластиковым внутренним кольцом. Это кольцо служит нескольким целям. Во-первых, он защищает зону уплотнения от повреждений во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Во-вторых, он сохраняет форму уплотнения, так как кольцо примерно того же диаметра, что и вал, который будет вращаться внутри уплотнения после установки. Наконец, внутреннее кольцо может служить ориентиром при установке. Его внешний диаметр можно изменять, осторожно расширяя уплотнение по мере его установки на место. Если уплотнение поставляется с внутренним кольцом, оставьте его на месте как можно дольше, чтобы защитить уплотнение, затем переместите уплотнение на место в соответствии с инструкциями.Используйте соответствующую отвертку для уплотнения, чтобы вставить уплотнение на место, не повреждая и не деформируя его. Установите уплотнение на нужную глубину в корпус масляного насоса.

Последнее условие установки PTFE очень важно, особенно для парней, которые привыкли выполнять подобные работы в кратчайшие сроки. После установки уплотнения из ПТФЭ оно должно оставаться в покое не менее четырех часов перед первым запуском двигателя. Не скажу, что полностью понимаю, что происходит в течение этих четырех часов.По-видимому, именно столько времени требуется для того, чтобы новое уплотнение могло соответствовать форме шкива кривошипа для герметичной установки. Убедитесь, что у вас достаточно времени для этого важного периода отдыха, прежде чем возвращать автомобиль клиенту.

C1 — Адаптация масляного уплотнения к крышке цепи привода ГРМ двигателя Sunbeam Alpine

Для предотвращения утечки масла на переднем конце коленчатого вала и улучшения смазки цепи привода ГРМ.

Эволюция масляных уплотнений перешла от полного отсутствия уплотнений к современным эластомерным манжетным уплотнениям, которые предотвращают утечку масла на очень длительные периоды эксплуатации. Между этими крайностями предпринимались попытки использовать кожу, веревку, пробку, войлок, холст, веревку, тряпки и т. Д. Большинство установок имели короткий срок службы или имели механизм пружин или резьбовых гаек, которые требовали периодической затяжки. Наиболее эффективные ограничители утечки были громоздкими и потребляли значительную мощность из-за сопротивления трения. Система лабиринта и дискового стропа, используемая в Alpine, выполняет частичную герметизацию.Благодаря обратной резьбе и отсутствию износа деталей, он не меняется со временем, но постоянно протекает.

Четырехцилиндровый двигатель Sunbeam Alpine был разработан с лабиринтным уплотнением (демпферное кольцо Rootes PT # 1228021) и стопорным диском (рис. 1) на переднем конце коленчатого вала для минимизации утечки масла. Поскольку лабиринтное уплотнение не является герметичным, в соседнюю цепь привода ГРМ закачивается минимум масла, чтобы удерживать утечку на допустимом уровне. Следовательно, ведущая звездочка изнашивается, и цепь ГРМ «растягивается» из-за износа каждого звена и штифта, что приводит к задержке фаз газораспределения, неустойчивому распределению клапана и опережения зажигания, а также к ударам цепи после того, как цепь удлинится за пределы диапазона натяжителя.

Многие производители уже много лет поставляют сменные сальники. Прокладки служат от 60 000 до 80 000 миль, прежде чем они протекают. Сальник обеспечивает легкое сжатие вращающегося вала, подобное сжатию эластичного ремешка для часов на запястье. Поскольку эти сальники отлично справляются с работой с другими двигателями, возникло естественное желание приспособить их к солнечному лучу и насладиться преимуществами.

Адаптер масляного уплотнения к крышке цепи привода ГРМ

Рис. 2

Необходимо было установить сальник таким образом, чтобы он располагался по центру вала.После размещения масляного уплотнения с наименьшим внешним диаметром (C / R # 1723 1), которое подходило бы к валу диаметром 1-3 / 4 ″, был разработан переходник для уплотнения, которое должно быть запрессовано и установлено в крышке цепи привода ГРМ. Адаптер сделали компактным, чтобы освободить ближайший болт опоры внутри крышки цепи привода ГРМ. Был предусмотрен фланец для облегчения высокотемпературной пайки и сохранения совмещения с крышкой (рис. 2).

Модификация гармонического балансира

Рис 3

Комплект поддерживает контакт с вращающимся гармоническим балансиром.В поставке эта поверхность имеет лабиринтное уплотнение с обратной резьбой (рис. 3). Поверхность очень шероховатая и ее необходимо заменить на гладкую, чтобы использовать манжетное уплотнение из синтетического каучука. Рассматривался сварной или наплавленный наплавленный металл, но не учитывался. Обработка обратной резьбы до получения гладкой поверхности приведет к слишком тонкой стенке шпоночного паза.

Рис. 4

Было решено немного обработать зону обратной резьбы и напрессовать стальное кольцо с натягом 0,002 ″ (рис. 4).Благодаря такой плотной посадке отпала необходимость в пайке деталей друг с другом. Затем гармонический балансир был обработан так, чтобы он был соосен отверстию.

Подготовка крышки цепи привода ГРМ

Рис. 5

Центрирующая пробка была сделана для облегчения совмещения крышки со шпинделем фрезерного станка (Рис. 5).

Рис. 6

Регулируемый нож для мух использовался для просверливания отверстия диаметром 2-3 / 8 ″ для установки переходника уплотнения (рис. 6).

Припаивание переходника к крышке цепи привода ГРМ

Инжир.7

Eutectic # 157 Высокопрочный припой на основе серебра был использован для припаивания адаптера к крышке (рис. 7). Перед пайкой крышка была подвергнута пескоструйной очистке для удаления краски. ПРИМЕЧАНИЕ. Припой Eutectic # 157 в четыре раза прочнее обычного припоя, имеет температуру плавления 420 градусов по Фаренгейту и остается ярким и блестящим.

Линия подачи масла к капиллярной трубке цепи привода ГРМ

Капиллярная трубка с наружным диаметром 1/8 дюйма соединена с каналом для масла под давлением и подает масло для смазки цепи привода ГРМ.Капиллярная трубка проходит над звездочкой привода ГРМ, а затем делает разворот обратно в поддон. Рядом со звездочкой просверливается крошечное отверстие сбоку капилляра для смазки цепи. Остаток масла сбрасывается обратно в поддон. При установленном масляном уплотнении и без страха утечки все масло, проходящее через капиллярную трубку, может быть направлено на цепь и звездочку, чтобы получить максимальное преимущество от уплотнения. Для этого отрежьте капиллярную трубку, как показано на рис.1 и направьте его на малую ведущую звездочку. Преимуществами этого этапа являются улучшенная смазка цепи привода ГРМ и звездочки, меньший износ и шум от контакта с натяжителем цепи, а также улучшенное охлаждение масла.

Советы по установке

1. Согласно неясному примечанию в руководстве по эксплуатации Alpine, герметизирующий состав следует нанести на левую и правую стороны крышки переднего коренного подшипника, чтобы предотвратить утечку масла в сложных случаях (когда допуски обработки объединяются, оставляя большой зазор).

2. Шаровой и пружинный обратный клапан расположен внутри фитинга капиллярной трубки для предотвращения слива масла из масляного канала при выключенном двигателе (рис. 1). Он также входит в серию с системой смазки цепи привода ГРМ и не должен забиваться шламом.

3. После установки гармонического балансира и до установки стопорной шайбы и гайки необходимо нанести герметик по периферии коленчатого вала и в шпоночную канавку, чтобы остановить утечку масла.

Заключение

Эта модификация была сложной задачей, которая включала в себя множество этапов процесса.Однако это было несложно, когда на стандартном складе был установлен сальник.

Примечание редактора: Если вы хотите избежать дорогостоящих механических работ по ремонту крышки, центрирующего инструмента, уплотнительного кольца и гармонического баланса, следуйте методу Эда Эсслингера, который он описал в мартовском обзоре Rootes за 1997 год.

Я обнаружил, что балансирное уплотнение от небольшого блока Chevy почти идеально подходит для Alpine, и ремонтный комплект балансира с втулкой подойдет. Если я вырезал место для установки уплотнения на вторичной крышке ГРМ для небольшого блока Chevy, я смог бы установить его в крышке ГРМ Alpine и избежать механической обработки.Вот как я это сделал.

  1. Используя сабельную пилу с тонкой ножовкой, вырежьте место для установки уплотнения на крышке. Оставьте вокруг него как можно больше плоской поверхности.
  2. Поместите балансир на рабочий стол ступицей вверх.
  3. Установите крышку привода ГРМ Alpine на балансир в нормальное рабочее положение (см. Рисунок).
  4. Поместите деревянный брусок под крышку, чтобы она стояла ровно и устойчиво на верстаке.
  5. Наденьте втулку из комплекта на ступицу балансира.
  6. Установите новое сальниковое уплотнение на 1/2 хода в вырез сальника (1/2 пути, поскольку нам потребуется снять его позже).
  7. Поместите опору с уплотнением на втулку внутри крышки привода ГРМ стороной с выступом вниз.
  8. Найдите выемку или подпилите область крепления, где крепится центральный болт. Снимайте не больше, чем необходимо, чтобы очистить шпильку крепления.
  9. Поместите деревянные распорки 1/2 ″ под монтажный фланец (выпуклой стороной вниз) с двух сторон.
  10. Просверлите отверстие 1/8 ″ через монтажный фланец, распорную втулку и крышку привода ГРМ с двух сторон.(Это позволит найти центр уплотнения, поэтому просверлите его как можно более вертикально. Если возможно, используйте сверлильный станок).
  11. Снимите опору уплотнения, уплотнение, проставки
    , втулку и противовес с крышки привода ГРМ.
  12. Положите крышку привода ГРМ внутрь
    на рабочий стол и аккуратно вырежьте плоскую часть выпуклой области по всей длине.
  13. Поместите опору уплотнения внутрь крышки выпуклой стороной вперед. Убедитесь, что ваши установочные отверстия совпадают, а монтажный фланец ровно прилегает к крышке привода ГРМ.
  14. Снимите опору уплотнения. Очистите поверхность крепления крышки привода ГРМ наждачной бумагой, а затем промойте эту область растворителем для краски.
  15. Используя хороший флюс, твердый припой 60/40 и пропановую горелку, залудите очищенную область. Не заполняйте центрирующие отверстия 1/8 дюйма.
  16. Снимите уплотнение и отшлифуйте хромированное покрытие до основного металла с обеих сторон фланца крепления уплотнения. Очистите его разбавителем для краски.
  17. Нанесите флюс на фланец опоры уплотнения со стороны выступа.
  18. Установите опору уплотнения в крышку привода ГРМ (выпуклой стороной наружу) и закрепите ее двумя стальными заклепками в центрирующих отверстиях.
  19. Нанесите флюс на боковой край двигателя и нанесите припой по всей области крепления и поверх заклепок.
  20. Удалите все остатки флюса разбавителем для краски.
  21. Смажьте внешний край масляного уплотнения жидким перматексом и полностью вдавите его в крышку привода ГРМ открытой стороной к двигателю.
  22. Установите крышку на двигатель с новой прокладкой.Болты не затягивать.
  23. Очистите ступицу балансира наждачной бумагой. Удалите все следы масла и грязи разбавителем для краски.
  24. Смешайте небольшое количество J.B. Weld и равномерно нанесите по всей площади ступицы.
  25. Слегка зачистите внутреннюю часть втулки наждачной бумагой, очистите ее и наденьте на ступицу. Надавите на нее до упора.
  26. Удалите излишки сварного шва и дайте установить рекомендуемое время.
  27. Слегка смажьте втулку смазкой для ступичного подшипника и установите балансир на двигатель.
  28. Затяните болты крышки привода ГРМ.

Доступные номера деталей рукава: Fel Pro 16202 или McCord 82-2004. Стоимость около 8 долларов.

Доступные номера деталей уплотнения: National 9845, C / R 17286 или Victor 49328. Стоимость составляет около 3 долларов США.

Небольшая хромированная крышка ГРМ на вторичном рынке Chevy стоит около 10 долларов.

Что такое заднее уплотнение главного двигателя?

Это одна из самых простых частей любого транспортного средства, но также и одна из самых важных.К сожалению, авторемонтные мастерские часто не обращают на это внимания, когда они ремонтируют двигатель или трансмиссию. Речь идет о заднем главном уплотнении двигателя.

Для чего используется заднее главное уплотнение?

Уплотнение находится в месте соединения коленчатого вала двигателя с трансмиссией. Это часть транспортного средства, в которой происходит множество действий, чтобы заставить ее двигаться. Здесь мощность двигателя передается на трансмиссию. Уплотнение предназначено для обеспечения стабильного соединения и предотвращения утечек.Поскольку он изготовлен из резины, он может со временем подвергнуться коррозии или ослабнуть при нормальном использовании. Если он действительно начнет протекать, это может привести к серьезным проблемам, обычно в коробке передач.

Убедитесь, что он проверен

Каждый раз, когда мы проверяем трансмиссию на заводе Ralph’s Transmission, мы всегда обращаем особое внимание на заднее уплотнение двигателя. Если это не помогает, мы обязательно заменим его при переустановке трансмиссии. Хорошая новость заключается в том, что это очень недорогая деталь и ее легко заменить, поэтому обычно нет причин не заботиться о ней при ремонте трансмиссии.Просто удивительно, как много клиентов приходили к Ральфу с проблемами передачи, которые не могли быть решены в другом месте. Многие проблемы связаны с простой неисправностью заднего главного уплотнения двигателя.

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией и вы хотите проверить автомобиль, убедитесь, что технический специалист проверил заднее главное уплотнение двигателя. Если это не так, они упускают из виду очень важный компонент, который повлияет на состояние как вашего двигателя, так и трансмиссии.

Ваши местные специалисты по ремонту коробки передач

Если у вас возникли проблемы с передачей, доверьте Ralph’s Transmission решение любых проблем. Наши технические специалисты являются экспертами в области трансмиссии и проверяют каждую деталь, чтобы убедиться, что ничего не упущено из виду. Иногда проблемы незначительны и могут быть легко устранены до того, как разовьются серьезные проблемы. В остальных случаях повреждение уже нанесено и требуется капитальный ремонт трансмиссии. Мы точно выясним, в чем проблема, и дадим вам подробный совет, чтобы вы могли принять обоснованное решение о ремонте.

Позвоните в отдел передачи Ральфа сегодня по телефону 209.526.1909 или запишитесь на прием через Интернет. Мы — специалист по трансмиссиям в Модесто, приверженный качеству с 1969 года.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *