Балка ваз 2107: 21010290420000 Балка подвески передней ВАЗ-2101 АвтоВАЗ — 21010-2904200-00 21010290420000 2101-2904200

Содержание

крепление, ремонт, замена, инструкции с фото и видео

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

Именно балка не позволяет машине опрокинутся в кювет на крутом повороте

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

    Поперечные балки на ВАЗ 2107 часто подвергаются усталостному разрушению

  • вырывание балки. Самым слабым местом поперечной балки являются болты крепления и шпильки рычагов подвески. В момент сильного удара по балке эти болты и шпильки просто срезаются проушинами балки. Дело в том, что проушины подвергаются специальной термической обработке, после которой их твёрдость в несколько раз превосходит твёрдость крепежа. В результате балка просто отрывается. Обычно это происходит только с одной стороны. Но в некоторых (очень редких) случаях балку вырывает с обеих сторон.

    Болт, который был разрезан посредине проушиной поперечной балки

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
  2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
  3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

    Двигатель автомобиля вывешен на специальном блоке с цепями

  4. Рычаги подвески откручиваются и снимаются с обеих сторон. Затем извлекаются нижние пружины амортизаторов (перед извлечением необходимо убедиться в том, что они полностью расслаблены, т. е. находятся в крайнем нижнем положении).

    Для извлечения пружины рожковым ключом откручивается подставка, в которую пружина упирается

  5. Теперь есть доступ к балке. Откручиваются гайки, которые крепят балку к подушкам мотора. После откручивания этих гаек балку следует чем-то подпереть снизу, чтобы полностью исключить её смещение после полного отсоединения от лонжеронов.

    Для откручивания гаек на подушках мотора используется только накидной ключ

  6. Откручиваются основные крепёжные болты балки, удерживающие её на лонжеронах. Причём вначале откручиваются те, что расположены горизонтально, затем те, что располагаются вертикально. Затем балка аккуратно отсоединяется от кузова и снимается.

    Балку можно снять только открутив весь крепёж и надёжно вывесив двигатель

  7. На место старой балки устанавливается новая, после чего производится обратная сборка передней подвески.

Видео: снимаем поперечную переднюю балку на «классике»

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Снятие и установка балки на автомобиле ВАЗ 2107

Передняя балка ВАЗ 2107, благодаря своему поперечному расположению в моторном отсеке, также называется «поперечина». К ней крепится двигатель автомобиля и нижние рычаги подвески. Если балка имеет усталостные трещины, повреждения или деформирована так, что позволяет выставить необходимые углы развала-схождения колес, требуется ее замена. Это весьма трудоемкая процедура, требующая демонтажа, последующей установки и регулировки деталей передней подвески. Во время проведения операции двигатель должен быть подвешен на траверсе или талях. Работы лучше производить с напарником, а замена должна производиться на яме или подъемнике.

Содержание страницы:

Подготовительные работы

Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.

Порядок операция следующий:

  • Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
  • Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
  • Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
  • Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
  • Вытянуть амортизаторы.
  • Ослабить болты креплений передних колес.
  • Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

  • Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
  • Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
  • Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
  • Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
  • Опустить рычаг и убрать домкрат.
  • Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Установка деталей на место производится в обратном порядке. Перед монтажом пружин их следует сжать стяжками..

Демонтаж балки

Балка ВАЗ 2107 служит основой для крепления нижних рычагов подвески, поэтому перед ее снятием рычаги необходимо открутить. Для демонтажа рычага достаточно открутить две гайки, крепящих ось рычага к балке.

Двигатель автомобиля также крепится к балке. Перед снятием балки необходимо закрепить его на тали, используя проушину на ГБЦ, расположенную между карбюратором и тройником. Перед тем как подцепить двигатель на тали, необходимо демонтировать воздушный фильтр, чтобы не повредить его. После того, как двигатель подвешен, можно приступать к снятию балки.

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Подпереть балку, чтобы она осталась на месте после откручивания от лонжеронов. Для этого можно использовать стопку досок, расположив их под деталью.

Выкрутить болты крепления балки, проходящие в горизонтальной плоскости, затем гайки болтов, расположенных вертикально.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Установка балки и сборка подвески

Новая балка ВАЗ 2107 устанавливается в последовательности, обратной снятию. Во время установки двигателя на балку необходимо контролировать расположение шпилек подушек, чтоб они вошли в крепежные отверстия.

При отсутствии стяжек для пружин их можно заменить домкратом и проволокой. Для этого необходим винтовой домкрат, применяемый на «жигулях» и «москвичах», и стальная проволока. Стоит отметить, что операция эта весьма рискованная – при разрыве проволоки пружина может «выстрелить». Сама процедура выглядит так:

  • Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
  • Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
  • Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
  • Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

Следует помнить:

  • При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность.
  • При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат.
  • Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

После установки пружины на место проволочные скрутки необходимо удалить, используя пассатижи. Удалять их стоит аккуратно и равномерно, чтобы пружина не изогнулась, а стала на свое место.

Замена передней балки ваз 2107: пошаговая инструкция


Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

Демонтаж узла

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

  1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
  2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
  3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
  4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой. Последовательность действий мастера такая:

  1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
  2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
  3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
  4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
  5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
  6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
  7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.


Усиленная балка ваз 2107 – АвтоТоп

Передняя балка ВАЗ 2107, благодаря своему поперечному расположению в моторном отсеке, также называется «поперечина». К ней крепится двигатель автомобиля и нижние рычаги подвески. Если балка имеет усталостные трещины, повреждения или деформирована так, что позволяет выставить необходимые углы развала-схождения колес, требуется ее замена. Это весьма трудоемкая процедура, требующая демонтажа, последующей установки и регулировки деталей передней подвески. Во время проведения операции двигатель должен быть подвешен на траверсе или талях. Работы лучше производить с напарником, а замена должна производиться на яме или подъемнике.

Содержание страницы:

Подготовительные работы

Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.

Порядок операция следующий:

  • Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
  • Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
  • Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
  • Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
  • Вытянуть амортизаторы.
  • Ослабить болты креплений передних колес.
  • Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

  • Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
  • Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
  • Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
  • Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
  • Опустить рычаг и убрать домкрат.
  • Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Установка деталей на место производится в обратном порядке. Перед монтажом пружин их следует сжать стяжками..

Демонтаж балки

Балка ВАЗ 2107 служит основой для крепления нижних рычагов подвески, поэтому перед ее снятием рычаги необходимо открутить. Для демонтажа рычага достаточно открутить две гайки, крепящих ось рычага к балке.

Двигатель автомобиля также крепится к балке. Перед снятием балки необходимо закрепить его на тали, используя проушину на ГБЦ, расположенную между карбюратором и тройником. Перед тем как подцепить двигатель на тали, необходимо демонтировать воздушный фильтр, чтобы не повредить его. После того, как двигатель подвешен, можно приступать к снятию балки.

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Подпереть балку, чтобы она осталась на месте после откручивания от лонжеронов. Для этого можно использовать стопку досок, расположив их под деталью.

Выкрутить болты крепления балки, проходящие в горизонтальной плоскости, затем гайки болтов, расположенных вертикально.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Установка балки и сборка подвески

Новая балка ВАЗ 2107 устанавливается в последовательности, обратной снятию. Во время установки двигателя на балку необходимо контролировать расположение шпилек подушек, чтоб они вошли в крепежные отверстия.

При отсутствии стяжек для пружин их можно заменить домкратом и проволокой. Для этого необходим винтовой домкрат, применяемый на «жигулях» и «москвичах», и стальная проволока. Стоит отметить, что операция эта весьма рискованная – при разрыве проволоки пружина может «выстрелить». Сама процедура выглядит так:

  • Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
  • Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
  • Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
  • Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

Следует помнить:

  • При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность.
  • При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат.
  • Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

После установки пружины на место проволочные скрутки необходимо удалить, используя пассатижи. Удалять их стоит аккуратно и равномерно, чтобы пружина не изогнулась, а стала на свое место.

Классика хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах и наверняка ещё нескоро уйдёт на заслуженную пенсию. Этот автомобиль обычно используют люди со средним достатком. Он достаточно недорогой в обслуживании и имеет хорошие технические характеристики. Есть у него небольшие заводские изъяны, которые замечали, наверное, все, кто эксплуатировал эту машину. Достаточно разместить в салоне несколько человек, как автомобиль заметно просаживается. Это говорит об очень слабой и недоработанной подвеске.

Конечно, лучше и удобнее тюнинг подвески ВАЗ-2107 делать в специализированных мастерских, где могут предложить различные способы решения этой проблемы. Но главная проблема, как известно, финансы, поэтому здесь каждому нужно решить для себя как быть, в зависимости от своих возможностей. В основном пытаются сделать тюнинг подвески ВАЗ-2107 своими руками. Другими словами, хотят видеть хороший эффект за небольшие деньги. И в принципе это оправдано.

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107 желательно делать одновременно. То есть не частями, которые стареют и уже с новыми деталями не будут гармонировать. Лучше к этому делу основательно подготовиться и усилить подвеску своего транспорта.

Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески ВАЗ-2107, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Надёжные повороты

Не секрет, что для любого автомобиля важен не только двигатель, но и уверенность в управлении. Надёжное сцепление с трассой, отсутствие кренов на поворотах — результат хорошей работы задней подвески. Поэтому очень важно произвести тюнинг для дрифта задней подвески ВАЗ-2107. Кстати, словом дрифт обозначают искусный поворот. Для того чтобы он был безопасным, нужно все узлы и детали подвески держать на постоянном контроле.

Усиливаем переднюю подвеску

Особое внимание нужно уделить тюнингу передней подвески ВАЗ-2107. Здесь сосредоточен основной вес всех агрегатов. Желательно заменяемые детали устанавливать высшего качества, можно использовать иностранного производства. Все работы по замене производим по аналогии с задней частью.

После замены всех частей на более мощные жёсткость подвесок намного повысится. Но возможны неудобства управления транспортным средством. Небольшой наклон кузова будет заметен на поворотах. Здесь нужно произвести дополнительные работы по улучшению подвески ВАЗ-2107.

Обязательно после проведённой доработки подвески ВАЗ-2107 необходимо сделать развал-схождение колёс. Эту операцию, конечно, лучше сделать на станции с использованием специального оборудования.

Ставим двойной стабилизатор

Доработка передней подвески ВАЗ-2107 в плане установки второго стабилизатора не только обеспечит дополнительную надёжность управления, но и усилит её. Для установки ещё одного стабилизатора соответственно нужно дополнительно приварить колечки для втулок. Далее приварить парные колечки к стабилизатору (к имеющимся креплениям) и установить второй стабилизатор на место.

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.

Передняя распорка

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.

Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.

Вспомогательная опора силового агрегата

Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.

Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.

Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.

Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.

Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизационная штанга задней балки

Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.

При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.

Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.

Усиленный передний стабилизатор

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Что в итоге?

Резюмируя текст, призовем российских автомобилистов с умом подходить к конструктивной доработке подвески своих транспортных средств.

Некоторые элементы, например, передняя распорка или дополнительный стабилизатор задней балки, вполне применимы в повседневной жизни.

Они стопроцентно улучшат процесс поездки на авто, добавив комфорта и безопасности.

Влияние же других доработок может не принести положительного эффекта, а порой и вовсе ухудшить первоначальные рабочие характеристики машины.

Прежде чем установить что-то дополнительное, оцените не только предстоящие затраты, но и их целесообразность.

Читайте по теме, тюнинг ВАЗ 2110 своими руками.

Ремонт передней балки ваз 2107

Передняя балка ВАЗ 2107, благодаря своему поперечному расположению в моторном отсеке, также называется «поперечина». К ней крепится двигатель автомобиля и нижние рычаги подвески. Если балка имеет усталостные трещины, повреждения или деформирована так, что позволяет выставить необходимые углы развала-схождения колес, требуется ее замена. Это весьма трудоемкая процедура, требующая демонтажа, последующей установки и регулировки деталей передней подвески. Во время проведения операции двигатель должен быть подвешен на траверсе или талях. Работы лучше производить с напарником, а замена должна производиться на яме или подъемнике.

Содержание страницы:

Подготовительные работы

Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.

Порядок операция следующий:

  • Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
  • Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
  • Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
  • Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
  • Вытянуть амортизаторы.
  • Ослабить болты креплений передних колес.
  • Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

  • Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
  • Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
  • Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
  • Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
  • Опустить рычаг и убрать домкрат.
  • Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Установка деталей на место производится в обратном порядке. Перед монтажом пружин их следует сжать стяжками..

Демонтаж балки

Балка ВАЗ 2107 служит основой для крепления нижних рычагов подвески, поэтому перед ее снятием рычаги необходимо открутить. Для демонтажа рычага достаточно открутить две гайки, крепящих ось рычага к балке.

Двигатель автомобиля также крепится к балке. Перед снятием балки необходимо закрепить его на тали, используя проушину на ГБЦ, расположенную между карбюратором и тройником. Перед тем как подцепить двигатель на тали, необходимо демонтировать воздушный фильтр, чтобы не повредить его. После того, как двигатель подвешен, можно приступать к снятию балки.

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Подпереть балку, чтобы она осталась на месте после откручивания от лонжеронов. Для этого можно использовать стопку досок, расположив их под деталью.

Выкрутить болты крепления балки, проходящие в горизонтальной плоскости, затем гайки болтов, расположенных вертикально.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Установка балки и сборка подвески

Новая балка ВАЗ 2107 устанавливается в последовательности, обратной снятию. Во время установки двигателя на балку необходимо контролировать расположение шпилек подушек, чтоб они вошли в крепежные отверстия.

При отсутствии стяжек для пружин их можно заменить домкратом и проволокой. Для этого необходим винтовой домкрат, применяемый на «жигулях» и «москвичах», и стальная проволока. Стоит отметить, что операция эта весьма рискованная – при разрыве проволоки пружина может «выстрелить». Сама процедура выглядит так:

  • Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
  • Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
  • Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
  • Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

Следует помнить:

  • При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность.
  • При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат.
  • Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

После установки пружины на место проволочные скрутки необходимо удалить, используя пассатижи. Удалять их стоит аккуратно и равномерно, чтобы пружина не изогнулась, а стала на свое место.

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
  2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
  3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

Видео: снимаем поперечную переднюю балку на «классике»

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий. Коррозия, лонжерон сгнивает, соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону. Третья проблема это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки. Вариантов два, а решение одно
замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 20 см за шпильки крепления балки. Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом.

Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжеронаP вырвались шпильки, которые крепят балку. Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика. История этого ремонта проста, молодой парень старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок. Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки.

Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы. Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона). При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад.

Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам. После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва. Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!.

Рулевая балка ваз 2107 — Все о Лада Гранта

применяемость ВАЗ 2101-2107
цена: 18 500 ₽.

4 причины установить рейку

Мы предлагаем готовые комплекты предназначенные для установки на автомобили ВАЗ 2101-2107, с установленными дрифт рычагами с увеличенной шириной колеи: Турботема, Клубтурбо, СТ авто (зеленки, синие, красные), а также для автомобилей со стандартными рычагами передней подвески.

Легкий руль

Одним их основных минусов при управлении автомобилем ВАЗ «классического» семейства является тяжелый руль. Наш набор решает эту проблему.

Четкое управление

Четкий и отзывчивый руль- то чем могут похвастать современные автомобили. Теперь это доступно и вам. Монтаж рулевой рейки не займет много времени.

Отсутствие люфтов

Люфт червячного вала рулевого редуктора теперь в прошлом, как и сам архаичный механизм.
Рулевая рейка лишена этого недостатка.

Удобство обслуживания

Комплект разработан так, чтобы монтаж и дальнейшее обслуживание не требовали значительных усилий. Все детали легко заменить при необходимости.

Комплектующие рейки подобраны исходя из большого опыта работы с запчастями для иномарок. Рулевые сошки изготовлены под рулевой наконечник VW.
Внимание! Комплект «Дрифт» разработан с учетом установки передних тормозов от ВАЗ 2112.
Кит для стандартных рычагов уже доступен для заказа!
Состав комплекта:
1. Рулевая рейка VW в сборе
2. Балка двигателя 2101 Деталь-ресурс (ВИС) с пластинами
3. Скоба рейки (2шт)
4. Рулевая сошка под наконечник VW (2шт)
5. Рулевой карданчик VW
6. Переходник для рулевых карданчиков VW и ВАЗ
7. Боковая подача для РЦС
8. Метизы
Применяется порошковая окраска деталей для качественной долговечной защиты металла от внешних воздействий.
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 1-2 НЕДЕЛИ
Рекомендуем к данному комлекту:

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
  2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
  3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

Видео: снимаем поперечную переднюю балку на «классике»

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий. Коррозия, лонжерон сгнивает, соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону. Третья проблема это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки. Вариантов два, а решение одно
замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 20 см за шпильки крепления балки. Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом.

Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжеронаP вырвались шпильки, которые крепят балку. Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика. История этого ремонта проста, молодой парень старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок. Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки.

Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы. Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона). При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад.

Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам. После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва. Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!.

Балка на ваз 2107 — устройство, ремонт, замена балки, как выбрать

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Замена передней балки на ВАЗ 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

ДЕМОНТАЖ УЗЛА

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

  1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
  2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
  3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
  4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой.

Последовательность действий мастера такая:

  1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
  2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
  3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
  4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
  5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
  6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
  7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

УСТАНОВКА СИЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА И РЕГУЛИРОВКИ

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107

УСТАНОВКА БАЛКИ

Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала. Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.

Начнем: Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления.

Далее сделали место, куда будет крепится балка. Срезали вот эту штуку.

Получилось

Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили

Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку. Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.

Прикрутили сайлентблоки к балке.

Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить.
Расположили так чтобы колесо было в центре арки


Вид сзади

Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.

Качество не очень, но суть ясна

Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.

Таким образом нашли 2-ую точку. И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо. Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.

Ну и еще фото установленной подвески.

Что куплено:
-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее).

-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium.

Что нужно купить:
-Барабаны (не было)
-Подушки
-Мелочевка

СТОЙКИ И ПНЕВМОПОДУШКИ

Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых.

Далее были приобретены подушки BLACKTECH 11025С (диаметр амортизатора 39мм)
Были выточены упорные кольца и уплотнительные шайбы (об этом чуть позже).

Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места (указаны на фото) под диаметр отверстия подушки.

Было

Так же нужно выточить упорное кольцо, в которое подушка будет упираться

Стало (с упорным кольцом). Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки. Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба.  Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует.

Конус

С кольцом

Нижняя часть, которая упирается в шток стойки

Нижняя часть шайбы

Общий вид

Далее одевается подушка и сверху одевается вот такой «грибок»

На фото плохо видно, но на нем есть выступ, малое кольцо герметизирует «впадину» на подушке (на фото хорошо видно), ну а большое на всякий случай герметизирует борта)

Ну и после все было собрано и протестировано, утечки обнаружено не было.

Стойка с подушкой в сборе

ЧАШКИ, КРЕПЛЕНИЕ БАЛКИ, КРЕПЛЕНИЕ РЕДУКТОРА

Дело потихоньку движется. Большая часть работ сделана. Теперь по порядку.
Начну с чашек. Сначала хотели взять за основу трубу диаметром 140мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, срезали лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра 136мм (стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно).

Подобный огнетушитель

Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.

Фото того, что получилось

Срезали семерошные крепления задних пружин, те что на фото

И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место

После чего началось самое «интересное» нужно было подгонять чашки и нижнее крепление стойки таким образом, чтобы стойка была по центру нашей самодельной чашки. Пришлось переделать нижнее крепление стойки (которое находится на рычаге), для этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно. Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина.

Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили.

Фото того, что получилось

Распорку приварили прямо к чашке (на фото видно). Далее было изготовлено крепление редуктора. Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие.

Так же усилили крепление балки, просто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке.

и усилили стандартное крепление балки сверху. Усилили 3мм шайбой, которую тоже проварили.

Вроде бы все, осталось изготовить кардан, сделать болты эксцентрики и заменить расходники.

ПОДГОТОВКА КАРДАНА

Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Кардан мне скрестили в конце августа, оставалось его только отбалансировать. В этот же день я нахожу за недорого годный кардан, покупаю флянец и везу его мастеру. Там снова отрезают лишнее и скрещивают 2 кардана. Сегодня наконец то забрал готовый, переделанный вариант. Кардан сделали на основе БМВшного, потому что он тоньше ВАЗовского, это для того, чтобы можно было ездить в самом низком положении.

РЕГУЛИРОВКА СХОД РАЗВАЛА

Были изготовлены у знакомого токаря пластины с бортами и болты эксцентрики (болты со смещенным центром) для регулировок сход развала. К сожалению, фотографий сделать не получилось, поэтому позаимствую с интернета пример, по которому делал.

Пластины с бортами

Пластины располагаются таким образом:
Те пластины, что с краю балки — будут отвечать за сходРасполагаем их таким образом

Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал. Располагаем их таким образом. Только на фото отверстие находится внизу, я расположил его по середине.

Изначально установка данной подвески задумывалась ради одного — сделать развал сзади. Покажу фото что получилось в итоге.

Кстати, купил себе диски, что это за диски скажу позже, параметры:
Диаметр 13
Ширина перед 7 зад 8

УСТАНОВКА КАРДАНА

С установкой кардана проблем особых не было, нужно было:
1. Изготовить пластину, чтобы закрепить подвесной. ВАЗовский туннель шире БМВшного и пришлось крепление бмв’шного подвесного «продлить»
2. Подобрать болты, чтобы соединить кардан с редуктором. Подошли они от УАЗа.

Далее просверлили 2 отверстия в новом креплении подвесного и кузове и из салона вставили болты. И все, машина уже может ездить.

ТОРМОЗА

Установили тормоза, все отлично работает.
Идея установки тормозов таким образом пришла в голову моему папе, за это хотелось бы поблагодарить его в этой записи.

Сначала покажу схему как выглядела старая жигулевская тормозная система.

Жигулевская схема

Со старой жигулевской тормозной системы мы оставляем: тройник, шланг и короткую трубку, которая раньше шла от тройника к левому тормозному цилиндру. Докупаем еще один тройник и такой же шланг. Также были изготовлены на заказ 2 тормозные трубки, длиной 45 см с штуцерами под тормозной цилиндр от БМВ и жигулевский шланг.

Наша схема теперь выглядит вот так:

Сначала идет трубка от главного тормозного цилиндра, в нее вкручиваем ВАЗовский тройник, который мы жестко закрепляем на кузове. В другое отверстие тройника мы вкручиваем шланг, его мы соединяем с новой трубкой, которую провели по рычагу.

В оставшееся отверстие тройника мы вкручиваем «короткую» жигулевскую тормозную трубку, второй конец трубки вкручиваем во второй тройник, который так же жестко закрепляем на кузове. Проделываем такую же операцию с шлангом и трубкой.

Трос ручника подошел родной и встал на родные места

Источники

  • spike.su/index.php/Установка-задней-подвески-от-БМВ-Е21-на-ВАЗ-2107.html
  • 7vaz.ru/remont/zamena-perednej-balki.html
  • drive2.ru/l/1642951/
  • bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107.html

Какие лампы стоят в ваз 2107?

С завода автомобили ВАЗ 2107 комплектуются галогенными лампами AKG 12-60+55 с цоколем h5. Эта лампа имеет две спирали, посредством которых осуществляется переключение дальнего и ближнего света фар. Помимо основного освещения передние фары имеют еще два типа ламп: A12-4-1 T4W1 — это габаритные огни.

Какие лампочки стоят на габаритах ваз 2107?

Модификации 21070, 21072, 21074

, 21074

0
Светильник Количество лампы Лампа
Высокий / низкий луч 2 H5
Передний боковой свет 2 T4W
Индикаторы переднего направления 2 P21W
Front Fog Lights

Что такое лампы низкого луча на ВАЗ 2107?

Автомобильные лампы для Лада ВАЗ 2107 Лампы ближнего света h5.

Какие фары можно поставить на ВАЗ 2107?

На автомобиле ВАЗ 2107 применяются галогеновые лампы ближнего/дальнего света типа AKG 12-60+55(h5).

Какие лампы стоят на ваз 2112?

Лампы, используемые в автомобилях Lada 112 хэтчбек VAZ-2112

Светильник Количество, PCS Лампа типа
High Beam 2 H2
Low Beam 2 H2
Front Side Light 2 W5W
Индикаторы переднего направления 2 PY21W

Что такое база в размерах ВАЗ 2107?

ВАЗ 2105/2107

Колпачки ламп ВАЗ 2105, 2107: Ближний и Дальний — h5.ПТФ — — Габариты — T4W.

Можно ли ставить светодиодные лампы на ВАЗ 2107?

Светодиодный источник света также не устанавливается на отечественные автомобили. … Но речь идет об автомобилях ВАЗ. А для них светодиодные лампы в фарах, к сожалению, запрещены, так как конструкция их модуля источника света не предусматривает установку ничего, кроме ламп накаливания (галогенных).

Как поменять лампу ближнего света на Ваз 2107?

Замена лампы ближнего/дальнего света на автомобиле ваз 2107

  1. Отсоедините колодку проводки от лампы.
  2. Высвобождаем пружинную скобу из пазов патрона лампы. Внимание…
  3. Вынимаем галогеновую лампу из блока фар.
  4. Установите новую галогенную лампу в обратном порядке.

Какой цоколь лампочки на ВАЗ 2107?

В данной модели используется модификация AKG12-60+55 с цоколем h5, данная маркировка говорит о том, что изделие имеет мощность 60 Вт на дальний свет и 55 Вт на ближний, приобрести такой элемент можно в любом магазине который занимается запчастями для отечественных автомобилей.

Как поменять ближний свет на ВАЗ 2107?

Для этого снимите блок ближнего и дальнего света. Вставьте палец в отверстие рефлектора, нащупайте габариты лампочки и вытолкните ее с небольшим усилием. Для замены нужно слегка надавить на лампочку и повернуть ее на пол-оборота. Он выйдет из замков плинтуса и его можно будет легко снять.

Какие лампочки стоят в 2110?

Фары и фары ВАЗ 2110.

Это означает, что за дальний и ближний свет отвечают две отдельные галогенные лампы.Это лампы мощностью 55-60 Вт с цоколем h2, они одинаковы для ближнего и дальнего света. С завода были установлены лампы АКГ12-55-2 мощностью 55 Вт.

Какие лампочки стоят в фаре ваз 2110?

С завода в переднюю оптику устанавливаются следующие лампы:

  • Дальний свет — лампа АКГ55-2-55 мощностью 12 Вт с цоколем h2.
  • Такая же лампа установлена ​​на ближний свет.
  • Указатель поворота оснащен лампой мощностью 21 Вт, тип PY21W….
  • W5W — Лампа мощностью 5 Вт, устанавливаемая в габаритные огни.

Какая база в ПТФ на ВАЗ 2112?

х5 в ПТФ Киржач Ваз 2112.

Какие лампы стоят в фарах ваз 2107?

С завода автомобили ВАЗ 2107 комплектуются галогенными лампами AKG 12-60+55 с цоколем h5. Эта лампа имеет две спирали, посредством которых осуществляется переключение дальнего и ближнего света фар. Помимо основного освещения передние фары имеют еще два типа ламп: A12-4-1 T4W1 — это габаритные огни.

Какие фары можно поставить на ВАЗ 2107?

На автомобиле ВАЗ 2107 применяются галогеновые лампы ближнего/дальнего света типа AKG 12-60+55(h5).

Какие лампы ближнего света на ВАЗ 2107?

Автомобильные лампы для Лада ВАЗ 2107 Лампы ближнего света h5.

Какие лампочки в ваз 2107?

В плафон освещения салона ВАЗ 5 производитель установил лампы накаливания мощностью 2107 Вт С5W (АС12-5-1). Всего таких ламп две, так как лампы две, они расположены на стойках между передними и задних сидений и оснащены встроенными переключателями режимов (см.

Можно ли ставить светодиодные лампы на ВАЗ 2107?

Светодиодный источник света также не устанавливается на отечественные автомобили. … Но речь идет об автомобилях ВАЗ. А для них светодиодные лампы в фарах, к сожалению, запрещены, так как конструкция их модуля источника света не предусматривает установку ничего, кроме ламп накаливания (галогенных).

Какой цоколь у ламп на ВАЗ 2107?

ВАЗ 2105/2107

Колпачки ламп ВАЗ 2105, 2107: Ближний и Дальний — h5.

Какая база в фарах на ВАЗ 2101?

ВНИМАНИЕ ЭТО 45 (круглый) ПУЛЬТ ДЛЯ ВАЗ 2101-21011!

Какие лампочки стоят на классике?

Модификации 21070, 21072, 21074

0 Светильник
Количество лампы Lamp Type
STOP сигнал 2 P21W
REVERSING LAMPE 2 P21W
Лицензионная табличка Light 2 C5W
задний боковой свет 2 T4W

Как изменить лампу низкого луча на VAZ 2107?

Замена лампы ближнего/дальнего света на автомобиле ваз 2107

  1. Отсоедините колодку проводки от лампы.
  2. Высвобождаем пружинную скобу из пазов патрона лампы. Внимание…
  3. Вынимаем галогеновую лампу из блока фар.
  4. Установите новую галогенную лампу в обратном порядке.

Как поменять ближний свет на ВАЗ 2107?

Для этого снимите блок ближнего и дальнего света. Вставьте палец в отверстие рефлектора, нащупайте габариты лампочки и вытолкните ее с небольшим усилием. Для замены нужно слегка надавить на лампочку и повернуть ее на пол-оборота.Он выйдет из замков плинтуса и его можно будет легко снять.

Как снять подсветку салона ВАЗ 2107?

Снятие плафона освещения салона ВАЗ 2107

  1. Отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2107 (см…
  2. Снизу поддеваем шлицевой отверткой и извлекаем освещение салона из отверстия в стойке
  3. Отжав пружинные контакты, вынимаем лампу из плафона освещения салона.

Какие лампы стоят на ваз 2101?

лампы, используемые на автомобиле

1 лампы, место установки 7
1 лампа типа
поворот сигнал лампы A12-21-3 P21W
бокового света и тормозной лампы A12-21 + 5
REVERSING LIGHT A12-21-3 P21W
бокового поворота сигнальной лампы A12-4 T4W

Что такое лампа в абажур ваз 2114?

Что такое лампы

Используется лампа A4-1-4 (T4W) мощностью 12 Вт.Лампа общего освещения салона ВАЗ 2114 также расположена на потолке, но чуть глубже: между стойками для освещения всего салона.

Можно ли на ваз поставить диодные фары?

Делая выводы о правомерности установки светодиодных ламп в ближний свет или противотуманные фары, можно смело сказать, что светодиодные лампы можно устанавливать!

Можно ли в Украине ставить светодиодные лампы в фары?

— Светодиодные лампы, которые поставляются с комплектами для модернизации на автомобильном рынке, не совсем легальны.По действующему законодательству не совсем законно дооснащать автомобиль светодиодными лампами ближнего света, если сам производитель автомобиля не предусмотрел на своем заводе такую ​​возможность.

Какие лампы поставить на ВАЗ 2105?

Модификации 2104, 21041, 21043, 2105, 21051, 21053, 21054

Светильник Количество, PCS Лампа типа
Передний боковой свет 2 T4W
Индикаторы направления 2 p21w
Front Hights
Бокового направления Индикаторы 2 T4W

Запчасти для LADA NIVA 4 x 4 | Фары дальнего света Лада 2103, 2106 внутренняя левая, 2103-3711022-10

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, кардан, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал/привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Ex 9039 Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Лак авто / лак для Lada и Lada Niva

Краски / краски автомобильные или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, рефлекторы, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, выключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза Детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, гидросальник насоса, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь интерьера Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, подогрев двигателя
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, салонное зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Освещение

  • Освещение
Читать

    Замена фары, а также ее конструктивных элементов – непростая задача для автомобилиста, особенно если у него нет опыта проведения подобных манипуляций.Кажущаяся простота фары…

    Поделиться

    что лучше, особенности замены

    Рулевая трапеция ВАЗ-2107 представляет собой объединенные в одной конструкции наконечники и тяги.Он необходим для того, чтобы повернуть передние колеса — усилие передается от руля на коробку передач, а от последней — на тяги. Если наконечник или тяга выходит из строя, то это приводит не только к неудобству при управлении автомобилем, но и к аварии – вождение становится небезопасным.

    Произвести замену элементов рулевой трапеции самостоятельно относительно быстро можно, но регулировать развал и схождение лучше на специализированном оборудовании. Да и точность настройки «дедовскими» методами оставляет желать лучшего.

    Где находится трапеция?


    Рулевые наконечники и тяги расположены внизу моторного отсека, в непосредственной близости от перегородки салона. Увидеть их можно на подъемнике или эстакаде, либо при повороте руля в крайнее положение. Конструкция трапеции состоит из следующих элементов:

    1. Два боковых стержня (левый и правый короткие).
    2. Одна средняя тяга.
    3. Наконечники — всего 6 шт.

    В конструкции также имеется маятниковый рычаг — он установлен с правой стороны в моторном отсеке.



    Как определить поломку трапеции?

    Основные признаки, по которым можно понять, что наконечники тяг вышли из строя:

    1. Увеличить свободный ход (люфт) рулевого колеса.
    2. Стуки в системе рулевого управления.
    3. Слишком быстрый износ резины (или неравномерный).

    Резина быстро изнашивается при нарушении углов схождения передних колес. Аналогичные симптомы появляются и при прямой деформации рулевой тяги.Автомобиль сходит с траектории, углы развала и схождения регулируются довольно сложно.

    Диагностика элементов трапеции


    Но перед заменой рулевой трапеции ВАЗ-2107 необходимо убедиться в ее неисправности. Для этого выполните следующие действия:

    1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду, чтобы облегчить доступ к элементам рулевого управления.
    2. Осмотрите рулевые наконечники. Обратите внимание на пыльники – на них не должно быть трещин и порезов.Люфт шарнира не должен превышать 1,5 мм.
    3. Дергайте подсказки и слушайте любые звуки. Если слышны стуки, то наконечник подлежит замене — ремонтировать его бесполезно, хотя такая услуга есть.
    4. Рулевые тяги практически не изнашиваются — гнутся только в результате аварии или наезда на большие ямы.

    Не пытайтесь выпрямить стержень — он сделан из очень прочного металла, для этого нужно приложить огромное усилие. Кроме того, после такого «ремонта» нарушается прочность металла.

    Инструменты для ремонта

    Для замены элементов рулевой трапеции ВАЗ-2107 необходимо подготовить следующие инструменты:

    1. Ключи коронные и рожковые.
    2. Плоскогубцы.
    3. Съемник наконечников.

    Демонтировать тягу рулевой трапеции ВАЗ-2107 лучше всего с помощью специального приспособления. Обязательно купите съемник — стоит он не очень дорого, но работа с ним идет хорошо.


    Вынуть пальцы наконечников из отверстий очень сложно — они конической формы, очень часто застревают из металла.Вы можете воспользоваться, если купите универсальный съемник — он вам пригодится при ремонте подвески (для снятия шаровых опор).

    Проведение замены: пошаговое руководство

    Сразу нужно определить, сколько тяг и наконечников нужно заменить. Исходя из этого, можно понять, стоит ли менять рулевую трапецию ВАЗ-2107 в сборе, или ее отдельные элементы. Иногда оказывается, что замена трапеции целиком намного эффективнее – срок ее службы намного выше, чем восстановленной.

    Для замены потребуется произвести следующие манипуляции:

    1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Обязательно снимите колесо, со стороны которого будет производиться ремонт.
    2. Выпрямите и снимите шплинт, после чего можно будет отвинтить гайку с наконечника пальца. Сделайте это ключом на «22».
    3. Установите съемник на наконечник и поверните его болт, выдавливая палец из отверстия.

    Перед началом работы рекомендуется обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40.Цена рулевой трапеции ВАЗ-2107 в сборе составит около 2000 рублей. И демонтировать его гораздо проще, чем каждую тягу по отдельности.


    После растяжения первого пальца переходите ко второму — повторяйте манипуляции, описанные в пунктах 2 и 3. После этого вытяжение можно полностью снять. Чтобы свести к минимуму сход-развал, потребуется измерить длину старой тяги и убедиться, что новая имеет такой же размер. Но это не говорит о том, что после ремонта не нужно регулировать развал и схождение – эта процедура обязательна.

    Рулевая трапеция Производители

    А теперь вопрос, который интересует многих автолюбителей, какая лучшая рулевая трапеция на ВАЗ-2107? На рынке много производителей; выбрать достойный достаточно сложно. Вот лишь несколько самых популярных производителей:

    1. «ВИС» — обладают высокой надежностью, их стоимость сравнительно невелика. По отзывам автомобилистов, это один из качественных производителей элементов.
    2. «ТРЕК» — элементы высочайшего качества от этого производителя.Резиновые пыльники служат довольно много – равных по ресурсу практически нет.
    3. «БЕЛМАГ» — продукция хорошего качества при относительно невысокой стоимости.
    4. «КЕДР» — низкая стоимость и очень плохое качество.

    Это список самых популярных производителей, которых можно найти на рынке.


    Автолюбители хвалят «ТРАК» — это очень качественная рулевая трапеция ВАЗ-2107. Его цена составляет примерно 1700-2000 рублей. У нее очень высокий ресурс; не идет ни в какое сравнение с продукцией КЕДР.В большинстве своем они очень плохого качества — дело доходит до того, что они ходят по 2000-5000 километров, после чего появляются жуткие стуки. Поэтому лучше приобретать качественные продукты.

    Датчик уровня топлива ВАЗ. Принцип работы датчика

    преобразователей, датчики, датчики — информационный портал 2011 — 2022 Использование материала возможно, поместив активную ссылку

    .

    • Представлена ​​информация о различных преобразователях и датчиках физических величин, параметров различных физических процессов.

    • Электрофизические свойства и эффекты в различных электротехнических материалах.

    • Теория, экспериментальные результаты, практическое применение

    Датчик уровня топлива ВАЗ. Принцип работы датчика

    В ВАЗ-2101 — 2107, да и в других современных автомобилях, в большинстве случаев применяются датчики уровня топлива потенциометрического типа. В таком датчике поплавок механический (с рычагом и т.п.), связанный с потенциометром — переменным сопротивлением (реостат).При изменении уровня топлива изменяется положение поплавка, рычаг, связанный с поплавком, перемещает ползун на реостате. Это изменяет выходное электрическое сопротивление датчика уровня топлива. Это изменение преобразуется в соответствующие показания. В качестве материала для поплавковых датчиков уровня используют пенопласт, пустотелый легкий металл или пластик.

    Потенциометрические датчики уровня топлива рычажно-трубчатые. К преимуществам потенциометрических датчиков уровня топлива можно отнести простоту устройства и невысокую стоимость.Недостатки — из-за износа подвижных электрических контактов датчика. Это особенно актуально для автомобилей, использующих такие агрессивные виды топлива, как этанол, метанол и биодизель. В этих условиях применяется бесконтактная конструкция датчика уровня топлива, в которой используется взаимодействие магнитных элементов.

    Видео: Устройство и ремонт датчика уровня топлива на ВАЗ — 2101 — 2107

    Описание датчика уровня топлива, неисправность, ремонт поплавкового датчика уровня, снос, принцип работы датчика уровня топлива, датчик впуска — проверка сетки с помощью омметра, поплавок — подворачивание на поплавке, сигнальные лампы, реостат

    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, ДАТЧИКИ, ДАТЧИКИ

    Информация, новости, реклама

    2107 — Обзор и фото

    На автомобиль устанавливаются четырехцилиндровые карбюраторные двигатели модели 2103 и 2105.Двигатели оснащены шатунами новой конструкции, с реле-выключателем РЦ-492, определяемым при торможении, стояночным тормозом по постоянному свечению лампы. Подвеска передних колес независимая, рычажно-пружинная, с витой катушкой. рессорная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и снабжена стабилизатором поперечной устойчивости автомобиля и двумя буферами сжатия, ограничивающими ход подвески. Подвеска заднего колеса состоит из двух витых пружин с телескопическими амортизаторами двустороннего действия, четырех продольных и одной поперечной тяг , два буфера сжатия, расположенные на концах балки заднего моста, и один центральный, расположенный посередине.А также система обогрева и вентиляции кузова, окон и обогрева салона.

    спонсировано:


    лада (ваз) 2107
    Обзор других транспортных средств
    Ямаха СР 125

    Yamaha SR125 один из легких мотоциклов, выпускавшихся Yamaha в период с 1996 по 2002 год. Этот мотоцикл пользовался популярностью и высокими продажами благодаря множеству плюсов, которые сопровождали мотоцикл…

    Подробнее…

    GMC Юкон

    GMC Yukon также известен как Chevrolet Tahoe.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *