Башмачит стартер что делать: Неисправность — «башмачит» стартер — медленно крутит

Содержание

Неисправность — «башмачит» стартер — медленно крутит

Попробуем разобраться почему стартер «башмачит» и как самостоятельно устранить эту неисправность.

На примере стартера 29.3708 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099).

Что скрывается под выражением «башмачит стартер»?

«Башмачит» значит подклинивает при вращении, вращает слишком медленно.

Признаки неисправности

Частота вращения вала стартера при пуске двигателя в пределах 1650 об/мин. Если при пуске стартер слишком медленно вращает коленчатый вал двигателя, либо, то вращает нормально, то замедляется (подклинивает) — скорее всего он «башмачит».

Попутно из-за высокой нагрузки на аккумулятор может гаснуть подсветка приборов, свет в салоне.

Причины неисправности «башмачит стартер»

1. Разряжен аккумулятор.

Севшая аккумуляторная батарея не даст стартеру нормально крутить двигатель так как стартер самый мощный потребитель электроэнергии (280 А), а обеспечить достойный пусковой ток у нее не получается.

2. Плохой контакт в соединениях.

Окисленные контакты, плохо затянутые соединения электрической цепи стартера, дают большие потери электрического тока при пуске двигателя.

3. Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера.

Изношены контакты внутри реле. Не замыкаются в достаточной степени при подаче на него напряжения.

4. Разбиты втулки вала стартера.

Ваз стартера 29.3708 вращается на двух металлокерамических втулках. При износе соосность их нарушается и вал начинает подклинивать.

5. «Подвисают» или изношены щетки стартера.

Если стартер работает уже более 100.000 км пробега вполне вероятно с его щеточным узлом будут проблемы. См. фото в начале статьи.

6. Подгорел или изношен коллектор.

К изношенным щетка на стартерах с длительной эксплуатацией практически всегда добавляется загрязнение или подгорание коллектора. В таком случае между ними нарушается контакт и стартер крутит слишком медленно («башмачит») или не крутит вовсе.

Видавший виды коллектор якоря стартера 29.3708 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Подробно о коллекторе: «Признаки (симптомы) подгорания коллектора якоря стартера».

Что делать, если стартер автомобиля «башмачит»?

1. Проверяем заряд АКБ.

Снимаем клеммы проводов с выводов аккумулятора. Присоединяем щупы мультиметра в режиме вольтметра к выводам АКБ. Смотрим показания. Если аккумулятор заряжен на 100 процентов, напряжение на выводах составляет 12,7-13 В, 12,5 — 75 процентов, 12,3 В — 50 процентов, 12,1 В — 25 процентов, 11,8 В — 0 процентов. Подробнее: «Проверка аккумуляторной батареи автомобиля».

2. Проверяем надежность соединений электрической цепи включения стартера.

Особое внимание соединениям «клемма провода на стартер — минусовой вывод АКБ» и «клемма провода от АКБ — верхний вывод тягового реле стартера». В случае необходимости зачищаем контакты и подтягиваем соединения.

3. Проверяем тяговое (втягивающее) реле.

Не снимая и не разбирая стартер можно проверить только исправность втягивающего реле. Для этого соединяем отверткой два его вывода (болта). Стартер включился — реле неисправно, нет, придется снимать и искать причину дальше.

Быстрая проверка исправности стартера
4. Поверяем щетки.

На стартере 29.3708 для доступа к щеткам нужно снять стартер. На самом стартере необходимо снять заднюю крышку. Если щетки менее 0,5 см высотой, их следует заменить новыми. Сделать это можно не разбирая стартер. Так же необходимо проверить свободу перемещения щеток.

Подробно о самостоятельной замене щеток стартера: «Как заменить щетки стартера автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Снимаем старые щетки со стартера
5. Проверяем коллектор.

Для полного доступа к коллектору придется разобрать стартер. Если он не разрушен, зачищаем его мелкозернистой наждачной бумагой, промываем бензином.

6. Проверяем втулки вала стартера.

Примечания и дополнения

Иногда вместо маховика шестеренка стартера прокручивает только его зубчатый венец. Происходит это если при ремонте венец был установлен на маховик с нарушениями и стал проворачиваться. Со стороны стартера при этом доносится скрежет и шум.

В ряде случаев причиной подклинивания стартера может быть «обрыв» или «короткое замыкание» в обмотках якоря. Но чаще всего при этом стартер не крутит вообще.

Еще статьи по автомобильному стартеру

— Реле включения стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Стартер не выключается после пуска двигателя, почему?

— Разборка стартера 29.3708 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Втягивающее срабатывает, стартер не крутит, почему?

— Неисправности бендикса стартера

— Принцип действия стартера

— Проверка обмоток стартера на короткое замыкание и обрыв

Подписывайтесь на нас!

Почему «башмачит» стартер? | TWOKARBURATORS

«Башмачит» стартер, как справится с проблемой самостоятельно

«Башмачит» стартер, как справится с проблемой самостоятельно

Попробуем разобраться почему стартер «башмачит» и как самостоятельно устранить эту неисправность.

На примере стартера 29.3708 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099).

Что скрывается под выражением «башмачит стартер»?

«Башмачит» значит подклинивает при вращении, вращает слишком медленно.

Признаки неисправности

Частота вращения вала стартера при пуске двигателя в пределах 1650 об/мин. Если при пуске стартер слишком медленно вращает коленчатый вал двигателя, либо, то вращает нормально, то замедляется (подклинивает) — скорее всего он «башмачит».

Попутно из-за высокой нагрузки на аккумулятор может гаснуть подсветка приборов, свет в салоне.

Причины неисправности «башмачит стартер»

Разряжен аккумулятор

Севшая аккумуляторная батарея не даст стартеру нормально крутить двигатель так как стартер самый мощный потребитель электроэнергии (280 А), а обеспечить достойный пусковой ток у нее не получается.

Плохой контакт в соединениях

Окисленные контакты, плохо затянутые соединения электрической цепи стартера, дают большие потери электрического тока при пуске двигателя.

Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера

Изношены контакты внутри реле. Не замыкаются в достаточной степени при подаче на него напряжения.

Разбиты втулки вала стартера

Ваз стартера 29.3708 вращается на двух металлокерамических втулках. При износе соосность их нарушается и вал начинает подклинивать.

«Подвисают» или изношены щетки стартера

Если стартер работает уже более 100.000 км пробега вполне вероятно с его щеточным узлом будут проблемы. См. фото в начале статьи.

Подгорел или изношен коллектор

К изношенным щетка на стартерах с длительной эксплуатацией практически всегда добавляется загрязнение или подгорание коллектора. В таком случае между ними нарушается контакт и стартер крутит слишком медленно («башмачит») или не крутит вовсе.

Что делать, если стартер автомобиля «башмачит»?

Проверяем заряд АКБ

Проверяем надежность соединений электрической цепи включения стартера

Особое внимание соединениям «клемма провода на стартер — минусовой вывод АКБ» и «клемма провода от АКБ — верхний вывод тягового реле стартера».

Проверяем тяговое (втягивающее) реле

Не снимая и не разбирая стартер можно проверить только исправность втягивающего реле. Для этого соединяем отверткой два его вывода (болта). Стартер включился — реле неисправно, нет, придется снимать и искать причину дальше.

Поверяем щетки

На стартере 29.3708 для доступа к щеткам нужно снять стартер. На самом стартере необходимо снять заднюю крышку. Если щетки менее 0,5 см высотой, их следует заменить новыми. Сделать это можно не разбирая стартер.

Проверяем коллектор 

Проверяем втулки вала стартера

Примечания и дополнения

Иногда вместо маховика шестеренка стартера прокручивает только его зубчатый венец. Происходит это если при ремонте венец был установлен на маховик с нарушениями и стал проворачиваться. Со стороны стартера при этом доносится скрежет и шум.

Полную версию статьи смотрите на twokarburators.

В ряде случаев причиной подклинивания стартера может быть «обрыв» или «короткое замыкание» в обмотках якоря. Но чаще всего при этом стартер не крутит вообще.

Барахлит стартер — что можно предпринять?

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Основные причины

Причина неработающего стартера может быть во втягивающем реле, в слабом заряде аккумулятора, слабых электроконтактах в схеме или в механической поломке.

Для начала проверьте аккумулятор

. Возможно, он разряжен, поэтому стартер не может прокрутить маховик. Многие современные сигнализации при слишком низком уровне аккумуляторной батареи блокируют цепь стартера. Подзарядите или замените аккумулятор и попробуйте завестись снова.

Стартер может отказываться работать из-за ошибки иммобилайзера

, в таком случае запустите питание сразу на стартер напрямую. Если таким образом он работает без проблем, тогда обращайтесь к официальному дилеру за заменой иммобилайзера — это гарантийный случай. Или замените его самостоятельно.

Еще одна причина — контакт цепи стартера ухудшился

или вовсе исчез. Проверьте провода на коррозию и силу затяжки болтов. Согласно статистике, большинство проблем со стартером случаются из-за неисправностей электрики автомобиля. Осмотрите проводку, цепь питания, закрепите болтовые соединения, проверьте целостность проводов и напряжение.

Если дело в поломке реле стартера

, то осмотрите его обмотку, она может быть повреждена коротким замыканием или механическими повреждениями. Проведите диагностику и устраните проблему, затем снова попробуйте запустить стартер. Если стартер работает, но не крутит двигатель, то, скорее всего, дело во втягивающем реле. Происходит это из-за выхода из строя силового провода, который соединяет проводами стартер и реле. Замените провод, и проблема решится. Если дело в износе втулок и щеток стартера, то они также подлежат замене. Придется заменить стартер, если при помощи мультиметра вы найдете замыкание на обмотке якоря или самого стартера. Еще одна поломка, при которой придется заменить детали — это сломанная вилка бендикса. Замените полностью шестерню или только ее вилку.

Часто хлопоты создает короткое замыкание в обмотке

стартера. Такое бывает при износе самого стартера. Изоляция проводов со временем разрушается, поэтому не исключено короткое замыкание. Если вы его обнаружите, то стартер придется не ремонтировать, а менять.

Еще одна причина, почему не крутит стартер — проблема с контактной группой замка зажигания

. Через контакты не проходит ток, если они повреждены, поэтому стартер и не крутится. Проверяется это мультиметром: посмотрите, приходит ли ток на ЗЖ и отходит ли он от него при повороте ключа в замке. Затем не забудьте проверить предохранители контактной группы.

Если буксует муфта свободного хода

, то отремонтировать стартер уже не получится, придется менять.

Если причиной неисправностей стала слетевшая возвратная пружина

, то достаточно снять реле и вернуть пружину на место.

Возможные причины

Итак, давайте, же разбираться, почему холодный стартер плохо крутит зимой?

Изначально сложность определения неисправности в том, что в систему запуска автомобиля входит очень много дополнительных элементов. Поэтому сразу грешить на какую-то деталь конкретно не стоит. Ведь могло же что-то и другое выйти из строя. Итак, давайте же рассмотрим элементы, которые входят в состав или хоть как-то влияют на систему зажигания, их роль, и возможность поломки:

  • Источником питания, конечно же, является аккумулятор. Он дает возможность вращаться стартеру;
  • Между замком зажигания и реле происходит замыкание сети и энергия направляется к втягивающему реле и к обмотке;
  • Получив энергию, втягивающее реле запускает рабочую шестерню бендикса в зацепление с маховиком. Таким образом замыкаются контакты и происходит подача тока;
  • До момента пуска стартер запускает маховик двигателя и элементы шатунно-поршневой группы с механизмом распределяющий газ.

Каждая из этих деталей имеет определенный срок годности, да и сама поломка вполне возможно может случиться по нескольким причинам: эксплуатация не по правилам, предельный износ, использование бракованных деталей, неправильная сборка, использование деталей не по паспорту.

Я привел это список для того, что бы было четко видно, сколько элементов задействуются в системе зажигания для запуска автомобиля. Именно поэтому не просто определить в чем истинная причина того, что стартер на холодную не крутит.

Запуск двигателя автомобиля, особенно в холодный период года, при пониженной температуре не редко для автомобилиста является некой проблемой. Чтобы этого избежать, необходимо время от времени проводить осмотр двух вещей: зарядки аккумулятора и вязкости моторного масла.

Из-за низкой температуры (ниже нулевой отметки) в ячейках аккумулятора значительно замедляется протекание физико-химических процессов, от чего его зарядка происходит гораздо дольше. А также масло, которое расположено в системе смазки, становиться густым и очень вязким, и поэтому для того, чтобы выполнить удачный запуск мотора, приходится самостоятельно прогревать блок с помощью подручных средств. Чтобы предостеречь себя и сделать зиму приятной, необходимо заменить масло на зимнее еще весной.

Распространенные неполадки стартера на автомобиле ВАЗ-2106

Почему не крутит стартер ВАЗ-2106? Почему не вращается коленвал и не заводится двигатель авто? Если вы столкнулись с данными проблемами, детальная диагностика укажет на одну из перечисленных ниже неисправностей устройства:

  • повреждена обмотка реле, из-за которой не срабатывает ни данная деталь, ни якорь электрического двигателя;
  • при включении стартера втягивающее реле запускается, а ротор либо вращается недостаточно быстро, либо не крутиться вообще;
  • не запускается коленчатый вал;
  • стартер продолжает работать, несмотря на то, что двигатель внутреннего сгорания уже запустился;
  • устройство сильно шумит в процессе работы.

Чтобы разобраться с неполадками стартера, необходимо знать причины их возникновения. Как мы уже упоминали выше, очень часто устройство не хочет нормально работать при разряженном аккумуляторе – ему просто не хватает механическими поломками, к которым относятся:

  • массовое короткое замыкание;
  • в местах подключения стартера к АКБ окислились провода или контакты;
  • выход из строя коллектора, который не выдерживает длительных перепадов напряжения и повышенной нагрузки;
  • контакты реле слиплись друг с другом, что привело к короткому замыканию;
  • стартер был неправильно установлен на автомобиль после обслуживания или ремонта;
  • наблюдается сильный износ щеток и шестерен;
  • муфта свободного хода пробуксовывает из-за какой-либо неисправности;
  • болты, на которых держится стартер, ослаблены.

Как устранить

Устранить проблему, когда стартер крутит в холостую или вообще не крутит -можно, только для этого необходимо отсоединить деталь от машины, и разобрать ее. Прежде чем отсоединять стартер, необходимо отключить его от питания аккумулятора. Все работы желательно проводить тогда, когда двигатель холодный. Чтобы отсоединить его от питания необходимо, в первую очередь, открутить силовой провод от реле втягивания и провод управления. Как правило, стартер крепится к сбоку сцепления при помощи трех болтов.

После того, как снят стартер, можно просмотреть соседние детали, может их тоже необходимо заменить. Важно проверить реле втягивания. Чтобы его проверить, нужно его отсоединить: откручиваются два болта и отсоединить от него провод, которым он соединен со обмоткой стартера. Достав реле, его нужно просмотреть. Если необходимо заменить – так и сделайте. Только новое должно соответствовать параметрам старого.

Вернемся к стартеру. На его задней крышке есть две гайки, между которыми еще дона крышка. Эта крышка является защитой ротора. Крышку нужно снять, чтобы достать стопорное кольцо, чтобы оно не мешало проводить работу по разборке и ремонту стартера. Далее нужно снять заднюю крышку. Под ней находится щеточный механизм. Чтобы заменить новые щетки на старые, в зависимости от модели автомобиля, их к контактам нужно либо припаять, либо же прикрутить. Для того чтобы снять втулки, необходимо их достать из крышек при помощи трубки. Перед тем, как устанавливать новые втулки, необходимо очистить их от пыли на роторе. В противном случае с щетками будет плохой контакт. Втулки устанавливаются, и стартер собирается в обратном порядке.

В большинстве случаев, как показывает практика, правильная диагностика поломки осуществима только в том случае, когда хозяин автомобиля знает его досконально, понимает устройство и принципы работы каждого элемента. А для тех, кто еще только изучает свой автомобиль, эта статья поможет. Помните, что очень важно внимательно и бережно относиться к своему автомобилю, необходимо слушать его, предвзято относиться к появлению любых странных мелочей и замечать малейшее изменение в работе авто.

Причины плохого вращения и нагревания

Почему стартер туго вращается, знают не все. Оказывается, на это есть свои причины, и не зря, опытные автомобилисты, проводя диагностику пускателя, проверяют его работоспособность на холодном и на горячем двигателе. В идеале стартер автомобиля обязан хорошо вращать маховик в любом состоянии.

Итак, самой известной причиной тугого вращения стартера и его нагревания в процессе эксплуатации является чересчур густая смазка двигателя. Как известно, основной задачей смазочного материала является снижение трения металлических деталей ДВС. Для нормального выполнения функции масло должно иметь определённую температуру. Все смазочные масла изготавливаются как раз, исходя из данного фактора.

Очевидно, что нужно своевременно заменять масло. Если ресурс смазки подошёл к концу, то масло более не сможет выполнять свои полезные функции, а будет только мешать. В том числе это касается и стартера, которому очень сложно вращать двигатель, заправленный густой смазкой.

Помимо того, что смазка должна своевременно обновляться, её нужно также правильно подбирать, согласно времени года. Зимой должна использоваться одна разновидность смазки, летом – другая.

Чрезмерно густым масло может стать из-за присадок. Как известно, сегодня довольно часто добавляются присадки в смазочный материал с целью снижения расхода количества масла и т.д. Большое количество присадок внутри масла сгущает его, что сказывается непосредственно на работе стартера отрицательно.

Вторая причина тугого вращения и нагревания стартера – недостаточный заряд АКБ. Об этом подробно было написано выше. Нужно проверить заряд аккумулятора, и если он низкий, а батарея не держит заряд, найти причину и устранить её.

Стартер может нагреваться по причине выработки втулок или щёток пускового устройства. Решение напрашивается само собой – разобрать стартер, заменить щётки и втулки. Проверить, как всё работает.

В зацеп с маховиком кривошипного вала входит бендикс пускового устройства. Это шестерёнка, которая тоже может выходить из строя по разным причинам. Самая распространённая – искривление вала, на котором, собственно, бендикс сидит. В результате шестерёнка полностью не входит в зацепление с маховиком, на стартер оказывается лишняя нагрузка, он начинает сильно греться. Замена или ремонт бендикса и вала помогут решить эту проблему.

Втягивающее реле может оказать стартеру медвежью услугу, если оно будет работать некорректно. Почти все опытные автомобилисты при сложностях запуска акцентируют внимание на тяговом реле, понимая насколько это важная деталь. Поломка или нестабильная работа втягивающего реле проверяется известным способом – стартер запускается напрямую, тем самым, диагностируется состояние реле.

Сильное нагревание стартера и его тугое вращение может быть вызвано проблемами в электрике авто. Тестировать в этом случае нужно не только аккумулятор. Так, возможно замыкание обмоток якоря, обрыв витков, отсутствие контактов между коллектором и щётками, а также множество других, не менее значимых трудностей.

Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе на горячую и холодную

10.08.2021 5 147 Система зажигания

Автор:Иван Баранов

Многие автолюбители по утрам попадали в неприятную ситуацию, когда не заводится машина. Например, стартер не щелкает, но при этом крутит или прокручивание осуществляется с трудом. Почему это происходит? Причина может быть в неисправности системы зажигания. В статье рассматриваются ситуации, когда долго крутит стартер, и приводятся способы устранения проблемы.

[ Скрыть]

Назначение и особенности работы стартера

Этот элемент в системе запуска силового агрегата необходим для раскручивания коленвала, поскольку без этой процедуры любое транспортное средство попросту не сможет завестись. Если же устройство пуска по каким-то причинам перестает раскручивать коленчатый вал до того предела, пока он не наберет необходимые обороты, возникают проблемы с запуском мотора.


Не стоит путать неработающий стартер с механизмом, который плохо крутит двигатель, поскольку это два противоположных состояния элемента. Поэтому, каждому автовладельцу необходимо научится различать эти состояния и диагностировать их причины.

Перед тем, как выполнить тест устройства, необходимо проверить заряд источника питания, так как именно от него зависит корректный пуск двигателя. Если же батарея заряжена недостаточно хорошо, стартер уже не сможет раскрутить коленчатый вал.

Совет! Проверить аккумуляторную батарею можно различными способами, самым простым из которых является измерение ее напряжения при помощи вольтметра. Помимо этого, стоит также проверить состояние проводов, которые подают напряжение к клеммам системы запуска, поскольку и они могут стать причиной плохой работы элемента. Очень важно определить, как часто возникает такое состояние. В случае его однократного возникновения, поводов для беспокойства нет, иначе рекомендуется установить новый аккумулятор на автомобиль.

Аккумулятор заряжен – стартер не крутит вообще

На практике гораздо чаще встречаются случаи, когда стартер тужит или вообще не подает признаков жизни из-за разряженного аккумулятора. Тут ремонт простой, как дверь – зарядил АКБ и завелся. Однако не так уж редки ситуации, когда аккумуляторная батарея новая, полностью заряженная, но стартер все-равно тупит или вовсе отказывается выполнять свою работу. С этого и стоит начать.

Как проверить уровень заряженности АКБ

Чтобы исправный стартер мог уверенно работать, аккумулятор должен быть заряжен, как минимум, на 30%. Это если он новый или купленный сравнительно недавно. Если же аккумулятор уже «уставший», то будучи заряженным и на 50-60%, обеспечить стартер необходимым током в течение нескольких секунд может быть для него непосильной задачей.

Как же быстро и без специалиста проверить, заряжена ли аккумуляторная батарея, и на сколько процентов? Способов сделать это существует всего три:

  1. Измерение напряжения. Данный способ подходит только для тех случаев, когда АКБ не получала заряд, как минимум 8, а то и все 12 часов. Если же вы недавно ездили на машине, просто запускали двигатель, подзаряжали батарею от зарядного устройства – этот метод бесполезен. Если же АКБ пребывала в состоянии покоя указанное время, то по напряжению на ее клеммах можно легко определить уровень ее заряженности. Если прибор (мультиметр в режиме вольтметра) показывает 12,7 V – АКБ заряжена на 100%. Напряжение 12,6 V – это уже 90% и так далее. Соответственно, если вольтметр показывает 12 V, или и того меньше, то аккумулятор заряжен на 30% или менее.
  2. Измерение плотности электролита. Преимущество этого метода заключается в том, что для оценки уровня заряженности АКБ не нужно «ждать» 8-12 часов, необходимые для выравнивания напряжения. Определенный по плотности электролита заряд будет верным, даже если вы сделаете замер прямо во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства. Есть у этого способа и один существенный недостаток – далеко не во всех современных аккумуляторах есть жидкий электролит или доступ к нему. У заряженного на 100% аккумулятора плотность электролита будет в районе 1,26-1,27 единиц. Показатели на уровне 1,1-1,2 свидетельствуют о том, что аккумулятор практически «мертвый». Ориентироваться также можно на понятную процентную шкалу, которая есть, наверное, на любом автомобильном ареометре (прибор для измерения плотности электролита).
  3. Тест нагрузочной вилкой. Такой девайс есть далеко не у каждого автолюбителя. Но если есть, в инструкции к нему подробно и наглядно описано, как проверить состояние аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.
  4. Итак, аккумулятор достаточно заряжен…

Но стартер все-равно не крутит

В такой ситуации причин может быть, навскидку, целых три:

  1. Заклинивание втягивающего механизма. Этот узел является частью самого стартера. С его помощью ведущая шестерня стартера вводится в зацепление с маховиком двигателя. Когда втягивающее заклинивает, то при попытке запустить двигатель не происходит вообще ничего – то есть, не слышно никаких звуков – щелканья, вращения и так далее.
  2. Поломка втягивающего механизма. Узел работает, но не отрабатывает, как ему положено. Втягивающее как бы пытается подвести ведущую шестерню к маховику, причем, раз за разом. Но коленчатый вал, при этом, не крутится. Такая проблема хорошо диагностируется, так как в случае ее возникновения при попытках запуска мотора слышны характерные клацающие звуки или даже металлический звон.
  3. Неисправность стартера. Когда при повороте ключа зажигания один раз слышен клацающий звук, после которого ничего не происходит, стартер берет на себя или не работает его основной узел, которым является обычный электродвигатель. То есть, ведущая шестерня вводится в зацепление с маховиком (то самое клацанье), и на этом вся работа заканчивается. Как правило, в этот момент происходит жесткая просадка напряжения в бортовой сети, которую видно по мигающей или притухающей приборной панели.

Что делать, если у вас наблюдается одна из описанных проблем, рассказано ниже, в разделе про ремонт и обслуживание стартера своими руками.

Причины, по которым медленно крутит стартер

Перед проведением полной диагностики стартера, необходимо протестировать его работоспособность на холодном силовом агрегате и после его прогрева. Для этого достаточно постараться запустить непрогретый мотор, после чего вновь произвести его пуск, прогреть до рабочей температуры и заглушить, потом заново провести тестирование. Исправно работающий стартер должен запускать двигатель транспортного средства в любом из этих режимов.

К распространенным неполадкам, мешающим нормальному запуску мотора относятся:

  1. Густая смазка в моторе.
  2. Низкий заряд источника питания.
  3. Выработка втулок либо щеток стартера.
  4. Отсутствие минусового контакта (массы).
  5. Выход бендикса из строя.
  6. Некорректная работа втягивающего реле.
  7. Отсутствие контакта между коллектором и щетками.
  8. Замыкание витков или их обрыв.

От температуры системы полностью зависит работа стартера, поэтому автомеханики всегда рекомендуют испытывать его работоспособность, как на прогретом моторе, так и на холодном. Подробно опишем это.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Почему плохо крутит стартер на горячую?


В этом состоянии системы, причины невозможности запуска двигателя заключаются в следующем:

  • выработка, либо заклинивание втулок;
  • проблемы с коленчатым валом (нарушение его баланса, износ вкладышей и т. д.).

Подобные неполадки являются следствием выработки элементов системы запуска моторного агрегата. Помимо этого, ситуацию значительно усугубляет высокая температура. Если подобное наблюдается постоянно, срочно отправляйтесь в ближайший автосервис на диагностику системы, в противном случае из строя может выйти коленчатый вал двигателя, либо сам агрегат. Стоимость ремонтных работ в таком случае будет высока.

Почему плохо крутит стартер на холодную?

При этом состоянии системы неполадки не так существенны, и связаны в основном с воздействием низкой температуры на рабочие жидкости. Стартер плохо работает по следующим причинам:

  • низкая эффективность работы аккумуляторной батареи связанная с потерей ее емкости вследствие снижения температуры;
  • загустевание масла внутри двигателя, поскольку он запускается на холодную.

Заметим, что если стартер работает одинаково плохо в обоих режимах, причины этого необходимо искать среди самых распространенных. Зачастую они связаны с наличием неисправностей в устройстве старта, либо отсутствием контакта в электросети автомобиля. Выявить причины неполадок можно лишь в ходе диагностики устройства.

Стартер крутит тяжело

Ток проходит от аккумуляторной батареи до пускового устройства длинный путь по электрической сети, которая состоит из большого количества соединений и проводов. Во время эксплуатации происходят окислительные процессы, контакты и провода подвергаются коррозии. Кроме того, может прогореть проводка, что приводит к нарушениям целостности электросети и перебоям или полному прекращению подачи электрического тока к стартеру.

Возможные причины

Если при старте стартер башмачит, в основном это связано с повреждением контактов. В первую очередь необходимо прозвонить проводку, проверить ее целостность, Особое внимание следует уделить коллектору, где провода часто перегорают. При продолжительной эксплуатации проводка может со временем прогнить.

Решение

Если обнаружены, неполадки в электрической сети в виде пробоя или обрыва, нужно полностью заменить поврежденный участок. При этом не стоит пользоваться изолентой, так как она прослужит недолго.

Для восстановления рабочего состояния электросети, следует обязательно очистить клеммы и контакты во всех частях пусковой системы: окислившиеся контакты являются основной причиной плохого поступления электрического тока.

Очищение состоит из следующих шагов:

В основном замена поврежденных участков проводки и чистки контактов достаточно, чтобы исчезла проблема тугого запуска. Если же положительного результата достичь не удалось, то проблему нужно искать в пусковом устройстве. Для этого придется демонтировать агрегат и искать неисправности.


Демонтаж агрегата с ВАЗ 2112

При осмотре агрегата следует уделить внимание щеткам, состоянию якоря, проверить пятаки втягивающего реле на предмет наличия копоти. Напоследок с помощью омметра необходимо проверить, не замыкают ли между собой обмотки стартера. Если следить за чистотой и исправностью стартера, можно избежать неприятных ситуаций, когда утром не заводится машина. Б ывает такое, что при прозвонке тестером все нормально: есть напряжение, а при запуске слабо крутет стартер. Так что чистим и проверяем контакты!

Почему плохо крутит стартер на ваз 2110 — АвтоТоп

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Ваз 2109 плохо крутит стартер на холодную, с толкача завожу, прогреваю и заводится хорошо. всю ночь заряжал акб, на утро вышел и не завелся.и так каждое утро начинается с того что дергают. может кто знает как быть и что делать в первую очередь

контакты клеммы греються? если до тоне контакт в том месте

у меня на 09 также было. стартер разобрал, почистил все контакты, якорь. щётки нормальные были. провода которые идут к стартеру тоже почистил. теперь в любой мороз заводиться. акб ни разу не снимал.

или акум мертвый — не берет заряд. Или же гдето что то мыкает и акум разряжается

просто втулку замени на коробке. она износилась и стартер на себя берет…
если не поможет, то разбери стартер и все зачисть наждачкой. смажь литольчиком то что мажется

Купи новый редукторный и не парься! Тем более он стоит новый 2500, если денег мало- 1000 б/у. Редукторный и крутит резвее. Я тоже так постоянно мучался, перебирал старый, денег больше просадил. В итоге потом купил б/у за 1000 и проблему забыл.

Не делай мозг себе и не шатай лишний раз акб. Делай то что выше написали, либо к электрику кати он уж точно разберётся

А почему никто не рассматривает вариант, что просто стерлись щетки на стартере и он на себя берет много, вот и не заводится. Думаю что имеет место быть такой мысли.

у меня точно такая хрень была на днях. Короче я вскрыл стартер поменял блок щеток, все почистил, смазал втулки и собрал. Все прошло, крутит как зверь!

это якорю пздц на стартере, надо разобрать стартер взять якорь и проточить у токаря он знает что и где. Должно помочь. И заодно фтулку поменять.

то же самое помогло в прошлую зиму, даже акум менял на новый 0 эмоций пока якорь не точнули

это якорю пздц на стартере, надо разобрать стартер взять якорь и проточить у токаря он знает что и где. Должно помочь. И заодно фтулку поменять.

Акб всего 2 месяца, +всю ночь стоял на зарядке

как масло поживает?

масло менялось недавно.всю зиму заводилась в любой мороз, в марте отказалась заводится… как то резко всё началось

у меня такая же проблема была, зимой когда машина постоит недельку-полторы, то потом не хотела заводится. Стартер еле-еле крутился и быстро сажал акб… приходилось постоянно греть двигатель либо паяльной лампой, либо обычной лампочкой, правда второй вариант на много дольше(((

Стартер на любом автомобиле представляет собой устройство, предназначенное для раскручивания коленчатого вала двигателя во время его запуска. Иногда бывает такое, что на автомобилях ВАЗ 2110 стартер попросту не крутит, в результате чего запуск мотора является невозможным. В этой статье мы расскажем об основных элементах устройства и способах ремонта.

Основные узлы стартера ВАЗ 2110

Если при повороте ключа стартер ВАЗ 2110 крутит, но двигатель 16 клапанов не заводится, то это может свидетельствовать о неисправности определенных механизмов. В первую очередь разберем основные компоненты узла.

Стартер на ВАЗ 2110 представляет собой простой коллекторный мотор постоянного тока, питающийся от АКБ автомобиля. Следует отметить, что при любых оборотах мотора его мощность будет довольно высокой, такой параметр коллекторных ДВС хорошо реализован в узле. Даже если нагрузка на устройство будет разной, уровень мощности всегда будет одинаковым. Однако, если устройство медленно или плохо срабатывает, крутит, щелкает, но ДВС не заводится при повороте ключа, то необходимо уделить внимание диагностике каждого узла (автор видео — Будни Автобизнес).

Ниже приведен список основных элементов стартера на инжекторе ВАЗ 2110:

  • статор с обмоткой;
  • металлическая втулка, установленная на задней крышке;
  • ротор с обмоткой, а также ламелями;
  • планетарное устройство, состоящее из трех шестеренок, которые включаются в результате воздействия на них ротора;
  • реле;
  • еще один элемент — бендикс — предназначенный для подключения оси вращения узла к венцу маховика инжектора;
  • непосредственно сам корпус.

Планетарное устройство стартера

Как показывает практика, все компоненты этого узла характеризуются высокой надежностью, однако при поломке необходимо производить полную либо частичную замену устройств. Почему стартер плохо срабатывает? Как правило, в этом случае причина заключается в износе щеток — в некоторых случаях можно произвести их замену, открутив износившиеся элементы и заменив их на новые. Но иногда производители оснащают автомобили одноразовыми механизмами, так что автолюбителям приходится паять устройство для того, чтобы восстановить его работоспособность. В этом случае необходимо учитывать, что пайка оловом является нежелательной, поскольку щетки будут сильно нагреваться, тогда целесообразней прибегнуть к методу сварки медных проводов током.

Бендикс и планетарный редуктор

По конструкции ротор электромотора отделяется от стартера планетарным устройством, состоящим из солнечной шестеренки, которая имеет форму окружности с зубчиками внутри. Также имеется еще три небольших шестеренки, которые соединяются с внутренними зубьями, а также шкивом электромотора. Однако устройства с такой конструкцией ставятся на автомобили с инжекторами ВАЗ 2110 не так давно.

Бендикс механизма стартера

Более старые типы механизмов выполняются без планетарного элемента и характеризуются меньшим количеством оборотов. Такой параметр можно расценивать как главный недостаток, хотя по своей конструкции они более надежные.

Бендикс представляет собой устройство, состоящее из двух частей — обгонной муфты, а также шестеренки, которая расположена прямо на ней. Следует отметить, что обгонная муфта непосредственно связана со шкивом стартера благодаря шлицам, установленным по спирали. По этим шлицам осуществляется передвижение механизма в тот момент, когда водитель пытается запустить двигатель.

В том случае, если стартер не щелкает и не работает или работает медленно даже на горячую, усть проблемы может заключаться именно в бендиксе. Помимо этого, на устройстве располагается еще одна вилка, состоящая из двух металлических пластин, установленных непосредственно на обгонной муфте. Эта вилка крепится к двум противоположным точкам элемента. Один из краев пластин выполнен в виде прямоугольника. Когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, втягивающее реле оказывает воздействие на эти пластины. Далее шестеренка перемещает по шкиву с помощью шлицев до того момента, пока элемент не сцепится с венцом маховика.

Втягивающее реле

Данный компонент системы представляет собой простой электромагнит.

Этот электромагнит включает в себя:

  • непосредственно сам корпус, выполненный из немагнитной основы;
  • так называемый якорь, который также является магнитом;
  • обмотку, установленную в корпусе устройства;
  • два медных контакта, а также пластину, которая их замыкает.

Что касается принципа функционирования, то он довольно простой. К реле подводится два проводка — от АКБ и от замка зажигания (на этом проводе напряжение появляется только в том случае, если ключ повернут до упора). Когда водитель отпускает ключ, напряжение исчезает. В ходе образования напряжения начинает работать реле, а обмотка внутри него находится под воздействием напряжения. В результате осуществляется притяжение так называемого якоря, который впоследствии начинает воздействовать на шток, находящийся в нижней части электромагнита.

Данный шток непосредственно связан с перемычкой, предназначенной для замыкания контактов во время появления напряжения. В этот же момент осуществляется перемещение шестеренки относительно шкива механизма. В итоге напряжение начинает поступать на обмотки электромотора, в результате чего маховик вращается, а вместе с ним начинает вращение и коленвал мотора ВАЗ 2110 (автор видео — CompsMaster).

Типичные неисправности стартера

Итак, если стартер ВАЗ 2110 не щелкает, медленно работает на горячую, при повороте ключа крутит, но двигатель не заводится, это может свидетельствовать об определенных неисправностях. Как вы уже поняли, произвести диагностику поломки можно по одной попытке. Ключ зажигания двигателя ВАЗ 2110 необходимо провернуть до упора, внимательно послушайте, как работает механизм, нет ли изменений. В том случае, если моторчик крутится, то реле является работоспособным, и поломка, вероятнее всего, заключается в работе редуктора или муфты.

Именно в муфте часто происходят поломки, для ликвидации которых нужно будет поменять сам бендикс. Если же вы определили, что неисправность кроется в планетарных шестеренках, то необходимо будет произвести демонтаж и разбор стартера для замены шестерен. Есть еще такой вариант, когда при повороте ключа на-горячую устройство не щелкает. Если механизм не щелкает, то вероятнее всего, проблема заключается в отсутствии напряжения на реле или его неработоспособности. Для диагностики ВАЗ 2110 необходимо поставить на ручник и нейтралу, после чего отключить проводок от реле и перекинуть на него провод от плюсового выхода АКБ.

В том случае, если реле работает, то причина, вероятнее всего, находится в замке зажигания, электроцепи либо предохранителях. При отсутствии щелчков проблему необходимо искать в реле, но более удобно и быстро будет произвести его замену. Часто бывает такое, что при повороте ключа устройство крутит медленно или вообще не крутит, но двигатель в любом случае не заводится.

В этом случае неисправность можно диагностировать следующим образом:

  1. Если напряжение имеется, то поломку следует искать в обмотках либо щеточном механизме.
  2. Если напряжение отсутствует, то вероятнее всего, проблему заключается в загрязненных контактах реле. Чтобы избавиться от неисправности, необходимо разобрать элемент и прочистить его контакты наждачкой. Но поскольку впоследствии все равно придется паять, быстрее и удобнее решить проблему можно путем замены реле.

Снятие и разборка электростартера своими руками

Итак, если стартер ВАЗ 2110 при повороте ключа крутит, но двигатель не заводится, то необходимо снимать и разбирать устройство:

  1. Поскольку авто не заводится, можно снять клемму АКБ, это позволит не замкнуть устройство.
  2. Необходимо выкрутить три гайки крепления, если автомобиль инжекторный, то демонтируйте воздушный фильтр.
  3. Перед демонтажем стартера отсоедините силовой провод от реле, более тонкий проводок можно вытащить, после этого механизм снимается.
  4. После демонтажа откручиваются два винта и извлекается втягивающее реле. Также необходимо будет отсоединить провод, который питает обмотку.
  5. Используя отвертку, открутите еще два болтика, с помощью которых фиксируется щеточный элемент.
  6. Также вам необходимо открутить все гайки, которые фиксируют стягивающие элементы устройства. После этих действий вы можете спокойно разобрать стартер. Если двигатель не заводится, вы сможете решить эту проблему, заменив вышедшие из строя элементы.

Видео «Подробная инструкция по ремонту стартера»

Как правильно отремонтировать устройство — узнайте из видео (автор видео — TexAs 64 rus).

Плохо крутит стартер приора — Все о Лада Гранта

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

В процессе эксплуатации любого транспортного средства возникают различные казусы. Например, водителям хорошо известна ситуация, когда греется и плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе. Это делает невозможным нормальный запуск силового агрегата, поэтому стоит проанализировать возможные причины возникновения этой неисправности.

Назначение и особенности работы стартера

Этот элемент в системе запуска силового агрегата необходим для раскручивания коленвала, поскольку без этой процедуры любое транспортное средство попросту не сможет завестись. Если же устройство пуска по каким-то причинам перестает раскручивать коленчатый вал до того предела, пока он не наберет необходимые обороты, возникают проблемы с запуском мотора.

Не стоит путать неработающий стартер с механизмом, который плохо крутит двигатель, поскольку это два противоположных состояния элемента. Поэтому, каждому автовладельцу необходимо научится различать эти состояния и диагностировать их причины.

Перед тем, как выполнить тест устройства, необходимо проверить заряд источника питания, так как именно от него зависит корректный пуск двигателя. Если же батарея заряжена недостаточно хорошо, стартер уже не сможет раскрутить коленчатый вал.

Совет! Проверить аккумуляторную батарею можно различными способами, самым простым из которых является измерение ее напряжения при помощи вольтметра. Помимо этого, стоит также проверить состояние проводов, которые подают напряжение к клеммам системы запуска, поскольку и они могут стать причиной плохой работы элемента. Очень важно определить, как часто возникает такое состояние. В случае его однократного возникновения, поводов для беспокойства нет, иначе рекомендуется установить новый аккумулятор на автомобиль.

Причины, по которым медленно крутит стартер

Перед проведением полной диагностики стартера, необходимо протестировать его работоспособность на холодном силовом агрегате и после его прогрева. Для этого достаточно постараться запустить непрогретый мотор, после чего вновь произвести его пуск, прогреть до рабочей температуры и заглушить, потом заново провести тестирование. Исправно работающий стартер должен запускать двигатель транспортного средства в любом из этих режимов.

К распространенным неполадкам, мешающим нормальному запуску мотора относятся:

  1. Густая смазка в моторе.
  2. Низкий заряд источника питания.
  3. Выработка втулок либо щеток стартера.
  4. Отсутствие минусового контакта (массы).
  5. Выход бендикса из строя.
  6. Некорректная работа втягивающего реле.
  7. Отсутствие контакта между коллектором и щетками.
  8. Замыкание витков или их обрыв.

От температуры системы полностью зависит работа стартера, поэтому автомеханики всегда рекомендуют испытывать его работоспособность, как на прогретом моторе, так и на холодном. Подробно опишем это.

Почему плохо крутит стартер на горячую?

В этом состоянии системы, причины невозможности запуска двигателя заключаются в следующем:

  • выработка, либо заклинивание втулок;
  • проблемы с коленчатым валом (нарушение его баланса, износ вкладышей и т. д.).

Подобные неполадки являются следствием выработки элементов системы запуска моторного агрегата. Помимо этого, ситуацию значительно усугубляет высокая температура. Если подобное наблюдается постоянно, срочно отправляйтесь в ближайший автосервис на диагностику системы, в противном случае из строя может выйти коленчатый вал двигателя, либо сам агрегат. Стоимость ремонтных работ в таком случае будет высока.

Почему плохо крутит стартер на холодную?

При этом состоянии системы неполадки не так существенны, и связаны в основном с воздействием низкой температуры на рабочие жидкости. Стартер плохо работает по следующим причинам:

  • низкая эффективность работы аккумуляторной батареи связанная с потерей ее емкости вследствие снижения температуры;
  • загустевание масла внутри двигателя, поскольку он запускается на холодную.

Заметим, что если стартер работает одинаково плохо в обоих режимах, причины этого необходимо искать среди самых распространенных. Зачастую они связаны с наличием неисправностей в устройстве старта, либо отсутствием контакта в электросети автомобиля. Выявить причины неполадок можно лишь в ходе диагностики устройства.

Профилактические мероприятия, которые помогут значительно продлить эксплуатационный период пускового устройства

Не у каждого владельца транспортного средства есть возможность постоянно контролировать работоспособность стартера, поэтому для обеспечения нормального пуска силового агрегата, необходимо периодически выполнять небольшую профилактику этого устройства. Заметим, что это не спасет деталь от серьезных поломок, однако значительно продлит ее эксплуатационный период.

Известно, что любое транспортное средство постоянно контактирует с различными агрессивными средами, из-за чего на его металлических частях, деталях и агрегатах образовывается коррозия. Это негативно отражается на устройстве пуска двигателя и других элементах.

Дабы предотвратить появление неисправностей вызванных окислением металла и появлением очагов коррозии на его поверхности, необходимо периодически контролировать состояние проводов питания и контактов. Также стоит обязательно выполнять следующие мероприятия:

  • обесточить электросеть автомобиля, отсоединив клеммы от аккумуляторной батареи;
  • при помощи наждачной бумаги зачистить поверхности всех контактов, для того чтобы удалить с источники окисления и коррозии;
  • выполнить обработку контактов специальным антикоррозионным составом или обычным растворителем после их чистки;
  • собрать схему, надежно зафиксировав все контакты.

Необходимо при помощи мультиметра измерить напряжение и силу тока батареи питания в автомобиле и сравнить их с номинальными. Недостаточная емкость АКБ негативно отражается на работоспособности большинства систем транспортного средства. Не стоит игнорировать процедурой диагностики состояния проводки, коленвала двигателя, и других важных систем и агрегатов машины, поскольку вовремя выявленные и устраненные мелкие дефекты и неисправности, позволят предотвратить ремонтные мероприятия, требующие больших материальных и временных затрат.

Выполнение этого небольшого комплекса мероприятий снизит вероятность возникновения неисправностей в системе пуска двигателя. Необходимо понимать, что некорректная работа и возникновение неполадок этой системы может быть следствием проблем с другими агрегатами автомобиля.

Всем привет! Мужики нужна помощь!))
Суть проблемы: Недели 2 назад машина начала плохо заводиться, первый запуск после ночи был будто на сдохшем аккумуляторе
Щас конечно будет смешно но попытаюсь объяснить так )) Если допустим нормальный запуск двигателя происходит так: ту-ду-ду-ду и заводиться, то щас воооооу воооооу и потом заводиться. Второй запуск уже пободрее, но не всегда! и все равно не так как должно быть. Итог
Аккумулятор зарядилне помогло
Меняли на другие аккумуляторыне помогло
Ездил к 2 электрикам один разобрал почистил стартер, второй через день пере поверялне помогло оба раза
Кидали плюс на стартер напрямую от клеммы вроде бы чуть по лучше но не то все равно.
Поменял плюсовую клемму на новую и минусовой провод с аккумуляторане помогло.

Что делать дальше?)
Я думал найти кого нить на приоре тоже и попробовать заменить стартер, вдруг дело в нем. Или же надо к электрику пусть ищет куда плюс пропадает.

10 причин почему СТАРТЕР ЕЛЕ КРУТИТ и пояснения к ним — Информация — autoshop98.ru

Когда автомобильный стартер еле крутит двигатель, чаще всего владельцы машин грешат, конечно же, на аккумуляторную батарею. И правильно, в общем то, делают. Однако проблемная АКБ далеко не всегда является единственно возможной причиной тому, что тяжело крутит стартер. Несмотря на то, что это устройство работает на автомобиле время от времени по несколько секунд, изнашиваться и ломаться в нем есть чему.

В этой статье предлагается детальный разбор именно той проблемы, когда стартер кое-как, но, все же, крутит. Хватает ли такого вращения для того, чтобы запустить двигатель – вопрос второстепенный. Главное – стартер крутит медленно, тяжело, туго и так далее. То есть, не «встал колом». Причин этому на самом деле не так уж мало и, что интересно, на практике аккумулятор оказывается в этом виноват крайне редко.

Устройство и принцип работы стартера автомобиля

Чтобы было проще понять, о чем далее пойдет речь в материале, крайне желательно освежить в памяти то, как устроен типичный автомобильный стартер, и как он вообще работает. На рисунке ниже изображена трехмерная модель стартера редукторного типа. В такой конфигурации они встречаются сегодня чаще, потому с них и начнем.

При попытке запустить двигатель автомобиля его маховик прокручивается при помощи шестерни 11. В зацепление с маховиком она вводится при помощи втягивающего устройства 4 и его деталей 5, 6, 7. Сама же шестерня 11 получает крутящий момент от ротора 23 через планетарный механизм (10, 20) и обгонную муфту 15 (в народе называется бендиксом).

Важно понимать, что ротор стартера вращается в корпусе не на шариковых или роликовых подшипниках, а на бронзовых втулках. На нашей модели их можно увидеть три штуки – 12, 16 и третья не обозначена цифрой, но находится в задней крышке 2. С одной стороны, использование подшипников трения вместо подшипников качения в стартерах вполне оправдано – работают они по несколько секунд, да и то, время от времени. Однако именно из-за этой особенности очень часто возникает проблема, когда стартер еле крутит. Но об этом позже.

Чтобы «заставить» ротор вращаться, в стартере имеется статор. На нашей модели он обозначен, как 22, и представляет собой несколько постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Сам же ротор – это несколько проволочных катушек, к которым в момент запуска подводится пусковой ток через коллектор 1 и щетки 25.

И последнее, что нам понадобится для поиска проблемы, из-за которой стартер еле крутит – это устройство втягивающего реле. Но не для того, чтобы его чинить. Это пригодится для того, чтобы понимать, как работает этот узел, и каким образом стартер может тужить из-за втягивающего реле. Вот наглядная схема его устройства.

 

По сути, это устройство состоит из двух узлов. Это втягивающее (на схеме показано голубым цветом) и реле (оранжевое). Работает это следующим образом. Когда водитель включает стартер поворотом ключа зажигания, на обмотку втягивающего устройства подается электрический ток (небольшой). В результате этого втягивающее двигается вправо (на схеме), за счет чего вводит в зацепление шестерню стартера с маховиком двигателя. Но самое главное (для рассматриваемой темы) – втягивающее одновременно толкает пятак реле, посредством которого замыкаются контакты, и на ротор стартера подается большой пусковой ток от АКБ.

В принципе, уже этих знаний будет достаточно для того, чтобы разобрать целых 10 возможных причин, почему стартер еле крутит. Если же он как-то шумит, щелкает, но не крутит, либо вообще не подает признаков жизни – это уже другая история, требующая дополнительных вводных данных о конструкции и принципе работы узла.

Важно также понимать, что стартеры автомобилей бывают двух основных типов. Выше рассмотрена конфигурация редукторного типа. Также есть стартеры без редукторов, то есть, без планетарного механизма – с прямым приводом. Кроме отсутствия этого узла, стартеры с прямым приводом отличаются тем, что у них нет постоянных магнитов, приклеенных к корпусу. Вместо них ротор приводится в движение посредством электромагнита, представляющего собой несколько проволочных обмоток. Почему это важно знать – сказано немного ниже.

А сам стартер без редуктора в разрезе выглядит вот так.

 

Как видно, в нем нет планетарного редуктора (привод прямой), а также отсутствуют постоянные магниты. Вместо них роль статора выполняет электромагнит, представляющий собой проволочные катушки (на рисунке показаны под номером 28).

10 причин почему стартер еле крутит

Краткий перечень из десяти возможных причин, почему автомобильный стартер еле крутит, выглядит следующим образом:

  1. Разряжена аккумуляторная батарея.
  2. АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа.
  3. Проблемы с «плюсовым» силовым проводом.
  4. Плохая «масса».
  5. Износ втулок.
  6. Износ щеток или коллектора.
  7. Засор или замерзание.
  8. Прогорание обмоток стартера.
  9. Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров).
  10. Проблемы с самим двигателем.

Теперь рассмотрим каждый пункт этого перечня более детально.

Разряжена аккумуляторная батарея

Для начала следует отметить, что сравнительно новая аккумуляторная батарея, будучи даже в разряженном более, чем наполовину, состоянии – крутит исправный стартер без особых проблем. Более того, справиться она сможет и с не совсем исправным стартером. Он все равно будет крутиться, если заряд АКБ находится не ниже, чем процентов 20-30.

Однако, если аккумуляторная батарея по тем или иным причинам оказалась в момент запуска двигателя разряженной более, чем указано выше – стартер может крутить медленно. Связано это с тем, что плохо заряженная АКБ не в состоянии отдать большой пусковой ток. В среднем, для стартера легкового автомобиля с бензиновым двигателем этот ток составляет порядка 100-150 ампер.

Однако, опять же, современная аккумуляторная батарея рассчитана на выдачу тока холодной прокрутки порядка 400-600 ампер. Это означает, что даже будучи в значительно разряженном состоянии, «выдавить» из себя 100-150 ампер АКБ очень даже может. Поэтому, если стартер еле крутит при сравнительно новой батарее, то она, если и является причиной, то исключительно из-за того, что разряжена слишком сильно. То есть, глубоко.

Выявить или исключить эту причину можно, на самом деле, двумя способами. Во-первых, можно попытаться зарядить АКБ от стационарного зарядного устройства хотя бы наполовину ее номинальной емкости. Если проблема была в этом, что стартер даже при таком уровне заряда заработает вновь бодро и безотказно. Во-вторых, можно установить на автомобиль другую, заведомо заряженную и исправную батарею. При таком способе, если стартер еле крутил, а теперь заработал, как надо – тоже можно выявить причину неисправности.

Естественно, практически все автолюбители поступают так, как описано в первом способе – то есть, заряжают АКБ, и избавляются от проблемы. Ко второму способу часто прибегают, если имеются сомнения относительно общего состояния аккумулятора. Например, известно, что ему уже миллиард лет, либо проблема появляется не в первый раз, и так далее.

АКБ не дает достаточный пусковой ток из-за износа

Если батарея заведомо не новая, то стартер может еле крутить именно из-за ее износа. Дело все в том, что со временем АКБ теряет не только емкость, на которую обращают внимание в первую очередь. Аккумулятор устроен таким образом, что с потерей емкости параллельно снижается и пусковой ток, который батарея способна выдать для работы стартера.

Происходит это чаще всего из-за сульфатации – процесса, когда свинцовые пластины покрываются нерастворимым налетом солей, теряя активную площадь, вступающую во взаимодействие с электролитом. Именно из-за этого теряется не только способность батареи накапливать энергию, но и отдавать большие токи, необходимые для питания стартера.

Следует отметить, что сульфатация является далеко не единственным признаком износа АКБ, из-за которого стартер еле крутит. Бывает и так, что в аккумуляторе происходит короткое замыкание между соседними разно полюсными свинцовыми пластинами, что тоже неминуемо приводит к снижению максимально возможного пускового тока.

Результат всегда один и тот же: слабый пусковой ток АКБ = стартер еле крутит. Подчеркнем, что сравнительно новый аккумулятор даже в сильно разряженном состоянии способен «поднапрячься», и отдать стартеру достаточной силы ток. Изношенный же не способен на это даже тогда, когда, казалось бы, и разряженным-то его назвать нельзя.

Проблемы с «плюсовым» силовым проводом

К сожалению, на таких простых причинах туго вращающегося стартера, как глубокий разряд или износ АКБ, проблема заканчивается не всегда. Гораздо более сложными в поиске и устранении являются описанные далее причины, касающиеся электрической и механической частей самого стартера. И в первую очередь, обратить здесь внимание стоит на главный «плюсовой» провод в машине.

Этот провод является самым тяжело нагруженным в автомобиле, так как именно по нему протекает так называемый пусковой ток. Как мы знаем, его сила достигает порядка 100-150 ампер. И это только в небольших бензиновых автомобилях. Если же мотор дизельный, да еще и с серьезным объемом, токи могут фигурировать намного большие.

Идет этот провод, исходя из его названия, от положительной (+) клеммы АКБ непосредственно к стартеру. Вернее, к точке, которая расположена на тыльной стороне втягивающего реле (ниже на рисунке она обозначена двойкой). Так вот, если на этом участке имеются проблемы, то большой ток, даже если батарея в состоянии его отдать, к стартеру дойти не сможет.

 

Какие бывают проблемы в данном случае? Во-первых, и это встречается чаще всего, это касается окисления соединений. Слоем окисла может покрываться как плюсовая клемма аккумуляторной батареи, так и контакт, через который главный силовой провод подсоединяется к втягивающему реле. Определить эту причину легко путем визуального осмотра. Устраняется проблема крайне просто – контактирующие проводники нужно зачистить от окислов, ржавчины и грязи, а также, крайне желательно, защитить их от этой проблемы специальной смазкой.

Во-вторых, большой ток через силовой «плюсовой» провод может не проходить из-за недостаточного сечения. Сечение провода вполне может уменьшаться со временем, например, из-за постоянных вибраций. Отдельные медные жилки, из которых состоит этот провод, постепенно ломаются. Соответственно, общее сечение уменьшается, сопротивление повышается, а пусковой ток, который протекает до стартера – слабеет. В результате он начинает крутить туго. Выявить эту причину тоже можно визуальным осмотром, а решить – заменой.

Плохая «масса»

Непосредственно к стартеру никакого «минусового» провода от аккумуляторной батареи не подходит. Вместо этого существует так называемая «масса» двигателя. Обустраивается она следующим образом. От отрицательной клеммы АКБ идет провод на кузов автомобиля. Далее «масса» с кузова передается на двигатель, тоже с помощью провода. Ну а стартер получает эту самую «массу» за счет того, что он соединен с двигателем.

Соответственно, если где-либо на этом пути имеется плохой контакт, работать бодро стартер не может. Он начинает тужить, медленно и тяжело вращаться. Поиск этой причины тоже осуществляется путем визуального осмотра. Вполне возможно, что на вашем автомобиле «масса» на двигатель идет прямо с АКБ. Тогда осматривать нужно этот провод. Внимание обращается на состояние его соединений, а также на общее состояние, от которого зависит его сечение и сопротивление.

Состояние «массы» двигателя можно проверить при помощи обычного мультиметра. Для этого надо поставить прибор в режим измерения минимальных сопротивлений, отсоединить «плюсовую» клемму от АКБ (но можно и не отсоединять, если на вашем автомобиле это приведет к другим трудностям), и измерить сопротивление между «минусом» АКБ и любой металлической частью мотора.

Нормальным считается сопротивление в 0.02 ома с учетом погрешности щупов, которая устанавливается перед замерами. Если же сопротивление между «минусом» АКБ и двигателем больше – это значит, что «масса» никуда не годится, и вполне может быть причиной того, что стартер еле крутит.

К слову, обойтись можно и без мультиметра, но понадобится помощник. Суть проверки заключается в следующем. Помощник должен пытаться запустить двигатель со снятыми со свечей зажигания высоковольтными проводами. Как только стартер начнет вращаться (туго), нужно при помощи толстого (лучше сварочного) провода подать «массу» с клеммы АКБ (с «минусовой», важно не перепутать и дать на корпус «плюс») непосредственно на двигатель. Если стартер при этом сразу же заметно взбодрится – имеющаяся «масса» нуждается в срочной ревизии.

Очень часто эта проблема решается путем дублирования провода «массы». Крепить его можно практически куда угодно на двигателе, где есть болты. Второй конец, соответственно, накидывается на «минус» АКБ. Таким способом можно удвоить, и даже утроить, сечение провода «массы», устранив проблему с туго вращающимся стартером надолго.

Износ втулок

Следующие две описанные причины часто бывают тесно связанные между собой. Но начать, все же, стоит именно с износа втулок. Несмотря на то, что стартер автомобиля работает сравнительно мало по времени, а подшипники скольжения изготовлены из бронзового сплава – износ рано или поздно наступает. В результате якорь или ротор стартера начинает вращаться не на одной оси, рыскает из стороны в сторону или, как говорят матерые автоэлектрики и механики – стартер «башмачит».

 

Даже если втулки изношены не слишком сильно, это, все равно, становится причиной того, что стартер еле крутит из-за нарушения оси вращения. Когда же износ достигает полной катастрофы, якорь во время вращения начинает задевать собой магниты статора, что тоже по вполне понятным причинам приводит к тому, что стартер начинает тужить.

Кроме того, когда втулки изнашиваются, происходит перекос якоря, а значит, токоведущие щетки начинают прижиматься к коллектору не перпендикулярно. В результате и сами щетки изнашиваются неравномерно, и сам коллектор может потерять свою правильную геометрию, что приведет к другим проблемам. Но об этом позже.

Что же касается втулок, то их износ можно определить только после демонтажа самого стартера и его разборки. Проверяются они путем шатания находящегося на своем месте якоря поперек его оси вращения. Если при таких действиях наблюдается какой-либо люфт, то это напрямую указывает на изношенные втулки. При диагностике стартеров нового типа, то есть, редукторных, необходимо учитывать, что у них имеется не две втулки, а три или четыре. Дополнительные подшипники скольжения нужны для того, чтобы удерживать планетарный механизм, которого в стартерах прямого привода нету.

Определить значительный износ втулок можно и визуально. Но для этого нужно уже полностью разобрать стартер и извлечь из него ротор с планетарным механизмом. Убитые втулки видно по их выработке, а также по неправильной форме и кусочкам того самого бронзового сплава, которые в сплюснутом виде наблюдаются по кромке.

Также о значительном износе втулок стартера можно судить по состоянию внешней стороны ротора. Дело в том, что при сильном износе подшипников скольжения и перекосах якоря последний рано или поздно начинает доставать до статора. Соответственно, на этих деталях будут наблюдаться следы механического контакта и определенная выработка.

Устраняется описанная проблема одним единственным способом – заменой всего комплекта втулок. Для многих популярных автомобилей такой ремонтный набор несложно купить в обычных магазинах или в Интернете. Однако иногда найти сменный готовый комплект втулок для того или иного стартера не получается. Тогда можно пойти двумя путями.

Первый – обратиться к профессиональному токарю. Как правило, у тех, кто предоставляет подобные услуги, имеются и материалы, из которых по известным размерам вытачиваются новые втулки. Стоит такая услуга сравнительно недорого. Однако в некоторых населенных пунктах найти умелого токаря – та еще проблема. Зачастую даже непреодолимая.

Второй путь – это подбор всего комплекта по имеющимся образцам, которыми могут послужить изношенные и извлеченные из стартера старые втулки. Так часто и поступают, если другими, более простыми путями, пойти не представляется возможным. Если, все же, вам придется подбирать каждую втулку отдельно, обратите внимание на то, что извлеченные детали имеют износ изнутри, а снаружи их размеры всегда сохраняются (если, конечно, они изъяты аккуратно). Соответственно, внешние диаметры втулок можно подбирать по старым втулкам, а вот внутренние – только по валу якоря. Причем, в посадочные места втулки должны входить со значительным усилием, а вот ротор стартера в них должен вращаться свободно. Но без люфтов.

Самая частая проблема, возникающая при замене втулок – это их перекос в посадочном месте. Чтобы избежать этой проблемы, обратитесь к опытному специалисту, или хотя бы просмотрите соответствующие видеоролики по этой теме. Благо, в Интернете, а именно, на площадке You Tube на эту тему годные материалы имеются. По крайней мере, один толковый точно есть.

По поводу втулок можно привести еще один малоизвестный признак, который явно указывает на их износ, а другие возможные причины исключает. Наблюдается это в случаях, когда стартер еле крутит исключительно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. При этом, когда все холодное – то работает бодро и шустро.

Объясняется такое поведение тем, что после прогрева двигателя прогреваются и расширяются непосредственно втулки якоря, и из-за этого стартер начинает тужить. Поэтому, если ваш стартер еле крутит только, что называется, на горячую – не спешите менять АКБ, искать плохой контакт или покупать новый стартер. Очень вероятно, что все обойдется копеечной заменой комплекта втулок.

Износ щеток или коллектора

Токоведущие щетки могут изнашиваться как сами по себе, так и из-за перекоса якоря вследствие износа втулок. Именно поэтому выше было сказано, что эти причины тесно взаимосвязаны между собой. А дело здесь вот в чем. Когда якорь стартера начинает вращаться с перекосом, щетки не могут прилегать к коллектору строго перпендикулярно. Это означает, что на каждом обороте будет две точки, в которых каждая из щеток будет касаться коллектора не всей доступной поверхностью.

В свою очередь, это приведет к тому, что большой ток (а мы уже выяснили, что у стартера он реально большой), идущий через щетки, будет протекать через малое пятно контакта, вызванное тем самым перекосом якоря. Результат такой работы – сильное искрение. Однако искры не являются главной проблемой. Ключевым здесь является пусковой ток, который из-за описанных причин не может быть большим. В итоге стартер еле крутит, а позже перестает работать вовсе.

Здесь надо еще учитывать тот фактор, что при перекосе якоря и неравномерном прилегании щеток, последние начинают ускоренно изнашиваться. Это как с грифельным карандашом. Если рисовать им, направляя его к поверхности строго перпендикулярно, то стачиваться он будет долго. А если делать тоже самое, но меняя при каждом движении «угол атаки», износ ускорится в разы.

Кроме всего прочего, в результате все того же перекоса якоря по вине изношенных втулок, «страдает» и коллектор. Сделан он из меди, которая хорошо проводит большие токи, но при описанных выше обстоятельствах ускоренно вырабатывается. В результате этого, когда меняется комплект втулок или щеток, проблемы со стартером могут не прекратиться. А все потому, что щетки и сам якорь мы выравниваем, а вот коллектор с выработкой остается, и щетки опять-таки не смогут прилегать к нему с максимальным пятном контакта.

Решается эта проблема довольно просто, если по месту вашего жительства имеется хороший токарь. Коллектор просто протачивается на токарном станке, в результате чего его правильная геометрия возвращается, и все начинает работать так, как надо – шустро, бодро, быстро и без искрения.

Засор или замерзание

Довольно редко, но встречаются на практике и такие случаи, когда стартер еле крутит из-за того, что внутрь проникает влага, пыль или грязь. Как правило, если внутрь попадает влага, то при отрицательной температуре воздуха она замерзает, и стартер не просто туго крутит, а полностью «встает колом». Решается эта проблема при помощи принудительного обогрева. При этом, вовсе необязательно использовать источники открытого огня (газовые горелки или паяльные лампы), что, к тому же, еще и небезопасно. Обычный фен (даже не строительный, а бытовой), либо комнатный обогреватель с вентилятором – растапливают образовавшийся внутри стартера лед за считанные минуты.

Загрязнение же внутренностей рассматриваемого узла, которое сопровождается еще и вымыванием из-под трущихся деталей смазки, тоже приводит к тому, что стартер еле крутит. Чтобы устранить проблему в данном случае, стартер придется снять с машины, разобрать, почистить, смазать, и собрать обратно, как есть. Попутно, конечно же, желательно осмотреть втулки, щетки и коллектор на предмет износа, и при необходимости – устранить и эти дефекты.

 

Прогорание обмоток стартера

Если стартер современного редукторного типа, то обмотки в нем имеются только в якоре. В моделях старого образца они есть также и в статоре. Прогорают они, как правило, не без причины. Чаще всего этому предшествует износ втулок и другие возможные неисправности, которые так или иначе «придерживают» вращение ротора. Когда такое происходит, нагрузка на обмотки увеличивается, ток, текущий по ним – тоже, и в один прекрасный момент они либо уходят в обрыв, либо сплавляются частично между собой.

Когда обмотки якоря или статора (в моделях без редуктора) уходят в обрыв, то вращаться ничего уже не будет. При попытке запуска двигателя будет слышна только работа втягивающего реле (характерные щелчки).

Если же обмотки полностью не перегорают, а только сплавляются между собой частично, то стартер продолжает работать, но начинает брать на себя слишком много тока. Последнее приводит к тому, что выше всякой норму нагружается аккумуляторная батарея. Соответственно, такого большого тока она обеспечить не может даже в новом состоянии, и стартер еле-еле крутит по итогу.

Проверяются обмотки на прогорание у специалиста. Но при большом желании сделать это можно и самостоятельно. Для этого понадобится мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. При помощи прибора нужно промерять сопротивление соседних обмоток якоря, прикладывая щупы к таким же соседним дорожкам коллектора. Если на каком-либо участке замеры показывают сильный разброс сопротивления или вообще обрыв – это и есть признак прогорания обмоток, а также причина того, что стартер еле-еле крутит.

Отпавшие магниты статора (для редукторных стартеров)

Эта причина простая и очевидная, потому особо расписывать ее нет смысла. Отваливаются магниты чаще из-за того, что во время разборки стартера не проявляется надлежащая аккуратность. Например, чтобы рассоединить намертво «прикипевшие» детали корпуса, по нему бьют молотком. Также магниты часто отпадают в результате сильного износа втулок и перекоса якоря. Последний просто бьет по статору, отбивая магниты со своего места.

 

Как можно понять, видна такая проблема невооруженным глазом, но только после разборки стартера. Устраняется тоже несложно, если отвалившиеся магниты не повреждены. Их вполне можно приклеить на свое место. Главное – не перепутать изначальную полярность. Если нет возможности определить, как все было до поломки – обращайтесь к специалисту.

Проблемы с самим двигателем

И последняя возможная причина, почему стартер еле крутит, это сам двигатель. Вернее, его неисправности, приводящие к тому, что для его холодной прокрутки нужно очень много усилий. Стартер этих усилий создать не в состоянии, вот и крутит еле-еле, как может. К сожалению, без надлежащего опыта такую причину самостоятельно выявить, вряд ли, получится. Потому описывать ее здесь нет смысла. Диагностика такого порядка – это уже совсем другая история, намного длиннее и обширнее, чем представленная здесь.

Краткие итоги

Если стартер еле крутит, причиной далеко не всегда является АКБ. Исключив неисправность или разряд аккумулятора, следует начинать поиски с проводов питания стартера – «плюсового» и «массы» двигателя. Если это устранить проблему не помогает – выполняется демонтаж и разборка стартера. Цель – выявление износа, загрязнения или явных поломок механического или электрического характера.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

кик-старт | Значение старта в словаре современного английского языка

07 7 > Посмотреть больше
Present
I, вы, мы, они Kick-Start
Он, она,
> Посмотреть больше
Прошлый
I, вы, он, она, это, мы, они , начатые
Present Perfect
I, мы, они
He, она, это , начал
Прошлый Perfect
I, вы, он, она, мы, мы, .
Я, ты, он, она, оно, мы, они начнем
Future perfect
Я, ты, он, она, оно, мы, они началось
> Посмотреть меньше
Настоящее
Я Я запускаю
он, она, оно запускает
Вы, мы, они, , начинаются
Phower
I, он, она, . Начиная
Present Perfect
I, вы, мы, они начали
He, она,
Я, ты, он, она, оно, мы, они
Будущее
Я, ты, он, она, оно, мы, они
Идеальное будущее
Я, ты, он, она, оно, мы, они
> Посмотреть меньше

Замена стартера Nissan Kicks | Стоимость и обслуживание

4 Часто задаваемые вопросы по замене стартера

Рассмотрим стартер поближе: 

1.Что такое стартер?

Стартер представляет собой электродвигатель, который раскручивает двигатель при повороте ключа зажигания. Стартер автомобиля в основном отвечает за запуск двигателя.

Состоит из электродвигателя постоянного тока и соленоида стартера. При активации соленоид замыкает силовую электрическую цепь и передает энергию автомобильного аккумулятора на стартер.

2. Как работает стартер?

Небольшой электрический ток проходит к соленоиду стартера при повороте ключа зажигания.Соленоид возбуждается, замыкая свои контакты, одновременно направляя ведущую шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика.

Когда контакты соленоида замыкаются, питание от аккумуляторной батареи подается на стартер — двигатель вращается, запуская двигатель.

Проще говоря, когда стартер получает питание от автомобильного аккумулятора, он входит в зацепление с зубчатым венцом маховика и запускает двигатель.

В зависимости от автомобиля он может иметь стартер DD (прямой привод), стартер PLGR (планетарный редуктор), стартер PMGR (редуктор с постоянными магнитами), стартер PMDD (прямой привод с постоянными магнитами) или стартер OGSR (редуктор со смещенным редуктором). ).

Компоненты стартеров

DD соединены в линию и работают от якоря, в то время как PLGR также работает от якоря, но лучше работает при увеличении крутящего момента.

Стартеры PMGR и PLGR аналогичны, за исключением того, что в PMGR используются постоянные магниты. Точно так же пускатели DD и PMDD очень похожи, за исключением того, что PMDD использует постоянные магниты вместо катушек возбуждения. Стартеры OSGR не работают от какой-либо арматуры.

3. Как часто требуется замена стартеров?

В среднем стартер вашего автомобиля должен прослужить от 100 000 до 150 000 миль.Во многих случаях автомобильный стартер служит в течение всего срока службы автомобиля.

Кроме того, автомобили, которые запускаются и останавливаются чаще, например новые автомобили с функцией автоматической остановки и запуска двигателя, более подвержены отказам.

4. Как выполнить замену стартера

Важно отметить, что если вы не разбираетесь в двигателях и не имеете надлежащего оборудования и ноу-хау, замену стартера лучше доверить профессионалам .

После этого первое, что нужно сделать, это найти стартер автомобиля.

В заднеприводных автомобилях стартер часто можно найти под двигателем со стороны пассажира, чуть ниже выпускного коллектора. Проверьте со стороны водителя над коробкой передач или под выпускным коллектором на переднеприводных автомобилях.

Вам также понадобятся некоторые инструменты, в том числе:

  • Дополнительный крепежный болт или болт стартера 
  • Домкрат или подставки
  • Головки и торцевой ключ
  • Клещи
  • Съемник клемм аккумуляторной батареи 

Имея в руках эти инструменты, вот общее руководство по замене стартера:

  • Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от клеммы аккумулятора.
  • Отсоедините проводку и положительный кабель аккумуляторной батареи от соленоида стартера.
  • Снимите крепежный болт и стартер.
  • Сравните новый стартер со старым, чтобы убедиться, что они подходят одинаково.
  • Перенесите теплозащитный экран.
  • Установите новый стартер.
  • Подсоедините проводку.
  • Подсоедините аккумулятор автомобиля.

Более подробное руководство по замене стартера см. в нашем пошаговом руководстве.

Как запустить мотоцикл для бездорожья: простые шаги

Вы не найдете ни одного человека, который интересуется мотоциклами для бездорожья, но не знает о кикстартере. Они почти идут рука об руку. Знание того, как завести мотоцикл для бездорожья, является необходимым условием для идеального начала поездки на велосипеде по бездорожью.

Сначала установите мотоцикл на нейтраль и включите газ. Вытяните рычаг сбоку мотоцикла и нажмите на него ногой, пока поршень не достигнет ВМТ. Дайте ему последний пинок и врум!

Звучит довольно просто, правда? Ну, это немного сложнее, чем кажется.Но не волнуйтесь. Я расскажу вам обо всех мельчайших деталях, чтобы сделать запуск вашего мотоцикла для бездорожья легким, как поворот ключа для вас.

Останься со мной!

Как работает кикстартер?

Прежде чем мы научимся запускать мотоцикл для бездорожья, нам нужно узнать, что такое кикстартер и как работает механизм кикстартера.

Кик-стартер — это рычаг, который находится с правой стороны велосипеда. Это ручной механизм запуска двигателя внутреннего сгорания мотоцикла нажатием на рычаг ногой.Вы должны вытащить его, а после использования заправить обратно, заподлицо с велосипедом.

Кик-стартер прикреплен к селезенке со звездочкой, спрятанной в крышке двигателя. Звездочка соединена с коленчатым валом. Когда он нажимается, коленчатый вал вращается, и поршень перемещается внутри цилиндра.

Когда рычаг опущен до упора, поршень достигает верхней мертвой точки, и двигатель запускается.

Руководство по запуску мотоцикла для бездорожья

Теперь, когда мы поняли основы запуска мотоцикла для бездорожья, давайте рассмотрим все этапы запуска мотоцикла для бездорожья

Шаг 1.Подготовьте велосипед

Вы должны привести свой велосипед в надлежащее состояние, прежде чем реальный механизм пинает в [каламбур]. Выполняя перечисленные ниже приземленные действия, вы на самом деле избавляете себя от многих неудобств в дальнейшем. Итак, сделайте следующее:

A.   Залейте топливо

Прежде всего, вам нужно открыть кран, чтобы топливо поступило в двигатель. Вы можете найти его прямо за машиной с левой стороны вашего велосипеда.

B. Включите мотоцикл

Вставьте ключ и запустите двигатель перед запуском двигателя. Обратите внимание, что не на каждом мотоцикле для бездорожья есть зажигание, свеча зажигания или пусковой выключатель. Так что знайте, какую систему вы используете.

C. Дроссель мотоцикла

Поднимите небольшой дроссельный клапан в передней части двигателя, чтобы влить больше топлива. Это важно при холодном запуске мотоцикла.

Удушье не нужно, если вы использовали свой велосипед ранее в тот же день (подробнее об этом позже).Кроме того, это применимо только к карбюраторным мотоциклам, поэтому пропустите это, если у вас инжекторный двигатель.

D. Переключите велосипед на нейтральную передачу

Хотя вы можете трогаться с места на передаче, переключение на нейтральную передачу необходимо, чтобы предотвратить рывок вперед.

Потяните сцепление на левом руле и несколько раз нажмите на рычаг переключения передач рядом с подножкой. Затем поставьте ноги под рычаг и медленно потяните его вверх, пока не услышите щелчок.

Если ваш велосипед может свободно двигаться вперед и назад, это означает, что он нейтрален .Как только вы освоите его, вы сможете легко найти нейтраль на ощупь. Только не трогайте сцепление при запуске, чтобы избежать случайного переключения передач. (Для дополнительной безопасности вы можете удерживать передний тормоз при запуске двигателя)

E. Проверните его

Для 4-тактного двигателя вам необходимо трижды провернуть дроссельную заслонку, чтобы заполнить карбюратор. Просто сядьте на велосипед и поверните ручку газа к себе, чтобы она снова встала на место. Вообще не трогайте дроссельную заслонку, если это мотоцикл с впрыском топлива.

А теперь, когда мы подготовили наш мотоцикл к старту, давайте перейдем к самому интересному.

Шаг 2. Удар!

Теперь вы в главном. Все в идеальном состоянии и готово к старту! Итак, вот главное событие:

A. Начните нажимать на рычаг

Это самая важная часть запуска вашего велосипеда. Вытяните стартер с правой стороны велосипеда. Поднимите подножку, иначе вы можете потерять хватку и упасть.

Поставьте среднюю часть стопы на педаль, чтобы избежать соскальзывания.Слегка надавите, чтобы зафиксировать рычаг на месте, и теперь начинаем пинать. НЕ ПРЫГАЕТЕ НА РЫЧАГ; вы можете сломать его.

B. Найдите зону сжатия

Поставьте левую ногу на землю и начните медленно нажимать рычаг вниз. Используйте вес своего тела, чтобы мягко толкнуть его вниз, а не напрягать мышцы. Сделав это два или три раза, нажмите на рычаг вниз, и вы почувствуете сопротивление. Это сопротивление означает начало удара.

Дайте ему подняться, а затем снова нажмите на него.Вы снова почувствуете это сопротивление. Когда вы чувствуете наибольшее сопротивление, это означает, что двигатель достиг верхней мертвой точки или ВМТ. Как правило, ВМТ находится в верхней точке такта двигателя, когда к ней приближается поршень. Здесь происходит максимальное сжатие.

C. Ударьте по-настоящему

После нахождения ВМТ половина дела сделана. Лучше всего найти эту зону сжатия до воспламенения. Это то место, откуда вы должны серьезно подтолкнуть. Но не стоит сразу нажимать на рычаг.Выполните предварительную проверку в последний раз.

Теперь, приложив некоторое усилие, резко толкните мотоцикл, чтобы он завелся. Поднимите рычаг, верните его обратно, и вы готовы к работе. Горячий пуск или холодный пуск при необходимости.

Что? Вы не знаете, какие они? Расслабьтесь, я объясню и их…

Холодный старт и Горячий старт

Помните хит Кэти Перри «Hot n Cold»? Оказывается, вы можете связать эту песню и со своим велосипедом. Но, конечно, в манере грязного байка! Вот как:

Холодный запуск мотоцикла для бездорожья

Как следует из названия, запуск мотоцикла при холодном двигателе — это холодный запуск. Если вы не собираетесь кататься какое-то время или из-за перепада температур, двигатель вашего велосипеда может переохладиться, и его запуск займет больше времени, чем обычно. Итак, как нам решить эту проблему?

Для карбюраторного мотоцикла включите газовый клапан и воздушную заслонку. Дроссель пропускает больше топлива для облегчения запуска двигателя . Поставьте мотоцикл на нейтраль. Заведи велосипед.

Двухтактным мотоциклам для бездорожья обычно требуется быстрый толчок, чтобы начать движение, но в случае с четырехтактным мотоциклом поверните рычаг вверх и вниз, пока он не будет готов к полному толчку, а затем продолжайте.

Некоторые инжекторные велосипеды имеют конденсаторы вместо аккумуляторов. Они теряют свою энергию, если сидят слишком долго. Вы можете перезарядить конденсатор, прокрутив стартер несколько раз.

После запуска мотоцикла дайте ему немного поработать на холостом ходу. Как только он наберет рабочую температуру через 10-15 секунд, выключите воздушную заслонку и вперед. Вы можете время от времени поворачивать дроссельную заслонку, чтобы поддерживать двигатель в рабочем состоянии. Только не спешите во время езды, так как двигатель еще прогревается.

Горячий запуск мотоцикла для бездорожья

Если двигатель вашего мотоцикла для бездорожья регулярно работает, но все равно не запускается или внезапно выключается, это горячий запуск.Это может быть очень раздражающим, особенно когда вы спешите. Но не волнуйтесь. Эта проблема тоже легко поправима.

Горячий запуск мотоцикла для бездорожья очень похож на холодный запуск. Разница в том, что вместо включения воздушной заслонки вы оставляете все как есть. Мы будем использовать рычаг «горячего запуска», который мы можем найти на левом руле .

Просто потяните этот рычаг и сцепление и включите кик-стартер до полного хода. Отпустите рычаг после запуска двигателя.

Не трогайте дроссельную заслонку до запуска двигателя.Если он не запускается после нескольких попыток, возможно, двигатель залит. А если крутить педаль газа, то будет еще хуже.

И это подводит нас к следующей теме обсуждения.

Как починить залитый двигатель

Когда в двигатель поступает слишком много топлива и газа, это вызывает затопление. Из-за залитого двигателя кик-стартер не сработает, и вы не сможете завести свой мотоцикл.

Чтобы исправить это, просто полностью откройте дроссельную заслонку. Это позволит воздуху попасть в двигатель и удалить излишки топлива.Но не переусердствуйте с этим. Если вы продолжите крутить дроссельную заслонку, двигатель будет заливаться сильнее.

Зачем использовать кик-стартер на мотоцикле для бездорожья?

Электровелосипеды для бездорожья становятся все более и более популярными, и это правильный вопрос. Основная причина этого кроется в весе. Вам нужен двигатель для систем электрического велосипеда, и этим двигателям нужны мощные батареи для безупречной работы.

В старом добром мотоцикле для бездорожья таких механизмов нет, поэтому такого оборудования там не существует.Многие дертбайкеры, в том числе и профессиональные, предпочитают, чтобы их велосипед был как можно легче.

Потому что более легкие мотоциклы для бездорожья более управляемы, когда дело доходит до мотокросса. Взгляните на мое руководство по весу мотоцикла для бездорожья, если вы не знаете, каким должен быть идеальный вес для велосипеда определенного класса.

Советы по кикстартеру для внедорожного мотоцикла

  1. Не прыгайте на кикстартер. Поставьте ногу на педаль и нажмите на нее. Топтание или прыжки на нем могут сломать рычаг, плюс вы можете потерять равновесие и пораниться.
  2. Если вы хотите быстрее завести велосипед, лучше всего будет найти ВМТ.
  3. Снимите рычаг кикстартера и смажьте его, когда вы сможете легко его вытащить.
  4. Всегда поднимайте подножку.
  5.  Запустите двигатель на открытом, хорошо проветриваемом месте, чтобы выпустить весь газ.
  6. Установите соответствующие шестерни. Никогда не катайтесь без шлема.
  7. Попрактикуйтесь в компрессионном освобождении

Начните стильно!

Быстрый запуск мотоцикла для бездорожья может быть для вас сложным и разочаровывающим, особенно если вы новичок.Но с практикой, как только вы научитесь заводить мотоцикл для бездорожья, вы увидите, насколько это может быть весело.

Так что иди туда, береги себя и продолжай ехать.

Отдача двигателя – причины и устранение

Укрощение угрозы трансмиссии вашего стартера

Отдача имеет несколько значений: взяточничество в политике, поднятие ног с расстегнутым воротником рубашки и внезапный реверс двигателя при запуске.

Каждое из них представляет собой «состояние», вызванное каким-либо дефектом.Первый — это жадность, второй — лень, а третий «недостаток» — это совокупность взаимосвязанных факторов, возможно повреждающих пусковой агрегат двигателя.

Имеется три одновременных и необходимых условия для отдачи двигателя при пуске:

  • паров газа в цилиндре, который «пинает»,
  • Искра
  • с достаточным напряжением, чтобы перепрыгнуть через зазор свечи, и достаточным током, чтобы воспламенить этот пар,
  • поршень в цилиндре с зажиганием должен находиться на несколько градусов коленчатого вала до верхней мертвой точки (ВМТ).

Отдача двигателя, если она сильная, может привести к повреждению механического механизма стартера, обычно пружины/шестерни или вала Bendix Drive, поэтому этого состояния следует избегать.

Как уже отмечалось, при запуске должны быть три одновременных и необходимых условия для отдачи. Единственное, что может вызвать эффект, это воспламенение и достаточное расширение газа при движении поршня вверх в каком-то цилиндре. Эта сила расширения газа должна быть достаточно велика, чтобы преодолеть крутящий момент стартера и импульс вращающихся масс двигателя.

Теорией и измерениями было установлено, что пар газа полностью сгорает примерно за 0,002 секунды. При частоте вращения коленчатого вала двигателя 150 об/мин коленчатый вал сместился всего на 1,8 градуса, а это незначительное изменение положения поршня или сжатия газа.

150/60 х 360 градусов х 0,002 = 1,8 градуса

Это небольшое вращение определяет, что отдача вызвана искрой, воспламенением газа и горением задолго до положения поршня в верхней мертвой точке (ВМТ).Если бы это было после ВМТ (ATDC), двигатель запустился бы, работал на холостом ходу или работал нормально.

Для экспериментального исследования этого простого анализа недавно были проведены тесты на двух репрезентативных «А». Оба были стоковыми 1931 года, плюс 6 вольт.

Испытания проводились как с точечным контактом и конденсаторным зажиганием, так и с транзисторной системой. Пары газа и горение не должны знать, какая искра начала воспламенение, но тесты подтвердят, существует ли какая-либо разница.

Ниже приведены тестовые программы:
Программа A:

  • Начальная синхронизация установлена ​​на 5 градусов до конечной точки, полная задержка на рулевой колонке.
  • Работа в заданное время в течение 15 секунд.
  • 6 последовательных пусков — нормальная последовательность пуска (зажигание «ВКЛ» перед включением стартера).
  • От 30 до 60 секунд между пусками.
  • После 6-го запуска сбросьте синхронизацию, выдвинув стержень управления искрой, и проверьте настройку с помощью индикатора синхронизации.
  • Повторите при 0 градусах, 5 градусах, 10 градусах, 15 градусах, 20 градусах, 25 градусах, а затем при 30 и 32-1/2 градусах, происходит все до ВМТ или сильное раскачивание.

 Все значения времени измерялись с помощью индикатора времени и индикатора коленчатого вала, как указано в справке.

Программа В:

  • Повторите все вышеописанное с включенным стартером, затем поверните переключатель зажигания в положение «ON» для зажигания.

Запись:
Плавный запуск и работа?
Есть признаки затрудненного запуска?
Какие-то «баксы/откаты?»

Данные испытаний Результаты и комментарии
Не было «отдачи» при обычной процедуре запуска (включение зажигания и последующее включение стартера) при установке времени на 25 градусов до ВМТ.

Повторные тесты с включенным стартером, а затем с включенным зажиганием по существу были такими же, как и первые тесты. Когда опережение было установлено на 30 градусов до ВМТ, начали происходить спорадические и небольшие «отдачи». При 32-1/2 градусах до ВМТ испытал СИЛЬНУЮ «ОТДАЧУ». Дальнейшее продвижение могло привести к повреждению стартера, поэтому на этом испытания были остановлены.

Для выяснения того, была ли причиной холодная или горячая температура двигателя, тесты были повторены через 12-часовой интервал.Они повторялись, как указано выше, в пределах наблюдения.

Выводы:
Тесты (значительно более 100 испытаний) не показали ОТДАЧИ, запуск и работа с установленным временем менее примерно 25 градусов до ВМТ. При большей настройке, примерно 30 градусов плюс-минус 2-1/2 градуса до ВМТ, при запуске вполне могут возникать «отдачи» с повреждением стартера или других компонентов. Таким образом, запуск двигателя должен производиться с регулятором зажигания колонки, установленным в положение ПОЛНАЯ ЗАДНЯЯ (ВВЕРХ) и синхронизацией, установленной в диапазоне от 5 до 10 градусов до конечной точки для облегчения запуска.

 

Как вести подсчет ударов ногами (и почему он так важен)

Иногда кажется, что так много нужно сделать во время беременности, от чая из листьев малины для облегчения родов, до записи на прием, упражнений для развития умственных способностей ребенка и многого другого. Итак, вы добавили еще одну задачу в свой список дел? Спасибо, не надо! Но выслушайте нас — удара плода на счет — это то, что вы обязательно должны добавить в свой список обязательных действий! На самом деле, исследования показывают, что количество толчков плода является надежным индикатором здоровья вашего ребенка!

Когда я начну чувствовать толчок ребенка?

Движения ребенка усиливаются по мере продолжения беременности, но вы, вероятно, почувствуете эти первые трепетания между 16 и 25 неделями беременности.

Если вы впервые стали мамой, вы можете не чувствовать особых движений, пока не приблизитесь к отметке в 20–25 недель. Хотя многие мамы клянутся, что чувствуют первое шевеление плода гораздо раньше. Помните: первые намеки на движение, вероятно, ощущаются не так, как вы ожидаете, — они больше напоминают трепетание или даже пузыри, а не явные толчки.

Если вы не первый раз участвуете в родео беременных, вы даже можете почувствовать эти маленькие толчки уже на 13 неделе беременности!

В любом случае, предсказуемые, регулярные движения на самом деле не происходят ближе к 28 неделе беременности.

Вещи, которые могут помешать вам почувствовать кайф

Вы можете не чувствовать толчков, если вы отвлечены и не уделяете должного внимания. Потратьте время, чтобы замедлиться и по-настоящему сконцентрироваться на движениях вашего ребенка. Если у вас есть передняя плацента , движения ребенка могут быть менее заметными. И если у вас есть лишний вес , вам может быть труднее чувствовать движения ребенка до более поздних сроков беременности.

К концу беременности ваш ребенок может отдыхать по 20–75 минут за раз, поэтому не беспокойтесь, если вы не чувствуете постоянного движения в течение дня.

Учитесь рождать удивительные – Промо-курс по родам [В статье]

(не вставая с дивана)

Посмотрите, как

На что похожи толчки ребенка?

Где-то на 12-й неделе беременности ребенок начнет двигать руками и ногами, но они слишком малы, чтобы вы могли почувствовать эти движения.

Примерно на 16 неделе беременности вы начнете порхать, как бабочка.Некоторые женщины даже ошибочно принимают эти трепетания за газы или голодные боли.

Но к 20 неделе беременности толчки стали сильнее, а движения называются «ускоряющими».

Между 24-й и 28-й неделями беременности эти маленькие трепетания превращаются в полноценные уколы.

Что такое подсчет ударов?

Подсчет ударов очень прост, и это именно то, на что это похоже. Вы считаете толчки и движения ребенка, чтобы следить за тем, как он себя чувствует.Кувырки, пинки и удары засчитываются, какими бы тонкими они ни были.

Хотя эти икоты могут быть милыми, эти маленькие шишки не учитываются при подсчете ударов.

Почему я должен считать удары ребенка ногами?

В отличие от домашнего мониторинга плода, подсчет ударов является безопасным способом контроля за самочувствием ребенка. Это настолько надежный показатель, что исследования предполагают, что в отсутствие УЗИ « подсчет и контроль движений плода можно использовать в качестве основного метода скрининга для оценки здоровья плода.

Отслеживая их движения, вы также сможете определить, когда что-то не так. Важно начать считать удары ногами, чтобы установить образец того, что является нормальным для вашего малыша. Таким образом, если его или ее движения значительно увеличатся или уменьшатся, вы сможете сразу заметить разницу.

Кроме того, проводить это время, наблюдая за своим животом и любя его, — это отличный способ сблизиться с ребенком!

Должны ли все мамы пинать?

Абсолютно! Даже если вы не беременны с высоким риском, преимущества мониторинга движений плода все еще существуют.На самом деле, это может даже спасти жизнь вашему ребенку. Это важный способ выявить потенциальные проблемы и помочь предотвратить мертворождение.

Вероятность рождения мертвого ребенка составляет 1 к 160, так что это не так редко, как вы думаете (не хочу вас пугать, но важно знать факты!). Многие мамы слишком поздно замечают, что их ребенок перестал двигаться, после того, как мало что можно сделать. Но i , если вы отслеживаете количество ударов и замечаете снижение количества движений, проблему можно отслеживать немедленно. Это увеличивает вероятность того, что проблема будет обнаружена вовремя, прежде чем произойдет мертворождение или другая проблема.

Как правильно считать удары ногами

1. Подождите, пока ребенку исполнится 28 недель

Поскольку ваш ребенок будет слишком мал, чтобы чувствовать себя на ранних сроках беременности, не рекомендуется начинать подсчет ударов до 28 недель беременности. Когда ребенку исполняется 28 недель, его движения становятся более предсказуемыми и последовательными.

Если вы беременны с высоким риском или вынашиваете двойню, вам следует начать подсчет ударов немного раньше, в 26 недель.Также рекомендуется отслеживать количество толчков в одно и то же время каждый день, чтобы вы действительно начали чувствовать движения ребенка.

2. Выберите правильное время суток

Выберите время дня, когда ваш малыш более активен, обычно это вечер. Не паникуйте, выбирая послеобеденное время, если вы знаете, что ваш ребенок обычно отдыхает. Однако иногда, даже когда они обычно активны в определенное время, ваш ребенок может отдыхать, и ему может потребоваться немного больше побуждений, чтобы двигаться.

3. Займите позицию

Займите удобное положение — сидя или лежа — желательно на левом боку. Расслабьтесь и сконцентрируйтесь на ощущении движений вашего ребенка. Не пытайтесь делать это, пока вы моете посуду или выполняете поручения. Слишком легко отвлечься и пропустить движения, что сводит на нет всю цель этого упражнения!

4. Посмотрите, сколько времени потребуется ребенку, чтобы 10 раз пошевелиться

Вы хотите определить, сколько времени потребуется вашему ребенку, чтобы 10 раз пошевелиться.Обычно они двигаются 10 раз в течение 30 минут, однако это может занять до 2 часов.

Что нормально при контроле количества ударов?

То, что нормально для вашего ребенка, будет отличаться от того, что нормально для другого. Но как правило:

«После 28 недель у ребенка должно быть не менее трех активных периодов движения в течение 24-часового периода , в каждом из этих активных периодов ребенок должен двигаться не менее 6 раз в течение получаса (или 10 движений в час). ) .Маленькие, незаметные движения также считаются движением». — Синтия Мейсон, CNM, APN, MSN

.

Когда вы отслеживаете количество толчков, следите за ними в приложении или на распечатанном счетчике ударов плода, подобном этому. Они просты и удобны в использовании, и это хороший способ иметь записи, чтобы показать их своему врачу или акушерке — таким образом вы сможете установить исходный уровень и узнать, что является нормальным для вашего ребенка.

Что заставляет ребенка пинаться?

Когда вы встаете, ваши движения часто убаюкивают вашего ребенка.Поэтому лучше всего отслеживать количество ударов, когда вы отдыхаете. Вы, скорее всего, почувствуете пинок ребенка, если:

  • Вы лежите на левом боку (для оптимального кровообращения)
  • Съешьте или выпейте что-нибудь, особенно сладкое или холодное
  • Вечер
  • Вы издаете громкие звуки, например кричите, поете, смеетесь или включаете музыку
  • Сейчас между 9 вечера и 1:00, и вы мало двигаетесь (они реагируют на снижение уровня сахара в крови)

Когда мне следует беспокоиться?

Если вы не чувствуете шевеления ребенка 10 раз в течение двух часов в обычное время, подождите час и повторите попытку.

Если вы по-прежнему ничего не чувствуете, немедленно обратитесь к своему специалисту по акушерству для дальнейшего наблюдения.

Если вы не чувствуете никаких движений, возможно, ваш ребенок не получает достаточного количества кислорода или питательных веществ через плаценту.

Движения вашего ребенка будут становиться более частыми и интенсивными по мере развития беременности, поэтому также сообщите вашей бригаде родов, если движения начнут ослабевать или снижаться. Вы хотите, чтобы они обновлялись, если количество ударов резко меняется от одного раза к другому.

Заключительное слово о подсчете ударов

Подсчет движений вашего ребенка — это идеальный способ для вас и вашей семьи сблизиться с малышом. Это просто, безопасно и помогает предотвратить осложнения беременности, включая мертворождение. Поэтому найдите время в течение дня, чтобы расслабиться и сблизиться со своим ребенком, пока вы считаете его движения. Вы почувствуете большую связь с этим маленьким самородком задолго до рождения, и это может спасти ему или ей жизнь!

Каталожные номера

  • https://www.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.