Чем промыть гидрокомпенсаторы своими руками: Разбор, промывка, чистка и ремонт гидрокомпенсаторов

Содержание

Разбор, промывка, чистка и ремонт гидрокомпенсаторов

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 1.5k.

Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

  1. Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.
  2. Резкими, сильными ударами устройства о деревянную поверхность выбейте плунжер из гнезда. О том, что разборка гидрокомпенсатора прошла успешно, поймёте по характерному металлическому стуку поршня о корпус, который проявит себя при очередном встряхивании изделия во время удара.
  3. Отложив на время стакан гидротолкателя, разберите плунжерную пару. Сделать это просто – потяните за сам плунжер, вытаскивая его из втулки. Поскольку при изготовлении этих деталей используются минимальные допуски, то при разборке потребуется небольшое усилие. Будьте внимательны: внутри рабочей пары находится пружина.
  4. Далее разбираем плунжер. Для этого небольшой отверткой подковырните и снимите защитный металлический колпачок. Под ним вы найдете детали, которые обеспечивают герметичность клапана – стальной шарик и миниатюрную пружину. Отметим, что во время работы от вас потребуется внимание и аккуратность. Учтите, что при потере любой детали, пусть даже это будет копеечная пружинка клапана, придется покупать новый гидрокомпенсатор – полноценную замену подобрать не удастся. Мы рекомендуем выполнять разборку плунжера только в том случае, если после чистки гидротолкателя и замены масла в двигателе по-прежнему слышен стук механизма газораспределения.
  5. Перед тем как приступить к мойке деталей, слейте масло из корпуса гидрокомпенсатора. Поскольку он выполнен в форме стакана-непроливайки со стенками с обратной конусностью, сделать это можно только одним способом – через канал, по которому в узел нагнетается масло. Для этого деталь поворачивают таким образом, чтобы отверстие масляного канала оказалось внизу. Чтобы ускорить процесс, масло можно немного разбавить бензином. При этом оно станет менее вязким и будет намного охотнее вытекать из внутренней полости стакана.
  6. Для мойки деталей используют подходящую емкость и кисточку, которая сможет легко войти во втулку плунжера. Соскребать налет с внутренней поверхности деталей лучше узкой пластиковой лопаткой (например, из комплекта пистолета для монтажной пены). Металлические инструменты использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют после себя риски и царапины.
  7.  Быстро и эффективно удалить смолянистые отложения с поверхности деталей гидротолкателя можно при помощи жидкости для мойки двигателей. Поместив комплектующие в емкость с моющим средством, оставьте их там на 20-25 минут. Этого времени достаточно, чтобы размягчились стойкие лакоподобные наслоения.
  8. Промойте детали до чистого состояния. Если с первого раза получить металлический блеск на внешних и внутренних поверхностях не удалось, не отчаивайтесь. Потребуется повторное замачивание.
  9. Перед сборкой проверьте работоспособность шарикового клапана. Для этого продувают плунжер с одной стороны и создают вакуум с другой. Чтобы не конструировать дополнительных приспособлений, сделайте это ртом, предварительно протерев поверхность детали чистой тряпочкой. Плотно приложив изделие к пальцу, со стороны защитного колпачка отсасывают воздух – плунжер должен удерживаться исключительно за счет сил разрежения.
  10. Кроме проверки клапана продуйте все детали сжатым воздухом и просушите – это позволит удалить остатки промывочной жидкости. В летнюю жару детали оставляете на некоторое время на солнце, а при прохладной погоде в этих целях используйте строительный фен.
  11. Сборку гидротолкателя начинают с заполнения деталей рабочей пары моторным маслом. Смазывающую жидкость наливают в подходящую емкость и бросают в нее втулку и плунжер – масло покрывает их с запасом. Детали укладывают таким образом, чтобы они заполнились смазывающим веществом. Уделите внимание защитному колпачку, поскольку под его лепестками нередко остаются воздушные пузырьки – чтобы их оттуда выгнать, деталь несколько раз поворачивают в слое жидкости.
  12. Чтобы не допустить попадания воздуха внутрь рабочей пары, плунжер совмещают с втулкой непосредственно в слое моторного масла. Подходящим по толщине предметом (он не должен быть острым)  нажимаем на шарик – поршенек войдет в цилиндрик только после того, как из последнего выдавится часть смазочной жидкости. Только теперь можно быть до конца уверенным в том, что из плунжерной пары удалён воздух.
  13. Не вынимая детали на поверхность, плунжер вытаскивают из втулки на максимальное расстояние. После этого узел можно извлечь и «продавить», со значительным усилием сжимая пальцами. Если поршень не подвинулся внутрь ни на миллиметр, плунжерная пара обеспечивает требуемую жесткость и герметичность. Мягкость и податливость одной детали относительно другой свидетельствуют о том, что внутри остался воздух (негерметичность клапана исключаем по причине ранее проведенного испытания).
  14. Поместив плунжерную пару обратно в масло, нажимают на шарик клапана и вдавливают поршень во втулку – теперь внутренняя часть гидротолкателя готова к сборке.
  15. Из подходящей герметичной емкости отрезка прозрачного шланга и шприца на 150 мл сооружаем простейшее приспособление для удаления воздуха.
  16. Поместив корпус гидрокомпенсатора в емкость, доверху заполняют ее маслом. Собрав устройство, при помощи шприца из конструкции откачивают воздух. Чтобы пузырьки скапливались поближе к отверстию масляного канала, приспособление наклоните в нужную сторону. О том, что развоздушивание прошло успешно, косвенно свидетельствует уровень масла в емкости – он обязательно снизится.
  17. Заполненный смазочной жидкостью цилиндр достают из приспособления и помещают в используемый ранее сосуд с моторным маслом. После этого возвращают на место плунжерную пару и вдавливают ее в гнездо пальцем.
  18. Окончательную сборку выполняют при помощи деревянной выколотки. Опирая ее на верхнюю плоскость толкателя, легкими ударами молотка плунжерную пару вгоняют внутрь корпуса.
  19. После этого гидрокомпенсатор переворачиваем и сливаем излишки масла. Далее устанавливаем деталь на место.

Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Замена гидрокомпенсаторов Chery M11 своими руками


Притирка клапанов Dodge chrysler 2.7
2011 Kia Rio5 — Hurst TX
Ремонт Гидрокомпенсаторов опель Repair of hydraulic lifters Opel
Skoda fabia AME 1 4 не заводится
Идиот на ГРАНД ВИТАРА.avi
Замена шаровых опор. Все способы. Нижние, Верхние. Chevrolet Niva НИВА. Смазка Шаровых опор
C20xe opel vectra a первый запуск после капиталки
ДВС HC-EJ, Т-Камми (Ремонт, масло)
Ховер н3 стук стук 2
Ремонт гидрокомпенсаторов

Комментарии по теме Замена гидрокомпенсаторов Chery M11

Арчаков Ягуар написал(а)
трудно на расстоянии что то сказать.. но 2500 -много трубки воздушные нужно смотреть сразу…

Киян написал(а)
А что вы все по 3-4 раза повторяете? Половину ролика невозможно смотреть из за тряски камеры. И видео про прокладку клапанной крышки, но тут про все кроме неё.

Hadar написал(а)
Ну как не будь зделай отметку что бы знать что это ваш канал и не заходить

Ганс написал(а)
Подпорка капота явный признак лакшери

Дагестан написал(а)
В принципе всё так только-необходимо выполнить тест клапана на давление’рабочая жидкость-масло в соответствии с ттх’+мыть в ультразвуковой ванне(2000р китай)+производить конечную сборку гидрокомпенсатора в МАСЛЯНОЙ ВАННЕ!Я не умничаю а просто делюсь опытом)

Ричи написал(а)
а зачем гоовку для этого снимать?распредвал по книге снимаешь,вмт. выставляешь и все

Юнион написал(а)
Полный бред. Пройди курс обучения в ДОСААФе.

Aidan написал(а)
Не дымит но жрет масло 5.30 лию на 1000км 1литр авенсис 2.4 автомат бензин

Айсен Черчес написал(а)
у меня такая же фигня была вчера отремонтировал это гидро муфта в ней подшибник надо поменять

Методий написал(а)
Здравствуй хорошое видео. У нас Тойота Аурис 1.4 бензин 4ZZ FE как думаешь на этот мотор ГБО можно устоновить. СПОСИБО

Эмил написал(а)
Народ, кто подскажет, на Прадо с автомата на механику перключаться можно на ходу и как лучше сделать это?

Сережа написал(а)
G4KE сколько стоит? Его не смог найти в каталоге.

Вилл написал(а)
в пластиковой таре Идемицу это разливают в Сингапуре, лучше покупайте в жестяных банках, эти в Японии разливают:)

Абдулла написал(а)
спасибо, это правда поменял и все ок:-)

Durand написал(а)
SSTopol, Поддерживаю тебя! один осел второго осла умной интонацией учит как коцать распредвал

Нарик написал(а)
Них цепок у него гремит) А цепь можно поменять без блока шестерен)???если с манетой туговато)и износ небольшой)ну а гидронатяжитель смотреть нужно… Износ)

Хомер написал(а)
для чего герметик и резиновые кольца на поршне? первый раз такое увидел

Корбан написал(а)
красавчик четко коротко посуществу

Magdalen написал(а)

У меня похожий стук, при увеличении оборотов тоже самое, вот только слышно его больше снизу чем сверху. Причем так получилось, что свечи стоят разные: с1 по 4 одни, с 5-6 другие. Теперь думаю поменять. У вас стук не вернулся?

Ацамаз Шнер написал(а)
зик хорошее масло? x9 5в30

Голова написал(а)
Без прогрева движок на 30-40.000 км., для миллионников 400-500.000км. раньше на капиталку — это факт! Если ваше время дороже денег и ваших нервов, тогда не грейте.

Логин написал(а)
ребят а непроше подгонять поршень под клапона

Josu? написал(а)
Разбирал и промывал компенсаторы на MMC GALANT V6 24, грязи особо не увидел, но цокотили здорово и на холодную, и на горячую, поставил новые, один … цокот, но только на горячую

Панихин Нурислам написал(а)
Ширинку б застегнул

Амон написал(а)
На праворуких японцах мы ходили по 500000тыс.км и не парились

Hobart написал(а)
а мне хотели впарить 99ю с таким брекотом, ссылаясь на прохудившуюся прокладку между штанами и коллектором. Слава богу, что я не купил это корыто.

Добавить комментарий

Как почистить светлую замшу самостоятельно дома?


Промывание гидрокомпенсатора: как отмыть и очистить, не снимая с двигателя

Чистка гидрокомпенсаторов в транспортном средстве чаще всего помогает не только сэкономить денежные средства, но и предотвратить возможные поломки. Пользователи при поломке деталей в машине часто сталкиваются с проблемами работы гидрокомпенсаторов. В этом случае важно своими усилиями промыть устройство и вовремя избавить себя от трудностей в дальнейшем.

Описание гидрокомпенсатора

Гидрокомпенсатор помогает устранять существующие зазоры, которые формируются в приводе. Когда в них попадают воздух, жидкость или инородные тела, возникает характерный звук из клапанов при работе силового устройства. Чтобы устранить такой неприятный эффект, важно провести полноценную промывку компенсатора.

Гидрокомпенсатор является важной частью гидрораспределительного механизма. Такая деталь располагается в двигателе каждого транспортного устройства. Она установлена над каждым клапаном, под кулачками распределительного вала. Сама система гидрокомпенсатора – это цилиндр, внутри которого встроены обратный клапан и плунжерная пара. Также в стенах цилиндра располагаются специальные отсеки для прохода масла.

Разновидности детали

Гидрокомпенсаторы широко используются в системах ГРМ, но их аналоги применяются и в натяжных цепях. В настоящее время известно четыре основные конструкции детали:

  • гидротолкатель. Он чаще всего устанавливается на современные модели автомобилей. Устройство помогает регулировать размер отверстия между клапаном и распределительным валом;
  • гидроопора;
  • гидроопора для рычага и коромысла. Чаще всего такие детали использовались на старых механизмах ГРМ;
  • гидроотолкатель на роликах.

Все эти четыре модели могут быть установлены на разные, отличающиеся друг от друга конструкции. Гидроопоры же больше подходят для двигателей старых машин. В настоящее время всё больше производителей начинают использовать в своих конструкциях гидроотолкатели. Важно понимать особенности их работы.

Что входит в состав прибора

Для начала нужно понять, из каких деталей состоит устройство. В компенсаторе находятся:

  • кулачок распредвала;
  • плунжер;
  • пружина клапана плунжера;
  • пружина ГРМ;
  • зазор, который находится возле распределительного вала и самого компенсатора;
  • масляный канал внутри устройства;
  • плунжерная пружина;
  • клапан ГРМ;
  • небольшой шарик (по-другому — клапан).

Гидрокомпенсатор считается промежуточной деталью между основным клапаном и валом газораспределительного устройства. В то время как кулачок вала не оказывает давления на гидравлический компенсатор, клапан остаётся в закрытом положении. За этот процесс отвечает пружина.

Плунжерная пружина начинает давить на пару плунжера, из-за чего корпус компенсатора начинает переходить ближе к валу, тем самым делая зазор наименьшего размера.

Давление во внутренней части плунжера происходит под действием масла, от двигателя оно продолжает движение по каналу, а после попадает и в сам компенсатор. Далее по канавке оно заходит во внутреннюю часть компенсатора, где огибает клапан и проходит, формируя за собой определённое давление.

После кулачок распределительного вала начинает движение вниз, оказывая давление на компенсатор. То масло, которое уже дошло до плунжерной пары, начинает оказывать действие на клапан, запаковывая его. Как известно, масло почти не сжимается, поэтому после запирания компенсатор играет роль жёсткого элемента, который начинает надавливать на ГРМ- клапан, постепенно открывая его.

Важно помнить, что масло из плунжерной пары немного выходит перед тем, как шарообразный клапан закрывает его во внутренней поверхности. В этом случае может возникать небольшой зазор, который устранится после следующей накачки масляной смеси по каналу. После этого процесса гидрокомпенсатор снова обретёт жёсткую форму.

Достоинства и недостатки

У такого устройства много положительных характеристик. К ним относят:

  • механизм работает на автомате, его совсем не нужно обслуживать;
  • увеличенный ресурс ГРМ;
  • максимальный показатель прижима, что ведёт к более полноценной тяге;
  • минимальное количество расходуемой энергии;
  • двигатель в этом случае совершает тихую работу.

Но несмотря на современные технологии, у механизма есть и свои недостатки. К ним можно отнести:

  • вся работа устройства построена на проходе масла от одной точки к другой. Именно по этой причине в прибор важно заливать только хорошие смазки. Лучше всего для этого выбирать синтетику;
  • нужно как можно чаще проводить смену масла;
  • требует дорогого ремонта.

Функции устройства

При работе двигателя этот элемент помогает нагревать его основные механизмы и детали, включая и специальные клапаны. Как известно, во время нагревания тела начинают значительно расширяться в объёме. В результате этого отверстия между механизмами становятся меньше.

На старых машинах зазоры регулировались, как правило, своими усилиями (происходила регулировка клапанов). Такая работа была очень трудоёмкой, а также требовала набора некоторых инструментов и умений самого владельца.

Если зазоры были выставлены неправильно, возникали трудности с работой устройства. К примеру, появлялся характерный звук в клапанах, который знает каждый владелец старого автомобиля. Такой звук говорил о появлении слишком крупных зазоров.

Маленькие зазоры могли привести к неполному закрытию клапанов, что отрицательно влияло на работу устройства. По понятным причинам проверять общий размер таких зазоров, а также устранять их приходилось регулярно, так как во время использования двигателя настройки всё время сбрасывались либо переставлялись.

Из-за появления специальных гидрокомпенсаторов необходимость в самостоятельной регулировке размера зазоров в клапанах полностью ушла. Установленные ГК помогают проводить такую процедуру автоматически, без непосредственного участия владельца машины. Другими словами, гидрокомпенсаторы помогают облегчить процесс обслуживания ДВС, увеличивают время эксплуатации и помогают двигателю совершать более интенсивную работу.

Возможные неисправности

Главным фактором, который будет указывать на проблемы с гидрокомпенсатором, является характерный металлический стук во время функционирования двигателя. Особенно чётко он слышен при увеличении количества оборотов. В этом случае стук больше похож на цокот, но слышно его хорошо. Такой стук возникает по той причине, что компенсатор становится грязным с внутренней поверхности и просто не успевает найти нужный зазор.

Общие правила по уходу за замшей

Даже при аккуратной носке на поверхности замшевой обуви появляются потертости и лоснящиеся места. Справиться с ними не так легко, но можно. Облегчат уход специальные водоотталкивающие спреи и меры по уходу за замшевой обуви от пыли и грязи, начатые с самого первого дня покупки туфель или ботинок:

  • всегда устранять пыль и сухую грязь после прихода домой, сделать это можно специальной щеткой, просто обработав поверхность обуви и потратив на это не больше пары минут;
  • периодически обрабатывать материал при помощи водо- и грязеотталкивающих спреев, они продаются в обувном магазине;
  • не очищать замшу водой, она потеряет внешний вид и уже не будет подлежать восстановлению.

Мы категорически против нашатырного спирта, молока с содой, талька и других средств, не предназначенных для замши. Вы можете повредить ворс и ухудшить качества замши. Используйте только профессиональные средства по уходу.

Одними из наиболее сложных пятен являются разводы, лоснящиеся места и сильные потертости. Чтобы справиться с ними, в интернете иногда советуют использовать смесь из молока и соды или обычный нашатырный спирт. Залоснившиеся участки удаляются нашатырем, для этого надо смочить в жидкости тампон и аккуратно протереть нужное место. Затем сапоги оставляются на 30 минут для высыхания, пятно повторно обрабатывается в очень слабом растворе уксуса. После повторного высыхания надо обработать ворс специальной щеткой, придав ему необходимое направление. Для размягчения ставшей жесткой замши иногда предлагают использовать средство на основе молока и соды, в такой жидкости смачивается отрез ткани, отжимается и мягко обрабатывается вся поверхность. Если рассматривать поверхность светлой замши, то часто можно увидеть места с темными разводами. Устранить их можно при помощи обычного талька и щетки.

Мы не рекомендуем горячий пар для выравнивания ворса, потому что он может обжечь кожу и повредить обувь.

Чтобы не только убрать разводы, но и восстановить бархатистость поверхности, часто советуют использовать пар. На помощь придет обычный чайник, в котором надо вскипятить воду. Затем обувь аккуратно держится над струей пара, резиновой щеткой ворс расчесывается в нужном направлении.

Мы категорически против очищения замши солью, тальком и бензином. Агрессивные вещества могут повредить кожу и оставить разводы, вывести которые будет сложно или вовсе невозможно. Применяйте только профессиональные средства для замши.

Как очистить замшевую обувь от жирных пятен? Считается, что для этого подходят обычная соль, тальк или небольшое количество бензина. Надо просто обработать поверхность, после чего оставить его на некоторое время и повторно пройтись щеткой.

Правильно почистить замшу можно с помощью щетки (удалит поверхностную грязь и пыль), шампуня Omnidaim и/или средства Detacheur Hiver-Winter (удалят жирные пятна, следы от реагентов, глубоко почистят). После очищения важно нанести на обувь питательные и защитные средства: спрей Renovetine (окрашивание и восстановление качественных ахарктеристик замши) и Invulner (защита от влаги).

Черная замша не нуждается в особом уходе по сравнению со светлым материалом. Пятна на ней почти незаметны, поэтому дополнительные отбеливающие средства не требуются. Черную замшу можно очищать магазинными спреями или домашними составами.

Народные составы

Первое правило чистки замши – это отказ от воды. Если и использовать жидкость, то в минимальных количествах, не допуская полного намокания замши. Таким образом, помыть материал нельзя, стирка полностью запрещена. С учетом этих требований было разработано три домашних рецепта для очистки ворса.

Предлагаем ознакомиться Как разносить тесную обувь из натуральной кожи

С кофе

Понадобится только кофейная гуща, щетка и ткань. Использовать кофейную гущу можно на изделиях, которые изначально имеют темный окрас: черных или коричневых сапогах и ботинках. Способ не подойдет, если владельца отталкивает запах кофе.

Гущу нужно втереть в загрязнение при помощи специальной щетки, а затем удалить мягким движением ткани. Чтобы убрать разводы от кофе, можно использовать влажную салфетку для очистки рук. В конце важно оставить замшу просушиться на 10–20 часов.

Картофельный крахмал подходит для удаления жирных пятен. Он действует как адсорбент: вытягивает жир из ворсистого материала и впитывает его в себя. Крахмал можно использовать как на темном, так и на светлом материале, главное грамотно удалить его после обработки.

Алгоритм чистки:

  1. Нанести чайную ложку крахмала на жирное пятно, мягко втереть.
  2. Подождать около 40 минут.
  3. Аккуратно удалить крахмал при помощи ветоши, а въевшиеся микрочастицы вывести при помощи щетки.

Если есть возможность, лучше всего использовать профессиональные химические препараты для чистки замши. Они часто предлагаются в обувных магазинах вместе с самой обувью из бархатистой кожи. У профессиональных средств несколько преимуществ:

  • быстрое действие;
  • 100% результат;
  • нет риска появления разводов и светлых пятен;
  • на упаковке всегда указана инструкция, как чистить обувь из замши.

Лучшее средство, которое можно приобрести в профессиональном магазине – это пена для сухой чистки обуви, рассчитанная специально под замшу. Средство наносится следующим образом:

  1. Обувь необходимо просушить, по возможности удалить въевшиеся и засохшие пятна щеткой с закругленными металлическими зубчиками.
  2. На всю поверхность изделия нанести пену, равномерно распределить. Ее не нужно втирать: средство само впитается в материал.
  3. Через 30–40 минут (или другое время, указанное на упаковке) обувь нужно протереть щеткой с натуральным или синтетическим волосом.

Пена для сухой чистки обуви

Основное действие пены – адсорбирующее. Она помогает удалить пыль, въевшиеся частицы грязи. Для удаления поверхностных загрязнений, например, налипших комьев земли, состав не подходит.

Жир удаляется любыми порошками с абсорбирующими свойствами. Можно использовать крахмал, тальк, зубной порошок. Главное, чтобы вещество не красилось.

Как правильно провести обработку:

  1. Обильно насыпать порошок на пятно жира.
  2. Примять порошок бумагой или куском газеты.
  3. Дополнительно придавить бумагу чем-то тяжелым, чтобы порошок активнее впитывал жир.
  4. Через 2–3 часа удалить бумагу и порошок, остатки средства убрать при помощи щетки.

Советы, как почистить светлую замшевую обувь, не зря вынесены в отдельный блок. Светлый материал требует особенного ухода. На нем видны малейшие загрязнения, а постоянное воздействие пыли может привести к потере первоначального оттенка замши. Для ухода за светлой обувью часто используются средства с отбеливающим эффектом.

Из народных рецептов для светлого покрытия чаще всего используется раствор уксуса. Правила обработки:

  1. Подготовить уксус 9%, воду, тару для смешивания, кусок ткани.
  2. Смешать уксус с водой в пропорции 1 к 5.
  3. Равномерно распределить смесь по области загрязнения, используя ткань. Дать составу проявить свое действие (потребуется 10–15 минут).
  4. Промокнуть замшу, удалив остатки раствора.

Если замша является не просто белой, а окрашена в оттенок слоновой кости, бледно-серый и другие цвета, рекомендуется дополнительно нанести крем-краситель.

Можно использовать те же советы, что и для черной замши, за исключением кофейной гущи. С чисткой хорошо справляется как крахмал, так и профессиональные препараты с пенящимся эффектом.

Категорически под запретом отбеливающие средства, которые предназначены для светлой замши. Они приведут к линьке материала, на его поверхности появятся разводы и белые пятна.

Если в результате обработки краска в некоторых местах все же потеряла свою интенсивность, необходимо приобрести средство для восстановления цвета. Популярностью пользуются крем-красители. Выпускаются тюбики с различными оттенками красителя, от натурального коричневого до красного и голубого.

Существует заблуждение, что замша, обработанная лазером, нуждается в отдельных моющих средствах. На самом деле такой материал, на который при помощи лазера нанесли дополнительный узор, также легок в уходе. Владельцу достаточно провести первичную обработку, защищающую изделие от влаги, а затем использовать специальные средства для замши.

Соль особенно часто оседает на поверхности обуви в зимнее время, когда для борьбы с гололедом используются реагенты. Удалить белые разводы можно несколькими простыми способами.

Самый быстрый и удобный вариант – это применение специального ластика. Его можно приобрести в обувном магазине, в крайнем случае используется чистый канцелярский ластик. Если подходящего ластика дома нет, можно нанести на разводы мыло, растворенное в теплой воде. На материале появится пена, ее обязательно нужно будет удалить вместе с излишками влаги.

Еще один вариант – распаривание при помощи парогенератора.

Замшу необходимо обработать составом, который защитит ее от пыли, жирных пятен и воды. Хотя замша сама по себе является водонепроницаемым материалом, влага вместе с растворенной грязью все равно оседает на ее поверхности. Из-за этого появляются трудновыводимые разводы. Чтобы предотвратить их образование, следует приобрести специальный водоотталкивающий состав в любом обувном магазине.

Средства для обработки замши продаются в виде спреев. Состав нужно распылить по всем внешним плоскостям сухой и чистой обуви. Прекратить распыление можно, когда материал слегка намокнет. После этого обновку нужно оставить на 10–12 часов в хорошо проветриваемом сухом помещении, чтобы замша полностью высохла. Некоторые специалисты рекомендуют использовать пропитку трижды с перерывом 20 часов, чтобы достичь максимального эффекта.

Правильный уход значительно продлит срок службы замши. Лучше не скупиться и сразу приобрести пропитку, двустороннюю щетку для материала и пену для очистки обуви.

Замша может быть натуральной и искусственной. Она имеет мелковорсистую поверхность, и за счет такой структуру быстро и глубоко впитывает загрязнения. Рассмотрим общие рекомендации по уходу за этой материей:

  • После приобретения замшевого изделия, желательно сразу его обработать водоотталкивающим спреем, особенно если это обувь. Такие спреи легко можно найти в обувных магазинах и гипермаркетах.
  • Не рекомендуется носить верхнюю одежду и обувь из замши в дождливую погоду. Материал имеет способность впитывать влагу и разбухать, к тому же он очень долго сохнет.
  • По возможности лучше чистить замшевые вещи сухими методами.
  • Для ухода за изделиями существуют специальные средства именно для замши. Применять спреи, кремы для обычной кожи на этом материале нельзя.
  • Ворсистая ткань быстро впитывает пыль, поэтому хранят подобные изделия в чехлах, коробках, пакетах.
  • Со временем замша тускнеет, теряет цвет, но это не повод выбрасывать вещь. В магазинах продаются специальные красители для этого материала. Благодаря им можно легко вернуть первоначальный оттенок изделию.

Предлагаем ознакомиться Как отмыть зеленку от холодильника

Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов своими руками

Повышенная шумность двигателя может свидетельствовать о наличии серьёзных неисправностей, которые могут привести к полной неработоспособности агрегата.

Стук гидрокомпенсаторов на холодную, не относится к такой категории, но если эта деталь не отрегулирована, то двигатель будет потреблять большее количество топлива, развивать меньшую мощность и комфортность управления машиной резко снизится. Также увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

В этой статье будет подробно рассказано о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, а также как сделать эту работу качественно и с минимальными временными и финансовыми затратами.

Стук гидрокомпенсаторов: причины

Чтобы понять, как избавиться от стука гидрокомпенсаторов, необходимо хорошо представлять принцип работы этих деталей. Тепловое расширение металла в результате нагрева стало причиной изобретения этого вида механизма.

В автомобилях старого образца вместо гидрокомпенсаторов устанавливались регулировочные болты, с помощью которых производилась ручная настройка теплового зазора. Такой метод устранения повышенных зазоров в системе газораспределительного механизма требовал от владельца машины значительных затрат времени и денег, ведь необходимость в ручной регулировке возникала каждый раз, когда авто проходило 10 – 15 тыс. км.

В современных автомобилях эта функция полностью автоматизирована с помощью небольших вставок между коромыслами и штоком клапана. Принцип работы этой детали довольно прост:

  1. Масло из системы смазки поступает внутрь цилиндрического конуса компенсатора под давлением, когда кулачёк распредвала не оказывает давление. Внутри детали имеется плунжерная пара, с помощью которой регулируется наполнение внутренней полости маслом до момента, когда нажимная часть механизма выдвинется на расстояние, которое полностью компенсирует имеющийся зазор между деталью и штоком клапана.
  2. В момент, когда распредвал проворачивается на необходимый для начала давления на клапан угол, подача масла перекрывается и учитывая тот факт, что масло является практически несжимаемой жидкостью, компенсатор сохраняет необходимую длину и передаёт без задержки усилие от распредвала на шток клапана.
  3. После того, как клапан вернётся в закрытое положения весь цикл работы гидрокомпенсатора повторяется вновь.

Кликните по картинке для увеличения

Учитывая тот факт, что внутренний объём заполненный маслом может изменяться в зависимости от величины зазора, удаётся полностью избежать задержки открытия клапана и как результат повышенной шумности газораспределительного механизма.

К сожалению, гидрокомпенсаторы, как и любая деталь автомобиля, может выйти из строя. Неисправность этой детали неминуемо приведёт к образованию характерного стука во время работы двигателя. Наиболее часто шум гидрокомпенсаторов вызывается следующими причинами:

  • Износ.
  • Заводской брак.
  • Заклинивание внутреннего клапана.
  • Воздух во внутренней полости детали.
  • Засорение клапанного механизма.

Какие признаки неисправности гидрокомпенсаторов

Главный признак неисправности гидрокомпенсаторов — характерный металлический стук во время работы двигателя. Особенно четко проявляется во время увеличения оборотов. Стук напоминает цокот, его слышно хорошо. Появляется он из-за того, что компенсатор загрязняется изнутри и в результате не успевает выбрать зазор.

В этом случае можно промыть гидрокомпенсаторы не снимая их. Однако прежде чем начинать разбираться именно с этой деталью, стоит проверить давление масла. Если оно слишком низкое, то компенсатор не будет наполняться смазкой в нужном количестве.

Также стук возможен не только по причине загрязнения, но и в результате износа плунжерной пары или шарикового клапана. В этом случае потребуется не промывка, а полная замена гидрокомпенсатора на новый.

Сейчас читают:

Диски «разварка»: что это такое, плюсы и минусы

Авг 2, 2020

Подсветка панели приборов: как сделать своими руками

Авг 2, 2020

Определить нерабочую деталь можно следующим образом. Предварительно сняв крышку клапанов и получив доступ к компенсаторам, следует надивить на каждый из них. Если компенсатор утапливается без каких-либо усилий, то он, скорее всего, вышел из строя. Такой элемент можно не промывать, а сразу заменить новым. В остальных случаях ГК можно очистить.

Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

Устранение неисправностей в автомобиле своими руками в ряде случаев позволяет не только добиться существенной экономии денежных средств, но и своевременно предотвратить серьезные поломки. В этой статье мы поговорим о проблеме гидрокомпенсаторов, как самостоятельно можно промыть гидрокомпенсаторы и вовремя избавить себя от еще больших проблем.

Что такое гидрокомпенсаторы и где они расположены

Гидрокомпенсатор (ГК) – это важная часть газораспределительного механизма. Указанная деталь имеется в двигателе каждого современного автомобиля.

Находится такой элемент над каждым клапаном, непосредственно под кулачками распределительного вала. Сам ГК представляет собой цилиндр, внутри которого имеется обратный клапан, плунжерная пара и пружина плунжера. Также в стенках цилиндра имеются каналы для масла.

Для чего нужны гидрокомпенсаторы

Во время работы двигателя нагреваются все его детали. В том числе и клапаны. Как известно, при нагревании тела расширяются. Следовательно, происходит неизбежное уменьшение зазоров между клапанами и коромыслами, через которые на них воздействуют кулачки распределительного вала.

На старых моделях автомобилей зазоры регулировались вручную (регулировка клапанов). Это тонкая работа, требующая определенных навыков и инструментов. При неправильно выставленных зазорах появлялись проблемы. Например, характерный стук клапанов, знакомый каждому владельцу старой машины, свидетельствует о слишком больших зазорах.

Уменьшенные зазоры также влекли за собой неплотное закрывание клапанов со всеми вытекающими из этого последствиями. По указанным причинам проверять величину и корректировать эти зазоры приходилось довольно часто, так как в процессе эксплуатации двигателя настройки и регулировки постоянно изменялись.

Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов исчезла необходимость регулировать величину тепловых зазоров клапанов. Наличие ГК позволяет делать это автоматически. Другими словами, гидрокомпенсаторы упрощают общий процесс обслуживания ДВС, увеличивают ресурс клапанного механизма, позволяют двигателю работать более эластично и устойчиво.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор, для чего нужен элемент и по какому принципу работает устройство. Из этой статьи вы узнаете о назначении, особенностях работы, а также плюсах и минусах моторов с ГК.

Методы, как самостоятельно почистить светлую замшу

Почистить светлую замшу самостоятельно можно двумя методами: сухим и влажным. К влажному способу стоит прибегать в крайних случаях, когда загрязнение слишком сильное и не уходит после сухой чистки.

На заметку!Не используйте для ухода за замшевыми вещами слишком грубые щетки. Пользуясь салфетками, губками или мягкими щеточками, не давите на материал слишком сильно, иначе рискуете его деформировать.

Эти методы подойдут для избавления от несложных пятен на светлой замше.

Хотите почистить светлую замшевую обувь? Туфли или ботинки светлых оттенков из замши очень чувствительны к различным загрязнениям. Такую обувь не рекомендуется носить в дождь или грязь, материал быстро пылится, зимой легко покрывается разводами от солевой посыпки дорог. Быстро вернуть ботинкам красивый внешний вид и устранить пятна грязи часто советуют с помощью простых методов:

  1. Чтобы почистить светлую обувь из замши от сухих загрязнений применяется паровая баня. Надо просто убрать сухую грязь при помощи специальной щетки или ластика для замши, затем подержать над струей горячего пара. Затем поверхность протирается фланелевой салфеткой, ворсу придается необходимое направление резиновой или кожаной щеткой. Не рекомендуем использовать пар! Горячий влажный воздух может оставить следы и повредить кожу.
  2. Грязь с поверхности замши советуют убрать при помощи смеси из нашатырного спирта и перекиси водорода. Для этого надо взять чайную ложку спирта и перекиси, смешать с 250 мл обычной воды. В полученной жидкости смачивается обычная губка, грязь с обуви удаляется легкими движениями (губку надо предварительно отжать). Следующим шагом является сушка обуви в проветриваемом месте, но не около приборов отопления. Мы категорически против использования спиртосодержащих веществ и перекиси, так как они могут испортить цвет и ухудшить качество кожи.
  3. Для светлой замши можно использовать смесь из нашатырного спирта и моющего средства. Для этого делается раствор с пропорцией 5:1, полученной жидкостью аккуратно убирается грязь, обувь просушивается. Не используйте нашатырный спирт и бытовые моющие средства для очищения обуви, вы рискуете испортить ее!
  4. Для удаления жирных пятен и сильных загрязнений применяется присыпка из талька, измельченного белого мела и обычного зубного порошка. Состав аккуратно наносится на пятно, после чего удаляется при помощи щетки для замши. Не рекомендуем пользоваться тальком, мелом и зубным порошком, так как они могут сотавить следы на замше, удалить которые будет сложно.

Хорошим способом очищения, защиты и возвращения цвета являются шампуни и специальные спреи. Одни глубоко очищают кожу, другие наносятся на очищенную поверхность, создавая защитный слой и предохраняя от воды, снега, жидкой грязи. Используйте только профессиональные составы, которые не повредят ворс замши, бережно отнесутся к ее цвету и при этом эффективно устранят загрязнения.

При выборе замшевой обуви светлого цвета следует учитывать такие правила ухода:

  • для регулярного ухода используются специальные средства, предназначенные именно для замши;
  • стоит избегать латунных щеток, которые могут оставлять затемнения на светлой замше;
  • перед чисткой обувь следует высушить, тереть влажную поверхность нельзя;
  • для ухода применяются резиновые, кожаные и мягкие щетки, которые не смогут повредить материал;
  • красить обувь можно только красками для замши нужного оттенка или бесцветными, обычно это спреи с защитными свойствами;
  • замшу рекомендуется регулярно обрабатывать защитными спреями;
  • хранить туфли или ботинки из этого материала надо только в плотных коробках с вентиляционными отверстиями, не набивать и не оборачивать газетами, так как типографская краска может отпечататься на светлой поверхности.

Регулярная чистка и правильный уход позволяют надолго сохранить красивый и презентабельный вид замшевой обуви. Для этого применяются различные средства, включая профессиональные спреи для водозащиты, освежения цвета.

Предлагаем ознакомиться Очистка после пожара деревянного дома

Чем промыть гидрокомпенсаторы не разбирая двигатель?

Повышенная шумность двигателя может свидетельствовать о наличии серьёзных неисправностей, которые могут привести к полной неработоспособности агрегата.

Стук гидрокомпенсаторов на холодную, не относится к такой категории, но если эта деталь не отрегулирована, то двигатель будет потреблять большее количество топлива, развивать меньшую мощность и комфортность управления машиной резко снизится. Также увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

В этой статье будет подробно рассказано о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, а также как сделать эту работу качественно и с минимальными временными и финансовыми затратами.

Mitsubishi Pajero Pinin › Logbook › Чистка гидрокомпенсаторов с их разборкой

Стучащие гидрокомпенсаторы — большая боль наших машин. Каждый решает ее по-разному: «залью масло погуще», «залью дерьма, наподобие Супротека», «промою двигатель Димексидом», «добавлю нигрола в масло», кое-кто решает проблему радикально — «заменю все 16 гидриков, не разбираясь где хороший, а где плохой», а кто-то продолжает ездить со стучащими гидриками, свято веруя, что этот стук ни на что не влияет.
Я решил, что надо мыслить здраво — лак/нагар/налёт, затрудняющий движение поршенька внутри гидрокомпенсатора сам себя не уберет, а дефективный гидрокомпенсатор с повышенным износом, которого уже не спасти, сам себя из двигателя не достанет.

Поэтому разбираем верхушку ГБЦ:

Вынимаем гидрокомпенсаторы и рокеры, раскладываем попарно, как они стояли в двигателе. Теоретически разницы нет, а на практике, на машинах с хорошим пробегом, износ никогда не идёт равномерно. Лучше собирать как было:

Как разобрать гидрокомпенсатор? Надо развальцевать верхушку, это тоненькая «крышечка». Не надо поддевать ножом или еще чем-то, только зря поранитесь. Делать нужно так: В тиски подкладываем свернутую в несколько слоёв ткань, чтобы не повредить корпус гидрокомпенсатора рисками на губках тисков. Зажимаем в него ггидрокомпенсатор, но несильно, т.к. можно его деформировать и намертво зажать поршенек внутри! подставляем плоскогубцы как на картинке и поднимая их как рычаг (но нельзя сильно сдавливать плоскогубцы, только подцеплять!), вытаскиваем верхушку гидрика:

Вот что остается у нас в руках:

Тщательно запоминаем, в какой последовательности всё разбирается!

Сделав из тонкой стальной проволоки или гвоздя крючок, достаем из внутренностей гидрика поршенек:

Разбираем поршенёк на составляющие — слегка поддев колпачок тем же крючком, снимаем его, ловим маленькую пружинку и шарик:

Состояние гидрокомпенсатора можно косвенно оценить по тому, как шарик «натоптал» кромки отверстия в поршеньке. Если клапан не закрывается, гидрик будет стучать.

Теперь оттираем все детали от масла досуха, можно промыть бензином и высушить. Используем СУПЕРСРЕДСТВО, которое работает лучше всего — обычную смывку для автомобильной краски, которую можно купить в любом автомагазине. Можно забрызгать ей детали и положить их отдыхать на 15 минут, периодически переворачивая и добавляя смывки. Аккуратнее с руками — кроме нагара и лака кожа слезает тоже на ура. По истечении 20 минут нагар и лак размягчаются настолько, что их можно снять тканевой тряпочкой прямо до металла. После тряпочки я промывал детали еще раз бензином начисто.

Собираем всё в обратной последовательности, НЕМНОГО смазав всё машинным маслом. После сборки поршенька, установки всех пружин, вставляем верхушку гидрика, надеваем маленький ключ-головку на 9мм сверху (надо убедиться, что верхушка при этом зашла до конца), зажимаем в тиски и затягиваем их (но не до усрачки, просто поджать пластину ключом), примерно так:

Ключ завальцует пластинку обратно. Промытый и собранный гидрик выглядит так:

Для примера с его нечищенными соседями:

Гидрокомпенсаторы чем промыть – порядок действий. Стук гидрокомпенсаторов на холодную

Устранение неисправностей в автомобиле своими руками в ряде случаев позволяет не только добиться существенной экономии денежных средств, но и своевременно предотвратить серьезные поломки. В этой статье мы поговорим о проблеме гидрокомпенсаторов, как самостоятельно можно промыть гидрокомпенсаторы и вовремя избавить себя от еще больших проблем.

Читайте в этой статье

Mitsubishi Pajero Pinin › Logbook › Чистка гидрокомпенсаторов с их разборкой

Стучащие гидрокомпенсаторы — большая боль наших машин. Каждый решает ее по-разному: «залью масло погуще», «залью дерьма, наподобие Супротека», «промою двигатель Димексидом», «добавлю нигрола в масло», кое-кто решает проблему радикально — «заменю все 16 гидриков, не разбираясь где хороший, а где плохой», а кто-то продолжает ездить со стучащими гидриками, свято веруя, что этот стук ни на что не влияет.

Я решил, что надо мыслить здраво — лак/нагар/налёт, затрудняющий движение поршенька внутри гидрокомпенсатора сам себя не уберет, а дефективный гидрокомпенсатор с повышенным износом, которого уже не спасти, сам себя из двигателя не достанет.

Поэтому разбираем верхушку ГБЦ:

Вынимаем гидрокомпенсаторы и рокеры, раскладываем попарно, как они стояли в двигателе. Теоретически разницы нет, а на практике, на машинах с хорошим пробегом, износ никогда не идёт равномерно. Лучше собирать как было:

Как разобрать гидрокомпенсатор? Надо развальцевать верхушку, это тоненькая «крышечка». Не надо поддевать ножом или еще чем-то, только зря поранитесь. Делать нужно так: В тиски подкладываем свернутую в несколько слоёв ткань, чтобы не повредить корпус гидрокомпенсатора рисками на губках тисков. Зажимаем в него ггидрокомпенсатор, но несильно, т.к. можно его деформировать и намертво зажать поршенек внутри! подставляем плоскогубцы как на картинке и поднимая их как рычаг (но нельзя сильно сдавливать плоскогубцы, только подцеплять!), вытаскиваем верхушку гидрика:

Вот что остается у нас в руках:

Тщательно запоминаем, в какой последовательности всё разбирается!

Сделав из тонкой стальной проволоки или гвоздя крючок, достаем из внутренностей гидрика поршенек:

Разбираем поршенёк на составляющие — слегка поддев колпачок тем же крючком, снимаем его, ловим маленькую пружинку и шарик:

Состояние гидрокомпенсатора можно косвенно оценить по тому, как шарик «натоптал» кромки отверстия в поршеньке. Если клапан не закрывается, гидрик будет стучать.

Теперь оттираем все детали от масла досуха, можно промыть бензином и высушить. Используем СУПЕРСРЕДСТВО, которое работает лучше всего — обычную смывку для автомобильной краски, которую можно купить в любом автомагазине. Можно забрызгать ей детали и положить их отдыхать на 15 минут, периодически переворачивая и добавляя смывки. Аккуратнее с руками — кроме нагара и лака кожа слезает тоже на ура. По истечении 20 минут нагар и лак размягчаются настолько, что их можно снять тканевой тряпочкой прямо до металла. После тряпочки я промывал детали еще раз бензином начисто.

Собираем всё в обратной последовательности, НЕМНОГО смазав всё машинным маслом. После сборки поршенька, установки всех пружин, вставляем верхушку гидрика, надеваем маленький ключ-головку на 9мм сверху (надо убедиться, что верхушка при этом зашла до конца), зажимаем в тиски и затягиваем их (но не до усрачки, просто поджать пластину ключом), примерно так:

Ключ завальцует пластинку обратно. Промытый и собранный гидрик выглядит так:

Для примера с его нечищенными соседями:

Как сравнения еще раз: слева — почищенный, по центру — новый, справа — нечищенный:

Всё же часть гидрокомпенсаторов (8 штук) я решил заменить, т.к. они подозрительно похрустывали при повороте головки, внутри были слишком много грязи и выработка на поверхности трущихся деталей казалась больше, чем у других. Лучше конечно промерять микрометром и нутромером, но ПАЛЬЦОМЕТР (для десяток) и НОГТИМЕТР (для соток) — универсальный инструмент гаражных мастеров, типа меня))) А если серьезно, то микрометр был, но не было такого маленького нутромера, поэтому были только оценочные суждения, а не суровая физика.

Присадка для гидрокомпенсаторов

Многие автолюбители, сталкиваясь с проблемой стука гидрокомпенсаторов, для избавления от проблемы используют такой вариант, как использование специальных присадок.

В том случае, если выработка элементов ещё не достигла предела, то присадка действительно может помочь решить проблему и надолго устранить посторонние шумы при работе мотора, если ГК стучат.

На современном рынке автохимии представлено множество вариантов таких составов разнообразных марок и типов, поэтому несведущему водителю выбор может показаться очень трудным. В данной статье речь пойдёт о том, как воздействуют присадки на двигатель, и как правильно выбрать нужный состав.

В чём их назначение?

Присадка для гидрокомпенсаторов – это компонент смазки, который добавляется в масло, чтобы удалить отложения в ГК и масляных каналах.

Главная её задача заключается в снижении уровня шума во время функционирования двигателя и обеспечить бесперебойную работу всех конструктивных узлов автомобиля.

В составе большинства разновидностей присутствуют особые компоненты, делающие их гуще и повышающие эффективность работы. Использовать такую добавку можно на любом типе автотранспорта не только с бензиновыми, но и с дизельными двигателями. Следует учитывать, что очень многое может зависеть не только от производителя, но и от разновидности состава, поэтому перед его приобретением рекомендуется внимательно изучить этикетку.

Основные свойства добавок для ГК можно охарактеризовать так:

  • улучшение свойств моторного масла, благодаря чему улучшается и общее качество смазки элементов двигателя;
  • очистка клапанов;
  • избавление от шума при работе гидрокомпенсатора;
  • возможность использования на разных видах моторов;
  • относительная экологическая безопасность и отсутствие дополнительного загрязнения воздуха.

Такой способ решения проблемы стука гидрокомпенсаторов разделил мнения автолюбителей. С одной стороны, этот состав способен работать как промывка, но с другой – эта добавка делает масло не таким вязким, в результате чего оно без труда проходит сквозь масляные каналы. А значит, отложения, удалённые с поверхности, могут беспрепятственно проникать внутрь.

Советы по использованию

Обычно присадку рассматривают в качестве профилактического средства, предотвращающего стук ГК раньше времени.

Чаще всего качественные масла не требуют добавления данного состава, а вот при использовании масел не самого высокого качества внесение в состав присадок может стать разумным решением.

Стоит отметить, что если вдруг застучали гидрокомпенсаторы, то одни лишь добавки могут и не исправить ситуацию: к такому вопросу нужен комплексный подход, а определение причин стука лучше всего производить после демонтажа системы. При загрязнении каналов присадку стоит добавить во время заливки масла, но перед этим рекомендуется произвести промывку системы и сменить фильтр.

Добавки для ГК изготавливаются в специальных баночках в ёмкостях, которых обычно хватает на 5 литров масла. Для начала воздействия нужно обязательно разогреть двигатель до нормальной рабочей температуры. При выборе нужной присадки рекомендуется учитывать не только её объём, но и объём масляной системы автомобиля. Например, если обычно в мотор заливается около 5 л масла, то будет достаточно одной банки.

Особенности выбора

Из-за большого количества разновидностей присадок на современном рынке, которые отличаются не только ценой, страной-производителем, но и качеством, в вопросе выбора нужного состава нужно быть особенно осведомлённым. Среди зарекомендовавших себя изготовителей автохимии можно выделить такие марки, как Вагнер, ХАДО, а также Ликви Моли.

Продукция данных компаний является одной из наиболее дорогих, но при этом цена действительно соответствует высокому качеству:

  • Liqi Moly – это присадка, предназначенная для восстановления функциональности гидрокомпенсаторов. Неофициальное название этого средства — «Стоп шум». Если износ ГК минимален, то такой вариант окажется наиболее оптимальным, если же двигатель находится в далёком от идеала состоянии, то средство может оказаться бесполезным;
  • XADO – высококачественные жидкости, среди которых присутствуют даже варианты реставрационного типа, способны намного уменьшить и даже полностью избавить от стука ГК;
  • Wagner – несмотря на то, что продукция этой компании появилась на рынке относительно недавно, она уже снискала своих поклонников. Она отличается высокой эффективностью и разнообразием: в ассортимент входит даже особая чистящая добавка.

Все перечисленные варианты изготавливаются из высококачественного сырья и безопасны для окружающей среды.

Вывод

Если застучали гидрокомпенсаторы, необходимо сначала выяснить проблему и устранить её. В случае, когда виной всему отложения в двигателе, можно добавить специальные чистящие добавки-присадки, которые помогут нормальному функционированию мотора.

При выборе рекомендуется отдавать предпочтение проверенным изготовителям, отличающимся высоким качеством продукции.

Рекомендуем посмотреть видео:

avtotehnar.ru

Замена гидрокомпенсаторов KIA Carnival. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена гидрокомпенсаторов KIA Carnival

Хубер Дехов

А если калапана подносились с направляющими (втулки клапана) т.е. есть люфт клапана то замена маслосъемных колпачков бесполезна, лучше разобрать и все проверить кольца вкладыши и т.д.

Тирон

Пожалуйста расскажи про двигатели серии VQ скаевские гтр. Методы устранения болячек слабые места и прочее. Ресурс особенности экспоуатации. Борьба с коксом они тоже безумно быстро коксуеться. Непосредственный впрыск это конец надежным двс или все так и есть какие нибудь способы продлить ресурс?

Trevor

Андрей, а что внутри в этом матрасике?

Джей

как же так? форд рекомендует регулировать зазоры клапанов каждые 160тыс км. а тут говорят не надо этого делать.

Пришивалко Юрии

Какие свечи заводом изготовителем идут для Opel Astra g поколения 2 и через какой период их действительно нужно менять?

Damiana

Gx460 realiable?

Alford

церато рулит)

Умид

feed it to the gate guardian or whatever it is called or the malfunctioning destroyer

Орен Нусинсон

ВЫ ВСЕ В РОССИИ НА 10W40???

Августина

куда за корочкой автослесаря подходить?)

Taleb

da ne turbina prastoi mator

Марта

… зделай мне тоже.

Куан

вы нашли в чем была проблема?

Шаман

Лайк конечно

Роял

Дадя да ты охерел) красава

Хаим Терлецкий

Толковый! Моторист!Ркспект!

Дор

лишний геморой я без нее быстрей поставлю.

Natasha

Привет всем. Имеем тойоту саксид 2002 года выпуска, ранее стоял мотор 1 поколения, сейчас стоит 2-го. Проблем с заменой лично у меня не возникло, кроме выпускного и впускного коллекторов, раз’ёмов практически всех датчиков. И сугубо моё мнение, что первое поколение, более резвый мотор

Вина

А если стучит один гидрик

Аркадий

Вода тоже отмывает???

Speranza

Все видео балабольство одно

Ильгизар

К стати масло жрет 100г. меня уверили что это нормально.Уровень держу почти максимум, течей нет.

Bela

Ну так если упругость пружины изменяется у заводских деталей, причем как било утверждено другими много раз уже — очень быстро, то от какой иномарки подойдут пружин? Раз, кажется, слышал про фордовских.

Ahern

движок нормального масла не видит, весь засран, естественно гидрики в этой срани застучат.

Энди Беклемешев

на каком пробеге надо регулировать клапана у этого мотора?

Spenser

Шоб я так жил! Кино — БОМБА! Это Оскар! 5 раз пересматривал.

Размологов Лестер

АкадемеГ не гони???

Hamdan

Спс вам очень помогли уважуха?

Слоченская Байрам

В военный камуфляж

Айда

Здраствуйте.подск ажите если знаете. Отказал в первый раз 2и3. Потом вобще не заводилься. Смотрю срезал шпонку на каленвале. Чуть чуть люфт был. Обратно поставил все на место и поменял датчик коленвала и крутил коленвал некоторых местах задевает сильно зубья шестеренки. Потом поставил шайбу на датчик коленвала и перестал задевать.ехал на скорости отказал 1и 4. Подскажите.?

Немо

Забыл сказать про рулевую рейку! Тоже гремит и часто!

Прокомментировать

Замена гидрокомпенсаторов Toyota Carina ED. Чем официалы, лучше сам!

Тимоша

У сына на carina ed с гидрокомпенсатором до сих пор проблем не было… А как вы думаете если давление масла будет малым то цепь будет шуметь!?)

Кубай

Здравствуйте,подска жите пожалуйста, поменял топливный фильтр на1.9 tdi avb начал подёргиватся при разгоне,что может быть?

Тертиченко

Я купил 2,5 года назад универсальный за 4 т.р.. Один за 3 часа в гараже вырезал старый, он стоял в одном корпусе с резонатором, после резонатора. Вырезал всё вместе, вварил новый,звук выхлопа не поменялся. Вышло куда дешевле, чем шить и удалять. Когда поехал проверять, уже и забыл, что машинка может так резво стартовать. Трудности с гидрокомпенсатором куда ни шло Ж))

Saleem

Спасибо за информацию! Будем знать!!! А сколько,обычно ходит топливный фильтр???,при условии,что бензин заливаю 95.Лукойл.хотя тоже не факт,что и у них качественный бензин..

Шериганов Парамон

Молодец однозначно лукас!

Шмелев Лаки

О гидрокомпенсаторе куча информации в интернете 😉 Поменял новые гидрики такое ж масло залил один хрен стучат. Че делать подскажите?

Все сервисы по ремонту Toyota Carina ED на интерактивной карте

Обсуждение раздела Замена гидрокомпенсаторов Toyota Carina ED

Новоблаговещенский Чук

Вот этот датчик..какой???.. Я то знаю,что это дпкв,а многие то не знают!

Айхан

АВТОР СПАСИБО ЗА ВИДЕО… НЕ СМОГЛИ БЫ ВЫ МНЕ ПОДСКАЗАТЬ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ОДНА, ЗАВОЖУ ДВИЖОК ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСЯ ТРОИТ ОЧЕНЬ КАК ПРОГРЕЛСЯ РОВНО ДВИЖОК РАБОТАЕТ, ОБРАТИЛСЯ НЕСКОЛЬКИМ МАСТЕРАМ ОНИ МНЕ МОЛ МЕНЯЙ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ, А ГИДРОКАНДИНСАТОРЫ ВООБЩЕ НЕ СТУЧАТ,ЕСЛИ ОНИ ВООБЩЕ НЕ СТУЧАТЬ ЗАЧЕМ ИХ МЕНЯТЬ НЕ ПОЙМУ,?? ДИАГНОСТИКУ ПРОВЕЛИ ВСЕ ИСПРАВНО.. УВЕРЯЮТ МЕНЯ ЧТО ЭТО ГИДРИКИ,А Я СОМНЕВАЮСЬ… ВСЕ МОДУЛЬИ ПРОВЕРИЛИ, СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРОВОДКА, ДАВЛЕНИЕ БЕНЗАНОСОСА ВСЕ ПУЧКОМ… ВИНА ТОЛЬКО ГИДРОКАНДЕНСАТОРЫ ОНИ ПОДЛЕЖАТ К ЗАМЕНЕ ТИПА ТАК МОЖНО УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ… КТО ЗНАЕТ КАК МНЕ ПОСТУПИТЬ…??? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО…!!!

Matheson

Доброго дня! Регулировка клапанов дорогостоящее мероприятие? Мне приятель сказал с гидрокомпенсатором на КАРИНЕ ЕД пока без особых проблем.

Орест ⚠Предупреждение за CapsLock

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА СЛАБОЕ ВОТ И СТУЧАТ КОМПЕНСАТОРЫ КАКАЯ БЛИН РЕГУЛИРОВКА???

Давит

Иди в кино снимайся-балбес

Абдурахман Клютков

У моего приятеля с гидрокомпенсатором на toyota до сих пор проблем нет )) у меня на калине ремень грм прошел 60 тыщ поменял только из-за перестраховки, начитавшись и насмотревшись вот таких вот видео типа ‘ай, всё пропало’ :). а так — был в отличном состоянии. ремень генератора поменял на 71! тыще и то только потому что загудел ролик. а ремень — в отличном состоянии.

Шуберт

А с маслом или присадками никто не экспериментировал?

Памир Голованченков

у парней автосервис, т.е. они занимаются такой работой постоянно. вы хотите, чтобы каждый мотор был вылизан перед работой с ним? это не ваш авто, который в одном экземпляре и не требует спешки, как их клиенты. может им еще и днище мыть, когда делают подвеску или мыть всю машину ради ремонта тормозов или сломанного стеклоподъемника? =)

Стегней Фридом

реклама палец вниз без обид форсы чистил снятием! Лучше что-то конкретное пояснил бы по гидрокомпенсатору на CARINA ED )

Гаронская Сабрина

У меня такой же двигатель,если бензин попадает в масло чем это грозит?

Sorrell

Акуеть надо 60,000 км большой пробе, понятно почему так работает корейский таз как четырёх ведёрная клизма. Про гидрокомпенсатор и так много инфы в инете.

очистите ваши лифтеры! – Скоростная индустрия

Настраивать наши двигатели и постоянно повышать их производительность — это хорошо… но мы также никогда не должны забывать об их надлежащем обслуживании и обеспечении надежности. И я не говорю о банальных вещах типа масляных фильтров, свечей зажигания и т.д.


гидроподъемник

Сегодня я хотел бы остановиться на обслуживании наших подъемников. Толкатели клапанов. Наши автомобили обычно имеют цельные или гидравлические подъемники.

Первый более спортивный и производительный.Это прочное соединение между кулачком распределительного вала и клапаном. Чтобы устранить люфт между двумя компонентами, нам нужно добавить прокладки нужной толщины. Это довольно обширно, но вознаграждает нас потрясающими возможностями rpm. Твердые подъемники обычно (в зависимости от конструкции) готовы к оборотам свыше 9000 об/мин.


Цельные подъемники

Гидравлический подъемник очень распространен в маломощных двигателях, а также в некоторых потрясающих силовых установках JDM, которые мы все любим (например.грамм. СР20, РБ25, 4G63). Гидравлическая конструкция обеспечивает самокоррекцию зазора клапана. Это означает, что подъемник постоянно регулирует зазор клапана с помощью давления масла в двигателе (-> гидравлический). Поэтому обычно нет необходимости обслуживать эти подъемники. Но по мере того, как наши двигатели стареют и уже пробежали много километров, когда мы их покупаем, существует вероятность масляных отложений в толкателях. Это может заставить их «тикать», больше не течь правильно. Минимальный люфт клапана проявляется в этом «тикающем» звуке.В маломощном повседневном вождении я бы слишком много беспокоился. Может масло поменять раз или два.


Модель RB25DET оснащена гидравлическими подъемниками

Но поскольку мы стремимся увеличить мощность и число оборотов наших двигателей, подъемники становятся фактором надежности. Они, с одной стороны, очень удобны и просты в установке, а с другой, к сожалению, имеют ограниченные обороты. Из-за своей конструкции они физически не в состоянии должным образом скорректировать зазор клапана выше определенного уровня оборотов.Это зависит от двигателя к двигателю, и обычно его можно выяснить только методом проб и ошибок…


24 толкателя приводятся в действие распределительными валами

Удачи, мы очень часто можем положиться на чужой опыт. В случае RB25 известно, что его подъемники могут выдерживать прибл. 8500 об/мин. При этом предполагалось, что пружины и фиксаторы клапанов были модернизированы (по сравнению с поплавком клапана). Очевидно, что лифтеры должны быть в отличной форме, чтобы справиться с таким стрессом.Поэтому мы решили снять все толкатели и как следует почистить их после установки более прочных клапанных пружин и фиксаторов.


После того, как мы сняли распределительные валы, 24 толкателя можно было легко снять с направляющих.

На изображении выше вы можете ясно видеть, где работают подъемники и клапаны, которые они толкают под собой.

Следующая запись поможет вам в качестве руководства по очистке и осмотру ваших «гидросистем» на вашем собственном двигателе.Поскольку конструкция гидросистемы Nissan очень распространена, эта процедура применима к большей части различных подъемников.

Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов, прибл. два литра разбавителя (нитро) и подходящая емкость для купания ваших лифтеров.

После того, как вы достали их и поставили на свой верстак, лучше всего отсортировать их в соответствии с их первоначальным положением в головке блока цилиндров. Не доказано, что вы не можете поменять местами подъемники в разных направляющих, но это также не является порочным! Я склонен возвращать вещи туда, где они были изначально, и до сих пор прекрасно работали.

Лучше всего брать один подъемник за другим и разбирать его на сухой и чистой поверхности. Вы же не хотите поцарапать его уязвимые поверхности.
Гидроподъемник в основном состоит из корпуса подъемника (внешнего корпуса) и корпуса подъемника (вставленная ось). Корпус направляет подъемник вверх и вниз и принимает на себя удары распределительных валов. Корпус толкателя выдвигается из-за давления масла и корректирует зазор клапана.

Корпус подъемника удерживается в корпусе надежной пружиной.Чтобы вытащить его оттуда, вам нужно будет преодолеть давление пружины. Вы можете попытаться вытащить корпус плоскогубцами, но это может повредить поверхность корпуса подъемника. Лучше всего использовать инерцию массы, чтобы вытащить его должным образом (рис. выше): ударьте весь узел подъемника о плоскую и твердую поверхность (используйте бумагу, чтобы защитить тонкую стенку корпуса от изгиба), пока корпус не выскочит из корпуса. . Это потребует некоторого упражнения, так как это не выходит легко! Вы узнаете, что корпус подъемника разблокирован, когда он выровняется с нижним концом кожуха.Проверяйте это после каждого удара.

Вот так он будет выглядеть после удачного попадания! Теперь корпус подъемника готов к снятию.

Его легко вытащить плоскогубцами.

После нескольких встряхиваний корпуса выпадет небольшая прокладка. На картинке выше показано, что вы должны иметь перед собой к настоящему времени.

Теперь разберите корпус подъемника. Это легко, просто потяните два друг от друга. Слева кожух корпуса толкателя, затем пружина и справа клапан толкателя.В клапане есть небольшая гранула, поэтому масло можно стравить, а зазор клапана откорректируется автоматически.

Теперь проделайте то же самое со всеми вашими лифтерами. Убедитесь, что вы держите их в правильном порядке и не путаетесь с мелкими деталями!

Теперь их можно положить в сосуд (соблюдайте порядок!!) и залить все части растворителем. Надеюсь, вы все же знаете, какой узел к какому клапану в ГБЦ идет! Вы должны оставить детали там на 1-2 часа.

После того, как детали высохнут и продуты сжатым воздухом, можно приступить к работе.

Возьмите кусочек Scotch Brite и протрите важные поверхности. На корпусе их три; верхняя часть, где работает распределительный вал, боковые стороны и внутреннее отверстие, где движется корпус толкателя. То же самое проделайте с кожухом корпуса подъемника. В конце сдуйте все остатки сжатым воздухом.

Перед повторной сборкой подъемника необходимо выполнить очень важный шаг.Вам нужно прокачать корпус подъемника. Если вы этого не сделаете, возможно, что толкатели снова «тикают», и так в течение длительного времени, пока давление масла не стравливает их.
Вставьте пружину в кожух корпуса подъемника, как показано выше.

Залейте свежее моторное масло, оставив примерно 3-4 мм до верха картера.

Вставьте подъемный клапан в указанном выше направлении. Его нельзя протолкнуть вниз, поэтому возьмите игольчатый инструмент и осторожно нажмите на маленькую таблетку внизу, одновременно нажимая на нее двумя пальцами.Масло тут же выльется, а клапан утонет в корпусе.

Пузырьки воздуха также будут выходить из клапана, это то, что вам действительно нужно. Протолкните клапан (с помощью игольчатого инструмента) до самого дна корпуса. Прибыв туда, осторожно отпустите его. Клапан снова начнет подниматься вверх и всасывать обратно вылитое масло до конца хода пружины. Убедитесь, что оставшиеся пузырьки воздуха не всасываются снова. Если все сделано правильно, корпус подъемника готов к установке.

Проверьте его, положив на него небольшую подушечку и попробовав сжать его. Тело подъемника теперь должно быть абсолютно несжимаемым, твердым как камень. Если нет, повторите процедуру. Если не получится даже после 2-3 раз, клапан подъемника сломан…


Теперь поместите корпус подъемника обратно в кожух, как показано выше. Примечание: это заноза в заднице!

Зазоры узкие, как у барабана, это означает, что вам будет трудно вдавить корпус подъемника вопреки надежному давлению пружины.Один градус нечетный, и он не войдет…

Как только вам это удастся, у вас останется только 23 из них… ха-ха

После переустановки ваши гидрокомпенсаторы больше не должны издавать «тикающих» звуков и работать еще 100 000 км и более… 🙂

— Крис Настраивать наши двигатели и постоянно повышать их производительность — это хорошо… но мы также никогда не должны забывать об их надлежащем обслуживании и обеспечении надежности. И я не говорю о таких банальных вещах, как масляные фильтры, свечи зажигания и т. д.


гидроподъемник

Сегодня я хотел бы остановиться на обслуживании наших подъемников. Толкатели клапанов. Наши автомобили обычно имеют цельные или гидравлические подъемники.

Первый более спортивный и производительный. Это прочное соединение между кулачком распределительного вала и клапаном. Чтобы устранить люфт между двумя компонентами, нам нужно добавить прокладки нужной толщины. Это довольно обширно, но вознаграждает нас потрясающими возможностями rpm.Твердые подъемники обычно (в зависимости от конструкции) готовы к оборотам свыше 9000 об/мин.


Цельные подъемники

Гидравлический подъемник очень распространен в маломощных двигателях, а также в некоторых потрясающих силовых установках JDM, которые мы все любим (например, SR20, RB25, 4G63). Гидравлическая конструкция обеспечивает самокоррекцию зазора клапана. Это означает, что подъемник постоянно регулирует зазор клапана с помощью давления масла в двигателе (-> гидравлический). Поэтому обычно нет необходимости обслуживать эти подъемники.Но по мере того, как наши двигатели стареют и уже пробежали много километров, когда мы их покупаем, существует вероятность масляных отложений в толкателях. Это может заставить их «тикать», больше не течь правильно. Минимальный люфт клапана проявляется в этом «тикающем» звуке. В маломощном повседневном вождении я бы слишком много беспокоился. Может масло поменять раз или два.


Модель RB25DET оснащена гидравлическими подъемниками

Но поскольку мы стремимся увеличить мощность и число оборотов наших двигателей, подъемники становятся фактором надежности.Они, с одной стороны, очень удобны и просты в установке, а с другой, к сожалению, имеют ограниченные обороты. Из-за своей конструкции они физически не в состоянии должным образом скорректировать зазор клапана выше определенного уровня оборотов. Это зависит от двигателя к двигателю, и обычно его можно выяснить только методом проб и ошибок…


24 толкателя приводятся в действие распределительными валами

Удачи, мы очень часто можем положиться на чужой опыт. В случае RB25 известно, что его подъемники могут выдерживать прибл.8500 об/мин. При этом предполагалось, что пружины и фиксаторы клапанов были модернизированы (по сравнению с поплавком клапана). Очевидно, что лифтеры должны быть в отличной форме, чтобы справиться с таким стрессом. Поэтому мы решили снять все толкатели и как следует почистить их после установки более прочных клапанных пружин и фиксаторов.


После того, как мы сняли распределительные валы, 24 толкателя можно было легко снять с направляющих.

На изображении выше вы можете ясно видеть, где работают подъемники и клапаны, которые они толкают под собой.

Следующая запись поможет вам в качестве руководства по очистке и осмотру ваших «гидросистем» на вашем собственном двигателе. Поскольку конструкция гидросистемы Nissan очень распространена, эта процедура применима к большей части различных подъемников.

Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов, прибл. два литра разбавителя (нитро) и подходящая емкость для купания ваших лифтеров.

После того, как вы достали их и поставили на свой верстак, лучше всего отсортировать их в соответствии с их первоначальным положением в головке блока цилиндров.Не доказано, что вы не можете поменять местами подъемники в разных направляющих, но это также не является порочным! Я склонен возвращать вещи туда, где они были изначально, и до сих пор прекрасно работали.

Лучше всего брать один подъемник за другим и разбирать его на сухой и чистой поверхности. Вы же не хотите поцарапать его уязвимые поверхности.
Гидроподъемник в основном состоит из корпуса подъемника (внешнего корпуса) и корпуса подъемника (вставленная ось). Корпус направляет подъемник вверх и вниз и принимает на себя удары распределительных валов.Корпус толкателя выдвигается из-за давления масла и корректирует зазор клапана.

Корпус подъемника удерживается в корпусе надежной пружиной. Чтобы вытащить его оттуда, вам нужно будет преодолеть давление пружины. Вы можете попытаться вытащить корпус плоскогубцами, но это может повредить поверхность корпуса подъемника. Лучше всего использовать инерцию массы, чтобы вытащить его должным образом (рис. выше): ударьте весь узел подъемника о плоскую и твердую поверхность (используйте бумагу, чтобы защитить тонкую стенку корпуса от изгиба), пока корпус не выскочит из корпуса. .Это потребует некоторого упражнения, так как это не выходит легко! Вы узнаете, что корпус подъемника разблокирован, когда он выровняется с нижним концом кожуха. Проверяйте это после каждого удара.

Вот так он будет выглядеть после удачного попадания! Теперь корпус подъемника готов к снятию.

Его легко вытащить плоскогубцами.

После нескольких встряхиваний корпуса выпадет небольшая прокладка. На картинке выше показано, что вы должны иметь перед собой к настоящему времени.

Теперь разберите корпус подъемника. Это легко, просто потяните два друг от друга. Слева кожух корпуса толкателя, затем пружина и справа клапан толкателя. В клапане есть небольшая гранула, поэтому масло можно стравить, а зазор клапана откорректируется автоматически.

Теперь проделайте то же самое со всеми вашими лифтерами. Убедитесь, что вы держите их в правильном порядке и не путаетесь с мелкими деталями!

Теперь их можно положить в сосуд (соблюдайте порядок!!) и залить все части растворителем.Надеюсь, вы все же знаете, какой узел к какому клапану в ГБЦ идет! Вы должны оставить детали там на 1-2 часа.

После того, как детали высохнут и продуты сжатым воздухом, можно приступить к работе.

Возьмите кусочек Scotch Brite и протрите важные поверхности. На корпусе их три; верхняя часть, где работает распределительный вал, боковые стороны и внутреннее отверстие, где движется корпус толкателя. То же самое проделайте с кожухом корпуса подъемника.В конце сдуйте все остатки сжатым воздухом.

Перед повторной сборкой подъемника необходимо выполнить очень важный шаг. Вам нужно прокачать корпус подъемника. Если вы этого не сделаете, возможно, что толкатели снова «тикают», и так в течение длительного времени, пока давление масла не стравливает их.
Вставьте пружину в кожух корпуса подъемника, как показано выше.

Залейте свежее моторное масло, оставив примерно 3-4 мм до верха картера.

Вставьте подъемный клапан в указанном выше направлении.Его нельзя протолкнуть вниз, поэтому возьмите игольчатый инструмент и осторожно нажмите на маленькую таблетку внизу, одновременно нажимая на нее двумя пальцами. Масло тут же выльется, а клапан утонет в корпусе.

Пузырьки воздуха также будут выходить из клапана, это то, что вам действительно нужно. Протолкните клапан (с помощью игольчатого инструмента) до самого дна корпуса. Прибыв туда, осторожно отпустите его. Клапан снова начнет подниматься вверх и всасывать обратно вылитое масло до конца хода пружины.Убедитесь, что оставшиеся пузырьки воздуха не всасываются снова. Если все сделано правильно, корпус подъемника готов к установке.

Проверьте его, положив на него небольшую подушечку и попробовав сжать его. Тело подъемника теперь должно быть абсолютно несжимаемым, твердым как камень. Если нет, повторите процедуру. Если не получится даже после 2-3 раз, клапан подъемника сломан…


Теперь поместите корпус подъемника обратно в кожух, как показано выше. Примечание: это заноза в заднице!

Зазоры узкие, как у барабана, это означает, что вам будет трудно вдавить корпус подъемника вопреки надежному давлению пружины.Один градус нечетный, и он не войдет…

Как только вам это удастся, у вас останется только 23 из них… ха-ха

После переустановки ваши гидрокомпенсаторы больше не должны издавать «тикающих» звуков и работать еще 100 000 км и более… 🙂

-Крис

Обнаружение и ремонт неисправного гидравлического подъемника!

Обнаружение и ремонт неисправного гидравлического подъемника!

В двигателе автомобиля гидравлический подъемник использует давление масла для регулировки плунжера и работает, чтобы заполнить весь зазор в основном клапанном механизме.Это не только уменьшит шум двигателя, но и обеспечит более высокий уровень надежности в результате меньшего износа.

Неисправность гидрокомпенсаторов обычно приводит к выходу из строя других функций и компонентов, включая коромысло, наконечник клапана и толкатель. Если все эти компоненты выходят из строя одновременно, это может привести к необходимости серьезной работы, когда речь идет о двигателе вашего автомобиля. Вы должны быть в состоянии сказать, когда у лифтера дела идут плохо, и как с этим бороться, когда это происходит; это часто может включать замену одного или нескольких гидравлических обратных клапанов в двигателе.

Как определить неисправный гидравлический подъемник?

Наиболее очевидной причиной неисправности гидравлического подъемника является внезапное увеличение уровня шума, создаваемого двигателем. Неисправный подъемник издает отчетливый звук, по которому его легко идентифицировать еще до того, как вы поднимете капот. Вместо стука или звона неисправный подъемник будет издавать стук в двигателе, который может быстро раздражать.

Стук будет происходить с высокой частотой и, скорее всего, произойдет, когда автомобиль горячий или холодный, в зависимости от проблем подъемника.Одна из наиболее распространенных проблем в этой ситуации заключается в том, что у автомобиля возникли проблемы с заеданием гидравлического обратного клапана или грязь начала забивать двигатель.

Что делать с неисправным гидравлическим подъемником?

Если вы обнаружите, что ваш подъемник неисправен, то лучше заменить его как можно скорее. Если вы этого не сделаете или если ваши гидравлические обратные клапаны  задействованы, то вполне вероятно, что оставление этой проблемы определенно приведет к ряду потенциальных повреждений вашего двигателя.

Если во всем двигателе есть только один неисправный толкатель, то иногда можно обойтись заменой только этого неисправного компонента. Однако если кто-то решил потерпеть неудачу, это часто является хорошим показателем того, что остальные не слишком отстают. Для достижения наилучших результатов вы хотите заменить все свои фильтры.

Хотя вы можете заменить гидравлические обратные клапаны и подъемники самостоятельно, для достижения наилучших результатов вам действительно следует доверить эту проблему профессионалам у местного механика.В этих обстоятельствах полная замена подъемника лучше, чем одна, но бывают случаи, когда вам может не потребоваться полная замена.

Выберите Flowfit Online для гидравлических обратных клапанов

Здесь, в Flowfit Online, мы можем предоставить разнообразное гидравлическое оборудование и аксессуары для различных применений. Мы можем предоставить гидравлические обратные клапаны как промышленным, так и бытовым клиентам, которые подходят для самых разных ситуаций.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей профессиональной командой сегодня по телефону 01584 876 033 . Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы или проблемы, свяжитесь с нами напрямую по адресу [email protected], и мы свяжемся с вами, как только сможем!

Понравилась эта статья? Поделитесь в соц.

Особенности разборки и замены

. Принцип работы гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор или, как его еще принято называть, толкатель гидрораспределителя представляет собой гидромеханическое устройство, способное изменять свою длину.Он должен компенсировать тепловой зазор между клапанами и распределительным валом и является основным компонентом автоматической регулировки клапанов.

Гидрокомпенсатор включает наружный цилиндр и подвижную внутреннюю часть, которая отталкивается пружиной. В полости гидрокомпенсатора на входе установлен клапан, состоящий из шарика, поджатого пружиной. Что помогает гидрокомпенсатору изменять свою длину?

Принцип его работы заключается в увеличении длины за счет находящейся внутри пружины, которая способна привести несжатый толкатель клапана в состояние максимальной длины.При выдвижении внутренней части через клапан начинается заполнение полости гидрокомпенсатора тем, что было вокруг.

Если держать гидротолкатель в руках, то он будет наполнен воздухом, а если он установлен на двигателе, то маслом. Процесс сжатия гидроклапана толкателя несколько сложнее, так как клапан практически не пропускает масло обратно. Небольшое количество масла все же выходит, через небольшие расстояния между трущимися поверхностями.При сжатии рабочего толкателя выхода масла вы не увидите.

Гидрокомпенсатор устанавливается так, чтобы выпуск был направлен вверх, он будет служить опорой для коромысла или, как говорят, коромысла, которое будет прикрывать выпуск. В коромысле предусмотрено отверстие, через которое из гидротолкателя должно выходить масло и струя подается на подшипник коромысла, так он смазывается. Принцип работы гидрораспределителя прост, все будет зависеть от силы, с которой будет приложено давление, он способен подхватывать масло через впускной клапан или выдавливать его через малюсенькие щели.

Если толкатель гидравлического клапана находится в хорошем рабочем состоянии, он будет отлично удерживать давление при заполнении маслом. Когда гидрокомпенсатор снят, его легко проверить; при попытке сжать его у вас ничего не получится, если даже минимальное сжатие удалось, то такой толкатель требует замены.

Но если предположить, что в толкатель попал воздух, то компрессия, вполне возможно, для проверки нужно будет залить масло и снова попробовать сжать. Если один из гидрокомпенсаторов выйдет из строя, то лучшим решением будет замена всех толкателей, ведь срок их службы примерно одинаков и остальные прослужат недолго.

Распознать выход из строя гидрокомпенсаторов можно, основным признаком их неисправности будет появление звонких стуков в двигателе, сначала на непрогретом, холодном двигателе, а со временем и на прогретом.

Иногда шум клапанов можно устранить. Для этого потребуется немного повернуть пружину или клапан вокруг продольной оси.

  • Провернуть коленчатый вал так, чтобы шумный клапан начал приоткрываться.
  • Слегка разогните пружину, и клапан раскроется вместе с ней.
  • Запустите двигатель и послушайте. Если шум остается, то операцию следует повторить с клапаном и пружиной.
  • Если невозможно устранить шум вращением клапана и пружины, то стоит проверить состояние последней. При этом измеряются зазоры между направляющей втулкой клапана и штоком клапана, а затем при необходимости удаляется.
  • Если зазоры в пределах нормы и клапан с пружиной исправны, а при работающем двигателе все еще слышен стук клапанов, то гидрораспределители подлежат замене.

Как самостоятельно заменить гидрокомпенсаторы двигателя на Hyundai Accent?

Для замены гидрокомпенсаторов клапанов снимать головку блока цилиндров с двигателя не требуется. Для замены достаточно снять корпус распределительного вала. Помните, что при снятии корпуса прокладку головки блока цилиндров придется заменить на новую, чтобы избежать течи при затяжке болтов.

Подготовительные работы

Залейте новый гидрокомпенсатор маслом.Для этого нужно полностью опустить толкатель в емкость с маслом и несколько раз выжать его там. При этом пузырьки будут подниматься, выходя из центрального отверстия, сжимать нужно до тех пор, пока пузырьки не прекратятся. После того, как гидрокомпенсатор полностью залит маслом, можно приступать к его установке на двигатель.

Замена гидротолкателей на Hyundai Accent

  1. Отвинтить и снять крышку с головки блока цилиндров.
  2. Снимите коромысло, сухарь, которая находится на стержне клапана и распределительном валу.
  3. Вытащите толкатель гидравлического клапана из гнезда в головке блока цилиндров.
  4. Смажьте головку двигателя маслом и возьмите заранее подготовленный новый гидрокомпенсатор. Установите его в розетку.
  5. По аналогии заменить все остальные гидрокомпенсаторы.
  6. Установите распределительный вал и другие снятые детали в обратном порядке.

Перед началом работ по замене гидрокомпенсаторов необходимо дождаться остывания двигателя, это займет около получаса, но требуется для того, чтобы снизить давление масла в гидрокомпенсаторах.

Толкатель гидравлического клапана расположен внутри седла головки блока цилиндров с минимальным вмешательством и может быть легко удален без использования специальных инструментов. Но удобнее всего будет использовать резиновую присоску.

При замене гидрокомпенсаторов и первом запуске двигателя возможно некоторое время будет повышенный шум при работе, но не беспокойтесь. Гидрокомпенсаторы полностью прокачаются и все посторонние шумы прекратятся.

Замена гидрокомпенсаторов двигателя Hyundai Accent относится к работам по ремонту двигателя, и должна выполняться при наличии определенных навыков.

Что такое гидрокомпенсаторы?

Гидравлические компенсаторы зазоров передают усилие от распределительного вала на клапаны. Они функционируют как зазоры в приводе и выглядят как саморегулирующиеся подшипники прижимного рычага.

Принцип работы гидрокомпенсаторов

Масло под давлением подается во внутренние полости гидрокомпенсатора по каналу системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе.Отверстие выполнено в кольцевом пазу его цилиндрической поверхности. Когда клапан закрыт, толкатель прижимается к кулачку распределительного вала, а втулка прижимается к концу стержня клапана. При одинаковом давлении в обеих полостях обратный клапан гидрокомпенсатора подпружинен к седлу в плунжере. В этом положении зазоров как таковых в клапанном механизме нет. Когда распределительный вал вращается, кулачок перемещается по толкателю, перемещая его и плунжер.Движение плунжера во втулке провоцирует резкое повышение давления в полости. Толкатель вместе со втулкой перемещается и открывает клапан. Далее распределительный пыж вращается, в результате чего кулачок уменьшает давление на толкатель. Давление масла в одной полости ниже, чем в другой. Обратный клапан открывается, пропуская масло из полости, соединенной с маслопроводом двигателя, в другую полость. Давление в нем увеличивается, втулка и плунжер перемещаются относительно друг друга и выбирают зазор в клапанном механизме.

Признаки неисправности гидрокапментеров

Основным признаком неисправности гидрокапментеров является шум при работе газораспределительного механизма.

Как устранить шум клапана?

Перед заменой гидрокомпенсатора шум клапанов можно попробовать устранить, слегка повернув пружину и клапан, который шумит. Также стоит проверить состояние пружины.

Замена гидрокомпенсаторов двигателя

Для замены детали необходимо:
  • Снимите корпус распределительного вала
  • Снимите нажимной рычаг и сухарь, который установлен на штоке клапана
  • Вынуть гидрокомпенсатор из гнезда в головке блока
  • Смажьте новый гидроподъемник и само сиденье моторным маслом
  • Установите детали в обратном порядке.

Как заменить гидрокомпенсаторы на автомобиле Hyundai Accent своими руками без специальной подготовки, имея стандартный для автомобилиста набор инструментов.

Старые гидрокомпенсаторы вытаскиваются из колодцев с помощью фонарика, у которого на конце есть магниты, такой способ доставать их очень удобен, новые ставятся только с помощью рук.

Сколько стоит замена гидрокомпенсаторов на Hyundai Accent в автосервисе? По ценам на 2015 год все запчасти выходят около 6 тысяч рублей, плюс ценник на эту работу в среднем автосервисе более 10 тысяч рублей.Два динамометрических ключа использованных в видео тоже есть не у всех, их цена 3-4 тысячи.

Замена гидрокомпенсаторов Hyundai Accent своими руками видео:

Двигатель Хендай Акцент требователен к качеству масла, рекомендую лить Addinol 5W-40, подделок на него пока не было, так как оно достаточно редкое. Если есть необходимость, то заодно можно заменить маслосъемные колпачки, чтобы в следующий раз их меньше разбирать, хотя для этого нужен осушитель клапанов.

Новые компенсаторы могут продолжать стучать при первом запуске двигателя, это нормально, им нужно время, чтобы прокачать давление масла из ГБЦ. В процессе работы двигатель остывает, давление масла низкое.

Пробег автомобиля до замены гидрокомпенсаторов 110 тыс. км.

Гидрокомпенсаторы компенсируют тепловой зазор между распределительным валом и клапанами за счет изменения собственной длины для автоматической регулировки клапанов. Они состоят из внешнего цилиндра и подпружиненной подвижной части.На входе в устройство находится клапан — шарик, поджимаемый пружиной. В процессе расширения внутренней части полость компенсатора заполняется маслом. Обратное сжатие механизма происходит с усилием – клапан не выпускает масло. Из выпускного отверстия масло подается к подшипнику коромысел.

Как добраться до гидрокомпенсаторов?

Все можно сделать вручную — гидравлическая присоска не нужна. Перед заменой ждем полного остывания двигателя — давление масла будет минимальным.Важно зафиксировать шкив, чтобы он не двигался. Попутно желательно заменить прокладку ГБЦ на новую. Новые гидрокомпенсаторы перед установкой заливаются маслом. В заполненную емкость опускают компенсатор, несколько раз сдавливают, пока не перестанут выходить пузырьки. Для разборки вам понадобится домкрат, ключи и отвертки:

  1. Отверните винты и снимите крышку блока цилиндров.
  2. Ременный шкив имеет круглое отверстие.Его необходимо совместить с красной выемкой слева на головке блока цилиндров. Нужно домкратом поднять правое колесо и повернуть его до совпадения.
  3. С помощью пары хомутов прочно зафиксируйте шкив с ремнем друг к другу.
  4. На звездочках и цепи распределительного вала метки должны указывать в противоположных направлениях. Можно дополнительно отметить позицию маркером.
  5. Теперь можно снять цепь распределительного вала. Снимаем его с одной звездочкой, оставляем часть с ременным шкивом.
  6. Гидрокомпенсаторы Hyundai Accent
  7. легко снимаются без специальных инструментов. Четыре из них возле ременного шкива снимаются после поднятия распредвала, нужно еще шкив сдвинуть. Благодаря фиксации зажимами он не двигается.
  8. При повторной сборке избегайте чрезмерной затяжки болтов и не используйте динамометрический ключ.

После замены при пуске двигатель шумит больше обычного — это происходит после того, как компенсаторы полностью «прокачаны» маслом.

Когда необходимо заменить гидрокомпенсаторы?

Отличительный признак — звон при холодном запуске Hyundai Accent. В запущенных случаях при каждом запуске слышен стук. Снятый гидрокомпенсатор проверить очень просто: попробуйте его сжать — без воздуха внутри нельзя. Если хоть немного поддается, менять обязательно. Не нужно проверять все, достаточно одного. Срок службы примерно одинаковый, дальше пойдут «звоночки» от всех компенсаторов.

Описанный шумовой эффект на Акценте не всегда вызван неисправностью гидрокомпенсаторов. Иногда достаточно повернуть вокруг оси клапана и пружины. Проворачивая коленвал, добиваемся, чтобы шумный клапан начал приоткрываться. Плавно, с небольшим шагом раскладывается пружина с клапаном. Заводим двигатель и слушаем, если стук остался, делаем еще раз. Возможно, потребуется подтянуть пружину — замеряем и устраняем зазоры между втулкой и направляющей.Если не помогает, меняем гидрокомпенсаторы.

Видео: Замена гидрокомпенсаторов Hyundai Accent

Гидравлические подъемники и уплотнения трубки толкателя типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения трубки толкателя типа IV

Гидравлические подъемники и уплотнения трубы толкателя типа IV

Джона Андерсона


Регулируемые гидравлические подъемники Теплый!

Вопреки распространенному мнению, это , а не . необходимо отрегулировать гидравлические гидрокомпенсаторы каменного холода.Фактически, бывают времена и средства, когда ты нарочно стремишься к этому не быть дело. Когда вы регулируете гидроподъемник, вы регулировка его в контакт плюс где-то между 1 и 2 оборотами регулировочный винт коромысла. Этот винт имеет специальный мелкий шаг 10 мм, но все же подходит для 1 мм на оборот (0,040 дюйма). Принимая в среднем доступной информации, вы будете приспосабливаться к 0,060″ прошлому контакт.

Подумайте, почему на автомобиле с прочным подъемником вы должны отрегулировать подъемники на холодную. это ты их не регулируешь когда клапана теплые и «растянутые».»Хотя я тоже механический инженер, не буду утомлять вас цифрами. Но подумайте о второе о том, что вы знаете. Мы корректируем эти твердые частицы до зазора 0,006 дюйма, что означает, что выпускной клапан НИКОГДА не будет растягиваться больше, чем .006″. В противном случае мы бы держали его открытым все время (даже когда на задней стороне кулачка, и это очень консерватор). Эти клапана, вероятно, больше не растянутся. чем несколько тысячных дюйма.

Итак, мы знаем, что клапан больше не растянется чем .006», и что VW на протяжении многих лет предлагал корректировку диапазон от 0,040 дюйма до 0,080 дюйма после контакта с гидравлическими подъемниками. Этот клапан может быть настолько горячим, насколько это возможно, и у вас все еще есть от 3 до 4 Фактор слякоти во времени в любом случае «идеальной» корректировки. Итак, вы видите, гидравлика не должна быть холодной для регулировки. Единственное на что следует обратить внимание при прогретом двигателе/только что запущенном чтобы не обжечься (!).

Идентификация гидравлических подъемников

Вы только что купили красивый зеленый лайм и ржавчину ’78 Westy, и когда вы заводите ее по утрам, вы получаете что-то между постукиванием и грохотом старого двигателя, изменяется с частотой вращения двигателя.Вы помните, что старый жук (или 71 и более ранняя шина) звучало как с незатянутыми клапанами? Это звучит то же самое, но еще громче (даже до сильного удара). Думаешь у вас есть гидрокомпенсаторы…

A может сказать, есть ли у вас гидрокомпенсаторы в пара способов. Сначала снимите любую клапанную крышку. Возьмите «мини-Маг» фонарик и посмотрите на трубку толкателя вокруг коромысла. Если этот маленький толкатель размером всего с большой патрон (3/8 дюйма) карандаш от начала до конца и выглядит стальным (вероятно, коричневым и маслянистый), скорее всего, там все еще есть гидрокомпенсаторы.Если вместо этого, прямо за наконечником, за коромыслом, толкатель выходит к большому уродливому алюминиевому стержню (вероятно, ближе к 1/2″ диаметр и, возможно, более серебристый цвет) скорее всего, у вас есть твердые лифтеры в блоке. Если все они в настоящее время настроены на где-то в диапазоне 0,004-0,008″, вы можете догадаться, что Конечно.

Согласно книге, только блоки GD, GE или CV пришли из VW с гидравликой (но только блоки GD 78 и 79 года). Все резюме Ванагон блоки шли с гидравликой. Имейте в виду, что гидравлика может находили свой путь в любом блоке T4 на протяжении многих лет — надеюсь, вместе с с гидравлическим кулачком и стальными толкателями.Если вы видите сталь толкатели, и если при повороте каждого цилиндра в ВМТ попытаться получить щуп между наконечником клапана и винтом коромысла там не зазор, у вас действительно есть гидравлика. Это хорошо, но почему этот адский стук?!

Воздух в подъемниках

Гидравлический подъемник позволяет клапану перемещаться по масляной подушки, всегда сохраняя идеальную предварительную нагрузку и контакт на кулачок, но не так сильно (давление масла уравновешивает давление пружины) что он держит клапан открытым.Предположим, что ваш 78 год показывает фактические 120 тысяч. или около того на оригинальном двигателе (хотя они могут сильно шуметь ранее, если не ездил, не обслуживался и т. д.). По мере их накопления со временем детали подъемника теряют свои допуски. Ночью или после установка, масло внутри них вытекает, воздух входит и когда вы запуска, воздух должен найти выход. Представьте лифтера как шприц с водой, но с закрытым концом иглы, прижатым к кулачок, поршень против толкателя. Теперь, когда вода внутри вместо этого постоянно находится под давлением до 40 фунтов на квадратный дюйм или около того (давление масла) через маленькое отверстие сбоку шприца.Если большой пузырь просачивается воздух, так что внутри только половина воды и половина воздуха, и если все закрыто (по внешнему давлению масла, когда вы завести машину) воздух попал в ловушку. Когда вы нажимаете на поршень, воздух сжимается, и поршень может легко сжаться на некоторое расстояние до достижения баланса.

Масло не выжимается. Воздух может быть, поэтому он нехорошо иметь воздух в подъемнике. Вы можете проверить это, если у тебя шум. Иди с большой отверткой и попробуй надавить нижний конец валов коромысел, прямо на одной линии с толкатель.Делайте это, когда цилиндр находится вблизи или в ВМТ, а клапан поезд не загружен (хотя многие клапаны будут разгружены в один раз, так что дайте им всем быстрый толчок). Вал коромысла имеет накатку прямо там, где вы нажимаете, чтобы отвертка не соскользнула. Когда вы нажимаете (и я имею в виду хорошее жесткое нажатие) должно быть движения нет вообще. Скорее всего, некоторые из них будут «мягкими», когда вы нажмете их. Может быть, они будут двигаться менее чем на 1/16 дюйма. губчатый. В них есть воздух, но, вероятно, все в порядке.Тогда будет пара настоящих преступников. Те, которые вы сможете засунуть хороший бит. В них определенно много воздуха и мало масла. Ты в основном просто сжимает большую пружину в толкателе. Итак, у нас есть гидрокомпенсаторы с воздухом в них. Что мы делаем?

Вопросы, которые мы должны задать: ежедневно? Стук прекращается после 10-15 минут езды? Если вы водите автобус каждый день, он останавливается еще быстрее? Мой первый мнение: если вы знаете, что двигатель не был обманут и автобус несколько недель не ездил, смени масло на что-нибудь свет (10W30), поставить новый фильтр, и сидеть там в драйве и крутите его вверх-вниз в течение 15-20 минут, оставаясь на 2000-2500 об/мин. диапазон.Получите это хорошо и тепло, но не вращайте это слишком высоко. Если автобус просидел несколько месяцев или даже несколько недель и начинает успокаиваться выходит, а затем затихает каждое утро после того, как целых 10 минут, и не стучит действительно громко: не надо волноваться.

Я припарковал свой старый 78-й на боковом склоне на 8 месяцев, а затем уволил ее. У него всегда было 2 умирающих лифтера, которые стучал за 1/2 часа (а я имею в виду стучал ). Убедитесь, что все гайки оси коромысел затянуты правильно и радуйтесь. НИКОГДА, EVER , используйте масло Quaker State с гидравлическими подъемниками VW. Как правило, я использую масло, рекомендованное VW. В моем климате это означает 10W30 зимой (но только если будет холодно, иначе может быть некоторые 15W40) и 20W50 летом. VW очень консервативен в отношении масла. Они рекомендуют более толстый материал, чем большинство производителей. Используйте хороший масло и фильтр и менять каждые 3-5000км. Если вы запустите надлежащего веса масла, это не вызовет у вас никакого шума или неприятностей. я использую Только Castrol GTX или Shell Rotella.Я могу часто запускать Дизельное масло Rotella 15W40 круглый год в кемпере, который не получить повседневное использование.

Все еще шумит?

Значит, все-таки фунты? Если вы не знали ни лучше бы у вас возник соблазн отрегулировать клапана. Есть 3 много возможные решения:

1. Прокачка подъемника
2. Присадки и продувка
3. Специальная процедура регулировки (компромисс, предложенный Марком Стивена и др.)

1. ПРОКАЧКА ПОДЪЕМНИКОВ

Это самый сложный, самый трудоемкий «решение» и оно, скорее всего, не решит вашу проблему с шумом! Ты можете обратиться к соответствующему разделу в Bentley (официальный VW руководство по эксплуатации) по процедуре «стендовой прокачки», для чего она ценность.Для этого надо стянуть крышки клапанов, стянуть пружины удерживая трубки толкателя, потяните коромысла, потяните толкатели, потяните трубки толкателей, затем потяните подъемники (еще не расстроился?!).

Замена трубки толкателя уплотнения

По общему признанию, это может быть полезно, если Вы все равно хотите заменить уплотнения трубки толкателя. Замена этих уплотнения правильно может быть приключением само по себе. Короче: не используйте РТВ. Уплотнительные кольца работают на чистых, смазанных поверхностях за счет сжатия.Этот тюбик с синей, оранжевой, красной или черной слизью долго не протянет. снова столкнулись с той же утечкой через несколько месяцев, удвоив свой труда и обострения. После удаления вышеупомянутых частей, безукоризненно очистите участки вокруг каждого отверстия подъемника. В идеале, вы должны сделать это за день до того, как вы вытащили нижнее белье. банки с толкателями (если есть). Также неплохо смочить дно блок двигателя предварительно обезжирить. Очистите блок вокруг трубки зубной щеткой, промойте их горячей водой, затем дайте он остынет и высохнет за ночь.

После этого тщательно очистите каждое отверстие керосин и бумажные полотенца (сколько потребуется). Очистите большее часть отверстия, в которой находилось уплотнительное кольцо трубки толкателя и Вы убедитесь, что в самом отверстии подъемника ничего нет. Проталкивая клочок полотенца обратно в верхнюю часть подъемника и используя зубная щетка на отверстии, где сидит уплотнительное кольцо, хорошо. Полотенце препятствует обратному оседанию мусора в канале ствола.

Проделайте то же самое с отверстиями на головках. Установите уплотнительные кольца Viton с силиконовой смазкой (или, по крайней мере, маслом) и эти трубы больше не будут течь.Убедитесь, что трубки не помяты там, где уплотнительное кольцо сидит — это вызовет утечку. Кроме того, если вы наличие картерных газов (газы, которые проскальзывают мимо поршневых колец, герметизация картера) ничто не остановит утечка.

Назад к прокачке подъемника

Теперь, когда ствол безупречен, мы можем вытащить подъемники. Используйте хороший 2-фунтовый магнитный «верхний захват» или поймайте кромка подъемника с заостренной отмычкой под прямым углом. Если вы выберете В последнем случае будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться и не поцарапать канал ствола.Если все чисто, магнит должен вытащить их, но вы можете придется немного подвигать их туда-сюда.

Соберите их всех и держите их в порядке. Если ты их всех вытягиваешь, ты можешь хранить их в коробке из-под яиц с пронумерованные отверстия (#1I, #1E, #2I, #2E и т. д.) или сделайте их по одному. Если вы делаете только те, которые кажутся мягкими, просто убедитесь, что вы каким-то образом следить за тем, чтобы подъемник вернулся в правильное положение. родить.

Самое время осмотреть камеру. Т4 камера плохо изнашивается.Предположим, питание и сжатие выключены, и головки новенькие на старом низу. Посмотрите вниз на отверстия носок (верхняя часть) одного из выступов на кулачке (по крайней мере один будет лицом к лицу с вами вниз отверстие). Является ли он гладким и ровным или есть провал в центре 1/16 дюйма? Если здесь здоровый провал, ваш компрессия, скорее всего, была низкой, и мощность упала. В этом случае, дни вашего нижнего конца сочтены. Предполагая, что закончилось 100 тысяч на двигатель, и вы купили его не у дотошного владельца, который меняйте масло каждые 3000 миль, имейте в виду, что ваша мощность будет продолжать убывать.Ожидайте счет в 1500 долларов где-то в ближайшие 25 тысяч. миль. Нижний конец Типа IV прочный, как скала, вплоть до кривошипа и шатуны ходят, а кулачки изнашиваются.

Теперь разберем, прокачаем и снова соберем подъемников по одному. Не забудьте вернуть каждый из них на свое место. нумерованные баки.

Осмотр и разборка Подъемник

Вам понадобится:

  • маленькая канистра керосина
  • Пара качественных острогубцев или 2 маленьких, плоские отвертки
  • медиатор или скрепка
  • старый толкатель от насекомых (идеальный вариант) или стержень из что-то около 5/16 дюйма в диаметре.Вы можете использовать болт, но отшлифовать конец немного полукруглый, затем наждачной бумагой конец гладкий и очистите его хорошо.

Возьмите подъемник и осмотрите его. Бентли говорит надавите на розетку большим пальцем, я говорю используйте толкатель (даже один выключите свой двигатель Type IV на данный момент). Обопритесь на него изо всех сил. Если он не двигается или еле двигается, верните его на место в лоток с номером. Если розетка заметно и легко погружается, а удерживая его (не обязательно) снимите стопорное кольцо с помощью острогубцы или 2 отвертки.Примечание: если у вас нет 10 или 20 бывших в употреблении лифтеров, сидящих в ящике, как я, делайте это в чистом виде. площадь на чистой газете (кухонный стол хороший). Если это стопорное кольцо улетает и прячется и ты хочешь завтра водить автобус, Вам лучше иметь металлоискатель (спросите меня, откуда я знаю!).

Выньте головку, плунжер (с стопорным шариком, пружина и фиксатор), большая пружина и т. д. Фиксатор клапана сломается. от поршня нажатием пальца, обнажая шарик и немного весна. Пусть все это пропитается в канистре с керосином несколько минут, затем почистите все детали зубной щеткой или ватной палочкой.Класть все сушить на бумажном полотенце. Все должно быть чисто и блестящий. Продуйте корпус воздухом, если он есть, в противном случае убедитесь, весь керосин ушел бумажным полотенцем или ватными палочками и продул смахнуть ворсинки ртом. Если что-то выглядит ужасно изношенным, поцарапаны или забиты, вы должны заменить его. Тем не менее, вы вероятно, большинство из них, даже самые мягкие, выглядят совершенно новыми внутри. Это потому, что износ и допуски, с которыми мы имеем дело являются минутными.

Повторная сборка и прокачка

Если вы ссылались на руководство Bentley, вы заметите, что на этом этапе он становится особенно бесполезным.Они ожидайте, что у вас будет пресс и прыжки через обручи, удерживая тело погружают в кастрюлю с маслом во время прессования. Как ни странно, Ванагон Bentley переносит эту дурацкую процедуру с 68-79 годов. Bentley, но также имеет (в разделе 15.24) гораздо лучшую процедуру для подъемников wasserboxer… которые также можно использовать для воздуха охлаждаемые подъемники!! Излишне говорить, что мы будем следовать лучше инструкция для вассербоксера.

Вам нужны тиски. Подойдет большой С-образный зажим (хотя Я так никогда не пробовала).Небольшой порок — это хорошо, просто длина подъемника плюс дюйм или около того. Вам также необходимо о дюйм этого толкателя от насекомых или дюймовый болт длиной 5/16 дюйма с наконечником подпилены полукруглой формы и гладко отшлифованы.

Возьмите немного масла SAE40 и смажьте все детали, затем вставьте маленькую пружинку в фиксатор обратного клапана. Сядьте немного шарик на пружине и прикрепите узел к нижней части поршень, следя за тем, чтобы шарик оставался по центру пружины. Уронить большую пружину в корпусе подъемника и взять масло SAE40 и заполните корпус подъемника, пока он не переполнится.Немедленно зайти собранный узел поршень/обратный клапан. Масло будет выплескиваться отверстие в боковой части корпуса и сверху. Как вы это вставили, вставьте кирку или кончик скрепки в отверстие, чтобы протолкнуть маленький шарик вниз, чтобы поршень скользил внутрь, масло и любой воздух под плунжером выходит клапан и плунжер хорошо тонет в маслонаполненный корпус. Надавите на нее пальцами до упора. ты сможешь. Теперь долейте тело, если оно вытекло, и бросьте в гнездо толкателя. Вы не сможете получить это полностью — это вот для чего нужен порок.

Подъемник сразу взять в тиски, но поставить прокладка между поверхностью подъемника и тисками (мягкие алюминиевые губки хорошо, если они у вас есть) Держите подъемник там с маленьким отверстием в боку корпуса лицевой стороной вверх пока держишь все это вместе. Используйте сглаженный болт или 1-дюймовую секцию толкателя в гнездо и закройте тиски, сжав гнездо, как показано на Ванагон Бентли фигурка 15-493. Сделайте это достаточно далеко, чтобы разоблачить канавка для стопорного кольца. Масло будет вытекать из бокового отверстия корпуса.Установите стопорное кольцо. Выньте все это, храните лицевой стороной вниз и проверьте еще раз, нажав большим пальцем или толкателем. Это должен быть рок твердый. Повторите это столько раз, сколько необходимо для лифтеров, которые нуждаются в Это.

Регулировка

Установите на место подъемники, трубки толкателей, толкатели, рокеры, стопорные пружины, все в порядке. Назад все Регулятор откручивается примерно на 3 оборота. Если вы не знаете клапана основы настройки, вы можете обратиться к информации в книге Muir’s Idiot книга, Bentley или даже руководство Haynes.

Перейдите к каждому цилиндру по одному и установите его на ВМТ для регулировки. Если вы выкрутили винт примерно на 3 оборота, оба коромысла на этом винте должны свободно стучать. Бентли отвечает до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с коромыслом. Это хорошо, как хорошо, но убедитесь, что толкатель не выскальзывает из гнезда на заканчиваются либо на подъемнике, либо на коромысле. С ними просто свободно этого не произойдет — дважды проверьте, взглянув на толкатель с мини-маг лайт. Толкатель должен вращаться, если он ослаблен в между двумя розетками.Если он выпадет с внутренней стороны и упереться в подъемник в другом месте, вы заметите, потому что толкатель будет слишком далеко, что приведет к контакту регулировочного винта прежде чем это сделают все остальные (вероятно, еще до того, как мимо коромысла.)

Также проверьте, когда вы нажимаете отверткой на конец толкателя коромысла: теперь он должен быть абсолютно твердым. Ты здесь может быть ограничение по времени. Даже с 40 весовым маслом, а не после пробежки или прогрева ваш только что прокачанный подъемник может просочиться в воздух ночь просто сидел там на боку, так что устанавливайте их сразу перед регулировкой.Также установите подъемники с маленькие отверстия изначально вверх.

Коромысел ослаблен, и этот цилиндр находится в ВМТ. Теперь, когда натяжение отключено, самое время проверить крутящий момент. гайки оси коромысел. Смотрите, пока вы закручиваете каждый винт, пока он не просто касается клапана. Хороший способ — раскачивать его одной рукой. (нажмите, нажмите, нажмите) во время поворота. Когда он просто касается: нет крана. Затем поверните его на 1, 1,5 или 2 полных оборота. VW изначально сказал 2, некоторые скажем 1, я компрометирую на 1,5 оборота. Сделайте оба на этом цилиндре, затяните регулировочные стопорные гайки.Не нужно быть суетливым в проведении винт во время затягивания, просто убедитесь, что винт не поворачивается пока вы зажимаете гайку (маловероятно).

Переход к следующему цилиндру, установка его в ВМТ, повторить и т. д. Вы только что правильно отрегулировали подъемные механизмы книга. Они останутся такими с этой густой нефтью в них. Но плохая новость заключается в том, что когда вы запускаете его в первый раз, день, шум вернется! По крайней мере, вы подтвердили, что подъемник сильно изношен. Возможно, вам стоит заменить настоящий софт те, или, если они затихают через 5-10 минут, живут счастливо зная, что они установлены правильно.Яркая сторона — толкатель трубки больше не протекают, и, может быть, вы знаете, что кулачок изношен и должен проезжать мимо автобуса или думать о восстановить.

2. ДОБАВКИ И ПРОДУВКИ

Если даже после замены масла клапаны продолжают постукивать беспощадно и не останавливайтесь после 20 минут оборотов в диапазоне 2000-2500 об/мин, потяните крышки и убедитесь, что они мягкие. Учтите, что если двигатель находится в диапазоне 100 000 миль и есть много сгоревшего масла в коробках коромысел, это может быть не на всю жизнь.Возможно он просто долго сидел и лифтеры погружены в грязное масло. В этом случае их нужно промыть.

Вы могли бы попробовать «чудесный» продукт STP, CD-2?, Уорнер или другие ароматические растворители, претендующие на решение всех проблем, связанных с лифтингом. проблемы. Это может сработать … или это может выбить столько мусора вы будете сожалеть об этом всю оставшуюся короткую жизнь вашего двигателя! Если это новый двигатель с меньшим пробегом, я, возможно, был бы склонен бросить банку «чудо-жидкость». Но я бы сделал это за пару дней до масла. меняй, а если не поможет, меняй масло.

Следующий вариант — промывка жидким маслом. (SAE10, если вы можете найти его, иначе жидкость для автоматических трансмиссий Dexron). Где-то между 50/50 10W30 и ATF или просто ATF, если вы чувствуют себя мужественными. Будьте предупреждены, это рискованно и потенциально опасна для жизни двигателя, особенно если слишком много вещей сломается или станет слишком жарко. Новый масляный фильтр должен поймать большинство вещей, но … Я пошел прямым путем ATF. Для тебя, возможно, ставка 50/50 будет лучшей, более консервативной ставкой.

Если в любое время вы увидите индикатор масла вкл — НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ — охладить и вернуться к обычному маслу . Даже с нормально изношенными компонентами 10-минутный пробег на повышенных оборотах не должно вызывать проблем с давлением масла в двигателе с пробегом 150 тысяч миль. Если вы заметили проблемы с давлением, у вас есть другие механические проблемы. на что следует обратить внимание: изношенный насос, чрезмерный износ нижней части, перегрев, и т.д.

Запустите двигатель и, как и прежде, прогрейте его до 2000-2500 об/мин, на этот раз около 10 минут.Держите обороты в минуту немного двигаясь, дайте ему остыть в течение 30 минут, затем повторите. Повторите, может быть, 4-5 раз с хорошей, продолжительной заминкой и остановитесь, если лифтеры перестают постукивать. Если по пробе №5 ничего не изменилось: Остановитесь, переключитесь обратно на масло, рассмотрите возможность замены подозрительных толкателей, как в шаг 1.

Если шум на холостом ходу исчез, остановите и добавьте новое, качественное масло и фильтр. Держите его измененным (каждые 3000 миль) и запускайте автобус каждый день и дайте ему поработать 15 минут или около того. Это может быть большой трюк, чтобы очистить вещи.Это также может быть фатальным, если это сделать плохо или если вам не повезло. Если ваш нижний конец уже свободен, ничто не исправит крайний износ и плохое техническое обслуживание. я сделал это, чтобы очистить несколько фургонов, и вы можете сделать это с умом и по своему усмотрению риск. Я также убил таким образом двигатель GTI, который был слишком отстойным. мусор на сетчатом фильтре. Я слышал профессиональных механиков порекомендуйте прямой маршрут ATF, но опять же, это на ваш собственный риск .

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРОЦЕДУРА

Вы можете использовать эту процедуру, если ваши подъемники шумно в течение 5-10 минут, затем стихает до не более чем незначительного постукивание на холостом ходу (или когда вы резко отпускаете газ после ускорение).Сделайте это, если вы жаждете чего-то «научного». настроены», но не хотят тянуть лифтеры. Это лучшее, что делать, когда вы только что получили «новый для вас» автобус. Во-первых, проверьте наличие мягкие подъемники, как и раньше, затем выполните следующее. Отрегулируйте все клапаны до 0,006 дюйма, как у цельного подъемного двигателя. Это немного сложный. Убедитесь, что при регулировке мягкого щупа не просто сжимает подъемник. Иди в ВМТ, открути винты пока они не перестанут соприкасаться, и осторожно коснитесь пальцем конец толкателя коромысла, удерживая его напротив подъемника (но не сжимая мягкий подъемник), затем отрегулируйте другой конец до .006 зазор. Повторите для всех клапанов в соответствующих ВМТ для каждого цилиндр.

Запустите двигатель и дайте ему поработать минуту или 2 при 2000-2500 об/мин. Будет очень громко. Может немного успокоится. Остановите двигатель, откройте клапанные крышки, поверните цилиндр и посмотрите. если ранее мягкие подъемники стали жесткими. Если да, то немедленно закрыть щель (которой может уже не быть, если накачали мягкую. В этом случае откройте зазор, а затем закройте его до контакта). Приспособить к 1,5 оборота после контакта, как описано выше.Клапаны теплые так что не обожгись.

Если бы вы проверили их все раньше и все 8 были твердый, вы можете обнаружить, когда пришло время для регулировки процедуры (регулировка, вращение двигателя, регулировка и т. д.) к тому времени, когда вы доберитесь до последних 4, они могут быть уже снова мягкими! Мой старый 78 года был таким образом: плохие держали давление только, может быть, минуту или 2 — пришлось работать быстро на них. Это не проблема. Просто делать сначала с одной стороны, затем наденьте крышки клапанов, запустите его для еще 2 минуты, займись другой стороной.Это практичный способ накачайте их и убедитесь, что они в хорошем состоянии. если ты отрегулируйте до 1,5 последних контактов НА ПОДЪЕМНИКЕ С ПРОЧНЫМ НАСОСОМ, который вы подвергаете опасности в клапанном механизме ничего нет, а в толкателях много люфта, плюс они, кажется, лучше накачиваются на свободном ходу. Если бы они отказались Насос твердый, вам нужно настроить примерно на один оборот или около того после контакта с примерно, где это было до того, как вы начали. С контактом удостовериться, как и раньше, осторожно удерживая коромысло на толкателе, вам, возможно, придется подумать о прокачке скамейки или, в конечном итоге, о замене подъемник, или, если повезет, он может просто исчезнуть.

Небольшая игра допустима, но если вы можете качелькой вниз на 1/8″, у вас проблемы. Вы можете попробовать отрегулировать все наоборот и возможно все будет правильно. Но вы, вероятно, найдете на следующее утро ничего не изменится. Так что держите масло чистым, и не беспокойтесь, если они будут стучать даже 15 минут и более. если автобус сидит месяц или около того. В общем, живи с этим не волнуйтесь так сильно, если что-то действительно не крутится вокруг там.

Опять же, вы можете рассмотреть возможность промывки с помощью ATF — может творить чудеса и глушить шум, а может быть Решение за 1500$! Вы делаете выбор.Первые 15 минут наиболее дни у вас не должно быть ничего, кроме очень незначительного постукивания и шум клапана от гидрокомпенсатора фургона VW. возможно, вы можете иметь шум от одного или двух подъемников, похожий на правильно отрегулированный механический подъемник шины, не более. Продолжительность нажатия зависит на масле, под каким углом он был припаркован, сколько времени прошло с тех пор, и т.д. Но слабое настойчивое постукивание то и дело не очистится, не о чем расстраиваться — скорее всего, это произойдет и идти.

Кто-то из списка рассылки Type2 упомянул, что их седла клапанов были срезаны до такой степени, что коромысло валы упирались в фиксатор и сжимали клапан. Это не Правильно. Я не думаю, что сиденье типа IV установлено на правильной высоте. можно было резать пока (правильно, не вырезая сиденья) что клапан находится так глубоко в коробке коромысел. Но это просто спекуляция. Все, что вы могли бы сделать, это сдвинуть рокеры, но я Думаю, в этом случае натяжение пружины будет слишком низким.

То, что я недавно заметил: стиль 1.7 коромысла с 8мм регулировочными винтами возможно имеют другое соотношение и не взаимозаменяемы с рокерами 2.0 (или, может быть, рокером валы выставлены немного на другой высоте?) Возможно реальная проблема заключалась в переделке головок 1.7 под двигатель 2.0, а может быть разница была в моем воображении (?). Или, может быть, ранний, твердый Компоненты подъемника 1.7 и гидравлический клапанный механизм 2.0 не строго взаимозаменяемы. В любом случае что-то не так эта ситуация.Всегда должен быть достаточный зазор между коромысло и фиксатор.

Важно, чтобы регулировочные винты застряли мимо лица рокеров на все расстояние, где они отклонены и, вероятно, несколько потоков. Если что (с обработанные наконечники клапанов) они должны больше торчать. В целом говоря, для всех предыдущих процедур можно поспорить, что ВСЕ 8 РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ лучше всего закручивать примерно на ту же величину, если все правильно. Если человек резко отличается от другие, что-то не так: толкатель неправильно установлен, ось коромысел не затянута, вы не вовремя отрегулировали, или вариация на эту тему.

Кончики всех клапанов должны быть на одном уровне. Определите это со снятыми коромыслами и прямой кромкой поперек советы. Если есть минутная разница, советы могли бы быть обработаны или может быть небольшое отклонение в клапане места — это приемлемо. Однако, если один из клапанов торчащие более чем на 1/16 дюйма, когда все оси коромысел выключены, вы имеют начало опущения сиденья. Если этот цилиндр меры сжатия при 90 фунтах на квадратный дюйм или около того, вам скоро понадобится новый набор головы или ремонт двигателя.Головки будут работать с сиденьем, забитым на 1/8 дюйма. в голову, но не хорошо. В этом случае все регулировки в мир тебе не поможет.

Последнее замечание: если у вас есть пара очень плохих лифтеры и они вам мешают (даже 10 минут постукивания) замените их. Они стоят всего около 10 долларов в Bus Depot, больше в RMMW. Этот может быть не очень хорошей идеей, так как подъемник не гарантируется чтобы отлично сочетаться с твердостью кулачка. Кроме того, некоторые из сменные подъемники имеют меньшее отверстие в боковой части кузова чем у оригинала, и может быть менее склонен к продувке воздуха.Если вы устанавливаете новый подъемник на замену, убедитесь, что он правильно скамейка прокачана перед установкой.

Как я уже говорил, все эти проблемы проявляются на старых фургонах с большим пробегом. К тому времени, когда у вас будет 125 тысяч миль на плохо обслуживаемый двигатель типа IV, есть вероятность, что кулачок начинают изнашиваться гидрокомпенсаторы, а головки скоро уйдет и т. д. Замена некоторых вещей может выиграть вам время, но вы должны тщательно обдумывать все, что вы делаете. Например, 500 долларов в головы на двигателе, у которого кулачок выходит из строя, не делает много смысл.Возможно, вам стоит копить на новый двигатель.

Так продается много фургонов. Автобус для новичков покупатель переплачивает за автобус (2500 долларов за автобус 1000 долларов), затем 6 месяцев позже установлены головки за 600 долларов (часто плохо механиком, не принадлежащим к VW, который оставляет большие щели в банке). Проходит полгода или год, и двигатель сдох и новичок продает автобус себе в убыток, не подозревая динамика в игре.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.