Чихает в карбюратор уаз: Чихает в карбюратор уаз | Хитрости Жизни

Содержание

Чихает в карбюратор уаз | Хитрости Жизни

Подскажите пожалуйста, чихает в карб. на прогретом чихает, но уже реже, уровень топлива смотрел-порядок, зажигание норм, свечи новые ставил, вытягиваешь немного подсос, чихание перестает. Скажите может это быть неправильная регулировка винта качества на карб?

Комментарии 52

Вроде карб отрегулировали, заводится как дизель, только чуть ключ повернул и огонь

Извините, что влезаю со своей проблемой.
У меня чихает в выхлопную и плохо разгоняется (еле еле до 75). Куда копнуть?

когда в выхлопную, это вроде много топлива, можно посмотреть уровень топлива в карбюраторе, может переливать и не ехать

возможно очень бедная смесь

сегодня начал пробовать, не завел и бензин потек в районе карба, ток не понял откуда, завтра будем рыть дальше

Простыл )) Терафлю или что то подобное )) Шутка ладно теперь по теме прокладка межу каллектором и головой, прокладки между карбом и головой, вакумник может пропускает или шланг к нему проверь высокие провода на пробой, клапана поджаты, ваккум опережения зажигания мож подшипник приклинивает, мож бензин гоуно с водичкой

Если при вытягивании подсоса начинает нормально работать, значит где-то идёт несанкционированный подсос воздуха.Выявляется элементарно — пшиканием вэдэшки на работающем двигателе на сопряжение карба с впускным коллектором и сопряжение коллектора с гбц, если появляется изменение в работе двигателя (обороты подскакивают либо выравниваются) — значит есть подсос. Небось и на холостых потряхивает двигатель?

да на прогретом холостые плавают

Раз холостые плавают, значит 99% подсос воздуха.

и шланги у меня тоже старые стоят

прокладку посмотри под впускным коллектором (не прогорела часом) ?

Возможно подтерлось уплотнительное кольцо на винте кач и пропускает воздух. Поменяй его или убавь воздух.

ок, сделаю, спасибо

Убавь воздух на карбе и все пройдет

да, надо попробовать

Угу, и сделай смесь богатой, после чего запускаться хреново будет, жрать будет, ехать перестанет, а до кучи еще и свечи выкинешь. Классный совет!

Убавь воздух на карбе и все пройдет

Угу, и сделай смесь богатой, после чего запускаться хреново будет, жрать будет, ехать перестанет, а до кучи еще и свечи выкинешь. Классный совет!

Смотрю не одного дельного совета. Одни критиши. Спец.

Да совет то я дал, после того как прочитал отзывы тебе подобных. Вот ты то точно спец, так охрененно все чуваку объяснил, что прям больше ни чего и не надо. Только сделать как ты сказал и все — тачка попрет, хрен остановишь.

Совет это 99% процентов подсос воздуха? Отличный совет и дураку понятно. Что до тебя и было написано. Я то хоть сказал где может быть.

Да совет то я дал, после того как прочитал отзывы тебе подобных. Вот ты то точно спец, так охрененно все чуваку объяснил, что прям больше ни чего и не надо. Только сделать как ты сказал и все — тачка попрет, хрен остановишь.

А про кольцо уплотнительное я ему еще вчера написал смотри лучше и читай а не критикуй . Спец.

Причина чихов недостаток смеси …а причина недостатка смеси не только в зажигании и карбюраторе зарыта. У меня причина была в прорывах газов через клапана…пропускали впускные пыхнет во впускной коллектор и остановит смесь в карбе нормальной работе не быть…в итоге пока клапана не притёр не пропал чих…может и зажат клапан может и выработано коромысло …кривая штанга или седло с деффектом причин много.

подсос немного вытягиваю, все пропадает

Всё правильно у меня также было получается закрываешь немного диффузоры с верху заслонкой подсоса и немного открывается дроссельная скорость смеси и её стабильность повышается от этого и прекращаются чихи . Но может ещё и свечи или провода с наконечниками глючат. У меня вот www.drive2.ru/l/4907911/ причина чихов была после ремонта ничего не делал с зажиганием и с карбом просто прикрутил всё пропало даже на холодную в мороз до -10 просто завёл и поехал без прогрева.

Имхо зажигание. Ставь раньше.

понял, попробую, спасибо

как правило нет но не забудьте что карб ЭТО последняя точка регулировок

Угу, это смотря с какого конца заглянуть.))) Обычно все с него и начинается.

напиши что было

ставь зажигание по раньше потом смори

спасибо будем пробовать

а по моему раннее зажигание

Зажигание не трогал, ездил было норм, а недавно началось

и все же я бы поставил метку, чтоб обозначить как было и попробовал бы поставить его попозже

или регулировка карба или клапана,

клапана регулировал, не помогло

компрессия в норме?если да то регулируй карб, а еще у меня лично было тоже чихал и что он только не вытворял пока не заменил трамблер, поставил под коммутатор от девятки

это винт качества топлива крутить? компрессия норм

у тебя карб какой

на 126 если память не изменяет винт качества, а если К 151 то там и качества и количества и вообще головная боль!

да, у меня один винт, вот мне кажется тоже что он

Не за что!обращайся,

неправильна настройка качества

это винт на карб?

Для начала выкрути его полностью и проверь состояние уплотнительного колечка. Если оно в норме, то закрути обратно до упора, но не со всей дури. Далее отверни его на полтора оборота и все. При всех остальных системах работающих нормально этого должно быть достаточно. Регулировку проводи только на прогретом двигателе.
Так же подсос воздуха может быть под прокладками карбюратора или его прилегающей плоскости (это когда со всей дури его закручивают и гнут «подошву»), так же при сильно изношенном карбюраторе через ось заслонок (это уже не лечится в гаражных условиях).

Так же необходимо настроить для начала уровень топлива (делай как описано у меня в БЖ) и убедиться в правильности работы подсоса.

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Читайте в этой статье

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

Рассмотрим причины «стрельбы» в карбюратор при пуске или работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Все они, так или иначе, связаны с сильным обеднением топливной смеси, поступающей в двигатель, неверно установленным моментом зажигания или со смещением фаз газораспределения. Эта неисправность сопровождается в ряде случаев невозможностью пуска двигателя, либо его неустойчивым холостым ходом, либо хорошо ощутимой потерей в мощности и приемистости двигателя, постоянным перегревом и увеличением расхода топлива. Нажатие на педаль «газа» вызывает «провалы», «рывки» и «подергивания».

Вот несколько основных причин «выстрелов», хлопков, «чихания», вспышек, воспламенений в карбюраторе на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2099

Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Искра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем двигатель может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор. В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2. Подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Слишком позднее зажигание

Позднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.

корректировка угла опережения зажигания вращением трамблера относительно шкалы

Неисправен распределитель зажигания (трамблер)

«Пробитые» крышка, «бегунок», высоковольтные провода, неисправный датчик Холла могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. Подробнее: «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.

новый трамблер

Неисправен коммутатор системы зажигания

Нарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Замените коммутатор заведомо исправным. Статья по коммутаторам: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-два (сбиты фазы ГРМ)

Такая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор. Необходимо переустановить ремень привода ГРМ. Статья в помощь: «Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

установочные метки на шкиву к/вала и корпусе масляного насоса

Бедная топливная смесь

Если в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.

В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклеров ГДС и ХХ, наличие «подсоса» постороннего воздуха. Для начала можно просто прочистить карбюратор аэрозолем-очистителем. При возникновении хлопков при резком нажатии на педаль «газа» проверяем исправность ускорительного насоса карбюратора.

аэрозоль-очиститель карбюратора

Стоит отметить, что обеднение топливной смеси так же может наступить по причине неисправности бензонасоса, засорения фильтров и магистралей системы питания.

Прогорел или деформирован впускной клапан (клапана)

Воспламенение смеси происходит при неплотно прижатой тарелке клапана к седлу в головке блока и сопровождается выстрелами в карбюратор. Возможно, клапан погнут или прогорел.

Определить неисправность клапанов можно несколькими способами, например, при помощи компрессометра и небольшого количества моторного масла. Все способы подробно описаны на странице «Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя».

измерение компрессии компрессометром

Если выявлена неисправность клапанов, то придется снимать головку блока и менять их на новые.

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме

Не редко при ремонте двигателя выставляют заниженные зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов (чтобы двигатель работал тише и меньше стучало под клапанной крышкой). В результате — неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам и догорание топливной смеси во впускном коллекторе и карбюраторе. Побочный эффект – быстрое обгорание кромок тарелок клапанов и выход их из строя. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме: «Проверка тепловых зазоров в клапанном механизме на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

измерение теплового зазора при помощи щупа

Примечания и дополнения

— При работе двигателя на обедненной рабочей смеси ее горение распространяется на весь объем цилиндра в течение рабочего такта. Площадь нагрева стенок цилиндра увеличивается, двигатель перегревается.

— В ряде случаев, для быстрой прочистки карбюратора, переставляют местами высоковольтные провода и пускают двигатель. Выстрелы и огонь из карбюратора сжигают отложения и прочищают каналы. На самом деле такая прочистка не рекомендуется, так как можно повредить сам карбюратор.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Почему Уаз Чихает В Карбюратор ~ VESKO-TRANS.RU


Общее проявление неисправности

Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:

  • после проведения ремонта двигателя;
  • произошло попадание в ДТП или яму на дороге;
  • производился тюнинг или просто регулировка карбюратора;
  • автомобиль имеет большой пробег.

При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:

  • при резком надавливании на педаль газа;
  • после стоянки, на холодно двигателе;
  • на ходу при нагрузке;
  • при попытке завести двигатель.

В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.



Стреляет в карбюратор на газу

Хлопки в карбюратор на газу чаще всего связаны с чрезмерно обедненной смесью. Из-за большого расстояние между впускным коллектором и редуктором газ не успевает добраться до цилиндров. В результате – бедная смесь.

Еще одна причина бедной смеси – это элементарный подсос воздуха. Причин здесь может достаточно много. Это может быть и сапун, и плохо настроенная подача воздуха. Также специалисты уверены, что проблема может заключаться в забитом газовом фильтре.

Нередко стрельба на газу может быть вызвана закрученным регулировочным винтом. Казалось бы, экономия горючего. Но с другой стороны – смесь бедная, а в момент резкого повышения оборотов уменьшенная подача газово-воздушной смеси вызывает хлопки.


Высоковольтные провода

При проведении ремонта, затрагивающего систему зажигания, возможно неправильное подсоединение высоковольтных проводов. При этом искра будет возникать не в такт сжатия, в результате чего появятся хлопки. Даже если двигатель заведется, его мощности не хватит для движения автомобиля.

Для диагностики неисправности следует проверить подключение проводов от свечей зажигания к трамблеру. Отталкиваться следует от метки, расположенной на крышке. Подключение высоковольтных проводов должно соответствовать модели автомобиля. Так, например, расположение высоковольтных проводов в ВАЗ 2109 изображено ниже.


Правильное подключение высоковольтных проводов ВАЗ 2109

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Тепловые зазоры клапанов

Тепловой зазор тоже может быть причиной, почему ЗИЛ стреляет в карбюратор (такая же неисправность наблюдается и на других авто). Если выполнялся ремонт двигателя и случайно уменьшили расстояние между кулачком распределительного вала и толкателем, то в процессе запуска будут хлопки. Также тепловые зазоры могут меняться, если не проводилась необходимая регулировка. Происходит усадка, возможно деформация поверхностей. Если ничего не делать, то двигатель будет стрелять.

Чтобы продиагностировать зазоры, необходимо снять клапанную крышку и измерить зазоры щупами. Если не регулировать их, то возможно обгорание клапанов. Здесь без ремонта не обойтись. Пламя будет прорываться во впускной коллектор, даже если поврежденный клапан правильно отрегулирован.

Источник

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора.

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.


Ревизия угла опережения зажигания

Задержка зажигания

Сбои зажигания иногда также приводят к возгоранию двигателя в глушителе. При возникновении такой неисправности немедленно проверьте правильность установки времени зажигания. Если это задерживается, вы не можете избежать выстрелов. В этом случае искра, которая зажигает топливо, будет задержана, когда впускной клапан открыт. В этом случае небольшое количество топлива будет сброшено в коллектор. Следует отметить, что выгорает не только выхлопная труба, но и клапан. Но это будет только в том случае, если парней долго игнорируют.

Если зажигание установлено на нормальный уровень, но выстрелы все еще происходят, проблема заключается в слабой искре. Кроме того, это приводит к неисправностям в контактах проводов, группе контактов и тумблере. Слабая искра также вызвана проблемами со свечами зажигания, поэтому необходимо убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие количества свечения этому двигателю.

Неисправность распределителя зажигания

Неисправный трамблер способен вызвать неправильный поджог смеси в камере сгорания. К основным его неисправностям относятся:

  • пробой крышки;
  • выход из строя бегунка;
  • окисление в месте крепления высоковольтных проводов, вызывающее потерю энергии.

Для определения трамблера виновником хлопков рекомендуется на его место установить заведомо исправное устройство. В случае если постреливание пропало, потребуется дальнейшая диагностика неисправности распределителя зажигания.


Трамблер

Высоковольтная проводка и УОЗ

Диагностику рекомендуется начинать с системы зажигания. Все бронепровода должны быть тщательно протестированы, ведь дезорганизация расстановки свечных выходов легко приведёт к хаосу в подаче искры по цилиндрам моторной установки. Именно когда перепутаны высоковольтные провода и наблюдается нестабильное функционирование ДВС, стрельба в карб и т. д.

Почему двигатель стреляет карбюратор

На крышке распределителя зажигания имеются спецотметки. Они призваны указывать точную схему проводки. Этот момент со свечными выходами надо обязательно проверять, а уже потом переходить к настройкам УОЗ.

Если выставлено раннее зажигание, то стрельба в карбюратор, однозначно, должна присутствовать. Объясняется это просто — импульс проскакивает чересчур быстро, ТВС поджигается не в моменте завершения процесса сжатия, а в фазе приближения поршня к ВМТ.

Сбитый УОЗ формирует ситуацию, когда смесь сгорает несвоевременно, нарушается процесс горения. Прострелы увеличиваются, могут отдаваться и в систему выпуска (при позднем зажигании). Хуже всего, что догорание остатков ТВС перебрасывается и на свежие зарядные дозы. Такая смесь поступает в мотор из карба в ходе запуска, и он начинает сильно перегреваться.

Раннее зажигание

Определить сбитые настройки УОЗ можно по свечам, а вернее, по их цвету. Белый налёт на них или появление нагара будет сигналом для водителя, который должен обязательно проверить и выставить правильное зажигание путём регулировки УОЗ. Настраивается трамблёр проворачиванием.

Сам распределитель тоже может стать поводом для стрельбы в карб. Часто он портится или возникают неполадки, связанные с пробоем крышки, выходом из строя бегунка или бронепроводки в местах их соединения.

Статья в тему: Как правильно покупать новый автомобиль в автосалоне?

Рекомендуется проверять магнитный регулятор, уделять внимание подшипнику трамблёра. В процессе диагностики будет правильно использовать изначально работоспособный распределитель, и провести диагностику на нём. Это позволит быстро и точнее локализовать неполадки устройства. Такие же действия проводятся с коммутатором, ведь в случае его неисправности нарушается весь процесс искрообразования.

Поломка коммутатора

Обычно поломка коммутатора делает запуск двигателя невозможным, поэтому хлопки будут наблюдаться при попытке завестись. Для диагностики достаточно установить новое устройство. В случае если при этом мотор перестал стрелять, значит требуется замена либо ремонт коммутатора. Что делать зависит от типа поломки и возможностей автовладельца.

Очень часто данную неисправность можно обнаружить на раннем этапе. У двигателя начинают плавать обороты, а при резком нажатии педали газа машина разгоняется с провалами в тяге. С подкапотного пространства при этом слышны небольшие хлопки.

Хлопки у машин с ГБО

К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения.

Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:

  • Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки.
  • Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр.

Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.

Заключение

Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ, то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

  • при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы;
  • замена ремня;
  • слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание;
  • попадание автомобиля в ДТП или яму;
  • чрезмерный износ элементов ГРМ.


Установочные метки для проверки правильности фаз ГРМ

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

ГРМ

Выстрелы в карбюраторе нередко появляются после проведения ремонта в СТО. Криво установленный ремень механизма тому причина. Не стоит говорить, что это отрицательно влияет на весь процесс газораспределения. Происходит сбой фаз, ТВС сгорает несвоевременно.

Ремень ГРМ

«Лечится» проблема грамотным выставлением ремня по меткам. Если резина потеряла свои изначальные свойства, то такую деталь желательно заменить на новую.

Причины стрельбы в карбюратор и устранение проблем хорошо видно в таблице.

Причина неисправностиЧто происходитЧто делать
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядкеИскра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем ДВС может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор.В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2.
Чересчур позднее зажиганиеПозднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию ТВС, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.Установить правильный момент зажигания
Неисправен трамблёр«Пробитые» крышка, бегунок, высоковольтные провода, неисправный датчик Холла могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания.В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.
Неисправен коммутатор системы зажиганияНарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания.Заменить коммутатор заведомо исправным.
Ремень ГРМ перескочил на 1-2 зубаТакая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор.Необходимо переустановить ремень привода ГРМ.
Бедная топливная смесьЕсли в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклёров.

Статья в тему: Реальный расход топлива Renault Fluence 1.6 МТ, АТ по отзывам автовладельцев

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Хлопки в карбюраторе: возможные причины и способы решения

Массу переживаний, много нервов и бессонных ночей доставляют автовладельцам ситуации, когда карбюратор издает громкие, чем-то похожие на выстрелы звуки или хлопки. Автомобиль при этом сильно дергается, работа двигателя неустойчивая. Существует несколько основных причин, которые могут провоцировать хлопки в карбюраторе. Ниже рассмотрим некоторые из них и узнаем, как решить проблемы.

Как неисправность проявляет себя в общем?

Подобная неисправность чаще всего проявляется при определенных обстоятельствах. Особенно часто стреляет после проведенных ремонтов двигателя. Также неисправность может себя проявлять после ДТП. Часто с этим сталкиваются те, кто активно тюнингуют карбюратор и двигатель. Хлопки в карбюраторе очень характерны для авто с большим пробегом.

Хлопок можно услышать при резком нажатии на акселератор, после долгих стоянок, на непрогретом двигателе, при нагрузках в движении, а также при попытках запуска силового агрегата.

В зависимости от того, что вызвало выстрелы, они могут появиться внезапно или же заявлять о себе постепенно, с каждым днем интенсивность может только увеличиваться. Использование автомобиля с подобной неисправностью, кроме неудобств, может привести к необходимости капитального ремонта мотора.

ВВ-провода

Одна из причин, почему стреляет в карбюратор автомобиля, – это высоковольтные провода. Когда выполнялись какие-либо ремонтные работы в системе зажигания, автовладельцы могли по невнимательности неверно подсоединить провода к распределителю зажигания. Искра будет проскакивать не в такте сжатия, а в другой момент. Это и спровоцирует хлопки. Даже если мотор вдруг запустится, что маловероятно, мощности для нормального движения не хватит.

Чтобы диагностировать такую неисправность, нужно убедиться, что провода к распределителю подключены в правильном порядке. Считать следует от метки на крышки трамблера. Что касается порядка подключения, то он для различных автомобилей свой.

Состав топливной смеси

Еще одна причина хлопков в карбюратор ВАЗ-2109 или другого авто– топливная смесь. Она может быть очень бедной или же, наоборот, слишком богатой. И в первом, и во втором случае возможны выстрелы. Ситуация обычно возникает, если проводились какие-либо манипуляции с карбюратором – например, регулировка смеси. Если неправильно установлен винт качества топливной смеси, то будет готовиться неправильная смесь, которая сгорит неэффективно.

Бедная смесь

Если двигатель будет работать на слишком бедной смеси, тогда порция сгорает медленней, чем нормальная стехиометрическая смесь. Когда впускной клапан начнет открываться, топливо в цилиндре будет еще догорать, и от этого воспламенится новая порция горючей смеси. Так как догорание смеси происходит во впускном коллекторе, тогда водитель будет слышать хлопки в карбюраторе. Кроме того, что это очень неприятно, это также может вызвать перегрев двигателя.

Богатая смесь

Когда мотор работает на переобогащенной топливной смеси, на электродах свечей появляется шуба из черного нагара. Если нагара достаточно много, то при условии высоких температур он может стать причиной воспламенения порции смеси не в нужный момент. Это также приведет к хлопкам и выстрелам, так как в данное время впускной клапан будет еще открыт. Неисправность проявляет себя только на горячем моторе. Постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. А вот мощность практически не упадет – это можно наблюдать в очень редких случаях.

Диагностика

Диагностировать состоянии двигателя и работу топливной системы можно по свечам. Если центральный электрод свечи белый, то это говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси. Если нагар черный и сухой, то это говорит о богатой смеси.

Чтобы устранить данную неисправность, рекомендуется провести настройку карбюратора. Лучше воспользоваться газоанализатором, так как настройка, что опирается на органы чувств человека, не всегда дает нужный результат. Кроме того, нужно выбирать заправку, прежде чем купить топливо – иногда черный нагар может образовываться по причине качества бензина.

Момент зажигания мотора

Хлопки в карбюраторе УАЗа или другого ТС может также вызывать неверно выставленный момент зажигания. Если момент слишком поздний, то топливная смесь горит во время всего такта рабочего хода поршня. Когда открывается впускной клапан, уже горящая старая смесь подожжет новую порцию. Двигатель будет существенно греться. Диагностировать просто – при позднем зажигании выстрелы будут не только в карбюратор, но и в глушитель автомобиля.

Нужно проверить, правильно ли выставлен начальный угол опережения зажигания. Если есть сомнения, то лучше выставить верный УОЗ при помощи стробоскопа или непосредственно на дороге. Еще одним доказательством того, что зажигание позднее, будут белые электроды свечей зажигания.

Если момент зажигания будет слишком ранним, тогда топливная смесь воспламенится несвоевременно. Впускные клапаны еще не успеют полностью закрыться, а смесь воспламенится внутри впускного коллектора, что и вызовет хлопки в карбюраторе.

Специалисты рекомендуют уделять особое внимание углу опережения зажигания, если проводились какие-либо ремонты, связанные с системой зажигания. Вдобавок может происходить детонация двигателя при попытке резко нажать на педаль акселератора.

Трамблер

Этот узел также способен вызывать несвоевременное и неправильное воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Среди неисправностей распределителя зажигания можно выделить пробой крышки, пробой бегунка, окисление контактов ВВ-проводов.

Чтобы определить, является ли трамблер причиной хлопков в карбюраторе ВАЗа, устанавливают заведомо исправный узел. Если прострелы пропали, тогда нужно диагностировать трамблер и устранять его неисправности. Только так можно избавиться от хлопков.

Коммутатор

Зачастую, если из строя выходит коммутатор, то завести мотор в принципе невозможно. Но это только теория. На практике коммутатор может выйти из строя “наполовину”. Тогда выстрелы будут при попытке запуска двигателя и при его работе. Чтобы правильно диагностировать причины хлопков в карбюратор, понадобится новый коммутатор. Если мотор после установки стрелять перестал, тогда нужно менять коммутатор.

Часто неисправность этого элемента на ранних этапах практически незаметна. У мотора теряется стабильность работы, плавают обороты. Но это связывают с выходом из строя свечей. Если резко нажать на газ, а коммутатор вышел из строя, то разгон будет с провалами. При этом в карбюратор будет слегка постреливать.

ГРМ

Хлопки в карбюратор на «ГАЗели» будут слышны из-под капота, если сбились фазы газораспределения. Обычно ременной привод перескакивает на один-два или более зубов. В первом случае мотор будет работать нормально, но существенно упадет мощность. Если сдвиг фаз был более существенным, тогда можно погнуть клапана.

Среди причин сдвига фаз можно выделить невнимательность при выставлении фаз, замену ремня, слабое натяжение, ДТП, износ деталей ГРМ.

Подобную неисправность необходимо обязательно диагностировать. Для этого следует проверить установочные метки, по которым выставляются фазы, – они имеются на шкиве коленчатого вала и на блоке двигателя. Что понадобится проделать для устранения этой неисправности, зависит от того, как далеко сдвинулись фазы и какие последствия этого.

Иногда достаточно лишь немного скорректировать работу газораспределительного механизма. Но чаще приходится разбирать весь узел.

Если фазы сдвинулись, не стоит заводить мотор и пытаться на нем куда-либо ехать. Запускать двигатель можно только после тщательной проверки размещения меток и устранения причин, которые вызвали сдвиг.

Впускные клапаны

Если клапан деформирован или на нем имеются сквозные прогары, то камера сгорания не может нормально герметично отделяться от карбюратора. Если тарелка неплотно прижимается к седлу, то газы будут прорываться в коллектор. Иногда воспламеняется свежая смесь, что сопровождается хлопками в карбюраторе при нажатии на газ. При этом из карбюратора может даже вырываться пламя.

Чтобы правильно диагностировать неисправность, специалисты рекомендуют проверять компрессию двигателя. Если в ходе проверок будет обнаружен цилиндр, по которому есть подозрения на отсутствие герметичности, то в него заливают немного масла. Это исключит интенсивный износ деталей цилиндропоршневой группы и залегание колец. Камеры сгорания с прогоревшими или согнутыми клапанами будут показывать одну и ту же компрессию без разницы, заливали масло или нет.

Для ремонта и устранения подобной неприятности нужно снимать ГБЦ и менять клапан со всеми сопутствующими мероприятиями. Если клапан деформирован, тогда стоит также проверить фазы ГРМ. Если клапан прогорел, а пробег у двигателя небольшой, тогда стоит искать причины прогара.

Вам будет интересно: Автошколы Минска: рейтинг лучших, адреса, отзывы

Если двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, совсем не лишней будет проверка и того, как они работают. Если гидрокомпенсатор залип, то это приведет к тем же последствиям, что и прогоревший клапан. При этом хлопки могут быть не постоянно, а при определенных условиях. Часто владельцы жалуются на прострелы при запуске.

Тепловые зазоры

Среди причин нарушенных тепловых зазоров можно выделить ремонты мотора, а также несвоевременное техническое обслуживание.

В процессе ремонта случайно либо специально было уменьшено расстояние между толкателем и кулачком. При этом до ремонтных работ автомобиль запускался без посторонних звуков.

Если зазоры не регулировались вовремя, то поверхности усаживаются, истираются, деформируются. Если вовремя не отрегулировать тепловые зазоры, то выстрелы в карбюратор неизбежны.

В первом варианте выстрелы можно слышать при пробных запусках после осуществления ремонта. Во втором варианте поломка проявляется себя постепенно. Изначально хлопки в карбюратор при резком нажатии на акселератор проявляются редко и недолго. Затем раз за разом длительность хлопков увеличивается.

Чтобы диагностировать неправильные тепловые зазоры, их нужно проверить с использованием щупов. Если машина долго ездила на неверных зазорах, то ничего страшного не случится. Если же автомобиль эксплуатировался достаточно долго, тогда обгорают кромки тарелок клапанов – без ремонта в данном случае никак не обойтись. Огонь будет попадать во впускной коллектор, даже если клапаны будут отрегулированы правильно.

Стреляет в карбюратор на газу

Хлопки в карбюратор на газу чаще всего связаны с чрезмерно обедненной смесью. Из-за большого расстояние между впускным коллектором и редуктором газ не успевает добраться до цилиндров. В результате – бедная смесь.

Еще одна причина бедной смеси – это элементарный подсос воздуха. Причин здесь может достаточно много. Это может быть и сапун, и плохо настроенная подача воздуха. Также специалисты уверены, что проблема может заключаться в забитом газовом фильтре.

Нередко стрельба на газу может быть вызвана закрученным регулировочным винтом. Казалось бы, экономия горючего. Но с другой стороны – смесь бедная, а в момент резкого повышения оборотов уменьшенная подача газово-воздушной смеси вызывает хлопки.

Заключение

Как видно, есть масса причин хлопков в глушитель, карбюратор. Но не все из них случаются часто. Обычно всего стрельба связана с зажиганием и качеством смеси. Это наиболее распространенные причины. Устранить такие неисправности можно своими руками. И после ремонта машина снова будет нормально заводиться и стабильно работать при любых оборотах двигателя и нагрузках. В некоторых случаях понадобиться помощь специалиста.

Источник

Стреляет в карбюратор уаз 417 — АвтоТоп

Рассмотрим причины «стрельбы» в карбюратор при пуске или работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Все они, так или иначе, связаны с сильным обеднением топливной смеси, поступающей в двигатель, неверно установленным моментом зажигания или со смещением фаз газораспределения. Эта неисправность сопровождается в ряде случаев невозможностью пуска двигателя, либо его неустойчивым холостым ходом, либо хорошо ощутимой потерей в мощности и приемистости двигателя, постоянным перегревом и увеличением расхода топлива. Нажатие на педаль «газа» вызывает «провалы», «рывки» и «подергивания».

Вот несколько основных причин «выстрелов», хлопков, «чихания», вспышек, воспламенений в карбюраторе на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2099

Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Искра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем двигатель может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор. В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2. Подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Слишком позднее зажигание

Позднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.

корректировка угла опережения зажигания вращением трамблера относительно шкалы

Неисправен распределитель зажигания (трамблер)

«Пробитые» крышка, «бегунок», высоковольтные провода, неисправный датчик Холла могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. Подробнее: «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.

новый трамблер

Неисправен коммутатор системы зажигания

Нарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Замените коммутатор заведомо исправным. Статья по коммутаторам: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-два (сбиты фазы ГРМ)

Такая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор. Необходимо переустановить ремень привода ГРМ. Статья в помощь: «Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

установочные метки на шкиву к/вала и корпусе масляного насоса

Бедная топливная смесь

Если в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.

В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклеров ГДС и ХХ, наличие «подсоса» постороннего воздуха. Для начала можно просто прочистить карбюратор аэрозолем-очистителем. При возникновении хлопков при резком нажатии на педаль «газа» проверяем исправность ускорительного насоса карбюратора.

аэрозоль-очиститель карбюратора

Стоит отметить, что обеднение топливной смеси так же может наступить по причине неисправности бензонасоса, засорения фильтров и магистралей системы питания.

Прогорел или деформирован впускной клапан (клапана)

Воспламенение смеси происходит при неплотно прижатой тарелке клапана к седлу в головке блока и сопровождается выстрелами в карбюратор. Возможно, клапан погнут или прогорел.

Определить неисправность клапанов можно несколькими способами, например, при помощи компрессометра и небольшого количества моторного масла. Все способы подробно описаны на странице «Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя».

измерение компрессии компрессометром

Если выявлена неисправность клапанов, то придется снимать головку блока и менять их на новые.

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме

Не редко при ремонте двигателя выставляют заниженные зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов (чтобы двигатель работал тише и меньше стучало под клапанной крышкой). В результате — неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам и догорание топливной смеси во впускном коллекторе и карбюраторе. Побочный эффект – быстрое обгорание кромок тарелок клапанов и выход их из строя. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме: «Проверка тепловых зазоров в клапанном механизме на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

измерение теплового зазора при помощи щупа

Примечания и дополнения

— При работе двигателя на обедненной рабочей смеси ее горение распространяется на весь объем цилиндра в течение рабочего такта. Площадь нагрева стенок цилиндра увеличивается, двигатель перегревается.

— В ряде случаев, для быстрой прочистки карбюратора, переставляют местами высоковольтные провода и пускают двигатель. Выстрелы и огонь из карбюратора сжигают отложения и прочищают каналы. На самом деле такая прочистка не рекомендуется, так как можно повредить сам карбюратор.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Очень распространенная проблема среди владельцев карбюраторных автомобилей – хлопки в карбюратор. Данная неисправность часто проявляется в момент запуска двигателя, а также в процессе работы мотора. Главными причинами того, почему стреляет в карбюратор, считаются слишком обедненная топливная смесь или же сбои в работе механизма ГРМ. Но есть и другие причины. Данная проблема заставляет водителей существенно беспокоиться, поэтому давайте разберемся в ней более подробно.

Как проявляет себя неисправность?

Стреляет в карбюратор чаще всего при резком нажатии на акселератор, при попытке запуска холодного двигателя, а также на ходу при высоких нагрузках.

В зависимости от конкретной причины, которая и вызвала такое поведение, хлопки могут проявляться резко или постепенно, с каждым днем увеличивая интенсивность. Эксплуатация двигателя в таком состоянии кроме дискомфорта при вождении может привести к необходимости капитального ремонта.

Типовые причины

Большинство опытных водителей, которые отлично разбираются в карбюраторах, высказывают мнение, почему стреляет в карбюратор. К этому может приводить слишком бедная горючая смесь, сбитое зажигание, неисправности в ГРМ, различные проблемы с трамблером, а также неотрегулированные фазы в газораспределительный механизм.

Последствия хлопков и выстрелов

Если слышится хлопок при резком нажатии на педаль акселератора, то стоит обязательно ждать неприятных сюрпризов.

Среди последствий можно выделить повышенный расход топлива, перегрев двигателя. Мотор в таком состоянии не будет развивать полной мощности. Рассчитывать на ровный холостой ход тоже не стоит. Запустить двигатель очень сложно, а иногда практически невозможно.

Если хлопает в карбюратор, то реакция двигателя на педаль газа неадекватная. Теряется вся точная настройка мотора и каждой его системы. Эти моменты часто сопровождаются провалами, задержками реакции на нажатие газа. Машина при этом двигается рывками, дергается в режиме нагрузки и в переходных режимах. Мотор будет чихать и глохнуть.

Высоковольтные провода

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор ВАЗа. Если проводился ремонт, в процессе которого снимались ВВ-провода, то нельзя исключать версию, что затем их подсоединили к трамблеру неправильно. Как результат – искра будет подаваться не в такте сжатия. Это и является причиной хлопков. Даже если мотор все-таки удастся запустить, мощности его для полноценного движения не хватит.

Диагностировать данную неисправность довольно просто. Первым делом проверяют, правильно ли подключены провода свечей к трамблеру. Отталкиваются от метки первого цилиндра на крышке распределителя зажигания. Подключение должно соответствовать порядку работы цилиндров. На большинстве двигателей это 1-3-4-2. Провода подключаются по направлению против часовой стрелки – в эту сторону вращается трамблер.

Состав топливной смеси

Если провода подключены правильно, а проблема осталась, то стоит искать дальше причину, почему стреляет в карбюратор.

Если в камеры сгорания попадает слишком бедная или обогащенная смесь, то возможны частые хлопки. Данная ситуация возникает, если карбюратор регулировался. Если неверно установлен винт качества смеси, то топливовоздушная смесь будет приготавливаться неправильно.

Если двигатель работает на бедной смеси, то горит она дольше обычного. Когда открывается впускной клапан, смесь еще догорает. От нее воспламеняется новая порция и горит она во впускном коллекторе. Вот почему стреляет карбюратор на ГАЗели и других авто. При этом температура двигателя растет и существует риск перегрева.

Если в цилиндры подается слишком богатая смесь, то электроды свечей покрываются черным нагаром. Когда этого налета очень много, то при высоких температурах он способен воспламенять топливно-воздушную смесь не вовремя. Это приводит к хлопкам, так как впускной клапан в данный момент открыт. Это проявляется только на горячем моторе. В процессе работы постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. При этом падение мощности практически не наблюдается.

Диагностировать достаточно просто – на глаз определить качество смеси можно по свечам зажигания. Черные свечи – богатая смесь. Белые – обедненная.

Чтобы устранить данную проблему, рекомендуется прочистить и настроить карбюратор с заменой жиклеров. Кроме того, следует заправляться только на известных заправках, где продается качественное топливо. Иногда топливо становится причиной, почему стреляет в карбюратор 402 двигатель.

Угол опережения зажигания

Если УОЗ слишком поздний, то горение смеси топлива и воздуха проходит во время всего рабочего хода поршня. Когда открывается впускной клапан, то старая смесь поджигает новую порцию. Мотор подвержен сильным перегревам. Хлопки могут быть не только в карбюратор, но также и в глушитель автомобиля.

Рекомендуется проверить угол опережения зажигания и отрегулировать его, если это необходимо. Позднее зажигание можно диагностировать по белым электродам свечей.

Если оно раннее, то топливо воспламеняется несвоевременно. Впускной клапан еще не закрыт и горючая смесь горит непосредственно во впускном коллекторе. Вот почему стреляет в карбюратор 402-го мотора.

Особое внимание на угол опережения стоит обращать, если проводились ремонтные работы в системе зажигания. Необходимо отрегулировать момент искрообразования.

Распределитель зажигания

Трамблер, если он неисправен, тоже может вызывать несвоевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Среди неисправностей механизма можно выделить возможный пробой его крышки, пробой бегунка или выход его из стоя, окисление в месте крепежа высоковольтных проводов. Все это приводит к потере мощности.

Коммутатор

Выход из строя коммутатора обычно делает невозможным запуск мотора. Если будут делаться попытки запустить двигатель автомобиля, то проявятся хлопки. Чтобы точно диагностировать выход из строя коммутатора, следует установить новое или заведомо исправное устройство. Если двигатель больше не стреляет, то коммутатор нужно менять – ремонтировать его невыгодно.

Данная неисправность часто проявляется на ранних этапах. Обычно это сопровождается нестабильностью оборотов. При резком нажатии на акселератор автомобиль набирает скорость с провалами. Также слышны хлопки.

Нарушение фаз газораспределения

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор. Рассмотрим ее более подробно. Итак, если мотор запускается с характерными хлопками-выстрелами в карбюратор, то можно подозревать, что сбиты фазы газораспределения. Ремень на шкиве ГРМ перескочил на один или несколько зубьев. Если фазы сдвинулись на несколько зубьев, то мотор может работать. Если же они сдвинулись более существенно, то можно погнуть клапаны.

Почему «Урал» стреляет в карбюратор? Среди причин, по которым может перескочить ремень, можно выделить следующие. При ремонте двигателя неверно были выставлены шкивы, ремень имеет слабое натяжение, автомобиль побывал в ДТП, элементы ГРМ имеют сильный износ.

Диагностировать, почему стреляет в карбюратор УАЗа и является ли причиной этому ГРМ, можно при помощи проверки установочных меток на шкиве коленчатого вала и корпусе блока цилиндров. Если фазы сдвинулись, то устранение этой неисправности зависит от того, насколько они сдвинулись. Иногда достаточно лишь незначительной корректировки работы ГРМ.

Если фазы сдвинулись, не стоит делать попыток запуска двигателя. Не следует нажимать педаль акселератора. Можно пытаться запустить силовой агрегат, когда установочные метки выставлены правильно, а причина, которая спровоцировала перескакивание, устранена.

Впускные клапана

Одной из причин, почему стреляет в карбюратор, может быть впускной клапан. Он иногда прогорает, деформируется. Если камера сгорания неплотно герметизируется, то это будет провоцировать хлопки – газы будут прорываться через щель между седлом и тарелкой в коллектор. Иногда возможно воспламенение новых порций топливной смеси.

Чтобы диагностировать подобные неисправности, следует воспользоваться компрессометром. Если обнаружен негерметичный цилиндр, в него через свечное отверстие заливают немного моторного масла – так можно исключить износ поршневой группы или неисправность колец. Если поврежден именно клапан, тогда компрессия будет одинаковая – с маслом и без.

Устраняется неисправность заменой клапана со снятием головки блока цилиндра. Если клапан деформировался, следует проверить, верно ли установлены фазы газораспределения. Если элемент прогорел на небольших пробегах, то причину этой ситуации следует также искать в фазах.

Когда механизм ГРМ оснащен гидрокомпенсаторами, следует проверить и их исправность. Если данный узел «залипает», то последствия будут такими же, как и в случае с прогаром клапана. При этом стрелять в карбюратор будет не всегда, а только при определенных условиях. Если возникла проблема в механизме, лучше обратиться к специалистам.

Тепловые зазоры клапанов

Тепловой зазор тоже может быть причиной, почему ЗИЛ стреляет в карбюратор (такая же неисправность наблюдается и на других авто). Если выполнялся ремонт двигателя и случайно уменьшили расстояние между кулачком распределительного вала и толкателем, то в процессе запуска будут хлопки. Также тепловые зазоры могут меняться, если не проводилась необходимая регулировка. Происходит усадка, возможно деформация поверхностей. Если ничего не делать, то двигатель будет стрелять.

Чтобы продиагностировать зазоры, необходимо снять клапанную крышку и измерить зазоры щупами. Если не регулировать их, то возможно обгорание клапанов. Здесь без ремонта не обойтись. Пламя будет прорываться во впускной коллектор, даже если поврежденный клапан правильно отрегулирован.

Хлопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.

Подобная проблема может свидетельствовать о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.

При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.

В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402 .

Когда происходит выстрел в глушитель

Главной причины «стрельбы» в глушитель можно назвать неполное сжигание рабочей смеси в камере сгорания.

Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.

Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.

Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.

Может ли хлопок в глушитель повредить двигатель

Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.

Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.

Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.

Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.

Единственный положительный момент «чихания» — возможность заранее обнаружить неисправность и принять меры.

В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.

Проверяем карбюратор и воздушный фильтр

Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.

Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.

Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.

Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.

Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.

Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.

В таких случаях рекомендуется:

  • Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
  • Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.

Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе

При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.

Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.

Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.

Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.

После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.

Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.

Итог — воспламенение несгоревшего в двигателе горючего. Для «лечения» хлопков требуется подрегулировать зазор клапанов ГБЦ.

Угол опережения зажигания

Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.

Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.

Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.

Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.

Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.

Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.

Причины могут быть следующие:

  • Слабая искра;
  • Плохие контакты проводов;
  • Неисправность в тумблере или контактной группе.

Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.

В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.

Проверяем свечные провода

В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.

Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.

Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.

Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.

Проскользнул ремень ГРМ

Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.

Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.

В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.

Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.

Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.

Стреляет в глушитель при сбросе газа

Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?

На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.

Мотор в этом случае продолжает работать и не глохнет, а тяга остается на высоком уровне. Единственное, что меняется — «плавает» ХХ. Как быть в такой ситуации?

Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:

  • Низким качеством распылителей, которые не разбрызгивают топливо, а направляют в камеру сгорания струю.
  • Низкий уровень кислорода в топливе. При этом бензин сгорает не полностью. В такой ситуации важно контролировать расход горючего. Если он вырос, требуется поменять воздушный фильтр и проверить работоспособность воздушной заслонки.
  • Выставлена чрезмерная подача топлива.

Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.

Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).

Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.

Последняя неисправность часто вызвана выходом из строя или «усталостью» датчика детонации. В практике известны случаи, когда контролирующее устройство выходит из строя из-за постоянного шума в моторном отсеке.

В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.

Не заводится машина

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.

Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.

Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.

В такой ситуации стоит:

  • Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
  • Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
  • Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
  • Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
  • Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
  • Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.

Хлопки в инжекторе — причины

Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.

Инжектор также не идеален, а причиной «стрельбы» может быть неисправности в цепи зажигания или в тепловом зазоре клапанов.

Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.

Для определения причины необходима подробная диагностика машины.

Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.

В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.

Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.

Хлопки в глушители при ГБО

После установки ГБО автовладельцы могут столкнуться со «стрельбой» в выхлопной системе.

Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.

Кроме того, причиной неисправности может быть выход из строя ДПКВ, поэтому его также стоит проверить. В итоге смесь получается слишком «бедной» или «богатой».

Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.

В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.

Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.

Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.

Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.

Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:

  • Подрегулировать клапана;
  • Провести регулировку зажигания;
  • Выполнить профилактические мероприятия по отношению к редуктору.

Разберем ситуации для различных авто

Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:

ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.

И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.

Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.

Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.

Причины могут быть следующие:

  • Неправильная регулировка угла опережения;
  • Выход из строя модуля зажигания;
  • Слабая искра;
  • Ошибочная установка проводов на свечи зажигания;
  • Сбои в настройках ГРМ;
  • Растягивание и проскальзывание ремня в системе ГРМ.

Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.

При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.

Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.

Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.

Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.

Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.

Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.

Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.

Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:

  • Демонтировать устройство и выполнить его внешний осмотр. Подозрение должно вызвать повреждение корпуса, сердечника, датчика или контактной колодки. Места соединения проводов должны быть чистыми. Если на контактах имеются загрязнения, их можно удалить с помощью спирто-бензиновой смеси. Результатом работы должна быть полная очистка от грязи и пыли.
  • Проверить активное сопротивление ДПКВ. Измерения производятся между первым и вторым контактом на колодке датчика. Для измерений можно использовать специальный вольтметр или мультиметр. Оптимальное сопротивление 550-700 Ом. Проверку желательно делать при комнатной температуре (20-22 градуса Цельсия). При определении итогового результата важно учесть погрешность прибора.
  • Измерить индуктивность обмотки между теми же контактами. Она должна быть 250-420 мГн.
  • Убедиться, что изоляция между выводами и сердечником устройства находится на оптимальном уровне. Для измерения применяется мегаомметр на 500 В. Номинальное сопротивление — около 20 Мом.

В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.

В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.

Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:

  • Проверить контактный прерыватель — убедиться в нормальном зазоре между контактами и их чистоте.
  • При наличии электронного коммутатора на машине стоит выполнить его проверку. Если имеются подозрения на поломку устройства, стоит поставить заведомо исправный прибор.
  • Проверить распределитель на наличие влаги, которая при длительной стоянке может скопиться под крышкой.
  • Убедиться в целостности проводов. При наличии подозрений на их повреждение стоит поставить силиконовую коммутацию.

Некоторые автовладельцы «грешат» на карбюратор, но в двигателях ЗМЗ 402 он редко является причиной «стрельбы».

Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.

Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.

Почему стреляет в глушитель на УАЗ?

Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.

Причины могут быть в следующем:

  • Раннее зажигание;
  • Нарушение работы трамблера;
  • Повышенный люфт бегунка;
  • Большой зазор клапанов или их прогорание.

Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.

Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.

Искра пробивает в «землю», а топливо заливает электроды. В такой ситуации необходимо поменять свечи зажигания, крышку трамблера и провода. В 90% случаев проблема решается, и мотор работает без проблем.

Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.

Возможны случаи, когда машина «чихает» при остановке. Здесь можно сделать вывод о сбоях в работе системы ХХ, а также провалах в переходной системе.

Возможны еще две причины:

  • Уровень топлива снизился к минимуму, и машина плохо тянет даже на подсосе.
  • Небольшой ток на катушке зажигания, из-за слабого контакта или наличия добавочного сопротивления.

Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?

Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:

  • Смесь слишком богата. Чтобы устранить проблему, необходимо нажать несколько раз на газ во время стоянки.
  • Пропуски зажигания. При наличии этой проблемы стрелять в глушителе будет постоянно.
  • Позднее зажигание. Здесь дополнительными симптомами будет повышенный расход, перегрев мотора или снижение мощности.

Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.

Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.

Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.

В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.

Итоги

Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.

Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.

В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.

Змз 406 стреляет в карбюратор

На чтение 14 мин Просмотров 55 Опубликовано

змз 406 карбюратор
Стреляет в карбюратор, потеря мощности
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Подскажите что может быть
СИЛ УЖЕ НЕТ.

  • Dmitriy_Petuhov
  • 12 января 2012, 18:24
  • Serga_Aliev
  • 12 января 2012, 18:29
  • v
  • Dmitriy_Petuhov
  • 13 января 2012, 07:10
  • v
  • Serga_Aliev
  • 13 января 2012, 18:55
  • v

вообще так тяжело определять виртуально.)

а на холостом как работает?
возможно УОЗ не правильно настроен и поэтому и не тянет. но это еще смотреть надо
свернуть ветку

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Читайте в этой статье

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

  • двигатель «стреляет» и не заводится;
  • работа на ХХ крайне неустойчива;
  • двигатель теряет мощность и не «тянет»;
  • мотор склонен к перегреву;
  • заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

Очень распространенная проблема среди владельцев карбюраторных автомобилей – хлопки в карбюратор. Данная неисправность часто проявляется в момент запуска двигателя, а также в процессе работы мотора. Главными причинами того, почему стреляет в карбюратор, считаются слишком обедненная топливная смесь или же сбои в работе механизма ГРМ. Но есть и другие причины. Данная проблема заставляет водителей существенно беспокоиться, поэтому давайте разберемся в ней более подробно.

Как проявляет себя неисправность?

Стреляет в карбюратор чаще всего при резком нажатии на акселератор, при попытке запуска холодного двигателя, а также на ходу при высоких нагрузках.

В зависимости от конкретной причины, которая и вызвала такое поведение, хлопки могут проявляться резко или постепенно, с каждым днем увеличивая интенсивность. Эксплуатация двигателя в таком состоянии кроме дискомфорта при вождении может привести к необходимости капитального ремонта.

Типовые причины

Большинство опытных водителей, которые отлично разбираются в карбюраторах, высказывают мнение, почему стреляет в карбюратор. К этому может приводить слишком бедная горючая смесь, сбитое зажигание, неисправности в ГРМ, различные проблемы с трамблером, а также неотрегулированные фазы в газораспределительный механизм.

Последствия хлопков и выстрелов

Если слышится хлопок при резком нажатии на педаль акселератора, то стоит обязательно ждать неприятных сюрпризов.

Среди последствий можно выделить повышенный расход топлива, перегрев двигателя. Мотор в таком состоянии не будет развивать полной мощности. Рассчитывать на ровный холостой ход тоже не стоит. Запустить двигатель очень сложно, а иногда практически невозможно.

Если хлопает в карбюратор, то реакция двигателя на педаль газа неадекватная. Теряется вся точная настройка мотора и каждой его системы. Эти моменты часто сопровождаются провалами, задержками реакции на нажатие газа. Машина при этом двигается рывками, дергается в режиме нагрузки и в переходных режимах. Мотор будет чихать и глохнуть.

Высоковольтные провода

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор ВАЗа. Если проводился ремонт, в процессе которого снимались ВВ-провода, то нельзя исключать версию, что затем их подсоединили к трамблеру неправильно. Как результат – искра будет подаваться не в такте сжатия. Это и является причиной хлопков. Даже если мотор все-таки удастся запустить, мощности его для полноценного движения не хватит.

Диагностировать данную неисправность довольно просто. Первым делом проверяют, правильно ли подключены провода свечей к трамблеру. Отталкиваются от метки первого цилиндра на крышке распределителя зажигания. Подключение должно соответствовать порядку работы цилиндров. На большинстве двигателей это 1-3-4-2. Провода подключаются по направлению против часовой стрелки – в эту сторону вращается трамблер.

Состав топливной смеси

Если провода подключены правильно, а проблема осталась, то стоит искать дальше причину, почему стреляет в карбюратор.

Если в камеры сгорания попадает слишком бедная или обогащенная смесь, то возможны частые хлопки. Данная ситуация возникает, если карбюратор регулировался. Если неверно установлен винт качества смеси, то топливовоздушная смесь будет приготавливаться неправильно.

Если двигатель работает на бедной смеси, то горит она дольше обычного. Когда открывается впускной клапан, смесь еще догорает. От нее воспламеняется новая порция и горит она во впускном коллекторе. Вот почему стреляет карбюратор на ГАЗели и других авто. При этом температура двигателя растет и существует риск перегрева.

Если в цилиндры подается слишком богатая смесь, то электроды свечей покрываются черным нагаром. Когда этого налета очень много, то при высоких температурах он способен воспламенять топливно-воздушную смесь не вовремя. Это приводит к хлопкам, так как впускной клапан в данный момент открыт. Это проявляется только на горячем моторе. В процессе работы постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. При этом падение мощности практически не наблюдается.

Диагностировать достаточно просто – на глаз определить качество смеси можно по свечам зажигания. Черные свечи – богатая смесь. Белые – обедненная.

Чтобы устранить данную проблему, рекомендуется прочистить и настроить карбюратор с заменой жиклеров. Кроме того, следует заправляться только на известных заправках, где продается качественное топливо. Иногда топливо становится причиной, почему стреляет в карбюратор 402 двигатель.

Угол опережения зажигания

Если УОЗ слишком поздний, то горение смеси топлива и воздуха проходит во время всего рабочего хода поршня. Когда открывается впускной клапан, то старая смесь поджигает новую порцию. Мотор подвержен сильным перегревам. Хлопки могут быть не только в карбюратор, но также и в глушитель автомобиля.

Рекомендуется проверить угол опережения зажигания и отрегулировать его, если это необходимо. Позднее зажигание можно диагностировать по белым электродам свечей.

Если оно раннее, то топливо воспламеняется несвоевременно. Впускной клапан еще не закрыт и горючая смесь горит непосредственно во впускном коллекторе. Вот почему стреляет в карбюратор 402-го мотора.

Особое внимание на угол опережения стоит обращать, если проводились ремонтные работы в системе зажигания. Необходимо отрегулировать момент искрообразования.

Распределитель зажигания

Трамблер, если он неисправен, тоже может вызывать несвоевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Среди неисправностей механизма можно выделить возможный пробой его крышки, пробой бегунка или выход его из стоя, окисление в месте крепежа высоковольтных проводов. Все это приводит к потере мощности.

Коммутатор

Выход из строя коммутатора обычно делает невозможным запуск мотора. Если будут делаться попытки запустить двигатель автомобиля, то проявятся хлопки. Чтобы точно диагностировать выход из строя коммутатора, следует установить новое или заведомо исправное устройство. Если двигатель больше не стреляет, то коммутатор нужно менять – ремонтировать его невыгодно.

Данная неисправность часто проявляется на ранних этапах. Обычно это сопровождается нестабильностью оборотов. При резком нажатии на акселератор автомобиль набирает скорость с провалами. Также слышны хлопки.

Нарушение фаз газораспределения

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор. Рассмотрим ее более подробно. Итак, если мотор запускается с характерными хлопками-выстрелами в карбюратор, то можно подозревать, что сбиты фазы газораспределения. Ремень на шкиве ГРМ перескочил на один или несколько зубьев. Если фазы сдвинулись на несколько зубьев, то мотор может работать. Если же они сдвинулись более существенно, то можно погнуть клапаны.

Почему «Урал» стреляет в карбюратор? Среди причин, по которым может перескочить ремень, можно выделить следующие. При ремонте двигателя неверно были выставлены шкивы, ремень имеет слабое натяжение, автомобиль побывал в ДТП, элементы ГРМ имеют сильный износ.

Диагностировать, почему стреляет в карбюратор УАЗа и является ли причиной этому ГРМ, можно при помощи проверки установочных меток на шкиве коленчатого вала и корпусе блока цилиндров. Если фазы сдвинулись, то устранение этой неисправности зависит от того, насколько они сдвинулись. Иногда достаточно лишь незначительной корректировки работы ГРМ.

Если фазы сдвинулись, не стоит делать попыток запуска двигателя. Не следует нажимать педаль акселератора. Можно пытаться запустить силовой агрегат, когда установочные метки выставлены правильно, а причина, которая спровоцировала перескакивание, устранена.

Впускные клапана

Одной из причин, почему стреляет в карбюратор, может быть впускной клапан. Он иногда прогорает, деформируется. Если камера сгорания неплотно герметизируется, то это будет провоцировать хлопки – газы будут прорываться через щель между седлом и тарелкой в коллектор. Иногда возможно воспламенение новых порций топливной смеси.

Чтобы диагностировать подобные неисправности, следует воспользоваться компрессометром. Если обнаружен негерметичный цилиндр, в него через свечное отверстие заливают немного моторного масла – так можно исключить износ поршневой группы или неисправность колец. Если поврежден именно клапан, тогда компрессия будет одинаковая – с маслом и без.

Устраняется неисправность заменой клапана со снятием головки блока цилиндра. Если клапан деформировался, следует проверить, верно ли установлены фазы газораспределения. Если элемент прогорел на небольших пробегах, то причину этой ситуации следует также искать в фазах.

Когда механизм ГРМ оснащен гидрокомпенсаторами, следует проверить и их исправность. Если данный узел «залипает», то последствия будут такими же, как и в случае с прогаром клапана. При этом стрелять в карбюратор будет не всегда, а только при определенных условиях. Если возникла проблема в механизме, лучше обратиться к специалистам.

Тепловые зазоры клапанов

Тепловой зазор тоже может быть причиной, почему ЗИЛ стреляет в карбюратор (такая же неисправность наблюдается и на других авто). Если выполнялся ремонт двигателя и случайно уменьшили расстояние между кулачком распределительного вала и толкателем, то в процессе запуска будут хлопки. Также тепловые зазоры могут меняться, если не проводилась необходимая регулировка. Происходит усадка, возможно деформация поверхностей. Если ничего не делать, то двигатель будет стрелять.

Чтобы продиагностировать зазоры, необходимо снять клапанную крышку и измерить зазоры щупами. Если не регулировать их, то возможно обгорание клапанов. Здесь без ремонта не обойтись. Пламя будет прорываться во впускной коллектор, даже если поврежденный клапан правильно отрегулирован.

Мотоцикл стреляет в карбюратор

Хлопки в карбюраторе скутера – основные причины

Часто можно заметить доносящиеся со стороны карбюратора хлопки, которые могут свидетельствовать о нарушении смесеобразования и некоторых проблемах с зажиганием. В любом случае, для нормальной работы двигателя скутера неполадки нужно устранить. Рассмотрим все причины более подробно.

Почему появляются хлопки в карбюраторе скутера

Итак, завели скутер, начинаем добавлять газ и слышим хлопки в карбюраторе. Заметьте, речь не идет о выхлопной трубе.

Хлопки в карбюраторе скутера обычно свидетельствую о бедной смеси. От чего смесь обеднилась внезапно, при нормально работающем двигателе? Тут также могут быть две причины.

  • Первая, и наиболее часто встречающаяся — засорение карбюратора, вследствие чего воздуха подается в прежнем количестве, а вот бензина значительно меньше, так как канал либо жиклер уже перекрыт, хоть и не полностью, но все же. Проверить эту теорию достаточно просто, закройте на половину диаметра входное отверстие воздушного фильтра. Если после этого хлопки прекратились или стали не такими навязчивыми, причина обеднения очевидна.

  • Еще одна причина бедной смеси в этом случае – подсос воздуха. Дополнительный воздух может проходить через соединение патрубка с карбюратором и нарушения целостности патрубка либо фильтра. Проверяется эта теория таким же образом, как и с засоренным карбюратором, эффект тот же.
  • Вторая причина хлопков в карбюраторе скутера – раннее зажигание. Так как зажигание на современных скутерах не регулируется, это явление встречается крайне редко, однако все же имеет место быть.

Зная эти основные причины хлопков в карбюраторе скутера, можно своевременно устранить поломку и предотвратить дальнейшие неисправности вследствие обеднения смеси. А это, как правило, перегрев двигателя и куда более серьезные неисправности вплоть до заклинивания поршня в цилиндре.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Проблемка частая! Стоят карбы к-68у. Из-за чего стреляет в карбюратор правый цилиндр. Но стрельба странная! Газу даёшь вроде как не заметно, рвёт , работает, но, если установить на под ножку и включить 4 передачу, набрать скорость 50-40 км/ч, примерно, отключая правый горшок, работает левый как часы без перебоев, а когда левый скидываешь подсвечник, то правый начинает стрелять в карб, но пытаясь набрать обороты и хлопки не сильные, но из-за этого обороты сразу не набирает, и получается в начале когда газуешь создаётся не большой резонанс, но на тяги и на скорости его, конечно, очень хорошо чувствуется! Пробовал зажигание, не помогает! Клапана отрегулированы! Но не проверял на пропускание их! Жиклёры пробовал ставить 125 и 165 изменений нет! Диффузорные трубки менял от 165 до 178! Иголку поднимал опускал! Топливный винт изменял(вкручивал, выкручивал). Пишите.

Точнее отрегулируй синхронность работы карбюраторов.

Вместо того, чтобы жевать зажигание, логично было бы сделать то, за что еще не брался, а именно:

да мне нужно будет отцеплять люльку, чтоб головку снять и менять сразу прокладку на головке! А в друг не из-за этого. Лучше спросить кто сталкивался))))

причём синхронность. Я вот и не могу добиться синхронности из-за того что стреляет в карб.

Тогда думай из-за чего может стрелять, ты там ближе. Поставь обратно все прежние жиклёры, которые снимал. Кабюраторы должны быть одинаковыми.

Карбюратор чихает в воздушный фильтр на мотоцикле. Мотоцикл стреляет в глушитель — решение проблем

Чтобы двигатель мотоцикла заводился без проблем и хорошо набирал обороты, должны работать минимум две системы. Одна из них — это система зажигания, вторая — система питания. Попросту говоря, должна быть искра в камере сгорания в нужное время и должно поступать топливо в смеси с воздухом в цилиндр в необходимом количестве.

Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.

Начинать необходимо со свечей. Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.

Если карбюратор богатит

В первую очередь осматриваем воздушный фильтр. Он может быть грязным. Могут быть также перекрыты воздушные пути, например тряпку засосало, воздушный патрубок пережат или воздушная заслонка открывается не полностью, у кого она есть. С подачей воздуха разобрались, все у нас чисто, свободно, без препятствий. Идем дальше.

Можно снять карбюратор, полностью его разобрать, промыть, продуть все каналы, просушить и собрать заново, но далеко не всегда требуется полная разборка, чаще можно обойтись просто регулировками. Но если ваш карбюратор не реагирует на вращение регулировочного винта качества, то разборка и промывка просто необходима.

Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере . Как это сделать?

Начинаем с проверки запорного клапана или, попросту говоря, иглы. Не держащий запорный клапан – причина очень многих бед. В том числе и повышенного уровня бензина, который приводит к переобогащению смеси. На карбюраторах К-62, К-63, К-65, К-68 игольчатые клапаны бывают двух видов. С колечком или с резиновым конусом. Чтобы добраться до него, необходимо снять нижнюю крышку карбюратора, которая крепится к корпусу двумя винтами (осторожно при снятии, не повредите прокладку), потом снять поплавок, аккуратно выдавив его ось с направляющих. Иголочка, как правило, остается на язычке поплавка или выпадает. Осторожно, не потеряйте ее.

Осматриваем иголку, если она с резиновым конусом, то осматриваем конус, он должен быть без повреждений и посторонних предметов (волосков, песчинок и т. п.). Если игла с уплотнительным кольцом, то смотрим, как сидит это кольцо на головке иглы. Если колечко болтается или вообще отсутствует, необходимо заменить (установить) либо только уплотнительное колечко, либо иглу. Колечко должно сидеть плотно. Иголка должна двигаться по седлу без заеданий, в противном случае меняем весь клапан целиком.

При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.

Переворачиваем карбюратор поплавком вверх и измеряем расстояние от плоскости корпуса до самой верхней части поплавка. Оно должно быть в пределах 26-27 мм. Если не соответствует, то размер регулируем подгибанием язычка поплавка.

Можно ли проверить и отрегулировать уровень топлива, не снимая карбюраторы на Урале? Они ведь установлены на головках цилиндров под углами к горизонтальной и вертикальной плоскостям?

При определенной сноровке это возможно. Для этого понадобится свободный поплавок от такого же карбюратора. В установленном на центральную подставку мотоцикле (речь идет об одиночке) открываем бензокран. Ждем некоторое время, чтобы карбюраторы наполнились бензином. Закрываем бензокран и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Снимаем нижнюю крышку карбюратора с бензином и опускаем в нее запасной поплавок. Далее прислоняем крышку к нижней плоскости корпуса таким образом, чтобы плоскости крышки стали как бы продолжением плоскости корпуса (мы имитируем установку крышки, устанавливаем фактический угол наклона нижней части), при этом уровень топлива должен быть под обрез самого нижнего угла крышки и не переливаться через него. Если не соответствует, то путем подгибания-отгибания язычка добиваемся нужного уровня. В этом случае нижнюю крышку и бензошланг придется несколько раз снимать и ставить на место для контрольного наполнения бензином. После регулировки уровня приступаем к следующему.

Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).

Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:

1. Устанавливаем минимальные устойчивые обороты двигателя путем вращения винта количества (на К-62,63,65 это верхний болт под ключ на 13, на К-68 это горизонтальный винт под отвертку).
2. Медленно вращая винт качества в ту или другую стороны (на всех перечисленных типах карбюратора это вертикальный винт под отвертку), ловим момент увеличения оборотов до максимальных (ориентировочно 1,5-2,5 оборота от полностью закрученного положения, но возможны отклонения в ту или иную сторону).
3. Повторяем 1-е и 2-е действие до установления нормальных оборотов холостого хода.
4. Проверяем регулировку путем открытия и закрытия дросселя.
5. Если при резком открытии ручки газа двигатель глохнет, заворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обогащаем смесь).
6. Если двигатель глохнет при резком закрытии газа, выворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обедняем смесь).

Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:

  • при использовании некачественного бензина;
  • неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
  • бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;

В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя . Их воспламенение и создает хлопки.

Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.

Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.

На что влияют выстрелы?

Неполадки в системе зажигания не сулят ничего хорошего. В такой ситуации, при длительной работе двигателя, может испортиться не только эстетическое впечатление. Загрязненность карбюратора или некачественное топливо со временем нарушат компрессию цилиндров, что в свою очередь приведет к поломке двигателя.

Чтобы понять, почему мотоцикл Урал стреляет в глушитель, или любой другой байк, следует проверить проблемные зоны. Вот возможные из них:

  1. не герметичность патрубков, которые могут всасывать воздух, или выпускного тракта;
  2. неисправность свеч зажигания;
  3. загрязненность воздушных фильтров или карбюратора;
  4. затрудненность подачи топлива;

Однако проблема может состоять и в ограничителе оборотов у гонщиков. Свечи подают заряд не постоянно, из-за чего большая часть смеси уходит прямиком в выхлопную систему, где подает на горячий металл и воспламеняется, создавая громкий хлопок. Наглядным примером такого процесса может послужить мотоцикл, оборудованный для специальных шоу-программ. У таких байков возгорание некоторой части топливной смеси происходит непосредственно в выхлопной трубе, из-за чего можно увидеть пламя, выходящее из глушителя.

Ни в коем случае не стоит устанавливать прямоток , если у вас возникают хлопки. Это только усилит выстрелы в выхлопной системе. Происходит это из-за еще большего обеднения топливно-воздушной смеси и «выпотрошенного» глушителя.

На отечественных мотоциклах нередко возникает проблема, связанная с появлением громких звуков в глушителе. Даже водители зарубежной техники нередко страдают от «пулемётных очередей», которые сопровождают резкое повышение или снижение оборотов. Избавиться от этой неприятности может быть достаточно сложно. Однако если вы поймёте, почему мотоцикл стреляет в глушитель, то сможете устранить громкие звуки, нарушающие общественное спокойствие.

Сущность проблемы

Наиболее часто громкие хлопки в глушителе слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.

В мощных мотоциклах чаще встречается полностью противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащённой смеси. Для её горения недостаточно кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1-2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».

Неполное сгорание смеси может быть вызвано неисправностью системы зажигания. При отсутствии искры происходит пропуск рабочего такта цилиндра и бензин в полном объёме попадает в глушитель. Громкие чаще всего слышатся в таком случае на высоких оборотах. Проблема также чревата полным выгоранием глушителя изнутри. Пропуски зажигания нередко сопровождаются красивыми визуальными эффектами — при перегазовке из выхлопных труб вылетают струи пламени.

Ещё один вариант — обеднение смеси в системе впуска, вызванное попаданием в неё воздуха, грязи либо воды. Естественно, топливо сгорает не полностью и на стенках глушителя образуются капли бензина, сгорающие с резким характерным звуком. В любом случае неисправность мотоцикла нужно устранять в кратчайшие сроки, чтобы не столкнуться с более серьёзным ремонтом.

Причина и решение

Проще всего избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — достаточно просто переместить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином. Эту операцию лучше поручить специалисту, поскольку тонкая регулировка карбюратора под силу далеко не всем. При наличии электронного впрыска топлива изменить параметры подачи бензина самостоятельно невозможно — блок управления придётся прошивать на специализированном СТО.

Случается так, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — это часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объёмом цилиндров. Проблема заключается в засорении топливовоздушной смеси на впуске. Чтобы устранить её, стоит поменять фильтры и герметизирующие прокладки, а также проверить, насколько плотно патрубки прилегают к приёмным штуцерам, и нет ли в них крупных трещин.

Очень часто хлопки появляются после глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:

  • Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
  • Установить фильтры с иной пропускной способностью;
  • Отключить систему дожигания выхлопных газов.

У , двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости либо частоты вращения коленвала. При достижении определённого показателя подача топлива может некоторое время оставаться неизменной, тогда как количество вспышек сокращается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который взрывается с отрывистым звуком, образуя «пулемётную очередь». Особенно хорошо её слышно при сбросе газа после активного ускорения. Устранить такую проблему, не уменьшив ресурса мотора, невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не раздражать себя и окружающих неприятными громкими хлопками.

Стоит обратить внимание — пропуски вспышек могут быть связаны с её неисправностью. Внимательно осмотрите высоковольтные провода — на них не должно быть трещин и отслоений изоляции. Выкрутив свечи, проверьте, нет ли на их поверхности специфического налёта, который появляется при использовании некачественного бензина либо при неправильной установке угла опережения зажигания. Если мотоцикл оснащён электронной системой зажигания, проблему часто удаётся решить путём перепрограммирования блока управления. Некоторые владельцы мотоциклов решаются на кардинальные изменения, устанавливая новый блок управления с предустановленными спортивными настройками — это позволяет решать проблему выстрелов в глушителе, а также повышает мощность мотора и улучшает динамические характеристики.

Быстрая диагностика

Поскольку в перспективе проблема хлопков в глушителе может привести к поломке мотора и других важных компонентов мотоцикла, решать её нужно как можно быстрее. Следует последовательно проверить работоспособность таких систем, как: впуск, зажигание, выхлоп. Все повреждённые детали заменяются новыми, соединения герметизируются. Тюнинговые компоненты также лучше временно поменять на «стоковые», чтобы проверить, как двигатель будет работать при заводских настройках. Если ничего не помогает, мотоцикл должен осмотреть профессиональный механик, который найдёт причину и подскажет, как устранить её с минимальными затратами и без уменьшения ресурса силового агрегата.

П риветствуем каждого мотолюбителя! Рубрика «Вопросы и ответы» создана с информационной целью. Каждый из вас должен знать, почему же его железный конь имеет те или иные проблемы в эксплуатации.

Очень многим из вас будет интересно узнать почему мотоцикл стреляет. Не нужно ждать пока эта неприятность у вас появится. Узнайте о том, как же защитить своего стального скакуна.

Часто байк издает звуки, что напоминают нам чиханье или выстрелы. Это довольно-таки странно, но объяснимо. Данной проблеме подвержены не только всеми критикуемые мотоциклы СССР. Подобная странность может возникать и при эксплуатации хваленных иностранных мото.

Причины стрельбы мото-техники можно связать исключительно с процессом зажигания топливной смеси в цилиндрах железного коня. Если система электроники настроена неправильно или же бензин в камеру внутреннего сгорания подается не в чистом виде, не стоит задаваться вопросом почему мотоцикл стреляет. Как советские байки, так и заграничные стальные скакуны плохо переносят некачественный бензин. Если в последнем содержится излишнее количество воды, железный конь, как водится издает глухо-шипящие звуки, что напоминают «ЧХИ».

При неполадках в системе зажигание (сбито опережение, к примеру, на контактах) мото-техника также плохо справляется с сжиганием топлива, как и в случае его никого качества).

Вместо того, чтобы задавать себе указанный выше вопрос, спросите себя о том, как можно так плохо следить за системой зажигания двух-/трехколесного или же лить в него плохое топливо. Да бензин, что имеет отменное качество может засорятся непосредственно в карбюраторе вашего байка. Чистить фильтры во избежание такой неприятности или же покупать новые расходники такого типа — это обязательная норма современной эксплуатации железного коня!

Мотоцикл чихает не спроста. Его системы напоминают организм человека. Если последний тоже не в порядке, он выдает странные защитные действия.

Что делать, если УАЗ Патриот не заводится? УАЗ Патриот не заводится Двигатель не заводится.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи Что же тогда говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Через 5 минут, наверное, не заживет. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…), либо аккумулятор в беде — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — найти несложно, особенно если знать заранее где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором.Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простой) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей.Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь.По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам.Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей.Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго.Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запасного — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть приводной ремень распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Практически каждый водитель знает, почему при повороте ключа в зажигании двигатель никак не заводится. У многих, особенно не опытных водителей такая ситуация вызывает панику, но проблему это не решает; именно в такие моменты требуется сосредоточенность и благоразумие.Популярный в нашей стране УАЗ Патриот имеет двигатель 409, который также попадает в ситуацию, когда невозможно завести машину. Часто это происходит после определенного пробега автомобиля. Итак, у вас не заводится двигатель, причины могут быть самые разные, но если знать основные причины, то в большинстве случаев проблема решается очень быстро. Предлагаем вам подробно рассмотреть основные проблемы, из-за которых внедорожник отказывается заводиться, а также способы устранения проблемы с запуском двигателя самостоятельно.

409 двигатель не заводится общие причины

По мнению многих владельцев УАЗ Патриот, когда не заводится силовой агрегат, причины хоть и разные, но самая распространенная из них кроется в аккумуляторе. Изначально следует проверить, не разряжен ли аккумулятор, потому что поэтому стартер не получает должного питания, которого недостаточно для запуска двигателя. Аккумулятор может разрядиться в следующих случаях:

  • Были проблемы с контактами.
  • Выходя из машины, владелец мог забыть выключить фары, подсветку или радио.
  • Подошел к концу срок службы батареи.

Бывает, что автовладельцы, в том числе и УАЗ Патриот, несколько лет вообще не обращают внимания на аккумулятор. А когда 409 двигатель не заводится, начинают искать причину, и в этом случае возможно окисление клемм. Для устранения такой проблемы нужно просто почистить клеммы и смазать их, для этого можно использовать смазку. Многие из вас зададут вполне закономерный вопрос: откуда вы знаете, что причина невозможности запуска агрегата кроется именно в неисправности аккумуляторной батареи.На это есть определенные признаки:

  • При попытке запустить двигатель аккумулятор быстро разряжается.
  • При запуске двигателя слышны только щелчки.
  • При попытке включить зажигание в автомобиле вообще отсутствуют признаки электромонтажных работ.

Еще одна распространенная причина того, что силовой агрегат УАЗ Патриот не заводится, кроется в баке, а точнее в его пустоте. Такая ситуация особенно распространена, когда уровень топлива на приборной панели отображается некорректно.

При движении внедорожника на любом уклоне, даже при наличии топлива в баке, оно может не течь из-за того, что оно просто не попадает в трубку бензонасоса, и невозможно запустить двигатель. При попытке завести УАЗ Патриот стартер сам пытается запустить коленвал, но все эти попытки тщетны, при этом только садится аккумулятор. Эту проблему можно легко и просто решить самостоятельно: нужно откатить машину на более ровную поверхность, либо долить в топливный бак топлива.После этих манипуляций топливный насос легко закачает топливо в систему.

Как мы уже говорили выше, перечисленные причины самые распространенные и их можно легко устранить своими руками, но есть одно но бывает, что агрегат не заводится, причины этого могут быть гораздо более серьезными. Предлагаем вам ознакомиться с такими причинами.

Серьезные проблемы с запуском на Патриоте

Если ваш УАЗ Патриот не заводится, и причины не в топливе и не в аккумуляторе, то причина явно серьезная, и может крыться она в стартере.Как многие знают, стартер – достаточно сложный механизм, поэтому, когда одна из частей такого механизма выходит из строя, это означает одно: предстоит либо капитальный ремонт, либо полная замена устройства. Проблемы вызываются такими неисправностями:

  • Проводка полностью или частично перегорела.
  • Сильно изношенные монеты.
  • Изношены графитовые анкерные щетки.

Хочу добавить, что такие проблемы не возникают самопроизвольно, только через определенное время стартер будет плохо работать.

Тоже довольно частая причина выхода из строя бендикса. При этом ломается шестерня, которая вращает коленчатый вал. Важно всегда следить за работоспособностью стартера, ведь даже незначительная поломка в нем приведет к серьезному ремонту.

409 двигатель на отечественном Патриоте не заводится, есть и другие причины, например на это может влиять система зажигания. В чем неисправность этой системы, и как ее выявить? В первую очередь нужно проверить наличие искры на проводах.При наличии явных проблем рекомендуется обратиться к профессионалам своего дела и доверить работу им. Однако некоторые более опытные автовладельцы решают самостоятельно все проверить и установить причину.

Тогда вам обязательно следует проверить все без исключения элементы в системе зажигания на УАЗ:

  • Переключатель.
  • Свечи.
  • Замок зажигания.
  • Реле.
  • Катушка.

Самостоятельно определить исправность или ее отсутствие датчика или переключателя в самом корпусе трамблера крайне сложно, особенно если не пользоваться компьютерной диагностикой, но проверить, подается ли напряжение на катушку при все.Есть уверенность, что питание еще подается, но искры нет, значит проблема именно в катушке.


Проблемы с подачей топлива вызваны неисправностями: дроссельной заслонки, насоса, фильтра, топливопроводов и т. д. Для устранения неисправности сначала необходимо заменить топливный фильтр, а затем проверить работу насоса. Как правило, забит фильтр.

Помимо всего прочего, наш УАЗ Патриот оснащен специальным электронным современным блоком управления, и часто внезапная проблема с подачей топлива или, вероятно, с системой зажигания на автоматическом уровне обнаруживается и появляется на приборной панели с загоревшейся лампочкой чека. двигатель.Этот блок выполняет большое количество достаточно важных функций, и при его выходе из строя запустить двигатель просто невозможно. Тогда блок управления нужно заменить, и поломка таким образом будет устранена. Устранить поломку можно на СТО, при условии, что там есть квалифицированные мастера.

Другие причины и неисправности, когда двигатель не запускается 409

Неисправность электропроводки. При повреждении проводки в главной цепи всех автомобильных приборов или в системе управления силовой установкой это приводит к выходу из строя всего автомобиля, УАЗ Патриот просто не заведется.Все Патриоты собираются на УАЗ, и не стоит пренебрегать проверкой электросистемы, особенно когда на то есть причины: явный отказ в работе того или иного узла. Часто бывает, когда есть проблемы с запуском, но схема электроприборов функционирует вполне нормально. Вот в чем дело: системный блок питания бывает отдельно от аккумулятора, и для этого есть даже специальный отдельный провод. При его повреждении или после ремонта этот провод отключается от источника.Тогда ни стартер, ни бензонасос работать не будут, соответственно двигатель ни в коем случае не заведется. Эта проблема довольно распространена, поэтому всегда стоит проверить эту, пусть и крошечную, но крайне важную деталь.

Подведение итогов

Силовой агрегат не заводится, причины как видите разные, еще одна, когда вышел из строя предохранитель бензонасоса, в этом случае двигатель не заведется. В такой ситуации надо пробовать в чем может быть причина, а может дело в терминалах, а может потребуется компьютерное тестирование.Также никогда не стоит недооценивать ситуацию, ведь автомобиль – это большой механизм, в котором довольно много присутствует достаточно уязвимых мест, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.

На автомобиль УАЗ Патриот, который выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 2005 года, может быть установлено два типа двигателей. Для комплектаций Classic и Comfort, бензиновых инжекторных двигателей марки ЗМЗ-409.10 (УАЗ-3163), а также для комплектаций Limited и Welcome вместо бензинового двигателя можно заказать установку дизельных двигателей марки ЗМЗ -51432 или ИВЕКО Ф 1А (УАЗ-31631 или более современный УАЗ-31638).Поэтому поиск неисправностей инжекторных и дизельных двигателей, связанных с проблемой запуска двигателя, будет несколько отличаться друг от друга, так как дизельные двигатели не имеют системы зажигания.

Общая проблема запуска всех двигателей, которыми комплектуется автомобиль УАЗ Патриот — система запуска двигателя . Самой элементарной неисправностью в этой системе будет разрядка аккумулятора. Причины разряда могут быть разные: долгий срок службы батареи; частые короткие поездки, особенно в зимнее время; забыли выключить водителем осветительные приборы и т.д.Иногда стартер отказывается работать из-за сильного окисления клемм аккумулятора, даже если он полностью заряжен.

Стартер также не включится при нарушении контактных соединений в разъёмах в результате коррозии электрической цепи системы запуска. Да и сам стартер не вечен, так как в результате его работы могут износиться или замерзнуть щетки коллектора, может выйти из строя тяговое реле. Да и механические неисправности ему присущи, которые связаны с пробуксовкой бендикса (обгонной муфты) или износом зубьев зубчатого венца маховика.

Невозможен пуск без нормального давления топлива в системе питания, как инжекторный двигатель ЗМЗ-409.10, так и дизельный двигатель ЗМЗ-51432. А вот для того, чтобы проверить давление в топливной рампе, нужен прибор под названием манометр. И прежде чем его где-то искать, нужно проверить загрязненность воздушного фильтра, так как от его чистоты тоже зависит запуск двигателя. Падение давления в системе питания двигателя ЗМЗ-409.10 возможно из-за: неисправности регулятора давления; засорение топливного фильтра; выход из строя электробензонасоса, звук которого водитель должен слышать в момент включения зажигания в течение 3-4 секунд.

Двигатель автомобиля УАЗ Патриот не заводится и из-за неисправностей возникающих в системе зажигания . Чтобы их найти, водители сначала проверяют наличие искры на свечах зажигания. Если у водителя есть запасной комплект свечей зажигания, не нужно будет даже выкручивать одну из свечей зажигания в головке блока цилиндров. Просто подсоедините запасную свечу зажигания к любому наконечнику высоковольтного провода и прижмите к «массе» двигателя, а затем прокрутите коленвал стартера. Если искры нет, то придется проверить исправность катушки зажигания, от которой на этот наконечник высоковольтного провода подается напряжение.

Проблемы с автомобилем, когда двигатель отказывается заводиться при повороте ключа в зажигании, известны практически каждому водителю. В первую очередь такая ситуация вызывает панику у автовладельцев, но, к сожалению, проблему это не решает. У такого автомобиля, как УАЗ Патриот, также возникают проблемы с запуском двигателя после определенного пробега. Причины этого самые разнообразные, но если знать основные, то решить проблему можно за считанные минуты. Рассмотрим основные проблемы, почему не заводится внедорожник и как устранить проблемы с запуском двигателя.

Самая первая и самая распространенная причина, по которой внедорожник УАЗ Патриот не хочет заводиться, это аккумуляторная батарея. В первую очередь основная причина связана с тем, что аккумулятор разряжен и поэтому стартер не получает необходимой мощности для запуска двигателя. Причины разряда батареи:

  • срок службы батареи подошел к концу;
  • владелец забыл выключить радио, подсветку или фары на определенный период времени;
  • проблемы с контактом.

Когда владелец несколько лет не обращал внимания на аккумулятор, причина может крыться именно в окислении клемм аккумулятора. Если есть окисление хотя бы на одном из выводов, то ток может не поступать на стартер. Чтобы устранить проблему, нужно зачистить клеммы аккумулятора и смазать их смазкой. Узнать, что проблема запуска двигателя кроется именно в неработоспособности аккумуляторной батареи, можно по основным признакам:

  • при включении зажигания отсутствуют признаки жизни электрической части автомобиля;
  • при попытке запуска двигателя слышны только щелчки бендикса;
  • двигатель пытается запуститься, но аккумулятор быстро разряжается.

Второй причиной проблем с запуском двигателя является бак, а точнее его пустота. Особенно часто такая ситуация встречается на внедорожнике УАЗ Патриот и других автомобилях, когда возникают проблемы с показателями уровня топлива.

Если внедорожник УАЗ Патриот был остановлен на уклоне, то топливо внизу может не попасть в трубку бензонасоса, поэтому запуск двигателя невозможен. При попытке завести внедорожник стартер пытается запустить коленвал, но все попытки безуспешны, а разряжается только аккумулятор.Проблема решается заправкой бака или заездом на ровную поверхность, после чего позволяют топливному насосу закачать топливо в систему.

Это самые основные и легко решаемые проблемы, но если причина не в этом, то самое время узнать о сложных ситуациях.

Серьезные проблемы с запуском

Серьезной причиной, почему не заводится УАЗ Патриот, является стартер. Стартер представляет собой сложный механизм, поэтому, если одна из деталей выйдет из строя, то вам придется ремонтировать или заменять это устройство.Основные проблемы могут быть вызваны следующими неисправностями:

  • износились графитовые щетки якоря;
  • пятаки изношены;
  • перегорела проводка.

Но такие проблемы не возникают самопроизвольно, а только после плохой работы стартера.

Не менее часто причиной является выход из строя бендикса, в результате чего ломается шестерня, которая вращает коленчатый вал. Стартер ремонтопригоден при незначительных поломках, поэтому важно следить за его функционированием.

Система зажигания – еще одна проблема, из-за которой может не запускаться двигатель Патриота. Причины тому самые разнообразные: от устаревания свечей зажигания до пропадания контакта. Чтобы выяснить причину неисправности системы зажигания, необходимо проверить наличие искры на проводах. При проблемах с системой зажигания рекомендуется обратиться в специализированный центр или попытаться определить причину в домашних условиях.

В такой ситуации проверке подлежат все элементы системы зажигания на внедорожнике УАЗ Патриот:

  • свеча зажигания; катушка
  • ;
  • реле зажигания;
  • замок зажигания;
  • переключатель.

Определить исправность выключателя и датчика в корпусе трамблера без компьютерной диагностики достаточно сложно, но проверьте, реально ли подается напряжение на катушку. Если на катушку подается питание, а искры нет, то проблема в самой катушке.

Проблемы с подачей топлива могут быть связаны с неисправностью: насоса, топливопроводов, фильтра, дроссельного элемента и т. д. Для устранения поломки следует, в первую очередь, заменить топливный фильтр и проверить работу насоса.Чаще всего засоряется фильтрующий элемент.

УАЗ Патриот оснащен электронным блоком управления, поэтому часто проблемы с подачей топлива и системой зажигания выявляются автоматически и отображаются в виде буквенной информации с надписью «Check Engine». Этот агрегат выполняет множество важных функций, поэтому при его выходе из строя внедорожник УАЗ Патриот завести невозможно. В этом случае необходимо заменить блок управления и тем самым устранить серьезную поломку.Это можно сделать на специализированных СТО, где есть квалифицированный мастер.

Дополнительные причины

УАЗ Патриот выпускается как с бензиновыми двигателями ЗМЗ-409, так и с дизельными двигателями Iveco и ЗМЗ-51432. распространенная причина Почему дизель не заводится в холодное время года — физическое явление. Известно, что бензиновый двигатель в сильные морозы плохо заводится, а дизель еще тяжелее. Бывают также случаи, когда в сильные морозы солярка покрывается льдом и поэтому запустить двигатель, пока не исчезнет лед, совсем не реально.

У наших отечественных топливораспределителей есть одна особенность — добавлять в топливо вместо присадок воду. Вода для водителя не заметна, но двигатель хорошо ее чувствует при работе. Но в морозы вода в топливе может покрыться льдом, поэтому не стоит исключать и такую ​​причину, когда зимой внедорожник не хочет заводиться.

Неисправность проводки. Повреждение проводки как в системе управления двигателем, так и в главной цепи электроприборов может вывести из строя весь автомобиль, из-за чего он не заведется.Каждый Патриот собирается на Ульяновском автозаводе, поэтому не следует пренебрегать проверкой системы питания, особенно когда на это есть веские причины. В частых случаях возникают проблемы, когда электрическая цепь функционирует, но двигатель не запускается. Дело в том, что система двигателя питается отдельно от аккумулятора, для которого есть отдельный провод. Часто после ремонта или при его повреждении этот провод отключается от источника. В этом случае будет работать даже бензонасос и даже стартер, но двигатель не запустится, так как электроника не запитана.Это распространенная проблема, поэтому всегда проверяйте наличие такой маленькой, но очень важной детали.

Патриот Евро 4. Не заводится УАЗ Патриот

Проблемы с автомобилем, когда двигатель поворачивает ключ в замке зажигания, двигатель отказывается заводиться, известны практически каждому водителю. В первую очередь такая ситуация вызывает панику у автовладельцев, но это, к сожалению, не решает проблемы. Для такого автомобиля, как УАЗ Патриот, также характерна ситуация с проблемами запуска двигателя после определенного пробега.Причины этого самые разнообразные, но если знать основные из них, то решить проблему можно за считанные минуты. Рассмотрим основные проблемы, почему не заводится внедорожник и, как устранить проблемы с запуском мотора.

Самая первая и частая причина, по которой внедорожник УАЗ Патриот не хочет заводиться, это аккумулятор. В первую очередь основная причина связана с тем, что разрядился аккумулятор и поэтому стартер не получает необходимой мощности для запуска мотора.Причины разрядки АКБ:

  • подошел к концу срок службы батареи;
  • владелец забыл выключить радио, подсветку или фары на определенный период времени;
  • проблемы с контактами.

Когда владелец несколько лет не обращает внимания на аккумулятор, то причина может крыться в окислении клемм аккумулятора. При наличии окисления хотя бы одной из клемм ток может не поступать на стартер. Для устранения проблемы нужно зачистить клеммы аккумулятора и смазать их солидолом.Узнать, что проблема запуска мотора кроется именно в неработоспособности аккумуляторной батареи, можно в основном по указанию:

  • при включении зажигания признаков жизни электрической части автомобиля нет;
  • при попытке запустить мотор слышны только щелчки бандикса;
  • двигатель пытается запуститься, но аккумулятор быстро разряжается.

Вторая причина проблем с запуском мотора это бак, а точнее его пустота.Особенно такая ситуация встречается на внедорожнике УАЗ Патриот и других автомобилях, когда возникают проблемы с указателями уровня топлива.

Если внедорожник УАЗ Патриот был остановлен на склоне, то топливо внизу может не попасть в трубку АЗС, поэтому двигатель не покажется возможным. При попытке завести внедорожник стартер пытается запустить коленвал, но все попытки безуспешны, а только разряжает акб. Проблема решается заправкой бака или выходом на ровную поверхность, после чего можно закачать топливо в топливную систему.

Это самые основные и простые задачи, но если причина не в этом, то самое время узнать о применяемых ситуациях.

Серьезные проблемы с запуском мотора

Серьезной причиной, почему не заводится УАЗ Патриот, может служить стартер. Стартер представляет собой сложный механизм, поэтому при выходе из строя одной из деталей вам придется ремонтировать или заменять это устройство. Основные проблемы могут быть связаны со следующими неисправностями:

  • щетки esching графитовые; надето
  • пятаков;
  • перегружена проводка.

Но такие проблемы возникают не самопроизвольно, а только после плохой работы стартера.

Не менее часто причиной является выход из строя Бандикса, в результате которого ломается шестерня, вращающая коленчатый вал. Стартер подлежит ремонту при незначительных поломках, поэтому важно следить за его работой.

Система зажигания — еще одна проблема, из-за которой может не запускаться мотор патриота. Причины тому самые разнообразные: от устаревания свечей зажигания до пропадания контакта.Чтобы выяснить причину неисправности системы зажигания, необходимо проверить наличие искры на проводах. При проблемах с системой зажигания рекомендуется обратиться в специализированный центр или попытаться определить причину в домашних условиях.

В такой ситуации проверке подлежат все элементы системы зажигания внедорожников УАЗ Патриот:

  • свеча зажигания; катушка
  • ;
  • реле зажигания;
  • замок зажигания;
  • переключатель.

Определить работу выключателя и датчика в корпусе трамблера без компьютерной диагностики достаточно сложно, но проверьте, настоящее ли напряжение на катушке. Если на катушку подается питание, а искры нет — значит проблема в самой катушке.

Проблемы с подачей топлива могут быть связаны с неисправностями: насоса, топливопроводов, фильтра, дроссельного элемента и т. д. Для устранения поломки следует, в первую очередь, заменить топливный фильтр и проверить работу насоса.Чаще всего засоряется фильтрующий элемент.

УАЗ Патриот оснащен электронным блоком управления, поэтому часто проблемы с подачей топлива и системой зажигания определяются автоматически и отображаются в виде буквенной информации с надписью «Check Engine». Этот агрегат выполняет множество важных функций, поэтому при его выходе из строя внедорожник УАЗ завести невозможно. В этом случае необходимо заменить блок управления и тем самым устранить серьезную поломку.Сделать это можно на специализированной сотне, где есть квалифицированный мастер.

Дополнительные причины

УАЗ Патриот выпускается как с бензиновыми двигателями марки ЗМЗ-409, так и с дизельными Iveco и ЗМЗ-51432. Частой причиной, по которой дизельный двигатель не заводится в холодное время года, является физическое явление. Известно, что бензиновому мотору в сильные морозы будет тяжело, а дизелю сложнее. Бывают такие случаи, когда в барботажном холоде солярка покрывается льдом и поэтому запустить мотор до исчезновения льда нереально.

У наших отечественных реализаторов топлива есть одна особенность — добавлять в топливо вместо присадок воду. Вода не ощущается водителем, но хорошо ощущается двигателем при работе. Но в мороз вода в топливе может покрыться льдом, поэтому не исключайте такую ​​причину, когда зимой внедорожник не хочет заводиться.

Неисправность проводки. Повреждения проводки как в системе управления двигателем, так и в главной цепи электроприборов могут вывести из строя весь автомобиль, в результате чего последний не заводится.Каждый патриот едет на Ульяновский автозавод, поэтому не стоит пренебрегать проверкой системы питания, особенно когда на то есть весомые причины. В частых случаях возникают проблемы, когда цепь электроприбора функционирует, но двигатель не запускается. Дело в том, что питание системы двигателя осуществляется отдельно от аккумулятора, для которого есть отдельный провод. Часто после ремонта или при его повреждении этот провод отключается от источника. В этом случае будет работать хоть бензонасос и хоть стартер, но мотор не заведется, так как электроника не запитана.Это распространенная проблема, поэтому всегда проверяйте такой маленький, но очень важный пункт.

На легковой автомобиль УАЗ Патриот, который выпускает Ульяновский автомобильный завод с 2005 года, могут устанавливаться два типа двигателей. Для комплектаций Classic и Comfort бензиновые инжекторные двигатели марки ЗМЗ-409.10 (УАЗ-3163), а также для Limited и Welcome вместо бензинового двигателя можно заказать установку дизельных двигателей марки ЗМЗ-51432 или IVEKO F. 1А (УАЗ-31631 или более современный УАЗ-31638).Поэтому поиск неисправностей инжекторных и дизельных двигателей, связанных с проблемой запуска двигателя, будет несколько отличаться друг от друга, так как у дизелей нет системы зажигания.

Общая проблема для запуска всех двигателей, которыми комплектуется автомобиль УАЗ Патриот, это система запуска двигателя . Самой элементарной неисправностью в этой системе будет разрядка аккумулятора. Причины разряда могут быть разные: долгий срок службы аккумулятора; частые короткие поездки, особенно в зимний период; Забыли выключить водительские световые приборы и т.д.Иногда стартер отказывается работать из-за сильного окисления клемм аккумулятора, даже если он полностью заряжен.

Стартер также не будет включен, если контактные соединения в разъемах электрической цепи нарушены коррозией. Да и сам стартер не вечен, так как в результате его работы может зацепить или подвесить щетки коллектора, выйти из строя тяговое реле. Да и механические неисправности ему присущи, которые связаны с проблемой беникса (муфта свободного хода) или износом зубьев шестерни маховика.

Без нормального давления топлива в системе питания запустить его невозможно, как и инжекторный двигатель ЗМЗ-409.10 и дизельный двигатель ЗМЗ-51432. А вот для того, чтобы проверить давление в топливной рампе, необходим прибор, который называется манометром. И прежде чем где-то искать, нужно проверить загрязненность воздушного фильтра, так как двигатель запускает запуск его чистоты. Падение давления в системе электроснабжения ЗМЗ-409.10 возможно из-за: неисправности регулятора давления; Порван топливный фильтр; Отказ электробензонасоса, звук которого водитель должен услышать в момент включения зажигания в течение 3-4 секунд.

Не будет заводиться автомобиль УАЗ Патриот и из-за возникших неисправностей в системе зажигания . Для их поиска водители в первую очередь проверяют наличие искры на свече зажигания. Если у водителя есть запасной комплект свечей, не обязательно даже крутить один из блоков цилиндров в головке. Просто подключите запасную свечу к любому наконечнику высоковольтного провода и нажмите на «массу» двигателя, а затем стартером прокрутите коленвал. Если нет искры, придется проверить исправность катушки зажигания, с которой подается напряжение на этот наконечник высоковольтного провода.

Практически каждый водитель знает, почему повернув ключ в замке зажигания, мотор не заводится ни в какую. У многих, особенно у не опытных водителей, такая ситуация вызывает панику, но этим это не решается, нужна как раз в такие моменты концентрация и осмотрительность. Популярный в нашей стране УАЗ Патриот имеет двигатель 409, который тоже попадает в такую ​​ситуацию, когда невозможно завести машину. Часто это происходит после определенного пробега автомобиля. Итак, у вашего мотора не заводится причины могут быть самые разные, но если знать основные причины, то проблема в большинстве случаев проходит очень быстро.Предлагаем подробно рассмотреть основные проблемы, из-за которых внедорожник отказывается заводиться, а также как решить распределение запуска двигателя.

409 двигатель распространенные причины

По мнению многих владельцев УАЗ Патриот, когда силовой агрегат не заводится, причины хоть и разные, но самые распространенные кроются в аккумуляторе. Изначально следует проверить, не разряжен ли аккумулятор, потому что поэтому стартер не допускается из-за запуска мотора.Аккумулятор может разрядиться в следующих случаях:

  • Были проблемы с контактами.
  • Выходя из машины, владелец мог забыть выключить фары, подсветку или радио.
  • Подошло к концу время работы батареи.

Бывает, что владельцы автомобилей, в том числе УАЗ Патриот, несколько лет не обращают внимания на АКБ. А когда двигатель 409 не заводится, то начинают искать причину, и в этом случае возможно окисление клемм.Для устранения такой проблемы нужно будет только почистить клеммы и смазать их, можно использовать солидол. Многие из вас зададут вполне закономерный вопрос: как узнать, что причина отсутствия запуска агрегата именно в неисправности аккумулятора. На это есть определенные признаки:

  • При попытке запуска двигателя быстро разряжается АКБ.
  • Двигатель работает, слышны только щелчки.
  • При попытке включить зажигание у автомобиля полностью отсутствуют признаки работы по электрической части.

Еще одна частая причина с незапущенным силовым агрегатом УАЗ Патриот, кроется в баке, и самое правильное в его опустошенности. В частности, такая ситуация распространена при некорректном отображении уровня топлива на приборной панели.

Когда внедорожник стоит на любом склоне, топливо в баке хоть и есть, но оно может не подойти из-за того, что оно просто не входит в трубку АЗС, и невозможно запустить мотор. При попытке завести УАЗ Патриот стартер хорошо сам по себе запускает коленвал, но все эти попытки тщетны, пока фиксируется только аккумулятор.Эту проблему можно легко и просто решить самостоятельно: нужно откатить машину на более ровную поверхность, либо долить в топливный бак бензобак. После этих манипуляций топливный насос легко загружается в топливную систему.

Как мы уже говорили выше, перечисленные причины являются наиболее распространенными и легко устраняются своими руками, но есть одно но бывает, что агрегат не запускается причины этого могут быть гораздо более серьезными. С этими причинами предлагаем и вам ознакомиться.

Серьезные проблемы с запуском двигателя на Patriot

Если ваш УАЗ Патриот не заводится, и причины не в топливе и не в аккумуляторе, то причина явно серьезная, и может быть в стартере. Как многие знают, стартер довольно сложный механизм, поэтому когда одна из деталей такого механизма выходит из строя, это означает одно: необходим либо капитальный ремонт, либо полная замена устройства. Проблемы вызываются такими неисправностями:

  • Электропроводка полностью или частично сгорела.
  • Фифокси сильно изношен.
  • Щетки анкерных анкеров стерты.

Хочу добавить, что такие проблемы не спонтанны, только через определенное время стартер будет нормально функционировать.

Также довольно частая причина возникает при сбое Bandyx. При этом ломается шестерня, вращающая коленчатый вал. Важно всегда следить за исправностью стартера, ведь даже незначительная поломка в нем приведет к серьезному ремонту.

409 Не заводится двигатель на отечественном патриоте причины и другие, например, могут влиять на систему зажигания.В чем неисправность этой системы, и как ее выявить? В первую очередь необходимо проверить наличие искры на проводах. При наличии явных проблем рекомендуется обратиться к профессионалам своего дела и доверить работу им. Однако некоторые более опытные автовладельцы решаются самостоятельно все проверить и установить причину.

Тогда непременно надо будет проверить все без исключения элементы в системе оскулус:

  • Переключатель.
  • Свечи.
  • Замок зажигания.
  • Реле.
  • Катушка.

Самостоятельно определить исправность или его отсутствие датчика или выключателя в непосредственно корпусе трамблера крайне сложно, особенно если не пользоваться компьютерной диагностикой, но проверить подается ли напряжение на вообще катушка. Кушает уверенность, что питание еще подается, но искры нет, значит проблема в катушке.


Проблемы с подачей топлива из-за, возможны неисправности: дроссельной заслонки, насоса, фильтра, топливопроводов и тд. Для устранения поломок изначально необходимо заменить топливный фильтр, после чего проверить работоспособность насоса. Как правило, забивается фильтр.

Кроме всего прочего, наш УАЗ Патриот оснащен специальным электронным современным блоком управления, и часто внезапная проблема с подачей топлива или, вероятно, с системой зажигания на автоматическом уровне определяется и проявляется на приборной панели загоревшейся лампочкой Check Engine. .Этот блок выполняет большое количество достаточно важных функций, и при его выходе из строя запустить двигатель просто невозможно. Тогда потребуется замена блока управления, и поломка таким образом будет устранена. Устранить поломку до сотни можно при условии наличия квалифицированных мастеров.

Другие причины и неисправности Когда двигатель не запускается 409

Неисправность электропроводки. При повреждении проводки в главной цепи всех автомобильных устройств или в системе управления силовой установкой это приводит к выходу из строя всего автомобиля, УАЗ Патриот просто не заводится.Все патриоты собираются на УАЗ, и не пренебрегают осмотром электросистемы, особенно когда есть причины: ярко выраженный отказ работы узла. Бывает часто, когда появляются проблемы с запуском, но цепь электроприбора вполне нормально функционирует. Вот что: питание системы силового агрегата происходит отдельно от аккумулятора, и есть даже специальный отдельный провод. При повреждении или после ремонта этот провод оказывается отключенным от источника.Тогда ни стартер, ни бензонасос работать не будут, соответственно двигатель не заведется ни при каких обстоятельствах. Такая проблема довольно распространена, поэтому всегда стоит проверить этот хоть и крохотный, но крайне важный пункт.

Подведем итоги

Силовой агрегат не заводится причины, как видно разные, еще одна, когда вышел из строя предохранитель бензонасоса, в этом случае мотор не заведется. В такой ситуации надо пробовать, в чем причина, а может дело в терминалах, а может и компьютерное тестирование потребуется.Также ни в коем случае нельзя недооценивать ситуацию, так как автомобиль – это крупный механизм, в котором достаточно много довольно уязвимых мест, особенно при тяжелых условиях эксплуатации.

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникать при неисправности или перебоях в работе следующих его систем: Системы запуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и выше.

Подробно описано в инструкции по эксплуатации соответствующей модели автомобиля УАЗ. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для запуска параметры топлива и зажигания, а после его запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимума. Нежелательно запускать двигатель, если он еще не выключен или если горит диагностическая лампа неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и ниже.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного прогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае, перед пуском нужно хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее одной минуты.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2 перед его запуском в мороз или если две-три предварительные попытки запуска двигателя оказались безуспешными, возможна продувка цилиндров воздухом. Для этого необходимо выжать до упора педаль газа и включить стартер на 2-3 секунды.

Электронный блок управления двигателем Запустить двигатель в режиме продувки цилиндров двигателя. В этом режиме подача топлива отсутствует, а излишки бензина удаляются из цилиндров свежим воздухом и осушаются.После продувки необходимо повторить попытку запуска как обычно.

Если две-три попытки запуска оказались безуспешными, то для экономии заряда батареи нужно сразу переходить к анализу и поиску, а затем устранять проблему с запуском двигателя или общие неисправности в его системах.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы запуска, ненормальной работы стартера.

Неисправность в системе запуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляется в ненормальной работе стартера, при этом условно можно выделить следующие основные неисправности:

Стартер не включается.

В большинстве случаев причиной является нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Это скорее всего неисправность удержания тягового реле, сильно разряжен аккумулятор или ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо медленно вращается.

В большинстве случаев причина кроется в разрядке аккумуляторной батареи, нарушении контактных соединений цепей, обгорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щеток, межполюсных или коротких замыканиях в обмотках стартера.

Стартер включается, его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Причина в ослаблении крепления стартера к муфте может быть повреждение, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, обрыв поводка, поводкового кольца или стартера буферная пружина привода.

Стартер не выключается после запуска двигателя.

Причина нарушения свободного хода стартера или подгорания контактов тягового реле. В случае такой неисправности двигатель необходимо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев бортовая система сразу определяет неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок.Если никаких кодов не зафиксировано, то после проверки при выключенном зажигании прочности крепления отдельных катушек зажигания и контактов жгута проводов, либо целостности и посадки высоковольтных проводов в двухводном зажигании, необходимо проверить наличие искры на свече зажигания.

В случае индивидуальной катушки зажигания предварительно перед проверкой наличия искры стоит осмотреть поверхность ее наконечника на пробой изолятора.При внимательном осмотре места пробоя хорошо различимы виды в виде характерных черных точек или капель. В случае обнаружения поломки катушку необходимо заменить на новую.

Проверка наличия искры на свече зажигания.

Если неисправность в системе зажигания двигателя не обнаружена, то, скорее всего, проблема с запуском двигателя ЗМЗ-409 связана с неисправностью топливной системы или системы управления подачей топлива, либо с некорректной работой одной или несколько систем управления, например, датчик положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Подавляющие основные функции системы впрыска топлива, которые напрямую влияют на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом тепловом режиме и при любой температуре окружающего воздуха, обусловлены выходом из строя датчика положения или датчика воздуха.

Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха могут возникать из-за неисправности или некорректной работы датчика охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры, на тех двигателях, на которых он установлен отдельно в приемнике.

О неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков после включения зажигания обычно сообщает система бортовой самодиагностики электронного блока управления двигателем, выдавая соответствующие ошибки.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Причинами такого поведения двигателя могут быть повышенное или пониженное давление топлива. Повышение давления топлива может возникнуть из-за:

— засорения трубопроводов, шлангов и элементов сливной цепи
— неисправности или не герметичности топливных форсунок

— неисправности, закоксовывание или засорение топлива
— недостаточная работа электрооборудования или его неисправность
— неисправности регулятора давления топлива

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатии на педаль газа.

Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частичном нажатии на педаль газа, а электронный блок управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, скорее всего, причина в загрязнении перепускного канала холостого хода или в его неисправности.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть, есть те же деньги, которые, надеемся, есть и у вас. Не теряйте других. Если пропажа галстука или библиотеки, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то речь идет о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежепосветлевший и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а сам — пошутить трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… какого черта… еще время. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не надо под английским костюмом кидаться под капот и, заливая галстук масляной грязью, пытаться диагностировать.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Возьмите другую машину, а лечение друга оставьте на вечер. А лучше поручите его врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, и вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг хорошо знаком и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если не лень замараться или другой выход.

К постановке диагноза надо начинать спокойно

Исследуйте мысленно симптомы.Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько это весело? Ответ вы уже знаете — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМРЕ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — полетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и у стартера (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), можно еще уехать. Но с крайней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами завести не получится. Придется кусать соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно на слабом свете фар или больном сигнале.В этом случае вступают в силу вышеперечисленные варианты помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запустить, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Патя на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них необходим системный подход. Заводиться лучше с зажигания — чаще возникают неисправности. Особенно в сырую погоду.

Из искры выйду замуж…

Значит, нужно искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, образующая искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки трамблера, ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (крашена она или нет, не важно), а зазор в 5-7 мм остается между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашей машины электронное, то крепить провод нужно особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет надолго. По этой же причине нельзя чиркать провод о корпус. По руке тоже не советуй, даже своей — ударит током.

Этап второй. Включите стартер двигателя. При этом смотрите, что происходит на кончике провода. Возможны два варианта. Более благоприятным является искра.Мощный, сопровождается громкими щелчками. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Вымойте, очистите и высушите. При этом вредно чистить контакты трамблера, например, мелкая проушина. Осмотрите так называемый «бегун». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется проворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется крутить, чистить и проверять. Просто, если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до шага проворачивания свечей, то можно достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Соединив высоковольтные провода с парными свечами, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединяется с массой. Разместив пучок свечей в удобном для наблюдения месте, закрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей поочередно (в соответствии с порядком цилиндров) должны быть веселые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, цените свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Тестер сделать несложно, а если его нет, то можно использовать роторную лампочку. Правда, вам понадобится пара проводов, чтобы соединить его с катушкой. В классической системе зажигания лампочку подключить между массой и вводом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет.Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего плохой контакт в месте крепления проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра брыкается неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно тебе подергать разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, вы можете найти далее.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время простояла без движения. Контакты нужно тщательно зачистить тонкой петелькой или специальным надфилем.

Держите очищенные контакты так, чтобы они были замкнуты, чтобы они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что можно и без незнания тянуть. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампочка мигает) восстановить все разработанное и разобранное, завести машину и, может еще успеете сделать.Если не заводится, а хотя бы чихает — выворачивайте свечи и…

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, хоть ты и сумасшедший, не заводится. Следовательно, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не прикасайтесь к нему (к системе).Можно только прийти к выводу, что она была пробита ею: искра есть, топливо подходит — значит, она ободная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и кустареи ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, топливный насос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете разгладить себя. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручного переключения топлива.Если забила довольно мощная струя бензина – все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко перетянуть трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если в первом диффузоре не появляется стрика бензина — значит, в поплавковой камере его нет.Нет его там потому, что игла клапана (бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цеперы помутнели. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть делает специалисты.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен.Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возврата воздушного фильтра на место).. если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин из шланга не идет или струйка есть очень жидкая, причину надо искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре Сама топливная трубка — вы можете легко продемонстрировать свое мастерство, перекачивая бензины шинным насосом в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должны раздаваться задорные, задорные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не даст нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не заводится. Самая оперативная проверка: Снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не разбирается.

Если Вы пришли к выводу, что в Вашем автомобиле не работает бензонасос, а под рукой нет запасного — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит задуматься о ремне привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего пояса пластикового кожуха. Не исключено, что ремню срезали зубы — у ремней, как и у людей, от старости зубы теряются. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Ну а если все ограничивается заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, шансы засорить бензиперы и фильтры возрастают, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра окрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки используется на пути бензина от колонки к баку, тем лучше. Что бы ни хватило, даже на самой безрадостной заправке грязи в цистернах в специфическом темпе больше, чем на «домашних» можно срезать.На пляже наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Господа удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы правильно не доливать воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполной емкости скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температур.

Меньший трах

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкцию по эксплуатации. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность аккумулятора. Не увлекайтесь на своей машине дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться к двум-трем «бандитам», не означает, что можно повесить на машину шесть кликсонов и десять противотуманок — имейте чувство меры .К тому же, если подключать непредвиденные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея пахнет ладаном, постарайтесь не пинать двигатель во время резких остановок в городе. Ничто так не поднимает аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо укладываться в «места назначения». Грязная, решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, и единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания может служить подгорание и окисление любой контактной поверхности. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители несомненно заметили некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять свой аппендикс. Но вам обязательно нужно описать лечащему врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Carb Sneezes — Форумы Moparts

Углеводы чихают #2562918
12.10.18 14:49 12.10.18 14:49
Присоединился: янв 2003 г.
Сообщений: 678
Маршалл, Техас Техас383 ОП
мопар
ОП
мопар

Присоединился: янв. 2003 г.
Сообщений: 678
Marshall TX
У меня есть Dodge Coronet 59 года с пересаженным 77 400 года.У него Холли 4ббл… 600-650, я не уверен. У меня сейчас нет углеводов.

Вне зависимости от того, отталкиваюсь я резко или медленно, карбюратор колеблется, колеблется и «чихает»… Я говорю «чихает», потому что на самом деле это не дает обычного обратного эффекта. Это очень похоже на чихание.

Отрегулировал смесь воздуха, угол опережения зажигания, попытался убедиться в отсутствии утечек вакуума.
У него был распылитель 31, который я заменил на 37, но это, кажется, не имеет ни малейшего значения.

Есть предложения?



1969 Y2 Super Bee
1959 Coronet 4 dr Sedan

~ Я намерен жить вечно…Все идет нормально! ~

СЛАВА БОГУ!!

Re: Углеводный чих [Re: Техас383] #2562936
12.10.18 15:13 12.10.18 15:13
Присоединился: ноябрь 2003 г.
Сообщений: 35,950
Линкольн Небраска РапидРоберт
Круговая дорожка

Круговая дорожка

Присоединился: ноябрь 2003 г.
Сообщений: 35,950
Lincoln Nebraska

был хороший пост о причинах «чихания» и «обратного удара», но я не помню, что это было за содержание.По крайней мере, вот вам BTT.



живите каждые 24 часа так, как будто это ваш последний день на земле

Re: Углеводный чих [Re: Доктор Чарльз] #2562954
12.10.18 15:40 12.10.18 15:40
Присоединился: ноябрь 2004 г.
Сообщений: 7,258
s.w.fl кость
владелец

мастер

Присоединился: Ноябрь 2004 г.
Сообщений: 7,258
s.w.fl
НАМ нужна фотография ВСЕЙ машины. Тогда мы сможем понять это.
Re: Углеводный чих [Re: кость] #2562967
12.10.18 16:16 12.10.18 16:16
Присоединился: янв 2003 г.
Сообщений: 678
Маршалл, Техас Техас383 ОП
мопар
ОП
мопар

Присоединился: янв. 2003 г.
Сообщений: 678
Marshall TX
Я не уверен в форсунках, уровне поплавка и т. д., так как только начал искать неисправности.

Он работает намного лучше на скорости шоссе, но иногда спотыкается и плюется при ускорении в гору или на обгоне и т. д.



1969 Y2 Super Bee
1959 Coronet 4 dr Sedan

~ Я намерен жить вечно… пока все хорошо! ~

СЛАВА БОГУ!!

Re: Углеводный чих [Re: Техас383] #2563484
13.10.18 18:04 13.10.18 18:04
Присоединился: февр. 2015 г.
Сообщений: 1,547
CA потрескавшийся
профессиональный сток

про акции

Присоединился: фев. 2015
Сообщений: 1,547
CA
Re: Углеводный чих [Re: взломан] #2564372
15.10.18 13:13 15.10.18 13:13
Присоединился: янв 2003 г.
Сообщений: 678
Маршалл, Техас Техас383 ОП
мопар
ОП
мопар

Присоединился: янв. 2003 г.
Сообщений: 678
Marshall TX
Я не перепутал слишком много углеводов Holley.Всегда AFB/AVS и Thermoquads.

Тем не менее, я посмотрю несколько обучающих видеороликов на Youtube, отрегулирую рычаг насоса, посмотрю на силовой клапан и посмотрю, сможем ли мы это исправить, чтобы машина перестала работать как дерьмо.



1969 Y2 Super Bee
1959 Coronet 4 dr Sedan

~ Я намерен жить вечно… пока все хорошо! ~

СЛАВА БОГУ!!

Re: Углеводный чих [Re: Техас383] #2564613
15.10.18 22:04 15.10.18 22:04
Присоединился: февраль 2010 г.
Сообщений: 1,614
Фила.Па. Маттакс
Топ топлива

верхнее топливо

Присоединился: Фев. 2010
Сообщений: 1,614
Phila. Па.
Я согласен с доктором Чарльзом. Скорее всего наклон в переходном порту. Может быть слишком много времени или что-то в этом роде, но если это топливо, то начальное положение дроссельной заслонки может быть вне рабочего диапазона.

Несколько способов проверки. В нейтральном положении медленно увеличивайте дроссельную заслонку с холостого хода. Если он колеблется или промахивается, то его холостой контур. Если нет, то попробуйте его с нагрузкой — то есть откройте дроссельную заслонку как можно медленнее.Если не сомневаетесь, то посмотрите на помповый выстрел.

Если в тестах он не пройден, попробуйте повторить с более богатым холостым миксом и посмотрите, поможет ли это.

В конструкциях типа Holley очень важно, чтобы положение дроссельной заслонки на первичной стороне на холостом ходу открывало от 0,020 до 0,040 дюйма переходной щели под лопатками. Затем повторно присыпьте смесь холостого хода с помощью винтов.


Re: Углеводный чих [Re: Техас383] #2670286
26.06.19 16:23 26.06.19 16:23
Присоединился: янв 2003 г.
Сообщений: 678
Маршалл, Техас Техас383 ОП
мопар
ОП
мопар

Присоединился: янв. 2003 г.
Сообщений: 678
Marshall TX
…. после нескольких месяцев возни с проблемой, когда у меня было свободное время, я, наконец, решил проблему (для тех, кто заинтересован, или решение может помочь.)

Оказывается, впускной коллектор протекал в районе № 1 и № 8 портов. Тот, кто устанавливал прокладки на двигатель до того, как я получил машину, поставил прокладку неподходящего размера между поддоном и головкой. Прокладка высохла и сломалась, из-за чего образовались зазоры, позволяющие воздуху проникать внутрь. У них была прокладка правильного размера между впускным отверстием и поддоном. Так….. Я не совсем уверен, почему это произошло…. возможно, установщиком был человек, не имеющий опыта работы с Mopar.

Я снял впускной/впускной поддон, переустановил и загерметизировал его с обеих сторон поддона…. теперь у него чистое ускорение и холостой ход, как и должно быть, так что я НАКОНЕЦ-ТО могу ездить и получать удовольствие !!!



1969 Y2 Super Bee
1959 Coronet 4 dr Sedan

~ Я намерен жить вечно… пока все хорошо! ~

СЛАВА БОГУ!!


что делать? Нива 2121 стреляет, но не заводится

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, а то и вовсе слышны тишина или какие-то непонятные щелчки.О том, что делать и как устранить возникшую неисправность и расскажем ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их устранения.

Коленчатый вал Нивы не крутит стартер.

Причин может быть несколько:

  1. Через предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Полный разряд батареи.
  4. Неисправность втягивающего реле стартера.
  5. Неисправность промежуточного реле качания цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. Для включения зажигания или основного электрокупрупа в двигателе, на приборной панели должны загореться лампы или появиться информация на бортовом компьютере, когда речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, то причина подразумевает поиск в блоке предохранителей А в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Ненадежное соединение контактов может привести к искрению и возгоранию.

Если перекошенные предохранители не обнаружены, проверьте надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и очистите контакты. Даже самый дешевый тестер не подойдет для быстрой проверки наличия напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует отдать ключ зажигания в положение «Пуск» и послушать, есть ли щелчок реле.Если отчетливо слышны щелчки, проблема может быть в реле подачи напряжения на стартер, во втягивающем реле или в пусковой цепи стартера.

В «крестьянских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют, замыкая его контакты большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться. В целях безопасности делать этого ни в коем случае.

Если корпус Б. промежуточное реле , то в полевых условиях его довольно легко заменить.Достаточно вставить новое блочное реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки управление втягивающим реле Стартер придется снимать. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумулятору и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит, втягивающее реле исправно.

Возможно причиной неисправности являются окисление и проворачивание контактов стартера .Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле запугивается и подлежит замене контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могут быть изношены настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае ремонт стартера осуществляется «малой кровью».

Если ротор перепутался или перегнул свою обмотку, то стартер целесообразнее заменить в сборе.

Ротор стартера крутится, но не вращает коленчатый вал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя слышен свист или хруст. Возможные причины Неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («Бендикс») или заедание штока втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором — очистить шток втягивающего реле и смазать его консистентной смазкой, рекомендованной производителем.Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Наиболее частой причиной такого поведения двигателя Нивы является наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути топлива, либо его полное отсутствие. Смотри датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли починить свой внедорожник, или топливо ушло из бака не по вашей воле (утечка или злоумышленники-торговцы).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорной конической горловины.

Для проверки управления топливным насосом На бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд следует завернуть коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачать топливо вручную. При этом из шланга должен появиться пульсирующий топливный стук. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительной стоянке автомобиля на Солнце может случиться еще одна беда: паровая пробка на заправке.Чтобы его снять, следует воспользоваться обычным насосом для шин, подсоединив шланг к топливному штуцеру, подойдя к бензобаку и несколько раз покачав насосом. Как правило, этого бывает вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле, Ниве с электронным впрыском топлива для определения помощи топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При хорошем электронососе всегда слышится тихое гудение. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятом бензошланге он не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменить детали не удалось.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — раздвоен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер крутит коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Значительно чаще встречается широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя).При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемой системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, отнести в теплое помещение, просушить, протереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

При необходимости срочного запуска двигателя следует вынуть свечи, очистить их от источника или конденсата, а затем вкрутить на место и повторить запуск двигателя.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод . Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и пролейте впускной коллектор кипятком. После этого повторите попытку запуска.

Ни в коем случае Запуск холодного двигателя невозможен Нива «От Толкача» или с буксира. Существует риск серьезных повреждений.

Неисправность системы зажигания неисправна

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в наклоне дизеля также могут значительно затруднить его запуск, а в морозы — не представляется возможным.

Если бензиновый двигатель не заводится, в первую очередь проверьте наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свече зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

Если на автомобиле контактная (батарейная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулака, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена !

В остальных случаях необходимо проверить провода, крышку распределителя (травер), изоляторы свечи зажигания на наличие утечек высокого напряжения.При наличии следов черного нагара и трещин на поверхности этих деталей их необходимо заменить.

Аналогично бесконтактно проверил систему зажигания Нива. Особое внимание следует уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного фланка, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковым электродом.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Остальные детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 — 20 кОм. При выявлении причин также обратите внимание на состояние всех контактов, наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при пуске дизеля с исправной системой подачи топлива — бракованные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом), или стремится к бесконечности (несколько мега), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопком, выстрелами в глушитель, появлением черного дыма дыма и сильным запахом бензина из выхлопной трубы.Неисправность Б. карбюратора двигателя Обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком на первичную и вторичную камеру. Если на стенках есть следы бензина, а топливо не разбрызгивается из распылителя ускорительного насоса, а вытекает тонкой струей, необходимо сцедить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности форсунки двигателя необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и .

Для определения наличия форсунок следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить стартер двигателя. Если при этом бензин из жиклера форсунки вытекает густой струей, либо вообще не течет, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать разных неожиданностей в пути, всегда рекомендуется перед выездом проверять все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, масляные потеки и другие жидкости и т.п.

Ваше техническое оснащение Оно должно быть безупречным — ведь время у вас есть, есть же деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте других. Если пропажа галстука или библиотеки, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то речь идет о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежепосветлевший и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а сам — пошутить трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» а также …какого черта…время еще. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не надо под английским костюмом кидаться под капот и, заливая галстук масляной грязью, пытаться диагностировать. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Возьмите другую машину, а лечение друга оставьте на вечер. А лучше поручите его врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, и вы не спец.Так будет дешевле. Ну а если ваш друг хорошо знаком и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если не лень замараться или другой выход.

К постановке диагноза надо начинать спокойно

Исследуйте мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько это весело? Ответ вы уже знаете — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер АМПЕ 300 — его легко найти, особенно если Вы заранее знаете, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает.Самый простой и легкий случай — вылетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.Подтянуть крепления клеммы на нем и у стартера (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), можно еще уехать.Но с крайней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами завести не получится. Придется кусать соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно на слабом свете фар или больном сигнале. В этом случае вступают в силу вышеперечисленные варианты помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запустить, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Патя на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них необходим системный подход. Заводиться лучше с зажигания — чаще возникают неисправности.Особенно в сырую погоду.

Из искры выйдет замуж…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, образующая искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть Системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки трамблера, ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (крашена она или нет, не важно), а зазор в 5-7 мм остается между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашей машины электронное, то крепить провод нужно особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет надолго. По этой же причине нельзя чиркать провод о корпус. По руке тоже не советуй, даже своей — ударит током.

Этап второй. Включите стартер двигателя. При этом смотрите, что происходит на кончике провода. Возможны два варианта. Более благоприятным является искра.Мощный, сопровождается громкими щелчками. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Вымойте, очистите и высушите. При этом вредно чистить контакты трамблера, например, мелкая проушина. Осмотрите так называемый «бегун». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется проворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется крутить, чистить и проверять. Просто, если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до шага проворачивания свечей, то можно достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к скрученным свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте прямо на их резьбовую часть голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединяется с массой. Разместив пучок свечей в удобном для наблюдения месте, закрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей поочередно (в соответствии с порядком цилиндров) должны быть веселые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, цените свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Тестер сделать несложно, а если его нет, то можно использовать роторную лампочку. Правда, вам понадобится пара проводов, чтобы соединить его с катушкой. В классической системе зажигания лампочку подключить между массой и вводом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет.Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего плохой контакт в месте крепления проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра брыкается неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно тебе подергать разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, вы можете найти далее.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время простояла без движения. Контакты нужно тщательно зачистить тонкой петелькой или специальным надфилем.

Держите очищенные контакты так, чтобы они были замкнуты, чтобы они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что можно и без незнания тянуть. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампочка мигает) восстановить все разработанное и разобранное, завести машину и, может еще успеете сделать.Если не заводится, а хотя бы чихает — выворачивайте свечи и…

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, хоть ты и сумасшедший, не заводится. Следовательно, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас инжекторная машина (система подачи инжектора) Топливо — Не прикасайтесь к нему (к системе).Можно только прийти к выводу, что она была пробита ею: искра есть, топливо подходит — значит, она ободная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и кустареи ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проста — бак, заправка, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете разгладить себя. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручного переключения топлива.Если забила довольно мощная струя бензина – все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр. После этого попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы сами резко дёргаете тросик привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если в первом диффузоре не появляется стрика бензина — значит, в поплавковой камере его нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цеперы помутнели. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть делает специалисты.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применялась автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен.Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возврата воздушного фильтра на место).. если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин из шланга не идет или струйка есть очень жидкая, причину надо искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре Сама топливная трубка — вы можете легко продемонстрировать свое мастерство, перекачивая бензины шинным насосом в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должны раздаваться задорные, задорные звуки.

С фильтром тонкой очистки Топливо просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не даст нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не заводится. Самая оперативная проверка: Снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не разбирается.

Если Вы пришли к выводу, что в Вашем автомобиле не работает бензонасос, а под рукой нет запасного — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит задуматься о ремне привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего пояса пластикового кожуха. Не исключено, что ремню срезали зубы — у ремней, как и у людей, от старости зубы теряются. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Ну а если все ограничивается заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, шансы засорить бензиперы и фильтры возрастают, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра окрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки используется на пути бензина от колонки к баку, тем лучше. Что бы ни хватило, даже на самой безрадостной заправке грязи в цистернах в специфическом темпе больше, чем на «домашних» можно срезать.На пляже наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Господа удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы правильно не доливать воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполной емкости скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температур.

Меньший трах

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкцию по эксплуатации. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность аккумулятора. Не увлекайтесь на своей машине дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться к двум-трем «бандитам», не означает, что можно повесить на машину шесть кликсонов и десять противотуманок — имейте чувство меры .К тому же, если подключать непредвиденные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея пахнет ладаном, постарайтесь не пинать двигатель во время резких остановок в городе. Ничто так не поднимает аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо укладываться в «места назначения». Грязная, решетчатая изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители несомненно заметили некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять свой аппендикс. Но вам обязательно нужно описать лечащему врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть, есть те же деньги, которые, надеемся, есть и у вас. Не теряйте других. Если пропажа галстука или библиотеки, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то речь идет о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежепосветлевший и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а сам — пошутить трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… какого черта… еще время. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не надо под английским костюмом кидаться под капот и, заливая галстук масляной грязью, пытаться диагностировать.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Возьмите другую машину, а лечение друга оставьте на вечер. А лучше поручите его врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, и вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг хорошо знаком и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если не лень замараться или другой выход.

К постановке диагноза надо начинать спокойно

Исследуйте мысленно симптомы.Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько это весело? Ответ вы уже знаете — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМРЕ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — полетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и у стартера (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), можно еще уехать. Но с крайней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами завести не получится. Придется кусать соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно на слабом свете фар или больном сигнале.В этом случае вступают в силу вышеперечисленные варианты помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запустить, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Патя на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них необходим системный подход. Заводиться лучше с зажигания — чаще возникают неисправности. Особенно в сырую погоду.

Из искры выйду замуж…

Значит, нужно искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, образующая искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки трамблера, ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (крашена она или нет, не важно), а зазор в 5-7 мм остается между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашей машины электронное, то крепить провод нужно особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет надолго. По этой же причине нельзя чиркать провод о корпус. По руке тоже не советуй, даже своей — ударит током.

Этап второй. Включите стартер двигателя. При этом смотрите, что происходит на кончике провода. Возможны два варианта. Более благоприятным является искра.Мощный, сопровождается громкими щелчками. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Вымойте, очистите и высушите. При этом вредно чистить контакты трамблера, например, мелкая проушина. Осмотрите так называемый «бегун». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется проворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется крутить, чистить и проверять. Просто, если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до шага проворачивания свечей, то можно достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Соединив высоковольтные провода с парными свечами, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединяется с массой. Разместив пучок свечей в удобном для наблюдения месте, закрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей поочередно (в соответствии с порядком цилиндров) должны быть веселые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, цените свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Тестер сделать несложно, а если его нет, то можно использовать роторную лампочку. Правда, вам понадобится пара проводов, чтобы соединить его с катушкой. В классической системе зажигания лампочку подключить между массой и вводом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет.Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего плохой контакт в месте крепления проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра брыкается неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно тебе подергать разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, вы можете найти далее.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время простояла без движения. Контакты нужно тщательно зачистить тонкой петелькой или специальным надфилем.

Держите очищенные контакты так, чтобы они были замкнуты, чтобы они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что можно и без незнания тянуть. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампочка мигает) восстановить все разработанное и разобранное, завести машину и, может еще успеете сделать.Если не заводится, а хотя бы чихает — выворачивайте свечи и…

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, хоть ты и сумасшедший, не заводится. Следовательно, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не прикасайтесь к нему (к системе).Можно только прийти к выводу, что она была пробита ею: искра есть, топливо подходит — значит, она ободная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и кустареи ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, топливный насос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете разгладить себя. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручного переключения топлива.Если забила довольно мощная струя бензина – все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко перетянуть трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если в первом диффузоре не появляется стрика бензина — значит, в поплавковой камере его нет.Нет его там потому, что игла клапана (бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цеперы помутнели. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть делает специалисты.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен.Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возврата воздушного фильтра на место).. если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин из шланга не идет или струйка есть очень жидкая, причину надо искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре Сама топливная трубка — вы можете легко продемонстрировать свое мастерство, перекачивая бензины шинным насосом в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должны раздаваться задорные, задорные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не даст нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не заводится. Самая оперативная проверка: Снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не разбирается.

Если Вы пришли к выводу, что в Вашем автомобиле не работает бензонасос, а под рукой нет запасного — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит задуматься о ремне привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего пояса пластикового кожуха. Не исключено, что ремню срезали зубы — у ремней, как и у людей, от старости зубы теряются. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Ну а если все ограничивается заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, шансы засорить бензиперы и фильтры возрастают, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра окрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки используется на пути бензина от колонки к баку, тем лучше. Что бы ни хватило, даже на самой безрадостной заправке грязи в цистернах в специфическом темпе больше, чем на «домашних» можно срезать.На пляже наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Господа удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы правильно не доливать воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполной емкости скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температур.

Меньший трах

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкцию по эксплуатации. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность аккумулятора. Не увлекайтесь на своей машине дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться к двум-трем «бандитам», не означает, что можно повесить на машину шесть кликсонов и десять противотуманок — имейте чувство меры .К тому же, если подключать непредвиденные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея пахнет ладаном, постарайтесь не пинать двигатель во время резких остановок в городе. Ничто так не поднимает аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо укладываться в «места назначения». Грязная, решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, и единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания может служить подгорание и окисление любой контактной поверхности. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители несомненно заметили некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять свой аппендикс. Но вам обязательно нужно описать лечащему врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, с чем может быть связана неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работоспособность предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, необходимо его заменить.
  2. Неисправность самого устройства. В этом случае его заменят только заменой насосного узла.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли завтрака, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса массы окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина будет падать на приборную панель.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но мы должны предупредить об этом.Попробуйте или «откупитесь» от другого автомобиля.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т.д. Но итог один – если блок сигналки замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Потертые рукава. Единственный выход будет заменен.
  6. Изнашивание обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки бензонасоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. параграф 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы ни в коем случае не курить и не пользоваться открытым огнем!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания.Для этого соедините дополнительным проводом клемму «+b» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закреплены. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, потребуется отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме «+» аккумулятора будет наблюдаться сильное искрение, от этого метода придется отказаться — видимо, замыкает проводку «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставить запасную свечу в наконечник и прижать металлической частью к массе автомобиля. Поверните стартер коленчатого вала двигателя. Обязательно используйте толстые резиновые перчатки или проход с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между наконечником провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимать клеммы с аккумулятора и разъема выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи?

Да: см. параграф 7

6. Возможно выключатель, датчик холла в распределителе или катушке зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. с. 9

8. Замените крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (ползун) распределителя. Иногда происходит выход из строя сопротивления помех в роторе. Бывают и случаи пробоя корпуса несущего винта «по массе».

Одновременно проверьте стартер коленчатого вала двигателя.

Предупреждение

Если ротор трамблера не вращается при вращении двигателя стартером — обратитесь в автосервис. Обрыв ремня таймера открытия или поломка привода дозатора.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить сферической пружиной ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель заработал?

№: см. параграф 12

11. Удачной дороги!

12. Проверить наличие искры на свече зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте свечу зажигания в наконечник и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстые резиновые перчатки или проход с изолированными ручками.Поверните стартер коленчатого вала двигателя.

Искра есть?

№: см. параграф 14

13. Замените свечу зажигания новой. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную, как говорится, с рабочей машины.

14. Заменить высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать не новый, а проверенный, «с рабочей машины».

Процедура заказа

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, повернув гайку ключом на «10» и разжав пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр. Ключом на «8» откручиваем четыре гайки, отверткой ослабляем шланг шланга вентиляции картера в месте расположения крышки клапана и снимаем корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Прижмите руку к дроссельной заслонке карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

№: см. пункт 4

3. Возможно бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая на педаль газа, крутите стартер и пускайте двигатель.

4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна троса воздушной заслонки и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода .

Очень осторожно, не допуская боковых движений, поднимите крышку карбюратора.

5. Заглянуть внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Нормальный уровень?

№: см. пункт 7

6. Установите на место крышку карбюратора и вдавите 2-3 винта по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая на педаль газа, крутите стартер и пускайте двигатель.

7. Установите крышку карбюратора на место, не фиксируя ее. Аккуратно вставьте отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную закачать бензин.Если не получилось, проверьте коленвал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином — установить крышку карбюратора и вдавить 2-3 винта по диагонали. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь в автосервис — Зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается раскачать бензин, соберите карбюратор и отверткой ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору.Поворачивая шланг из стороны в сторону, скатываем его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной замены топлива на бензонасосе. Слегка затяните вал двигателя и повторите попытку.

Подается ли бензин из шланга?

№: см. параграф 10

9. Ключом на «13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если забился грязью — заменить или в крайнем случае попробовать промыть бензином и прокачать сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) гибкость привода АЗС;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерзшим (зимой) бензином из топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть, есть те же деньги, которые, надеемся, есть и у вас. Не теряйте других. Если пропажа галстука или библиотеки, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то речь идет о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежепосветлевший и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а сам — пошутить трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» а также …какого черта…время еще. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не надо под английским костюмом кидаться под капот и, заливая галстук масляной грязью, пытаться диагностировать. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Возьмите другую машину, а лечение друга оставьте на вечер. А лучше поручите его врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, и вы не спец.Так будет дешевле. Ну а если ваш друг хорошо знаком и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если не лень замараться или другой выход.

К постановке диагноза надо начинать спокойно

Исследуйте мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько это весело? Ответ вы уже знаете — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер АМПЕ 300 — его легко найти, особенно если Вы заранее знаете, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает.Самый простой и легкий случай — вылетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.Подтянуть крепления клеммы на нем и у стартера (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), можно еще уехать.Но с крайней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами завести не получится. Придется кусать соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно на слабом свете фар или больном сигнале. В этом случае вступают в силу вышеперечисленные варианты помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запустить, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Патя на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них необходим системный подход. Заводиться лучше с зажигания — чаще возникают неисправности.Особенно в сырую погоду.

Из искры выйдет замуж…

Значит, нужно искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, образующая искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки трамблера, ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (крашена она или нет, не важно), а зазор в 5-7 мм остается между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашей машины электронное, то крепить провод нужно особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет надолго. По этой же причине нельзя чиркать провод о корпус. По руке тоже не советуй, даже своей — ударит током.

Этап второй. Включите стартер двигателя. При этом смотрите, что происходит на кончике провода. Возможны два варианта. Более благоприятным является искра.Мощный, сопровождается громкими щелчками. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

В первую очередь нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Вымойте, очистите и высушите. При этом вредно чистить контакты трамблера, например, мелкая проушина. Осмотрите так называемый «бегун». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самый уважительный способ проверить провода от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется проворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется крутить, чистить и проверять. Просто, если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до шага проворачивания свечей, то можно достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Соединив высоковольтные провода с парными свечами, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединяется с массой. Разместив пучок свечей в удобном для наблюдения месте, закрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей поочередно (в соответствии с порядком цилиндров) должны быть веселые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, цените свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Тестер сделать несложно, а если его нет, то можно использовать роторную лампочку. Правда, вам понадобится пара проводов, чтобы соединить его с катушкой. В классической системе зажигания лампочку подключить между массой и вводом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет.Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего плохой контакт в месте крепления проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра брыкается неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно тебе подергать разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, вы можете найти далее.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время простояла без движения. Контакты нужно тщательно зачистить тонкой петелькой или специальным надфилем.

Держите очищенные контакты так, чтобы они были замкнуты, чтобы они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что можно и без незнания тянуть. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать машину, так как начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампочка мигает) восстановить все разработанное и разобранное, завести машину и, может еще успеете сделать.Если не заводится, а хотя бы чихает — выворачивайте свечи и…

Не дави на пол — не поможет

Может оказаться, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, хоть ты и сумасшедший, не заводится. Следовательно, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не прикасайтесь к нему (к системе).Можно только прийти к выводу, что она была пробита ею: искра есть, топливо подходит — значит, она ободная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и кустареи ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, топливный насос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете разгладить себя. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручного переключения топлива.Если забила довольно мощная струя бензина – все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко перетянуть трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если в первом диффузоре не появляется стрика бензина — значит, в поплавковой камере его нет.Нет его там потому, что игла клапана (бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или цеперы помутнели. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть делает специалисты.

Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен.Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возврата воздушного фильтра на место).. если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин из шланга не идет или струйка есть очень жидкая, причину надо искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре Сама топливная трубка — вы можете легко продемонстрировать свое мастерство, перекачивая бензины шинным насосом в сторону, обратную движению бензина, т.е. карбюратор в баку.В танке должны раздаваться задорные, задорные звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не даст нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не заводится. Самая оперативная проверка: Снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не разбирается.

Если Вы пришли к выводу, что в Вашем автомобиле не работает бензонасос, а под рукой нет запасного — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит задуматься о ремне привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего пояса пластикового кожуха. Не исключено, что ремню срезали зубы — у ремней, как и у людей, от старости зубы теряются. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Ну а если все ограничивается заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? Если это так, шансы засорить бензиперы и фильтры возрастают, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра окрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточной упаковки используется на пути бензина от колонки к баку, тем лучше. Что бы ни хватило, даже на самой безрадостной заправке грязи в цистернах в специфическом темпе больше, чем на «домашних» можно срезать.На пляже наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Господа удачи»). Так что придется смириться. Однако, чтобы правильно не доливать воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполной емкости скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температур.

Меньший трах

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкцию по эксплуатации. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность аккумулятора. Не увлекайтесь на своей машине дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться к двум-трем «бандитам», не означает, что можно повесить на машину шесть кликсонов и десять противотуманок — имейте чувство меры .К тому же, если подключать непредвиденные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея пахнет ладаном, постарайтесь не пинать двигатель во время резких остановок в городе. Ничто так не поднимает аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо укладываться в «места назначения». Грязная, решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, и единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания может служить подгорание и окисление любой контактной поверхности. Или огонь.

Это можно остановить. Дотошные автолюбители несомненно заметили некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять свой аппендикс. Но вам обязательно нужно описать лечащему врачу симптомы. Очень помогает лечение.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя АЗС мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, с чем может быть связана неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работоспособность предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, необходимо его заменить.
  2. Произошел сбой самого устройства. В этом случае его заменят только заменой насосного узла.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли завтрака, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает, что масса массы окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости испортить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина будет падать на приборную панель.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутить:

  1. Самое простое — это разряженный аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но мы должны предупредить об этом.Попробуйте или «откупитесь» от другого автомобиля.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды в блок сигнализации, обрыва проводки и т.д. Но итог один – если блок сигналки замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Потертые рукава. Единственный выход будет заменен.
  6. Обмотка устройства износа. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Машина не развивается. Причины падения мощности двигателя и их устранение

Чтение 5 мин. Просмотров 607 Опубликовано 23 ноября 2015

В этой статье мы обсудим основные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность.

Двигатель любого автомобиля со временем теряет мощность.Однако бывают случаи, когда двигатель внутреннего сгорания без особых причин резко теряет мощность более чем на 15 процентов. В таких случаях необходимо диагностировать двигатель автомобиля, искать причину резкой потери мощности. При потере мощности более 15 процентов автомобиль практически не будет разгоняться даже на ровном сухом дорожном покрытии. Причин резкой потери мощности двигателя множество. В этой статье мы обсудим основные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность.

В таблице ниже приведены основные причины потери мощности двигателя автомобиля.

Причина Описание
Раннее зажигание. Двигатель внутреннего сгорания может резко терять мощность из-за более раннего зажигания. В результате топливная смесь воспламенится раньше времени, а сила выхлопных газов пойдет против нормального движения поршней. Следовательно, коленчатый вал двигателя будет замедляться, и двигатель не будет работать на полную мощность.
Позднее зажигание. В случае более позднего зажигания топливная смесь просто не успеет сгореть, пока поршень не пройдет мертвую точку. В результате энергия, полученная от сгорания, не будет направлена ​​в нужное русло, и двигатель не будет использовать ее в полной мере.
Поломка вакуумного регулятора опережения зажигания. Неправильное открытие дроссельной заслонки оказывает наибольшее влияние на скорость двигателя. В случае неисправности диафрагмы вакуумный регулятор будет работать с большим трудом.Это приведет к потере мощности двигателя автомобиля.
Поломка центробежного регулятора опережения зажигания. Мощность двигателя также может резко падать из-за неисправности центробежного регулятора опережения зажигания. Когда двигатель наберет обороты, центробежные регуляторы начнут увеличивать угол опережения зажигания, при этом грузики начнут заедать, а угол не изменится на протяжении всей работы двигателя. Это приведет к потере мощности двигателя.Из-за этой же проблемы начнется резкий перерасход топлива, так как зажигание будет раньше. Все это происходит из-за быстрого растяжения пружин грузов центробежного регулятора опережения зажигания.
Клапаны ослаблены. Если клапаны неплотно сидят в предназначенных для них местах, двигатель не будет работать должным образом, и его мощность упадет. Для каждой отдельной модели двигателя зазор между концом штока и регулировочной шайбой толкателя должен иметь определенный размер.В случае увеличения размера зазора будет нарушена герметичность камеры сгорания. Это резко снизит мощность двигателя. Если размер зазора уменьшить, то седло и кромка клапана начнут подгорать. Негерметичность клапанов определяют по выстрелам. В случае, когда выстрел идет в карбюратор, это означает неплотную посадку впускного клапана. Если выстрел идет в глушитель, то это означает неплотное прилегание выпускного клапана.
Изношенные поршневые кольца. Резкое снижение мощности двигателя может произойти из-за износа поршневых колец. В этой ситуации резко снизится компрессия в цилиндрах, а это резко скажется на мощности самого мотора. Определить изношенные поршневые кольца достаточно просто. Нам нужно снять шланг вентиляции картерных газов с сапуна. В случае выхода дыма будем понимать, что износились кольца. При этом дым должен напоминать пульсирующую темную струю.

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор опережения зажигания работает исправно, то причину резкого снижения мощности двигателя надо искать в другом.

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор опережения зажигания исправен, то причину резкого снижения мощности двигателя надо искать в другом. Специалисты рекомендуют обращать внимание на заполнение цилиндра рабочей смесью. Причиной этой проблемы может быть залипший дроссельный клапан. Именно поэтому автолюбители рекомендуют уделять больше внимания приводу дроссельной заслонки. Далее нужно проверить воздушный фильтр и, если что, заменить его на новый.Основные причины отсутствия рабочей смеси в цилиндрах следующие:

— Большие отложения смол и кокса во впускном трубопроводе;

— Слишком большие нагары в цилиндрах двигателя;

— Заедание игольчатого клапана в поплавковой камере;

— Использование бензина с октановым числом, не подходящим для данной модели двигателя.


Специалисты рекомендуют обратить внимание на заполнение цилиндра рабочей смесью. Причиной этой проблемы может быть залипший дроссельный клапан.

Еще одной причиной резкого снижения мощности двигателя автомобиля является поступление обедненной рабочей смеси в цилиндры двигателя. Если в цилиндры поступает бедная рабочая смесь, то причины могут быть следующие:

  1. Подсос воздуха. В местах соединения элементов инжектора и карбюратора возможны подсосы воздуха при повреждении прокладок или из-за ослабления креплений. Обнаружение таких щелей производится путем нанесения мыльной пены. Утечки воздуха можно устранить, подтянув болты или заменив прокладки.
  2. Замораживание жидкости. Причиной плохой рабочей смеси в цилиндрах может быть замерзание жидкости в системе питания. Это загрязняет каналы и форсунки в карбюраторе. В этой ситуации неисправность можно устранить путем продувки форсунок, каналов и трубопроводов.
  3. Забито воздушное отверстие в топливном насосе. При засорении воздушного отверстия топливного насоса в цилиндрах двигателя будет образовываться обедненная рабочая смесь. Устранить такую ​​неисправность можно заменой комплектующих топливного насоса и чисткой воздушной заслонки.
  4. Прорыв диафрагмы. При разрыве диафрагмы и заклинивании клапанов в топливном насосе возникает обедненная рабочая смесь. Эта проблема может быть решена.

Вообще двигатель может перестать тянуть по самым разным причинам — это одна из самых частых неисправностей, причин которой может быть огромное множество, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные из них, опишем их симптомы и разберемся в этом вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может случиться такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь больше никакими симптомами.Двигатель, вероятно, не проявляет явных признаков какой-либо болезни, вроде бы почти в полном порядке и не издает никаких посторонних шумов и вибраций, но при этом просто не тянет так, как обычно. И проблема, кажется, с каждым днем ​​становится все хуже и хуже, хотя вы, наверное, даже не заметили, когда мотор впервые стал тянуть хуже.

Если вам знакома эта ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины снижения тяги мотора:

Некачественное топливо

В первую очередь нужно винить топливо — вспомните, где вы в последний раз заправлялись — возможно, это новая заправка или та, с которой у вас ранее не было опыта вождения.Вполне возможно, что топливо просто оказалось очень плохого качества (так бывает, что вам просто повезло, если вы просто перестанете тянуть двигатель — ведь чей-то двигатель наверняка вообще перестанет заводиться, пока хозяин полностью не заменит двигатель). топливо в баке).

Если вы заправляетесь на АЗС там, где обычно, и ничего не вызывает подозрений, заходите в местные сообщества в соцсетях, автоклубе вашего региона/района или просто на городском портале — возможно, на АЗС просто нехорошо доставка топлива.

Однако чаще всего вкупе с потерей тяги несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы, например, такие как нестабильность оборотов двигателя, затрудненный запуск и некоторые другие, зависящие от того, насколько плохо топливо было и на модели автомобиля.

А вот определить низкое качество бензина скорее всего самостоятельно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — в общем, свечи часто можно использовать как первичный метод диагностики тех или иных неисправностей в работе двигателя. камеру сгорания двигателя, так как именно они наиболее тесно взаимодействуют с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъемными.Если в топливе содержится большое количество присадок на металлической основе, то контакты свечи и «юбка» центрального диода будут иметь красноватый налет (как будто в свечу вколочен красный кирпич).

Грязный воздушный фильтр

Ваш воздушный фильтр тоже может просто загрязниться, и в этом случае устранение потери мощности обойдется вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто заменить воздушный фильтр — его можно либо купить самому, либо заменить самостоятельно.

Проблема с грязным воздушным фильтром заключается в том, что топливно-воздушная смесь, поступающая в камеру сгорания цилиндров вашего двигателя, не получает там достаточного количества воздуха, и поэтому топливо не сгорает полностью, так как для его сгорания необходимо достаточное количество кислорода Это.Получается ситуация, похожая на насморк у человека – он вроде бы достаточно питается и ведет здоровый образ жизни, но в определенные моменты жизни (во время болезни с этим насморком) закупоренные носовые ходы не дают нормально дышать.

Грязные или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть грязными или чрезмерно изношенными, в таком случае, если из-за них двигатель не тянет, тоже относительно недорогой вариант устранения неисправности — просто прочистить свечи или заменить их.Однако следует учитывать, что как периодическое загрязнение, так и износ свечей зажигания являются ненормальными, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Грязный топливный фильтр

Топливный фильтр, как и воздушный фильтр, может привести к потере мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо не сгорело полностью из-за нехватки воздуха, то в случае грязного топливного фильтра, наоборот, недостаточного количества топлива поставляется.В данном случае просто.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеперечисленные способы не спасли, а двигатель все так же плохо тянет машину, то пора доверить работу профессионалам — обратиться в хороший автосервис и провести диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степень сжатия в камеры сгорания), например, многое может сказать о работе двигателя, в том числе о приближении к пределу его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятно, что существует такая причина падения крутящего момента двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, а также может быть ряд причин, по которым двигатель не набирает обороты , перечислим основные:

  • Неисправный (грязный) бензонасос из-за, например, некачественного топлива или подсоса бензина со дна бака, где осело больше всего посторонних частиц грязи.
  • Неисправность форсунки или кислородного датчика.
  • Утечка из шлангов или топливопроводов, где происходит всасывание воздуха.
Забит катализатор или выхлопная система

Грязный каталитический нейтрализатор или выхлопная труба также могут стать причиной снижения тяги двигателя. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязненного компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, очень дорог из-за содержания в нем в определенных количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин великое множество, и если вы не успели их установить самостоятельно, то вам обязательно нужно ехать на авто сервисная мастерская доверить это дело профессионалам.

Многие автомобилисты сталкивались с проблемой нестабильной работы двигателя: не набирает обороты, не развивает достаточную тягу, чихает. Нужно срочно искать проблему в неисправностях, иначе мотор может просто «умереть».

Возможные неисправности

Почему двигатель не набирает обороты? Причинами нестабильной работы двигателя могут быть проблемы в различных системах автомобиля и (ДВС).

Среди возможных неисправностей в системах электрических цепей и электронных датчиков, считывающих параметры ДВС, состояние системы газораспределения (клапаны, механизмы привода распределительных валов), исправность кривошипно-шатунного механизма и, подачи и очистки топлива системы, впускная и выпускная системы играют роль.

Интересно знать! Если в пути электронный блок управления системой зажигания вышел из строя, можно доехать до ближайшего СТО с помощью датчика Холла, который находится рядом с электронным блоком управления.

Электрическая часть

Обратите внимание на распределитель, катушку зажигания и высоковольтные провода. Измерить провода (на предмет обрыва) омметром или контрольной лампой. Если нет света от лампочки, ищите обрыв провода.

Сопротивление балласта также может быть причиной того, что двигатель плохо набирает обороты. Ребристый блок под лобовым стеклом — балластное сопротивление. Обнаружив неисправность в балластном сопротивлении, необходимо немедленно заменить его, так как оно не подлежит ремонту (можно, конечно, попытаться отремонтировать в специализированной мастерской).

Проверить корпус распределителя на наличие механических повреждений и сколов, нагар контактов центрального электрода. Проверьте сопротивление наконечников свечей зажигания с помощью омметра. Если проблема не устранена, попробуйте отрегулировать угол опережения зажигания. Установив трамблер в нейтральное положение, медленно поверните его влево/вправо — изменится работа двигателя.

Одной из причин, по которой двигатель не набирает обороты, является топливная система. В системе подачи топлива бензиновых двигателей бензонасос играет одну из главных ролей. Также следует проверить топливный фильтр (при необходимости заменить его). Фильтр может не пропускать топливо из-за наличия в нем воды или механических примесей.

Работа дизеля зависит от работы топливной аппаратуры и форсунок. Выход из строя форсунок-форсунок или плунжерных пар топливного насоса влияет на мощность двигателя, вплоть до того, что двигатель вообще не запускается.

Также убедитесь в отсутствии утечек топлива в топливной системе. Если происходит утечка топлива, найдите причину утечки. Топливный фильтр дизельный двигатель летом может не пропускать солярку из-за скопившейся в фильтре воды, а зимой из-за использования некачественного зимнего топлива на нем могут быть парафиновые отложения , поэтому его следует изменить.

Электронная система управления двигателем

Для обеспечения низкого расхода топлива и высокой динамики разгона автомобиля современные двигатели имеют множество электронных систем, определяющих положение, детонацию топлива в камере сгорания, положение дроссельных и воздушных клапанов в зависимости от температуры двигателя и температуры наружного воздуха, на режим, в котором работает двигатель (разгон или выбег – система принудительного холостого хода).

Состояние этих систем влияет на качество работы двигателя, его экономичность.Датчики этих систем расположены в разных местах двигателя и моторного отсека, и от их качественной работы зависит работа автомобиля.

Другие причины

К причинам, не связанным напрямую с состоянием систем управления и регулирования двигателя, можно отнести проблемы с системами подачи воздуха, отводом отработавших газов, качеством топлива.

На состояние впускной системы влияют условия, в которых эксплуатируется автомобиль.При движении по запыленным участкам заменяйте воздушные фильтры чаще, чем рекомендует производитель.

При «засорении» фильтра происходит обеднение топливной смеси в камерах сгорания двигателя. Происходит неполное сгорание топлива, или, как говорят, двигатель переполняется. На свечах образуется нагар, ухудшаются тяговые характеристики двигателя.

Если в процессе эксплуатации ослабло крепление элементов системы впуска, «подсосал» воздух, неправильно работают системы рециркуляции отработавших газов, обедняется топливная смесь из-за избытка воздуха, двигатель не развивает полная мощность.В этой ситуации необходимо проверить состояние крепления впускного коллектора и карбюратора.

Выхлопная система

Внимание! Если в машине есть катализатор, то начните проверку выхлопной системы с него. Проверить состояние лямбда-зонда, состояние катализатора, не «забит» ли он (на нем может образоваться нагар из-за некачественного топлива). При неисправном катализаторе выхлопные газы не будут полностью выходить из цилиндров, что приведет к плохому наполнению камер сгорания топливовоздушной смесью и снижению мощности двигателя.

При нарушении герметичности прилегания выпускного коллектора к блоку цилиндров выхлопные газы будут прорываться в подкапотное пространство, что может привести к перегреву двигателя, некорректной работе электронных систем. Эту проблему можно решить подтяжкой коллектора или заменой прокладок под впускным коллектором.

Качественное топливо – залог здоровья вашего автомобиля. Но никто из нас не застрахован от того, что на какой-нибудь заправке нам не подсунут некачественное топливо.Иногда при плохом топливе двигатель не просто барахлит, а вообще отказывается заводиться. В этом случае вам придется слить все топливо и промыть бак. О плохом топливе расскажут свечи двигателя: если на контактах свечи и «юбке» центрального электрода красный налет, то топливо хорошее. Черный нагар на свече зажигания свидетельствует о некачественном топливе с высоким содержанием примесей. Наличие нагара ухудшает качество свечи зажигания.

Снижение числа оборотов двигателя существенно влияет на его мощность и тягу. Если вдруг ваш автомобиль потерял былую резвость, стоит задуматься о его диагностике, ведь ничего хорошего такие симптомы не предвещают.

В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не развивает обороты и с чем это может быть связано. Также рассмотрим вероятные причины потери мощности в силовом агрегате и способы их устранения.

Признаки неисправности

Определить, что двигатель не развивает те обороты, которые он должен развивать, несложно, особенно если вы раньше ездили на автомобиле и знаете его родные характеристики.Те водители, которые сталкивались с подобной проблемой в своей практике, знают, что снижение мощности характеризуется вялым разгоном, потерей динамики, тяги, а также перегревом двигателя и повышенным расходом топлива. Иногда эти процессы сопровождаются серым или даже черным выхлопом.

Вы нажимаете на педаль акселератора, а двигатель плохо набирает обороты? Обратите внимание на тахометр. Исправный двигатель должен мгновенно реагировать на увеличение количества топлива, подаваемого в камеры сгорания, увеличением числа оборотов коленчатого вала.А если этого не происходит, нужно срочно искать неисправность.

Основные причины

Причин, по которым двигатель не развивает обороты, может быть много. Вот список самых распространенных:

  • силовой агрегат не прогрет до рабочей температуры;
  • низкий или, наоборот, избыточный уровень топлива в поплавковой камере;
  • неисправен ускорительный насос;
  • засорение жиклеров, каналов карбюратора;
  • подсос воздуха во впускном коллекторе;
  • неправильно установлен угол опережения зажигания;
  • нарушены фазы газораспределения;
  • нарушены свечные зазоры;
  • засорен воздушный или топливный фильтр;
  • неисправность датчиков массового расхода воздуха, положения коленвала, положения дроссельной заслонки, стук;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах и т.д.

Как видите, список довольно обширный, хотя его нельзя назвать полным. Рассмотрим подробнее перечисленные неисправности.

Холодный двигатель

Было бы неправильно задавать силовому агрегату полную мощность, пока его температура не достигнет рабочего показателя (90 0 С), особенно если речь идет о карбюраторно-инжекторном двигателе. Холодный двигатель не развивает полных оборотов даже при полностью закрытой воздушной заслонке. Топливная смесь перед поступлением в камеры сгорания должна быть прогрета.В противном случае автомобиль «дернет», а двигатель заглохнет и сдетонирует. Так что, если ваш автомобиль оснащен карбюраторным двигателем, не спешите уходить, пока он не прогреется.

Уровень топлива в поплавковой камере

Уровень топлива в поплавковой камере также может влиять на работу силового агрегата. Если она ниже, чем должна быть, концентрация бензина в горючей смеси снижается. Из-за этого двигатель не развивает мощность. При завышенном уровне смесь, наоборот, слишком богатая, но в камеры сгорания поступает больше нормы.Перед поступлением в цилиндры не успевает прогреться во впускном коллекторе, что приводит к детонации и потере оборотов.

Уровень топлива регулируется загибанием (подгибанием) креплений поплавка.

Подкачивающий насос, каналы и форсунки карбюратора

Продолжая тему потери мощности карбюраторного двигателя нельзя не упомянуть ускорительный насос. Именно от его исправности зависит отклик силового агрегата на нажатие педали акселератора.Чаще всего проблема заключается в подаче топлива, а виноваты «форсунки» распылителя, через которые бензин подается тонкой струйкой. Для проверки работы ускорительного насоса карбюратора потребуется снять воздушный фильтр, чтобы открыть вид на первую камеру. Далее нужно открыть и подержать несколько секунд. При этом из «носа» ускорителя должна вырываться тонкая (около 1 мм) струя топлива, направленная точно во вторую камеру. Если струя слабая или изогнутая, это признак засорения форсунок распылителя, клапанов ускорительного насоса.Эта проблема решается их чисткой.

Подсос воздуха во впускной коллектор

Еще одной причиной, по которой двигатель не развивает обороты, может быть банальный подсос воздуха во впускной коллектор силового агрегата. Симптомами такой неисправности являются затрудненный запуск двигателя, его «тройное действие», проблемы с увеличением расхода топлива и, конечно же, потеря числа оборотов. Все это происходит из-за резкого обеднения смеси из-за неучтенного поступления воздуха в камеры сгорания.

Чаще всего разгерметизация системы происходит из-за износа прокладки впускного коллектора. Определить, что инжекторный двигатель не развивает обороты именно из-за подсоса воздуха, достаточно сложно, как и найти само место разгерметизации непросто. Лучше доверить это специалистам. Но можно попробовать сделать что-то самому. Можно, например, взять шприц с иглой, заправить его бензином (или соляркой для дизельных агрегатов) и обработать топливом место соединения коллектора с двигателем по всему периметру.Если прокладка между ними пришла в негодность, то вместе с воздухом в камеры сгорания будет засасываться бензин. Если после запуска двигателя вы заметили положительные изменения в его работе, то можете быть уверены, что причина кроется именно в подсосе.

Неправильный угол опережения зажигания

Часто бывает так, что незадачливые автовладельцы, недоумевая, почему двигатель не развивает обороты, забывают о моменте зажигания, хотя именно он играет важнейшую роль в работе силового агрегата.От этого зависит своевременное воспламенение топливной смеси в камерах сгорания. При неправильной установке момента зажигания вы никогда, никакими средствами и методами не добьетесь слаженной работы всех систем и механизмов двигателя.

В инжекторных силовых агрегатах за правильный момент отвечают соответствующие датчики. Их работа заключается в сборе информации и передаче ее в электронный блок управления, который, в свою очередь, регулирует угол. В карбюраторных двигателях таких датчиков нет, поэтому зажигание выставляется вручную путем прокручивания верхней части распределителя зажигания.

Выставить правильный угол самостоятельно и без специального оборудования непросто, хотя и возможно. На СТО для этого используют специальный стробоскоп, с помощью которого специалист определяет положение метки на коленчатом валу при определенном положении трамблера.

Нарушение фаз газораспределения

Нарушение фаз газораспределения обычно возникает при обрыве ремня ГРМ или при его замене. Допустив ошибку в виде смещения хотя бы одного «зуба» между шестернями коленвала и газораспределительным механизмом, вы получите реальную проблему в виде нестабильной работы двигателя, повышенного расхода топлива, окрашенного выхлопа и прочих неприятностей .

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, работы и ремонт всех связанных с ней элементов следует производить на СТО. Ну а если такой возможности нет, то необходимо тщательно проверить и перепроверить соответствие меток на шестернях ГРМ, коленчатом валу и маховике.

Зазоры между электродами

Следующая причина, по которой двигатель медленно развивает обороты или вообще их не развивает, может быть неправильной. Была нормальная машина с нормально работающим двигателем, но вам что-то не понравилось, и вы решили поменять свечи, но не прочитали рекомендации производителя.Ошибка в зазоре в одну десятую или одну сотую миллиметра обязательно внесет негативные коррективы в работу двигателя. В зависимости от его увеличения или уменьшения может быть затрудненный запуск, потеря тяги, снижение мощности, перерасход топлива и т.д.

Говоря о зазорах, нельзя не упомянуть двухтактные двигатели. Для них свечи являются одним из важнейших элементов, обеспечивающих стабильную работу двигателя. Итак, если скорость не развивает, первым делом нужно проверить состояние электродов и соответствие зазора рекомендуемым показателям.

Засорение воздушных и топливных фильтров

Стоит ли еще раз говорить о том, что фильтры нужно менять каждые 7-10 тысяч километров, а в особых условиях эксплуатации в два раза чаще. Загрязнение этих элементов вызывает затруднения в подаче топлива или воздуха в коллектор и приводит к неисправности двигателя. Отсутствие нормального давления топлива в топливопроводе приводит к обеднению топливной смеси, а при проблемах с подачей воздуха происходит ее переобогащение.И в первом, и во втором случае двигатель «задыхается», перегревается, теряет мощность, обороты, потребляет больше топлива.

Подобная неисправность устраняется заменой фильтрующих элементов.

Неисправность датчика

Инжекторный двигатель выгодно отличается от карбюраторного тем, что его работа контролируется электроникой, и при возникновении каких-либо проблем водитель узнает о них по сигналу ошибки на панели управления. Ему останется только подключить тестер и прочитать код, чтобы определить, какой из узлов вышел из строя.Происходит это благодаря электронным датчикам, контролирующим работу основных систем и механизмов. Но и они не вечны.

Если какой-либо из них отказывается работать, двигатель переходит в аварийный режим. Из-за того, что электронный блок перестает получать необходимую информацию, работа силового агрегата становится нестабильной.

Недостаточная компрессия

И, наконец, самая неприятная неисправность, приводящая к снижению оборотов и потере мощности двигателя, — недостаточная компрессия.Является следствием износа деталей поршневой группы или залегания (закоксовывания) поршневых колец. В результате давление в камерах сгорания снижается, а часть энергии от сгорания горючей смеси просто теряется.

Компрессия измеряется с помощью компрессометра. Его нормальные показатели в зависимости от типа двигателя могут варьироваться от 10 до 14 кг/см 2 . Обнаружив подобную проблему, следует задуматься о капитальном ремонте двигателя.

Одним из признаков неисправности двигателя обычно является то, что двигатель не набирает обороты («не крутится», как говорят многие автолюбители).Причин того, что двигатель плохо набирает обороты, может быть очень много, точный диагноз может поставить только опытный диагност, а вот первичную проверку можно провести самостоятельно. Так по каким причинам двигатель не набирает обороты?

Двигатель не набирает обороты. Что проверить в первую очередь?

Система подачи топлива. Обычно с него начинают проверку причин, почему бензиновый или дизельный двигатель не набирает обороты. Если речь идет о бензиновом двигателе, то в первую очередь следует проверить исправность бензонасоса – неважно, механический он или электрический.

Для дизельных двигателей проверку начинают с оборудования с форсунками, т. к. именно оно чаще всего становится причиной потери мощности двигателя. Кроме того, следует исключить возможность подсоса воздуха в топливную систему.

Как и бензиновый двигатель, дизельный двигатель того стоит, потому что он может засориться и повлиять на тягу двигателя.

Система зажигания. Сначала проверьте, не троит ли двигатель. Затем вспомните, не менялся ли недавно ремень ГРМ или цепь. Очень часто ремень ГРМ или цепь установлены неправильно, из-за чего двигатель не набирает обороты и «тупит».

Кроме того, следует внимательно осмотреть провода и свечи, чтобы убедиться в их целостности и исправности. Вышедший из строя датчик (ДМРВ, ДХХ, датчик коленвала, датчик распредвала, датчик положения дроссельной заслонки и т.д.) также может влиять на тягу двигателя.

Подача воздуха. Еще одна распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты – подсосы воздуха на пути поступления топливно-воздушной смеси в цилиндры. Это также следует.

Выхлопная система. У многих автомобилей заметное влияние на тягу, поэтому начинать проверку выхлопной системы стоит с катализатора (если он есть).


Еще одна очень распространенная причина, по которой двигатель не набирает обороты, — плохое топливо. Если вы заправлялись на неизвестной АЗС, проблема может заключаться в качестве топлива.

Если все вышеперечисленное в норме, то для более детального изучения лучше обратиться к специалистам, которые смогут точно установить причину неисправности.

Комплект клиренса

Дастер. Увеличиваем клиренс Рено Дастер. Что это такое

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным, потому что время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и. .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…), либо с аккумулятором беда — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — рекламный на 300 ампер — найти несложно, особенно если знать в заранее где он расположен.Если виноват аккумулятор, то как правило не работает и все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалился или загрязнился один из выводов, а аккумулятор в порядке Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором.Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией.В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения идет на свечи). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь.По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам.Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей.Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго.Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

К полу не прижиматься — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас инжекторная машина (система впрыска подачи) топлива — не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, возьмите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет из-за заклинивания иглы клапана или (что бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не идет из шланга или из струя очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вполне можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е. .е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запасного — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть при неисправности или перебое в работе следующих его систем: системы запуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха минус 20 градусов и выше.

Подробно описан в инструкции по эксплуатации соответствующей модели автомобиля УАЗ. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для запуска параметры подачи топлива и зажигания, а после запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимума. Не рекомендуется запускать двигатель, если он еще не заглушился или если горит лампа диагностики неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха минус 20 градусов и ниже.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного прогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае перед пуском необходимо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее, чем через одну минуту.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2 перед его пуском в мороз или если две-три предварительные попытки пуска двигателя оказались безуспешными, можно продуть цилиндры воздухом. Для этого выжмите педаль газа до упора и включите стартер на 2-3 секунды.

Электронный блок управления двигателем выполняет функцию «Режим продувки цилиндров двигателя». В этом режиме подача топлива отсутствует, а излишки бензина удаляются из цилиндров потоком свежего воздуха и осушаются.После продувки необходимо повторить попытку запуска в обычном порядке.

Если две-три попытки запуска оказались безуспешными, то для сохранения ресурса батареи необходимо сразу приступить к разбору и поиску, а затем устранению проблем с запуском двигателя или общих сбоев в работе его систем.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы запуска, ненормальной работы стартера.

Неисправности в системе запуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в ненормальной работе стартера, при этом условно можно выделить следующие основные неисправности:

Стартер не включается.

В большинстве случаев причиной является нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Скорее всего это неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряженный аккумулятор или ослабление контактных соединений в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

В большинстве случаев причина кроется в разряде аккумулятора, нарушении контактных соединений цепей, обгорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щеток, межвитковом или короткое замыкание в обмотках стартера.

Стартер включается, якорь его вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка привода свободного хода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.

Стартер не выключается после запуска двигателя.

Причина — неисправность муфты свободного хода стартера или подгорание контактов тягового реле. В случае такой неисправности двигатель необходимо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев бортовая система сразу обнаруживает неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок.Если никаких кодов не зафиксировано, то после проверки при выключенном зажигании прочности крепления отдельных катушек зажигания и контактов жгута проводов или целостности и подгонки высоковольтных проводов в двухполюсных замках зажигания необходимо проверить на наличие искры на свечах зажигания.

В случае индивидуальной катушки зажигания перед проверкой искры стоит осмотреть поверхность ее наконечника на пробой изолятора. При внимательном осмотре места пробоя виды хорошие и выделяются в виде характерных черных точек или черточек.При обнаружении поломки катушку необходимо заменить на новую.

Проверить наличие искры на свечах зажигания.

Если неисправностей в системе зажигания двигателя не обнаружено, то, скорее всего, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 связаны с неисправностями в системе подачи топлива или в системе управления подачей топлива, либо с некорректной работой одного или нескольких органов управления системы, например датчик положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, напрямую влияющих на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом состоянии и при любой температуре окружающего воздуха, вызвано выходом из строя датчика положения или датчика воздуха.

Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха могут возникать из-за неисправности или некорректной работы датчика охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры, на тех двигателях, в которых он установлен отдельно в ресивере .

О неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков после включения зажигания обычно сообщает бортовая система самодиагностики. электронный блок управления двигателем, выдающий соответствующие ошибки.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Причинами такого поведения двигателя могут быть повышенное или пониженное давление топлива. Высокое давление топлива может возникать из-за:

— засорения трубопроводов, шлангов и элементов сливного контура
— неисправности или негерметичности топливных форсунок

Низкое давление топлива может быть обусловлено:

— негерметичностью или засорением трубопроводов и фильтров
— неисправности, закоксовывание или засорение топлива
— недостаточная производительность электробензонасоса или его неисправность
— неисправности регулятора давления топлива

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатии педали газа.

Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частично нажатой педали газа, а система электронного блока управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, то причина, скорее всего, в загрязнении или неисправности канала перепуска холостого хода.

Рено Дастер

– популярный внедорожник, который показывает хорошие показатели продаж. Во многом это связано с наличием полноприводной версии и особого обвеса, присущего всем автомобилям класса SUV. Но в некоторых условиях возникает необходимость увеличить клиренс Рено Дастер – расстояние между дорогой и самой нижней точкой кузова.Это может быть связано с частым использованием автомобиля в дороге, либо при перевозке тяжелых грузов. Но в любом случае из этой ситуации есть выход – тюнинговать подвеску или устанавливать проставки для увеличения клиренса Рено Дастер.

Существует несколько основных способов увеличения дорожного просвета автомобиля. Для реализации любого из них необходимо изменить некоторые конструктивные элементы автомобиля. Выделим самые популярные:

  • Модернизация
  • Установка проставок под стойки амортизаторов
  • Установка внедорожного комплекта

Каждый метод требует определенных инструментов и определенной подготовки.

Использование прокладок

Проставки для увеличения клиренса Рено Дастер позволяют добиться быстрого результата при минимальных затратах. Но при выборе этого способа подтяжки не стоит экономить на деталях. Несмотря на то, что все проставки находятся примерно в одной ценовой категории, не стоит брать слишком дешевые, ведь от этого будет зависеть качество материала.

Проставки обычно поставляются парами, чтобы их можно было установить на одну ось.Установка достаточно проста и не займет много времени. Не обязательно иметь подъемник или смотровую яму.

Порядок работ по передней подвеске:


Важно учитывать, что после установки проставка немного дает усадку. Обычно он составляет 0,2-0,3 мм. Но в целом клиренс будет увеличиваться на толщину проставки, поэтому ее важно подбирать сразу с учетом желаемого результата. Но при этом надо понимать, что у такой модернизации есть свои пределы, и добиться прибавки более 40 миллиметров невозможно.В противном случае будет изменен угол подвески, что приведет к повышенному износу деталей или их деформации.

тюнинг для бездорожья

Это более радикальный способ поднять машину с дороги.

Подразумевает замену большинства компонентов автомобиля. Например, производитель OffRoad предлагает комплект, состоящий из модифицированных амортизаторов и пружин. Это позволяет увеличить клиренс кузова до 30 миллиметров.

Такие комплекты, как и проставки на Рено Дастер, можно установить самостоятельно.Установка при этом осуществляется в штатные места и никаких доработок не требуется. В таких комплектах пружины обычно делают на всю длину стойки, которые дополнительно фиксируют прокладками толщиной не менее 1 см.

Модернизация подвески

Этот способ позволяет значительно увеличить клиренс на Рено Дастер и существенно изменить внешний вид автомобиля. При этом меняются многие детали автомобиля, от колес до пружин, ступиц и амортизаторов.Устанавливаются шины низкого давления. Это может быть как специальная грязевая резина, так и самодельная резина.

Для того, чтобы самому сделать такие колеса, нужно найти и модифицировать шины от комбайна.

Но этот процесс довольно трудоемок и требует дополнительного оборудования.

После изготовления или покупки шин необходимо установить остальные детали.

Для этого необходимо

  • Поставьте автомобиль на подъемник и снимите с него все колеса. Если работы ведутся на смотровой яме, то лифт-комплект устанавливается на каждое колесо по очереди.
  • Снятие тормозной системы
  • Ступица заменяется на идущую в комплекте или подбирается с учетом параметров новых дисков.
  • Установлены амортизаторы и пружины, используемые при производстве автомобилей Monster Truck. Обычно такие наборы нужно заказывать из Европы или США, поэтому об их покупке нужно позаботиться заранее.
  • Сборка осуществляется в обратном порядке.

Этот тип изменений является наиболее радикальным.В результате машина приобретет новый вид. Но при такого рода улучшениях следует учитывать некоторые моменты. Если устанавливать такой комплект на автомобили с передним приводом, то, скорее всего, крутящего момента будет недостаточно для обеспечения необходимого вращения колес. Из-за этого будет повышенная нагрузка на коробку передач и шаровые опоры. В результате будет повышенный износ деталей, но желаемых качеств внедорожника автомобиль все равно не приобретет.

При установке комплекта монстр трак на полноприводный автомобиль необходимо внести изменения в трансмиссию.Коробка передач и раздаточная коробка, установленные заводом-изготовителем, рассчитаны на определенный диаметр колеса. При модернизации раздаточной коробки она будет сильно перегреваться, а мощности коробки передач будет недостаточно для обеспечения хорошей проходимости. В результате машина будет выглядеть красиво, но застрянет там, где проехала бы с установленными заводскими деталями.

Если относиться к Рено Дастер не как к внедорожнику, а как к внедорожнику, то клиренса у него должно быть мало. С другой стороны, Дастер никогда не был и не может быть серьезной машиной для бездорожья, не все таки.Во-первых, у него нет кузовов рамной конструкции, во-вторых, трансмиссия и двигатели явно не рассчитаны на высокие нагрузки, а в-третьих, хотя параметры подвески и позволяют вносить некоторые изменения в дорожный просвет, он имеет свой предел. Как увеличить клиренс на Рено Дастер, что это вообще такое и какие последствия могут быть при неграмотном подходе к вопросу – все это мы рассмотрим прямо сейчас.

Даже школьник знает, что дорожный просвет – это расстояние от дороги до самой нижней точки днища автомобиля.Он заявлен в пределах 210 мм, что, в принципе, неплохо для кроссовера такого класса. Примерно такими же показателями обладает Nissan Terrano, на базе которого собран полноприводный Duster. Что и говорить, геометрическая проходимость сильно зависит от дорожного просвета.

Геометрическая проходимость Рено Дастер

Как видите, с углами въезда и съезда у Дастера все в порядке, угол рампы в 23 градуса не черт знает какой показатель, но для того, чтобы справиться с проселком вполне достаточно или городские бордюры.Номинальный клиренс 210-205 м м в зависимости от типа привода также позволяет машине чувствовать себя спокойно как на заснеженных городских улицах, так и на легкой выездке на пикник. В принципе достаточно. Есть только одно предостережение. Параметры измерения зазора могут быть разными. Вот простой пример.


Измерение клиренса по европейским стандартам и по стандартам СССР

Исходя из этой простой схемы видно, что клиренс считается по-разному и каждый производитель старается максимально увеличить этот требуемый показатель.В случае с Дастером история повторяется. Если мерить расстояние от земли до резонатора, то 210 мм явно не натянуто. Как правило, разница между заявленным и реальным дорожным просветом составляет около 25%. Что же, попробуем сделать прогноз, как мы можем увеличить клиренс на Дастере на 25-30 мм, что вполне реально. Однако при комплексном подходе к вопросу, с заменой дисков, полной переработкой подвески, заменой дисков и резины можно добиться более убедительных показателей.В качестве примера польский дилер Dacia выпустил специальную внедорожную версию Duster с дорожным просветом 270 мм. Вот ее параметры.


У польского дилера заменены амортизаторы, ШРУСы, пружины, изменена геометрия передних и задних рычагов подвески, установлена ​​внедорожная резина BF Goodrich

Что дает и чем грозит увеличение клиренса

При небольшом подъеме мы улучшит геометрическую проходимость нашего Дастера и, возможно, сделает его визуально ближе к внедорожным собратьям.Все это хорошо, но нужно понимать, что любое изменение подвески так или иначе скажется на поведении автомобиля и комфорте передвижения. И скорее всего не в лучшую сторону.


Заводской дорожный просвет, заводские диски, заводская резина

Дело в том, что стоковая подвеска разрабатывалась исключительно с учетом номинального дорожного просвета. Имеются в виду характеристики амортизаторов, углы поворота карданных валов, ШРУСы, распределение нагрузки при проезде неровностей и торможении.После фейслифтинга о заводских настройках можно забыть, Дастер уже никогда не будет таким, каким мы привыкли его видеть. А кроме того:

  1. Аэродинамика. Мы понимаем, что с каждым миллиметром дорожного просвета увеличивается площадь аэродинамического сопротивления. И хотя при таких скоростях и таких значениях изменения посадочной высоты автомобиля радикальных изменений в аэродинамике не произойдет, но в любом случае доработка скажется на расходе топлива, аэродинамическом шуме, аэродинамической подъемной силе.
  2. Центр тяжести .Тут вроде все ясно. С каждым миллиметром увеличения дорожного просвета поднимается и центр тяжести. Естественно, это повлияет на устойчивость кузова в поворотах, управляемость и нагрузку на подвеску. Последнее грозит сокращением ресурса всех элементов, начиная со втулок стабилизатора, заканчивая опорными подшипниками.
  3. Режим подвески и характеристики. Так как мы не делаем фейслифтинг сразу после салона, то понимаем, что все подвижные части подвески уже приработались, и теперь им придется адаптироваться к совсем другим условиям работы, на которые они просто не рассчитаны.Это углы изломов, углы поворота, нагрузки. Амортизаторы и пружины могут быть вообще не готовы к таким изменениям. Не так давно мы разбирались с характеристиками стоек на полноприводном Дастере и выяснили, что максимальный ход штатных передних амортизаторов составляет 157 мм, а задних — 237 мм. Поэтому, чтобы сохранить этот параметр, нам придется удлинять шток, иначе шток просто вырвется из стакана при критических нагрузках на отскок.Есть еще один неприятный сценарий — при большой рабочей амплитуде возможно выдергивание стойки из стакана.
  4. Режим работы ШРУСа и трансмиссии. Изменения коснутся и петель, поскольку неизбежно изменится угол конструкции. Как поведут себя катаные ШРУСы в новых условиях, неизвестно. Скорее всего, их ресурс значительно уменьшится. Для Дастера 4х4 существует еще одна опасность – рассинхронизация полного привода, которая может привести к выходу из строя сцепления.

Максимально возможный дорожный просвет 30/40 мм при использовании комплекта пружины + стойки

Это только вершина айсберга проблем, которые может вызвать ошибка при увеличении клиренса на Дастере, но мы постараемся ее предотвратить, но сделать все правильно.

Для начала: диаметр колес и шин на Дастер, разболтовка

Шины устанавливаются с завода на Рено Дастер 215/65 R16 и в зависимости от сборочного завода поставщик резины может отличаться.Большинство Дастеров вышло с шинами Viatti Bosco A/T или Continental ContiCrossContact LX 215/65 R16, правда, во втором поколении поставщики часто менялись, а размерность, разумеется, оставалась прежней. Завод рекомендует не изменять размеры шин и дисков и предлагает следующие варианты:

Размер штатных дисков 16 дюймов 16х6,5 ET50 PSD 114,3х5 DIA 66,1 . Учитывая заводские данные, возможна установка колес меньшего диаметра, но с шинами более высокого профиля.При этом лучше убедиться, что под нагрузкой и при кренах резина не будет мешать колесным аркам и элементам подвески.


Штатное и увеличенное колесо

Но при этом нужно быть готовым к тому, что с увеличением наружного диаметра колеса мы хоть и выиграем 5-10 мм зазора, но потеряем в точности показания спидометра и одометра, мы выиграем в скорости, но немного потеряем в тяге, возможно расход топлива увеличится на незначительную величину.К тому же замена дисков и шин стоит денег, а в таком количестве это довольно некислая сумма, это тоже надо четко понимать.

Проставки для Рено Дастер

Пожалуй, самый распространенный способ увеличения дорожного просвета практически на всех малолитражках. Принцип простой — между стойкой и кузовом устанавливаем проставки, в результате получаем увеличение дорожного просвета до 30 мм. Настоятельно рекомендуется не превышать этот предел, особенно на передней оси.В комплектах проставок на Дастер море самых разных материалов — алюминий, полиуретан, разные виды резины.

Для задней подвески имеются проставки с удлинителями штоков амортизаторов. Для переднеприводных версий Дастера, помимо проставок, необходимо установить дополнительные кронштейны на заднюю балку для компенсации хода амортизатора. В этом случае амортизатор будет работать в обычном режиме и вреда от такого тюнинга не будет.С помощью проставок можно легко увеличить клиренс до 230-240 мм, а это уже приличный показатель.

Замена пружин


Пружины передние сток

Не самый бюджетный вариант, так как в этом случае придется еще удлинять штоки амортизаторов. А, возможно, даже придется полностью менять их на другие стойки с другими характеристиками. Это тоже солидные деньги. Кузов будет выше в любом случае, и тут все зависит от пары пружина-демпфер.И все же нужно помнить о других элементах подвески, которые будут работать в экстремальных условиях.

Доработка пружин, буферов


Межвитковые проставки

Как вариант можно штатные пружины сделать немного жестче за счет межвитковых проставок, буферов. Смысл этой операции в том, что пружина не будет работать на полную катушку, но менять параметры амортизатора не потребуется. Часто этот вариант используется после установки проставок для нивелирования кренов и излишней мягкости подвески.Межвитковые проставки копейки продаются на каждом углу. Кстати, они же могут помочь и при установке слишком мягких пружин стандартного размера.

Клиренс

является жизненно важной технической характеристикой среди всех автомобилей, имеющих в колоде козырей высокую проходимость. Это неудивительно, ведь именно от этой характеристики зависит, насколько эффективно автомобиль сможет преодолевать препятствия, не цепляясь за них днищем. В Рено Дастер не меньше внимания уделяется клиренсу. Сегодня мы узнаем, чем Рено Дастер способен удивить владельца, и какой у него дорожный просвет.

Что это такое?

Клиренс, вопреки разным мнениям автоэкспертов, имеет весьма конкретное определение. На основании официальной документации его значение определяется как расстояние от самой нижней точки под днищем до земли.

На этой почве у автомобилистов часто возникают споры. Ведь одни производители честно указывают минимальное расстояние, а другие лукавят и указывают это значение как расстояние до земли от масляного картера двигателя. Более того, штатно установленная защита двигателя также способна уменьшить высоту и существенно повлиять на уровень проходимости автомобиля и его технические характеристики.

Интересно, что клиренс Рено Дастер может напрямую влиять не только на проходимость, но и на динамику, и даже на технические характеристики автомобиля.

Например, известно, что с увеличением просвета проходимость действительно улучшается. В то же время на высоких скоростях машина становится более раскатанной, склонной к опрокидыванию. С другой стороны, из-за повышенного сопротивления воздуха увеличивается расход топлива и может значительно повысить аппетит автомобиля.

Золотая середина для городского кроссовера

Такая модель, как Renault Duster, должна выполнять сразу две функции: в городе и на трассе автомобиль должен обладать отличной динамикой и высокой степенью устойчивости, а при трогании с места- дороге, он не должен ударяться лицом в грязь и не висеть на очередном встречающемся на пути валуне.

Удалось ли инженерам Renault Duster найти золотую середину и подобрать технические характеристики так, чтобы сделать автомобиль универсальным? Ответ один: однозначно да.Вопрос, какой клиренс у Рено Дастер, имеет сразу два ответа. Дело в том, что дорожный просвет полноприводной версии Рено Дастер составляет 210 миллиметров, в то время как такая же характеристика у «монопривода» Рено на 5 единиц меньше – 210 мм.

Многочисленные отзывы автовладельцев свидетельствуют о том, как Рено Дастер ведет себя в условиях города и бездорожья.

На их основе получается, что Рено Дастер обладает отличной динамикой, но при этом за счет значительного клиренса позволяет не беспокоиться о целостности порогов и днища.Почему почти? Дело в том, что глушитель на Рено Дастер намного ниже, и есть риск повредить его во время движения.

Делаем выводы

Renault Duster — отличный образец проходимого городского кроссовера. Его главный секрет в том, что Рено Дастер имеет удачно подобранный клиренс. Таким образом, Рено Дастер способен преодолевать любые броды, грязь и глубокий снег, но при этом обладает отличной динамикой в ​​городе и низким расходом топлива.

В статье рассказывается о том, какие есть проставки для увеличения клиренса, как можно поднять этот параметр, есть видео как поднять значение дорожного просвета на Рено Дастер, а именно: увеличить клиренс.

Обратный удар Чихание | WAYALIFE Jeep Forum

Я не знаю, как ответить на ваш вопрос, в отношении:

Я не знаю, может ли это ответить на ваш вопрос, посмотрите:

Easy Fix for Jeep 258 Carter BBD Idle Problem

Терри Л. Хоу

Carter BBD

Jeep 258 (4,2 л) I6 не является мощным двигателем, но он обладает большим крутящим моментом на низких оборотах, что делает его отличным двигателем для бездорожья. Самая распространенная проблема, которую я вижу с двигателем, это неспособность работать на холостом ходу. Между 258 в моем CJ-7 81 года и парой друзей, у которых есть 258 оборудованных Wrangler, я решал эту проблему полдюжины раз, и причина проблемы всегда была одной и той же.Проблема всегда была вызвана забитыми трубками холостого хода, из-за которых топливо вытекало из трубки Вентури и приводило к тому, что джип работал на холостом ходу. Решить проблему относительно легко, и как только вы справитесь с этой проблемой, вы получите гораздо больше удовольствия от 258 и карбюратора Carter BBD.

Carter BBD — это двухцилиндровый карбюратор, который был доступен на джипах с конца 70-х до конца 80-х годов с двигателем 4,2 л. Существует два варианта карбюратора, один из которых управляется компьютером и имеет шаговый двигатель на задней стороне.Версия с компьютерным управлением использовалась после 1981 года. В остальном обе версии одинаковы, хотя кажется, что версия с шаговым двигателем немного сложнее.

Признаки

Признаки проблемы включают спотыкание и разбрызгивание на холостом ходу. В запущенных случаях джип глохнет на каждом знаке остановки и работает только на высоких оборотах. Расход бензина пострадает, так как топливо будет просто выплескиваться на холостом ходу. Иногда холостой ход поднимают до высоких оборотов, чтобы избежать проблемы.Как правило, Jeep нормально работает при более высоких оборотах (если нет других проблем).
Для точной диагностики припаркуйте Jeep с выключенным двигателем и снимите крышку воздухоочистителя. Над горловиной карбюратора должна быть пластина, воздушная заслонка. Если вы откроете дроссельную заслонку, вы сможете увидеть горловину карбюратора и два винта с отверстиями посередине. Рядом с ними два прохода с патрубком посередине каждого. Эта штука известна как Вентури, когда воздух проходит, топливо должно вытягиваться через форсунки.Если трубки холостого хода забиты, топливо будет капать из этих форсунок на холостом ходу.

Чтобы увидеть, капает ли топливо из форсунок на холостом ходу, вы должны запустить свой Jeep со снятой крышкой воздухоочистителя и посмотреть в горловину карбюратора. Руководство по техническому обслуживанию Jeep рекомендует, чтобы при этом вы закрывали воздухоочиститель куском плексигласа, поскольку двигатель может дать обратный эффект через карбюратор, и может вырваться пламя. Так как я безрассудна и люблю жить опасно, я никогда этого не делаю.

После того, как вы выбрали мудрый или глупый путь, заведите свой джип и откройте воздушную заслонку. Если ваши трубки холостого хода сильно забиты, вы увидите, как топливо капает из форсунок на холостом ходу (если ваш джип вообще будет работать на холостом ходу). руку или попросите друга нажать на педаль газа. Вы должны увидеть две ровные струи топлива и не капать из форсунок. Любое капание означает засорение холостых трубок.

При этом следите за тем, чтобы не касаться руками или другими предметами вращающихся частей, таких как вентилятор.Держите галстук подальше от этой вещи (некоторые люди просто хотят всегда хорошо выглядеть). То же самое, если вы «длинноволосый, причудливый» тип Теслы. Кроме шуток, я слышал несколько плохих историй.

Carter BBD Apart
Решение

Для решения проблемы не требуется ни демонтаж карбюратора, ни его полная переборка. Чтобы устранить проблему, начните с того, что Jeep выключен и надежно припаркован:
Снимите крышку воздухоочистителя и воздухоочиститель. Возможно, вам придется снять несколько шлангов и проводов, чтобы убрать воздухоочиститель.Убедитесь, что вы пометили их все, чтобы вы могли вернуть их в нужное место. Часто бывает проще не снимать шланг отопителя, идущий к выпускному коллектору, если он у вас есть.
Снимите кольцо, удерживающее воздушный фильтр.
Удалите два винта, удерживающие дроссельную заслонку, с помощью торцевой головки 3/16″ или маленькой плоской отвертки в зависимости от того, какие винты у вас есть. Будьте осторожны, чтобы не уронить винты в коллектор, если вы не любите рыбалку. Снимите дроссельную заслонку.
Если он есть на вашем карбюраторе, снимите пластину со стороны, которая закрывает тягу воздушной заслонки, чтобы вы могли получить доступ к винту, удерживающему шток воздушной заслонки.Возможно, потребуется высверлить заклепку, чтобы освободить его.
Снимите маленькое стопорное кольцо и винт (гнездо 1/4″), удерживающий стержень, удерживающий дроссельную заслонку, и снимите стержень. Обычно стопорное кольцо снимается отверткой.
Снимите два винта с отверстиями посередине. из них и осторожно снимите группу Вентури с двумя маленькими прокладками.Должны быть две трубки датчика холостого хода, вставленные в трубку Вентури, торчащую снизу.Если они выпали, это может вызвать проблемы с холостым ходом.
Продуйте трубку Вентури и внутреннюю часть карбюратора большим количеством очистителя карбюратора. Следите за тем, чтобы не сместить контрольный шар в центре.
С помощью длинной тонкой булавки или куска рояльной проволоки убедитесь, что трубки холостого хода и сопла чистые. После того, как вы прогнали их, распылите еще очиститель карбюратора.
Установите очищенный блок Вентури обратно с двумя прокладками и двумя винтами.
Замените шток воздушной заслонки стопорным кольцом и винтом, а также пластину воздушной заслонки. Убедитесь, что все винты, скрепляющие корпус карбюратора, затянуты.Часто винты ослабевают, и в карбюратор засасывается грязь.
Замените пластину, закрывающую тягу воздушной заслонки, на винт из листового металла или снимите ее.
Замените воздушный фильтр.
Плавный холостой ход должен был вернуться после этой простой процедуры. Если у вас все еще есть проблемы с холостым ходом и не капает, убедитесь, что все вакуумные шланги подключены и находятся в хорошем состоянии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.