Диагностика подвески ВАЗ-2107
Все работы, связанные с техническим осмотром и заменой деталей подвески удобнее выполнять на подъемнике или смотровой канаве вдвоем с помощником
Проверяем затяжку креплений всех деталей передней подвески, ослабленные соединения подтягиваем.
Перед проверкой люфтов в передней подвеске на стоящем автомобиле руками энергично качаем колесо за верхнюю часть.
В случае сильных стуков проверяем затяжку болтов крепления колеса.
1. Если болты затянуты надежно, вывешиваем колесо и покачиваем его двумя руками в вертикальной плоскости. Повторяем проверку при нажатой педали тормоза.
Если при нажатой педали тормоза стук (люфт) исчезает, то его причина – чрезмерные зазоры в подшипниках ступицы.
Причиной возможных стуков могут быть шаровые шарниры. Неисправный можно определить на ощупь по люфту шарового пальца. Такой шарнир заменяем.
Деформированную ось нижнего рычага (это заметно даже на глаз) заменяем.
Если углы установки колес не поддаются регулировке – возможны деформации кузова, «завалены» стойки брызговика, погнуты лонжероны и поперечина.
Рекомендуем проверить «геометрию» кузова на СТО и при необходимости заменить поперечину.
2. Проверяем состояние резинометаллических шарниров в следующем порядке:
— вывешиваем передние колеса автомобиля и убеждаемся в отсутствии деформации элементов подвески;
— радиальное смещение упорной шайбы относительно внешнего торца наружной втулки резинометаллического шарнира не должно превышать 2,5 мм;
— расстояние между упорной шайбой и внешним торцом наружной втулки шарнира должно быть 3–7,5 мм для нижнего и 1,5–5 мм для верхнего рычагов.
Резинометаллические шарниры подлежат замене при разрывах и одностороннем износе резины.
Состояние нижних шаровых шарниров проверяем в следующем порядке:
— сняв колесо, подставляем под ступицу прочный, устойчивый деревянный брусок высотой 280 мм и опускаем на него автомобиль. Для безопасности подкладываем под порог автомобиля снятое колесо.
Выворачиваем коническую пробку из нижнего шарового шарнира.
Замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от наружной части крышки шарнира до сферической головки пальца (для наглядности стабилизатор снят).
Если это расстояние стало более 11,8 мм, шарнир заменяем.
Проверяем состояние грязезащитных чехлов шарниров. Шарниры с порванными чехлами заменяем в сборе.
На новом шаровом шарнире проворачиваем или отклоняем в разные стороны шаровой палец. Люфт, легкий ход пальца или сильное его заедание недопустимы.
Тщательно осматриваем пружины подвески. Просевшие пружины, а также с трещинами и сильной коррозией – заменяем.
Деформированную или изношенную штангу стабилизатора заменяем. При износе подушек крепления штанги подвески – заменяем их новыми.
В креплениях амортизаторов не должно быть люфтов.
Убеждаемся в том, что резинометаллический шарнир в нижней проушине крепления не имеет износа, растрескивания, расслоений, болт его крепления затянут.
При появлении сильных подтеков рабочей жидкости на корпусе амортизатора – заменяем его новым. Рекомендуется заменить сразу оба амортизатора.
Можно проверить исправность амортизаторов на стоящем автомобиле. Раскачиваем автомобиль, нажав несколько раз на крыло в вертикальном направлении.
Прекратив качать автомобиль, убеждаемся в том, что свободные колебания кузова затухают не более чем за 2 цикла. Каких-либо стуков при этом быть не должно.
ВАЗ 2107 | Диагностика неисправностей передней подвески
Диагностика неисправностей передней подвески
Подвеска рессорного типа
Имеют место шумы в подвеске
Неисправен амортизатор и/или его опоры. Замените дефектные компоненты.
Повреждены подшипники ступиц передних колес, либо нарушена их регулировка. Откорректируйте преднатяг, либо замените дефектные подшипники.
Изношены гайки или втулки передней рессорной серьги (см. сопроводительную иллюстрацию), либо ослабло усилие затягивания крепежа. Замените дефектные компоненты, подтяните крепеж. |
Изношены якорный палец или втулка рессоры, либо ослабла их посадка. Замените дефектные компоненты, подтяните крепеж.
Сломан один или более листов рессоры. Замените дефектные листы, либо целиком рессору.
Повреждены ступичные подшипники сборки поворотного кулака. Проверьте состояние подшипников, произведите необходимый ремонт, либо замените дефектные компоненты.
Деформирован картер моста. Замените картер.
Сломан хомут рессоры, либо ослабло его крепление. Подтяните крепеж, либо замените дефектный хомут.
Сломана стремянка рессоры, либо ослабло ее крепление. Подтяните крепеж, либо замените дефектные стремянки.
|
Для оценки степени износа втулок серьги и якорного пальца рессоры заведите рычаг между петлей рессоры и шасси и подвигайте им рессору вверх-вниз. |
При этом вес автомобиля должен приходиться на подвеску (см. сопроводительную иллюстрацию). Визуально осмотрите листы пружины на наличие трещин и прочих повреждений.
Ввиду высокой мощности пружин подвески нецелесообразно проверять состояние амортизаторов подвески на автомобиле. Амортизаторы следует снять и проверить в соответствии с приведенным далее в этом Разделе описанием.
Нарушено положение передних колес автомобиля по отношению к задним
Сломан центральный болт передней или задней рессоры. Замените болт.
Сломан главный лист передней или задней рессоры позади опорной пластины.
Замените главный лист или рессору в сборе.
Сломан якорный палец или передняя серьга рессоры. Замените дефектные компоненты.
Имеет место сильное провисание рессоры с одного из бортов автомобиля. Замените рессоры с обоих бортов.
Деформирован картер моста. Замените картер.
|
Для проверки правильности расположение переднего моста измерьте расстояние от опорной (реперной) точки на картере моста до опорной (реперной) точки на шасси. Повторите измерение между эквивалентными опорными (реперными) точками с другого борта автомобиля. Результаты измерений должны совпадать. |
Нарушена курсовая устойчивость автомобиля
Слишком слабо или неравномерно накачаны шины.
Откорректируйте давление накачки шин.
Нарушена исправность функционирования амортизатора подвески. Проверьте, замените дефектный блок (предпочтительно в паре со вторым амортизатором данной подвески).
Изношены втулки или гайки серьги рессоры, либо ослабло усилие затягивания последних.
Изношены или сломаны передние или задние рессоры. Замените дефектную рессору в паре с противоположной той же подвески (передней или задней).
|
Ввиду высокой мощности пружин подвески нецелесообразно проверять состояние амортизаторов подвески на автомобиле. Амортизаторы следует снять и проверить в соответствии с приведенным далее в этом Разделе описанием.
|
Если рессора найдена непригодной для дальнейшего использования, разумно будет заменить ее в паре с противоположной. То же касается задка автомобиля.
Подвеска на винтовых пружинах
Имеют место шумы в подвеске
| Неисправен амортизатор и/или его опоры. Проверьте, осмотрите резиновые подушки опор амортизаторов на наличие признаков старения (см. сопроводительную иллюстрацию). Замените дефектные компоненты. |
Повреждены подшипники ступиц передних колес, либо нарушена их регулировка. Откорректируйте преднатяг, либо замените дефектные подшипники.
Ослабли болты или гайки втулок подвески.
Отдайте соответствующий крепеж полностью, затем затяните его с требуемым усилием при помощи динамометрического ключа.
Изношены втулки или болты толкающих штанг подвески. Снимите компоненты для проверки их состояния. В случае необходимости произведите замену.
| Изношены опоры стабилизатора поперечной остойчивости (см. сопроводительную иллюстрацию) или шаровые опоры, либо ослабло их крепление. |
Сломана винтовая пружина. Замените пружину в паре со второй.
Неисправны подшипники сборки поворотного кулака. Проверьте, выполните соответствующий ремонт или замену.
Деформирован картер моста. Замените картер.
|
Для оценки степени износа втулок поперечной реактивной штанги попросите помощника вращать рулевое колесо влево-вправо в пределах хода 30 см от центра в каждую из сторон. Втулки амортизаторов могут быть проверены путем медленного раскачивания передка автомобиля в вертикальной плоскости (вновь прибегните к помощи ассистента). Допустим лишь очень незначительный люфт во втулках. |
Нарушено положение передних колес автомобиля по отношению к задним
| Изношены втулки толкающих штанг подвески, либо ослабло их крепление. Проверьте (см. сопроводительную иллюстрацию), подтяните крепеж, либо замените дефектные компоненты. |
Повреждены или деформированы толкающие штанги или их опорные точки. Сравните размерные характеристики толкающих штанг с заведомо исправной деталью.
Сильно просела винтовая пружина с одного из бортов автомобиля.
Замените пружины в паре.
Деформирован картер моста. Замените картер.
|
Для проверки правильности расположение переднего моста измерьте расстояние от опорной (реперной) точки на картере моста до опорной (реперной) точки на шасси. Повторите измерение между эквивалентными опорными (реперными) точками с другого борта автомобиля. Результаты измерений должны совпадать. |
Нарушена курсовая устойчивость автомобиля
Слишком слабо или неравномерно накачаны шины. Откорректируйте давление накачки шин
Нарушена исправность функционирования амортизатора подвески.
Проверьте, замените дефектный блок (предпочтительно в паре со вторым амортизатором данной подвески).
| Изношены втулки поперечной реактивной штанги, либо ослабло их крепление. Замените втулки, либо подтяните крепеж (см. сопроводительную иллюстрацию). |
Изношены втулки толкающих штанг подвески, либо ослабло их крепление.
Сломана или просела передняя или задняя винтовая пружина. Замените пружину в паре со второй той же подвески (передней или задней соответственно).
|
Если передок опускается с одного борта сильнее чем с другого, снимите соответствующую винтовую пружину и сравните ее характеристики с новой. Если пружина будет найдена не пригодной к дальнейшему использованию, замените ее в паре со второй. |
То же касается и пружин задка автомобиля.
Назначение, неисправности и замена передних амортизаторов ВАЗ 2107
Чтобы управлять ВАЗ «семеркой» было не только удобно, но и безопасно, периодически приходится контролировать состояние подвески. Важным элементом в его конструкции являются амортизаторы, замену которых может осуществить каждый владелец этого автомобиля.
Амортизатор передний ВАЗ 2107
В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность движения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, необходимо знать, как проявляются неисправности, и уметь заменить деталь при необходимости.
назначение
Нормальную и правильную работу передней подвески «семерки», да и задней тоже, обеспечивают основные элементы конструкции – пружина и амортизатор. Пружина смягчает толчки кузова во время движения автомобиля.
При наезде на любые препятствия (выбоины, кочки) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность корпус давит вниз всей своей массой, и пружина должна сделать этот контакт максимально мягким. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь полностью герметична и при полной работоспособности способна поглощать около 80% энергии удара. Амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 крепятся нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Шток демпфера фиксируется через опорную чашку гайкой.
Важными элементами передней подвески являются рессоры и амортизаторы.
Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота кузова (без штока), мм 900 23 | Ход штока, мм |
| 21012905004, 21012905402 | 12 | 41 | 215 | 112 |
Устройство
На передней части ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы.
Конструктивно, помимо колбы, поршня и штока, имеют еще один цилиндр с колбой, содержащей жидкость, и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что заставляет ее перетекать через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое, благодаря открытию клапанов на поршне, жидкость снова поступает во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определенные недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую проходит через клапаны под высоким давлением воздуха, происходит аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, вызывая ухудшение ее свойств. Кроме того, из-за двух колб заслонка хуже охлаждается, что снижает ее эффективность.
Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — проушина нижняя; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — клапан сжатия дроссельной заслонки; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — зажим компрессионного клапана; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка возвратного клапана; 9 — пружина возвратного клапана; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — тарелки клапанов отдачи; 13 — поршневое кольцо; 14 — шайба гайки возвратного клапана; 15 — дроссельная шайба клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная пластина; 19- резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка тяги; 24 — уплотнительное кольцо бака; 25 — зажим сальника шатуна; 26 — стволовая железа; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка бачка; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — запасной буфер; 38 — резинометаллический шарнир
Неисправности амортизаторов
Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения автомобиля или других признаков.
Неисправности амортизаторов также имеют определенные симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой амортизаторов не стоит.
Утечки масла
Наиболее распространенным признаком неисправности амортизатора является утечка жидкости. Течи на корпусе свидетельствуют о потере герметичности масляного резервуара. В результате возникают не только протечки, но и подсос воздуха. В этом случае шток демпфера имеет свободный ход, т. е. движется без каких-либо усилий, и деталь теряет работоспособность. Если на амортизаторе только что появились следы подтёков, он прослужит ещё немного, но оставлять его без присмотра не стоит и лучше заменить в ближайшее время.
Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости
Качание кузова
Поскольку пружины и демпферы работают вместе для гашения колебаний, возникающих при проезде неровностей, контакт с дорогой может быть потерян, если демпфер терпит неудачу. При этом увеличивается тряска, раскачивается корпус, снижается уровень комфорта.
Автомобиль катится, а при наезде на препятствия некоторое время раскачивается. Самый простой способ проверить амортизаторы своей «семерки» — надавить на крыло, пытаясь раскачать корпус, а затем отпустить его. Если автомобиль какое-то время продолжает раскачиваться на пружинах, то это явный признак неисправности демпфера.
Для проверки амортизаторов необходимо покачать кузов за крыло или бампер.
Крен кузова
Одним из симптомов, указывающих на проблемы с амортизаторами подвески, является крен кузова при прохождении поворотов. Такое поведение автомобиля негативно сказывается на безопасности, так как страдает качество торможения, а также управляемость автомобилем. Если из демпфера вытекла жидкость, удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно зимой. При пробеге рассматриваемой продукции более 60 тыс. км, который также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не одномоментно, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены можно воспринимать как нормальное явление.
Шум подвески
Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для ее работы, свидетельствуют о необходимости проверки и обслуживания данного механизма. При износе амортизаторов и их втулок теряется способность эффективно выдерживать вес машины. Кроме того, часто случаются так называемые поломки амортизаторов.
Поломки подвески – это соприкосновение металлических элементов друг с другом, что приводит к стуку.
Неравномерный или повышенный износ шин
Если замечено, что протектор шины имеет неравномерный износ или слишком быстро изнашивается, то это явный признак проблем с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается по вертикали со значительно большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу шин. При движении на таких колесах появляются посторонние шумы.
Если шины изношены неравномерно, одной из вероятных причин является проблема с амортизаторами.
Клюет при торможении
Среди автовладельцев есть такое понятие, как «машина кусается».
С вышедшими из строя амортизаторами при торможении переднюю часть автомобиля клюёт, а при разгоне задняя проседает. Это объясняется тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, то есть не держат вес машины.
Обрыв крепления
Одной из нечастых поломок передних амортизаторов является поломка нижнего выступа. Причины такого явления могут быть разные:
- установка некачественной детали;
- изменяет стандартную конструкцию подвески.
Иногда бывает так, что крепление штока ломается вместе со стеклом. Это явление сопровождается стуком при движении. Выявить поломку достаточно просто, открыв капот и посмотрев место крепления верхней части амортизатора.
При разбитии стекла верхней опоры амортизатора появляется стук в подвеске
Проблема устраняется сваркой. Некоторые владельцы Жигулей усиливают эту часть кузова дополнительными металлическими элементами.
Проверка амортизаторов на стенде
Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является проверка подвески автомобиля на вибростенде.
На таком оборудовании свойства каждого демпфера проверяются отдельно. По завершении диагностики на приборе появится диаграмма по результатам замеров осевых колебаний. Сравнив диаграмму с допустимой вибрацией исправного демпфера, можно будет понять состояние деталей.
Видео: диагностика амортизаторов автомобиля на стенде
Проверка амортизаторов на стенде МАХА
Посмотреть это видео на YouTube
Замена переднего амортизатора на «семерке»
Амортизаторы передней подвески при аварии поломки обычно заменяют новыми. Иногда владельцы пытаются отремонтировать их самостоятельно, что требует определенного опыта, покупки ремкомплекта и специального масла, но для этой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступить к замене, необходимо определиться, какие элементы устанавливать на свой автомобиль.
Выбор амортизаторов
Вопрос выбора амортизаторов на «семерку» для многих достаточно сложный, ввиду большого разнообразия такой продукции.
На «классику» можно поставить следующие типы амортизаторов:
- масляные;
- газойль с постоянной жесткостью;
- газойль с переменной жесткостью.
Каждый тип характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать продукт необходимо исходя из условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения владельца.
Масло
Хотя «семерка» в основном оснащена масляными амортизаторами, заполненными гидравлической жидкостью, многим не нравится их работа. Основным недостатком таких демпферов является медленный отклик. Если машина движется с большой скоростью, амортизатор не успевает вернуться в рабочее состояние, что приводит к покачиванию пружин. Поэтому их рекомендуют устанавливать тем владельцам, которые не эксплуатируют автомобили со скоростью более 90 км/ч.
Рабочей средой в масляных амортизаторах является масло
Газомасляные
Газомасляные амортизаторы используют масло и газ, что повышает эффективность изделия, улучшает отработку неровностей.
Основным рабочим телом является масло, а газ стабилизирует работу, удаляя излишки пены и повышая эффективность реагирования на изменение дорожных условий. Оснащение «Жигулей» такими амортизаторами положительно сказывается на ходовых качествах. Раскачка на относительно малых скоростях практически отсутствует. Из минусов стоит выделить щели при резких ударах.
Амортизаторы газомасляные более жесткие за счет использования газа вместе с маслом
Газомасляные с переменной жесткостью
На «семерке», как и на другой «классике», таких элементов практически нет установлен из-за высокой цены. Изделия этого типа оснащены специальным клапаном с электромагнитом. Через клапан он подстраивается под режим работы автомобиля и регулирует количество газа в главном цилиндре демпфера с изменением жесткости устройства.
Видео: виды амортизаторов и их отличие
Какие амортизаторы лучше и надежнее — газовые, масляные или газо-масляные. Просто о сложном
Посмотрите это видео на YouTube
Производители
При ремонте многие владельцы устанавливают стандартные элементы.
Желающие улучшить работу подвески приобретают газомасляные компоненты. Однако выбирать приходится из зарубежных производителей, так как отечественные производители такой продукции не выпускают. Среди самых популярных марок:
Таблица: аналоги передних амортизаторов на ВАЗ «классика»
| Производитель | Артикул | цена, руб. |
| KYB | 443122 (масло) | 700 |
| KYB | 343097 (газ) | 9 0022 1300|
| Fenox | A11001C3 | 700 |
| SS20 | SS20177 900 23 | 1500 |
| Sachs | 170577 (масло) | 1500 |
Как снять
Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:
- ключи на 6, 13, 17;
- домкрат.
Событие состоит из следующего:
- Вывешиваем переднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
- Открываем капот, в отверстии брызговика ключом на 17 откручиваем верхнее крепление амортизатора, ключом на 6 удерживая шток. гайка ключом на 17
- Перебираемся под машину и откручиваем крепление кронштейна.
Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн
- Демпфер снимаем через отверстие в нижнем рычаге.
Открутив крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага
- Двумя ключами на 17 откручиваем крепление кронштейна и демонтируем его.
Откручиваем крепление кронштейна с помощью двух ключей на 17
Видео: замена передних амортизаторов на Жигули классика
Замена передних амортизаторов ВАЗ 2106-классик.
Посмотреть это видео на YouTube
Как подготовиться к установке
Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких затруднений. Однако для правильной и долговременной работы их нужно подготовить — прокачать. Так как процедура различается в зависимости от типа устройства, остановимся на подготовке каждого из них более подробно.
Прокачка масляных амортизаторов
Прокачиваем масляные амортизаторы по следующему алгоритму:
- Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно обжимаем.
- Ждем несколько секунд, удерживая деталь руками в том же положении.
Перевернув амортизатор, слегка нажимаем на шток и удерживаем его в таком положении несколько секунд
- Переворачиваем прибор, удерживая шток, оставляем амортизатор в таком положении еще на несколько секунд.
- Полностью выдвиньте шток.
Поворачиваем амортизатор в рабочее положение и поднимаем шток
- Снова переворачиваем амортизатор и ждем примерно 3 секунды.
- Повторяем всю процедуру несколько раз (3–6).
- После прокачки проверяем амортизатор, для чего делаем резкие движения штоком. При таких действиях не должно быть сбоев: деталь должна работать бесперебойно.
Прокачка газовых амортизаторов
Процедура газовых амортизаторов следующая:
- Переверните деталь вверх ногами.
- Аккуратно нажмите на шток и зафиксируйте его на несколько секунд.
- Еще раз переверните изделие и удерживайте не более 6 секунд.
- Полностью выдвиньте шток.
- Переворачиваем деталь, останавливаемся на пару секунд и повторяем шаги 1–4 несколько раз.
- Заканчиваем прокачку на шаге 4.
- Для проверки работоспособности детали выполняем шаг 7 по прокачке масляного амортизатора.
Видео: подготовка газомасляных амортизаторов к эксплуатации
Как прокачать газомасляные амортизаторы
Посмотреть это видео на YouTube
Как поставить
Перед монтажом амортизатора рекомендуется полностью вытянуть шток. Если демпфер снимался из-за износа резиновых прокладок или сайлентблока, меняем их на новые. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Если передний амортизатор вашей «семерки» вышел из строя, не обязательно обращаться за помощью в сервис – ремонт можно выполнить своими силами без специального инструмента и большого опыта проведения процедур подобного рода.
Для замены демпфера достаточно ознакомиться с алгоритмом действий и следовать им во время работы.
Диагностика шума подвески
Диагностика жалобы на шум подвески может быть более сложной, чем устранение кода неисправности, связанного с пропусками зажигания. Вместо сканера ваши диагностические инструменты — это ваши глаза и уши, но их можно дополнить.
Подобно двигателю, вы имеете дело с несколькими системами, которые влияют друг на друга. Если одна деталь подвески не соответствует спецификации, это может вызвать шум или вибрацию в другой.
В первый раз вы будете использовать свои уши, чтобы слушать клиента. Если вы пишете о клиенте, для специалиста нет мелочей. Если есть хорошее описание шума, шансы на то, что вы сможете воспроизвести шум, выше. Если вы не можете воспроизвести шум, вы не можете его исправить. Следующим шагом является проведение осмотра.
Конструкция шасси и подвески изменилась. Стойки заменили много верхних рычагов. Также многие подвески изготавливаются из смеси алюминиевых, штампованных и чугунных компонентов.
Лучший совет — посмотреть TSB для автомобиля. Если вы не можете найти бюллетень, связанный с вашей проблемой, вы можете найти процедуру, позволяющую изолировать проблему шума.
Рулевая колонка
Современная рулевая колонка будет иметь один или два карданных шарнира и другие элементы, которые могут создавать шум. Наиболее распространенной областью шума на автомобилях с большим пробегом являются втулки и подшипники вокруг вала, а также крепления, которые крепят колонку к приборной панели.
Втулки, подшипники и точки крепления могут быть повреждены водителями, использующими рулевое колесо для посадки и высадки из автомобиля. Дополнительная сила, действующая на колонну в непредусмотренных направлениях, может привести к поломке деталей внутри колонны.
Шнур часов управления на рулевом колесе и подушка безопасности могут быть повреждены водителями, использующими колесо в качестве поручня. Пружина, которая позволяет ленточному кабелю вытягиваться и втягиваться, может сломаться или потерять натяжение.
Шумовые характеристики: Это будет скрежет, меняющийся при повороте колеса. В экстремальных случаях может возникнуть люфт в карданных шарнирах и валу. Это может вызвать шум при вращении колеса.
Методы диагностики и изоляции: Попробуйте повернуть руль при выключенном двигателе. Рулевое колесо должно иметь нулевой люфт. Попробуйте двигать колесо внутрь и наружу и нажимать по бокам.
Верхние опоры стойки
Верхняя опора стойки действует как верхний рычаг для некоторых подвесок. Эти крепления изготовлены из стали, резины и подшипников. Резина может отделяться от металлических компонентов и вызывать шум. Кроме того, подшипники могут выйти из строя и вызвать подруливание с памятью, шероховатости и шум. Большинство верхних опор стоек имеют тонкий слой резины между опорой и опорой стойки. Неумолимые удары подвески могут повредить резину. Когда его больше нет или он уплотнен, вибрация и шум передаются непосредственно через корпус.
Шумовые характеристики: Изношенная верхняя опора стойки вызывает различные стуки, соответствующие неровностям дороги. Шум также может возникать и изменяться при повороте. Стук или хлопки также могут возникать при повороте руля.
Методы диагностики и изоляции: Визуальный осмотр является первым шагом. Ищите разделение между резиной и металлом. Также резина не должна трескаться. Крепление стойки будет двигаться, когда вы надавите на крыло; это нормально. При разгруженной подвеске подвигайте колеса от упора до упора. Это может выявить проблемы с подшипниками верхней опоры стойки. Любая шероховатость или хлопки могут указывать на проблему.
Пружинные изоляторы
Некоторые пружины не опираются непосредственно на опоры. Между двумя компонентами может быть резиновый изолятор на выступах или вокруг пружин. Они могут предотвратить шум и ослабить вибрацию. Изоляторы могут износиться со временем или упасть с насеста или пружины.
Шумовые характеристики: Низкий шум может возникать при определенных условиях. Шум может появиться или измениться при изменении угла поворота рулевого колеса. Если изолятор отсутствует, сжатие пружины может вызвать стук при соприкосновении витков. На неуправляемой оси будет дребезжать при изменении дорожного покрытия.
Методы диагностики и изоляции: Визуально осмотрите опору и замените ее в случае замены стойки или пружины.
Шаровые шарниры
Изношенные шаровые шарниры не являются проблемой шума, изношенные шаровые шарниры являются проблемой безопасности. К тому времени, когда шаровой шарнир начинает издавать шум, он, вероятно, уже превысил технические характеристики вертикального движения. Большинство современных герметичных шаровых шарниров имеют спецификацию 0,000 дюйма. Даже те, у которых спецификация 0,004 дюйма или 0,002 дюйма, трудно обнаружить.
Шумовые характеристики: Стук при движении рулевого управления и подвески.
Методы диагностики и изоляции: Измерить вертикальное движение с помощью циферблатного индикатора.
Рейка и рулевое управление с усилителем
Независимо от того, оснащен ли автомобиль электрическим или гидравлическим усилителем рулевого управления, осмотрите болты и втулки, которые крепят рейку к кузову или шасси. Если крепления изношены, это может вызвать много типов шума, в зависимости от того, как устройство установлено на транспортном средстве.
Если рулевое управление гидравлическое, посмотрите на магистрали. Если трубка соприкасается с кузовом, она может передавать шум от багажника и насоса в салон.
Из-за особенностей бесщеточных двигателей, используемых в устройствах рулевого управления с электроусилителем, которые крепятся к стойке или рейке, они обычно очень тихие. Но эти предметы могут изнашиваться и вызывать шум. Если вы подозреваете, что блок рулевого управления с электроусилителем вызывает шум, просмотрите TSB и сервисную информацию, чтобы подтвердить, является ли состояние ненормальным или нормальным.
Шумовые характеристики: Шум и вибрация зависят от типа и конфигурации усилителя.
Методы диагностики и изоляции: Визуальный осмотр стойки, насоса и трубопроводов является первым шагом. Убедитесь, что жидкость гидроусилителя находится на правильном уровне и без пузырьков. В системах рулевого управления с электроусилителем сканирующий прибор может быть вашим лучшим другом. Многие сканирующие инструменты имеют тестовые режимы, которые могут отключать усилитель, чтобы вы могли изолировать механические и электрические части системы рулевого управления.
Втулки
Втулки современной подвески действуют как прогрессивная пружина. Поскольку втулка нагружается в разных направлениях, первые несколько миллиметров перемещения могут происходить с очень небольшим усилием. По мере увеличения нагрузки втулка становится жестче. Это может изолировать подвеску от шасси и кабины. Большинство шумов возникает, когда втулка повреждена и внутренняя часть втулки соприкасается с внешней оболочкой.
Шумовые характеристики: Шум обычно представляет собой стук, возникающий при движении подвески или изменении направления движения автомобиля.
Методы диагностики и изоляции: Осмотрите втулку на предмет разделения металла и резины. Также проверьте резину на наличие трещин. Использование комплекта микрофонов «Chassis Ears» может помочь изолировать поврежденный ввод.
Стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости действует как третья пружина, управляющая движением кузова автомобиля. Стабилизатор имеет несколько областей, которые могут вызывать шум. Стержни соединены либо с рычагами управления, либо со стойками. Звенья, соединяющие штангу с подвеской, могут изнашиваться. В старых автомобилях вокруг вала используется набор резиновых втулок и шайб. В новых автомобилях чаще используются звенья с шаровыми шарнирами.
Звенья могут отделяться от стержня или рычагов управления.
Когда это происходит, звенья могут создавать шум при движении подвески. Втулки, удерживающие стержень, могут изнашиваться и вызывать шум при нагрузке на стержень.
Шумовые характеристики: Стук из области нижнего рычага. Когда некоторые ссылки разделены, это не вызовет никакого шума. Если стабилизатор поперечной устойчивости отсоединен, кузов автомобиля будет сильно крениться при прохождении поворотов.
Опоры двигателя и трансмиссии
Хотя двигатель и трансмиссия не поддерживают подвеску, приложение мощности к трансмиссии может вызвать проблемы с шумом, которые имитируют проблемы с подвеской, такие как изношенная втулка поперечного рычага или верхняя опора стойки.
Шумовые характеристики: Стук, который может исходить от высокого или низкого уровня моторного отсека. Шум возникает или изменяется при нажатии на тормоз или газ.
Методы диагностики и изоляции: Для опор двигателя: вы можете переключать передачу между ведущим и задним ходом при включенных тормозах и искать чрезмерное движение двигателя.