Как определить момент затяжки без динамометрического ключа: Затяжка без динамометрического ключа

Содержание

Как правильно затягивать динамометрическим ключом.

Работа динамометрическим ключом — ответственный процесс, без которого не обойтись ни на производстве, ни в профессиональном автосервисе. Разберемся, почему так важен определенный момент затяжки, каким он должен быть и как его правильно выставить.

Почему важен определенный момент?

В процессе работы деталей, соединение испытывает воздействие различных нагрузок. Если соединение затянуто чрезмерно, при появлении нагрузок повреждается крепеж или закрепляемая им деталь. При недотянутом соединении механические нагрузки, перепады температур, вибрации приведут к его раскручиванию.

Какое усилие нужно для затяжки динамометрическим ключом?

  1. Оставлять соединению запас прочности для преодоления дополнительных нагрузок.
  2. Предоставлять достаточное трение между элементами крепежа, чтобы не позволять соединению раскручиваться.
  3. Предоставлять достаточное трение между скрепленными деталями, чтобы обеспечить их надежное соединение.

Определить верное усилие поможет техническая документация, маркировка болта и таблица моментов. Подробнее об этом можно узнать здесь: (тут ссылка на материал “Затяжка динамометрическим ключом: таблица, момент”).

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

Надежная фиксация резьбового крепежа проходит в два этапа. Причем на первом этапе использовать “динамик” категорически не рекомендуется!

Этап 1. Предварительная затяжка.

Выполняется ручным, пневматическим, ударным инструментом и т.п. Происходит посадка скрепляемых деталей на свои места, выбираются зазоры, устраняются перекосы, создается предварительный натяг крепежных элементов.

Производится на величину 60-70% от рекомендуемого момента затяжки. Важно не превысить этого значения.

Этап 2. Затяжка до рекомендуемого момента.

Выполняется только инструментом, позволяющим контролировать момент затяжки. Использовать механический ключ нужно в такой последовательности:

  • Разблокировать фиксатор. Он расположен внизу рукоятки.
  • Установить близкое значение на верхней шкале.
  • Установить точное значение на нижней шкале.
  • Заблокировать фиксатор.
  • Затянуть соединение до щелчка (если ключ щелчковый) или до сигнала зуммера (если электронный).

Если ключ электронный, просто выставьте момент на табло, с учетом нужной системы измерений.

На обоих этапах порядок затяжки должен быть таким, чтобы усилие добавлялось равномерно по всей поверхности крепления.

Пример правильного и неправильного порядка затяжки.

Почему нельзя срывать болты и гайки динамометрическим ключом?

Если крепеж находился некоторое время в затянутом состоянии, для его срыва требуется больший момент, чем был использован при затяжке. Иногда требуется усилие до 2,5 раз больше. Это связано с тем, что со временем внутренние напряжения уменьшаются, происходит коррозия, резьба и поверхности “прикипают” друг к другу. На такое усилие ключ просто не рассчитан, и превышение нагрузки приведет к поломке.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Динамометрический ключ — это не основной инструмент для затяжки, а измерительный прибор, контролирующий, насколько точно затянут крепеж. Поэтому его необходимо калибровать через каждые 5000 срабатываний или каждый год эксплуатации.

Динамометрические ключи: рожковые, стрелочные, цифровые

Полезная информация

Ключ динамометрический — это профессиональный инструмент, который использует мастер, если ему важно знать, с каким усилием затягивается гайка. Главное его отличие от стандартного гаечного ключа – наличие встроенного динамометра (прибора для измерения момента силы).

Чаще всего рожковый динамометрический ключ используется при создании промышленного оборудования, ремонте автомобилей, сборке разных устройств, строительных конструкций – везде, где важно, чтобы соединения были сделаны с одинаковым значением прикладываемого момента силы.

Разновидности инструмента

Как и другие типы гаечных ключей, динамометрические имеют несколько вариантов исполнения. Самые распространенные виды:

  • Предельные – этот тип динамометрических ключей при достижении нужного усилия затягивания подают звуковой сигнал. Удобны для использования в тех ситуациях, когда нужно поставить много крепежа с одинаковым моментом затяжки, например при выполнении шиномонтажных работ.
  • Шкальные – при установке крепежа на шкале динамометрического ключа будет отражаться момент силы. Это важно, когда необходимо строго отслеживать, каким образом закручиваются болты в несущие строительные конструкции.
  • Стрелочные – похож на предыдущий. Разница заключается в том, что ключ стрелочный позволяет получить нужные данные не только при затягивании, но и на установленном уже крепеже.

Как выбрать динамометрический ключ?

Перед покупкой необходимо обратить внимание на следующие параметры инструмента: наличие трещотки позволяет гораздо удобнее выполнять работу, так как не требуется производить переустановку инструмента. Размер квадрата указывается в дюймах, поэтому следует заранее определиться, с каким крепежом придется работать. Многие динамометрические ключи оснащены

экраном с цифровой индикацией, позволяющей легко выставить предельные значения и определить усилие затягивания, его наличие будет очень полезным и удобным во время работы.

В интернет-магазине ВсеИнструменты.ру Вы можете купить динамометрический ключ нужного типа по очень выгодной цене. В ассортименте представлена профессиональная продукция от самых известных производителей инструмента.

Как закрутить мощно??

11 июля 2018 г.

При техническом обслуживании или ремонте промышленного оборудования, при закручивании винтовых свай, возникают ситуации,
когда прикладываемого усилия недостаточно для затяжки гаек или болтов.
Как обычно закручиваются болты и гайки большого диаметра с усилием > 1500 Нм?

Вариант 1. Устанавливают трубу на ключ, тем самым увеличивая рычаг, и затягивают гайку;

Вариант 2. При помощи ударного ключа и кувалды «простыми движениями» осуществить затяжку.

Эти варианты отнимают слишком много времени и сил. И велика вероятность перетянуть гайку и сорвать резьбу. А так же невозможно закручивать с заданным
моментом затяжки, который прописан в регламенте.

Вариант 3. Применение механического усилителя крутящего момента – является наиболее распространенным способом, который позволяет быстро и без лишних
усилий произвести закручивание гайки. Он идеально подходит для работы в труднодоступных местах, в ограниченном пространстве или при отсутствии электроэнергии
или сжатого воздуха.

Применение динамометрического ключа совместно с усилителем позволит затягивать соединение с заданным крутящим моментом.
Для того чтобы получить требуемый момент, необходимо выставить на динамометрическом ключе момент затяжки, который при умножении
на передаточное отношение по усилию (в зависимости от модели усилителя, например 1:23 у модели NTM37-800-23) даст необходимое значение.
Рассмотрим пример: если вам требуется затянут гайку с усилием 6000 Нм то на динамометрическом ключе вам необходимо выставить значение 260 Нм.

При закручивании возникает реактивная сила, которая поглощается с помощью реакционной опоры путем упора ее в статичный объект – зачастую,
это соседняя с закручиваемой гайкой.

Существует два основных вида реакционных опор:

Прямая
Оснащена скользящим квадратом (у моделей до 4500Нм) или реактивной штангой со скользящим упором (у моделей 6000Нм и выше), что позволяет
регулировать расстояние до точки опоры.

Изогнутая
Является компактной и легкой (в сравнении с прямой опорой). Не требует дополнительного аксессуара – второй ударной головки.

Мы расширили ассортимент усилителей крутящего момента (мультипликаторов) добавив в линейку мультипликаторы с изогнутой опорой
с диапазоном усилия от 1 500 до 10 000 Нм.
Все модели оснащены стопором обратного хода, который удерживает усилие в мультипликаторе, а так же реверсивным механизмом.

 

Динамометрический ключ Ezarc 1/4” 2—20 Н·м / Инструменты / iXBT Live

Динамометрические ключи бывают разных конструкций и используются для контроля силы затяжки резьбовых соединений. Ключи с небольшой градацией моментов затяжки часто считают велосипедными (хотя и в автомобиле хватает соединений с небольшим моментом затяжки). У меня есть динамометрический ключ с диапазоном 20 — 220 Нм, которым я в основном затягиваю болты на колесах авто. Также решил прикупить себе ключ с меньшими значениями затяжки. Ключ покупался для обслуживания велосипеда, поэтому обзор будет в велосипедном контексте.

Существует мнение, что такой ключ нужен только тем, у кого велосипед имеет детали из карбона, так как они хрупкие и не терпят перетяжки резьбовых соединений, а тем у кого старый добрый стальной\алюминиевый велосипед не о чем беспокоиться. Но это далеко не так. На примере шатунов это выглядит следующим образом. Если болт не дотянуть, то система шатунов со временем начинают люфтить, и изнашиваются шлицы. При перезатяжке болта на некоторых системах шатунов сдавливаются подшипники в каретке, что очень плохо влияет на ее срок службы. То есть важна именно правильная затяжка с правильным моментом, а в иных случаях происходит усиленный износ или даже поломка механизма.

В моей практики из-за перетяжки  ломался подседельный штырь, что потом выливалось в езду без седла домой 15км (тот еще опыт). Также была поломка выноса руля из-за пережатого болта (ставил короткий из алюминия, вместо заводского стального). А про число болтов с сорванной резьбой я вообще молчу. Короче говоря было решено перестать издеваться над велосипедом и начать обслуживать велосипед по регламенту (я был удивлен как много информации в интернете по затяжке болтов разных систем велосипеда, даже самые подвальные производители Китая обязательно пишут информацию об этом).

Ключ приходит в жестком пластиковом кейсе.

Технические характеристики
  • Посадочный размер сменных насадок: 1\4»
  • Диапазон момента затяжки: 2-20 Нм
  • Наличие трещотки: Да
  • Наличие переключателя направления: Да
  • Сменные насадки: в комплекте (16 шт)
  • Число зубьев системы трещотки: 72 (чем больше зубьев, тем дольше прослужит ключ и тем точнее фиксация момента затяжки)

 Насадки и в целом комплект отображен на фото ниже. Здесь 4 шестигранные насадки (Torx), 7 видов звезды (Hex), 3 под обычную гайку (M6, M8, M10), удлинитель 10см. 

Материал насадок заявлен как конструкционная сталь S2. Проверить это никак не сможем, но фирма эта еще ни разу меня не подводила с качеством (брал уже много чего у них). Единственное не понятно, что за коричневое покрытие на насадках Hex и Torx. Оно достаточно быстро стирается и виден чистый серый металл под низом (обычно такой коричневой краской покрывают дешманский силумин, надеюсь я ошибаюсь).

 Хоть таким вещам из Китая доверять не особо можно, но здесь есть даже сертификат (поверка) ключа. Нету только ISO стандарта. Каждый ключ имеет выгравированный серийный номер, который совпадает с номером на сертификате.

Инструкция на английском языке. Из интересного (или скорее полезного) — ключ нужно хранить всегда на минимальном значении момента затяжки. Рекомендуют проводить повторную поверку каждые 5000 раз использования или каждый год (что в наших реалиях вряд ли кто-то будет делать). 

Посадочный размер сменных насадок 1\4». Обычно маленькие ключи имеют 1\4», средние 1\2» и ключи с моментом ближе к 220 уже 3\4». В продаже есть специальные переходники между всеми тремя насадками. Ключ имеет гравировку момента затяжки в Нм на лицевой стороне и в дюймах-фунтах на обратной.

В руке лежит удобно, хотя мне больше нравится ручка с мелкими насечками, чем такая волнообразная. Насадки снимаются нажатием кнопки на ключе. Есть в комплекте и 10см удлинитель, но в таком виде конструкция довольно хлипкая становится и лучше уже 2 руками держать — одной за удлинитель, а второй крутить.

Есть ползунок переключения направления работы. Кнопка на голове ключа для смена насадок. Механизм трещотки можно легко разобрать для смазки. В моем ключе ее было даже с избытком, смазка густая. Резиновое кольцо на ручке — это специальный механизм, делающий щелчок при достижении момента затяжки (ключ как бы идет на излом — очень удобно). Кстати если крутить дальше, то соединение будет дальше затягиваться. Так что при щелчке нужно прекращать затяжку.

Настройка момента затяжки выполняется следующий образом. Черное кольцо опускается вниз (оно на пружинке) и вращается нижняя часть ручки до достижения нужного момента затяжки. После чего кольцо поднимается и ключ блокируется. Насечка момента идет с шагом в 2 Нм. Также есть насечка от 0 до 1.8 с шагом 0.2 на поворотной ручке. Таким образом, чтобы поставить момент, скажем, 13.6 Нм — нужно крутить ручку, пока основной момент (на серой ручке) не станет больше 12, а момент на красной ручке 1.6 (в сумме будет 13.6 Нм). Все просто.

Вот пару примеров. На левом фото установлено 5.2 Нм, а на правом 13 Нм.

Сравнение с ключом от Ariter

Для сравнения взял у товарища ключ Ariter с моментом 5-25 Нм. Фирма кстати тоже довольно знаменитая с кучей заказов на Алиэкспресс. Что мне сразу понравилось, так это большее разнообразие насадок, ручка сделана как я люблю — с насечками. Из минусов: блокиратор не подпружинен и его нужно постоянно двигать руками вверх и вниз. Качество лазерной гравировки кстати чуть выше — читаемость лучше. В остальном, ключи очень похожи. 

У ключа чуть больше диапазон момента затяжки: 5-25Нм. Дополнительное кольцо момента имеет насечки с 0 до 2.25 с шагом 0.25. Кстати ключ можно выкрутить и меньше 5, установив те же 2 Нм, что и в Ezarc.

Оба ключа для сравнения. Некоторые конструкционные элементы вообще идентичные, как например трещотка. Оба удобны и придраться не к чему. Только как говорил ручка с насечками мне больше нравится. И гравировка лучше видна на матовом металле, чем глянцевом.

 Использование
динамометрического ключа

На днях менял тросик заднего переключателя и снимал манетки. Не знаю на сколько разумно проверять затяжку путем откручивания болтов динамометрическим ключом (его рекомендуют использовать только для затяжки, а откручивать обычным ключом), но методом проб было установлено, что изначальная затяжка около 6 Нм (что в пределах нормы для манеток Shimano — для них диапазон от 5 до 7.4 Нм).

 Видеодемонстрация тут. Как говорил, щелчок пропустить не реально, очень громкий и ключ как бы идет на излом, что ощущается рукой.

Проделал те же действия с ключом Ariter. Затягивает он чуть сильнее при тех же 6Нм (разница где-то 0.2-0.3Нм в большую сторону). Меня такая разница устраивает, но есть мысли свозить на поверку оба, чтобы узнать кто из них немного врет.

Ключ Ariter — видео. Работает идентично, механизм ограничителя реализован также.

Вывод

Ключ оправдал мои ожидания. По стоимости немного дешевле того же Ariter. По качеству вопросов нет, момент затяжки практически идентичный (0.2 Нм разница, что не сильно критично). У Аритера больше насадок в комплекте, но ручка и плавность регулировки (легкость прокрутки ручки) однозначно лучше (легче) у Ezarc.

Купить можно тут: Ezarc 1\4» 2-20Nm  Второй ключ Аритер можно купить тут: Аритер 5-25Nm

Динамометрические ключи или немного о культуре обслуживания современного велосипеда.

Скажу честно, если вы – счастливый обладатель велосипеда Kellys за 500 баксов, эту заметку вы можете не читать вообще. Во-первых вы его все равно толком обслуживать не будете, во вторых, если будете и сломаете, будет не жалко.

«Зачем он вообще нужен, этот динамометрический ключ?», — спросят многие.


Ответ достаточно обширен, но в контексте велохобби для сборки и обслуживания велосипедов с обилием карбоновых, титановых и алюминиевых деталей.

Для обслуживания сложных узлов: вилок, аммортизаторов, тормозных систем

Если вы пришли в мастерскую со своим карбоновеньким шоссером, а мастер там не имеет динамометрических ключей или просто ими не пользуется, помашите ему рукой и найдите нормального мастера! Либо учитесь обслуживать велосипеды самостоятельно!

Начнем с небольшой теории:

Большинство людей не чувствует грани между «дохуя» и «еще не дохуя», не только в закручивании резьбы, кстати )

Если у вас стальная рама, скрученная такими же стальными болтами, то вам, вероятно, никогда не познать радости настоящего веломаньяка, у которого лопнул подсидельный штырь стоимостью 300 евро. При чем, не просто лопнул, а после того, как он со словами «наверное нужно еще немножко» провернул шестигранник еще на 2 полных оборота.

Так вот, на каждой современной деталюшке для велосипеда из раздела «Мой легкий велосипед» вы найдете рекомендуемые моменты затяжки болтов. К примеру 5нм.



Вот Вы знаете, что такое 5Nm? А 12 тесла? Или может быть 1 рад?


Эти вполне измеримые физические величины ничего не говорят обывателю.


Даже простое пояснение типа 1Nm – это усилие в 1 ньютон, приложенное с рычагом в 1 метр помогает не сильно. По большей части из-за того, что усилие в 1 ньютон руками измерить не просто.

Потому и затягивают в большинстве своем на глаз, оперируя простым понятием «достаточно», которое вырабатывается с опытом. Как правило народ сначала недотягивает, сталкиваясь с тем, что детали начинают люфтить, штыри сползать и т.п., после чего в несколько подходов находится усилие затяжки «достаточное» по мнению пользователя для данного конкретного узла.

На практике же даже опытные веломеханики не всегда способны определить нужное усилие и момент затяжки элементарно может отличаться в 2 раза на двух соседних болтах.

«Да плевать!», — скажут многие, и даже в чем-то будут правы. Это не имеет большого значения при работе с чугунными бюджетными комплектующими. Но в случае тонкостенных карбоновых деталей или алюминиевых резьб большие отклонения от рекомендуемого усилия чреваты этим:

и этим:

и вот этим:

И хорошо будет, если ущерб ограничится стоимостью детали, куда печальнее бывает тормозить лицом об асфальт или что-то в роде.

При чем, опасно не только перетянуть резьбу, но и существенно недотянуть. Недотянутые резьбы склонны к самопроизвольному раскручиванию от вибраций, плюс недотянутые хомуты привозят к люфту детали, который всегда рано или поздно оборачивается повреждениями и поломками.

Теперь к практике.

Рекомендуемые усилия затяжки болтовых соединений зависят от двух вещей:


  • Материала и размеров резьбы. К примеру стальной болт можно тянуть сильнее, чем алюминиевый. А болт с резьбой М6 сильнее, чем болт М4 из аналогичного материала.

При чем, как и везде, имеет значение более слабое звено. Например, если вы вкручиваете стальной болт из хорошего материала в алюминиевую гайку, очевидно, что в гайке резьба сорвется раньше, чем у болта.

В случае, если этот болт стягивает хомут (а в случае велосипеда, речь очень часто идет именно о таких ситуациях), еще очень важна прочность детали, которую этот самый хомут стягивает. К примеру тонкостенную карбоновую трубку достаточно просто продавить хомутом, особенно если его стягивает массивный стальной болт.

Т.е. если вы, при примеру взяли вынос, на котором написано Max 8Nm, и начали обжимать им руль, на котором написано Max 5Nm, очевидно, нужно тянуть до 5Nm и не больше. Есть вероятность, что до 8-и Вы просто не дотянете.

Но знания самого момента мало, нужно еще и устройство, которое этот момент измеряет.

Если отбросить совсем гетто-варианты и ключи ценой, как самолет, то выбор сводится к 3-м типам:

Стрелочные ключи, в которых для замера момента используется «пружина» со шкалой.

Вот как-то так:

У них в плюсах цена

В минусах: через 2 года они меряют фазы луны

Динамометрические ключи предельного типа:

Наиболее гибкий и универсальный вариант

Плюсы: универсальность

Минус: цена, сложно возить с собой, фактически, инструмент для мастерской (домашней или профессиональной, без разницы)

Есть еще подобне по принципу работы ключи с фиксированным моментом

Плюсы – цена и компактность, удобно возить с собой, проверяя затяжку болтов на выносах, подсиделках и тп

Главный минус, не универсальны, настроены на 1 момент, как правило на 5Nm. Наиболее распространенный в современном велосипеде.

Скажу сразу, что к любому ключу нужен набор «бит» или «головок», которыми вы в последствии будете пользоваться (у некоторых вариантов эти головки входят в набор). К сожалению, найти набор нужных головок – задача не особо тривиальная.

Из своего опыта могу лишь порекомендовать наборчик King Tony, который после покупки решил сразу множество инженерных задач.

Итак, вы купили ключ и даже смогли найти набор головок. Это уже большой успех. Но нужно усвоить несколько важных правил работы с ними.

Динамометрический ключ – точный измерительный инструмент.

И обращаться с ним нужно соответствующим образом, если не хотите, чтобы он ошибался в 2 раза, при чем в неизвестную вам сторону


  • Храните ключи в заводских коробках, в местах, где они не будут подвергаться ударам, падать с полки, становиться игрушкой детей.

  • Оберегайте ключи от высокой влажности, низких температур и т.п. Правильнее будет хранить ключи в кладовке в квартире, а не на открытом балконе или неотапливаемом гараже.

  • Динамометрический ключ нуждается в регулярной процедуре поверки. Это больше касается инструментов, которые используются постоянно. Но даже инструмент, который достают из коробки 10 раз в год, нужно иногда подстраивать. Этим занимаются специально обученные люди, которых не сложно найти с помощью Google

  • Всегда храните ключ с минимально возможным установленным усилием!!!

  • Не дотягивайте после щелчка. Даже в случае, если вам нужно затянуть до 27Nm, а ключ есть только до 25-и. Если вы все таки уверены, что сможете дотянуть на глаз, не перетянув, воспользуйтесь обычным ключом, не ломайте точный инструмент!

Одна из популярных ошибок – затяжка в один подход. Т.е. нужно затянуть до 15Nm? Не вопрос, ставим 15 нм и крутим до щелчка. При этом велика вероятность перетянуть, особенно, если ключ имеет не очень явный «клик».

Гораздо правильнее будет тянуть в 2-3 захода. К примеру, нужно затянуть до 15Nm. Делаем это в 3 захода:


  • тянем болт до 9 Nm

  • дотягиваем его же до 12Nm

  • с третьего захода дотягиваем до 15Nm.

Согласен, хлопотно, но поверьте, один раз сорвав резьбу в шатунах или вилке стоимостью 500-1000 уе, вы измените свою точку зрения. К слову, сорвать алюминиевую резьбу совершенно не сложно.

Еще один технический момент. Ключ, который пролежал долго, может срабатывать при более высоком, чем нужно, моменте. Чтобы не иметь этой проблемы, нужно прогонять ручку регулировки момента с минимума до максимума и назад 2 раза перед тем, как начинать крутить важную резьбу.

А теперь главный вопрос:

«Я затянул до 5нм, а штырь не держится, сползает. Нужно затянуть сильнее?»

Ответ простой: «Нет!»

Для того, чтобы резьба с небольшим моментом держала нужную деталь, умные люди придумали 2 вещи:

Тредлоки или фиксаторы резьбы – этот такие составы, которые препятствуют раскручиванию резьбы от вибраций, бывают разные, главное не применять перманентные (красные) там, где не нужно )

Антифрикционные смазки – это такие типа абразивные «смазки», которые сильно увеличивают трение, в результате чего, детали, которые плохо фиксировались при паспортном усилии затяжки болтов, держатся как вкопанные.

Т.е. в случае, когда Вам нужно вставить подсидельный штырь в раму, нужно проделать несколько несложных действий:
1) нанести антифрикционный компаунд на штырь в том месте, где его будет обжимать хомут и на пару сантиметров ниже

2) нанести тредлок на болт, стягивающий этот хомут

3) вставить штырь на место и затянуть фиксирующий болт с паспортным усилием, желательно в 2-3 захода, если это позволяет ключ.

В случае больших резьб подход другой: нужны компаунды типа ASC-1, которые предотвращают прикипание резьбы и защищают соединение от электрохимической коррозии, но это – тема отдельного поста.

Что использую я?

Два ключа и набор головок.

Конкретные модели Вам мало чем помогут, но я использую ключи Jonnesway, как представителей относительно качественных китайских изделий с разумной ценой.

Не покупайте ключи Intertool! Никогда! Мой знакомый купил один, с диапазоном 2-24Nm, новый, настроенный на 5Nm он срабатывал на 12. Вероятность повредить деталь с таким ключом стремится к 100%.

Набор головок был приобретен King Tony.

Если взять мои велосипеды, но наиболее востребованными оказались следующие головки:

3, 4, 5, 6, 8, 10


Torx 10, 20, 25, 30


8mm, 10mm


с большой вероятностью они понадобятся и вам, так что, выбирая набор головок, смотрите, чтобы потом не пришлось докупать отдельные головки или биты.

Если говорить о выборе диапазона моментов, то в велосипеде он условно делится на 2 части:

5-15Nm – основная часть мелких велосипедных деталей.

35-50Nm – в этом диапазоне лежат рекомендуемые моменты для педалей, болтов стягивающих шатуны, локрингов для кассет и роторов CL.

Важно понимать, что точность ключа не одинаковая в разных частях диапазона и наиболее высока в сего середине. Т.е. оптимально иметь два ключа: поменьше с диапазоном, скажем 3-20Nm и побольше, например 20-80Nm.

Если финансы поджимают, а из больших резьб только локринг кассеты, можно ограничиться одним ключом для небольших моментов.

Моменты меньше 5-и встречаются не часто, в основном в обслуживании тонких механизмов типа демпфера вилок Lefty (0.6Nm, к примеру). Если вы планируете обслуживать их, вероятнее всего, вы и сами знаете все описанное выше.

Для таких моментов есть отвертки, например 1-5Nm и 0.1-1Nm. Но это большая редкость даже в очень серьезных мастерских.

Не стоит так же радостно покупать ключ со сверхшироким диапазоном, например 5-50, сейчас китайцы активно продвигают такие. Во первых точность у них хромает, во вторых затягивать болт с усилием 5нм массивным ключом с большим плечом – такая себе затея.

Таким образом, купив динамометрический ключ, набор головок, тюбик тредлока и банку антифрикционной смазки и, самое главное, поняв, как этим всем добром пользоваться, вы резко снижаете риск поломки дорогих деталей своего велосипеда. Конечно, квалифицированный механик, коих в Киеве можно пересчитать по пальцам одной руки, если отрубить 4, решает проблему сборки и обслуживания велосипедов, но не в каждом городе он есть и не всегда есть возможность найти время на поездку к нему.

Так, что если Вы таки планируете самостоятельно обслуживать свой велосипед, серьезно задумайтесь о покупке динамометрического ключа, лишним он точно не будет 😉

PS: И не проявляйте фантазию в выборе момента. Заканчивается это, как правило, одинаково )

Моменты затяжки резьбовых соединений — таблица

Выход из строя резьбовых соединений при чрезмерной затяжке может произойти из-за разрушения стержня болта или из-за срыва резьбы гайки и/или болта.

Болт или винт в сборе с гайкой соответствующего класса предназначены для создания соединений, которые можно затянуть до установленного значения пробной нагрузки болта без срыва резьбы. Пробная нагрузка обычно составляет 85-95% от предела текучести и определяется как максимальное растягивающее усилие, которое можно приложить к болту и которое не приведет к его пластической деформации.

Значение крутящего момента для конкретного размера болта зависит от:

  1. Материала и класса прочности болта.
  2. Материала соединяемых деталей (сталь, цветной металл или пластик).
  3. Наличия или отсутствия антикоррозийного покрытия у винта.
  4. Является ли крепеж сухим или в смазке.
  5. Длины резьбы.

Таблицы ниже даны только для ознакомления, так как приведенные в них значения являются приблизительными. Из-за множества факторов, влияющих на соотношение крутящего момента и натяжения, единственный способ определить правильный крутящий момент — это провести эксперименты в реальных условиях соединения и сборки.

Таблица 1. Моменты затяжки – винт (болт) без покрытия (черный), коэффициент трения 0,14.

Крупная резьба

Диаметр резьбы
Класс прочности
5.6 8.8 10.9 12.9
Nm ft lb. Nm ft lb. Nm ft lb. Nm ft lb.
М3 0.6 0.44 1.37 1.01 1.92 1.42 2.3 1.7
М4 1.37 1.01 3.1 2.29 4.4 3.05 5.25 3.87
М5
2.7
1.99 6.15 4.54 8.65 6.38 10.4 7.6
М6 4.6 3.3 10.5 7.7 15 11 18 13
М7 7.6 5.6 17.5 12.9 25 18.4 29 21.3
М8 11 8.1 26 19 36 26 43 31
М10 22 16 51 37 72 53 87 64
М12 39 28 89 65 125 92 150 110
М14 62 45 141 103 198 146 240 117
М16 95 70 215 158 305 224 365 269
М18 130 95 295 217 420 309 500 368
М20 184 135 420 309 590 435 710 523
М22 250 184 570 420 800 590 960 708
М24 315 232 725 534 1020 752 1220 899
М27 470 346 1070 789 1510 1113 1810 1334
М30 635 468 1450 1069 2050 1511 2450 1806
М33 865 637 1970 1452 2770 2042 3330 2455
М36 1111 819 2530 1865 3560 2625 4280 3156
М39 1440 1062 3290 2426 4620 3407 5550 7093

Мелкая резьба

Диаметр резьбы
Класс прочности
8.8 10.9 12.9
Nm ft lb. Nm ft lb. Nm ft lb.
М8х1 27 19 38 28 45 33
М10х1,25 52 38 73 53 88 64
М12х1,25 95 70 135 99 160 118
М14х1,5 150 110 210 154 250 184
М16х1,5 225 165 315 232 380 280
М18х1,5 325 239 460 339 550 405
М20х1,5 460 339 640 472 770 567
М22х1,5 610 449 860 634 1050 774
М24х2 780 575 1100 811 1300 958

Таблица 2. Моменты затяжки –  винт электролитически оцинкованный, коэффициент трения 0,125.

Крупная резьба

Диаметр резьбы
Класс прочности
5.6 8.8 10.9 12.9
Nm ft lb. Nm ft lb. Nm ft lb. Nm ft lb.
М3 0.56 0.41 1.28 0.94 1.8 1.33 2.15 1.59
М4 1.28 0.94 2.9 2.14 4.1 3.02 4.95 3.65
М5 2.5 1.84 5.75 4.24 8.1 5.97 9.7 7.15
М6 4.3 3.1 9.9 7.3 14 10.3 16.5 12.1
М7 7.7 5.2 16.5 12.1 23 16.9 27 19.9
М8 10.5 7.7 24 17.7 34 25 40 29
М10 21 15 48 35 67 49 81 59
М12 36 26 83 61 117 86.2 140 103
М14 58 42 132 97 185 136 220 162
М16 88 64 200 147 285 210 340 250
М18 121 89 275 202 390 287 470 346
М20 171 126 390 287 550 405 660 486
М22 230 169 530 390 745 549 890 656
М24 295 217 675 497 960 708 1140 840
М27 435 320 995 733 1400 1032 1680 1239
М30 590 435 1350 995 1900 1401 2280 1681
М33 800 590 1830 1349 2580 1902 3090 2278
М36 1030 759 2360 1740 3310 2441 3980 2935
М39 1340 988 3050 2249 4290 3163 5150 3798

Мелкая резьба

Диаметр резьбы
Класс прочности
8.8 10.9 12.9
Nm ft lb. Nm ft lb. Nm ft lb.
М8х1 25 18 35 25 42 30
М10х1,25 49 36 68 50 82 60
М12х1,25 88 64 125 92 150 110
М14х1,5 140 103 195 143 235 173
М16х1,5 210 154 295 217 350 258
М18х1,5 305 224 425 313 510 376
М20х1,5 425 313 600 442 720 531
М22х1,5 570 420 800 590 960 708
М24х2 720 531 1000 737 1200 885

Почему важен момент затяжки болта?

Даже опытные мастера иногда затягивают болты с чрезмерным или недостаточным усилием. Честно говоря, значения крутящего момента редко можно найти в технической информации о продукте. А ведь именно недостаточная или чрезмерная затяжка болтового соединения является частой причиной выхода крепежа из строя. Оптимальный момент затяжки жизненно важен для обеспечения безопасного и надлежащего функционирования винта.

Что происходит при затягивании болта?

Прилагаемый к гайке крутящий момент, заставляет ее скользить вверх по наклонной плоскости резьбы. При этом уменьшается расстояние между опорными поверхностями болта и гайки. Этот размер представляет собой длину захвата болтового соединения.

При дальнейшей затяжке на болт действует  нагрузка на растяжение. Его материал, чаще всего сталь, сопротивляется этому этому растяжению и создает усилие зажима на скрепляемых компонентах. Точно так же материалы подложки сопротивляются сжатию, чтобы сбалансировать давление зажима. Создаваемое напряжение называется предварительным натягом крепежа.

Конструктивные соединения, относящиеся к категории ответственных, требуют затяжки до определенного крутящего момента для обеспечения правильного предварительного натяга.

  • Правильно затянутый болт немного растягивается, но не выходит за область своей упругой деформации. Находясь под постоянным напряжением, он сохраняет усилие затяжки и проявляет устойчивость к усталостному разрушению.
  • Чрезмерно затянутый болт растягивается за границы упругого удлинения, что приводит к его необратимой пластической деформации и последующему разрушению.
  • Недостаточно затянутый болт допускает незначительный зазор между соединяемыми заготовками, который будет увеличиваться после постоянной динамической нагрузки или других рабочих нагрузок. Зазор в соединении означает отсутствие предварительного натяжения, что неизбежно приведет к разрушению соединения.

Таким образом, момент затяжки — это оптимальный крутящий момент, приложенный к гайке, чтобы болт мог надежно удерживать нагрузку, не деформируясь и не ломаясь. Единица измерения в системе СИ: Н·м (Ньютон-метр).

Момент силы предварительной затяжки резьбового соединения является расчетным значением и составляет 75-80% от величины пробной нагрузки. Последняя же служит в качестве контрольного показателя, который винт должен выдержать в ходе испытаний. Если вы превысите значение пробной нагрузки при затягивании, вы рискуете вывести из строя крепежный элемент.

Еще одно преимущество предварительного натяга

При первом взгляде на болтовой узел создается впечатление, что резьбовой крепеж сам несет все нагрузки, действующие извне в процессе эксплуатации. Но это не так. Когда к предварительно нагруженному соединению, прикладывается внешняя нагрузка, болт воспринимает неполное ее действие, а обычно только небольшую ее часть. Когда же рабочая нагрузка прикладывается к крепежному узлу, который не был предварительно нагружен, вся величина нагрузки ложится только на болт, что повышает вероятность его отказа.

Но это правило работает только в том случае, когда дополнительные внешние нагрузки не превышают предварительную нагрузку болтов, в противном случае нагрузка на резьбовой крепеж возрастает.

Роль сил трения и смазки в соединении

Для определения затягивающего усилия используются несколько специальных методов расчета, учитывающих не только класс прочности и диаметр резьбы винта, но и влияние гальванических покрытий, специальных смазочных материалов или эффект твердых и гладких сопрягаемых поверхностей и т. д.

Следует иметь в виду, что табличные данные являются грубым расчетом, не учитывающим сколько в реальных условиях сборки будет потеряно крутящего момента из-за трения.

При сухой сборке и грубых поверхностях приблизительно 90% приложенного крутящего момента приходится на преодоление сил трения: 50% на опорную поверхность гайки и 40 % между сопрягаемыми витками резьбы. Таким образом, для создания напряжения используется всего порядка 10% усилия затяжки.

Но выход найден! — Уменьшить трение за счет смазки. При смазанной резьбе потребуется на 15-25% меньший крутящий момент для достижения того же напряжения, кроме того, это снизит вероятность поломки крепежного изделия во время установки и продлит срок его службы. Производители смазочных материалов обычно указывают значение коэффициента трения крепежа, который обеспечивает смазка.

Также можно использовать болты с заданным коэффициентом трения, например, с цинковым покрытием, которое снижает сопротивление при завинчивании.

Инструмент для установки с регулируемым моментом затяжки

Приложение точного момента затяжки к крепежным деталям достигается с помощью динамометрического ключа. При затягивании он показывает прилагаемое усилие в аналоговом или цифровом формате. Однако все динамометрические инструменты имеют определенную погрешность, которую необходимо учитывать для определения подходящего момента затяжки. 

Как правило, о точности динамометрического ключа можно узнать у производителя или продавца. 

Заключение

Хотя предварительная нагрузка является главным приоритетом в болтовом соединении, существует множество внешних факторов, влияющих на возможность достижения или сохранения усилия затяжки, таких как рабочие температуры, коррозионные среды, нагрузки на сдвиг, вибрация. Поэтому для обеспечения длительной гарантии надежности разъемного сопряжения важно контролировать и поддерживать предварительный натяг на уровне в процессе эксплуатации и при ремонтных работах.

Полезные советы Обновлено: 27.01.2022 11:49:14

Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом


Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Маркировка деталей


Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Редакторы сайта рекомендуют ознакомиться с системами выравнивания плитки СВП и DLS.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

  1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
  2. Величина осевого зазора.
  3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

  • 1 Па = 1Н/м2.
  • 1 МПа = 1 н/мм2.
  • 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

  • нерегулируемый;
  • с регулировкой;
  • с показателем затяжки;
  • с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Источник: automorum.ru

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы8.810.912.9
М6101316
М8253340
М10506680
М1285110140
М14130180210
М16200280330
М18280380460
М20400540650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

ДюймыНмфунт
¼12±39±2
5/1625±618±4,5
3/847±935±7
7/1670±1550±11
½105±2075±15
9/16160±30120±20
5/8215±40160±30
¾370±50275±37
7/8620±80460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Читать также: Кромочный фрезер для снятия свесов

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомутаНмфунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма7,5±0,565±5
13,5мм — 0,531 дюйма4,5±0,540±5
8мм — 0,312 дюйма0,9±0,28±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм4,5±0,540±5
13,5мм3,0±0,525±5
8мм0,7±0,26±2

Динамометрический ключ своими руками


При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен. Принял решение об изготовлении такого ключа. И так начнем.
Для изготовления динамометрического ключа (далее ДМК) мне понадобится следующие:

  • старый ключ-трещотка
  • шестигранный ключ на 10 мм.
  • две гайки на 8 мм.
  • весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь)
  • кусок полосы 4*40 мм
  • сварочный аппарат
  • УШМ (болгарка)
  • плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.


Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.


Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото


Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.


Перехожу к изготовлению крепления для весов. Мне понадобится железная полоса 4*40 мм. длинной 11 см. Делаю прорезь для крючка весов. Оставшиеся «усы» загибаю под углом 90 градусов. Чтобы ровно и легко согнуть полосу, я сделал надрез примерно до половины затем согнул и заварил. Вот так у меня получилось:


Теперь привариваю крепление к ручке ключа.


К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов. Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.


И покраске


Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы. Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.

Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.
Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.

Из школьного курса физики нам известно: 1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг. 1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).

Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле: кгс•м = m / (1 / L) где: кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах) m – показания весов L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)

Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно: Н•м = кгс•м * 9,81 где: Н•м – Ньютон на метр кгс•м – килограмм на метр силы

Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой

: m = Н * 0,102 * (1 / L) где: m – показания весов Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).

m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.

Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.

Сделал не большую таблицу в Excel с формулами, можно скачать здесь. Для удобства можно составить таблицу с нужными значениями, тогда не нужно будет каждый раз высчитывать.

Заключение Конечно данный ключ не подойдет для использования на СТО, а для дома вполне не плохо. Характеристики данного ключа не большие. Плечо 11,4 см, максимальный момент затяжки получился 4,5 кг или 44 Н. Данные характеристики можно улучшить изменив размеры ключа или установить более мощные весы. Собирал данный данный ключ из того что было. Надеюсь вам понравилась данная самоделка.

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

  • Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
  • Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

  • PCD – диаметр окружности;
  • ET – вылет диска;
  • DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Пример разболтовки:

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

  1. С индикатором усилия при затяжке.

  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

  1. Центрируется колесо.
  2. Плотно фиксируется диск.
  3. Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Практическое применение: как правильно пользоваться инструментом

Индикаторные приборы не вызывают сложностей. Вы просто читаете показания, и видите крутящий момент. А вот щелчковый механизм требует привыкания и правильного понимания разметки шкалы. Грубые показания нанесены на неподвижный стержень рукоятки. Точные деления на поворотной части.

На иллюстрации изображены метки в 98 Nm и 2 Nm (на поворотной ручке). Значения складываются: итоговый показатель – 100 Nm. Чтобы протянуть таким динамометрическим ключом болты колес автомобиля (например, значение 120 Nm), необходимо выставить 112 Nm на неподвижной рукоятке и 8 Nm на поворотной части.

Если понять общий принцип, пользоваться инструментом будет удобно.

Существуют различные варианты исполнения разметки:


При этом для всех типов рукояток есть общее правило: на торце откручивается стопорное колесико, производится установка значения, после чего крепление механизма снова затягивается. Большинство динамометрических ключей такого типа, устроены еще проще.

Прокручивания трещотки не происходит, вы просто слышите громкий щелчок. Принципиально, это ничего не меняет: просто после характерного звука следует прекратить затяжку.

Моменты затяжки болтов и гаек указываются в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомобиля. Таблица не универсальна: крепеж с одинаковой метрической размерностью, на различных узлах может иметь разные показатели.

Даже усилие затяжки колесных болтов на автомобилях одного производителя (собранных на одной платформе) может отличаться. Например, Volkswagen Passat – 120 Nm, а одноплатформенный Volkswagen Sharan – 170 Nm.

Крайне желательно соблюдать заводские установки, иначе можно повредить узлы и детали. Но бывают ситуации, когда информация не доступна. В таких случаях поможет таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

Что такое крутящий момент и почему крутящий момент крепежа имеет значение

В течение многих лет ARP объясняла болты как маленькие пружинки. Звучит немного странно, но чтобы болт правильно держался, его нужно немного растянуть. После того, как застежка затянута с заданным крутящим моментом, это растяжение удерживает давление на компоненты, из которых состоит скрепляемое соединение. Эта пружинящая растяжка надежно удерживает все вместе.

Что такое крутящий момент?

Большинство крепежных изделий, которые используются для скрепления важных соединений, таких как головки цилиндров, с блоком двигателя, имеют определенные значения натяжения и процедуры, обеспечивающие плотное соединение соединения.Если у вас недостаточно натянута застежка, она может ослабнуть из-за вибрации или циклов нагрева. Если болт растянут слишком сильно, он может сломаться или ослабнуть из-за усталости металла.

Измерение растяжения болтов с помощью измерителя растяжения болтов является одним из лучших методов проверки предварительного натяга.

Натяжение, прикладываемое к застежке, измеряется величиной крутящего момента (силы скручивания), которая используется для ее застегивания. Использование определенного крутящего момента для компонентов, которые должны быть надежно закреплены без деформации, таких как головки цилиндров, о которых мы упоминали выше, имеет решающее значение для равномерного закрепления компонентов.

Крутящий момент определяется путем умножения приложенной силы на расстояние от точки приложения этой силы. Это важно понимать, поскольку динамометрические ключи калибруются по длине.

Измеренная длина в пространстве, обозначенном буквой «А», представляет собой эффективную длину динамометрического ключа. Добавление удлинителя или «гусиной лапки», которое изменяет длину, изменяет значение крутящего момента на застежке.

Это становится проблемой, когда к динамометрическому ключу добавляется рожковый ключ или удлинитель с торцевой головкой, а расстояние от крепежной детали и места приложения силы к рукоятке динамометрического ключа изменилось.На практике крутящий момент, прикладываемый к крепежному элементу, может изменяться, если рука пользователя на динамометрическом ключе находится выше или ниже на рукоятке.

Почему крутящий момент затяжки имеет значение?

Затяжка крепежных деталей с указанным моментом создает напряжение, так как два или более компонента скреплены таким образом, чтобы сопротивляться отрыву или отделению. Как только застежка удерживает соединение достаточно плотно, чтобы предотвратить скольжение или перемещение компонентов, используется дополнительный крутящий момент, чтобы растянуть застежку, чтобы она действовала как сплошная пружина.Как мы уже определили, это растяжение обеспечивает зажим, удерживающий сустав вместе.

Не все застежки сделаны одинаково (т.е. из одного и того же материала). Вот откуда берутся марки крепежа. Чтобы предотвратить разрушение материала, зажимная нагрузка никогда не должна превышать растягивающую нагрузку. Выбор правильного крепежа для работы имеет решающее значение для создания долговечного соединения.

Типичный пример: энтузиаст добавляет устройство увеличения мощности, такое как NOS или нагнетатель. Чтобы сэкономить несколько копеек, используются стандартные болты с головкой OEM.Это создает ситуацию, когда крепеж может разрушиться из-за материала, когда растягивающая нагрузка превышает допустимую зажимную нагрузку болта. Застежка может растянуться до предела.

Когда это происходит, болт часто обвиняют в поломке, когда он просто не соответствует диапазону прочности для модернизации. Когда компоненты модернизируются для увеличения мощности, следует также рассмотреть вопрос об обновлении крепежных элементов этих компонентов. Это относится как к двигателю, так и к элементам подвески.

Где «L» представляет собой эффективную длину динамометрического ключа, «A» представляет собой измеренную длину адаптера. Используя формулу (TA x L), разделенную на (L + A), новая настройка (TW) представляет собой точный крутящий момент крепежа с адаптером. Из-за дополнительной длины и кредитного плеча эта новая настройка будет отображаться на индикаторе как меньшее число.

Как определить правильный момент затяжки

Легко понять, насколько правильный момент затяжки жизненно важен для функционирования болта.Надлежащий крутящий момент может определяться несколькими факторами. Мы уже несколько раз упоминали растяжение болта и намекали на разрушение материала, когда болт растягивается за пределы своего предела упругости. Материал крепежа, вероятно, является наиболее важным фактором в определении правильного крутящего момента.

Во многих случаях используются крепежные детали, обеспечивающие плотную посадку болта. Для таких применений, как крышки клапанов, водяные насосы и другие аксессуары, достаточно плотного соединения. Некоторые механики называют это «немецким крутящим моментом (Guttenuff)» или используют калиброванный крутящий момент локтя по шкале «uggadugga».Обычно это крепежные детали, которые используются повторно много раз без каких-либо проблем.

Многие ответственные болты изготовлены из стали, которая сопротивляется растяжению больше, чем некоторые другие материалы. Другим фактором, который часто упускается из виду многими энтузиастами, является материал подложки, удерживаемый застежкой.

В идеале материал крепежа и материал подложки должны быть достаточно схожими, чтобы распределять предварительную нагрузку соединения. Стальной болт следует использовать с компонентами, которые сопротивляются сжатию с той же скоростью, чтобы сбалансировать давление зажима.

Другим важным фактором при определении правильного момента затяжки является диаметр и класс болта. В совокупности размер и материал определяют прочность крепежа на растяжение. Многие болты классифицируются в соответствии с отраслевыми стандартами, такими как SAE J429, который охватывает механические требования и требования к материалам для крепежных изделий дюймовой серии, используемых в автомобильной промышленности. ISO 898 регулирует стандарты для болтов метрических размеров.

Если вам необходимо использовать адаптер или удлинитель и вы не доверяете своим математическим способностям, вы можете просто выровнять адаптер под углом 90 градусов и не выполнять всю арифметическую работу.

Правильный крутящий момент

Правильный крутящий момент включает в себя гораздо больше, чем просто надеть головку на динамометрический ключ и провернуть его, пока не услышите щелчок. С учетом трения и сопротивления, создаваемых различными крепежными элементами, материалами, используемыми в крепежном элементе и гнезде, чистотой резьбы, используемой смазкой и другими факторами, крутящий момент между двумя одинаковыми крепежными элементами может различаться на 30-40%. В некоторых случаях даже больше. Со всеми этими переменными получение правильной спецификации крутящего момента звучит как подбрасывание монеты.

Прежде чем мы будем готовы назвать это функцией «попадание или промах», есть некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы сделать затяжку крепежа более точным действием. Такие компании, как ARP, понимают, что предварительная нагрузка при установке (растяжение крепежа) в наши дни намного выше в установках двигателя и трансмиссии. Они потратили много времени и денег на разработку собственной сборочной смазки ARP Ultra-Torque, которая поможет обеспечить стабильные, воспроизводимые и точные заданные предварительные нагрузки. Лучшая особенность смазки Ultra-Torque заключается в том, что точная предварительная нагрузка может быть достигнута при первом цикле крутящего момента! Дни трехкратной циклической процедуры крутящего момента для достижения надлежащего предварительного натяга закончились со сборочной смазкой Ultra-Torque.

Согласно опубликованной технической документации ARP: «[Стандартный] метод крутящего момента иногда бывает неточным из-за неопределенности коэффициента трения на границе между болтом и стержнем. Эту неточность можно свести к минимуму, если использовать смазку производства ARP».

ARP постоянно напоминает всем о необходимости прочесть и следовать спецификациям, прилагаемым к каждой упаковке крепежных изделий.

Почти каждый эксперт соглашается с тем, что болты двигателя и трансмиссии никогда не следует устанавливать с сухой резьбой.В прошлом в качестве рекомендованных для конкретных установок использовались резьбовой фиксатор, силиконовый герметик, моторное масло или сборочная смазка. Некоторые из них все еще требуются в определенных установках. ARP очень непреклонно читает инструкции, прилагаемые к каждому конкретному креплению. Даже если вы проделали эту процедуру тысячу раз, ARP рекомендует каждый раз читать инструкцию, так как спецификации иногда меняются из-за доработок.

 

Динамометрические ключи и динамометрический процесс

Многим энтузиастам процесс затяжки кажется простым.Вы берете динамометрический ключ с соответствующим гнездом и затягиваете болт до заданного момента затяжки. Если это вы, и все, что вы ищете, это попасть куда-то в ту же галактику, что и указанный крутящий момент, тогда, во что бы то ни стало… бросьте эту процедуру, но поймите, что в процесс вовлечено гораздо больше.

Теперь, когда вы понимаете важность правильного предварительного натяга крепежа, следующим шагом будет понимание различных типов динамометрических ключей и способов их использования.Динамометрические ключи являются точными измерительными инструментами и должны рассматриваться как профессиональные измерительные инструменты. Убедитесь, что он хранится в защитной коробке и защищен от ударов.

Не обманывайтесь длиной динамометрического ключа. Большинство из них длиннее для рычага, но они не являются прерывателем. Динамометрический ключ является инструментом для затяжки, и его нельзя использовать для ослабления болтов или крепежных деталей.

Поскольку некоторые динамометрические ключи длиннее и имеют больший рычаг, их легко нажимать одной рукой плавным непрерывным движением.На большинстве динамометрических ключей есть индикаторная метка, показывающая, за что следует держать ключ для достижения наилучших результатов. Не используйте удлинитель или натяжитель на рукоятке динамометрического ключа, так как это ухудшает правильный сигнал крутящего момента.

Чрезмерная затяжка болта может привести к катастрофическим последствиям.

Крепеж легко перетянуть даже с помощью динамометрического ключа. Соблюдайте осторожность, чтобы не перетянуть болт при достижении заданного крутящего момента. Даже динамометрический ключ «щелчкового типа», предназначенный для предотвращения чрезмерного затягивания, может случайно перетянуть крепеж.В этом случае ослабьте болт с помощью храповика или гаечного ключа, а затем повторно приложите к крепежному элементу соответствующий момент затяжки.

Уход за динамометрическим ключом

Мы уже упоминали, что динамометрические ключи являются прецизионными измерительными приборами, к которым следует относиться бережно и бережно. Помимо правильного хранения устройства, необходимо помнить о нескольких вещах. Если вы используете регулируемый динамометрический ключ «щелчкового типа», установите динамометрический ключ на самое низкое значение, прежде чем убрать его.Это ослабляет давление пружины и предотвращает усталость. Никогда не устанавливайте динамометрический ключ «щелчкового типа» на ноль, так как внутренний механизм требует небольшого усилия, чтобы предотвратить смещение компонентов и снижение их точности.

Большинство компаний, занимающихся техническим обслуживанием автомобилей, а также производители качественных крепежных изделий, такие как ARP, выступают за регулярную частотную калибровку динамометрических ключей. Это помогает с точностью крутящего момента. Фактически, ARP уже много лет предлагает бесплатные испытания динамометрических ключей на мероприятиях NHRA.По данным PR-агентства ARP, «нередко можно увидеть ошибку в 35 процентов и выше».

Стандарт ISO 6789 охватывает конструкцию и калибровку ручных динамометрических инструментов. Этот стандарт устанавливает повторную калибровку динамометрических ключей через 5000 циклов затяжки или через 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Стандарт Американского общества инженеров-механиков (ASME) повторяет стандарт ISO для повторной калибровки. Эти стандарты повторяются производителями инструментов и дистрибьюторами, такими как Chicago Pneumatic.Не говоря уже о том, что если инструмент упал или был поврежден, его необходимо немедленно отправить в сервис.

Куда обратиться за дополнительной информацией

Если вам нужна дополнительная информация о крутящем моменте болтов или продуктах ARP, посетите их в Интернете по адресу www.arp-bolts.com. У них есть полный технический раздел, опубликованный на Technical.php. ISO 6789 можно просмотреть здесь. Подробную информацию о сборочной смазке ARP Ultra-Torque можно найти здесь.

7 вещей, которые вы должны знать о динамометрических ключах

Что такое динамометрический ключ?

Динамометрический ключ — это инструмент, используемый для контроля и приложения определенного крутящего момента к крепежному элементу, такому как болт или гайка.Это фундаментальный элемент в общей механике, операциях по замене шин и промышленном обслуживании и ремонте, обеспечивающий безопасность клиентов.

Каждый тип транспортного средства имеет различные характеристики крутящего момента, установленные производителем, которые необходимо соблюдать при обслуживании транспортного средства. Не только для колес, но и для любых других деталей с болтовым креплением, таких как головка блока цилиндров, необходимо использовать решение с регулируемым крутящим моментом для затягивания с требуемым крутящим моментом.

Если в прошлом это было не совсем так, то сегодня большая часть отрасли хорошо осведомлена и чаще всего использует комбинацию ударного гайковерта и динамометрического гайковерта. Однако все же необходимо напомнить некоторые ключевые рекомендации по поводу этих высокоточных инструментов.

Как пользоваться динамометрическими ключами?

  1. Динамометрический ключ — это инструмент для затяжки. Это очень чувствительный и точный инструмент для затяжки, и его никогда не следует использовать для ослабления болтов.
  2. Обращайтесь с динамометрическим ключом так же осторожно, как с измерительным инструментом! Инструмент всегда должен храниться в ящике для хранения и защищаться от ударов.
  3. В конце каждого дня или когда он не используется, динамометрический ключ следует сбрасывать на самое низкое значение , чтобы сбросить давление в колонне.
  4. Используйте только одну руку с быстрым и непрерывным движением .Большинство динамометрических ключей имеют маркировку на рукоятке, указывающую, куда прикладывать усилие.
  5. Не используйте удлинитель ручки . Это ухудшит заданное значение при правильной сигнализации.
  6. Динамометрический ключ предотвращает, но не избегает чрезмерного затягивания! Когда требуемый крутящий момент будет достигнут, система контроля крутящего момента ключа будет «активирована», и оператор услышит четкий щелчок. Если вы слышите этот «щелчок», не двигая ключ сначала, это означает, что приложение уже было перетянуто.Хорошей практикой здесь является начать сначала: сначала ослабьте болт, затяните его с помощью подходящего инструмента и закончите с помощью динамометрического ключа, чтобы достичь правильного и безопасного крутящего момента.
  7. Техническое обслуживание инструмента : Как высокоточный инструмент, динамометрический ключ требует повторной калибровки с постоянной частотой, и это является обязанностью пользователя инструмента. Компания Chicago Pneumatic рекомендует проводить повторную калибровку инструмента ежегодно или каждые 5000 циклов в официальном сервисном центре. Не говоря уже о том, что если инструмент упал или был поврежден, его необходимо немедленно отправить в сервис. Знаете ли вы, что квадратный хвостовик динамометрического ключа можно заменить, не меняя инструмент?  

Подробнее о динамометрических ключах

Какой инструмент вам подходит? Пневматический или электрический?

17 февраля 2022 г.

Ударные гайковерты шлифовальные машины Инструменты гайковерты Динамометрические ключи

Нам часто задают этот извечный вопрос: «Что выбрать, пневматический или электрический инструмент?» Многие пользователи считают, что одна инструментальная технология лучше всего подходит для всех и каждого приложения.Но это неправда.

Продолжить чтение

В чем разница между значениями крутящего момента?

17 февраля 2022 г.

Динамометрические ключи Уголок эксперта

Не существует отраслевого стандарта для измерения и составления отчетов о значениях крутящего момента, а крутящий момент по-разному представляется производителями инструмента.Различные методы измерения крутящего момента в конечном итоге привели к путанице среди пользователей инструментов, для которых значения…

Продолжить чтение

3 способа использования динамометрического ключа

Об этой статье

В соавторстве:

Сертифицированный автомобильный техник

Эта статья была написана в соавторстве с Одрой Фордин и штатным автором wikiHow Эриком МакКлюром.Одра Фордин — сертифицированный автомобильный техник, основатель организации Women Auto Know и владелец авторемонтной мастерской Great Bear во Флашинге, Нью-Йорк. Обладая более чем 38-летним опытом, она обладает глубокими знаниями о ремонте иностранных и отечественных автомобилей. Одра была представлена ​​​​в многочисленных новостях и ток-шоу, таких как The Today Show, Inside Edition и Anderson Cooper. Эта статья была просмотрена 195 390 раз.

Соавторы: 9

Обновлено: 21 января 2022 г.

Просмотров: 195 390

Резюме статьиX

Динамометрический ключ — это уникальный инструмент, который можно настроить для затягивания гаек и болтов до определенного уровня крутящего момента, который измеряется в футо-фунтах или метрах на килограмм.Чтобы отрегулировать динамометрический ключ, ослабьте колпачок в нижней части рукоятки, повернув его против часовой стрелки. Как только он ослабнет, сдвиньте ручку вверх или вниз по гаечному ключу, пока кончик ручки не упрется в горизонтальную решетку, ближайшую к нужной настройке. Горизонтальные штриховые метки на ключе кратны 10 и используются для измерения больших изменений крутящего момента. Затем внесите незначительные изменения, повернув рукоятку по часовой стрелке, чтобы увеличить крутящий момент, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить крутящий момент. Вертикальные решетчатые метки на самой рукоятке помечены однозначными цифрами и используются для внесения незначительных изменений.Например, чтобы достичь 202 футо-фунта (2660 метров на килограмм), сдвиньте ручку до отметки 200, затем поверните саму ручку, пока цифра 2 не совпадет с решеткой на ручке. Завинтите колпачок в нижней части рукоятки по часовой стрелке, чтобы затянуть его и зафиксировать настройку крутящего момента на текущем уровне. Имейте в виду, что динамометрический ключ можно использовать только для затягивания гаек или болтов. Вам нужно будет использовать другой инструмент, чтобы ослабить их обратно в будущем. Чтобы узнать, как использовать динамометрический ключ со шкалой, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить фанатскую почту авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 195 390 раз.

Нет динамометрического ключа? Как затянуть гайки без

Представьте себе .

Вы находитесь на обочине пустынного шоссе, и вам нужно сменить шину. Конечно, у вас в багажнике нет динамометрического ключа. Итак, как затянуть гайки без них?

Хорошо, это может звучать как вступление к фильму ужасов класса B, но вполне может быть реальным сценарием.

Я не знаю никого, кто носит в багажнике динамометрический ключ, но я знаю нескольких, кто носит с собой монтировки для шин.На самом деле, это может быть связано с тем, что когда-то, когда производители автомобилей поставляли полноразмерные запчасти, они часто включали в себя монтировку.

Ниже я подробно расскажу, как пользоваться тем и другим инструментом.

Есть несколько инструментов, которые можно использовать, чтобы затянуть гайки так же плотно, как динамометрический ключ. С перекладиной шиномонтажного станка выберите головку правильного размера и затяните вручную, если у вас есть усилие руки . Если нет, то вам нужно встать с правой стороны монтировки , чтобы повернуть и затянуть гайку по часовой стрелке.

Я должен отметить, что ваш монтировщик не обязательно должен быть поперечным — четырехходовым — типа. Тип с одним сокетом также будет работать для этого метода. При условии, что гнездо подходит к зажимным гайкам.

Использование монтировки с перекладиной дешевле, чем помощь на дороге… но требует больше работы

Если у вас нет монтировки с перекладиной вместе с крошечной запасной шиной, я советую вам держать ее в багажнике. Или получить помощь на дороге. Подсказка: монтировка дешевле, но больше работы.

Годовой абонемент на помощь на дороге может стоить примерно столько же, сколько динамометрический ключ.Подсказка: вы будете платить за динамометрический ключ один раз, а членство — ежегодно.

Давайте разберем процесс шаг за шагом.

Имея в багажнике утюг с перекладиной, вы сможете быстрее вернуться на дорогу

Замена шины с помощью утюга с перекладиной

Предположим, что гайки затянуты очень туго.

Шаг 1. Снятие зажимных гаек.
  1. Выберите головку подходящего размера и наденьте ее на накидную гайку.
  2. Возьмите монтировку обеими руками и поверните ее против часовой стрелки.Если у вас недостаточно силы в руках, чтобы ослабить зажимные гайки, встаньте с левой стороны монтировки и используйте вес своего тела. Будьте осторожны здесь. Вы не хотите падать!
  3. Если вы легковес — в буквальном смысле — вам может понадобиться приложить немного больше усилий, поэтому слегка перенесите свой вес на штангу.
  4. Снимите зажимные гайки.
  5. Поддомкратьте машину.

Шаг 2. Замена шины.
  1. Установите запасное колесо на автомобиль.
  2. Пальцами как можно сильнее затяните зажимные гайки.
  3. Опустите автомобиль на землю.
  4. Снова с помощью монтировки затяните каждую гайку по порядку. Используйте обе руки и затягивайте каждую по чуть-чуть. Не затягивайте одно настолько сильно, насколько можете, и переходите к следующему.

При выполнении шага 4 руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы можете выполнить жим лежа с собственным весом, подтягивания, описанного выше, скорее всего, будет достаточно. Если вы не можете взломать банку каменщика, вам нужно использовать вес своего тела.

Если вы относитесь ко второй категории, отступите на планку, но на этот раз с правой стороны, чтобы затягивать гайки по часовой стрелке.Повторяйте этот шаг, пока гайка не затянется.

Это поможет вам в пути, пока вы не установите новую шину должным образом.

Замена шины с помощью выдвижного прерывателя

Выше я упомянул, что есть несколько инструментов, которые можно использовать для затягивания зажимных гаек, если у вас нет динамометрического ключа.

Один из них представляет собой упомянутую выше шину, а другой — выдвижной ломающий брус. Брекерные стержни способны создавать достаточный крутящий момент, чтобы справиться даже с самыми упорными гайками.

Перемычка представляет собой длинный стальной стержень с головкой, к которой прикреплен привод с гнездом. Головка обычно поворачивается примерно на 240 градусов, что означает, что вы можете расположить стержень в наилучшем возможном положении, чтобы создать достаточный рычаг для работы с затянутой гайкой .

Если у вас в багажнике есть прерыватель длиной до 18 дюймов, у вас есть все необходимое для замены шины. . . Если у вас есть запасной, конечно.

Шаг 1. Снятие шины.

1. Вытяните штангу до предела, не касаясь земли. Это обеспечивает большую силу и крутящий момент.

2. Установите муфту на зажимные гайки и снимите их.

3. Поддомкратьте автомобиль.

Шаг 2. Замена шины.

1. Сожмите стержень прерывателя до минимальной длины.

2. Затяните зажимные гайки как можно сильнее.

Преимущество укорочения стержня состоит в том, что это предотвратит чрезмерное затягивание гаек, поскольку теперь у вас будет меньше силы и крутящего момента.

Вам действительно нужен динамометрический ключ?

Короткий ответ: нет, они не абсолютно необходимы.

Более длинный ответ: если можешь, то должен. Вот почему я рекомендовал выше, что если вы замените шину без нее, это снова поможет вам в пути, но все же неплохо проверить и правильно затянуть гайки.

Вот в чем дело. Современные автомобили очень точны в производстве . Если вы все еще ездите на Ford Pinto 1980 года, вы можете смело затягивать колеса без динамометрического ключа.

Но если вы водите автомобиль последней модели, каждая мелочь компьютеризирована и точно откалибрована.

Вот что, по словам «Автомобиля и водителя», может произойти, если не использовать динамометрический ключ. Заметьте я сказал может, не будет.

  • Перетянутые зажимные гайки могут привести к деформации роторов
  • Они могут сорвать резьбу
  • Колесные шпильки могут сломаться
  • Если их недостаточно затянуть, они могут упасть . . . что означает, что ваше колесо тоже может упасть.

См. руководство пользователя. Скорее всего, это даст вам точную спецификацию крутящего момента для вашего автомобиля.

Заключение

Итак, вы узнали, как открутить гайки без динамометрического ключа и как снова их затянуть. И что это все еще хорошая идея, чтобы профессионал или кто-то с динамометрическим ключом посмотрел на них позже.

Можно ли перетянуть гайки вручную? Что вы можете. Если не только твою машину поддомкратили. Если у вас есть необходимые мышцы, вы можете затянуть гайки сильнее, чем того требует спецификация.

Верно и обратное. Если вы не можете открыть крышку банки самостоятельно, само собой разумеется, что вам никогда не удастся затянуть гайки настолько, чтобы удержать колесо.

А если у вас тугая гайка, которую трудно снять, добавление веса вашего тела к монтировке или использование естественного крутящего момента, который вы найдете с помощью выдвижного прерывателя, сделают эту работу за вас.

Надеюсь, что ответил на все ваши вопросы! Почему бы не проверить соответствующие статьи ниже? Возможно, мы сможем вам чем-то еще помочь.

Главная » Сделай сам » Нет динамометрического ключа? Как затянуть гайки без

Как измерить крутящий момент без динамометрического ключа

Пример, когда это было бы практично, если вам нужно что-то разобрать, но у вас нет крутящего момента. Динамометрический ключ — это инструмент, используемый для приложения определенного крутящего момента к крепежному элементу, такому как гайка, болт или стяжной винт. Обычно он представляет собой торцевой ключ со специальными внутренними механизмами.

TRatchet + комплект TiTorque в 2020 г. (с изображениями) Ratchet

Разделите эту цифру на 12, чтобы преобразовать ее в футы.

Как измерить крутящий момент без динамометрического ключа . Они измеряют крутящий момент, прилагаемый к крепежному элементу, когда ключ затягивает болт. Тем не менее, динамометрические ключи необходимо периодически регулировать, чтобы обеспечить получение правильных показаний. Ручные гаечные ключи бывают разных форм и размеров.

Динамометрический ключ используется там, где важна затяжка винтов и болтов. Измерение крутящего момента при установке болта предотвращает чрезмерную затяжку болтов.Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше.

Этот цифровой динамометрический ключ может измерять крутящий момент как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, но имеет более высокую точность в направлении по часовой стрелке, чем в направлении против часовой стрелки (±2). крутящего момента, который применяется в конкретном приложении. Чтобы глубже погрузиться в крутящий момент и мощность, а также то, как производители автомобилей измеряют их, посмотрите видео ниже.

Динамометрический ключ должен быть правильно откалиброван и поддерживаться в соответствии с планом профилактического обслуживания и калибровки. Когда закончите, вы должны установить значение циферблата обратно на ноль, чтобы уменьшить давление на динамометрический ключ и сохранить его калибровку. Динамометрические ключи являются наиболее часто используемыми мерами для этого крутящего момента.

Приложите известный груз к рукоятке ключа. Динамометрический ключ — это инструмент, используемый для измерения величины крутящего момента, приложенного к болтам и гайкам.Например, если длина гаечного ключа составляет 9 дюймов, ответ равен 0,75 фута.

Динамометры — это приборы для измерения крутящего момента. Если все сделано правильно, вы должны получить очень точную область на динамометрическом ключе, где вес может висеть, не вызывая щелчка ключа. Не нужно тратить 100 долларов.

Однако с помощью динамометрического ключа можно применить лишь желаемый крутящий момент. Измерьте длину динамометрического ключа от . Желательно сначала затянуть болт наполовину с помощью ручного гаечного ключа.

Однако он не затягивает зажимные гайки с нужным крутящим моментом, как это делает динамометрический ключ. Механики зависят от динамометрических ключей, чтобы иметь точные и последовательные измерения крутящего момента, чтобы можно было приложить правильное усилие к гайкам и болтам в автомобиле. Это означает, что если вы встанете на горизонтальный гаечный ключ (или гаечный ключ с размыкателем) в 2 футах от центра, вы получите ровно 340 футов.

Крутящий момент является мерой силы вращения или кручения.Самый простой способ — сравнить динамометрический ключ с другим ключом, который называется спецификацией. Измерение крутящего момента без динамометрического ключа требует хорошего доступа к соединению.

от 20 дюймов/фунт до максимум 150 или 200 дюймов/фунт. Перед использованием гаечного ключа измерьте крутящий момент. Есть ли способ измерить, какой крутящий момент был приложен к определенному крепежному элементу, без фактического применения крутящего момента, как при обратном проектировании спецификации крутящего момента?

Ниже приводится стенограмма видео.Это динамометрический ключ премиум-класса, изготовленный из чистой ванадиевой стали. Для большинства физических задач это расстояние измеряется в метрах.

Идеальные решения требуют примерно того же времени для измерения, что и динамометрический ключ (возможно, двойной), может использоваться для проверки фланцев, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, а также для новых установок, и может работать с широким спектром фланцев, болтов и прокладок. материалы. Динамометрический ключ можно отличить по сильному сходству с трещоткой, хотя у него более длинная рукоятка.Если вы работаете с постоянной угловой скоростью, то это не сильно отличается от простого вращения вала динамометрическим ключом.

Динамометрический ключ представляет собой устройство для расчета сопротивления вращению крепежной детали. Похоже, что вы можете просто измерить крутящий момент с помощью динамометрического ключа. Специальные болты должны вставляться с круговым усилием.

Конструкция разводного ключа позволяет исключить боковую нагрузку (изгиб). Вы не можете измерить крутящий момент в направлении против часовой стрелки.3 правила а) не прикладывай свою силу рукой, так как ты не смог ее измерить.

X2 на предложение приобрести экономичный динамометрический ключ от hf. Динамометрические ключи стали довольно популярными в последнее время и весьма полезны, когда дело доходит до затяжки и крепления гаек и болтов. Вам просто нужно выяснить, как соединить динамометрический ключ с валом, чтобы получить показания, когда вы поворачиваете вал вручную с помощью ключа.

Хотя, возможно, лучше отнести динамометрический ключ к квалифицированному автомеханику, вы вполне справитесь с ним.Единственный способ быть полностью уверенным в том, что вы надежно закрепили крепеж на своем колесе, — это использовать этот инструмент. Мошеннический ключ представляет собой машину, создающую крутящий момент.

Расстояние, которое необходимо измерить для расчета крутящего момента, — это расстояние от оси до точки, в которой прилагается сила для вращения вектора. Расстояние = крутящий момент / вес, поскольку вы знаете искомый крутящий момент и собственный вес, вы можете подставить это в формулу, например, расстояние = 340 фут-фунтов.После этого вы можете затянуть до конца с помощью динамометрического ключа.

Позволяет оператору устанавливать крутящий момент, прилагаемый к крепежному элементу, чтобы его можно было согласовать со спецификациями для конкретного применения. Как только крутящий момент получен, вам просто нужно применить его к формуле для получения лошадиных сил. Динамометрический ключ является полезным инструментом, и с ним следует обращаться и обслуживать его как с измерительным инструментом.

В начале 20 века инженеры использовали аналоговые счетчики. Существует два наиболее популярных типа динамометрических ключей: В уравнении крутящего момента это расстояние представлено буквой r для радиуса или радиального вектора.

Вы можете использовать гаечный ключ для временного затягивания гаек, но в идеале их следует затягивать с помощью динамометрического ключа, потому что, как упоминалось ранее, гаечный ключ не может измерять прилагаемое усилие.

TUNK Titanium Тактический ударный инструмент для самообороны

TRatchet + TiTorque Kit Храповой механизм, комплект, инструментальная сталь

Беркем 106N Роза

Pinit Ribbon Backer Военные ленты

Пин на доске Maquinas

Ручные резные ложки Питера Фоллансби Резные ложки

Wall Street Journal сообщает, что строители производят энергию

Волноводный радар Анимационный радар для измерения уровня

Ключ для зажимных гаек с множителем крутящего момента Ключ для мошенников

Пин от пользователя Carmen на доске Tiere Slytherin, Patronus, Harry potter

Гордый военно-морской брат, 3-дюймовая военно-морская сестра, военно-морская мама, военно-морской флот

Носите с собой набор розеток.Или используйте это. Кусонкей

Como hacer una Antena de TV sin tanta onda….. Лайфхаки

Пин ван Джоанн и Майк Филлипс в Transport Barak

Родственные

8 типов динамометрических ключей для сантехнических и автомобильных работ

Фото: Depositphotos.com

Как новичкам, так и опытным мастерам в гараже часто пригодится динамометрический ключ. Он используется для приложения определенного крутящего момента (или усилия закручивания) к гайке, болту или стягивающему винту — ни больше, ни меньше.И во многих автомобильных или сантехнических сценариях пользователю необходимо применить крутящий момент , точный , указанный для приложения.

Многие энтузиасты собирают несколько бывших в употреблении гаечных ключей на протяжении многих лет, в то время как другие, возможно, накопили свои коллекции сериями покупок для выполнения задач по мере необходимости в прошлом. Нет ничего плохого в том, чтобы провести инвентаризацию типов динамометрических ключей, которые у вас уже есть, или составить краткий список специальных версий, которые могли бы дополнить коллекцию. В частности, существует восемь типов динамометрических ключей, которые, как правило, чаще всего используются автомобильными или сантехническими экспертами, а также любителями повседневных работ в гараже.Продолжайте читать, чтобы получить представление об этих инструментах и ​​необходимые сведения о том, что каждый из них делает лучше всего. Иметь их под рукой означает никогда не сталкиваться с гайкой или болтом слишком крепко.

Фото: amazon.com

1. Динамометрический ключ Click

Динамометрический ключ Click есть почти в каждом ящике с инструментами, и его любят поклонники для выполнения основных работ. Как правило, чрезмерного крутящего момента избегают с помощью визуальных датчиков или индикаторов крутящего момента, которые сообщают пользователю, когда следует прекратить скручивание. Но некоторые работы выполняются в ограниченном пространстве или требуют достижения таким образом, чтобы заблокировать видимость уровней давления.Для этих работ идеально подходит динамометрический ключ с щелчком. Динамометрический ключ с защелкой можно настроить на определенный уровень крутящего момента. Внутренний щелчок и механизм сцепления предназначены для остановки или проскальзывания при достижении заданного значения. Эти динамометрические ключи со щелчком можно приобрести в различных размерах и с различными пределами крутящего момента.

Подходит для: Работы в труднодоступных местах, требующие заданного уровня крутящего момента.

Выбор редакции: Динамометрические ключи Click так же легко найти, как и использовать.Благодаря отчетливому щелчку, ощущаемому в рукоятке и слышимому на слух, динамометрический ключ TEKTON ½-Inch Drive Click (доступен на Amazon) является отличным дополнением к коллекции.

Фото: amazon.com

2. Балочный динамометрический ключ

Вам будет трудно найти автомобильного энтузиаста, у которого в ящике с инструментами нет динамометрического ключа. Этот тип динамометрического ключа позволяет затягивать болты с точной затяжкой, установленной производителями или автопроизводителями.Если у вас есть задача, требующая точных рекомендаций по крутящему моменту, простой в использовании динамометрический ключ с балкой предлагает поворотную рукоятку. При приложении давления такая конструкция балки обеспечивает исключительную точность на кончике инструмента. Рукоятка, если ее правильно держать, будет оказывать давление на крайний конец, как рычаг, применяя только предварительно выбранный крутящий момент. Крутящий момент балки также сопровождается различными сигналами при достижении уровня крутящего момента, что всегда приветствуется в шумной гаражной среде.

Подходит для: Крепление с точной степенью герметичности, особенно на автомобилях.

Выбор редакции: Если у вас его еще нет, динамометрический ключ Tooluxe 03703L ⅜-дюйма и ½-дюйма с двумя приводными балками (доступен на Amazon) предлагает универсальность двух размеров в одном инструменте. 17-дюймовый длинный вал отлично подходит для более распространенных приложений с крутящим моментом.

Фото: amazon.com

3. Динамометрический ключ с разъемной балкой

Динамометрический ключ с разъемной балкой относится к семейству динамометрических ключей с балкой и аналогичным образом работает с использованием двух балок для точной затяжки.Он работает, открывая петлю и устанавливая желаемый уровень крутящего момента. Некоторые модели предлагают функцию щелчка, чтобы предупредить пользователя о достижении настройки. Большинство энтузиастов гаража прибегают к динамометрическому ключу с разрезной балкой, когда чрезмерная затяжка невозможна. Если вы работаете с крепежом, для которого требуется заводская затяжка, а предельная точность является приоритетом, то динамометрический ключ с разъемной балкой прекрасно справится с этой задачей. Перед покупкой оцените точность и удобство захвата, а также размер привода и необходимый диапазон крутящего момента.Они могут стоить от 100 до 800 долларов в зависимости от возможностей.

Подходит для: Точная затяжка в соответствии со спецификацией при случайном перетягивании невозможна.

Выбор редакции: Precision Instruments PREC2FR100F ⅜-дюймовый ключ с разрезной балкой и гибкой головкой (доступен на Amazon) изготовлен в США и поставляется с футляром для хранения и сертификатом соответствия калибровке. Этот бренд завоевал уважение механиков в коммерческой среде.

Фото: amazon.com

4. Электронный динамометрический ключ

Как видно из названия, этот динамометрический ключ представляет собой цифровую платформу, в которой внутренние множители объединены с электродвигателем, что идеально подходит для любых сценариев ОВКВ, промышленных, автомобильных и аэрокосмических систем. . Вы можете запрограммировать уровни крутящего момента и использовать звуковой индикатор или читать светодиодный дисплей во время движения. Технически подкованные пользователи также могут использовать дополнительные функции, включая настройки памяти и возможность загрузки данных на компьютер для использования в спецификациях и электронных таблицах.Наличие чувствительных датчиков и технологий в этих ключах не повлияет на их долговечность или прочность.

Подходит для: Электронное сохранение настроек и работа с цифровыми приложениями.

Выбор редакции: В качестве полного пакета рассмотрите регулируемый цифровой динамометрический ключ Summit Tools серии WEA (доступен на Amazon). Этот динамометрический ключ изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и поставляется с защитным футляром для хранения.

Фото: protorquetools.com

5. Динамометрический ключ с проскальзыванием

Динамометрический ключ с проскальзыванием является важным инструментом в наборе инструментов, отчасти из-за его простоты использования и общего применения. Они отлично подходят для небольших работ с низким крутящим моментом, включая быстрое отвинчивание тугих гаек и болтов в повседневных проектах или чувствительных электрических компонентов. Как только уровни крутящего момента достигнуты, динамометрический ключ с проскальзыванием будет действовать, как следует из названия: проскальзывает и автоматически сбрасывает давление. По мере закручивания вы можете снова наращивать крутящий момент, но вам никогда не будет угрожать опасность чрезмерного затягивания, выходящего за пределы, предусмотренные для ключа.

Подходит для: Работы с низким крутящим моментом.

Выбор редакции: Усовершенствованная модель, такая как динамометрический ключ Seekonk MR-1½ с предустановленным скользящим моментом (доступен на сайте ProTorqueTools.com), поставляется с сертификатом калибровки NIST и имеет конструкцию с минимальным диаметром головки, что делает его идеальным для труднодоступных мест. добраться до мест.

Фото: amazon.com

6. Гидравлический динамометрический ключ

Когда болты огромные и требуется точный крутящий момент выше обычного, мощность гидравлического динамометрического ключа упрощает затяжку и ослабление.Сам ключ можно использовать непосредственно в контакте с гайкой или в паре с ударной головкой. Гидравлический динамометрический ключ представляет собой переосмысленную и усиленную версию традиционного ручного ключа. Фактически, для покупки одного из этих типов динамометрических ключей может потребоваться поездка к промышленному поставщику. Они могут быть невероятно легкими и бесшумными в использовании, с идеальными результатами на хорошо смазанных крепежных элементах и ​​обеспечивать точные уровни крутящего момента.

Лучше всего подходит для: Используйте с большими болтами или приложениями, где требуется точность крутящего момента на более высоких уровнях.

Выбор редакции: Высококачественный гидравлический динамометрический ключ Enerpac W4000X (доступен на Amazon) относится к проверенным инструментам бренда W-серии и имеет низкопрофильный шестигранник.

Фото: amazon.com

7. Динамометрический ключ с отклоняющей балкой

Этот инструмент, также известный как двухсигнальный динамометрический ключ с отклоняющейся балкой, оснащен механизмом двойного срабатывания, который обеспечивает высвобождение индикаторного штифта, а также визуальные и звуковые сигналы. используется для считывания уровней крутящего момента и обеспечивает звуковую и визуальную обратную связь.Давление крутящего момента прикладывается к отклоняющим балкам, а не к спиральным пружинам, обычно используемым в конструкции динамометрических ключей, что, по мнению некоторых, приводит к тому, что эти ключи переживают свои традиционные аналоги. Другие считают, что динамометрические ключи с отклоняющей балкой обеспечивают более стабильные показания. Этот дизайн, запатентованный Warren & Brown Tools в 1948 году, по-прежнему остается популярным среди многих автолюбителей.

Подходит для: Более точные показания крутящего момента в течение увеличенного срока службы.

Выбор редакции: Если вы готовы добавить один из них в свой набор инструментов, вы можете найти динамометрический ключ Powerbuilt 649972 с отклоняющей балкой на ½ дюйма в крупных розничных магазинах оборудования или на Amazon.Этот поставляется с сертификатом калибровки и удобным жестким футляром для хранения.

Фото: amazon.com

8. Динамометрический ключ без втулки

Динамометрический ключ без втулки идеально подходит для сантехников и монтажников труб при работе с муфтами, монтаже труб и работе с чугуном без втулки, например при установке грунтовые трубы. Эта обычно Т-образная рукоятка этого ключа проста в использовании в различных условиях и обеспечивает высокую степень точности при крутящем моменте. В мире сантехники слишком большой или слишком маленький крутящий момент при соединении труб приводит к утечкам, так что это абсолютно меняет правила игры в этой работе.

Подходит для: Сантехника или трубопроводная арматура, когда утечки возможны, но нежелательны, или вы работаете с фитингами без втулки.

Выбор редакции: Динамометрический ключ RIDGID 31410 902 (доступен на Amazon) включает пожизненную гарантию на весь срок службы ключа.

Как пользоваться динамометрическим ключом — Блог AMSOIL

Динамометрический ключ Советы по обслуживанию и использованию

• Не роняйте и не бросайте его, когда вы расстроены.Незначительное случайное падение, вероятно, нормально, но не бросайте динамометрический ключ в кузов грузовика или на пол. Это может повлиять на калибровку.
• Используйте футляр – Большинство динамометрических ключей поставляются в пластиковом футляре. Используйте его для защиты от влаги и повреждений.
• Ослабьте гаечные ключи перед хранением. – Это снимает давление с внутренней пружины, что помогает сохранить правильную калибровку.
• Не используйте динамометрический ключ в качестве лома или храповика – Динамометрический ключ с длинной рукояткой и приводом на 1/2″ может выглядеть как ломаный брус, но это точный инструмент, поэтому обращайтесь с ним соответствующим образом. максимизировать его жизнь.Кроме того, затяните крепеж с помощью храповика до упора, а затем используйте динамометрический ключ, чтобы закончить работу.
• Ежегодно проверяйте калибровку . Это помогает гарантировать, что ключ будет давать точные показания. Быстрый онлайн-поиск позволит найти места, куда можно отправить динамометрический ключ для калибровки. Вы также можете сделать это самостоятельно, проведя небольшое исследование в Интернете.
• Используйте высококачественные удлинители . Если вам необходимо использовать удлинитель, чтобы добраться до застежки, которая находится в стороне, используйте толстые, высококачественные удлинители, устойчивые к скручиванию.Избегайте использования поворотных удлинителей или других типов, которые имеют большой люфт, так как это может повлиять на ваше чтение.

Какой динамометрический ключ мне взять?

На мой взгляд, домашний мастер не ошибется, выбрав гаечный ключ. Они доступны по цене, точны и просты в использовании. Вы можете получить их с приводом 1/4″, 3/8″ и 1/2″. Гаечный ключ на 1/4″ измеряется в дюймо-фунтах и ​​используется для небольших крепежных деталей. Гаечные ключи 3/8″ и 1/2″ измеряются в футо-фунтах, а ключ 1/2″ обычно достигает 150 футов.фунтов Это позаботится о большинстве креплений, которые вам нужно затянуть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.