Как открутить прикипевшие болты: Как открутить прикипевший болт или гайку

Содержание

5 способов из арсенала слесарей

Проблема прикипевшего крепежа знакома многим автолюбителям. Под действием влаги болты, гайки и винты ржавеют, и открутить их становится ой как непросто. Но каким бы «сложным» не был болт, автослесари-профессионалы знают, что делать, ведь они разбирают даже самые проблемные детали.

1. Постучать

Гаечным ключом обстукиваем прикипевший крепеж со всех сторон.

Любой крепеж, который покрыт ржавчиной, стоит вначале очистить металлической щеткой, а затем обстучать с разных направлений. Этот нехитрый способ часто позволяет сэкономить силы и время.

2. Рычаг подлиннее

Чтобы открутить гайку ступицы, нужно серьезно «нарастить» ключ. | Фото: drive2.ru.

Водители, которые когда-либо ремонтировали автомобиль своими руками, знают, что чем более крупный болт или гайку нужно открутить, тем большее усилие нужно приложить на инструмент. А если крепеж ржавый, то придется попотеть. Чтобы было проще, обычно удлиняют ручку ключа. Для этого используют трубу подходящего диаметра. Это позволяет увеличить крутящий момент, прикладывая меньше силы.

Теоретически, таким способом можно сорвать какую угодно «трудную» гайку или выкрутить болт, если бы не одно «но»: при большом усилии головку крепежа может попросту слизать. Лучше этого не допускать, так как ремонт усложнится в несколько раз.

3. Смазать резьбу

Прикипевший крепеж нужно смазать проникающей смазкой. | Фото: electro-shema.ru.

Ржавые болты и гайки, который годами плотно сидят на своем месте, очень часто «прирастают» резьбой к ответной детали. В этом случае пригодится средство, которое смажет резьбу. Первое, что приходит на ум – знаменитый WD-40. Также можно использовать керосин. Но стоит знать, что если «вэдэха» не поможет, то не поможет уже никакая «химия».

4. Нагреть

Схватившийся крепеж греют обычным газом из баллона. | Фото: youtube.com.

Если предыдущие способы не помогли, то пора приниматься за более эффективные мероприятия. Прежде всего, прикипевшие детали нужно нагреть, для этого используют газовую горелку. Если откручивают гайку, то греть нужно именно ее. А если болт – то факел пламени направляют на деталь, в которую он вкручен. При большом повышении температуры детали расширяются, из-за чего увеличивается зазор в резьбе.

Кроме того, при сборке автомобилей часто применяют фиксаторы резьбы. При нагреве они становятся текучими, «опускают» болт или гайку и тогда их легче отвинчивать.

5. Распилить

Порой без разрушения болта его просто невозможно выкрутить. | Фото: ngo.tech-obzor.com.

При ремонте машины нередко случается так, что использование неразрушающих методов не дает результат. В таком случае остается только одно: удалить проблемную гайку или болт. Способов здесь много разных: начиная от зубила и ножовки и заканчивая болгаркой и специальным инструментом-«гайкоколом». В любом случае, что бы ни делалось, часть крепежа будет безнадежно испорчена.

Инструмент, с помощью которого можно «победить» даже намертво прикипевшую гайку. | Фото: roadpart.ru.

Источник

Мой мир

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Как открутить прикипевший болт

Каждый автолюбитель однажды встает перед ситуацией, когда он не может открутить прикипевший болт или гайку в своем автомобиле. Такие болты встречаются в подвеске автомобиля, а также в его выхлопной системе, там где рабочие температуры в разы превышают сотню градусов. Особенно это критично при замене лямдна-зонда или турбины автомобиля.

Перед тем как начать подбирать метод откручивания гаек, давайте быстро разберемся в причине прикипания гайки или болта. Резьба по сути прикипает в результате коррозии железа и возникновении ржавчины в болтовом соединении, которая немного расширяется по отношению к начальном размеру не окисленных частичек металла. Т.е. для скручивания резьбы можно размочить ржавчину или сорвать ее большим усилием. Ниже будут рассмотрены несколько методов откручивания прикипевших соединений.

Применение большого усилия.

Самым простым методом решения является применение большого усилия при откручивании болта, для этого можно воспользоваться гаечным ключом или газовым ключом, на который можно приделать дополнительный рычаг в виде трубы, создавая при этом значительно большое усилие. Перед началом вращения очень рекомендую постучать молотком по соединению. Если это болт — стучите по его шляпке, если гайка — то ее боковым граням, старайтесь их не сбить и обязательно рассчитывайте усилие удара. Этот метод очень простой и может быть применен каждым, но далеко не во всех случаях он может сработать. Если отворачиваемый болт (гайка) имеют плохие шлицы, то ключом их можно просто срезать окончательно. Так же велик шанс того, что при выворачивании болта можно сорвать с него шляпку и тогда придется высверливать его или доставать его с помощью экстракторов (которые есть далеко не у всех). Еще его нельзя применить при выворачивании болта в ограниченном пространстве, там где нет места для создания рычага. Также хочется добавить что при таком методе решения проблемы рекомендуется взять “старый советский закаленный ключ”, который не разогнется ни при каких условиях на фоне “современного инструмента” сделанного из черного железа.


Применение проникающих жидкостей при прикипании резьбы.

Сейчас продается довольно много различных жидкостей для размачивания прикипевших гаек и болтов, но по большей части это просто маркетинг и попытка заработать деньги производителями данной “жижи”. Суть размачивания заключается в высокой текучести применяемой жидкости. По опыту могу сказать, что лучшими жидкостями для отмачивания являются: WD-40, керосин, теплая солярка или небезызвестная “Кока-Кола”. Нужно нанести ее на место прикипевшей гайки и постучать по ней, чтобы жидкость проникла в резьбу. Нанести распылением нужно несколько раз, постукивать при каждом распылении. После нанесения жидкости нужно выждать некоторое время (не менее 5 минут, лучше дольше). После этого применять откручивание с усилием, которое было описано чуть выше.


Нагрев резьбового соединения.

Довольно эффективный метод, так как при нагреве ржавчина теряет свою “хваткость” и это позволяет сорвать резьбовое соединение значительно проще, чем просто крутить без нагрева. Сам нагрев можно произвести газовой горелкой, соединение греется в течении 10 минут (возможно больше, зависит от замера соединения в Вашем случае). Есть альтернативные способы локального нагрева с помощью специальных накаливающих нитей, но они есть только в сервисах и о них я думаю писать не стоит. После нагрева можно постучать по соединению и откручивать его по первому методу.

Не забывайте при этом предохраниться согласно технике пожарной безопасности. Обязательно используйте перчатки, я использую сварочные краги, они очень хороши в плане огнеустойчивости и жар от горячих предметов не мгновенно передается на кожу, если схватитесь за раскаленный предмет. 


Съемник прикипевших гаек.

Этот инструмент есть далеко не у каждого и применяется только в тех случаях, когда грани гайки потерты и прокручиваются при попытке отвернуть их ключом. Суть инструмента заключается в том, что с одной стороны он имеет фиксированный шип, а с другой стороны этот шип может двигаться по резьбовому соединению в ручке. Гайка зажимается между шипами, которые врезаются в ее поверхность и далее им просто пользуются как обычным накидным ключом, вращая гайку в нужном направлении. При этом после выворачивания гайка будет нещадно повреждена закаленными шипами съемника.


Применение экстрактора.

Если болт прикипел намертво, то может отвалиться его головка при попытка его отвернуть. Для извлечения тела болта его можно высверлить, но при этом придется нарезать новую резьбу. Для того, чтобы этого не делать, был придуман экстрактор, который очень похож на мечик. Суть заключается в следующем, в теле обломанного болта (шпильки) высверливается отверстие меньшее чем диаметр извлекаемого болта. Если экстрактор имеет свое сверло, то высверливать отверстие не требуется. В данное отверстие заворачивается экстрактор, который врезается в тело шпильки изнутри и далее передает усилие вращения на обломанную часть. Обратите внимание что для отворачивания левой резьбы используется экстрактор с правой резьбой и наоборот — это очень важно.

Я рассказал о самых популярных методах откручивания прикипевших болтов и гаек. Обычно для решения данной задачи достаточно взять молоток и ключ. Постучать по резьбовому соединению, поугрожать ему расправу болгаркой, если оно не поддастся и воспользоваться самым первым методом. Обычно это самое действенное решение в большинстве случаев. 

Если Вы знаете еще способы откручивания прикипевших болтов — обязательно делитесь ими в комментариях, буду очень рад их прочитать! 


Совет на будущее! Когда будете собирать это соединение снова, рекомендую помазать резьбу графитовой или медной смазкой, это на года защитит данное соединение от образования ржавчины и в случае необходимости его повторного разбора, значительно облегчит ваши труды!

как открутить заржавевший болт в домашних условиях? Чем смазать ржавый болт в смесителе, чтобы не прикипал?

Резьбовое соединение при помощи болта и гайки считается самым распространенным среди всех имеющихся типов фиксации. Таким соединением деталей пользуются сантехники, слесари, автомеханики и другие специалисты во многих сферах деятельности. Когда длительная эксплуатация того или иного механизма требует ремонта или замены вышедшей из строя детали, без раскручивания резьбового соединения не обойтись. При этом часто можно столкнуться с проблемой прикипевшего болта.

Особенности проблемы

Большинство болтов и гаек, используемых для монтажа средств сантехники, крепления деталей велосипеда или автомобиля изготавливают из углеродистой стали. В процессе эксплуатации, при попадании пыли или влаги, при наличии поверхностных повреждений выкрутить испорченный болт становится очень трудно.

Болт может прикипеть к гайке по некоторым причинам.

  • Наличие коррозии металла. Постоянное воздействие воды или снега на место крепления болта, например, на смесителе, ножке унитаза или колесе автомобиля может привести к возникновению на его резьбе ржавчины. Открутить ржавый болт, углубления резьбы которого заполнены окислившимися наростами, и выкрутить гайку из такой резьбы обычным ключом не представляется возможным.
  • Повреждение резьбы болта
    , его шляпки или целостности гайки при сильном ударе или многократных попытках его откручивания, при закручивании болта не по резьбе с применением сильного воздействия. В этом случае риски на болте могут быть истерты, и дальнейшее выкручивание поврежденного болта может стать серьезной проблемой, особенно в зимнее время.
  • Взаимное проникновение металлов основной детали и соединительного болта. Диффузия металлов может произойти из-за воздействия на место соединения высоких температур, например на коллекторе глушителя автомобиля. В процессе плавления металлы детали и соединительных элементов образуют монолит, который трудно поддается раскручиванию.

Столкнувшись с проблемой заржавевшего или поврежденного болта, который необходимо выкрутить, следует помнить о том, что без специальных средств и приспособлений справиться с этой проблемой практически невозможно.

Чтобы снять унитаз, смеситель, поменять колесо автомобиля или починить поломку на домкрате, для избавления от прикипевших болтов следует пользоваться проверенными методами. Это поможет сэкономить время и избежать срыва головки или разлома самого болта.

Методы откручивания

Чтобы откручивать прикипевшие болты, можно использовать несколько техник и способов. Выполнить эти манипуляции можно самостоятельно в домашних условиях. Перед тем как использовать ту или иную методику, необходимо тщательно очистить место соединения от всех загрязнений и во время визуального осмотра места крепления постараться определить вид повреждения болта. В зависимости от вида повреждения можно прибегнуть к механическому, химическому или физическому способу его откручивания.

Механические

К механическим можно отнести все методы, которые подразумевают применение больших физических усилий при попытках нарушить поврежденное соединение. Механический метод может быть использован только в том случае, если болт не имеет трещин, сколов или изгибов.

Механический способ предполагает несколько нюансов.

  • Использование накидных гаечных ключей вместо обычных. Так как обычный рожковый ключ способен при откручивании воздействовать только на 3 грани головки, то в результате сильного воздействия эти грани могут стираться, и ключ будет соскальзывать. Накидной ключ захватывает все 6 углов болта, что поможет применить для откручивания большую силу.
  • Использование удлиненной рукояти ключа в качестве рычага. Удлинение рукоятки гаечного ключа поможет оказать на болт сильное давление, и мешающая откручиванию ржавчина не будет препятствием.

Но воспользоваться методом рычага можно только в том случае, если шляпка болта не имеет повреждений, а ее грани не сточены.

  • Применение кратковременных силовых воздействий на разные точки приржавевшей детали соединения. Понадобятся молоток и зубило, с помощью которых сначала на шляпке болта необходимо выбить насечку, а затем ударять по ней с силой в направлении откручивания. Такое воздействие более мощное, чем при откручивании ключом, и отвернуть прикипевший болт удастся намного быстрее.
  • Воздействие на болт силы переменного направления. Чтобы раскрутить болт этим методом, его нужно сначала завернуть, а потом попытаться развинтить. Такую манипуляцию можно повторять несколько раз, так как переменное движение в разном направлении поможет освободить резьбу от ржавчины.
  • Разрушение слоя ржавчины при помощи ударов. Наносить удары необходимо на те участки болта, которые больше всего поражены коррозией. Применяемая сила поможет убрать ржавчину, но поврежденные детали соединения после такого воздействия придется заменить новыми.

Физические

Эти методы откручивания приржавевших болтов основываются на физических свойствах материалов, используемых при изготовлении соединительных запчастей.

Есть наиболее распространенные и часто применяемые способы.

  • Нагревание деталей соединительной пары. Для разогрева деталей используют любой источник тепла или огня: газовую горелку, паяльную лампу, паяльник, строительный фен.

Можно разогреть только гайку, тогда ее материал расширится, и промежуток между ней и шпилькой будет увеличен. Это позволит более легко развинтить всю соединительную пару.

Если же разогреть всю соединительную конструкцию, то под воздействием высоких температур ржавчина начнет разрушаться и отваливаться от соединительных элементов.

  • Нанесение жидкости на резьбу. При проникновении в микроотверстия между гайкой и болтом такие жидкости, как бензин, керосин, уайт-спирит, скипидар способны уменьшить трение между прикипевшими поверхностями, что обеспечит более легкое откручивание. Этим же свойством обладают средства под названием «жидкий ключ», приобрести которые можно в любом автомагазине.

Химические

Действие химических методов основано на растворении слоя застаревшей ржавчины при помощи кислот. Свойством, помогающим разрушить слой коррозии, обладают кислоты:

  • соляная;
  • серная;
  • лимонная;
  • ортофосфорная.

Чтобы растворить слой ржавчины на соединительной паре, место соединения необходимо обработать несколькими каплями реактива так, чтобы они смогли проникнуть в микроотверстия на резьбе болта. Если коррозией поражен значительный участок, то при возможности болт можно замочить кислоте.

Время, необходимое для воздействия кислоты, должно составлять не менее 24 часов. По его истечении по соединению сначала постукивают молотком, чтобы отвалились большие кусочки ржавчины, а затем пытаются отвернуть гайку при помощи ключа.

Так как кислоты при взаимодействии с кислородом выделяют токсичный пар, все работы необходимо проводить, используя средства защиты для глаз, рук и органов дыхания.

Следуя приведенным рекомендациям, открутить прикипевшее соединение будет намного легче. В случае если ни одним из указанных способов сорвать прикипевший болт не удалось, можно прибегнуть к срезанию его болгаркой или высверливанию. Но перед применением этих мер необходимо взвесить все положительные и отрицательные их стороны.

Меры профилактики

Даже если прикипевший болт удалось вытащить, то после проведенных манипуляций его резьба, шлиц или шляпка, скорее всего, будут повреждены. Использование такого болта в дальнейшем будет невозможным. Чтобы сохранить первоначальный вид соединительных деталей и защитить их от воздействия ржавчины, необходимо позаботиться о защите болтовых соединений еще до установки их на деталь. Для этого можно воспользоваться рекомендациями.

  • Перед установкой соединительной пары смазать резьбу болта и гайки солидолом или машинным маслом. Такая смазка образует на поверхности металла защитную пленку и предотвращает возникновение коррозии.
  • Если детали соединения служат для крепления смесителей на кухне или в ванной и вынуждены часто контактировать с водой, то подобная смазка может со временем смываться с их поверхности. В этом случае целесообразно проводить профилактический осмотр и смазку мест соединения не реже 1 раза в год.
  • Чтобы соединительные детали, которые подвергаются воздействию высоких температур, не прикипали друг к другу, необходимо пользоваться только соединительными парами, изготовленными с применением специальной обработки.

С ещё одним способом откручивания прикипевших болтов можно познакомиться в следующем видео.

Как открутить заржавевший болт

Многие люди встречаются с такой мелкой проблемой, как заржавевший болт. Попытки открутить его приводят к неудачам и заставляют испытать массу неудобств. Первопричиной данной трудности является некачественный элемент, изготовители которого, как правило, не обрабатывают детали для того, чтобы защитить их от коррозии. Ниже, мы представляем несколько рекомендаций, помогающих устранить данную трудность, и что еще значительнее, снизить шанс её возникновение в дальнейшем.

Методы устранения ржавчины

Для того чтобы отвинтить ржавый болт или прикипевший элемент, необходимо воспользоваться следующими советами:

  1. Осуществить подготовку крепежа к отвинчиванию. Провести смазку заржавевшей гайки или болта при помощи тормозной смеси, скипидара, олеиновой кислоты или керосина. Рекомендуется обмотать заржавевшую деталь отрезком ткани, который заранее пропитывается одним из выбранных веществ.
  2. Применять для открутки заржавевших деталей, необходимо только высокоэффективный инструмент в виде головок, газовых или накидных ключей.
  3. Отвинчивание детали осуществляется одновременно с её раскачкой. Данное действие помогает прорезанию резьбы и проникновению смазки во внутрь.
  4. Отстукивание заржавевшего болта является еще одним действенным методом. Помимо этого, процесс не требует наличия специального навыка или определенных знаний относительно теоретического стороны работы. Несколько сильных ударов по детали через наставку, выполненную из цветной стали могут помочь решить проблему.
  5. Использование рычага. Наиболее популярным методом откручивания заржавевших болта является рычаг. В виде подобного механизма используют стальную трубку, которая надевается на ключ. По поверхности крепежа и вокруг него проводится зачистка при помощи щетки с металлическим ворсом. Применять рекомендуется накидные ключи, однако в редких случаях, могут подходить и рожковые. Все действия должны быть аккуратными. Самое основное — это не переборщить. Сильная нагрузка на заржавевшую деталь может спровоцировать следующее ряд необратимых процессов.
  6. Заржавевший не откручивающийся крепёжный элемент, поможет отвинтить обычный столовый уксус. На резьбовое соединение необходимо налить уксус и оставить его на 15-20 минут. За это время, уксус сможет подорвать коррозию и ослабить элемент крепления.
  7. Coca-cola является одним из наиболее популярных средств устранения заржавевшего болта. Она содержит ортофосфорную кислоту, которая действенно используется в промышленности с целью обезжиривания и чистки металлической поверхности от ржавых пятен. Процедура чистки такая же и со столовым уксусом.

Что делать, если болт сильно заржавел?

Для более запущенного случая, такие рекомендации могут оказаться не эффективными. Поэтому необходимо использовать другие более хитрые способы:

  • Метод русский ключ. Срубить деталь используя зубило и молоток.
  • Нагреть заржавевший болт. Осуществляется нагрев детали при помощи паяльника, промышленного фена или газовой конфорки, после чего проводится его отвинчивание.
  • Пластилиновый или восковой бортик. По диаметру гайки или болта выставляются бортики во внутрь которых закладывается некоторое количество цинковой опилки и серной кислоты. Кислота разъедает коррозию, а цинк помогает сберечь элемент от полной деформации. По истечению 24 часов элемент можно просто раскрутить.

Возможно возникновение положение, в ходе которого элементы крепления срывается в попытках его отвинчивания и на его шляпке или поверхности вокруг, остаётся остаток детали. Их устранение, как правило, производится несколькими методами.

Во-первых, необходимо обратно аккуратно приварить гайку к остатку крепежной системы, и последующее откручивание детали, исключительно, следуя рекомендациям, которые мы указали выше. Во-вторых, выкручивание стального наконечника и удаление механическим способом остатка резьбы на болте.

Идеальный метод устранить проблему — предупредить её. Для того чтобы справиться с проблемой, рекомендуется заранее думать о том, какие действия необходимо осуществлять для того, чтобы избежать её и обезопасить крепёжный элемент для продолжительной эксплуатации. Для этого нужно принять во внимание следующие советы:

  • Использовать исключительно качественный инструмент.
  • При закручивании детали применять смазочный материал.
  • Приобретать только качественный крепеж у проверенного производителя.

Компания «Машкрепеж» предлагает широкий выбор метизов, которые соответствуют всем показателям ГОСТа и проверены многими покупателями. Производитель зарекомендовал себя как надежный поставщик крепежных систем.


Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Как открутить болт с сорванными гранями: способы выкручивания в домашних условиях

Вопрос, как открутить болт с сорванными гранями, встает не только перед автомобилистами, но и перед байкерами, велосипедистами, сантехниками и слесарями механосборочных работ.

Проблема эта появилась со времен изобретения резьбовых соединений. Актуальна она и в наши дни. Наработанный опыт поколений позволяет результативно решить эту задачу, тем более, что вариантов много. Главное, их знать и умело использовать.

Случаи, когда сложно открутить болт

Резьбовые соединения имеют неприятное свойство со временем терять свою подвижность. Чтобы этого избежать, соединяемые детали крепежа выполняют из разного металла, например, стали и латуни. Или сопрягаемую пару изготавливают из нержавеющей стали. Но это бывает редко.

В основном, в механизмах, агрегатах и металлических конструкциях используют стальной крепеж. Если он находится во влажной среде, то со временем начинаются коррозионные процессы, значительно осложняющие демонтаж, когда в этом возникает необходимость. Причин, по которым метизы (металлические изделия) не хотят откручиваться, может быть несколько.

Сорваны грани

Каждое крепежное изделие должно при сборке закручиваться с определенным усилием — достаточным, чтобы обеспечить прочность соединения. Прилагая излишнюю силу, можно сорвать резьбу у изделий небольшого размера — от М3 до М12.

Более крупному крепежу это уже не страшно, поэтому многие мужчины закручивают болты и гайки с максимальным усилием. Это плохо в отношении любых метизов. Когда придет время разбирать соединение, поврежденные при сборке детали могут сильно осложнить задачу: свернутым шлицем — винт или шуруп, сорванными гранями — болт или гайка.

Чаще всего шестигранник сворачивает рожковый ключ, имеющий всего две рабочие плоскости. Поэтому, если есть возможность, нужно всегда пользоваться накидным ключом, головкой или специнструментом.

Но если грани уже «слизаны», не всегда помогают и они. Инструмент проворачивается, а крепеж остается на месте.

Заржавевшая гайка

Коррозионные процессы всегда приводят к появлению ржавчины, которая имеет свойство разбухать и увеличиваться в размерах. Вследствие этого резьбу заклинивает. Отворачивать ржавую гайку становится проблематично. С этим сталкиваются и автомеханики, и слесари, и мастера, работающие дома.

Вдобавок гайка может заржаветь не только в районе резьбы, но и в месте прилегания к изделию. Иногда и шайба не спасает. Соединение со временем становится монолитным. Чтобы его разобрать, приходится изрядно потрудиться.

Болт прикипел от времени

Часто встречается ситуация, когда крепеж до разборки на механизмах стоит годы. За это время он успевает настолько сильно прикипеть к телу конструкции, что соединение по прочности может сравниться со сварным. Самыми труднооткручиваемыми в этих ситуациях являются метизы, подверженные термическому воздействию.

Автолюбители и механики автосервисов знают, насколько тяжело открутить крепеж выхлопного тракта на глушителе или резонаторе. Иногда любые способы сдвинуть с места прикипевший болт оказываются бессильны. Остается лишь разрушить соединение одним из механических способов.

Какие нужны инструменты

Откручивание прикипевшей шляпки болта или заржавевшей гайки — целая наука. Это как раз тот самый случай, когда знать и уметь — разные вещи. Главную роль в этом деле имеет опыт. Поэтому специалисты с большим стажем работы никогда не задаются вопросом, как открутить заржавевший болт.

Для этого у них есть весь необходимый инструмент:

  • торцовые и накидные ключи;
  • головки с воротком;
  • молоток;
  • кувалда;
  • зубило;
  • механический гайковерт;
  • удлинители ключей;
  • дрель;
  • газовая горелка или паяльная лампа;
  • ножовка по металлу;
  • болгарка.

Арсенал солидный, но довольно простой. Его может иметь любой домашний мастер, за исключением газовой горелки, которую всегда можно заменить аналогами, например, строительным феном.

Способы разборки резьбовых соединений в домашних условиях

Существует целый набор народных способов того, как открутить прикипевшую гайку. Но с первого раза не всегда получается, приходится повозиться. Выкручивать заржавевший болтик не так-то просто. Но с опытом приходит и мастерство, когда ржавчина на крепеже уже не пугает. Универсального способа нет, каждый конкретный случай требует индивидуального подхода.

Разогрев

Этим способом любят пользоваться сантехники, у которых в бригаде всегда есть газосварщик. Проблемное соединение нагревают газовой горелкой. Гайка при этом за счет теплового расширения увеличивается в размерах. Ослабевает и резьба. Открутить метиз становится легче.

Но этот способ срабатывает не всегда. Тогда капризный узел продолжают нагревать дальше. По мере повышения температуры, когда вместе с гайкой нагревается и болт, ржавчина начинает выгорать, освобождая резьбу. Если старый крепеж предполагается использовать и дальше, откручивать его нужно только после того, как он остынет.

Эти методы, как показала жизнь, очень эффективные, но газовая горелка есть не у каждого домашнего мастера, поэтому приходится прибегать к другим методам. Например, выполнять нагрев с помощью паяльной лампы или строительного фена.

Обстукивание

Одним из самых старых способов является обстукивание резьбового соединения молотком. От ударов создается вибрация, способствующая растрескиванию и отслоению ржавчины. В запущенных случаях это вряд ли сработает, но если коррозионные процессы начались недавно, разобрать соединение вполне реально.

Сварка

Эффективным методом является приваривание к головке болта гайки более крупного размера. К примеру, если приржавевший метиз имеет резьбу М16, то гайка М24, прикрепленная к нему с помощью сварки, позволит взять для работы более мощный ключ и удлинитель. Усилие при этом за счет увеличения рычага прилагается менее значительное.

Сдергивание

Сдвинуть крепеж с места можно резким рывком ключа. Лучше при этом воспользоваться удлинителем. Если с первой попытки не получилось, пробуют движение в обратную сторону — на закручивание. Затем повторяют эти два действия.

Такой способ называется расшатыванием и в отдельных случаях помогает. Особенно, если предварительно смазать узел соответствующим средством и выдержать несколько часов.

Народные смазки и растворители

Чтобы облегчить себе работу по откручиванию прикипевших гаек и болтов, многие мастера используют различные химические жидкости. Предварительное смачивание проблемного узла значительно облегчает задачу.

Для этого можно использовать:

  • керосин;
  • бензин;
  • спирт;
  • йод;
  • столовый уксус;
  • очиститель карбюраторов;
  • тормозную жидкость;
  • средство WD-40.

Подойдет даже Кока-кола. Заржавевшее место смазывают жидкостью при помощи кисточки, но еще лучше — смочить средством тряпку и обмотать крепеж, оставив его минимум на два часа, лучше на сутки. Исключение составляет WD-40. Его просто распыляют из баллончика на ржавчину. Выдержав время, метиз пытаются открутить. В большинстве случаев, попытка бывает удачной.

Если результат отрицательный, можно применить любую кислоту. Для этого из пчелиного воска или пластилина вокруг ржавой гайки (болта) лепят чашечку высотой чуть больше метиза. Туда наливают кислоту и кладут кусочек цинка. Получается гальваническая пара. Кислота разрушает ржавчину, а цинк восстанавливает катионы железа.

Этот способ позволяет раскрутить узел, не повредив кислотой детали, но применим он только, если крепеж расположен вертикально в верхнем положении.

Если ничего не помогло

Иногда возникают такие ситуации, когда все известные мастеру способы перепробованы, а результат отрицательный. Снова встает вопрос, как открутить болт, если он не выкручивается. Здесь выход только один — разрушение деталей крепежа.

Для этого применяются различные варианты:

  1. Молоток и зубило. Это самый древний способ, но иногда он оказывается единственным, поскольку остальные методы разрушения, по техническим соображениям, применить нельзя. На гайке с нескольких сторон зубилом наносят бороздки, которые постепенно углубляют. Метиз при этом расширяется. Когда канавки дойдут почти до резьбы, крепеж без труда можно открутить или сломать.
  2. Ножовка по металлу. Более радикальный способ, если есть возможность доступа для ножовочного полотна. Рез делается по гайке вдоль болта. Отпиленный кусок отвалится, освободив резьбу. Заржавевшее изделие с нарушенной целостностью легко демонтируется. Если доступ к узлу затруднен, можно попробовать распилить крепеж одним ножовочным полотном, без применения ножовки,
  3. Болгарка. Самый быстрый способ, однако этому инструменту нужно много места и электропитание. Эти два условия не всегда выполнимы, но если под рукой есть бытовая розетка напряжением 220 В, а доступ к узлу свободен, работа выполняется в считанные минуты просто и быстро.
  4. Дрель. Еще один эффективный способ. Ржавый болт или гайку можно не только срезать, но и высверлить. Чаще этот способ применяется, когда при откручивании метиза ключом с рычагом болт обламывается. Оставшаяся часть удаляется при помощи сверла. После этого в конструкции обычно нарезается резьба следующего размера (например, была М8, а стала М10). Таким же образом высверливаются и обломленные шпильки, в том числе и в глухих отверстиях. Освободить гайку с помощью дрели тоже возможно, но придется в конце работы воспользоваться молотком и зубилом, чтобы разрубить перемычки между отверстиями.

Меры безопасности при работе

Откручивание заржавевших соединений, как и их разрушение, требует соблюдения техники безопасности.

Чтобы не получить при работе травму, следует неукоснительно выполнять следующие требования:

  1. Пользоваться спецодеждой и защитными средствами: перчатками, очками.
  2. Тыльная часть зубила и боек молотка (кувалды) не должны иметь наклепов, деревянные рукоятки — трещин.
  3. При работе зубилом требуется предельная внимательность, чтобы не нанести удар по пальцу.
  4. Категорически запрещено применение самодельных удлинителей из труб для ключей. При большом усилии они могут разорваться, слететь, и рабочий получит травму.
  5. С кислотами следует обращаться осторожно, чтобы не получить ожоги. При работе защищают глаза и кожу рук.
  6. При работе газовой горелкой пользуются темными очками, брезентовыми рукавицами и соблюдают правила обращения с газовыми баллонами. Нельзя прикасаться к нагретым деталям голыми руками.
  7. При откручивании прикипевшего и заржавевшего крепежа принимается устойчивая поза. Нужно быть готовым к тому, что метиз в любой момент может обломиться. Не исключена и поломка ключа из-за скрытого заводского брака: волосяной трещины или поры.
  8. При работе одним ножовочным полотном часть его, за которую будут браться рукой, обматывают изолентой или тряпкой, чтобы зубья не повредили кожу.
  9. При сварке обязательно пользуются брезентовой спецодеждой, рукавицами, закрытой обувью, на которую напускаются брюки во избежание попадания искр в ботинки или сапоги.
  10. При работе с химическими жидкостями помещение, в котором выполняется работа, должно хорошо проветриваться.
  11. Пользуясь болгаркой, необходимо надевать виброгасящие перчатки, защитные очки или экран.

Профилактика проблемы

Профилактические меры значительно облегчают в будущем работу по раскручиванию резьбовых соединений. Смазка в этом деле — первый помощник.

От литола и солидола лучше сразу отказаться. Они предназначены для подвижных соединений, и насколько хороши для подшипников и шарниров, настолько же плохи для болтов, винтов и гаек. Статичные, жестко зафиксированные крепления от солидола и литола со временем только костенеют, усугубляя назревающую проблему.

Самыми эффективными являются тефлоновая, силиконовая, графитовая смазки. Но если на соединение попадает вода (а многие метизы автомобилей и мотоциклов находятся именно в таких условиях), она со временем вымывает смазку.

В этом случае выручает обычный детский пластилин. Если им обмазать головку болта или гайку, они впоследствии открутятся без труда, ведь пластилин прекрасно отталкивает воду, а также защищает от грязи и пыли. Для обмазки можно применять и битумную мастику, но она пачкается, а пластилин — нет.

Не нужно лениться смазывать при сборке резьбу у болтов, шпилек и гаек, защищать их от попадания влаги. Тогда и демонтаж будет легким.

Видео о жидкостях для открутки болта

В видеоролике предлагается обзор проникающих жидкостей для откручивания заржавевшей гайки с их параллельным тестированием.

Что делать, если «прикипел» литой диск на машине?


Предварительные действия и инструменты

Знание, как поменять колесо на машине самостоятельно, необходимо потому, что помощь в данном процессе не всегда оказывается рядом. Например, если прокол случился на загородной трассе, техническое обслуживание и ремонт автомобилей с помощью автосервисов недоступны.

Первые подготовительные стадии зависят от того, где производится замена колеса. В любом случае нужно проверить, стоит ли машина на ручнике, по-другому его называют стояночным тормозом. Если авто находится на дороге, то предварительно его откатывают на обочину и выставляют знак аварийной остановки. Желательно также переключить передачу на первую для подстраховки и включить аварийную сигнализацию.

Что обязательно должен иметь водитель в своем багажнике?

Кроме вышеуказанных действий, существует ряд превентивных мер на случай возникновения необходимости замены колеса:

  • В багажнике или на корпусе авто должна присутствовать запаска. Ее отсутствие может спровоцировать массу проблем, особенно в пустынном месте.
  • В качестве инструментов потребуются домкрат и баллонный ключ.
  • Подкачивание шины производится насосом, необходим также манометр для измерения давления в покрышке.
  • Нелишними будут фиксаторы («башмаки») или противооткатные клинья для колес, молоток для них и спецодежда (перчатки, халат) как защита от попадания грязи.

Все приспособления, особенно домкрат, на который будет идти значительная нагрузка, должны быть высокого качества. Следует отметить, что инструменты, которые были в комплекте с машиной при ее покупке, не всегда имеют надлежащее качество.

Этапы до замены колеса

Удостоверившись, что автомобиль стоит надежно и не собирается никуда перемещаться, нужно зафиксировать его положение фиксаторами или противооткатными клиньями, которые устанавливаются под колеса, не требующие смены. Для этих целей можно использовать куски кирпича или колья. Если машина находится на грунте, то клинья забиваются с помощью молотка.

Решение вопроса, как открутить гайки на колесе, имеет свою специфику. Дело в том, что перед подъемом машины с помощью домкрата необходимо чуть ослабить резьбовое крепление посредством баллонного ключа буквально на пол-оборота. Запасное колесо укладывается рядом с авто, но не прислоняется к нему вследствие повышения вероятности появления царапин на корпусе.

Одним из ответственных этапов является домкратный подъем. Основная оплошность новичков при такой процедуре – неправильная установка верхней опоры механизма. Внизу у машины имеются специальные выемки для упора домкрата. Их расположение и форма варьируются у разных моделей, поэтому при затруднениях поиска необходимо ознакомиться с инструкцией. Если их не использовать при подъеме, то процедура неминуемо приведет к повреждению порога. Тогда придется посетить станцию техобслуживания или рихтовщика. Процесс подъема происходит до момента отрыва колеса от поверхности дорожного покрытия, когда ничто не мешает его вращению. Классическая высота – пять сантиметров между нижним краем и поверхностью.

Как самому снять с авто прикипевшее колесо

Одним из наиболее преуспевающих автомобильных бизнесов является организация шиномонтажа. Это благодаря тому, что дороги нерегулярно убирают от постороннего мусора – болтов, шпилек, шурупов, гвоздей, саморезов и других острых предметов. Другим фактором, влияющим на целостность колес, являются реагенты, которыми «кормят» дорожное покрытие специализированные службы. Они достаточно негативно влияют лакокрасочное покрытие и соединения узлов, которые в конечном итоге прикипают один к другому. А всем известно, сколько необходимо приложить сил, чтобы снять прикипевшее колесо. Простые методы

Итак, прикипело колесо (как приварило сваркой), не снимается со ступицы – с чего начинать в данном случае? Сперва необходимо постучать по нему, но автомобиль должен стоять надежно на домкрате и страховочных колодках. Специалисты автосервиса АвтоРеал советуют обязательно ставить автомобиль на ручник и на первый режим коробки передач. Также рекомендуется подложить под авто запасное колесо с деревянной колодкой. В случае падения машины из домкрата, оно предотвратит загнание защиты и лепестков тормозного диска. Если под рукой окажется WD-40 («вэдэшка»), необходимо побрызгать в месте соприкосновения колеса со ступицей по всей окружности.

Потом можно «попинать» ногой по колесу, по диагонали (поочередно слева-справа или сверху-вниз). Пробуем руками расшатывать колесо. Если зазор между ним и ступицей не наблюдается, то стучим ногами по диску с меньшей силой. Если и это не привело к ожидаемому результату, тогда стучим молотком по внутренней стороне диска или колеса (если накачено). Чтобы не загнуть диск, подставляют кусок деревяшки.

Техника безопасности

Мастера автосервиса АвтоРеал напоминают о соблюдении правил безопасности при проведении описываемых работ. Запрещается держать голову на возможной траектории падения автомобиля.

Существует другой способ снятия переднего колеса. Домкратом поднимаем ту сторону, где прикипело колесо. Заводим автомобиль, ручник ставим в максимально рабочем состоянии, включаем первую передачу, добавляем газ и резко тормозим. В процессе работы должны быть задействованы два человека. Один сидит за рулем, а другой ловит колесо. В направлении движения колеса нужно убрать все ценное. Это необходимо в случае, если напарник не поймает колесо и чтобы оно ничего не повредило.

Практика специалистов АвтоРеал показывает, что в этом случае колесо без проблем отдирается от ступицы. В конце работы следует стереть остатки «Вэдэшки» и очистить от налета ступицы и диски.

Мастера нашего автоцентра готовы прийти на помощь в данной ситуации. Мы выполним эту работу вместо вас. Также автосервис предоставляет другие услуги по ремонту и обслуживанию авто. Обращайтесь!

Стадия замены и укрепления колеса

После окончания процесса подъема возникает вопрос: как снять колесо? Посредством баллонного ключа производится отвинчивание гаек или болтов, которые закручиваются обратно после смены старого колеса на новое. Главное — проводить процесс, не торопясь и аккуратно, чтобы не происходило смещения машины с домкрата. Важно! В ней не должно быть пассажиров. Полная подтяжка гаек происходит только после опускания автомобиля. Устанавливаемое колесо во время посадки выравнивается по-разному: посредством шпилек или направляющих.

Старое колесо укладывается на место нового, например в багажник. После удаления колесных фиксаторов с помощью манометра проверяется давление в шине, которое должно быть не менее 2 бар. В противном случае необходимо подкачать. Далее проводится проверка ниппеля на пропускание воздуха. Для этого отверстие поливается водой, показателем его герметичности является отсутствие выходящих пузырьков воздуха.

Следует отметить, что демонтированное колесо может еще пригодиться. Для консультации его следует отвести на станцию ТО, где специалист примет решение о возможности реставрации резины.

Часто у начинающего автомобилиста возникает проблема, в какую сторону откручивать болт на колесе или гайку. Замешательство в данном вопросе возникает, скорее, у женщин, постоянно забывающих о применении правила буравчика на практике: отвинчивание в основном происходит против часовой стрелки, хотя есть редкие исключения.

Как открутить болты (пошагово)

  1. Зависимо от комплектации, на ваших колесных дисках могут быть установлены защитные колпаки. В таком случае необходимо демонтировать колпак для получения доступа к болтам. Защитные колпаки могут крепиться болтами, металлическими клипсами или прочими пластиковыми креплениями. В первом случае снять крепежные болты колпаков можно лишь после откручивания колесных болтов. Если попытаться демонтировать их до этого, колпаки сломаются.


    Если колпаки крепятся металлическими защелками, необходимо воспользоваться плоской отверткой либо иным плоским предметом из металла, как рычагом, чтобы можно было отщелкнуть их от диска. Если же колпаки крепятся с помощью пластиковых гаек, вам понадобится пластиковый съемник. Можно использовать обычный гаечный ключ, однако избегайте лишних усилий, во избежание повреждения гаек.

  2. Автомобильные колеса крепятся к ступице шестью или четырьмя болтами, которые необходимы для надежной фиксации колеса и его центровки. На американских автомобилях зачастую используются шпильки и гайки, однако от этого процедура демонтажа колеса не меняется.

  3. Ключ для колес бывает крестообразным или прямым. Крестообразное изделие даст вам возможность развить большее усилие, поскольку его можно крутить двумя руками. Болты необходимо ослаблять, пока транспортное средство стоит на земле всеми колесами. Не поднимайте машину домкратом, пока болты не будут ослаблены.
  4. Наденьте специальный ключ на колесной болт и покрутите его против часовой стрелки. Важно хорошо одеть ключ на головку болта. Ослаблять болты желательно по «звездочке», так как она дает возможность сохранить центровку колеса.

Подробнее о съеме колеса и особенностях запаски

Таким образом, при решении проблемы, как поменять колесо на машине, ответственными моментами являются правильная установка домкрата и непосредственно сама замена. Естественно, запаска должна соответствовать размеру колеса авто. Многие модели снабжены так называемой докаткой, с помощью которой с невысокой скоростью (не более 80 км/ч) можно доехать до ближайшего автосервиса.

Если подробно разобраться в вопросе, как снять колесо, то сразу становится понятно, что ряд нюансов зависит от особенностей крепления диска. Например, при наличии специальных колпачков сначала нужно удалить их. Следует отметить, что предварительное ослабление закрутки гаек или болтов связано с бесполезностью делать это в воздухе, так как колесо будет крутиться, что существенно затрудняет работу с крепким соединением.

Почему «прикипают» диски?

Эффект «прикипания» свойственен только легкосплавным колесам. Примерно через 10 лет эксплуатации с них сходит защитный лак, и металл контактирует со сталью ступицы. При попадании воды возникает эффект так называемой гальванической коррозии, из-за которого ускоряется процесс разрушения металла.


Какие ошибки чаще всего допускаются при монтаже колес? Подробнее

Алюминий и сплавы на его основе — это более химически активные металлы. В образовавшейся системе диск является анодом, а менее активная нержавеющая сталь ступицы — катодом. При попадании воды начинается их химическое взаимодействие, возникает разница потенциалов и электрический ток. Анод, то есть алюминий, активно ржавеет.

Поэтому нельзя без предварительной обработки соединять разные металлы между собой. Гальваническая коррозия возникает с любыми металлами с разной химической активностью, как только они помещаются во влажную среду электропроводящей жидкости.

Гальваническая коррозия алюминия плотно локализована в зоне контакта металлов и развивается вглубь материала в виде раковин округлой формы. Появившиеся окислы способствуют сцементированию двух деталей машины.

Что делать, если не получается снять колесо?

Иногда после откручивания всех соединений колесо застревает. В этом случае нужно вернуть одну из гаек на место и стукнуть по ней молотком. Затем следует снова попробовать удалить колесо. При его демонтаже снимается шина и старый обод. С помощью зажимных гаек он прикрепляется к ступице. Процесс работы с баллонным ключом происходит следующим образом. На этапе ослабления гаек или болтов нужно слегка надавливать на инструмент ногой, если откручивание идет туго.

Газ и тормоз

Если постукивания и раскачивания не помогают, автомобилисты применяют другой способ, а именно езду на месте. Суть метода заключается в том, чтобы раскрутить «прикипевшее» колесо на ступице с ослабленными крепежными болтами, а потом резко затормозить. Правда, перед этим необходимо установить автомобиль на подставке, препятствующей опрокидыванию, и уложить под нее старые покрышки, чтобы смягчить возможный удар. Обязательно надо подложить под колеса противоположной стороны противооткатные упоры.


Как после зимы отвернуть «прикипевшие» колесные болты? Подробнее

Чем выше угловая скорость колеса, тем больше растут силы инерции при резком торможении. Водитель сначала жмет на газ, а затем бьет по педали тормоза. В этом случае ступица резко стопорится, а колесо всей массой давит на оксидную пленку и, как правило, срывает ее.

Между тем такой способ применим лишь для ведущих колес. Кроме того, он влечет за собой ряд рисков. Есть опасность повредить резьбу на болтах.

Если же вывернуть болты полностью, то колесо может соскочить со ступицы и повредить подкрылок или начать скакать по гаражу. В крайнем случае можно проделать эту операцию на пустыре, где колесо отлетит в сторону и завязнет в траве или кустах.

Когда требуется замена колеса?

Рано или поздно при активном использовании авто придется столкнуться с заменой колеса. При желании сэкономить финансы, время и/или быть спокойным в экстремальных ситуациях нужно знать правила, как поменять колесо на машине, а также признаки прокола покрышки:

  1. Постоянные заносы авто в стороны.
  2. Изменение шума при движении.
  3. Плохой разгон.
  4. Резкое или постоянное падение давления в покрышке.
  5. Поворот рулевого колеса происходит с большими усилиями.

Как вывернуть прикипевший болт с сорванной головкой. Как открутить ржавый болт в домашних условиях. Если головка болта отломилась

Многие автолюбители и автослесари часто сталкиваются с проблемой откручивания ржавых и прикипевших болтов и гаек. Часто эта проблема может осложниться поломкой крепежного элемента. В итоге многие автолюбители не знают что предпринять, для того чтобы открутить сломанные болт на автомобиле. Почему же ржавые болты ломаются, и как правильно откручивать ржавые крепежные элементы автомобиля? Об этом и другом в сегодняшнем нашем обзоре специальных инструментов для откручивания прикипевших и ржавых болтов, гаек и т.п.

Главное правило, перед тем как начать откручивать проблемный болт, это наличие правильных инструментов и знание как с ним обращаться. В противном случае при откручивании вы рискуете сломать крепежный элемент, что может обернуться более хлопотными работами по удалению поломанного болта из автомобиля.

Самой частой ошибкой при откручивании ржавых, старых болтов и гаек, является лишняя самоуверенность, что все легко и просто. Это изначально не правильный подход. Помните, что даже если болт легко поддается откручиванию, он может сломаться, треснуть и т.п. в любой момент. Поэтому вы должны быть аккуратными и конечно ни в коем случае не спешить.

Но что делать, если все-таки болт сломался внутри детали автомобиля? Неужели нет выхода? Конечно, есть. Например, высверливание и многие другие способы, которые применяют , автосервисах и гаражных сервисах.

6) Мастер ключ для откручивания болтов


Этот вид ключей очень удобен, особенно если затруднен доступ к болту, который необходимо открутить. Этот намного эффективней в отличие от торцевых автомобильных ключей. Вы также можете, не опасаясь повредить инструмент и болт, наносить по нему удары молотком, в случае если крепежный элемент в самом начале не поддается простому откручиванию.

5) Проникающее масло для откручивания болтов и гаек


В русскоязычном так и в англоязычном интернете есть множество бурных обсуждений и спросов, по поводу, лучшего химического средства для обработки ржавых болтов, которые трудно открутить. Кто-то советует использовать . Кто-то наоборот критикует это средство, предлагая использовать какое-то другое. Вообщем, как и большинство обсуждений в сети единого мнения об эффективности того или иного средства, просто не существует.

От себя хотим сразу сказать, что вопреки распространенному мнению, что WD-40 может многое, это средство не помогает открутить вам заржавевший болт, так как химическая формула WD-40 не является проникающей. Если же вы ярый сторонник этого средства, то можете написать нам внизу гневный комментарий, мы с удовольствие обсудим с вами этот вопрос.

На самом деле в интернете есть гигабайты информации на различных форумах, о различных средствах, которые облегчают процесс откручивания крепежных деталей. Вы будете удивлены, сколько различных средств предлагают автолюбители, описывая свой личный опыт в откручивании ржавых болтов. Количество различных смазок и химических средств огромно, начиная от простой WD-40, и заканчивая экзотическими средствами.

Мы опросили работников автомобильных технических центров и автосервисов, с целью узнать какое же средство обработки ржавых болтов реально помогает и облегчает их открутить. В итоге мы узнали, что большинство средств, предлагаемых пользователями на форумах и группах в социальных сетях, не помогают. Не помогают и такие хвалебные средства как трансмиссионное масло, ацетон, моторное масло и даже .

По итогам нашего опроса, мы выяснили, что однозначно необходимо применять только специальные химические средства. Например, специальное проникающее масло, которое реально помогает открутить ржавый болт и уменьшить риск его поломки. Как правило, подобное масло имеет специальную химическую формулу, которая позволяет действующим веществам проникать в металл и способствовать прокрутки болтов в резьбовом соединении.

4) Набор ударного инструмента


Ударный инструмент частая необходимость для того чтобы открутить прикипевший или ржавый болт с автомобиля. Особенно не обойтись без молотка, с помощью которого вы можете воздействовать на болт.

Для того чтобы облегчить задачу обычно автослесари используют набор ударных инструментов, которые представляют собой инструмент с насадками разного размера.

Важно знать:

Принцип действия простой. Вы стучите по ударному инструменту молотком и одновременно немного проворачиваете специальный инструмент, передавая крутящий момент и силу удара на прикипевший болт.

При использовании этого инструмента будьте аккуратны и осторожны, поскольку болта, на его поверхности могут образоваться насечки и сколы, в результате чего вы рискуете повредить верхнюю часть крепежного элемента. В итоге вам придется высверливать болт, чтобы достать его из детали.

3) Газовая горелка для болтов


Если болт не поддается воздействию ударного инструмента и не откручивается с помощью традиционных методов, даже с использованием проникающего масла (средство для откручивания болтов), то вам необходима газовая горелка, которая поможет вам удалить сломанный или прикипевший болт.

Газовая горелка продается в любом крупном хозяйственном магазине. Иногда горелка продается и в автомагазинах. Как же с помощью горелки удалить болт из автомобиля? Для этого вам необходимо нагреть болт с помощью огня. Внимание нагревание должно происходить до тех пор, пока болт или гайка не станет ярко оранжевого цвета. Далее необходимо охладить нагревшийся болт с помощью смазочного машинного масла. После этого повторите попытку ослабить болт. Если не получилось, повторите процесс нагрева болта и его охлаждения заново.

Вот пример в фотографиях как можно открутить ржавый или прикипевший болт с помощью нагрева:


К сожалению, этот метод не всегда помогает. Например, если рядом с болтом находится автомобиля или рядом расположен топливный бак, то способ с нагревом опасен и не подходит. Также помните, что работая с газовой горелкой, вы должны соблюдать технику пожарной безопасности. Ни в коем случае не включайте горелку, если рядом с вами под рукой нет огнетушителя.

Тем не менее, использование газовой горелки для откручивания болтов сэкономит вам время и нервы, которые пригодятся для более глобальных работ в вашей жизни.

Перед началом высверливания вы должны поставить сверло по центру болта и ударить по нему молотком, чтобы сверло углубилось ровно по центру. Начинайте с малым шагом просверливать отверстие. Вы должны быть внимательными, чтобы следить, чтобы сверло было ровно по центру и не наклонялось в стороны. Советуем вам сначала использовать небольшого диаметра сверло, чтобы просверлить небольшое отверстие. Далее необходимо повторить весь процесс с большим диаметром сверла.

Выбирая сверла, обращайте внимание на страну производителя на их стоимость. Помните, что качественные сверла по металлу не могут стоить дешево. Как правило, сверла по металлу сделаны из специальной закаленной стали и заточены специальным образом. После высверливания болта вы можете в дальнейшем использовать те же сверла для будущих работ. С помощью специальных сверл вы можете сверлить чугун, алюминий, пластик и другие материалы, в том числе и хрупкие.

Во время высверливания болтов и других металлических элементов автомобиля вы можете использовать смазочно-охлаждающие жидкости . Этот вид жидкостей не только охлаждает металл, защищая сверло и элемент высверливания от перегрева, но, а также смазывает элементы сверления, облегчая вам весь процесс сверления.

1) Терпение


Наконец мы подошли к самому важному в процессе выкручивания или удаления прикипевших и ржавых болтов. Конечно это терпение. Самая частая ошибка при работе с ржавыми крепежными элементами автомобиля, это лишняя спешка. Помните, что весь процесс откручивания или высверливания болтов и гаек должен быть последовательным, медленным и размеренным. Если вы будете нетерпеливы и в спешке проводить работы, то вы рискуете столкнуться с множеством проблем в процессе работы.

Например автомастера часто спешат и слишком быстро начинают откручивать ржавые болты. В итоге это приводит к поломке верхней части болта. В этом случае мастеру придется высверливать поломанный болт. Но на это уйдет множество времени. Так что помните, что если поспешите, то в итоге в два раза больше потеряете времени.

Как открутить болт, гайку или шпильку, которые прикипели от коррозии или других неприятных факторов? Таким вопросом задаются многие начинающие ремонтники или автовладельцы, решившие произвести ремонт какого то агрегата самостоятельно. В этой статье будет подробно рассмотрена последовательность действий, при откручивании прикипевшего крепежа (гаек, болтов и шпилек) разными способами и что для этого понадобится.

Прикипевший болт, гайка или шпилька (покрытые коррозией) могут значительно увеличить время ремонта любого агрегата и испортить нервы ремонтнику, если не знать последовательность действий нескольких эффективных способов откручивания прикипевшего крепежа и необходимого инструмента для этого. Обычно проблемы с крепежом встречаются на деталях автомобиля или мотоцикла, которые подвержены перепадам температур.

Только после перечисленных выше действий, можно начинать пытаться откручивать гайку. При этом обязательно следует использовать накидную головку или накидной ключ, который обхватывает все шесть граней, а не обычный рожковый ключ, охватывающий всего две грани.

А ещё эффективнее использовать специальный накидной ударный ключ, который позволяет откручивать гайку или болт нанося по ключу удары (разумеется в сторону откручивания). Такой инструмент показан на фото слева или чуть выше и он очень эффективен, так как позволяет откручивать гайку с ударными нагрузками (рывками) подобно пневматическому гайковёрту. Но в отличие от пневмо-инструмента такие ключи намного дешевле.

Если же грани на гайке уже зализаны (кто-то пытался открутить до вас), то даже накидная головка может не помочь. В таком случае следует использовать специальную пасту, которая фиксирует ключ на сорванных гранях крепежа, или отвёртку в сорванных шлицах.

Такую пасту производят некоторые фирмы, в том числе и та же фирма liqui moli (её паста Schrauben-Grip показана на фото слева). Совсем немного такой пасты на носим на сорванные грани, надеваем ключ и он надёжно зафиксирован от срыва.

Если усилия, которое следует приложить для откручивания гайки не хватает, то многие ремонтники используют трубу в качестве рычага, надевая её на ключ. Использовать трубу для откручивания прикипевших гаек можно только если они накручены на болты.

Если же гайка накручена на шпильку, то увеличивать усилие с помощью рычага (трубы) не советую, так как возможно сломать шпильку и после этого предстоит возня с удалением обломка из тела головки, а это потеря времени и порой немалая (как грамотно избавиться от обломанной шпильки и с помощью каких приспособлений, подробно ).

Также можно свернуть и головку прикипевшего болта, если он вкручен в корпус детали и тоже придётся избавляться от обломка болта (но чаще в таких целях используют не болты, а шпильки).

В комплект нагревателя, показанного на фото слева, входит набор из нескольких спиралей, предназначенных для нагрева крепежа разных размеров и для других целей.

Спираль надевается на гайку (см. фото слева) и нагревает её и резьбу болта (шпильки) примерно до 800º, при этом не затрагивая другие детали машины, что очень удобно в стеснённом подкапотном пространстве, или под днищем машины, и что самое главное безопасно.

Если же нет горелки, или индукционного нагревателя, но достаточно места чтобы подлезть с «болгаркой», то одна из граней гайки аккуратно стачивается, но не до конца (оставляем примерно 0,3 — 0,5 мм), а после этого в сточенном месте гайка аккуратно разрубается тонким зубилом или крейцмейселем. Также для аккуратного разрубания удобно использовать специальный инструмент, показанный на фото слева.

Хотя как правило и рубить не приходится, так как сточенная в одном месте гайка (и нагретая от стачивания) ослабляется в месте стачивания и откручивается с гораздо меньшим усилием.

Как открутить болт . При откручивании болта, вкрученного в тело какой то детали, гораздо труднее проникнуть проникающей жидкости между витками резьбы, но и плюсы здесь тоже есть, так как грязь и вода тоже труднее проникают под головку болта и он откручивается гораздо легче.

Открутить болт, прикипевший или покрытый коррозией, тоже следует только накидным инструментом, а не рожковым ключом. И здесь не следует использовать трубу в качестве рычага, так как ослабленные коррозией болты как правило ломаются при увеличении нагрузки (срывается головка болта). И здесь желательно использовать ударные накидные ключи, показанные на фотографиях выше, да и нагрев перед откручиванием не помешает.

Как открутить шпильку . Ну и последнее — это как открутить шпильку. Такая операция бывает необходима, если на шпильке, выступающей из тела какой то детали, сорвана резьба.

Если нет возможности перерезать резьбу на номер меньше (например вместо резьбы М8 перерезаем на М7), то для выкручивания шпильки существуют специальные приспособления, например как на фото слева или в видеоролике под этой статьёй (там показаны и другие приспособления).

Однако прежде чем пускать в дело приспособления, следует также, как было описано выше, опрыскать шпильку проникающей жидкостью, а если она не поможет, то следует нагреть выступающую часть шпильки.

Вместо приспособления для откручивания шпилек (если его нет, но есть ) можно просто приварить к шпильке кусок прутка (в форме буквы Т, или приварить гайку, гайку кстати можно приварить и к обломку шпильки) и начать откручивание. Как правило нагретая от сварки шпилька легко откручивается. Так же сварку можно применять и для прикипевших гаек и болтов, приваривая к одной из граней подходящий пруток (особенно если грани «зализаны»).

Ну а как и с помощью чего выкрутить обломанную шпильку, или удалить обломок так, чтобы не испортить тело детали, я написал подробно в отдельной статье и ссылка на неё выше в тексте.

Вот вроде бы и всё, надеюсь прочитав эту статью и вооружившись соответствующим инструментом и авто-химией, такой вопрос как открутить болт или гайку, покрытые коррозией (прикипевшие), отпадёт сам собой и ремонт будет быстрым и эффективным, успехов всем.

Петр Рыжков

Автомеханик, Московская область

Постоянно сталкиваюсь с болтами, из-за качества которых у них срываются грани. Инструмент сейчас также редко можно найти высокого качества, потому проблема часто становится актуальна вдвойне. Помогите, как открутить болт или гайку с сорванными гранями?

Работа с любыми механизмами, равно как и всевозможные строительные и ремонтные премудрости, связана с многократным закручиванием и откручиванием разнообразных гаечек, болтиков и прочего подобного добра. Казалось бы, что уж тут сложного. Однако довольно часто в процессе проведения ремонта, перестроек и переделки, как и любой починки техники, выясняется, что у некоторых болтов или гаек уже давным давно сорваны грани, и открутить их привычными методами теперь крайне сложно, а то и вовсе невозможно. Что же делать в таком случае, как открутить болт или гайку с сорванными гранями?

Вариант первый, самый простой

Вместо того чтобы сразу хвататься за тяжелую артиллерию, стоит попробовать нечто более безобидное. Требуется при помощи металлической щетки очистить заклинившее соединение, капнуть немного керосина или солярки и минут пятнадцать (а то и дольше) подождать. Если повезет, то с накидным ключом в руках удастся открутить болт или гайку с сорванными гранями. Если нет – что ж, имеются и другие способы. Можно попробовать просто обстучать злополучный объект (но не слишком сильно!).

Вариант второй, брутальный

Как открутить болт или гайку с сорванными гранями? Пожалуй, проще всего – попробовать открутить пострадавшие объекты газовым ключом. Он обладает куда более мощным зажимом, чем другие инструменты, так что способен удержать даже совершенно ровные и круглые объекты. Правда, для успеха требуется место, открытое и легкодоступное. Иначе габариты ключа просто не позволят подобраться к гайке или болту.

Вариант третий, технологичный

В тех не менее частых случаях, когда газовый ключ не поможет, а гаечка (или болт) достаточно крупные, на помощь придет болгарка. Нужно только приспособиться и нарезать несколько новых граней, только размером чуть поменьше, чем был у болта или все той же гайки. Таких вновь выпиленных граней хватит и четырех, не нужно стараться и выпиливать все шесть. Ну а после гайка (и болт) легко открутятся головкой или накидным ключом (рожковый ключ трогать не рекомендуется). Восстановить грани можно и при помощи напильника, хотя это, конечно, требует больше времени.

Вариант четвертый, народный

Если первые два способа не смогут помочь, можно браться за зубило и народный инструмент, молоток. Правда, они больше пригодятся для гаек (в случае с болтами успех не гарантирован). Точными ударами по касательной испорченную гайку надсекают с какой-либо стороны и затем откручивают по направлению против вращения часовой стрелки. Обычно так удается сдвинуть крепеж с мертвой точки.

Вариант пятый, со штырем

В принципе, можно попробовать просверлить в головке небольшую дырку, забить в нее изогнутый буквой «г» граненый штырь. И просто вытащить поврежденный болт наружу.

Вариант шестой, со сваркой

Как открутить болт или гайку с сорванными гранями? При посредстве обыкновенной сварки. Достаточно приварить новую гайку (или пруток) на уже испорченную головку или сорванную гайку, и затем открутить. Именно такой способ идеален для всех небольших предметов, мелких вещей, к примеру, сорванных винтов на крышке компьютера, ноутбука, мобильных телефонов. Только вместо сварки тут нужно взять суперклей.

Вариант седьмой, финальный

В том неудачном случае, когда никак не везет и ни один из вышеперечисленных способов не помог, и испорченная гайка или болт с сорванными гранями так и не сдвинулись с места, несмотря на все титанические усилия, остается только один выход. Но это, увы, крайние меры. Итак, сорванную гайку нужно при помощи зубила и молотка (несколько раз сильно ударив молотком по приставленному к нужному месту зубилу) разрубить на части, а уже потом приступать к разборке всего соединения. Правда, после этого придется менять не только испорченную гайку, но и болт (если тот все еще оставался целым). Зато проблема будет решена.

Заржавевшая и оттого не желающая откручиваться гайка — проблема, которая нередка для автомобилистов, слесарей, сантехников, велосипедистов. Деталь застревает на месте будто намертво. Чтобы ее расшевелить, порой уходит слишком много сил и времени. Мы же познакомим вас с несколькими способами, которые расскажут, как открутить заржавевшую гайку быстро и с минимумом усилий.

Почему ржавая гайка трудно откручивается?

В результате взаимодействия металла с кислородом во влажной среде на материале появляется характерная для него коррозия — ржавчина. Во время ее образования происходит многократное увеличение в объемах продукта окисления (той же ржавчины). «Разбухшая» таким образом гайка почти намертво сливается с болтом. Немного не рассчитав силы, вы можете легко сломать болт, пытаясь нарушить этот союз.

Но ржавчина — это далеко не единственная причина, по которой гайка не откручивается:

  • Загрязнение . Если на поверхности резьбы затесалась грязь, пыль, мелкая металлическая стружка, то это становится препятствием на пути откручивания гайки и заклинивания ее на одном месте.
  • Сильная затяжка . Туго закрученная гайка — это тоже причина безвыходного положения. Сильно затянутый металл поверхностей двух деталей, болта и гайки, прикипает к соседнему, что и ведет к тому, что открутить элемент очень сложно.
  • Некачественный инструмент . Дело может быть в том же гаечном ключе, грани которого сточены, деформированы или иным образом повреждены.

Подбор правильного инструмента

Чтобы успешно открутить заржавевшую гайку, необходимо собрать первым делом инструменты, которые подсобят вам в этом деле:

  • Накидной ключ.
  • Гаечный торцовый ключ.
  • Головки с воротком.
  • Механический гайковерт.

Не пытайтесь сдвинуть с места намертво заклинившую гайку с помощью силы! Такое воздействие приведет только к срыву резьбы, срезанию граненой части, а нередко даже и к поломке инструмента. Помочь делу прежде всего нужно с помощью накидного ключа-шестигранника. Рожковый ключ применять не стоит.

О технике безопасности

Перед тем как открутить заржавевшую гайку, прочтите эти важные пункты техники безопасности:

  • Не используйте каким-либо образом поврежденный инструмент.
  • Откручивание гайки всегда ведется против движения часовой стрелки.
  • Инструмент на детали необходимо надежно фиксировать.
  • Используйте специальные хозяйственные перчатки, чтобы не травмироваться.

Итак, если заржавела гайка, как открутить ее? Предлагаем вам несколько действенных методов.

Способ № 1: растворение ржавчины

Как открутить заржавевшую гайку? Мы не будем мучиться с инструментом, растрачивая свои силы понапрасну. А отправимся на поиски вещества, которое поможет растворить ржавчину и уменьшить силу трения. Из самых известных хорошо себя зарекомендовали:

  • Специальное средство WD-40.
  • Керосин.
  • Тормозная жидкость.
  • Бензин.
  • Очиститель карбюратора.
  • Спирт.
  • Столовый уксус.
  • «Кока-кола» и иной напиток, имеющий в своем составе фосфорную неорганическую кислоту.

Уверены, что хотя бы одно из перечисленного оказалось у вас под рукой. Далее алгоритм ваших действий несложен:

  1. Хорошо смочите гайку средством. Подождите около получаса.
  2. После этого инструментом попробуйте осторожно отвернуть деталь. Не вышло — снова обработка веществом и ожидайте.
  3. Средство будет лучше воздействовать, если вы смочите в нем ветошь или салфетку и обмотаете ею гайку.
  4. Ускорить откручивание затем можно, слегка постучав по детали молотком.
  5. Еще один эффективный способ — после воздействия раствора попытайтесь скрутить гайку сильным и резким рывком.
  6. Для маленькой гайки поможет способ «враскачку» — взад и вперед.

Способ № 2: нагревание

Когда заржавела гайка, что поможет открутить, если предыдущий способ неэффективен? Попробуйте нагреть деталь — из-за высокой температуры металл начнет расширяться, тем самым разрушая слои ржавчины. Резьбовое соединение от этого, в свою очередь, потеряет крепость.

Что можно использовать в качестве нагревателя:

  • Газовую горелку.
  • Зажигалку.
  • Строительный фен.
  • Паяльную лампу.

В крайнем случае вам поможет обычный кипяток. Будьте внимательны: не используйте нагревание в непосредственной близости с деревянными или имеющими лакокрасочное покрытие элементами.

Инструкция для ваших действий следующая:

  1. Сильно разогрейте гайку — желательно докрасна.
  2. Следующим шагом попытайтесь открутить ее ключом.
  3. В случае если гаечная или болтовая резьба повреждена, необходимо приварить к гайке торцевую головку, а затем разогреть всю эту конструкцию. Попробуйте открутить воротком.

Способ № 3: разрушение гайки

Порой на вопрос «Как открутить заржавевшую гайку?» остается один ответ — разрушить ее. Вам в этом деле поможет:

  • Зубило.
  • Болгарка.
  • Ножовка по металлу.
  • Электродрель.

И вот алгоритм действий:

  • Зубилом и молотком подготовьте канавки по граням гайки. Чем дальше вы вбиваете зубило, тем больше увеличивается диаметр детали. Итогом этого будет разрушение соединения, держащегося на резьбе. Подобного эффекта вы добьетесь, высверливая такие отверстия электродрелью. Этот случай удобен, если у вас есть достаточно места для доступа к гайке.
  • Еще один способ — орудование болгаркой или ножовкой по металлу. Вам нужно аккуратно распилить деталь вдоль оси соединенного с ней болта.

Способ № 4: закручивание

Логика проста: если гайка не поддается выкручиванию в обратную сторону, то, может быть, попробовать ее сдвинуть по резьбе в другом направлении? Как только деталь поддастся вашим усилиям, нужно стараться медленно, но верно крутить ее уже в необходимую сторону.

Способ № 5: обстукивание гайки

Как открутить заржавевшую гайку на смесителе? Любой сантехник посоветует вам пообстукивать ее.

Для этих целей идеальным инструментом послужит небольшой стограммовый молоток:

  • Наносите легкие удары поочередно по каждой из граней. Двигаясь по кругу, пройдите этот путь несколько раз.
  • Во время ваших действий в заржавевшем металле будут образовываться микротрещины, которые приведут как к деформации, так и разрушению коррозионного слоя.

Ни в коем случае не пытайтесь ударить по заклинившей гайке посильнее! Это не только не ускорит процесс, но и приведет к деформацию граней элемента, сгибанию болта или даже поломке детали, которую эту конструкция скрепляет.

Способ № 6: восковая чашечка

Заржавела гайка — как открутить? Еще один способ: из пластилина или воска слепите форму, напоминающую очертанием мини-чашечку. При этом ее бортики по высоте должны быть на несколько миллиметров выше граней гайки. В «чашечку» залейте серную кислоту и положите небольшую частицу цинка. Вы вызовете эффект так называемого гальванического элемента: кислота будет разрушать ржавчину, а катионам железа будет помогать восстанавливаться цинк. В итоге гайку можно будет открутить, не повредив кислотой деталь.

Профилактика проблемы

Чтобы в дальнейшем не мучиться над тем, как открутить заржавевшую гайку на авто, велосипеде, смесителе, при установке этой детали не забывайте предпринимать следующее:

  • Обязательно обрабатывайте резьбу смазкой: графитовой, силиконовой, тефлоновой.
  • Откажитесь от использования солидола и литола. Дело в том, что эти вещества прекрасно подходят только для динамичных, движущихся деталей, но никак не статичных, к которым и относится болт с гайкой. В нашем случае такая смазка только закостенеет и, наоборот, будет мешать откручиванию.

Надеемся, что вы нашли подходящий способ, который помог вам справиться с возникшей проблемой. Еще раз обращаем ваше внимание: не забывайте о ее профилактике!

Наверное каждый человек, которому приходилось чинить велосипед, электровелосипед или мотоцикл сталкивался с проблемой выкручивания прикипевших болтов . Прикипевшим болтом называют болт, который намертво застрял в своем положении и сдвинуть с места его невозможно без дополнительных вспомогательных действий. Происходит это из-за длительной эксплуатации транспортного средства, образованию коррозии и попаданию грязи на резьбу. Часто болт попросту прирастает к резьбе. Такие болты – настоящая головная боль. Они могут растянуть самый простой ремонт узла на долгие часы.

Причем, применять силу тут нужно с умом . Старые болты подвержены не только срыванию шляпки, но ещё любят ломаться прямо внутри резьбы. Один кусок болта остается внутри резьбы, а второй в руках. Когда это комедия на экране, это смешно. Но когда болт остался в руках зимним вечером, а завтра нужно куда-то ехать, это уже вовсе не смешно.

Что делать, если не получается выкрутить болт

В первую очередь, нужно разделить болты на болты с целым шлицем и сорванным шлицем . Если шлиц остался целым (неважно, какой это был шлиц) – это половина проблемы и есть шансы, что процесс ускорится. Отсюда следует первое правило – бездумное приложение силы чревато испорченным ключом и сорванным шлицем/головкой болта. Соответственно, не нужно прикладывать полную силу, если есть подозрение, что ключ соскочит. Часто ключ соскакивает из-за того, что шлиц накинут не полностью. Например, ключ-головка наделся не полностью и тогда даже небольшое приложение силы убивает головку болта. Важно следить и за размером — ни в коем случае не пытайтесь откручивать болт неподходящим/ушатанным ключом .

Если есть подозрение, что ключ уже на грани и может неожиданно провернуться, то снимите ключ заранее и подумайте, как ещё можно схватить болт. На помощь могут прийти клещи или газовый ключ с сильным хватом. Так или иначе, старайтесь максимально сберечь имеющуюся головку. Ведь в противном случае нужно будет наваривать новую гайку прямо на шляпку, а это не самая легкая процедура.

Вне зависимости от того, остался шлиц болта или нет, нужно:
  1. Максимально очистить резьбовое соединение от грязи и пыли. Очистить саму головку. Снять ржавчину наждачкой и чуть-чуть пройти мелким напильником. Важно тут не уменьшить сильно грани шляпки.
  2. Залить резьбовое соединение составом типа WD-40 или жидкий ключ. Лучше выбирать именно WD-40 . Несмотря на наличие аналогов, ВД шка работает гораздо более эффективно. В своё время этот факт очень сильно удивил меня при ремонте авто. Если под руками нет таких чудо-средств, то можно использовать керосин или бензин. Правда ни керосин, не бензин не могут так эффективно диффундировать в закисшую резьбу. Помните одно правило — вам важно добиться попадания состава именно внутрь резьбы ! Если ситуация не изменилась через 10-15 минут, то нужно отложить процесс часов на 6-8. Может повезти и диффузия позволит частицам растворителя проникнуть в резьбовое соединение и соответственно – получится стронуть его с мертвой точки.
  3. Залогом успеха является сохранение шлица болта или гайки . Именно поэтому, нужно подготовить шляпку или шлиц к работу – если это шестигранная головка, нужно, чтобы шестигранник входил в шлиц полностью. Если это гайка, нужно целиком накидывать ключ (желательно головку). Т.е. шляпка должна быть полностью отчищена от грязи.
  4. Иногда помогает волшебный приём – не откручивать болтик, а попробовать закрутить его обратно, стронуть с места. Если болт удастся сдвинуть с мертвой точки, то скорее всего и откручиваться он будет дальше легко. Кроме того, после того, как болт был сдвинут пролейте всё снова ВД — 40. Открывшиеся каналы позволят ВД пролезть поглубже и отмочить резьбу. Только помните, что сразу ВД не поможет. Нужно, чтобы прошло хотя бы 15 минут.
  5. Есть ещё один хитрый индейский способ, который, впрочем, не всегда можно использовать. Речь идёт про разогрев болта и резьбового соединения. Метод основан на том, что металлы расширяются на разные величины и гайка расшириться на несколько мкм побольше, а это и даст свободный ход. Также сгорает окисл и некоторая грязь. Методика неприменима в некоторых точках – например, греть болт рядом с алюминиевой рамой категорически не стоит! С бензобаком мотоцикла тоже =). Между тем, для откручивания пригоревшего крыла вполне можно применять этот способ.
  6. Если шлиц сорвался , то ещё не всё потеряно. Можно попробовать сделать новый шлиц напильником. К сожалению, метод не всегда работает. Но иногда это очень выручает. Главное иметь терпение. Если же выточить ничего не получается, а размеры позволяют зажать шляпку, то смело используйте газовый ключ или тиски. Схватить шляпку или гайку нужно очень прочно! Ведь проскальзывание добьет болт окончательно и придётся перейти к пункту 7.
  7. Ну а что делать, если сорвался шлиц , восстановить его не выходит, да ещё и болт сломался пополам в резьбе? Придётся высверливать болт. Делается это тоже довольно просто, правда довольно часто повреждает резьбу (например, если болт прикипел к раме). Если можно решить проблему, пройдя весь узел сквозным болтом с гайкой, то проблема не страшна. Гораздо хуже, если повреждена резьба в точке, где нельзя пройти соединение насквозь. В этом случае придётся нарезать резьбу метчиком.

Обратите внимание, что высверливать болт нужно строго по осевой (центральной) линии. Недопустимо изменение посадочного отверстия. Именно поэтому, начинать работу нужно с малых диаметров сверла и низких оборотов. В идеальном случае, когда толщина боковых стенок остатков болта достаточно утониться, будет возможность выковырнуть их отверткой или выкрутить.

Высверливание – это довольно сложный и кропотливый процесс . В идеальном случае лучше не доводить проблему до этого уровня. т.к. на первый раз может и не получиться всё сделать аккуратно и правильно. Болты часто бывают закаленные, сверлить их ровно тогда очень сложно!

Также, иногда везет и болт можно просто перепилить ножовкой или болгаркой, а за хвостики схватиться тисками.

В идеальном случае болт не должен быть в таком состоянии , что не будет откручиваться. Периодически болты нужно протягивать, очищать от грязи, не давать прикипать и промазывать.

Пригоревшую болт или гайку, которую вам удалось открутить, нельзя использовать повторно или же в следующий раз придется перейти к пункту 7 с самого начала =). Всегда заменяйте болты и гайки, которые удалось открутить на новые!

Как отклеить болты — советы для застрявших болтов

С тех пор, как два лета назад я отправился в поход в Акадию, когда я втиснул в свой Jeep Wrangler Unlimited 2005 года выпуска четверых взрослых людей и туристическое снаряжение для четырех взрослых людей, я мечтал купить багажник на крышу. Этим летом я, наконец, нажал на курок с текстурированной черной стальной стойкой Barricade. Прежде чем он прибудет, мне нужно будет выяснить, как вытащить болты Torx, уже являющиеся частью рамы джипа, которые можно будет использовать в качестве точек крепления.Восемь на кузове, два на бампере. Должно быть легко, подумал я. Я бросил биту Т35 в дрель и пошел за ней. Ничего. Я потихоньку поднялся по моментному кольцу. Это не сдвинулось бы с места.

Вот и началась моя одиссея по различным путям следования за застрявшим болтом.

СПОСОБ № 1: БУРОВАЯ СВЯЗЬ

Портер-Кабель

Как это работает: См. выше.

Почему не получилось: См. выше (еще раз).

СПОСОБ №2: ТРЕТЧЕТ

Гетти Изображений

Как это работает: Величина крутящего момента, создаваемого инструментом, частично зависит от длины рычага, прилагающего усилие. У телескопической трещотки (у меня есть такая у Gearhead) есть ручка, которая может вытягиваться на несколько разных длин.

Почему это не сработало: Я начал чувствовать небольшую отдачу и был возбужден — пока удила не деформировало головку, не сдвинулось с места и не вывернулось.Поэтому я решил попробовать кое-что, что, как я видел, делал кто-то более умелый, чем я: я снял биту с гаечного ключа и несколькими ударами молотка действительно плотно вставил ее в головку болта. Затем я надел ключ и повернул. Кусок развалился пополам.

СПОСОБ №3: НОЖОВКА

Популярная механика

Как это работает: Если вы оторвали головку болта, который находится над его установочной поверхностью, вы можете вырезать новый паз ножовкой, а затем открутить его с помощью шлицевой насадки.

Почему не получилось: Болты на корпусе были потайными. Но у болтов на бампере были куполообразные головки, и более того, один из них легко выкрутился с помощью дрели. Это заставило меня немного переусердствовать с другим, у которого его не было. Так что я взял свою ножовку, вырезал прорезь в верхней части и атаковал ее шлицевым приводом. Все еще не повезло — и теперь голова была действительно непригодна для использования.

МЕТОД № 4: НАГРЕВ

Кевин Л. Нефф/CC BY 2.0

Как это работает: Например, пропановая горелка. По сути, головка и стержень болта термически расширяются и сжимаются с разной скоростью, что может способствовать его ослаблению. Кроме того, из поиска на форумах Jeep я узнал, что мои болты, вероятно, были установлены на заводе с помощью Loctite, клея для резьбы. Нагрев — один из способов размягчить его: при температуре выше 550 градусов он становится текучим, и его легче отвинтить.

Почему не сработало: Я начал понимать, что все, наверное, сводилось к тому, что Джип у меня был девять лет, а болты ни разу не выкручивались.Кроме того, согласно Loctite, его клей достаточно прочный, чтобы болт мог сломаться раньше, чем сломается захват Loctite.

СПОСОБ № 5: УДАРНЫЙ ОТВЕРТКА

Как это работает: Ударный шуруповерт похож на дрель, но одновременно крутит и бьет. В этом случае удары молотком могли ослабить ржавчину, краску и т. д.

Почему это не сработало: На некоторых сработало. К настоящему времени я научился всегда нагревать болты, прежде чем что-либо делать, поэтому я достал горелку и держал пламя на месте в течение добрых 60 секунд.Затем вставил биту в ударный инструмент и нажал на спусковой крючок. Это сработало! Первый болт щелкнул свободно, а затем вышел легко. Второй тоже. Я был полон уверенности. Я перешел к третьему болту. Бит выскочил и очень, очень испортил головку болта. Просто случайность, подумал я. Я пошел к следующему болту. То же самое. И так далее для остальных болтов. Слишком много власти.

СПОСОБ № 6: ВИНТОВЫЙ ЭКСТРАКТОР

Гетти Изображений

Как это работает: Я использовал Grabit, и это довольно просто.Один конец — сверло. Вы используете его в обратном направлении, чтобы развернуть головку винта. Затем вы переворачиваете насадку, а на другом ее конце находится коническая резьбонарезная головка. По мере того, как конус расширяется, резьба вгрызается в только что просверленную канавку на головке крепежной детали. Поскольку нитеобрезатель не может продолжать входить, он вытягивает застежку.

Как это работает: Экстракторы винтов действительно предназначены, я думаю, для менее серьезных ситуаций. Скажем, деревянная застежка со срезанной головкой. Но на данный момент, когда почти все мои головки болтов не подходят для бит Torx, я решил, что попробовать не помешает.Не работает.

ЧТО НАКОНЕЦ СРАБОТАЛО

Я сделал то, чего боялся: пошел в автомастерскую. Хотя ребята были недовольны тем, что я практически уничтожил все болты, они сказали мне, что могут это сделать. Их подход — который вполне выполним дома, если у вас есть оборудование, — заключался в том, чтобы приварить гайки к поверхности застрявших болтов, а затем схватить их торцевым ключом — никаких шансов вывернуться. Через день я вернулся за машиной. (Спасибо, L&B Auto Repair of Sunset Park, Brooklyn!) Обо всем позаботились, и они не взяли с меня слишком много.И они сделали еще лучше: они сказали, что, за исключением использования электроинструментов — ручными инструментами они должны были быть только для всего, что упрямо — я испробовал все, что нужно. Иногда они просто не работают. Снова и снова.

Кевин Дупзик Кевин — писатель и редактор, живущий в Бруклине.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

5 насадок для откручивания ржавых, заржавевших и туго затянутых гаек и болтов

Мы все уже сталкивались с этим раньше: вы делаете большие успехи в проекте, когда внезапно этот импульс резко останавливается. Виновник? Болт настолько ржавый, что кажется, что его не трогали со времен администрации Форда.

Конечно, вы никогда не отказывались от испытаний.Но что, если после того, как вы приложите к этому все усилия, которые у вас есть, — не говоря уже о нескольких отборных словах себе под нос — вы все еще не приблизились к тому, чтобы заставить его сдвинуться с места?

Должен же быть способ получше, верно?

Вот пять советов экспертов по удалению даже самых ржавых, коррозионных и неописуемо упорных креплений.

Совет № 1. Соскребите излишки ржавчины

Если ваш крепеж покрыт толстым слоем ржавчины или другой формы коррозии, естественным первым шагом будет удаление как можно большего количества этого избыточного нароста, прежде чем делать что-либо еще.

Используя прочную проволочную щетку, вы можете быстро очистить головку болта и нижнюю часть резьбы (при необходимости). Теперь ваши инструменты будут лучше держаться, что повысит ваши шансы на успех.

Совет № 2: пропитайте резьбу средством Deep Creep

.

Зачем работать усерднее, если можно работать умнее? Распыляя проникающее масло премиум-класса на застрявший болт, вы можете уменьшить требуемый крутящий момент на целых 50%.

Только не теряй терпение! Дайте ему достаточно времени, чтобы разрушить поверхностное натяжение металла и проникнуть глубоко в резьбу, чтобы не пришлось высверливать сломанный болт.К счастью, Deep Creep работает быстрее и дольше, чем любое другое проникающее масло на полке, так что вам не придется долго ждать.

Совет № 3: Добавьте дополнительный крутящий момент

Если вы помните одну вещь из школьного курса физики, это должно быть то, что использование более длинного рычага резко уменьшит количество силы, которую вам нужно приложить. Если вы не можете открутить его с помощью обычного гаечного ключа или плоскогубцев, возьмите трещотку с длинной ручкой или, что еще лучше, ломающую планку, которая была разработана именно для такого применения.

Поначалу медленно применяйте вновь обретенную силу поворота.Если вы чувствуете, что сопротивление ослабевает в какой-либо точке, возможно, вы сдираете головку болта, а это означает, что вам, возможно, придется попробовать другой подход.

Совет № 4. Нагревайте

Как и многие вещи, металл при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. Иногда этого простого процесса расширения/сжатия может быть достаточно, чтобы сломать металлическую хватку ржавчины на вашем болте.

Прежде чем что-либо делать, примите во внимание то, что вас окружает. Удалите все пластиковые, резиновые и другие термочувствительные детали и убедитесь, что вы не находитесь рядом с топливопроводами, канистрами с маслом или любыми другими легковоспламеняющимися предметами.

Если у вас есть простая пропановая горелка, она прекрасно справится с этой задачей, хотя более точная горелка с карандашным наконечником будет работать еще лучше. Нагрейте одну сторону головки болта или гайки, пока она не станет почти красной.

Когда станет жарко, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы нанести на болт больше средства Deep Creep. В отличие от многих других проникающих масел, Deep Creep негорюч и специально разработан, чтобы выдерживать экстремальные температуры. Фактически, расширенный болт позволит ему пролезть еще глубже, чем раньше, и ослабить этот болт изнутри наружу.

Совет № 5. Используйте ударный инструмент

Если у вас есть пневматический или электрический ударный гайковерт, то вы знаете, какой крутящий момент можно применить практически без усилий.

Тем не менее, если вы намерены очистить и использовать застежку повторно, вам лучше вообще избегать этого совета. Если ржавчина или коррозия достаточно сильны, путь наименьшего сопротивления вполне может означать вместо этого срезание головки болта.

С помощью Deep Creep

удалите даже самые неподатливые крепления.

Deep Creep быстро снимает поверхностное натяжение металла, устойчив к испарению и экстремальному нагреву.Он быстро удаляет ржавчину и всевозможные отложения, ослабляя, смазывая и защищая даже самые хрупкие детали и механизмы. Сравните Deep Creep с вашей любимой магазинной смазкой и узнайте, как она проникает глубже, работает интенсивнее и действует дольше!

Тогда купите остальную часть нашей продукции Sea Foam и узнайте, почему мы привлекаем профессионалов и любителей уже более 75 лет.

Как удалить застрявшие гайки и болты

Ничто не может остановить проект быстрее , чем ЗАМОРОЖЕННАЯ гайка или болт.Помимо огромного разочарования, изъятое оборудование может привести к тому, что вы сломаете совершенно хорошие инструменты или сломаете пару суставов. Хотя не существует одного идеального инструмента, который может удалить все заржавевшие крепежные детали, есть несколько процедур, доказавших свою эффективность. От резаков, экстракторов для болтов и ударных гайковертов до проникающего масла и самодельных альтернатив — вот краткий обзор некоторых методов экономии суставов.

Текст и фотографии Роберта Чу

DSPORT Выпуск #88


Не ошибитесь; ржавчина и другие виды окисления металла – ваши враги.К сожалению, днище автомобиля — идеальная среда для размножения ржавчины. Есть черные материалы, такие как сталь и железо, влага и кислород. Это все ингредиенты, необходимые для возникновения химического окисления или «ржавчины». Когда в смесь добавляются электролиты, подобные тем, которые содержатся в дорожной соли, процесс ржавчины может значительно ускориться. Теперь, когда вы знаете, как это происходит, давайте сосредоточимся на снятии проблемного оборудования с вашего автомобиля. Существует четыре популярных метода ослабления застрявшего болта: использование проникающей смазки, твердого парафина, растворов для уничтожения ржавчины (например, диетической колы) и нагревание.
Обильное нанесение проникающей смазки на сегодняшний день является наиболее распространенным способом раскрутить заевшую застежку. Вероятно, вы знакомы с такими продуктами, как WD-40, PB Blaster Penetrating Catalyst, Liquid Wrench или Royal Purple Max Film. Поговорите с достаточным количеством механиков, и у каждого, кажется, есть фаворит. При нанесении на ржавый крепеж эти смазки проникают в крошечное пространство между резьбой гайки и болта, разрушая по пути химическое окисление.Как только окисление станет достаточно мягким, болт будет легче поворачивать. Просто распылите на проблемный участок и подождите пять минут, пока пенетрант подействует. Слегка постукивая по гайке или болту, вы можете помочь сломать некоторые участки, связанные ржавчиной. Если болт по-прежнему не поворачивается, повторите попытку и подождите еще 10 минут. Если не повезло, можно попробовать третье приложение и подождать ночь. Если это не сработает, пришло время для плана Б.
Хорошо, Даниэль-сан, если у вас нет под рукой проникающей смазки или вы хотите попробовать другую технику, восковой метод может стать вашим спасением.Задолго до того, как Норм Ларсен придумал формулу WD-40, механики использовали воск для выполнения своей грязной работы. Все, что вам нужно, это немного парафина (свечи) и источник сфокусированного тепла. Пропановую горелку или тепловую пушку следует использовать, чтобы аккуратно нагреть крепеж. В этом случае вам не нужно нагревать его слишком сильно, достаточно, чтобы воск расплавился. Как только металл станет достаточно теплым, прикоснитесь свечой к застежке по краям и дайте воску растаять. Тепло втянет воск в зазоры между резьбой болта и гайки и облегчит вращение.Помните, что воск будет стремиться стекать к источнику тепла, поэтому больше всего нагревайте нижние нити. Если этот метод не сработает, пришло время для плана C или D.
Если вы чувствуете себя особенно похожим на МакГайвера, всегда есть диетическая кока-кола или решение для борьбы с ржавчиной, такое как Evapo-rust. Газированные безалкогольные напитки, такие как диетическая кока-кола и обычная кока-кола, содержат фосфорную кислоту, вещество, которое, как известно, влияет на ржавчину. Диетическая кока-кола не содержит сахара, поэтому ее легче мыть, и она не привлекает муравьев. Налейте диетическую колу или Evaporust вокруг болта и дайте впитаться.Возможно, вам придется смочить тряпку в растворе, чтобы держать ее в нужном месте. Вы также можете использовать скомканную алюминиевую фольгу, чтобы стереть растворившуюся ржавчину. Этот метод занимает больше всего времени (обычно вам нужно ждать всю ночь), так что считайте это последним усилием.
Когда вы исчерпали все свои варианты, возможно, пришло время достать большие пушки. Такие игрушки, как паяльная лампа, молоток или ударный гайковерт, часто могут разрушить ржавчину. Тепло часто может ослабить примерзший крепеж, но также может серьезно повредить окружающие компоненты, поэтому необходимо проявлять особую осторожность.Краска и грунтовка почти всегда сгорают до того, как болт ослабнет, а листовой металл может легко деформироваться при высоких температурах. Используйте с особой осторожностью. Когда тепло воздействует на гайку, постарайтесь сосредоточить тепло на гайке, а не на болте. Это позволит гайке стать немного больше, расширяясь от резьбы болта. Если тепло не помогает решить проблему, пневматический ударный гайковерт — отличный способ высвободить заклинившее оборудование. Поскольку не у всех есть магазинный компрессор и дорогостоящие инструменты, лежащие в гараже, вы можете смоделировать работу ударного гайковерта с помощью простого молотка.Нанесите сильный удар по головке болта, затем снова попытайтесь повернуть болт. Повторяйте по мере необходимости. Это вызовет коррозию и может просто сломать все. Если вы перепробовали все другие варианты и вам нужна рекомендация по электрическому ударному гайковерту, ознакомьтесь с нашим обзором ударного гайковерта Milwaukee M18 FUEL. Когда дело доходит до этого, лучший инструмент, который вы можете использовать для удаления зависшего оборудования, — это решимость. Не сдавайтесь и используйте все, что есть в вашем распоряжении. Попробуйте несколько комбинаций этих методов, и в конечном итоге работа будет выполнена, даже если это означает необходимость замены соответствующего болта.

Самодельные навыки: как ослабить застрявший болт с помощью паяльной лампы

Мы все сталкивались с упрямым болтом. Вы знаете тот. Тот болт, который нужно открутить, вроде бы сейчас, но без видимой причины гайка не крутится. Оказывается, есть простой трюк: добавьте немного тепла и быстро закрутите. Вот как я это делаю.

Почему это происходит?

Проблема с ржавым болтом заключается в том, что промежутки между резьбами забиваются минералами и окисленным металлом.Попытка повернуть гайку вокруг этих застрявших соединений может привести к зачистке, что превращает простую задачу в настоящую боль в… болте.

Вот тут-то и пригодится немного тепла. Металл слегка расширяется при нагревании, поэтому небольшой нагрев гайки делает ее немного больше, ослабляя хватку настолько, чтобы она могла вырваться. Важно иметь в виду, что вы нагреваете здесь, убедитесь, что это только гайка, если это возможно, или внутренняя резьба, а не наружная резьба болта.

Вот шаги:

Оглянитесь вокруг. У всех у нас туннельное зрение на такие вещи, поэтому легко не заметить такие вещи, как краска или провода, которые могут испортиться, если их нагреть. Используйте немного теплозащитного экрана или листового металла, если вам нужно что-то защитить.

Подготовьте болт. Используйте проволочную щетку, чтобы очистить гайку, и добавьте немного смазки, чтобы облегчить процесс. Несколько брызг должны сделать это; наденьте его и оставьте примерно на 15 минут.Кроме того, работайте в хорошо проветриваемом помещении или установите вентилятор, чтобы удалить любой газ, образующийся в процессе нагрева.

Думай о безопасности. Вы можете находиться под транспортным средством или в труднодоступном месте, поэтому при необходимости всегда надевайте перчатки, очки и защитную (негорючую) одежду для рук и шеи.

Разогрейте. Зажгите горелку и медленно нагрейте болт, не допуская перегрева резьбы. Не важно, чтобы они были раскаленными докрасна, главное, чтобы они были постоянно теплыми снаружи.В этот момент несколько раз постучите по болту молотком, чтобы облегчить его ослабление.

 

Отвинтить и двигаться дальше. Для некоторых сильно застрявших болтов может потребоваться несколько нагревов и ударов, чтобы полностью выкрутить их, но этот метод никогда не подводил меня.

 

Итак, вот моя хитрость по устранению застрявших болтов в магазине. У вас есть какие-нибудь хитрости в магазине, о которых мы должны знать? Дайте нам знать.

 

Эта запись в блоге была спонсирована Bernzomatic.Спасибо за поддержку брендов, которые поддерживают ManMade.

Ослабление заклинивших, заржавевших и застрявших гаек и болтов

Если вы спросите, что больше всего подвержено ржавчине и коррозии, единодушным ответом будут гайки и болты. В большинстве случаев гайки становятся единым целым с сопровождающим их болтом. Они настолько застревают и застревают на месте, что их становится трудно даже сдвинуть. Заржавевшее оборудование может нанести серьезный вред любому изделию. Если они не покрыты антикоррозионным спреем, они подвержены риску ржавчины и коррозии.Есть некоторые особые условия, которые ускоряют скорость ржавчины, такие как влажный климат и чрезмерное воздействие влаги. Хотя не все формы ржавчины можно обнаружить визуально. Они могут причинить вред оборудованию и даже привести к его неисправности.

Ржавчина и коррозия болтов и гаек могут привести к выходу из строя всего компонента. Поэтому важно своевременно решать проблему ржавчины до того, как будет нанесен ущерб.

 

Удаление заржавевшего крепежа

Если болты и гайки будут подвергаться воздействию влажной погоды или влаги в течение длительного периода времени, они довольно быстро заржавеют.Одним из компонентов, который больше всего подвержен ржавчине, являются крепежные детали, присутствующие в автомобильных компонентах и ​​бытовой технике. Влага может привести к деградации креплений, что делает устройства на грани разрушения. Эти застрявшие крепления трудно удалить, особенно если металлическая головка или резьба поражены ржавчиной. Ржавчина затрудняет захват креплений с помощью отвертки или гаечного ключа.

Удаление заржавевших креплений можно выполнить несколькими способами. Вот те, которые наиболее часто используются и являются наиболее эффективными.

Смазка:

Если крепеж застрял на месте из-за ржавчины, идеальным решением будет использование проникающего спрея WD-40. Если ржавчина добралась до резьбы крепежа, то нет лучшего способа ее ослабить, чем с помощью пенетранта WD-40. Нанесите его на болт, а затем постучите по нему молотком. Это поможет пенетранту WD-40 проникнуть в фитинг и ослабить болт, чтобы его можно было легко снять.

Резка:

Если крепеж настолько сильно заржавел, что его невозможно спасти, остается только вырезать его.Это сделает застежку непригодной для использования, но поможет вам избавиться от нее. Вы можете использовать зажим, чтобы хорошо захватить головку застежки и сильно повернуть ее, чтобы ее можно было освободить из своего положения.

Поджигание:

Еще один действенный способ открутить заржавевшие гайки и болты — это использовать горелку на слабом или умеренном нагреве. Тепло позволит ржавым гайкам и болтам расшириться настолько, что их можно будет ослабить. Однако с этим методом важно быть очень осторожным. Многие смазочные материалы, наносимые на гайки и болты, легко воспламеняются и могут воспламениться при контакте с пламенем.

 

Проверенные методы удаления ржавчины

Хотя можно избавиться от ржавого крепления и заменить его новым, этот вариант доступен не во всех случаях. Есть много старых машин и деталей, гайки и болты которых невозможно заменить новыми. В таких случаях вам необходимо восстановить гайки и болты, используя методы удаления ржавчины, что является экономически эффективным методом поддержания работоспособности устройства. Вот некоторые распространенные методы, используемые для удаления ржавчины.

Шлифовка:

После удаления ржавого крепежа можно потереть его стальной ватой или наждачной бумагой, чтобы удалить оставшуюся ржавчину. Это недорогой и относительно простой метод. Это может занять очень много времени, а также потребуется смазка, чтобы застежку можно было использовать снова.

Перекись водорода:

Нанесение перекиси водорода на крепеж и оставление на некоторое время также является эффективным методом удаления ржавчины с гаек и болтов.Перекись водорода растворяет ржавчину. Очистка его жесткой щеткой поможет вам избавиться от всей ржавчины, оставшейся на гайках и болтах. Это также недорогой метод обработки ржавчины, но он может оставить после себя остаточные пятна ржавчины.

Перекраска:

Покрытие гаек и винтов краской также может предотвратить их ржавчину. Удалите ржавчину с гаек и болтов, прежде чем покрыть их краской, которая защитит их от влаги, основной причины ржавчины. Покрытие на восковой или масляной основе также может помочь предотвратить повторное образование ржавчины на гайках и винтах.

Очиститель ржавчины:

Вы можете найти ряд очистителей ржавчины, которые помогут избавиться от ржавчины на гайках и болтах. Проникающий спрей WD-40 не только помогает ослабить ржавые и застрявшие гайки и болты, но также может защитить их от повторного появления ржавчины в будущем.

Избавление от ржавчины с гаек и винтов и откручивание застрявших может оказаться трудной задачей. Если вы ищете лучшую смазку, которая облегчит вам задачу, то ничто не сравнится с пенетрантом WD-40.Все, что вам нужно сделать, это побрызгать им ржавые и заклинившие гайки и болты. Затем он сотворит свое волшебство, ослабив их. Это быстродействующий мощный и быстро проникающий спрей, который проникает в труднодоступные места и ослабляет застрявшие и заевшие крепления. Это также помогает в ослаблении ржавых движущихся частей. Он водостойкий, поэтому удерживает влагу, защищая ваши гайки и болты от ржавчины и коррозии в будущем.

Посмотрите это видео: https://www.youtube.com/watch?v=UrrLcONm2zk

 

Чтобы быть в курсе всех новостей о WD-40 Africa, подпишитесь на нас в Facebook и Instagram!

Как ослабить тугие заржавевшие болты без нагрева, используя мягкие кислотные проникающие жидкости и растворители ржавчины | Объяснение трения и ржавчины


Как ослабить тугие заржавевшие болты без нагрева, с использованием мягких кислотных проникающих жидкостей и растворителей ржавчины | Объяснение трения и коррозии

Содержимое:

  • Механика болтовых соединений
  • Механика подвижных соединений
  • Условия, увеличивающие трение в болтовых соединениях, вызывающие затягивание и заедание болтов
  • В чем разница между застрявшим и заклинившим болтом?
  • Почему проникающие жидкости лучше нагрева при ослаблении застрявших болтов?
  • Коррозия металлов и ржавление/окисление железа Объяснение
  • Методы удаления ржавчины

Эскиз 2 — Болтовое соединение_Зажимная металлическая пластина с болтом и гайкой

Через некоторое время болтовые металлические соединения или соединения в металлоконструкциях, машинах, оборудовании и приспособлениях будет трудно отвинтить (отвинтить, ослабить или открутить), так как болт и гайка застревают, что делает невозможным их вращение с помощью динамометрического ключа.Многие люди сталкиваются с этой проблемой после длительного использования машины или устройства, особенно если машина не обслуживалась должным образом или не смазывалась должным образом. Однако, в зависимости от предмета, его состояния сборки и целей использования, некоторым соединениям не требуется смазка, а трение, чтобы они работали и прочно удерживались, например, это имеет место во многих строительных инженерных работах, таких как опорные плиты с болтовым креплением и анкерные болты. . Как в статических, так и в подвижных соединениях их крепежные детали или соединительные детали могут застрять по разным причинам, которые будут обсуждаться ниже.В строительстве многие конструкции имеют статические болтовые соединения, например, конструкционная стальная рама портала, стальная ферма, стальные балки перекрытия, стальной каркас потолка, утопленные винтовые крышки люков, стальные ворота и частокол. В машиностроении для большинства конструкций часто характерны подвижные соединения. Примеры включают транспортные средства, конвейерные ленты, мельницы, эскалаторы, лифты, ветряные турбины, краны, гидравлические турбины и широкий спектр другого промышленного оборудования и машин.

Механика болтовых соединений

Прежде чем мы рассмотрим, как и почему болты застревают, мы должны рассмотреть механику болтовых соединений, чтобы понять условия и силы, действующие вместе, чтобы привести к заеданию, заклиниванию или замерзанию крепежа.Во-первых, мы должны различать типы соединений, доступных в технике. Как упоминалось ранее, у нас есть статические и подвижные суставы. Болтовые соединения являются статическими соединениями. Статические соединения представляют собой неподвижные фрикционные соединения, известные в строительной технике как соединения, критические для скольжения. Части, соединенные вместе, статичны. В этом типе соединения требуется и желательно большее трение при создании зажимных нагрузок и натяжения болтов во время затяжки, чтобы обеспечить стабильность и предотвратить проскальзывание между соединяемыми частями или поверхностями.

В болтовом соединении или соединении можно легко распознать три детали: болт, гайку и зажимную часть. Шайбы также могут понадобиться перед установкой и затягиванием гайки с помощью динамометрического ключа. Болт представляет собой узкий, удлиненный цельный металлический цилиндр с резьбой. Чтобы скрепить сборочные детали вместе, в зажимной части просверливается отверстие для вставки болта, а другой конец закрепляется гайкой. В качестве альтернативы, в других условиях и применениях, болт может быть заделан во влажный бетон так, чтобы резьба выступала над поверхностью, чтобы можно было установить стальную опорную пластину, гайку и шайбу.В этом случае зажатыми частями являются опорная плита и затвердевший бетон. В случае панелей облицовки, прикрепленных к каркасу из конструкционной стали, болт проходит сквозь панель и стальные прогоны. В этом приспособлении зажатыми частями являются панель и стальной прогон.

Чтобы понять силы, действующие на болтовое соединение, обратитесь к схеме ниже:

Эскиз 3 – Затяжка болтов – Силы и нагрузки на болтовое соединение

T = Сила растяжения

C = Сила сжатия

B1 = Крутящий момент (крутящая сила), приложенный к крышке болта.Приложенный крутящий момент включает тангажный крутящий момент, отвечающий за натяжение болта, + крутящий момент, необходимый для преодоления трения.

B2 = Крутящий момент (крутящая сила), приложенный к гайке. Приложенный крутящий момент включает тангажный крутящий момент, отвечающий за натяжение болта, + крутящий момент, необходимый для преодоления трения.

TF = Момент резьбы – момент трения между резьбами (противодействующий приложенному крутящему моменту B1 или B2).

TB = Момент поверхности подшипника – момент трения между нижней стороной головки болта и зажимной поверхностью (противодействующий приложенному крутящему моменту B1 или B2 внизу)

В физике закон движения Ньютона 3 rd говорит для «каждому действию есть равное и противоположное противодействие» , следовательно:

Приложенный крутящий момент = Момент тангажа + Момент трения поверхности подшипника + Момент трения резьбы

Итак, какова связь между силами, упомянутыми выше, и как они действуют на затяжку болта, а также на его откручивание/ослабление?

Когда вы используете динамометрический ключ для поворота головки болта или гайки, момент затяжки, применяемый в любом из этих положений, приводит к растяжению болта в продольной плоскости и одновременному сжатию зажатой части между головкой болта и гайкой. (зажимная нагрузка).Шаговый крутящий момент, отвечающий за натяжение болта, прямо пропорционален сжимающей нагрузке зажима, связанной уравнением:

Момент затяжки = Шаг резьбы x Нагрузка на зажим/2π

Шаг резьбы определяется как расстояние между витками резьбы на болте, измеряемое в миллиметрах.

Приложенный крутящий момент (входной крутящий момент) также прямо пропорционален сжимающей нагрузке зажима, связанной уравнением:

Т=КДФ

, где T = приложенный крутящий момент,

K=коэффициент гайки (значения 0.от 03 до 0,35),

D = номинальный диаметр болта и

F=Желаемая нагрузка зажима.

Часть приложенного крутящего момента используется для преодоления трения в резьбе болта, а также на нижней стороне головки болта и гайки. Больший процент от момента затяжки, около 90 % приходится на потери энергии (в виде тепловыделения) при преодолении трения, а остальную часть (10 %) составляет упругая энергия, используемая для растяжения болта и сжатия зажимаемой части в процессе. Энергия, теряемая при преодолении трения, распределяется в соотношении 50:40 между опорными поверхностями и резьбой болта.

Эскиз 1 — Болтовое соединение_Зажимная металлическая пластина с болтом и гайкой

Связь между крутящим моментом и трением:

Трение — это сила, которая сопротивляется движению между двумя контактирующими поверхностями, движущимися друг против друга. Он представлен уравнением:

F=мк*Н

где

F= сила трения,

мк = коэффициент трения,

Н=Нормальное усилие.

Изменение уравнения, μ=F/N

Коэффициент трения всегда представляет собой относительную величину между двумя поверхностями, жидкостями или материалами, находящимися в контакте и движущимися друг мимо друга.Таким образом, коэффициент трения будет варьироваться между различными поверхностями или материалами.

Как вы, наверное, хорошо знаете, трение производит тепло (потеря энергии), когда движущийся слой передает кинетическую энергию неподвижному слою, что приводит к повышению температуры, или когда кинетическая энергия передается между скользящими поверхностями, но что вызывает трение?

Полностью устранить трение невозможно, но его можно уменьшить, оно существует даже в вакууме (в космосе и на Луне). Пока две поверхности соприкасаются, трутся или скользят друг по другу, трение будет существовать.Это происходит из-за того, что не существует материала с абсолютно плоской и гладкой поверхностью в микроскопическом или атомарном масштабе. Самые гладкие поверхности в вашем доме, такие как зеркала, стекло, шелк, мрамор, нержавеющая сталь и полированный фарфор, могут выглядеть и ощущаться гладкими на ощупь, но на самом деле они шероховатые на уровне атомов. В трибологии шероховатость и рельеф поверхности материала в микроскопическом масштабе известны как шероховатость поверхности. Неровности – это выступы на неровной поверхности.Под действием силы трения и сжимающих зажимных нагрузок, когда одна поверхность скользит по другой, неровности трутся друг о друга, выделяя тепло, что в конечном итоге приводит к пластической и упругой деформации, при которой неровности разрушаются под нагрузкой, срезаются, а в крайних случаях, например, металл истирание, плавление и сварка неровностей происходит при повышенном нагреве, создавая металлические связи, более прочные, чем основные металлы.

Согласно нашим предыдущим уравнениям, мы сказали, что как приложенный крутящий момент , так и тангажный крутящий момент прямо пропорциональны зажимной нагрузке или натяжению болта.Мы также говорили, что около 90% приложенного крутящего момента теряется в виде тепловыделения при преодолении трения. Это означает, что если бы мы уменьшили трение в резьбе болта и опорных поверхностях под головкой болта и гайкой, больший момент затяжки был бы преобразован в нагрузку зажима, но поскольку болтовое соединение требует повышенного трения для блокировки и прочного удержания на месте, уменьшение трения между резьбой и опорными поверхностями приведет к ослаблению/ослаблению болта и гайки, что приведет к ослаблению соединения.Проскальзывание и самоотвинчивание нежелательны не только в строительстве, но и в других областях, таких как автомобилестроение и нефтехимия. Уменьшение трения нежелательно в болтовых соединениях, но необходимо в подвижных соединениях.

Эскиз 3 – Болтовое соединение_Зажимная металлическая пластина с болтом и гайкой

Механика подвижных соединений

В отличие от статического сустава, подвижный сустав имеет по крайней мере одну из соединительных частей или поверхностей, движущихся, вращающихся, скользящих, соприкасающихся, толкающих, тянущих или вибрирующих и вступающих в контакт с другой частью во время движения.В движущихся механических соединениях требуется меньшее трение и больше смазки для достижения оптимальной производительности и предотвращения замерзания или заедания соединений. Примеры динамических механических соединений включают шаровые опоры, шток и поршень, шарнирные соединения, соединения с раструбом и втулкой, штифтовые соединения, шарнирные соединения, шарнирные соединения и талрепные соединения.

Истирание (непреднамеренное плавление и холодная сварка металлических поверхностей в промышленных и инженерных применениях, приводящее к примерзанию соединений) является обычным явлением в подвижных соединениях.Это происходит при повышенном трении между скользящими металлическими поверхностями из-за отсутствия смазки и других факторов, таких как свойства материала. Высокая пластичность, низкая твердость поверхности (сопротивление вдавливанию) и низкая стабильность поверхности создают благоприятную среду для истирания. Текстура поверхности и отделка также играют роль в истирании, поскольку чрезвычайно гладкие поверхности увеличивают контакт между ними, вызывая молекулярную адгезию и притяжение, что приводит к истиранию. Шероховатые поверхности также способствуют истиранию, вызванному классическим сцеплением, срезанием, сплавлением и сваркой неровностей.Поэтому для предотвращения истирания требуется промежуточная текстура поверхности или отделка. Очень важно отметить, что в случае, когда требуется смазка между поверхностями, поверхности должны быть достаточно шероховатыми, чтобы удерживать смазку в зазорах между неровностями, поскольку гладкая поверхность плохо удерживает жидкость.

Условия, увеличивающие трение в болтовых соединениях, вызывающие затягивание и заедание болтов

К настоящему времени вы должны знать, что трение имеет важное значение для блокировки и надежного удержания болтовых соединений на месте, чтобы обеспечить стабильность сборки.Однако повышенное трение в резьбе болта и опорных поверхностях, вызванное рядом факторов, таких как условия окружающей среды, может привести к проблемам, которые затрудняют откручивание или ослабление болта во время разборки оборудования, конструкции, машины или прибора.

Недавно установленное соединение, закрепленное новыми болтом и гайкой, поддается ослаблению/ослаблению с помощью динамометрического ключа вскоре после затяжки с использованием только 70–90 % начального момента затяжки. Однако с течением времени изменения температуры, накопление грязи, мусора и ржавчины, вызванные коррозией железа, стали и других сплавов железа, будут увеличивать трение в резьбе, что требует момента откручивания, намного превышающего первоначальный момент затяжки.Действительно, изменения трения, влияющие на раскручивание болтов и гаек, можно наблюдать уже через 12 часов после затяжки соединения, и в этот короткий промежуток времени за увеличение трения, скорее всего, будут отвечать температура, начальная скорость затяжки болтов и давление. Последствия накопления частиц ржавчины, грязи и мусора в резьбе проявляются через несколько недель или месяцев, вызывая дальнейшее увеличение трения, что приводит к заклиниванию болтов.

В чем разница между застрявшим и заклинившим болтом?

В целях дифференциации под застрявшим болтом понимается туго затянутый болт, который нельзя ослабить или ослабить с помощью динамометрического ключа, но этот болт еще не подвергся истиранию или серьезной пластической/упругой деформации, что дает высокую вероятность его ослабления проникающими жидкостями. и растворители ржавчины.

Заклинивший болт подвергся заеданию и заеданию (сплавлению и сварке стыков резьбы), что делает невозможным удаление без разрушения болта на части. Захваченный болт станет бесполезным и непригодным для повторного использования после его удаления, но застрявший болт может быть использован повторно благодаря сохраненной форме при условии, что он не сильно подвержен коррозии.

Почему проникающие жидкости лучше нагрева при ослаблении застрявших болтов?

Нагревание застрявшего болта должно быть последним средством, когда проникающие масла не смогли ослабить болт.Проблема с нагревом заключается в том, что часто трудно контролировать точность, то есть удерживать и концентрировать тепло в той области, которую вы хотите нагреть, не нагревая при этом окружающие области. Нагрев гайки/болта паяльной лампой или тепловым пистолетом, скорее всего, перенесет тепло на зажатую часть, повреждая материал из-за термической деформации. Вы также должны спросить, вызывает ли тепло изменение размера (диаметра) отверстия в металлической пластине?

При воздействии тепла на соединение отверстие в металлической пластине (зажимной части), а также болт будут расширяться, увеличиваясь в диаметре.При понижении температуры диаметр отверстия и болта сужается, уменьшаясь в размерах. При условии, что металлическая пластина не нагревается выше предела текучести (предела упругости), отверстие сжимается до исходного размера. Перегрев может необратимо деформировать металлическую пластину и изменить диаметр отверстия после превышения предела текучести.

Коррозия металлов и ржавление/окисление железа Объяснение

Ржавчина — это тип коррозии металла, который возникает в железе и его сплавах, таких как сталь, под воздействием кислорода и воды.В нормальных земных условиях ржавчина не возникает при отсутствии любого из этих элементов. Однако согласно химическому уравнению:

Железо + Кислород = оксид железа (III)

4Fe + 3O 2 = 2Fe 2 O 3

Оксид железа (III) — это химическое название ржавчины, поэтому теоретически ржавление может происходить и в отсутствие воды, когда доступен кислород, но для образования ржавчины потребуется целая вечность. Когда к смеси добавляют воду или влагу, химическая реакция между железом и кислородом ускоряется, так что вы увидите образование ржавчины через неделю или две.Можно видеть, что вода действует как катализатор, ускоряющий скорость реакции, вызывающей коррозию железа. Катализаторами процесса ржавления могут выступать многие другие среды, в том числе соленая вода, кислоты, солевая влага, водные растворы, гальванические реакции между поверхностями электродов с разным потенциалом и высокими температурами. Таким образом, при добавлении воды в уравнение оно будет выглядеть так:

Железо + кислород + вода = гидратированный оксид железа (III),

4Fe + 3O 2 + H 2 O = 2Fe 2 O 3. 2 О)

Гидратированный оксид железа (III), как следует из названия, содержит переменное количество воды ( n H 2 O), процентное содержание которой зависит от количества влаги в окружающей среде. Переменное количество воды ( n ) может быть показано в уравнении ниже, где ( n ) представляет количество молей / количество:

4FE + 3O 2FE + 3O 2 + N H 2 O = 2FE 2 O 3. ( N H 2 o)

Реакция в воде также приводит к образованию положительных ионов железа(II) в водном состоянии (Fe 2+ ).Эти положительные ионы железа (II) реагируют с водными отрицательными ионами гидроксида, выделяемыми из воды (2OH -1 ), с образованием гидроксида железа (II) Fe(OH) 2 , который является нерастворимым соединением.

Дальнейшая реакция:

Гидроксид железа(ll) Fe(OH) 2 далее реагирует с водой и кислородом с образованием гидроксида железа(ll):

Гидроксид железа(II) + вода + кислород = Гидроксид железа(II)

4Fe(OH) 2 + 2H 2 O + O 2 = 4Fe(OH) 3

Что вы должны знать:

Пока мы упомянули три термина:

  • Оксид железа (III)
  • гидратированный оксид железа (III)
  • Гидроксид железа (III)

Все это ржавчина в разных химических состояниях и формулах.Гидроксид железа (III), который также известен как оксид-гидроксид железа (III), насыщен водой вместе с его гидратом (гидратированным оксидом железа (III)), в то время как чистый оксид железа (III) не имеет молекул воды. Хорошо известная как продукт окисления, ржавчина также является гидратом (продуктом реакции гидратации), оставляющим темно-оранжевые, коричневые или красные кристаллические частицы на корродированной поверхности после потери воды гидратации или кристаллизации. Он нерастворим в воде, но растворим в некоторых слабых и сильных кислотах, а также в растворах сахаров.

Многие встречающиеся в природе минералы, металлы и металлические руды существуют в виде кристаллических или поликристаллических твердых тел (твердых тел с высокоупорядоченной атомной структурой), что является более стабильным состоянием, чем аморфное состояние.

Промышленные металлы и сплавы, в том числе полученные в результате вулканической деятельности, представляют собой аморфные твердые вещества (некристаллические твердые вещества с неправильной атомной структурой).

 

Согласно закону равновесия, при нарушении или нестабильности устойчивые системы имеют тенденцию возвращаться в свое состояние устойчивого равновесия.Коррозию можно объяснить как реакцию, вызванную попыткой металла и окружающей его среды достичь термодинамического равновесия. Таким образом, изготовленный металл в его менее стабильном (высокоэнергетическом) аморфном состоянии неизбежно должен распасться (корродировать) и вернуться в более стабильное (низкоэнергетическое) кристаллическое состояние (ржавчина), которое является его естественным природным состоянием.

 

Почему коррозия железа/стали вызывает большее беспокойство, чем коррозия других металлов?

Окисление влияет не только на сплавы железа и стали, но и на другие металлы, такие как алюминий, никель, хром и магний.При воздействии коррозии эти металлы будут образовывать частицы оксида на поверхности (аналогично процессу ржавчины), но разница в том, что этот оксидный слой не является рыхлым и чешуйчатым, как ржавчина. Вместо этого он действует как плотный защитный барьер, обладающий высокой устойчивостью к проникновению и разрушению. Поскольку оксидная пленка со временем покрывает всю поверхность, дальнейшая коррозия прекращается.

Проблема с железными и стальными сплавами заключается в том, что оксидный слой (ржавчина) не является защитным покрытием, поэтому коррозия будет продолжать воздействовать на недавно открытую металлическую поверхность, пока металл не превратится в красный или коричневый порошок.

Эскиз 4 – Болтовое соединение_Зажимная металлическая пластина с болтом и гайкой

Как ослабить сильно заржавевшие болты с помощью слабокислых проникающих жидкостей и растворителей ржавчины

Чтобы ослабить затянутые, заржавевшие и застрявшие болты на вашем оборудовании, приборе или машине, существует несколько проникающих масел и слабых кислот, которые можно использовать с помощью метода, известного как травление металла. Большинство этих растворителей ржавчины встречаются в той или иной форме в виде бытовых чистящих средств или нетоксичных слабых кислот, таких как белый уксус и чистая лимонная кислота, извлеченная из фруктов, таких как апельсины, лимоны, лаймы, наартье и грейпфруты.

Большинство проникающих масел представляют собой коммерческие и промышленные продукты, выпускаемые под разными торговыми марками и широко используемые в автомобильной, производственной, машиностроительной, морской, нефтехимической, сантехнической и дренажной областях. Масло с хорошей проникающей способностью не только растворяет ржавчину, грязь, грязь и стыковые соединения, но также глубоко проникает в мельчайшие зазоры между фитингами и соединениями.

В зависимости от серьезности ситуации, т. е. накопления ржавчины, количества трения и прочности клеевых соединений между соединениями и резьбой, вам может потребоваться больше времени после нанесения растворителя ржавчины (или травильной жидкости), прежде чем болт начнет ослабевать .Используйте бутылку с маленькой насадкой для нанесения жидкой кислоты или проникающего масла. Распылите раствор непосредственно на верхнюю часть гайки и болта, а также на соединения.

Ржавчина начнет отслаиваться через 10-12 часов в зависимости от типа используемого растворителя ржавчины или проникающего масла. В сложных ситуациях вам может потребоваться подождать несколько дней или даже недель, прежде чем болт ослабнет. Чтобы ускорить разрыхление, продолжайте наносить растворитель через равные промежутки времени после впитывания проникающей жидкости.

Методы удаления ржавчины
Нетоксичные мягкие органические кислоты

Белый уксус , также известный как уксусная кислота.

Белый уксус Уксусная кислота Heinz дистиллированная полностью натуральная 5-процентная кислотность

Лимонная кислота , полученная из цитрусовых (апельсины, лимоны, нарты, лаймы, грейпфруты)

Мешок с порошком лимонной кислоты (

Левулиновая кислота – Получают гидролизом сахаров, целлюлозы и крахмала, используют в производстве гербицидов, косметики, парфюмерии, ароматизаторов, смол, кормов для животных, антифризов и растворителей. Он хорошо растворим в воде, доступен в виде бесцветной жидкости или белого порошка.

Левулиновая кислота жидкая и порошкообразная

Гликолевая кислота – Также известная как гидроуксусная кислота, она извлекается из сахарных растений и таких культур, как ананас, сахарный тростник, сладкое сорго и свекла. Однако его также можно получить химическим путем из ископаемых и синтезировать в результате микробного ферментативного катаболизма гликолонитрила и этиленгликоля. Гликолевая кислота используется в различных продуктах по уходу за кожей для лечения заболеваний, в качестве текстильного красителя, пищевого консерванта, ароматизатора, в бытовых чистящих средствах и в других целях.Он доступен в виде прозрачной жидкости или белого кристаллического порошка.

Порошок гликолевой кислоты

Гликолевая кислота жидкая в контейнере

Глюконовая кислота – получена путем окисления определенного углерода глюкозы (D-глюкозы) посредством бактериальной ферментации, ферментативного гидролиза глюкозы-D глюкозооксидазой, секретируемой грибами и насекомыми, и химического гидролиза крахмала с использованием водного раствора брома. также естественным образом содержится в меде, вине, фруктах, рисе, пиве, уксусе и виноградном соке.Кислота используется в пищевых добавках, косметике, красителях, чернилах, чистящих средствах для дома, лечении кислотных ожогов, гипокальциемии, некроза тканей и других проблемах. Он доступен в виде белого кристаллического порошка, гранул или темно-желтой жидкости.

Глюконовая кислота жидкая темно-желтая_3

Кристаллы или гранулы порошка глюконовой кислоты натриевой соли (2)

Винная кислота – Также доступна в виде порошка, известного как винный камень, который является побочным продуктом производства вина. Эта органическая кислота извлекается из таких растений, как виноград, тамаринд, яблоки, авокадо, абрикосы, свекла, сахарный тростник, манго. , вишня, персик, ананас, клубника, груша и папайя.Винная кислота широко используется в пищевой промышленности, например, в выпечке. Жидкая винная кислота прозрачна и бесцветна, в порошкообразной форме — белые кристаллы.

Порошок винной кислоты Белые кристаллы

 

Токсичные слабые неорганические кислоты

Фосфорная кислота – Эта неорганическая кислота вызывает коррозию и опасна, способна вызывать раздражение, жжение, растрескивание и повреждение тканей человека как внутри, так и снаружи тела, поэтому используйте ее с осторожностью.Разбавьте его до концентрации менее 10%, если вы хотите предотвратить серьезные осложнения для здоровья. Избегать проглатывания, вдыхания, контакта с кожей и паров. Однако благодаря своей эффективности он широко используется в качестве коммерческого чистящего средства для удаления пятен с раковин, ванн, плитки и унитазов. Это очень эффективный растворитель ржавчины. Жидкая и твердая формы прозрачны и бесцветны, а жидкость представляет собой высоковязкий 75–85% водный раствор.

Фосфорная кислота жидкая

Токсичные сильные кислоты

Сильные кислоты очень эффективно растворяют ржавчину, действуя гораздо быстрее и агрессивнее, чем слабые кислоты.Однако недостатком является то, что они очень токсичны, сильно разъедают и ядовиты при контакте с кожей, а также при проглатывании или вдыхании. Сильные кислоты доступны как в органической, так и в неорганической форме. Эти кислоты также входят в состав некоторых коммерческих чистящих средств. При использовании сильной кислоты вам придется разбавлять ее водой (от 50% до 80%), чтобы уменьшить ее концентрацию в целях безопасности и предотвратить коррозию соединения или поверхности, с которой вы работаете.

Токсичные сильные неорганические кислоты
  • Соляная кислота (Соляная кислота)
  • Серная кислота
  • Кислота фтористоводородная
  • Гипохлорит натрия
  • Бисульфат натрия
Токсичные сильные органические кислоты
Коммерческие проникающие масла и средства для удаления ржавчины
  • EvapoRust  (супербезопасное средство для удаления ржавчины)
  • WD-40 (средство для удаления ржавчины)
  • Кано Кроил
  • Жидкий ключ
  • Бластер
  • CLR – Известково-кальциевая ржавчина
  • ZEP – Известь и ржавчина (пятновыводитель)
  • Loctite (средство для удаления ржавчины) в форме желе, используется более 40 лет
  • Gasoila Free All Rust Spray
  • CRC Молоток, свободный

Родственные


Машиностроение | Как освободить заклинившие гайки и болты с помощью проникающего масла

Одной из многих вещей, которыми известен Бенджамин Франклин, является его цитата из 1789 года: «Нет ничего определенного, кроме смерти и налогов.Если бы он был жив сегодня, он, вероятно, изменил бы свою цитату, включив в нее: «Еще одна определенность: металл ржавеет». Ржавчина — это криптонит, поражающий весь открытый металл; от этого никуда не деться. Многие факторы могут вызвать заедание металлических деталей, в том числе химические вещества, коррозия, краска, факторы окружающей среды и чрезмерная затяжка; но ржавчина — самый большой виновник. Когда важные компоненты сборки ржавеют, разборка может стать сложной. Нужно ослабить гайку или болт, вынуть замерзший ключ, открыть заклинивший хомут, иначе установочный винт просто не сдвинется с места.

Существует множество различных методов освобождения застрявших деталей, включая сверление, шлифовку или резку детали. В этих примерах есть риски. Например, отсоединяемая часть может быть повреждена или разрушена без возможности ремонта, требуя замены (то есть если запасная часть может быть найдена вовремя или вообще). Сверление, шлифовка и резка также представляют потенциальную физическую опасность для персонала и окружающего оборудования.

Применение тепла

Обычный метод, используемый при попытке спасти деталь, заключается в применении тепла.Источником тепла может быть пропановая горелка, ацетиленовая горелка, тепловая пушка, индукционный нагреватель или нагревательный элемент (см. рисунок 1). Итак, как это работает?

Рис. 1. Обычный метод, используемый при попытке освободить застрявшую деталь, — нагревание. Процесс сопряжен с множеством рисков и требует большого мастерства. Предоставлено: Лаборатории Кано

«С научной точки зрения, тепло расширяет металлы, и два разных размера или типа металлов, таких как гайка и болт, будут расширяться с разной скоростью. Это может помочь разрушить связи ржавчины», — сказал Севан Демирдоген, генеральный директор Kano Laboratories, производителя Kroil Penetrants.«По мере охлаждения металл сжимается с разной скоростью и продолжает разделять захваченные части. Однако использование тепла для удаления замороженных или захваченных компонентов может быть сложным и рискованным. Таким образом, тепло должно применяться только в особых обстоятельствах высококвалифицированными работниками с использованием надлежащего оборудования в контролируемой среде».

Хотя использование тепла может быть эффективным, существует много рисков, и выполнение этого процесса требует большого мастерства. Без надлежащей техники может возникнуть множество проблем, в том числе:

  • Опасность возгорания/ожога .При работе с теплом или открытым пламенем рабочие рискуют обжечься, обжечься кого-либо или прилегающие материалы. Работать рядом с легковоспламеняющимися материалами и/или химикатами еще более опасно.
  • Доступность . Не все, что вы хотите разобрать, находится на уровне земли или на рабочем столе. Часто оборудование находится высоко над землей, под землей или в ограниченном пространстве. В таких случаях правильное и безопасное применение оборудования, выделяющего тепло, или открытого огня практически невозможно.
  • Мобильность . Нелегко возить с собой теплогенерирующее оборудование вместе со всеми необходимыми для данной работы инструментами; это может быть особенно громоздким, когда речь идет о нескольких местоположениях.
  • Опасные газы . Использование открытого огня в невентилируемом замкнутом пространстве может создать опасную атмосферу из-за токсичных газов, угарного газа и/или истощения кислорода.
  • Поврежденный или разрушенный металл . Если перегреть металл до расплавленного свечения, можно повредить или разрушить гайку, болт и любые другие соседние детали.В случаях с закаленной сталью применение тепла может фактически разрушить свойства закалки.

Другой раствор, проникающий в масло

Когда дело доходит до удаления ржавых и покрытых коррозией предметов, ничто не сравнится с мощным пенетрантом. Проникающее масло десятилетиями использовалось для эффективного ослабления застрявших металлических деталей без риска, связанного с использованием тепла. В отличие от проблем, отмеченных выше, пенетранты предлагают альтернативные решения.

Пенетранты

безопаснее и эффективнее, чем вариант нагрева, поскольку они позволяют наносить непосредственно на пораженные участки с помощью соломинок для аппликаций.Использование пенетранта вместо тепла также предотвращает повреждение более хрупких материалов, таких как прокладки, седла клапанов, уплотнительные кольца и изоляция.

Консервированные пенетранты можно транспортировать практически в любое место, что позволяет рабочим эффективно выполнять свою работу, не дожидаясь доставки оборудования для выработки тепла.

Проникающее масло также экономит время, так как оно быстро освобождает застрявшие детали. Даже если требуется дополнительное время простоя, работники могут заняться другими делами, а не ждать.Нагрев, с другой стороны, требует полного внимания на протяжении всего процесса. Проникающее масло также обеспечивает смазку и защиту от коррозии, которых нет при нагревании.

«Профессиональные специалисты по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации (ТОиР), специалисты по обслуживанию и опытные мастера использовали проникающие масла на протяжении десятилетий, — сказал Демирдоген. «Лучшие проникающие масла быстро ослабляют ржавые гайки и болты, освобождают примерзшие валы, шкивы и многое другое. Kroil позволяет проникнуть в любое пространство, благодаря его способности проникать в самые маленькие отверстия или щели.

«Наличие хорошего пенетранта имеет решающее значение, когда речь идет о специальных деталях, гайках и болтах», — сказал Барри Лефавор из Big Jim’s Auto Body. «Если мы не сможем открутить болты, мы можем их сломать, что создаст гораздо больше проблем. Проникающее масло проникает туда и разрыхляет вещи, так что мы можем их освободить. Это экономит много времени, потому что, если мы что-то сломаем, а этого нет на складе, нам, возможно, придется сделать специальный заказ. В таких случаях машина дольше стоит, завязывая магазин».

Иногда деталь заедает настолько, что в качестве возможного варианта может потребоваться нагрев.Итак, можно ли использовать тепло вместе с пенетрантом? Да, сказал Демирдоген, но с некоторыми важными предупреждениями.

Пенетранты

легко воспламеняются, и их нельзя использовать вблизи открытого огня. Точно так же не применяйте тепло сразу после того, как предмет был распылен пенетрантом или любым другим химическим веществом.

Никогда не наносите пенетранты на только что нагретую деталь по нескольким причинам. Во-первых, существует риск возгорания и ожогов. Во-вторых, экстремальная жара может привести к быстрому испарению химических веществ, содержащихся в пенетрантах, что не позволит им работать в полную силу.

Не используйте проникающие масла и тепло одновременно, а чередуйте этапы. Обязательно удалите масло с поверхности детали и всех окружающих поверхностей перед применением тепла или открытого пламени. При тяжелых работах осторожно предварительно нагрейте деталь, дайте ей остыть, а затем нанесите пенетрант.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.