Переделка инжекторного двигателя в карбюраторный мотор
Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли на автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.
Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из , так как на инжекторе стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.
Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим . Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.
Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.
Переделываем инжектор в карбюратор
Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), а также самим ЭБУ и датчиками начинаются серьезные проблемы.
Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.
Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.
- Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор от карбюраторного ДВС.
- Для переделки мотора не нужно целиком менять , как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена . Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
- Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
- Что касается , понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
- Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с , удаление катализатора из , укладка проводки и т.
п.).
п.).Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление , ТС может заметно потерять в динамике при неправильной и т.п.
Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.
Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.
Замена карбюратора на инжектор
Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат.
Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.
В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.
Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).
- Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
- Далее в нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.
Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.
- Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.
Подведем итоги
Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.
Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.
Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.
Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.
ФотоОтчет о переделке 1.6 карбюратор в 1.8 инжектор. ez -> pf. — GTI / Тюнинг — Golf2club.
com#1 Igor12345
Отправлено 14 March 2009 — 22:44 PM
Сначало был куплен донор в виде:
-гбц с коллекторами и рампой с форсунками от пф
-откапиталенный блок 1.8 с маховиком и сцеплением
-выхлоп полностью от пф
-бензонасосы подвесной и погружной
-проводка салонная+моторная+блок предохранителей
-корпус воздушного фильтра с дмрв от пф
-блок управления двигателем дигифант+усилитель зажигания+катушка зажигания+трамблер без вакумной коррекции от пф
********************************************************************************
Дальше в родной блок(1.6) установлены ремонтные поршня от донорского мотора и коленвал(с расточкой и шлифовкой соответственно) с маховиком и сцеплением.
Про ремонт гбц напишу позже
********************************************************************************
к. мотор был карбюраторный и топливный насос был механический потребовалась его замена на электрический выского давления(3 бара) путей решения было несколько:-штатная схема подвесной + погружной от vw
-нештатная подвесной от волги 3110(отговорили продавцы а магазине сказали что оч много нареканий на них и срок службы год полтора)
-нештатная погружной от ваз 2110(хотел остановится на этом варианте)
-моя погружной от тойоты карины Е вместо погружного от vw, для переделки потребовался только кусочек резины надеть на насос.
Следующая проблема это подключение бензонасоса т.к. на карбюраторе идет только 2 провода(масса + сигнал от указателя уровня бензина) и штекер двухразъемный, а на горловине с эл. бензонасосом три выхода. Объездив множество разборок и так и не найдя разъема под 3 провода пошел в магазин з/ч для ваз там подобрал подходящий по ширине разъем для подключения к катушке зажигания уменьшил его толщину напильником и все встало как родное)) Протощил провод по салону и готово.
********************************************************************************
Форсунки были промыты с помощью карб клинера и аккумулятора оказалось что они были и так чистые и распыляют широко и равномерно. Но это как оказалось только на глаз т.к. после сборки и обкатки мотора было обнаружино подтраивание мотора на холостых оборотах после выкручивания свечек была найденена причина обнднение смеси в первом цилиндре. Было принято решение заменить форсунки на новые но увидев их стоимость 4000р за штуку решил поискать аналоги по бошевскому каталогу как оказалось точно такие же параметры(производительность 192сс сопротивление 16ом) имеет форсунка 0 280 150 711
(родная 0 280 150 757) которая устанавливается на волгу 3110 с 406 мотором и стоит она оригинальная уже 2000р за штуку. Покапав дальше оказалось что завод газ отказался от этих форсунок в виду их устаревшей конструкции(одна дюза распыла) и на конвеер пошли 0 280 150 560
которые имели 4 дюзы и стоили также 2000р за штуку.
К моменту написания данной статьи завод изготовитель отказался и от этих форсунок в пользу еще более современных 0 280 158 107которые имеют также 4 дюзы но тонкий корпус с меньшим и более быстродействиющим электромагнитом которые отвечают нормам евро3. К тому производство этих форсунок было налажено в Рязани по лицензии бош и стоимость их притяно удивила 600р за штуку. Сообственно говоря эти форсунки и были куплены и установлены без каких либо доработок. Также на волгу еще продаются форсунки сименс
с 2 дюзами и толстым корпусом но они не подходят без доработок т.к. имеют корпус на 3мм короче.
********************************************************************************
Зажигание после сборки мотора было выставлено статическим методом т.е. сначала совмещены метки на шестерне маховика промвала и распредвала
после этого совмещена метка «I»(6 градусов до ВМТ) на маховике со штырьком в смотровом окне колокола КПП
и трамблер был повернут так чтобы метка на нем совпадала с серединой бегунка
Как оказалось этого способа достаточно лишь для того чтобы завести мотор и немного поездить после ремонта потому как при переходе в режим диагностики мотор работал оч.
нестабильно (троил). Тогда было решено выставить зажигание по стробоскопу для дигифанта параметры такие 6 градусов до ВМТ(метка на маховике) при 2250 об/мин. После этой настройки мотор при переходе в диагностический режим работал оч. ровно и быстро раскручивался, да и в обычном режиме добавил прыти.
********************************************************************************
Настройка СО производилась следующим образом. После прогрева мотора и перевода его в диагностический режим был подключен дополнительный провод параллельно к сигнальному от лямбда зонда и по сигналу(0,2В низкий уровень смесь бедная; 0,8В высокий уровень смесь богатая; переключение с 0,2В на 0,8В оптимальная стихометрическая смесь 14,7 частей воздуха к 1 части бензина) от него было выставлено СО.
********************************************************************************
В ДМРВ был вскрыт корпус промыта спиртом плата, промыта заслонка и проверен ДТВ с помощью тепловой пушки и мультиметра.
В клапане стабилизации холостого хода также была тщательно промыта заслонка(но этому ему не помогло выяснилось после сборки и обкатки мотора). ДТОЖ был вскипечен в кастрюле для проверки сопротивления отклонений не выявленно. Дросельная заслонка промыта. Металлическая сетка в клапанной крышке подверглась выжигания газовой горелкой. Клапан вентиляции картерных газов был разобран и выявлено что диафрагма порвана, так что в ближайшее время клапан будет заменен. Сопротивление в первичной и вторичной обмотках катушки зажигания также было проверено вердикт укладывается в заводские параметры для новой и это после 20 лет работы! В топливной рампе было замеряно давление с помощью манометра за 70р для проверки давления в колесах(правда с его последующей доработкой болгаркой) намеряно 2,5 бара на х.х. с вакумной трубкой на регуляторе и 3,0 бара на х.х. со снятой вакумной трубкой, при прогазовках месте увеличивалось с 2,5 до 2,7-2,8 бар что полностью соответствует мануалу.
********************************************************************************
Для установки корпуса воздушного фильтра с дмрв пришлось сверлить лонжерон и приклёпывать одну планку в виду знака вопроса для крепления корпуса.
После того как все было подготовлено к установке начался процесс разборки имеющегося мотора, точнее его вытаскивания.
Было
Через 6 часов
Установлен блок
Выхлоп(скоро выложу еще пару фоток)
ЭБУ
Установлена гбц
Достаточно много времени заняло востановление проводки т.к. за 20 лет оболчка проводов высохла настолько что они не сгибались, а если проложить силу то она ломалась, поэтому пришлось обрезать высохшие места и впаивать новые провода.
Подключение ЭБУ происходило к родной проводке по средствам установки 2 реле в салоне за платой блока предохранителей.
Фото болтов впускного коллектора за 300р)) и высоких латунных гаек выпускного. Крепление между собой впускного и выпускного коллектора сделано двумя планками из нержавейки толщиной 3мм))
От нечего делать отполировал верх впускного коллектора и клапанную крышку изнутри))
Датчик детонации
Общий вид с почти собранного мотора
********************************************************************************
1 Сборка.
Диск сцепления — 1015р SACHS работает хорошо. после 30тыс износ минимальный
КШМ
расточка блока — 2000р не доволен тк хон стерся после 30тыс в месте перекладки поршня
шлифовка коленвала — 2300р не доволен тк износ двух вкладышей не равномерный(плоскость не ровная)
поршень 81,5мм 4шт — (0р были новые в доноре) — 8000р Kolbenschmidt
кольца 81,5мм — 1044 Goetze не понравились тк после 30тыс зазор увеличился.
Вкладыши коренные комплект 0,25 с совмещенным полукольцом — 675р Kolbenschmidt износ вкладышей минимальный доволен. съело одно полукольцо причина неизвестна
Вкладыши шатуные комплект 0,25 — 254р Kolbenschmidt доволен
Набор прокладок верхний — 1058р Payen прокладку гбц не пробило но из под клпанной крышки сопливит
Комплект прокладок двигателя, нижний — 1008р Elring сальники коленвала и прокладка поддона сопливят
Прокладка клапана системы вентиляции — 42р Hans Pries
Уплотнение выпускного трубопровода — 116р Meyle
Кольцо уплотнительное — 14р Meyle
Ремень грм — .
..р Bosch трещин нет, не порвался.
Ролик натяжения — …р Meyle крутится беззвучно, люфта нету
Фильтр воздушный — 201р Alco фильтра лучше брать knecht
Фильтр маслянный — 150р mayle
Топливный фильтр — 350р шнива
Масло 5л 10w-40 — 1085р ravenol на обкатку, дальше 5w-40
Подушка двигителя передняя — 600р mayle кач-во хорошее работает до сих пор. от пассата б3 больше чем от г2 и срок службы выше.
Глушитель, часть средняя — 965р Polmostrow кач-во плохое работает оч. шумно
Труба глушителя 50мм — 500р noname как новая после зимы толщина 1,5мм
Резинка крепления глушителя — 38р Febi порвалась быстро
Крепление подвески глушителя — 28р Tesh ездит до сих пор
Хомут глушителя — 50р Hans Pries
Датчик температуры жидкости — 125р Hans Pries не пригодился, если будете покупать берите оригинал тк на дтож много нареканий
Датчик детонации — 487р Jp Group сломался. не доволен. треснул корпус. затягивал моментом 25нм.
Лямбда зонд — 1100р BOSCH ВАЗ умерло 3 штуки ресурс 3-5тыс км.
езжу без него отклик на газ быстрее разницы в расходе не заметил
Форсунки 4шт. — 2400р (Bosch 0 280 158 107) работают
Сменил на стартер на безвтулочный от г4 — 2500р доволен крутит гораздо лучше
Фиксатор датчика температуры — 14р Hans Pries
Патрубок системы охлаждения — 123р Hans Pries все патрубки держутся нормально и не сопливят но кач-во не сравнить с оригиналом. ощущение что они одноразовые.
Патрубок системы охлаждения — 72р Hans Pries
Патрубок системы охлаждения — 105р Hans Pries
Патрубок системы охлаждения — 55р Hans Pries
Фланец системы охлаждения — 70р Hans Pries не пригодился кач-во плохое
Трубка системы вентиляции картера — 139р Hans Pries кач-вом оч. доволен
Трубопровод магистральный — 331р Dello отгнил один кронштейн облезла краска за 2г и 32тыс.км.
Помпа — 2к Hepu лопасти металические и форма гораздо хуже чем была на оригинале, через 32тыс люфта нету но появился какой то звук от сальника когда рукой медленно крутишь когда быстро крутнешь все тихо
Болт регулировочный — 24р VAG
Болт — 8р VAG
Болт — 351р VAG кач-вом болтов оч.
доволен
Гайка — 117р VAG
Шпилькы выпускного коллектора — 50р ВАЗ
Гайки выпускного коллектора(латунь) — 80р ВАЗ тоже не подвели и открутились без проблем
Термоусадка — 50р незаменимая вещь
Провод 5м — 30р
Разъем для катушки зажигания — 50р ваз
Реле четырехконтактное 2шт. — 100р
Колодка для подключения реле 2 шт. — 50р
************************************************
2 Сборка
Сцепление — 0р прежнее
КШМ
Блок не точился — 0р
Коленвал б/у от 1,8 — 1200р ваг
Поршня прежние — 0р но были подогнаны по весу
Кольца — 1500р Кольбеншмидт
Маслонасос б/у от 2Е — 600р ваг
Вкладыши кореные и шатунные + Опорные полукольца — 1500р Кольбеншмидт
Вкладыши промвала — 76р (029 LB 18192 000) Mahle Kolben номинал. поменял только передний. вал крутиться туго. два дня притирки с пастой гои не помогли. купил еще один тоже самое. задний менять не стал. Узнал что надо было покупать GLYKO а не махле с ним крутиться легко.
Вкладыши промвала — 64р (029 LB 18191 000) Mahle Kolben номинал
Ремень и ролик прежние — 0р
Масло 5w-40 — 1200р мобил1 3000 на обкатку
Фильтр — 150р махле
Антифриз G12plus 1,5л*2 — 150р*2-300р феби
Сальники коленвала — .
..р элринг
Прокладки — …р
Датчик детонации — 860р Bosch
ГБЦ
Гбц от EV — 0р
Футорки для электрофорсунок 4шт — 200р*4-800р
Замена направляющих — 0р
Шлифовка плоскости — 0р
Зенковка седел — 800р
Притирки клапанов — 800р
Подрезание клапанов — 300р
Клапан выпускной 4шт. — 1565р (029 VA 30371 000) Mahle Kolben
Клапан впускной 4шт. — 1120р (33313) Kolbenschmidt
Направляющие клапанов 8шт. — 534р (01-1227) Metelli
Колпачки маслосъемный — 193р (24-30667-05/0) Goetze
Комплект болтов для ГБЦ — 200р (819.817) Elring не пригодились тк родные не растянулись.
Прокладка клапанной крышки резиновая со шпильками без буртика — 408р (457.200) Elring сопливит меньше чем пробковая, но все равно есть небольшие следы видимо надо делать вентиляцию картерных газов из блока.
Прокладка ГБЦ — 389р (30-026807-30) Goetze
Прокладка крышки маслозаливной горловины — 21р (103089003) Jp Group
Прокладка впускного коллектора — 69р (31-026397-00) Goetze
Прокладка заслонки дроссельной — 29р (31-026281-20) Goetze
Прокладка выпускного коллектора 4шт.
— 120р (31-026555-00) Goetze
Прокладка выхлопной системы — 144р (31-025070-00) Goetze
Сальник распредвала передний — 93р (50-303185-50) Goetze
Cвечи зажигания 4шт — 513р (W20EPB#4) Denso предыдущие свечи этой же фирмы и модели отслужили более 30тыс км электрод выгорел и стал треугольным но маш работала отлично надеюсь что кач-во не ухудшилось
Термостат — 282р (4264.87D) Wahler не доволен отработал хорошо(стрелка температуры поднимается быстро и стоит строго посередине) только 6 мес, дальше стрелка поднимается долго и уходит дальше середины. Поменял на BEXR(идет в оригинале) доволен стрелка стоит посередине и никуда не двигается.
Опора кпп — 435р (10180) Lemforder рекомендуют боге но ждать долго не было времени
Фильтр воздушный — 311р (LX 296) Knecht (Mahle Filter) ставил фильтра этой фирмы на другие маш все отлично
Фильтр топливный — 374р (KL 2) Knecht (Mahle Filter)
Выхлоп 50мм резонатор+средняя+задняя части — 7000р asso. Доволен работает тихо после зимы не появилось ржавчины.
***
Итого ~ 20’000р(низ) + 8’000р(поршня) + 7’000р(верх) + 10’000р(донор) = 45’000р
********************************************************************************
Видео
ЗАВЕЛАСЬ!!!
0-170
Заезды
VAZ 2109 1.6 16V, Saab 9-3 2.0T
Golf mk3 2.0 8V
BMW 523 E39 (1)
BMW 523 E39 (2)
Сообщение отредактировал Igor12345: 01 November 2011 — 07:31 AM
- Наверх
#2 sg12
Отправлено 14 March 2009 — 23:56 PM
Красиво все сделано, и не кто не предерется номера совподают. Если можно то по точнее про переделку на инжектор. Я так понял что надо будет махнуть еще и среднию часть трубы. А голова как я понимаю такая же? Тоесть можно просто махнуть колектора насос и электрику?
- Наверх
#3 Scrimer
Отправлено 14 March 2009 — 23:57 PM
3.2009, 23:56″>Красиво все сделано, и не кто не предерется номера совподают. Если можно то по точнее про переделку на инжектор. Я так понял что надо будет махнуть еще и среднию часть трубы. А голова как я понимаю такая же? Тоесть можно просто махнуть колектора насос и электрику?
голова другая, ее на земену
- Наверх
#4 risty
Отправлено 15 March 2009 — 00:09 AM
Оч правильный подход ! Уважуха!
- Наверх
#5 KillerAngel
Отправлено 15 March 2009 — 00:20 AM
Насос закреплен на штатную железку с дачиком бензина ?
- Наверх
#6 Igor12345
Отправлено 15 March 2009 — 00:23 AM
3.2009, 23:56″>Красиво все сделано, и не кто не предерется номера совподают. Если можно то по точнее про переделку на инжектор. Я так понял что надо будет махнуть еще и среднию часть трубы. А голова как я понимаю такая же? Тоесть можно просто махнуть колектора насос и электрику?
Что конкретно в переделки интересует? Выхлоп я менял целиком от коллектора до задний банки т.к. он бОльшего диаметра, но при желании можно оставить и от 1.6 с потерей мощности. Да голова на пф подходит только от пф в отличие от других моторов vw. Это только на клавиатуре напечатать просто, у меня это заняло полгода почти донор был привезен из мск 1 сентября переборка низа и гбц закончилась только к новому году, но это правда из-за того что я не делал ничего почти, а плотно занялся мотором только с февраля и как видешь отчет появился только в середине марта и то пока не закончил. Там просто оч. много всяких мелочей вылазит по ходу переделки.
3.2009, 0:09″>Оч правильный подход ! Уважуха!
Спасибо.
Насос закреплен на штатную железку с дачиком бензина ?
Из горловины с подкачивающим насосом удаляется сам насос, берется другой(в моем случае от тойоты) на него надевается резиновый шланг(из-за разницы в диаметре) и оч. плотно сажается на место штатного.
Сообщение отредактировал Igor12345: 15 March 2009 — 00:27 AM
- Наверх
#7 Dizel
Отправлено 15 March 2009 — 00:25 AM
нас стало на один PF больше:)
молодец
«карб это прошлое,даёшь энжектор».
..
- Наверх
#8 Igor12345
Отправлено 15 March 2009 — 00:30 AM
нас стало на один PF больше:)
молодец
«карб это прошлое,даёшь энжектор»…
Еще не стал, завтра буду пытаться завести. Видео сниму))
Спасибо.
Согласен, жаль только правда что дигифант2 уже устарел, но правда радует то что не нужно ездить на станцию чтобы ошибки (если появятся) сбрасывать))
Сообщение отредактировал Igor12345: 15 March 2009 — 00:33 AM
- Наверх
#9 KillerAngel
Отправлено 15 March 2009 — 00:33 AM
3.2009, 0:23″>Из горловины с подкачивающим насосом удаляется сам насос, берется другой(в моем случае от тойоты) на него надевается резиновый шланг(из-за разницы в диаметре) и оч. плотно сажается на место штатного.
т.е. нужно еще от инжекторного бензометр ?
фотки есть ?
- Наверх
#10 Igor12345
Отправлено 15 March 2009 — 00:35 AM
т.е. нужно еще от инжекторного бензометр ?
фотки есть ?
Да желательно но можно и от карбового путем обрезания пластмассовой трубки которая идет к сеточке заборника бензина и в нее поставить насос.
Нет к сожалению.
- Наверх
#11 187
Отправлено 15 March 2009 — 21:22 PM
а где колено точил? 2300 очень бюджетно….))
- Наверх
#12 Viktor_PG
Отправлено 15 March 2009 — 21:36 PM
нормально так поработал….. но всеравно провод от датчика детонации и лямбды яб экранированым сделал……
а чтоб потом пф в пг переделать всегото пару проводофф переделать и моск поменять…. ну и ещё чуть чють….)))
- Наверх
#13 Igor12345
Отправлено 15 March 2009 — 23:34 PM
3.2009, 21:22″>а где колено точил? 2300 очень бюджетно….))
В мотор технологиях на салова.
нормально так поработал….. но всеравно провод от датчика детонации и лямбды яб экранированым сделал……
а чтоб потом пф в пг переделать всегото пару проводофф переделать и моск поменять…. ну и ещё чуть чють….)))
компрессор, интеркулер и патрубки это конечно совсем чуть чуть на фоне глобальной переделки пары проводов))))
- Наверх
#14 Igor12345
Отправлено 15 March 2009 — 23:57 PM
Добавил еще фоток и видео! Все таки завелась правда с 5 раза из-за ошибок с проводкой, без глушителя и без радиатора поэтому видео оч.
короткое.
- Наверх
#15 bekr
Отправлено 16 March 2009 — 10:55 AM
Зачет
- Наверх
#16 Mak7
Отправлено 16 March 2009 — 16:07 PM
Добавил еще фоток и видео! Все таки завелась правда с 5 раза из-за ошибок с проводкой, без глушителя и без радиатора поэтому видео оч. короткое.
Сори может ссылку не увидел.. А где видео?)
- Наверх
#17 Mak7
Отправлено 16 March 2009 — 16:15 PM
Автор молодец! Пусть машина служит долго.
Сам скоро перехожу на инжектор и на 16 клапанов.
- Наверх
#18 Igor12345
Отправлено 17 March 2009 — 01:35 AM
Зачет
Спасибо
Сори может ссылку не увидел.. А где видео?)
В самом низу моего первого сообщения.
Автор молодец! Пусть машина служит долго.
Сам скоро перехожу на инжектор и на 16 клапанов.
Спасибо. Да она и так уже 12 год в одной семье служит)))
Когда сделаешь ждем отчет.
- Наверх
#19 Mak7
Отправлено 18 March 2009 — 21:44 PM
Когда сделаешь ждем отчет.
Непременно будет)
- Наверх
#20 MOPS
Отправлено 18 March 2009 — 22:37 PM
Молдец отличный фак
- Наверх
Почему не заводится ВАЗ-2109?
Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится.
это или иномарка — не важно. У всех одинаковые симптомы. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему не заводится ВАЗ 2109 (в том числе карбюратор и инжектор) и как устранить эту проблему.
Аккумулятор
Первое, на что следует обратить внимание, это аккумулятор. Особенно, если машина находилась в гараже или на стоянке больше недели. Аккумулятор имеет свойство терять заряд. Особенно часто с этим сталкиваются автомобилисты зимой. За одну ночь батарея может потерять до 30 процентов от общего заряда. Решение — зарядить аккумулятор. Однако бывают ситуации, когда нужно идти прямо сейчас. Выход из ситуации есть. Для этого на время (1-2 минуты) включите фары автомобиля. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в действие, аккумулятор прогревается и соответственно увеличивается ток. Что делать, если не запускается инжектор Это возможно даже при заряженном аккумуляторе. И причиной этому являются клеммы на нем.
Наличие окисления и налета способствует плохому контакту, в результате ВАЗ 2109(форсунка 8 клапанов) не заводится. Причины именно в белом налете, который необходимо зачистить наждачной бумагой. Далее клеммы надеваются на место и машина должна успешно завестись.
Зажигание
Но что делать, если даже с заряженным аккумулятором ВАЗ 2109 не заводится? Проблему следует искать в системе зажигания. Первое, на что стоит обратить внимание, это трамблер и его провода. Симптомы — стартер крутит, иногда «схватывает», однако не заводится. И автомобилист, надеясь, что машина «вот-вот заведется», крутит стартер секунд 20-30. И так до тех пор, пока батарея снова не сядет. Это абсолютно невозможно сделать. Стартер необходимо крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто посадите батарею. Бывает, что машина не заводится из-за плохой подачи искры. Это может произойти из-за обрыва одного из высоковольтных проводов, которые идут от к свечам. Их всего четыре – по одному на каждый цилиндр.
На пробой указывает наличие искры в месте соединения свечи с проводом. Особенно это видно ночью. Время от времени по периметру провода проскакивают мелкие искры, часто сине-белые. Если это так, элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на ВАЗ 2109автомобилей составляет 40-50 тысяч километров.
залит трамблер
Такая ситуация бывает после вождения автомобиля в дождливую погоду или после мойки двигателя.
Даже небольшая капля воды, попавшая в распределитель зажигания, может помешать нормальному искрообразованию — бегунок не способен генерировать искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, не следует ездить по лужам на большой скорости, а при промывке двигателя тщательно закрывать все элементы зажигания, в том числе и свечные колодцы.
Катушка
Если она одна, ее можно продиагностировать мультиметром. Отсутствие напряжения говорит о том, что элемент не способен отдавать ток, необходимый для создания искры в камере сгорания.
Если в машине две катушки и одна из них неисправна, то машина будет работать, но один из цилиндров троит.
Свечи
Сняв с них бронепровода (делайте это очень осторожно, чтобы не повредить разъемы), используйте свечной ключ, чтобы вынуть элементы.
Если на них есть следы налета, они залиты бензином или просто грязные, проблема в них. При подаче большого количества топлива при минимальном объеме воздуха элемент не способен воспламенить смесь. В результате ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится — стартер крутит, искра есть.
Необходимо проверить межэлектродные зазоры — они не должны превышать 0,8 мм. Также высушите элементы и очистите сухой тряпкой от загрязнений.
Что делать, если нет ключа?
Если нет, то можно просушить детали другим способом. Для этого автомобиль ставится на нейтраль, включается зажигание. Затем нажимаем педаль газа в пол и крутим стартер секунд 5. Таким образом, в камеру сгорания попадет большое количество воздуха – свеча успешно просохнет.
Важно помнить, что при этой операции уменьшается количество масла на стенках цилиндров. Поэтому злоупотреблять этим методом не стоит, чтобы мотор не работал «всухую».
Грязный фильтр
Его засорение приводит к тому, что ВАЗ 2109 не заводится. И неважно, карбюраторный это мотор или инжекторный. Проверить состояние воздушного фильтра несложно. И на карбюраторе, и на инжекторе следует снять крышку корпуса (разница только в том, что на первом она железная, а на втором пластиковая). Затем мы вынимаем элемент и смотрим на его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть светлого цвета. Если на них есть частицы пыли и грязи, воздух через них не имеет возможности пройти в камеру сгорания. Отсюда получается, что ВАЗ 2109карбюратор не заводится: стартер крутит, искра есть. Зимой периодически осматривайте его внешнее состояние. Такой фильтр, как на фото справа, уже нельзя использовать.
Да, вреда мотору это не принесет, однако будут частые перебои в работе. В результате камера будет заполнена слишком бедной смесью – отсюда и недостаток «тяги», мощности, провалы в разгоне и большой расход топлива.
Заменив эту деталь на новую, вы сразу же избавитесь от всех этих проблем. Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже одного раза в 10 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот срок следует разделить на два. Пыль и грязь – главные враги фильтра.
Автоматические выключатели
Автомобили ВАЗ 2109 имеют довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и моторным отсеком. На этом блоке скапливается вся грязь, пыль и другие отложения.
Если крышка не герметична, после дождя на элементы может попасть влага, из-за чего они «коротит». Самый основной в нашем случае это предохранитель бензонасоса. Если он сгорел, топливо не может пройти из бензобака в камеру. И никакая «чистка» здесь не спасет. Чтобы не попасть в такую нелепую ситуацию, опытные водители советуют всегда возить с собой комплект новых предохранителей.
Клапанные зазоры
На карбюраторных «восьмерках» и «девятках» с двигателем 1.
3 гидрокомпенсатор отсутствует. Из-за этого приходится выставлять каждые 20 тысяч километров. «Зажатые» клапаны не могут обеспечить нормальный впуск и выпуск топлива, поэтому работа двигателя нарушается – его трудно запустить. Их установка осуществляется с помощью регулировочных и контргаек.
Сливочное масло
Из-за густоты масла двигатель не может нормально запуститься. Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла снижается компрессия — мотор не в состоянии перерабатывать смесь. Зимой стекает густое масло и при попытке запуска на него в верхней части цилиндра льется бензин, растворяя его и смывая со стенок.
Фазы ГРМ
Что делать если не заводится инжектор ваз 2109 (стартер не крутит — щелкает)? Стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ. Возможно у него слетели метки и система не в состоянии отработать фазу.
Также возможно сломать. Крайне не рекомендуется допускать это, особенно на двигателях объемом 1,3 литра. На таких моторах в случае обрыва клапана просто загибает.