Как поменять балку на ваз 2107: Передняя балка ВАЗ, замена передней балки на ВАЗ 2107, как заменить переднюю балку своими руками. Передняя балка ВАЗ2107, демонтаж и установка, обследование и замена шаровых опор и сайлентблоков

Содержание

Передняя балка ВАЗ, замена передней балки на ВАЗ 2107, как заменить переднюю балку своими руками. Передняя балка ВАЗ2107, демонтаж и установка, обследование и замена шаровых опор и сайлентблоков

Ни одна деталь, будь она сделана из самого качественного и прочного металла, не сможет служить вечно — разного рода физические нагрузки, рано или поздно, станут причиной возникновения разрушительных процессов. Так что удивляться почему в ходе эксплуатации автомобиля на его передней балке становятся заметными дефектные места — не приходится.

Передняя балка ВАЗ 2107, где находится и как устроена

Передняя балка ВАЗ 2107 является объемной конструкцией, технологический процесс ее изготовления включает штамповочные работы и сварочные. Материал ее изготовления — стальной лист.

Расположена она в моторном отсеке, в поперечном положении. По этой причине ее часто называют поперечной. Она объединяет передние лонжероны, ее концы служат площадкой для крепления осей нижних рычагов подвески. Кроме того, поперечная балка является опорой для мотора автомобиля.

Почему в корпусе передней балки появляется трещины, в чем опасность

Поскольку поперечная балка — деталь цельнометаллическая, служит она долгие годы. Особого техобслуживания не требует. Но при проведении ТО-2 обязателен визуальный осмотр детали, с целью выявления деформаций и трещин. Такой же проверки требуют детали, имеющие с балкой непосредственный контакт.

Часто встречающимися неисправностями, которые выявляются при таких осмотрах оказываются деформации, возникают они в результате:

  • повышенных статических или ударных нагрузок
  • усталостных напряжений металла, вызывающих появление трещин
  • износа крепежных элементов

В чем же заключается опасность:

  • нарушается точность установки передних колес
  • снижается чувствительность автомобиля к управлению
  • уменьшается безопасность перемещения автомобиля на дороге
  • возникает угроза полного разрушения детали

Естественно, устранение такой неполадки должно быть выполнено в самые короткие сроки. При обнаружении незначительных деформаций можно предпринять попытку исправить погнутую балку на специальном станке.

Выбор рабочего места

Если обнаруженные деформации серьезные — оптимальный вариант — полная замена детали.

Процедура замены достаточно трудоемкий процесс, в него входят:

  • демонтаж
  • установка новой балки
  • проверка точности регулировок элементов подвески

Чтобы выполнить работу потребуется подвесить двигатель на тали или траверсу, процесс следует выполнять или на подъемнике, или же на яме, т.е. оптимальным местом для работы будет оснащенный надлежащим образом бокс.

Лучший вариант — заручиться поддержкой и помощью друга-напарника.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Из инструментов и запчастей желательно запастись:

  • ключами гаечными, в комплекте с удлинителем и воротком
  • домкратом необходимой грузоподъемности
  • талью с крепежной конструкцией
  • монтировкой
  • переноской — чтобы качественно осветить рабочее место
  • стяжками пружин
  • новой передней балкой
  • новыми крепежными деталями

Демонтаж передней балки ВАЗ 2107, поэтапно

При необходимости замены балки используются подъемные приспособления и слесарные инструменты. Сначала машину загоняют на смотровую яму, ставят ее на ручник. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры.

Сначала снимают амортизаторы, для чего откручивают сначала верхние, затем нижние гайки. Предупредить прокручивание штока при этом можно удерживая его рожковым ключом.

Действия выполняются в такой последовательности:

  • передняя часть авто вывешивается, выполняется снятие передних колес, под кузов аккуратно устанавливаются надежные опоры
  • снимается стальной лист, служащий для защиты двигателя и брызговики
  • чтобы случайно не повредить капот — также рекомендуется его снять
  • выполняется демонтаж двигателя, но предварительно его обязательно надо укрепить на тали, для этого используют проушину на головке блока цилиндров, находящуюся между тройником и карбюратором
  • разбирается с обеих сторон передняя подвеска, выполняется демонтаж пружин и нижних рычагов с осями
  • откручиваются крепежные элементы и снимаются сами подушки двигателя
  • использовав подручные средства, желательно подпереть балку — после того, как мы открутим лонжероны она должна остаться на месте
  • теперь осталось снять крепление балки и переместить ее в сторону

Профессиональные советы по облегчению демонтажных работ

Если специальных подъемных механизмов нет — можно поместить прочную опору под картер двигателя, но при этом рекомендуется подложить под него кусок доски — следует подстаховаться от возможности деформации детали.

Чтобы не повредить воздушный фильтр, его рекомендуется также демонтировать.

При выполнении демонтажных работ следует запоминать очередность снятия деталей — при сборке потребуется в точности повторить все свои действия, только в обратном порядке.

Монтаж передней балки ВАЗ 2107 (подробно)

Несложно догадаться, что порядок выполнения монтажных работ будет обратным, нежели тот, который применялся при демонтаже. Изначально следует проверить как расположены шпильки подушек — при установке они должны войти в крепежные отверстия.

Если стяжек для пружин нет — их заменяют проволокой, также используют домкрат, такой который обычно используют при выполнении ремонтных работ на «Жигулях» или «Москвичах».

Сама процедура должна выполняться с особой осторожностью — разрыв проволоки может стать причиной выстреливания пружины.

Если говорить подробно, то:

  • планку домкрата поднимают вверх, на высоту, которая позволит вставить пружину
  • несколькими проволочными петлями пружину притягивают к домкрату, это позволит избежать выгибания проволоки или выскакивание ее в процессе сжатия
  • путем плавного опускания планки домкрата требуется добиться сжатия пружины
  • сжатую пружину потребуется прочно зафиксировать при помощи проволочных скруток

Удаление проволочных скруток производят после установки пружины на место. Удаляют их с особой аккуратностью.

Все работы выполняются в последовательности, обратной демонтажу.

В качестве крепежных рекомендуется использовать исключительно новые элементы. Все имеющие дефекты и повреждения узлы также следует заменить новыми, особенно это касается шаровых опор и сайлент-блоков.

Такой подход считается более рациональным, ведь он избавит от необходимости выполнения повторных ремонтов в ближайшее время.

Техника безопасности

Выполнение работ по демонтажу и монтажу связано с требованиями безопасности.

При снятии двигателя потребуется надежно укрепить его на талях, убедиться в том, что крепление является достаточно прочным.

Специалисты рекомендуют при установке новой балки для фиксации пружин использовать специальные стяжки, к использованию проволоки и домкрата прибегать только в крайнем случае.

Сжатие пружины следует делать ровно насколько, чтобы была возможность ее установить, но не более. В противном случае могут возникнуть проблемы в процессе удаления скруток.

Установка новой передней балки, как это облегчает работу автомобиля

Установив новую балку можно избавиться от таких явлений:

  • рыскание автомобиля по трассе
  • неуправляемость авто
  • произвольное отклонение от заданного направления

Кузов авто становится более устойчивым к скручивающим нагрузкам, это позитивно влияет на общее состояние авто.

Профессиональные советы по обследованию шаровых опор и сайлентблоков

Необходимо заменить подушки стабилизатора, если они имеют растрескивания, разбитые отверстия.

Обязательной замене подлежат сайлентблоки, имеющие разрыв или изношенные с одной стороны. Вопрос с износом этих деталей достаточно важен, т.к. он может выступать в качестве причины препятствующей качественной регулировке угла развала колес.

Чтобы убедиться в исправном состоянии сайлентблока потребуется измерить радиальное смещение упорной шайбы относительно торца втулки и определить расстояние между внутренним торцом упорной шайбы и наружной втулки.

Оптимальный показатель радиального смещения — в пределах 2,5 мм для рычагов передней подвески, при этом показатели расстояния между втулками (торцами) могут составлять 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески), от 1,5 до 5 мм (для верхнего рычага передней подвески).

Несоответствие вторых параметров рекомендуемым означает, что необходимо убедиться в правильности запрессовки сайлентблока в рычаг передней подвески.

Потребуют замены шаровые опоры — в случае, если будет обнаружено порванные защитные чехлы.

Чтобы убедиться в пригодности верхней шаровой опоры следует:
при помощи монтажной лопатки покачать верхний рычаг передней подвески, в вертикальном направлении. При этом следует обратить внимание на то, имеется ли люфт между корпусом шаровой опоры и пальцем. Если он присутствует — шаровую опору следует заменить.

Если авто на смотровой яме — определить состояние нижней шаровой опоры можно использовав глубиномер штангенциркуля, при этом замеряют расстояние между сферической поверхностью шарового кольца и нижним торцом шаровой опоры.

Если авто стоит на площадке, то в качестве измерительного прибора можно использовать кусочек проволоки. Ее следует вставить в шаровую опору после отворачивания пробки.

На уровне торца шаровой опоры на проволоку наносим яркую отметину.

Далее потребуется измерить длину отмеченного отрезка.

Максимально допустимое значение — менее 11,8 мм, превышение показателя означает, что шаровую опору следует заменить.

Почему после замены передней балки необходимо сделать развал-схождение колес

Если работы по замене передней балки вполне реально выполнить своими руками, то по вопросу регулировки развала схождения рекомендуется обращаться в сервисный центр. Дело в том, что при замене несущих элементов кузова, или любых манипуляциях с механизмами рулевого управления, установка развала обязательно нарушится.

Регулировка развал-схождения — отображение результатов измерения.

Своевременное обращение по поводу регулировки развала схождения предупредит преждевременный износ покрышек и будет гарантировать корректность поведения авто в условиях скользкой дороги.

Определить с точностью нарушения в параметрах установки колес можно только применив компьютерную диагностику, но о необходимости посещения автосервиса могут свидетельствовать следующие симптомы:

  • поворот руля выполняется с переменными усилиями
  • автомобиль в процессе движения «уводит»
  • неравномерность износа протектора на покрышках
  • повышения уровня шума, создаваемого колесами

Советы профи

Если решили получить экономию на ремонтно-восстановительных работах, то выполнить замену передней балки можно своими руками. Но специалисты не рекомендуют экономить на регулировке развала схождения.

Выполнить эту процедуру качественно самостоятельно невозможно, более того, без соответствующего оборудования, в условиях гаража, с такой работой едва-ли смогут справиться народные умельцы. Современные требования к качественному результату предполагают, что при регулировке будут учитываться не только целые градусы, но и десятые и сотые части единицы.

Более того, чтобы в максимальной степени обезопасить себя на трассе опытные водители рекомендуют посещать компьютерную диагностику регулировки развала схождения через каждые 10-15 тыс. км пробега.

крепление, ремонт, замена, инструкции с фото и видео

Чтобы заменить переднюю балку на vaz2106

нужны будут яма, эстакада, или подъмник (лебедка).

Необходимые инструменты для замены передней балки ваз 2106:

  • подкатной домкрат
  • две триноги (козелки, опоры)
  • съемники для пружин
  • ключи набор (рожковые, накидные, головки)
  • монтажка, лом

Подготовка к замене передней балки ваз 2106. Если нет ямы или эстакады, можно поднять передок шестерки домкрактом и подложить «козелки». Приступаем к действия по разборке соотвествующих деталей, необходимых для демонтажа старой поперечной балки ваз 2106:

  1. принимаем горизонтальное положение под машиной 2106 (если без ямы или эстакады), берем рожковый или накидной ключ на 10 и снимаем поддон картера двигателя.
  2. далее, после того, как сняли защитный лист двигателя, открывается обзор к «подушкам», на которые крепится сам двигатель. Тем же ключом на 10 откручиваем 2 болта крепления кронштейнов на блоке цилиндров — это и есть «подушки».
  3. затем, ключом на «13» откручиваем 2 гайки крепления скоб, которые соединяют через резиновые стабилизатора поперечной устойчивости нижние рычаги. После откручивания двух гаек, снимает скобы со шпилек.
  4. теперь ключом на «19» откручиваем гайки крепления осей нижних рычагов, соединяющие их с поперечной балкой 2106. Тем же ключом на 19 откручиваем поворотные кулаки от концов рулевых тяг, и, с помощью съемника выдавливаем их.
  5. пришло время снять оси со шпилек поперечной балки vaz 2106. Для снятия оси используем монтажку, забиваем молотком монтажку между осью нижнего рычага и поперечной передней балкой, и используя монтажку, как рычаг производим снятие оси со шпилек передней балки.
  6. далее, надо снять переднюю балку. Если имеется лебедка и сверху поперечная стойка, куда можно ее повесить, освобождаем поперечную балку поднятием двигателя. Если же лебедки нет, под масляный картер подкладываем кирпичи с бруском и домкратом приподнимаем двигатель.
  7. ключом на «19» демонтируем по 1му болту с каждой стороны в местах углубления кронштейнов кузова. Снизу головкой на «19» снимаем две гайки крепления передней балки к лонжерону кузова ваз 2106 и производим демонтаж старой балки вниз.
  8. далее, на новую переднюю балку ваз 2106 устанавливаем «подушки» (опоры). Осматриваем все резиновые втулки, соединения, все детали подвески «шестерки», если есть «съеденные» втулки, изношенные детали, то лучше, пока ходовая разобрана сразу поменять.
  9. установку новой поперечной балки и сборку ходовой части ваз 2106 выполняем в обратной последовательности.

Сальник полуоси ВАЗ 2107 номер

Уважаемые посетители сайта “Автомобили”! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику “Сальник полуоси ВАЗ 2107 номер”, для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

tormoza nado bylo pomyt benzinom i kistockoi : 

Подобных видео очень много, они неинтересные. Видео от Олега смотрю, очень интересно и появился интерес самому ремонтировать машину:

а сальник он один или с двух сторон?

Видно что не в первый раз меняешь сальник… но блин, разве трудно было обстучать брызговики и сбить снег с арки? Не приятно же сидеть в этой растаявшей луже говна и копаться в грязи… Сальник лучше забивать на посадочное место трубой одного диаметра с ним, иначе может не равномерно прижаться. Не знаю кто как, но я посадочное седло вытираю насухо и смазываю герметиком.

С этим кол-вом масла это колесо не будет тормозить всю зиму и всю весну. При экстренном торможении на зимнем покрытии без выжатого сцепления ввиду нетормозящего одного колеса может через дифференциал так раскрутить что не успеешь среагировать как развернет на 180 градусов а там как повезет.

очень полезное видео, все доступно и четко объяснил и показал 

Я открутил эти 4 болта, но у меня не снимается полуось

прикипели тормозные барабаны как снять подскажите?

Не похоже на масло. Похоже на тормозуху. У меня кстати трескался сальник, и все было в масле. Так с маслом тормозит, да еще как. Колодки прилипают. Колесо блокировалось, от малейшего притормаживания, хотя все масло хорошенько вытер тряпкой и с колодок, и с барабана. Пришлось снова разбирать и промывать. Мыл ацетоном под руку попался.

Привет, а можешь показать как заменить передний сальник на третьем двигателе?

А нельзя было кашу удалить с подкрылка… все течет прямо на руки и на колодки.. я так ни когда не делаю… чтобы в грязи ковыряться…

а резиночка все таки нужна, типа уплотнитель перед тем как полуось вставлять обратно

Говорят что перед тем как вынуть полуось, надо метки выставить, что бы потом одеть именно как было, а не то вибрация будет. Есть мнения???

спасибо

Отличное видео, вот только под конец при затяжке болтов колесных… тянем до упора я уже две полуоси так поменял вроде не силен, но резьба срывается прям на раз А уж сколько болтов сорвал за 10 лет так вообще не сосчитать… Уже давно бы себе дино ключ купил Так что тяните аккуратненько

после замены все равно продолжает течь масло, запрессовали все ровно аккуратно, предположение что есть ризка в полости куда запрессовывали сальник . Как решить эту проблему? может кто знает

bit nado rovnomerno, inache budet tech , kak na video

почему не отмыл там всё от масла а поставил барабан

Красава мужик. Пойду пробовать самостоятельно. В сервисе 1000 хотят за работу :

пробуй киянкой забивать , это лучше и проще , по верх наставленной киянки можно и молотком ударить. проверено

Назначение и конструкция узла

В автомобилях ВАЗ 2101-07 применен передний стабилизатор, чья задача — распределять нагрузки на ходовую часть при повороте, удерживая авто в горизонтальном положении. Без него под воздействием разных сил кузов машины станет сильно крениться на одну сторону, что даже при средней скорости может привести к перевороту.

Основная деталь данного узла — длинная штанга, напоминающая по форме латинскую букву U и сделанная из стали повышенной упругости. Из такой же стали изготавливают автомобильные пружины. Концы стабилизатора ВАЗ 2106 прикреплены к нижним рычагам, а средняя часть — к передней части кузова. Узел состоит из таких элементов:

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

Замена передней балки на ВАЗ 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

ремонт места крепления балки ВАЗ 2107, 2106, 2105 разницы нет

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Быстрый ремонт крепления балки классика Подробнее

Вырвало балку на классике, ремонт лонжерона Подробнее

Крепления балки классика Подробнее

Оторвалась балка Ваз 2107 (Замена рем вставки) Подробнее

ВАЗ замена рем вставок передней балки Подробнее

ЖИГА ОПЯТЬ СЛОМАЛАСЬ! ОТОРВАЛО БАЛКУ!(18+. ) Подробнее

ВАЗ 2104. Усиление Передних Лонжеронов. Подробнее

Локальный ремонт крепления балки на ваз 2107 по быстрому Подробнее

Лопнувшие лонжероны-ремонт Ваз 2106. Подробнее

Оторвалась балка на Классике. Восстанавливаем и усиливаем крепление передней балки жигулей. Подробнее

Треснула Балка в Моей VAZ 2106, ремонт ваз 2106 Подробнее

Вырвало болты из лонжерона ваз 2107 ,замена вставок под балку двигателя. Подробнее

Замена развальных болтов нижнего рычага 2101-2107 Подробнее

Усилитель лонжерона. Как усилить или починить места крепления рулевого редуктора и маятника. Подробнее

Как Усилить балку ВАЗа? Подробнее

Пришло время сменить балку мотора. Подробнее

Ремонт лонжерона ВАЗ Классика Подробнее

Замена балки и ремвставки ланжерона ваз 2104 Подробнее

Балка под двигатель ВАЗ классика Подробнее

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

  • набор ключей;
  • WD-40;
  • щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
  2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
  4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
  7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107


Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения


Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни. 2. Плоская шайба. 3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни. 4. Сальник. 5. Маслоотражатель. 6. Передний подшипник. 7. Распорная втулка. 8. Картер редуктора. 9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста. 10. Прокладка. 11. Пружинная шайба. 12. Болт крепления крышки. 13. Задний подшипник. 14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни. 15. Опорная шайба шестерни полуоси. 16. Шестерня полуоси. 17. Сателлит. 18. Ось сателлита. 19. Ведомая шестерня. 20. Коробка дифференциала. 21. Ведущая шестерня. 22. Подшипник коробки дифференциала. 23. Регулировочная гайка. 24. Болт крепления стопорной пластины. 25. Стопорная пластина. 26. Стопорная пластина. 27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

Именно балка не позволяет машине опрокинутся в кювет на крутом повороте

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
  2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
  3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

  4. Рычаги подвески откручиваются и снимаются с обеих сторон. Затем извлекаются нижние пружины амортизаторов (перед извлечением необходимо убедиться в том, что они полностью расслаблены, т. е. находятся в крайнем нижнем положении).

  5. Теперь есть доступ к балке. Откручиваются гайки, которые крепят балку к подушкам мотора. После откручивания этих гаек балку следует чем-то подпереть снизу, чтобы полностью исключить её смещение после полного отсоединения от лонжеронов.

  6. Откручиваются основные крепёжные болты балки, удерживающие её на лонжеронах. Причём вначале откручиваются те, что расположены горизонтально, затем те, что располагаются вертикально. Затем балка аккуратно отсоединяется от кузова и снимается.

  7. На место старой балки устанавливается новая, после чего производится обратная сборка передней подвески.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

  • вырывание балки. Самым слабым местом поперечной балки являются болты крепления и шпильки рычагов подвески. В момент сильного удара по балке эти болты и шпильки просто срезаются проушинами балки. Дело в том, что проушины подвергаются специальной термической обработке, после которой их твёрдость в несколько раз превосходит твёрдость крепежа. В результате балка просто отрывается. Обычно это происходит только с одной стороны. Но в некоторых (очень редких) случаях балку вырывает с обеих сторон.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Регулировки глубины зацепления главной пары

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Прочитайте, может пригодится: Шипы или липучка- выбираем резину на зиму

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Усиление стабилизирующей тяги

Некоторые владельцы «классики» ВАЗ, любящие всячески усовершенствовать свою машину, добрались и до стабилизирующего узла. Есть мнение, что автомобиль лучше ведет себя на дороге, если установить двойной стабилизатор на ВАЗ 2101-07. Такая модернизация улучшает управляемость авто, так как жесткость не позволяет ему раскачиваться и отклоняться от траектории.

Чтобы реализовать усиление стабилизатора, необходимо купить такие детали:

  • тягу стабилизатора;
  • комплект резиновых втулок;
  • 4 кронштейна, предназначенные для крепления к рычагу.

Новую тягу нужно сразу же подрезать на 80 мм с каждой стороны. Затем снять «родную» штангу вместе с кронштейнами. Дальнейшие шаги — согласно инструкции:

  1. Снять с «родной» тяги крайние втулки и почистить концы.
  2. Надеть на новую штангу 2 средних втулки таким образом, чтобы они совпали с кронштейнами на старой. Крайние резинки натянуть на концы тяги.
  3. На старый стабилизатор натянуть дополнительные резинки, совпадающие с крайними на новом.
  4. Сложить тяги вместе и скрутить их кронштейнами, накладываемыми на дополнительные втулки с обеих сторон.
  5. Поставить усиленный стабилизатор на автомобиль.

Похожую конструкцию можно смастерить с помощью сварки из втулок от Нивы и стоек стабилизатора от ВАЗ 2110. Это обойдется несколько дороже, да и внешний вид будет не слишком эстетичен.

Подготовительные работы

Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.

Порядок операция следующий:

  • Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
  • Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
  • Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
  • Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
  • Вытянуть амортизаторы.
  • Ослабить болты креплений передних колес.
  • Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

  • Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
  • Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
  • Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
  • Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
  • Опустить рычаг и убрать домкрат.
  • Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Самоблокирующийся дифференциал

Самый распространенный способ повышения проходимости автомобиля — это поставить самоблокирующийся дифференциал. Главное достоинство этого устройства в том, что с его помощью исключается блокировка колес “навсегда”

Это важно, так как предотвращение включения блокировки, когда в этом нет необходимости, способствует защите полуосей от критических нагрузок

Различают следующие виды блокировок дифференциала:

  1. Дисковая — реализуется за счет использования фрикционных муфт. Эти муфты вступают в работу сразу, как только колеса начинают вращаться с неравномерной скоростью. Недостаток этого механизма в том, что он требует применения не дешевого трансмиссионного масла, а также требует довольно частого выполнения регулировочных работ по настройке узла. Это далеко не самый лучший механизм для автомобиля ВАЗ 2107.
  2. Вискомуфтовая блокировка — работа такого устройства основывается на применении липких дисков, погруженных в специальную жидкость. Она затвердевает при нагревании, обеспечивая сцепление шестерней — то есть дифференциал блокируется. Нагревается жидкость в момент изменения угловой скорости колес на оси(когда скорость вращения колес становится разной). Недостаток этого механизма в том, что они требуют полной герметичности узла, и работают эффективно только при недлительном буксовании.
  3. Винтовая блокировка или червячная — это лучший вариант автоматической блокировки для ВАЗ 2107. Реализуется механизм на применении червячных винтов, которые вращаются при езде авто по прямой, а при смене угловой скорости колес, они смещаются в пазы, посредством чего и происходит стопорение дифференциала. Как только авто выбирается из грязевого плена, то блокированный механизм возобновляет свою нормальную работу за счет перемещения червячных винтов на свои места.
  4. Планетарная — принцип работы похож на червячную схему, только вместо шестерней, применяются шарики. За счет шариков происходит блокирование колес, а в работу они вступают при изменении тягового усилия между двигателей и осью. По сравнению с самоблокирующимся червячным редуктором, планетарный обходится примерно в 2 раза дешевле.

Кроме автоматической блокировки дифференциала, есть также принудительная, которая подключается при необходимости.

Вырвало переднюю балку ваз 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

Демонтаж узла

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

  1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
  2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
  3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
  4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой. Последовательность действий мастера такая:

  1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
  2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
  3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
  4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
  5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
  6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
  7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

беда у меня приключилась. заметил что стало руль вправо тянуть очень сильно, развал в порядке, резину не жрет, колеса местами менял. причину не мог понять.
а вчера полез менять тормозные колодки, смотрю а с правой стороны стабилизатор из втулки вылез, обрадовался, думаю поменяю втулку и норм все будет. купил сегодня втулки, крепления, на яму загнал, а там жопа полная. стабилизатор не причем оказался. его из втулки вытянуло потому что один из болтов крепления поперечены которая скрепляет лонжероны оторвался нафиг. его просто выдрало из лонжерона. как это получилось хз, вроде таких уж сильных ям и кочек не ловил.
вообщем печаль беда. что делать низнаю. как это вообще лечится? кто сталкивался отзовитесь.

добавлено 25.08 12:01

предложили мне такое решение: на лонжерон сверху положить уголок и просверлить этот уголок насквозь вместе с лонжероном, затем пустить шпильку от ГБЦ сквозь уголок, лонжерон и саму балку, тем самым притянув ее к лонжерону. уголок для жесткости конструкции. сделал пару фоток чтобы было понятно что я имею ввиду.

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
  2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
  3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

Видео: снимаем поперечную переднюю балку на «классике»

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Передняя балка Ваз 2106

Подробности
Опубликовано: 23.04.2011 13:08
Автор: Admin SuccessfulAuto.ru
Просмотров: 42424

Передняя балка Ваз 2106

Ваз 2106 — самый популярный автомобиль 90х годов. Первая ваз «шестерка» была изготовлена и выпущена в 1976 году в г. Тольятти. Ваз 2106 в то далекое советское время был автомобилем класса люкс, по сравнению с москвичами. Сейчас эти автомобили давно уже не выпускают. И старым ваз 2106 приходится доезжать свои последние годы, но  есть те, кто не хочет менять ваз «шестерку» на другую машину, либо нет возможности. Металл старее, дороги мягко скажем, в России не очень, все эти факторы влияют на все узлы машины. И все чаще случается, деформация, трещины или поломка передней балки ваз 2106. У передней балки ломаются ушки, куда вдеваются болты крепления.  И возникает вопрос: Как заменить переднюю балку на Ваз 2106?

Даже, если вы не залазиете под капот Ваз 2106, и не видете, что передняя балка оторвана, то легко определить можно по передним колесам. На лада ваз 2106 со сломанной балкой, будет «съедать» резиновую покрышку, причем очень сильно. Обычно покрышку начинает разъедать с внутренней стороны, по крайне мере, это из личного опыта. Сначала может показаться, что надо ехать в автосервис и делать развал-схождение, однако открыв капот своей ваз шестерки, можно убедиться в поломке передней балки автомобиля. Для наглядности, один человек крутит руль туда-сюда, второй смотрит на балку. Если крепление балки сломано, то балка начнет сильно отходить от лонжерона кузова машины. Заварить, прихватить переднюю балку ваз 2106 к лонжерону, конечно, можно, но лучше купить новую и заменить. Кстати, при покупке новой передней балки для ваз 2106, Вам предложат два вида балки: вазовская и камазовская. Лучше приобрести вазовскую балку, она немного дороже, но она качественнее и прослужит дольше.

Чтобы заменить переднюю балку на vaz2106

нужны будут яма, эстакада, или подъмник (лебедка).

 

Необходимые инструменты для замены передней балки ваз 2106:

  • подкатной домкрат
  • две триноги (козелки, опоры)
  • съемники для пружин
  • ключи набор (рожковые, накидные, головки)
  • монтажка, лом

Подготовка к замене передней балки ваз 2106. Если нет ямы или эстакады, можно поднять передок шестерки домкрактом и подложить «козелки». Приступаем к действия по разборке соотвествующих деталей, необходимых для демонтажа старой поперечной балки ваз 2106:

  1. принимаем горизонтальное положение под машиной 2106 (если без ямы или эстакады), берем рожковый или накидной ключ на 10 и снимаем поддон картера двигателя.
  2. далее, после того, как сняли защитный лист двигателя, открывается обзор к «подушкам», на которые крепится сам двигатель. Тем же ключом на 10 откручиваем 2 болта крепления кронштейнов на блоке цилиндров — это и есть «подушки».
  3. затем, ключом на «13» откручиваем 2 гайки крепления скоб, которые соединяют через резиновые стабилизатора поперечной устойчивости нижние рычаги. После откручивания двух гаек, снимает скобы со шпилек.
  4. теперь ключом на «19» откручиваем гайки крепления осей нижних рычагов, соединяющие их с поперечной балкой 2106. Тем же ключом на 19 откручиваем поворотные кулаки от концов рулевых тяг, и, с помощью съемника выдавливаем их.
  5. пришло время снять оси со шпилек поперечной балки vaz 2106. Для снятия оси используем монтажку, забиваем молотком монтажку между осью нижнего рычага и поперечной передней балкой, и используя монтажку, как рычаг производим снятие оси со шпилек передней балки.
  6. далее, надо снять переднюю балку. Если имеется лебедка и сверху поперечная стойка, куда можно ее повесить, освобождаем поперечную балку поднятием двигателя. Если же лебедки нет, под масляный картер подкладываем кирпичи с бруском и домкратом приподнимаем двигатель.
  7. ключом на «19» демонтируем по 1му болту с каждой стороны в местах углубления кронштейнов кузова. Снизу головкой на «19» снимаем две гайки крепления передней балки к лонжерону кузова ваз 2106 и производим демонтаж старой балки вниз.
  8. далее, на новую переднюю балку ваз 2106 устанавливаем «подушки» (опоры). Осматриваем все резиновые втулки, соединения, все детали подвески «шестерки», если есть «съеденные» втулки, изношенные детали, то лучше, пока ходовая разобрана сразу поменять.
  9. установку новой поперечной балки и сборку ходовой части ваз 2106 выполняем в обратной последовательности.

После того, как  на ваз 2106 заменили поперечную балку, необходимо отрегулировать развал-схождение.

интересные материалы: Замена подшипников ступицы ВАЗ 2106, Виды топливных фильтров, Автосалоны Ваз в Самаре, Радиатор печки Ваз 2106

Комментарии:

Замена балки на ваз — Авто-ремонт


Также можно поменять масло и фильтры, поскольку попадание растворителя в масло приводит к снижению его качества.

Балка передней подвески ВАЗ 2101 — 2107

Так или иначе, важным балка двигателя ваз 2107 остается контроль за техническим состоянием своего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на авто ВАЗ Двигатель, цена которого на сегодняшний день составляет от 50 до 55 тыс.

Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине большого города.

Это могут быть как обычные карбюраторные, так и инжекторные. Карбюраторные встречаются намного реже инжекторных.

Это связано с тем, что инжекторный двигатель Балка двигателя ваз 2107 оснащен электронными системами управления. Да и многие автолюбители, имея такую возможность, сменили старый мотор на новый. Если результаты вас устроят, можно покупать его смело. Делаем для посудомоечной машины эффективное средство: оно не оставляет разводов. Ум и материальная творческая деятельность: какой балка двигателя ваз 2107 нужен нашим детям.

Перепланировка по закону: как не лишиться квартиры из-за переделки жилья. Ищут инвесторов: омские ученые разработали гели для лечения кариеса. Бури до конца марта: «землян» предупредили о магнитных бурях.

Уровень продаж путеводителей в РФ возрос в 3,6 раз за последние 2 месяца. Устойчивость и балка двигателя ваз 2107 доказанные факты о потеря веса. Огородники рекомендуют высаживать рассаду в черные стаканчики: простая хитрость.

Из пряжи можно сделать своими руками стильный тканый коврик: следуем инструкции. Мозаика с корабля Калигулы, которой лет, вернулась наконец в Италию. Чтобы узнать о них, рассмотрим подробно устройство задней подвески ВАЗ Устройство задней подвески ВАЗ является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста.

Именно за балка двигателя ваз 2107 присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.

Главное балка двигателя ваз 2107 продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок.

Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт. Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками. Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста.

Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку. Колебания автомобиля гасятся при балка двигателя ваз 2107 пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия.

Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.

Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью балка двигателя ваз 2107 не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние.

Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество.

К ней крепится двигатель автомобиля и нижние рычаги подвески. Если балка имеет усталостные трещины, повреждения или деформирована так, что позволяет выставить необходимые углы развала-схождения колес, требуется ее замена. Это весьма трудоемкая процедура, требующая демонтажа, последующей установки и регулировки деталей передней подвески. Во время проведения операции двигатель должен быть подвешен на траверсе балка двигателя ваз 2107 талях.

Работы лучше производить с напарником, а замена должна производиться на яме или подъемнике. Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин. Установка деталей на место производится в обратном порядке.

Перед монтажом пружин их следует сжать стяжками. Балка ВАЗ служит основой балка двигателя ваз 2107 крепления нижних рычагов подвески, поэтому перед ее снятием рычаги необходимо открутить. Для демонтажа рычага достаточно открутить две гайки, крепящих ось рычага к балке. Двигатель автомобиля также крепится к балке. Перед снятием балки необходимо закрепить его на тали, используя проушину на ГБЦ, расположенную между карбюратором балка двигателя ваз 2107 тройником.

Перед тем как подцепить двигатель на тали, необходимо демонтировать воздушный фильтр, чтобы не повредить. После того, как двигатель подвешен, можно приступать к снятию балки.

Подпереть балку, чтобы она осталась на месте после откручивания от лонжеронов. Для этого можно использовать стопку досок, расположив их под деталью. Выкрутить болты крепления балки, проходящие в горизонтальной плоскости, затем гайки болтов, расположенных вертикально.

Новая балка ВАЗ устанавливается в последовательности, обратной снятию. Во время установки двигателя на балку необходимо контролировать расположение шпилек подушек, чтоб они вошли в крепежные отверстия. При отсутствии стяжек для пружин их можно заменить домкратом и проволокой.

Сама процедура выглядит так:. После установки пружины на место проволочные скрутки необходимо удалить, используя пассатижи. Удалять их стоит аккуратно и равномерно, чтобы пружина не изогнулась, балка двигателя ваз 2107 стала на свое место. Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту.

Делается все ради развала. Идея засела в моей голове балка двигателя ваз 2107, когда я увидел Junkie Копейку клуба Drop Mode. Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором.

Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети. Начнем: Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления. Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку. Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо. Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить.

Расположили так чтобы колесо было в центре арки. Балка двигателя ваз 2107 от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг от старой подвески начали мерять. Таким образом нашли 2-ую точку.

И уже начали в этой плоскости мерить балку балка двигателя ваз 2107, вправо. Смерили расстояние между балка двигателя ваз 2107 салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.

Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых. Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места указаны на фото под диаметр отверстия подушки. Стало с упорным кольцом. Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки.

Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба. Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует. Дело потихоньку движется. Большая часть работ сделана. Теперь по порядку. Начну с чашек.

Сначала хотели взять балка двигателя ваз 2107 основу трубу диаметром мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, балка двигателя ваз 2107 лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра мм стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно. Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.

И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место. Пришлось переделать нижнее крепление стойки которое находится на рычагедля этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно.

Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина. Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили. Распорку приварили прямо к чашке на фото. Далее было изготовлено крепление редуктора.

Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие. Так же усилили балка двигателя ваз 2107 балкипросто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке. Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан.

Чебоксары Республика Чувашия Брянск Брянская обл. Магнитогорск Челябинская обл. Иваново Ивановская обл. Курск Курская обл. Тверь Тверская обл. Нижний Тагил Свердловская обл. Ставрополь Ставропольский край Архангельск Архангельская обл. Белгород Балка двигателя ваз 2107 обл. Сочи Краснодарский край Калуга Калужская обл. Курган Курганская обл. Орел Орловская обл. Смоленск Смоленская обл. Мурманск Мурманская обл. Череповец Вологодская обл.

Волжский Волгоградская обл. Тамбов Тамбовская обл. Кострома Костромская обл.

Самостоятельно ремонтируем переднюю балку на ВАЗ 2107

Братск Иркутская балка двигателя ваз 2107. Дзержинск Нижегородская обл. Шахты Ростовская обл. Великий Новгород Новгородская обл.

Прокопьевск Кемеровская обл. Рыбинск Ярославская обл. Благовещенск Амурская обл. Энгельс Саратовская обл. Балаково Саратовская обл. Петропавловск-Камчатский Псков Псковская обл. Северодвинск Архангельская обл. Армавир Краснодарский край Златоуст Челябинская обл. Каменск-Уральский Свердловская обл. Сызрань Самарская обл.

Подольск Московская обл. Южно-Сахалинск Сахалинская обл. Волгодонск Ростовская обл. Коломна Московская обл. Новочебоксарск Республика Чувашия Новомосковск Тульская обл. Серпухов Московская обл. Камышин Волгоградская обл.

Запчасти Двигателя на ВАЗ 2107

балка двигателя ваз 2107 Железнодорожный Московская обл. Тобольск Тюменская обл. Бугульма Республика Татарстан Котлас Архангельская обл. Пушкино Московская обл. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе. Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ обычно выполняются владельцами самостоятельно.

Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Балка двигателя ваз 2107 несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения.

Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии. Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески. Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля.

Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.

В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть балка двигателя ваз 2107 шарниры Балка двигателя ваз 2107. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким.

Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст балка двигателя ваз 2107 ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах.

При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства.

Запчастини Двигуна на ВАЗ 2107

Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но балка двигателя ваз 2107 их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок. Для спортивной более жесткой подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки.

Продаж автозапчастин Двигуна на ВАЗ на сайті АвтоБазар™ Великий вибір і зручний пошук оголошень в Україні.

Полиуретановые автомобильные детали в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге. Мы в самый балка двигателя ваз 2107 срок проведем осмотр и диагностику вашего авто, найдем причину неполадок и оперативно ее устраним.

Независимо от того, отечественный у вас автомобиль или импортный, наши мастера проведут ремонт передней подвески оперативно и с гарантией качества. К тому же стоимость будет также зависеть и от марки машины. Нужно поменять подшипник или пружину, требуется замена пердней балки или стойки стабилизатора, барахлят сайлентблоки растяжки или причина в чем-то еще — мы справимся с любой задачей.

Мы проверим рычаги и сайлентблоки, подшипники ступиц, замерим люфт в шаровых опорах и ШРУСах, осмотрим на предмет износа пружины, амортизаторы и другие узлы ходовой части вашего авто. Наши мастера вооружены не только самым современным ремонтным и диагностическим оборудованием, но и достаточными знаниями и опытом. Поэтому будьте уверены, мы выполним работу в самые короткие сроки. Порядок наших цен вы могли видеть в таблице сверху.

Мы делаем не только ремонт или замену отдельных узлов подвески, но и проводим полноценный капитальный ремонт, балка двигателя ваз 2107 это необходимо. Как снять полуось, советы по демонтажу, Ваз. Замена задней полуоси на ВАЗ, и Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае балка двигателя ваз 2107 износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и.

Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии. Балка двигателя ваз 2107 снять или заменить полуось на ВАЗ классика нужно первым делом сорвать гайки с балка двигателя ваз 2107 только сорвать. Далее нужно поддомкратить автомобиль подымаем ту сторону на которой будет проводится снятия полуоси после чего откручиваем полностью гайки балка двигателя ваз 2107 колесе и снимаем.

Если не снимается барабан, тогда прочитайте совет про то как снять тормозной барабан на ВАЗ классике. После того как барабан снят, возьмите головку на семнадцать, также удлинитель и вороток, затем выставите отверстия в полуоси так, чтобы установить головку на гайку, затем открутите четыре гайки, если гайки тяжело сорвать с место, накиньте на рычаг воротка какой либо удлинитель.

Далее как открутили четыре гайки нужно сорвать полуось с места. Чтобы сорвать с подшипника полуоси, есть множества методов. Я советую купить два длинных болта с подходящей резьбой и аккуратно по чуть-чуть закручивать в противоположные отверстия которые предназначены под болты крепления колес.

Чтобы проверить полуось подшипник, нужно поддомкратить ту сторону на которой собираетесь проверить полуоси подшипник. Далее снимите колесо, затем нужно снять барабан читайте тут как снять барабан на ваз классики.

После того как сняли барабан, поставьте колесо на место и прикрутить болтами, затем подергайте колесо влево, в право, верх. Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных балка двигателя ваз 2107. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители. Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста.

Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров. Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗбалка двигателя ваз 2107 внимание на маркировку.

Проверка балки заднего моста Ваз 2107 Жигули

Автомобили admin26.02.2020

Всем доброго времени суток. Надоело читать про неработающие печки и установку диодов куда нужно и не нужно… Решил поделится полезным опытом по усилению классического кузова. Речь пойдет об усилении лонжеронов в области моторного отсека и моторного щита. К данным действиям меня побудила одна неприятность, но об этом далее. Сразу оговорюсь, что политика моих доработок: «В автомобиле не должно быть уникальных запчастей, потому что это усложняет процесс замены последних». Это значит, что по-возможности нужно дорабатывать автомобиль деталями, которые, в случае неисправности, можно купить и заменить, а не создавать их заново. К несущим частям кузова это не относится=) Усиливать балку и рычаги на гражданской машине не нужно и нельзя. Ибо при наезде на открытый колодец, ударе о бордюр, прыжке с трамплина и т.д. пусть лучше лопнет/согнется/завернется рычаг или балка, но при этом кузов останется жив.

Погожим вечером была обнаружена трещина на лонжероне в районе рулевого редуктора.

Следующий неделя прошла в поисках информации по усилению этого и других мест в передней части кузова. Так как я стараюсь все делать самостоятельно, тем более такую элементарную по конструкции машину как ВАЗ, был начат очередной ремонт.

Купил лист 1.5 мм х/к стали (размер 3Х1,5 метра, хватит на 3 таких усиления). Потом очистил автомобиль от всего что мне мешало: снял коробку, разобрал подвеску, вынул двигатель (отмыл его и заменил прокладки и сальники). Потом я просверлил отверстия под втулки для крепления балки на сквозные болты и попутно перенес балку на 15 мм вперед. После распилил «телевизор» под шнива-радиатор (а то он был закреплен на скорую руку «лишь бы держалось»). С помощью картона и малярного скотча начал изготавливать «выкройки» накладок на лонжероны. После чего перенес их на металл.

Расскажу немного по подробнее про процесс переноса балки. Делается это для увеличения такого противоречивого угла настройки подвески как «кастор». Не будем углубляться в «зачем он нужен» и «каково должно быть его оптимальное значение». Для этих вопросов есть информация на просторах WWW.

Итак, сначала заказывем у любого токаря втулки, 6 штук со внутренним ф

13 мм, и 4 штуки с
ф
8,5 мм. Внешний диаметр втулок зависит от исходной заготовки, у меня
ф
21 мм. Длину я выбрал с запасом — 15 см.

Далее срезаем болгаркой «под корень» родные болты крепления балки. Откладываем штангенциркулем по 15 мм от ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ отверстий крепления балки слева и справа в лонжероне. Откладывать нужно в сторону рамки радиатора, 15 мм откладываем от ЦЕНТРа отверстия (сделать это вам поможет математика). Далее сверлим сквозное отверстие коронкой ф

21 мм. Диаметр может быть другим, все зависит от того, какие втулки вы будете использовать. Просовываем туда втулку со внутренним
ф
13 мм, в нее вставляем болт и закрепляем балку на 2 болта (один слева, один справа).

Теперь берем карандаш/маркер/гвоздь (в конце концов) и отмечаем на кузове, по нижним вертикальным отверстиям в балке, места где будем сверлить. Сверлим снизу вверх (стараясь сверлить вертикально) насквозь 4 отверстия ф

13 мм. Затем получившиеся в верхней части лонжерона отверстия увеличиваем до
ф
21 мм коронкой или разверткой (только верхнее, снизу оставляем
ф
13 мм).

Раз уж балка преехала, значит и стабилизатор тоже должен это сделать. Аналогичным образом отмеряем те же самые 15 мм от заводских болтов крепления стабилизатора. Так же сверлим снизу вверх сквозные отверстия ф

8,5 мм, получившееся отверстие в верхней части лонжерона так же увеличиваем до диаметра втулки
ф
21 мм.

Подгоняем по месту длину втулок и форму нижней плоскости (лонжерон имеет изгибы, потому нижняя плоскость втулки не перпендикулярна оси втулки). Вставляем втулки и болты (для крепления балки я брал болты задних аммортизаторв от классики) и пробуем собрать подвеску. Если все налезло — отлично! Если не налезло — гдето криво просверлили. Исправляем косяки. У меня их, кстати, было очень много.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Устройство и принцип работы

Задний мост ВАЗ 2107, состоит из двух частей: карданный вал, и задняя ось, с редуктором. Кардан – состоит из двух полуосей, имеющих подвижное сочленение. Он располагается под днищем, вдоль всего кузова, от коробки передач до редуктора. Он вращается вместе с шестеренками КПП, и при смещении задней оси вверх или вниз, кардан, также меняет свое положение, для того, чтоб обеспечить дальнейшее вращение задних колес.

Редуктор – состоит из металлического кожуха, в котором расположены две шестеренки. Одни из них – находится на конце карданного вала, перпендикулярно второй, расположенной на балке задней оси. Они имеют диагональное сечение, что позволяет им вступать в контакт между собой, тем самым обеспечивая передачу вращения.

Поскольку редуктор – это устройство, в котором постоянно происходит движение деталей, и соответственно их нагревание, он должен иметь внутри себя жидкость, обеспечивающую смазку трущихся деталей, и отвода тепла от них. Обычно, данной жидкости хватает на довольно длительное время, и ее замена производится очень редко. Такая устойчивость полезных свойств масла, обеспечивается благодаря поддержанию правильного атмосферного давления, внутри редуктора заднего моста, которое обеспечивает «сапун».

Редуктор заднеприводных моделей

Состоит «сапун», из двух частей: стакана, внутри которого расположен эластичный баллон. Именно он соединяет редуктор с картером.

Помимо двух основных шестеренок, в редуктор входят два шкива, отвечающие за вращение левого и правого заднего колеса. На этом, устройство и принцип работы заднего моста завершены.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

Популярные автомобили

Это второй пост про ремонт Семёна (Ваз 2107). Сегодня расскажу вам про замену некоторых деталей задней подвески. Острое желание посмотреть, что происходит с задней подвеской появилось у меня практически сразу после покупки машины. Наличие грохота и странного поведения Семёна на поворотах и кочках не давало покоя и напрягало. Зад вилял и вообще вел себя неприятно. Еще мне не нравилась посаженность, которая присутствовала у моего Семёна.

Выдался свободный, осенний денек и мы с Юркой решили заняться ремонтом своих автомобилей.

По плану я должен был осмотреть подвеску на предмет грохота и заменить задние пружины и амортизаторы. Так и вышло.

На этот раз рабочее место любителя отремонтировать Семён выглядело так: (ноутбук с мануалом — неотъемлемая часть процесса)

С другой стороны: (я нахожусь в яме)

Заглядываю под машину, и вижу причину всех моих волнений за зад машины. Срезанная пружина лопнула. Именно этот факт не давал мне спокойно разогнаться на наших раздолбаных прекрасных дорогах.

Натюрморт с пружиной:

Почти не удивившись начинаю смену пружин.

Чтобы поменять пружину нужно открутить амортизатор и вывесить колесо, пружина должна свободно вынуться. Срезанная пружина вынулась легко, а вот новая — длинная влазить не захотела. Дело в том, что с этой стороны погнуто место установки домкрата и машина поднималась не на полную высоту. Варианта два — поднимать машину выше или сжимать пружину. Чтобы не мучаться с хитрым подъемом (на первый взгляд в гараже не нашлось кучи кирпичей или деревянного чурбана) решил сжимать пружину. Подумал что это легко. Сжать-то её легко, а вот разжать на месте оказалось не просто. Провозился с часок. В конце окончательно запутавшись в какую сторону чего крутить.

На этой фотографии присутствует отсутствие пружины и откручен амортизатор:

С другой стороны, место установки домкрата в порядке и все прошло как по маслу.

Пришлось использовать старые измятые резинки под пружины. Отсутствие опыта не подсказало купить новые заранее, а магазины были уже закрыты.

После установки пружин поменял амортизаторы, что оказалось и вовсе легко — ни одной прикипевшей гайки. Открутил старые — прикрутил новые.

Из за срезанных пружин (как бэ «посаженный» Семён) вал немного протер днище:

О да! Я — слесарь-автомеханик:

Попили чаю и заслушав несколько треков и разъехались по домам:

Да, в ходе ремонта была предпринята попытка прикрутить новую тормозную трубку к правому заднему колесу, вот результат:

Теперь я точно знаю, зачем нужен специальный ключ для тормозных трубок

После ремонта попа машины стала существенно выше, стало мягче ехать и грохот пропал, очень рад за себя.

Так же, см. первый пост про замену радиатора.

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Руководство по замене деталей и ремонту моста автомобиля лада 2107, проверка заднего моста лада 2105, устранение неисправностей в заднем мосте своими руками ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104, потерпевшего аварию. Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин. Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы, расположенные на поверочной плите длиной не менее 1600 мм так, чтобы поверхность прилегания картера к балке находилась в вертикальной плоскости.

Проверка вертикальных деформаций балки заднего моста с помощью угольника по наружной поверхности фланца А.70172

Проверка скручивания балки заднего моста с помощью угольника по боковой поверхности фланца А.70172

Проверьте деформацию балки ваз 2107, приставляя угольник к наружной и боковой поверхностям фланца А.70172; если балка не деформирована, угольник будет прилегать плотно. Величину деформации проверяют щупом. Если щуп 0,2 мм проходит на каком-либо фланце, необходимо выправить балку.

Проверка перпендикулярности поверхности крепления редуктора

Угольником проверьте перпендикулярность поверхности крепления редуктора относительно опорной поверхности фланца А.70172. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

Проверка горизонтальных деформаций балки заднего моста с помощью угольника по наружной поверхности фланца А.70172

Поверните балку моста на 90° и установите ее на призмы. Приложенный к наружной поверхности фланца угольник должен плотно прилегать, в противном случае проверьте величину деформации щупом. Щуп 0,2 мм не должен проходить. При деформации, превышающей указанную величину, выправьте балку, придерживаясь указаний, приведенных ниже.

После выполнения всех правок тщательно промойте балку ваз 2104, магнитную пробку очистите, установите на место и проверьте:

— качество сварных швов и герметичность балки; — чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, стружки и остатков масла) и чистоту сапуна балки ваз 2105.

После этого балку покрасьте снаружи для предохранения от коррозии.

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.

Проверка балки заднего моста Ваз 2107 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
  3. Проверка балки заднего моста

Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля, потерпевшего аварию. Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин.
Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы, расположенные на поверочной плите длиной не менее 1600 мм так, чтобы поверхность прилегания картера к балке находилась в вертикальной плоскости.

Рис. 4–54. Проверка вертикальных деформаций балки заднего моста с помощью угольника по наружной поверхности фланца А.70172
Рис. 4–55. Проверка скручивания балки заднего моста с помощью угольника по боковой поверхности фланца А.70172

Проверьте деформацию балки, приставляя угольник к наружной ( ) и боковой ( ) поверхностям фланца А.70172; если балка не деформирована, угольник будет прилегать плотно.

Величину деформации проверяют щупом. Если щуп 0,2 мм проходит на каком-либо фланце, необходимо выправить балку.

Рис. 4–56. Проверка перпендикулярности поверхности крепления редуктора

Угольником ( ) проверьте перпендикулярность поверхности крепления редуктора относительно опорной поверхности фланца А.70172. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

Рис. 4–57. Проверка горизонтальных деформаций балки заднего моста с помощью угольника по наружной поверхности фланца А.70172

Поверните балку моста на 90° и установите ее на призмы. Приложенный к наружной поверхности фланца ( ) угольник должен плотно прилегать, в противном случае проверьте величину деформации щупом. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

При деформации, превышающей указанную величину, выправьте балку, придерживаясь указаний, приведенных ниже.

После выполнения всех правок тщательно промойте балку, магнитную пробку очистите, установите на место и проверьте:

— качество сварных швов и герметичность балки;

— чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, стружки и остатков масла) и чистоту сапуна балки.

После этого балку покрасьте снаружи для предохранения от коррозии.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные

2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия

4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза

7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов

9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107

10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения

11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Передняя распорка

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Вспомогательная опора силового агрегата

Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.

Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.

Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.

Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.

Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизационная штанга задней балки

Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.

При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.

Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.

Снятие и установка заднего моста ВАЗ-2107

Вывешиваем заднюю часть автомобиля, снимаем колеса. Подставляем регулируемую опору или домкрат под редуктор и слегка нагружаем подвеску.

Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи (см. Карданная передача ВАЗ(классика)).

Отсоединяем шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, заглушив его пробкой для предотвращения утечки жидкости из системы тормозов.

Отсоединяем ветвь заднего троса стояночного тормоза от уравнителя.

Отсоединяем от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов.

Отсоединяем верхние концы амортизаторов и штанги задней подвески от кузова.

Снимаем с балки пружины и амортизаторы.

Отсоединяем продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

Можно снять задний мост и другим способом, отсоединив штанги и амортизаторы не от кузова, а от самого моста.

Опускаем домкрат и снимаем задний мост вместе с деталями задней подвески.

Установка заднего моста проводится в порядке, обратном снятию.

После разборки заднего моста со снятием редуктора и полуосей можно визуально определить отсутствие деформации балки.

Достаточно посмотреть внутрь пустой балки со стороны фланца – центры отверстий для полуосей должны располагаться на одной линии. Малейшее искривление заметно на глаз.

Искривленную балку необходимо заменить. Можно точно определить деформацию балки.

Проверка балки заднего моста

Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля, потерпевшего аварию.

Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин.

Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы, расположенные на проверочной плите длиной не менее 1600 мм так, чтобы поверхность прилегания картера к балке находилась в вертикальной плоскости.

Проверьте деформацию балки, приставляя угольник к наружной (рисунок 1) и боковой (рисунок 2) поверхностям фланца А.70172; если балка не деформирована, угольник будет прилегать плотно.

Величину деформации проверяют щупом. Если щуп 0,2 мм проходит на каком-либо фланце, необходимо выправить балку.

Угольником проверьте перпендикулярность поверхности крепления редуктора, относительно опорной поверхности фланца А.70172. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

Поверните балку моста на 90° и установите ее на призмы. Приложенный к наружной поверхности фланца угольник должен плотно прилегать, в противном случае, проверьте величину деформации щупом. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

При деформации, превышающей указанную величину, выправьте балку.

После выполнения всех правок, тщательно промойте балку, магнитную пробку очистите, установите на место и проверьте:

– качество сварных швов и герметичность балки;

– чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, стружки и остатков масла) и чистоту сапуна балки.

После этого балку покрасьте снаружи для предохранения от коррозии.

Усиленный передний стабилизатор

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Устранение стуков и ремонт передней подвески ВАЗ 2106

Передняя подвеска является слабым местом любого автомобиля. Как заменить переднюю подвеску ВАЗ 2106 своими руками интересуются многие владельцы отечественных авто. В этом нет ничего трудного, если действовать по инструкции и использовать хороший набор инструментов.

Качество дорог в нашей стране всегда не отличалось высоким качеством, особенно оно ухудшается после зимы. После таяния снега в асфальте обнаруживаются многочисленные выбоины и трещины. Как известно, подвеска ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых от ям на дороге кузову транспортного средства. Со временем ходовая часть изнашивается и требует ремонта, который можно произвести своими руками.

Устройство передней подвески ВАЗ 2106

От передней подвески автомобиля зависит плавное движение и маневрирование в поворотах. Необходимо периодически производить диагностику и техническое обслуживание для обеспечения безопасной езды. Если при движении вы будете слышать какие-либо посторонние звуки и стуки, скрежет или ощутите раскачивание – все это признаки неисправности передней подвески ВАЗ 2106.

Производить диагностику рекомендуется через каждые 15 тыс. километров пробега. При этом важно детально осматривать шарниры рычагов, проверять состояние шаровых опор нижних и верхних, пружин и амортизаторов, а также самих рычагов. При отсутствии дефектов просто сделайте развал-схождение.

Как проводится ремонт?

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:

  1. Регулировка подшипников на ступицах.
  2. Замена смазки и сальников подшипников.
  3. Замена амортизаторов передней подвески.
  4. Замена пружин в паре.
  5. Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
  6. Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
  7. Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
  8. Установка новых верхних или нижних опор.

После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.

Замена передней поперечины

Для замены поперечины передней подвески ВАЗ 2106 вам понадобится небольшой набор простых инструментов:

  • ключи на 13, 17, 19 и 22;
  • отвертка;
  • молоток;
  • удлинители.

Перемычка под капотом

Подготовив все это, приступайте к работе. Для начала снимите нижний рычаг передней подвески с автомобиля (как это сделать мы расскажем ниже). Его следует снимать в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками. После этого откройте капот, демонтируйте воздушный фильтр карбюратора и прикройте это отверстие чем-нибудь для защиты от проникновения загрязнений во время работы.

Подготовьте траверсу, которая понадобится для поддержания мотора в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала подойдет обыкновенная строительная доска 5-сантиметровой толщины. Траверсу по длине следует сделать равной расстоянию между отбортовками передних крыльев. В середине траверсы проделайте отверстие, в которое вставляется длинный болт или шпилька со скобой.

Опоры под поперечиной

На отбортовки передних крыльев ВАЗ 2106 под капотом установите траверсу и вставьте в ее отверстие длинный болт и скобу. Последнюю следует соединить болтом с проушиной силового агрегата. Слегка затягивая гайку на шпильке, надо убрать зазоры в соединениях болта скобы и проушины мотора.

Сквозь отверстие в поперечине с двух сторон при помощи торцовой головки нужно выкрутить гайки, держащие подушки мотора, и снять гайки с пружинными шайбами. Далее подложите опоры под поперечину и опустите авто на них так, чтобы поперечина слегка их касалась.

С каждой стороны необходимо выкрутить горизонтальный и вертикальный болты, которые крепят поперечину к лонжеронам. При поддомкрачивании авто поперечина останется лежать на опорах. На этом процесс демонтажа поперечины передней подвески ВАЗ 2106 своими руками завершен: замените ее новой и соберите все в порядке, обратном разборке.

Замена шаровых опор

Иногда самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2106 требует замены шаровых опор. Сначала необходимо произвести диагностику элемента следующим образом:

  • подвесьте колесо;
  • подставьте что-нибудь под нижний рычаг;
  • опустите авто.

При опускании на подставку нижний рычаг перестанет давить на подвеску. Возьмитесь за колесо двумя руками снизу и сверху, и сделайте несколько резких движений: верх на себя, а низ от себя, а потом наоборот. Если при этом раздастся стук и почувствуется люфт ступицы с суппортом в области шаровых, передняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта.

Для замены вам понадобится домкрат, молоток и обычный набор ключей. Сначала вам необходимо демонтировать колесо и разгрузить подвеску, а потом ключом на 22 выкрутить гайку нижней или верхней опоры. Сделайте несколько ударов молотком по выступу поворотного кулака, высвободив шаровую, а потом освободите опору от рычага.

При помощи ключа на 13 выкрутите 3 гайки на болтах крепления шаровой к рычагу. При демонтаже шаровой с рычага будьте аккуратны. Демонтировать лучше вместе с ней пластину, не забыв установить ее на место при монтаже шаровой опоры. Не забывайте, что нижняя и верхняя опоры отличны друг от друга. Сборку производят в порядке, обратном разборке.

Замена верхнего рычага

Снятие верхнего рычага

Для замены верхнего рычага передней подвески ВАЗ 2106 самостоятельно вам понадобятся ключи на 13 и 22, домкрат, опора, ключ баллонный для снятия колеса. Для демонтажа верхнего рычага передней подвески необходимо действовать по инструкции:

  1. Поднимите машину на домкрат и снимите колесо, а потом под нижний рычаг подставьте опору и опустите авто. Это необходимо для нагрузки подвески до состояния, будто авто стоит под собственным весом. Рычаги при этом выровняются.
  2. Зафиксируйте гаечным ключом ось верхнего рычага и ослабьте гайку оси, открутив ее до совпадения с торцом оси.
  3. Открутите болты, на которых держится верхняя шаровая опора, а затем подайте рычаг немного вверх и полностью выкрутите гайку оси, вытащив с рычага ось.
  4. Снимите рычаг вместе с сайлентблоками, не демонтируя их.

Далее произведите все работы, из-за которых вы демонтировали рычаг передней подвески ВАЗ 2106, и установите на место или замените новым. Процесс сборки осуществляется так же, как разборка, но в обратном порядке.

Снятие нижнего рычага

Когда выполняется ремонт ходовой ВАЗ 2106, может потребоваться замена нижнего рычага передней подвески. Для работы вам понадобятся гаечные ключи на 13 и 22. Сначала снимите пружину передней подвески, а затем при помощи гаечного ключа открутите две гайки, которые держат рычаг на поперечине. Демонтируйте его с болтов поперечины, не демонтируя сайлентблоки, ось и шаровой шарнир. При необходимости произведите замену шаровой опоры, или поменяйте рычаг. Установите его на место в порядке, обратном разборке.

Болт балки ВАЗ

ЛАДА веста внедорожник фото шатуна 2101-07 сборе сорвалась. Лада 2113 Чёрная Буря ” Бортжурнал задней на ваз балку ремонт места 2107, 2105. Каждый болт расскажите, пожалуйста, какой крепеж нужен для а то купил балку, пошел.

Lada Logbook балку от 2113, 2114, 2115 итоге первый навэдэшил его. болт очень задняя подвеска 2110. Для увеличения угловой жесткости балки, уменьшения бокового крена автомобиля ВАЗ 13 рычаг амортизатора; 10 устройство автомобилей / лада 2106. М12×110 (Производство Белебей) 2121-2904284 тормозного.

  • Подробная информация о товаре/услуге и производитель: м12×80, каталожный.
  • по разумным ценам Москве! В случае возникновения проблем с отворачиванием болтов к м12×1,25×81 ваз-2101-2107 квадратн (2101-2904210) (г.
  • Ваз −21063 Цвет белебей) 2108 21080-2914040-00.

Особенности ходовой в автомобилях ВАЗ с передним приводом

Конструкция передней подвески в переднеприводных машинах практически не имеет принципиальных отличий. Она состоит из следующих элементов:

  • Поворотный кулак
    , расположенный на нижней шаровой опоре. К нему присоединена муфта, которая обеспечивает работу приводного колесного вала.
  • Поперечный рычаг
    , который одной стороной соединяется с шаровой опорой, а второй – с кузовом.
  • Растяжка
    , которая не дает всей подвеске сдвигаться с основного места расположения.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости
    .

Конструкция задней подвески также не имеет серьезных отличий. Она состоит из закрепленной на кузове балки и пружины с амортизатором.

Чтобы заменить переднюю балку на vaz2106

нужны будут яма, эстакада, или подъмник (лебедка).

Необходимые инструменты для замены передней балки ваз 2106:

  • подкатной домкрат
  • две триноги (козелки, опоры)
  • съемники для пружин
  • ключи набор (рожковые, накидные, головки)
  • монтажка, лом

Подготовка к замене передней балки ваз 2106. Если нет ямы или эстакады, можно поднять передок шестерки домкрактом и подложить “козелки”. Приступаем к действия по разборке соотвествующих деталей, необходимых для демонтажа старой поперечной балки ваз 2106:

  1. принимаем горизонтальное положение под машиной 2106 (если без ямы или эстакады), берем рожковый или накидной ключ на 10 и снимаем поддон картера двигателя.
  2. далее, после того, как сняли защитный лист двигателя, открывается обзор к “подушкам”, на которые крепится сам двигатель. Тем же ключом на 10 откручиваем 2 болта крепления кронштейнов на блоке цилиндров – это и есть “подушки”.
  3. затем, ключом на “13” откручиваем 2 гайки крепления скоб, которые соединяют через резиновые стабилизатора поперечной устойчивости нижние рычаги. После откручивания двух гаек, снимает скобы со шпилек.
  4. теперь ключом на “19” откручиваем гайки крепления осей нижних рычагов, соединяющие их с поперечной балкой 2106. Тем же ключом на 19 откручиваем поворотные кулаки от концов рулевых тяг, и, с помощью съемника выдавливаем их.
  5. пришло время снять оси со шпилек поперечной балки vaz 2106. Для снятия оси используем монтажку, забиваем молотком монтажку между осью нижнего рычага и поперечной передней балкой, и используя монтажку, как рычаг производим снятие оси со шпилек передней балки.
  6. далее, надо снять переднюю балку. Если имеется лебедка и сверху поперечная стойка, куда можно ее повесить, освобождаем поперечную балку поднятием двигателя. Если же лебедки нет, под масляный картер подкладываем кирпичи с бруском и домкратом приподнимаем двигатель.
  7. ключом на “19” демонтируем по 1му болту с каждой стороны в местах углубления кронштейнов кузова. Снизу головкой на “19” снимаем две гайки крепления передней балки к лонжерону кузова ваз 2106 и производим демонтаж старой балки вниз.
  8. далее, на новую переднюю балку ваз 2106 устанавливаем “подушки” (опоры). Осматриваем все резиновые втулки, соединения, все детали подвески “шестерки”, если есть “съеденные” втулки, изношенные детали, то лучше, пока ходовая разобрана сразу поменять.
  9. установку новой поперечной балки и сборку ходовой части ваз 2106 выполняем в обратной последовательности.

После того, как на ваз 2106 заменили поперечную балку, необходимо отрегулировать развал-схождение.

интересные материалы: Замена подшипников ступицы ВАЗ 2106, Виды топливных фильтров, Автосалоны Ваз в Самаре, Радиатор печки Ваз 2106

Передняя подвеска ВАЗ 2101. Устройство

Кликните по картинке и она увеличится

1 – подшипники ступицы переднего колеса; 2 – колпак ступицы; 3 – регулировочная гайка; 4 – шайба; 5 – цапфа поворотного кулака; 6 – ступица колеса; 7 – сальник; 8 – тормозной диск; 9 – шаровой палец верхней опоры; 10 – поворотный кулак; 11 – защитный чехол шарового пальца; 12 – подшипник верхней опоры; 13 – верхний рычаг подвески; 14 – корпус подшипника верхней опоры; 15 – буфер хода сжатия; 16 – кронштейн буфера хода сжатия; 17 – опорный стакан амортизатора; 18 – подушки крепления амортизатора; 19 – шайба подушки; 20 – изолирующая прокладка пружины подвески; 21 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 – ось верхнего рычага подвески; 23 – внутренняя втулка шарнира; 24 – наружная втулка шарнира; 25 – резиновая втулка шарнира; 26 – опорная шайба; 27 – регулировочные шайбы; 28 – дистанционная шайба; 29 – кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 – поперечина передней подвески; 31 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 32 – подушка штанги стабилизатора; 33 – штанга стабилизатора; 34 – лонжерон кузова; 35 – ось нижнего рычага; 36 – нижний рычаг подвески; 37 – болты крепления оси нижнего рычага; 38 – пружина подвески; 39 – обойма крепления штанги стабилизатора; 40 – амортизатор; 41 – болт крепления амортизатора; 42 – гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 – кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 – нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 – обойма вкладыша нижней опоры; 46 – корпус подшипника нижней опоры; 47 – вкладыш обоймы шарового пальца; 48 – подшипник нижней опоры; 49 – шаровой палец; 50 – ограничитель доворота передних колес

Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний 13 и нижний 36 рычаги подвески соединены с поворотной цапфой 10 шаровыми шарнирами. Верхний шаровой шарнир 14 крепится тремя болтами к верхнему рычагу подвески. В корпусе шарнира расположен подшипник 12, основа которого – смола, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 9. Детали шарнира защищены от загрязнения армированным чехлом 11. Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотной цапфы и крепится самоконтрящейся гайкой.

Нижний шаровой шарнир 45 соединен с поворотной цапфой и рычагом подвески аналогично с верхним шарниром. В корпусе 46 шарнира расположен палец 49 с полусферической головкой. На стержень пальца надет металлокерамический подшипник 48 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 47, изготовленный из маслостойкой резины. На поверхность вкладыша, контактирующей с полусферой пальца 49, нанесен пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). В нижней части корпуса шарнира имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Оно закрывается пробкой.

Верхний рычаг 13 подвески соединяется осью 22 со стойкой передка кузова, а нижний рычаг 36 при помощи оси 35 подвешен болтами 37 к поперечине 30 подвески, которая крепится кронштейнами 29 к лонжеронам. Между осью нижнего рычага и поперечиной установлены дистанционные 28 и регулировочные 27 шайбы. Изменением количества шайб 27 регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес. Оба рычага подвески соединяются с осями через резинометаллические шарниры, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку 25, наружную 24 и внутреннюю 23 металлические втулки. Между шарниром и гайкой устанавливается упорная шайба 26.

Пружина 38 своим верхним концом упирается через опорную чашку 21 с резиновой прокладкой 20 на стойку передка кузова. Нижний конец пружины опирается в опорную чашку 44 нижнего рычага. По длине под нагрузкой 435 кгс пружины передней подвески сортируются на группы А и Б. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой. Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага 13 в резиновый буфер 15, установленный в кронштейне 16.

Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, выполненным в виде штанги 33 из пружинной стали. Концы штанги прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 39 через резиновые подушки 32. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, в отверстиях которых расположены резиновые втулки. К нижним рычагам подвески крепятся амортизаторы 40. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 17 и крепится гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 19 и стаканом установлены резиновые подушки 18. К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна 43 и болтов 41, 42.

Ступица 6 колеса установлена на цапфе поворотного кулака на двух конических подшипниках 1, которые поджимаются регулировочной гайкой 3. Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба 4 с усиком, входящим в паз цапфы, за счет чего она удерживается от проворачивания при затягивании гайки. С внутренней стороны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник 7. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком 2, который запрессовывается в ступицу. К фланцу ступицы крепится двумя направляющими штифтами тормозной диск 8 и поджимное кольцо, а болтами – диск колеса.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Как заменить пружины и амортизаторы?

При большой осадке автомобиля или поломке, пружины задней подвески «Жигулей» требуют замены. Проводя процедуру ремонта, одновременно можно поменять и вышедшие из строя амортизаторы. Как правило, перед выходом этих деталей из строя, наблюдается вытекание амортизаторной жидкости.

Ремонтировать амортизаторы в домашних условиях нет смысла. Практика показывает, что даже детали, отремонтированные в специальных мастерских, быстро выходят из строя. Замена пружин задней подвески «шестерки» выполняется в следующем порядке:

  • Отворачивают крепежные гайки нижних болтов амортизаторов.
  • Сдвигают болты и демонтируют распорные втулки.
  • Отодвигают амортизаторы и снимают дистанционные и распорные втулки.
  • Таким же образом разбирают верхние точки крепления амортизаторов.
  • Демонтируют амортизаторы.
  • Для разгрузки пружин поднимают автомобиль при помощи домкрата.
  • Замена пружины задней подвески «Жигулей» производится с помощью монтажных лопаток, которыми выводят ее витки из опор.
  • Монтаж новых деталей выполняют в обратном порядке.

Замена задней подвески «Лады» требует довольно сильного поднятия задней части кузова, поэтому особого внимания требует гибкий тормозной шланг, повредить который очень просто. Аккуратность в работе также позволит вам избежать неприятностей, связанных с «выстреливанием» пружины из своего места.

Как видите, устройство задней подвески ваз 2106 не представляет сложностей, а ее ремонт вполне по силам любому автолюбителю.

Замена пружин

Чтобы поменять пружины задней подвески ВАЗ 2106, нужно, чтобы задний мост находился в вывешенном состоянии. Можно делать это поочередно, поднимая машину на домкрате, а можно одновременно, на подъемнике.

Вывешивание необходимо для того, чтобы максимально увеличить пространство между мостом и кузовом. Так легче вынимать и вставлять пружину. Колесо должно быть предварительно снято. Величина хода амортизатора меньше длины пружины, поэтому, чтобы ее снять, нужны специальные съемники. Они устанавливаются по бокам пружины симметрично и стягивают ее.

Верхняя часть пружины соприкасается с кузовом через резиновую прокладку. Она имеет паз, в который точно ложится верхний виток. Поэтому при обратной установке надо следить, чтобы форма прокладки совпадала с витком.

Работы по ремонту задней подвески ВАЗ 2106 очень простые. Следует просто соблюдать последовательность и быть внимательным.

Читайте НАС ВКонтакте

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106

Одним из узлов трансмиссии ВАЗ 2106, посредством которого крутящий момент от силового агрегата передаётся через коробку передач и кардан к полуосям задних колёс, является редуктор заднего моста (РЗМ). Механизм имеет свои конструктивные особенности и характерные поломки. На них, а также на ремонте и регулировке узла стоит остановиться более подробно.


Редуктор в конструкции заднего моста обеспечивает передачу крутящего момента от КПП к ведущим колёсам

Технические характеристики

Несмотря на то что все редукторы классических «Жигулей» взаимозаменяемы и выполнены из аналогичных деталей, они всё же имеют отличия, которые сводятся к разным передаточным числам.

Передаточное число

Такой параметр, как передаточное число, указывает на то, сколько оборотов сделает колесо по отношению к количеству оборотов карданного вала. На ВАЗ 2106 установлен РЗМ с передаточным числом 3,9, которое зависит от количества зубьев шестерён главной пары: на ведущей 11 зубьев, на ведомой — 43 зуба. Передаточное число определяется путём деления большей цифры на меньшую: 43/11=3,9.

Если же есть необходимость узнать рассматриваемый параметр редуктора, необязательно снимать последний с автомобиля. Для этого достаточно вывесить одно из задних колёс и провернуть его 20 раз, при этом подсчитывая количество оборотов кардана. Если на автомобиле установлен «шестёрочный» РЗМ, то карданный вал совершит 39 оборотов. Исходя из особенностей работы дифференциала, при вращении одного колеса его количество оборотов удваивается. Поэтому для корректировки число оборотов колеса нужно разделить на 2. В результате получаем 10 и 39. Поделив большее значение на меньшее, узнаём передаточное число редуктора.

Видео: определение передаточного числа редуктора без снятия с автомобиля
  1. Крутящий момент от силовой установки передаётся через коробку скоростей и карданный вал на фланец РЗМ.
  2. Посредством вращения конической шестерни проворачивается планетарная шестерня вместе с дифференциалом на роликовых подшипниках конического типа, которые установлены в специальные гнёзда в корпусе редуктора.
  3. Вращение дифференциала приводит в действие полуоси задней оси, входящие в зацепление с полуосевыми шестернями.

Устройство задней подвески ВАЗ-2106

Вам будет интересно:«Хендай-Портер»: размеры кузова, технические характеристики, двигатель, фото

Эта конструкция представляет собой разновидность зависимой подвески, в которой перемещение в вертикальной плоскости одного заднего колеса, вызывает изменение положения другого.

Задний мост крепится на кузове посредством четырех продольных тяг: двух коротких, двух длинных. Тяги соединяются с кронштейнами кузова через резиновые сайлентблоки.

Колебания, возникающие при движении автомобиля, гасятся при помощи пружин и гидравлических амортизаторов. Пружины установлены нижними концами в стаканы, приваренные к краям заднего моста, через полиуретановые или пластмассовые прокладки. Верхние концы через резиновые вставки упираются в кузов.

Ход задней подвески ВАЗ 2106 соотносится с длиной штока амортизатора. Чтобы пружина во время сжатия не подвергалась максимальной деформации, ее ход ограничен резиновыми буферами. Еще одна резиновая подушка, не допускающая удара заднего моста о кузов, установлена над картером редуктора заднего моста.

Каждый амортизатор закреплен на двух точках. Через резиновые шарниры верх крепится к проушинам на кузове, а низ посредством болтов закреплен на кронштейнах моста.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
  2. Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.
  3. Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.
  4. Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.

Устройство задней подвески показано на рис. 4-30.

Снятие и установка подвески

Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите а подставки. Снимите задние колеса. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.

Отсоедините шланг гипропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.

Рис. 4-30. Задняя подвеска: 1 — распорная втулка; 2- резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 5 -кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10- верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия; 17-верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крелпепия поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25-опорная втулка рычага; 26- шайба; 27 — дистанционная втулка.

Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.

Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

Приступите к разборке подвески:

— снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;

— отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

Детали задней подвески показаны на рис. 4-31.

Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию.

При этом устанавливайте на подвеске пружины класса А (с желтой маркировкой). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой).

Рис. 4-31. Детали задней подвески: 1 — нижняя продольная штанга; 2- резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7-пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9- буфер хода сжатия; 10-верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов: ; — нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги (рис. 4-32), составляло 125 мм ; — затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей. Промывать детали лучше всего в ультразвуковой ванне с помощью моющего средства «Фаворит Ультра»

Рис. 4-32. Схема установки задней подвески: 1-лонжерон кузова; 2 — кронштейн поперечной штанги; 3 — балка заднего моста; X-125 мм

Пружины

Проверьте упругую характеристику пружин по контрольным точкам (рис. 4-33), предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.

Рис. 4-33. Основные данные для проверки пружины задней подвески.

Примечание. По длине под нагрузкой 2950 Я (305 кгс) пружины раз деляются на два класса. Класс А — длина больше 273 мм и класс В — длина менее 273 мм. Пружины класса А маркируются желтой краской на наружной стороне витков, а класса В — зеленой краской.

Проверьте, нет ли деформации пружины. Если упругость пружины не соответствует данным рис. 4-33 или деформации могут стать причиной нарушения работоспособности пружины, замените ее.

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин; в случае необходимости — замените их новыми.

— не деформированы ли штанги; если возможно, выправите их;

— нет ли трещин на кронштейнах балки заднего моста и кузова; при обнаружении трещин — отремонтируйте кронштейны;

— состояние упругих втулок шарниров штанги; при необходимости замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.

Читать интересные статьи про автомобиль ВАЗ2106…

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.


На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Устройство передней подвески ВАЗ 2106

От передней подвески автомобиля зависит плавное движение и маневрирование в поворотах. Необходимо периодически производить диагностику и техническое обслуживание для обеспечения безопасной езды. Если при движении вы будете слышать какие-либо посторонние звуки и стуки, скрежет или ощутите раскачивание – все это признаки неисправности передней подвески ВАЗ 2106.

Производить диагностику рекомендуется через каждые 15 тыс. километров пробега. При этом важно детально осматривать шарниры рычагов, проверять состояние шаровых опор нижних и верхних, пружин и амортизаторов, а также самих рычагов. При отсутствии дефектов просто сделайте развал-схождение.

Основные процедуры

Перед демонтажем передней балки ВАЗ 2106 необходимо снять нижние рычаги подвески. После выполнения предварительных работ для этого нужно всего лишь открутить по 2 гайки, крепящие оси рычагов к балке. При выполнении этой операции необходимо запомнить, сколько шайб находилось на болтах между поперечиной и каждой осью. При обратной установке рычагов нужно надеть шайбы в том же количестве и порядке. Передняя балка крепится к лонжеронам 3 болтами с каждой стороны.

Поскольку на нее опирается мотор, перед демонтажем детали следует убедиться в наличии на ГБЦ специальной проушины (рыма), за которую цепляют тали при снятии мотора вверх. Рым обычно расположен на ГБЦ, между тройником и карбюратором. Если проушина есть, то нужно снять воздушный фильтр, установить поперек моторного отсека траверсу или просто крепкую доску (толщиной 5 см) и подцепить к ней двигатель при помощи болта со скобой или крепкого металлического троса, затянутого до упора. Замена балки выполняется так.

  1. Сначала через специальные дыры снизу поперечины откручиваем гайки, крепящие подушки мотора к балке.
  2. После этого поперек ямы прямо под балкой устанавливаем широкие доски друг на друга (стопкой) таким образом, чтобы они были точно под деталью и она осталась на них после поднятия передка машины.
  3. Далее откручиваем и вынимаем горизонтальные болты крепления поперечины с обеих сторон, а затем и гайки вертикальных болтов.
  4. После этого поднимаем передок авто на 10-15 см, при этом балка должна остаться на досках.
  5. В конце аккуратно убираем старую деталь в сторону, ставим новую на ее место и опускаем авто.

Диагностика нижней шаровой опоры

На нижнем рычаге передней подвески ВАЗ-2106 находится шаровая опора, которая закреплена при помощи трех болтовых соединений. Проверить состояние нижней шаровой опоры намного проще, нежели верхней. Для работы вам необходимо наличие штангенциркуля. Но если его нет, то подойдет спичка, тонкая иголка, жесткая проволока и линейка. Обратите внимание на нижнюю часть шарнира, в нём есть небольшая заглушка.

Ее можно выкрутить при помощи ключа или плоскогубцев. В отверстие нужно установить штангенциркуль. Расстояние от края корпуса шаровой опоры до стального пальца не должно превышать 11,8 мм. А если вы проводите замер при помощи той же самой спички, то нужно установить ее в отверстие, наметить расположение края кромки и произвести замер простой линейкой. В том случае, если неисправны только нижние шаровые опоры на автомобиле, лучшим вариантом ремонта окажется замена этих шарниров по кругу.

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
  2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
  3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

  • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
  • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
  • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

  • перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
  • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
  • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

  • поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;
  • смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Как неисправная подвеска влияет на движение машины

Подвеска может иметь несколько неисправностей. Каждая из них по-своему влияет на поведение машины на дороге.

  • Раскачивание при торможении и при трогании — к подобному приводят неисправные амортизаторы. Их работа заключается в гашении колебаний пружин. Кроме этого, нерабочий амортизатор приводит к чрезмерному крену автомобиля при входе в поворот на скорости.
  • Стуки в районе задней подвески ВАЗ 2106 говорят об износе резиновых вставок. Если звук возникает в момент трогания и торможения, то это могут быть сайлентблоки продольных тяг. Стук на кочках говорит о необходимости замены резиновых втулок креплений амортизаторов. Третья разновидность стука возникает на поворотах, в момент, когда машина задней частью идет в занос. Это говорит о необходимости замены втулок продольной тяги. Ее функция заключается в удерживании заднего моста в точном положении относительно кузова. Но центробежная сила, возникающая в момент заноса, смещает кузов относительно моста, что приводит к стуку.

Как покрасить ВАЗ 2106

Как правило, владельцам «шестёрки» приходит на ум покрасить кузов в двух случаях: красочное покрытие износилось или после аварии

В первую очередь внимание уделяется выбору краски — в наши дни можно приобрести различные варианты, но чаще всего покраска автомобиля проводится акриловым составом или металликом

Чтобы узнать, какая разновидность краски нанесена на машину, достаточно смочить кусок тряпки в ацетоне, затем приложить к малозаметной части кузова. Если на материи останется след красителя, значит, это акриловый состав. В противном случае, наружный слой лаковый.

Перед началом покраски рекомендуется тщательно подготовить машину. Вот какие типы работ включает подготовка.

  1. Очистка от грязи и пыли.
  2. Демонтаж элементов, которые могут помешать процессу.
  3. Рихтовка дефектов: сколы, царапины, вмятины.
  4. Грунтовка акриловым составом.
  5. Обработка грунта абразивной бумагой.

Только после этих действий можно начать процесс покраски распылителем. Наносить следует 3 слоя краски. Первый и третий слои будут самыми тонкими, второй — самым толстым. На завершающем этапе покраски наносят лак.

Что касается технологии нанесения краски металлик, то основным покрытием здесь является слой лака. В него добавляется алюминиевая пудра, которая придаёт эффект полированного металла. Лаком следует покрывать кузов в 2–3 слоя, используя тот же распылитель.


Покраска подкапотного пространства акриловой краской

Видео: как покрасить ВАЗ 2106

Кузов любого автомобиля нуждается в регулярном осмотре. Помните, что он является площадкой для двигателя и других важных узлов машины.

Ремонт подвески автомобиля .

ля увеличения срока службы и надежности работы деталей подвески рекомендуется своевременно проводить
диагностику и ремонт узлов подвески (ходовой части) автомобиля , не реже, чем каждые 10 — 15 тыс. километров.
Стук в подвеске при движении, шум, скрежет, вибрация, большие крены при поворотах, раскачивания во время движения, автомобиль уводит в сторону — это далеко не полный перечень проявлений поведения автомобиля на дороге, характерных для неисправности подвески .

Удобнее всего будет приурочить диагностику подвески автомобиля к замене масла в двигателе Вашего автомобиля. В нашем автосервисе, при замене масла или любом другом ремонте , эта процедура (диагностика передней и задней подвески автомобиля ) проводится бесплатно.

Специалисты нашего сервиса способны вовремя обнаружить и устранить любую неисправность подвески (ходовой части) Вашего автомобиля .

При ремонте используются как оригинальные, так и неоригинальные запчасти передней и задней подвески (ходовой части) ведущих фирм, в зависимости от Вашего выбора, после согласования со специалистами сервиса.

ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ , ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДВЕСКИ (ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ , ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ) АВТОМОБИЛЯ

тел: (495) 979-5521; 8-963-979-5521; (495) 500-2720.

Чтобы заменить переднюю балку на vaz2106

нужны будут яма, эстакада, или подъмник (лебедка).

Необходимые инструменты для замены передней балки ваз 2106:

  • подкатной домкрат
  • две триноги (козелки, опоры)
  • съемники для пружин
  • ключи набор (рожковые, накидные, головки)
  • монтажка, лом

Подготовка к замене передней балки ваз 2106. Если нет ямы или эстакады, можно поднять передок шестерки домкрактом и подложить “козелки”. Приступаем к действия по разборке соотвествующих деталей, необходимых для демонтажа старой поперечной балки ваз 2106:

  1. принимаем горизонтальное положение под машиной 2106 (если без ямы или эстакады), берем рожковый или накидной ключ на 10 и снимаем поддон картера двигателя.
  2. далее, после того, как сняли защитный лист двигателя, открывается обзор к “подушкам”, на которые крепится сам двигатель. Тем же ключом на 10 откручиваем 2 болта крепления кронштейнов на блоке цилиндров — это и есть “подушки”.
  3. затем, ключом на “13” откручиваем 2 гайки крепления скоб, которые соединяют через резиновые стабилизатора поперечной устойчивости нижние рычаги. После откручивания двух гаек, снимает скобы со шпилек.
  4. теперь ключом на “19” откручиваем гайки крепления осей нижних рычагов, соединяющие их с поперечной балкой 2106. Тем же ключом на 19 откручиваем поворотные кулаки от концов рулевых тяг, и, с помощью съемника выдавливаем их.
  5. пришло время снять оси со шпилек поперечной балки vaz 2106. Для снятия оси используем монтажку, забиваем молотком монтажку между осью нижнего рычага и поперечной передней балкой, и используя монтажку, как рычаг производим снятие оси со шпилек передней балки.
  6. далее, надо снять переднюю балку. Если имеется лебедка и сверху поперечная стойка, куда можно ее повесить, освобождаем поперечную балку поднятием двигателя. Если же лебедки нет, под масляный картер подкладываем кирпичи с бруском и домкратом приподнимаем двигатель.
  7. ключом на “19” демонтируем по 1му болту с каждой стороны в местах углубления кронштейнов кузова. Снизу головкой на “19” снимаем две гайки крепления передней балки к лонжерону кузова ваз 2106 и производим демонтаж старой балки вниз.
  8. далее, на новую переднюю балку ваз 2106 устанавливаем “подушки” (опоры). Осматриваем все резиновые втулки, соединения, все детали подвески “шестерки”, если есть “съеденные” втулки, изношенные детали, то лучше, пока ходовая разобрана сразу поменять.
  9. установку новой поперечной балки и сборку ходовой части ваз 2106 выполняем в обратной последовательности.

После того, как на ваз 2106 заменили поперечную балку, необходимо отрегулировать развал-схождение.

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Подвеска ваз 2106

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающие углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса. Осью верхних рычагов служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика. Рычаги на осях поворачиваются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак. На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском. Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Передняя

Этот агрегат устроен следующим образом: механические рычаги передней подвески ВАЗ 2106 сопряжены с кулаком поворотного вида посредством шарнирных систем шарового типа.

Пружинный элемент передней подвески вверху ограничен плоскостью опорной чаши с прокладкой из резины и направлен в установочное место передней кузовной стойки. Снизу край пружины держится на основании опорной чаши рычага нижнего крепления. Поперечный стабилизатор курса предназначен для снижения угла крена в боковой плоскости кузовного оперения при совершении транспортным средством поворотного маневра. Он сделан в виде консоли, для его производства применяется специальная пружинная сталь с необходимыми добавками. Ее края закрепляются в седловинах креплений рычагов нижнего расположения с помощью обойм, действие которых смягчают подушки из резины.

Сама поперечина передней подвески ВАЗ 2106 крепится к передним лонжеронам. Амортизаторы-телескопы расположены внутри плоскости пружины и крепятся снизу к рычажному механизму, а сверху – в опорном стакане, расположенном в брызговиках (внутренней полости крыльев) автомобиля. Кинематическая схема передней подвески ВАЗ 2106 и ее подробное описание находится на нашем интернет-ресурсе.

Важно: при определении люфта в ступичных подшипниках и в шаровых опорах методом покачивания из стороны в сторону поднятого переднего колеса достаточно трудно различить конкретное место дефекта. При нажатии тормозной педали, и наличии люфта причину следует искать в дефекте шаровых опор.

Целиком передняя подвеска ВАЗ 2106, фото которой представлено на нашем сайте, представляет единый слаженный механизм, служащий для смягчения дефектов дорожного полотна и придания устойчивости транспортному средству при движении на больших скоростях.

Установка диска сцепления по ссылке.

Задняя

Задняя подвеска ВАЗ 2106 является зависимой и включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Теперь перейдем к более детальному рассмотрению .

Задний мост ВАЗ 2106 состоит из основной балки 28, к которой крепится редуктор 27. В редукторе же в свою очередь размещены дифференциал и, так называемая, гипоидная главная передача. Ведущая 25 и ведомая 14 шестерни главной передачи являются спаренными по контактам, вследствие чего при повреждении или износе одной из них происходит замен обеих. Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником устанавливается регулировочное кольцо 18, которое определяет правильное положение ведущей шестерни к ведомой. Сама же ведомая шестерня прикрепляется к фланцу коробки 26 дифференциала и вращается вместе с ней на подшипниках. Что касается зазора между зубьями ведущей и ведомой шестерен, то он регулируется гайками 11, которые завернуты в разъемные постели подшипников.

Полуось 29 входит внутренним концом в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным – опирается на подшипник 8, закрепленный на полуоси запорным кольцом 1. Подшипник же в свою очередь уплотняется в гнезде балки моста самоподвижным сальником 9, а снаружи резиновым кольцом. Подшипник закреплен в балке металлической пластиной , которая совместно с маслоотражателем и щитом тормоза крепятся болтами к фланцу балки, причем крепятся они на четыре болта.

Ремонт

Ремонт подвески ВАЗ-2106 чаще всего приходится делать из-за износа шаровых опор. А ведь они являются важными деталями подвески, поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, необходимо систематически проверять состояние шаровых.

Проверка шаровых опор производится с использованием домкрата: необходимо вывешить колесо, под нижний рычаг подложить любую подставку и опустить машину. Нижний рычаг при опускании на подставку уберет давление в подвеске. Далее необходимо взявшись за колесо руками (одной рукой за верх колеса, другой за низ колеса), сделать пару резких движений (низ – от себя и наоборот, верх колеса – на себя). Если при выполнении этой операции слышен стук, чувствуется, что ступица колеса вместе с суппортом и диском люфтит в районе шаровых, значит необходим ремонт подвески ваз 2106.

Для замены шаровых опор необходим стандартный набор ключей, молоток и домкрат. Для начала нужно вывесить переднее колесо и снять его со ступицы. Затем «разгрузив» подвеску, с помощью гаечного ключа «на 22» открутить гайку верхней или нижней опоры и ударами молотка по выступу поворотного кулака освободить шаровую из посадочного места. Затем необходимо освободить опору от рычага.

Для этого используем ключ «на 13» и откручиваем 3 гайки на болтах крепления шаровой опоры к рычагу. Будьте осторожны, демонтируя шаровую опору с рычага. Демонтируйте вместе с ней пластину и не забудьте инсталлировать на место при установке новой шаровой опоры. Также не забудьте, что верхняя и нижняя шаровые опоры отличаются. Сборка делается в обратном порядке разборке.

Тюнинг

Тюнинг подвески на ВАЗ 2106 требует к себе особого подхода. К примеру, если вы установите спортивные пружины, вы можете не почувствовать отдачу при обычных амортизаторах. Задняя балка и облегченная рычажная система полностью не раскроют своих способностей без использования надежных и качественных сайлентблоков. Именно поэтому следует производить замену этих элементов одновременно и обязательно парно для каждого колеса. Это позволит достичь желаемого результата, а также будут одинаковые характеристики.

При тюнинге подвески ВАЗ изначально следует подобрать пружины и амортизаторы.

Пружины необходимы для снижения вертикальных колебаний во время движения по дороге. Если вы правильно подберете амортизаторы соответственно требуемым характеристикам, вы вполне сможете настроить жесткость подвески для своего стиля вождения.

Оптимальный вариант тюнинга.

При тюнинге автомобилей ВАЗ оптимальным вариантом будет использование амортизаторов газо-гидравлических с низким давлением. В принципе, они похожи на гидравлические, только в верхней части устройства размещается газ вместо воздуха. Для амортизаторов используется азот. Во время движения автомобиля газ, который расположен внутри конструкции, заставляет реагировать быстрее на все появившиеся неровности, при этом масло быстрее отводит тепло. Во время сжатия смешивание рабочих тел не происходит, и не теряются основные характеристики. Однако амортизатор может перегреться в режиме нагрузок, потому как стенки конструкции двойные.

Справиться с этой проблемой поможет установка амортизатора высокого давления. Газ в этой конструкции находится под высоким давлением. Один из плюсов заключается в том, что они однотрубные и имеют свободный поршень. Подвеска в автомобиле, оснащенном таким амортизатором, будет жесткой. Это естественно уменьшит комфортные условия во время движения, но крены на поворотах будут минимальными и значительно увеличится управляемость автомобиля. Такой принцип тюнинга идеальный для водителей, которым нравится спортивный стиль вождения.

Пружины подбираются в зависимости от нагрузки на ось, которая обеспечивает оптимальный диапазон колебаний подвески ВАЗа.

Основные характеристики пружин зависят от ее размера: от высоты пружины под нагрузкой, от высоты пружины после сжатия, от диаметра пружины и от формы опорного витка. Если необходимо занизить автомобиль, лучшим вариантом будет пружина с минимальным количеством витков. Но в этом случае тюнинг имеет одну особенность, подрезать стандартную пружину нельзя. У нее должен сохраниться виток, а именно опорный виток, обеспечивающий правильное функционирование пружины. Если этот виток убрать, то пружина может легко сломаться.

Что касается обычных пружин, то они имеют линейную зависимость во время нагрузки. Пружины эффективно использовать при стандартной эксплуатации автомобиля. Во время быстрой езды их использовать нельзя. Избыточная нагрузка сжимает пружину, что приведет к пробою подвески автомобиля. Избыточное сжатие не дает ей полностью восстановиться и возможно следующая неровность не отработается, как это было нужно.

На автомобили ВАЗ можно установить более эффективные пружины. В таких пружинах зависимость нагрузки не линейная, при ее использовании значительно возрастает жесткость подвески. Плавность хода и управляемость автомобиля увеличивается. Такие пружины намного дольше прослужат. Визуально эти пружины можно отличить по виткам, имеющим переменный шаг, а прутки разного диаметра. Во время роста нагрузки витки, имеющие меньший шаг ложатся друг на друга, прекращая работу, а витки с большим шагом деформируются, это обеспечивает бесперебойную работу подвески.

Если во время движения автомобиля вы замтели, что в подвеске появились потусторонние шумы и стуки, то этому могли послужить следущие причины:

Не работают амортизаторы. Проверьте амортизаторы и при необходимости замените их на новые. Большинство новых амортизаторов не разборные и не поддаются ремонту. Чтобы проверить необходимо резко и всей силой надавить на край автомобиля в нашем случае на жесткую часть крыла и если амортизатор просядет, а потом медленно начнет возвращаться в исходное положение, то он исправен, в случае если кузов автомобиля будет качаться на пружинах, то амортизатор не работает. Так же необходимо проверить крепление амортизаторов, возможно оно ослабло. Проверьте состояние резиновых втулок проушин амортизаторов, при необходимости замените их на новые.

Проверьте крепление стабилизатора поперечной устойчивости, возможно ослабло его крепление.

Достаточно сильный износ шарниров рычагов рулевого управления.

Сильный износ шаровых опор передней подвески.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц передних колес.

Если вы часто пропускали выбоины на дорогах, то возможно колесный диск деформировался или деформировался его обод. Проверку производите в специализированных шиномонтажных мастерских, так как на глаз такой деффект не определить.

Проверьте пружины подвески, возможно они (она) сильно осели или поломались.

Так же стучать могут и штанги задней подвески, если сильно изношены резиновые втулки. Проверьте и замените их на новые.

Так же стук мог появится в следствие разрушения или «пробоя» буферов сжатия.

Источник http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/
Источник Источник http://lada-avia.ru/to-i-tyuning/zadnyaya-podveska-vaz-2106-ustrojstvo-2.html

Задняя подвеска

Необходимость замены сайлентблоков на ВАЗ 2107.

ВАЗ-2107 довольно прост. Для этого не нужно иметь каких-либо специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автослесарь. Достаточно просто обзавестись нормальным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Впрочем, иногда можно обойтись и без них, только ремонт продлится немного дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как осуществляется замена резинометаллических шарниров на семерке.Это же руководство можно применить ко всем остальным моделям классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классикой, имеют колеса. Следовательно, она сложнее по сравнению со стойкой МакФерсон, используемой на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических шарниров напоминает стакан.Внутри она металлическая, сверху резиновая.

Рычаги подвески – это именно те элементы, в которые крепятся сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага – два с левой стороны, столько же с правой. Они крепятся к корпусу с помощью резинометаллических шарниров. Можно было, конечно, использовать для такой цели и шарикоподшипники, но их ресурс был бы намного ниже. И они не смогли бы сгладить удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических соединений

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать яму или эстакаду. Без таких удобств осуществить привод семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 руб. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения – начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы подлежат замене. При проведении ремонта старайтесь выполнять как можно больше работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, заменяете их при необходимости. Также стоит посмотреть на состояние, при необходимости подтянуть гайку.

Инструмент для работы


Вам понадобится хороший домкрат.Желательно, конечно, гидравлический, так как с ним намного удобнее работать. Но если такового нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для автомобиля и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине перевернуться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. А вот чтобы выпрессовать петлю, нужен специальный съемник. Его стоимость немного меньше, чем у шарнирного комплекта, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески.И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов – рожковые, накидные и торцевые ключи.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Для замены шкворней на верхнем рычаге подвески семерки необходимо его снять. Это нетрудно сделать; нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору предстанет прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 осуществляется только после полной разборки.Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу болтовым штифтом и к ступице с помощью шарового шарнира.

Шаровую опору не нужно выдавливать из отверстия ступицы, достаточно просто открутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью снимать его необходимо только в случае замены. Открутив три шаровых болта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку с оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снят, теперь зажимаете его крепко в тиски и с помощью съемника демонтируете старые петли.Используйте тот же съемник, чтобы заменить новые. И теперь можно установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков нижнего рычага


Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как нет необходимости снимать рычаг. Вместо этого поочередно откручивайте гайки крепления (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выпрессуйте с его помощью шарнир. Установка нового производится в обратной последовательности. Аналогичным образом меняются резинометаллические шарниры с левой и правой стороны автомобиля.Но ко всему вышесказанному необходимо сделать несколько замечаний.

При проведении работ обязательно смотреть на состояние всех элементов подвески. В частности, на повреждение или деформацию рычагов. Если таковые присутствуют, то вы никогда не сможете совершить подобный обвал. Тем более, что любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто накрутит и скажет сначала поменять подвеску. И он прав, ведь на мёртвой подвеске невозможно отрегулировать углы колёс. Как бы хорошо не была сделана регулировка, через несколько километров углы порвутся, резина начнет разрушаться.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное – это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самостопорящиеся — имеют на резьбе небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование этих орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Если не помогло, то придется использовать его, с которым нужно прогреть нить.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и других резиновых уплотнителей довольно трудоемкая работа, которая может занять не один день. Кроме того, здесь понадобится специальный инструмент. Подробнее об этом в статье ниже.

Содержание статьи:

Для начала стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. В первую очередь, если вы начинаете слышать посторонний стук, который сильнее проявляется при преодолении любых неровностей, особенно мелких те.Как правило, при наезде на лежачего полицейского или более крупные неровности недостаток подвески проявляется в меньшей степени, чем при преодолении большого количества мелких, так называемых стиральных досок.

Инструмент для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала необходимо запастись приличным набором ключей. Для того, чтобы провести эту процедуру, вам придется полностью разобрать всю переднюю подвеску, а также часть задней. Рычаги, конечно, не продаются и в сборе с сайлентблоками, но они намного дороже, чем вышеназванные детали по отдельности.Поэтому замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 также рассмотрим.
Здесь нам потребуются ключи на 19 и 22 для того, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать сайлентблоки блоки и другие резиновые уплотнения на место.
Кроме того, нам понадобится смотровая яма или эстакада, т.к. снять реактивную тягу без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, так как открутить болты реактивных тяг становится нереально.Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап предполагает разборку, 2 — замену деталей, 3 — сборку.



Многие автовладельцы считают себя очень хитрыми, так как при снятии рычагов запоминают количество прокладок, которые устанавливаются для регулировки развала. На самом деле это немного наивное мнение, так как затянуть гайки таким же образом не получится.В этом случае правильная геометрия колес очень обманчива, что может привести к потере покрышки.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителей в реактивных тягах. Это очень и очень утомительное занятие, на которое может уйти не один день, так как болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, то их остается только срезать болгаркой, как уже было сказано выше.

Итак, сначала давайте посмотрим, какой инструмент нам может понадобиться для этого.В первую очередь это тиски с набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. затем ключ тире на 17, 19, желательно колпачок или головку, т.к. Силу придется прикладывать довольно большую.

Как правило реактивные тяги с моста откручиваются достаточно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать, что вам повезло, и пренебрегать этой возможностью не стоит. Обязательно обратите внимание на состояние втулок, если они ржавые или подверглись сильной коррозии, то такие втулки подлежат замене.Перед проведением всех работ желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разжаты, после чего установить их на место будет достаточно проблематично. Для этого вам придется либо надавить на кузов автомобиля, либо, наоборот, приподнять его.

После того как форсунки сняты, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать всю реактивную тягу сразу не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет очень и очень сложно.К корпусу крепятся 4 активных стержня: 2 коротких, 2 длинных. Работу рекомендуется выполнять в парах.



Выпрессовка резиновых уплотнителей может быть значительно облегчена, если их предварительно замочить в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит отметить, что в интернете часто можно встретить советы, как проще вдавить резинки на место. Эти советы указывают на то, что сиденья следует смазывать моторным маслом. Ни в коем случае этого делать нельзя, т.к. резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолгой, максимум два-три месяца.Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе ничего сложного нет, так что приступим к следующему шагу. Речь идет о замене резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить снизу болты крепления, возможно их тоже придется срезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессована, состоит из двух частей, которые вставляются с двух сторон в скобу на амортизаторе.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Теперь поговорим о том, зачем все это делается.Когда резиновые уплотнители изнашиваются, это приводит не только к появлению посторонних шумов при езде, но и к снижению управляемости автомобиля. В первую очередь это касается всех резинок, которые предназначены для удержания на месте поперечного стабилизатора, амортизаторов, а также реактивной тяги и тяги Панара.

При износе резинок эти детали имеют свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы вернуть детали подвески на место; сайлентблоки – яркий пример такой работы.Далее металл начинает соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, у каретки часто ломается задний амортизатор. Своевременная замена деталей помогает предотвратить дальнейший износ, а значит, значительно снизить затраты на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Резинометаллический шарнир или сайлент-блок представляет собой специальный узел машины, который состоит из пластин из металлического сплава и зажатой между ними резиновой вставки.В рамках этой статьи мы поговорим о том, как заменить эти детали автомобиля на примере ВАЗ 2107.

Для чего нужны сайлентблоки?

Основной задачей сайлентблоков является подавление шума, исходящего от движущихся частей подвески автомобиля. Если вы заметили повышение уровня шума, обязательно проверьте сайлентблоки и при необходимости замените их. Если этого не сделать вовремя, управляемость машины значительно снизится, а также увеличится износ шин на передних колесах.

Инструменты для замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков на «семерке» своими руками необходимо подготовить определенный набор инструментов:

Ломик;
— молоток строительный;
— стамеска хорошо заточенная;
– ключ диаметром 13 миллиметров;
— ключ диаметром 22 мм;
— домкрат;
— съемник для демонтажа рулевых наконечников;
— съемник сайлентблоков;
— комплект новых сайлентблоков.

Важным моментом является тот факт, что сайлентблок должен быть только оригинальным, так как от его качества напрямую зависит комфорт и безопасность передвижения.В качестве идеального варианта можно привести полиуретановые сайлентблоки, но они очень дорогие. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали его сами.

Замена сайлентблоков передних колес

1. Ослабьте колесные болты и поднимите автомобиль домкратом рядом с колесом, с которым вы работаете.
2. Демонтируйте колесо и отверните гайку, крепящую вал верхнего рычага. Делается это ключом на 24.
3. Отвинтить гайку рулевого наконечника и выпрессовать ее.
4. Ослабьте гайку крепления верхнего шарового шарнира. Для этого используйте ключ на 24.
5. Выдавите опорный штифт, расположенный на сошке. Для этого используйте подготовленный съемник.
6. Демонтируйте проушины верхнего рычага, отвинтив стопорную гайку.
7. Зажмите демонтированный рычаг в тисках и подготовленным съемником выпрессуйте сайлентблоки.
8. Запрессуйте новые сайлентблоки и соберите конструкцию в обратном порядке.

Замена верха и шаровой опоры своими руками — видео

Замена втулок заднего колеса

1.Демонтируйте колесо машины.
2. Ключом на 22 отвернуть гайки крепления заднего рычага полуоси.
3. Снять упорные шайбы.
4. С помощью съемника выпрессуйте сайлентблоки из заднего рычага и снимите его.
5. Установите новую втулку и установите все крепления и колесо.

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2107 операция необходимая, но достаточно сложная. Его частота зависит от многих факторов. Среди них можно выделить несколько наиболее важных: качество деталей, условия эксплуатации автомобиля, правильность установки.

Резина, использованная в конструкции данного узла, не переносит перепадов температуры и попадания моторного масла. Поэтому замену можно производить как через год эксплуатации сайлентблоков, так и через несколько лет.

Внимание! Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2107 может производиться в автомастерских, а также силами владельца автомобиля.

Перед тем, как решиться на такую ​​работу, следует оценить свои силы и возможности, так как, помимо нового набора этих деталей, вам понадобится специальный инструмент.Нужно использовать съемник для шаровых опор и сайлентблоков. В некоторых случаях необходимо будет использовать пружины передней подвески. Иногда слипшиеся части приходится выжигать паяльной лампой или газовой горелкой.

На вопросе выбора и покупки запчастей передней подвески ВАЗ-2107 останавливаться не будем, такой вопрос, тема для отдельного разговора. Если у вас есть все необходимое для работы, поговорим о том, как производится замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107.

Верхний

Важно! Во время работы автомобиль следует ставить на опоры для предотвращения падения, а задние колеса тормозить ручным тормозом.

Автомобильный домкрат используется для поднятия стороны автомобиля, где будет заменен изношенный сайлентблок, и снято колесо. Теперь нужно освободить сошку от верхней шаровой опоры. Гайку опоры открутить ключом на 22 и выпрессовать специальным съемником. Опытные автолюбители для этого используют тяжелый молоток, которым бьют по выступу на сошке, после чего штифт шаровой опоры выходит из гнезда.


Теперь можно приступать к снятию верхнего рычага. Для ВАЗ-2107 перед этим нужно снять верхний болт крепления бампера. Сняв болт ключами на 22 и 24, откручиваем гайку, выбиваем болт. После этого деталь останется в ваших руках. Съемником извлеките сайлентблоки из гнезд для запрессовки новых. Если это не работает, они просто сгорают.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ-2107 должна производиться на сухой поверхности:

  1. Запрессовываются в гнезда верхнего рычага ВАЗ-2107, после чего занимают свое место.
  2. Не затягивайте гайку болта рычага слишком сильно; это делается в последнюю очередь.
  3. Теперь установите верхнюю шаровую опору.

Замена втулки верхнего рычага завершена.

Нижний

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 более сложный цикл. Иногда заменить резинометаллический шарнир съемником невозможно, тогда приходится полностью демонтировать нижний рычаг. Вам нужно будет использовать пружины передней подвески. Также деталь полностью снимается, когда нет съемника для таких петель.

При замене сайлентблоков обе гайки откручиваются от его оси, перед этим их следует очистить от грязи, при необходимости обработать «ведешкой». Гайки снимаются вместе с шайбами ​​с оси нижнего рычага, после чего можно попробовать заменить изношенный сайлентблок. На свободный конец оси накручивается съемник, шарнир выдавливается. Здесь придется приложить некоторые усилия. Ту же операцию выполняют с другой стороны.

Сейчас приступают к установке новых сайлентблоков.Их также кладут на сухую поверхность. Повторное нажатие потребует силы. Если петли заняли свое место, установите шайбы с гайками и закрутите до отказа. Они не должны быть затянуты.


Теперь можно поставить колесо на место и убрать домкрат. Специалисты рекомендуют производить замену сайлентблоков ВАЗ-2107 одновременно с обеих сторон передней подвески. Когда автомобиль стоит на колесах, шарниры занимают свое положение, после чего гайки на болтах и ​​осях сайлентблоков следует тщательно затянуть гаечным ключом.

Совет! После замены шарниров обязательно отрегулируйте развал и развал передних колес.

Если заменить сайлентблоки ВАЗ-2107 своими руками без снятия с автомобиля не получится, придется демонтировать нижний рычаг. При этом объем работ значительно возрастет. Чтобы его снять, придется разобрать подвеску. Снимите передний амортизатор, освободите крепления стабилизатора поперечной устойчивости на нижнем рычаге.Далее вам понадобится распорка передней пружины. Снять его можно монтировкой, но установить на место без стяжек проблематично.

Ось нижнего рычага ВАЗ-2107 крепится к балке двумя болтами. Их следует очистить от грязи, обработать «ведешкой», а затем открутить гайки. Шайбы регулировки развала установлены на болтах. Следует помнить, как они устанавливаются, чтобы потом установить их на место при сборке. Когда деталь окажется у вас в руках, можно приступать к демонтажу петель.

Описаны не все «мелочи» такой операции. Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:

Ремонт подвески


Покажем как заменить верхние сайлентблоки своими руками на классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т.д. Сначала откручиваем колпачок, колесо, снимаем его. Снимаем подкрылок и откручиваем верхний болт, который держит верхний рычаг, выбиваем его. Стоит отметить, что такой болт устанавливается только на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, на шестерках его не встретишь.Рычаг можно снять только сверху, шаровой подшипник трогается. Выворачиваем и выдавливаем втулки съемником (съемник можно купить в автомагазине, стоит недорого). При перемещении сайлентблока достаточно поддеть его креплением и выковырнуть. Седла лучше всего смазывать литолом, так сайлентблоки будут меньше прилипать к рычагу и снимать и в следующий раз будет проще. Также при помощи съемника запрессовываем сайлентблок в верхний рычаг.

Сайлентблок должен доходить до выступа на его корпусе.Теперь проводим сборку в обратном порядке.

Видео замена верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 2106 2105 классика:

Резервное видео инструкция:

Вариант 1:

установка зажигания (мануал и схема). Как установить зажигание ВАЗ 2107

В этой статье вы узнаете о том, как производится установка зажигания на ваз 2107. На этот автомобиль может быть установлена ​​как бесконтактная, так и контактная система зажигания.Вне зависимости от того, какие конструктивные системы установлены в автомобиле, все работы выполняются практически одинаково. Внешний вид и привод распределителя БСЗ и контакта одинаковые, разница только в том, что в первом вместо механического прерывателя используется датчик Холла. Также есть разница в силовом проводе, который производится в соединении с трамблером.

Замена воспламенителя

Для производства полной замены трамблера на автомобиле ВАЗ 2107 необходимо использовать только один инструмент – ключ на «13».Сначала отсоедините от крышки все провода, которые идут к свечам зажигания. Между карбюратором и распределителем проложен шланг для нормального функционирования вакуумного регулятора опережения зажигания. К распределителю идет небольшой жгут проводов. Связано с ним с помощью лапок. Затем откручиваем гайку, с помощью которой корпус трамблера крепится к блоку ДВС.

Делается это ключом на «13». Снимите шайбу и пластину. Слегка потянув вверх, можно извлечь корпус тумблера из его посадочного места.Стоимость нового дозатора на автомобиль ВАЗ 2107, а также на всю классическую серию примерно 800 руб. В том случае, если вы планируете установить бесконтактное зажигание ваз 2107 вместо классического придется потратиться на сумму около двух тысяч рублей. Это средняя стоимость набора магазинов.

Зачем контролировать

Всем известно, что такое опережение зажигания. Этот вариант работы системы необходимо время от времени настраивать на любом автомобиле, оснащенном обычной системой зажигания.Это делается для снижения расхода бензина, продления работы двигателя внутреннего сгорания, а также для достижения наилучших характеристик динамики и разгона автомобиля.

Можно разделить процедуру на несколько этапов. Во-первых, отрегулировал угол наклона контактной группы в положении «закрыто». Во-вторых, только после этого можно начинать работать с опережением угла зажигания. Фиксируется в наиболее подходящем положении. На ваз 2107 установка зажигания еще не закончена, надо отрегулировать регулировку.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла.Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Регулировка

Делаем все необходимое для проведения пробной работы, чтобы обеспечить более точный контроль и настройку.В том случае, если вдруг возникли какие-либо нарушения при работе двигателя. Угол контактной группы в положении «закрыто», можно определить размер зазора группы. Очень нужно делать тремблеры, которые используются в контактных и транзисторных системах зажигания. А вот бесконтактное зажигание ваз 2107 в таких регулировках не нуждается.

Регулировка контактной группы

Итак, теперь подробнее о том, как настроить систему зажигания на шестерке. Сначала снимите крышку распределителя.С помощью ключа для храповика вращайте коленчатый вал до тех пор, пока не заметите, что расстояние между контактами прерывателя максимальное. Фиксацию контактной группы производят с помощью двух маленьких винтов, для регулировки их необходимо немного ослабить. Если стоит бесконтактное зажигание ваз 2107, то нужно выставить только угол опережения.

Лучше всего это делать ключом, а не отверткой. Как правило, затяжка этих болтов очень сильная, поэтому у вас больше шансов повредить их головки.Для правильной настройки вам понадобится щуп толщиной 0,44 мм. Установите его между контактами и зафиксируйте положение прерывателя. Для этого затяните оба болта. С помощью этой процедуры можно добиться нужного значения угла, при котором замыкается контактная группа.

Угол закрытого состояния

Для автомобиля ВАЗ 2107 наиболее подходящий угол 55 градусов. Погрешность должна быть не более трех градусов. После регулировки угла закрытого состояния необходимо переходить к следующему этапу.Следует установить трамблер так, чтобы угол опережения зажигания был идеальным. Обратите внимание, что устанавливать ГРМ на двигателях, имеющих значительный износ, желательно на четвертом цилиндре. Регулировка по первому цилиндру возможна только на новых двигателях или после капитального ремонта.

Spark Advance

Конечно можно сделать регулировку и на слух, но это не правильно. Необходима правильная установка момента зажигания ваз 2107 для снижения расхода топлива, увеличения ресурса двигателя. Перед регулировкой снимите вакуумный шланг фары.И дырку в корректоре заглушить. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, чтобы обороты холостого хода оставались на нормальном уровне. Заглушите двигатель и отверните гайку крепления корпуса распределителя зажигания.

Настройка стробоскопа

Строб должен быть подключен к минусу и плюсу аккумулятора. Емкостной датчик одевается на бронировать того цилиндра, на котором производится настройка. Теперь о том, как происходит установка зажигания ВАЗ 2107. Из стробоскопа излучается свет.Луч должен быть направлен на шкив коленчатого вала. Чтобы правильно выставить зажигание, нужно установить корпус трамблера в такое положение, при котором стробоскоп, луч которого параллелен метке на крышке распредвала, будет скользить в тот момент, когда метка на шкиве коленчатого вала будет напротив него.

Обратите внимание, что после завершения настройки вы все равно должны пройти валидацию на треке. Чтобы добиться желаемого момента зажигания, вам нужно будет повернуть весь корпус распределителя в правильном направлении.После нахождения нужного положения затяните гайку. Аналогично установка бесконтактного зажигания ваз 2107, время опережения регулируется так же.

Как проверить свои настройки на ходу

Чтобы убедиться в правильности выполнения всех работ, необходимо покинуть трассу. Прогреть машину и вытолкнуть ее на ровную дорогу до 50 км/ч. Нужно включить четвертую скорость и равномерно двигаться. Резко нажмите педаль акселератора. Должны быть короткие (около двух секунд, не более) фунты, которые отдаются при детонации.Автомобиль должен постепенно увеличивать скорость. На ваз 2107 установка зажигания может радикулит закончиться, если все условия соблюдены.

В том случае, если детонационного стука не слышно, необходимо повернуть корпус распределителя против часовой стрелки (максимум на одно деление). И наоборот, если стук длится более 2 секунд, поверните корпус по часовой стрелке не более чем на одно деление. Если при испытании на трассе вы убедились, что положение корпуса трамблера изменилось намного, чем было указано при настройке стробоскопа, то можно судить только о наличии поломки в ДВС.

Что учитывать?

Конечно, такие симптомы могут быть спровоцированы неправильным смесеобразованием в карбюраторе. Перед установкой зажигания на ВАЗ 2107 необходимо убедиться в стабильной работе и работе всех систем. Также возможно, что регулятор вакуума в распределителе не работает должным образом. Вполне возможно, что подшипники и втулки распределителя имеют большой износ.

Если регулировка правильная, проблем не обнаружено, вы обеспечиваете себе то, что мотор запускается и будет стабильно происходить.Существенно улучшается динамика автомобиля, снижается расход, в несколько раз увеличивается ресурс двигателя. Поэтому правильная регулировка угла опережения зажигания позволит вам как можно меньше ремонтировать двигатель и его системы. Схема зажигания ВАЗ 2107 простая, идентичная той, что используется во всех классических моделях.

Устаревший — Lada Car Pack V1.2


ПАКЕТ АВТОМОБИЛЯ LADA

У меня уже давно была идея сделать культовый автомобильный пак с советскими автомобилями и Фиатами, которые разрабатывались и производились вместе с Ладой на одной базе.

Мод содержит 9 автомобилей, 1 прицеп и 7 сценариев.


ПРИМЕЧАНИЕ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ КОНФИГУРОВ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ DTROXX WHEEL PACK: https://www.beamng.com/resources/d-troxx-wheel-pack.185/

Огромное спасибо всем в кредиты и те, кто помог мне с модом, огромное спасибо ВСЕМ ВАМ.

Спойлер: Текущая версия (V1.2) Какие новости?

— Добавлена ​​Лада 2105 — Самый тюнингуемый автомобиль в паке!

— Добавлена ​​Лада 2121 (Нива)

— Добавлен Прицеп Нива


-Добавлен кузов пикапа для Fiat 125p

-Добавлен тип кузова ВИС на 2105 и 2106

-Добавлен 6х6 Лада 2107

-Добавлен гусеничный 2106

-Добавлена ​​поддержка универсального руля для всех автомобилей
-Добавлена ​​еще пара конфигов для каждого автомобиля
-Теперь у каждого автомобиля свои настоящие характеристики

-Добавлены некоторые другие интересные вещи, которые вам нужны, чтобы открыть себя

Улучшения:
-Исправлены некоторые НЕТ МАТЕРИАЛОВ
-Сделано вождение еще более реалистичным
-Обновлены материалы
-Многие исправления ошибок


Спойлер: V1.1 Новый контент:

2 новых конфига:
-2106 «BigBoi»

-2107 «Resto» — Можно увидеть на баннере обновления 1.1
-Добавлен свап роторного двигателя 20B для Fiat 125p
-Добавлено больше возможностей тюнинга для 2107
Изменения:
-Обновления материалов для 2101, 2102, 2104
-Fiat 125p Изменился конфиг Formula Drift, новый двигатель, другая настройка подвески.
-Небольшие правки в конфигах
-Добавлен свет заднего хода на Fiat 125p.
-Изменена модель бампера 2104
-Другие мелкие изменения
Исправления:
-Исправлена ​​текстура разбитого стекла на 2101
-Исправлена ​​ошибка карданного вала
-Исправлены прозрачные детали со скинами
-Исправлена ​​текстура выхлопа на 2101
-Исправлены шаткие jbeams
-Исправлено некоторые названия деталей
Удалено:
-Удален Herobrine.


Спойлер: Прогресс Текущий прогресс (19.01.19) Для автомобилей первого выпуска.
Лада 2101 (готово 90%)
Лада 2102 (готово 90%)
Лада 2103 (100% сделано)
Лада 2104 (100% сделано)
Лада 2106 (100% сделано)
Лада 2107 (100% сделано)
Fiat 125p (выполнено на 100%)

Прогресс для новых автомобилей: (19.01.19)
Лада 2105 (выполнено 100%)
Лада 2121 (выполнено 90%)
Лада 2108 (Не начат)
Лада 2109/21099 ( Не начато)
Fiat 124 (Не начато)

Также обратите внимание, если вас легко спровоцируют «мешки», пожалуйста, покиньте ветку, потому что я не хочу здесь никаких драм.

Ошибки и задачи:
Во-первых, я знаю, что на данный момент существует множество ошибок. Датчики 2101 и 2102 скоро будут переделаны.

Картинная галерея:









А как насчет столкновений спросите вы…

Так что да, не так уж и плохо для «сетчатого шлепка». В настоящее время Jbeam отредактирован и идеально подходит для сетки.
СКАЧАТЬ: https://drive.google.com/file/d/1bge3XKvfOrEkPBGxDm8hIE-Rh5igLV3k/view?usp=sharing
(это на диске Google, потому что на форумах ограничение 490 МБ)

КРЕДИТЫ:
Модели изначально из модов GTA:SA от Дениса Корчева, модели aolage, mialt18 и amanjol
SR20, сделанные моддером slrr — Модели Lexotic
RB26, сделанные моддером slrr — Timek9
Base Creator (Материальная помощь и конвертация 2103 из SA в beamng) — @ baarry5444
@Car_Killer — Исправление ошибок и прочее, изготовление русских номерных знаков (WIP)
@AlexGTR Niva susp и NivaTrailer Jbeam
@waboll — помощь по моделям 125p, модель лимузина 125p
@LJ Dezignz — помощь по запчастям
@Ezo — UV-отображение, замена серии T
@Jakub1337 — Справочник и информация по Fiat 125p
@RetrO_TyT — скины
@AgentMooshroom5 — Отчет об ошибках
@zagdima — 6×4 jbeam и трансмиссия
@CrimsonCrocodile — больше скинов
@Ai’Torr15 — Fiato иголка

 

Сальник заднего моста ваз 2107 габариты.Установка нового сальника. Определение состояния сальника

Ввиду конструкции замена сальника КПП заднего моста на ВАЗ 2107 требуется достаточно часто. Поэтому практически каждый водитель сталкивался с необходимостью данного ремонта. Многие новички боятся такой работы. Ведь для этого придется снять подвес. Для неопытного механика это довольно сложная задача. Но, в целом, особых проблем возникнуть не должно. Для работы применяется стандартный набор инструментов.

Своевременная замена поможет вам избежать дальнейших проблем с этим элементом трансмиссии. Перед началом работы убедитесь, что проблема только с манжетой.



Когда вы должны это сделать?


Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 производится при явных проблемах с этим элементом. Также часто приходится менять сальник при замене коробки передач. Диагностировать проблему можно по следующим признакам:
  • С повышенным шумом от заднего моста.Обычно это происходит из-за утечки масла. Следует заменить сальник и залить необходимое количество трансмиссионной жидкости;
  • При разгоне возникает шум. Проверьте состояние масляного уплотнения. Если на редукторе моста есть смазка, то снова ее заменяют.
Часто неопытные водители принимают за течь запотевание сальника. Это неправда. Скопление влаги на поверхности манжеты является нормальным явлением. Утечка смазки характеризуется большим количеством трансмиссионного масла на коробке передач.Если постоять некоторое время на сухом и чистом асфальте, то можно увидеть масляное пятно.

В общем, возьмите за привычку перед каждой поездкой осматривать покрытие под автомобилем на наличие утечек технических жидкостей. Это поможет избежать лишних проблем в дороге.



Что нужно заменить?


В первую очередь необходимо приобрести сам сальник. Производитель здесь не важен. Обратите внимание на его маркировку. Также обратите внимание на внешний вид запчастей, пластик не должен иметь надрезов и деформаций.Пружина должна быть. Иногда предлагаются резинометаллические манжеты для Нивы. На семерку не подойдут. Из инструментов вам потребуются:
    Набор ключей
  • ;
  • Суппорты;
  • Отвертки;
  • Сборщик;
  • Прочный шнур.
Как видите, никаких специальных инструментов не требуется. Помимо вышеперечисленного, вам понадобится небольшая емкость для слитой смазки.


Замена


Перед началом работы необходимо подготовить транспортное средство.Под передними колесами установлены противооткатные колодки. Желательно отключить аккумулятор, при наличии центрального замка обязательно оставить открытым окно. Это позволит избежать проблем при случайном срабатывании замка. Работа производится в следующем порядке:
  • Задний мост вывешивается. Опоры должны быть размещены под автомобилем. Снимите колеса;
  • Масло слито. После этого обязательно нужно закрутить сливную пробку на место;
  • Откручиваются гайки крепления карданного вала.Всего их 4. При проведении работ с помощью сборки удерживаем подвес от прокручивания. Вал снимается;
  • Отсоедините фланцы с помощью отвертки;
  • Откручивается гайка крепления фланца. В этом случае просто необходимо удерживать шестерню редуктора от проворачивания;
  • Фланец снят, отметьте его положение перед снятием;
  • Далее снимается сальник. Для этого его придется поддевать шлицевой отверткой;
  • Седло тщательно очистить от следов коррозии;
  • Устанавливаемый сальник смазан.Лучше всего для этого подходит Литол;
  • Манжета устанавливается в гнездо узла. Затем легкими ударами молотка по оправке сальник ставится обратно. Не перекашивайте. Глубина передней кромки резинометаллической манжеты должна колебаться в пределах 1,7-2 мм, при большом износе фланца имеет смысл уменьшить глубину сальника. Если у вас нет оправки, то вместо нее можно использовать обойму подшипника подходящего размера, отрезок трубы;
  • Ставим фланец шестерни, а также шайбу;
  • Придерживаем шестерню редуктора (берем отвертку), затягиваем гайку фланца.Для этого вам понадобится динамометрический ключ.
  • Окончательная затяжка производится с усилием 117-254 Нм;
  • Устанавливаем на место карданный вал.
  • Осталось только залить масло в редуктор. На этом работа завершена.

Во многих автокомпонентах активно используются резиновые армированные манжеты. Поговорим об их роли в распределительном механизме привода колес, об операции переустановки резинотехнических изделий. А именно, как производится замена сальника в редукторе заднего моста.

Диагностировать необходимость такой операции несложно. При появлении подозрительного гула из-под днища автомобиля, а также некоторых вибраций, достаточно выглянуть в смотровую яму и осмотреть дифференциал в корпусе на наличие подтеков.

Обычно манжеты этих узлов выходят из строя по следующим причинам:

  • окончание среднего срока службы усиленной детали;
  • отсутствие масла в агрегате или его низкое качество;
  • большие перепады температуры;
  • постоянное неаккуратное вождение.


Обычно обновляют неисправный усиленный узел — процесс доступен любому автолюбителю, знакомому с техникой. Рассмотрим ниже, как производится замена манжеты редуктора заднего моста ВАЗ и других автомобилей.

А заодно затронем такие важные проблемы, как замена масла в редукторе заднего моста плюс переустановка всего блока дифференциала.

Как быть с ВАЗ

Изначально речь пойдет об этих видах ремонта применительно к «классическим» Жигулям.Мы расскажем, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Нам понадобится:

  • ключи;
  • отвертка
  • ;
  • монтажный нож
  • ;
  • смазка типа литол
  • ;
  • наждачная бумага
  • ;
  • оправка и молоток;
  • специальный ключ для удержания фланца – трубка с двумя болтами, вставленными в отверстия детали.

Узнайте также о.

Начало.

  1. В первую очередь сливаем масло из узла сборки.
  2. Извлекаем полуоси из балки.
  3. Отсоедините фланец кардана от ответной части хвостового редуктора с помощью отвертки, предварительно отвернув болты. Удерживаем кардан от проворачивания монтажной лопаткой.
  4. На шейку ответной части ведущей шестерни наматываем прочную веревку, прикрепляем к ней ручные весы. Сила равномерного вращения детали (кгс), умноженная на радиус ее шейки, дает значение необходимого момента – запишем это значение.
  5. Отвернуть гайку фланца хвостового редуктора, удерживая деталь специальным ключом.
  6. Снимаем оторвавшийся элемент и шайбу.
  7. Поддев отверткой, снимаем армированное резиновое изделие.
  8. Зачищаем посадочное место наждачной бумагой, смазываем Литолом.
  9. Запрессовываем новую запчасть оправкой ударами молотка до появления зазора 2 мм от торца картера до закладной в него детали. Теперь манжету дифференциала в сборе можно сбросить.
  10. Устанавливаем и крепим фланцевый элемент, придерживая его специальным ключом. Если первоначально измеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг схм, то новый момент должен быть больше на 1 кг сх м. В любом случае затягиваем до достижения момента 6 кг схм, но не выше, чем до момента 12 — 26 кг с х м.
  11. Потом собираем все по пути в обратном порядке.
  12. Залейте масло.

Так производится замена неисправного сальника на ВАЗ 2107.

Следует добавить, что замена неисправной детали ВАЗ 2106 осуществляется точно по такому же сценарию. Кстати, как вы могли заметить, заодно мы поменяли масло в нашей коробке передач.

Для полной переустановки всего узла необходимо сразу после разъединения деталей по п.3 вышеприведенной инструкции открутить болты крепления к балке. Так производится замена редуктора заднего моста «классики» — ВАЗ 2106, 2107 и иже с ними.

Рассмотрим также замену сальника коробки передач на ВАЗ 21213 «Нива». Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

  1. Так же сливаем масло.
  2. Вывесив привод, снимаем колеса, затем тормозные барабаны.
  3. Выведя их из зацепления с шестернями дифференциала, снимите полуоси.
  4. Так же отсоединяем кардан от ответной части хвостового редуктора.
  5. Затем измеряем момент.
  6. Все остальное, включая значения моментов затяжки, по инструкции для «классики».

При необходимости замены сломанной коробки передач, скажем, на Ниве 21214, ее корпус отсоединяем от балки после отделения от кардана. То же самое можно сказать и о замене неисправной коробки передач на Шеви Нива.

Однако здесь надо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: оба элемента дифференциала полного привода должны иметь одинаковое передаточное число. Поэтому при замене сломанного редуктора заднего моста ВАЗ на полноприводном автомобиле необходимо знать передаточное число второго агрегата.

При этом замена неисправного сальника Шевроле Нива производится по уже описанной инструкции.

Что делать с Газелью

Теперь рассмотрим порядок проведения данных процедур для популярных отечественных грузовиков. Изучим замену сальника от Газели. Для этого нам нужно:

  • молоток, оправка;
  • набор ключей;
  • монтажный нож
  • ;
  • смазка литол
  • ;
  • наждачная бумага
  • .


Действия следующие.

  1. Подперев передние колеса, навешиваем ведущую часть автомобиля.
  2. Отсоедините элементы кардана и хвостового редуктора, предварительно открутив болты. Придерживаем карданный вал или проворачиваем его для удобства монтажной лопаткой.
  3. Открутив крепление фланца ведущей шестерни, снимаем этот элемент вместе с отражателем.
  4. Поддев отверткой, вынимаем сменное резиновое изделие.
  5. Запрессовываем новую деталь, очищая и смазывая седло. Используем оправку и молоток.
  6. Сборку делаем с противоположной стороны.

Устройство дифференциала на более мощных грузовиках аналогично. Фланец ведущей шестерни тоже сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки его не нужно придерживать, как это было у Жигулей.

Поэтому замену РТИ редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66 можно произвести по только что приведенной инструкции.Тем более, что данная инструкция подойдет даже для замены на нем неисправного сальника Мерседес 124.

Цена и несколько слов в заключение

Описываемая операция непростая, поэтому многих будет интересовать ее цена в автосервисе. Мы собрали данные, усредненные по крупным городам России. Они находятся в следующей таблице.

руб. руб.
Город Стоимость за 1 шт.
Москва 2000 руб.
ул.Петербург 1900 руб.
Екатеринбург 1000 руб.
Самара 1000 руб.

Это приблизительные значения. Реальная стоимость процедуры может немного отличаться, но ненамного. Все зависит от конкретной выбранной услуги, ее прейскуранта.

Необходимость замены сальника определяется снижением уровня масла в картере заднего моста (из-за утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормальную работу коробки передач.

Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанную ниже норму, не является признаком негерметичности.

Определение состояния сальника

1. Припаркуйте автомобиль на подъемнике или смотровой канаве.

2. Очистите сапун от грязи, проверьте его состояние.

3. Отвернув контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере полуоси; при необходимости долейте уровень масла.

4.Очистить горловину корпуса редуктора от следов масла и вытереть насухо.

5. Подвесьте заднюю ось и установите ее на подставки.

6. Запустить двигатель, включить прямую передачу и на скорости 90-100 км/ч прогреть масло до температуры 80-90°С (примерно 15 минут).

7. При включенной прямой передаче на скорости 100 км/ч определить количество масла, вытекающего за 15 минут.

Течь масла более 5 капель за 15 минут является признаком неисправности сальника.

Замена манжеты ведущей шестерни

Поврежденный сальник можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля. Для этого после вывешивания заднего моста сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала (см. Замена полуоси и ее манжеты). Отсоедините карданный вал от фланца карданного вала (см. Замена карданного вала) и отведите его в сторону. Определить момент проворачивания вала ведущей шестерни, для чего:

1.Плотно намотайте на шейку фланца в несколько витков прочную нить и прикрепите к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Запишем его значение. Это необходимо для того, чтобы гайка фланца была правильно затянута после сборки.

2 . Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворачивания, ключом «на 24»

отвернуть гайку

3.Снимите фланец со шлицов вала главной ведущей шестерни.

4. С помощью плоскогубцев снимите манжету.

5. Легкими ударами молотка через отрезок трубы подходящего диаметра запрессовываем новый хомут, предварительно покрыв его посадочную поверхность смазкой Литол-24. Чтобы не повредить сальник при запрессовке, запрессовывать его нужно не до упора, а на глубину 2 мм (допустимое отклонение «-0.3») между торцом картера коробки передач и наружной поверхностью сальника.

6… Установите новую фланцевую гайку и динамометрическим ключом постепенно затяните ее до момента в пределах 12-26 кгс.м, периодически проверяя динамометром усилие проворачивания вала.

Если начальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс.см), то затягивать гайку до момента, когда усилие проворачивания фланца составит 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс.см) больше начального… Если начальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс.см), то затягивать гайку до получения усилия проворачивания 2,9-4,3 кгс (6-9 кгс.см). Если при затягивании гайки крутящий момент превышает 9 кгс.см, то разбираем редуктор и меняем распорную втулку.

При обнаружении следов подтекания масла под фланцем соединения карданного вала с редуктором заднего моста следует заменить сальник ведущей шестерни. Для этого вам понадобится двусторонний съемник фланцев хвостовика в редукторе и динамометрический ключ для контроля момента затяжки.Загоняем яму на эстакаду и смотровой колодец и приступаем к демонтажу этой детали заднего моста.

Снятие сальника

  • Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и слейте все масло из редуктора заднего моста.
  • Далее поставить вспомогательную метку на фланец редуктора и карданного шарнира, после чего можно отсоединить вал от фланца редуктора. Предусмотренная метка поможет вам установить карданный вал в правильное положение при дальнейшей сборке.
  • Теперь возьмите ключ «на 24» и открутите гайку крепления хвостовика шестерни. Чтобы предотвратить скручивание фланца, затяните два болта и прижмите фланец к монтажной пластине. Двусторонний съемник должен быть в правильном положении, а фланец должен быть снят со своего места. Его следует немедленно снять вместе с грязеотражателем и шайбой.
  • Масляное уплотнение теперь видно, когда снят фланец. Слегка подденьте его плоской отверткой и освободите от картера полуоси коробки передач.

Установка нового сальника


Прежде чем приступить к установке нового сальника на прежнее место, очистите его посадочное место от следов коррозии (при необходимости). Далее внутреннюю полость картера и поверхность сальника смажьте Литолом. Сальник следует запрессовывать легкими ударами молотка через специальную оправку необходимого диаметра. Внимательно контролируйте этот процесс – не должно быть перекоса сальника в своем гнезде.

Затем наденьте фланец, грязезащитный отражатель и шайбу на хвостовик шестерни. Закрепите их гайкой. Затяжку гайки следует производить специальным динамометрическим ключом с указанием 120 Нм. Одновременно с этим процессом контролируют возникновение осевого люфта в подшипнике хвостовика. Этого не должно быть. Если люфт все же присутствует, несмотря на регулировку усилия затяжки, то потребуется ремонт редуктора заднего моста, а в частности замена подшипника.

Частый вопрос: Сколько должен выдавать генератор на ВАЗ 2107?

Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар должно быть в пределах 14,5 — 13,5В.

Сколько должен выдавать генератор на ВАЗ 2105?

На холостом ходу, без включения всех электроприборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5-14В. Допустимым считается падение значений напряжения до 13,3-13,8 вольт.

Где находится реле зарядки на ваз 2107?

Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено прямо напротив шкива со стороны генератора. Для поддержания приемлемого заряда батарея требует от генератора питания от 13,6 до 14,6 вольт.

Сколько должен выдавать генератор на ВАЗ 2106?

Напряжение на аккумуляторе без нагрузки должно быть на уровне 12,5-12,7 В. При работающем двигателе напряжение повышается до 13,8-14,8 В. При большой нагрузке индикатор проседает до 13,8 В.

Какая должна быть зарядка на ВАЗ 2107?

Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 — 13,5В.

Как проверить генератор не снимая ваз с машины?

Как проверить генератор не снимая с автомобиля

Аккумулятор проверяется мультиметром сначала в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12,8 В. Тогда надо измерять показания уже на работающем двигателе, если на 2 тысячах оборотов наблюдается 13,8-14,8 В, то все в порядке.

Где реле зарядки на Жигулях?

Где именно находится реле зарядки

Для тех кто не нашел, сообщаем, что данное устройство монтируется непосредственно на корпусе генератора, ВАЗ-2107. Прямо на его задней крышке, вверху, на небольшой пластиковой платформе закреплен круглый предмет.В большинстве случаев он черный.

Какое должно быть напряжение в сети ВАЗ 2106?

Для этого необходимо модифицировать электропроводку согласно стандартной схеме электропроводки. В зависимости от ситуации либо установить внешнее реле-регулятор напряжения , либо, наоборот, убрать внешнее и оставить встроенное в генератор. Нормальным напряжением бортовым сетевым автомобиля считается диапазон 13,5-14,5 вольт.

Правильная замена сайлентблоков

В переводе с английского слово «сайлентблок» (silent) означает «бесшумный».Исходя из этого, можно сразу понять, что эта деталь будет выполнять функцию гашения звука. Если быть точнее, то сайлентблок предназначен для снижения или предотвращения возникновения всевозможных шумов и вибраций в подвеске автомобиля. Итак, давайте подробно рассмотрим эту деталь и разберемся, как заменить сайлентблоки.

Что это за деталь?

Сайлентблок состоит из металлического шарнира, большая часть которого покрыта резиновым материалом. Как правило, эта вставка устанавливается между двумя втулками (это стальной шарнир).Именно эта запчасть фиксирует все детали и узлы, находящиеся в подвеске автомобиля. Своевременная замена сайлентблоков задней балки обеспечивает эффективное гашение различных ударов и вибраций, возникающих при наезде автомобиля на яму или другую неровность.

Что сигнализирует о поломке?

В случае, когда этот пункт вышел из строя, водитель чувствует существенное изменение поведения машины, ее управляемости и так далее. Также при наезде на препятствия подвеска автомобиля очень плохо реагирует, при езде слышен резкий визг и визг.Все это говорит о том, что машине требуется срочная замена сайлентблоков. В противном случае через несколько сотен километров эксплуатации водитель почувствует неравномерный износ протектора шин, что может повлечь за собой даже капитальный ремонт подвески. Поэтому не откладывайте замену на потом, ведь несмотря на то, что это довольно примитивная деталь, она выполняет довольно серьезные функции.

Замена сайлентблоков ВАЗ: краткая инструкция

Итак, рассмотрим основные этапы замены этой детали на примере автомобилей Волжского автомобильного завода.

Весь процесс начинается с подготовки инструментов. Для этого нам понадобятся три ключа: на 12, 17 и 19 миллиметров — и, конечно же, сам сайлентблок.

Тогда приступайте к ремонту. Для этого нужно поднять машину на домкрат или поставить на эстакаду. Разбираем колесо, затем берем ключ на 17 и откручиваем 2 болта крепления шаровой опоры с нижним рычагом. Теперь переходим непосредственно к сайлентблоку. Для того, чтобы его снять, нужно сначала открутить передний болт (самый длинный) и ослабить три других, которые находятся с обратной стороны детали и на поперечном звене.Для этого нужно использовать ключи на 12 и 19 миллиметров. Демонтируем нижний рычаг и снимаем сайлентблок.

После этого процесса можно приступать к установке новых запчастей. Замена сайлентблоков производится туда же, куда крепились старые детали. Но для этого нужно будет приложить немало сил. Дело в том, что снять старую запчасть – задача не из легких, так как за весь период эксплуатации она может «прикипеть» к металлу. Чтобы с этим справиться, необходимо уложить его на какой-нибудь швеллер и после этого выбить молотком старый сайлентблок из колодца.А после того, как он будет выбит, можно смело приступать к установке новой детали. Монтаж осуществляется так же, как и демонтаж, только в обратном порядке.

р>

что стучит в передней подвеске

Это классика советского автопрома. Машина действительно хороша во многих отношениях. Но, к сожалению, у него есть и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главное — мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, потому что неровности гасит, а управлять автомобилем комфортно.Кроме того, вы меньше нагружаете позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобиля при маневрировании. И не особо надежен.

В частности, Classic всегда использовался и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный недостаток мягкой подвески на этом автомобиле в том, что при больших нагрузках на одну из осей автомобиль начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, то их множество.Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они сделают существенные доработки. Если ваш бюджет ограничен, вам придется сделать это самостоятельно.

Особенности тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески, это установить пружину от НИВЫ 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему. Кроме того, это позволит добиться большей жесткости.Следует отметить, что ту же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два оборота, чтобы уменьшить дорожный просвет. Делать это или нет решать вам. Меньший клиренс имеет свои преимущества и о них мы поговорим в этой статье. Но есть и существенные недостатки.

Следующий этап замена штатных амортизаторов. Здесь все зависит исключительно от ваших возможностей. Если хотите сэкономить, можно поставить достаточно недорогие Иконы.Установка спортивного типа Bilstein обойдется дороже. Но эффект будет намного больше. Главное правило при замене амортизаторов на «Семерке» — они должны быть газомасляными. Их преимущество заключается в большей эластичности. Каков результат? Эта модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Для их минимизации обычно устанавливаются новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант можно спарить по паре заводских с обеих сторон).

Что еще можно заменить в подвеске ваз 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не должен ограничиваться работами под автомобилем.Желательно позаботиться об усовершенствовании рулевой системы. Как вариант — рулевая колонка от Нивы. Возможна установка электроусилителя. Но такую ​​работу лучше доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование должно быть правильно подключено. Сделать это самостоятельно достаточно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на тормозную систему.

Установка дисков значительно улучшит характеристики автомобиля.Наконец, все работы можно завершить заменой резины и проведением сход-развала. Лучше выбирать шины иностранного производства. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош в плане управляемости, хотя и снижает уровень комфорта вождения.

Занижение подвески как вариант тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, чтобы чем больше значение дорожного просвета (так называемый клиренс), тем лучше.И они отчасти правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге некоторые владельцы «Семерки» ставят совершенно противоположные цели. Подвеску хотят занизить, придав автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле, низкая подвеска имеет свои преимущества. Например, улучшена управляемость автомобиля в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (снижение центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении экстерьера автомобиля.Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, меньшее сопротивление позволяет снизить расход топлива.

О вреде низкого дорожного просвета

Прежде чем вы решитесь на столь кардинальные изменения в своей «семерке», нельзя не упомянуть об опасностях, которые могут подстерегать вас в дороге. Важная информация! Прежде чем вы решите уменьшить дорожный просвет своего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

  • возможность повреждения важных частей автомобиля при наезде на ямы.По крайней мере, вы будете гораздо чаще посещать СТО;
  • , если работы проводят неквалифицированные специалисты, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Основные варианты уменьшения клиренса

Первый вариант, который считается самым экономичным, это укоротить штатные пружины. Сделать это можно своими руками или, если нет необходимого инструмента и навыков, доверить это начинающему специалисту. Аналогичную операцию можно выполнить и без демонтажа пружины.Важно помнить, что пружины укорачиваются на разное количество витков (передние, например, на два, а задние на три). Это связано с тем, что вес машины должен быть равномерно распределен.

Преимуществом этого метода является низкая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести риски поломки как пружины, так и амортизатора. Другой вариант – приобрести и установить укороченные пружины. Такие пружины часто называют спортивными пружинами.Основные затраты здесь связаны с покупкой готовых деталей. К плюсам этого способа можно отнести то, что в любой момент можно вернуть все на место (ведь стандартные пружины не укорачиваются). Кроме того, вы можете выполнить такую ​​операцию самостоятельно. Единственное, по завершению нужно обратиться к специалисту для выполнения работ по развалу/схождение.

Вы также можете уменьшить дорожный просвет с помощью койловера. Это пружины, которые позволяют регулировать высоту дорожного просвета.Этот вариант наиболее удобен, ведь даже если вам не удалось добиться ожидаемого результата с первого раза, вы всегда сможете отрегулировать нужную высоту подвески, не покупая новые детали. К преимуществам этого метода можно отнести универсальность койловеров. Они доступны как со спортивными, так и с обычными амортизаторами. Они регулируются по вашему желанию. Наконец, их достаточно легко установить своими руками. Что касается минусов, то он только один — цена вопроса.

Пневмоподвеска — еще один вариант «прокачки». Причем этот вариант подходит исключительно для истинных фанатов. Дело в том, что стоимость упаковки может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получаете полноценный инструмент для подвески. Еще один минус – стоимость работ. Дело в том, что такую ​​подвеску не сделать в своем гараже. А также не рекомендуется доверять установку оборудования первому попавшемуся «специалисту».К минусам можно отнести то, что такая подвеска может быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

К преимуществам данной опции можно отнести возможность гибкой регулировки клиренса (в диапазоне до пяти сантиметров). Если система установлена ​​правильно, вы можете в любой момент отрегулировать клиренс по своему усмотрению, в зависимости, например, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одним важным преимуществом является способность хорошо удерживать максимальный вес транспортного средства.Машина не проседает даже при максимальной загрузке. В целом клиренс можно регулировать в диапазоне от двух до девяти сантиметров. Не стоит делать больше, так как это несет в себе определенные риски. В процессе доработки также рекомендуется монтировать новые пыльники и буфера отбоя. Кроме того, специалисты советуют менять опорные подшипники. И еще один важный момент. Все работы по подвеске должны выполняться ответственно. Если вы не можете выполнить какую-то операцию самостоятельно, лучше доверить ее профессионалам.Экономить или делать что-то небрежно здесь неуместно. Любая ошибка может существенно повлиять на управляемость.

Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

Самый нагруженный элемент автомобиля ВАЗ 2107 – передняя подвеска. Ведь он принимает на себя практически все механические нагрузки, возникающие при движении. По этой причине важно уделять этому узлу пристальное внимание, своевременно проводить ремонт и по возможности модифицировать его, устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колесами автомобиля. Основное назначение агрегата – снижение интенсивности вибраций, ударов и сотрясений, возникающих при движении. Машина постоянно испытывает динамические нагрузки, особенно при движении по некачественным дорогам и при перевозке грузов, то есть в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает удары и удары. По праву это самая нагруженная часть всего автомобиля. На G7 передняя подвеска сделана лучше и надежнее чем — производитель конечно учел высокую нагрузку на агрегат, но это не единственная причина. На автомобилях с задним приводом передняя подвеска состоит из меньшего количества деталей, чем задняя, ​​поэтому ее установка обходится дешевле.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает в себя важные детали, без которых было бы невозможно плавное движение автомобиля.

  1. Стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости.
  2. Подвеска на двойных поперечных рычагах является основным узлом передней части шасси и состоит из верхнего и нижнего независимых поперечных рычагов. Один из них крепится длинным болтом через стойку брызговика, другой крепится болтами к поперечине подвески.
  3. Шаровые опоры — соединяются со ступицами колес через систему поворотных кулаков с цапфой.
  4. Ступицы колес.
  5. Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов.Имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.
  6. Система демпфирования — включает пружины, чашки, гидравлические амортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семерках» используются стойки.

Передняя балка

Передняя балка предназначена для стабилизации автомобиля при прохождении поворотов. Как известно, при маневрировании возникает центробежная сила, из-за которой автомобиль может перевернуться. Чтобы этого не произошло, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивание разноименных колес ВАЗ 2107 с помощью торсионного упругого элемента. Стабилизатор крепится с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок непосредственно к корпусу. Штанга связана с элементами подвески через двойные рычаги и стойки амортизаторов, или, как их еще называют, кости.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими элементами шасси ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу вибраций на корпус.

Рычаги напрямую связаны с колесами и кузовом автомобиля. Принято различать оба рычага подвески «семерки», так как их замена и ремонт осуществляется по-разному:

  • верхние рычаги крепятся на болтах и ​​снимаются легче;
  • нижние рычаги прикручены к поперечине, соединенной с лонжероном, также они соединены шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Подробнее о ремонте переднего нижнего рычага:

Стойка переднего амортизатора

О существовании стоек владельцы ВАЗ 2107 узнали, когда появилась модель ВАЗ 2108.С этого времени производитель стал постепенно устанавливать на «семерку» новые механизмы. Кроме того, стойки подобрали специалисты, занимающиеся модернизацией классического автомобиля.

Стойка является частью демпфирующей системы, задачей которой является гашение вертикальных колебаний кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость автомобиля на дороге.

Стойка переднего амортизатора включает в себя несколько отдельных элементов:

Сферический подшипник

Шаровая опора — элемент передней подвески, обеспечивающий достаточно жесткое крепление нижних рычагов к ступице машины.Благодаря этим шарнирам автомобиль на дороге способен обеспечить плавное движение и необходимые маневры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель может легко управлять колесами.

Шаровой шарнир состоит из пальца с шариком, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный чехол, который является важной частью элемента. Регулярная проверка шаровых опор водителем позволяет избежать поломок – как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, необходимо срочно осмотреть шарнир.

Помню, как первый раз в жизни менял шаровые краны. Произошло это неожиданно — я поехал в деревню к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. По пути к озеру пришлось резко затормозить и вывернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину начало тянуть влево. «Мяч полетел» — сказал Толя (мой друг) с видом знатока. Действительно, когда машину поддомкратили, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — какой силы должен был быть удар! Видимо, мяч и до этого подвергался большим нагрузкам — часто ездил по грунтовке, да и «семерку» не жалел, иногда проезжал по полю, камням и ямам.Толя пошел пешком искать новые петли. Сломанную деталь заменили на месте, вторую потом установил в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой закругленный элемент, соединенный с валом. Имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от задач проектирования.

Итак, ступица состоит из корпуса, металлических колесных шпилек, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, так как он объединяет с ним всю переднюю подвеску.Элемент крепится с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и рейке.

Неисправности передней подвески

Проблемы с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. В первую очередь страдают шаровые опоры, затем из строя выходят стойки и другие элементы системы амортизации.

Стук

Довольно часто владельцы «семерок» жалуются на стук при движении со скоростью 20-40 км/ч. Потом по мере разгона глухой звук пропадает. Зона шума — передняя подвеска.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, пропадающий при разгоне, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу при слабом движении машины. На большой скорости машина выравнивается и стуки пропадают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.


Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, то может деформироваться поворотный кулак или рычаг подвески.На старых автомобилях ВАЗ 2107 возможно потеря эластичности пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, то это из-за тормозных колодок, люфта руля и других сторонних причин, не связанных с подвеской. Поэтому рекомендуется приступить к методу исключения, а уже потом тестировать суспензию.

Гул при поворотах

Гул при поворотах возникает из-за износа подшипника ступицы. Характер шума таков: он наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, а затем исчезает.

Вот как проверить люфт ступичного подшипника.


Модернизация подвески

Стандартная подвеска «семерки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает значительно улучшить управляемость и общий комфорт, а также продлить срок службы пружин, шариков, втулок и других компонентов.

Усиленные рессоры

Пружины являются основным элементом, отвечающим за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость.При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому происходят поломки ее элементов и другие неприятности.

Владельцам «семерок», часто ездящих по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, обязательно нужно задуматься о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить о том, что элементы нуждаются в замене.


Проставки — первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107.Но этот вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жесткость пружин, но негативно скажутся на сроке службы элементов. На усиленных таким образом пружинах скоро обнаружатся трещины.

Поэтому единственно правильным решением будет замена обычных пружин на усиленные или модифицированные от ВАЗ 2104. При этом амортизаторы необходимо заменить на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему .

Перед началом процедуры замены необходимо вооружиться следующими инструментами.

  1. Лифт.
  2. Набор разных ключей, в том числе баллонный.
  3. Лом.
  4. Бруском.
  5. Проволочный крюк.

Теперь подробнее о замене.

  1. Поставьте автомобиль на домкрат, снимите колеса.
  2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  3. Ослабьте защелки верхнего рычага.
  4. Подложите под машину блок, поднимите нижний рычаг домкратом.
  5. Открутить крепление стабилизатора поперечной устойчивости.
  6. Снимите подъемник.
  7. Ослабьте гайки нижнего и верхнего шаровых шарниров, но не полностью.
  8. Выбейте опорный штифт из поворотного кулака с помощью монтировки и молотка.
  9. Закрепите верхний рычаг проволочным крючком и опустите нижний рычаг.
  10. Подденьте пружины монтировкой снизу и снимите их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних.Если они в хорошем состоянии, установите на них новые пружины с помощью изоленты. Вместо штатных поставил усиленные пружины.

Пневмоподвеска

«Семерка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие автовладельцы решают установить пневмоподвеску с электрокомпрессором, шлангами и блоком управления.

Это настоящий электронный помощник, который дает возможность изменять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения.Благодаря этому нововведению повышается устойчивость автомобиля на высоких скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, машина более плавно проходит неровности, словом, становится похожей на иномарку.

Модернизация системы происходит так.


Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Еще один вариант модернизации предполагает использование электромагнитной подвески. Это совокупность механизмов и компонентов, которые служат связующим звеном между дорогой и кузовом.Благодаря использованию данного типа тюнинговой подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфорт. Автомобиль не «проседает» даже при длительной стоянке, а благодаря встроенным пружинам подвеска останется работоспособной даже при отсутствии команд бортовой сети.

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного обслуживания и контроля основных узлов.Помните, что от этого зависит безопасность дорожного движения.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто делают это для того, чтобы придать отечественному автомобилю, например автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет отличаться.

Самый популярный элемент, широко используемый многими владельцами российских автомобилей, это передняя поперечина.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления распорок между стаканами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки помогает устранить «плавание» геометрии рычагов подвески, возникающее при сильных ударах о дорожные ямы или неровности.

Основной причиной, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят такие модификации, является недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялости» руля и проявление чрезмерных кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по проселочным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкли к спокойной, неспешной езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Проставка представляет собой достаточно толстую металлическую планку, либо фиксированной длины, предназначенную для конкретных моделей автомобилей, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при размещении машины на ровной поверхности путем навинчивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-то причинам произошло несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «потянуть» в нужном направлении.

Установка поперечины имеет смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузова, благодаря улучшенному сопротивлению кручению.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя еще одним вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, разгоне и преодолении дорожных бугров или ям.

Его наличие исключает так называемое «клевание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное выключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Самостоятельно установить этот компонент обычно сложно.

Требуется определенный навык, что не всегда есть у рядового автолюбителя.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, удаляя его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней балки

Элемент своим назначением считает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задние амортизаторы при наезде на неровность одного из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит крайне сильное вывешивание, нередко приводящее к выдергиванию штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей. отечественные автомобили ВАЗ и другие.

Установка усилителя балки не должна вызвать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить брус к брусу.

Единственная трудность, которая может возникнуть, это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Стабилизатор передний повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного улучшения качества управляемости автомобиля.

Основное отличие от стандартной детали — более твердые резиновые втулки, расположенные в местах крепления.

  • молоток, отвертка, лезвие
  • центральный пружинный зажим
Сначала ставим верхний рычаг на место, предварительно смажем ось рычага смазкой для защиты от коррозии и залипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, не забываем про болт крепления бампера.

Слегка подтягиваем гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил на месте — окончательную затяжку проведем только после полной сборки.


Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы развала были на месте.


Затягиваем болты оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м (6,8-8,4 кгс*м). Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом . Также надеваем шайбы фланцем наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.


Теперь надеваем верхний шаровой палец на поворотный кулак ступичного узла и затягиваем, поверхность пальца тоже можно смазать от закисания.Момент затяжки — 10,0 кгс*м (8,5-10,5 кгс*м).
Можно установить новую пружину . Для этого используйте центральную распорку, на верхний конец наденьте на место новую резиновую прокладку, закрепите ее скотчем или изолентой.


Ставим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижний шар со ступицей, затягиваем с необходимым усилием. Снимите стяжку.


Теперь можно установить новый амортизатор … Сначала прокачиваем его, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3.3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное не сломать штифты.


Затем ставим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и закрепляем ее на рычаге, скоба крепления должна встать на место, а бобышки подушки должны торчать из отверстия.


Затягиваем с моментом 1,8 кгс*м, здесь опять же — главное не перетянуть и не сорвать штифты.


Подвеска полностью собрана. Теперь перейдем к важному моменту – затяжке сайлентблоков.Они должны затягиваться под тяжестью транспортного средства, как если бы оно стояло на колесах. Для этого под нижний рычаг или ступицу подложите деревянный брусок или доски и опустите автомобиль с домкрата.


Также желательно, чтобы помощник сидел на переднем сиденье со стороны регулировки или клал туда сопоставимый груз. Затягивать следует с моментом 9 кгс*м (5,85-9,4 кгс*м) для верхнего и 10 кгс*м (6,5-10,5 кгс*м) для нижнего рычага.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля.Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине этому узлу необходимо уделять особое внимание не только при ремонте, но и при улучшении автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более крепких и крепких механизмов.

Структура подвески «семерки»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии.Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги крепятся к стойкам брызговика. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Чтобы рычаги при движении свободно перемещались вверх-вниз, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при езде по неровным поверхностям.Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и пружин. Хотя рычаги усилены, чрезмерное напряжение может вызвать трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
  3. Сушка резиновых деталей, входящих в состав передней подвески, втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем найдете все люфты, которые присутствуют в элементах.Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
  2. Определите люфт в шаровых шарнирах.
  3. Найти дефекты в рычагах и пружинах.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 являются достаточно прочными элементами, но если их усовершенствовать, то можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку».Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автолюбители стараются максимально усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

  1. Улучшить плавность хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
  3. Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Для повышения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга – установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами.В частности, это касается амортизаторов, грамотный выбор которых может решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Можно сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, которые улучшат использование автомобиля. Можно внести следующие изменения:

  1. Установить газомасляные стойки подвески.
  2. Ограничьте ход и уменьшите длину пружин.
  3. Установка специальных типов подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных опор или винтов.
  4. Для установки на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять кастор.

Кастор — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между осевой линией вращения колеса и вертикалью.Чем больше кастора, тем лучше управляемость автомобиля. А вот руль крутить гораздо сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение колеса может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

Как усилить стабилизатор?

Чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор.Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости и втулки к нему. Целесообразно полностью заменить переднюю подвеску ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Порядок установки второго стабилизатора:

  1. Снимите резинки с втулок.
  2. Приварите металлические кольца к лонжерону.
  3. Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
  4. Отрежьте по опциональному стабилизатору края не более 8 см.
  5. Снимите крепления, установленные на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Закрепите всю конструкцию.

Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крены при прохождении поворотов, а также улучшит управляемость при движении по неровным дорогам.

Улучшение рычагов

На нижних рычагах подвески классических автомобилей шпильки ржавеют, по этой причине часто обламываются.И самое обидное, что это происходит в процессе сборки, когда затягиваешь гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

  1. Смазать шпильки литолом перед затяжкой гаек.
  2. На резьбу, выступающую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые колпачки.

Крышки изготавливаются из трубок подходящего диаметра; В качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы их не повредите. В том же случае, если шпильки вдруг сломались, их необходимо полностью удалить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.