Как поменять подшипник на генераторе ваз 2110: Как заменить подшипник генератора на ВАЗ 2110

Содержание

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 5 000 русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300 мирных украинских жителей погибли
Более 2 000 мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР.
Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.


Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Подшипник генератора ваз 2110 — как заменить, стоимость

Содержание статьи

Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый.

Нам понадобится:

  1. Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
  2. Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
  3. Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
  4. Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
  5. Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:

  • Планка натяжная генератора 2110 — 30р
  • Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
  • В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
  • Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
  • Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
  • Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.

Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002 года.

Контакные кольца

Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем:

  • пластиковую крышку
  • диодный мост
  • регулятор напряжения(щетки)
  • зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
  • затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.

Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива (обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V! Каааайффф На клеммах аккума 14.2V. С грязными руками, уставшие, голодные, но счастливые идем домой…

Подшипник генератора ВАЗ 2110

Замена подшипников генератора 2110. Как заменить подшипники генератора на ВАЗ 2110. Самостоятельно меняем подшипники генератора ВАЗ 2110.

Назначение генератора — обеспечивать питанием все включенные потребители напряжения при заведенном моторе. Как и любой агрегат, генератор способен изнашиваться, при этом зачастую автовладельцам приходится выполнять замену подшипников. Об этом далее в статье.

Генератор ВАЗ устройство и принцип действия

Основным потребителем электроэнергии при запуске силового агрегата является стартерное устройство, сила тока в данном случае достигает сотен ампер, в результате чего происходит существенное падение напряжения аккумуляторной батареи. В данном режиме потребители питаются исключительно от АКБ, которая интенсивно разряжается. После запуска мотора генераторное устройство становится главным источником электроснабжения.

Генератор — источник постоянной подзарядки АКБ при работе двигателя. Если генератор перестанет работать, аккумуляторная батарея быстро разрядиться. Генераторное устройство обеспечивает необходимый ток для работы электроприборов и заряда аккумулятора. После подзарядки АКБ разность напряжения генератора и аккумулятора становится небольшой, что влечет за собой снижение зарядного тока.

В условиях включения мощных потребителей (к примеру, фар или обогревателя заднего стекла) и малых оборотов мотора потребляемый суммарный ток может быть гораздо большим, нежели способен отдать генератор. Нагрузка в данном случае ляжет на АКБ, и она начнет разряжаться.

Конструктивно генератор состоит из: корпуса, статора, ротора, выпрямительного блока, щеточного узла и регулирующего устройства.

Где находятся подшипники генератора 2110

Подшипники генератора применяются для обеспечения равномерного и плавного вращения ротора. В генераторах ВАЗ 2110 применяется два подшипника — передний и задний, которые находятся под специальными крышками. Чтоб добраться до них, необходимо демонтировать генератор и снять защитные крышки.

Признаки неисправности подшипников генератора 2110

Основными признаками износа подшипников являются:

  • Нехарактерный свист и гул после запуска мотора.
  • АКБ нестабильно заряжается, что обусловлено проблемами в функционировании вала.
  • Перегрев устройств из-за трения изношенных элементов.
  • Проворачивание шкива.

Причины выхода из строя подшипников генератора

Выход подшипников генератора из строя может произойти по таким причинам:

  • Износились некоторые составляющие части конструкции из-за долгой эксплуатации (поверхности дорожек качения обойм, сами элементы качения, сепаратор, уплотнительная составляющая).
  • Закончилась смазка в устройстве подшипника, что может произойти в результате ее вытекания.
  • Износ устройств и низкая точность выполнения изделия может повлечь за собой поворот наружной обоймы на корпусе или внутренней обоймы на валу ротора.
  • Неисправности в работе подшипников также могут быть обусловлены попаданием внутрь них абразивных элементов. Данная проблема влечет за собой повышенный скрип.
  • Возможно, выход подшипника из строя обусловлен тем, что деталь попросту отработала свой эксплуатационный ресурс.
  • Еще одной возможной причиной является износ ремешка или дисбаланс самого шкива.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Диагностика своими руками

Чтобы проверить работоспособность подшипников, сделайте следующее:

  • Демонтируйте со шкива ремень.
  • Запустите мотор.
  • Если после запуска двигателя свист, гул и прочие симптомы поломки пропали, это говорит о потребности замены устройства.

Схема генератора 2110 в собранном и разобранном виде

Выбор рабочего места

Для демонтажа генератора и последующей замены старых подшипников поставьте автомобиль так, чтобы над капотом было хорошее освещение, чтобы без затруднений снять механизм.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

В ходе работ по замене подшипников вам потребуются такие инструменты:

  1. Пассатижи.
  2. Молоток.
  3. Тиски.
  4. Маркер.
  5. Жидкость WD-40.
  6. Двухконтактный съемник с лапками.
  7. Минусовая, крестовая отвертки.
  8. Головки с трещоткой и ключи на 13, 10, 27, 8 и 17 — лучше два.

Демонтаж и разборка генератора (подробно)

Порядок работ:

  1. Отсоедините минусовую клемму АКБ.
  2. Далее откручиваем клеммы самого устройства, предварительно открутив крепления данных клемм.
  3. Изучаем схему крепежей генератора, чтобы приступить к снятию агрегата.
  4. Затем снимите защиту картера и заберитесь под автомобиль.
  5. Далее открутите крепления, крепящие генератор к раме (на схеме позиции 5 и 2).
  6. Во время откручивания последнего крепежа придерживайте механизм рукой.
  7. Выньте агрегат, уберите грязь и протрите ветошью. Смажьте резьбовые соединения WD-40.
  8. Отверткой снимаем заднюю пластмассовую крышку на генераторе.
  9. Крестовой отверткой открутите регулятор напряжения и крепления щеткодержателей.
  10. Снимаем с оси шкив и зажимаем в тисках изделие.
  11. Разводным или иным ключом открутите на шкиве гайку. Чтоб вал не прокручивался, вставьте шестигранник в специальную выемку на торце.
  12. Снимаем шайбу и, открутив соответствующие болты, разберите корпус агрегата.
  13. Снимите пластиковый кожух, а затем передний шарикоподшипник, чтобы получить доступ к якорю.

Замена переднего подшипника генератора 2110 (пошагово)

Порядок работ:

  1. Как показывает практика, ротор с переднего подшипника удобнее снимать таким способом: на резьбу ротора накручиваем гайку и ударяем молотком по ней, подставив деревянный брусочек.
  2. Находим элемент, диаметр которого отвечает диаметру извлекаемого подшипника (подойдет головка на 27 мм).
  3. Осторожно постукиваем по элементу, чтобы выбить подшипник из посадочного места.
  4. Обрабатывем смазкой новый подшипник.
  5. Берем старый подшипник, ставим его сверху нового и выполняем установку легкими ударами молотком.

Замена заднего подшипника 2110 (подробно)

Порядок работ:

  1. Для демонтажа заднего элемента понадобится специальный съемник.
  2. В условиях отсутствия съемника придется выбить элемент зубилом.
  3. С помощью зубила наносите по подшипнику удары молотком. Важный момент: по поверхности необходимо обязатально перемещаться в противоположном направлении.
  4. Берем головку, при помощи которой снимали передний подшипник, а также старый извлеченный подшипник генераторного устройства. С их помощью забиваем новый подшипник на его посадочное место.

Советы профи: как узнать какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2110

На данный вопрос можно ответить, зная такие характеристики ТС:

  • Какого года выпуска ТС?
  • Инжектор?
  • 16 клапанов?
  • Задний или передний подшипник?

В генератор ВАЗ 2110 позднего года производства, устанавливаются комплектующие иного типоразмера и маркировки, поскольку диаметр оси ротора различный.

Подшипник по номеру ГОСТ (передний и задний):

  • 6-180302 и 6-202 — поздние модели.
  • 6-180303 и 6-203 — новые модели.

Чтобы точно определить маркировку деталей, перед покупкой подшипников, сделайте замеры габаритов изделий и измерьте ротор, после чего сравните полученные сведения по таблице.

Какие подшипники стоят на генераторе ваз 2115

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие новички считают, что единственный источник энергии в автомобиле — аккумулятор. Но это не так. Задача этого устройства — дать необходимый ток на начальном этапе заводки двигателя, запитать стартер и дать ему провернуть коленвал.

Как только мотор завелся, функции питания электрооборудования переходит к генератору. Более того, именно он несет полную ответственность за качественный и своевременный подзаряд АКБ .

Выход генератора из строя чреват многими проблемами. К примеру, первое, что происходит — это перевод всей нагрузки на аккумулятор. Как только батарея разрядится, автомобиль будет обездвижен, ведь зажигание и прочие системы останутся без питания.

Следовательно, задача автолюбителя — внимательно следить за состоянием генератора и своевременно производить ремонт. Что ломается чаще всего? — В 90% случаев из строя выходит передний подшипник генератора ВАЗ 2110. Именно его замене мы и уделим внимание.

Когда менять подшипники генератора?


Если зашумели подшипники генератора, то это первый признак их поломки. Главная причина такой проблемы — отсутствие смазки. Это логично. Пока смазывающего состава в достатке, подшипник четко выполняет свои функции. Как только смазки недостаточно, механизм быстрее изнашивается, появляется лишнее трение и сильные шумы во время работы генератора.

При этом характер звуков может быть различным. К примеру, если слышен явный писк, то источником звука может быть не генератор, а водяной насос или натяжной ролик ремня ГРМ . Поэтому их тоже необходимо проверить, если дело не в них? — Тогда единственный выход — замена подшипников генератора ВАЗ 2110.

Советы по замене подшипников генератора ВАЗ 2110


После определения неисправности можно приступать непосредственно к работе. Все, что требуется — разобраться, как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2110, с чего начать и в какой последовательности производить все манипуляции.

Рассмотрим алгоритм действий более подробно:

1. Слегка приоткручивайте крепежную гайку, установленную на генераторе, и специальный регулировочный болт.

2. Сбрасывайте ремешок генератора и запускайте двигатель. Делается это для того что бы убедиться, что проблема действительно с генератором. Если шум исчез, то можно смело продолжать разборку.

3. Переходите к аккумулятору и снимайте с него «минус». Такая предосторожность очень важна в плане защиты от случайного короткого замыкания в процессе работ. После чего можно откручивать все провода, которые подходят к генератору.

4. Отворачиваем болты защиты картера если такова имеется и снимаем ее, открутите нижний крепеж генератора и само устройство. При этом доставайте генератор через низ подкапотного пространства.

5. Блокируйте с помощью отвертки или другого приспособления ротор генератора и выкручивайте шкив.

6. Находите специальные защелки, оттягивайте их в стороны и демонтируйте корпус.

7. Выкручивайте щетки генератора и четыре болта половинок генераторного узла.

8. Не забывайте, что вам еще собирать устройство обратно, поэтому во избежание путаницы сразу сделайте метки на двух половинках. После этого поддевайте крышку с помощью отвертки и демонтируйте ее.

9. Как правило, много удобнее демонтировать ротор с подшипника передней крышки, накрутив гайку на место на резьбовую часть ротора и ударив по ней бронзовым или медным молотком, можно и обычным, но только через кокой нибудь деревянный брусочек.

11. Подберите необходимую деталь, которая по диаметру подойдет по размеру подшипнику. В нашем случае можно взять головку на «27». Теперь осторожно постукивайте по устройству и выбивайте подшипник со своего места.

12. Доставайте новые подшипники и готовьте их к установке. В частности, первое, что нужно сделать — набить их необходимым количеством смазки.

13. Устанавливайте новый подшипник с помощью старой детали, для этого просто подставляйте демонтированный подшипник сверху. И легкими ударами сажайте подшипник на свое место.

14. Снять задний подшипник можно при помощи съемника если таковой имеется, если нет то придется сбивать при помощи зубила, (можно использовать тонкий металлический прут или мощную отвертку) и бейте молотком по устройству, постоянно перемещая его по поверхности (двигаться нужно в противоположном направлении). К слову, демонтировать подшипник можно и с помощью мощного рожкового ключа.

15. Следующим этапом необходимо с помощью упомянутой выше головки и старого подшипника забить новое устройство. Кроме этого, для решения этой задачи можно применить специальный трубчатый ключ или же трубу с нужным диаметром.

16. Как только подшипники все поменяны, можно переходить непосредственно к сборке узла.

17. Возвращайте все на место в последовательности, обратной демонтажу. При этом начинайте работу непосредственно с передней крышки устройства. После этого можно производить сборку до конца.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 своими руками — это лучший способ устранить неисправность и сэкономить на посещении дорогостоящих мастеров СТО.

При этом работа не вызовет каких-либо сложностей. Главное — хорошо подготовиться к работе, а именно кратко ознакомиться с устройством генератора, изучить инструкцию по замене, купить оригинальные подшипники и хорошую смазку, подготовить необходимый инструмент и выделить всего 40-60 минут своего драгоценного времени.

Если все сделать правильно, то посторонний шум исчезнет, а сам генератор продолжит успешно выполнять возложенную на него задачу. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Обратиться в сервис или заменить самому?


Возникли какие-то проблемы с генератором? Скорее всего, придется делать замену подшипника генератора, который издает неприятный скрежет, из-под капота. При эксплуатации, металлический подшипник, может быть деформирован или же приведен в непригодность, поэтому он и издает противные звуки в виде скрежета, свиста или звона. Временами сила подобного звука, может пригнетать звучание двигателя находящегося в работе.

Вопрос напрашивается сам собой, что делать в подобной ситуации? Как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2114?

Вариантов всего три:

  1. обратится за подмогой, на ближайшее СТО;
  2. заменить генератор, купив его в полном укомплектовании;
  3. приобретаем новенький подшипник на генератор и решаем вопрос самостоятельно.

Рассматривая первый метод решения проблемы, стоит отметить, что он будет довольно дорогим, ведь платить нужно как за детали, так и за работу, и в тоже время самым легким, потому как самому не нужно ничего делать.

Второй вариант проще в плане финансов, но все же придется самому, приложить какие-то усилия.Ну и конечно же, третье разрешение этой неприятности выглядит довольно сложным, ведь вам нужно самостоятельно разобраться в том, как производиться замена подшипников на генераторе ВАЗ 2114. Этот вариант намного сложнее остальных, но он значительно, сэкономит ваши деньги.

Естественно, будь у вас автомобиль не ВАЗ 2114, а какой-нибудь Мерседес или BMW, то вы естественно не занимались бы таким ремонтом, так как раз хватило денег на дорогую машину, то и на починку тоже найдется. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность, поэтому водители отечественных автомобилей предпочитают решать подобные вопросы самостоятельно. Это неплохо, так как и автомобилист получит технические навыки и денежки будут целее. Как снять подшипник с генератора? Для этого необходимо пошаговая инструкция, поэтому стоит остановиться на этом поподробнее.

Инструкции по проведению работ


Приступаем к работе:

  • Генератор необходимо отключить от питания (аккумулятора).
  • Снимаем ремень.
  • С помощью ключей, выкручиваем гайки креплений.
  • Далее снимаем пленку и вынимаем втулку.
  • Бережно снимаем генератор.

Далее приступим к более утонченной и сложной работе, непосредственно к разборке генератора. Это не простое дело, но если постараться, то с ним сможет справиться и человек, не имеющий опыта.

  • Выкрутив гайки на корпусе генератора, снимаем крышку и аккуратно вынимаем регулятор, отвечающий за напряжение и щетки.
  • Отделяем статор от крышки, делаем это предельно осторожно, чтоб не нарушить медную обмотку. Бывают случаи, что корпус поражен ржавчиной и статор, невозможно отделить. Необходимо взять молоток, ударную отвертку и сделать очень точные удары, для разделения на блоки.
  • Когда генератор будет отделен от статора, можно будет увидеть задний и передний подшипники. Вот теперь вы можете поменять подшипник на генератор ВАЗ 2114.
  • Дальше все просо, снимаете деформированный подшипник генератора и устанавливаете новый.
  • Установка и сборка генератора, выполняется в противоположном порядке.

Как лучше провести установку подшипника на генераторе?


Производя замену подшипника, следует учесть, что установку лучше всего производить с помощью пресса, а не пытаться запрессовать подшипник, при помощи ударов молотка. Подшипник должен основательно сесть на место, после чего можно производить установку шкива и крыльчатки.

Покупая подшипник, уточните у продавца, на какую модель машины он рассчитан, так как подшипники имеют разные размеры. Необходимо проверить натяжку ремня, чтобы не было просадки напряжения. Если после всех вышеперечисленных процедур, проблема не была решена, значит искать неисправность нужно в других местах.

Сам генератор также может иметь неисправности, которые необходимо ликвидировать. Если самому решить все эти задачи не по плечу, наверное, все же стоит обратиться к высококвалифицированным мастерам.

Проверка работы генератора


Последствия неправильного функционирования генератора, непредсказуемы.

Если заряд, который исходит от генератора, неполноценен, аккумулятор будет полностью посажен и машина просто не заведется больше. Намного хуже если вырабатываемое напряжение высоко, от этого может пострадать вся автомобильная электросистема.

Какие проблемы могут возникнуть в работе генератора и варианты их решения.


  1. При неисправности щеток или регулятора напряжения, придется менять полностью узел из-за того, что он не разборной.
  2. Подшипники ротора и их замена. Как поменять подшипник на генераторе мы уже рассмотрели подробно, поэтому лишь напомним, что в генераторе находится два подшипника. Один запрессован в передней крышке и в случае его неполадки, чаще всего меняется вместе с крышкой в сборе. Второй подшипник прикреплен, завальцован на вал ротора, его снимают при помощи специального съемника и на его место запрессовывается новый.
  3. Дополнительные диоды. В случае неисправности диода, его выводы можно отпаять и затем, аккуратно стараясь ударами не нарушить выпрямительный блок, вытащить из держателя. Место очистить от эпоксидной смолы, затем произвести установку диода и припаять его. После всей процедуры, вывод диода, который имеет цветную метку, припаивается к шине, а корпус диода эпоксидной смолой крепится к держателю.
  4. Натяжной ремень генератора нуждается в регулировке. Но делать это нужно грамотно и аккуратно, так как чрезмерное натяжение, может увеличить нагрузку на подшипник и привести к его к непригодности, за короткий период времени.

Многие из перечисленных проблем могут показаться пустяковыми, но их наличие может привести к тому, что вам понадобится новый генератор. Самостоятельно отремонтировать генератор можно, но для этого необходимо обладать определенными навыками, поэтому все же рекомендуем, оставить эту работу знающим мастерам.

Подшипник генератора является неотъемлемой частью генератора, и его поломка может привести к неисправности. В этом случае может помочь только замена подшипника генератора.

На устройствах различных производителей этот процесс производится по-разному, а наиболее просто заменяются подшипники генератора Бош. Автолюбители часто задают вопрос, как поменять подшипник в генераторе. Так вот, делается это следующим способом:

Помните, что даже если подшипник на Вашем автомобиле выглядит отлично, все равно нужна замена подшипника генератора.

Устанавливать подшипник генератора следует только при помощи пресса, и ни в коем случае не используйте молотки или удары. Важно, чтобы сам подшипник на свое место сел полностью, после произведите установку крыльчатки и шкива на вал. Следующим шагом необходимо поставить на место задний подшипник генератора с крышкой, опять же не применяйте никаких ударов, только с помощью пресса. Далее просто необходимо произвести действия, обратные тем, что были при снятии, и все, Вы сами заменили подшипник генератора!

Подшипник генератора ВАЗ 2115

Генератор на автомобиле служит для обеспечения нормальной работы всех элементов электрической цепи в его составе, а также для подзарядки аккумулятора во время работы двигателя. Все его неисправности ведут к тому, что мотор в конечном итоге перестает заводиться, и передвигаться на машине становится невозможно.

Замена

Как снять подшипник генератора?

На устройствах различных производителей этот процесс производится по-разному, а наиболее просто заменяются подшипники генератора Бош. Автолюбители часто задают вопрос, как поменять подшипник в генераторе. Так вот, делается это следующим способом:

1) Первым делом нужно отключить провод от минусовой клеммы аккумулятора и все провода от самого генератора, и лучше всего пометьте каждый провод.

2) Далее необходимо снять с двигателя генератор. Делается это так: открутить три точки крепления, обратить деталь в сторону двигателя и ослабить приводной ремень.

3) Затем ремень снять.

(Как снять/установить ремень генератора?) Когда генератор снят с двигателя, необходимо продолжить все работы на верстаке. Стоит заметить, что перед тем, как Вы начнете все работы, нужно купить подшипник генератора, а для этого необходимо знать размер подшипника генератора, чтобы приобрести подходящий. Далее следует отсоединить щеткодержатель, раскрутить все длинные болты и снять заднюю крышку. Подшипник генератора должен сняться с вала ротора вместе с этой крышкой.

4) Следующим шагом нужно аккуратно снять статор и открутить гайку со стороны шкива.

5) После снять съемником шкив, а также крыльчатку.

6) Затем нужно снять переднюю крышку, делать это лучше с помощью пресса. Передний подшипник генератора может сниматься совместно с крышкой, либо отдельно, в зависимости от типа конструкции генератора.

Как установить подшипник генератора?

Устанавливать подшипник генератора следует только при помощи пресса, и ни в коем случае не используйте молотки или удары. Важно, чтобы сам подшипник на свое место сел полностью, после произведите установку крыльчатки и шкива на вал. Следующим шагом необходимо поставить на место задний подшипник генератора с крышкой, опять же не применяйте никаких ударов, только с помощью пресса.

Инструкция: замена щеток генератора.

Свистит ремень генератора, материал доступен по ссылке.

Номер

Маркировка № детали Узел, в котором используется подшипник
Подшипники генератора (ВАЗ 2110-2115) 180202 24940220 Подшипник опоры со стороны выпрямителя 180302 24940230 Подшипник опоры со стороны привода (генератор «КАТЭК» старого образца) 180202 24940220 Подшипник опоры со стороны выпрямителя 180303 24940230 Подшипник опоры со стороны привода (генератор «КАТЭК» нового образца) 180103 24940220 Подшипник опоры со стороны выпрямителя 180303 24940230 Подшипник опоры со стороны привода (генератор «Искра»)

Как поменять

Генератор необходимо отключить от питания (аккумулятора).
Снимаем ремень.
С помощью ключей, выкручиваем гайки креплений.
Далее снимаем пленку и вынимаем втулку.
Бережно снимаем генератор.

Далее приступим к более утонченной и сложной работе, непосредственно к разборке генератора. Это не простое дело, но если постараться, то с ним сможет справиться и человек, не имеющий опыта.

— Выкрутив гайки на корпусе генератора, снимаем крышку и аккуратно вынимаем регулятор, отвечающий за напряжение и щетки.

— Отделяем статор от крышки, делаем это предельно осторожно, чтоб не нарушить медную обмотку. Бывают случаи, что корпус поражен ржавчиной и статор, невозможно отделить. Необходимо взять молоток, ударную отвертку и сделать очень точные удары, для разделения на блоки.

— Когда генератор будет отделен от статора, можно будет увидеть задний и передний подшипники. Вот теперь вы можете поменять подшипник на генератор.

— Дальше все просо, снимаете деформированный подшипник генератора и устанавливаете новый.

— Установка и сборка генератора, выполняется в противоположном порядке.

Как лучше провести установку подшипника на генераторе?

Производя замену подшипника, следует учесть, что установку лучше всего производить с помощью пресса, а не пытаться запрессовать подшипник, при помощи ударов молотка. Подшипник должен основательно сесть на место, после чего можно производить установку шкива и крыльчатки.

Покупая подшипник, уточните у продавца, на какую модель машины он рассчитан, так как подшипники имеют разные размеры. Необходимо проверить натяжку ремня, чтобы не было просадки напряжения. Если после всех вышеперечисленных процедур, проблема не была решена, значит искать неисправность нужно в других местах.

Сам генератор также может иметь неисправности, которые необходимо ликвидировать. Если самому решить все эти задачи не по плечу, наверное, все же стоит обратиться к высококвалифицированным мастерам.

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Как снять генератор на ваз 2110 — советы автомобилистов по ремонту и обслуживанию

Как снять генератор на ВАЗ 2110, заменить подшипники и диодный мост

Вопросы о том, как снять генератор на ВАЗ 2110 у автовладельцев могут возникать по разным причинам.  Одной из них может стать пропадание зарядки аккумуляторной батареи, что может свидетельствовать о выходе из строя диодного моста генератора или как его еще называют – выпрямительного блока. Надо отметить, что такое случается, не так уж и часто, впрочем, если вам не повезло, то придется заменить диодный мост генератора ВАЗ 2110. Если вы решили не обращаться к специалистам, тогда в первую очередь придется снять генератор с автомобиля ВАЗ 2110. После этого откручивается крепление щеток генератора, и они снимаются, дальше откручивается гайка и три болта крепящие корпус моста к самому устройству. Дальше можно увидеть, как диодный мост крепится проводами обмотки, поэтому берем отвертку, имеющую плоское лезвие и отгибаем контакты, извлекая  из выпрямительного блока провода. Эта процедура проделывается и с другими проводами, а затем диодный мост снимается с генератора. Замена диодного моста генератора ВАЗ 2110 осуществляется в обратной последовательности, используя те же инструменты.

Еще одной сравнительно частой процедурой, которую вынуждены проводить автовладельцы, является замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110. Как правило, признаком свидетельствующем о появлении этой проблемы становится шум подшипника при работе мотора со стороны ремня ГРМ и генератора. Но для того, чтобы точно определить, в чем проблема: в натяжном ролике или генераторе, придется снять ремень генератора и запустить мотор. Менять ролики придется, если звук остается, ну а если он исчез, значит нужно заменить подшипники на генераторе ВАЗ 2110.

Дальше надо ослабить регулировочный болт и гайку крепления генератора. Сняв ремень генератора, опять запускаем мотор и если при этом пропадает шум подшипника, значит, нужна дальнейшая разборка генератора ВАЗ 2110. Затем следует  отключить от аккумулятора минусовую клемму и отсоединить от генератора провода.

На следующем этапе придется открутить переднюю часть защиты картера и нижнее крепление генератора, последний снимается через низ. Используя отвертку, аккуратно блокируем ротор генератора и откручиваем шкив, оттянув защелки, нужно снять кожух. Затем откручиваем щетки и болты половинок генератора, на обеих половинка надо сделать отметки.

На резьбу ротора необходимо накрутить гайку. На подшипник ставится подходящий предмет, и он вбивается. Новые подшипники набиваются смазкой и забиваются через старые.

Подшипники заменены, дальше проводится сборка, начинать которую нужно с передней крышки генератора, а уже затем в обратной последовательности, в которой происходила разборка генератора автомобиля ВАЗ 2110.

21.04.2015

Замена подшипников генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенной тональности.

Если не обращать внимание на проблему, то в скором будущем можно получить неисправность — короткое замыкание. Рассмотрим как заменить подшипники на генераторе 37.3701, широко применяемом на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Порядок замены подшипников генератора

— Снимем генератор с двигателя автомобиля

«Как снять генератор с двигателя автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Снимаем регулятор напряжения

Для этого отверткой отворачиваем два винта его крепления отсоединяем наконечник провода идущего от диодного моста и вынимаем регулятор из отверстия в задней части генератора.

Снятие регулятора напряжения генератора 37.3701
— Снимаем шкив привода генератора

Отворачиваем гайку его крепления, застопорив от проворачивания отверткой.

Снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Снимаем стяжные болты генератора

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайки их крепления и вынимаем болты из корпуса.

Отворачиваем гайки стяжных болтов генератора
— Снимаем переднюю крышку с передним подшипником

Попросту сбиваем ее с вала якоря молотком. Пред снятием помечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

Снимаем переднюю крышку генератора с передним подшипником
— Снимаем защитные крышки переднего подшипника

Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимаем ее и заднюю крышку с винтами.

Снятие защитных крышек переднего подшипника
— Заменяем передний подшипник новым

Выбиваем молотком через отрезок трубы или головку подходящего диаметра старый подшипник в любую сторону. Запрессовываем новый на место старого при помощи той же трубы и молотка. Усилие запрессовки должно приходится на наружное кольцо подшипника. Устанавливаем защитные крышки переднего подшипника на место.

Запрессовываем передний подшипник в крышку генератора
— Заменяем задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником из задней части корпуса генератора. Лучше всего это сделать через окошко в задней крышке генератора под регулятор напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

Извлечение вала ротора с задним подшипником из задней крышки генератора

Подшипник снимаем с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (попеременно стукая с разных сторон).

Снятие заднего подшипника генератора с вала ротора

Новый подшипник напрессовываем на вал при помощи отрезка трубы подходящего диаметра и молотка. Усилие запрессовки должно приходиться на внутреннее кольцо подшипника.

Напрессовываем задний подшипник на вал ротора генератора
— Собираем генератор

Сборку проводим в обратной последовательности: вал вставляем в заднюю крышку, переднюю крышку с передним подшипником легкими ударами молотка набиваем на вал, стягиваем корпус генератора стяжными винтами, устанавливаем шкив и регулятор напряжения.

Примечания и дополнения

— Подробнее о разборке генератора 37.3701 см. «Разборка генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Чаще всего из строя выходит передний подшипник генератора, поэтому в большинстве случаев можно ограничиться снятием передней крышки генератора и его заменой.

Еще статьи по генератору автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка генератора автомобилей ВАЗ 2108,2109, 21099

— Отказал регулятор напряжения генератора

— Проверка диодного моста генератора без снятия его с двигателя

— Проверка диодного моста на снятом с двигателе генераторе

— Проверка статора генератора

— Как снять (заменить) диодный мост генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Почему дергается стрелка вольтметра в щитке приборов

Как поменять подшипник генератора на ВАЗ 2110

Из подкапотного пространства вашей десятки слышится пронзительный визг и вой, как только вы заведете автомобиль, а при снятии ремня генератора шум пропадает? Можете быть уверены: в вашей машине вышел из строя подшипник генератора.

Пошаговое выполнение ремонта


1. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту двигателя, если она у вас установлена. Для этого с левой и правой стороны защиты двигателя отверните по два самореза крепления защиты к грязезащитным щиткам моторного отсека. Затем головкой на «10» открутите два болта заднего крепления защиты двигателя. Теперь, удерживая защиту, головкой на «10» отверните пять гаек переднего крепления защиты двигателя и снимите ее.

3. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к верхнему кронштейну и вращайте ключом на «10» регулировочный болт против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня генератора. Сдвиньте генератор к блоку цилиндров и снимите ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.

4. Отсоедините колодку провода от клеммы «D+» генератора. Отведите защитный резиновый колпачок от вывода «В+» генератора и головкой на «10» открутите гайку крепления наконечника проводов и снимите наконечник проводов с вывода генератора.

5. Головкой на «13» открутите гайку верхнего крепления генератора и регулировочный болт. Затем снимите натяжную планку.

6. Головкой на «13» открутите гайку болта нижнего крепления генератора и вытащите распорную втулку.

7. Придерживая генератор рукой, вытащите болт его нижнего крепления и снимите генератор.

8. Займитесь разборкой генератора. Головкой на «8» открутите гайку и снимите клемму с вывода «D+» генератора. Головкой на «8» отверните три гайки крепления кожуха и снимите кожух генератора.

9. Снимите три шайбы со шпилек крепления кожуха генератора. Маркером пометьте взаимное положение крышек генератора.

10. Головкой на «7» открутите четыре болта, стягивающих крышки, и снимите заднюю крышку со статором в сборе.

11. Наденьте на гайку крепления шкива генератора высокую головку на «24» и через ее отверстие вставьте шестигранник на «8» в отверстие вала ротора. Открутите гайку крепления шкива генератора, зажав головку на «24» трубным ключом или в тисках.

12. Снимите пружинную шайбу, шкив и распорную шайбу. Вытолкните вал ротора из передней крышки.

13. Для замены переднего подшипника шлицевой отверткой открутите четыре винта крепления прижимной пластины подшипника и снимите ее. Руками вытолкните подшипник из гнезда. Если руками вытолкнуть подшипник не удается, выбейте его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.

14. Для замены заднего подшипника двухзахватным съемником спрессуйте подшипник с вала ротора. Для установки новых подшипников генератора выполните все описанные операции в обратной последовательности.

Полезные советы


После того, как снимите ремень генератора, проверьте его состояние на предмет обнаружения трещин, разрывов и отслоения резины от тканевой основы. В случае необходимости замените его.

Если статор не выходит из передней крышки, зацепите его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.

При спрессовывании подшипника генератора с помощью двухзахватного съемника следите за тем, чтобы винт съемника упирался точно в центр вала во избежание повреждения пластмассового изолятора контактных колец ротора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.

пошаговая инструкция / Paulturner-Mitchell.com

Можно с большой уверенностью сказать, что без генератора автомобиль работать не будет. И чтобы это понять, не нужно быть автомехаником. Как показывает практика, чаще всего из строя выходит ремень, который быстро изнашивается. Он начинает «свистеть», что свидетельствует об отсутствии натяжения и его проскальзывании. Но все чаще требуется замена подшипников генератора ВАЗ-2110. Давайте просто поговорим об этом.

Подшипник генератора ВАЗ-2110

Прежде чем приступить непосредственно к ремонтным работам, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий.Например, снимите генератор, очистите его от грязи и пыли, при необходимости протрите чистой тряпкой. Перед демонтажем не забудьте отключить «минус» от аккумулятора. Сразу отметим, что есть передний и задний подшипник генератора. Большинство специалистов рекомендуют выполнять замену в комплексе, именно так мы и поступим. В принципе, это вполне обоснованное решение, так как замена одного подшипника не улучшит работу, если второй находится на грани разрушения. Из инструмента вам понадобится торцевой ключ на «8», а также обычная плоская отвертка.Желательно иметь при себе карабинный ключ, обычную головку на «27» и глубокую на «19». Этого должно быть вполне достаточно, поэтому замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не должна вызвать проблем. А теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию удаления.

Как снять и установить задний подшипник генератора ВАЗ-2110

Перед началом работы отметьте мелом расположение задней крышки. Обратите внимание, что демонтаж производится вместе с обмоткой статора.Теперь используем специальный съемник; если такового нет, то подойдет большой карабинный ключ. Им нужно зацепить подшипник и попытаться его достать. Но проблема в том, что если он сидит плотно, как положено, то приходится применять молоток. Легкими ударами двигаем подшипник по шпонке, пока он не выйдет из посадочного места. После его демонтажа с вала можно установить новый или отремонтировать старый. Опять же, установка осуществляется с натягом, поэтому понадобится все тот же съемник или ключ.Легкими ударами нужно напрессовать подшипник на вал и проверить отсутствие люфта. Теперь переходим к следующему этапу, почти такому же по сложности.

Демонтаж переднего подшипника и его установка

На первом этапе аналогичная процедура разметки крышки (передней). Не забудьте это сделать, потому что потом придется долго приспосабливаться. Теперь его можно снять клавишей на «8». Достаточно открутить 4 болта. Используя специальный съемник и молоток, выбейте подшипник.Учтите, что если вы планируете его ремонтировать, то делать это нужно аккуратно, не разрушая наружное кольцо и тело качения. Прежде чем ставить новый, смажьте посадочное место. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, без смазки ухудшается стабильность работы, повышается температура и увеличивается коэффициент трения, а это уже повышенный износ. Во-вторых, отсутствие твердой смазки приводит к скрипу. Что касается установки, то для этого можно использовать старый подшипник.Его нужно надеть на новый и аккуратными ударами вдавить молотком.

Немного о ремонте

В 90% случаев ремонт подшипника генератора ВАЗ-2110 — пустое занятие. Теперь вы поймете, почему. Дело в том, что подшипник стоит не так дорого, но в то же время достаточно ответственная и сложная в изготовлении деталь. Избыточность может привести к нестабильной работе. Единственное, что можно сделать, это нанести смазку и очистить посадочное место от посторонних включений, типа грязи и т.п.В принципе, замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не занимает много времени. Трудно сказать, сколько вам придется сделать для выполнения этой работы – многое зависит от наличия практического опыта и марки автомобиля. Но после того, как вы сделаете это один раз, потом будет легче.

Вывод

Если вы услышали странный гул, то вполне вероятно, что он в подшипниках, но не спешите идти за новым комплектом в магазин. Сначала нужно выполнить тест. Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр, посмотреть, нет ли сколов, потертостей, следов коррозии и т.д.Даже если видна трещина, необходимо менять подшипник. Зайдите в магазин, где можно купить подшипник генератора ВАЗ-2110, размеры которого подобраны по старой модели или номеру. Как его установить, вы уже знаете. Не забудьте проверить шкив на наличие дефектов, так как это очень важный момент. Заметного люфта быть не должно, но движение на валу не должно быть затруднено. На этом замена подшипников генератора ВАЗ-2110 закончена, проверьте, исчезла ли проблема.Если да, то мы все сделали правильно, если нет, то ищем, где допустили ошибку.

снятие и установка Монтаж генератора ВАЗ 2112

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[ Скрыть ]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на Двенашке

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию генерации магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам.Вращение ротора производится ременной передачей, от привода.

Другой, не менее важной деталью является статор, который состоит из сердечника и обмотки. В этом механизме вырабатывается переменный ток, проходящий в сеть через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные элементы. Назначение этих составных частей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.Если реле выйдет из строя, будет подано нестабильное напряжение батареи.

Что касается технических характеристик, которые имеет генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него весом около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал Сандро в гараже).

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но чтобы узел не ремонтировался, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности технического обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

  1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
  2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверять качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
  3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
  4. То же самое относится и к диагностике ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком натянут, но и не должен быть ослаблен. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч километров – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, а ремень не должен расслаиваться.
  5. Еще одним моментом технического обслуживания является проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла прокрутить руками. Если при вращении вы чувствуете люфт или даже легкое заедание, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается и появления нехарактерных для них звуков нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторной установки может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, чаще всего из них выходят из строя щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
  2. Саму крышку можно снять и убрать в сторону. Это даст вам доступ к контроллеру.
  3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их надо открутить.Затем потяните регулятор и снимите его.
  4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. Если их размер меньше, то у вас два варианта — либо ремонтировать заменой щеток, либо менять устройство в сборе. Если проводится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Сначала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле.Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео — ИЗО))) канал ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

  1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, а затем открутите шкив.
  2. Далее, потянув за защелки, нужно снять корпус устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем при помощи отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
  3. Затем нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого его нужно будет направить на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку на 27.
  4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует забить через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено в месте установки, можно стамеской развальцевать края.
  5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить по ней молотком сверху, параллельно двигая отверткой в ​​обратном направлении.Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене дана в видео ниже (автор — канал Сандро в гараже).

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой же неисправности генератора и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а просто рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить при снятии и установке блока.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

  1. Головки на 10 и 13
  2. Рукоятки с храповым механизмом или ручки

Перед началом ремонта обязательно отсоедините автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что данный пример мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он был отломан во время аварии, поэтому во всех подробностях не могу показать процедуру снятия. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно залезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерного усилия выбить рукоятью молотка:

После чего обратной стороной пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:

Если менять комплектацию устройства, то установка производится в обратном порядке.Но обратите внимание на то, что модель генератора, по возможности, должна быть той, что была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. А вот если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно достать чуть ли не в два раза дешевле. Правда, не стоит гнаться за дешевизной, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

  • снять устройство;
  • разобрать, найти ошибку, починить или купить новый генератор;
  • установить рабочее устройство.

Генератор

Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем двигателе.

Краткая информация:

  • генератор расположен перед двигателем;
  • через коленвал начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные.Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентилятора, тип корпуса и так далее. Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при разборке устройств легко может сработать другой тип. Комплектующие — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112 монтаж генератора не должен вызвать затруднений, так как почти на всех марках отечественных автомобилей установка аналогична.Но чтобы работа, сделанная своими руками, не вызвала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

  1. Перед монтажом генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма аккумулятора была отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в противном случае может произойти короткое замыкание.
  2. Далее нужно правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
  3. Установите натяжную планку.
  4. С помощью специального накидного ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
  5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
  6. Ключом №10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
  7. Подсоедините провод возбуждения устройства.
  8. Установите брызговик двигателя.
  9. Включите клемму отрицательной полярности, чтобы возобновить работу.После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблемы с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега в 15 000 км.Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию без промедления. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку.Например, из-за втулки вся конструкция трудно входит, ремень натягивается только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, при этом его натяжение также должно происходить при затягивании гаек, расположенных сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем предполагалось, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, и скорая поломка.НО слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последующем, к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго, необходимо определить положение ремня.

  1. Деталь должна немного прогибаться — примерно 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу сделать корректировку.В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего и нижнего генератора.
  2. Затем определите всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая справа налево (чтобы ремень ощутимо освободился). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
  3. Поверните ключом коленчатый вал два раза по часовой стрелке, используя болт шкива.
  4. Далее нужно перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
  5. Затяните оставшиеся две гайки.

Есть и второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень.После осмотра имеющегося ремня можно переходить к установке нового. Изначально на него лучше поставить шкив коленвала, а потом уже сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобиля кроется не в самой конструкции, а в его кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей крепление всех рядом стоящих устройств скошено, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что обрыв кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

При последовательных действиях снятие и установка позволит новичкам лучше понять внутреннее устройство авто.Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении многие запчасти могут в дальнейшем сломаться, что приведет к затратам.

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ибо у каждого кто ставит на свою машинку наворотов больше, чем у слабой китайской магнитолы, родная 42А Г-221 на всех уже не хватит.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый ближний свет на ХХ и слабый заряд аккумулятора.
Однажды мой знакомый подогнал мне на шару генератор на 55А и возникла мысль рассказать как его установить в нашу классику. Пошерстив интернет в поисках хоть чего-то по установке и подключению к авто ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили на таком языке что простой русский человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для обывателей статью, чтобы помочь себе, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, но своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора.
Начнем:
Альтернатив стандартному генератору множество, так как при наличии нужных навыков, средств и желания можно установить любой генератор. В предоставленной статье я рассматриваю только «экономичные» генераторы ВАЗ других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Их проще поменять — не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно из приведенных ниже схем:
42А:

В теории видно, что даже более мощный генератор 47А Г222 от типа ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По навеске и включению вполне подходит к 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует штатное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы ни в коем случае не рекомендовал вам его устанавливать и направлять свой интерес на более новые модели. Хотя, если использовать, чисто «Ленту плюс противотуманки», вполне достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — снять старый 42-й и поставить свежий, главное не забыть сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на штырек и 2 вставлены отдельно, причем один провод уже вставлен на 55А. Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от контакта А нужно прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от штекера «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от вывода «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю крепежную гайку генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной штанги генератора.

8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт крепится ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701″).

Как заменить сцепление на автомобиле ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма достаточно велик, время от времени все же могут возникнуть проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичные коробки невозможно вскрыть из-за плохой работы или полного выхода из строя механизма сцепления. Особенно неприятна такая поломка, когда находишься в дороге или двигаешься по метро в городе. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить элементы механизма сцепления.Иногда нужно менять, а иногда достаточно просто регулировки.

Признаки повреждения сцепления

А теперь о признаках выхода из строя сцепления. Самое главное – наличие скольжения. Чтобы это определить, необходимо резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя увеличиваются, а обороты остаются прежними или очень медленно набираются, то скорее всего неисправно сцепление 2110. Если вдруг значительно увеличился ход педали сцепления, а усилие для ее выжимания уменьшилось, необходимо допустить очевидные дефекты.Часто запах гари. Это говорит о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

Переключить передачу будет довольно сложно. А при трогании будут заметны сначала слабые, потом сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают, что механизм сцепления «живет» долго. Конечно, бывают и неожиданные поломки, которые не подают никаких признаков заранее. Так что нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления тот же.Кроме того, можно даже заменить все элементы без полного снятия коробки передач. Правда немного масла слилось. Гораздо проще заменить трос сцепления на ВАЗ 2110, не нужно снимать коробку передач.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из семи…

Обучение ремонту

Все работы можно проводить как на стеллаже или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае ремонт будет намного сложнее. Чтобы заменить сцепление ВАЗ 2110, нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите всю бортовую сеть от аккумулятора, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать проведению работ.Затем снимите модуль зажигания и открутите гайку на стартере. Затем снимите трос спидометра, не забудьте провод массы.

Вынимается ключом на 13. Следует отметить, что муфта 2110 соединяется с вилкой при помощи троса. Затем снимите скобу крепления троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17 и с левым краем две гайки размером 13. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, а затем вытащить заглушку, которая соединена с датчиком, чтобы провернуть на фонарях заднего хода.После этого нужно слить масло из коробки скоростей. На самом деле, вполне возможно, что это была примерно треть от общего количества. Лучше всего, конечно, слить все масло при замене сцепления 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимаем левое переднее колесо. С помощью съемника шкивов и ключа на 19 снимите наконечник с поворотного кулака-перед. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми крепится корпус шаровой опоры к ступице колеса. При необходимости снять растяжку подвески.После вырезал сцены, чтобы не повредить его при снятии. После этого необходимо для двигателя установить опору, аналогичную замку и трансмиссии. С последними две съемные подушки — одна расположена спереди слева, другая — сзади. Без этого на ВАЗ 2110 сцепление не заменить.

Три болта и одна гайка, крепящие кожух коробки к ДВС, выворачиваются ключами на 19-й. Желательно, конечно, полностью снять коробку.Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно отодвинуть коробку на максимальное расстояние от двигателя. При этом, конечно, желательно тянуть правое ведущее колесо. Получив доступ к деталям сцепления, вы должны заменить их.

Снятие приводов и подготовка к замене

А теперь как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (зависит от болтов) нужно открутить все винты крепления корзины сцепления к маховику.Выжимной подшипник находится на валу. На новый нужно нанести дополнительно графитовую смазку и установить на место. Учтите, что все детали нужно менять сразу, тем самым вы только увеличите срок службы всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вам нужно поменять венец на маховике, вы должны зубилом и молотком выбить старое. Легкие выпуклости по кругу нужно убрать этот элемент. Обычно в комплекте сцепления имеется пластиковая направляющая. Он установлен в диске сцепления 2110, который упирается в маховик.

Затем наденьте сверху корзину, совместив ее с отверстиями на маховике. Вылечить все болты. Обратите внимание, что повторное использование старых болтов не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех болтов нужно делать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления деформируется, что может привести к некорректной работе.

Заключение

После всего этого нужно снять пластик и отправить коробку для установки манетки на место.Сборка производится в обратном порядке. На конце регулируемый трос сцепления на ВАЗ 2110. Нужно добиться нужного свободного хода педали.

Шариковый пресс-Китайский шаровой пресс Производители и поставщики

7 617 Продукция

Извините! Совпадений не найдено.

Производитель/фабрика и торговая компания

Гуандун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод

Гуандун, Китай С 2021 года

Торговая компания

Хэнань, Китай С 2021 года

Производитель/Завод

Гуандун, Китай С 2020 года

Древесный уголь/угольный шар/порошок/ролик/брикетировочный пресс-линия/горнодобывающая промышленность/углеродная сажа/угольный шлам/порошковый брикет пресс-машина оборудование

4000-6000 долларов США/ Задавать FOB

Минимальный заказ: Установить

С 2009 года

Основная продукция

Шаровая мельница, Щековая дробилка, Ударная дробилка, Обогатительная установка, Завод по производству камня, Завод по производству песка, Роторная сушилка, Мобильная дробильная установка, Машина для производства песка, Флотационная машина

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/фабрика и торговая компания

Хэнань, Китай С 2009 года

Производитель/Завод

Чжэцзян, Китай С 2020 года

Брикетировочный пресс высокого давления для изготовления шариков из губчатого железа

15 000-50 000 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: штука

С 2017 года

Основная продукция

Шаровая мельница, щековая дробилка, шахтный подъемник, крупная литейная и ковочная деталь, шаровой пресс высокого давления, зубчатый венец, вращающаяся печь, вращающаяся сушилка, флотационная машина, магнитный сепаратор

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/Завод, Торговая Компания

Хэнань, Китай С 2017 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Хэнань, Китай С 2020 года

Куриные говяжьи полоски Машина для глазирования теста Бургер Пэтти Тесто и панировка Наклейки для сыра Шарики таро Машина для покрытия тестом

12 120 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: штука

С 2011 года

Основная продукция

Оборудование для пищевой промышленности, спиральная морозильная камера IQF, туннельная морозильная камера IQF, морозильная камера для фруктов и овощей, холодильная камера, морозильная камера, компрессорная установка, детали холодильного оборудования, жарочная машина, упаковочная машина

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/фабрика и торговая компания

Тяньцзинь, Китай С 2011 года

Торговая компания

Пекин, Китай С 2010 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Хэнань, Китай С 2009 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Хэнань, Китай С 2016 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Гуандун, Китай С 2013 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Чжэцзян, Китай С 2016 года

Производитель/Завод

Хэнань, Китай С 2020 года

Удобрение из отходов маниоки в окончательной форме шара, машина для формования круглых форм

1 600-35 000 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: штука

С 2018 года

Основная продукция

Гранулятор с вращающимся барабаном, Линия для производства органических удобрений, Гранулятор для органических удобрений, Сушилка для органических удобрений, Линия для производства удобрений, Завод по производству удобрений, Гранулятор для удобрений, Сушилка для удобрений, Линия для производства сложных удобрений, Гранулятор для сложных удобрений

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/фабрика и торговая компания

Хэнань, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Цзянсу, Китай С 2015 года

Шариковый подшипник из цементированного карбида вольфрама

10 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: штука

С 2020 года

Основная продукция

Шарик из карбида вольфрама, седло клапана из карбида вольфрама, полотно циркулярной пилы, сопло из карбида вольфрама, шар клапана из карбида вольфрама, пильное полотно для печатных плат, сердечник и седло клапана из карбида вольфрама, пластины из карбида вольфрама, стержни из карбида вольфрама

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/Завод

Хунань, Китай С 2020 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Цзянсу, Китай С 2020 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Цзянсу, Китай С 2008 года

Производитель/Завод

Шанхай, Китай С 2022 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Шанхай, Китай С 2007 года

Производитель/Завод

Шанхай, Китай С 2012 года

Шаровой зуб из цементированного карбида, вольфрамовые кнопки, вставка

57 долларов США.1/ кг FOB

Минимальный заказ: кг

С 2019 года

Основная продукция

Твердосплавный стержень, Твердосплавный ролик, Твердосплавный шарик, Твердосплавная полоса, Твердосплавная пластина, Твердосплавные кнопки, Пуговица, Буровые инструменты, Твердосплавные заусенцы, Твердосплавные инструменты

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/Завод, Торговая Компания

Хунань, Китай С 2019 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Гуандун, Китай С 2019 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Шаньдун, Китай С 2014 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Хэнань, Китай С 2011 года

Древесный уголь Угольный порошок Древесные угольные шарики Машина для производства брикетов

2990 долларов США/ Кусок FOB

Минимальный заказ: штука

С 2013 года

Основная продукция

Пеллетная машина, упаковочная машина, машина для переработки овощей, машина для мойки фруктов, сушильная машина, брикетная машина, машина для зубочисток, машина для закусок, маслопресс, машина для картофельных чипсов

Свяжитесь с поставщиком

Производитель/Завод, Торговая Компания

Хэнань, Китай С 2013 года

Производитель/фабрика и торговая компания

Цзянсу, Китай С 2010 года

Производитель/Завод

Цзянсу, Китай С 2015 года

Чжэцзян, Китай С 2017 года

Производитель/Завод, Торговая Компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод

Цзянсу, Китай С 2020 года

Торговая компания

Шаньдун, Китай С 2021 года

Производитель/Завод

Цзянсу, Китай С 2013 года

Работа генератора и проверка регулятора напряжения

Генератор — миниатюрная автомобильная электростанция, преобразующая энергию вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания в электрический ток.

История генератора

Изобретателем автомобильного генератора в том виде, в котором он установлен сегодня, был немецкий инженер Роберт Бош. В 1887 г. он разработал низковольтное магнето для стационарных двигателей, а к 1902 г. — высоковольтное магнето, ставшее прообразом показанной им в 1906 г. «легкой машины», т. е. первого автомобильного генератора постоянного тока.

Прототип генератора на основе «вращающегося треугольника» разработал английский физик Майкл Фарадей еще в середине XIX века.

Автомобильный генератор обеспечивает питание всех энергозависимых устройств в автомобиле и заряжает аккумулятор при работающем двигателе. Генератор служит стартером. В случае с современным генератором помимо блока, необходимого непосредственно для выработки электроэнергии, устанавливаются и другие элементы. Это блок выпрямителя и регулятор напряжения.

Устройство и принцип работы генератора

Генератор аналогичен по конструкции, что полностью иллюстрирует принцип обратимости любой электрической машины.Внутри корпуса генератора находится статор, собранный из стальных элементов с трехфазной обмоткой из медного провода (катушки). В кольце статора находится ротор — система из двух магнитов разных полюсов, закрепленных на валу и обмотка возбуждения. При вращении ротора напротив витков обмотки статора чередуются «северный» и «южный» полюса ротора. Таким образом, меняется направление магнитного потока, пронизывающего катушку, что вызывает появление в ней переменного напряжения.Вращение ротора генератора, как правило, обеспечивается ременной передачей от. Также на валу обычно закрепляется вентилятор, обеспечивающий охлаждение генератора.

  Поскольку бортовая сеть автомобиля рассчитана на постоянное напряжение, автомобильные генераторы оснащены устройством для преобразования переменного тока в постоянный. Этот выпрямитель часто называют диодным мостом.

При выходе из строя генератора там, где нет возможности отвезти машину в сервис, его можно снять самостоятельно.В большинстве случаев для этого даже не надо лезть под машину

Также в автомобильные генераторы встроен регулятор напряжения. Его функция заключается в обеспечении постоянных параметров бортовой сети, так как напряжение, вырабатываемое генератором, зависит от частоты вращения ротора. В системе регулирования также участвует щеточный узел с скользящими контактами («генераторные щетки»), примыкающими к кольцевым контактам на валу ротора.

Напряжение генератора

Уровень напряжения вырабатываемого генератором электрического тока несколько выше, чем требуется для двенадцативольтовой бортовой сети, и составляет от 13.от 5 до 14,5 вольт. Это необходимо для того, чтобы автомобильный аккумулятор, который во время движения и работы потребителей никогда физически не отключался. Если бы был генератор, то аккумулятор был бы постоянно разряжен, так как норовил бы отдать ток в бортовую сеть с помощью генератора.

Существует прямая зависимость между мощностью генератора и емкостью аккумулятора. Если поставить слишком мощный аккумулятор в автомобиль, он никогда не будет полностью заряжен

Это выше уровня напряжения аккумулятора, что вызывает небольшой уравнительный ток, несущий заряд аккумулятора.Когда ток, который поступает на аккумулятор от генератора, имеет несколько большее напряжение, аккумулятор начинает принимать ток, то есть заряжаться.

Общие неисправности генератора

Наиболее распространенным признаком неисправности генератора является недостаточная мощность аккумулятора. При диагностике в первую очередь проверьте натяжение ремня. Большое значение имеет правильность этой регулировки — при недостаточном натяжении ремень проскальзывает, а генератор не выдает нужное напряжение, при избыточном быстро изнашиваются подшипники вала и начинает биться ротор.Если ремень в порядке, необходимо проверить контакты цепи и щеточного узла, так как при длительной эксплуатации щетки изнашиваются. Ненормальная работа регулятора напряжения и, как следствие, повышенное напряжение в сети приводят к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи и могут стать причиной перегорания компонентов бортовой схемы. Также среди наиболее частых проблем автомобильного генератора можно назвать перегорание диодного моста, обрыв обмотки статора и замыкание обмоток на корпус.Последнее чаще всего вызвано попаданием влаги в участки обмотки с поврежденным лакокрасочным покрытием. Нужно понимать, что, как соседская машина с севшим аккумулятором, вы рискуете испортить генератор своего автомобиля. Проблема в том, что стартер автомобиля, который вы пытаетесь завести, в часы пик потребляет гораздо больше тока, чем ваш генератор может выдержать и обработать регулятор напряжения. В среднем генератор выдает ток 50 – 55 Ампер, а стартер автомобиля, который вы «зажигаете», может потреблять до 500 Ампер.

Средняя стоимость диагностики и переборки генератора автомобиля иностранного производства — 5-6 тыс. руб. Это объясняется тем, что в них часто используются одни и те же компоненты.

Способы «зажечь» другую машину безопасны. Во-первых, вы можете зарядить аккумулятор в машине соседа, как своего второго. Прикрепив щипцы, вы сразу начинаете это делать. Если вы все-таки хотите быстро завести чужую машину, то надо как минимум отключить свой аккумулятор на время пуска или, наоборот, завести с него вторую машину, а свой двигатель на это время заглушить, чтобы сберечь генератор.

113155

Генераторная установка предназначена для обеспечения электроэнергией потребителей в системе электроснабжения и для зарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля. Выходные параметры генератора должны быть такими, чтобы при любом режиме движения автомобиля не происходило прогрессирующей разрядки аккумулятора. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, работающего от генераторной установки, должно быть стабильным в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузки.

Генераторная установка является достаточно надежным устройством, способным выдерживать повышенные вибрации двигателя, высокую температуру моторного отсека, воздействие влажной среды, грязи и других факторов.

Технические характеристики генераторов

Особенности устройства и принцип действия

Тип 37.3701 — генератор переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода), с вентилятором на ведущем шкиве и вентиляционными окнами в торцевой части.Для защиты от грязи задняя крышка генератора закрыта защитным кожухом.

В основе генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку, например, из медной проволоки пронизать магнитным потоком, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. Такие катушки, размещенные в пазах магнитопровода (железного пакета), являются обмотками статора — важнейшей неподвижной частью генератора — они вырабатывают переменный электрический ток.
   Магнитный поток в генераторе создается ротором. Он также представляет собой катушку (обмотку возбуждения), по которой пропускают постоянный ток (ток возбуждения). Эта обмотка уложена в пазах его магнитопровода (полюсная система). Ротор, наиболее важная подвижная часть генератора, также включает в себя вал и контактные кольца. При вращении ротора напротив катушек обмотки статора поочередно появляются «северный» и «южный» полюса ротора, т.е. меняется направление магнитного потока, пронизывающего обмотки статора, что вызывает появление переменного напряжения.
   В качестве ротора можно было бы использовать постоянный магнит, но создание магнитного потока электромагнитом позволяет легко регулировать выходное напряжение генератора в широких диапазонах скоростей вращения и тока нагрузки путем изменения тока возбуждения.

Для получения постоянного напряжения из переменного напряжения используются шесть силовых полупроводниковых диодов, которые составляют между собой выпрямительный блок, установленный внутри корпуса генератора.


Обмотка возбуждения питается от самого генератора и подается на него через щетки и контактные кольца.
   Для обеспечения начального возбуждения генератора после включения зажигания по двум цепям подается ток на вывод «В» регулятора напряжения.

  1. Плюс аккумулятора — контакт 30 генератора — контакты 30/1 и 15 замка зажигания — контакты 86 и 85 обмотки реле зажигания — минус аккумулятора. Реле включилось, и по второй цепи пошел ток:
  2. Плюс аккумуляторная батарея — контакт 30 генератора — контакты 30 и 87 реле зажигания — предохранитель №2 в блоке предохранителей — контакт 4 белого разъема в комбинации приборов — резистор 36 Ом в комбинации приборов — контрольная лампа зарядки аккумулятора — контакт 12 белого разъема в комбинации приборов — контакт 61 — выход «В» регулятор напряжения — обмотка возбуждения — вывод «W» регулятора напряжения — выходной транзистор регулятора напряжения — минус аккумуляторной батареи.

После запуска двигателя обмотка возбуждения питается от общего вывода трех дополнительных диодов, установленных на блоке выпрямителя, а напряжение в бортовой сети контролируется светодиодом или лампой в комбинации приборов.При исправной работе генератора после включения зажигания должен гореть светодиод или лампа, а после запуска двигателя — гаснуть. Напряжение на 30-м контакте и суммарный вывод 61 дополнительного диода становятся одинаковыми. Поэтому ток через контрольную лампу (светодиод) не протекает, и она не горит.
   Если лампа (светодиод) горит после запуска двигателя, это означает, что генераторная установка неисправна, т.е. вообще не выдает напряжение, либо оно ниже напряжения аккумуляторной батареи.В этом случае напряжение на разъеме 61 ниже, чем напряжение на контакте 30. Следовательно, через светодиод/лампу в цепи между ними протекает ток. Он/она загорается, предупреждая о неисправности генератора.


Регулятор напряжения: назначение и принцип работы

Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным регулятором напряжения, встроенным в генератор. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и от величины тока, отдаваемого генератором потребителям .Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки, тем ниже это напряжение.
   Функция регулятора напряжения заключается в стабилизации напряжения при изменении скорости вращения и нагрузки за счет управления током возбуждения.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения включением и отключением обмотки возбуждения от сети (дополнительные диоды).
   По мере увеличения скорости вращения ротора повышается напряжение генератора. Когда оно начинает превышать уровень 13,5…14,2 В, выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
   Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем больше снижается напряжение генератора.Этот процесс блокировки и разблокировки контроллера происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и практически его можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5…14,2 В.

Привести генератор и закрепить его на двигателе

Генератор приводится в движение от коленчатого вала ременной передачей с помощью клинового ремня. Соответственно для этого ремня приводной шкив генератора выполняется с одним потоком.
   Для охлаждения генератора с обратной стороны шкива приварены пластины точечной сваркой.На шкиве они расположены почти перпендикулярно и выполняют функцию веера.
   Нижнее крепление генератора к двигателю выполнено на двух опорных ножках, шарнирно соединенных с кронштейном двигателя одним длинным болтом и гайкой. Сверху — через штифт к натяжной планке.

Меры предосторожности

Эксплуатация генераторной установки требует соблюдения определенных правил, в основном связанных с наличием в них электронных компонентов.

  1. Не используйте генераторную установку с отсоединенной аккумуляторной батареей.Даже кратковременное отключение аккумулятора при работающем генераторе может привести к выходу из строя элементов регулятора напряжения.
       С полностью разряженным аккумулятором невозможно завести автомобиль, даже если его катит на буксире: аккумулятор не дает ток возбуждения, а напряжение в бортовой сети остается близким к нулю. Помогает установка правильно заряженного аккумулятора, который затем при работе двигателя меняется на старый, разряженный. Во избежание выхода из строя элементов регулятора напряжения (и подключенных потребителей) из-за повышения напряжения необходимо при замене аккумуляторной батареи включать мощные потребители электроэнергии, такие как обогрев заднего стекла или фар.В дальнейшем за полчаса-час работы двигателя при 1500–2000 об/мин разряженного аккумулятора (если он исправен) будет достаточно для запуска двигателя.
  2. Не допускается подключение к бортовой сети источников электрической энергии обратной полярности (плюс на «массе»), что может иметь место, например, при запуске двигателя от внешнего аккумулятора.
  3. Любые проверки в цепи генераторной установки с подключением источников высокого напряжения (выше 14 В) не допускаются.
  4. При проведении электросварки на автомобиле клемма «масса» сварочного аппарата должна быть подключена к свариваемому изделию. Провода к генератору и регулятору напряжения должны быть отсоединены.

Обслуживание генераторов

Обслуживание генераторной установки сведено к минимуму и не требует специальных знаний и навыков; эти работы может выполнить каждый автомобилист.
   Запуск генератора с очисткой наружных поверхностей. Проверьте крепление генератора к двигателю, надежность подключения проводов к генератору и регулятору напряжения, а также натяжение ремня привода вентилятора.При слабом натяжении генератор работает нестабильно, при сильном быстро изнашивается ремень и подшипники.
   Также проверьте состояние приводного ремня. Он не должен трескаться и расслаиваться.
   Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора вручную при снятом приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вал должен вращаться плавно, без заеданий, сильного люфта, шума и щелчков.
   В принципе, эти работы могут быть ограничены и пока не возникнут какие-либо неполадки.

Контрольный список

Перед выездом рекомендуется проверить работоспособность генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. После включения зажигания перед запуском двигателя загорается контрольная лампа, что позволяет проверить ее работу. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа гаснет после запуска двигателя.
   В нормально работающей генераторной установке при средних оборотах двигателя напряжение должно быть в пределах 13.5…14,2 В. Величину этого напряжения измеряют вольтметром на клеммах аккумулятора.

Предремонтная диагностика

Мигающая контрольная лампа заряда аккумулятора не всегда указывает на неисправность внутри генератора. Часто неисправность тривиальна и лежит на поверхности. Поэтому не стоит сразу лезть в генератор и сломя голову менять реле-регулятор, может поможет. См. схему предварительной диагностики. Для его проведения может понадобиться вольтметр со шкалой не менее 15 В.Сделать эти проверки может каждый и тем самым обезопасить себя от ненужных, неправильных действий и потери драгоценного времени.

Если предварительная диагностика показала, что цепь обмотки возбуждения исправна, а неисправность в генераторе, то после ее устранения целесообразно проверить все цепи, включая реле-регулятор, по схемам, описанным в разделе

Снятие и установка генератора

  1. Отсоедините отрицательный провод от клеммы аккумуляторной батареи (поз. 10).
  2. Снимите пластиковые хомуты с воздухозаборной трубы и жгута проводов стартера и генератора.
  3. Отсоедините обмотку возбуждения генератора.
  4. Снимите гайку с 30-й клеммы генератора (поз. 10).
  5. Снимите гайку крепления генератора к натяжной планке (поз. 17).
  6. С помощью монтажного лезвия переместите генератор к двигателю и снимите приводной ремень.
  7. Отверните три болта защиты картера (головка на 13) и снимите ее.
  8. Снимите правый брызговик двигателя, открутив пять винтов с головкой под ключ на 8.
  9. Снять гайку 19 с нижнего болта генератора на кронштейне.
  10. Снимите генератор с впускным коллектором. Для этого его немного наклоните, чтобы он проходил вниз между лонжероном и нижним кронштейном крепления генератора.
  11. Установите генератор в обратном порядке.

Разборка и замена регулятора напряжения

Подготовку начните с очистки внешних поверхностей генератора.

  1. Снимите заднюю крышку вместе с воздухозаборником.
  2. Отсоедините провод от реле-регулятора, открутите два винта М4 и снимите реле-регулятор. Чтобы снять реле-регулятор старого образца, открутите провод, закрепленный под удлинителем вывода «30» генератора. Вставьте лезвие отвертки между корпусом реле-регулятора и щеткодержателем. Используя отвертку как рычаг, вытяните реле-регулятор и вытащите щетки.
  3. Продуйте внутреннюю полость генератора сжатым воздухом от пыли и грязи с помощью компрессора или насоса.
  4. В случае сильного пригорания или износа контактных колец ротора очистите их мелкой наждачной бумагой.
  5. Установите новый контроллер реле в порядке, обратном снятию.

Если после проверки старое реле-регулятор окажется исправным (методика проверки описана в следующем разделе), то:

  1. очистить генератор и контактные соединения реле-регулятора от грязи и масла ветошью, смоченной в бензине или растворителе. Масло и грязь увеличивают сопротивление в точках контакта, что снижает ток, вырабатываемый генератором, и увеличивает износ щеток.
  2. проверить минимально допустимый выступ щеток из щеткодержателя — 5 мм. Если щетки застряли в щеткодержателе, замените блок реле-регулятор. (Для релейных регуляторов старого образца достаточно заменить только щеточный блок.)
  3. установил его на место.

Дефектоскопия узлов и деталей генераторной установки

Для устранения неполадок в электрических цепях генераторной установки достаточно иметь омметр. Более точная проверка узлов обмотки требует применения специальных приборов, например ПДО-1, с его помощью ищет неисправности в обмотках, сравнивая их параметры.Для проверки реле-регулятора необходимы источники напряжения 12…14 В и 16…22 В. Все проверки удобнее проводить на генераторе, снятом с автомобиля.

Проверить регулятор напряжения

Регуляторы напряжения не ремонтируются, а заменяются новыми. Однако перед его заменой следует точно определить, что вышел из строя именно он.

Проверка автомобиля

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15 Ом… 30 вольт.
   При работе двигателя на средних оборотах и ​​включенных фарах измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Оно должно быть в пределах 13,5…14,2 В.
В случае систематического недозаряда или перезаряда аккумуляторной батареи и регулируемого напряжения, не попадающего в указанные пределы, возможно, неисправен регулятор напряжения и подлежит замене. Для того чтобы узнать работает регулятор или нет, проверим его по рисунку ниже.

Проверить снятый регулятор

Снятый с генератора регулятор проверяют по следующим схемам (старый образец слева, новый — справа):

Реле-регулятор в сборе лучше проверять с щеткодержателем, так как можно сразу обнаружить обрывы щеточных выводов и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателем.
   Между щетками включить лампу 1 … 3 Вт, 12 В. К выводам «В», «В» и к массе регулятора подключить источник питания сначала напряжением 12…14 В, а затем напряжением 16…22 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампочка должна гореть, а во втором — гаснуть.
   Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе поломка, а если не горит в обоих случаях, то в регуляторе обрыв или отсутствие контакта между щетками и выводами регулятора напряжения .

Проверка обмотки ротора (возбуждение)

  Для проверки обмотки необходимо включить омметр для измерения сопротивления и поднести его выводы к кольцам ротора. Рабочий ротор должен иметь сопротивление обмотки 1,8…5 Ом. Если омметр показывает бесконечно большое сопротивление, значит, цепь обмотки возбуждения разорвана.
   Разрыв чаще всего возникает в месте припайки выводов обмотки к кольцам. Следует тщательно проверить качество этой пайки.Проверку можно проводить иглой, помешивая выводы обмотки в месте их пайки. О сгорании обмотки свидетельствует потемнение и осыпание ее изоляции, что можно обнаружить визуально. Сгорание обмоток приводит к обрыву или межвитковому замыканию в обмотке с уменьшением ее полного сопротивления. Частичное межвитковое замыкание, при котором сопротивление обмотки меняется мало, можно обнаружить прибором ПДО-1, сравнивая эту обмотку с заведомо исправной.Проверив сопротивление обмотки, следует проверить, не имеет ли она замыкания на массу. Для этого один вывод омметра подводят к любому кольцу ротора, а другой к его клюву. При исправной обмотке омметр покажет бесконечно большое сопротивление. Неисправный ротор необходимо заменить.

Проверка обмотки статора

Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя.

Сначала проверьте омметром наличие обрыва обмотки статора (а). Затем, подключив концы омметра к одному из выводов обмотки и неизолированному участку статорного железа, проверьте, чтобы его витки не замыкались на «массу» (б). Омметр должен показать обрыв в цепи исправной обмотки. Проверка межвиткового замыкания в обмотках статора может быть выполнена с достаточной точностью с помощью прибора ПДО-1. Обрыв также можно проверить омметром, подключая его к нулевой точке и поочередно к выводу каждой фазы.При внешнем осмотре следует убедиться в отсутствии растрескивания изоляции и витков обмотки, возникающего при коротком замыкании в вентилях блока выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Проверка диодов выпрямительного блока (диодов)

Диоды выпрямительного блока проверяются после отключения его от обмотки статора омметром. Хороший вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправен — может либо вообще не пропускать ток (разомкнутая цепь), либо пропускать ток в обе стороны (короткое замыкание).В случае повреждения одного из клапанов выпрямителя необходимо заменить весь блок выпрямителя.
   Короткое замыкание вентилей блока выпрямителя можно проверить, не разбирая генератор, а только сняв защитный кожух. Вывод «В» регулятора также отключается от вывода «30» генератора и провод от вывода «V» регулятора напряжения. Проверить можно омметром или лампой (1…5 Вт, 12 В) и батарейкой.
   Для упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе выпрямленное напряжение.Эти вентили «плюсовые» и запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выводу «30» генератора. Остальные три клапана («минусовые» с черной меткой) имеют на корпусе выпрямленное напряжение. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с «массой».
   Во-первых, проверьте отсутствие недостачи одновременно в «положительном» и «отрицательном» клапанах. Для этого «плюс» аккумуляторов через лампу подключаем к «30» клемме генератора, а «минус» к корпусу генератора:

Если лампа горит, «минусовый» и «плюсовой» клапаны имеют короткое замыкание.
   Короткое замыкание «минусовых» клапанов можно проверить, соединив «плюс» аккумуляторов через лампу с одним из болтов блока выпрямителя, а «минус» с корпусом генератора:

Перегорание лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание клапанов.
   Для проверки короткого замыкания в «плюсовых» вентилях «плюс» аккумуляторов через лампу соединить с зажимом 30 генератора, а «минус» — с одним из болтов крепления блока выпрямителя:

Горение лампы указывает на короткое замыкание одного или нескольких «плюсовых» клапанов.
   Обрыв в клапанах без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо проверкой генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) величины подаваемого тока по сравнению с номинальным током .Если неисправны обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора, а короткого замыкания в вентилях нет, то причина снижения выходного тока — обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

КЗ дополнительных диодов можно проверить по схеме:

«Плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1…3 Вт, 12 В) подключается к «61» клемме генератора, а «минус» к одному из болтов блока выпрямителя.
   Если лампа загорается, значит в каком-то из дополнительных диодов короткое замыкание. Обнаружить поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод в отдельности.
   Обрыв дополнительных диодов можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «61», а также низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «61» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в систему зажигания, а также для снижения помех радиоприему.
   Повреждение конденсатора или затухание его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) выявляется по нарастанию помех радиоприему при работающем двигателе.
   Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1…10 МОм). Если обрыва в конденсаторе нет, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклоняться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно возвращаться обратно.
   Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ + 20%.

Проверка и замена подшипников

Проверить подшипники внешним осмотром, обнаружением трещин в сепараторах, наслоением или окрашиванием металла, наличием коррозии и т.д. Проверить легкость вращения и отсутствие сильного люфта и шума. Если подшипник имеет сильно изношенное седло или поврежден, его необходимо заменить.
   Порядок замены подшипников (генератор снят с автомобиля).

  1. Снимите заднюю крышку вместе с воздухозаборником.
  2. Снимите регулятор напряжения.
  3. Снимите шкив генератора и вытащите шпонку.
  4. Отверните 4 гайки стяжек и снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором и подшипниками.
  5. Снимите неисправный подшипник с крышки на стороне привода. Отверните гайки винтов, стягивающих шайбы подшипников, снимите шайбы с винтами и выпрессуйте подшипник из ручного пресса.Если гайки не отворачиваются (концы винтов не обжаты), обрежьте концы винтов.
  6. Запрессовать новый подшипник. Для этого поместите на посадочное место новый подшипник, а поверх него — старый. Ударами молотка по старому подшипнику опустите новый подшипник в гнездо. Если подшипник идет с большим натягом, сбрызните наружное кольцо жидкостью WD-40.
  7. С помощью съемника выпрессуйте второй подшипник с задней стороны ротора.
  8. Запрессовать новый подшипник (см.поз.6).
  9. Соберите в обратном порядке.

Проверка крышек

При внешнем осмотре определяется отсутствие трещин, проходящих через корпус подшипника, поломка ножек генератора, сильные повреждения посадочных мест. При наличии таких повреждений крышку необходимо заменить. При сильном износе посадочных мест подшипников заменить крышки.

Диагностика генератора по схемам

Типичные неисправности генератора

Причины неисправности

Средство

Светодиод (лампа) вольтметра не загорается при включении зажигания.Устройства управления не работают

1. Поврежден светодиод (лампа) вольтметра

Заменить светодиод (лампу) вольтметра

2. Перегорел предохранитель № 2 в блоке предохранителей

Заменить предохранитель

3. Обрыв в цепи питания комбинации приборов:

напряжение от штекера «В» блока предохранителей на комбинацию приборов не подается

проверить провод «О» и его соединения от блока предохранителей к комбинации приборов

напряжение от реле зажигания к штекеру «В» блока предохранителей

проверить провод «ГГ» и его соединения от блока предохранителей к реле зажигания

обрыв или нарушение контакта в проводе, присоединяющемся к «массе» комбинации приборов

проверить провод «Н» и его соединения от комбинации приборов к «массе»

4.Выключатель или реле зажигания не работает:

неисправен контакт или реле зажигания

проверить, заменить контактную часть выключателя или реле зажигания

нет напряжения от коммутатора к реле зажигания

проверить провод «H» и его соединение между выключателем и реле зажигания

обрыв или оборван контакт в проводе, соединяющемся с «массой» реле зажигания

проверить провод «H» и его соединения от реле зажигания до «массы»

5.Поврежден регулятор напряжения в комбинации приборов

Заменить регулятор напряжения

При включении зажигания и после запуска двигателя светодиод/лампа вольтметра не горит, аккумулятор разряжен

Неисправна цепь обмотки возбуждения генератора:

1. Перегорел предохранитель № 2

Заменить предохранитель

2.Обрыв в следующих цепях: предохранитель №2 — комбинация приборов; Комбинация устройств представляет собой реле-регулятор.

Найти и исправить поломку

3. В приборной панели; перегорел светодиод/лампа; обрыв печатных проводников; неисправность сопротивления или плохая пайка его выводов

Заменить светодиод/лампу; устранить обрыв печатных проводников; замените или замените сопротивление.

4. Между корпусом и реле-регулятором нет «массы»

Очистить место соединения реле-регулятора с генератором от окислов и грязи

5. Неисправен реле-регулятор

Заменить реле управления

6. Обрыв обмотки ротора

Заменить ротор

Светодиод вольтметра горит при работающем двигателе.Батарея разряжена

1. Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

2. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток

Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и щеток, загните выводы регулятора

3.Обрыв в цепи между комбинацией приборов и разъемом «61» генератора

Проверить провод «KB» и его соединения от генератора до комбинации приборов

4. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

Заменить щеткодержатель со щетками, кольца протереть ветошью, смоченной в бензине

5. Поврежден регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

6.Выпрямители выпрямительного блока повреждены

Заменить блок выпрямителя

7. Повреждены диоды возбуждения блока питания

Заменить диоды или блок выпрямителя

8. Отводка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

Припаять клеммы или заменить ротор генератора

9.Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»

Заменить статор генератора

Аккумулятор разряжается при работе, но внешних признаков ненормальной работы генератора нет

1. Неисправность аккумулятора: окисление проводов или клемм аккумулятора; недостаточно электролита; закрытие одной или нескольких банок

Очистить провода/клеммы; добавить дистиллированную воду, заменить батарею

2.Грязь, замасливание, окисление контактных колец ротора

Очистите контактные кольца ветошью, смоченной бензином, мелкой наждачной бумагой

3. Грязь, замасливание щеток реле-регулятора или слабый контакт из-за чрезмерного износа

Очистите щетки от грязи ветошью, смоченной в бензине. Замените блок реле управления. (Для старых реле регулятора достаточно заменить только щетки)

4.Перерасход по мощным/дополнительным потребителям

Заменить генератор на другой, более мощный (ВАЗ-2108 — 955.3701; ГАЗ-3102)

5. Межвитковое замыкание или обрыв одной из фаз обмотки статора

Замените обмотку статора

Светодиод вольтметра мигает при работающем двигателе. Аккумуляторная батарея

Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между клеммой «Ш» и «массой»)

Заменить регулятор напряжения

Контрольная лампа горит наполовину при работающем двигателе

Неисправны дополнительные и/или выпрямительные диоды

Заменить диоды или выпрямитель в сборе

Генератор повышенного шума

1.Ослабьте гайку шкива генератора

.

Затянуть гайку

2. Подшипники ротора или их посадочные места повреждены

Заменить подшипники крышки/крышки генератора

3. Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (ВУ генератора)

Заменить статор

4. Короткое замыкание в одном из клапанов генератора

Заменить блок выпрямителя

5.Царапины кистей

Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

6. Крепление ротора к полюсам статора

Заменить ротор, статор. Обратите внимание на подшипники

Быстрый износ щеток и контактных колец

1. Масло или грязь на контактных кольцах

Очистить контактные кольца ветошью, смоченной бензином, мелкой наждачной бумагой

2.Увеличенное биение контактных колец

Заменить ротор

Внимание! «Минус» аккумулятора всегда должен быть подключен к земле, а «плюс» — к «30» клемме генератора. Неправильная резервная батарея немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.

Не используйте генератор с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет кратковременные перенапряжения на выводе «30» генератора, что может привести к выходу из строя регулятора напряжения генератора и электронных устройств в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверять работоспособность генератора «на искре» даже кратковременным подключением зажима «30» генератора к «массе». В этом случае через клапаны протекает значительный ток, и они повреждаются. Проверить генератор можно только амперметром или вольтметром.

Не допускается проверка клапанов генератора напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет высокое напряжение на клапаны и при проверке они будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверять электропроводку автомобиля мегаметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. При необходимости такой проверки предварительно необходимо отсоединить провода от генератора.

Сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенного напряжения проверяйте только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При сварке узлов и деталей кузова автомобиля отсоединяйте провода от всех клемм генератора и клемм аккумуляторной батареи.

4,72 /18

Приветствую!

Автомобильный генератор и как его проверить.

Я хочу потратить немного вашего времени на чтение статьи об автомобильном генераторе и его проверку.

Если перестала работать система заряда батареи, не следует сразу грешить на генератор. И вдруг просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Перед снятием с автомобиля лучше проверить генератор.Необходимо измерить вольтметром напряжение на контактах генератора при работающем двигателе. Если на выводах генератора на клеммах генератора напряжение не выше напряжения аккумуляторной батареи (не более 13 В), то снимать генератор обязательно.

Важное примечание! Не отключайте аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля для проверки работоспособности генератора.

Такое предупреждение можно услышать часто. Но мало кто может это оправдать.Мол, говорят, что нельзя и все! И многие кричат ​​фразу Димона из «Нашей Раши»: «Да не переживай, я сто раз так делал!».

Так почему же все-таки люди знают, что нельзя отключать аккумулятор при работающем двигателе? Генератор автомобиля вырабатывает трехфазную ЭДС:

который выпрямляет . Не буду углубляться в теорию. Вы можете прочитать про диодный мост (двухполупериодный выпрямитель). В целом на выходе диодного моста выдается пульсирующее напряжение (сплошная линия на рисунке):

Аккумулятор в данном случае выступает в роли конденсатора (Smoothing Capacitor) большой емкости, сглаживающего пульсации напряжения:

На борту автомобиля куча разных датчиков, ЭБУ (ЭБУ), навороченная аудиосистема, усилители.Все они получают нормальную приглаженную пищу и довольны ею. А тут вдруг отключают конденсатор (АКБ), и вся электроника начинает получать какое-то непонятное пульсирующее питание со всякими выбросами и переходными процессами. Кто-то будет спорить, но терпеть, а кто-то (например, ЭБУ или аудиосистема) скажет: «Да ну на фига пища!» И будет гнуться. Это один из вариантов. Выпрямительные диоды не выдерживают скачков напряжения и переходных процессов.

А если регулятор напряжения берет опорное напряжение с аккумулятора? Аккумулятор отключен, и генератор не контролирует выходную мощность! Скорее всего, сгорит все, что сидит на борту.В общем, лотерея. Может он как-то прокатится, но в следующий раз что-нибудь сгорит.

Проверку генератора можно разделить на несколько этапов.

1. Первый этап — проверка регулятора напряжения (работу регулятора опишу ниже).

Для тестирования требуется источник тока с регулируемым выходным напряжением. Положительный вывод источника подключается к клемме, обычно обозначаемой B + (эта клемма представляет собой толстый провод от плюсовой батареи), и этот же вывод необходимо подключать к клемме (обозначается D + ). , к которым подключены катоды 3-х дополнительных диодов (Three Additional Diodes, Diode trio).От этих 3-х диодов питаются обмотка возбуждения и регулятор напряжения. Если дополнительных диодов нет (в некоторых моделях генераторов), то обмотка возбуждения и регулятор питаются от основных диодов (тогда контакт Д + отсутствует). Минусовая клемма регулятора соединена с корпусом генератора. Если сложно сразу определить отрицательный вывод, то можно прозвонить тестер клемм регулятора с корпусом генератора. Выходное напряжение регулятора снимается со щеток.К выводам щеток можно подключить лампу 12В 5-10Вт, или вольтметр. Но лампа удобнее тем, что на ней легче управлять. Выставляем на источнике тока выходное напряжение 12 В. Подключаем по рисунку:

Подаем питание на регулятор. При напряжении на входе регулятора 12 В такое же напряжение должно быть и на его выходе. Лампа, подключенная к контактам щеток, должна светиться. Начинаем постепенно увеличивать напряжение на входе регулятора.Лампа, конечно, начинает светиться ярче. После достижения определенного напряжения на входе (обычно 15-16 В) лампа должна погаснуть. Это означает, что регулятор работает исправно. Свечение лампы при входном напряжении более 16 В или отсутствие ее свечения вообще при входном напряжении 12 В свидетельствует о неисправном регуляторе напряжения. Или ошибки в схеме подключения.

Если у вас нет регулируемого источника питания, вы можете подключить несколько аккумуляторов, соединенных последовательно.Например, аккумулятор с напряжением 12 В и последовательно с ним 3-4 аккумулятора (например, размера ААА). От одной батарейки лампа на щетках должна светиться, а при добавлении батареек — гаснуть. Для удобства такого тестирования можно приспособить переключатель типа DPDT . ().

Контроллер видеопроверки:

2. Проверка диодов выпрямительного моста.

Потребуется миллиметр. Перед проверкой нужно отсоединить диоды от выводов обмоток, иначе не будет видно обрыв какого-то диода.

На мультиметре выставлен режим проверки диодов. Цепочки поочередно прозваниваются с выхода каждого диода сначала на плюсовую клемму В + , затем на корпус генератора. Мультиметр должен показывать около 0,4-0,7 В при прямом подключении (плюсовой щуп прибора к клемме обмотки, минусовой — к контакту В+). Также необходимо проверить диоды обмотки возбуждения. Если их приговорили к замене, то нужно найти подходящие по параметрам диоды.Обмотка возбуждения генератора Delta Autotechnik потребляет около 6 А, поэтому необходимо подобрать диоды на ток более 2 А каждый. диоды 3. Например родной выпрямитель Delta Autotechnik имеет диоды 1N5408. Но эти диоды уже не рекомендуются для использования в новых проектах.

Если в каком-то случае показание около 0 В, то диод закорочен (пробит), отсутствие напряжения в прямом и обратном подключении к диоду также свидетельствует о неисправном диоде (обрыв).

Пробой одного или нескольких диодов не является приговором всему выпрямительному мосту (хотя проще его заменить целиком). А на генераторах отечественных автомобилей обычно пластины с диодами крепятся заклепками, тогда можно сказать, что «овчинка выделки не стоит». Тем, кто решил восстановить родной диодный мост —

3. Проверить ротор (обмотка возбуждения).

На мультиметре установлен режим измерения сопротивления. Измеряют сопротивление обмотки на контактных кольцах ротора.В исправной обмотке сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом (зависит от генератора). Если прибор показал бесконечно большое сопротивление, значит, в обмотке есть обрыв. Если сопротивление меньше требуемого, то, скорее всего, межвитковое замыкание. Затем можно проверить обмотку на утечку.

Внимание! Проверка проводится опасным напряжением 220 В, будьте осторожны!

От сети 220 В через лампу накаливания мощностью 40 Вт напряжение подается на контактное кольцо и второй провод на корпус ротора.Если лампа начала светиться, значит в обмотке есть утечка. Эту обмотку необходимо заменить.

4. Проверка обмотки статора.

Это похоже. Необходимо отсоединить выводы диодов выпрямительного моста от выводов обмотки. Обмотки статора имеют очень низкое сопротивление (около 0,2-0,3 Ом), поэтому обычным мультиметром его измерить не представляется возможным. Нужен миллиметр. Либо можно просто убедиться в отсутствии обрыва обмоток (мультиметр покажет нулевое сопротивление).Проверка герметичности аналогична проверке ротора. Один провод подключается к выводу обмотки статора, другой — через лампу накаливания к корпусу. Если все в порядке, лампа не светится.

5. Проверка самого генератора.

регулятор напряжения исправен, диодный мост неисправен (или восстановлен). Все соединения восстановлены. Осталось проверить все вместе. Генератор подключается к источнику питания или аккумулятору по следующей схеме:

Для проверки генератора рекомендую закрепить его в тиски.Минус аккумулятора к корпусу генератора, а плюс 12 В подаем на контакт обозначенный как B+. Генератор оснащен диодным мостом и регулятором напряжения. Наматываем шнур на шкив генератора так, чтобы при натяжении за свободный конец шнура шкив вращался по часовой стрелке (если смотреть на шкив спереди). Замкнуть ключ SA1, лампа включена последовательно с контактом L , при подаче питания на генератор она должна гореть. Когда через обмотку возбуждения через лампу протекает ток и обмотка создает магнитное поле, это можно почувствовать, вращая шкив.Теперь он будет вращаться тяжелее. Затем необходимо с силой потянуть за свободный конец шнура. Если все правильно, если нет ошибок в подключении и если через обмотку возбуждения протекает достаточный ток, то лампа на короткое время выключится, а затем снова загорится.

Еще кое-что. Не проверяйте генератор дрелью и т.п. Даже 1000-1300 об/мин маловато для вращения ротора генератора. На этой частоте генератор не сможет выдать необходимое напряжение, и лампа не погаснет.

Несколько слов о лампочке индикации заряда. Эта лампа установлена ​​на приборной панели и служит индикатором исправности генератора. В некоторых случаях параллельно лампе устанавливают резистор, чтобы генератор мог работать при перегорании лампы. Также эта лампа ограничивает ток, проходящий через обмотку возбуждения, что очень полезно при обрыве ремня генератора, когда по обмотке протекает большой ток.

Через эту лампу осуществляется питание обмотки возбуждения генератора при включенном зажигании и еще не запущенном двигателе.При включении зажигания ток проходит от положительного вывода аккумулятора через лампу, через обмотку возбуждения и через ключевой элемент регулятора напряжения (транзистор) замыкается на общий провод. Как только генератор начинает выдавать ток, на втором контакте лампы после выпрямления тремя дополнительными диодами появляется положительное напряжение и лампа гаснет. Если мощность этой лампы мала, то через лампу, а соответственно и через обмотку возбуждения, будет идти слабый ток, которого может не хватить для создания магнитного поля нужной величины.Тогда при вращении ротора на выходе генератора будет очень маленькое напряжение. Загорится индикатор заряда. Конечно, напряжение будет больше, если увеличить скорость вращения ротора, но если генератор не проверять на стенде, то о нем можно забыть. На конкретном автомобиле мощность лампы выбирают так, чтобы при запуске двигателя генератор выдавал достаточное напряжение для выключения лампы (т. е. это напряжение должно быть равно или больше напряжения аккумулятора), и чтобы на холостом ходу Скорость работающего двигателя обеспечивается обмоткой возбуждения.То есть, чтобы генератор питался сам, а не тратил энергию аккумулятора. В целом при небольшой мощности лампы вращение ротора не повлияет на ее свечение. Для проверки некоторых генераторов достаточно лампы на 5Вт. В моем случае с генератором Delta Autotechnik лампы на 5 Вт оказалось недостаточно. Пришлось подключить параллельно 3 лампы по 5 Вт каждая.

Генератор является основным источником тока, питающим электроприборы автомобиля. Неисправность автомобильного генератора приводит к недостаточной зарядке аккумуляторной батареи, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке электроприборов.По этой причине необходимо регулярно проверять исправность генератора и незамедлительно реагировать на неисправности в его работе.

Содержание статьи:

На снижение производительности и выход из строя генератора могут указывать различные признаки и симптомы. Основными из них являются появление шумов разного характера, исходящих от генератора, недостаточная зарядка аккумулятора или его полная разрядка. В случаях недостаточной зарядки аккумулятора автомобиль либо невозможно завести, либо через некоторое время его двигатель может заглохнуть.Это также может указывать на то, что батарея отслужила свой срок службы.

Признаки механических повреждений генератора



Наличие механических повреждений генератора можно определить по характеру издаваемых им при работе звуков. Это могут быть скрипы, свистки, дребезжание, вой, стук. Чаще проблема в этом случае заключается в износе или недостаточной смазке подшипников. Если подозрительный шум не исчез после замены смазки, возможно, необходимо полностью заменить подшипники.

Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Так же неисправны соединения и контакты, обмотка замыкается на корпус. Все это свидетельствует о неисправности во взаимодействии деталей при работе генератора. Выявляют их путем визуального осмотра механизмов. Легко обнаружить нежелательные замыкания обмотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени обнаруженных неисправностей можно решить, можно ли их устранить самостоятельно или обратившись за помощью к специалистам.

Диагностика напряжения автомобиля



Причины неисправности генератора могут быть не только в механических повреждениях его частей. Для их обнаружения также необходимо проверить параметры его выходного напряжения. Для этого необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого используют омметры или многофункциональные тестеры-мультиметры.

Однако чаще всего достаточно использовать вольтметр. Его необходимо подключить к клеммам различных полюсов аккумуляторной батареи и запустить двигатель автомобиля.


Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при запуске двигателя должно быть не менее 8 Вольт. При этом точность замеров будет выше, если их проводить при температуре окружающего воздуха от +20 С и уже прогретом двигателе.
После фиксации показателей при запуске двигателя следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. При достижении этой нагрузки необходимо снова учитывать показания вольтметра. Фиксация замеров менее 12,5 Вольт будет свидетельствовать о неисправности генератора и необходимости его ремонта.



Неисправный генератор необходимо демонтировать, предварительно отсоединив его от клемм аккумуляторной батареи. Затем открутите его отверткой, чтобы закрепить регулятор напряжения. После этого внимательно осмотрите и определите степень износа щеток генератора, а также его контактных колец и при наличии отложений очистите их. Часто причиной потери КПД генератора является выход из строя регулятора напряжения. Поэтому его следует периодически проверять и менять в случае возникновения проблем.

После устранения неисправности неисправный генератор монтируется в порядке, обратном разборке. Завершающим действием этого процесса должно быть тщательное соединение массы.

После установки генератора проверьте напряжение на полюсах аккумулятора. При работе двигателя на 3000 об/мин они должны варьироваться от 13,5 до 14,5 вольт. Эти значения означают, что работоспособность генератора восстановлена, и он работает.

Проверка регулятора напряжения

Следующим этапом диагностики будет проверка стабилизации напряжения.Для этого включите фары автомобиля и с помощью вольтметра измерьте напряжение на полюсах аккумулятора. Отклонение значений не более 0,4 Вольта от предыдущих измерений при запуске двигателя свидетельствует об исправности генератора. Отклонения в большую сторону свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиск причин его неисправности придется продолжить.

Проверка цепей электроснабжения автомобиля

Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в проведении диагностики цепей электроснабжения автомобиля.Для этой цели также потребуется измерительный электроприбор. С его помощью в первую очередь нужно проверить диодный мост. Затем вольтметр подключается к клеммам генератора и заземления. Значения более 0,5 вольта означают неисправность диодов. Чтобы определить их поломку, подключите счетчик между клеммой «30» и отключенным кабелем генератора. Подходящая электрическая мощность составляет менее 5 мА.

Затем проверяется регулятор напряжения. Затем двигатель следует прогреть около четверти часа на средних оборотах.При этом все фары автомобиля должны быть включены. Поле этого производит измерения на массу и вывод «30». Оптимальные параметры устройства в этом случае могут отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что можно узнать из его технических характеристик.

Также от модификации автомобиля и его параметров зависят показатели регулируемого напряжения, которое можно измерить при подключении тестера к аккумулятору. Такое измерение производится при максимальных оборотах двигателя со всеми включенными электроприборами автомобиля.



Исправность обмотки возбуждения проверяют измерением ее сопротивления. Для этого можно использовать мультиметр или омметр. В начале этой операции снимите регулятор напряжения и щеткодержатель. Визуально осмотрите обмотку и ее целостность, при необходимости зачистите контактные кольца. Счетчик подключен к кольцам. Оптимальное сопротивление исправных деталей должно быть от 5 до 10 Ом.

При диагностике короткого замыкания на массу требуется мультиметр.Для этого тестер переведите в режим «прозвонка», одним щупом прикоснитесь к корпусу якоря, а вторым – к контактному кольцу. Все просто: не звонит — исправен, звонит — неисправен.

Заключение

Руководствуясь данными рекомендациями, диагностику генератора автомобиля можно провести самостоятельно. Для этого вам потребуются лишь определенные навыки владения простейшими инструментами для демонтажа и монтажа, а также пользования электроприборами. Однако для более точного тестирования и тщательной диагностики следует обращаться в сертифицированные сервисные центры, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неисправности в работе генератора.

Видео: как проверить генератор

Как поменять подшипник в генераторе ВАЗ 2110?

Какие подшипники стоят в генераторе ваз 2110?

Передний подшипник генератора ВАЗ 2110 (номер — 6303, артикул — 180302) имеет размеры — 17×47×14 мм. А задний подшипник с номером 6203 и артикулом 80203 17×40×12 мм. Их зарубежные аналоги имеют маркировку: передний — 6303-2RS и задний — 6203-2RS.

Какой лучше купить генератор на ВАЗ 2110?

Чаще всего ВАЗ 2110 комплектуется генератором Katek, обычно обозначаемым цифрами 5102.3771, но может быть и 94.3701. Оба генератора имеют мощность 80 ампер, а выходное напряжение около 14В. Но в последнее время Катэк выпускает генератор нового типа, подходит и для ВАЗ 2110.

Как снять подшипник с вала генератора без съемника?

Если позволяет конструкция, можно снять подшипник с якоря без съемника, используя две мощные шлицевые отвертки. Главное, чтобы было на что опереться и не повредить контактную колодку или обмотку.Разумеется, перед началом работы вал следует обработать проникающей жидкостью, например WD-40. Это облегчит удаление узла.

Какие подшипники стоят на десятичном генераторе?

Генератор ВАЗ служит источником напряжения в автомобилях «десятого» семейства; в качестве опорных элементов вала ротора в нем используются подшипники № 6203 и 6303. Общеизвестно, что эти детали не вечны, хотя и достаточно надежны.

Какие подшипники стоят в генераторе ваз 2112?

Номера подшипников генератора ВАЗ 2110, 2112:

  • Подшипник передний 6302 и 6303.
  • Задний подшипник 6202 и 6203.
  • В зависимости от года выпуска генератора подшипники могут отличаться: 6302 и 6202 — используются в более старых генераторах, ф 6303 и 6203 — в более новых.

28.06.2013

Какие подшипники стоят на инжекторном генераторе ваз 21099?

В генератор автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 устанавливаются два подшипника.

  • Внешний диаметр — 47 мм
  • Ширина — 14 мм.
  • Какой генератор стоит на ВАЗ 2110 с завода?

    На заводах ВАЗ 2110 установлены генераторы КАТЭК, с силой тока 80 А. Срок службы 140000 км, это около 10 лет эксплуатации автомобиля.

    Какой лучше купить генератор на ВАЗ 2115?

    Сейчас на ВАЗ 2115, а также на 2113-2114 устанавливаются трехфазные 94.3701 с обраткой 80 А. Для большей мощности на 2015 год можно поставить приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А, который подходит для крепления, шкива.

    Сколько ампер выдает Десятичный генератор?

    Ток генератора ВАЗ 2109

    Штатный автомобильный генератор 37.370, максимальный ток отдачи при 13 В и 5000 мин’ 55 Ампер. Это на идеальном новом генераторе, на проводке без окислов и паразитных сопротивлений. Также обращаем внимание, что производитель гарантирует 55 Ампер при оборотах двигателя 5000.

    Как снять обойму подшипника с вала генератора?

    Чтобы снять внутреннюю обойму с вала, смочите это место WD-40.Тогда узел останется в корпусе.

    Какие подшипники в генераторе?

    Итак, в конструкции стандартного генератора два подшипника — передний и задний. Передний подшипник генератора вообще мощнее. Это связано с тем, что именно передний подшипник несет всю основную нагрузку.

    Как снять подшипник с коленчатого вала?

    Самый распространенный способ замены коренного подшипника коленчатого вала, который к тому же самый быстрый по времени, — это сломать подшипник зубилом и вытащить его по частям, а затем запрессовать новый на место.Метод с бытовыми подручными материалами считается менее кровожадным.

    Какие подшипники стоят на генераторе Ланос?

    В генераторе ЗАЗ Ланос используются 2 шарикоподшипника:

    • Передний — 6203RS.
    • Задний — 6000RS.

    27.07.2020

    Какие подшипники стоят на генераторе Приора?

    Какие подшипники стоят на генератор Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул

    • Подшипник шаровой опорный 6303: FAG 6303 2ZR (Германия), SKF 6303-2Z (Швеция), KOYO 6303 ZZ, CM (Япония) , NTN 6303 ZZ (Япония).
    • Подшипник шаровой задний 6202: FAG 6202-С-2HRS, SKF 6202-2-RSH, KOYO 2RS, NTN; 6202ЛЛУ.

    16.03.2018

    Как проверить подшипники на генераторе?

    Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Вам нужно покачивать и вращать переднюю крышку, поддерживая шкив.

    Признаки выхода из строя подшипника генератора:

    1. Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
    2. Быстрый и чрезмерный нагрев;
    3. Поворотный шкив;
    4. Нестабильная зарядка.

    Неисправности генератора — X-Info

    Поломки в электронном оборудовании автомобиля не редкость и стоят на одном из первых мест в списке неисправностей. Их принято делить на поломки источников тока (аккумулятор, генератор) и поломки потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электроэнергии для автомобиля были аккумуляторные батареи и генераторные устройства. Поломка любого из них приведет к общей поломке автомобиля и к действиям в аварийном режиме, а то и просто к обездвиживанию автомобиля.

    В электрооборудовании автомобиля аккумуляторные и генераторные устройства функционируют в едином тандеме. Когда ломается один, то через некоторое время, будьте уверены, второй тоже придет в негодность. Например, неисправное аккумуляторное устройство приводит к увеличению зарядного тока генераторного устройства. А это приведет к выходу из строя выпрямителя (диодного моста). Соответственно, при поломке регулятора напряжения, поступающего от генераторного устройства, будет возрастать зарядный ток, что, естественно, повлечет за собой систематический перезаряд аккумулятора, «выкипание» электролита и последующее разрушение.

    Популярные поломки генераторного устройства:

    • шкив изношен или поврежден;
    • изнашиваются токосъемные щетки;
    • изнашивается коллектор (контактные кольца);
    • регулятор напряжения поврежден;
    • замкнуть витки обмотки статора;
    • изнашивается или разрушается подшипник;
    • поврежден выпрямитель (диодный мост);
    • провода зарядки повреждены.

    Популярные неисправности батареи:

    • короткое замыкание электродов/пластин аккумулятора;
    • физическое или химическое повреждение пластин аккумуляторного устройства;
    • нарушена герметичность банок аккумуляторных устройств – трещины в корпусе батареи под воздействием ударов или неправильной установки;
    • выходные клеммы аккумуляторного устройства химически окислились.

    Основными причинами этих поломок являются:

    • нарушение рекомендаций по эксплуатации;
    • истекает срок службы детали;
    • различные производственные дефекты.

    Конечно, генераторное устройство устроено сложнее, чем аккумуляторная батарея. Это является причиной большого количества поломок генератора, а потому диагностировать их достаточно сложно.

    Автовладельцу обязательно нужно знать основные причины поломок генераторного устройства, методы их устранения и предотвращения неисправностей.

    Все генерирующие устройства делятся на генераторы переменного и постоянного тока. Современные автомобили оборудованы генераторными устройствами с переменным током, в них встроен диодный мост (выпрямитель). Второй нужен для преобразования тока в обычный; на него воздействуют электрические потребители автомобиля. Выпрямитель обычно располагается в крышке или корпусе генераторного устройства и составляет одно со вторым.

    Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строгий и определенный диапазон токов активного напряжения.Обычно рабочие напряжения находятся в пределах 13,8-14,7 Вольт. Из-за того, что генераторное устройство «привязано» ремнем к коленчатому валу двигателя, генератор начнет функционировать по-разному от разных оборотов и скоростей автомобиля. Для сглаживания и регулирования генерируемого тока имеется реле-регулятор напряжения, играющее роль стабилизирующего устройства и предотвращающее как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Генераторы тока снабжены встроенными регуляторами напряжения, которые в них встроены, в народе их называют «шоколадками» или «таблетками».

    Становится понятно, что каждое генераторное устройство представляет собой достаточно сложную систему, очень важную для каждого автомобиля.

    Виды поломок генераторного устройства

    Поскольку генераторное устройство является электромеханическим устройством, существует два вида поломок – механическая и электрическая.

    К первой относятся поломки креплений, рамы, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременной передачи и другие, не связанные с электрическими поломками.

    К поломкам со стороны электроэнергетики относятся обрывы обмоток, пробои диодного моста, прогар/износ щеток, межвитковое замыкание, пробоины, биение ротора, поломки реле-регуляторов.

    Часто признаки, указывающие на характер поломки генераторного устройства, появляются из-за тех или иных поломок. Например, плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генераторного устройства будет свидетельствовать о поломке генератора. Такое же подозрение возникнет из-за подгоревших контактов в рамке замка зажигания.Кроме того, регулярное горение контрольной лампы поломки генераторного устройства вызвано неисправностью реле, мигание этой лампы может свидетельствовать о неисправности генераторного устройства.

    Основные признаки поломки автомобильного генератора :

    1. При работающем двигателе индикатор мигает (или загорается регулярно) для контроля разряда аккумуляторной батареи.
    2. Разрядка или перезарядка (выкипание) аккумулятора аккумуляторного устройства.
    3. Тусклый свет фар автомобиля, звуковой сигнал с дребезжанием или тишиной при работающем двигателе.
    4. Яркость фар существенно меняется при увеличении числа оборотов. Это допускается при увеличении скорости (перегазовке) с режима холостого хода, но фары, загоревшиеся ярко, не должны дополнительно усиливать ослепление и должны быть одинаковой интенсивности.
    5. Другие звуки (завывания, скрипы), исходящие от генераторного устройства.

    Необходимо постоянно следить за натяжением и общим состоянием приводного ремня. Если есть трещины и расслоения, нужно сразу менять.

    Ремонтные комплекты генераторной установки

    Для устранения вышеуказанных поломок генераторного устройства потребуется произвести ремонт. Когда вы начинаете искать во всемирной паутине ремкомплект генераторной установки, нужно быть готовым к разочарованию — те комплекты, которые предлагаются, как правило, идут с шайбами, болтами и гайками.А чтобы вернуть генераторному устройству работоспособность, иногда приходится менять щетки, диодный мост, регулятор и так далее. Поэтому смельчак, решивший починить, собирает свой ремкомплект из тех элементов, которые подойдут к его генераторному устройству.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.