Как правильно включать пониженную передачу: Страница не найдена — Ресторан

Содержание

что это такое и для чего необходима

Как известно, основным назначением трансмиссии является передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. При этом трансмиссия не только передает, но и преобразовывает крутящий момент. Большинство водителей знают, что ступенчатая коробка передач имеет низшие и высшие передачи. Условно, 1,2 и 3 можно считать пониженной, 4 принято считать прямой передачей, тогда как 5 и 6  повышенной.

Сразу отметим, что  применительно к внедорожникам, грузовикам и различным видам техники такого условного деления недостаточно. Дело в том, что  КПП на подобных машинах имеют не только «низшие» и «высшие» передачи, но и так называемые понижающие передачи. Далее мы рассмотрим, зачем нужна понижающая передача, что это такое и как работает, а также как пользоваться пониженной передачей.

Содержание статьи

Для чего нужна пониженная передача

Итак, остановимся на примере внедорожника. В данном случае понижающая передача  позволяет значительно повысить проходимость машины. Простыми словами, наличие понижающей передачи позволяет  такому автомобилю проехать там, где машины с обычной КПП не имеют возможности  преодолеть препятствие и продолжить движение.

Если просто, пониженная передача в трансмиссии позволяет вращать колеса с меньшим количеством оборотов, при этом двигатель работает в диапазоне стандартных оборотов. Такая возможность появляется благодаря тому, что в трансмиссиях подобных авто используется раздаточная коробка (раздатка). В раздатке крутящий момент распределяется по осям ведущих мостов внедорожного  автомобиля.

Чтобы было понятнее, нужно обратить внимание на следующее. Обычно силовой агрегат выдает максимальную мощность при определенном количестве оборотов. Также на определенных оборотах, причем отличных от оборотов максимальной мощности, достигается и максимум крутящего момента, который передается посредством трансмиссии на ведущие колеса.  

Так вот, обычно коробки передач выполняются так, чтобы двигатель отдавал максимум момента и мощности  достаточно равномерно на различных скоростях. Первая передача позволяет трогаться с места, причем на такой  передаче «упор» сделан на максимальный крутящий момент, тогда как на 5-ой автомобиль может двигаться с высокой скоростью на оборотах максимальной мощности.

Для стандартных дорожных условий таких особенностей работы КПП вполне достаточно, однако если необходимо преодолевать препятствия, возникают сложности. Дело в том, что, например, при попытке заехать на подъем, причем покрытие скользкое или рыхлое (снег, лед, грязь, песок, размякший грунт), на первой передаче крутящий момент слишком высокий.

Результата — при нажатии на педаль газа машина «зарывается» колесами в снег или грязь, буксует и не может продолжить движение. Если же переключиться на вторую скорость и выше, двигатель попросту заглохнет, так как ему недостаточно оборотов и  мощности для преодоления сложного участка.

Получается, в ситуации, когда нужна высокая мощность двигателя (высокие обороты), однако также необходима плавная езда с невысокой скоростью и небольшой частотой вращения колес, обычная КПП бессильна. Именно с учетом данных особенностей внедорожники получают раздаточную коробку с пониженной передачей.

Так вот, активная пониженная передача имеет высокое передаточное отношение. Это позволяет снизить частоту вращения колес и одновременно раскручивать двигатель до оборотов максимальной мощности.  В результате  машина получает возможность двигаться с низкой скоростью на оборотах максимальной мощности. Такая особенность незаменима на бездорожье, при движении на подъем, на крутых спусках и т.д.

Пониженная передача и особенности использования

Начнем с того, что пониженная (понижающая) передача может присутствовать как в устройстве механической, так и автоматической коробки. При этом наилучшим вариантом принято считать решение с раздаточной коробкой отдельного типа. К сожалению, обычно отдельную раздатку сегодня ставят на дорогостоящие полноценные внедорожники, так как такая коробка повышает вес и приводит к общему удорожанию авто. Если же отдельной раздатки (с собственным рычагом) нет, тогда пониженную передачу нужно включать отдельной кнопкой.

При этом отсутствие отдельной раздаточной коробки даже на полноценных внедорожных авто является большим минусом. Например, на машинах с подключаемым полным приводом авто имеет возможность движения на пониженной передаче только вперед. В определенных ситуациях это серьезный недостаток.

Также нужно помнить, что пониженная передача  на разных авто имеет определенное передаточное число. Чем это число оказывается выше, тем лучше автомобиль «выгребает» на плохом покрытии под нагрузкой.

Еще следует учитывать, что наличие пониженной передачи накладывает на водителя определенные обязательства. Другим словами, нужно уметь пользоваться данным решением, так как некоторые необдуманные действия и грубые ошибки могут вывести КПП из строя. Давайте рассмотрим, если в авто есть пониженная передача, как пользоваться такой передачей правильно. 

  • Прежде всего, включение пониженной передачи нужно осуществлять только тогда, когда автомобиль не движется. Например, на МКПП машину сначала нужно зафиксировать педалью тормоза, затем выжать сцепление и передвинуть рычаг раздатки для включения передачи (например, первой пониженной). Современные авто также могут иметь отдельную кнопку электронного включения.
  • Запрещена езда на понижающей передаче по твердому покрытию. Дело в том, что в этом случае трансмиссия подвергается большим нагрузкам, двигатель также работает под большой нагрузкой и сильнее изнашивается.Получается, по грунтовому покрытию или снегу подниматься или спускаться с невысокой скоростью на пониженной можно, однако просто ездить с включенной понижающей передачей по ровной асфальтированной или грунтовой дороге настоятельно не рекомендуется.
  • Чтобы эффект от понижающей передачи был наиболее ярко выраженным, нужно трогаться на высоких оборотах, раскручивая двигатель до оборотов максимального крутящего момента/мощности. Параллельно на авто с МКПП нужно уметь работать педалью сцепления, чтобы не сжечь само сцепление. Даже с учетом того, что нагрузки на сцепление после включения «понижайки» заметно снижаются по сравнению с обычной первой или второй передачей, сцепление все равно можно «подпалить» или даже вывести из строя.

Это возможно, если водитель слишком активно нажимает на педаль газа  и держит ДВС в диапазоне оборотов максимальной мощности одновременной с интенсивной работой педалью сцепления.

Что в итоге

Как видно, пониженная передача в автомобиле, который позиционируется в качестве  внедорожника, является необходимостью. При этом от передаточного отношения будет зависеть и эффективность работы самой понижающей передачи.

Напоследок отметим, что также водитель должен уметь правильно пользоваться понижающей передачей, так как ошибки могут привести к поломкам как самой трансмиссии, так и в отдельных случаях самого двигателя автомобиля.

Читайте также

Когда включать пониженную передачу – АвтоТоп

В прошлой статье я написал, как правильно переключать передачи вверх. Пора двигаться дальше и обсудить переключения передач вниз. Поехали…

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора 🙂

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки 🙂

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую. Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто 🙂 Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

«Подключите все, что есть, и тогда выберетесь из любого сугроба!» — такую рекомендацию частенько слышишь от владельцев вседорожников. А вот насколько это поможет, расскажет Сергей Мишин. Фото автора.

Chevrolet > Niva

Вискомуфты, «халдексы» и прочая механическая и электронная автоматика, самостоятельно подключающая полный привод и блокирующая дифференциалы, уже не редкость в трансмиссиях полноприводных автомобилей. Тем не менее на многих вседорожниках осталось ручное управление блокировками межосевых (на некоторых — и межколесных) дифференциалов. А уж переход между рядами раздаточной коробки — «ручной» непременно.

Chevrolet Niva

У любой «Нивы», будь она хоть «Шевроле», в арсенале есть две дополнительные возможности трансмиссии. Водитель сам волен решать, блокировать межосевой дифференциал или нет, и может выбрать один из двух рядов раздаточной коробки. Однако, чем больше вариантов выбора, тем больше шансов ошибиться.

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

Вот, например, весьма распространенная рекомендация — межосевую блокировку всегда включать на обледенелых и заснеженных дорогах. Многие полагают, что благодаря ей улучшается поведение автомобиля на скользкой дороге. Проверим, замерив разгон автомобиля на льду и снегу, прохождение ледяного круга и скорость успешного выполнения переставки на укатанном снегу. Торможение юзом исключили, поскольку состояние межосевого дифференциала на тормозной путь не влияет. Попутно оценили удобство управления автомобилем и проходимость в глубоких сугробах.

Экзамен держала «Шевроле-Нива» на шинах-липучках Nokian HKPL R размерностью 205/70R15. Выписка из зачетной книжки — в приведенных таблицах.

Chevrolet Niva

Ничто не вызывает сомнений, кроме, пожалуй, разгона на льду. Наука говорит, что блокировка должна слегка улучшить разгон, однако в жизни получилось по-другому. Казус в том, что удерживать два колеса на грани пробуксовки гораздо проще, чем четыре — одновременно они резче срываются в буксование. А даже небольшое проскальзывание на льду приводит к потере эффективности разгона.

Результаты подтверждены оценками, полученными на круге и переставке, — очевидно, что маневрировать лучше при разблокированном дифференциале. А вот на прямой жесткая связь мостов слегка стабилизирует поведение автомобиля. Реальная помощь от блокировки — на подъемах, когда изменяется развесовка и разгруженный передок склонен к пробуксовке.

Итак, блокировка межосевого дифференциала на ровных скользких дорогах, за исключением движения на подъем, не дает никаких преимуществ, а в поворотах даже вредит, усложняя управляемость.

Chevrolet Niva

ВО ВРЕД.

При движении по прямой все колеса проходят пути равной длины и вращаются с одной скоростью. Соответственно блокировка здесь никак себя не проявляет. Другое дело — движение в повороте, где все колеса идут собственными траекториями, проходят разные пути и должны вращаться с различными угловыми скоростями. Чем круче поворот, тем существеннее разница. И здесь жесткая связь только вредит. Уравнивание угловых скоростей колес приводит к их проскальзыванию или пробуксовке и, как следствие, к потере траекторной устойчивости.

Интереса ради можете убедиться в этом на наглядном примере: на асфальтовой площадке выверните колеса «Нивы» до упора, включите «нейтраль» в коробке и раздатке и попробуйте протолкать машину руками до описания полного круга. Одному, возможно, будет тяжеловато, но вдвоем — запросто. А теперь заблокируйте межосевой дифференциал. Даже объединив усилия нескольких человек, не сможете сделать и четверти круга.

…И НА ПОЛЬЗУ

Теперь поговорим о проходимости, во многом зависящей от величины реализуемого крутящего момента. Он ограничен весом, приходящимся на ведущие колеса, и сцеплением их с дорогой. (Двигатель на первой пониженной передаче, как правило, способен создать куда больший момент!)

Проблемы здесь могут возникнуть в двух случаях. Первый — у колес разное сцепление с дорогой. Второй — значительное перераспределение веса (например, при движении на подъем) или потеря контакта с дорогой из-за значительных неровностей.

При подобном раскладе дифференциалы оказывают медвежью услугу — реализуемый момент определится самым «бесполезным» колесом, вплоть до нулевого момента на том, что повисло в воздухе. Тогда, чтобы автомобиль смог двигаться, межосевой «диффер» нужно заблокировать.

Вывод: блокировка необходима только на неоднородном покрытии, скользком подъеме или таких неровностях, какие способны привести к диагональному вывешиванию автомобиля.

Chevrolet Niva

ПЕРВАЯ ПОНИЖЕННАЯ

Здесь все гораздо проще. Пониженная передача нужна, лишь если автомобилю не хватает тяги — в рыхлом песке, густой грязи, на крутом подъеме либо с тяжелым прицепом на крюке.

Если момент ограничен сцеплением колес с грунтом, излишняя тяга вредна. Пробуксовка лишь усугубит положение. Трогаться в таких условиях можно, лишь ограничивая подачу газа, то есть величину крутящего момента. Пониженная передача в таких условиях зачастую может осложнить ситуацию.

Когда силы сопротивления больше сцепления, движение попросту невозможно. Тогда придется расчистить колею или убрать снег из-под машины.

Так что если ваш полноприводник буксует в снегу четырьмя колесами, берите лопату или ищите трактор. Буксует двумя — включение блокировки еще поможет. Переход на пониженную передачу оправдан, если не хватает тяги, то есть мотор не способен провернуть колеса.

Приветствую читателей моего блога! Помните свои первые поездки за рулем автомобиля? Может рядом сидел отец, а может быть инструктор автошколы. Одна из самых больших сложностей, с которыми приходится столкнуться начинающему водителю — это переключение скоростей. Ведь в это время нужно еще не терять контакт с дорогой и окружающей обстановкой. Тронуть машину с места для многих становится трудно разрешаемой задачей. Как правильно переключать передачи на механике во время движения — это то, о чем я хочу поговорить с Вами на страницах сегодняшнего обзора.

О механике и автоматах

Несмотря на то, что автоматические коробки передач перестали быть диковинкой для наших сограждан, традиционная механика по-прежнему популярна и распространена. Чтобы не пришлось тратиться на новую коробку передач, важно понять основные правила и приемы плавного переключения скоростей.

Механика предназначена для плавного и равномерного распределения крутящего момента, которое вырабатывает двигатель. Ручная коробка, которую принято называть механической, обычно включает в себя от 4 до 6 различных передач, но чаще всего на современных автомобилях их 5. Это не считая задней скорости, которая еще называется реверсом. Именно сцепление является связующим элементом между двигателем и коробкой. В зацеплении с коленчатым валом, который постоянно вращается, находится первичный вал КПП. Именно сцепление позволяет без рывков разъединять эти узлы и соединять снова.

Скоростные диапазоны движения

Начнем по порядку. Самым первым правилом, которое Вы должны запомнить: при переходе на другую передачу обязательно сначала идет выжим сцепления. Педаль отпускается уже после того, как включена нужная скорость. Новичкам трудно бывает сориентироваться, и во время переключения они теряют контроль за транспортным средством.

Для того, чтобы вовремя менять передачи, сделать движение автомобиля более динамичным и экономичным, была разработана шкала так называемого скоростного диапазона. Итак существует следующая градация, которая подсказывает, когда и на какой скорости мы переводим рычаг КПП в следующее положение.

На фото приведены значения для наиболее интенсивного разгона. Для размеренного движения значения приведены ниже (это ориентировочные значения, конкретные цифры зависят от передаточного числа трансмиссии Вашего автомобиля):

  • 1‑я передача, режим движения от 0 до 20 км/час;
  • 2‑я, 20–40 км/час;
  • 3‑я, 40–60 км/час;
  • 4‑я, 60–80 км/час;
  • 5‑я, свыше 80 км/час.

Однако указанные скоростные ограничения применимы к автомобилям без транспортируемых грузов и при движении на дорогах с обычным дорожным покрытием. Если Вы движетесь по бездорожью или автомобиль дополнительно нагружен, то переключать скорости нужно немного позднее, давая машине возможность хорошего разгона. Особенно это касается ситуаций, когда приходиться взбираться на крутой подъем.

Основные ошибки новичков — чего следует избегать

Есть и другие рекомендации, позволяющие понять, для чего предназначена та или иная передача в механической КПП. Первая необходима нам для того, чтобы машина тронулась с места, вторая для разгона, третья скорость для совершения обгонов. Четвертая и пятая используются соответственно для передвижений по городским дорогам и загородным автомагистралям.

У начинающих водителей встречаются одни и те же типичные ошибки. Они не могут понять на слух, что пришло время сменить передачу. Из-за этого мотор работает на чересчур высоких оборотах, автомобиль теряет скорость, утрачивается контроль за движением. Нередко новички не могут тронуться с места, из-за того, что слишком резко бросают педаль сцепления. Как следствие, машина дергается, глохнет. Это приводит к ускоренном износу некоторых узлов трансмиссии и сцепления. Начинающие нередко запаздывают с включением второй скорости. Они трогают автомобиль с места, а потом разгоняют его, вынуждая мотор надсадно реветь. В то же время, достаточно быстро можно перейти с 1‑й передачи на 2‑ю практически сразу после трогания.

Опытные инструкторы всегда учат новичков убирать ногу с педали сцепления сразу после того, как педаль отпускается. Во-первых, в этом случае сцепление быстрее изнашивается. Во-вторых, нога устает намного больше. В то же время, положение ноги на полу дает водителю дополнительную точку опоры и не так нагружает позвоночник. Начинающие зачастую грешат тем, что при смене режимов движения левая рука непроизвольно поворачивает руль, особенно, если находится в неправильной его части.

Как переключаться и слушать двигатель

Итак, как же правильно переключать передачи. Алгоритм выполнения сводится к следующим действиям. Важно лишь правильно понять и запомнить их последовательность:

  1. Резким движением ноги выжимаем до конца педаль сцепления. Газ при этом отпускаем.
  2. Быстро на плавно переводим рычаг нашей МКПП в необходимую позицию, обязательно через нейтральное положение.
  3. Плавно убираем ногу с педали сцепления, а газ наоборот прибавляем, чтобы компенсировать потерю скорости транспортным средством.
  4. Еще больше добавляем газ и увеличиваем скорость движения.

Важно уметь слушать свою коробку передач и обороты двигателя. На первых порах на помощь придет тахометр с его показаниями. Для бензиновых моторов нормальными являются обороты в районе 2000–3000 об/минуту. Если это значение больше, значит пришла пора включить следующую скорость. Для дизельных силовых агрегатов тот же показатель несколько ниже — порядка 1500–2500 оборотов. Со временем Вы приобретете навык определять этот момент на слух.

Чтобы научиться своевременно включать нужные скорости, друзья, требуется практика и еще раз практика. Надеюсь, что Вам также помогут приведенные здесь рекомендации бывалых автомобилистов. Читайте мой блог в ближайшие дни — будут публиковаться новые полезные и интересные материалы. На сегодня прощаюсь!

Как правильно действовать на скользкой дороге

  На зимней дороге многие ситуации, которые летом на сухой дороге можно было просто проигнорировать, чреваты самыми серьезными последствиями, предупреждает «Наука и жизнь». Все дальнейшие рассуждения и рекомендации построены исходя из того, что во время движения колеса автомобиля должны вращаться (как бы банально это ни звучало). Дело в том, что у катящегося колеса пятно контакта с дорогой неподвижно, следовательно, сила трения, возникающая в этом месте, максимальна (величина силы трения покоя, как известно, максимальна). Стоит колесу заскользить, как сила трения резко падает – на льду на несколько порядков по сравнению с сухим асфальтом – и никакого воздействия на машину уже оказать не может.

Разберем несколько наиболее типичных ситуаций, ошибки в которых могут привести к аварии.   

На скользкой дороге автомобиль не реагирует на поворот руля и продолжает двигаться прямо. Обычно в такой ситуации возникает желание повернуть руль еще круче. Делать этого нельзя! Круто повернутые колеса еще легче заскользят по дороге, и это приведет к полной потере управляемости. В этом случае верните руль в исходное положение и попробуйте еще раз плавно повернуть. Обычно получается.

Многие водители стараются в повороты входить плавно, постепенно увеличивая угол поворота колес. При таком стиле езды достаточно чуть ошибиться в выборе скорости прохождения поворота, и передние колеса могут сорваться в скольжение. Ошибка заключается в неправильно выбранной траектории движения. Правильнее в момент входа в поворот сразу повернуть руль на нужный угол и на дуге его либо не менять, либо уменьшить.  

Чтобы на входе в поворот передние колеса не сорвались в скольжение, нужно «загрузить» их весом автомобиля. Сделать это несложно: в последний момент перед поворотом резко закройте газ или включите пониженную передачу. (Открыть или закрыть газ – нажать или отпустить педаль акселератора, соответственно увеличить или уменьшить обороты двигателя.) Машина как бы «клюнет носом» , сцепление передних колес с дорожным полотном достигнет максимума. В этот момент (он длится около 0,1 сек) и надо начать поворот. Сразу после начала поворота слегка открывают газ (чуть–чуть нажав на педаль акселератора). В совокупности такой прием называется «загрузка – поворот – тяга».     

На скользкой дороге нужно очень осторожно пользоваться тормозами, особенно в поворотах. Во многих случаях тормозную педаль лучше совсем не трогать. Например, если в повороте уже допущена ошибка, описанная выше, и колеса повернуты до упора, торможение с блокировкой колес (как его иногда называют – юз) приведет к полной потере управляемости. Машина будет скользить по дороге, как деревенские салазки. Если автомобиль попал в глубокий (по амплитуде) занос, торможение переведет его в боковое скольжение. Если машина начала вращаться, то лучше на короткое время выжать сцепление, чем нажать на тормоз. Еще раз повторим: пока машина движется – колеса должны вращаться!

Как о страшном сне, забудьте о движении накатом на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением. На ведущих колесах должен всегда оставаться «запас тяги». Управляют «тягой» педалью газа, это знает любой школьник, но приемов работы педалью акселератора существует много, и они различны для машин с приводом на передние, задние или все колеса. Особенно важно при езде в сложных условиях научиться действовать синхронно рулем и педалью газа.  

При заносе заднеприводного автомобиля на скользкой дороге руль поворачивают в сторону заноса и полностью закрывают газ. Ведущие колеса замедлят вращение, и развитие заноса прекратится. На полноприводной машине нужно, повернув руль в сторону заноса, лишь прикрыть газ, то есть оставить некоторую тягу на колесах. Задние колеса замедлят вращение, развитие заноса прекратится, а на передних останется запас тяги, и они «вытянут» машину. На переднеприводном автомобиле следует «добавить газ». Здесь возможны два сценария: первый – передние колеса начнут проскальзывать, занос стабилизируется (машина поедет боком), а затем выровняется. Второй вариант – при нормальном сцеплении передних колес с дорожным покрытием при добавлении газа они попросту вытянут машину на нужную траекторию. На переднеприводном автомобиле передние колеса должны быть направлены в ту сторону, куда нужно двигаться. На скользкой дороге педалью газа работают очень плавно, избегая без необходимости резких нажатий.   

Весьма полезной на скользкой дороге может оказаться и педаль сцепления. Оказывается, ею можно пользоваться не только для переключения передач, но и для управления машиной на скользкой дороге:

– если после заноса машина начала вращаться, кратковременное (!) выключение сцепления может остановить вращение;   

– при трогании с места на льду сцепление поможет избежать пробуксовки ведущих колес: придерживая педаль, следите за тем, чтобы колеса не проскальзывали; 
– при потере тяги в снежной целине (когда обороты двигателя начинают сильно падать) кратковременное выключение сцепления поможет поднять обороты; 
– при экстренном торможении сцепление смягчит включение низших передач.

На последнем моменте остановимся чуть подробнее.  

Такой прием называется торможением двигателем. Когда требуется снизить скорость, прикройте газ, обороты двигателя упадут, и машина поедет медленнее. Затем сделайте перегазовку, включите пониженную передачу, например после IV–й – III–ю, и опять прикройте газ.   

Перегазовка – прием, который используется при переключении передач с высших на низшие. С её помощью удается исключить резкое замедление ведущих колес и срыв их в скольжение. Последовательность выполнения приема такова: выключить сцепление, перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение, включить сцепление (попросту отпустить педаль), резко на короткое время открыть газ, затем одновременно вновь выжать сцепление и убрать газ, включить пониженную передачу, плавно включить сцепление. Последовательно переходя на низшие передачи, вплоть до I–й, можно замедлить движение машины почти до полной остановки, даже на льду. Этот прием очень полезен на скользких спусках, для замедления перед крутыми поворотами и даже просто перед светофорами в городе, где зимой очень часто бывает так называемый снежный накат.

Что же касается собственно торможения, то на скользких дорогах нужно применять только импульсный метод. Исполнять этот прием придется поучиться, но «овчинка стоит выделки». Существуют два метода импульсного торможения: прерывистое и ступенчатое. В случае прерывистого торможения нужно очень коротко, резко и многократно нажимать на педаль тормоза (рис. 4а). Колеса будут останавливаться лишь на мгновение и станут вращаться медленнее, чем перед каждым предыдущим нажатием на тормоз. В результате машина остановится быстрее, чем при торможении «на юз». Научиться этому приему несложно – выберите безопасную скользкую площадку и потренируйтесь сначала на небольшой скорости, увеличивая ее постепенно, по мере того, как научитесь чувствовать момент срыва колес в скольжение. Это один из важнейших элементов водительского мастерства.     

 Когда вы научитесь безошибочно определять грань усилия на тормозной педали, после которой колеса начинают скользить, можно перейти к отработке приема ступенчатого торможения. Суть его сводится к многократному быстрому нажатию на педаль тормоза с постоянно возрастающим усилием. Каждый раз, немного не доводя до срыва колес в скольжение, нужно слегка отпускать педаль и мгновенно повторять нажатие с чуть большим усилием. Прием этот не прост, требует серьезной тренировки, но с его помощью удается уверенно остановить машину даже на самом скользком покрытии.

В зимних условиях рычаг стояночного тормоза в умелых руках превращается из пассивного органа управления в активный. Особенно это важно для машин с автоматической коробкой передач и переднеприводных автомобилей. Он может заменить торможение левой ногой. Кратковременное притормаживание задних колес «ручником» вызовет их занос, и машина займет правильное положение на траектории поворота. Этот прием тоже требует тренировки. Здесь нужно научиться действовать рычагом уверенно, энергично и очень быстро, точно дозируя время его включения. В длинных плавных поворотах достаточно того, чтобы задние колеса только начали соскальзывать в занос, а чтобы вписаться в крутой поворот, иногда нужно заставить машину заскользить «веером», тогда «ручник» нужно придерживать заметно больше.     

При езде по скользким дорогам АБС препятствует блокировке колес, и это часто спасает автомобиль от возникновения заноса, дает преимущество в городском движении при дефиците дистанции. Но вместе с плюсами АБС имеет и недостатки. Например, при попадании колес одного борта на лед или подбросе машины на неровности АБС, сохраняя устойчивость автомобиля, ухудшает его тормозную динамику.

Чтобы избежать таких ситуаций, на неровных скользких дорогах (например, раскатанное заснеженное загородное шоссе, по которому недавно проехал гусеничный трактор) используют импульсное торможение, хотя это и противоречит инструкциям. Импульсная работа педалью тормоза заставляет АБС включаться на максимальные тормозные усилия и в значительной степени снижает ослабление тормозной динамики.   

Информационное агентство «Росмедиаконсалтинг»

Как правильно переходить с повышенной на пониженную передачу?

Как понять когда нужно переключать передачу?

Чтобы не запутаться, как переключать передачи, предлагаем запомнить простую формулу: выжать сцепление — переключить скоростной режим — отпустить сцепление ― немного добавить газ.

Когда необходимо переключать передачи в автомобиле

  1. — 0–25 км/ч;
  2. — 20–40 км/ч;
  3. — 40–60 км/ч;
  4. — 40–60 км/ч;
  5. — свыше 90 км/ч.

Когда надо включать пониженную передачу?

Прежде всего, включение пониженной передачи нужно осуществлять только тогда, когда автомобиль не движется. Например, на МКПП машину сначала нужно зафиксировать педалью тормоза, затем выжать сцепление и передвинуть рычаг раздатки для включения передачи (например, первой пониженной).

Можно ли переключать передачи не по порядку?

Еще одно важное замечание! Переключать передачи «вверх» можно не по порядку, то есть первая и третья, вторая и пятая, первая и пятая и т. д. Но времени на разгон при этом затрачивается больше, так как и обороты упадут больше.

Можно ли переключать передачи с 1 на 3?

Ответ: да, можно. Можно переключиться хоть с «пятой» сразу на «первую», но обязательно нужно затормозить автомобиль до нужной скорости.

Как переключиться с третьей передачи на вторую?

Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

  1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. …
  2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
  3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

Нужно ли переключать передачу на повороте?

Во всех книгах по автовождению, да и на курсах инструкторами, неоднократно говорится о том, что поворот необходимо проходить с включенной передачей. И это правильно. В движении всегда должна быть возможность, как уменьшить (тормоза), так и быстро увеличить скорость (включенная передача).

Как правильно переключать передачи для быстрого разгона?

Для быстрого разгона переключаться надо так, чтобы попасть на пик крутящего момента на следующей передаче. Для плавного разгона на моменте переключаемся на пике момента. Ездить накатом на нейтральной передаче нельзя – устойчивость авто с включенной передачей намного выше и расход топлива = 0.

Когда включать пониженную передачу на ниве?

Пониженный ряд передач (задняя ручка — вперед) включается при выезде на тяжелые грунтовые дороги или бездорожье, при буксировке тяжелых прицепов, на очень крутых подъемах (когда на нормальной первой передаче двигатель глохнет). Можно использовать пониженную для очень медленного устойчивого движения.

Что такое повышающая передача?

Повышающая передача или овердрайв (от англ. overdrive) — передача с передаточным числом менее единицы. «Повышающей» она называется постольку, поскольку при таком передаточном числе ведомый вал вращается быстрее ведущего, то есть, на выходе такой передачи происходит повышение числа оборотов.

Можно ли включать на машине, на большой скорости пониженную передачу? | АвтоБерег

https://www.youtube.com/watch?v=HLRm1o9lmw4

Никогда этого не делайте, если не хотите угробить коробку передач или мотор своего авто. Научитесь ездить на низких передачах, чувствовать скорость, то как машина реагирует на ваши действия, и вы будете понимать, когда какую передачу необходимо включить.

Включать на скорости пониженную передачу или нет?

Все зависит от конкретной ситуации. Если нет других способов снизить скорость автомашины, а это необходимо сделать для предотвращения угрозы жизни и здоровью человека, включить пониженную передачу на высокой скорости просто необходимо.

В других ситуациях этого делать нельзя, так как подобные действия зачастую приводят к поломке коробки передач автомобиля, обеспечивают повышенный износ его двигателя. Кроме этого могут подгореть диски сцепления, если у вас механика, полететь система синхронизации если АКП.

Когда можно переключаться на пониженную передачу?

Каждая передача предназначена для передвижения в определенном скоростном диапазоне. При этом первая, сугубо для того, чтобы тронутся с места. Оптимальная скорость для второй передачи 40 км в час. Для того чтобы ее включить необходимо, снизить скорость автомашины до этого предела.

Научитесь чувствовать скорость передвижения авто и сможете переключаться не глядя на спидометр

Только опытные водители, у которых обострено ощущение скорости, могут переключать передачу на пониженную очень точно. Другим помогает это сделать спидометр. При езде на него нужно просто не забывать поглядывать, основное внимание должно быть сосредоточено на дороге. Важно делать это для контроля скорости, когда вы хотите включить пониженную передачу.

Профессиональные водители «чувствуют» автомашину, они переключают передачи интуитивно, точно в тот момент, когда скорость понижается до требуемого уровня. При этом отсутствуют рывки авто и рев работающего на повышенных оборотах мотора.

Не огорчайтесь, если вы только учитесь управлять машиной и у вас так не получается. Набирайтесь опыта, больше практикуйтесь в езде и со временем сможете делать, так как они. Научитесь адекватно реагировать даже при возникновении очень опасных ситуаций.

🔴Кстати, мы открыли группу в одноклассниках! Присоединяйтесь!

Советы специалистов по автомобилям Great Wall

Советы специалистов

► ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА

Положения рычага переключения раздаточной коробки с соответствующими условиями движения:

2H    

Привод на задний мост    
Используется при движении по обычным дорогам и скоростным магистралям.

4H    
Полный привод на повышенной передаче  
 
Используется при движении с нормальной скоростью по глубокому снегу, по песку и дорогам со значительными уклонами.
 
N    
Нейтральное переключение


в этом положении привод автомобиля отключен.

4L    
Полный привод на пониженной передаче    

Используется при подъеме или спуске на горных склонах, движении по размытым грунтовым дорогам, дорогам с резкими перепадами высот.

 

После включения режима полного привода (4H, 4L) передний и задний мосты автомобиля соединяются и являются ведущими одновременно. Тем самым достигается оптимальное распределение приводного усилия 50:50. Но при этом требуется большее усилие при поворотах и разворотах машины.

При использовании переднего привода в сложных условиях (при движении по снегу и льду, глине или песку) очень важно правильно и внимательно управлять автомобилем.

ВНИМАНИЕ: Запрещено использование режима полного привода на дорогах с твердым покрытием. Это приводит к разрушению элементов трансмиссии автомобиля, преждевременному износу шин, увеличению расхода топлива и уровня шума автомобиля. а также к заклиниванию деталей привода и прочим неисправностям.

 

► УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЦЕПЛЕНИЕМ

Режим 4WD

При включении полноприводного режима загорается индикатор ‘4WD’.

При переключении из режима 2WD в полноприводный режим индикатор ‘4WD’ начинает мигать. Исполнительный механизм электрического сцепления выполняет переход в режим 4WD, после чего индикатор ‘4WD’ горит непрерывно.

Примечание: если исполнительный механизм не смог с первого раза переключиться в полноприводный режим из режима 2WD, то через 2,5 сек. контроллер вновь запускает электропривод сцепления. Индикатор при этом мигает. Если повторная попытка переключения вновь заканчивается неудачно, индикатор начинает работать в режиме нештатной ситуации (включается на две секунды с интервалом в одну секунду).

Режим 2WD

В режиме 2WD индикатор ‘4WD’ не горит.

При переключении из режима 4WD в режим 2WD индикатор ‘4WD’ начинает мигать. Исполнительный механизм электрического сцепления выполняет переход в режим 2WD, после чего индикатор ‘4WD’ гаснет.

Примечание: если исполнительный механизм не смог с первого раза переключиться в режим 2WD из режима 4WD, то через 2,5 сек. контроллер вновь запускает электропривод сцепления. Индикатор при этом мигает. Если повторная попытка переключения вновь заканчивается неудачно, индикатор начинает работать в режиме нештатной ситуации (включается на две секунды с интервалом в одну секунду).

 

► ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДОРОЖНИКОМ

Движение

Внедорожники имеют больший дорожный просвет (клиренс) по сравнению легковыми автомобилями. Это увеличивает их проходимость и дает возможность двигаться вне дорог. Высокая посадка водителя и пассажиров увеличивает обзор, что является еще одним преимуществом автомобилей такого типа. Внедорожники имеют более высокое расположение центра тяжести. Поэтому они не могут проходить повороты с такими же высокими скоростями, как обычные легковые автомобили, не имеющие полного привода колес, а по сравнению со спортивными автомобилями скорость внедорожника в повороте должна быть значительно меньше. По возможности избегайте резких маневров на высокой скорости. Пренебрежение правилами управления автомобилем такого типа может привести к потери контроля над ним и, как следствие, к перевороту.

Эксплуатация

Приемы управления автомобилем вне дорог по пересеченной местности в значительной степени отличаются от приемов управления автомобилем при движении по обычным дорогам. С одной стороны внедорожник позволит вам двигаться по бездорожью, но с другой стороны вы встретите определенные трудности, которые не возникают при движении по обычным дорогам. Поэтому настоятельно рекомендуем вам прочесть условия эксплуатации, прилагаемые к Вашему авто. Внимательно изучив данные инструкции, в случае необходимости можно обратиться к менеджеру-консультанту нашего автосалона за объяснениями, тем самым Вы будете подвержены меньшей опасности и сможете в полной мере воспользоваться преимуществами, предоставляемыми автомобилем.

Режим пониженной передачи

Данный режим рекомендуется использовать, когда необходимо увеличить тягово-сцепные характеристики автомобиля. Включайте его при преодолении крутого подъема, а также при движении на спуске, когда необходимо поддерживать низкую скорость. Для увеличения устойчивости движения автомобиля включайте этот режим на скользких дорогах или при движении по сильно пересеченной местности. Режим рекомендуется включать во время дождя, при движении по грязи, песку, обледенелым или заснеженным дорогам, или когда включение полного привода колес на высшей ступени в раздаточной коробке не дает необходимой суммарной силы сцепления на колесах.

Если заглох двигатель или подъем оказался очень крутым и автомобиль начал терять скорость, остановите его, нажав на тормозную педаль. Снова запустите двигатель и включите задний ход. Двигайтесь вниз на небольшой скорости, используя торможение двигателем. При необходимости для поддержания низкой скорости и во избежание потери контроля над автомобилем слегка нажимайте на тормозную педаль, избегая проскальзывания колес.

Предостережение!

Никогда не пытайтесь развернуть автомобиль во время преодоления крутого подъема, даже если заглох двигатель или подъем оказался настолько крутым, что автомобиль начал терять скорость и не смог его преодолеть. При совершении разворота на уклоне автомобиль может перевернуться. В этом случае всегда двигайтесь задним ходом, переведя рычаг переключения диапазонов автоматической коробки передач в положение R (Задний ход). Никогда не спускайтесь вниз задним ходом при нейтральном положении рычага переключения диапазонов, используя для поддержания низкой скорости только тормозную систему. Никогда не двигайтесь поперек крутого склона или по его диагонали. Это чревато переворотом автомобиля. Всегда двигайтесь прямо вверх или вниз.

Если колеса начали буксовать, когда вы уже добрались до вершины подъема, отпустите педаль акселератора и резко поверните колеса влево или вправо. Такой прием обычно увеличивает сцепление колес с поверхностью и позволяет успешно завершить преодоление подъема.

После движения вне дорог

Во внедорожных условиях эксплуатации элементы конструкции автомобиля испытывают значительно большие нагрузки по сравнению с движением автомобиля по обычным дорогам. Поэтому завершив движение вне дорог проверьте, не получил ли автомобиль каких-либо повреждений. Это позволит вам немедленно устранить возможные неисправности и подготовить автомобиль к дальнейшей эксплуатации.

Внимательно осмотрите весь кузов автомобиля. Проверьте состояние шин, элементов конструкции кузова, рулевого привода, подвески и системы выпуска отработавших газов

Проверьте не застряли ли растения в элементах конструкции автомобиля. При соприкосновении растений с горячими деталями может возникнуть пожар. Кроме того, застрявшие растения могут повредить топливный трубопровод, тормозные шланги, сальники главных передач ведущих мостов и карданные валы.

После продолжительного движения по грязи, песку, воде и т.п. как можно быстрее проверьте и, при необходимости, очистите от грязи тормозные механизмы, колеса и вилки блокировки межколесных дифференциалов.

Предостережение!

Абразивные материалы могут вызвать преждевременный износ элементов тормозной системы и привести к непредсказуемому торможению автомобиля. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию при необходимости экстренного торможения. Если вы ехали по грязи проверьте и при необходимости очистите элементы тормозной системы.

Если после движения по грязи вы почувствовали необычную вибрацию, проверьте не застряли ли в колесах посторонние предметы. Застрявшие посторонние предметы могут вызвать дисбаланс колес. Удалите их, и вибрация пропадет.

Антиблокировочная тормозная система

Антиблокировочная система улучшает устойчивость автомобиля при торможении, а также эффективность торможения на большинстве дорожных покрытий. АБС автоматически растормаживает и затормаживает колеса автомобиля, препятствуя их блокировке и проскальзыванию при интенсивном торможении. Для нормального функционирования АБС необходимо, чтобы все колеса и шины автомобиля были идентичны по размерам. Давление в шинах должно соответствовать норме. Только при выполнении этих условий блок управления АБС может правильно оценивать степень проскальзывания колес при торможении.

Предостережение!

Повышенное или пониженное по сравнению с нормой давление воздуха в шинах. При движении по пересеченной местности частое проскальзывание колес может временно нарушить работоспособность АБС, о чем сообщит вам загоревшийся на приборной панели сигнализатор неисправности антиблокировочной системы. Для того чтобы восстановить работоспособность АБС, выключите и снова включите зажигание.

Предостережение!

Если водитель пытается имитировать работу АБС, периодически отпуская и нажимая на тормозную педаль, то это приведет к снижению эффективности АБС и может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Тормозной путь автомобиля увеличится. Поэтому при экстренном торможении или замедлении автомобиля, оборудованного АБС, следует нажимать на тормозную педаль с постоянным усилием.

Примечание

В случае экстренного торможения вы можете почувствовать на тормозной педали легкую вибрацию и услышать характерный шум, сопровождающий работу АБС. Это является абсолютно нормальным и лишь говорит о включении антиблокировочной системы.

Внимание!

Неправильно установленные на автомобиль аудиосистема или сотовый телефон могут отрицательно повлиять на работу электронного оборудования антиблокировочной системы.

Предостережение!

Для безопасного управления автомобилем следуйте приведенным ниже рекомендациям:

Не держите постоянно ногу на тормозной педали. Это приводит к подтормаживанию автомобиля, перегреву тормозных механизмов и потере эффективности торможения. В этом случае торможение станет непредсказуемым, тормозной путь увеличится, или элементы тормозной системы могут выйти из строя.

Частое подтормаживание автомобиля при движении вниз по крутому склону горы или холма может привести к снижению эффективности тормозной системы и потере контроля над автомобилем. Избегайте частого использования тормозной педали и по возможности включите пониженную передачу в автоматической трансмиссии или заблокируйте режим Overdrive.

Частота холостого хода холодного двигателя значительно выше, чем у прогретого. Движение с непрогретым двигателем может привести к буксованию колес и, как следствие, к потере контроля над автомобилем. Будьте особенно осторожны при маневрировании на скользком покрытии в непосредственной близости к другим автомобилям на парковках и стоянках. Не забывайте во время движения по скользким дорогам включать полный привод колес.

Соизмеряйте скорость движения с состоянием дорожной поверхности. Особенно опасно увлекаться скоростью при движении по мокрым и грязным дорогам. Вода или грязь, попадая под шины, могут вызвать их аквапланирование. Это приводит к снижению сцепления шин с дорогой, увеличению тормозного пути и уменьшению устойчивости движения автомобиля. При движении по таким дорогам включайте полный привод колес.

После переезда глубоких луж и других водных препятствий или после мойки автомобиля уменьшается эффективность тормозной системы вследствие попадания воды на тормозные механизмы. В этом случае их необходимо просушить. Слегка притормаживайте автомобиль при движении на очень маленькой скорости до восстановления нормальной эффективности торможения.

 

Как включить пониженную передачу на ниве шевроле

Для охоты и рыбалки «Нива» — незаменимый автомобиль. Он славится своей проходимостью и простым устройством. Конечно, за эти годы модель существенно устарела. Но есть вариант купить «Шевроле Ниву». Это более модернизированный автомобиль с приятной внешностью и не менее хорошими характеристиками проходимости. В чем секрет проходимости? Все просто – устанавливается раздатка на «Ниве Шевроле». Устройство ее, принцип и режимы работы – далее в нашей статье.

Для чего нужна?

Данный узел является незаменимым элементом в полноприводных автомобилях. Коробка и раздатка «Нивы Шевроле» перераспределяют крутящий момент между ведущими мостами (коих в автомобиле два). Данный механизм при необходимости увеличивает крутящий момент при движении (так называемая понижайка).

Разновидности

Существует несколько типов данных элементов:

  • Оснащенные соосными приводными валами. Данная разновидность используется на многих внедорожниках. Такую популярность она приобрела за счет использования единой главной передачи для обеих мостов.
  • С несоосным ведомым валом. Здесь отсутствует промежуточный вал. Плюсы данной системы – высокий коэффициент полезного действия и бесшумность. Также такая коробка отличается малой снаряженной массой.
  • С блокировкой привода ведущих мостов. Устанавливается в том числе и на «Шевроле Ниву». Здесь есть возможность использовать весь крутящий момент без пробуксовки колес, что очень важно при езде по бездорожью. Передний мост включается только на трудных участках дороги. На асфальтовом покрытии у внедорожника – монопривод (работает только задний мост). Это позволяет снизить расход топлива и при необходимости увеличить проходимость (когда привод «замыкается»). Также здесь имеется межосевая принудительная блокировка.

Об устройстве

Несмотря на разбег в разновидностях, устройство и принцип работы у этих коробок одинаковый. Как устроена раздатка («Нива Шевроле»)? Данный узел включает в себя несколько элементов:

  • Ведущий вал.
  • Механизм блокировки межосевого дифференциала.
  • Сам дифференциал.
  • Цепную или зубчатую передачу.
  • Приводной вал задней и передней оси.
  • Понижающую передачу.

Все это управляется с салона. Для этого есть рычаг раздатки. «Нива Шевроле» имеет как блокировку, так и понижающую передачу. Крутящий момент, который идет от основной трансмиссии к раздаточной, передается через ведущий вал.

  • Несимметричный (распределяет крутящий момент в разных соотношениях).
  • Симметричный (распределяет усилия поровну).

Блокировка

Стоит отметить, что на отечественных внедорожниках раздатка («Нива Шевроле» в том числе) имеет функцию блокировки дифференциала. Таким образом, передача крутящего момента может происходить как симметрично, так и несимметрично, в зависимости от положения рычага переключения в салоне. Чтобы подключить переднюю ось, используется цепная передача. Данный узел состоит из зубчатых звеньев (ведомый и ведущий) и приводной цепи. На современных внедорожниках включение полного привода производится автоматически. Но здесь раздаточная трансмиссия выполнена в виде конического редуктора.

Для чего нужна «понижайка»?

Как мы уже сказали ранее, полное ее название – понижающая передача. Раздатка («Нива Шевроле» 1.6 в том числе) позволяет изменить главную пару, благодаря чему можно увеличить крутящий момент. Колеса будут вращаться медленно, но с большим усилием. Таким образом, если автомобиль застрял в грязи, включение понижающей передачи предотвращает пробуксовку на всех осях. Машина медленно выкарабкивается из западни. В основе «понижайки» лежит принцип планетарного редуктора.

Как работает?

Принцип действия ее довольно простой. Заключается он в передаче крутящего момента от трансмиссии на ведущий вал. Далее происходит передача усилий на межосевой дифференциал.

Режимы работы раздатки

Данный механизм может действовать в пяти режимах:

  • Включена «нейтралка».
  • Разблокирован дифференциал при выключенной «понижайке». В данном случае крутящий момент распределяется в соотношении один к двум.
  • Дифференциал заблокирован при включенной повышающей передаче. Здесь распределение момента производится автоматически, в зависимости от качества сцепления колес с дорогой.
  • Включена понижающая передача, и выключена блокировка дифференциала. Передача усилий происходит в таком же соотношении, как и в первом случае.
  • Дифференциал заблокирован, и включена «понижайка». В данном случае все мосты жестко заблокированы между собой, в том числе и полуоси. Крутящий момент производится неравномерно, в зависимости от типа дорожного покрытия (грязь, песок и так далее). В таком режиме работы достигается наилучшая проходимость автомобиля. Но ездить с постоянно включенной понижающей передачей и с блокировками не получится. Так возрастает нагрузка на подшипники раздатки. «Нива Шевроле» потребует вскоре серьезного вмешательства в трансмиссию. Также значительно растет расход топлива, сильно «подъедает» резину.

Как правильно пользоваться?

На рычаге переключения имеется схема. Чтобы включить понижающую передачу, необходимо сдвинуть рычаг вправо, вверх. Чтобы заблокировать дифференциал – потянуть влево до конца. Также на рычаге имеются буквенные обозначения латиницей. Так, L – это пониженная передача, N – нейтральная, а Н – повышенная. Теперь давайте выясним, как всем этим пользоваться, чтобы потом не ремонтировать механизм и не менять подшипники раздатки.

Принудительная разблокировка

Иногда случается, что блокировка заклинивает – ее невозможно выключить даже при полной остановке автомобиля. Ситуация довольно распространенная для «Шевроле Нивы». Как ее решить? Есть верный способ. Для этого включаем заднюю передачу, немного разгоняемся и прямо во время движения выключаем блокировку дифференциала. На определенной скорости ее можно легко «выбить». Но если на панели приборов у вас продолжает гореть подобная лампа, как на фото ниже, блокировка не была выключена.

Преодолеваем глубокую лужу

Часто между автомобилистами возникает спор, как лучше пересечь брод с раздаточной коробкой. Одни предпочитают «влетать» в лужу с разгона, другие – включают понижающую передачу. При попадании в грязевую яму возникает большой риск гидроудара – через фильтр в цилиндры попадает вода, мотор «захлёбывается». Чтобы это исключить, многие ставят специальный шноркель. Но можно обойтись и без него. Глубокую лужу следует преодолевать на второй пониженной передаче. Это делается для того, чтобы в случае беды (когда машина начнет проваливаться) вовремя переключиться на первую скорость и не заглохнуть. Если вы въезжаете в воду с разгона (что является более верным решением), помните, что посередине пути колеса могут застрять. Мощности двигателя не хватит, чтобы провернуть колеса – автомобиль глохнет, а мотор схватывает гидроудар.

Ремонт коробки

Часто крышка раздатки («Нива Шевроле» не исключение) начинает пропускать через себя масло. При этом его уровень в коробке начинает медленно, но уверенно падать.

Другие проблемы

Иногда возникает стук в раздатке. «Нива Шевроле» — автомобиль более надежный, чем ВАЗ-2121, однако не стоит исключать подобные неисправности. Первое, на что следует обратить внимание, – карданная передача. Раньше на «Нивах» были крестовины, люфт в которых являлся причиной многих шумов и вибраций.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое раздаточная коробка. Как видите, это достаточно сложный механизм, которым нужно правильно пользоваться и уметь обслуживать. Раздаточная коробка всегда была и будет неотъемлемой частью любого полноприводного внедорожника. Она не раз выручала автомобилистов при пересечении трудных препятствий.

Как пользоваться раздаткой на Ниве Шевроле – этим вопросом задаются многие обладатели данного автомобиля. Нива Шевроле – это популярный российский внедорожник не только среди любителей экстремальной езды, но и для тех, кто использует автомобиль в личных целях. Всем известно, что на автомобиле установлена раздатка, которая отвечает за включение блокировки и пониженной передачи.

Стоит отметить, что все это можно делать даже одновременно и делается это при помощи одного рычага. Итак, для того, чтобы воспользоваться пониженной передачей, необходимо переключить рычаг сначала вправо, а потом вверх, ну а естественно, для того, чтобы включить повышенную передачу, нужно просто переключить рычаг назад.

Заметим, что раздаткой можно включить нейтральную передачу, которая, не даст автомобилю сдвинуться с места. Включать блокировку можно как на повышенной передаче, так и на пониженной, для этого нужно только переключить рычаг в левую сторону.

Когда включать пониженную передачу?

Как пользоваться раздаткой на Ниве Шевроле, зачем и когда включать пониженную и блокировку? Это вроде бы банальный, но серьезный вопрос. Все просто. Вот представьте, едете вы по проселочной дороге на четвертой передаче – дорога замечательная, но тут перед вами появляется глубокая лужа, где естественно, дорожное покрытие мягкое и автомобиль будет тонуть. Для этого необходимо остановиться и включить пониженную передачу. Вы не ошиблись, да нужно действительно остановиться.

Вся причина в том, что здесь есть межосевой дифференциал, который просто не позволит вам переключиться с повышенной на пониженную и обратно. Зачем вообще нужна пониженная передача?

Вот представьте себе – вам нужно проехать по мягкому или же сильно загрязненному участку дороги. К примеру, едете вы на второй передаче и начинаете чувствовать, что автомобилю тяжело и его что-то тормозит, вы переключаетесь на первую, но ему все равно тяжко, вот для этого и существует пониженная передача.

Первая пониженная передача – это как бы половина первой повышенной, то есть если вы переключитесь на вторую пониженную, вы получите первую повышенную.

Как правило, пониженная передача создана для бездорожья. При включенной пониженной ехать нужно и желательно резко не газовать, потому, что колеса в этот момент получают большую нагрузку и могут сделать роковую ямку, которая не даст вам двигаться дальше.

В данном случае, автомобиль позволяет прочувствовать движение колес и если они начнут зарываться, то вы сразу это поймете по хаотическому движению. В данном случае, если вовремя заметить, что автомобиль начинает буксовать, можно что-то предпринять, чтобы избежать засады, например, изменить траекторию движения.

Стоит обратить внимание на то, что если вы едете по глубоким лужам или вязкой грязи, то ни в коем случае не нужно резко переключаться на вторую пониженную, так как автомобиль при повышении крутящего момента, может просто «захлебнуться», а значит, ему станет тяжело и он просто заглохнет в самый неподходящий момент.

Если же вы едете, например, на третьей пониженной и чувствуете, что автомобилю становится тяжело, то следует незамедлительно переключиться на вторую или даже на первую, что также не заглохнуть в самом опасном месте.

Зачем включать блокировку?

Внедорожник – это автомобиль, который не боится трудностей. Шеви Нива – это полноприводный автомобиль. Наличие блокировки позволяет стать ему еще более мощным и надежным другом на бездорожье. Когда, вы включаете блокировку, то работают те колеса, которым работать легче.

При включении блокировки, как правило, оба моста работают на 50%, то есть трудится одно колесо на переднем и одно на заднем мосту.

К примеру, вопрос как пользоваться раздаткой на Ниве Шевроле актуален, когда ваш автомобиль начал буксовать и при выключенной блокировке. В данном случае буксуют те колеса, которые как раз таки застряли и в итоге они зарываются еще больше. При включенной блокировке те колеса, которые не забуксовали, начинают работать и тем самым вытаскивают автомобиль из грязи или же ледового покрытия.

Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.

В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.

Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — нейтралка, H(high) — повышенная, то бишь обычная.

Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.

Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.

Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.

Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».

Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.

Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:

При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.

Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))

И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.

Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.

При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.

Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом. Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой. Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.

Помню, когда пробивались в заброшенную деревню, доехали до одного реально опасного места, так там стоял Уазик и не решался проехать. Мы разведали и решили, что проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не газуя особо.

А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.

Как правильно переключать передачи на механической коробке передач

Переключайтесь умнее, а не сложнее!

• Переключение на более низкую передачу для замедления автомобиля — это старая техника вождения, появившаяся в 1940-х годах, когда тормоза были ненадежными.

• Согласование оборотов и переключение с пятки на носок — это гоночные приемы. Они требуют огромного количества практики, чтобы освоить и преуспеть. При неправильном выполнении эти приемы вождения изнашивают сцепление и трансмиссию.

• При переключении на пониженную передачу на подъемах научитесь использовать двойное сцепление, чтобы снизить износ автомобиля и обеспечить плавное переключение передач.

• Использование только тормозов для замедления автомобиля обеспечивает больший контроль, особенно на скользкой дороге.

• При замедлении автомобиля с механической коробкой передач просто тормозите до тех пор, пока показания тахометра не упадут до 1000 об/мин, а затем нажмите сцепление. Когда автомобиль полностью остановится, переключитесь на первую передачу. ИЛИ переключитесь на передачу, соответствующую скорости, с которой вы едете.

• НЕ выключайте селектор из передачи и двигайтесь в нейтральном положении.

• При длительном спуске НЕОБХОДИМО использовать трансмиссию для поддержания безопасной скорости спуска.

• На экзамене по вождению учащихся учат переключаться на более низкую передачу, чтобы они учатся сопоставлять передачи со скоростью автомобиля.

• Современные тормозные системы не выходят из строя благодаря достижениям в области автомобильных технологий. Также тормозные системы разделены на 2 независимые подсистемы. Если один выйдет из строя, другой будет продолжать работать в обычном режиме.

Субтитры

Обновлено в январе 2021 г.

Привет, умные водители, Рик из Smart Drive Test говорит с вами сегодня о переключении на пониженную передачу и о том, что вам не следует этого делать.

Плохо ли понижать передачу на механической машине?

Я получил комментарий от Кристофера Киблера:

«Он сказал, что на снегу и льду нужно использовать тормозное усилие от двигателя.»

Что на самом деле не соответствует действительности, потому что на противоскользящих колодках они провели тесты и показали, что если вы заблокируете задние колеса на скользкой дороге, вы можете потерять контроль над автомобилем.

Так что при переключении на пониженную передачу вы можете заблокировать задние колеса, потерять управление, врезаться в дерево и погибнуть в огненном аду.

Другой вопрос, который я задал вам о переключении на более низкую передачу:

«Зачем использовать трансмиссию за 15 000 долларов, чтобы сэкономить 400 долларов на тормозах и пониженной передаче?»

И вообще, у меня когда-то была такая привычка.

Но несколько лет назад кто-то спросил меня в большом грузовике, почему я переключался на более низкую передачу, когда я просто расходовал топливо?

Потому что на большом грузовике вы должны соответствовать оборотам — вам нужно увеличить обороты двигателя, чтобы соответствовать передаче, когда вы переходите на более низкую передачу.

И вы просто расходуете топливо.

И я начал пересматривать свой подход к вождению и теперь вообще не переключаюсь на пониженную передачу.

Я просто использую тормоза.

Итак, что мы собираемся сделать сегодня, мы собираемся перейти к вождению и показать вам, как управлять механической коробкой передач без понижения передачи.

Потому что вам не нужно переключаться на более низкую передачу.

Теперь позвольте мне пояснить один момент: если вы едете по длинному спуску, да, вам нужно переключаться на более низкую передачу, и вам нужно торможение двигателем, чтобы помочь этому автомобилю спуститься по крутому длинному спуску.

Особенно, если вы едете на большом транспортном средстве — вам это тоже нужно!

А в гонках да, они переключаются на пониженную передачу, чтобы вылететь из поворота, потому что на более низкой передаче они разгоняются сильнее.

Мы не говорим ни об одной из этих вещей — мы НЕ говорим о торможении на длинных спусках и мы НЕ говорим о переключении на пониженную передачу для того, чтобы участвовать в гонках и простреливать повороты с другой стороны.

Информация о повседневном вождении автомобиля с механической коробкой передач.Это не для торможения на спуске и не для гонок.

Мы не говорим ни об одном из них.

Мы просто говорим о повседневной езде.

Так что ждите, мы скоро вернемся с этой информацией.

[ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕТИРЫ И МУЗЫКА]

Привет, умные водители.

С возвращением, Рик из Smart Drive Test рассказал вам сегодня о переключении на пониженную передачу и о том, что в большинстве повседневных поездок вам не следует этого делать, независимо от того, находитесь ли вы в грузовике, легковом автомобиле, малотоннажном грузовике, мотоцикле или автобусе.

Просто много работы впустую.

И снова, как я спросил вас во введении, зачем вам использовать трансмиссию за 15 000 долларов, чтобы сэкономить 400 долларов на тормозах; в случае большого грузовика, зачем вам использовать трансмиссию за 30 000 долларов, чтобы сэкономить 2 000 долларов на тормозах?

С точки зрения финансов это просто не имеет смысла.

И в конце дня в большом грузовике, если вы переключаетесь на пониженную передачу каждый раз, когда останавливаетесь, вы будете разбиты и измотаны — просто используйте тормоза.

Если вы не едете на крутой спуск или не участвуете в гонках, вам не нужно переключаться на пониженную передачу.

И на самом деле, что мы собираемся сделать здесь сегодня, мы собираемся отправиться в путь и просто показать вам, как использовать тормоза и как переключать механическую коробку передач без понижения передачи.

Потому что, особенно на скользкой дороге, как сегодня, вы, вероятно, рискуете потерять контроль над автомобилем.

Если вы переключитесь на пониженную передачу — я знаю, что будет много людей, которые ощетинятся, и у меня была такая же реакция, когда кто-то сказал мне это.

И я изменил стиль вождения, чтобы не переключаться на пониженную передачу.

Кроме того, многие люди будут спрашивать:

.

«почему мы учим студентов переключаться на пониженную передачу перед экзаменом по вождению?»

Причина, по которой мы учим вас переключаться на пониженную передачу в целях прохождения дорожного испытания, состоит в том, чтобы продемонстрировать, что вы должным образом заботитесь и контролируете автомобиль.

Что, когда вы поворачиваете за угол, вы не собираетесь глохнуть и останавливать транспортное средство, потому что вы не можете выбрать правильную передачу для скорости, с которой движется транспортное средство.

Переключение на более низкую передачу позволяет узнать, какая передача соответствует скорости, с которой движется автомобиль.

Таким образом, если вы поворачиваете за угол и замедляетесь до 20 километров в час или до 15 миль в час, вы знаете, что автомобиль, вероятно, перейдет либо на вторую, либо на третью передачу, в зависимости от передачи в трансмиссии.

Но в большинстве случаев, чтобы пройти поворот направо, вам нужно переключиться на вторую передачу в 5-ступенчатой ​​коробке передач.

А в большом грузовике ты, наверное, будешь переключаться на четвертую передачу.

И тебе нужно это знать, и ты узнаешь об этом во время тренировок, когда будешь готовиться к экзамену по вождению.

Другая проблема, однако, заключается в том, что когда мы учим студентов переключаться на более низкую передачу, они думают, что должны переключаться на более низкую передачу все время.

Хотя на самом деле нет.

Еще один момент, почему мы переключаемся на пониженную передачу — почему мы продолжаем переключаться на пониженную передачу?

Мы продолжаем переключаться на пониженную передачу, потому что в 1940-х годах — давным-давно, когда дедушка водил машины, — тормоза были ненадежными.

Итак, мы переключились на пониженную передачу, чтобы убедиться, что мы действительно остановились на перекрестке.

Проблема в том, что мы продолжаем делать это и сегодня, думая, что тормоза ненадежны.

Когда ведь тормоза надежны.

Если вы откроете крышку главного цилиндра — под ней в моторном отсеке, вы заметите, что там две камеры.

Тормозная система каждого транспортного средства, будь то пневматические или гидравлические тормоза, разделена на две независимые подсистемы.

Таким образом, если одна тормозная система выходит из строя — передние тормоза вашего автомобиля выходят из строя — задние продолжают работать.

И ты остановишься благополучно.

И тормоза все равно менять надо, так что можно и тормозами пользоваться.

Кроме того, на скользкой дороге у вас будет гораздо больше контроля, если вы будете просто использовать тормоза, а не переключаться на пониженную передачу.

Итак, еще раз, понижающая передача для повседневной езды — не делайте этого, это пустая трата времени.

И много энергии даром.

Используй тормоза.

Но если вы спускаетесь по крутым склонам, особенно если автомобиль больше, вам понадобится дополнительное тормозное усилие двигателя.

Итак, мы собираемся немного покататься здесь, просто покажем вам, как я вожу свою 5-ступенчатую механическую коробку передач по снегу.

А сегодня скользко, потому что около 0°C (32°F) и идет снег.

И просто чтобы дать вам некоторое представление, как это сделать — просто используя тормоза на 5-ступенчатой ​​​​коробке передач, мы собираемся подключить камеры, покататься.

На скользкой дороге можно было увидеть, что как только я переключился на вторую передачу, шины начали цепляться и набирать сцепление с дорогой.

Причина, по которой вы это делаете, заключается в том, что вы не на пониженной передаче, которая может привести к пробуксовке шин.

Когда вы пробуксовываете колеса, вы теряете сцепление с дорогой.

Когда вы находитесь на более высокой передаче, вы получаете больший крутящий момент, и колеса действительно получают сцепление с дорогой.

Вы можете видеть здесь, я просто оставил его на 3-й передаче, пока двигатель не начал вязнуть.

Вы можете увидеть это на тахометре здесь.

И я легко и красиво захожу за угол.

Как только я переключаюсь на вторую передачу, здесь на тахометре видно, что я переключаюсь на вторую, а теперь на 3-ю передачу.

А здесь скользко, потому что снег и лед.

И на самом деле школы сегодня не в школе, потому что у нас рождественские каникулы.

Таким образом, мне не нужно снижать скорость до 30 км/ч (20 миль/ч), мне достаточно снизить скорость до 50 км/ч (30 миль/ч).

Я держу обе руки на руле со скоростью чуть ниже 50 км/ч (30 миль в час), сохраняя хороший контроль над автомобилем, потому что я здесь в снегу.

И здесь я поверну налево, а здесь я пойду в гору, чтобы использовать холм для замедления.

Я просто переключаюсь на вторую передачу.

Я выхожу из-за угла.

Вы видите, что колеса крутятся на второй передаче, поэтому, как только я переключаю третью, сцепление снова появляется.

И снова я на третьей передаче.

Переключаю вторую и захожу за угол.

Я использую тормоза, чтобы снизить скорость, потому что лучше контролирую транспортное средство.

И я выхожу здесь, а дорога не вспахана, и я снова включаю третью передачу, чтобы получить больше сцепления с дорогой.

Опять же, я остаюсь ближе к центру дороги, потому что там ходят люди, расчищают подъезды и тому подобное.

Я еду медленно и еду со скоростью 40 километров в час меньше, чем 40 километров в час, что для вас в штатах будет около 20 миль в час.

А я на третьей передаче и опять только тормоза.

Тут же я выжимаю сцепление и останавливаюсь.

И я переключаюсь с третьей обратно на первую передачу.

Я быстро переключаюсь на вторую, потому что собираюсь получить больше сцепления; даже со стальными шипованными зимними шинами на грузовике.

И снова я включил вторую передачу.

Машины не едут, и снова задняя часть начинает дергаться, потому что шины крутятся, когда я на второй передаче.

Теперь я поднимусь сюда, пройду немного скользкий участок и покажу вам, что переключение на пониженную передачу может привести к повреждению трансмиссии в течение длительного периода времени. .

Не в один прекрасный день все это выпадет; это будет постепенно.

Что вы собираетесь восстановить повреждение трансмиссии, и в конечном итоге вы встанете и поменяете сцепление, что любому из вас приходилось делать со сцеплением, вы знаете, что замена сцепления стоит от тысячи до пяти тысяч долларов.

Вы видели, что обороты там на тахометре немного снизились — я просто держал ногу на дросселе, и двигатель сам по себе набирал обороты, потому что он на третьей передаче.

А передача у этой Хонды на самом деле довольно низкая.

И я просто переключаюсь на четвертую передачу, и на самом деле я еду 50 километров в час, и я собираюсь показать вам, как это сделать.

И вы соответствуете rev.

И я собираюсь пропустить это — я на самом деле собираюсь перейти на вторую передачу, и я покажу вам это.

Вы видите соответствующие обороты, вы на самом деле увеличиваете их, когда выжимаете сцепление.

И одна из моих любимых проблем — это превышение оборотов двигателя, так что здесь вам действительно не нужно включать третью передачу.

А сейчас я просто работаю рулем, чтобы объехать этот угол, здесь скользко.

И я просто не отпускаю педаль газа, и вы можете видеть, что он набирает обороты, и я использую торможение двигателем, чтобы немного спуститься с этого холма.

На самом деле я не переключаюсь на пониженную или повышенную передачу, и, поскольку вы находитесь в неблагоприятных условиях, я просто хочу использовать мягкие, легкие, очень тонкие прикосновения к элементам управления.

И снова я просто подхожу сюда и тормозлю машину.

Я на третьей передаче.

Никто не идет.

Я переключаюсь на вторую и медленно поворачиваю за угол.

Потому что в таких сложных условиях, когда скользко, вы не хотите одновременно тормозить и рулить.

И особенно не хочется переключать передачи за углом.

Вы хотите, чтобы транспортное средство было включено на той передаче, на которой вам нужно объехать угол, прежде чем вы начнете поворачивать руль.

Потому что, если вы пытаетесь рулить, переключать передачи и тормозить одновременно, особенно в зимнее время, как сейчас, вы, вероятно, в конечном итоге проедете перекресток прямо.

Мы не собираемся останавливаться.

И снова мы поднимаемся сюда, мы просто позволяем ему простаивать.

Он идет прямо вниз, и я на второй передаче, и я могу просто завернуть за угол… на самом деле я на четвертой передаче, теперь я переключаю вторую.

Я облажался!

И снова, на механической коробке передач уравнение для экономии топлива – это высшая передача для самых низких оборотов.

Таким образом, чем быстрее вы сможете переключаться между передачами при ускорении, тем лучше будет экономия топлива.

Потому что вы сможете быстрее включать самую высокую передачу, снизите обороты и улучшите расход топлива.

Вы улучшите экономию топлива, потому что двигатель работает не так усердно и работает быстрее.

Итак, вы хотите как можно быстрее переключать передачи, независимо от того, ездите ли вы на пятиступенчатой, шестиступенчатой ​​или на 9-, 10-, 13-, 18- или 15-ступенчатой.

Неважно.

Это уравнение работает для всех механических коробок передач: самая высокая передача для самых низких оборотов — это так просто.

И чем быстрее вы будете переключаться между передачами, тем лучше будет экономия топлива.

Для тех водителей грузовиков и профессиональных водителей, которые смотрят это видео, есть компании, которые выплачивают вам топливный бонус.

Так что, если вы будете переключаться между передачами быстрее, вы заработаете больше денег, потому что получите топливный бонус.

И нам нравится зарабатывать больше денег.

Итак, я снова на четвертой передаче, и я просто приближаюсь и использую тормоза.

Тут же видно, что начинает глохнуть двигатель.

Как только он пробуксовывает вниз, вы нажимаете сцепление.

И мы останавливаемся.

Итак, я еду под гору, как видите, я просто использую тормоза, не переключая передачи и не выжимая сцепление.

Сейчас я зайду за угол.

Я собираюсь переключиться на вторую передачу, потому что я замедляюсь и заворачиваю за угол красиво и легко.

Не трогайте сцепление, а я на второй передаче, так что я могу позволить оборотам упасть довольно низко и фактически должен остановиться здесь, поэтому я выжимаю сцепление.

Я останавливаюсь и снова включаю первую передачу.

И если вы проходите дорожный тест на механической коробке передач, то вот это…

Если вы проходите дорожное испытание на механической коробке передач — это может быть не так в Великобритании (Соединенном Королевстве) или Европе — вы не обязаны переключаться на более низкую передачу.

Вы должны показать, что можете переключиться на пониженную передачу — более низкую передачу — для поворота, при котором вы не потеряете скорость или не заглохнете автомобиль.

Если вы сделаете это на дорожных испытаниях [ПОСМЫВАЯСЬ], тогда да, это либо принесет существенные недостатки, либо вы потенциально провалите дорожные испытания.

Но вы не обязаны переключаться на более низкую передачу, чтобы снизить скорость автомобиля в целях дорожного испытания.

Теперь я могу поправиться на этот счет в Европе — они могут потребовать от вас переключения на более низкую передачу, но я не знаю этого критерия для целей дорожного испытания.

Они просто хотят убедиться, что вы можете заставить машину двигаться за угол; что вы можете переключиться на соответствующую передачу, чтобы не заглохнуть или не остановить автомобиль.

Потому что вы хотите иметь возможность двигаться вперед.

И снова здесь свет изменился.

Мы видим это, и я просто снижаю скорость и прямо сейчас выжимаю сцепление, как раз перед тем, как остановиться.

А потом я переключаюсь с третьей обратно на первую передачу.

И вот снова мы видим, что все машины сгрудились перед нами, а это значит, что они притормаживают, готовясь к тому красному сигналу светофора, который вы видите вдалеке.

И я просто сохраняю дистанцию ​​перед собой между машинами и собой здесь, передо мной, и не переключаюсь на пониженную передачу.

Вы можете видеть, что обороты упали довольно низко.

Нет опасности остановки автомобиля.

И если я просто хочу остановиться, что мне придется сделать здесь на мгновение, тогда я просто даю газу.

И сейчас — сейчас он остановится, и я выжму сцепление.

И я переключаюсь на вторую передачу, потому что мне может понадобиться или не понадобиться полностью остановиться, чего я не делаю.

И я просто включаю вторую передачу, а теперь я собираюсь вернуться на первую передачу.

Краткий обзор «НЕ» переключения на более низкую передачу с целью замедления автомобиля.

Исторически мы переключались на пониженную передачу, потому что тормоза были ненадежными вплоть до 1960-х годов.

В конце 1960-х мы внедрили двойные тормозные системы.

Если вы заглянете в моторный отсек прямо здесь, перед рулевым колесом, вы найдете главный цилиндр.

Если снять крышку с главного цилиндра и заглянуть внутрь, то там две камеры.

Один для передних и один для задних тормозов.

Пневматические тормозные системы такие же: есть двойная пневматическая тормозная система, поэтому, если одна сторона выходит из строя, другая сторона продолжает работать в обычном режиме; поэтому тормоза не подведут.

А с 1960-х годов достижения в области технологий и компонентов, из которых состоит тормозная система, стали намного надежнее.

И я бы сказал, что в наши дни тормоза вообще не откажут.

Они почти на сто процентов пуленепробиваемые.

Тормозная система действительно выходит из строя в очень редких случаях.

Кроме того, у нас такое большое совпадение поколений, что техника вождения, заключающаяся в переключении на пониженную передачу для экономии тормозов, передавалась из поколения в поколение — от бабушек и дедушек к родителям и детям, и иногда это совпадение составляет 10, 20, иногда 30 или 40 лет в очень длинные дела.

Итак, это передавалось из поколения в поколение, и мы не пересматривали его, несмотря на то, что достижения в области технологий — автомобильные технологии улучшились и создали тормозные системы, которые не подведут.

Да, еще как-то зацепило мужественность, в основном у мужчин, но немного мужественности и у женщин.

Это то же самое, что иметь возможность пить большое количество алкоголя, всегда получать самые выгодные предложения, когда идешь по магазинам, и сексуальную доблесть с противоположным полом.

Наконец-то нет переключения на пониженную передачу — автоматические коробки передач — они тоже не переключаются на пониженную передачу.

Они просто переключаются на следующую передачу, когда для этого подходит скорость движения.

В автоматических коробках передач они не создают значительного торможения двигателем.

Таким образом, из-за этой особенности автоматических коробок передач все инженеры в мире не могут ошибаться при переключении на более низкую передачу.

Наконец, если вы переключаетесь на пониженную передачу и используете трансмиссию для замедления автомобиля, со временем это будет стоить вам больших денег, потому что даже если вы будете поддерживать обороты, вы никогда не сделаете это идеально.

И происходит следующее: шины вращаются с очень высокой скоростью, вы увеличиваете обороты двигателя и соединяете эти две вещи.

Вы никогда не добьетесь идеального совпадения, если только вы не профессиональный автогонщик, и вы никогда не добьетесь идеального совпадения, и вы будете шокировать трансмиссию.

И со временем ты изнашиваешь сцепление и другие детали.

И снова я возвращаюсь к своей основной мысли или своему основному аргументу: зачем использовать трансмиссию за 15 000 долларов, чтобы сэкономить на тормозах за 400 долларов.

Это просто не имеет финансового смысла.

И даже в большом грузовике зачем использовать трансмиссию за тридцать тысяч долларов, чтобы сэкономить две тысячи долларов на тормозах.

Это не имеет никакого смысла.

Другая проблема с переключением на пониженную передачу заключается в том, что во время подготовки к экзамену по вождению мы учим студентов, как переключаться на пониженную передачу.

Причина, по которой мы учим их переключаться на более низкую передачу, заключается в том, что они должны продемонстрировать на экзамене по вождению, что они должным образом контролируют автомобиль, когда поворачивают за угол.

И они притормаживают, им приходится выбирать соответствующую передачу, чтобы не заглохнуть в пробке.

Кроме того, когда они едут в гору на большом грузовике, и транспортное средство просто не может поддерживать эту высокую передачу, им приходится переключаться на более низкую передачу.

К сожалению, после программы обучения водителей они продолжают думать, что должны постоянно переключаться на пониженную передачу.

Хотя на самом деле это не так.

Мы просто обучаем его должному уходу и управлению транспортным средством.

Так что вам не нужно переключаться на пониженную передачу — просто используйте тормоза.

И теперь еще раз, я просто повторяю, что это для повседневного нормального вождения — просто подъезжайте к светофору или знаку остановки или перекрестку, где бы вы ни останавливались, и просто используйте тормоза.

Если вы тормозите на спуске… да, вам нужно переключаться на более низкую передачу, и вы должны использовать мощность торможения двигателем, чтобы помочь этому автомобилю спуститься с холма, особенно чем больше автомобиль, тем больше у вас будет использовать мощность торможения двигателем для оказания помощи.

И если вы профессиональный автогонщик, то да, вы будете переключаться на пониженную передачу, чтобы вылететь из поворота и набрать больше скорости, выходя из поворота с другой стороны, но большинство из нас не участвует в гонках. водители автомобилей.

И большинство из нас не тормозят на больших спусках, поэтому нам не нужна мощность торможения двигателем.

Даже я делал это в своей карьере водителя грузовика, пока кто-то не сказал мне: «О, тебе не нужно переключаться на пониженную передачу, ты просто расходуешь топливо».

И они имели в виду большой грузовик, потому что для того, чтобы синхронизировать передачи, нужно резко увеличить скорость и перейти на пониженную передачу.

И когда ваша спичка раскручивается, снова вы дросселируете до пониженной передачи.

Значит, вы просто расходуете дополнительное топливо.

Так что, если вы просто используете тормоза, опять же, вы получите лучшую экономию топлива.

Когда вы улучшите экономию топлива, вы сможете потратить сэкономленные деньги на замену тормозной системы каждые два или три года в вашем автомобиле.

Так что не переключайтесь на пониженную передачу.

Продолжаете ли вы переключаться на пониженную передачу и почему?

Оставьте комментарий внизу в разделе комментариев — все, что поможет новым водителям научиться водить машину после получения прав.

Я Рик с тестом Smart Drive.

Большое спасибо за просмотр.

Если вам нравится то, что вы видите здесь, поделитесь, подпишитесь, оставьте комментарий в разделе комментариев.

Также нажмите кнопку «палец вверх».

Посмотрите все видео здесь, на канале, если вы работаете над получением лицензии или начинаете карьеру водителя грузовика или автобуса — здесь много полезной информации.

Кроме того, зайдите на мой веб-сайт для получения дополнительной информации и онлайн-курсов, которые вы можете приобрести.

Досмотрите видео до конца, забавные моменты и ссылки на другие видео и на мой сайт.

Еще раз спасибо за просмотр.

Удачи в дорожном тесте и помните: выбирайте лучший ответ, а не обязательно правильный.

Хорошего дня.

До свидания.

ДОЧЬ: Посмотрите на этот модный дом.

Этот зеленый? Да ДОЧЬ: Ты закончила видео? Нет, еще не дорогая.

Осталось сделать еще немного.

Техника переключения на пониженную передачу для мотоциклов | Циклическая терапия

Методы переключения на пониженную передачу мотоцикла

Отделение дилетантов от несгибаемых

Одной из отличительных черт опытных мотоциклистов является плавность управления. Переключение на более низкую передачу и торможение — два навыка, которые требуют наибольшего мастерства. Попробуйте и то, и другое, и вы увидите (и все, кто едет с вами, увидят) предательское качание неустановленного шасси или, что еще хуже, авария.Вот почему новичкам рекомендуется освоить основы торможения и переключения на пониженную передачу по отдельности, прежде чем пытаться втиснуть их вместе, стремглав врываясь в поворот.

В самом общем смысле переключение на пониженную передачу состоит всего из трех вещей: вытягивания рычага сцепления, нажатия на рычаг переключения передач и отпускания рычага сцепления. Однако существует важная проблема согласования оборотов двигателя со скоростью движения. В большинстве курсов для начинающих гонщиков особое внимание уделяется медленному отпусканию рычага сцепления, что позволяет увеличить скорость двигателя до скорости движения.

Но сделай это слишком резко, и тебя дернет – как если бы ты ненадолго нажал на задний тормоз. В крайних случаях это может привести к подпрыгиванию заднего колеса, что объясняет, почему многие спортивные/гоночные мотоциклы имеют проскальзывающее сцепление. Хотя метод медленного выключения сцепления для доведения оборотов до нужного диапазона является эффективным инструментом и учит хорошему управлению сцеплением, он не очень эффективен. Несколько переключений на пониженную передачу займут чуть меньше вечности.

Правильное расположение мотоцикла на полосе движения

По мере того, как гонщики продвигаются по кривой навыков, они начинают сочетать более быстрое выключение сцепления с резким нажатием на педаль газа.Когда он работает, переключение на пониженную передачу происходит настолько плавно, что незаметно. Если обороты падают, а затем снова растут, когда вы отпускаете сцепление, вам нужно дать немного больше газа, прежде чем отпускать сцепление. Если байк рвется вперед, дайте меньше газа. В любом случае, шасси расстроено, и ваша красивая, аккуратная линия прохождения поворота становится более сложной.

Пока вы тренируетесь приводить обороты двигателя в соответствие с дорожной скоростью мотоцикла, облегчите вход в поворот, разделив торможение и выполняя его заранее.Практикуйте понижение передачи при каждой возможности, пока вам больше не придется думать о том, сколько газа требуется, пока этот процесс не станет вашей второй натурой.

Теперь начинается настоящее веселье: сочетание торможения и переключения на пониженную передачу. Если вы еще не ехали с двумя пальцами на рычаге тормоза все время, вам нужно сделать это сейчас. Кроме того, размещение руки в правильном положении на рукоятке облегчит процесс. Когда дроссельная заслонка полностью закрыта, ваше запястье все еще должно быть слегка согнуто вниз — не в стиле дрэг-рейсера — когда вы кладете пальцы на рычаг тормоза.

Удерживая постоянное давление на тормоз, пусть ваши пальцы скользят по рычагу, пока вы нажимаете на газ для переключения на пониженную передачу.

Прежде чем практиковать эту технику на дороге, сядьте на велосипед на подъездной дорожке и порепетируйте, удерживая постоянное давление на рычаг тормоза, включая и выключая газ. Помните, что хотя модулировать тормоз и газ одновременно сложно, вы сможете значительно сократить расстояние, необходимое для замедления и переключения на пониженную передачу, как только вы овладеете этим навыком.

Когда запястье находится в горизонтальном или слегка опущенном положении, легче одновременно управлять тормозом и дроссельной заслонкой.

В то время как правая сторона вашего тела управляет тормозами и дроссельной заслонкой, левая сторона вашего тела будет занята переключением передач и регулированием сцепления. Вот один секрет, облегчающий переключение на более низкую передачу: вам нужно только потянуть рычаг достаточно далеко, чтобы выключить диски сцепления. Вытягивание рычага до упора — это напрасное усилие, которое затрудняет плавное переключение передач.

Езда на мотоцикле под ветром и дождем

Некоторые водители облегчают движение, прикрывая рычаг сцепления двумя пальцами. Если вы нажмете на рычаг другими пальцами, это напомнит вам, что вы потянули его слишком далеко. (Чтобы убедиться, что вы полностью отключили сцепление при остановке, продолжайте использовать все четыре пальца.)

Рычаг сцепления был вытянут слишком далеко, когда он касается ваших пальцев. Эффективность движения обеспечивает более плавное переключение на пониженную передачу.

Есть и хитрость для вашей ноги: хотя переключение на пониженную передачу кажется одновременным с действием сцепления, вы можете предварительно натянуть рычаг переключения передач, нажав на него непосредственно перед тем, как выключить сцепление, чтобы трансмиссия переключилась сразу на следующую передачу. .Отпустите рычаг переключения передач, как обычно, когда сцепление полностью включено.

Процесс один и тот же, независимо от того, сколько передач вы переключаете. Просто отпускайте сцепление довольно быстро между каждым переключением передач. Не переключайтесь более чем на одну передачу при включенном сцеплении. Раннее переключение на более низкую передачу при торможении поможет скрыть любые незначительные ошибки, которые вы совершаете при согласовании оборотов двигателя. Это также позволяет вам сосредоточиться на настройке скорости входа в поворот и своевременном торможении.

Носок водителя давит на рычаг переключения передач, преодолевая сопротивление трансмиссии. Как только сцепление выключается, рычаг переключает его на пониженную передачу.

Устранение ненужных движений при переключении передач поможет более плавному переключению на более низкую передачу. Для работы сцепления с минимальным движением пальца убедитесь, что точка полного выключения сцепления находится как можно дальше от рукоятки, при этом оставляя 2-3 мм свободного хода на конце рычага.Точно так же рычаг переключения передач должен быть установлен таким образом, чтобы вам не нужно было отрывать ногу от штифта, чтобы нажать на рычаг переключения передач, но не устанавливайте его слишком низко, чтобы это не мешало переключению на более высокую передачу.

Как загрузить мотоцикл

Навыки одновременного торможения и переключения на пониженную передачу окупятся в городе, на шоссе и на трассе. Включив правильную передачу для вашей скорости, вы сможете уехать от неприятностей в городе или стабилизировать шасси для ускорения на повороте дороги каньона.Все, что нужно, это практика.

Плавное торможение при переключении на пониженную передачу — это, пожалуй, самый трудный для освоения мотоциклетный навык. Делая это на мокрой дороге, вы получаете бонусные баллы

.
— Эванс Брасфилд

Как правильно управлять рычагом переключения передач

Нет ничего более приятного для водителя, чем сладкий звук этого точно рассчитанного щелчка педали газа, легко согласующего обороты со скоростью вращения колеса и резко переключающегося на пониженную передачу на предыдущую передачу. Это звук настоящего профессионала.

Вот как это сделать правильно.

Для большинства любителей переключение передач знаменует момент, когда их правая рука лихорадочно ищет передачу, их ноги совершенно сбиты с толку поставленными перед ними задачами, а коробка передач звучит так, как будто она взорвется, как караван на Top Gear.

Мы все накручивали рычаги переключения передач, и это может быть самой неприятной вещью, известной человеку. В нашу защиту скажу, что педали дроссельной заслонки и тормоза во многих автомобилях едва ли расположены в правильном положении, чтобы обеспечить плавное переключение с пятки на носок, что еще больше усложняет нашу работу.

Сейчас самое время попытаться объяснить технику пятки и носка для тех, кто не уверен. Как оговорка, это непросто и требует практики, но когда вы освоите это, это прекрасная вещь.

При переключении на пониженную передачу в автомобиле с помощью рычага переключения передач сначала необходимо нажать на педаль сцепления, чтобы выключить передачи, переместить рычаг переключения передач на более низкую передачу и отпустить педаль сцепления, чтобы снова включить передачи. Звучит достаточно просто, но проблема в том, что при нажатии на сцепление обороты двигателя падают до холостых.При отпускании педали сцепления нам нужно, чтобы обороты соответствовали частоте вращения двигателя, например, 4000 об/мин. Таким образом, мы должны вручную нажать дроссельную заслонку до 4000 об / мин, как только мы отпускаем педаль сцепления, чтобы убедиться, что обороты нашего двигателя соответствуют скорости вращения колес.

Если вы сделаете это неправильно, автомобиль получит неприятный толчок, поскольку несоответствующие компоненты совпадают, и, по всей вероятности, колеса на мгновение заблокируются. На заднеприводном автомобиле с недостаточным торможением это может привести к неприятному дымному пируэту.

Так что нам нужно отключить газ в середине смены. Ничего страшного, но самое сложное в том, что, если вы не происходите от инопланетных предков, у вас, скорее всего, нет трех ног. Вам нужно все время держать левую ногу на сцеплении, а это значит, что вы должны тормозить правой ногой и в то же время нажимать на педаль газа той же ногой, все время поддерживая одно и то же тормозное давление.

Как мы это делаем, когда наша правая нога твердо стоит на тормозе, перекатываем внешнюю часть этой ноги на левый край педали газа и делаем щелчок.Попрактикуйтесь в этом, стоя на подъездной дорожке, и почувствуйте. На гоночной трассе вы заметите, что можете — и должны — быть довольно агрессивными с этой вспышкой. Ключ в том, чтобы добиться нужного количества щелчков дроссельной заслонки, сохраняя при этом постоянное тормозное давление. О, и сделать все это так быстро, как физически возможно, не облажавшись.

После того, как вы освоите технику, следующая часть — правильное нанесение метки. Это должно быть правильное количество и точно в нужное время. Если вы щелкнете слишком сильно, двигатель будет иметь слишком большую скорость по сравнению с колесами, и этот неприятный толчок произойдет, когда вы отпустите сцепление.Если вы недостаточно сильно щелкнули, обороты двигателя будут слишком низкими, и вы столкнетесь с потенциальной блокировкой. Слишком ранний щелчок, и к тому времени, когда вы отпустите сцепление, обороты вернутся к холостым, и все ваши усилия будут напрасными.

Чем больше вы будете практиковаться, тем больше вы будете чувствовать, насколько сильно вам нужно нажать на педаль газа. Спорим, вы хотите, чтобы эти детские размышления о том, действительно ли ваши родители были инопланетянами, оказались правдой сейчас.

Если вы новичок в этом и все еще запутались, я предлагаю посмотреть несколько видео на YouTube на тему «пятки и пальцы ног».» Выпейте пива и не поддавайтесь искушению вернуться к таким сайтам, как Busty Babes, и вместо этого проведите следующий час, глядя на ноги людей в гоночной машине. Конечно, наша основная форма замедления — это торможение, но торможение двигателем — эффективный инструмент, который мы также должны использовать

Раннее переключение на более низкую передачу в зоне торможения требует сильного нажатия на педаль газа, поскольку скорость вращения колес все еще высока, поэтому наши обороты через площадь торможения также будет высокой.Когда двигатель вращается, он имеет тенденцию замедляться, отчасти из-за эффектов сжатия в цилиндрах. Это создает отрицательный крутящий момент, и чем выше обороты, тем выше отрицательный крутящий момент. Таким образом, переключаясь на пониженную передачу раньше, с более высокими оборотами, мы используем больше доступного отрицательного крутящего момента для замедления автомобиля.

Это означает, что мы можем затормозить позже, а значит, мы будем быстрее. Ура!

Далее мы также можем пропускать смены. Например, мы можем перейти с четвертой передачи сразу на вторую, если правильно передвигаемся с пятки на носок.Это может быть полезно, когда у вас мало времени в зоне торможения, и вы чувствуете, что торопитесь переключиться на пониженную передачу до точки поворота. Это не то, что нужно делать каждый раз, но это хороший инструмент, который можно иметь в заднем кармане, если это необходимо.

До сих пор мы говорили исключительно о переключении на более низкую передачу, но давайте не будем забывать о важности переключения на более высокую передачу. Медленные смены стоят монументального количества времени. Каждый раз, когда мы переключаемся на более высокую передачу, мы на мгновение теряем крутящий момент двигателя, а это означает, что мы больше не ускоряемся. За весь круг это много времени, проведенного бессильным.Сосредоточившись на том, чтобы переключать передачи как можно быстрее, мы иногда можем сэкономить около десятой доли секунды при переключении на более высокую передачу. Посчитайте, сколько это может составить более круга вашей местной трассы.

Что еще лучше, некоторые автомобили имеют потенциал плоского переключения передач. Здесь вы держите ногу на газу и быстро выжимаете сцепление ровно настолько, чтобы отключиться и переключить переключатель на следующую передачу. Вы должны быть осторожны с этим, так как легко ошибиться и оказаться на крышке кучей против барьера шины.Пожалуйста, не пробуйте это на шоссе в час пик! Некоторые автомобили просто не способны на это, но если вы можете сделать это безопасно, это может стать большим преимуществом. Это требует очень сильного переключения передач, что, в свою очередь, может быстро разрушить коробку передач. Это также лучше всего достигается с автомобилями с прямозубыми шестернями. Использование этого актива может зависеть от вашей готовности пожертвовать Бенджаминсом в поисках лучшего времени круга.

Правильное переключение передач — один из самых приятных аспектов быстрой езды.Если вы новичок в этом, не расстраивайтесь из-за того, что поначалу кажется чрезвычайно сложным. В Англии 17-летние девушки с легкостью водят по дороге с помощью рычага переключения передач, и, хотя они, возможно, не овладели искусством движения пяткой-носком, я думаю, это доказывает, что с практикой вы тоже можете смешивать это с большими девочками.

Об авторе: @Alex_Lloyd начал участвовать в гонках в США в 2006 году. Он выиграл чемпионат Indy Lights в 2007 году. Он дважды участвовал в 24-часовых гонках Daytona и Indianapolis 500 четыре раза, заняв четвертое место в 2010 году.Уроженец MADchester, Великобритания, начал участвовать в гонках на картах в 8 лет, на гоночных автомобилях с открытыми колесами в 16 и финишировал вторым после чемпиона мира Формулы-1 и близкого друга Льюиса Хэмилтона в британском чемпионате Формулы-Рено 2003 года. Великобритания в A1GP и победа в гонках Формулы 3000. Он живет в Индианаполисе со своей женой Самантой (тоже из Англии) и тремя маленькими детьми «Хузьер». Он также любит участвовать в триатлоне и довольно неравнодушен к старой доброй английской чашке чая.Но не блинчики.

Фото: Shutterstock.com / Мэтт Валентайн , Иллюстрация: Джейсон Торчински

Руководство для начинающих по вождению Stick Shift: правильное переключение

В этой серии мы обсудим советы, приемы и рекомендации по управлению рычагом переключения передач. Теперь, когда мы рассмотрели основы и простую технику, давайте поднимем ее на ступеньку выше.

Общие схемы переключения

Схема переключения относится к расположению шестерен.В типичном автомобиле с механической коробкой передач первая передача расположена слева и впереди. Вместо этого во многих грузовиках и некоторых спортивных автомобилях он находится в положении «собачьей ноги», влево и назад. Обычно имеется подпружиненный механизм, возвращающий джойстик в центральное положение. Задняя передача обычно располагается в лучшем месте, чтобы избежать случайного включения.

Согласно сайту yourmechanic.com, вы всегда должны использовать датчик числа оборотов, чтобы определить, когда переключаться на более высокую передачу. Не бейте костяшками пальцев; вместо этого используйте пружину в своих интересах.А для максимальной топливной экономичности поддерживайте обороты в диапазоне от 1500 до 2000 об/мин при движении с постоянной скоростью, так как ваш двигатель сжигает больше топлива при более высоких оборотах

.

Повышение передачи

В конце концов, вам нужно будет переключиться на более высокую передачу, чтобы продолжить ускорение. При легком ускорении переключайтесь на следующую высшую передачу, когда обороты двигателя составляют около 3000 об/мин; при резком ускорении переключайтесь на повышенную передачу, когда датчик оборотов показывает около 4000-5000 об/мин. По возможности старайтесь избегать резкого или резкого ускорения, чтобы предотвратить повреждение, вызванное превышением оборотов.

Понижающая передача

Когда вам нужно снизить скорость, вы также должны следить за оборотами, чтобы определить, когда плавно переключиться на более низкую передачу. Выжмите сцепление и доведите двигатель до скорости, при которой вы обычно переключаетесь на более низкую передачу. Переключитесь на следующую низшую передачу, затем медленно отпустите сцепление, чтобы включить передачу. Вы будете находиться в верхнем диапазоне передачи и сможете безопасно снизить скорость, снизив давление на педаль акселератора. Убедитесь, что вы переключаете передачу на одну передачу за раз — если вы попытаетесь переключиться на более чем одну передачу за раз, вы можете случайно поместить число оборотов в минуту в область красной линии.

В V&F

…мы стремимся предоставить нашим клиентам всесторонние знания об автомобилестроении.

С 1988 года наш семейный сервисный центр предоставляет высококачественные услуги по ремонту автомобилей в Агаваме, Фидинг-Хиллз, Саутвике, Уэст-Спрингфилде и прилегающих районах Массачусетса. Если вашему автомобилю требуется техническое обслуживание или ремонт, позвоните нам по телефону (413) 314-2280 или запишитесь на прием онлайн.

Методы переключения на пониженную передачу мотоцикла

Фото: Эванс Брасфилд

Одной из отличительных черт опытных мотоциклистов является плавность управления.Переключение на более низкую передачу и торможение — два навыка, которые требуют наибольшего мастерства. Попробуйте и то, и другое, и вы увидите (и все, кто едет с вами, увидят) предательское качание неустановленного шасси или, что еще хуже, авария. Вот почему новичкам рекомендуется освоить основы торможения и переключения на пониженную передачу по отдельности, прежде чем пытаться втиснуть их вместе, стремглав врываясь в поворот.

В самом общем смысле переключение на более низкую передачу состоит всего из трех вещей: вытягивания рычага сцепления, нажатия на рычаг переключения передач и отпускания рычага сцепления.Однако существует важная проблема согласования оборотов двигателя со скоростью движения. В большинстве курсов для начинающих гонщиков особое внимание уделяется медленному отпусканию рычага сцепления, что позволяет увеличить скорость двигателя до скорости движения.

Но сделай это слишком резко, и тебя дернет – как будто ты ненадолго нажал на задний тормоз. В крайних случаях это может привести к подпрыгиванию заднего колеса, что объясняет, почему многие спортивные/гоночные мотоциклы имеют проскальзывающее сцепление. Хотя метод медленного выключения сцепления для доведения оборотов до нужного диапазона является эффективным инструментом и учит хорошему управлению сцеплением, он не очень эффективен.Несколько переключений на пониженную передачу займут чуть меньше вечности.

Правильное расположение мотоцикла на полосе движения

По мере того, как гонщики повышают свою квалификацию, они начинают сочетать более быстрое выключение сцепления с резким нажатием на педаль газа. Когда он работает, переключение на пониженную передачу происходит настолько плавно, что незаметно. Если обороты падают, а затем снова растут, когда вы отпускаете сцепление, вам нужно дать немного больше газа, прежде чем отпускать сцепление. Если байк рвется вперед, дайте меньше газа.В любом случае, шасси расстроено, и ваша красивая, аккуратная линия прохождения поворота становится более сложной.

Пока вы тренируетесь приводить обороты двигателя в соответствие с дорожной скоростью мотоцикла, облегчите вход в поворот, разделив торможение и выполняя его заранее. Практикуйте понижение передачи при каждой возможности, пока вам больше не придется думать о том, сколько газа требуется, пока этот процесс не станет вашей второй натурой.

Теперь начинается настоящее веселье: сочетание торможения и переключения на пониженную передачу.Если вы еще не ехали с двумя пальцами на рычаге тормоза все время, вам нужно сделать это сейчас. Кроме того, размещение руки в правильном положении на рукоятке облегчит процесс. Когда дроссельная заслонка полностью закрыта, ваше запястье все еще должно быть слегка согнуто вниз — не в стиле дрэг-рейсера — когда вы кладете пальцы на рычаг тормоза.

Удерживая постоянное давление на тормоз, пусть ваши пальцы скользят по рычагу, пока вы нажимаете на педаль газа для переключения на пониженную передачу.

Прежде чем практиковать эту технику на дороге, сядьте на велосипед на подъездной дорожке и потренируйтесь постоянно нажимать на рычаг тормоза, включая и выключая газ. Помните, что хотя модулировать тормоз и газ одновременно сложно, вы сможете значительно сократить расстояние, необходимое для замедления и переключения на пониженную передачу, как только вы овладеете этим навыком.

Когда запястье находится в горизонтальном или слегка опущенном положении, облегчается одновременное управление тормозом и дроссельной заслонкой.

В то время как правая сторона вашего тела управляет тормозами и дроссельной заслонкой, левая сторона вашего тела будет занята переключением передач и регулированием сцепления. Вот один секрет, облегчающий переключение на более низкую передачу: вам нужно только потянуть рычаг достаточно далеко, чтобы выключить диски сцепления. Вытягивание рычага до упора — это напрасное усилие, которое затрудняет плавное переключение передач.

Езда на мотоцикле в дождь и ветер

Некоторые водители облегчают движение, закрывая рычаг сцепления двумя пальцами.Если вы нажмете на рычаг другими пальцами, это напомнит вам, что вы потянули его слишком далеко. (Чтобы убедиться, что вы полностью выключили сцепление при остановке, продолжайте использовать все четыре пальца.)

Рычаг сцепления был выдвинут слишком далеко, когда он коснулся ваших пальцев. Эффективность движения обеспечивает более плавное переключение на пониженную передачу.

Есть еще одна хитрость для вашей ноги: хотя переключение на более низкую передачу кажется одновременным с действием сцепления, вы можете предварительно натянуть рычаг переключения передач, нажав на него непосредственно перед тем, как выключить сцепление, чтобы коробка передач сразу переключилась на следующую механизм.Отпустите рычаг переключения передач, как обычно, когда сцепление полностью включено.

Процесс один и тот же, независимо от того, сколько передач вы переключаете. Просто отпускайте сцепление довольно быстро между каждым переключением передач. Не включайте более одной передачи при включенном сцеплении. Раннее переключение на более низкую передачу при торможении поможет скрыть любые незначительные ошибки, которые вы совершаете при согласовании оборотов двигателя. Это также позволяет вам сосредоточиться на настройке скорости входа в поворот и своевременном торможении.

Носок водителя давит на рычаг переключения передач, преодолевая сопротивление трансмиссии. Как только сцепление выключается, рычаг переключает его на пониженную передачу.

Устранение ненужных движений при переключении передач поможет более плавному переключению на более низкую передачу. Для работы сцепления с минимальным движением пальца убедитесь, что точка полного выключения сцепления находится как можно дальше от рукоятки, при этом оставляя 2-3 мм свободного хода на конце рычага.Точно так же рычаг переключения передач должен быть установлен таким образом, чтобы вам не нужно было отрывать ногу от штифта, чтобы нажать на рычаг переключения передач, но не устанавливайте его слишком низко, чтобы это не мешало переключению на более высокую передачу.

Как загрузить мотоцикл

Навыки одновременного торможения и переключения на пониженную передачу окупятся в городе, на шоссе и на трассе. Включив правильную передачу для вашей скорости, вы сможете уехать от неприятностей в городе или стабилизировать шасси для ускорения на повороте дороги каньона.Все, что нужно, это практика.

Плавное торможение при переключении на пониженную передачу — это, пожалуй, самый трудный для освоения мотоциклетный навык. Делая это на мокрой дороге, вы получаете бонусные баллы.

Как плавно и правильно остановить мотоцикл (с инфографикой) — AdventureBikeTroop

Если вы новичок в мотоциклетном спорте, вам может быть интересно узнать, как правильно остановить мотоцикл. В автомобиле с механической коробкой передач вы можете просто затормозить, остановиться, а затем сразу переключиться с пятой передачи на первую с выжатым сцеплением.Однако на мотоцикле у вас есть секвентальная коробка передач. Так как же правильно остановить мотоцикл? А вы можете остановить свой мотоцикл на 3-й передаче?

Чтобы приехать на запланированную остановку на мотоцикле, вам необходимо выполнить следующие 8 шагов:

  1. Проверить зеркало заднего вида
  2. Отпустить дроссель тормоза
  3. Выжмите сцепление и переключитесь на одну передачу на пониженную передачу
  4. Согласуйте частоту вращения двигателя и колеса с помощью дроссельной заслонки
  5. Медленно отпустите сцепление между переключениями на пониженную передачу, чтобы применить торможение двигателем
  6. 8 через все передачи вниз вы почти остановились

  7. Полностью выжмите сцепление и включите первую передачу

Эти шаги могут показаться сложными, тем более что для их выполнения вы используете все четыре конечности одновременно.Не переусердствуйте. Давайте подробно рассмотрим процесс, чтобы вы знали, что практиковать, а также почему каждый шаг важен.

Как правильно остановить мотоцикл

Опытным водителям может показаться глупым спрашивать, как остановить мотоцикл. Это не потому, что это глупый вопрос, а потому, что они настолько привыкли делать это, что это происходит автоматически. Как новый гонщик, вы также очень скоро дойдете до того, что не будете думать о том, как правильно остановить свой мотоцикл.Не стесняйтесь загружать и делиться этой инфографикой о том, как остановить свой велосипед

О, и не катайтесь без защитного снаряжения. Я нашел этот комплект снаряжения для верховой езды на Amazon, который предлагает отличное соотношение цены и качества.

Чтобы убедиться, что вы выработали правильные привычки, вот шаги для правильной остановки мотоцикла:

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти шаги предназначены для запланированной остановки, например, когда вы приближаетесь к красному сигналу светофора или знаку остановки. Читая приведенные ниже шаги, представьте, что вы едете со скоростью 50 миль в час и приближаетесь к красному сигналу светофора.

Шаг 1. Проверьте зеркало заднего вида

Об этом легко забыть, но на мотоцикле нужно всегда знать, что происходит позади вас. Это еще более важно, когда вы планируете замедлиться или остановиться. Водители часто не обращают внимания и могут легко пропустить вас на велосипеде.

Шаг 2: Сбавьте газ

Когда вы приближаетесь к красному сигналу светофора, спустите газ правым запястьем и оставьте сцепление в покое. Вы сразу же почувствуете, как мотоцикл замедляется из-за торможения двигателем.Если вокруг вас нет движения, а стоп-линия еще далеко впереди, вам даже не нужно будет тормозить. На самом деле, вы даже сможете замедлиться достаточно, чтобы успеть на зеленый сигнал светофора и тронуться с места на более низкой передаче.

СОВЕТ: Если позади вас есть транспортное средство, рекомендуется коснуться тормозов, чтобы зажечь стоп-сигнал, чтобы человек позади вас знал, что вы замедляетесь.

Но давайте предположим, что вокруг есть машины, и вам нужно резко остановиться. Может быть, когда вы приближаетесь, загорелся красный свет, и вам нужно снизить скорость с большим энтузиазмом.

Шаг 3: Задействуйте передний и задний тормоз

После закрытия дроссельной заслонки равномерно задействуйте передний и задний тормоза. Рычаг сцепления по-прежнему находится в крайнем положении. Именно здесь некоторые школы верховой езды отличаются от страны к стране и от школы к школе. Я слышал от некоторых гонщиков, которые говорили, что их школа научила их сначала хватать сцепление. Другие говорили: сначала тормоз, потом сцепление.

Причина, по которой мы изначально оставляем сцепление в покое, заключается в том, чтобы двигатель помогал тормозить мотоцикл.Если вы сначала выжимаете сцепление, у вас, по сути, есть тяжелый объект с инерцией, свободным вращением, и вам придется полагаться исключительно на тормоза, чтобы остановить его. Вы бы почувствовали, насколько двигатель помогает тормозному усилию на шаге 2 выше.

Вы должны использовать оба тормоза. Новые гонщики могут бояться переднего тормоза, так как они слышали истории о гонщиках, которые вылетали в повороте, когда хватались за передний тормоз. На прямой у вашего переднего колеса будет достаточное сцепление с дорогой (кроме случаев, когда вы едете по маслу), и именно передний тормоз выполняет большую часть торможения.По сути, задний тормоз нужен только для того, чтобы удерживать мотоцикл прямо. Но если вам нужно более подробное объяснение, почему у велосипеда два отдельных тормоза, прочитайте этот пост, который я написал после того, как вы закончили с этим.

Для включения переднего тормоза используйте только указательный и средний пальцы. Таким образом, вы не будете слишком сильно нажимать на передний тормоз, и у вас все еще будет хорошее сцепление с рулем, чтобы при необходимости нажать на педаль газа.

Шаг 4: Выжмите сцепление и переключитесь на одну передачу вниз

Это может сбить с толку некоторых новичков.Когда вы замедляетесь, скорость двигателя вашего велосипеда (об/мин) также будет снижаться. Возможно, вы едете на 5-й передаче, и вам нужно либо выжать сцепление, либо переключиться на пониженную передачу, чтобы мотоцикл не дергался и не глох при торможении. Некоторые гонщики просто хватают сцепление и сосредотачиваются на тормозах, что сразу же сводит на нет преимущества торможения двигателем.

Когда обороты вашего двигателя падают, вам необходимо переключиться на более низкую передачу. Плавно и равномерно нажимайте оба тормоза, полностью выжимая сцепление.Нажмите на селектор передач левой ногой, чтобы включить более низкую передачу. Если вы резко отпустите сцепление, мотоцикл может дернуться из-за того, что обороты двигателя будут ниже скорости вращения колес. Это связано с тем, что обороты двигателя падают еще больше, когда вы выжимаете сцепление.

Шаг 5: Соотнесите обороты двигателя и колеса с дроссельной заслонкой

Чтобы избежать рывков при переключении на пониженную передачу, необходимо согласовать обороты двигателя со скоростью заднего колеса . Это может потребовать некоторой практики, но вскоре вы будете делать это, даже не задумываясь об этом.При переключении на пониженную передачу слегка прибавьте газ, используя большой, безымянный палец и мизинец, пока сцепление выжато. Теперь медленно отпустите сцепление, чтобы подключить трансмиссию .

Некоторые велосипеды имеют проскальзывающее сцепление. В этом случае вам не нужно беспокоиться о согласовании скорости двигателя и дороги. Просто включите более низкую передачу и отпустите сцепление. Электроника разберется с дросселем.

Шаг 6: Медленно отпускайте сцепление между переключениями на пониженную передачу, чтобы применить торможение двигателем

Потребуется некоторая практика, чтобы сделать это правильно, но идея состоит в том, чтобы сделать плавное переключение на пониженную передачу без рывков мотоцикла вперед из-за слишком сильного газа или дергается из-за того, что слишком мало.Сначала вы можете просто медленно отпустить сцепление, не беспокоясь о том, чтобы обороты сравнялись.

Старайтесь переключаться быстро, чтобы не допустить слишком сильного падения оборотов двигателя при включенном сцеплении. Таким образом, разница в скорости между двигателем и задним колесом будет намного меньше.

Использование этого метода значительно ускорит торможение вашего велосипеда, и вам потребуется гораздо меньшее тормозное усилие благодаря помощи двигателя. Как я уже говорил ранее, если нет движения, вы сможете остановить свой мотоцикл практически без помощи тормозов, за исключением последнего момента, когда вы полностью остановитесь.Если вы хотите узнать, вредно ли торможение двигателем для вашего велосипеда, прочитайте мое объяснение в этом посте, который я написал.

Шаг 7: Переключайте все передачи на более низкие передачи, пока почти не остановитесь

В зависимости от скорости, с которой вы ехали, и от того, как быстро вы должны были остановиться, вы будете повторять переключения на более низкие передачи, пока почти не остановитесь. Многие мотоциклы имеют высокую первую передачу, а остальные передачи расположены ближе друг к другу. Вы можете обнаружить, что сначала немного снижаете скорость, а затем быстро переключаете все передачи на вторую передачу.

Это не должно продолжаться вечно. Вы можете переключаться, отпускать сцепление и снова переключаться с 6-й на 2-ю за две-три секунды. Причина, по которой вы не хотите удерживать сцепление и переключаться между тремя-четырьмя передачами за один раз, прежде чем отпустить сцепление, заключается в том, что вы можете сбиться со счета и переключиться на слишком низкую передачу. Отпускание сцепления на очень низкой передаче, когда мотоцикл все еще движется слишком быстро, может вывести мотоцикл из равновесия или заблокировать заднее колесо, что приведет к заносу.

Шаг 8: Полностью выжмите сцепление и включите первую передачу

Стремитесь включить вторую передачу, когда собираетесь остановиться.Некоторые велосипеды могут дергаться, если вы выберете сначала во время движения. Просто перед остановкой полностью выжмите сцепление, выберите первую передачу и удерживайте сцепление. переднее колесо от потери сцепления с дорогой и соскальзывания вперед. Однако не бойтесь переднего тормоза. Вы почувствуете это через некоторое время.

Молодец! Ты сделал это.

СОВЕТ. Это может показаться очевидным, но не поддавайтесь искушению смотреть вниз на элементы управления, выполняя эти шаги.Очень важно, чтобы вы продолжали смотреть вперед. Все ваши органы управления уже под рукой (и под ногами).

Практика

Теперь вам просто нужно попрактиковаться. Не переусердствуйте. Прочтите восемь шагов и применяйте их во время практики. Если что-то кажется вам неправильным, прочтите этот шаг еще раз.

Чтобы по-настоящему улучшить контроль над мотоциклом, старайтесь останавливать переднее колесо в определенном месте во время тренировки.

Если вы никогда раньше не ездили на мотоцикле в пробке, потренируйтесь сначала на пустой стоянке или на частной дороге.В пробке вам также придется сосредоточиться на том, что происходит вокруг вас, особенно впереди и позади вас.

Могу ли я просто удерживать сцепление во время торможения?

Многие водители просто выжимают сцепление, когда начинают тормозить, и держат его до полной остановки. Им все равно придется включить первую передачу, чтобы снова тронуться с места, поэтому они либо переключаются на более низкие передачи по мере замедления (с выжатым сцеплением), либо останавливаются на высокой передаче, а затем стучат, стучат, стучат вниз. первым на светофоре.

Хотя это не повредит вашему мотоциклу, это не лучший метод для использования. У вас не будет никакой помощи от двигателя для снижения скорости, а это значит, что вашим тормозам придется работать тяжелее и, следовательно, быстрее изнашиваться.

Могу ли я заехать на мотоцикле на 2-й или 3-й передаче?

Многие новички спрашивают, могут ли они остановиться на высокой передаче, а затем переключиться на первую. Это похоже на то, что вы сделали бы в автомобиле с ручным переключением передач. Разница лишь в том, что у мотоцикла секвентальная коробка передач.

Хотя можно остановиться на 2-й или 3-й передаче, многие мотоциклы не переключаются на пониженную передачу, стоя на месте. Диски сцепления должны вращаться для переключения передач. Это одна из причин, по которой вы хотите переключиться на пониженную передачу, когда вы все еще приближаетесь к остановке.

Что делать, если вы случайно остановились на 3-й передаче, и она не переключается? Отпустите сцепление, пока оно не начнет кусаться, и попробуйте снова переключиться. Она должна снизиться на одну передачу. повторяйте это, пока не окажетесь первым. Конечно, не отпускайте сцепление до конца!

Должен ли я выбирать нейтраль или оставаться на 1-й передаче при остановке?

Не существует жестких и быстрых правил, согласно которым вы должны ждать первым или нейтральным.Многие школы верховой езды по этому поводу расходятся. Преимущество ожидания на первой передаче с выжатым сцеплением заключается в том, что вы сразу же готовы тронуться с места. Это может быть очень полезно, если машина позади вас не остановилась, и вам нужно быстро уйти с дороги.

С другой стороны, ожидание в нейтральном положении избавляет ваше запястье от необходимости выжимать сцепление, и вы не рискуете уронить сцепление и выпрыгнуть вперед на полосу встречного движения.

Все зависит от вас. Лично я делаю и то, и другое.Если я знаю, что индикатор некоторое время будет оставаться красным, или я хочу поправить перчатки, я выбираю нейтральное значение. В противном случае я переключаюсь на первый, чтобы быть готовым.

Заключение

Этот пост может показаться длинным для объяснения очень простого маневра, но это только потому, что так много всего происходит одновременно. Не задумывайтесь над этим и практикуйте, пока это не станет мышечной памятью. Это произойдет раньше, чем вы думаете.

Прежде чем вы это узнаете, какой-нибудь новый гонщик спросит вас, как остановить его мотоцикл, и вы не будете знать, как это объяснить, потому что больше не будете об этом думать.

Счастливого пути! (И остановка…)

Убедитесь, что вы защищены

Начинающие водители часто экономят на защитном снаряжении для верховой езды, поскольку оно может быть довольно дорогим. Большинство мотоциклетных аварий происходит в первые несколько месяцев езды, а исследование, опубликованное в Journal of Trauma, показало, что 56% травм приходится на нижние конечности (лодыжки и ноги). Поэтому велосипедные ботинки просто необходимы, но чтобы узнать, действительно ли необходимы велосипедные штаны, посмотрите исследование, которое я провел в этом подробном посте на тему велосипедных штанов.

Шлем — это не проблема, как и куртка. Руки также занимают первое место в списке травм из-за естественного рефлекса поймать себя при падении. Хотя я всегда рекомендую приобретать лучшее снаряжение, которое вы можете себе позволить, оно не обязательно должно быть самым дорогим. Ниже приведен список недорогой экипировки, доступной на Amazon, которую я рекомендую:

Шлем: HJC i70 (Street) или HJC DS-X1 (Dual sport)*
Ботинки: Fly Racing Maverik
Куртка: Alpinestars T-Faster Air
Перчатки: Alpinestars SP-8 v2

* Чтобы узнать, стоит ли вам купить полнолицевой уличный шлем или двойной спортивный шлем, ознакомьтесь с этим постом.

Связанные вопросы

Как насчет аварийной остановки?

Пост выше объяснил процесс торможения для плановой остановки. Аварийная остановка несколько отличается и должна происходить намного быстрее. Чтобы узнать, как выполнить аварийную остановку на гравии, ознакомьтесь с моим постом о 26 советах и ​​​​методах езды на приключенческом велосипеде для начинающих.

Как безопасно переключаться на пониженную передачу на грязном байке со сцеплением или без него

Как безопасно переключаться на пониженную передачу на грязном байке со сцеплением или без него

В своем опыте участия в гонках на грязевых велосипедах и гонках на грязных велосипедах я встречал гонщиков с разным опытом уровни.Как среди новичков, так и среди опытных гонщиков обсуждается вопрос о том, нужно ли вам использовать сцепление при переключении на пониженную передачу на мотоцикле для бездорожья.

Нет, но не повредит. Многие гонщики, с которыми я сталкивался, ездили на велосипедах дольше, чем я, и ни разу не использовали сцепление при переключении на пониженную передачу.

Другие всегда используют сцепление при переключении на пониженную передачу на своем мотоцикле для бездорожья.

Я пишу эту статью в надежде, что она может дать начинающим мотоциклистам всесторонний обзор переключения на пониженную передачу на мотоцикле для бездорожья, а также чтобы опытные гонщики могли найти дополнительную информацию о том, необходимо ли использовать сцепление, когда понижение передачи на мотоцикле для бездорожья.

Когда вы переключаетесь на мотоцикле для бездорожья?

Для водителей-новичков, имеющих опыт вождения автомобиля или мотоцикла с механической коробкой передач, переключение на более низкую передачу должно быть для них естественным. Для тех гонщиков, которым никогда в жизни не приходилось переключаться, может потребоваться некоторое время для обучения.

Чтобы сделать его как можно более простым, вы переключаетесь «вверх» или на более высокие передачи, когда вам нужно ехать быстрее, но мотоцикл не ускоряется с помощью дроссельной заслонки. В этот момент вы должны увидеть большое количество оборотов в минуту и ​​почувствовать работу двигателя, но без реального результата в ускорении.Это когда вы хотите переключиться.

И наоборот, вы хотите переключаться на пониженную передачу на своем мотоцикле для бездорожья, постепенно уменьшая скорость.

Чтобы переключиться, потяните за ручку сцепления с левой стороны руля и левой ногой переместите рычаг переключения передач велосипеда, который находится с левой стороны. Рычаг переключения скоростей будет прямо перед штифтом багажника с левой стороны велосипеда. Чтобы включиться первым, вам нужно нажать ботинком вниз, а затем, чтобы переключиться на более высокие передачи, вы будете толкать рычаг переключения ботинком вверх.

Затем, когда вы переключаетесь на пониженную передачу, вы нажимаете на рычаг переключения ботинком.

Как я уже упоминал во введении, сцепление не обязательно при переключении на пониженную передачу на мотоцикле для бездорожья. При переключении на более высокие передачи дроссельная заслонка и двигатель будут создавать крутящий момент или крутящую силу и оказывать давление на шестерни. Это приводит к необходимости сбрасывать давление с помощью сцепления, чтобы не повредить двигатель.

Что такое сцепление на мотоцикле для бездорожья?

Как и в автомобиле с механической коробкой передач, газ и тормоз находятся справа, а сцепление выключается слева.Рычаг сцепления на мотоцикле для бездорожья будет слева от руля и будет напоминать тормозной стержень справа.

Я не хочу пугать новичков полным уроком механики двигателей. Для простоты я скажу, что сцепление — это соединение между постоянно вращающимся двигателем и иногда вращающимися шестернями и шинами.

Если вы хотите, чтобы двигатель вращался быстрее, вы даете ему газ, но отдельные шестерни могут вращаться только с определенной скоростью. Когда двигатель вращается, он оказывает давление и крутящий момент на шестерни.Если бы вы переключались с этим крутящим моментом, вы бы шлифовали металл. Таким образом, у вас есть две твердые части машины, соединенные муфтой, одна из которых передает крутящий момент на другую.

По сути, планка с левой стороны руля представляет собой рычаг выключения сцепления, который позволяет разорвать связь между двигателем и шестернями. Потянув за стержень сцепления, соединение размыкается, и вы можете переключиться на новую передачу без трения двух твердых частиц друг о друга.

Основное различие, о котором следует помнить при сравнении двигателей мотоциклов для бездорожья и двигателей автомобилей, заключается в том, что двигатель мотоциклов для бездорожья будет более хорошо смазанным и многослойным.Это означает, что даже когда вы перемалываете передачи при переключении передач на мотоцикле для бездорожья, повреждения и износ, которые вы наносите велосипеду, будут гораздо менее серьезными, чем то, что вы видите на автомобиле с механической коробкой передач.

Почему не нужно использовать сцепление при переключении на пониженную передачу на байке?

Одна из основных причин, по которой нет необходимости использовать сцепление для переключения на пониженную передачу на мотоцикле для бездорожья, заключается в том, что крутящий момент будет идти в противоположном направлении, а в системе нет большого давления, которое могло бы вызвать шлифовка и износ. Кроме того, по сравнению с автомобилем, двигатель мотоцикла будет намного лучше смазан и иметь многослойные гальванические детали.

В результате этих различий нет необходимости использовать сцепление каждый раз при переключении на пониженную передачу. Даже при переключении на более высокие передачи износ, вызванный неиспользованием сцепления каждый раз, будет минимальным по сравнению с тем, что произошло бы, если бы вы делали то же самое в автомобиле.

Многие гонщики никогда не используют сцепление при переключении на пониженную передачу на своих мотоциклах для бездорожья. Некоторые гонщики даже никогда или почти не используют сцепление при переключении передач на своих мотоциклах.

Опасно ли не использовать сцепление при переключении на пониженную передачу на мотоцикле для бездорожья?

Когда вы переключаетесь на более высокую передачу на мотоцикле для бездорожья, возникает большой крутящий момент и давление на двигатель и шестерни. Вот почему ты меняешься!

Крутящий момент на шестернях при переключении на повышенную передачу может привести к повреждению, если вы не сбросите давление с помощью сцепления. Когда вы переключаетесь на более низкую передачу, не будет никакого реального крутящего момента или давления в направлении, в котором вы переключаете передачи, поэтому меньше необходимости выжимать сцепление.

Проще говоря, поскольку дроссельная заслонка не нажимается при переключении на пониженную передачу на байке для бездорожья, нет никакого реального давления на шестерни, поэтому износ, который вы можете вызвать, минимален.

Однако важно помнить, что даже при переключении на более высокую передачу ущерб, который вы можете нанести, минимален по сравнению с тем, что может произойти, если вы сделаете то же самое в автомобиле.

Как вернуть байк в нейтральное положение?

Один из ключевых элементов переключения передач (вверх или вниз) на мотоцикле для бездорожья или любой машине с механической коробкой передач со временем начинает ощущаться.После того, как вы какое-то время покатаетесь на велосипеде, вы теперь будете точно знать, как ощущается каждая передача, по скорости вашего велосипеда и мощности двигателя.

Одной из первых вещей, которые важно понять начинающим гонщикам, является то, как «ощущается» нейтраль.

Когда вы будете готовы прекратить движение и сойти с велосипеда, вам нужно будет переключиться с первой передачи на нейтральную. Это легко, но менее интуитивно понятно, чем переключение на пониженную передачу. При переключении на пониженную передачу вы просто нажимали на педаль ногой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.