Как проверить натяжитель ремня генератора: Ничего не найдено для Kak Proverit Natjazhitel Remnja Generatora %23I

Содержание

🚘 Проверка состояния приводного ремня и натяжного ролика генератора

Если из-под капота при запуске двигателя, в начале движения или при переключении передач раздается характерный свист, пропадающий после повышения оборотов двигателя – пришло время обратить внимание на ремень генератора. Если же сигнальная лампа в виде аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска двигателя или загорелась в процессе движения, то, скорее всего, ремень уже вышел из строя.

Проверка состояния приводного ремня генератора и натяжного ролика

Даже если вы не услышали характерного звука из-под капота, обрыв ремня генератора трудно не заметить – это можно понять как по загоревшейся лампе на приборной панели, так и по заметному снижению мощности всего электрооборудования. Впрочем, аналогичные симптомы могут быть следствием повреждения проводки, или же выхода из строя генератора, поэтому в отсутствии ремня на шкиве все же стоит убедиться путем визуального осмотра.

В идеале доводить приводной ремень до такого состояния, когда от чрезмерного износа он попросту ревется, конечно, не стоит. Для этого периодически необходимо проверять его состояние. Сделать это не составит труда, ведь ремень отлично виден при открытии капота. Достаточно просто взглянуть на него, например, доливая жидкость в бачок омывателя. При обнаружении на поверхности потертостей, трещин, отслоений, порезов и иных повреждений, необходимо

заменить ремень генератора.

Чтобы проверить состояние натяжного ролика ремня генератора, необходимо прислушаться к его работе при запущенном двигателе. Если с правой стороны слышен отчетливый хруст, скрип или свист, при этом ремень в нормальном состоянии, необходимо заглушить двигателя, снять ремень (кстати, это позволит рассмотреть его лучше) и прокрутить ролик рукой. Если выяснится, что посторонние звуки издает именно он – деталь необходимо менять. В противном случае стоит проверить натяжной ролик ремня ГРМ и помпу.

Проверка натяжения приводного ремня генератора

В некоторых случаях низкий зарядный ток, вырабатываемый генератором, может стать причиной проскальзывания приводного ремня по шкиву из-за недостаточного его натяжения. Проверить натяжение можно, приложив усилие 10 кгс на участке между шкивом коленвала и генератора. При этом ремень должен прогнуться примерно на 1 см. Если прогиб больше, ремень необходимо подтянуть, отрегулировав положение натяжного ролика.

Спасибо за подписку!

Натяжение ремня можно контролировать и при закручивании шпильки натяжного механизма. Для этого вращать ключ можно при помощи обычного безмена – простейших пружинных весов. Когда его показания достигнут 2 кг – затягивание шпильки необходимо прекратить.

Своевременная проверка ремня генератора и его натяжения позволяет предотвратить разряд аккумуляторной батареи, а также необходимость замены приводного ремня в «походных условиях». Проверить состояние натяжного ролика приводного ремня можно путем его вращения, желательно без нагрузки. Появление посторонних звуков при этом свидетельствует о сильном износе.

Как выправить соосность натяжительного ролика

Всем доброго дня!

Появился свист в р-не генератора. Проверка натяжения ремня — в норме. Подозрение на ролик прижимной. Более тщательный осмотр показал — ремень перескочил на 1 канавку вправо на шкиве. Ослабляем, переставляем, натягиваем — свист исчез.

5000 тык.) На 38000 тык. начал свистеть очень сильно, свист не исчезал даже после прогрева. При осмотре выяснилось, что ремень перескочил на одну канавку в сторону двигателя на шкиве калинвала. Переставили наместо, отрегулировали натяжение, через 2000-3000 тык. история повторяется.
Ролик тоже стоит с перекосом.
Вся собака зарыта в механизме натяжения, точнее в его перекосе.
Буду пробывать выравнивать шайбами.

__________________
Если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное — не растеряться

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

  1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
  2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

  • генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  • со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  • слышен гул;
  • ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  • в ролике присутствует люфт;
  • ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

  1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
  2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
  3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
  4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
  5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
  6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
  7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

Несмотря на простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и проверки натяжения.

000_moto_0811_070

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача — один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Натяжной ролик ремня генератора: устройство, признаки неисправности и 7 шагов по его замене

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Содержание статьи

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

  1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
  2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

  • генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  • со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  • слышен гул;
  • ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  • в ролике присутствует люфт;
  • ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

  1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
  2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
  3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
  4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
  5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

  1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
  2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
  3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
  4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
  5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
  6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
  7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

Замена натяжного ролика ремня генератора

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Маленькая, но очень важная деталь

Ремень генератора связывает коленчатый вал двигателя с другими очень важными агрегатами: ГРМ (газораспределительный механизм), насос системы охлаждения, кондиционер, гидравлический усилитель руля, и, собственно, устройство для генерирования электрического тока.

Роль генератора в современном автомобиле переоценить трудно – без электричества работать не будет практически ничего. Его же функционирование зависит от мотора – крутящий момент передается посредством мягкой ременной передачи. При этом, натяжение ремня генератора играет очень важную роль: в случае ослабления при, наоборот, перетяжения, зависимые агрегаты могут работать неэффективно или находиться под разрушающей нагрузкой. Для стабильной работы просто необходимы надежные способы регулирования, и натяжной ролик ремня генератора, как раз за это и отвечает. Это простое, но действенное техническое решение, достойного аналога которому просто не существует.

Встречается несколько модификаций натяжного ролика генератора. Самое простое – это эксцентрик, то есть, простейшая конструкция с посадочным отверстием, смещенным относительно центра. Вращая его, можно добиться различного натяжения, причем, процесс происходит плавно, а регулировка получается очень тонкая и точная. Другое возможное исполнение: использование для крепления специального кронштейна, при этом натяжной ролик генератора для автомобиля можно вращать с помощью специального винтика. Это удобнее с точки зрения эргономики, но сложнее технически. Возможны так же несколько другие исполнения с усовершенствованиями фиксации и регулировки, но принцип действия везде похож.

При любой конструкции натяжной ролик ремня генератора стоит периодически проверять, и при необходимости корректировать натяжение. Пренебрежение этим способно привести к потере автомобилем работоспособности и серьезным поломкам.

Проверка и замена

Находясь в постоянном движении и трении, натяжной ролик генератора склонен к износу. Обычно производитель устанавливает определенный срок службы, но лучше периодически осматривать его и при необходимости – заменять.

Признаки скорого выхода из строя нехитрые:

  1. Заметное истирание поверхности. При попадании под ремень твердых частиц возможно повышенное истирание.
  2. Видимое повреждение подшипника, кронштейна и пр.
  3. Наличие люфта.
  4. Трудности с его проворачиванием, слышимый скрежет. Натяжной ролик ремня должен свободно, равномерно и тихо крутиться, если по нему провести рукой.

И сама деталь, и работа по её замене стоят недорого, и экономить на этом не стоит. Для большинства моделей машин в этой процедуре нет ничего сложного, и при определенных навыках, это можно делать самостоятельно.

Разбирать весь натяжной механизм не придется. Последовательность действий в большинстве случаев следующая:

  1. Закрепить коленчатый вал двигателя, чтобы исключить его проворачивание. Можно зафиксировать любым подручным инструментом, достаточно надежным для данной цели.
  2. Ослабить, а потом открутить болт, которым крепится сам ролик или его кронштейн.
  3. Снять деталь и установить новую, предварительно подведя к ней ремень генератора.
  4. Отрегулировать и убедиться в работоспособности. Правильность натяжения стоит узнать применительно к модели автомобиля (возможны разные предельные величины) – это легко найти в технической инструкции по эксплуатации или в Интернете.

Натяжной ролик ремня генератора установлен на большинстве автомобилей, как отечественного, так и зарубежного производства. Его всегда легко обнаружить и осмотреть. Купить генератор или натяжной ролик ремня генератора можно в любом магазине автозапчастей.



Как отрегулировать натяжитель ремня

Существует несколько различных способов регулировки натяжения приводного ремня или клинового ремня в автомобиле. В настоящее время наиболее популярным является змеевидный ремень, который соединяет и активирует каждый шкив в двигателе. Эти поликлиновые ремни не требуют регулировки натяжения, так как в них встроен автоматический натяжитель ремня. Этот тип натяжителя имеет внутреннюю предварительно установленную пружину и обеспечивает правильное натяжение ремня. Некоторые старые автомобили и некоторые импортные могут использовать комбинацию клиновых и серпантиновых ремней в смещенных шкивах, все еще контролируемых шкивом коленчатого вала. Чаще всего на этих автомобилях используются натяжители ремней, которые позволяют регулировать правильное натяжение.

Шаг 1


Откройте капот и найдите систему приводного ремня. Различные типы транспортных средств используют разные методы для регулировки натяжения приводных ремней, и механизм регулировки натяжения ремня может быть расположен в разных местах. Например, для некоторых видов импорта может потребоваться снятие защитного щитка переднего колеса и колесной ниши для доступа к натяжителю приводных ремней.

Шаг 2


Определите, где расположены натяжители для отдельных ремней, и сделайте то, что необходимо для доступа к ним. Например, поднимите автомобиль, снимите шину и брызговик (используйте автомобильный подъемник, ударный пистолет и гнездо для колеса) или найдите верхний натяжитель и определите, какие инструменты необходимы для регулировки натяжения.

Шаг 3


Ослабьте прорезь кронштейна генератора переменного тока, если автомобиль настроен на эту конструкцию. Некоторые старые автомобили позволят вам ослабить болты на генераторе, включая крепежный болт кронштейна. Это позволит генератору двигаться вперед и назад вдоль прорези внутри кронштейна. Чтобы снять ремень или уменьшить натяжение, генератор должен взвести в такое положение, чтобы ослабить натяжение. Чтобы усилить натяжение, генератор можно прижать к противоположным шкивам, а затем подтянуть, чтобы увеличить натяжение приводного ремня.

Шаг 4


Найдите регуляторы с помощью регулировочных болтов, расположенных рядом или на генераторе. Это более распространенная установка для автомобилей, которые все еще используют ручные натяжители ремня. Один болт будет ослаблен против часовой стрелки (с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда). Чтобы снять ремень, шкив или шкив должны быть ослаблены, так что шкив будет достаточно качаться, чтобы снять ремень, когда болт будет достаточно ослаблен. Чтобы отрегулировать натяжение, поверните болт по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень, пока не будет достигнуто правильное натяжение.

Шаг 5


Проверьте правильное натяжение ремней. Общее правило большого пальца для правильной натяжки – это возможность повернуть ремень большим пальцем и пальцем на 1/2 оборота и почувствовать сопротивление. Если вы можете повернуть его более чем на 1/2 оборота, у вас недостаточно натяжения ремня. Если вы не можете повернуть его на 1/2 оборота, у вас слишком сильное натяжение ремня. Свободные ремни приводят к преждевременному износу ремня, вызванному проскальзыванием ремня вдоль шкивов. Это также может привести к тому, что генератор не сможет полностью заменить заряд батареи. Во время работы из-за проскальзывания ремня может также слышаться визг ремня. Слишком затянутые ремни могут привести к внутреннему повреждению подшипников внутри шкивов. Это также может привести к перегреву ремней и преждевременному износу.

Соберите автомобиль, заменив компоненты, необходимые для доступа к натяжителям ремня. Для проверки управляйте автомобилем в течение нескольких минут и выключите его. Прикоснитесь к ремням рукой, чтобы проверить правильное натяжение и посмотреть, горячие ли ремни.

Предметы, которые вам понадобятся


  • Набор трещоток и розеток
  • Прай бар
  • Набор ручных гаечных ключей
  • Автоподъемник, опционально
  • Ударный пистолет, опционально
  • Ударное гнездо, опционально

Ролик натяжителя ремня генератора — как заменить на Калине своими руками?

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов. Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи. Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.

Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей

Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым. Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта. Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.

В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом. Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн. В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.

Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.

Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.

Видео — Переделка натяжителя ремня Лада Калина

Как заменить ролик натяжителя Lada Kalina?

После того, как вам стало известно о неисправности натяжителя ремня генератора, его необходимо заменить. Конечно, когда речь идет о замене ролика, меняют целиком весь натяжитель, так как отдельный ремонт этих частей хоть и возможен но крайне не рекомендуется, так как никто не гарантирует повторное повреждение ролика в случае погнутости кронштейна. Тем не менее, мы расскажем вам, как это делается.

Порядок замены натяжителя выполняется следующим образом:

  • Отключте минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения электрических цепей. Дело в том, что пространство в моторном отсеке этого автомобиля небольшое, а значит, имеется риск легко замкнуть плюсовые провода на «массу».
  • Ослабьте натяжение ремня и снимите его. Это нужно, чтобы ремень не мешался вам, а при необходимости – это отличная возможность поменять его.
  • Теперь можно рассмотреть два варианта замены ролика. Для удобства, кронштейн можно снять и произвести замену ролика уже на верстаке. Но если вы не желаете снимать механизм, то ролик можно поменять прямо под капотом, однако в этом случае удобство не гарантируется. Мы рассмотрим же вариант со снятием кронштейна. Для этого открутите два болта, на которых крепится регулировчная планка в верхней части кронштейна. После этого, открутите такой же болт крепления в нижней части, затем снимите кронштейн с блока цилиндров.
  • Положите кронштейн на верстак и подденьте с помощью плоской отвертки защитную крышку ролика. Под ней будет болт на 17, который нужно открутить. Далее ролик снимается, все посадочные места кронштейна обрабатываются и туда ставится новый ролик. После вкручивания болта крепления, сразу же проверьте его работу. Он должен вращаться легко и без сопротивления. Так же не должно быть никаких вибраций и шумов.
  • Установите кронштейн на блок цилиндров и оденьте ремень генератора. Не забудьте натянуть ГРМ.

Теперь можно запустить двигатель и проверить. Если шум прекратился, а аккумулятор заряжается нормально, значит, замена натяжного ролика на Калине прошла успешно

Замена натяжителя ремня генератора Чери Амулет

Как правило, выход из строя натяжного ролика с натяжителем ремня генератора пугает многих владельцев авто.

Связано это с тем, что все понимают серьёзность такой проблемы и в то же время осознают сложность её решения самостоятельно.

Поэтому в указанной статье мы расскажем о том, как же самому заменить натяжной ролик ремня генератора с натяжителем автомобиля Чери Амулет.

Артикул натяжного ролика с натяжителем ремня генератора Чери Амулет:

  • Итак, для замены мы предварительно купили новый натяжной ролик с натяжителем.

  • В его натяжитель мы сразу вставили небольшой штырь, который после установки запчасти на Чери Амулет станет на своё место, вытянем и натяжитель автоматически натянет одетый ремень.

  • Для того, чтобы снять вышедший из строя натяжной ролик на Чери Амулет, нам потребуется снять блок предохранителей.

  • В некоторых источниках этот ролик называется еще паразитным.
  • Обычно это устройство крепится на трёх болтах, но так как наш автомобиль Чери Амулет не оборудован кондиционером, то ролик крепится только на двух болтах.
  • Предварительно мы сняли ремень генератора.
  • Для этого трубку или удлинённую головку на 17 с воротком одеваем на выступ натяжного ролика, натягиваем его в сторону самого генератора и ремень ослабляется.

  • Дальше нам потребуется снять и сам натяжной ролик с натяжителем.
  • Они крепятся с помощью трёх болтов с внутренними шестигранниками.
  • И если два болта сверху мы можем открутить без особых проблем.

  • То третий болт ролика находится внизу и корпус этого ролика его несколько закрывает. А это создаёт проблемы при откручивании.
  • Поэтому, чтобы открутить этот шестигранник просто снова выжимаем натяжитель, ролик сдвигается немного в сторону, и мы получаем доступ к его третьему болту.

  • А вообще, для того, чтобы легче было выкручивать все три болта натяжного ролика ремня генератора и кондиционера Чери Амулет мы предлагаем сразу натянуть ролик и в отверстие вставить саморез.

  • Мы сделали таким образом и в результате саморез удерживает ролик во взведённом положении, а ко всем трём шестигранникам есть свободный доступ.
  • Теперь же в новом натяжителе мы сразу вставили штырь и это оказалось даже удобнее.
  • Устанавливаем мы новый натяжной ролик с натяжителем на своё место вместе со штырём и прикручивать будем теми же болтами, что и был прикручен старый.

  • А закручиваем мы указанные болты шестигранником с номером Н6.

  • При этом, как и раньше наиболее неудобно закручивать нижний болт из-за его расположения.
  • Однако, нужно иметь в виду, что закручиваем мы сразу только два болта.
  • А третий пока оставляем, поскольку этим же болтом удерживается также за одно ухо и кронштейн вспомогательного ролика генератора Чери Амулет.

  • Поэтому мы устанавливаем вспомогательный ролик и затем затягиваем все болты этого и натяжного роликов.

  • После этого одеваем приводной ремень на все ролики.

  • Проверяем ещё раз, чтобы ремень везде был одет ровно и полностью.
  • А затем пассатижами вытаскиваем установленный ранее нами штырь из натяжителя ремня.

  • Ремень генератора при этом должен натянуться.
  • Для проверки работы натяжного ролика и натяжителя мы можем трубой или ключом на 14 оттянуть натяжитель и отпустить.

  • Если при этом ремень ослабляется и затем снова становится натянутым – значит ролик с натяжителем работают нормально.
  • Теперь одеваем и устанавливаем на своё место хотя бы воздушный фильтр и можем проверять новый ролик в работе на Чери Амулет.

  • Для этого запускаем двигатель и смотрим, как теперь работает новый ролик и вращается приводной ремень генератора.
  • Можно проверить на холостых оборотах, затем увеличить обороты и послушать.

  • Если всё работает нормально и нет никаких посторонних звуков – значит замену мы выполнили правильно.
  • Теперь устанавливаем обратно всё, что ещё не установили и всё.
  • На этом рассказ наш о порядке замены самостоятельно натяжного ролика генератора автомобиля Чери Амулет окончен.

Диагностика неисправного или неисправного натяжного ролика

В большинстве двигателей более поздних моделей используется поликлиновой ремень для привода вспомогательного оборудования, включая насос гидроусилителя рулевого управления, воздушный компрессор и генератор переменного тока. В отличие от клиновых ремней, которые натягиваются за счет перемещения кронштейнов, в поликлиновом ремне используется подпружиненный натяжитель, обеспечивающий натяжение ремня. Когда срок службы ремня истекает, натяжитель не может сработать. В этом случае необходимо заменить ремень.

Однако натяжитель не застрахован от износа.Это считается элементом технического обслуживания, который необходимо заменять, когда он изнашивается. При замене ремня следует также осмотреть натяжитель.

Осмотр натяжителя

При осмотре натяжителя нужно обратить внимание на девять вещей:

Ржавчина и трещины

Если вы видите, что с натяжителя стекает ржавчина, или заметили признаки ржавчины между рычагом натяжителя и его основанием, т.е. признак того, что натяжитель скоро выйдет из строя. Кроме того, ищите гусеницы, так как это также приведет к выходу из строя натяжителя.

Усилие пружины

Пока натяжитель закреплен на месте, с помощью гаечного ключа подвигайте его вперед и назад. Это проще, если у вас есть натяжной ключ. Если вы не чувствуете сопротивления, пружина изношена. Другими признаками изношенной пружины являются визжащий ремень и периодические остановки компонентов.

Подшипники шкива

После снятия ремня поверните натяжной ролик. Он должен вращаться плавно и не должен издавать никаких звуков. Если вы заметили шум или если шкив не вращается свободно, подшипники в шкиве изношены.Всегда заменяйте натяжитель целиком, а не только шкив, так как другие детали натяжителя могут быть изношены так же.

Изношенный шкив

Шкив натяжителя может быть изготовлен из стали, нейлона или пластика. В зависимости от модели транспортного средства его поверхность могла быть плоской или рифленой. Осмотрите шкив, чтобы убедиться, что на нем нет вмятин, трещин, сколов, а в канавках шкива нет мусора. Убедитесь, что высокие точки канавки не изношены, а высокие боковые стенки пластиковых шкивов не сломаны и не треснуты.

Выравнивание

Если ремень не проходит должным образом по натяжителю, натяжитель смещен или установлен неправильно. Проверьте правильность установки и отсутствие смещения ремня, что может быть вызвано смещением другого шкива. Инструмент выравнивания значительно упрощает диагностику этой задачи.

Рычаг натяжителя

Убедитесь, что рычаг натяжителя двигается вперед и назад без заеданий и скрежета. Ключ для натяжения облегчает эту задачу, хотя иногда можно использовать и накидной ключ.

Если вы заметили гладкие блестящие полосы на корпусе натяжителя или на рычаге, ремень трется, и рычаг натяжителя может быть неправильно выровнен.

Если рычаг натяжителя перемещается слишком далеко в одном или обоих направлениях, крутящий момент пружины или система демпфирования неисправны. Если это проблема, проверьте шкив генератора, так как неисправность может быть причиной этого. Придется менять генератор и натяжитель.

Шум

Если вы слышите дребезжание или скрип натяжителя, это означает, что подшипники вышли из строя или изношена область шарнира.

Замена натяжителя

Если вы заметите любую из этих проблем, за исключением смещения ремня, вызванного другим компонентом, вам придется заменить натяжитель. В большинстве случаев заменить несложно.

Если ремень в порядке, ослабьте натяжитель и снимите ремень только с ролика натяжителя. Снимите болты, крепящие натяжитель к блоку. Проверьте новый натяжитель перед его установкой, чтобы убедиться в отсутствии дефектов. Прикрутите его к блоку.Поверните натяжитель к центру блока и наденьте ремень. Убедитесь, что ремень выровнен по всем шкивам.

Диагностика натяжителя ремня Ricks Free Auto Repair Advice

Диагностика натяжителя ремня

Изношенный автоматический поликлиновой натяжитель ремня может вызвать визг ремня, смещение, стрекотание ремня и повреждение подшипников генератора. Автоматические натяжители имеют тенденцию изнашиваться примерно через 100 тысяч миль. Если у вас есть шум или вибрация ремня, и вы заменили ремень, пришло время проверить натяжитель ремня.Это просто. Просто следуйте инструкциям ниже.

Во-первых, ознакомьтесь с ДВУМЯ работами натяжителя ремня

Работа натяжителя ремня № 1: поддержание надлежащего натяжения ремня

Первая задача натяжителя ремня — поддерживать надлежащее натяжение поликлинового ремня. Это достаточно просто, вы просто создаете натяжное устройство с достаточно сильной пружиной, чтобы поддерживать правильное натяжение ремня. Натяжитель также должен компенсировать износ и растяжение ремня. По мере износа ремни глубже проникают в микроканавки, что приводит к изменению длины ремня.Таким образом, пружина внутри натяжителя предназначена для устранения провисания, вызванного износом ремня, и при этом поддерживает надлежащее натяжение ремня.

Работа натяжителя ремня №2: Гашение вибрации

Двигатели не обеспечивают плавного вращения на шкиве коленчатого вала (гармонический балансир). Фактически, они обеспечивают мощность серией импульсов, каждый импульс мощности является результатом вклада цилиндра в мощность во время рабочего такта. Таким образом, гармонический балансир фактически пульсирует при каждом рабочем такте. Это натягивает ремень, заставляя рычаг натяжителя двигаться вверх или вниз.Затем между импульсами ремень немного расслабляется и натяжитель возвращается в нормальное положение. Если бы в натяжителе не было демпфирующего механизма, импульсы мощности заставляли бы ремень вибрировать и издавать шум, как будто щиплют на гитаре.

Таким образом, все натяжители имеют механизм гашения вибрации. Когда демпфирующий механизм изнашивается, ремень издает шум и передает эту вибрацию другим компонентам, таким как генератор переменного тока, насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера. Эта вибрация может привести к преждевременному выходу из строя подшипников этих компонентов.Итак, вы понимаете, почему правильно работающий натяжитель ремня так важен.

Что вызывает отсутствие напряжения?

Большинство новых автомобилей оснащены автоматическим натяжителем ремня. Но они не вечны, и по мере их износа возникают проблемы с натяжением, которые могут вызвать визг, и проблемы с несоосностью, вызывающие чириканье. Причина № 1 несоосности — износ шарнирной втулки внутри автоматического натяжителя. Натяжитель состоит из двух частей. Одна часть крепится болтами к двигателю и имеет прорезь для удерживания одного конца натяжной пружины.

Натяжной рычаг вращается вокруг желтой пластиковой втулки поворотного рычага

Вторая часть является подвижной частью. Он вращается вокруг латунной или пластиковой втулки. Когда эта втулка изнашивается, натяжной рычаг взводится, заставляя ремень перемещаться к верхней стороне натяжного ролика/шкива. Это посылает ремень на другие шкивы с боковым натяжением, которое создает чирикание и визг.

Помимо износа втулки поворотного рычага натяжителя, вы также можете изнашивать подшипники промежуточных роликов, из-за чего шкив немного смещается параллельно.Это вторая по распространенности причина несоосности. Испытание водой, которое я собираюсь описать, выявит проблему смещения, а предоставленная мной ссылка поможет вам определить, какой компонент неисправен.

Этот тест на воду выявит проблемы как с натяжением, так и с несоосностью.

Выполните визуальную проверку при выключенном двигателе

Осмотрите корпус пружины автоматического натяжителя на наличие следов коричневого порошка. Это признак того, что пружина ржавеет. Затем проверьте, не сидит ли натяжной ролик натяжителя идеально перпендикулярно рычагу натяжителя.

На этом изображении видно, что подшипник изношен, а натяжной ролик сильно поврежден. Это устройство вызывает металлический визг при работающем двигателе. Если натяжные подшипники изношены слишком сильно, натяжной ролик слегка наклонится и начнет изнашивать канавку на рычаге натяжителя. Это будет издавать скрежещущий звук. Посмотрите на изображение ниже. У этого владельца было МНОГО предупреждений, прежде чем натяжитель укусил пыль. Посмотрите на царапины на рычаге натяжителя. Это признак того, что натяжитель наклонился и изношены канавки на рычаге.Что еще хуже, посмотрите на промежуточный подшипник, шариковые подшипники ИСЧЕЗЛИ! Вы представляете, сколько шума произвел этот подшипник, прежде чем шарикоподшипник, наконец, решил выскочить?

Затем проверьте состояние поликлинового ремня с помощью измерителя износа ремня. Автопроизводители начали использовать ремни типа EPDM в 2000 году. Ремни из EPDM не трескаются, как старые неопреновые ремни, поэтому не думайте, что ремень хорош, если на нем нет трещин. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗМЕРИТЕЛЬ ИЗНОСА. Смотрите этот пост о том, как проверить ремень на износ.

Проведите механическую проверку натяжителя ремня и натяжных роликов при выключенном двигателе.

С помощью соответствующего инструмента поверните натяжитель ремня, чтобы ослабить натяжение.Снимите серпантиновый ремень. Натяжитель должен плавно вращаться как при сжатии, так и при отпускании. Любое заедание, каким бы малым оно ни было, является признаком серьезной проблемы с натяжителем. Замените натяжитель, если обнаружите заедание.

При снятом ремне проверьте состояние натяжного ролика. Проверьте на изношенный подшипник или поврежденную поверхность направляющего колеса. Затем проверьте легкость вращения всех натяжных роликов в системе ременного привода.

Проведите пробный запуск с помощью автомобильного стетоскопа

Установите ремень на место и запустите двигатель.С помощью автомобильного стетоскопа нащупайте невращающуюся часть промежуточного подшипника натяжителя и неподвижную часть натяжителя. Прислушайтесь к этим звукам:

Изношенный натяжитель поликлинового ремня может издавать различные звуки.

• Изношенные подшипники издают грохочущий звук или очень высокий металлический визг.

• Изношенная или заржавевшая пружина натяжителя издает скрипящий ржавый звук, когда вы поворачиваете ее для замены ремня.

Когда пружина натяжителя ржавеет, она издает скрипящий звук.Когда подшипник натяжного ролика изнашивается, он издает пронзительный визжащий звук.

Осмотрите натяжитель поликлинового ремня при работающем двигателе

Включите кондиционер и запустите двигатель на холостом ходу. Затем посветите фонариком на ролик/шкив на конце рычага натяжителя ремня. Рычаг натяжителя должен двигаться только примерно на 1/32″. Если рычаг натяжителя перемещается более чем на 1/32″, демпфирующий механизм изношен, и натяжитель необходимо заменить. Признак хорошего натяжителя — движение только на 1/32 дюйма.Если вы видите больше, износился демпфирующий механизм и необходимо заменить натяжитель.

Если рычаг натяжителя поликлинового ремня перемещается более чем на 1/32″ при работающем двигателе, гаситель вибрации в натяжителе изношен. Замените весь натяжитель

 

Замените натяжитель и ремень в комплекте.

© 2012 Rick Muscoplat

Сохранить

Сохранить

Опубликовано автор Rick Muscoplat

Что такое поликлиновой ремень и когда его следует заменить?

Техническое обслуживание 13 июля 2020 г.

Философия многих людей, когда речь идет о ремонте автомобиля, звучит так: «Если он не сломался, не чини его!» Но хотя может показаться нелогичным тратить деньги на замену исправно работающей детали автомобиля, в долгосрочной перспективе это часто оказывается более рентабельным!

Поликлиновой ремень является жизненно важным компонентом вашего автомобиля.А если он сломается, вы можете застрять на обочине дороги в ожидании эвакуатора. Вот почему мы рекомендуем заменять поликлиновой ремень до того, как он порвется, чтобы предотвратить дальнейший ремонт и сэкономить деньги в будущем.

Что такое поликлиновой ремень?

Поликлиновой ремень представляет собой длинный резиновый ремень, который передает мощность на вспомогательные устройства двигателя — генератор переменного тока, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и (иногда) водяной насос.

Возможно, вы слышали, что поликлиновой ремень называется вентиляторным ремнем или вспомогательным ремнем .Это связано с тем, что в автомобилях раньше было несколько приводных ремней, которые соединяли двигатель с аксессуарами (например, вентилятором радиатора).

Но современные автомобили (обычно) имеют только один ремень, который проходит через несколько шкивов и приводит в действие все аксессуары.

Хотя использование только одного ремня является наиболее эффективным и надежным вариантом, это также означает, что при обрыве поликлинового ремня вашего автомобиля все перестает работать! Вы потеряете усилитель руля, кондиционер выйдет из строя, ваша батарея в конечном итоге разрядится, а двигатель может перегреться.Кроме того, он также может повредить вспомогательное оборудование двигателя, которым он управляет.

Вот почему так важно регулярно заменять поликлиновой ремень.

Поликлиновой ремень в сравнении с зубчатым ремнем

Не запутайтесь — поликлиновой ремень — это не то же самое, что ремень ГРМ. Поликлиновой ремень и ремень ГРМ выполняют очень разные функции в вашем автомобиле.

Ремень ГРМ расположен внутри двигателя и обеспечивает синхронизацию коленчатого и распределительного валов. Это гарантирует, что впускные и выпускные клапаны двигателя открываются и закрываются одновременно с поршнями, поэтому двигатель работает плавно.

Поликлиновой ремень обеспечивает плавную и эффективную работу агрегатов двигателя. Он соединяет коленчатый вал двигателя снаружи двигателя со всеми принадлежностями двигателя.

Вы можете легко определить разницу между ними, если посмотрите на канавки. Ремень ГРМ имеет горизонтальные «зубья», предназначенные для установки на зубчатые колеса коленчатого и распределительного валов. Поликлиновой ремень имеет несколько V-образных канавок, которые проходят вертикально вдоль ремня.

Эти ремни часто необходимо заменять примерно в одно и то же время, поэтому спросите своего механика или обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, нужно ли вам также заменить ремень ГРМ.

Прочтите: Что такое ремень ГРМ и когда его следует заменить?

Когда следует заменить поликлиновой ремень?

Ваш змеиный пояс сделан на века. В идеальных условиях поликлиновой ремень вашего автомобиля должен прослужить 60 000–100 000 миль .

Важно заменять этот ремень в рамках планового технического обслуживания автомобиля (даже если он выглядит нормально), чтобы он не порвался во время движения.

Не знаете, когда в последний раз менялся поликлиновой ремень? Сертифицированные специалисты Virginia Tire & Auto могут провести визуальный осмотр во время планового технического обслуживания и дать вам представление о том, когда его следует заменить.

5 Признаки неисправности поликлинового ремня

Поликлиновой ремень рассчитан на длительный срок службы. Но в конце концов тепло и трение изнашивают его, и его нужно будет заменить. Вот некоторые признаки выхода из строя поликлинового ремня:

  • Признаки износа (трещины, остекление, износ и т. д.)
  • Визжащий или чирикающий звук (указывает на проскальзывание ремня) слив или заглохший двигатель)
  • Индикатор проверки двигателя
  • Необычные шумы
Ремонт и замена поликлинового ремня в компании Virginia Tire & Auto

Придется ли вам заменить масло или выполнить другое плановое профилактическое обслуживание? Если это так, попросите доверенного механика Virginia Tire & Auto осмотреть поликлиновой ремень во время вашего следующего визита.

Мы тщательно осмотрим Ваш автомобиль, выявим повреждения ремня и заменим его по доступной цене. Кроме того, на нашу услугу по замене поликлинового ремня распространяется наша двухлетняя гарантия или 24 000 миль пробега. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы назначить встречу в одном из наших удобных мест!

Как проверить и отрегулировать приводной ремень

Проверить состояние

Чтобы проверить состояние ремня, поверните его так, чтобы были видны ребра на поликлиновом ремне или V на клиновидном ремне.С фонариком медленно проверьте ремень по всей длине на наличие повреждений или износа. Если на ремне есть какие-либо из следующих признаков, его необходимо заменить.

Трещины — Трещины на ремне указывают на то, что он может выйти из строя в любой момент и требует замены

Пропитанный маслом — Когда ремень пропитан маслом, он не будет должным образом цепляться за шкивы и может проскальзывать, в зависимости от степени повреждения ремень может нуждаться в замене.Если на ремне не слишком много масла, проведите графическим карандашом по поверхности ремня, чтобы заменить рукоятку

.

Глянцевый – Глянцевый блеск на поверхности ремня от контакта со шкивом, вызывающий визг во время движения. Остекление может быть вызвано двумя ключевыми причинами:

  • Старый и изношенный ремень: Остекление может быть вызвано «прогибанием» и требует замены
  • Относительно новый ремень: Остекление указывало на то, что ремень недостаточно натянут и требует подтяжки
  • Визг: Протрите повязку вдоль ремня, чтобы восстановить сцепление

Порванные или расколотые – Порванные или расколотые ремни требуют немедленной замены

«Выпадение из нижней части» – Выскальзывание из нижней части происходит, когда клиновой ремень изнашивается и нижняя часть V-образного ремня соприкасается с нижней частью канавки шкива.Это предотвращает контакт сторон ремня со сторонами канавки шкива, что снижает трение и проскальзывание. В этом случае ремень следует немедленно заменить.

Если ремень нуждается в замене, не продолжайте. Вы можете заменить приводной ремень самостоятельно или заказать замену автомобиля у местного механика.

Проверить натяжение

Чтобы проверить натяжение приводного ремня, прикрепите измеритель натяжения к самому длинному отрезку ремня и потяните его, чтобы измерить натяжение.Проверьте свое чтение по спецификации в руководстве пользователя. Если показания натяжения соответствуют показаниям, рекомендованным в руководстве пользователя, и ремень не поврежден, вам не нужно продолжать.

Регулировка натяжения

Выбрав правильный гаечный ключ, ослабьте застежку регулировки натяжения. Обычно он находится на креплении генератора или на отдельном промежуточном шкиве. Используя монтировку в качестве рычага, натяните ремень.Для этого ослабьте регулировочный крепеж и вставьте монтировку между генератором и прочной частью двигателя. Затем потяните в направлении, в котором будет натянут ремень, и затяните регулировочную застежку.

Некоторые автомобили оснащены системой автоматического натяжения пружины, которая экономит время на ручную регулировку натяжения. Перед началом процедуры обязательно ознакомьтесь с руководством по ремонту автомобиля.

Перепроверьте натяжение

После того, как вы отрегулировали натяжение ремня, вы должны еще раз проверить натяжение с помощью манометра.Если ремень натянут слишком сильно, вы должны ослабить застежку и отрегулировать до тех пор, пока натяжение не станет правильным, как указано в руководстве по ремонту. После того, как вы закрепили его, еще раз проверьте натяжение ремня.

Запусти двигатель!

Включите двигатель и осмотрите ремень, чтобы убедиться, что он правильно установлен и работает на полную мощность. Через одну минуту остановите двигатель и еще раз проверьте натяжение ремня. Если натяжение правильное, вы успешно проверили натяжение ремня.Если требуется дополнительная настройка, повторите шаги 3-5.

Как заменить поликлиновой ремень вашего автомобиля

Поликлиновой ремень звучит круто, правда? Весь скользкий и змеиный. Ну не зря это так называется. Этот длинный ремень в двигателе вашего автомобиля имеет вертикальные канавки по всей длине, и он извивается вокруг нескольких шкивов, соединяя их с движением коленчатого вала двигателя. Когда он вращается, ремень заставляет вращаться шкивы, которые приводят в действие несколько аксессуаров, включая генератор вашего автомобиля, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля, а иногда и водяной насос.

У старых автомобилей были отдельные ремни для привода всех этих систем. Они изнашивались быстрее, и сам факт наличия большего количества ремней означал, что они занимали больше места. Один поликлиновой ремень легче и делает двигатель более компактным и эффективным.

Но это также означает необходимость надевать новый ремень на все эти шкивы, когда его нужно заменить. При некоторой подготовке и осторожности сделать это не так уж и сложно.

Подготовка поликлинового ремня

Для замены поликлинового ремня вам понадобится всего несколько вещей: новый ремень, инструмент для натяжения ремня и, возможно, торцевой ключ.Эти вещи должно быть легко найти в магазине автозапчастей. Перчатки и защита для глаз тоже никогда не помешают.

Двигатель каждого автомобиля индивидуален, даже двигатели одного производителя. Это означает, что змеевидный ремень также будет обвивать шкивы в другом порядке. Новые автомобили могут иметь пластиковое покрытие двигателя, которое необходимо снять, чтобы вы могли увидеть, что происходит с ремнем. Когда двигатель остынет, открой капот и посмотри.

Несколько советов, как правильно расположить ремень для замены:

  • Схему поликлинового ремня см. в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
  • Также поищите в Интернете схемы ремня. (Мы нашли тонны.)
  • Сделайте много фотографий вашего двигателя с разных ракурсов на телефон.
  • Под капотом может быть даже схема намотки ремня.

Вам понадобится обращаться к ним, когда вы снимаете старый ремень и заправляете новый на место.

Снятие старого ремня

После того, как вы записали расположение ремня, вы готовы снять старый ремень.

Сначала найдите натяжитель ремня.Он не позволяет ремню быть слишком ослабленным, что может привести к его проскальзыванию. Обычно в нем есть отверстие квадратной формы, и именно в него вставляется инструмент для натяжения ремня. Это наиболее распространенный тип натяжителя ремня в современных автомобилях, но в некоторых автомобилях просто используется болт, который можно ослабить с помощью гнезда.

Когда поликлиновой ремень немного провиснет, его можно аккуратно снять со шкивов. Вы, вероятно, заметите, что один шкив давит на гладкую заднюю часть ремня. Это натяжной ролик.Он ничего не приводит в действие, но помогает удерживать ремень на месте.

Теперь у вас есть шанс провести небольшое техническое обслуживание. Вы можете тщательно очистить канавки шкивов проволочной щеткой, чтобы удалить остатки старой резины и грязь из канавок, где сидит ремень. Вы также можете проверить ремень на предмет износа. Большинство ремней со временем необходимо будет заменить, поэтому вы ищете трещины, потертости или блестящие пятна (известные как остекление) из-за смещения или других проблем.

Также проверьте шкивы на наличие масла, так как это может быть признаком утечки.Помимо того, что масло вредно для двигателя, оно может разрушать резину, а это означает, что вам придется делать все это снова раньше, чем позже.

Установка нового ремня

Теперь вы будете рады получить схемы и фотографии. Наденьте ремень обратно на все шкивы в правильном для вашего автомобиля порядке.

Помните, что любой шкив с канавками должен приводиться в движение канавками поликлинового ремня. Натяжной шкив, например, не имеет канавок, потому что он опирается на обратную сторону ремня.А вот на шкиве насоса ГУР есть канавки. Вам буквально нужно провернуть здесь свою канавку, чтобы мощность коленчатого вала вращала эти аксессуары.

Держите натяжитель ремня ослабленным, когда заправляете последний шкив. Когда все на месте и канавки сели, затяните натяжной ролик с помощью инструмента для натяжения ремня или гнезда.

Пришло время попробовать. Господа читатели, заводите двигатели! Дайте ему поработать минуту или две, чтобы убедиться, что он на месте и все работает как надо.

Как часто нужно менять серпантиновый ремень?

Поликлиновые ремни могут служить долго. Производители обычно рекомендуют менять их через 60 000 миль (96 560 километров), но в некоторых рекомендациях говорится, что их можно использовать до 100 000 (160 934 километров). Главное — менять их до того, как они сломаются.

Езда без кондиционера может показаться не такой уж ужасной, но генератор переменного тока заряжает автомобильный аккумулятор и электрическую систему, и вождение превратится в тренировку, если вы вдруг лишитесь гидроусилителя руля.

Вот несколько признаков того, что ваш поликлиновой ремень изнашивается в последний раз:

  • Вы слышите громкий визг, особенно когда выкручиваете руль до упора в одну или другую сторону. Это самый распространенный признак, который люди замечают.
  • Индикатор аккумулятора на приборной панели загорается, если на генератор не подается питание.
  • Индикатор температуры на приборной панели загорается, если предполагается, что ремень приводит в действие водяной насос.
  • Загорается индикатор проверки двигателя.
  • Рулевое управление кажется более тяжелым или вялым, чем обычно.

Несмотря на то, что это не дорогой ремонт и не очень сложный ремонт, сложно установить поликлиновой ремень на место. Определенно полезно знать, что это за ремень и для чего он нужен, но иногда лучше доверить ремонт двигателя профессионалам. Ваш пробег, как говорится, может варьироваться в зависимости от вашего опыта и уверенности.

5 Признаки неисправности поликлинового ремня (и стоимость замены в 2022 г.)

Последнее обновление: 6 января 2021 г. и компрессор кондиционера.Чтобы ваш автомобиль работал правильно, все эти части должны работать в унисон.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Поликлиновой ремень или ремень привода вспомогательных агрегатов соединяется с насосом гидроусилителя руля, генератором переменного тока, кондиционером и иногда водяным насосом. Все эти детали питает длинный ремень, который обеспечивает бесперебойную работу.

Поскольку он приводит в действие множество различных компонентов, этот ремень также может называться ремнем гидроусилителя руля, ремнем генератора или ремнем вентилятора.Однако его никогда не следует путать с ремнем ГРМ.

Как бы он ни назывался, когда он начнет глючить, у вас возникнут проблемы. К счастью, симптомы плохого поликлинового ремня легко заметить.

См. также: Симптомы неисправности натяжителя ремня ГРМ

Как работает поликлиновой ремень

Это простая механика. Ремень подключается к различным точкам соединения. Когда двигатель оживает, ремень активируется. Она будет натянута и затянута.При этом ремень приводит в действие другие компоненты системы. Они двигаются, потому что это делает ремень.

Если у вас плохой натяжитель поликлинового ремня, это отрицательно скажется на вашем кондиционере, гидроусилителе руля и генераторе.

Первые 5 симптомов неисправности поликлинового ремня

Это серьезная проблема, и если ремень порвется, вы обнаружите, что управлять автомобилем становится сложнее. Более того, если ремень порвется под высоким натяжением во время использования, это может повредить и другие важные системы.Лучше исправить эту проблему как можно скорее.

Вот пять способов узнать, что пришло время заменить поликлиновой ремень:

№1 — Ваш кондиционер не работает

Если ваш кондиционер внезапно перестал работать, это может быть проблемой. Вы должны заметить, что кондиционер не работает, и от него не будет исходить никакого шума. Из вентиляционных отверстий также не будет выходить холодный воздух.

Несколько причин могут помешать работе кондиционера, но на всякий случай проверьте ремень привода вспомогательных агрегатов.

#2 – Визжащие звуки

Если вам кажется, что ваша машина готовится к соревнованиям, немедленно проверьте поликлиновой ремень. Обычно это происходит, когда ремень проскальзывает или не выровнен должным образом, и часто наиболее заметен холодным утром до того, как двигатель прогреется.

Обе ситуации легко исправить — натяните ремень и убедитесь, что он идеально выровнен. Другие ситуации означают покупку нового ремня.

№3 – без гидроусилителя руля

Потеря мощности в рулевом механизме может быть немного пугающей.Это как если бы вашей машиной стало невозможно управлять за одну ночь. Усилитель руля хорош, когда работает, но когда что-то идет не так, чувствуешь себя так, как будто ведешь неповоротливый танк.

Хотя можно ездить без гидроусилителя руля (у большинства старых автомобилей его не было), это требует больших усилий, особенно на малых скоростях. На самом деле виновниками могут быть неисправный насос гидроусилителя руля или недостаток жидкости, но стоит проверить поликлиновой ремень.

#4 – Перегрев двигателя

В автомобилях, где водяной насос приводится ремнем, эта проблема встречается часто.Если ремень порвется, то водяной насос не будет работать, а двигатель перегреется. Если вы продолжаете ездить с этой проблемой, вы ищете проблемы.

Если вам нужно ехать к механику, внимательно следите за температурой. Двигайтесь медленно и осторожно, чтобы двигатель не перегрелся и не заклинило. Безопаснее всего отбуксировать машину — это стоит немного дороже, но не так дорого, как новый двигатель.

#5 – Ремень треснул

Быстрый профилактический осмотр каждые несколько недель или при замене масла имеет смысл.Проверьте ремни и другие компоненты в автомобиле. Некоторые нужно подтянуть? Или заменили?

Если вы видите, что поликлиновой ремень треснул или поврежден, пришло время приобрести новый. Вы можете подождать, пока ремень оборвется, но это может привести к еще большему повреждению вашего автомобиля.

Ремень довольно легко заменить в большинстве случаев и не так дорого. Никакие оправдания не заставляют откладывать этот ремонт.

Стоимость замены поликлинового ремня

Давайте приступим к делу.Так сколько же стоит серпантиновый ремень?

Стоимость типичного серпантинового ремня начинается от 25 долларов и максимум доходит до 75 долларов. Если вы знакомы с основами ремонта автомобиля, вы можете заменить ремень самостоятельно, и это может сэкономить вам оплату труда где-то между 75 и 120 долларами. Все вместе вы ищете от 100 до 195 долларов, чтобы заменить свой серпантиновый ремень.

На устранение этой простой неисправности уйдет не более часа (максимум два). Это зависит от модели автомобиля и от того, насколько легко добраться до поликлинового ремня в рамках автомобиля.

Должен ли я самостоятельно заменить ремень?

Есть ремонт, который всегда следует доверять профессионалам из соображений безопасности, но это не одна из таких ситуаций. Если у вас есть разумное понимание механики, YouTube заполнит ваши пробелы. Если вы уверены, что знаете, что делаете, это идеальное решение. Если нет, обратитесь за помощью.

Учитывая, что это может сэкономить вам приличную сумму денег и что это несложная задача, мы можем порекомендовать обычным домашним мастерам попробовать это самостоятельно.Скорее всего, вы будете приятно удивлены тем, чего вы сможете добиться, заменив приводной ремень.

См. также: Как починить ремень безопасности, который не вытягивается

Можно ли водить машину с неисправным поликлиновым ремнем?

Этот вопрос мы часто слышим. Бывают случаи, когда вы можете водить машину в экстренной ситуации, но мы бы предпочли более осторожный подход.

Если ремень оборвется, будет трудно, если не невозможно, управлять автомобилем.Если ремень начинает изнашиваться, он не заставит себя долго ждать, поэтому его лучше заменить.

Поступайте правильно и немедленно вызывайте механика. Последствия невыполнения этого требования могут дорого вам стоить позже. Что будет, если порвется ремень во время движения по трассе? Наш лучший совет — остановить машину и отбуксировать ее в магазин.

7 Признаки плохого серпантинного ремня и стоимость замены в (легко сделай сам)

(обновлено 26 мая 2020 г.)

В автомобилях есть несколько периферийных устройств (также называемых аксессуарами), которые обеспечивают правильную работу двигателей внутреннего сгорания.Некоторые из основных аксессуаров включают насос гидроусилителя руля, генератор переменного тока, компрессор кондиционера и водяной насос.

Однако эти устройства не могут функционировать должным образом без помощи поликлинового ремня. Этот длинный непрерывный ремень является силой, которая приводит в движение многие периферийные устройства двигателя. Обычно имеется натяжитель ремня или натяжной ролик, направляющий ремень во время его движения.

Что такое змеиный пояс?

Поликлиновой ремень, также называемый вспомогательным ремнем, — это основной ремень двигателя, который вы видите, открывая капот автомобиля.Эти ремни легко узнать по отчетливым гребням, которые проходят по всей длине ремня с одной стороны. Выступы помогают сохранить сцепление при повороте дополнительных шкивов.

Аксессуары для двигателя должны откуда-то получать питание, и вы можете удивиться, узнав, что это место не является аккумулятором. Когда ваш двигатель работает, вращательное движение коленчатого вала передается на каждый из вспомогательных шкивов через поликлиновой ремень.

Если ваш автомобиль оснащен наддувом, поликлиновой ремень также приводит в действие нагнетатель.

Поликлиновой ремень по сравнению с клиновым ремнем

В старых двигателях используются клиновые ремни вместо поликлиновых ремней. Они тоньше и меньше поликлиновых ремней и обычно соединяют один аксессуар с коленчатым валом. Вы часто будете видеть несколько клиновых ремней в двигателе, но только один поликлиновой ремень.

Топ-7 признаков неисправности поликлинового ремня

Плохой поликлиновой ремень — это не то, что вы можете просто отложить и подождать, чтобы разобраться с ним. Вся функциональность вашего автомобиля может быть поставлена ​​под угрозу, если ваш ремень изношен, поврежден, треснул или порвался.

Вы узнаете, когда ремень придет в негодность, потому что появится несколько признаков. Ниже приведены семь наиболее распространенных признаков неисправности поликлинового ремня:

1) Нет кондиционера

Неисправность кондиционера может быть связана со многими причинами. Поскольку поликлиновой ремень поддерживает работу кондиционера, плохой поликлиновой ремень лишит его этой функции.

Если вы включаете кондиционер и видите, что он не выпускает холодный воздух из вентиляционных отверстий, это может быть связано с плохим поликлиновым ремнем.

2) Визжащие звуки

Если передняя часть вашего автомобиля издает визжащие звуки, возможно, поликлиновой ремень смещен или проскальзывает. Иногда для решения этой проблемы может потребоваться просто перенастройка или правильное натяжение поликлинового ремня.

В других случаях возможно повреждение ремня и его необходимо заменить.

См. также: Распространенные причины шума поликлинового ремня

3) Отсутствие гидроусилителя рулевого управления

Поликлиновой ремень обеспечивает правильную работу системы гидроусилителя рулевого управления.Усилитель руля — это то, что дает водителям возможность плавно управлять своим автомобилем, не прилагая слишком много усилий.

Если у вас плохой поликлиновой ремень, вам будет сложнее поворачивать руль, чтобы управлять автомобилем.

Эта проблема также может быть вызвана низким уровнем жидкости для гидроусилителя руля. Пока вы находитесь под капотом, убедитесь, что в бачке гидроусилителя руля есть рекомендуемый уровень жидкости.

4) Перегрев двигателя

Поликлиновой ремень приводит в действие водяной насос, помогающий охлаждать двигатель.Если у вас поврежден или изношен поликлиновой ремень, то он не сможет активировать водяной насос. Это означает, что ваш двигатель начнет перегреваться, так как его больше нельзя охладить.

Вы увидите, как это происходит, когда указатель температуры на приборной панели показывает, что стрелка движется к красной зоне. Не позволяйте этому продолжаться слишком долго, иначе весь ваш двигатель может быть поврежден.

5) Видимые трещины на ремне

Поликлиновой ремень легко доступен в большинстве автомобилей.Если вы хотите узнать, неисправен ли ваш ремень, просто откройте капот и посмотрите на ремень сами. Если вы заметили видимые трещины или повреждения в любом месте на ремне, это означает, что ремень неисправен и его необходимо немедленно заменить.

6) Разряженный аккумулятор

Если вы едете один день и внезапно теряете мощность, проверьте под капотом, чтобы убедиться, что поликлиновой ремень все еще прикреплен. Даже если вы сможете завести автомобиль, обрыв поликлинового ремня не позволит генератору заряжать аккумулятор.

Без зарядки генератора ваша машина в конце концов заглохнет от электричества, потребляемого свечами зажигания, радио и фарами. Автомобиль часто может работать без работающего генератора какое-то время, но не долго.

Если ремень слишком ослаблен, чтобы удерживать шкив генератора, вы можете столкнуться с таким же симптомом, как и обрыв ремня.

7) Свист шкива

Если вы начинаете замечать свист двигателя, который меняется в зависимости от скорости вращения двигателя, вы можете дважды проверить натяжение поликлинового ремня.Слишком натянутый ремень оказывает слишком большую нагрузку на подшипники в каждом из вспомогательных шкивов и часто может привести к преждевременному выходу этих компонентов из строя.

Одним из наиболее распространенных видов отказа водяных насосов является выход из строя подшипника, вызванный слишком натянутым поликлиновым ремнем. Если вы считаете, что ваш ремень может быть слишком тугим, лучше решить эту проблему как можно скорее, чтобы предотвратить дорогостоящее повреждение двигателя, вызванное перегревом.

Стоимость замены поликлинового ремня

Ищете запасные части?

Мы рекомендуем Parts Geek за лучшие цены и выбор.

Заменить змеевиковый ремень, независимо от того, сломан он или ослаблен, очень недорого. Стоимость замены в большинстве случаев будет составлять от 100 до 200 долларов. Сам ремень будет стоить от 25 до 80 долларов, а затраты на рабочую силу, вероятно, составят от 75 до 120 долларов. К этим ценам также будут добавлены налоги и сборы.

Простота доступа к змеевидному ремню определяет стоимость рабочей силы. Некоторые модели автомобилей имеют легкодоступный серпантиновый ремень, что означает, что работа займет менее одного часа.Но если ремень находится в более сложной области, это может занять около 2 часов.

Легкодоступные ремни можно заменить дома с минимальными инструментами. Некоторые ремни можно снять, ослабив один болт, в то время как у других есть натяжитель ремня, который нужно потянуть с помощью гаечного ключа, чтобы дать ремню немного провиснуть. Вы можете обратиться к руководству по ремонту вашего конкретного автомобиля, чтобы узнать, сможете ли вы сделать это самостоятельно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.