Как снять рулевую тягу с рулевой рейки: как снять и установить, поменять и затянуть своими руками, инструменты, цена работы на СТО

Содержание

Как открутить рулевую тягу от рейки


Замена рулевой тяги без снятия рулевой рейки своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

  • появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
  • вибрация рулевого колеса;
  • внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
  • возникновение люфта рулевой колонки;
  • тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

  1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
  2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
  3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

  1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
  2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
  3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
  4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
  5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
  6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
  7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

Восстанавливаем рулевую рейку своими руками.

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

  • Оно довольно плохо переносит удары
  • На него сильное влияние оказывает вибрация.
  • Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
  • Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время  возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами —  9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается. 

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки
  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца. 

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить  прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки. 


Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно. 


Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно —  материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов  пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР
  1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
  2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
  3. Запустите мотор.
  4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
  5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

  • Руль стал легче и «острее».
  • Стуки и шумы прекратились.
  • Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
  • Рейка не течет.
  • Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источники: svoimirykamiinfo.ru, wilgood.ru.

Как снять рулевую рейку своими руками

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

  1. Набор ключей.
  2. Съемник наконечников.
  3. Подпорки из дерева.
  4. Ветошь.
  5. Жидкий ключ.
  6. Молоток.
  7. Отвертка (тонкая).
  8. Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

  • выставить руль в нейтральное положение;
  • ослабить гайки на колесах;
  • взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
  • снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

  • с гидроусилителем;
  • с электроусилителем;
  • механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

  • нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
  • переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
  • рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
  • освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Итог

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

Головки внутренней рулевой тяги рулевой рейки и шестерни

, автор: Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Симптомы, которые обычно указывают на износ внутренних гнезд рулевой тяги, — это ощущение «ослабления» в рулевом колесе, отклонение рулевого колеса и / или износ пальцев на передних шинах.

Сильно корродированные внутренние гнезда рулевой тяги иногда заедают, вызывая плохой возврат рулевого управления и / или жесткое рулевое управление. Перекручивание розеток во время установки также может вызвать такие же симптомы.Однако в большинстве случаев жесткое рулевое управление и плохой возврат руля указывают на заедание в другом месте, например, на концах внешних рулевых тяг, верхних опорных пластинах стойки Макферсон или нижних шаровых шарнирах.

Шум — еще один симптом, который иногда объясняют изношенными головками внутренней рулевой тяги. Но более вероятным источником стука или грохота в рулевом управлении является чрезмерный люфт в самой стойке (что регулировка вилки может помочь, а может и не помочь) или плохие втулки стойки.

В любом случае не делайте поспешных выводов, пока не проведете тщательный осмотр рулевого механизма, подвески, ступичных подшипников и шин, чтобы определить точный характер проблемы.

ПРОВЕРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Лучший способ проверить передний реечный рулевой механизм — это использовать проверку «сухой парковки». Оба передних колеса должны находиться на земле или на взлетно-посадочной полосе подъемника (заблокируйте поворотные пластины, если автомобиль стоит на выравнивающей рейке), чтобы нагружать рулевой механизм и сцепное устройство. Попросите помощника покачивать рулевое колесо вперед и назад, наблюдая за люфтами в концах рулевой тяги, рычажном механизме рулевого вала или втулках рейки.

Внимательно следите за любыми перекосами между промежуточным рулевым валом и его муфтами.Шарнирные соединения, используемые на некоторых старых автомобилях, подвергаются воздействию элементов и подвержены коррозии. Даже если муфты вала закрыты защитной крышкой, отодвиньте крышку назад, чтобы проверить их состояние. Ослабление или заедание в данном случае — это часто упускаемая из виду причина большого количества ненужных рулевых работ R&P.

Корпус стойки не должен перемещаться относительно поперечины или шасси. Перемещение будет указывать на ослабление втулок стойки и / или на треснувшую или сломанную монтажную проушину.

Вы не можете увидеть люфт в гнездах внутренних рулевых тяг при сухой парковке, потому что мешают сильфоны. Однако с резиновым сильфоном вы обычно можете «почувствовать» любую неровность в соединении, защемив гнездо пальцами. Сильфоны из твердого пластика Hytrel, которые GM использовала на старых автомобилях, не очень гибкие, поэтому на этих автомобилях вам придется либо оттянуть сильфон и визуально проверить его на ослабление, либо использовать альтернативный метод проверки «покачать колесо».

Заблокируйте рулевое колесо, поднимите одно колесо над землей, затем возьмитесь за колесо с обеих сторон и попытайтесь покачать его взад и вперед.Любое движение поперечной рулевой тяги в сильфоне означает, что внутреннее гнездо рулевой тяги ослаблено. Этот метод также подходит для использования в стойках с брандмауэром и задней подставкой, где доступ затруднен.

Обратите внимание на состояние обоих сильфонов и их зажимов. Разорванные, потрескавшиеся или пропитанные маслом сильфоны и / или ослабленные зажимы, очевидно, следует заменить. Если внутрь попала грязь и / или вода, скорее всего, внутренние розетки и, возможно, сама стойка также потребует внимания.

Присутствие жидкости гидроусилителя руля в любом из сильфонов силовой стойки указывает на утечку внутреннего уплотнения, и, если вы не умеете самостоятельно ремонтировать силовые стойки, утечка означает замену стойки.

Если в ходе осмотра обнаружена проблема с гнездами внутренних рулевых тяг (или самой стойки), следующим шагом обычно является вытаскивание стойки. Узлы гнезда внутренней рулевой тяги на некоторых автомобилях можно заменить со стойкой на месте, но на большинстве не хватает места для локтей, чтобы сделать то, что нужно сделать.

РАЗБОРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

После того, как вы извлекли стойку из шасси и поместили ее на верстак, установите ее в тиски для стойки или зажмите одну из ее монтажных проушин в тисках. Что бы вы ни делали, не сжимайте корпус стойки в губках тисков, потому что это может привести к раздавливанию корпуса.

Даже если неисправен только один патрон, снимите и выбросьте оба сильфона. Как и в случае с внешними наконечниками рулевой тяги, если один из них плохой, можно держать пари, что другой не слишком сильно отстает.Внутреннее гнездо иногда выходит из строя преждевременно из-за того, что оно было установлено слишком плотно или из-за повреждения его защитного сильфона. Но чаще всего розетка выходит из строя в результате естественного износа. И поскольку оба гнезда внутренней рулевой тяги подвергаются одинаковому воздействию, степень износа, как правило, одинакова, поэтому оба, вероятно, потребуют замены. Как правило, вытаскивание стойки из машины — самая сложная часть работы. Вот почему многие специалисты рекомендуют заменять оба внутренних гнезда (и сильфон) одновременно, если одно или другое вышло из строя при «нормальных» обстоятельствах.

Есть еще одна причина для снятия обоих сильфонов. Если вы заменяете внутреннее гнездо на «длинном» конце рейки (наиболее удаленном от ведущей шестерни), вам необходимо удерживать рейку, чтобы предотвратить ее скручивание при замене гнезда. Если вы не держитесь за стойку, она будет скручиваться о зубья шестерни и, возможно, повредить их. Единственный приемлемый способ удерживать стойку — использовать гаечный ключ на плоской части стойки, где нарезаны зубья. Нельзя использовать пару тисков или трубный ключ для удержания стойки, потому что зубцы любого инструмента будут врезаться в стойку, оставляя зазубрины.После этого зазубрины будут разъедать концевые уплотнения силовой стойки каждый раз, когда стойка скользит вперед и назад. Вскоре стойка снова начнет протекать.

Третья причина для снятия обоих сильфонов — замена их новыми. Резиновые сильфоны изнашиваются с возрастом, и чем старше они становятся, тем выше вероятность их трещин. Если в стойке накопилось достаточно миль, чтобы потребоваться новые внутренние розетки, вероятно, потребуется новый сильфон.

С другой стороны, жесткие пластиковые сильфоны

более устойчивы к озону и маслам, чем резина, поэтому можно утверждать, что замена пластиковых сильфонов в качестве превентивной меры не требуется.Даже в этом случае сильфон следует тщательно осмотреть и заменить при обнаружении каких-либо повреждений.

ЗАМЕНИТЕ ГНЕЗДО ВНУТРЕННЕЙ ТЯГИ

После снятия сильфона вы найдете множество конфигураций внутренних гнезд. Внутренние гнезда ввинчиваются в стойку и фиксируются одним из нескольких способов, чтобы они не вышли из строя. Сам корпус может быть прикреплен к стойке или удерживаться контргайкой, стопорным штифтом, роликовым штифтом или установочным винтом.

Контргайки или фиксаторы корпуса можно ослабить с помощью гаечного ключа, трубного ключа или стопорных клещей (на корпусе муфты, а не на стойке!).Но прежде чем вы попытаетесь открутить гнездо, вытяните рейку в сторону «короткой» стороны (конец с ведущей шестерней) и удерживайте рейку гаечным ключом поперек зубцов рейки, чтобы предотвратить ее скручивание.

На головках, удерживаемых спиральным роликовым стержнем, используйте инструмент для облегчения извлечения или небольшой скользящий молоток, чтобы извлечь стержень из корпуса.

Чтобы удалить гнездо, закрепленное стопорным штифтом, вам придется высверлить штифт с помощью сверла 5/32. Полностью выдвиньте стойку в сторону ремонтируемой стороны и оберните тряпкой конец корпуса стойки, чтобы не допустить попадания металлической стружки.Пробейте по центру штифт, чтобы установить сверло, затем просверлите его на глубину от 1/4 до 3/8 дюйма. Как только штифт будет отправлен, вы можете ослабить контргайку и снять гнездо.

Обязательно очистите и осмотрите резьбу стойки. Если резьба повреждена или на любом конце рейки имеется более двух отверстий, рулевой механизм необходимо заменить.

Некоторые импортные стойки (AMC Alliance / Encore с ручным управлением, Toyota и Nissan) имеют внутреннюю резьбу для внутреннего гнезда с наружной резьбой.Для фиксации розетки используется стопорная шайба или стопорная пластина. Чтобы снять внутреннее гнездо на Alliance / Encore, потребуется специальный инструмент. Не используйте повторно старую стопорную шайбу.

Теперь вы можете установить новые узлы внутренних гнезд. Предварительно собранные послепродажные розетки не требуют смазки, в отличие от многосекционных розеток оригинального оборудования. Для смазки гнезда и седла используйте универсальную смазку хорошего качества или смазку для ступичных подшипников.

Способ установки внутренних розеток будет зависеть от типа стойки и используемой сменной розетки.Предварительно собранные послепродажные розетки обычно «предварительно нагружены», что означает, что розетка обеспечивает нужную степень герметичности как есть. Чтобы установить такую ​​розетку, все, что вам нужно сделать, это навинтить ее, затянуть на месте, а затем заблокировать с помощью подходящего фиксатора.

Однако с головками OE, состоящими из нескольких частей, необходимо затянуть головку до тех пор, пока не будет достигнута заданная предварительная нагрузка, которую вы измеряете с помощью натяжной шкалы. Вообще говоря, розетка достаточно тугая, когда требуется от 4 до 6 фунтов.силы для смещения рулевой тяги в сторону. Если гнездо недостаточно туго затянуто, оно может вызвать люфт в рычажном механизме или выбиться и ослабнуть. Если затянуть его слишком туго, он может заедать или изнашиваться преждевременно. Вот почему так популярны предварительно собранные заменяемые розетки.

Навинтите контргайку и новую головку на конец стойки и затяните в соответствии с техническими требованиями производителя. Убедитесь, что тяга свободно перемещается, прежде чем закреплять или фиксировать гнездо на месте.

На стойках GM, требующих разбивки, сделайте зарубки с обеих сторон корпуса с помощью выколотки. Поддерживайте стойку, пока вы это делаете, и закрепите корпус так, чтобы щуп толщиной 0,010 дюйма (0,25 мм) не проходил между стойкой и стойкой корпуса.

На розетками, которые требуют блокировки штыря, кернер и просверлить отверстие не более чем на 1/4 дюйма в глубину, чтобы принять новый стопорный штифт. Вставьте штифт в отверстие и заколите окружающий металл, чтобы закрепить штифт на месте. На резьбу установочных винтов следует нанести фиксирующий состав.

Во многих случаях расположение внутренних розеток в стойке имеет решающее значение. Сначала стойку необходимо отцентрировать в корпусе так, чтобы равное количество стоек выступало с каждого конца корпуса. Затем следует навинчивать внутренние гнезда до тех пор, пока самый внутренний край гнезд не окажется на заданном расстоянии от корпуса. За подробностями обращайтесь к сервисной информации производителя транспортного средства.

УСТАНОВИТЬ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ

После того, как вы закончили R&R внутреннего гнезда, обязательно заполните ручную стойку снаряжением 90 гирь.Большинство ручных стоек вмещают около 0,2 пинты (95 мл). Силовые стойки можно слегка смазать консистентной смазкой для шасси.

Отцентрируйте стойку и разместите новые сильфоны так, чтобы стойка имела полный диапазон перемещения в обоих направлениях. Используйте новые зажимы и убедитесь, что сильфон не перекручен и не перегнут. На силовых стойках убедитесь, что вентиляционная трубка, идущая встык, входит в отверстия, имеющиеся в сильфоне, и что трубка не зажата и не забита.

Когда стойка возвращается в автомобиль, большинство специалистов рекомендуют установить новые монтажные втулки.Любая стойка с пробегом, достаточным для износа внутренних гнезд, вероятно, также потребует новых втулок. В конце концов, труд — это самая большая часть работы.

На стойках Ford с тремя опорами сначала затяните центральную втулку, а затем две концевые втулки.

При использовании стоек питания воздух необходимо будет удалить из системы после того, как стойка вернется на место. Долейте бачок гидроусилителя рулевого управления, запустите двигатель и поверните рулевое колесо из стороны в сторону (не ударяя по упорам), чтобы удалить воздух из системы.Добавляйте жидкость по мере необходимости, чтобы поддерживать полный уровень.

Последний шаг — сброс выравнивания схождения. Замена рулевых тяг приведет к изменению исходной регулировки, поэтому не пропускайте этот жизненно важный шаг.






Для получения дополнительной информации о рулевом управлении и выравнивании см. Этот продукт:

Другие статьи о рулевом управлении:
Реечное рулевое управление: лечение утреннего недомогания

Системы гидроусилителя с регулируемым усилителем

Регулировка углов установки колес: развал, поворот и схождение

Как выровнять несоосность

Регулировка легких грузовиков и внедорожников

Коррекция тяги рулевого управления

Нажмите здесь, чтобы увидеть Другие технические статьи Carley Automotive .

Замена рулевой тяги других типов

Наружная тяга Renault

Отделить внешний шаровой шарнир из рулевой рычаг (Видеть Замена шаровых опор рулевой тяги ).

Открутите гайку с болта, удерживающего вместе внешний и внутренний стержни, используя два гаечных ключа, чтобы предотвратить вращение болта.

Вытолкните болт через проушину на внутреннем стержне, чтобы освободить внешний стержень.

Некоторые новые модели Renaults имеют регулируемые внешние стержни и нерегулируемые, невозобновляемые внутренние стержни.Наружные шаровые опоры можно заменить обычным способом.

У других есть стойка с шарнирно сочлененными непосредственно к нему рулевой тягой.

Если вы разбираете регулируемую штангу, сначала измерьте или отметьте ее длину, как и для других автомобилей.

Внутренняя тяга Renault

Отсоедините внутренний конец гетры от стойки. Ослабьте контргайку ровно настолько, чтобы освободить стержень. Откручиваем тягу, считая, сколько на это нужно оборотов.

Эту деталь необходимо заменить, если проушина втулки изнашивается. На автомобилях с регулируемыми рулевыми тягами внутренняя тяга не подлежит замене или регулировке. Необходимо заменить всю стойку.

Перед тем, как ослабить защитный чехол, отделите внутренние и внешние стержни (см. Замена чехлов рулевой рейки ).

Отстегните внутренний конец чехла стойки и вытащите чехол из стойки.

Контргайка внутреннего стержня находится сразу за концом манжеты.Слегка ослабьте его — ровно настолько, чтобы освободить стержень.

Отвинтите внутренний стержень, отметив точное количество оборотов, которое потребуется для его снятия, чтобы новый стержень можно было установить в том же положении.

VW Golf, Scirocco и Audi 50

Отсоедините манжету от конца корпуса стойки и снимите ее.

Отсоедините внешний шаровой шарнир от рулевого рычага.

Ослабьте зажим (если имеется) на внутреннем конце чехла стойки и вытяните чехол из корпуса стойки.

Точно отцентрируйте рулевое управление. Измерьте расстояние между концами корпуса рейки и внутренними поверхностями внутренних шаровых шарниров обоих стержней.

Если вы устанавливаете новый стержень, отрегулируйте его до нужной длины и закрепите шаровой шарнир контргайкой.

Ослабьте контргайку, крепящую шаровой шарнир к стойке, открутите шаровой шарнир и вытащите его.

Отверните контргайку внутреннего шарового шарнира и открутите рулевую тягу вместе с чехлом.Отметьте положение старого шарового шарнира на внешнем конце рулевой тяги, если он подлежит замене.

С несменной штангой, которую необходимо полностью заменить, измерьте общую длину штанги. Откручиваем старую шаровую опору.

Citroen GS

Вам понадобится специальный гаечный ключ, чтобы открутить внутренние шаровые опоры рулевой рейки Citroen GS, которая во многом похожа на шарниры VW Golf, Scirocco и некоторых других.

VW Passat, Beetle, Audi 80 и Audi 100

Тяги прикреплены к траверсе стойки болтами.

Отсоедините внешний шаровой шарнир рулевой тяги от рулевого рычага обычным способом.

На автомобилях с зубчатая рейка рулевого управления, отвинтите гайку от болта, который крепит проушину втулки на внутреннем конце рулевой тяги к скользящей вилке на стойке.

Удаление обоих болтов освобождает фиксатор. тарелка который закрывает обе точки крепления рулевой тяги. Обратите внимание, в каком направлении подходит перед тем, как выдернуть болты; также обратите внимание, куда идут шайбы.

Только последние модели 1303 Beetles имеют реечное рулевое управление.На более ранних моделях имеется центральный рулевой механизм с одним рычагом, который одинаково перемещает обе рулевые тяги.

Вытяните болт, чтобы освободить стержень.

Рулевая тяга шарнирно соединена с этим рычагом. Шаровая опора фиксируется зубчатый орех шплинтом. Удалите штифт, чтобы освободить гайку.

На VW Beetles с рулевыми механизмами внутренние концы рулевых тяг имеют шаровые опоры, которые обычно отстегиваются; снова регулируется только одна штанга.

Одна рулевая тяга имеет рулевую демпфер прикручен к нему. Снимите гайку с болта, вытащите болт из проушины в штоке и отсоедините демпфер от штока, оставив другой конец прикрепленным.

.

Как поменять рейку рулевую -2 поколения V6

Обратите внимание на этот рисунок, как новые внутренние рулевые тяги реечной передачи и шестерни не точно совмещены со старыми. Другими словами, восстановленное устройство не имеет центрированного рулевого управления при поставке.

Это легко исправить после установки устройства и выполнения водопровода. Просто отцентрируйте рулевое колесо и колеса, прежде чем снимать старый блок. Затем, как только старый R&P будет удален, измерьте расстояние от монтажного болта до конца внутренней поперечной рулевой тяги с обеих сторон.Если рулевое управление отцентрировано, то измерение от крепежного болта со стороны пассажира до конца внутренней рулевой тяги со стороны пассажира должно быть точно таким же, как измерение от крепежного болта со стороны водителя до конца внутренней рулевой тяги со стороны водителя.

Скорее всего, у вашего нового устройства это не будет по центру. Итак, после установки и подключения, НО ПЕРЕД установкой рулевой тяги используйте плоскогубцы и ткань для защиты шлицев и поворачивайте рулевое управление с помощью плоскогубцев, пока размеры не станут равными.ЗАТЕМ установите рулевую тягу. Если вы сделаете это, ваше рулевое колесо будет по центру, а колеса — по центру.

.

Замена шаровых опор рулевой тяги | Как работает автомобиль

Рейка и шестерня

Этот тип рулевого механизма обычно имеет только один сменный шаровой шарнир на внешнем конце каждой поперечной рулевой тяги.

Наконечник рулевой тяги шаровые шарниры не регулируются на более поздних автомобилях. Если они изнашиваются, их необходимо заменить.

Резиновые гетры, которые защищают суставы и удерживают их консистентную смазку, также должны быть заменены, если на них есть признаки раскола, старения или других повреждений.

Даже если изношен только один шарнир, шарнир на противоположном конце рулевой тяги также следует заменить.

Большинство шаровых шарниров просто привинчиваются к концам рулевых тяг, поэтому их легко заменить.

Ослабьте болты, чтобы отрегулировать длину стержня.

Однако некоторые автомобили, такие как некоторые автомобили Renaults, Audis и VW, имеют цельные гусеничные тяги с интеграл шаровые шарниры. В таких случаях необходимо заменить всю рулевую тягу.

Если в вашей машине есть зубчатая рейка рулевое управление , убедитесь, что рулевое колесо поворачивается очень медленно, когда передние колеса не земля .

При быстром вращении может накапливаться гидравлический давление в корпусе рулевой рейки, что может привести к разрыву одного или обоих резиновых чехлов.

Рулевой механизм

Автомобили с рулевыми механизмами часто имеют сменные шаровые шарниры или шарниры с резиновыми втулками на обоих концах рулевых тяг, а также на рычаге подвески и промежуточном рычаге.Все соединения заменены теми же основными методами, но длину стержней можно регулировать с помощью болтовых зажимов.

Так как вам нужно будет работать под передней частью автомобиля, приподнимите этот конец и поддержите его. ось стенды под шасси члены.

Убедитесь, что ручник надежно закреплен, и подложите под задние колеса противооткатные упоры. Снимаем передние колеса.

Положение шаровых опор на концах рулевой тяги определяет «колею» передних колес — величину схождения или схождения.При установке нового шарового шарнира необходимо следить за тем, чтобы он находился в том же положении, что и старый. Но в любом случае поскорее отведите машину в гараж на отслеживание чек. Даже небольшое чрезмерное схождение или схождение вызывает быстрое утомлять износ, помимо влияния на управляемость.

Специальные реечные системы

Тип рулевого управления стойка а рулевые тяги, устанавливаемые на некоторые Audi и VW, отличаются от других систем.

С одной стороны рулевая тяга регулируется, а ее шаровая опора может быть заменена. С другой стороны — рулевая тяга фиксированной длины с цельным шаровым шарниром.

Штанга фиксированной длины заменяется регулируемой в качестве предмета обслуживания. Затем шаровой шарнир можно заменить обычным способом.

Другие системы

Другие модели

Другие модели имеют более обычную стойку, но по-прежнему имеют одну нерегулируемую цельную поперечную рулевую тягу.для его замены необходимо снять защитный чехол стойки.

Другие модели имеют более обычную стойку, но по-прежнему имеют одну нерегулируемую цельную рулевую тягу. для его замены необходимо снять защитный чехол стойки.

Заменяется вся внешняя половина поперечной рулевой тяги типа Renault вместе с шаровой опорой.

Система Renault

Заменяется вся внешняя половина поперечной рулевой тяги типа Renault вместе со встроенным шаровым шарниром.

Освобождение шарового шарнира

Возьмитесь за «плоские поверхности» корпуса шарового шарнира, чтобы удерживать его в том же положении, пока вы ослабляете контргайку гаечным ключом.

Шаровая опора обычно прикручивается к рулевой тяге и удерживается контргайкой либо на стержне, либо на шарнире. Некоторые шаровые шарниры фиксируются зажимом вокруг рулевой тяги с трубчатым концом.

Ослабьте контргайку или зажим. Если в корпус шарнира встроены «плоские поверхности», удерживайте их другим гаечным ключом или самоконтрящимися ручками, чтобы шарнир не поворачивался при отвинчивании контргайки. сила на контргайке может вывести соединение за пределы его нормального хода и повредить его.

Это не иметь значение если соединение заменяется, но это важно, если вы просто заменяете чехол стойки и снова надеваете то же соединение.

Такое повреждение может вызвать разрушение соединения при использовании.

Отметьте или измерьте точное положение шарового шарнира на рулевой тяге, чтобы его — или новый шарнир — можно было заменить в точно таком же положении позже. Это связано с тем, что настройка схождения передних колес (см. Регулировка схождения колес ) почти всегда регулируется путем вкручивания или выкручивания шаровой опоры, хотя есть несколько исключений.На некоторых автомобилях регулировка осуществляется стержнем с резьбой на обоих концах между шаровым шарниром и поперечной рулевой тягой. Не ослабляйте внутреннюю контргайку и не меняйте положение стержня.

Когда контргайка будет освобождена, отметьте конец корпуса шарового шарнира и проденьте резьбу мазком яркой краски в качестве ориентира при замене.

Шаровые шарниры, которые навинчиваются на стержень с резьбой, можно маркировать несколькими способами. Самый простой — завинтить контргайку до тех пор, пока она не коснется конца шарового шарнира, но не заблокирует его.Оставьте его там в качестве ориентира при сборке.

Другой способ — покрасить резьбу и корпус шарового шарнира или подсчитать количество резьбы, видимой между концом шарнира и тем местом, где заканчивается резьба.

Вы также можете обернуть ленту вокруг рулевой тяги, чтобы она стыковалась с шаровым шарниром, или измерьте расстояние от конца шарнира до другой фиксированной точки, например, конца манжеты стойки.

Если шаровой шарнир имеет твердый конец, который ввинчивается в рулевую тягу, измерьте его положение, измерив длину резьбы на шаровом шарнире или посчитав количество оборотов, необходимых для его отвинчивания.

Однако ни один из этих методов не является точным, и настройку схождения необходимо как можно скорее проверить в мастерской.

Зажим шаровой шарнир

Ослабление хомута, фиксирующего шаровые опоры. Оба зажимных болта необходимо ослабить, чтобы освободить соединение. Используйте линейку, чтобы точно измерить длину резьбы на шаровом шарнире, который ввинчивается в рулевую тягу. Пока карбюратор полон, а игольчатый клапан закрыт, бензин не выходит из насоса.Диафрагма остается внизу, а рычаг холостого хода поднимается и опускается.

Разделение шарового шарнира

С помощью плоскогубцев согните шплинт и вытащите его за глаз.

Шарнир крепится к рулевой рычаг самоконтрящейся гайкой или зубчатый орех и шплинт.

Удалите шплинт перед отвинчиванием зубчатой ​​гайки и всегда используйте новый шплинт при повторной сборке позже.

Самоконтрящуюся гайку можно открутить прямо, но при последующей замене шарового шарнира необходимо использовать новую.Никогда не используйте старую самоконтрящуюся гайку повторно — она ​​может со временем ослабнуть.

Ослабьте гайку на несколько оборотов, но не снимайте ее, чтобы верхний рычаг разделительного инструмента мог упираться в нее.

С фиксирующей гайкой выключения — и любой шайбой под ним также удалены — шаровой шарнир может быть отделен от рулевого рычага. Но сустав — это конус поместиться в руку и требует некоторой силы, чтобы освободить ее.

Шаровую опору и рулевой рычаг можно разделить тремя способами.

Самый лучший и простой способ — использовать ножничный разделительный инструмент для шаровых шарниров. Установите его так, чтобы один рычаг упирался в рулевой рычаг, а другой — в гайку на шаровом шарнире. шпилька .

Разделительный инструмент завинчивается, чтобы вытолкнуть конический штифт шарового шарнира из его гнезда в рулевом рычаге.

Затягивание болта на инструменте закрывает руки, и один подшипник против шипа вынуждает конический вал шарнира выйти из его конической посадки в рулевом рычаге.

Другой способ — забить специальную вилку клин между корпусом шарового шарнира и рулевым рычагом, снова раздвигая их.

Использование клина с вилкой

Разделение стыка клином может повредить резиновый пылеуловитель — будьте осторожны.

Однако клин почти наверняка повредит резиновый пылеуловитель на соединении, поэтому используйте его только при установке нового соединения. На автомобилях, где шаровая опора находится над рычагом, ослабьте гайку до конца резьбы и поместите под нее домкрат.Отрегулируйте домкрат так, чтобы он выдерживал вес автомобиля. Используйте два молотка для одновременного удара по рулевому рычагу по бокам. Это вытолкнет конус из гнезда.

Отвинчивание шаровой опоры

При откручивании шарового шарнира может потребоваться подсчет оборотов.

После того, как шаровой шарнир отделен от рулевого рычага, вы можете отвинтить его от рулевой тяги. Подсчитайте количество оборотов и используйте то же число, чтобы заменить его, если нет другого способа отметить его точное положение для замены позже.

.

Замена рулевой тяги без снятия рулевой рейки своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

  • появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
  • вибрация рулевого колеса;
  • внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
  • возникновение люфта рулевой колонки;
  • тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

  1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
  2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
  3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

  1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
  2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
  3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
  4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
  5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
  6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
  7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

И тягу поменять, и рейку не сломать. Полезные советы. Статьи. «СпринтАвто»

Как же, по оригинальному техническому регламенту Форда, надо менять рулевые тяги на современных моделях?

Требуется полностью снять рулевой механизм с автомобиля, зафиксировать шток рейки в тисках, и после этого откручивать и закручивать тяги.

А что может случиться, и почему, если рейку с машины не снимать?

От скручивающего усилия, прикладываемого при откручивании/закручивании тяги, ломаются внутренности рулевого механизма, отвечающие за правильное позиционирование основной пары «шестерня-рейка», в результате образуется  заметный люфт в зубчатом зацеплении.

А почему раньше, лет 10-15 назад, на всех старых моделях меняли тяги на машине, и никаких проблем не было, хотя рейки были вроде бы такие же?

Сама конструкция реек, и правда, осталась прежней, но прочность деталей, увы, сейчас стала не та – вместо металла везде пластик, расчет только на эксплуатационные нагрузки, ни килограммом больше. Силу прикладывать категорически нельзя.

Ну хорошо, а если как следует зафиксировать шток на машине? Газовым ключом? Специнструментом?

Нельзя сказать, чтобы это было принципиально невозможно. Но надо понимать, что губительно любое скручивающее усилие, приложенное к штоку относительно неподвижного (в случае ремонта на машине) корпуса механизма – любое, то есть, как прикладываемое для откручивания тяги, так и противодействующее ему, для удержания штока. Если удастся все время взаимно компенсировать эти усилия – отлично. Но на практике это почти невозможно, вдруг тяга окажется прикручена не так сильно и поддастся внезапно… Или захочется приложить усилие побольше, и ключ сорвется… И если этим ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, то хотя бы будете знать, что это случилось, почувствовав своими руками. В случае же обращения в сервис – едва ли кто-то вам признается…

А если все же случилась такая неприятность – рейку в помойку? Или это чинится?

Чинится. И нам регулярно приходится с этим сталкиваться. Ремонт достаточно типичный.

А сколько вообще примерно стоят все варианты ремонта?

Вариант с заменой рулевых тяг через снятие рулевого механизма у нас обходится примерно в 3500-4000р (стоимость работ по состоянию на конец 2020), плюс сход-развал (2500р), который в любом случае необходим при вмешательстве в рулевое управление. Те, кто меняют рулевые тяги на машине, обычно просят 600-1500р за одну плюс, опять-таки,  сход-развал. Бюджет ремонта рейки у нас («под ключ», включая снятие-установку и сход-развал)  примерно 20000р. Выводы каждый может сделать самостоятельно.

К каким вообще моделям Форда относится все вышесказанное?

Официально практически ко всем моделям этого тысячелетия. Фокус-2, Мондео-3 и выше, Фиеста-5 и выше, все их производные… Но на практике самые уязвимые в этом смысле модели: Мондео-4 и сделанные на той же платформе S-Max/Galaxy. Мы, конечно, не советуем рисковать ни с какими, но уж с этими – однозначно не стоит.

Как правильно устанавливать рулевые тяги на рулевую рейку

Как правильно устанавливать рулевые тяги на рулевую рейку

Рулевая рейка поставляется производителем вместе с установленными рулевыми тягами и пыльниками. И это не случайно. От качества установки пыльников зависит их герметичность и гарантия не возникновения коррозии внутри рейки. Это понятно. Но то, что в процедуре установки и затяжки рулевых тяг есть тонкости – знают не все.

 

Запрещается затягивать рулевые тяги по отдельности, не удерживая вал-рейку от проворачивания.

 

Дело в том, что вал, на который накручиваются рулевые тяги, внутри рейки удерживается сухарем, который вовсе не рассчитан на удерживание вала-рейки от проворачивания. Часто сухарь или его упор делают из пластика, и их просто может вырвать.

 

На заводе рулевые тяги прикручивают к рейке одновременно с двух сторон, картер рейки при этом не удерживается. Обе тяги при этом затягиваются одинаковым моментом, а на сухарь рейки не оказывается разрушающего действия.

 

В условиях мастерской нужно зажать одну рулевую тягу в тисках и крутить другую с нужным моментом. Корпус рулевой рейки так же будет частично прокручиваться. После завершения затяжки нужно снять заусенцы с шарнира рулевой тяги от губок тисков, если они появились.

 

Если замена тяг происходит без снятия-установки рулевой рейки с автомобиля, затягивать их нужно с особой осторожностью. С одной стороны необходимо обеспечить необходимый момент затяжки тяг, так как это вопрос безопасности автомобиля. С другой — не нагружать вал-рейку крутящим моментом. Поэтому вал рейки необходимо удерживать от прокручивания специальным ключом, за специальные лыски. Однако на практике это осложнено. Во-первых, лыски есть не на всех валах. Во-вторых, они узкие и ключ должен быть действительно специальным. При этом категорически запрещается удерживать вал-рейку пассатижами за полированные части вала или за зубья!

 

Компания Gidrolab рекомендует менять рулевые тяги со снятием-установкой рулевой рейки с автомобиля. Это повышает качество установки тяг, пыльников, и предотвращает повреждения рейки. Кроме того, вообще, далеко не на всех автомобилях, возможно поменять рулевые тяги без снятия рулевой рейки с автомобиля.

Снимаем рулевые наконечники и рулевые тяги ВАЗ 2110

Если вы заметили, что передние колеса вашего ВАЗ 2110 имеют боковой износ, то скорей всего рулевые наконечники либо рулевые тяги имеют серьезный износ, который способствует нарушению развала-схождения. Поддомкратьте одно из передних колес и проверьте люфт рулевых наконечников и рулевых тяг. Если он присутствует, пришло время к замене этих деталей рулевого механизма ВАЗ 2110.



Инструкция по снятию рулевых наконечников и рулевых тяг ВАЗ 2110

  1. Поддомкрачиваем, вывешиваем, а затем снимаем передние колеса автомобиля.
  2. Выворачиваем руль до упора в сторону противоположную наконечнику, который будем снимать.
  3. Вынимаем пассатижами фиксирующий шплинт и с помощью ключа на 19 откручиваем гайку, которая крепит наконечник к рычагу стойки.
  4. С помощью съемника выпрессовываем палец из рычага стойки
  5. Как снять рулевую тягу и рулевой наконечник ВАЗ 2110

  6. Если такого съемника нет, тогда откручиваем гайку до конца и с помощью монтировки и молотка пытаемся извлечь палец рычага.
  7. После чего ключом на 13 отворачиваем болт, который крепит наконечник к рулевой тяге
  8. Затем вращательными движениями по часовой стрелке выкручиваем наконечник с тяги
  9. Если вы собираетесь снимать рулевую тягу в сборе, болт крепления ее к рулевой рейке нужно расконтрить отогнув край стопорной пластины, после чего открутить его с помощью ключа на 22.
  10. Ослабив второй болт, отгибаем пластину и вынимаем рулевую тягу с чехла, после чего через колесную нишу моторного отсека извлекаем ее наружу.
  11. Как снять рулевую тягу и рулевой наконечник ВАЗ 2110

Регулировочная тяга с помощью, которой регулируется схождение колес, имеет шестигранник под ключ «на 17». При этом наружный наконечник имеет левую резьбу, а внутренний наконечник правую.

Установку рулевых тяг и наконечников производим в обратном порядке. В ходе установке могут возникнуть определенные трудности, так как втулка внутреннего наконечника рулевой тяги должна войти в отверстие резинового защитного чехла рулевого механизма. Чтобы решить эту проблему нужно обильно смазать, к примеру WD 40, отверстие в чехле рулевой рейки.

Источник: Снятие рулевой тяги и наконечников ВАЗ 2110 — www.autoprospect.ru

Снимаем рулевые тяги и наконечники Поло седан, замена пыльников рейки

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», «на 19», на «21», внутренний шестигранник «на 6», съемник шаровых шарниров.

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на опоры.

Замена наконечника показана на примере левой рулевой тяги, правый наконечник заменяйте аналогично.

Резьба левого наконечника правая, а правого — левая.


1. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемого наконечника. Снимите колесо.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой (например, WD-40).
 


2. Измерьте и запишите длину свободной части резьбы рулевой тяги, чтобы при сборке по возможности не нарушить угол схождения колес.
3. Удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, отверните гайку крепления шарового пальца наконечника к рычаг,’ поворотного кулака.
4. Установите съемник шаровых шарниров, выпрессуйте палец из бобышки поворотного кулака…

При отсутствии съемника палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного кулака, нанося удары вдоль оси рычага.

5… .и извлеките палец из поворотного кулака.
6. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги, удерживая наконечник.
7. Удерживая ключом рулевую тягу, ослабьте затяжку наконечника рулевой тяги.
 


8. Отверните наконечник от рулевой тяги, подсчитывая количество оборотов, чтобы при установке нового наконечника по возможности не изменилось схождение колес.
9. Отверните контргайку.

10.    Установите новый наконечник в порядке, обратном снятию, навинтив его на рулевую тягу на число оборотов, подсчитанное при снятии, и затяните контргайку моментом, указанным в приложении 1.

11.    Повторно измерьте длину свободной части резьбы рулевой тяги. Эта длина должна соответствовать измеренному значению (см. п. 2). Если это не так, ослабьте контргайку и либо навинтите, либо свинтите наконечник в зависимости от того, увеличилась или уменьшилась длина свободной части резьбы. Затяните контргайку и повторите проверку.

12.    Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес на станции технического обслуживания.
 

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ И ЕЕ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА
 

Рулевую тягу заменяют сравнительно редко, обычно при ее повреждении (деформация или срыв резьбы). Узел крепления рулевой тяги к рейке рулевого механизма на автомобиле труднодоступен. Поэтому в случае повреждения рулевой тяги для ее замены рекомендуем снять с автомобиля рулевой механизм в сборе с тягами. Защитный чехол рулевой тяги при наличии некоторых навыков можно заменить, не снимая рулевой механизм с автомобиля.

Вам потребуются: трубный ключ, бокорезы, пассатижи.

1.    Снимите рулевой механизм

2.    Снимите наружные наконечники рулевых тяг
 


 

3. Пассатижами сожмите отогнутые ушки малого хомута крепления защитного чехла…
4. …сдвиньте его вдоль рулевой тяги и снимите.

5. Бокорезами перекусите большой хомут крепления защитного чехла…
6. …и снимите чехол.
7. Установите рулевой механизм в тиски, как показано на фото.

Между корпусом шарнира рулевой тяги и картером рулевого механизма установлена упорная шайба А. Не забудьте установить ее при замене рулевой тяги.

 


8. Отверните шарнир рулевой тяги от рейки рулевого механизма и снимите тягу.

9.    Внимательно осмотрите защитный чехол. При обнаружении на его поверхности или в складках гофрированной части следов надрывов, порезов и мелких трещин, замените чехол.

10.    Установите новую рулевую тягу и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

11.    При сборке перед установкой защитного чехла обязательно заложите новую смазку на рабочую поверхность шарового шарнира рулевой тяги.

12.    Установите новые хомуты крепления защитного чехла.

13.    Для того чтобы по возможности сохранить регулировку схождения колес, при сборке навинтите рулевой наконечник на рулевую тягу, выполнив столько оборотов, сколько их было подсчитано при отворачивании наружного наконечника рулевой

14.    Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес на станции технического обслуживания, располагающей специальным оборудованием.

Замена рулевой тяги своими руками. Как поменять рулевую тягу. Машина в ремонте

Комментарии к теме Замена рулевой тяги Mitsubishi Dingo

Ганс написал(а)
Тяга где,дядя?

Марданшин Дагестан написал(а)
А есть видео, когда гайка на рулевом наконечника сверху?

Ричи написал(а)
хочу тоже сам попробовать. у меня c klass 2003 года. я и сьемник куплю. универсальный. хочу от простого к сложному переходить. вопрос. а гайка? Вы ее тоже открутили? а как потом знать где она стояла?

Золушка написал(а)
Это не тяга а наконечник! И снять его как правило проблемы не состовляет! Другое дело тяга! Тут нужно заморачиваться

Zaid написал(а)
А что так мооожно было чтоли)

Юнион Харламочкин написал(а)
Наконечник рулевой тяги

Метра написал(а)
Вы очень точно и корректно всё объяснил. Спасибо!

Айсен написал(а)
Всё очень точно! Так делаю лет сорок! Молодец! Лайк!

Методий Чепек написал(а)
Поменять рейку и за того что течёт!? А с ремкомплектом не думали пообщаться?

Никулицкий Эмил написал(а)

Андра Николостанская написал(а)
и ещё вопрос ты чемто помазал новые тяги ближе к шарниру для чего и чем?

Сережа написал(а)
здравствуйте! начну с того шо у моей машины заметил интенсивное стирание покрышки с наружной стороны с обеих сторон. просмотрел все наконечники злостных люфтов вовсе необнаружил. поехал на сто, там нацепил спец на передние колеса компьютерные приблуды сказал что все в заводских настройках. но есть люфт в маятнике. я заменил втулки на новые. ничего неизменилось. руль при движении прямо нужно держать немного левее. в книге по жигулям написано что осевое перемещение наконечника относительно пальца должно быть 1-1.5 мм не больше. у моей сегодня померял 2-2,5-2,7мм. вот как вы показываете вверх и на пружине вниз. вот и проблемма все будтобы в порядке а проехав километр по асфальту остановившись наблюдаю две чорные полосы на покрышке снаружи с обеих сторон, и незнаю что дальше делать?

Вилл Калайчиди написал(а)
Ну наконец-то начал работать, а то всё с лучиками красненькими-зелёне нькими да рулеткой игрался, вот тут видно что попёрла работа!???

Лентин Абдулла написал(а)
Спасибо тебе за видосы дорогой человек!!!

Натуська написал(а)
Выпресовываеться идеально при помощи тисков. Береш любой болт не годный вставляешь в сайлентблок, болт в тиски и выворачиваешь на излом. Заводские покупал, так они туда от руки зашли. По видео смотрю от чирика зашли туго.

Harleen написал(а)
Масса молоточка синего какая? Я били бил по сошке, а верхняя шаровая нини. Срезал болгаркой, а потом часик пилкой ручной с маслицем с пыльника) такие вот приключения.

Murry написал(а)
Спасибо за видео!

Кабайлов Нарик написал(а)
У меня 1300 оборотов на холостых

Хомер Рубис написал(а)
Всегда так, внутренние колодки стираются быстрее.

Корбан написал(а)
ку7 куда круче… и брутальнее

Ацамаз написал(а)
Слушай, а как понять что ее надо менять гримит, скрипит признаки какие?

Добавить комментарий

Процедура снятия стойки и шестерни гидроусилителя рулевого управления на Rav4 2002

Добро пожаловать в мой опыт самостоятельной работы с рейкой рулевого управления с гидроусилителем Rav4 2002 года. Здесь вы найдете подробную процедуру удаления, чтобы выполнить ее!

Рав4 2002 Порядок разборки рулевой рейки!

Если передняя часть автомобиля уже поднята и поддерживается двумя домкратами на шасси или поперечине, запускать автомобиль не нужно, но если четыре колеса автомобиля все еще находятся на земле, вам необходимо чтобы завести автомобиль, отцентрируйте автомобиль и заблокируйте рулевое колесо по центру.

Начнем с основных инструментов для процедуры размонтирования!

16-Основные инструменты, которые я использовал для демонтажа рулевой рейки Rav4 с гидроусилителем 2002 года. -Дюймовый привод 12 мм

  • ключ 12 мм
  • трещотка дюйма
  • трещотка ½ дюйма
  • гаечный ключ 19 мм
  • ½ дюйма 17 мм торцевой ключ
  • гаечный ключ 22 мм
  • плоская отвертка
  • гаечный ключ 17 мм
  • Молоток
  • Плоскогубцы
  • Первое, что вам нужно сделать, это припарковать автомобиль по прямой линии и после центрирования рулевого колеса заблокировать его.

    Отцентрировать и заблокировать рулевое колесо

    Как отцентрировать и заблокировать рулевое колесо?

    Когда ключ находится в положении «ON», вы поворачиваете рулевое колесо до тех пор, пока оно не встанет на одну сторону, а затем отмечаете количество оборотов, возвращаясь в противоположную сторону, пока вы не заклинили его. Заблокировавшись на противоположной стороне, сделайте половину оборотов, чтобы вернуться в центр.

    Наконец, один раз в центре поверните ключ и выньте его в выключенное или заблокированное положение, затем осторожно поверните рулевое колесо влево, пока не почувствуете неподвижность рулевого колеса, которая подтверждает его блокировку.

    Затем ослабьте передние колеса автомобиля и поднимите его, если вы еще этого не сделали. Не забудьте снять рулевую рейку и шестерню, правый автомобиль необходимо обездвижить с помощью домкратов или подъемника, если он у вас есть.

    Отсоедините аккумулятор.

    Для чистой работы без поражения электрическим током автомобиля лучше всего отсоединять аккумулятор после блокировки рулевого колеса.

    Где аккумулятор и как его отключить от машины?

    Обычно он размещается в одном углу под капотом автомобиля и крепится с помощью монтажного кронштейна.На некоторых моделях автомобилей, таких как Rav4 2002 года, необходимо после подъема капота отсоединить отверстие внизу с правой стороны, чтобы добраться до аккумулятора.

    Чтобы отсоединить аккумулятор, сначала отсоедините отрицательную клемму и замените ее последней. Мы отключаем большинство автомобильных аккумуляторов, откручивая клеммы гаечным ключом на 10 мм.

    Ну вот, пора снимать грузы и разбирать рулевую рейку.

    Здесь я делюсь инструкциями, специально посвященными Rav4 2002 года, но этот принцип применим практически к любому транспортному средству.

    Отсоедините рулевую колонку от рулевой шестерни

    -Под рулевым колесом за педалями вы найдете крышку отверстия нижней колонки, открутите ее с помощью торцевого ключа на 10 мм. Затем сдвиньте его к верхней части детали, содержащей универсальный шарнир, затем отсоедините нижний шарнир от промежуточного вала.

    Чтобы получить скользящее движение вала узла рулевого управления, отвинтите два винта на каждом конце этой детали, затем заставьте ее скользить, потянув с постоянной восходящей вибрирующей силой.

    После отсоединения вала рулевого механизма от промежуточного вала не снимайте нижнюю крышку отверстия рулевой колонки с гидроусилителем, чтобы не забыть о ней при сборке, поскольку она содержит глушитель, который защищает нижнее соединение вала сборки от грязи.

    Отсоедините рулевую рейку от поворотного кулака

    Теперь давайте выйдем из машины!

    Поворотный кулак прикреплен к обоим концам рулевой рейки концами рулевых тяг. Начните с подсчета количества ступеней, которые находятся на внутренней поперечной рулевой тяге, точно после зажимной гайки, которая прикрепляет ее к концу рулевой рулевой тяги.Такое количество витков резьбы позволит вам сохранить исходную длину при повторной сборке нового конца рулевой тяги в случае, если необходимо заменить старую.

    При использовании контргайки используйте два гаечных ключа, чтобы ослабить конец рулевой тяги с контргайкой.

    Теперь начните с удаления шплинта и гайки, которые крепят тягу к поворотному кулаку. Ослабив гайку, оставьте ее до конца резьбы. Если у вас нет универсального съемника конца рулевой тяги, постучите молотком по стороне поворотного кулака, ближайшей к концам рулевой тяги, пока деталь не ослабнет, затем завершите снятие гайки с резьбы.Проделайте то же самое с противоположной стороной.

    Подтвердите диагностику, чтобы провести хороший ремонт

    Механик — не волшебник. После того, как вы отпустите поворотные кулаки, подтвердите свою диагностику: то есть проведите тест, чтобы выяснить, почему вы собираетесь менять часть или всю деталь.

    Если вы уже чувствуете проблему за рулем, вам все равно нужно ее исправить. Избегайте рекомендаций, основанных на сомнительных утверждениях, если вы укажете неисправность детали, у вас должна быть хотя бы одна причина, подтвержденная тестом.

    Не ожидайте, что движение с предполагаемой аномалией улучшит ситуацию, даже если вы знаете, откуда взялась проблема. Если вы едете с неисправной рулевой рейкой, вы рискуете своей жизнью и другой частью автомобиля. Ожидайте и более дорогой ремонт.

    Вот 7 проблем, говорящих о неисправности рулевой рейки или насоса?
    1. Поврежденная внутренняя рулевая тяга
    2. Плохой конец рулевой тяги
    3. Утечка масла из рулевой рейки
    4. Рваная рейка и шестерня Пыльник рулевого механизма

    Эта проблема будет постепенно пропускать грязь и песок, создавая люфт в механизме внутренней рулевой тяги, забивает рулевую рейку.Что заставит насос рулевого управления приложить гораздо больше усилий и окончательно разрушить сальники. Если вы продолжаете видеть, как масло PS разливается под автомобилем, знайте, что это уже сделано: у вас проблемы!

    1. Утечка в возвратной или подающей трубке. Подобные отказы случаются редко, потому что трубка должна быть сухой, чтобы треснуть сама по себе.

    Чаще всего это халатность механика, который, выполняя другие работы в застрявших местах, повреждает эти трубы, или, собирая их заново, изменяет их траекторию, которая соединяет их с другими органами, которые их нагревают или натирают во время работы. двигатель до перфорации.

    1. Неисправная втулка крепления рулевой рейки случается нечасто, но может случиться после аварии, неправильной парковки или съезда с бордюра. Если вы слышите щелчок или чувствуете рывки в рулевом колесе, знайте, что причиной может быть плохая втулка рулевого механизма. Осмотрите втулку рулевого механизма, чтобы убедиться в этом.

    2. Пренебрежение техническим обслуживанием жидкости рулевого управления с гидроусилителем или регулярное использование неподходящей жидкости, такое пренебрежение приведет к разрушению PS и внутренних уплотнений.Проверяйте жидкость для гидроусилителя руля периодически на 3-5000 миль или каждые 3 месяца.

    Моя проблема с этой рулевой рейкой — раздавленные опорные втулки крепления, которые вызывают вибрацию руля, особенно при поворотах на шоссе. Чтобы решить эту проблему, я сразу либо поменял опорные втулки, либо поменял всю рулевую рейку.

    Я часто слышу, как владельцы спрашивают: ремонтировать или менять рулевую рейку?

    По экономическим причинам ремонтируйте некоторые детали вместо их замены, но это не всегда помогает.

    Carservicecosts сказал:

    Стоимость ремонта зубчатой ​​рейки и шестерни составляет от 350 до 1700 долларов за детали и рабочую силу, в то время как сами по себе детали могут стоить от 200 до 1000 долларов. Кроме того, замена зубчатой ​​рейки и шестерни — очень сложная процедура, требующая профессиональных знаний, и рядовой автовладелец может не выполнить установку самостоятельно.

    Лично я бы тоже не рекомендовал ремонтировать рулевую рейку ремкомплектом.

    Итак, приступим к разборке рулевой рейки.

    Открутить шланги и болты опоры рулевой рейки?

    После отсоединения рулевой рейки от рулевой колонки и колеса нам необходимо снять другие нагрузки, например, отвинтить винты на рулевой рейке, которые поддерживают возвратную трубку и подающую трубку. Имейте в виду, что возвратная трубка отличается от трубки подачи давления зажимами по длине этой трубки и их монтажным положением вверх и вниз.

    Как разобрать шланги к рулевой рейке?

    С помощью плоскогубцев зажмите зажим, ближайший к концу шланга возвратной трубки, и потяните его обратно на трубку.Вам необходимо предоставить контейнер для сбора масла из обоих шлангов, а затем, как только это будет сделано, снимите шланг возвратной трубки вибрирующими движениями, избегая вытаскивания его отверткой, чтобы не повредить шланг. Используйте WD-40 для болтов крепления рулевого управления и гайки трубки подачи давления.

    Если вы, как и я, работаете с Rav4 2002 года, снимите трубку подачи давления к рулевой рейке с помощью гаечного ключа на 17 мм. После того, как вы сняли все грузы, открутите болты опоры рулевой рейки, чтобы вытащить ее из отсека.

    Имейте в виду, что я не несу ответственности за несоблюдение инструкций по технике безопасности, которое может привести к серьезным травмам. Пожалуйста, проведите собственное исследование.

    Хорошие ребята в ремонте, если я сделаю сам, вы тоже сможете! 💪 · Обновлено: 17 ноября 2021 г.

    Написано Жильбертом Оливье

    Я Оливье Жильбер! Мне нравятся проекты, сделанные своими руками. Не только потому, что с его помощью я могу сэкономить. Но еще и потому, что заниматься чем-то полезным весело, и я всегда многому учусь во время экспериментов.Я поделюсь с вами своими советами, лучшими методами и инструментами в этом блоге ».

    Как снять рулевую рейку?

    Одна из самых важных частей любого автомобиля — рулевая рейка. Она определяет рулевое управление. автомобиль. Но со временем эта деталь может изнашиваться или выходить из строя по другим причинам. Поэтому автомобилист должен знать, как снять рулевую рейку, чтобы ее можно было заменить. Если вы сомневаетесь в целесообразности ремонта свой автомобиль и, в частности, заменить рулевую рейку, скорее всего, нет.В таких ситуациях машину проще сдать в металлолом. На это сейчас очень хорошие деньги: https://towingandscrapcarremoval.ca/scrap-car-removal-brampton.

    Когда снимать рулевую рейку

    Существует ряд факторов, указывающих на то, что эта деталь неисправна. Но проще всего автомобилисту заметить такие признаки как:

    Наличие посторонних звуков при движении.
    Внешний вид спектакля.
    Масляные пятна, регулярно появляющиеся под автомобилем.
    Если соблюдены все три признака, необходимо немедленно снять стойку.

    Что может понадобиться для снятия детали

    Перед тем, как приступить к работе, необходимо прочитать инструкцию, а еще лучше — посмотреть видео, которое объяснит порядок действий. Также стоит позаботиться о наличии всех необходимых инструментов, а это:

    набор ключей,
    отвертка со стержнем малого диаметра,
    молоток,
    специальное приспособление — съемник наконечников.
    Для выполнения работы вам потребуются деревянные подпорки и домкрат.И, конечно же, для замены старой рейки понадобится аналогичная новая деталь.

    Подготовительные работы

    Для начала нужно отремонтировать автомобиль и для безопасности поставить на стояночный тормоз. Необходимо сделать задний ход и установить упоры под колеса сзади. Далее при проверке надежности фиксации автомобилист должен придерживаться такого алгоритма:

    Руль устанавливается в нейтральное положение.
    Используя имеющиеся инструменты, ослабьте колесные гайки.
    Автомобиль поднимается с одной стороны с помощью домкрата.
    Колесо снято, под автомобиль поставлены опоры.
    Эту же процедуру нужно проделать с другой стороны.
    В результате описанной работы открывается доступ к проушинам, это облегчает снятие детали.

    Особенности разборки стойки

    У разных марок автомобилей могут быть свои нюансы разборки механизма. Многое зависит от того, какой тип рейки установлен, поэтому для начала нужно посмотреть документацию. Может быть оборудован механическим, электрическим или гидроусилителем.Для механической стойки сначала нужно очистить болты. Вот для чего понадобится металлическая щетка и подходящий раствор. Если есть гидроусилитель, то продолжить работу можно только после того, как будет слита жидкость из бачка. При работе с электроусилителем — снимите клеммы с АКБ.

    Для всех марок, будь то продукция ВАЗ или Volkswagen Golf, не нужно отключать клеммы сигнализации, иначе сирена создаст проблемы. После этого можно снимать наконечники съемником.Если этого инструмента нет в наличии, можно аккуратно выбить их молотком. Далее, чтобы поменять рейку, нужно действовать следующим образом:

    Ослабить крепления кроссовера. В большинстве автомобилей к нему можно получить доступ из кабины, где он находится под педалью тормоза. Нужно приподнять обшивку — и эта деталь появится. Его внутреннее крепление представляет собой фиксатор с небольшими штифтами. Чтобы его отключить, открутите одну гайку.
    Снимите гайки крепления рулевых зажимов. Делается это через капюшон.
    При освобождении стойки ее просто снимают, это делается через проем колеса. Если он застрял, его легко отделить молотком. Снимите деталь осторожно, чтобы не повредить проводку или топливный шланг.

    После отвинчивания рельса можно приступать к ремонту. Иногда бывает достаточно заменить сальник, резиновый композитный элемент, который действует как прокладка. В некоторых случаях необходимо заменить рулевую колонку. Если автомобилист не обладает достаточными навыками и боится, что не справится с заменой, можно показать машину профессионалам.

    Замена рулевой рейки

    Замена рулевой рейки
    Версия для печати Acrobat Введение

    Следующая процедура ремонта любезно предоставлена ​​Раймондом Хартлом. Рэй написал следующую процедуру при замене рулевой рейки с гидроусилителем на своем Porsche 944S 1987 года выпуска. В исходную процедуру Рэя были внесены некоторые незначительные изменения, чтобы отформатировать ее для веб-сайта и включить комментарии, также предоставленные Рэем, от тех, кто читал и использовал его процедуру.Еще раз спасибо Рэю за его ценный вклад в сайт.

    Предисловие автора

    Следующая статья — документальный фильм о моем личном опыте. Его единственная цель — облегчить работу другим мастерам Porsche. Я постарался полностью объяснить каждый шаг, но не претендую на этот счет. Вклад старых владельцев Porsche Кевина Гросса и Чарли Гриффита позволил мне добиться успеха. Пожалуйста, не пытайтесь выполнить эту работу, если вы механик «теневого дерева».(т.е. новичок). Неправильная установка рулевой рейки приведет к снижению управляемости и потере управления автомобилем. В противном случае закатайте рукава и приготовьтесь к работе!

    Инструменты
    Джек стоит или пандус Пол Джек Падение света
    Колесные блоки 19 мм — колесный ключ Гаечный ключ 19 мм
    Гаечный ключ на 17 мм 10мм 12мм
    Гаечный ключ на 13 мм и торцевая головка 30 мм гаечный ключ Шестигранный ключ на 6 мм
    Разводной ключ 10 дюймов Низкопрофильный бассейн на 3 кварты Малый съемник шестерни
    8 дюймов в длину — удлинитель привода 3/8 дюйма Отвертка с плоским лезвием Холодное долото
    3-дюймовые тиски с мягкими губками Длина 12 дюймов — удлинитель привода 3/8 дюйма Долото с плоским носом (выколотка)

    * На некоторых моделях (в основном европейских) может потребоваться гаечный ключ на 32 мм там, где обычно требуется гаечный ключ на 30 мм.

    Детали / затраты

    Часть Номер детали Стоимость
    Рулевой механизм с усилителем 933-347-011-24 $ 565,00 1
    Концы рулевой тяги 944-347-033-23 100 долларов.00 2
    1 л Dexron II (ATF) Нет данных 2 доллара США
    Разное новое оборудование Нет данных 6,00 долл. США
    Выравнивание передней части Нет данных 30,00 долл. США

    1

    Используемая здесь рулевая рейка представляет собой восстановленную длинную рейку от Griffiths Technical, Inc.в Ньютоне, штат Нью-Джерси (800-451-7225). В длинную стойку входят новые башмаки и новые наконечники рулевых тяг (не в сборе). Помимо стоимости стойки, существует возвращаемая основная плата в размере 200 долларов США. Стоимость доставки составила 20 долларов США.

    2

    Ориентировочная стоимость одного конца рулевой тяги при покупке отдельно.

    Индекс

    1.0 — Препарат
    2.0 — Снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости
    3.0 — Отсоединение концов рулевой тяги
    4.0 — Отсоедините зажим
    нижнего универсального шарнира рулевой колонки. 5.0 — Снятие стойки
    6.0 — Снятие рулевой тяги со стойки
    7.0 — Установка анкера в стойку
    8.0 — Подготовка к установке в стойку
    9.0 — Установка в стойку
    10.0 — Прокачка системы

    Процедура

    1.0 — Подготовка

    Необходимые инструменты : гаечный ключ на 12 мм, гаечный ключ на 19 мм, торцевая головка на 10 мм, домкрат для гаечного ключа на 19 мм, опорные стойки (или эквивалентная положительная опора), 3 кв. водосборный бассейн.
    Приблизительное время : 30 минут

    1. Припаркуйте свой автомобиль на подходящем рабочем месте с зазором не менее 1 метра вокруг автомобиля.
    2. Включите стояночный тормоз, откройте окно со стороны водителя, заблокируйте задние колеса и отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
    3. Воспользуйтесь выбранным вами колесным ключом на 19 мм и ослабьте гайки крепления передних колес настолько, чтобы их можно было легко снять после того, как шины оторвутся от пола.
    4. Поднимите домкрат с каждой стороны автомобиля последовательно в обозначенных точках домкрата и поместите домкратные стойки под рельсы рамы в непосредственной близости от точек домкрата.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Получите как можно больший дорожный просвет, соблюдая рекомендации производителя вашего оборудования. Примерно 18 дюймов мне подошли.
    5. Снимите передние колеса и отложите в сторону. (звучит так, будто мы печем торт!)
    6. Снимите 7 болтов нижней панели (поддона) с помощью ключа с храповым механизмом 3/8 и торцевого ключа на 10 мм, затем снимите крышку.
    7. Закрепив автомобиль, поместите уловитель под насос рулевого управления с гидроусилителем. С помощью гаечного ключа на 19 мм снимите напорный трубопровод с насоса и дайте жидкости гидроусилителя руля стечь в резервуар.
    8. Несколько раз поверните фиксатор рулевого колеса в положение блокировки, чтобы удалить жидкость из рулевого механизма.(разве вы не рады, что открыли окно?) Дайте полностью стечь.
    2.0 — Снятие переднего стабилизатора поперечной устойчивости

    Необходимые инструменты : торцевая головка на 13 мм, гаечный ключ на 13 мм, гаечный ключ на 17 мм, удлинитель привода 3/8 дюйма длиной 8 дюймов, отвертка с плоским лезвием.
    Требуемое время : 30 минут

    1. На стороне пассажира используйте головку 13 мм и гаечный ключ на 13 мм, чтобы удалить 2 зажимных болта, крепящих стабилизатор поперечной устойчивости к анкеру рамы.
    2. Со стороны водителя используйте 13-миллиметровую головку на удлинителе, чтобы открутить 2 болта, крепящие анкер рамы стабилизатора поперечной устойчивости к раме.Удаление анкера рамы обеспечивает рабочий зазор для Шага 3.
    3. Используйте гаечный ключ на 17 мм, чтобы открутить гайку, прикрепляющую стабилизатор поперечной устойчивости к поперечному рычагу с каждой стороны, и снимите стабилизатор поперечной устойчивости. Отверткой ослабьте хомуты на трубке забора охлаждающего воздуха генератора и снимите ее. Теперь у вас должен быть свободный путь к валу рулевого механизма и зажиму карданного шарнира.

    3,0 — Концы тяги разъединителя

    Необходимые инструменты : гаечный ключ на 19 мм, съемник шестерен (или «вилка для рассола»)
    Необходимое расчетное время : 20 минут

    1. С каждой стороны используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы ослабить стопорную гайку на шаре конца рулевой тяги соединение.Открутите гайку до тех пор, пока она не окажется чуть выше конца шпильки.
    2. Используйте небольшой съемник шестерен, чтобы отсоединить конец рулевой тяги от поворотного кулака.

      ТИП


      Вы можете вытащить концы рулевой тяги, ударив по концу поворотного кулака, что устраняет необходимость в съемнике шестерен или инструменте для травления. Этот совет любезно предоставлен Джоном Смардыком.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Можно использовать травильную вилку, однако это почти всегда приводит к повреждению резинового чехла шарового шарнира, и этого следует избегать при повторном использовании конца рулевой тяги.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Если в вашем автомобиле используются самоконтрящиеся гайки для фиксации концов рулевых тяг (у них закругленная верхняя часть и не используются никакие шайбы или шплинты), мне сказали, что их необходимо заменить. Теоретически они растягиваются после одного использования и ненадежны для повторного использования. Мне не удалось найти эти стопорные гайки в любом автомобильном магазине, и я заменил стандартные гайки стопорными шайбами.

    4.0 — Отсоедините нижний зажим кардана рулевой колонки от рулевого механизма

    Необходимые инструменты : гаечный ключ на 13 мм, торцевая головка на 13 мм, удлинитель привода 3/8 длиной 12 дюймов, короткая монтировка.
    Приблизительное время : 15 минут

    1. Поверните рулевое колесо до тех пор, пока головка универсального зажимного болта не совместится с доступом из-под автомобиля.
    2. Возьмитесь за рулевую колонку, чтобы наложить гаечный ключ на 13 мм на гайку, и используйте торцевой ключ на 13 мм и удлинитель для извлечения зажимного болта.Перед тем, как снять универсал с рулевого механизма, необходимо полностью снять зажимной болт.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Некоторого легкого давления небольшой монтировки (или большой отвертки) должно быть достаточно, чтобы ослабить зажим с вала. Универсал и зажим не откроются полностью, пока не будет опущен рулевой механизм.

    5.0 — Снятие стойки

    Необходимые инструменты : ключ на 13 мм, шестигранный ключ на 6 мм.
    Приблизительное время : 15 минут

    1. Используйте шестигранный ключ на 6 мм, чтобы отсоединить возвратный трубопровод от корпуса рулевого механизма рейки.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Я понимаю, что у некоторых счастливчиков есть полые болты с шестигранной головкой. Если у вас есть головка с внутренним шестигранником, как у меня, и вам не повезло, полый болт, прикрепляющий шнур, заклинит, и вам потребуются замки для его снятия.

      ТИП


      Если у вас есть полые болты с внутренним шестигранником, возможно, вы захотите заменить их полыми болтами с шестигранной головкой, которые можно приобрести у дилера.Это значительно упрощает прикрепление возвратного шланга после установки стойки, поскольку между стойкой и поперечиной есть место для затягивания болта с помощью рожкового ключа. Этот совет любезно предоставлен Джоном Смардыком .

    2. Снимите опорный зажим напорной линии с корпуса стойки и снимите заземляющий провод, который прикреплен в этом месте.
    3. Затем с помощью гаечного ключа на 13 мм открутите 4 болта крепления стойки.
    4. Выдвиньте стойку из монтажных цапф и одновременно соскользните с карданного шарнира рулевого управления, когда вы опускаете стойку в сборе.
    5. Поскольку ваша запасная стойка, вероятно, пуста, вам нужно будет удалить следующие предметы из старой стойки для установки на новую стойку:
      • Опорный зажим линии высокого давления и болт 10 мм
      • Rack line резиновая прокладка
      • Пластиковая компенсационная линия с двумя пластиковыми L-образными фитингами (они просто выдвигаются)
      • Крепления слева и справа

    6.0 — Снятие тяги со стойки

    Необходимые инструменты : 3-дюймовые тиски, мягкие губки, гаечный ключ 30 мм, холодное долото.
    Приблизительное время : 30 минут

    1. Пометьте левый и правый концы рулевой тяги для повторной сборки.
    2. Снимите башмаки с корпуса рулевого механизма, чтобы открыть рейку и внутренние шаровые шарниры узла рулевой тяги. Если ваши уплотнения были сорваны так же плохо, как мои, это еще одна возможность получить ванну Dexron II!
    3. Полностью выдвиньте сторону стойки со стороны водителя. Это обнажит приблизительно 75 мм (3 дюйма) зубьев рейки, которые необходимо плотно зажать в мягких губках тисков.Я использовал два алюминиевых уголка, чтобы сделать мягкие челюсти. Если у вас есть 4-дюймовые тиски, вам придется наклонить стойку, чтобы обеспечить хорошее сцепление с плоскими поверхностями зубьев рейки.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Надежная установка рейки в тисках — важный шаг, так как ни в коем случае не должно оказываться давление на механизм рулевого механизма.

    4. На каждом конце стойки есть небольшая фиксирующая выемка (около 8 мм), в которую должен быть вбит фланец внутреннего шарового шарнира.Осторожно удалите закругленную часть фланца с помощью зубила.
    5. Затем с помощью гаечного ключа на 30 мм или большого серповидного гаечного ключа снимите узлы тяги со стойки. Оба конца — правая резьба, на всякий случай, если вам интересно.
      Теперь вы можете отправить почту в старую стойку и получить обратно свой основной заряд!

    7.0 — Установка анкера в стойку

    Необходимые инструменты : 3-дюймовые тиски, мягкие губки, гаечный ключ 30 мм, долото с плоским концом (выколотка).
    Требуемое время : 30 минут

    1. Поместите новую рейку в тиски, как описано в шаге 6, стараясь не удалить и не загрязнить новую смазку для шестерен.
    2. Ввернуть левую и правую тяги в сборе. Убедившись, что узлы рулевой тяги установлены, как указано на этикетке, регулировка углов установки колес должна быть удовлетворительной для короткой поездки в центр центровки.
    3. Для узлов рулевого управления с гидроусилителем приложите крутящий момент 52 фунт-фут к каждому узлу рулевой тяги с помощью ключа 30 мм.

      ПРИМЕЧАНИЕ


      Вместо специального динамометрического ключа Porsche можно использовать шкалу усилия на 50 фунтов в сочетании с вашим любимым ключом на 30 мм. Просто разделите 52 футо-фунта. Требуемый крутящий момент определяется расстоянием от центра гайки фланца до точки, в которой вы можете закрепить шкалу тяги. Это значение является необходимой мерой силы, которая должна быть приложена перпендикулярно вашему гаечному ключу с помощью шкалы тяги. Просто потяните за шкалу, пока она не покажет рассчитанное вами значение.

    4. Скорее всего, неповрежденная часть внутреннего фланца шарового шарнира будет прилегать к фиксирующей выемке. Используйте плоский пуансон, чтобы притереть фланец к углам фиксирующей выемки. Продукты с резьбовым фиксатором не рекомендуются.
    5. Снимите рейку с тисков и снова установите пыльники на картер рулевого механизма.

    8.0 — Подготовка к установке в стойку

    Необходимые инструменты : То же, что и при удалении.
    Приблизительное время : 30 минут

    Общее примечание: в руководствах, которые я видел, обычно говорится: «Установка выполняется в порядке, обратном снятию». В основном это правда, но в данном случае все не так просто.

    Перед установкой важно вернуть все оригинальные детали в новую стойку. Для меня сработал следующий порядок сборки: (См. Фото 1 и 2)

    1. Вставьте правые и левые крепления на место.
    2. Установите резиновую прокладку под стропу стойки.
    3. Присоедините трубопровод высокого давления с помощью новых бронзовых шайб (затяните до 15 фунт-футов). Я затянул шахту как можно сильнее шестигранным ключом на 6 дюймов длиной 6 мм.
    4. Свободно закрепите опорный зажим болтом 10 мм. (вам придется удалить позже)
    5. Вставьте L-образные фитинги на концах компенсационной линии.
    6. Проденьте компенсирующую линию на место и плотно вставьте фитинги на место в корпусе стойки.

    9.0 — Установка в стойку

    Необходимые инструменты : То же, что и для снятия, плюс дополнительный болт 10x1x35 мм и шлифовальный станок.
    Приблизительное время : 60 минут

    1. Сначала отцентрируйте стойку. Для этого удалите резьбовую пластмассовую заглушку из смотрового окна на нижней стороне корпуса рулевого механизма и поворачивайте рулевой вал до тех пор, пока красная выемка на зубчатой ​​рейке не совместится со смотровым окном.(см. фото № 3)
    2. После совмещения вверните болт 10x1x35 +/- мм в смотровое окно, чтобы зафиксировать стойку в центральном положении. Болт должен иметь гладкий конический конец, чтобы входить в углубление. (включите болгарку!)

      TIP


      Вместо изготовления стопорного болта с коническим концом вы можете попробовать вставить шарикоподшипник в отверстие смотрового окна, чтобы зацепить углубление, и ввинтить неизмененный болт в отверстие, чтобы зафиксировать шарикоподшипник на месте. Этот совет любезно предоставлен Джоном Смардыком.
    3. После этого поместите стойку в сборе на место со стороны пассажира автомобиля и вручную затяните один из болтов крепления со стороны пассажира. Позвольте стороне водителя немного свисать.
    4. Затем просуньте руку в окно автомобиля и поверните рулевое колесо, пока оно не станет прямым. Возможно, вы захотите, чтобы ваш помощник держал рулевое колесо прямо за вас. (моя дочь отлично поработала!)
    5. На этом этапе открытая сторона универсального зажима должна в целом хорошо совмещаться с плоской стороной вала рулевого механизма.
    6. Совместите прорезь в зажиме точно по центру плоскости вала. В противном случае зажимной болт не может быть установлен.
    7. Расположив зажим карданного шарнира рулевой колонки над валом рулевого механизма, надавите на рейку в сборе. Универсальный зажим теперь будет скользить по валу рулевого механизма на своем месте.
    8. Установите и вручную затяните верхний болт крепления со стороны водителя. Если универсальный зажим не полностью встал на место, используйте небольшой молоток и слегка постучите им, пока под зажимом не будет видно плоской поверхности.(хотите верьте, хотите нет, для этого есть место!)
    9. Установите и затяните зажимной болт. Установите и затяните от руки оставшиеся два крепежных болта.
    10. Выровнять монтажные болты и затянуть их вручную — это немного сложная работа, но абсолютно необходимая, чтобы избежать перекрестной резьбы алюминиевой поперечины.
    11. Затяните болты крепления стойки примерно с моментом 23 Нм (17 фунт-футов).
    12. Установите монтажный зажим линии высокого давления и провод заземления.
    13. Присоедините трубопровод высокого давления к насосу рулевого управления с гидроусилителем с помощью новых бронзовых шайб.(крутящий момент до 33 фунт-футов)
    14. Прикрепите возвратную линию к корпусу стойки с помощью новых бронзовых шайб. (затяните с усилием 15 фунт-футов)
    15. Используйте пластиковую стяжку, чтобы связать линию высокого давления и компенсационную линию со стойкой. Обертку следует разместить в том же месте, что и резиновая прокладка для линии стойки.
    16. Удалите индивидуальный центрирующий болт (если вы его использовали), затем замените и затяните пластиковую заглушку смотрового окна.
    17. Подсоедините рулевые тяги к поворотным кулакам, затянув контргайки с усилием примерно 30 фут-фунтов.Вам нужно будет приложить достаточное давление к валу шарового шарнира на конце рулевой тяги, чтобы он не проворачивался в поворотном кулаке. Я использовал тот же самый маленький съемник, которым я их разбирал, и плоскую «подушечку» на нижней части конца рулевой тяги.
    18. Установите трубку свежего воздуха и монтажный кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости со стороны водителя.
    19. Далее устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости. Это нужно сделать, предварительно соединив концы. Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу управления должны быть затянуты с усилием 18 фунт-футов.
    20. Затем с помощью домкрата поднимите стабилизатор поперечной устойчивости, пока монтажные зажимы не совпадут с монтажными кронштейнами. Убедитесь, что обе стороны занимают правильное положение одновременно. Установите зажимные болты и затяните их с усилием 17 фунт-футов.

    10.0 — Удаление воздуха из системы

    Необходимые инструменты : NA
    Требуемое время : 30 минут

    1. Установите колеса и опустите автомобиль с домкратов.
    2. Заполните бачок гидроусилителя рулевого управления жидкостью для автоматических трансмиссий Dexron II или III.
    3. Подсоедините аккумулятор и заведите автомобиль.
    4. Подождите несколько минут, чтобы жидкость разошлась.
    5. Выпустите воздух из новых линий рейки, медленно поворачивая фиксатор рулевого управления до упора, пока в резервуаре не перестанут появляться пузырьки воздуха, а уровень жидкости не останется постоянным.
    6. В качестве окончательной проверки сравните уровень жидкости в резервуаре при остановленном двигателе и при работающем двигателе.Если уровень жидкости поднимается более чем на 10 мм, в системе все еще есть воздух, и вам следует повторить процесс удаления воздуха.
    7. Как только это будет завершено, вы снова в пути и отправляетесь в мастерскую по выравниванию.

    Поздравляю, вы только что сэкономили $ ????? и узнал что-то новое.

    Езди осторожно.

    Clark’s Garage 1998


    Как диагностировать и заменять внутренние гнезда рулевой тяги стойки и шестерни


    Home, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты и оборудование, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс
    Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

    Симптомы, которые обычно указывают на изношенные гнезда внутренней рулевой тяги, — это ощущение «ослабления» в рулевом колесе, отклонение рулевого колеса и / или износ пальцев на передних колесах.

    Сильно корродированные гнезда внутренней рулевой тяги иногда заедают, вызывая плохой возврат рулевого управления и / или жесткое рулевое управление. Перекручивание розеток во время установки также может вызвать такие же симптомы. Однако в большинстве случаев жесткое рулевое управление и плохой возврат руля указывают на заедание в другом месте, например, на концах внешних рулевых тяг, верхних опорных пластинах стойки Макферсон или нижних шаровых шарнирах.

    Шум — еще один симптом, причиной которого иногда являются изношенные гнезда внутренней рулевой тяги. Но более вероятным источником стука или лязгания в рулевом управлении является чрезмерный люфт в самой стойке (что регулировка вилки может помочь, а может и не помочь) или плохие втулки стойки.

    В любом случае не спешите с выводами, пока не проведете тщательный осмотр рулевого механизма, подвески, ступичных подшипников и шин, чтобы определить точный характер проблемы.

    ПРОВЕРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

    Лучшим способом проверки переднего реечного рулевого механизма является использование проверки «сухой парковки».Оба передних колеса должны находиться на земле или на взлетно-посадочной полосе подъемника (заблокируйте поворотные пластины, если автомобиль стоит на выравнивающей рейке), чтобы нагружать рулевой механизм и сцепное устройство. Попросите помощника покачивать рулевое колесо вперед и назад, пока вы будете следить за люфтами в концах рулевых тяг, рычажном механизме рулевого вала или втулках реечной рейки.

    Внимательно следите за любыми перекосами между промежуточным рулевым валом и его муфтами. Шарнирные соединения, используемые на некоторых старых автомобилях, подвергаются воздействию элементов и подвержены коррозии.Даже если муфты валов закрыты защитной крышкой, отодвиньте крышку назад, чтобы проверить их состояние. Ослабление или заедание в данном случае — это часто упускаемая из виду причина большого количества ненужных рулевых работ R&P.

    Корпус стойки не должен перемещаться относительно поперечины или шасси. Движение будет указывать на ослабление втулок стойки и / или на треснувшее или сломанное монтажное ушко.

    Вы не можете увидеть люфт в гнездах внутренних рулевых тяг при сухой парковке, потому что мешают сильфоны.Однако с резиновым сильфоном вы обычно можете «почувствовать» любую неровность в соединении, защемив гнездо пальцами. Сильфоны из твердого пластика Hytrel, которые GM использовала на старых автомобилях, не очень гибкие, поэтому на этих автомобилях вам придется либо оттянуть сильфоны и визуально проверить их на ослабление, либо использовать альтернативный метод проверки «качните колесо».

    Заблокируйте рулевое колесо, поднимите одно колесо над землей, затем возьмитесь за обе стороны колеса и попытайтесь покачать его взад и вперед. Любое движение поперечной рулевой тяги в сильфоне означает, что внутреннее гнездо рулевой тяги ослаблено.Этот метод также подходит для использования в стойках с брандмауэром и задней подставкой, где доступ затруднен.

    Обратите внимание на состояние обоих сильфонов и их зажимов. Разорванные, потрескавшиеся или пропитанные маслом сильфоны и / или ослабленные хомуты необходимо заменить. Если внутрь попала грязь и / или вода, скорее всего, внутренние розетки и, возможно, сама стойка также потребует внимания.

    Присутствие жидкости гидроусилителя рулевого управления в любом из сильфонов силовой стойки указывает на утечку внутреннего уплотнения, и, если вы не умеете самостоятельно ремонтировать силовые стойки, утечка означает замену стойки.

    Если в ходе осмотра обнаружена проблема с гнездами внутренних рулевых тяг (или самой стойки), следующим шагом обычно является вытаскивание стойки. Узлы гнезда внутренней рулевой тяги на некоторых автомобилях можно заменить со стойкой на месте, но на большинстве не хватает места для локтей, чтобы сделать то, что нужно сделать.

    РАЗБОРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

    После того, как вы извлекли стойку из шасси и поместили ее на свой рабочий стол, установите ее в тиски для стойки или зажмите одну из ее монтажных проушин в тисках.Что бы вы ни делали, не сжимайте корпус стойки в губках тисков, потому что это может привести к раздавливанию корпуса.

    Даже если неисправен только один патрубок, снимите и выбросьте оба сильфона. Как и в случае с внешними наконечниками рулевой тяги, если один из них плохой, можно поспорить, что другой не слишком сильно отстает. Внутреннее гнездо иногда выходит из строя преждевременно из-за того, что оно было установлено слишком плотно или из-за того, что его защитный сильфон был поврежден. Но в большинстве случаев розетка выходит из строя в результате естественного износа.И поскольку оба гнезда внутренней рулевой тяги подвергаются одинаковому воздействию, степень износа обычно одинакова, поэтому оба, вероятно, потребуют замены. Как правило, вытаскивание стойки из автомобиля — самая сложная часть работы. Вот почему многие специалисты рекомендуют заменять оба внутренних патрубка (и сильфон) одновременно, если одно или другое вышло из строя при «нормальных» обстоятельствах.

    Есть еще одна причина для снятия обоих сильфонов. Если вы заменяете внутреннее гнездо на «длинном» конце рейки (наиболее удаленном от ведущей шестерни), вам необходимо удерживать рейку, чтобы предотвратить ее скручивание при замене гнезда.Если не удерживать рейку, она будет скручиваться против зубьев шестерни и, возможно, повредит их. Единственный приемлемый способ удерживать стойку — использовать гаечный ключ на плоской части стойки, где нарезаны зубья. Нельзя использовать пару тисков или трубный ключ для удержания стойки, потому что зубцы любого инструмента будут врезаться в стойку, оставляя за собой зазубрины. После этого зазубрины будут разъедать концевые уплотнения силовой стойки каждый раз, когда стойка перемещается вперед и назад. Вскоре стойка снова начнет протекать.

    Третья причина для снятия обоих сильфонов — их замена новыми. Резиновые сильфоны изнашиваются с возрастом, и чем старше они становятся, тем больше вероятность того, что они треснут. Если в стойке накопилось достаточно миль, чтобы потребоваться новые внутренние розетки, вероятно, потребуется новый сильфон.

    Жесткие пластиковые сильфоны, с другой стороны, более устойчивы к озону и маслам, чем резина, поэтому можно утверждать, что замена пластиковых сильфонов в качестве превентивной меры не требуется. Даже в этом случае сильфон следует тщательно осмотреть и заменить при обнаружении каких-либо повреждений.

    ЗАМЕНИТЕ ГНЕЗДО ВНУТРЕННЕЙ СТЯЖКИ

    После снятия сильфона вы найдете множество конфигураций внутренних гнезд. Внутренние гнезда ввинчиваются в стойку и фиксируются одним из нескольких способов, чтобы они не вышли из строя. Сам корпус может быть прикреплен к стойке или удерживаться контргайкой, стопорным штифтом, роликовым штифтом или установочным винтом.

    Заклинивающие гайки или фиксаторы корпуса можно ослабить с помощью гаечного ключа, трубного ключа или стопорных плоскогубцев (на корпусе муфты, а не на стойке!).Но прежде, чем вы попытаетесь открутить гнездо, вытяните рейку в сторону «короткой» стороны (конец с ведущей шестерней) и удерживайте рейку гаечным ключом поперек зубцов рейки, чтобы предотвратить ее скручивание.

    На головках, удерживаемых спиральным роликовым штифтом, используйте простой инструмент или небольшой скользящий молоток, чтобы извлечь штифт из корпуса.

    Чтобы удалить гнездо, закрепленное стопорным штифтом, вам придется высверлить штифт с помощью сверла 5/32. Полностью выдвиньте стойку в сторону ремонтируемой стороны и оберните конец корпуса стойки тряпкой, чтобы не допустить попадания металлической стружки.Пробейте по центру штифт, чтобы установить сверло, затем просверлите его на глубину от 1/4 до 3/8 дюйма. После отправки штифта вы можете ослабить контргайку и снять гнездо.

    Обязательно очистите и проверьте резьбу стойки. Если резьба повреждена или если на одном конце рейки имеется более двух отверстий, рулевой механизм необходимо заменить.

    Некоторые импортные стойки (AMC Alliance / Encore с ручным рулевым управлением, Toyota и Nissan) имеют внутреннюю резьбу для внутреннего гнезда. Для фиксации розетки используется стопорная шайба или стопорная пластина.Чтобы снять внутреннее гнездо на Alliance / Encore, потребуется специальный инструмент. Не используйте повторно старую стопорную шайбу.

    Теперь вы можете установить новые узлы внутренних гнезд. Предварительно собранные послепродажные розетки не требуют смазки, в отличие от многосекционных розеток оригинального оборудования. Для смазки гнезда и седла используйте универсальную смазку хорошего качества или смазку для ступичных подшипников.

    Способ установки внутренних розеток будет зависеть от типа стойки и используемой сменной розетки. Предварительно собранные розетки на вторичном рынке обычно «предварительно нагружены», что означает, что розетка обеспечивает нужную степень герметичности как есть.Чтобы установить такую ​​розетку, все, что вам нужно сделать, это навинтить ее, затянуть, а затем заблокировать с помощью соответствующего фиксатора.

    Однако с головками OE, состоящими из нескольких частей, необходимо затянуть головку до тех пор, пока не будет достигнута заданная предварительная нагрузка, которую вы измеряете с помощью натяжной шкалы. Вообще говоря, розетка достаточно тугая, когда требуется от 4 до 6 фунтов. силы для смещения рулевой тяги в сторону. Если гнездо недостаточно туго затянуто, оно может вызвать люфт в рычажном механизме или выбиться и расшататься.Если затянуть его слишком туго, он может заедать или изнашиваться преждевременно. Вот почему так популярны предварительно собранные заменяемые розетки.

    Навинтите контргайку и новую головку на конец стойки и затяните в соответствии с техническими требованиями производителя. Убедитесь, что тяга свободно перемещается, прежде чем закреплять или фиксировать гнездо на месте.

    На стойках GM, требующих разбивки, сделайте зарубки с обеих сторон корпуса с помощью выколотки. Поддерживая стойку, пока вы это делаете, и закрепите корпус так, чтобы он был равен 0.Щуп 010 дюймов (0,25 мм) нельзя пропустить между стойкой и стойкой корпуса.

    На гнездах, для которых требуется стопорный штифт, вытащите кернер и просверлите отверстие глубиной не более 1/4 дюйма для установки нового стопорного штифта. Вставьте штифт в отверстие и отпилите окружающий металл, чтобы закрепить штифт на месте. На резьбу установочных винтов следует нанести фиксирующий состав.

    Во многих случаях расположение внутренних розеток в стойке имеет решающее значение. Сначала стойку необходимо отцентрировать в корпусе, чтобы с каждого конца корпуса выступало одинаковое количество стоек.Затем следует навинчивать внутренние гнезда до тех пор, пока самый внутренний край гнезд не окажется на заданном расстоянии от корпуса. За подробностями обращайтесь к сервисной информации производителя транспортного средства.

    УСТАНОВИТЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    После того, как вы закончили R&R внутреннего гнезда, не забудьте заполнить ручную стойку 90-градусным механизмом. Большинство ручных стоек вмещают около 0,2 пинты (95 мл). Силовые стойки можно слегка смазать консистентной смазкой для шасси.

    Отцентрируйте стойку и расположите новый сильфон так, чтобы стойка имела полный диапазон перемещения в обоих направлениях.Используйте новые зажимы и убедитесь, что сильфон не перекручен и не перегнут. На силовых стойках убедитесь, что вентиляционная трубка, идущая встык, входит в отверстия, предусмотренные в сильфоне, и что трубка не зажата и не забита.

    Когда стойка возвращается в автомобиль, большинство специалистов рекомендуют установить новые монтажные втулки. Любая стойка с достаточным пробегом для износа внутренних гнезд, вероятно, также потребует новых втулок. В конце концов, труд — это самая большая часть работы.

    На стойках Ford с тремя опорами сначала затяните центральную втулку, а затем две концевые втулки.

    При использовании стоек питания воздух должен быть удален из системы после того, как стойка вернется на место. Долейте бачок гидроусилителя рулевого управления, запустите двигатель и поверните рулевое колесо из стороны в сторону (не нажимая на упоры), чтобы удалить воздух из системы. Добавляйте жидкость по мере необходимости, чтобы поддерживать полный уровень.

    Последний шаг — сбросить выравнивание схождения. Замена рулевых тяг приведет к изменению исходной регулировки, поэтому не пропускайте этот жизненно важный шаг.




    Для получения дополнительной информации о рулевом управлении и выравнивании см. Этот продукт:


    Другие статьи о рулевом управлении:

    Реечное рулевое управление: лечение утренней болезни

    Системы гидроусилителя с регулируемым усилителем

    Регулировка углов установки колес: развал, поворот и схождение

    Как выровнять несоосные

    Регулировка легких грузовиков и внедорожников

    Корректировка тяги рулевого управления

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive


    Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

    Auto Repair Yourself

    Автомобильное программное обеспечение

    OBD2HELP

    Случайная осечка

    Справка по диагностическому инструменту

    КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

    Замените рулевую рейку — TechWiki

    Time & Tools
    Время: 1 час на снятие стойки
    Инструменты: Головка глубокая на 17 мм / гаечный ключ на 17 мм для снятия наконечника рулевой тяги, головка на 13 мм, головка на 17 мм, трещотка, многочисленные удлинители, гаечный ключ на 13 мм, гаечный ключ на 32 мм, гаечный ключ на 36 мм, 5.Шестигранный ключ на 5 мм, долото и молоток (для снятия rivnut), дрель, сверла на 2,5 и 3 мм, тиски

    Чтение заводского руководства заставит вас поверить, что это просто откручивание пары болтов и чушь, готово.

    Err, нет. Будьте готовы к тому, что вам будет очень неуютно:

    Удаление

    S1

    Сначала ослабьте гайки передних колес, затем приподнимите переднюю часть автомобиля и поместите на опоры оси. Оставьте достаточно места хотя бы с одной стороны, так как вам нужно место, чтобы убрать стойку.

    Снимите передние колеса.

    Теперь нужно отделить концы рулевой тяги от рулевых рычагов. Ослабьте гайки до конца резьбы. На этом этапе стоит ударить гайку вверх медным молотком, поскольку этого иногда бывает достаточно, чтобы освободить соединение, не дотянувшись до делителя шарового шарнира. Если это не сработает, лучше всего использовать ножничный разделитель, чтобы освободить сустав.

    Теперь, когда оба конца рулевой тяги отпущены, необходимо освободить нижнюю UJ рулевой колонки от шестерни рейки.Для этого сначала отметьте шестерню рейки по отношению к нижнему UJ. Я использовал каплю типпекса (потому что у него под крышкой есть удобная кисточка!). Это поможет вам впоследствии снова соединить две части вместе таким образом, чтобы, надеюсь, рулевое колесо по-прежнему указывало в правильном направлении! Теперь снимите нижний стяжной болт (13 мм) с нижнего UJ. Вам понадобится гаечный ключ на 13 мм на гайке, чтобы она не вращалась вместе с болтом.

    Теперь вы можете открутить 4 болта, которыми рулевая рейка крепится к перегородке.Два на переборке со стороны пассажира и 2 на переборке со стороны водителя. Для нижних требуется гнездо на 13 мм, для верхних — на 17 мм. Я использовал 2 12-дюймовых удлинителя и 6-дюймовый удлинитель на гнездах, чтобы я мог сидеть на сиденьях и делать это с относительным комфортом, не оказываясь перевернутым в пространстве для ног. После того, как вы сломаете болты и начнете их откручивать, вы можете обнаружить, что их довольно сложно повернуть, пока они почти не вывернуты. Это потому, что они покрыты резьбовым замком, и это вполне нормально.

    С вывернутыми болтами вы сможете немного повернуть стойку к передней части автомобиля, а затем повернуть нижнюю UJ рулевой колонки так, чтобы она сошла с шестерни рейки и вы могли повернуть ее в сторону.

    Затем я вытащил резиновую втулку вокруг отверстия в переборке, через которое проходит шестерня, так как через минуту это даст вам немного больше места.

    Теоретически теперь вы должны иметь возможность подтолкнуть стойку к передней части автомобиля, чтобы шестерня прошла через отверстие в переборке, а затем выдвинуть стойку.

    Однако у меня никакие колебания не работали. Проблема в том, что на передней поверхности канала рулевой рейки имеется ривгайка, которая не позволяет рейке продвинуться достаточно далеко вперед, чтобы ее можно было очистить от переборки. Если вы посмотрите в передний служебный отсек, вы увидите его прямо над выходом двигателя отопителя. На автомобилях с правым рулем этот рывок не нужен.

    Я острым зубилом выбил от него переднюю грань (в переднем служебном отсеке). Потом от него избавились длинная отвертка и здоровый удар ее задней частью по каналу рулевой рейки.

    Теперь вы должны пройти в пространство для ног и наклонить шестерню рулевой рейки вверх, и она должна просто очистить отверстие в перегородке. Затем просто выведите стойку по каналу.

    S2

    Для меня не отличается от описанного выше S1, кроме снятия ривнута нет необходимости, просто попросите кого-нибудь помочь вам его открутить, он придет.

    Ремонт

    Стойка изготовлена ​​компанией Titan Motorsport, и они будут продавать все части населению при условии минимальной стоимости заказа 25 фунтов стерлингов.И, честно говоря, они тоже очень помогают!

    Я снял свою стойку, так как был люфт, который, как я подозревал, был нейлоновыми колпачками на внутреннем конце каждой поперечной рулевой тяги.

    Я заказал 2 чашки (3,50 фунта стерлингов каждая), 2 пружины, которые находятся за чашками (фунты стерлингов), 2 стопорных штифта, фиксирующих чашки на стопорных гайках (фунты стерлингов каждая), и 2 упора (фунты стерлингов). По 4,50).

    [Из Titan Motorsport, март 2007 г .: A1161611200A3 — 3,35EA — нейлоновые туфли, A1161610900A3 — 52p — пружина, A1161916700A3 — 28p — стопорный штифт.Примечание. Существует минимальная комиссия в размере 25 фунтов стерлингов]


    Кажется, это наиболее частая причина люфта в стойке.


    Вам понадобится источник смазки, чтобы перестроить стойку. «Rocol MTS1000» теперь известна как «смазка для подшипников высокого давления rocol Sapphire», а «пластичная смазка scheerol mpt2» на самом деле называется «spheerol mp2». Я получил это от RS, но есть и другие места, где они продаются. Обратите внимание: 400 г — это много, но это все, что у них было на момент заказа.

     RS инвентарный номерКол-во Цена за единицу товара Стоимость Описание
      198-3136 1 £ 2,82 £ 2,82 Смазка для подшипников Spheerol MP2, 400 г
      330-6288 1 £ 14,15 £ 14,15 Сапфировая смазка для подшипников высокого давления, 400 г
      288-4793 1 £ 6,00 £ 6,00 Карманный пружинный баланс с крючком и кольцом, 30 кг
     Промежуточный итог £ 22,97
     Стоимость доставки £ 4.95
     НДС 4,19 £ Общая сумма заказа 32,11 £
     


    Начните с удаления кабельных стяжек, которые удерживают манжеты, и сдвиньте их обратно к концам рулевой тяги (я оставил концы рулевой тяги на месте, теория заключалась в том, что отслеживание не будет слишком далеко, когда я верну ее обратно вместе).

    Открывает внутренние концы рулевых тяг и чашечное соединение, в которое они входят.

    Вы увидите, что чашечное соединение имеет контргайку. Между стопорной гайкой и корпусом манжеты находится небольшой стопорный штифт (роликовый штифт), который необходимо осторожно высверлить (с помощью сверла 2,5 / 3 мм).

    После снятия стопорного штифта появится возможность (осторожно) зажать рейку в тисках и открутить контргайку гаечным ключом на 32 мм.

    После ослабления контргайки чашечное соединение откручивается от конца стойки.

    Снимите муфту, обратив внимание на нейлоновую чашку и пружину, которые там находятся.

    Повторите то же самое для другой поперечной рулевой тяги.

    Перед повторной сборкой (с использованием новых головок) необходимо отточить новые головки до поверхностей шариков, используя легкий шлифовальный состав. Если этого не сделать, требуемые настройки нагрузки будут потеряны в пределах нескольких сотен миль.

    При повторной сборке два шарнира должны быть затянуты до точки, в которой для перемещения требуется нагрузка от 3 до 4 кг, приложенная на 152 мм вниз по поперечному рычагу гусеницы от центра шара в шарнире (т. Е. Прямо у конца). Это.Зафиксируйте в этом месте, просверлите еще раз и закрепите штифтом. Кернер на конце стопорного штифта слегка раздвинет его, закрепив.

    В этот момент я заметил, что предварительный натяг моей рейки, казалось, сильно ослабел, так как я мог повернуть вал шестерни одним пальцем и большим пальцем, и что когда я это делал, рейка, на мой взгляд, звучала «шумно». «. Также был один момент в путешествии, где все шло «натянуто».

    Я решил разобрать стойку и снова смазать ее.

    Сначала снимите шестерню.Для этого сначала открутите стопорную гайку болта упорной подушки рулевой рейки с помощью гаечного ключа на 36 мм, затем отверните болт упорной подушки с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Затем снимите стопорное кольцо, удерживающее узел шестерни, а затем с помощью тисков и подходящих головок выдавите его из корпуса рейки.

    Затем можно осторожно вынуть стойку из конца корпуса стойки.

    После небольшой очистки и обезжиривания я обнаружил, что с внутренними частями все в порядке, за исключением отмеченного зуба на стойке, который образовывал то место, которое я заметил.Я просто одел это прекрасной пилкой.

    При повторной сборке упорную подкладку стержня стойки необходимо отрегулировать таким образом, чтобы обеспечить предварительную нагрузку, позволяющую тянуть горизонтально установленную стойку по всей ее длине с усилием 50-70 Н.

    Здесь вы найдете фотографии разобранного стеллажа: http://silverdreamracer.de/steeringrack/index.html

    Переоборудование

    Если ослабить болты верхнего и нижнего шплинтов универсального шарнира промежуточного вала рулевой колонки, можно получить достаточный осевой люфт для облегчения повторной сборки нижнего шарнира на шлице рейки с уже закрепленной на месте рейкой.После ослабления верхний шарнир имеет некоторый осевой провис на промежуточном валу, чтобы учесть любой монтажный допуск.

    Примечание. Если по какой-либо причине вы снимаете нижний шарнир с конца промежуточного вала, при повторной сборке обратите внимание на то, чтобы ориентация шарнира соответствовала валу. Зазор шплинта не является полным оборотом по сравнению с шлицем шестерни, поэтому ориентация имеет решающее значение для вставки болта. Трудно заметить при управлении по ощущению в пространстве для ног!

    Сколько стоит замена или ремонт рулевой рейки?

    Сколько стоит рулевая рейка?

    Ваша рулевая рейка является важной частью рулевой системы вашего автомобиля.На автомобиле с неисправной или неисправной рулевой рейкой ездить небезопасно. Вы не хотите откладывать ремонт рулевого управления. Умение правильно управлять автомобилем — один из важнейших аспектов вождения. Если вы считаете, что с рулевой рейкой возникла какая-либо проблема, вам необходимо как можно скорее проверить машину у сертифицированного механика. Чем дольше вы ждете, тем больше будет стоить покупка и замена рулевой рейки.

    Стоимость работ и запчастей рулевой рейки

    В среднем цена на новую рулевую рейку колеблется примерно в пределах 100-500 долларов в зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля.Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о покупке модернизированной рулевой рейки. Есть много автозапчастей, которых следует избегать при восстановлении, например, компрессоры переменного тока, но восстановленные рулевые рейки имеют отличную репутацию. Если вы хотите снизить стоимость рулевой рейки, обратите внимание на модернизированную рулевую рейку.

    В таблице, которую мы создали ниже, показана стоимость деталей рулевой рейки с гидроусилителем для пяти различных моделей. Как видите, стоимость рулевой рейки довольно сильно варьируется от прейскурантной цены до наших цен здесь, в BuyAutoParts.com. Прейскурантная цена аналогична цене MSRP, с которой вы имеете дело для других продуктов, хотя это цена, рекомендуемая производителем, во многих случаях она намного дешевле прейскурантной цены. Обычно дилерские центры и автомастерские устанавливают цены на свои рулевые рейки ближе всего к прейскуранту, но если вы знаете, что вам нужна рулевая рейка, вы можете просто приобрести ее в Интернете и сэкономить сотни, а иногда и тысячи на стоимости замены рулевой рейки.

    Автомобиль OEM (производитель оригинального оборудования) Номер Прейскурантная цена Наша цена Рабочее время (час) Независимые магазины оценивают средние затраты на рабочую силу по стране (100 долларов США на час) Дилеры оценивают среднюю стоимость рабочей силы в стране (130 долл. США / час)
    2008 Мерседес Бенц R350 1644600125 3170 долларов.00 $ 715,00 5 $ 650.00 (5 часов) $ 3820,00 715,00 $ $ 3105,00
    2007 GMC Acadia 20843950 $ 713.91 $ 232.91 7,7 1 001,00 $ (7,7 часа) $ 1714.91 $ 232.91 $ 1482,00
    2007 Мерседес Бенц ML350 1644600225 3 170,00 $ $ 849.91 5.5 $ 715,00 (5,5 часов) $ 3885,00 $ 849.91 $ 3035,09
    2007 Лексус RX350 4425048070 $ 1,119,24 $ 355.91 3,6 468,00 $ (3,6 часа) $ 1587,24 $ 355.91 $ 1231,33
    2005 Тойота Тундра 44250-0C041 $ 736,04 375,00 $ 2,3 $ 299.00 (2,3 часа) 1035 долларов.04 375,00 $ $ 660,04

    Не упустите наши эксклюзивные предложения

    Получите мгновенную экономию, эксклюзивные предложения и ограниченные по времени акции.

    Расчет стоимости замены рулевой рейки

    Время, затрачиваемое на замену рулевой рейки, сильно зависит от вашего автомобиля. Однако средние затраты на рабочую силу колеблются от 350 до 450 долларов. Трудозатраты на замену рулевой рейки очень велики, и их можно точно оценить только на основе почасовой оплаты вашего механика.Вам следует обратиться к своему местному механику, чтобы получить точную оценку, основанную на конкретном состоянии вашего автомобиля.

    Таблица трудозатрат, которую мы включили ниже, содержит официальную оценку трудозатрат на снятие и замену рулевой рейки для 18 различных автомобилей 2007 года. Мы создали эту таблицу, чтобы дать вам представление о том, как варьируется время работы для разных автомобилей. Для некоторых автомобилей рулевая рейка более доступна, чем для других автомобилей. Для транспортных средств, где рулевая рейка легко доступна, рабочее время не так велико, а для транспортных средств с труднодоступной рулевой рейкой рабочее время увеличивается, поскольку у механика есть больше деталей, которые нужно убрать с дороги, прежде чем они можно получить доступ к рулевой рейке, чтобы снять и заменить ее.Обратите внимание, что при замене рулевой рейки рекомендуется выравнивание четырех колес, время работы, указанное ниже, не учитывает это выравнивание или диагностику неисправной рулевой рейки.

    Классификация автомобилей Модель 1 Модель 2 Модель 3
    Хэтчбеки 2007 Ford Focus ~ 4,4 часа работы 2007 Honda Fit ~ 5,2 часа работы 2007 VW Rabbit ~ 3,8 часа работы
    Седаны 2007 VW Passat ~ 3.8 рабочих часов 2007 Honda Accord ~ ​​3,6 часа работы 2007 BMW 328 ~ 3,1 — 6,1 часов работы
    Вагоны 2007 VW Jetta Wagon ~ 3,8 часа работы 2007 Subaru Outback ~ 2,8 — 3,2 часа работы 2007 Audi A6 ~ 5,8 часов работы
    Спортивные автомобили 2007 Mazda MX-5 Miata ~ 2.7 часов работы 2007 Audi S4 ~ 8,5 часов работы 2007 Chevrolet Corvette ~ 5,0 — 5,3 часов работы
    Внедорожники / Кроссоверы 2007 Honda CRV ~ 4.5 рабочих часов 2007 Hyundai Santa Fe ~ 4.3 — 4.6 часов работы 2007 BMW X5 ~ 2,5 часа работы
    Пикапы 2007 Nissan Frontier Pickup ~ 3,0 — 4,3 рабочих часа 2007 Dodge Ram 1500 ~ 2,2 часа работы 2007 Ford F-150 ~ 2,5 часа работы
    Диапазон = от 2,8 до 8,5 рабочих часов

    Как сэкономить на рулевой рейке?

    Вот отличный совет, которому нужно следовать при покупке автомобильных запчастей.Спросите у механика примерную стоимость ремонта и получите точный номер детали от производителя рулевой рейки. Поблагодарите их за оценку, но не покупайте сразу. Идите домой и проверьте номера деталей в Интернете, и вы найдете гораздо более низкие цены. В большинстве случаев вы найдете значительную экономию. После получения запчастей, заказанных через Интернет, отнесите их механику для выполнения работы. Все, за что им нужно платить, — это труд.

    Найдите рулевую стойку

    Чтобы найти подходящую рулевую рейку, которая гарантированно подойдет вашему автомобилю по непревзойденной цене, воспользуйтесь поиском по годам, марке и модели в левом верхнем углу этой страницы.Если вы найдете рулевую рейку по более низкой цене в другом месте, позвоните одному из наших специалистов по рулевым рейкам из США, и мы предложим эту цену. 1-888-907-7225. Все наши рулевые рейки поставляются с бесплатной доставкой и лучшей в отрасли гарантией.

    Дополнительные оценки и затраты на конкретный автомобиль

    Рулевая рейка с гидроусилителем помогает направить автомобиль в правильном направлении с минимальным усилием на рулевом колесе. Рулевая рейка может выйти из строя из-за различных факторов, таких как неправильное обслуживание или старение.Неисправная рулевая рейка может вызвать утечку жидкости для рулевого управления, в результате чего рулевое управление будет тяжелее, чем обычно. Многие другие характеристики вашего автомобиля могут отклоняться из-за поврежденной рулевой рейки. Распространенные симптомы, проявляемые поврежденной рулевой рейкой с гидроусилителем, включают блуждание автомобиля, шатание рулевого колеса и стук, лязг или стук вашего автомобиля. Если неисправность рулевой рейки можно исправить только путем ее замены, тогда вам нужно будет выбрать подходящую сменную рулевую рейку для вашего автомобиля.В то время как рулевые рейки обычно оцениваются по завышенной цене, для клиентов становится критически важным найти подходящий магазин для замены, который предоставит высококачественные запасные части по разумным ценам.

    BuyAutoParts.com — один из таких источников, который поставляет покупателям автозапчасти по справедливым ценам. Будь то спортивный Jaguar, роскошный Mercedes или компактная Toyota, вы можете найти для них запасные рулевые рейки с гидроусилителем здесь. Список ценовых диапазонов некоторых из наших бестселлеров рулевого управления с гидроусилителем и транспортных средств, в которые они подходят, перечислены ниже.

    Совместимый автомобиль Ссылка Тип рулевого механизма с усилителем Ценовой диапазон OEM номера
    2006-2007 Мерседес Бенц R320

    2006-2007 Мерседес Бенц R350

    2006-2007 Мерседес Бенц R500

    2006-2007 Мерседес Бенц R63 AMG

    2006-2009 Мерседес Бенц ML320

    2006-2011 Мерседес Бенц ML350

    2006-2011 Мерседес Бенц ML500

    2007-2009 Мерседес Бенц GL320

    2007-2011 Мерседес Бенц ML63 AMG

    2007-2012 Мерседес Бенц GL350

    2007-2012 Мерседес Бенц GL450

    2007-2012 Мерседес Бенц GL550

    2008-2011 Мерседес Бенц ML550

    2008-2008 Мерседес Бенц R320

    2008-2008 Мерседес Бенц R350

    2008-2008 Мерседес Бенц R500

    2008-2008 Мерседес Бенц R63 AMG

    Запасная рулевая рейка: (номер детали: 80-01323) BAP Новый 677 долларов.25–612,75 долл. США 164 460 01 25,

    164 460 05 00,

    1644600100,

    164460010060,

    164460010080,

    164460010088,

    1644600125,

    1644600125-88,

    164460012560,

    164460012580.

    Восстановленное 834,75–755,25 долл. США
    2008-2014 Buick Анклав

    2009-2014 Шевроле Траверс

    2007-2014 GMC Акадия

    2007-2010 Saturn Outlook

    Запасная рулевая рейка: (номер детали: 80-01419) Поставляется с соленоидом 262 доллара.50–237,50 долл. США 19320547, г.

    20817770,

    20843950,

    20964165,

    220,

    23271562,

    25789067,

    25971331,

    36R0450,

    Поставляется без соленоида 225,75–204,25 долл. США
    OEM Новый 551,25–498,75 долл. США
    1995-1998 Порше 911 Запасная рулевая рейка: (номер детали: 80-00438) Короткий — без внутренних концов поперечной рулевой тяги 729 долларов.75 — 660,25 долл. США 99334701100
    2004-2009 Лексус RX300

    2001-2007 Тойота Хайлендер

    Запасная рулевая рейка: (номер детали: 80-00960) Повторное производство 309,75–280,25 долл. США 44200 48090, г.

    44200 48090X,

    44200-48090,

    4420048090,

    4420048090X,

    4420048180,

    44250 0E011,

    44250 0E012,

    44250 48120,

    44250-0E011.

    BAP Новый 393,75–356,25 долл. США
    Восстановленный комплект рулевой рейки и внешней рулевой тяги с усилителем 420–380 долл. США
    2006-2007 Mercedes Benz ML500

    2006-2011 Мерседес Бенц ML350

    2007-2009 Мерседес Бенц GL320

    2007-2009 Мерседес Бенц ML320

    2007-2011 Мерседес Бенц GL450

    2007-2011 Мерседес Бенц GL550

    2007-2011 Мерседес Бенц ML63 AMG

    2008-2011 Мерседес Бенц ML550

    2010-2011 Мерседес Бенц GL350

    Запасная рулевая рейка: (номер детали: 80-01270) Поставляется без соленоида 813 долларов.75 — 736,25 долл. США 1644600225, г.

    1644600225-88,

    164460022560,

    164460022580,

    164460022588,

    1644600300,

    164460030060,

    164460030080,

    164460030088,

    A1644600225.

    Поставляется с соленоидом 918,75–831,25 долл. США
    Восстановленный комплект рулевой рейки и внешней рулевой тяги с усилителем 929,25–840,75 долл. США

    Приблизительная стоимость замены некоторых автомобилей указана ниже.Мы надеемся, что это поможет вам понять, сколько вам нужно будет инвестировать, чтобы восстановить характеристики рулевого управления.

    долл. США
    Автомобиль Приблизительная стоимость замены
    2014 Buick Enclave 644–1096 долл. США
    2008 Лексус RX350 1182–1908
    2001 Тойота Хайлендер 1186–1881 долл. США
    2010 Saturn Outlook 2WD 722–1065 долл. США
    2009 Saturn Outlook 4WD 781–1140 долл. США
    2009 Шевроле Траверс 644–1096 долл. США

    Замена манжет рулевой рейки | Как работает автомобиль

    Если проверка стойка гетры показывает, что резина начинает трескаться, раскалываться или разрушаться, замените гетры.

    Отверстие, пропускающее воду и грязь или позволяющее вытекать смазке, приведет к быстрому износу и, в конечном итоге, к разрушению стойки — дорогостоящего предмета.

    Следует заменить оба гетры, даже если повреждена только одна.

    Вы можете выполнить эту работу самостоятельно на большинстве автомобилей, оснащенных реечный рулевого управления, но не на некоторых старых моделях VW, таких как Passat, Golf, Scirocco, поздней модели 1303 Beetle (у других нет стоек) и Audi 80 и 100.

    У них есть гетры в середине стойки на каждой стороне корпуса шестерни, и для их замены весь узел должен быть разобран, переустановлен и переустановлен в гараже.

    Стойка может быть заполнена маслом или смазкой. Проверьте в своем автомобильном справочнике нужный сорт смазочного материала.

    Подготовка к снятию гетры

    Типичная передняя подвеска на рычагах с реечным рулевым управлением.

    Ослабьте гайки передних колес, приподнимите переднюю часть автомобиля и подпереть ее. ось стоит. Включите ручной тормоз и поставьте противооткатные упоры под оба задних колеса. Внизу поставить заднеприводные автомобили механизм ( парк за автоматика ).

    Снимите передние колеса и отстегните наружную поперечную рулевую тягу. шаровые шарниры (Видеть Замена шаровых опор рулевой тяги ).

    Используйте тряпку для очистки стойки и рулевой тяги с обоих концов манжеты.

    Если чехол удерживается зажимами для винтов, обратите внимание, где и в каком направлении находятся винты, чтобы вы могли точно так же установить их на место.

    Измерение манжеты

    Измерьте или отметьте положение конца гетры.

    Также обратите внимание на место на рулевой тяге, до которого достигает внешний конец чехла. Иногда это отмечается значком канавка — если нет, измерьте расстояние до какой-нибудь фиксированной точки на стержне.

    Гофрированный чехол должен быть установлен правильно, иначе он будет растягиваться из-за движения стойки.

    Снятие гетры

    Ослабьте зажим, раскрутите или отрежьте зажимы. Замените винтовые зажимы червячной передачей. Ослабьте зажим, раскрутите или отрежьте зажимы.Замените винтовые зажимы червячной передачей. Когда вы оттягиваете гетр, приготовьтесь к потоку масла — приготовьте емкость под гетром.

    Если в стойке есть масло, поместите под манжету емкость, чтобы она могла уловить прилив масла при ослаблении манжеты.

    Набедренники могут иметь винтовые зажимы с проволочной или червячной передачей. Раскрутите или перережьте зажимы и выбросьте их. Никогда не используйте зажим для проводов повторно.

    Специальный зажим

    Некоторые гетры имеют специальный пружинный зажим из проволоки.

    Замены могут поставляться с новым чехлом. Если нет, купите винтовые зажимы с червячной передачей подходящего размера — они намного эффективнее проволочных, но немного дороже.

    Если винтовые зажимы уже установлены, ослабьте их настолько, чтобы освободить оба конца манжеты. Отодвиньте внутренний зажим до конца стойки и оставьте его там.

    Снимите внутренний конец чехла с корпуса стойки. Может быть прилив масла. Помогите ему слить воду, медленно поворачивая рулевое управление от упора до упора.

    Отсоедините шаровую опору от другого конца рулевой тяги (см. Замена шаровых опор рулевой тяги ).

    Снимите чехол с рулевой тяги. Снимите внешний винтовой зажим, чтобы использовать его с новым чехлом. Если левая и правая гетры разные, запомните, какая из них какая.

    Снятие гетры Renault

    Многие Renaults имеют двухсекционную поперечную рулевую тягу. Чтобы снять манжету, отсоедините внешний стержень от внутреннего. Ослабьте большой зажим на внутреннем конце манжеты или отрежьте зажим для проволоки.Отсоедините внутренний конец гетры от стойки, которая всегда заполнена смазкой. Ослабьте большую шестигранную контргайку с внешней стороны манжеты настолько, чтобы можно было открутить стержень. Отвинтите стержень вместе с гетром, считая и отмечая точное количество или оборотов, чтобы вы могли снова установить его в том же месте. Старайтесь не нарушать положение контргайки, которая будет служить ориентиром для точной установки. снимите манжету со стержня — на большинстве типов нет фиксатора, и манжета просто подходит в паз.

    Чистка, осмотр и замена гетр

    Повесьте зажим на конец стойки.

    Внимательно осмотрите внутренний шаровой шарнир поперечной рулевой тяги, чтобы убедиться, что песок не проник в чехол и не повредил шарнир.

    Вытрите грязную смазку и замените ее свежей смазкой.

    Смажьте смазку внутри гетры.

    Справочник по автомобилю или сервисный мануал сообщит вам сорт консистентной смазки или масла и их количество (масло следует заменить позже, когда будут установлены новые гетры).

    Проверьте шарнир на износ, потянув и потянув за него. Если есть люфт или если соединение повреждено, установите новый чехол и как можно скорее отнесите автомобиль в гараж для замены стойки.

    Легко вставьте манжету на место в стойке.

    Убедитесь, что конец картера стойки и поперечная рулевая тяга совершенно чистые, чтобы грязь не попала в новый чехол.

    Если вы заменяете оба гетры, и если есть разница между левыми и правыми гетрами, сравните новые и старые гетры, чтобы определить, какая из них какая.

    Затяните зажим плотно, но не слишком сильно.

    Если вы повторно используете старые зажимы для винтов защитного чехла, убедитесь, что они прочны, не корродированы и чисты. Нанесите немного смазки на резьбу винта.

    Если вы устанавливаете новые зажимы для манжет, откройте зажим большего размера до нужного размера. Навесьте зажим на корпус стойки, повернув винт вправо.

    Нанесите немного смазки на больший конец нового чехла, чтобы облегчить надевание на корпус стойки.

    Сдвиньте манжету вверх по рулевой рейке и наденьте ее на картер стойки. Убедитесь, что он встал прямо на место.

    Точно установите маленький конец гетры, затем затяните зажим.

    Сдвиньте зажим и поверните его винт в правильное положение. Затяните винт плотно, но не настолько, чтобы защемить резину.

    Если вы заменяете проволочную скобу на проволоку, оберните ее вокруг чехла как минимум дважды и плотно затяните, прежде чем скручивать концы вместе.Избегайте слишком сильного затягивания, чтобы он не врезался в гетры.

    Вставьте внешний конец манжеты в нужное место, будь то канавка или ранее измеренное место.

    Установите новый внешний зажим, но перед тем, как затянуть его, убедитесь, что гетр не перекручен и не смещен, наблюдая за ним, пока вы или ваш помощник медленно поворачиваете рулевое управление от упора к упору.

    Если стойка маслонаполненная, залейте в нее рекомендованное количество и сорт масла.

    Затяните зажим манжеты, при этом винт должен быть правильно установлен и не затянут слишком сильно, чтобы не повредить резину.

    Накрутите контргайку шарового шарнира рулевой тяги (если есть) и сам шаровой шарнир, заменив его точно так же, как и раньше (см. Установка рулевых тяг и шаровых опор ). Подсоедините шаровой шарнир к рулевой рычаг .

    Как можно скорее получите регулировка углов установки колес проверено в гараже или специалистом по рулевому управлению.

    Замена классического чехла рулевой рейки Renault

    Концертина гетры и проденьте большой конец через конец стойки.После снятия старого чехла осмотрите конец рейки, внутреннюю поперечную тягу и контргайку, удаляя старую смазку тряпкой. Если грязь попала и повредила стойку, весь блок необходимо заменить в гараже. Очистите конец корпуса стойки. Набейте в стойку рекомендованное количество смазки. Дайте внутренней рулевой тяги такое же количество оборотов, какое потребовалось для ее снятия. Затяните контргайку. В Renault не подходят многоразовые зажимы в качестве оригинального оборудования: но если есть винтовой зажим, осмотрите и очистите его, а также смажьте резьбу.Повесьте зажим на конец стойки. Натяните манжету на контргайку. Нанесите немного смазки на больший конец новой гетры и наденьте ее на конец стойки. Концертиновый чехол и прикрутите внутреннюю поперечную рулевую штангу через внешний конец чехла, сделав то же количество оборотов, которое вы рассчитали при снятии. Затяните контргайку. Вставьте внешний конец манжеты в паз контргайки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *