Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке: Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке?

Содержание

Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке?

Ремонт расширительного бачка автомобиля, как работает расширительный бачок автомобиля, как склеить пластиковый расширительный бачок автомобиля. Как запаять трещину в расширительном баке. Как отремонтировать расширительный бак своими руками?

Как и любой ДВС, автомобильный мотор в ходе работы нагревается, поэтому необходимо постоянно охлаждать его. Для этого в конструкции автомобиля предусмотрена система охлаждения. По принципу действия они бывают двух типов: воздушные и жидкостные. Жидкостные получили наибольшее распространение, хотя они более сложны конструктивно. Воздушные системы при своей простоте гораздо больше склонны к перегреву.

Так как все моторы на сегодняшний день функционируют с жидкостным охлаждением, в двигательном отсеке любого автомобиля расположена небольшая пластиковая емкость с крышкой, которая предназначена для заливки антифриза. Ее называют расширительным бачком. У разных двигателей объем расширительного бачка варьируется в пределах 1.5-8 литров. Об этом далее в статье. 

Расширительный бачок автомобиля, где установлен, зачем нужен

Зачем нужен расширительный бак? Суть в том, что любые жидкости при нагревании увеличиваются в объеме. Таким образом, при нагревании воды до 100 градусов по Цельсию ее объем возрастёт на 4.5%, тосола и антифриза — до 6%. Чтобы ОЖ при нагревании не выплескивалась из системы, требуется расширительный бачок, который является своего рода компенсатором или буфером.

В прошлом веке под капотом не было расширительных бачков, так как в качестве ОЖ применялась обычная вода, а в роли компенсатора выступал верхний бак радиатора, который не доливался «под завязку». Когда появились охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля, то есть антифризы, у которых коэффициент объемного расширения больший, нежели у воды, появились дополнительные расширительные баки, чтобы не пришлось увеличивать радиатор.

Так, расширительный бак (далее РБ) предназначен, чтобы компенсировать объемное расширение ОЖ при увеличении ее температуры. Расположен РБ в двигательном отсеке так, чтобы уровень жидкости находился приблизительно на середине высоты бака. При этом жидкости в баке и радиаторе находятся на одном уровне. Так как РБ находится выше радиатора, роль заливной горловины отыгрывает крышка РБ.

Как работает расширительный бачок автомобиля

Состоит расширительный бак из крышки, полипропиленового корпуса и двух патрубков для подключения шлангов жидкостной системы. При помощи нижнего шланга устройство подсоединяется к охлаждающей магистрали, а верхний отводит из системы пары и воздушные пузыри. На современных моделях не редко монтируются поплавковые датчики уровня охлаждающей жидкости.

Для данной опции РБ сверху оборудуется еще одной горловиной, которая предназначена для монтажа датчика. На боковой стороне емкости находятся контрольные риски: от нижней min и до верхней max. В данном промежутке и должен находиться уровень ОЖ.

Чтобы понять, как работает устройство, рассмотрим температурные режимы функционирования современных двигателей. Как видите, моторы функционируют в условиях критических температур.

Температура мотора Рабочая температура Кратковременно
80-100 °C 120-125 °C
Температура закипания жидкостей (при атмосферном давлении) антифриза 120 °C
тосола 105-110 °C
воды 100 °C

Для поднятия планки допустимой температуры конструкторы увеличивают давление в ОЖ, за счет чего увеличивается температура ее закипания. Для этого систему герметично закрывают, и поддерживают в ней избыточное давление. Для различных моторов данная величина варьируется в пределах 0.1-0.5 бар.

Одновременно с этим недопустимо и существенное разрежение в свободном пространстве расширительного бака, так как будет происходить подсасывание воздуха в систему, что приведет к возникновению воздушных пробок, которые затрудняют циркуляцию ОЖ и способны привести к перегреву ДВС. Давление ОЖ поддерживает специальный регулятор, который находится в заливной крышке.

Кроме защитной функции, крышка РБ еще выполняет задачу регулятора давления. Для этого в крышке собраны два клапана: вакуумный и предохранительный. Последний являет собой резиновую подпружиненную диафрагму, прижимаемую снаружи и срабатывающую, когда давление будет превышать усилие пружины. Вакуумный же состоит из шайбы из резины с малой пружиной, которая установлена внутри большой.

Расширительный бачок автомобиля: причины поломок пластикового расширительного бачка

В ходе эксплуатации автомобиль и его отдельные компоненты приобретают разные дефекты. РБ тоже подвержен поломкам, которые приводят к его разгерметизации с дальнейшим вытеканием ОЖ в результате таких причин:

  • Удары и прочие механические воздействия.
  • Долгое нахождение в баке кипящего антифриза.
  • Пластик, из которого емкость изготовлена, имеет недостаточную толщину, что приводит к растрескиванию стенок.
  • Увеличение давления в охладительной системе.

При возникновении выброса тосола нужно определить место появления течи и выполнить ремонт расширительного бака.

Способы ликвидации трещин расширительных пластиковых бачков

В ходе эксплуатации бака пластик претерпевает многократные деформации: расширение и сужение из-за перепадов температурного режима. Функционирование в условиях предельных значений давления и температуры влечет за собой растрескивание материала.

Пластик, который применяется при изготовлении РБ, не способен вступить в реакцию с клеем любой марки, из-за чего невозможно выполнить качественное склеивание. Наиболее широкое использование у автомобилистов нашли такие способы ликвидации трещин:

  • Заклеивать места разгерметизации специальным герметиком, холодной сваркой, эпоксидной смолой.
  • Запаивать щели в корпусе РБ с помощью арматурной металлической сетки.

Эпоксидная смола и холодная сварка используются для заделывания щелей в баке на короткое время, к примеру, чтоб добраться до СТО или гаража.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для демонтажа РБ потребуются такие материалы и инструменты:

  1. Емкость для слитой ОЖ.
  2. Набор гаечных ключей.
  3. Отвертка.

Демонтаж расширительного бачка автомобиля (пошагово)

Порядок работ:

  1. В первую очередь ослабьте крепежные приспособления, которые удерживают пластиковую емкость.
  2. Слейте ОЖ
  3. Отсоедините шланги и патрубки
  4. Демонтируйте бачок.
  5. Отыщите на корпусе проблемное место.

Как запаять трещину в пластиковом бачке (подробно)

Порядок работ:

  1. С помощью салфетки тщательно зачистите пластик в месте трещины от остатков тосола.
  2. Обезжирьте место проведения сварки ацетоном либо растворителем, высушите.
  3. Вырежьте полоску латунной сетки, которая состоит из мелких ячеек, по длине повреждения.
  4. Наложите на заделываемый стык сетчатую заплату.
  5. Равномерно припаяйте сетку к краям стыка, чтобы по всей площади сетки образовался армированный слой.
  6. Выполняем шлифовку шва.
  7. Наносим шпатлевку, грунтовку и выполняем окрашивание.

Каким герметиком можно устранить течь в пластиковом бачке

Для проведения пайки применяется паяльник мощностью не меньше 40 Вт. При отсутствии металлической сетки и паяльника мастера применяют для ремонта корпуса бака специальный красный герметик полиадгезив для пластика Done Deal.

Данное средство имеет высокую термостойкость и устойчивость к влиянию масляных жидкостей. Перед тем, как нанести полиадгезив на место дефекта, нужно выполнить тщательные операции по зачистке и обезжириванию, а также удалению следов веществ, применяемых ранее.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
  • Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
  • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
  • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
  • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
  • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
  • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
  • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
  • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку

Источник: https://prosedan.ru/remont-rasshiritelnogo-bachka-avtomobilya-kak-rabotaet-rasshiritelnyj-bachok-avtomobilya-kak-skleit-plastikovyj-rasshiritelnyj-bachok-avtomobilya

Замена расширительного бачка: подробное руководство

Замена расширительного бачка становится необходимой, когда на стенках емкости возникают трещины или сквозные отверстия от механических воздействий. Нередко случается и так, что емкость может лопнуть под действием давления и температуры. Сменить испорченный бачок на новый окажется довольно просто, а вся работа отнимает несколько минут.

Расширительный бачок в системе охлаждения авто

Даже непродолжительная поездка на авто окажется неосуществимой, если у машины неисправны охлаждающие контуры. Современные транспортные средства приводятся в движение тягой, порождаемой процессами горения. Газотопливная смесь, поступая в двигательную камеру сгорания, распадается, сообщая часть высвободившейся энергии ЦПГ двигателя. Нормальное функционирование системы оказывается невозможно, если все условия, требуемые для равномерного и стабильного сгорания топлива, не соблюдены.

Автомобильная система охлаждения обеспечивает поддержание необходимой для работы двигателя температуры. Для большинства современных транспортных средств характерно наличие 2 типов охлаждения ДВС – воздушное и жидкостное.

Охлаждение двигателя воздухом происходит благодаря работе вентиляторов, а работу жидкостного охлаждения поддерживает циркуляция охладителя в радиаторном контуре.

Охлаждающая жидкость поступает в ДВС и забирает часть тепла в процессе нагревания, а затем выходит в расширительный бачок, откуда направляется в радиаторы для охлаждения.

Повреждения расширительного бачка

Расширительный бачок автомобиля изготавливается, как правило, из пластика грязно белого или черного цвета. Его форма и размеры могут заметно различаться, в зависимости от марки и модели транспортного средства, где он установлен. Встречаются конструкции расширительных бачков, изготовленные из алюминиевого сплава, предназначающиеся для тюнинга моторного отсека. Стандартные бачки имеют два выхода для охлаждающей жидкости и отверстие для доливки охладителя с крышкой. 

Технические характеристики емкости охлаждающего контура определяют типичные неполадки, которые могут возникать при эксплуатации автомобильных расширительных бачков:

  1. Обрыв шлангов охладительного контура.
  2. Срыв крышки входного отверстия.
  3. Разрушение пластикового корпуса.

Все три фактора риска связаны с физическим воздействием охлаждающей жидкости на камеру расширительного бачка.

В качестве охлаждающей жидкости используется водный раствор спирта, содержащий комплекс дополнительных присадок. Присадки обеспечивают максимально эффективный теплообмен и сводят к минимуму разрушающее воздействие охладителя на двигатель. Российские розничные сети автомобильной химии предложат покупателям 2 разновидности охлаждающей жидкости – тосол и антифриз.

Тосол – это отечественная разработка, отличающаяся видами присадок и ценой.  Антифриз стоит в несколько раз дороже и может обеспечивать более эффективную защиту двигателя внутреннего сгорания от износа.

Поступающая в расширительный бачок охлаждающая жидкость зачастую обладает достаточно высокой температурой, а в некоторых случаях может и закипать прямо в пластиковой емкости. Закипание охладителя в расширительном бачке нередко приводит к его деформации. Случается и такое, что под воздействием нагретого тосола бачок лопается, происходит срыв шлангов охладителя или у бачка вышибает крышку. Для предотвращения подобных ситуаций были разработаны специальные конструкции клапанных крышек.

Клапанная крышка и датчики расширительного бачка

Клапанные крышки расширительных бачков представляют собой составной механизм из нескольких пластин, пружин, запорных и соединительных деталей. Конструкционные особенности клапанных крышек могут отличаться, в зависимости от марки и модели транспортного средства. Несмотря на все модельные отличия, устройство любой клапанной предельно простое, а разобраться в нем по силам даже ребенку.

Клапанная крышка выполняет функцию сброса избыточного давления для защиты корпуса расширительного бачка от деформаций и разрыва. Когда давление, создаваемое кипящей охлаждающей жидкостью внутри расширительного бачка, достигает критического уровня, тогда происходит открытие клапана на крышке и избыточный объем охладителя стравливается в моторный отсек. При частом «закипании» двигателя транспортного средства стоит проверить уровень охладителя в системе.

О том, что необходим ремонт крышки расширительного бачка может свидетельствовать частое «закипание» авто или появление пятен охлаждающей жидкости на местах стоянки транспортного средства.

Причины неисправности крышки могут быть самые разные – от усталости металла в конструкции клапанного механизма, до спайки деталей клапана между собой. Для проверки ее работы потребуется манометр и автомобильный насос.

Их необходимо присоединить к расширительному бачку вместо шлангов. Исправная крышка не позволит давлению в бачке подняться выше допустимого.

Частое стравливание избыточного давления в расширительном бачке приводит к дефициту технологической жидкости в системе охлаждения. Результатом недостатка охлаждающей жидкости в системе становится регулярное «закипание» ДВС и невозможность полноценного использования транспортного средства. О нехватке антифриза в расширительном бачке должен сообщать бортовой компьютер или лампочки на приборной панели авто. Они считывают данные с поплавкового датчика в камере расширительного бачка.

Ремонт, замена и модернизация расширительного бачка

Датчик уровня охлаждающей жидкости является частью конструкции большинства расширительных бачков. Это единственная деталь корпуса расширительного бачка, которая подлежит ремонт. Фактически, весь ремонт расширительного бачка  сводится к ремонту датчика уровня охлаждающей жидкости или его замене. Поменять его сможет любой автомобилист, кто хоть раз в жизни отремонтировал что-то на своем авто.

Модернизация расширительного бачка предполагает установку современной клапанной крышки, если конструкция текущей не может выполнять функцию сброса давления. Если крышка заменялась из-за протечек антифриза, а после того как установили новую или отремонтированную крышку утечки не прекратились, то придется менять бачок. Процедура проста и универсальна – замена расширительного бачка ВАЗ мало чем отличается от замены бачка на иномарке.

Для того чтобы поменять бачок достаточно выполнить 4 действия:

  1. Отсоединить шланги системы охлаждения.
  2. Открутить крепежные винты, если таковые имеются.
  3. Извлечь старый бачок из моторного отсека.
  4. Установить новый расширительный бачок на место старого, закрепив винтами и подключив шланги.

Стоимость бачка невелика, но может заметно колебаться, в зависимости от магазина. Нередко оказывается, что приобретение автозапчастей в авторемонтной мастерской обходится значительно дешевле, чем его покупка в торговом центре.

Обратиться к помощи центра сервисного обслуживания и ремонта транспортных средств окажется целесообразно, если на самостоятельные поиски бачка по окрестным магазинам нет времени, а на его монтаж – желания.

Подобрать ближайший автосервис, имеющий в наличии нужные детали, поможет агрегатор автосервисов Uremont.com.

Источник: https://uremont.com/publications/articles/zamena-rasshiritel-nogo-bachka

Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке

Расширительный бачок автомобиля — это неотъемлемый узел, входящий в систему охлаждения. Его задача состоит в компенсации увеличивающегося объема тосола либо антифриза при высоких температурах и повышении давления в системе охлаждения. Особенности конструкции охлаждающей системы диктуют, какую форму имеет расширительная емкость и какими дополнительными функциями, кроме сбора жидкости, она обладает.

Причины поломок пластиковой емкости

Автомобиль в целом и его отдельные элементы в ходе эксплуатации приобретают различные дефекты. Расширительный бачок также подвержен поломкам, приводящим к его разгерметизации с последующим вытеканием охлаждающей жидкости в результате следующих причин:

  1. Повышение давления в системе охлаждения.
  2. Недостаточная толщина пластика, из которого изготовлена емкость, приводящая к растрескиванию стенок.
  3. Длительное нахождение кипящего антифриза в баке.
  4. Механические воздействия, удары.

При появлении выброса тосола необходимо определить место возникновения течи и произвести ремонт расширительного бачка.

Диагностика разгерметизации корпуса

При возникновении трещин в корпусе бака необходимо заглушить мотор, дождаться полного остывания охлаждающей жидкости и только после этого приступать к следующим действиям:

  • ослабить крепежные приспособления, удерживающие пластиковую емкость;
  • отсоединить патрубки и шланги;
  • демонтировать бачок;
  • слить охлаждающую жидкость;
  • определить местонахождение дефекта корпуса.

Методы устранения трещин в пластиковой емкости

В процессе эксплуатации бачка, пластик испытывает многократные деформации: сужение и расширение в результате перепадов температурного режима. Работа в условиях пиковых значений температуры и давления приводит к растрескиванию материала.

Пластик, используемый при изготовлении расширительных бачков, не способен вступать в реакцию с клеями любых марок. В связи с этим качественное склеивание произвести невозможно. Наиболее широкое применение у автовладельцев нашли такие методы для ликвидации трещин:

  1. Запаивать щели в пластиковом корпусе при помощи арматурной металлической сетки.
  2. Заклеивать места разгерметизации эпоксидной смолой, холодной сваркой, специальнымгерметиком.

Использование холодной сварки и эпоксидки применяются для заделки щелей в бачке на короткое время, например, чтобы добраться до гаража.

Алгоритм работ при заделке трещин бачка своими руками

Многих автовладельцев интересует, как запаять образовавшиеся трещины и щели в пластиковой емкости. Для заделки образовавшегося дефекта необходимо произвести следующие операции:

  • тщательно зачистить пластик от остатков тосола в месте трещины при помощи салфетки;
  • обезжирить место проведения сварки растворителем или ацетоном, высушить;
  • вырезать полоску металлической сетки из латуни, состоящей из мелких ячеек, шириной не менее 10 мм соответствующей длины;
  • наложить сетчатую заплату на заделываемый стык;
  • равномерно, в несколько подходов, припаять сеткук каждому краю стыка, сплавляя пластик с металлом и образуя армированный слой по всей площади заплаты;
  • шлифовка образовавшегося соединительного шва;
  • шпаклевка, грунтовка и окраска места сварки.

Для проведения пайки используется паяльник с плоским наконечником, мощностью не менее 40 Вт. Точное выполнение каждого пункта ремонтных мероприятий позволяет полностью восстановить прочность и надежность корпусной детали.

При отсутствии паяльника и металлической сетки, чтобы отремонтировать корпус бачка, мастера используют специальный герметик полиадгезив DoneDeal красный для пластика.

Данное средство обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к воздействию масляных жидкостей. Перед нанесением полиадгезива на место дефекта в пластиковом корпусе необходимо произвести тщательные подготовительные операции по зачистке, обезжириванию и удалению следов веществ, используемых ранее.

Причём, абсолютно любого — будь то вечно текущие бачки охлаждающей жидкости, емкости для жидкости ГУРа, или тормозные. Для начала, чуть-чуть теории, а далее — к практике, доступной каждому.

Итак, появилась трещина в бачке. Первое, что начинают советовать на форумах — запаять поврежденное место обычным паяльником. Но тратить на это время стоит далеко не всегда: как правило, результат если и будет положительным, то очень ненадолго. Почему? Во-первых, из-за состава пластика. Подавляющее большинство пластичных деталей под капотом автомобиля являются химически-устойчивыми. В той или иной мере, конечно. Другими словами, такие материалы обязаны в течение многих лет не менять своих свойств, выдерживая регулярные химико-температурные издевательства. Ну, например, у вас же не прожигает бачок гидроусилителя, если вы пролили на него чрезвычайно-едкую тормозуху (ей даже краску смывают, если кто не знал). Или пластик бачка антифриза не становится хрупким и ломким после первой же зимы, несмотря на то, что плещется в нём тоже далеко не компот, а перепады температур и давлений он испытывает очень большие. Так вот, пластик всех этих этих емкостей очень упругий и прочный, к тому же устойчивый к разъеданию всевозможными техническими жидкостями. И так уж получилось, что за всё это приходится платить практически нулевой ремонтопригодностью средствами пайки. И если бачок гидроусилителя или обычной омывайки паять иногда имеет смысл (в них нет высоких температур и давления), то на резервуар для охлаждающей жидкости время можно даже не тратить. Создаваемое в процессе работы двигателя давление всё равно разгерметизирует место ремонта — рано или поздно. Чего только не советуют: соду и суперклей, поксипол, эпоксидку, армирование плёнкой, полиэтилен, резину. И тем не менее, похвалиться результатами, продержавшимися хотя бы более полугода, могут единицы.
Что же касается бачка тормозной жидкости, то в нём давления хоть и нет, но сама тормозуха крайне-текучая и даже незаметной трещины будет достаточно для просачивания.

Но есть одно «но». Если с трещинами на стенках бороться порой нет смысла, то починить текущий штуцер можно почти всегда. Конечно, если машина свежая, зачастую проще купить новый бачок. Но часто бывает, что на видавшие виды модели новых деталей уже днём с огнём не найти, а покупать такую же б/у-шную желания нет. Ибо лотерея. Наверняка многие знают, что резервуары обожают течь по стыку штуцера и корпуса. Неудивительно — ведь насаженные шланги иной раз прикипают так, что для замены или какого-либо ремонта их приходится стягивать плоскогубцами и прочими средствами подручной механизации. Соответственно, штуцер так или иначе подвергается излишним механическим напряжениям. Ну, а температура и агрессивная среда, как уже говорилось, со временем довершают дело.

Как чинить?

Всё что написано выше про стенки бачка, применимо и к трещине в основании штуцера. С той лишь разницей, что пайкой устранить течь раз и навсегда ещё сложнее. Ведь если стенка неподвижна (кроме «дышащего» корпуса бачка ОЖ), то штуцер так или иначе будет подвергаться усилиям на смещение и давлению: когда вы надеваете и снимаете шланг (порой очень туго), когда затягиваете его хомутом. И даже в процессе работы этот самый шланг будет вибрировать, передавая хоть и мизерные, но постоянные нагрузки на отремонтированное место. Короче говоря, есть куда более эффективное и проверенное годами решение: спилить старый штуцер под корень и вкрутить резьбовой металлический. Сразу возникает вопрос: где такой взять? Отвечу: смотря какой штуцер. Если это подающая магистраль (большой диаметр) — что-то похожее можно искать в грузовых отделах автомагазинов: на грузовиках и спецтехнике всевозможных резьбовых фитингов, уголков, переходников и прочей ерунды для гидравлики и пневматики в достатке. Если задаться целью, то пусть и не в первом подвернувшемся магазине, но что-то обязательно найдётся под нашу задачу: с одной стороны вкрутить это в бачок, а с другой надеть шланг.

Немного сложнее с тонкими штуцерами «обратки». Такую мелочь можно найти лишь в специализированных магазинах гидропневматики, которые представлены далеко не в каждом городе. Но выход есть! Всё что вам нужно — штангенциркуль и набор плашек для нарезки резьбы соответствующего размера. Отпиливаете потёкший штуцер вровень с корпусом бачка, измеряете его диаметр. И отправляетесь в хозяйственный магазин или на стройрынок, где подбираете металлическую трубку искомого диаметра. А ещё лучше взять с собой бачок — в руках по месту будет куда понятнее, подходит трубка или нет. Если нет набора плашек, можно купить одну (на том же стройрынке), которая подойдет для уже купленной трубки. Да собственно, всё. Приходите домой, нарезаете резьбу на одном конце трубки, обрезаете её по длине искомого штуцера и вкручиваете в бачок.

Штуцер готов! Никаких муторных паек, суперклеев и прочих сомнительных мероприятий. Если резьба была с довольно крупным шагом, а новоиспечённая деталь вкрутилась в бачок не от руки, а с нормальным усилием — все будет жить долго и счастливо. Для пущей герметичности резьбу перед вкручиванием рекомендую без фанатизма намазать тем же поксиполом или специальным герметиком (кроме бачков ТЖ — там только поксипол). После этого обязательно необходимо выждать сутки, пока состав полностью полимеризуется и приобретет заданные свойства.

А в качестве видеошпаргалки по всему вышеизложенному, привожу небольшой ролик. В нём подробно показан процесс ремонта штуцера бачка с помощью обычной алюминиевой трубочки. Можете убедиться сами — абсолютно ничего сложного в таком способе нет, а результат будет радовать долго.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем герметичных бачков и поменьше ремонтов!

Расширительный бачок является важным элементом системы охлаждения двигателя. Его выход из строя чаще всего связан с износом и механическими повреждениями. Все неисправности можно довольно легко устранить самостоятельно.

Основные неисправности расширительного бачка

В процессе работы двигателя охлаждающая жидкость (ОЖ) нагревается и расширяется. Образовавшийся избыток ОЖ удаляется из системы через предохранительный клапан радиатора. При этом сам антифриз обладает повышенной устойчивостью к тепловому расширению по сравнению с водой. После остановки двигателя ОЖ постепенно остывает с уменьшением объёма, давление в системе падает. При нарушении герметичности расширительного бачка (РБ) в радиатор начинает поступать воздух, снижая качество охлаждения двигателя и увеличивая риск его перегрева.

Антифриз обладает повышенной устойчивостью к тепловому расширению

С другой стороны, РБ достаточно редко является причиной некорректной работы системы охлаждения. Основные причины его выхода из строя:

  • неисправность крышки бачка;
  • залипание и износ клапана;
  • деформация резинового уплотнителя в результате износа;
  • механические повреждения и износ самого РБ.

В любой из этих ситуаций в системе могут образовываться воздушные пробки, приводящие к критическому росту давления и разрыву самого бачка.

Диагностика неисправностей расширительного бачка

Наиболее очевидными симптомами выхода из строя РБ являются следующие ситуации.

  1. Во время движения из-под капота появляются густые клубы пара из-за попадания ОЖ на горячий впускной коллектор. При этом температура двигателя нормальная. Причиной этого является неисправность впускного клапана, вследствие чего излишки антифриза выходят из системы раньше времени.
  2. Из печки в салон поступает холодный воздух при повышенной температуре двигателя. Такая ситуация возникает при образовании воздушных пробок вследствие неисправного клапана давления.
  3. В местах соединений шлангов и патрубков с бачком появляются следы ОЖ. Причиной этого является разрыв соединительных хомутов, трубок, шлангов или самого радиатора из-за повышенного давления или износа.

Диагностика РБ сводится к двум этапам — проверке давления и поиску механических повреждений.

Проверка давления

Сначала проверяют давление в крышке. Неисправность крышки проявляется лишь при повышенном давлении, которое создать искусственно довольно сложно. В автосервисах для этого используют специальный насос, с помощью которого проверяют, срабатывает клапан или нет.

Проверить давление в крышке бачка довольно сложно

Без такого насоса диагностика крышки проводится следующим образом.

  1. На прогретом работающем двигателе рукой аккуратно отворачивается крышка РБ. Если появится шипящий звук, свидетельствующий о наличии в системе давления, крышка работоспособна.
  2. Осматриваются трубки и шланги. Если они сдавлены, то либо крышка не держит давление, либо оно чересчур низкое.

Можно использовать и старый дедовский метод. Однако для его реализации необходимо наличие под капотом достаточного свободного пространства, чтобы одной рукой сжать основной подающий шланг, а другой открутить крышку. Затем крышка закручивается на место, а шланг отпускается. Если шланг приобретает начальную форму, клапан крышки работает нормально. Это не всегда осуществимо по причине заполненности подкапотного пространства в современных авто.

Многие используют насос с манометром и дополнительный бачок. В этом случае получаются более точные результаты. Порядок действий следующий.

  1. К одному из штуцеров дополнительного пустого РБ подсоединяется и фиксируется хомутом шланг насоса.
  2. Все остальные патрубки РБ закрываются заглушками.
  3. На дополнительный бачок закручивается проверяемая крышка.
  4. Насосом в бачок нагнетается воздух. При этом следят за показаниями манометра. В определённый момент послышится щелчок, а через некоторое время — свист уходящего через заглушку воздуха. Если в этот момент манометр показывает 1,1–1,5 кгс/см 2 , а дальнейшее нагнетание воздуха лишь усиливает звук при неизменном давлении, крышка исправна.

Такая проверка возможна и на рабочем бачке, без слива тосола. От РБ отсоединяется и закрывается заглушкой трубка, отводящая пар, а на её место подключается шланг насоса.

Насос с манометром используется для проверки давления тосола

Проверка механических повреждений

При поиске механических повреждений прежде всего нужно на холодном двигателе снять и внимательно осмотреть крышку РБ на предмет появления трещин, сколов, разрывов уплотнительных манжет и других механических повреждений. Затем следует оценить состояние корпуса самого бачка, предварительно очистив его от грязи, накипи и ржавчины.

Не открывается клапан

Температура ОЖ зависит от режима работы двигателя. Система охлаждения полностью герметична. Внутри неё создаётся высокое давление, приводящее к расширению всех элементов до определённого уровня. Для сброса давления в системе предусмотрен клапан. Кроме этого, клапан засасывает в систему воздух на остывшем двигателе. Это необходимо из-за риска декомпенсации при резком снижении давления. Воздуха должно быть достаточно для уравновешивания внутренней атмосферы системы.

Клапаны в современном авто выполняют чрезвычайно важную роль. Поэтому необходимо периодически проверять их состояние. Клапан может заржаветь, забиться, износиться и просто разрушиться. Всё это не позволит системе нормально функционировать. Увеличится риск разгерметизации и появления воздушных пробок. В результате могут выйти из строя мелкие узлы и детали системы и, как следствие, произойдёт перегрев двигателя. Основной признак неисправности клапанов — неработающая печка.

Клапаны крышки РБ являются важными элементами системы охлаждения

Всё это возможно и при исправном, но засорённом клапане. Повышение давления ОЖ может привести к разрыву бачка и шлангов. В результате двигатель закипит, горячий антифриз зальёт всё подкапотное пространство и т. д. Поэтому крайне важно следить за исправностью клапана. Для проверки его работоспособности следует нажать на него пальцем и одновременно поднести ухо к крышке. При нажатии на клапан должно доноситься шипение, а при ослаблении — звук всасывания.

Масло в расширительном бачке

В РБ может попасть масло. Эта проблема особенно актуальна для американских авто, но иногда встречается и на отечественных. Обнаруживают масло обычно лишь при проверке уровня ОЖ в виде масляных следов на внутренней поверхности горловины бачка. Кроме этого, меняется цвет, консистенция и запах антифриза.

Масло в тосоле крайне досадный сигнал для автовладельца

Масло и ОЖ циркулируют по разным закрытым друг от друга герметичным контурам. Поэтому попадание масла в бачок является довольно неприятным сигналом, свидетельствующим о его утечке. Причиной этого чаще всего является:

  • износ радиатора или охладителя масла;
  • износ манжеты теплообменника;
  • повреждение прокладки ГБЦ.

Теплообменник или маслоохладитель устанавливается на ряд мощных автомобильных моторов с целью охлаждать смазывающее вещество.

Именно в этих трёх точках есть риск соприкосновения ОЖ и масла. Так, в теплообменнике возможность их соприкосновения объясняется назначением самого устройства. Другой распространённой причиной смешивания антифриза с маслом может стать химический состав ОЖ. Если бачок заполняется антифризом с различными присадками, структура которых несовместима со структурой масла, жидкости могут войти в реакцию, приводящую к их смешению.

Попадание масла в тосол определяется по следующим признакам.

  1. В сливаемом до конца тосоле появляются следы масла. Так как масло по консистенции отличается от антифриза, их полное смешивание исключается. Остатки сливаемой ОЖ будут более тёмного цвета. Кроме этого, антифриз станет гуще и будет с трудом вытекать из бачка.
  2. ОЖ станет горючей. Для выявления этого следует намочить бумажную салфетку антифризом и на достаточном расстоянии от машины поджечь её.
  3. Закупорится масляный фильтр. Внутри появятся твёрдые отложения, не прошедшие сквозь фильтрующую сеточку. Фильтр быстро загрязнится, и масло будет медленнее циркулировать по системе.

Примечательно, что не только масло попадает в бачок, но и, наоборот, остатки тосола затекают в картер. Антифриз ухудшает качество смазки, а попадая в двигатель, ускоряет процесс коррозии.

Большой проблемой, с которой сталкиваются автомобилисты, является утечка ОЖ. Это особенно актуально в холодное время года. Часто уровень антифриза в бачке снижается, а видимых причин утечки обнаружить не удаётся. В этом случае следует проверить масло на предмет попадания в него ОЖ. Если на щупе уровня смазки обнаружатся светлые следы пены, значит в масле присутствует антифриз. Если же, наоборот, в ОЖ обнаружатся следы масла, она может закипеть.

При обнаружении проблемы на автомобилях с маслоохладителем сначала меняют прокладку теплообменника. Порядок дальнейших действий следующий.

  1. Специальным раствором промывается вся система охлаждения, по которой циркулирует антифриз. Раствор продаётся в специализированных магазинах и заливается в бачок вместе с ОЖ. Затем запускается двигатель и работает 5–10 минут. Этого достаточно для достижения мотором рабочей температуры. Промывка останавливается при включении вентилятора системы охлаждения.
  2. Из системы охлаждения полностью сливается тосол. Откручивается сливная пробка и вся ОЖ вытекает из системы в специально подготовленную ёмкость.

Из системы охлаждения в специально подготовленную ёмкость полностью сливается тосол

При разборке маслоохладителя заменяются все прокладки

Промывка системы охлаждения осуществляется дистиллированной водой

Для более быстрого достижения рабочей температуры отключается печка, но включаются все остальные потребители энергии в салоне. Когда двигатель нагреется, напротив, отопитель салона включается, а другие приборы отключаются. Мотор должен проработать не менее 10 мин. После этого, дождавшись срабатывания вентилятора системы охлаждения, в момент отключения последнего глушится и двигатель. Через 20 мин отработанная вода сливается.

Бачок заполняется новой, рекомендованной автопроизводителем, ОЖ. Затем удаляется воздух, попавший в систему охлаждения при промывке. Для этого потребуется помощник. Порядок действий следующий.

  1. Водитель садится за руль, запускает двигатель и 3–4 раза нажимает на педаль акселератора.
  2. В это время помощник при закрытом РБ сжимает патрубок системы охлаждения.
  3. Открывается крышка бачка, выпуская лишний воздух.

Такую процедуру следует проделать несколько раз.

Ремонт расширительного бачка

Если обнаружатся небольшие трещины и сколы, засохнет штатный уплотнитель или разболтается крышка, может потребоваться ремонт бачка.

Устранение трещин

Трещины на расширительном бачке появляются, как правило, в результате механических повреждений. При интенсивной эксплуатации машины это неудивительно, так как пластмассовый резервуар не отличается высокой прочностью.

Трещина на расширительном бачке может появиться в результате механических повреждений

Обычно трещины возникают из-за некачественного пластика. Поэтому при выборе нового бачка следует обращать внимание на качество материала, из которого изготовлен РБ и избегать дешёвой китайской продукции. К появлению трещин приводит недостаточная толщина корпуса бачка, усугубляемая кипением ОЖ. Из-за разницы температур пластмасса постоянно подвергается механическим деформациям, что, в свою очередь, приводит к снижению ресурса РБ.

Качественно заклеить трещину общепринятыми способами, как правило, невозможно. Инертность материала, из которого изготовлен бачок, не позволяет клеящему составу обеспечить прочное соединение. Поэтому для устранения трещин применяют:

  • пайку с использованием металлической сетки;
  • заливку эпоксидной смолой, холодной сваркой или специальным герметиком.

Использование эпоксидной смолы или холодной сварки для устранения трещин поможет лишь на непродолжительное время. Однако этого хватит для того, чтобы доехать до гаража или автосервиса.

Для пайки потребуется мощный (не менее 40 Вт) паяльник с плоским наконечником. Процесс выглядит следующим образом.

  1. С помощью обычной салфетки корпус бачка очищается от остатков ОЖ.
  2. Рабочая область обезжиривается с помощью ацетона или растворителя и высушивается.
  3. Из латунной сетки в зависимости от размера трещины вырезается заплата в форме полосы. В любом случае её ширина не должна быть менее 10 мм.

Для заделки трещины из латунной сетки вырезается полоса

Трещина должна быть полностью закрыта армированным слоем

В качестве герметика при заделке трещин обычно используется красный полиадгезив, предназначенный специально для пластмассы и устойчивый к воздействию масляных жидкостей. Перед нанесением герметика рабочая поверхность готовится аналогично — очищается, промывается, сушится и обезжиривается.

Видео: ремонт расширительного бачка

Ремонт пластмассового бачка радиатора

Верхняя часть (бачок) радиатора изготовлена из пластмассы. В результате механических воздействий на ней могут образовываться трещины и сколы, из которых будет вытекать ОЖ. Это может стать причиной попадания воздуха в систему охлаждения. Устранить такие повреждения можно, как и в случае с РБ, пайкой, но чаще используют холодную сварку. В этом случае она обеспечит более прочное соединение, чем на РБ, так как давление ОД в бачке радиатора намного ниже. Приобретать следует состав, предназначенный специально для ремонта бензобаков и радиаторов.

Пластмассовый бачок радиатора тоже может пропускать тосол

Заделка трещин осуществляется по следующему алгоритму.

  1. Радиатор снимается с автомобиля.
  2. Радиатор чистится и промывается снаружи и внутри. Можно использовать большую ёмкость типа ванны и стиральный порошок.
  3. Разогнув усики, с радиатора снимается верхняя часть. Резиновую прокладку, если она в нормальном состоянии, можно оставить.
  4. Трещина по всей длине зачищается отвёрткой с плоским лезвием. Если пробоина большая, но скрыта пластмассовыми наслоениями, это покажет повреждённое место целиком.
  5. Рабочая область зачищается и обезжиривается.
  6. Повреждённое место снаружи заливается холодной сваркой, а изнутри герметиком.

При устранении трещин бачка радиатора используют холодную сварку

Перед установкой бачок рекомендуется проверить в ёмкости с водой на герметичность. Он погружается в воду и накачивается воздухом. Появление пузырей покажет, что работа выполнена некачественно. Придётся переделать или использовать другие способы ремонта. В крайнем случае бачок можно заменить.

Видео: ремонт пластиковых частей радиатора

Ремонт крышки расширительного бачка

Если бачок не держит повышенное давление, причиной этого является не клапан, а пружина крышки. Специалисты рекомендуют аккуратно разобрать крышку, укоротить пружину на один виток, заново собрать и проверить в рабочем режиме.

Некоторые модели крышек могут иметь две пружины — короткую и длинную. В этом случае сначала обрезается на один виток большая пружина, и крышка проверяется. Если не помогло, маленькая пружина укорачивается на два витка, и тест повторяется.

Конструкция некоторых крышек РБ предполагает наличие двух пружин

Средства для чистки расширительного бачка

Для очистки и промывки РБ автолюбители используют различные средства — очистители, растворители, лимонная кислота, стиральный порошок и т. п. Если уровень загрязнённости настолько большой, что ничего не помогает, можно попробовать следующее.

  1. Заполнить бачок на 15% мелкой щебёнкой.
  2. Налить в бачок до половины тёплой воды и засыпать моющий порошок для посуды.
  3. Потрясти бачок двумя руками.
  4. Освободить бачок и промыть его водой.

Бачок должен очиститься.

Можно использовать готовые средства, например, концентрат для мойки DIMER. В этом случае очистка осуществляется следующим образом.

  1. Заполнить бачок на 15% концентратом DIMER.
  2. Потрясти бачок, постукивая руками по его корпусу, и оставить на 10 мин.
  3. Заполнить бачок наполовину тёплой водой.
  4. Щёткой с длинной ручкой очистить внутренние стенки бачка.
  5. Вылить раствор и промыть бачок тёплой водой.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Концентрат DIMER довольно эффективен при чистке расширительного бачка

Существует много других способов очистки РБ.

Видео: промывка и очистка расширительного бачка

Исправный и чистый расширительный бачок — важный элемент системы охлаждения двигателя. Любые его неисправности могут быть легко диагностированы и устранены своими руками. Для этого необходимо лишь тщательно следовать рекомендациям специалистов.

Как отремонтировать штуцер абсолютно любого бачка | OVER 9000

Если вы полезете читать советы на форумы, то найдете совет — запаять поврежденное место обычным паяльником. Но, как правило, результат если и будет положительным, то очень ненадолго. Потому что подавляющее большинство пластичных деталей под капотом автомобиля являются химически-устойчивыми. В той или иной мере, конечно. И если бачок гидроусилителя или обычной омывайки паять иногда имеет смысл (в них нет высоких температур и давления), то, например, на резервуар для охлаждающей жидкости время можно даже не тратить. Создаваемое в процессе работы двигателя давление всё равно разгерметизирует место ремонта — рано или поздно. Еще на форумах советуют соду и суперклей, поксипол, эпоксидку, армирование плёнкой, полиэтилен, резину… Но похвалиться результатами, продержавшимися хотя бы более полугода, могут единицы.
Конечно, если машина свежая, зачастую проще купить новый бачок. Но часто бывает, что на старые модели автомобилей новых деталей уже днём с огнём не найти, а покупать такую же б/у-шную желания нет. Поэтому хочу поделиться с вами способом как починить текущий штуцер.

Способ ремонта

Есть очень эффективное и проверенное годами решение: спилить старый штуцер под корень и вкрутить резьбовой металлический. Сразу возникает вопрос: где такой взять? Отвечу: смотря какой штуцер. Если это подающая магистраль (большой диаметр) — что-то похожее можно искать в грузовых отделах автомагазинов. Если задаться целью, то пусть и не в первом магазине, но что-то обязательно найдётся под нашу цель: с одной стороны вкрутить это в бачок, а с другой надеть шланг.

Немного сложнее с тонкими штуцерами «обратки». Такую мелочь можно найти лишь в специализированных магазинах гидропневматики, которые представлены далеко не в каждом городе. Но выход есть! Всё что вам нужно — штангенциркуль и набор плашек для нарезки резьбы соответствующего размера. Отпиливаете потёкший штуцер вровень с корпусом бачка, измеряете его диаметр. И отправляетесь в хозяйственный магазин или на стройрынок, где подбираете металлическую трубку искомого диаметра. А ещё лучше взять с собой бачок — в руках по месту будет куда понятнее, подходит трубка или нет. Если нет набора плашек, можно купить одну (на том же стройрынке), которая подойдет для уже купленной трубки. Да собственно, всё. Приходите домой, нарезаете резьбу на одном конце трубки, обрезаете её по длине искомого штуцера и вкручиваете в бачок. Кстати, вкручивать в бачок удобно шуруповёртом.

Штуцер готов! Никаких муторных паек, суперклеев и прочих сомнительных мероприятий. Если резьба была с довольно крупным шагом, а новоиспечённая деталь вкрутилась в бачок не от руки, а с нормальным усилием — все будет жить долго и счастливо. Для пущей герметичности резьбу перед вкручиванием рекомендую без фанатизма намазать тем же поксиполом или специальным герметиком (кроме бачков ТЖ — там только поксипол). После этого обязательно необходимо выждать сутки, пока состав полностью полимеризуется и приобретет заданные свойства.

И в качестве шпаргалки по всему вышесказанному, делюсь видеороликом. В нём подробно показан процесс ремонта штуцера бачка. Ничего сложного в таком способе нет, а результат будет радовать.

Надеюсь, было полезно! Спасибо за вашу поддержку канала лайками и подпиской.

Ремонт штуцера расширительного бачка автомобиля своими руками

На чтение 5 мин. Просмотров 112 Обновлено

#1 БармалеY

  • Клубные жители
  • 46 сообщений
    • Д/р: 27-01-1979
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Успенское

    лопнула сначала длинная трубка которая соединяется с патрубком печки.Позвонил в магазин и пришлось расстаться с 1500р(осенью).сейчас лопнула маленькая трубка соединение бачка и радиатора.Блин ценник 1450р.По длинной понятно там длинна+металл+загнутый шланжик.Но за 40 см пластика просто нереальный ценник.Они от времени стали хрупкими как куриные косточки.

    Короче ЖАБА(не жена а внутреннее пресмыкающееся) сказала крутись как хочешь но не покупай.

    Поехал на рынок и купил термоусадку клеевую за 100р.Рабочая температура +130 градусов.Надел на трубку два куска один подлиннее.Сначала обжал феном строительным(можно просто над газом но аккуратно)маленький кусочек потом побольше контрольный.ВНИМАНИЕ трубка должна быть соединена стык в стык во избежание попадания клея во внутрь.(попросил просто подержать).

    В итоге все срослось.работает.Все герметично.Цена вопроса 100р 100р КАРЛ!!

    Расширительный бачок стал распространенной деталью авто с того момента, как активно начали использоваться незамерзающие жидкости, в числе которых тосолы и антифризы, однако учитывая специфику, в которой он функционирует, актуальность со временем приобретает и такая проблема, как «чем заклеить расширительный бачок».

    Для того чтобы разобраться в данном вопросе, следует немного вникнуть в специфику.

    Так, основой используемых расширительным бачком жидкостей составляют водные растворы двухатомного спирта (этиленгликоль), особенностью их является увеличенный коэффициент, определенный на тепловое расширение (по сравнению с водой).

    Учитывая это, залитая в систему жидкость подвергается расширению во время разогрева двигателя, что приводит к ее выдавливанию наружу сквозь расположенный в крышке радиатора предохранительный клапан.

    При выключенном двигателе, который начинает постепенно остывать, уменьшается объем жидкости, что приводит к разрежению в системе охлаждения.

    Естественно, что при этом активизируется клапан крышки, что приводит к засасыванию воздуха радиатором, это приводит к нарушению в процессе отвода тепла, а уж какую собой представляет опасность перегрев, вероятно, известно каждому.

    Для того, чтобы внутрь попадал не воздух, а жидкость, требуется наличие дополнительного резервуара, которым, собственно, и является расширительный бачок.

    Его, посредством использования шланга, подсоединили непосредственно к заливной горловине в радиаторе, расположив так, чтобы середина ориентировочно совпадала с уровнем верхнего края радиатора.

    Такая конструкция выдавливает избыток разогретой жидкости в бачок, в процессе остывания двигателя она вновь заполняет собой систему, при этом попадание воздуха исключается.

    Кстати, за счет установки расширительного бачка одновременно была решена и проблема, связанная с загрязнением окружающей среды.

    Возвращаясь теперь непосредственно к нашему вопросу о том, чем заклеить расширительный бачок, можно отметить, что ситуацию спасет лишь его замена.

    Объясняется это тем, что ни один клей не способен выдержать то давление, которое оказывает жидкость, доведенная до температуры в сотню градусов.

    Кроме того, некоторые модели автомобилей удерживают рабочую температуру именно в пределах указанной температуры, а то и выше.

    Соответственно, для тосола и антифриза температура кипения определена практически в 103°C, при этом ввиду герметичности, которой характеризуется в целом система охлаждения, в процессе повышения в ней давления жидкость может не закипать и при 115°C.

    Учитывая это, если имеется трещина, то жидкость не только начнет вытекать, но и, ввиду разгерметизации, температура ее кипения значительно понизится.

    Ремонт радиатора и расширительного бачка

    В этой статье я хочу рассказать что нужно делать если потек радиатор или расширительный бачок. Для начала нужно разобраться почему это произошло. Практически во всех системах охлаждения есть давление, бывает до 2 атмосфер в зависимости от марки автомобиля. Избыточное давление должна сбрасывать крышка расширительного бачка (или радиатора). Если крышка закисла, то давление начинает расти в следствии чего трескается пластмасса. а иногда и соты в радиаторе. В более новых моделях автомобилей проверить крышку расширительного бачка практически не реально т.к. сам клапан за вальцован в пластмассовом корпусе, а специальный манометр для проверки давления в системах охлаждения найдется далеко не в каждом автосервисе. Поэтому если расширительный бачок (или радиатор) треснул сам по себе (без механического воздействия) первым делом я советую заменить крышку. Стоит она в пределах 5 долларов, хотя бывают весьма не дешёвые исключения.

    Теперь о самом ремонте. Пластики из которых делают расширительные бачки и радиаторы не вступают в реакцию не с одним клеем, поэтому качественно склеить не получится. Если нужно устранить течь на какое-то время, можно зачистить трещину наждачкой, обезжирить растворителем и залить поксиполом или залепить холодной сваркой. Если все сделать качественно хватит на несколько месяцев. Вся проблема в том, что пластик в системе охлаждения, из-за перепада температур, сужается и расширяется. Поэтому как-бы качественно вы не склеили со временем все равно потечет.

    Самый надежный ,на мой взгляд единственный способ ремонта пластика в системе охлаждения это сварка. Практически все расширительные бачки сделаны из PP полипропилена или PE полиэтилен. Варятся они очень хорошо, в моей практике еще не один не потек после ремонта. В качестве донора лучше брать не бампера, а что-нибудь более жёсткое например подкрылки. С радиаторами сложнее, делают их из pa66 . Это один из самых твердых и тугоплавких пластиков. К ремонту такого пластика нужно подходить очень внимательно иначе придется переделывать. Ниже будет видео ремонта расширительного бачка из ра66 , встречаются такие очень редко и по сложности ремонта не отличаются от радиаторов. В качестве донора я брал корпус от сломанной дрели.

    Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Vanopula, 30 сен 2007 .

    Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
    Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

    Для чего нужен расширительный бачок в системе охлаждения двигателя

    Что такое расширительный бачок

    Автомобильный мотор, как и любой двигатель внутреннего сгорания, при работе нагревается, поэтому требуется постоянно его охлаждать. Для этой цели предназначены системы охлаждения. По принципу работы они бывают двух видов: жидкостные и воздушные. Наибольшее распространение получили первые, хотя они и более сложны конструктивно. «Воздушники» при своей простоте, намного более склонны к перегреву.

    Поскольку все двигатели сегодня работают с жидкостным охлаждением, в моторном отсеке любого авто находится небольшая емкость из полупрозрачного пластика с крышкой, предназначенная для заливки тосола. Это и есть расширительный бачок системы охлаждения двигателя. У разных моторов объем расширительного бака колеблется от 1,5 до 8 литров.

    Его назначение

    Для чего нужен расширительный узел? Дело в том, что любая жидкость при нагревании увеличивается в объеме. Так, объем воды при нагревании до 100°C возрастает на 4,5%, антифриза и тосола — до 6%. Чтобы при нагревании охлаждающей жидкости (ОЖ) она не выливалась из системы, нужен расширительный бак, являющийся своего рода буфером или компенсатором.

    До середины прошлого века расширительные бачки под капотом отсутствовали, поскольку в качестве ОЖ использовалась обыкновенная вода, а роль компенсатора играл верхний бачок радиатора, который не доливали «под завязку». С появлением ОЖ на основе этиленгликоля (антифризы), коэффициент объемного расширения которых больше, чем у воды, появляются дополнительные расширительные бачки, чтобы не увеличивать радиатор.

    Таким образом, расширительный бак (РБ) предназначен для компенсации объемного расширения ОЖ при повышении ее температуры. Располагается РБ в моторном отсеке таким образом, чтобы уровень жидкости находился примерно на середине высоты бачка.

    При этом жидкость в радиаторе и бачке располагается на одном уровне по принципу сообщающихся сосудов. Поскольку РБ расположен выше радиатора, в качестве заливной горловины используется крышка расширительного бачка, про которую будет рассказано ниже.

    Устройство и работа

    Расширительный бак состоит из полипропиленового корпуса, крышки и двух патрубков для присоединения шлангов жидкостной системы. С помощью нижнего шланга устройство подключается к охлаждающей магистрали, верхний служит для отведения паров и воздушных пузырей из системы. На современных моделях часто устанавливаются поплавковые датчики уровня ОЖ.

    Для этой опции расширительный бачок сверху оснащается еще одной горловиной, предназначенной для установки датчика. На боковой поверхности емкости нанесены несколько контрольных рисок, от нижней — min до верхней — max. В этом промежутке и должен располагаться уровень ОЖ.

    Как работает устройство? Сначала немного теории. В таблице показаны температурные режимы работы современных моторов. Как видим, двигатели работают в критических температурных условиях.

    Температура двигателя, °C Рабочая Кратковременно
    80 — 100 120 — 125
    Температура закипания жидкостей, °C (при атмосферном давлении) воды 100
    тосола 105 — 110
    антифриза 120

    Чтобы поднять планку допустимой температуры, конструкторы повышают давление в ОЖ (больше атмосферного), благодаря чему температура ее закипания повышается. Для этого система закрывается герметично, и в ней поддерживается избыточное давление. Для разных двигателей эта величина находится в пределах от 0,1 до 0,5 бар (кг/см²).

    В то же время недопустимо и значительное разрежение (больше 0,03 — 0,1 кг/см²) в свободном пространстве расширителя, поскольку в систему будет подсасываться воздух, что приведет к появлению воздушных пробок, затрудняющих циркуляцию ОЖ и, следовательно, к перегреву двигателя. Поддержание давления в ОЖ на требуемом уровне возложено на специальный регулятор, расположенный в заливной крышке.

    Крышка бачка — два в одном

    Итак, крышка РБ, помимо защитной функции, выполняет еще задачу регулятора давления. Как было изложено выше, давление внутри бачка должно составлять до 1,1 — 1,5 кг/см². Как же это достигается?

    Для этой цели в крышке смонтированы два клапана: предохранительный и вакуумный. Первый представляет собой подпружиненную резиновую диафрагму, которая прижимается снаружи и срабатывает, когда давление превышает усилие пружины. Второй состоит из резиновой шайбы с малой пружиной, установленной внутри большой.

    При рабочей температуре ОЖ оба клапана закрыты, давление в бачке не превышает расчетного. Поскольку расширительный бак закрыт герметично, с повышением температуры давление возрастает, в результате чего предохранительный клапан открывается и стравливает часть воздушных паров, возвращая клапан в прежнее положение.

    Отсутствие предохранительного механизма привело бы к появлению протечек ОЖ, повреждению соединений и даже к разрыву радиаторов охлаждения и печки.

    После остановки двигателя жидкость в системе остывает и уменьшается в объеме, что приводит к возникновению разрежения внутри бачка. Результатом может быть подсос воздуха через соединения, который при последующем пуске приведет к образованию воздушных пузырей. А это может привести к перегреву и выходу из строя двигателя.

    Тут и приходит на помощь другой маленький клапан — вакуумный. Под действием разрежения он открывается и уравнивает давление в бачке с атмосферным.

    Неисправности РБ и причины

    Понижение уровня ОЖ:

    • течь пластикового корпуса бачка вследствие старения материала, в частности, это было хронической болезнью бачков автомобилей ВАЗ;
    • не работает предохранительный клапан, в результате чего повышенное давление выдавливает тосол через места соединений.
    • из-за уменьшившегося объема жидкости вследствие утечек;
    • не работает вакуумный клапан, в результате чего в жидкости появляется воздух («завоздушливание»).

    Видимые потеки жидкости:

    • течет расширительный бак;
    • неисправность предохранительного клапана.

    Проверяем работоспособность крышки

    Упрощенная проверка: работают ли клапаны?

    Заводим мотор и, соблюдая осторожность, отворачиваем крышку: если слышится шипящий звук спущенной камеры — перепускной клапан работает (однако, правильно или нет, — неизвестно).

    Сняв крышку, сожмем рукой любой шланг охлаждающей системы. Продолжая удерживать его таким образом, установим крышку на место. Если он после этого восстанавливает свою форму, по всей видимости, вакуум заполняется. А вот если еще до запуска мотора шланги выглядят как бы сплюснутыми, вакуумный клапан точно не работает.

    Более точно предохранительный клапан можно проверить с помощью насоса и манометра. Насос присоединяем к нижнему подводящему патрубку бачка, а верхний заглушаем с помощью подручных средств: болта или цилиндрического сверла, туго входящих в подводящий шланг.

    Насосом создаем давление и контролируем момент, когда срабатывает предохранительный клапан (шипящий звук). Величина давления, зафиксированная на шкале прибора, показывает фактическое давление срабатывания.

    Если предохранительный клапан излишне тугой, его можно отремонтировать. Зачем тратить лишние деньги, когда достаточно укоротить пружину давления на один-два витка, и пружина станет мягче. Разбирается узел легко, главное — не потеряйте мелкие детали. И не переусердствуйте, откусывая витки. Делайте это понемногу, проверяя результат.

    Доливка охлаждающей жидкости

    Уровень жидкости в бачке контролируют по двум крайним рискам: min и max. Как правильно доливать ОЖ в расширительный бак:

    1. Проверьте уровень жидкости на холодном или остывшем двигателе (дайте ему хорошо остыть).
    2. Откройте крышку РБ (если двигатель недостаточно остыл, прихватите крышку тряпкой) и медленно поворачивайте ее до выхода пара.
    3. Долейте жидкость, не доходя до риски max.
    4. Закройте крышку и заведите мотор при выключенном отоплении. Прогрейте двигатель около 3 мин на 2000 об/мин и дождитесь, пока не включится вентилятор принудительного охлаждения.
    5. Проверьте уровень ОЖ и долейте его до отметки max.

    Небольшой совет: следите за внешним состоянием бачка и всех элементов системы охлаждения. Потеки жидкости в моторном отсеке зачастую свидетельствуют о неисправности расширительного бачка, в первую очередь крышки.

    Как следует из написанного, от такого, второстепенного на первый взгляд, узла, как расширительный бачок системы охлаждения, на самом деле зависит — насколько стабильно будет работать двигатель вашего автомобиля.

    Источник

    Расширительный бачок системы охлаждения мотора: назначение, устройство, неисправности

    Другими словами, нельзя как сильно охлаждать мотор, так и допускать его перегрев. Для поддержания необходимой рабочей температуры в устройстве современных двигателей используется комбинированная система, которая объединяет в себе жидкостное и воздушное охлаждение.

    В устройстве жидкостной системы охлаждения важным элементом является расширительный бачок. Далее мы поговорим о том, для чего нужен расширительный бачок системы охлаждения двигателя, каково его основное предназначение, а также какие неисправности расширительного бачка системы охлаждения двигателя встречаются чаще всего.

    Его назначение

    Для чего нужен расширительный узел? Дело в том, что любая жидкость при нагревании увеличивается в объеме. Так, объем воды при нагревании до 100°C возрастает на 4,5%, антифриза и тосола — до 6%. Чтобы при нагревании охлаждающей жидкости (ОЖ) она не выливалась из системы, нужен расширительный бак, являющийся своего рода буфером или компенсатором.

    До середины прошлого века расширительные бачки под капотом отсутствовали, поскольку в качестве ОЖ использовалась обыкновенная вода, а роль компенсатора играл верхний бачок радиатора, который не доливали «под завязку». С появлением ОЖ на основе этиленгликоля (антифризы), коэффициент объемного расширения которых больше, чем у воды, появляются дополнительные расширительные бачки, чтобы не увеличивать радиатор.

    Таким образом, расширительный бак (РБ) предназначен для компенсации объемного расширения ОЖ при повышении ее температуры. Располагается РБ в моторном отсеке таким образом, чтобы уровень жидкости находился примерно на середине высоты бачка.

    При этом жидкость в радиаторе и бачке располагается на одном уровне по принципу сообщающихся сосудов. Поскольку РБ расположен выше радиатора, в качестве заливной горловины используется крышка расширительного бачка, про которую будет рассказано ниже.

    Симптомы неисправностей

    Если автомобилисту удастся разобраться в характерных признаках неисправностей крышки расширительного бачка, для него не составит труда своевременно принять меры по их устранению.

    В действительности диагностировать эти неисправности, касающиеся клапанной конструкции крышки от расширительного бачка, бывает не так просто. Признаки могут не проявиться сразу, а с более серьёзными симптомами последствий приходится бороться уже не простой заменой крышки, а кардинальными мерами и дорогостоящим ремонтом.

    Есть несколько ситуаций, указывающих на то, что заглушка явно не работает и не справляется с возложенными на неё функциями.

    1. Из подкапотного пространства начинает валить дым. Зачастую такое происходит в ситуациях, когда антифриз или тосол начинает выливаться и попадать на впускной коллектор, разогретый к тому времени до большой температуры. Но хорошо лишь то, что в подобном случае температура самого двигателя остаётся в норме. Этот симптом характерен при поломке клапана. В норме он должен спустить давление только тогда, когда оно увеличится до пикового значения. Но бывает так, что сброс начинается раньше. А потому из бачка выплёскивается жидкость охлаждения.
    2. Двигатель перегревается, но при этом из печки поступает холодный воздух. При наличии подобных признаков наверняка вышел из строя клапан, отвечающий за контроль низкого давления. Его поломка ведёт к завоздушиванию системы охлаждения, воздушные пробки внутри которой провоцируют перегрев ДВС.
    3. Следы жидкости охлаждения. Если вы заметили, что антифриз оказывается в районе хомутов, трубок или под радиатором, вероятно вышел из строя клапан. Он не даёт лишнему давлению выходить, а потому давление внутри системы повышается. Из-за этого срываются хомуты, разрываются трубки и выходит из строя радиатор.

    Помимо непосредственно самой замены крышки на расширительном бачке, здесь также придётся заменить радиатор, хомуты, трубки, поменять уплотнители при необходимости. Бывает и так, что разрывает сам расширительный бачок от избыточного давления. Тогда уже нет смысла покупать новую крышку. Весь узел меняется в сборе.

    Устройство и работа

    Расширительный бак состоит из полипропиленового корпуса, крышки и двух патрубков для присоединения шлангов жидкостной системы. С помощью нижнего шланга устройство подключается к охлаждающей магистрали, верхний служит для отведения паров и воздушных пузырей из системы. На современных моделях часто устанавливаются поплавковые датчики уровня ОЖ.

    Для этой опции расширительный бачок сверху оснащается еще одной горловиной, предназначенной для установки датчика. На боковой поверхности емкости нанесены несколько контрольных рисок, от нижней — min до верхней — max. В этом промежутке и должен располагаться уровень ОЖ.

    Как работает устройство? Сначала немного теории. В таблице показаны температурные режимы работы современных моторов. Как видим, двигатели работают в критических температурных условиях.

    Температура двигателя, °C Рабочая Кратковременно
    80 — 100 120 — 125
    Температура закипания жидкостей, °C (при атмосферном давлении) воды 100
    тосола 105 — 110
    антифриза 120

    Чтобы поднять планку допустимой температуры, конструкторы повышают давление в ОЖ (больше атмосферного), благодаря чему температура ее закипания повышается. Для этого система закрывается герметично, и в ней поддерживается избыточное давление. Для разных двигателей эта величина находится в пределах от 0,1 до 0,5 бар (кг/см²).

    В то же время недопустимо и значительное разрежение (больше 0,03 — 0,1 кг/см²) в свободном пространстве расширителя, поскольку в систему будет подсасываться воздух, что приведет к появлению воздушных пробок, затрудняющих циркуляцию ОЖ и, следовательно, к перегреву двигателя. Поддержание давления в ОЖ на требуемом уровне возложено на специальный регулятор, расположенный в заливной крышке.

    Место расположения РБ

    Чтобы проверить клапан крышки расширительного бачка, нужно знать, где он находится, что у некоторых новичков вызывает трудности. Если взять на рассмотрение отечественный транспорт от крупнейшего производителя АвтоВАЗ, то, в зависимости от конкретной модели, он может быть в разных местах.

    К примеру, у линейки ВАЗ-2110-12 бачок находится с водительской стороны (в отношении хода движения автомобиля) между стойкой амортизатора и перегородкой салона. У моделей ВАЗ-2114-15 емкость также с левой стороны, но вынесена за стакан стойки. Примерно там же располагается бачок у Audi 80.

    Крышка бачка — два в одном

    Итак, крышка РБ, помимо защитной функции, выполняет еще задачу регулятора давления. Как было изложено выше, давление внутри бачка должно составлять до 1,1 — 1,5 кг/см². Как же это достигается?

    Для этой цели в крышке смонтированы два клапана: предохранительный и вакуумный. Первый представляет собой подпружиненную резиновую диафрагму, которая прижимается снаружи и срабатывает, когда давление превышает усилие пружины. Второй состоит из резиновой шайбы с малой пружиной, установленной внутри большой.

    При рабочей температуре ОЖ оба клапана закрыты, давление в бачке не превышает расчетного. Поскольку расширительный бак закрыт герметично, с повышением температуры давление возрастает, в результате чего предохранительный клапан открывается и стравливает часть воздушных паров, возвращая клапан в прежнее положение.

    Отсутствие предохранительного механизма привело бы к появлению протечек ОЖ, повреждению соединений и даже к разрыву радиаторов охлаждения и печки.

    После остановки двигателя жидкость в системе остывает и уменьшается в объеме, что приводит к возникновению разрежения внутри бачка. Результатом может быть подсос воздуха через соединения, который при последующем пуске приведет к образованию воздушных пузырей. А это может привести к перегреву и выходу из строя двигателя.

    Тут и приходит на помощь другой маленький клапан — вакуумный. Под действием разрежения он открывается и уравнивает давление в бачке с атмосферным.

    Какую функцию выполняет антифриз?

    Прежде всего, следует напомнить что слово «антифриз» имеет иностранные корни и переводится как «против замерзания». Именно так можно охарактеризовать его основную функцию. Данное вещество не должно замерзать даже с сильно морозные зимы.

    Кроме этого охлаждающая жидкость выполняет следующую работу:

    • быстрая и эффективная защита автомотора от перегрева в процессе его эксплуатации;
    • поддержание на высоком уровне антикоррозийной защиты всех имеющихся металлических деталей;
    • надежная защита системы охлаждения от обмерзания при использовании автомобиля в зимний морозный период.

    Полезно знать: Что лучше заливать в систему охлаждения тосол или антифриз?

    Неисправности РБ и причины

    Понижение уровня ОЖ:

    • течь пластикового корпуса бачка вследствие старения материала, в частности, это было хронической болезнью бачков автомобилей ВАЗ;
    • не работает предохранительный клапан, в результате чего повышенное давление выдавливает тосол через места соединений.
    • из-за уменьшившегося объема жидкости вследствие утечек;
    • не работает вакуумный клапан, в результате чего в жидкости появляется воздух («завоздушливание»).

    Видимые потеки жидкости:

    • течет расширительный бак;
    • неисправность предохранительного клапана.

    Небольшая вступительная часть

    Расширительный бак (РБ) выглядит довольно просто: дешево и сердито. Но, несмотря на это, просто взять и выкинуть его из автомобиля невозможно. У такой незначительной, на первый взгляд, детали могут быть свои проблемы, причем их немало. Зачастую они просто взрываются из-за высокого давления, и охлаждающая жидкость (ОЖ) начинает заливать все подкапотное пространство.

    По этой причине не следует ждать, когда бачок может проявить себя в самое неподходящее время. Если проблема обнаружена, не стоит откладывать ее решение в долгий ящик.

    Но прежде чем выяснять, как проверить крышку расширительного бачка ваз 2110 (или любой другой модели), разберемся, для чего вообще он нужен и какую важную роль выполняет. Может, все-таки лучше будет без него?

    Проверяем работоспособность крышки

    Упрощенная проверка: работают ли клапаны?

    Заводим мотор и, соблюдая осторожность, отворачиваем крышку: если слышится шипящий звук спущенной камеры — перепускной клапан работает (однако, правильно или нет, — неизвестно).

    Сняв крышку, сожмем рукой любой шланг охлаждающей системы. Продолжая удерживать его таким образом, установим крышку на место. Если он после этого восстанавливает свою форму, по всей видимости, вакуум заполняется. А вот если еще до запуска мотора шланги выглядят как бы сплюснутыми, вакуумный клапан точно не работает.

    Более точно предохранительный клапан можно проверить с помощью насоса и манометра. Насос присоединяем к нижнему подводящему патрубку бачка, а верхний заглушаем с помощью подручных средств: болта или цилиндрического сверла, туго входящих в подводящий шланг.

    Насосом создаем давление и контролируем момент, когда срабатывает предохранительный клапан (шипящий звук). Величина давления, зафиксированная на шкале прибора, показывает фактическое давление срабатывания.

    Если предохранительный клапан излишне тугой, его можно отремонтировать. Зачем тратить лишние деньги, когда достаточно укоротить пружину давления на один-два витка, и пружина станет мягче. Разбирается узел легко, главное — не потеряйте мелкие детали. И не переусердствуйте, откусывая витки. Делайте это понемногу, проверяя результат.

    Процедура проверки

    Проверить работоспособность крышки бачка не так просто, поскольку необходимо создать давление, что сложно. В сервисных центрах для этого используют специальные приборы с насосом и манометром. Это позволяет установить точные значения срабатывания клапанов крышки. Самостоятельную диагностику провести можно, только она менее точна в отношении результата. Тем не менее неисправность детали будет выявлена.

    Для начала нужно открутить крышку на холодном двигателе и осмотреть ее: присутствуют ли трещины, сколы, вмятины, разрывы уплотнительных элементов, затертости и прочие дефекты. Если результат положительный, стоит перейти к следующему способу, как проверить крышку расширительного бачка. Только стоит предварительно закрутить ее.

    Теперь нужно запустить двигатель и подождать пока он прогреется до рабочей температуры. Затем нужно тихонько начинать откручивать крышку. Если будет слышен звук вырывающегося воздуха сродни тому, как отвинчивается пробка с бутылки с газировкой, то все в порядке – деталь исправна и удерживает давление в системе. Пока еще двигатель работает, стоит осмотреть толстые шланги на предмет вдавленности внутрь. Если так и есть, то один из клапанов не справляется со своей задачей.

    А как проверить крышку расширительного бачка по-другому? Можно сделать еще так (желательно тоже на холодном двигателе): открутить крышку, затем сжать рукой какой-нибудь толстый шланг и после этого закрутить ее на место. Теперь можно убрать руку и наблюдать: шланг принимает исходную форму – все в порядке, в противном случае лучше крышку заменить. Только такой способ не всегда можно использовать в силу особенностей конструкции силового агрегата разных автомобилей и расположения шлангов.

    Доливка охлаждающей жидкости

    Уровень жидкости в бачке контролируют по двум крайним рискам: min и max. Как правильно доливать ОЖ в расширительный бак:

    1. Проверьте уровень жидкости на холодном или остывшем двигателе (дайте ему хорошо остыть).
    2. Откройте крышку РБ (если двигатель недостаточно остыл, прихватите крышку тряпкой) и медленно поворачивайте ее до выхода пара.
    3. Долейте жидкость, не доходя до риски max.
    4. Закройте крышку и заведите мотор при выключенном отоплении. Прогрейте двигатель около 3 мин на 2000 об/мин и дождитесь, пока не включится вентилятор принудительного охлаждения.
    5. Проверьте уровень ОЖ и долейте его до отметки max.

    Небольшой совет: следите за внешним состоянием бачка и всех элементов системы охлаждения. Потеки жидкости в моторном отсеке зачастую свидетельствуют о неисправности расширительного бачка, в первую очередь крышки.

    Как следует из написанного, от такого, второстепенного на первый взгляд, узла, как расширительный бачок системы охлаждения, на самом деле зависит — насколько стабильно будет работать двигатель вашего автомобиля.

    Ремонт расширительного бачка своими руками

    На расширительный бачок в процессе эксплуатации постоянно воздействует деформация: ёмкость сужается и расширяется из-за температурных изменений — таков режим её работы. При пиковых значениях на стенках бачка появляются трещины. Проблему можно решить двумя способами: купить новый бачок или отремонтировать старый.

    Трещина расширительного бачка

    Материал, применяемый в процессе изготовления расширительных бачков, не вступает в реакцию ни с какими клеями независимо от марки. Это говорит о том, что путём склеивания отремонтировать бачок качественно не получится. Те автовладельцы, которые решились на восстановление ёмкости, прибегают, как правило, к следующим методам:

    • запаивают трещины корпуса с применением металлической сетки;
    • применяют эпоксидную смолу, специальный герметик либо холодную сварку.

    Из-за постоянного воздействия на расширительный бачок высокого давления и температуры, на сосуде со временем появляются трещины

    Стоит обратить внимание, что холодная сварка и эпоксидка устраняют проблему лишь временно и к ремонту либо замене бачка придётся все равно вернуться.

    Некоторые автолюбители задаются вопросом, чем и как можно заделать трещины в пластиковом корпусе расширительного бачка? Для проведения процедуры в домашних условиях следует:

    • очистить корпус в месте трещины чистой ветошью или салфеткой;
    • обезжирить участок растворителем, после чего просушить;
    • вырезать кусочек латунной сетки с мелкими ячейками по длине повреждения;
    • наложить полоску на место ремонта;
    • разогретым паяльником припаять сетку к краям трещины таким образом, чтобы образовался армированный слой по всей площади сетки;
    • выполнить шлифовку шва;
    • нанести шпатлевку, слой грунтовки и провести окрашивание.

    Наиболее распространенным и доступным способом восстановления расширительного бачка является пайка с использованием мелкой металлической сетки

    Для рассмотренной процедуры потребуется паяльник с минимальной мощностью 40 Вт с плоским жалом. Восстановить герметичность бачка можно с помощью специального красного герметика Done Deal, который предназначен для пластика. Перед нанесением вещества корпус тщательно зачищают и обезжиривают.

    Видео: ремонт расширительного бачка посредством пайки

    Что можно доливать и в каком количестве

    Есть несколько видов антифриза. Смешивать их между собой нельзя, а доливать нужно строго по меткам. Среди автолюбителей бытует мнение, что некоторые виды охладителей совместимы между собой по химическому составу, но рисковать и смешивать их, всё же, не стоит. Во избежание неприятных ситуаций и поломок машины пользуйтесь одним видом жидкости и покупайте её у проверенных производителей.

    При доливании любой воды (обычной или дистиллированной) тосол может замёрзнуть зимой. При отсутствии свежей порции антифриза доливайте воду только в тёплое время года. Никогда не разбавляйте охладитель другими химическими составами. В крайнем случае, используйте обычную воду, но не злоупотребляйте этим.

    На заметку! Отсутствие тосола в бачке может застать водителя врасплох перед зимними холодами. Чтобы этого не произошло, перед зимним сезоном полностью смените охладитель и залейте новый.

    Контролю за состоянием охлаждающей жидкости надо уделять время, иначе это может быть чревато плохими последствиями для автомобиля. При своевременной проверке уровня тосола двигатель будет работать как следует, а машина прослужит вам в течение многих лет.

    Как выглядит?


    Типичный вариант этой детали – емкость из технического пластика, в которую встроен контур шлангов и специальный, поплавковый датчик. Обязательным условием является замкнутый тип контура. Внутрь бака заливается антифриз.

    В большинстве отечественных моделей, расширительный бачок располагается под капотом, со стороны водителя (в иномарках наоборот), к тому же, зажат металлическими деталями. Это неудобно, т.к. в зимнее время может спровоцировать трещину в бачке, а в летнее – неправильное срабатывание крышки.

    Цвет масла

    Если в картере двигателя обнаружилась эмульсия серо-белого цвета, то значит ОЖ попала в масло, при этом ее уровень уменьшиться, а масла повысится.

    Это могло произойти по причине прогорания прокладки ГБЦ, но не факт, тут нужно проводить дополнительную диагностику.

    Как правило, сначала меняется крышка, потом бачок, а уже потом, если последний все равно раздувает, при необходимости прокладка ГБЦ. Но важно понимать, менять крышку нужно на заведомо исправную, сейчас много выпускается брака.

    Рекомендации по выбору

    Для моделей ВАЗ 2110—12 в продаже можно найти 2 типа расширительных бачков:

    • старого образца с двумя горловинами: в первую вкручивается датчик уровня охлаждающей жидкости, а вторая закрывается пробкой с выпускным клапаном;


    На изделиях старого образца сделана вторая горловина под установку датчика уровня тосола

    нового образца с одной горловиной (без датчика) и выпуклым по бокам корпусом.


    На ёмкости нового образца датчик уровня не предусматривается

    Если в вашем автомобиле датчик предусмотрен в расширительной ёмкости, то необходимо подобрать изделие старого образца. Соответственно, для версий без датчика потребуется резервуар в новом исполнении.

    Для моделей ВАЗ 2114—15 предлагаются бачки одинаковой формы на 3 штуцера: два из них расположены на одном торце, а третий — на противоположном. Между собой изделия для ВАЗ 2110 и 2114 не взаимозаменяемы, хотя при большом желании закрепить деталь от другой модели вполне реально. Другое дело, что в этом нет нужды — обе разновидности есть в свободной продаже и практически не отличаются по цене.


    Резервуар для моделей 2114—15 отличается более широкой формой и разносторонним расположением штуцеров

    При покупке расширительного резервуара для любой серии авто «десятого» семейства обратите внимание на такие моменты:

    • пластмасса качественного изделия должна быть светлой и наполовину прозрачной;
    • трещинки по углам или возле штуцеров недопустимы;
    • пластик не должен быть «дубовым» либо иметь тёмные примеси, видные невооружённым глазом;
    • отыщите на корпусе оттиск торговой марки производителя и каталожного номера (21083–1311014 для ВАЗ 2114).

    Для всех модификаций «десяток», «четырнадцаток» и «пятнадцаток» доступен небольшой тюнинг — установка расширительного бака от системы охлаждения авто «Лада Приора». Зачем и как это реализуется, будет рассказано ниже.


    Резервуар системы охлаждения «Приоры» имеет прямоугольную форму и 3 штуцера на передней стенке

    Видео: как отличить оригинальную запчасть

    Жидкости для заливки в бак

    Нынешние автомобили, строящиеся с широким применением новых технологий, весьма требовательны ко всем технологическим жидкостям, в том числе и охлаждающей. Перечень требований такой:

    • жидкость должна закипать при температуре не ниже 110 °С;
    • порог замерзания — от минус 20 до —60 °С в зависимости от условий окружающей среды;
    • отсутствие пенообразования при контакте с крыльчаткой насоса, минимальная вязкость;
    • в составе жидкости должны быть неагрессивные присадки, препятствующие появлению накипи на металлических частях;
    • химический состав не должен меняться в течение 3 лет или 60 тыс. км пробега.

    Тосол — чисто отечественный продукт, синтезированный во времена СССР

    Всем перечисленным требованиям соответствует антифриз или тосол, что суть одно и то же. Название антифриз пошло от английского слова antifreeze, что в переводе означает «незамерзающая». Тосол — вещество, созданное на той же основе из этиленгликоля в бывшем СССР. Слово состоит из аббревиатуры ТОС (технология органического синтеза) и окончания «ол», присущего названиям химических препаратов.

    Основа антифриза и тосола одинакова — вода + этиленгликоль в различных соотношениях. Отличия изделий от разных производителей может заключаться в пакете ингибирующих присадок, поэтому путать жидкости нежелательно. Фатальных последствий не наступит, но одни вещества могут нейтрализовать действие других и свойства «незамерзайки» ухудшатся. При этом цвет жидкости не играет роли — это всего лишь краситель.

    Для заливки в бачок можно использовать дистиллированную воду в следующих ситуациях:

    • для разбавки концентрата антифриза до нужной температуры замерзания;
    • при аварийной ситуации — полной либо частичной потере охлаждающей жидкости в пути;
    • с целью промывки.

    Окраска антифриза не влияет на его свойства, важен пакет присадок

    Дистиллированная (обессоленная) вода не отвечает указанным выше требованиям: она замерзает при нулевой температуре и кипит при 100 °С. Поэтому она заливается временно либо в качестве растворителя для антифриза.

    Воду из-под крана, насыщенную солями, заливать в расширительный бачок недопустимо. Исключение — поломка и потеря тосола в пути и отсутствие поблизости автомагазина. Устраните течь, заполните охлаждающую систему водопроводной водой и доберитесь до гаража или СТО, после чего её немедленно слейте. Иначе на внутренних стенках водяной рубашки двигателя и других агрегатов образуются отложения, ухудшающие теплообмен.

    Видео: жидкости для заливки в контур охлаждения автомобиля

    Проверяем качество бачка

    Для этого необходимо заглушить сливное отверстие в бачке, плотно закрутить крышки и в схему подключить манометр. Воздух подается под давлением компрессором.

    В ходе проверки проверяется какое давление держит бачок и на каком этапе срабатывает клапан.

    Для чего нужно следить за уровнем антифриза?

    Эта работа очень важна и должна выполняться систематически. Ведь без необходимого объема жидкости система охлаждения не сможет выполнять свое функции. А в случае перегрева авто-мотора может возникнуть полное его заклинивание, с возможностью создания аварийной ситуации и необходимости в дальнейшем проведения капитального ремонта.

    Если жидкость опустилась ниже минимального показателя, что это грозит возникновению вероятности перегрева двигателя автомобиля. Кроме этого при закипании антифриза происходит увеличение его объема, что может вызвать разрыв расширительного бачка или одного из резиновых шлангов. Чрезмерный уровень жидкости может спровоцировать перелив через горловину бачка и тем самым стать причиной его поломки.

    Полезно знать: Можно ли смешивать антифриз g12 и g12+?

    Подводя итоги

    Прочитав эту статью, можно вывести несколько уроков для себя и не повторять ошибок, которые совершали другие автовладельцы. Главное знать, что заливать новую охлаждающую жидкость следует только на охлажденный двигатель, иначе это может привести к деформации самого двигателя или охлаждающей системы.

    Также стоит постоянно обращать внимание на систему охлаждения и постоянно смотреть на показания датчиков, а если их нет, то частенько откручивать крышку бачка и следить за давлением. Должный уход и постоянное контролирование работоспособности всех узлов автомобиля могут способствовать редким посещениям автосервиса и магазинов запчастей. Здесь нет принципа сообщающихся сосудов, поэтому жидкость и поднимается наверх.

    Как заливать антифриз в систему охлаждения: мнения автовладельцев

    1. Концентрат и точка «Лучше и выгоднее всего приобретать чистый концентрат, не поддельный и без температурных ограничений (например, от VAG). Слейте излишки дистиллята, ориентируясь на объем системы охлаждения вашей машины. Заливайте концентрированный состав, проверяя плотность жидкости и в случае необходимости корректируя ее. Важно не понижать температуру ниже -50 градусов, иначе это отразится на теплоотдаче, а двигателю в летнее время будет тяжелее работать. Оптимальный температурный диапазон – от -40 до -50 градусов.
      Как вариант, залейте готовый состав на -50 градусов. Остатки воды в системе доведут температуру до оптимального значения. Но тут все зависит от конкретного двигателя — получится ли с него слить большой объем?».
    2. Морду выше и вперед
      «Поднимите перед вашего авто как можно выше. Благодаря этому воздух покинет систему очень быстро. Далее залейте в расширительный бачок антифриз до уровня между меток, затем полностью наполните термостат через его горловину и запускайте мотор. Жидкость будет постепенно уходить, поэтому доливайте ее в процессе. Чтобы воздух выходил еще быстрее, можете руками сжимать верхний патрубок».
    3. Не торопиться, всё успеется
      «Многие спрашивают, сколько надо заливать антифриза. Так вот, «охлаждайку» лейте до метки и одновременно сжимайте патрубки, после чего закройте крышку. Запустите двигатель и прогрейте его, пока не заработает вентилятор в радиаторе. Далее добавьте оборотов до 3000 и удерживайте их с минуту. Заглушите мотор и подождите полного остывания. Потом снова заведите машину и уже при работающем двигателе долейте антифриз до отметки».
    4. Без доливов, менять всё
      «Я думаю, вместо постоянных доливов лучше полностью сливать жидкость и в чистую промытую систему заливать уже свежий антифриз. По цвету жидкости никогда не выбирайте! Ориентируйтесь на имеющиеся на рынке классы антифризов: G11 (бывают синие и зеленые) и G12 (по моему, только красные). Правда, встречаются и красные жидкости G11 от Castrol. Есть и другие нюансы при выборе антифризов. Например, использовать более современный G12 вместо ранее залитого G11 нельзя, поскольку система, скорее всего, не рассчитана на агрессивный новый состав».

    Источник

    Датчик уровня тосола


    Следим за уровнем тосола и антифриза, схема

    В российских автомобилях, к сожалению нет датчиков для контроля тосола и даже не во всех иномарках можно отследить сколько антифриза осталось в бачке, а такая система слежения незаменима для исправной работы автомобиля. Вот несколько схем устройств, которые помогут избежать неполадок и контролировать уровень жидкости в расширительном бачке.

    Функционирование первой весьма просто. В бочек с жидкостью подводят электрод, который размыкает электрическую цепь если жидкость опускается ниже контакта. В этом случае срабатывает лампа накаливания, ее-то и необходимо подвести к приборной панели. Но световой датчик вовсе не обязателен, ведь его можно заменить звуковым, который издаст сигнал когда уровень жидкости разомкнет цепь.

    С помощью транзисторов “VT2” и “VT3” собирают мультивибраторы, частота которых зависит от номинала в емкости “С1”. Что касается частоты генерации, то она варьируется в районе примерно 1-го Гц. Транзистор “VT1” при удовлетворительном уровне в бачке находится в открытом состоянии. Этим он шунтирует целую транзистор “VT2”, поэтому мультивибратор находится в отключенном состоянии. Но как только жидкость перестает соприкасаться с электродом, транзистор “VT1” закрывается, чем и включает мультивибратор и лампу накаливания или сигнал оповещения.

    Транзистору “VT4” отошла ответственность обеспечивать более устойчивую фиксацию транзистора “VT2”, чем и достигается точность.

    Если вы решились заменить лампочку на сигнал, то ваша емкость “С1” должна быть примерно 0,5 мкФ. Этот номинал и низкий уровень охлаждающей жидкости, будут включать сигнал с частотой примерно в 1-го кГц. Контактирующий электропровод сделать легко, а крепить его стоит в самом верху емкости для жидкости или под крышку бочка.

    Вторая схема более сложная и построена сразу на двух логических микросхемах, поэтому и позволяет контролировать не только лишь охлаждающую жидкость, но и уровень тормозной жидкости и давление масла в двигателе. Схема выдает сигналы о всех низких уровнях, но на каждый отдельный сигнал или лампу накаливания.

    Электрод применяется таким же образом как и в первой вариации датчика. Материал изготавливания, конечно же нержавеющая сталь, которая лучше всего подходит для такой работы и использования в жидкостях. Поскольку охлаждающая жидкость пропускается через радиатор мотора и другие не менее важные металлические части, то значит контачит с массой двигателя, значит второй контакт ненужен. Датчик масла и тормозной жидкости снимается с соответствующей контрольной панели.

    Больше ничего делать ненужно, но если схема работает неуверенно и неточно, то добавьте к ней подходящий “R1” резистор. Для звукового прерывания регулируем “R3”, а тон вашего сигнала можно поменять резистором “R4”. В остальном схема неизменна.

    И ещё хочу отметить один момент, если у вас автомобиль Kia Спортейдж 3, то могу порекомендовать отличный ресурс, где вы найдёте много чего интересного, чтобы затюнинговать ваш автомобиль, сделать его неповторимым и красивым.

    Индикатор уровня охлаждающей жидкости своими руками

    Вряд ли кому-нибудь когда-нибудь приходило в голову запороть двигатель своего автомобиля. Согласитесь, вывести из строя двигатель совершенно несложно, способов более чем предостаточно. Классикой считается выход мотора из строя по причине незаметного ухода охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Именно по этой причине большинство современных автомобилей агрегатируются не только датчиком температуры охлаждающей жидкости, но и датчиком уровня этой жидкости. Однако, это решение проблемы — спасение для тех, кто купил новое авто, а как же быть тем, чья машина лишена такого полезного недостающего «прибамбаса»? В своей сегодняшней статье я расскажу вам о том, как своими руками сделать датчик, который следил бы за уровнем охлаждающей жидкости.

    Свое изобретение я испытал на своем ВАЗ-2104.

    Принцип изобретения заключается в том, что при резком снижении уровня «Тосола» будет загораться лампочка на приборной панели.

    Сразу успокою, каких-то супер переделок вам делать не придется.

    Что вам понадобится для этого:

    1. Расширительный бачок (ВАЗ-2110) с датчиком уровня жидкости;

    2. Стандартный набор инструментов;

    3. Модифицированный (самодельный) ремень крепления.

    Итак, приступаем к установке расширительного бачка от «десятки» на «четверку».

    Бачок несколько отличается от родного «жигулевского» бачка, «десяточный» имеет три штуцера: два небольших сверху и один побольше — снизу. Один из этих отверстий следует заглушить, поскольку вам понадобится всего два из трех. Верхний шланг (пароотводящий, черного цвета, который связывает расширительный бачок с заливным отверстием радиатора) — от «Оки». На фото изображен доработанный вариант пробки радиатора без клапана, новая «самодельная» схема не предусматривает наличие этого клапана, поскольку его функцию будет выполнять пробка расширительного бачка, в которой имеются клапана.

    Большой штуцер, находящийся в нижней части расширительного бачка, соедините с нижним штуцером бачка радиатора, при помощи штатного пластикового шланга автомобиля. Все вроде так, есть лишь одно но. Наш радиатор имеет пластмассовые бачки, следовательно, сечения штуцеров не подходят к «десяточному» расширительному бачку. Что мы имеем? Шланг рыжего цвета нормально стыкуется с нижним штуцером расширительного бачка, однако не подходит штуцеру, находящегося в нижней части бачка радиатора. При этом, шланг черного от «Оки» по сечению несколько маловат для верхнего штуцера радиатора.

    Решить эту незадачу удалось посредством покупки специальных металлических штуцеров-переходников. Частично можно увидеть на фото заливной горловины переходник, который в «прошлой жизни» — «волговский» штуцер для прокачки тормозов, который избавлен от конусной части. При помощи напильника ему были укорочены грани, это делалось для того, чтобы пароотводящий шланг сел как можно плотнее. Слив жидкости из радиатора в пластмассовом «штуцере-отростке» я нарезал при помощи метчика резьбою М10х1. Внимание, данная операция требует исключительной осторожности и аккуратности, в случае трещин на пластике его придется паять, а это дополнительная, ненужная «головная боль», вероятнее всего утечки охлаждающей жидкости вам не избежать. Это также касается и нижнего штуцера радиатора, правда здесь пришлось применить несколько другую конструкцию: в пластмассовый «отросток» я нарезал резьбу М12 и завернул прямой переходник (на этот раз от бензонасоса «Волги»), а после этого вкрутил в него — «угловой». Последний был доработан посредством аккуратного спиливания большой части резьбы, оставлен лишь небольшой поясок, что-то вроде «хампа», предотвращающего отскок рыжего шланга затянутого хомутом.

    Важно!

    Помните, что все резьбовые соединения перед подключением необходимо обработать герметиком. Монтаж пластикового шланга — дело непростое, иногда шланг очень жесткий, поэтому следует действовать осторожно. В некоторых случаях можно нагреть шланг, как бы то ни было будьте аккуратны, чтобы не сломать детали радиатора!  Теперь соберите систему и залейте «Тосол», внимательно осмотрите все соединения на предмет герметичности и отсутствия подтеков. Все что осталось, это определиться с местом под лампочку-индикатор. Например, я не стал заморачиваться и решил использовать незадействованный индикатор пристегнутых ремней безопасности. Снял комбинацию приборов и обнаружил, что к необходимой мне лампочке идут два провода. Пришлось дополнить разъем двумя проводами, а один соединить с цепью зажигания (провод питания вольтметра), а второй вывел к датчику уровня «Тосола». Второй провод датчика подсоединил к «массе».

    Схема вышла довольно тривиальной. Помните, что работа индикатора уровня охлаждающей жидкости будет такой же, как и у индикатора уровня топлива в баке:  при резких ускорениях и неровностях он будет мигать. Чтобы убрать этот эффект рекомендую долить в бачок немного «Тосола».

    Схема датчика уровня охлаждающей жидкости.

    Схема датчика уровня охлаждающей жидкости.

    Две схемы датчиков уровня ОЖ

    Детища отечественного автомобилестроения, как правило не оснащены приборами, контролирующими уровень охлаждающей жидкости, а водители, зачастую, забывают проверять этот уровень визуально, и если в радиаторе или соединительных шлангах образовалась течь, это может привести к перегреву двигателя.

    В этой статье мы рассмотрим пару схем устройств, контролирующих уровень тосола в расширительном бачке.

    Вариант 1.

    Принципиальная схема первого варианта датчика изображена на рисунке ниже:

    Датчик уровня ОЖ_схема 1

    Если уровень охлаждающей жидкости в бачке понизится до нижней отметки установленного электрода, то есть начнет пропадать контакт между электродом и “охлаждайкой”, эта простенькая схемка включит контрольную лампу, которую можно установить где-нибудь в районе приборной панели авто. С небольшой переделкой контрольную лампу можно заменить звуковыми излучателями, например ТК-47, или ТЭГ, об этом чуть позже.На транзисторах VT2 и VT3 собран мультивибратор, частота которого зависит от номинала емкости С1. С указанным на схеме номиналом частота генерации примерно 1 Гц. Транзистор VT1 при достаточном уровне в бачке открыт, тем самым он шунтирует цепь базы транзистора VT2, и в нормальном режиме мультивибратор не работает. При понижении уровня в бачке и потере контакта между электродом и охлаждающей жидкостью транзистор VT1 закрывается, и начинает работать мультивибратор, лампа начинает мигать. Транзистор VT4 обеспечивает более устойчивую фиксацию состояния VT2.Для замены контрольной лампы на звуковой излучатель уменьшите номинал емкости С1 примерно до 0,5 мкФ. При таком номинале и низком уровне ОЖ будет раздаваться сигнал частотой примерно 1 кГц.

    Электрод делается из нержавейки, крепится либо к верхней части расширительного бачка, либо к крышке.

    Вариант 2.

    Принципиальная схема второго варианта показана на следующем рисунке:

    Датчик уровня ОЖ_схема 2

    Схема построена на двух микросхемах логики, и позволяет контролировать не только уровень ОЖ, издавая звуковой сигнал с миганием лампы, но и дублировать звуковым сигналом понижение уровня тормозной жидкости и контрольную лампу давления масла в двигателе.Электрод (датчик уровня) , так же как и в первом варианте, изготовлен из нержавейки, и устанавливается в крышку расширительного бачка на требуемую глубину. Поскольку ОЖ через радиатор, двигатель, и другие металлические части контачит с массой, второй провод к бачку прокладывать не нужно. Сигналы по маслу и тормозной жидкости снимаются с соответствующих контрольных лам приборной панели.

    В принципе, налаживать в схеме ничего не нужно, но если вдруг устройство срабатывает неуверенно, подберите номинал резистора R1. Для подбора периода прерывания звука подбирается R3. Тональность звука зависит от номинала резистора R4.

    Схема датчика уровня охлаждающей жидкости

    Большинство отечественных автомобилей не оборудованы датчиками контроля уровня охлаждающей жидкости. Это приводит к аварийной ситуации в двигателе в случае течи тосола, которую не удалось заметить своевременно.

    На рисунке показана принципиальная схема контрольного устройства, которое, при понижении уровня тосола (или воды) включает мигающую контрольную лампу, установленную на панели приборов.

    Основа датчика — мультивибратор с одним устойчивым состоянием на транзисторах VT2 и VT3. Он вырабатывает импульсы частотой, примерно 1 Гц. Транзистор VT4 служит для более четкой фиксации рабочего состояния транзистора VT2.

    Когда щуп погружен в жидкость между ним и общим минусом бортсети возникает слабый ток, который открывает транзистор VT1. Это приводит к шунтированию базовой цепи VT2 и срыву генерации мультивибратора.

    При понижении уровня жидкости электрическая связь между щупом и массой пропадает и транзистор VT1 закрывается. Он перестает шунтировать базовую цепь VT2 и мультивибратор запускается, что приводит к миганию лампы HI с частотой около 1 Гц.

    Конструкция щупа может быть любой, важно чтобы он был сделан из нержавеющей стали и обнажался при уровне жидкости ниже критического. Он может быть туго вставлен в специально просверленное отверстие в расширительном бачке, или его можно укрепить с внутренней стороны крышки бачка.

    Если емкость С1 понизить до 0,047 мкФ, можно лампу заменить звукоизлучателем типа ТЭГ или ТК-47. При недостаточном уровне тосола будет раздаваться звук, частотой, примерно 600-1200 Гц.

    И еще хочу отметить один момент, если вы обладатель прекрасного транспорта, таких как, снегоход или квадроцикл, то вам полезно будет знать, что существует Техцентр «4х4». Вот, именно тут вы можете сделать себе тюнинг или починить сломавшеюся технику. Вас, прекрасно встретят профессионалы в этой области, помогут не только ремонтом, но и советом.

    Похожие материалы

    Задняя подвеска Тойота Камри схема и конструкция

    Независимая задняя подвеска на Тойота Камри оборудована рычагами и шарнирами, фиксирующими элементы конструкции относительно кузова и ступицы. В ходовой части используются телескопические амортизаторы и пружины, обеспечивающие перемещение колес в вертикальной плоскости. От состояния элементов зависят точность управления и безопасность эксплуатации автомобиля.

    Подвески Camry последних поколений

    С момента презентации автомобилей Camry для американского и европейского рынков сбыта производитель использовал заднюю рычажную подвеску. Конструкция позволяла реализовать привод на задние колеса (машины со всеми ведущими поставлялись на внутренний рынок Японии и ограничено предлагались на внешних торговых площадках).

    По мере увеличения скорости движения в конструкцию ходовой части вводили изменения, направленные на повышение жесткости и надежности работы.

    Авто с 2001 по 2006 год

    На автомобилях поколения V30 сзади используется пружинно-рычажная подвеска, закрепленная на подрамнике. Кинематическая схема состоит из двух поперечных рычагов и одного продольного. На задней поперечной тяге предусмотрена резьбовая часть, позволяющая корректировать угол установки колес. Рычаги крепятся к кулаку, на котором имеется точка фиксации вертикального амортизатора, который работает совместно с пружиной. Эластичный элемент имеет витки разного диаметра, позволяющие получить нелинейную характеристику жесткости.

    VI поколение Тойота Камри

    Представленная в 2006 г. Камри V40 сохранила подвеску от предыдущего поколения, но из-за увеличившегося веса были изменены амортизаторы и пружины. Автомобиль не раскачивается на неровностях дорожного покрытия, отсутствуют сильные наклоны кузова при поворотах. В подвеске сохранилась штанга поперечной устойчивости с отдельными стойками, снабженными шаровыми шарнирами.

    На корпусах амортизаторов предусмотрены чашки для установки цилиндрических пружин с прогрессивной жесткостью.

    Последнее поколение Camry

    На автомобилях Камри V70, выпускаемых с 2021 г., сзади используется модернизированная подвеска, для установки пружины применен отдельный штампованный рычаг с чашкой. В конструкции сохранена тяга с регулятором длины для корректировки угла установки колес, поперечный рычаг имеет усиленную конструкцию. Телескопический амортизатор крепится к кулаку и кузову автомобиля, между поперечными элементами находится стабилизатор устойчивости.

    На машинах Камри предыдущих поколений использовался гидравлический усилитель руля с насосом, установленным на силовом агрегате. На V70 применен электрический усилитель, который расположен на рулевой рейке.

    Введение электрического привода позволило снизить расход топлива и упростило конструкцию рулевого управления.

    Таблица для краткого сравнения

    В таблице приведены общие характеристики подвесок для автомобилей Camry разных поколений.

    МодельГоды выпускаКонструкция передней подвескиОсобенности подвески сзадиТип усилителя руля
    XV302001-2006Нижний рычаг с поворотной стойкой типа МакФерсон и стабилизатор поперечной устойчивостиКомбинация из 2 продольных и 1 поперечного рычага, применена стойка МакФерсон, предусмотрена установка стабилизатораГидравлический с отслеживанием скорости
    XV402006-2011АналогичноАналогичноАналогично
    XV50 и 552011-2017АналогичноАналогичноАналогично
    XV702017-н. в.АналогичноПродольные и поперечный рычаг изготовлены по технологии штамповки, пружина и амортизатор разнесены в стороны, предусмотрены штанга поперечной устойчивости и рычаг корректировки развала колес.Электрический с корректировкой усилия в зависимости от скорости

    Пятое поколение

    Пятая генерация Camry выпускалась в период с 2001 по 2006 год. По сравнению с прошлыми поколениями машина стала больше, увеличился салон. Колесная база модели составила 2,72 см в длину, ширина же стала также больше на 7 см, что позволило немного изменить схему передней полуоси, разместив колеса ближе к наружным углам, что помогло автомобилю стать более устойчивым на дорожном полотне.

    Схемы передней и задней подвески в машине неизменны – независимые МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости, со сдвоенным фиксационным рычагом и пружинами. Нижний рычаг передней МакФерсон крепиться к поворотному кулаку, стабилизатор поперечной устойчивости же закреплен на нижние рычаги.

    Самым нестандартным решением в пятой генерации стало то, что в схеме подвески спереди ось шкворня находится перед поворотным кулаком, что позволяет лучше стабилизировать авто при прямолинейном движении. В схему строения каждой из двух подвесок входят:

    • опора сверху;
    • шайбы;
    • пружина цилиндрического типа;
    • сайлентблоки, использующиеся для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости;
    • амортизационная стойка;
    • место фиксации нижнего рычага;
    • втулка сферического типа.

    Важно! В задней полуоси инженеры увеличили ход колеса, что позволило машине гораздо комфортней и лучше проезжать по плохим дорогам и гравию. В передней подвеске установлен датчик частоты вращения (ABS).

    Общее устройство подвески

    Общая концепция подвесок не зависит от поколения Тойота Камри. Поскольку крутящий момент передается на фронтальные колеса, то в кинематическую схему входит поворотный кулак. Поворот обеспечивается шаровой опорой и верхним подшипником на стойке амортизатора. Нижний шаровой шарнир позволяет колесу перемещаться в вертикальном направлении совместно с рычагом. Удары гасятся резиновыми шарнирами, рабочим веществом в амортизаторе и цилиндрической пружиной.

    Схема передней оси

    Передняя подвеска автомобилей Toyota Camry построена по схеме МакФерсон. В основании конструкции лежит балка, сваренная из штампованных стальных элементов. Подрамник используется для крепления двигателя и коробки скоростей, предусмотрены точки фиксации для нижнего рычага ходовой части. Рычаг крепится с помощью двух шарниров, расположенных горизонтально и вертикально. Телескопический амортизатор расположен внутри стойки, которая поворачивается вокруг вертикальной оси с помощью рулевой рейки и поперечных штанг с механизмом регулировки длины.

    Стойки крепятся к кузову благодаря специальным опорам, внутри которых находятся шариковые подшипники. Амортизаторы машин разных поколений имеют конструктивные отличия. Также может быть разница в пределах одного поколения. Например, фронтальные амортизационные стойки машин Camry V30 выпуска до 2003 г. не походят к автомобилям, собранным позднее. Одновременно изменились и пружины, что следует учитывать при подборе или покупке запасных частей.

    Спереди предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости с резиновыми подушками, закрепленными на подрамнике. Из-за особенностей компоновки снять нижние рычаги без демонтажа опор силового агрегата невозможно. Подушки перекрывают доступ к крепежным болтам как из моторного отсека, так и из-под днища автомобиля. Поскольку машины Camry оборудованы приводом на фронтальные колеса, то в схему ходовой части включены полуоси с шарнирами равных угловых скоростей, закрытыми резиновыми пыльниками.

    Схема задней подвески

    В основе задней подвески лежит стальной подрамник, прикрученный болтами к усилителям на днище. Внутри лонжеронов предусмотрены закладные гайки, в которые вворачиваются болты. Колесо и тормозной диск устанавливаются на подшипниках качения на литом кулаке, который соединяется с подрамником и кузовом амортизатором и рычагами. Конфигурация последних зависит от поколения автомобиля. На всех Camry предусматривается тяга с гайкой, позволяющей изменять угол установки шин (параметр проверяется на стенде).

    На Камри поколений V30 и V40 в конструкции подрамника предусмотрены точки крепления для редуктора с вязкостной муфтой. Механизм устанавливался на машинах с правым расположением руля и позволял реализовать систему полного привода.

    Между редуктором и ступицами устанавливаются полуоси с шарнирами, закрытыми резиновыми чехлами.

    Конструктивное отличие задней подвески Камри V70 от Камри V50.

    Решил за часик набросать пост по свежим следам дискуссии на другом федеральном портале. Пост в большей степени приглашение к дискуссии пользователей, которые длительное время владели японским седаном от Тойота Камри V40 до Тойота Камри V55, где передняя и задняя подвеска Макферсон. В связи с этим появилось желание поднять этот вопрос на D2 в нашем клубе «тойотафанов» и сравнить чем же она отличается от задней подвески Камри V70. А для этого есть предлог, но об этом чуть позже.

    Последний месяц в период пандемии на Дроме стало как-то скучновато, поэтому я временно ушёл на другой форкм, где ранее принимал активное участие во времена владения Маздой 6 третьей генерации со скайактивным мотором и Фордом Мондео 5-генерации с экобустом. Да к тому же за почти два года эксплуатации своей Камри V70 уже почти всё сделал по своей машине, что первоначально хотел после её покупки в августе 2021 года.

    Итак задняя подвеска MacPherson Тойота Камри от V40 до V55 построена на платформе Тойота К с полностью независимой пружинной подвеской со стойками МакФерсон, подрамником, т.е. тип подвески качающейся свечи. Всё бы ничего, но на фото я синими звёздочками обозначил наличие рычагов в этой на вид не сложной подвеске. Самый главный плюс этой подвески это низкие затраты на производство по сравнению с аналогичными системами на двойных поперечных рычагах, как у Камри V70. Ну а самый главный минус это якобы потеря устойчивости при движении на высокой скорости и при резком торможении.

    Я не просто так привёл в пример конструкцию задней подвески Тойота Камри V50 cо стойками Макферсон, двумя поперечными и одним продольным рычагом, так как на Дроме у меня разгорелся спор с вездесущими «экспертами», которые пытались меня убедить, что в задней подвеске Камри V70 ничего не изменилось по сравнению с прежними генерациями японского седана. И даже доводы о глобальной платформе Тойоты TNGA на них не возымели никакого действия.

    Очень упрощённо конструктивно тележка Камри от V40 до V55 выглядит так. Весь прикол в том, что по старой платформе Тойота К очень много материала в различных технических источниках, а вот по новой тележке GA-К Камри V70 почти ничего, кроме как все повторяют, что новая лего-платформа Тойоты позволила опустить центр тяжести автомобиля на 20-25 мм при этом задняя подвеска стала многорычажной. И при этом ни одной конструктивной схемы в интернете, одни слова на технических продвинутых порталах и не более.

    Вот теперь можно перейти к многорычажной подвеске Камри V70, которая построена на новой модульной платформе TNGA с аббревиатурой GA-K и сравнить чем же она отличается от прежней платформы Камри V50 Тойота К.

    Как видим на фото с каждой стороны по два рычага, плюс подрамник и стабилизатор. Не четыре и не три, а два. Хоть стрелочки направлены на сайлентблоки, но понятно что я имел ввиду. Все фото задней подвески брал в Яндексе. Жаль, что не удосужился подробно сфотографировать её при прохождении у дилера ТО-1. На ТО-2 исправлюсь.

    На этом фото задней подвески Камри V70 прекрасно видно, что стойки отдельно, пружины отдельно, а не как у Камри V50 качающаяся свеча стойки в пружине. Обсуждение постов на Дроме не позволяет на фото показать все основные узлы задней подвески нашей машины, как на Драйв 2. Отсюда спор с местными «знатоками».

    Ещё одно классное фото со снятым колесом, на котором отчётливо видна конструктивная особенность задней подвески Тойота Камри V70. Два рычага, стойка, отдельно пружина и стабилизатор поперечной устойчивости.

    В своих постах я неоднократно писал о том, что многорычажка на моей машине отличается хорошей плавностью хода и отличной управляемостью в движении. Как это было на Камри предыдущих генераций от V40 до V55 мне неведомо, а 20-минутный тест-драйв никогда не даст полного представления о ездовых повадках авто. Впрочем об этом больше скажут бывшие владельцы этих автомобилей

    В завершении хотел бы сказать о том, что жаль, что до сих пор ни один продвинутый зарубежный источник не опубликовал прохождение «Лосиного теста» на полигоне Камри V70 кроме блогера Рауля, отрывок из теста которого можно вполне показать в этой публикации.

    Те же конкуренты в лице Фольксваген Пассат В8 универсал и Шкода СуперБ универсал последней генерации по версии шведского автомобильного издания Teknikens Värld с треском провалили лосиный тест.

    Если я в чём-то не прав или допустил неточности в изложении материала по свежим следам с дискуссии с Дрома, то критика и поправки к изложению материала принимаются, но без флуда.

    Сайлентблоки подвески и их ремонт

    В точках соединения рычагов с подрамниками предусмотрены резиновые шарниры с металлическими кольцами, обеспечивающие заданное положение элементов конструкции. Детали имеют ресурс до 200 тыс. км, но при движении по дорогам с плохим покрытием возможен преждевременный выход узлов из строя. При повреждении элементов появляются посторонние звуки, наблюдаемые во время движения. В результате ухудшается управляемость, неправильный угол установки колес приводит к неравномерному износу протектора покрышек.

    Алгоритм замены шарниров в передних рычагах:

    1. Установить машину на эстакаду, демонтировать защиту мотора и колеса.
    2. Отвернуть опоры крепления силового агрегата, а затем приподнять двигатель и коробку вверх гидравлической стойкой. Между подъемным механизмом и поддоном мотора установить деревянную прокладку, предотвращающую повреждение резервуара для масла.
    3. Открутить болты крепления сайлентблоков, а затем отвернуть винты, соединяющие рычаг с шаровой опорой. Для доступа к точкам крепления необходимо вынуть заглушки, закрывающие технологические отверстия в подрамнике.
    4. Демонтировать рычаг с автомобиля, а затем обозначить взаимное положение корпусов шарниров в посадочных гнездах (например, зубилом).
    5. Удалить изношенные элементы вручную или с помощью гидравлической оснастки, развивающей усилие от 10 тыс. кг.
    6. Запрессовать новые шарниры с учетом взаимного положения деталей. Если отверстия в рычагах просажены, то необходимо приобрести новые.
    7. Смонтировать детали на автомобиле, закрепить опоры силового агрегата и скорректировать настройки подвески на электронном стенде.

    Разборка задней подвески производится на подъемнике. Необходимо снимать рычаги с изношенными шарнирами. Поскольку на резьбовые соединения попадает влажная грязь, то перед отворачиванием гаек рекомендуется очистить детали стальной щеткой и обработать жидкостью WD40. В задней подвеске присутствует рычаг развала с изменяемой длиной, после замены элемента необходимо проверить настройки ходовой части. При неправильном положении колес происходит неравномерный износ протектора и ухудшается управляемость автомобиля.

    Для удаления растрескавшихся или порванных шарниров используется винтовой съемник. Новые сайлентблоки устанавливаются в монтажное гнездо без перекосов, с помощью молотка. В задней подвеске имеются плавающие шарниры без внешней обоймы. Для установки деталей используется стальная трубка, позволяющая сжать деталь до требуемого диаметра. Механическая обработка поверхностей сайлентблоков не допускается. Возможно нанесение на внешнюю сторону силиконовой смазки, снижающей силу трения и усилие при монтаже.

    Процесс замены подвески

    В процессе эксплуатации подрамник подвергается воздействию дорожных реагентов, вызывающих коррозию деталей. Со временем конструкция теряет жесткость и начинает деформироваться, что приводит к нарушению углов установки колес. Восстановить подрамник в условиях гаража или сервисного центра невозможно, поэтому необходимо заменить всю конструкцию. Детали приобретаются на разборках с машин, находящихся в хорошем техническом состоянии (например, при эксплуатации в южных регионах коррозия не наблюдается).

    Для снятия переднего подрамника потребуется:

    1. Снять защитный экран, расположенный под картерами мотора и коробки скоростей.
    2. Отвернуть опоры двигателя и коробки передач.
    3. Вывесить силовой агрегат на гидравлической стойке.
    4. Демонтировать колеса в сборе с дисками.
    5. Снять тормозные трубки с суппортов и заглушить отверстия.
    6. Выкрутить крепления опорных подшипников стоек.
    7. Отвернуть болты, удерживающие подрамник на лонжеронах кузова.

    После отсоединения конструкции необходимо снять элементы, пригодные для дальнейшей эксплуатации. Подвеска крепится на штатные места, рекомендуется использовать новые болты. При сборке важно соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений. Процедура замены подрамника требует использования специального инструмента и оснастки, рекомендуется проводить работы в условиях сервисной станции.

    Задний подрамник крепится к кузову, глушитель и топливный бак не мешают процессу снятия конструкции. При демонтаже потребуется отвернуть болты крепления продольных рычагов, отсоединить тормозные трубки и тросы привода стояночного механизма. Дополнительные токи фиксации предусмотрены на верхней части амортизаторов (болты удерживают опоры на чашках кузова). Стабилизатор поперечной устойчивости оборудован отдельными кронштейнами, которые крепятся к днищу автомобиля болтами.

    Можно ли сварить или припаять бак для горячей воды? [Полезное руководство]

    Итак, у вас вышел из строя водонагреватель, но вы не задумывались, можно ли сварить или запаять бак для горячей воды? Вы можете паять и сваривать бак, но вам нужно правильно подобрать расходные материалы и сварщика для работы.

    Можно ли сварить или запаять бак для горячей воды? Да, вы можете сварить бак с горячей водой с помощью сварочного аппарата MIG или TIG, но аппарат для сварки электродом не будет хорошо работать с тонким металлом бака. Пайка должна выполняться только на медных трубах, подсоединенных к баку, но не на самом баке.

    Резервуары для горячей воды служат от восьми до десяти лет, но часто возникают пружинные протечки из-за неправильных настроек давления или резких перепадов температуры. Домовладельцы часто решают купить новые резервуары, а не ремонтировать поврежденный. Однако повреждения, не вызванные коррозией, можно устранить с помощью сварочного аппарата MIG или TIG.

    При рассмотрении вариантов ремонта бака для горячей воды необходимо изучить тип металла, из которого сделан бак, и какой защитный газ подходит для ремонта.

    Как сварить бак с горячей водой?

    Если вы попытаетесь найти профессионального сварщика для ремонта поврежденного водонагревателя, у вас могут возникнуть проблемы. В зависимости от того, на каком сварочном процессе специализируется сварщик, большинство сварщиков отказываются от ремонта резервуаров для воды.

    Хотя вы можете отремонтировать треснувший бак, никогда не пытайтесь заделать ржавую дыру или трещину, вызванную коррозией . Если поврежденное место покрыто ржавчиной, вполне вероятно, что внутренняя часть бака также повреждена.

    Коррозия ослабляет металл бака и снижает его способность удерживать горячую воду под давлением.Если ваш бак подвергся коррозии, немедленно замените его и не пытайтесь ремонтировать.

    Бак водонагревателя изготовлен из тонкого металла и не подходит для высокотемпературной сварки. Если вы используете дуговую сварку на резервуаре, вы можете получить прожоги или пористость. Температура дуги слишком высока для тонкой поверхности резервуара.

    Сварочные аппараты

    MIG и TIG позволяют сваривать тонкие металлы при более низкой температуре. В отличие от дуговой сварки, MIG и TIG используют защитные газы для защиты сварного шва от загрязнений.Сварщики электродов используют электроды с флюсовым покрытием для защиты сварного шва, но сварной шов требует значительного процесса очистки после его остывания.

    При использовании аппаратов для сварки MIG и TIG сварной шов получается однородным, и его очистка не требует особых усилий.

    В следующем списке показан процесс сварки бака горячей воды с помощью сварочного аппарата MIG.

    Шаг – №. Что делать
    1
    2 носить защитные Gear
    3
    3 Motal металл возле сварочной площадки
    4 Ремни, чтобы затянуть трещину на танке
    5 сварки бака
    6 Сделайте две последующие сварные сварки для защиты от будущих утечек
    7 Очистить сварные сварки

    1 .Подготовьте рабочее пространство

    Перед сваркой убедитесь, что вы работаете в проветриваемом помещении. Если вы работаете на улице, вам придется отложить работу, если ветер дует со скоростью более пяти миль в час. Защитный газ для сварщиков MIG и TIG будет сдуваться при слабом ветре и не сможет должным образом защитить сварной шов от загрязнения.

    Если в баке есть вода, слейте ее перед использованием сварочного аппарата. Присутствие воды на другой стороне сварного шва будет препятствовать правильному нагреву вашего сварочного аппарата .Бак не может сплавиться с присадочным металлом, если вода охлаждает металл.

    Протрите поврежденный резервуар чистым безворсовым полотенцем и удалите с рабочей зоны все легковоспламеняющиеся материалы. Чистота рабочего места необходима для любого сварочного проекта.

    2. Наденьте защитное снаряжение

    Перед тем, как приварить бак, нужно взять каску, перчатки, фартук и респиратор. Если ветер слишком сильный, чтобы ваш защитный газ работал эффективно, вы можете построить ветрозащитную полосу вокруг рабочего места.

    Вы можете развесить сварочные одеяла вокруг своего места, чтобы защититься от ветра. Одеяла снабжены люверсами, которые позволяют продеть шнур или веревку через одеяло, чтобы повесить его.

    Несмотря на то, что вы будете шлифовать металл перед сваркой, некоторые металлические чешуйки с покрытием могут остаться. Эти хлопья могут выделять токсичные пары при сварке. Наденьте респиратор под шлем, чтобы избежать паров.

    3. Отшлифуйте зону сварки

    Чтобы свести к минимуму воздействие краски или покрытия резервуара для воды, всегда следует шлифовать металл перед сваркой.Отшлифуйте несколько дюймов по обе стороны от трещины. После шлифовки протрите металл, чтобы удалить чешуйки.

    4. Пристегните резервуар ремнями

    Трещина на баке может показаться слишком большой, чтобы ее можно было заделать с помощью сварки. Чтобы уменьшить размер трещины, используйте компрессионный ремень, чтобы затянуть бак. Лента сблизит две стороны трещины и сделает валик более прочным и однородным.

    5. Сварить бак

    Прежде чем приступить к сварке, выберите подходящий присадочный металл для вашего резервуара.Проверьте характеристики продукта, чтобы определить, какой металл подходит для стального или алюминиевого резервуара для воды.

    Вам также придется выяснить, какой защитный газ использовать для проекта. Для алюминиевых резервуаров лучше всего подходит сочетание аргона и гелия. Если у вас есть резервуар из нержавеющей стали, попробуйте использовать комбинацию азота и гелия.

    Прежде чем продолжить чтение, вот статья, которую мы написали о сварочном газе: Какие типы газовой сварки обычно используются? | Они популярны?

    Приварите один валик вдоль щели и дайте ему остыть.Очистите борт проволочной щеткой и протрите чистой тряпкой.

    6. Приварите еще 2 бусины

    Чтобы гарантировать, что первый сварной шов закроет трещину, выполните сварку с обеих сторон первого валика. Это приведет к трем общим шарикам и должно предотвратить любые будущие проблемы с растрескиванием или утечкой.

    Метод тройного валика не так привлекателен, как одиночный шов, но он необходим для создания прочного соединения.

    Если вы хотите посмотреть, как опытный сварщик выполняет эту технику на алюминиевом резервуаре, посмотрите видео ниже.

    7. Очистка сварного шва

    После того, как вы закончите тройную бусину, очистите бусины проволочной щеткой. Протрите металл чистым полотенцем, чтобы удалить остатки чешуек.

    Как припаять бак для горячей воды?

    Если утечка в баке происходит из трубы, а не из бака, вы можете припаять фитинги трубы, чтобы остановить утечку.

    В следующих списках описаны правильные действия по пайке труб вашего резервуара .

    Шаг – №. Требования
    1 очистить трубы
    2 Применить поток
    3 Adjust фонарик
    4 Припой трубы

    Пайка бака для горячей воды шаг за шагом >> Посмотрите видео ниже

    1.Прочистите трубы

    Большинство утечек происходит в месте соединения двух медных труб. Если у вас корродированная или поврежденная труба, треснутая или дырявая, замените всю трубу перед пайкой. Протрите трубы и фитинги сухой тканью и убедитесь, что бак слит и отсоединен.

    2. Нанесите флюс

    Нанесите тонкий слой флюса на фитинги. Это защитит металл от загрязнения при нагревании.

    3. Отрегулируйте горелку

    Настройте горелку для пайки на средний режим.Для пайки требуется равномерный, постоянный нагрев, но вы должны поддерживать низкую температуру из-за тонкого металла резервуара.

    4. Припаяйте трубу

    Поместите пламя факела на фитинги труб и медленно перемещайте его, чтобы нагреть металл. Прикоснитесь припоем к фитингу после 10-15 секунд нагрева и дайте припою впитаться в фитинг . Процесс капиллярного действия позволяет припою герметизировать смонтированные трубы.

    После того, как трубы остынут, протрите их сухой тряпкой и наполните бак водой.Подсоедините бак и восстановите давление, чтобы проверить наличие утечек.

    Заключительные замечания

    Протекающий резервуар для воды может привести к беспорядку и потере имущества. Корродированные и сильно поврежденные резервуары подлежат замене, но небольшие повреждения, включая небольшие трещины или отверстия, могут быть заварены.

    После того, как вы определите, какие материалы подходят для ремонта вашего резервуара из алюминия или нержавеющей стали, возьмите сварочный аппарат, защитное снаряжение и расходные материалы и приступайте к работе.

    Рекомендуемое чтение

    Можно ли сварить теплообменник? – Все, что вам нужно сделать

    Как установить расширительный бак водонагревателя

    Во многих частях страны расширительные баки не требуются, но они являются одним из наиболее полезных аксессуаров водонагревателя . Несмотря на это, домовладельцы и арендодатели часто предпочитают устанавливать эту функцию безопасности вместе со своими водонагревателями . Это не самая сложная работа своими руками, но тяжелая.Проще всего установить расширительный бак при установке водонагревателя, но это не всегда вариант. Прежде чем мы подробно расскажем о том, как установить расширительный бак водонагревателя, давайте ответим на очень важный вопрос:

    Что такое расширительный бак водонагревателя?

    При работе водонагревателей происходит тепловое расширение . В прошлом водонагреватели сливались обратно в городское водоснабжение. Теперь, из-за проблем с загрязнением, города используют обратный клапан, чтобы предотвратить обратный выброс воды.Домовладельцы, нуждающиеся в сбросе давления в своих водонагревателях, могут установить расширительный бак на линии подачи. Когда происходит тепловое расширение, расширяющаяся вода поступает в расширительный бак . Высокое давление может повредить вашу сантехнику различными способами, поэтому расширительные баки выполняют важную функцию. А если вам нужен расширительный бак, попробуйте этот 2-галлонный Watts PLT-5 .

    Установка расширительного бачка

    Расширительный бачок можно разместить на горячей или холодной стороне.По этому поводу ведутся споры, и ваш местный кодекс может указывать тот или иной вариант, поэтому обратитесь в свой строительный отдел. Вам понадобится пара трубных ключей или плоскогубцы с открытыми губками/замком , чтобы затянуть или ослабить фитинги по мере необходимости. Вы хотите, чтобы они были очень безопасными. Мы рекомендуем использовать оцинкованные* фитинги * , поскольку они доступны по цене, просты в установке и отлично подходят для этой цели.

    Подготовка

    Если у вас уже есть водонагреватель и вы добавляете к нему расширительный бак, то вам необходимо слить воду из водонагревателя .Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что над водонагревателем достаточно места, где может находиться расширительный бачок. Если это новостройка, то ничего сливать не нужно, и можно перейти к следующему разделу:

    1. Перекрыть воду на магистрали, подающей воду на холодную сторону водонагревателя.
    2. Подсоедините шланг к сливному клапану в нижней части нагревателя и проведите другой конец к ближайшему сливу.
    3. Откройте слив водонагревателя и горячую сторону ближайшего крана, чтобы сбросить давление в баке водонагревателя.Не открывайте клапан слишком сильно или слишком быстро; в противном случае ваш шланг соскользнет со стока.
    4. Через несколько минут слива слегка приоткройте клапан T&P (осторожно), чтобы проверить давление. Если его нет, перейдите к шагу пять. Если давление все еще есть, подождите еще несколько минут и повторите шаг 4.
    5. После сброса давления в водонагревателе перекройте сливной клапан и кран.

    Расширительный бачок водонагревателя Установка в 7 шагов:

    1. Снимите медную гибкую линию с ниппеля в верхней части водонагревателя на стороне холодного/впуска.Вы можете почувствовать рукой и холодное, и горячее; теплый — выход.
    2. Установите тройник в месте подключения гибкой линии. Не забудьте использовать водопроводную ленту и/или герметик для соединения труб (жидкий тефлон) на присоединяемый ниппель водонагревателя. Это лучше обеспечит целостность соединения и предотвратит протечки. Затяните тройник так, чтобы одно выходное отверстие было направлено вверх, а другое — в том направлении, в котором вы хотите установить бак.Обычно вы можете немного сдвинуть его после подключения расширительного бачка, но никогда не поворачивайте его назад (против часовой стрелки). В противном случае вы настраиваете себя на неплотное соединение, а значит, большую вероятность утечек.
    3. Наденьте сантехнику на оба конца длинного ниппеля (приблизительно 12 дюймов).
    4. Затяните колено с одной стороны ниппеля, а другой конец ниппеля проденьте в сторону тройника. Затяните как ниппель, так и колено вручную, а затем с помощью трубного ключа / плоскогубцев завершите закрепление соединений.Когда они полностью затянуты, локоть должен быть направлен вверх.
    5. Нанесите сантехнический скотч или герметик для соединения труб вокруг резьбы короткого ниппеля (примерно 2 дюйма) в верхней части тройника. Это подключится к гибкой линии водонагревателя , которую вы удалили ранее на шаге № 1. Затяните ниппель вручную, а затем с помощью трубного ключа или плоскогубцев завершите закрепление соединения.
    6. Снова подсоедините линию подачи воды к короткому ниппелю и затяните трубным ключом/губцами.Есть большая вероятность, что вы работаете в ограниченном пространстве, и, если вам нужно, вы можете установить более длинную гибкую линию и закольцевать ее вокруг себя. Вы также можете перенаправить его в сторону от расширительного бачка (будьте осторожны, чтобы не перекрутить его) без ущерба для установки.
    7. Нанесите сантехнический скотч или герметик на резьбу расширительного бачка, затем вкрутите расширительный бачок в колено , которое вы установили на шаге №4. Направление, в котором в конечном итоге окажется танк, не имеет значения; вы хотите, чтобы убедиться, что соединение является плотным.

    *Всегда, когда оцинкованный и медный или оцинкованный и латунный соответствует , требуется использование диэлектрических соединений/фитингов. Если пространство ограничено, рекомендуется использовать фитинги из нержавеющей стали , а не оцинкованные, потому что нержавеющая сталь и медь/латунь не имеют одинаковых проблем.

    Эксперты по сантехнике и водонагревателям

    Теперь, когда вы знаете, как установить расширительный бак водонагревателя, не забудьте сэкономить на всех ваших деталях водонагревателя здесь, на PlumbersStock.У нас есть ( Bradford White и другие известные бренды. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашем проекте или водонагревателях в целом, свяжитесь с нами.

    Связанные ресурсы:
    Как установить газовый водонагреватель
    Как установить электрический водонагреватель Нагреватель
    Как припаять трубы водонагревателя
    Как подключить электропроводку водонагревателя

    Как подключить и установить расширительный бак

    В этой статье от Linquip мы хотим поговорить о том, как подключить расширительный бак.Эти устройства защищают трубы и водопроводные системы и необходимы в любом месте, будь то жилое или промышленное. Если вам не терпится узнать, как установить расширительный бачок, продолжайте читать.

    Что такое расширительные баки и зачем их устанавливать?

    Расширительные баки – это устройства, защищающие трубы в водопроводных системах. Эти резервуары содержат клапан ограничения давления или превентор обратного потока. При установке нового водонагревателя может потребоваться установка расширительного бака из-за местных строительных норм и правил.Вы также должны установить расширительный бак для существующего водонагревателя, чтобы добавить защиту.

    Что делать перед установкой?

    Если вы хотите знать, как подключить расширительный бачок, сначала вам нужно иметь план. Нарисуйте схему, как провести ответвление от водопровода к расширительному баку. Вам понадобится магистраль от расширительного бачка до тройника, который будет установлен на линии подачи холодной воды. Вам также понадобится несколько локтевых фитингов.Затем выберите место. С линиями PEX проще иметь дело, но во многих местах используются медные линии, что немного усложняет работу, но все же выполнимо. Решите, где вы хотите установить расширительный бак, и убедитесь, что он находится как можно ближе к водонагревателю. Вы должны разместить расширительный бак над водонагревателем не менее чем на 18 дюймов.

    Что использовать при установке расширительного бачка

    Для установки расширительного бачка вам понадобится несколько инструментов. Эти инструменты являются одними из распространенных инструментов, которые можно найти в любом месте, где есть человек с такими мужьями.Имейте в виду, что вы всегда можете попросить специалиста помочь вам установить расширительный бачок. Использование эксперта для установки таких элементов всегда является более безопасным вариантом.

    Для установки расширительного бачка вам потребуются следующие инструменты:

    1. Терморасширительный бачок
    2. Трубный ключ или плоскогубцы
    3. Лента для уплотнения труб
    4. Диэлектрический ниппель водонагревателя
    5. 3/4-дюймовая медная внутренняя резьба резьбовые соединения (x2)
    6. 3/4-дюймовая медная труба
    7. 3/4-дюймовый медный тройник
    8. Медные гибкие трубы (при необходимости)
    9. Дополнительные 3/4-дюймовые медные фитинги (при необходимости)
    10. Сантехническое оборудование для пайки (при необходимости)

    Это были все инструменты, которые вам понадобятся для установки расширительного бачка.Теперь давайте узнаем, как подключить расширительный бачок.

    Подробнее о Linquip

    Как подключить расширительный бачок?

    Для установки расширительного бака обычно следует предусмотреть место над водонагревателем. Они монтируются через тройник, устанавливаемый в трубу подачи холодной воды. Если у вас ограниченное пространство, вы можете установить расширительный бак вертикально, но рекомендуется устанавливать их горизонтально. Сантехнические трубы в вашем доме определяют водопроводную арматуру, которую вы должны использовать.Но обычно для соединения используются медные трубы и фитинги. Обычно тройник и короткие, резьбовые или припаянные трубы соединяют 3/4-дюймовый резьбовой фитинг расширительного бака с трубой холодной воды. Теперь, когда вы знаете основы, давайте подробно рассмотрим, как подключить расширительный бак:

    Шаг 1: Присоедините диэлектрическую муфту

    На первом этапе, после правильной установки водонагревателя, вы должны прикрепить диэлектрическую муфту до входа холодной воды.Найдите резьбу штуцера и обмотайте ее лентой для герметизации труб. Теперь используйте трубный ключ или пассатижи для блокировки канала и вставьте его во входное отверстие холодной воды на нагревателе.

    Шаг 2: Прикрепите медный переходник

    На втором этапе установки расширительного бака используйте верхние нити штуцера в качестве основания, чтобы обернуть вокруг него несколько петель герметизирующей ленты для труб. Затем используйте медный переходник с внутренней резьбой и навинтите его на штуцер. Используйте трубный ключ или пассатижи для блокировки канала и надежно затяните их.

    Шаг 3: Прикрепите тройник

    Отрежьте небольшой отрезок медной трубы и тройник и установите их на переходник на диэлектрическом штуцере водонагревателя. Имейте в виду, что вы должны установить тройник примерно на один фут выше водонагревателя. Это связано с тем, что в нем должно быть место для обеспечения подходящего зазора для расширительного бачка. Вы можете выполнить эти соединения с помощью вставных соединений (также известных как «укус акулы») или пайки. Для выполнения этих соединений сантехники чаще используют пайку методом пота.

    Шаг 4: Присоедините трубку расширительного бака

    На четвертом этапе монтажа расширительного бака вы должны использовать пайку методом пайки или вставное соединение, чтобы подсоединить небольшую горизонтальную медную трубу к боковой выход тройника, который вы подсоединили на предыдущем шаге. Вы должны отрезать медную трубу в зависимости от доступного места, но чем меньше, тем лучше. Имейте в виду, что она должна быть меньше 6 дюймов. Выберите переходник с внутренней резьбой и с помощью пайки или вставного соединения прикрепите его к концу горизонтальной трубы.

    Шаг 5: Присоедините расширительный бачок

    На этом этапе вам следует обернуть кусок герметизирующей ленты вокруг резьбового фитинга, установленного на расширительном бачке. После этого следует с помощью отвертки накрутить его на резьбовой переходник на горизонтальной трубе. Вы также можете затянуть его вручную, но не затягивайте слишком сильно, так как это может повредить фитинги или трубы и разрушить всю настройку.

    Шаг 6: Завершите установку

    Последним этапом подключения расширительного бачка является завершение установки.Используйте медную гибкую линию или жесткие трубы для соединения верхнего выхода тройника с трубой подачи холодной воды. Также подключите водонагреватель к патрубкам горячей воды.

    Теперь включите водонагреватель. Открыв водяные краны, проверьте рабочий процесс и ищите протечки в трубах. Если вы не видите утечек, значит, все в порядке!

    Это все, что нужно знать о том, как подключить расширительный бачок. Что вы думаете об этом процессе? Вы делали это раньше? Или вы попросили специалиста установить вам расширительный бачок? Поделитесь с нами своим опытом в разделе комментариев.Если у вас есть какие-либо вопросы об этом процессе, зарегистрируйтесь на Linquip, и наш эксперт мгновенно ответит на все ваши вопросы.

    Купите оборудование или запросите услугу

    Используя службу Linquip RFQ, вы можете рассчитывать на получение предложений от различных поставщиков из разных отраслей и регионов.

    Щелкните здесь, чтобы запросить коммерческое предложение от поставщиков и поставщиков услуг

    Как паять медную трубу

  • Подготовка инструментов и материалов

    Прежде чем вы сможете начать пайку, вам необходимо собрать соответствующие инструменты, материалы и защитное оборудование.Подготовьте место, где вы можете работать, помня, что оно должно находиться в непосредственной близости от водопроводной системы, с которой вы работаете. Положите тряпку на землю, чтобы защитить пол от припоя, флюсовой пасты и медной стружки.

    Убедитесь, что у вас есть защитные очки, защитные перчатки и средства защиты органов дыхания. И припой, и паяльная паста могут выделять сильные испарения, особенно когда вы работаете в тесном пространстве, например, под раковиной или в подвале. Держите двери и окна открытыми и используйте вентилятор, чтобы проветривать помещение во время работы.

    Предупреждение

    Для пайки медной трубы вам понадобится паяльная лампа, поэтому важно иметь под рукой огнетушитель. У вас также должно быть полотенце и ведро, наполовину заполненное водой, на случай чрезвычайной ситуации.

    Если вы работаете близко к объекту или поверхности, рекомендуется использовать теплозащитный экран или огнестойкую ткань, чтобы защитить уязвимый материал от пламени и тепла, выделяемого факелом.

  • Выключить и слить воду

    Воду нужно отключить и слить, прежде чем вы сможете паять водопроводные линии в доме.Вы можете использовать запорный клапан, чтобы перекрыть воду только в том месте, где вы работаете, или, если у вас нет запорного клапана, вам нужно будет перекрыть главный водяной клапан во всем доме.

    Слейте оставшуюся воду из водопроводной системы, открыв близлежащие краны, но имейте в виду, что в трубах все еще останется немного воды, поэтому приготовьте ведро, когда будете врезаться в существующую сантехнику.

    Очень важно остановить поток воды в месте, где вы будете паять, потому что вода в линии будет охлаждать медь и не позволит припою образовать водонепроницаемое соединение.

  • Разметка, измерение и обрезка медной трубы

    Положите первый кусок медной трубы, над которой вы будете работать. С помощью рулетки измерьте нужную длину трубы. Имейте в виду, что всегда лучше отрезать трубу слишком долго и обрезать конец, чем отрезать ее слишком коротко и использовать совершенно другой кусок.

    Вы можете разрезать медную трубу с помощью регулируемого трубореза, который подходит для труб большинства распространенных диаметров.Вы также можете использовать труборез, предназначенный для определенного диаметра трубы, если он соответствует размеру материала, с которым вы работаете. Если у вас нет трубореза, рекомендуется его приобрести, хотя в экстренных случаях вы также можете использовать ножовку или болгарку, чтобы разрезать медную трубу.

    На этом этапе хорошей идеей будет собрать различные детали вместе, измеряя и разрезая медь, чтобы убедиться, что все соответствует плану вашего проекта. Обратите внимание, что на этом этапе вы не будете паять, а только будете измерять и тестировать, прежде чем снова разбирать детали.

  • Очистка трубы и фитингов

    Очистка трубы может показаться странной, но цель состоит в том, чтобы удалить любые заусенцы, которые могли быть сделаны, когда вы разрезали трубу, и поцарапать гладкую поверхность трубы, чтобы припою было легче соединиться с медью. Используйте наждачную ткань для очистки трубы и протрите поверхность конца медной трубы немного дальше, чем глубина, на которую может проникнуть фитинг, пока на нем не появится поцарапанный, но блестящий вид.

    Предупреждение

    На этом шаге убедитесь, что на вас надеты защитные перчатки. Обрезанные края медной трубы могут очень легко прорезать зернистую ткань и вашу кожу, если давление приложено под неправильным углом.

    Вам также нужно будет подготовить внутреннюю часть фитингов таким же образом, за исключением того, что вместо использования зернистой ткани вы можете использовать проволочную щетку для фитингов, которая скользит внутри фитинга и царапает медь при вращении щетки.

  • Нанесите флюсовую пасту для сантехники

    Каждый шаг процесса пайки предназначен для повышения вероятности создания аккуратного соединения без утечек.Флюсовая паста для сантехники — это химическое соединение, которое помогает очищать медные трубы и фитинги, а также втягивает жидкий припой в процессе пайки.

    Используйте флюсовую кисть, чтобы нанести флюсовую пасту на внешнюю сторону конца медной трубы и внутреннюю часть медного фитинга. Обязательно поместите трубу и фитинги в безопасное место, чтобы грязь, волосы или другой мусор не застряли во флюсовой пасте. Мусор может помешать полной герметизации припоя, оставляя утечку в паяном соединении.

  • Сборка сантехники

    Если вы ранее собирали водопроводные детали во время резки и измерения медной трубы, то этот шаг должен быть довольно простым. Просто наденьте фитинг на конец медной трубы и повторите с каждой частью сантехнического узла в соответствии с планом вашего проекта.

    Пайка медной трубы может быть как простой, как одно соединение, так и гораздо более сложной, с несколькими соединениями, клапанами, муфтами и многим другим.Каждая часть является частью более крупной головоломки, поэтому, если нет никаких утечек и в конце концов все имеет смысл, проект может быть настолько простым или сложным, насколько позволяют ваши навыки.

    Если вы не нашли время, чтобы собрать трубы во время измерения и резки, то вы можете обнаружить, что некоторые из ваших кусков меди слишком длинные или слишком короткие. Обрежьте слишком длинные детали и замените слишком короткие. Обязательно снова очистите трубу и повторно нанесите пасту для сантехнического флюса.

  • Применение нагрева и пайки

    После того, как медная труба и фитинги собраны, поместите теплозащитный экран или огнестойкую ткань для защиты любых уязвимых поверхностей и вытащите из рулона примерно 3–4 дюйма припоя. Припой можно вытащить и превратить в небольшой крючок, который облегчит нанесение по всему краю фитинга.

    Осторожно зажгите паяльную лампу, отрегулируйте пламя так, чтобы оно имело острый синий вид, затем поднесите кончик пламени к нижней стороне медного фитинга.Медь быстро начнет нагреваться, поэтому через 15–20 секунд другой рукой нанесите припой на верхнюю часть соединения. Если оно не разжижается при контакте, подождите несколько секунд, не удаляя пламя из трубы.

    Как только припой начнет плавиться, уберите пламя и нанесите припой вокруг соединения, заполняя весь зазор между медной трубой и фитингом, чтобы обеспечить полное уплотнение. При необходимости повторите этот процесс с каждым новым соединением в сантехническом узле, чтобы спаять весь узел вместе.

    Помните, что ваша сантехническая сборка может состоять всего из двух или трех частей, но более сложный проект может легко включать более 20 частей для пайки. Не пытайтесь выполнять сложный проект, пока не почувствуете уверенность в своих навыках пайки.

    Совет

    Хотя для пайки можно использовать обычную пропановую горелку, паяльная лампа, оснащенная газом MAPP, намного эффективнее, поскольку газ MAPP горит при более высокой температуре, что позволяет быстро нагревать медь и снижает вероятность необратимого коробления металла при длительном воздействии. обогрев.

  • Очистка паяных соединений

    Паяным соединениям следует дать остыть в течение нескольких минут, прежде чем пытаться их очистить. Как только это будет безопасно, используйте влажные полотенца, чтобы протереть сантехнику и удалить остатки флюсовой пасты. Если флюсовая паста останется на трубе, это может привести к преждевременной деградации из-за коррозионных свойств сантехнического флюса.

    Внимательно осмотрите паяные соединения и заново припаяйте все соединения, которые не кажутся полностью герметизированными.Хотя визуальный осмотр не является надежным способом обнаружения утечек, исправить ошибку сейчас легче, чем после повторного включения воды.

    Причина этого в том, что при повторном включении клапана трубы заполнятся водой, и любые утечки будут видны, но даже после повторного отключения воды вы не сможете слить воду, не врезавшись в сантехника.

  • Тест на герметичность


    После того, как работа сделана, осталось только убедиться, что соединения не дают течи.Медленно включите воду и следите за сантехникой на наличие признаков протечек. Если вы не обнаружите утечек, полностью откройте вентиль, чтобы восстановить нормальное давление воды в системе. Еще раз осмотрите сантехнику и поищите протекающие или мокрые соединения.

    Если есть какие-либо утечки, вам нужно будет перекрыть воду, слить воду и попытаться устранить утечку. Имейте в виду, что паять с водой в водопроводной линии невероятно сложно, поэтому, если вы не можете слить воду из этого места, вам может потребоваться отрезать трубу и отремонтировать этот новый разрез, а также существующую утечку.

  • Всем, кроме самых опытных домашних мастеров, следует вызвать профессионала для пайки медных труб. Это очень сложный проект со многими рисками: если у вас нет достаточного опыта и всех навыков, необходимых для безопасного завершения этого проекта, наймите профессионала, который выполнит работу за вас.

    Как паять медные трубы. Припой для медных труб

    Предостережение: Пожалуйста, прочтите и усвойте всю информацию по технике безопасности, прежде чем приступать к техническому обслуживанию или ремонту.При пайке труб и работе с флюсом надевайте защитные очки и перчатки. Флюс является ядовитым веществом. Некоторое оборудование может зависеть от подачи холодной воды. Примите соответствующие меры для отключения любого оборудования, на которое может отрицательно повлиять отключение подачи воды. Такое оборудование включает, но не ограничивается, бойлер или другую систему отопления.

    Примечание. Поскольку вы работаете с пламенем, часто в ограниченном пространстве, помните о легковоспламеняющихся материалах рядом с местом, где вы работаете. В некоторых случаях может потребоваться установка негорючего теплозащитного экрана между паяным соединением и находящимся рядом легковоспламеняющимся материалом.Уточните в местных органах власти применимые кодексы о работе, которую вы хотите выполнить, и о необходимости разрешений, прежде чем начинать свой проект.

    Когда медные трубы соединены вместе, между двумя частями остается очень маленький зазор. Когда трубы нагреваются и припой касается труб, припой плавится и втягивается в зазор за счет капиллярного действия. После заполнения зазора и удаления тепла припой образует уплотнение и делает соединение водонепроницаемым. Паять трубы легко, как только вы освоите это.Главное понимать, что вы нагреваете трубы, а не припой. Нагретая медь плавит припой. Следуйте шагам, описанным в этом руководстве, и вы сможете делать водонепроницаемые соединения. Рекомендуется несколько раз потренироваться на некоторых запчастях, пока не почувствуете себя уверенно.

     

     

    Удалите все заусенцы с внутренних и внешних краев трубы с помощью инструмента для удаления заусенцев.

    Небольшие заусенцы могут привести к различным проблемам в течение срока службы системы водоснабжения.

     

     

    Очистите трубу снаружи. Если медь грязная, припой может не сцепиться должным образом

    Очистите медную трубу снаружи до блеска с помощью щетки для очистки медных труб или просто используйте стальную вату или наждачную шкурку. Если медь грязная, припой может не сцепиться должным образом, и соединение может протекать.

     

     

    Очистите внутреннюю часть охватывающего фитинга

    Очистите внутреннюю часть охватывающего фитинга так же, как в шаге 1

     

     

    Нанесите бескислотный флюс как на наружную, так и на внутреннюю часть охватываемого фитинга

    Нанесите бескислотный флюс как на наружную, так и на внутреннюю часть охватываемого фитинга.Флюс дополнительно очищает медь, а также помогает предотвратить окисление при нагревании трубы. Если труба окислится, соединение может протечь.

     

     

    Надежно соедините две детали вместе

    Надежно соедините две части вместе. Разверните примерно четыре дюйма припоя и выровняйте его. Вы будете использовать рулон или контейнер в качестве ручки при нанесении припоя. Зажгите факел и приложите пламя к суставу. Перемещайте пламя, чтобы убедиться, что вы нагреваете трубу на противоположной от вас стороне.

     

     

    Когда флюс начнет пузыриться и брызгать, коснитесь кончиком припоя стыка

    Как только соединение перестанет принимать припой, он будет скапливаться снаружи соединения и начнет капать. В этот момент следует соблюдать осторожность. Разрушение соединения по мере его охлаждения может привести к сухому соединению, также известному как утечка. Когда шов затвердеет, его можно протереть. Это та часть, где опыт/практика помогает. Некоторые используют сухую тряпку, чтобы шов можно было очистить, но не охлаждать до такой степени, чтобы шов стал сухим/протекающим.

    Примечания:

    1)  Всегда проверяйте наличие утечек после того, как труба остынет.

    2)  Если вы перегреете медь, она окислится, что помешает припою приклеиться.

    3)  Если соединение протекает, вы должны открыть соединение, удалить весь припой и начать заново, очистив металл и нанеся флюс. Может быть проще начать заново с новыми фитингами.

    4) Всегда используйте бессвинцовый припой.

    5)  Убедитесь, что трубы полностью сухие, иначе это помешает приклеиванию припоя.

    6)  Если вы не можете полностью перекрыть поток воды из трубы, с которой вы работаете, возможно, вам не удастся нагреть трубу до нужной температуры. Возьмите комок белого хлеба (без корки) и засуньте его в трубку. Это задержит воду на минуту или две. После этого хлеб безвредно растворится в трубке и легко вымывается.

    7) Для специальных деталей может потребоваться разборка уплотнений или других компонентов. Пожалуйста, прочитайте все инструкции от каждого производителя.

    8)  При запотевании шаровых кранов лучше всего направлять пламя в сторону от детали, чтобы шаровой кран запотевал как можно быстрее.

    Если вы используете газ MAPP вместо пропана, он горит намного горячее и нагревает медь очень быстро по сравнению с пропаном. Если вы привыкли к пропану, потренируйтесь с MAPP перед началом работы.

    %PDF-1.7 % 545 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 545 136 0000000016 00000 н 0000006154 00000 н 0000006349 00000 н 0000006984 00000 н 0000007477 00000 н 0000007514 00000 н 0000007626 00000 н 0000007740 00000 н 0000007997 00000 н 0000008483 00000 н 0000008599 00000 н 0000008723 00000 н 0000027692 00000 н 0000045842 00000 н 0000063762 00000 н 0000078321 00000 н 0000095807 00000 н 0000115498 00000 н 0000116035 00000 н 0000116298 00000 н 0000116880 00000 н 0000135998 00000 н 0000155192 00000 н 0000157841 00000 н 0000167334 00000 н 0000176856 00000 н 0000176983 00000 н 0000177110 00000 н 0000177237 00000 н 0000234591 00000 н 0000234630 00000 н 0000271767 00000 н 0000271806 00000 н 0000271881 00000 н 0000272176 00000 н 0000272251 00000 н 0000311768 00000 н 0000311843 00000 н 0000311913 00000 н 0000312008 00000 н 0000330174 00000 н 0000330455 00000 н 0000330880 00000 н 0000330907 00000 н 0000331381 00000 н 0000331521 00000 н 0000349820 00000 н 0000350087 00000 н 0000350597 00000 н 0000351054 00000 н 0000364422 00000 н 0000364695 00000 н 0000365114 00000 н 0000365533 00000 н 0000378806 00000 н 0000379087 00000 н 0000379490 00000 н 0000379908 00000 н 0000382717 00000 н 0000382792 00000 н 0000382819 00000 н 0000383257 00000 н 0000383397 00000 н 0000383467 00000 н 0000383557 00000 н 0000394517 00000 н 0000394804 00000 н 0000395112 00000 н 0000395139 00000 н 0000395479 00000 н 0000395624 00000 н 0000395694 00000 н 0000395784 00000 н 0000408126 00000 н 0000408422 00000 н 0000408740 00000 н 0000408767 00000 н 0000409107 00000 н 0000409258 00000 н 0000409667 00000 н 0000410076 00000 н 0000410454 00000 н 0000410850 00000 н 0000411225 00000 н 0000411627 00000 н 0000413020 00000 н 0000413095 00000 н 0000413122 00000 н 0000413511 00000 н 0000413651 00000 н 0000414117 00000 н 0000414554 00000 н 0000414915 00000 н 0000415297 00000 н 0000415652 00000 н 0000416038 00000 н 0000417353 00000 н 0000417428 00000 н 0000417455 00000 н 0000417864 00000 н 0000418009 00000 н 0000418036 00000 н 0000418447 00000 н 0000418598 00000 н 0000418625 00000 н 0000419091 00000 н 0000419231 00000 н 0000419560 00000 н 0000419936 00000 н 0000426567 00000 н 0000426843 00000 н 0000427164 00000 н 0000427528 00000 н 0000427871 00000 н 0000428240 00000 н 0000429573 00000 н 0000429648 00000 н 0000429675 00000 н 0000430061 00000 н 0000430201 00000 н 0000430590 00000 н 0000430998 00000 н 0000431392 00000 н 0000431808 00000 н 0000432217 00000 н 0000432628 00000 н 0000433765 00000 н 0000433840 00000 н 0000434259 00000 н 0000434674 00000 н 0000435076 00000 н 0000435489 00000 н 0000435885 00000 н 0000436301 00000 н 0000437307 00000 н 0000003016 00000 н трейлер ]/предыдущая 2010124>> startxref 0 %%EOF 680 0 объект >поток hZlkLŸh)-$:JԱZ:vi6Z7XF٥4IH’v.JiYNjVjTT mE7uwwΐvڴw{{\t}{|A4 T; haWW(]u/1 P1 }>﯐r89!It/%7}[email protected]~hIht+c?%n(OIËY(w_#Ί»;%| ĺaW

    12 способов вытащить заржавевшую и застрявшую сантехнику

    Заклинившие или заржавевшие сантехнические приборы и детали – проблема для любого домовладельца. Это начинается с терпения. Некоторые из этих идей могут оказаться полезными, если вы решите заняться проблемой. В доме обычно есть изрядное количество сантехнических приборов с резьбой, которые домовладелец, умеющий справляться, может сделать самостоятельно.С ржавыми или проржавевшими трубными фитингами в какой-то момент необходимо работать, но это нужно делать с осторожностью и разными подходами. Если что-то не работает, переходите к следующему. Ключ в том, чтобы добраться до приспособления и закрепить обе стороны соединения, чтобы они могли разойтись и не повредить какие-либо трубы, особенно сантехнику, которая находится внутри стены.

    Вот идеи того, что другие люди нашли успешными при работе с застрявшей сантехникой. Концепции, которые рассматриваются здесь, должны быть адаптированы к конкретной ситуации.Сантехники проводят всю свою карьеру, изучая лучший способ в каждой ситуации, поэтому мы не можем охватить все на одной странице. Надеюсь, это поможет дать вам несколько советов.

     

    Типы застрявших сантехнических приборов

    Типы соединений могут быть кранами или аэраторами, отсечками для водопровода для раковин или фитингами для соединений. Они часто ржавеют от конденсата и с течением времени. Конденсат из бачка унитаза ржавеет и разъедает болты, которыми он крепится к чаше.Он также может стекать вокруг болтов унитаза.

    Другие застрявшие детали

    Еще одной областью, вызывающей беспокойство у домовладельца или сантехника, могут быть гайки и муфты, крепящие трубы и арматуру. Время, вода, конденсат и тепловые циклы на металлических поверхностях являются врагами и серьезной причиной для домовладельца, чтобы заменить и отремонтировать сантехнику. Мы продаем Pipe Break, который поможет с проектом, но ключевая идея здесь заключается в том, чтобы быть источником некоторых идей о том, как открутить ржавые крепления сантехники, чтобы они не сломались и не повредились в процессе откручивания болтов.Никто не хочет открыть банку с червями и создать большую проблему, чем та, с которой вы начали! Профессиональные сантехники знают приемы, которые могут решить большинство проблем с сантехникой, и за многие годы повидали множество вещей, поэтому внизу мы также перечисляем некоторые способы, которые помогут найти надежного сантехника рядом с вами.

    1. Планируйте, прежде чем начать
    2. Перекрыть воду
    3. Подтвердите, что местный магазин запчастей будет открыт
    4. Физически и химически очистить территорию
    5. Используйте правильный инструмент с хорошим контактом
    6. Закрепите обе части
    7. Каждое действие имеет равное и противоположное противодействие
    8. Слегка надавите
    9. Сделайте наоборот
    10. Нанесите проникающее масло
    11. Нажмите и провибрируйте проблемную зону
    12. Если не ослаблено, закрепите и увеличьте давление
    13. Нагреть или охладить помещение
    14. Вырезать
    15. Вызовите специалиста!

    1 Планируйте заранее

    Потратьте пару минут, чтобы осмотреть местность, чтобы составить план дальнейших действий, учитывая, что главным является план Б, если все пойдет не так.Кажется, что в сантехнике есть потенциальные ловушки, поэтому имеет смысл планировать, что может пойти не так. Особенно со старыми источниками сантехники может быть трудно найти правильные типы соединителей, и может потребоваться что-то другое, чем просто большие коробки в магазинах. полезно знать, какая компания поставляет запчасти, которые могут вам понадобиться. Если вы склонны пытаться чинить вещи самостоятельно, убедитесь, что у вас есть инструменты заранее, чтобы не застрять в воскресенье вечером или в праздничный день, когда все закрыто.Имейте ведро, которое поместится под фитингом, чтобы собрать воду после его открытия, пару полотенец или тряпок для пролитой воды, и вы готовы начать.

    2 Перекрыть воду

    Вторая часть заблаговременного планирования — знать, что все происходит, и быть готовым к худшему. Это умная идея — перекрыть подачу воды в дом перед началом работ, которые могут оказать довольно сильное воздействие на сантехнику. Проверьте и подтвердите, что вы можете перекрыть воду там, где она входит в здание.Это клапан, который, возможно, не использовался в течение многих лет и может быть хуже, чем проблема, над которой вы пытаетесь работать. Итак, просто проверьте, потому что невозможность использовать главный выключатель после того, как вы по ошибке или с применением слишком большой силы сломали сантехнику, может усугубить проблему больше, чем вы когда-либо хотели думать. Если есть одна замороженная часть, в системе может быть больше.

    Знание о том, что сантехнический прибор или его часть застряли, означает, что вам предстоит некоторая борьба, но представленные здесь идеи должны облегчить эту задачу и, надеюсь, предотвратить более крупный проект.Работа, которая имеет какое-либо отношение к старой сантехнике и водопроводу, может пойти не так, и если что-то пойдет не так, будьте готовы столкнуться с неожиданностями. Х количество галлонов в минуту может означать, что много воды течет туда, где вы не хотите, пока вы не сможете бежать к отсечке где-нибудь еще в доме. Можете поспорить, что пробежка будет напряженной! Так что, если вы работаете с сантехникой, на всякий случай отключите воду в магистрали. Что вам терять? Вы можете избежать большого количества ремонта гипсокартона, ремонта деревянного пола и, надеюсь, вам не придется откачивать подвал.

    3 Выполняйте проект, когда доступны материалы

    Знать, что есть в вашем магазине сантехники и что есть в крупных магазинах, может быть важно знать заранее. Главное — знать часы их работы на случай, если вам придется получить нечетную специальную часть, на которую вы не рассчитывали. Вы, конечно, не хотите начинать что-то неизвестное непосредственно перед закрытием большинства магазинов и в конечном итоге остаться без воды в течение длительного периода во всем доме или даже в его части.

    4 Физическая и химическая очистка зоны

    Концепция такая же, как и в первый день в мастерской, где учат паять трубы. Г-н Корсо начал с того, что «вам нужно, чтобы помещение было физически, механически и химически чистым». При разборке сантехники это тоже применимо. Потратьте пару минут и уберите весь скопившийся материал с пораженного участка, который вы пытаетесь ослабить. Проволочная щетка отлично подходит для очистки всего, что накопилось, например, ржавчины или извести.Затем все, что осталось, можно довольно хорошо растворить с помощью такого продукта, как CLR — Calcium Lime and Rust Remover. Это также отлично работает, чтобы удалить зеленые пятна из ванны, где кран некоторое время протекал. Если белая известь тяжелая, может потребоваться некоторое замачивание и многократное применение.

    5 Используйте правильный инструмент с хорошим контактом

    Передача крутящего момента на крепеж, особенно на застрявший крепеж, НЕОБХОДИМО выполнять с помощью подходящего инструмента. Если возможно, обязательно используйте два инструмента: один для перемещения части, которую нужно удалить, а другой держите в противоположном направлении, чтобы стабилизировать остальную часть сантехники, чтобы она не получила слишком большой крутящий момент и не сломалась.

    Чем больше контакт инструмента с крепежом, тем больше шансов на успех. Взять удобный инструмент и заставить его работать по сравнению с правильным инструментом, который обеспечивает полный плотный контакт между инструментом и работой, может быть рецептом катастрофы. Хорошим примером являются накидные гаечные ключи с открытым зевом, которые зажимают максимально плотно и предотвращают изгибание, которое может произойти с разводным ключом. Это похоже на использование тисков, когда нужно использовать гаечный ключ, или отвертку с головкой Филиппа неправильного размера, которая снимает головку.Работа только усложняется.

    Другим хорошим примером является то, что плоскогубцы с фиксатором обычно НЕ являются удовлетворительным решением, поскольку плоскогубцы с фиксатором гораздо чаще соскальзывают и создают повреждения. Ущерб от быстрой и легкой попытки с неподходящим инструментом. как тиски, могут раздавить или искривить трубу. Стопорные гаечные ключи, которые прилагают много усилий для захвата, могут быть чем-то вроде «божьего дара мастеру на все руки», но могут быть дьявольской работой с сантехникой и медными трубами.

    6 Каждое действие имеет равное и противоположное противодействие

    Итог: если вы схватитесь за трубу и начнете сильно тянуть ее, то вы потянете за то, что удерживает трубу на месте в стене или полу.Если соединение проржавело, хомуты, которые удерживают трубу, также могут быть слабыми, и вы можете приложить много усилий к трубе, которую может потребоваться много сноса, чтобы добраться до нее, если это случайный разрыв. Таким образом, сбалансируйте усилие на одной стороне соединения с усилием на другой стороне.

    7 Нанесите сильное, мягкое давление

    Существует старая поговорка, которая поможет вам запомнить, как поворачивать часть, которую вы хотите удалить из разъема. Это небольшая побрякушка, которая звучит примерно так: «Правильно туго, лево свободно.» Это может помочь вам бороться с самим собой. Также помните, что поговорка подходит по отношению к соединителю и тому, где вы стоите. Я думаю, что это антропоцентризм. Вот это громкое слово!

    Ваша первая попытка на самом деле является просто оценкой, и предполагайте, что это тест. Первая попытка состоит в том, чтобы увидеть, развалится ли он при «нормальном» усилии. Если вы читаете это, возможно, вы уже знаете, что у вас есть проблема, и вы уже прошли этот этап. Помните, взвешенный подход работает лучше, чем затопление комнаты.Суждение и понимание проблем приходит только с опытом. Даже если соединение или гайка, которую вы разбираете, выглядят плохо, во многих случаях они могут разъединиться легче, чем вы ожидаете.

    8 Делай наоборот

    Иногда цель состоит в том, чтобы просто немного подвигаться. Это может противоречить логике, но попытка затянуть соединитель часто работала, чтобы начать процесс разъединения свинченного крепежа, будь то сантехнический соединитель или гайка и болт. Люди утверждают, что это не может работать таким образом, но, по счастливой случайности, у нас есть видео, показывающее, что более плотное сжатие может работать.Итак, попробуйте потянуть влево, чтобы затянуться, чтобы получить первое небольшое движение. Что тебе терять?

    Таким образом, если вы сделаете наоборот, деталь может отломиться, тогда вы можете изменить направление и попытаться ослабить деталь. Вы можете получить небольшое движение, достаточное, чтобы начать движение. Если с этого все и началось, то остается работать взад-вперед, чтобы помочь разорвать связь. Попробуйте идите наоборот, чтобы затянуть приспособление или гайку сантехники с помощью правильного инструмента и наибольшей площади контакта с ржавой частью, которая застряла и не сдвинется с места.Надежда состоит в том, чтобы сломать хватку, созданную ржавчиной на двух частях. Эти попытки также помогают улучшить работу следующего шага, поскольку, похоже, пришло время перейти к проникающей нефти. Усилия по удалению детали также, вероятно, создают микротрещины в ржавчине. Хорошее проникающее масло подействует лучше, если на самом деле в зоне поражения есть микротрещины. Ржавчина утолщает металл, делая соединение более плотным. Цель состоит в том, чтобы нанести продукт на участок, смягчить молекулярные связи в ржавчине, смазать участок и снять деталь, не причинив никакого вреда.Потенциальное развитие этих небольших трещин помогает подготовить почву для следующего шага в работе.

    9 Нанесите проникающее масло

    Нанесите масло с наилучшей проникающей способностью . К настоящему времени вы знаете, что у вас есть проблема. После выполнения шагов 1-9 потребуются некоторые усилия, чтобы решить ее, поэтому небольшое количество лучшего проникающего масла, независимо от того, сколько оно стоит, того стоит! Это особенно верно, если это экономит ваше время и позволяет избежать перспективы усложнения проекта.Распылите средство для разрыва трубы на пораженный участок, который был связан ржавчиной. Очень низкое поверхностное натяжение и способность использовать микротрещины на ржавой поверхности позволяют Pipe Break проникать в ржавчину. Следующий шаг, который также указан на нашей странице «Руководство оператора», заключается в том, чтобы постучать по этой области как можно резче и безопаснее.

    Начиная с этого момента, с каждой новой пробой имеет смысл добавлять еще немного проникающего масла. Каждое приложенное усилие может помочь проложить путь в трещины и щели ржавчины для работы проникающего масла.Есть еще несколько вещей, которые нужно попробовать, и каждый раз добавлять масло, и ожидание — это второстепенное дело, чтобы предотвратить крупный ремонт сантехники.

    Постукивание похоже на вибратор, используемый для ослабления застрявших гаек. Он раскачивает мусор и позволяет проникающему маслу глубоко проникнуть. Вся эта вибрация помогает отсоединить разъем. Некоторые люди используют небольшие электрические диоды, которые вибрируют, чтобы помочь проникающему маслу проникнуть в пораженные участки, когда они могут оставить что-то на некоторое время, чтобы помочь маслу проникнуть между двумя частями.Существуют и другие способы применения ударных волн, которые необходимы для улучшения способности масла проникать в ржавчину и переносить смазку и собственный смягчитель ржавчины в критическую зону.

    Резкие металлические удары резонируют с материалом лучше, чем кусок дерева или резиновый молоток. Цель – звонкий удар и вибрация, но также важно соответствие инструмента ситуации и типу отделки. Иногда другая идея может сработать, чтобы освободить часть. Подход заключается в использовании кернера с острым концом.Удар может выступать в качестве продолжения того, что может достичь молоток. Точка удара может помочь получить некоторую поддержку в области и может помочь достичь области, которую нельзя было бы коснуться напрямую. Удар можно использовать, чтобы ударить по стороне разъема, чтобы попытаться вызвать вибрацию области и толкнуть ее в том направлении, в котором вы хотите, чтобы она повернулась, чтобы оба действия работали вместе. Поместите кернер на приспособление или гайку и резко ударьте по нему молотком. Наденьте гаечный ключ на приспособление или гайку и резко ударьте по рукоятке молотком, чтобы ослабить приспособление.

    Еще один способ ослабить застрявшую трубную муфту или гайку, если первое нанесение проникающего масла не дало результата, — поставить ключ обратно на деталь, крепко удерживать ее на месте и постучать по ней, чтобы получить как вибрацию, так и многое другое. рычаг на застрявшую часть так, чтобы оба были увеличены. Если это не сработает, то придется принимать решение. Подождите и дайте проникающему маслу Pipe Break подействовать на ночь или на более длительный период времени или начните резать и попробуйте другой трюк.

    Если вам нужно лучшее проникающее масло, вы можете получить его здесь. Купить Pipe Break в банке или кейсе

    10 Если не ослаблено, закрепите и увеличьте давление

    Конструктивно идея состоит в том, чтобы скрепить детали, чтобы они не двигались, любыми возможными способами, чтобы предотвратить дальнейшее скручивание того товара, который должен остаться. Используйте инструменты большего размера и, при необходимости, используйте кусок трубы поверх рукоятки, чтобы удлинить рукоятку и получить больший рычаг. С более крупными инструментами приходит больше рычагов, поэтому убедитесь, что вы настроены противодействовать им или готовиться к ним.Время быть очень осторожным!

    Нанесите более проникающее масло. Возможно, вы создаете трещины, чтобы помочь проникающему маслу проникнуть в область, которая в нем нуждается. Подождите немного дольше, чтобы это сработало. Держите область влажной с проникающим маслом.

    11 Нагрев или охлаждение помещения

    Может помочь использование физики расширения или сжатия материала. Идея состоит в том, чтобы использовать дифференциальное расширение или сжатие двух металлических частей, чтобы освободить части, застрявшие из-за ржавчины или минеральных отложений, создав отверстие.Всегда имеет смысл работать поэтапно, поэтому, прежде чем переходить к теплу, сначала попробуйте безопасный источник тепла. Затем масштабируйте на основе результатов. Вы можете использовать фен на сильном огне в качестве источника для нагрева металла, чтобы он немного расширился, чтобы дать вам преимущество в битве. Направьте его на проблему. Расширение металла происходит быстрее снаружи и может привести к растрескиванию или ослаблению ржавчины и водяных отложений, которые мешают его движению.

    Чтобы получить больше тепла и быстрее сфокусировать тепло в одном месте, профессионалы используют пропановую горелку для точечного нагрева области.Если рядом с местом, где будет использоваться тепло, есть что-то легковоспламеняющееся, вы должны, по крайней мере, смочить окружающее пространство какой-либо водной струей и использовать лист металла для защиты от воспламеняющихся материалов поблизости. Очень важно предотвратить возгорание любых горючих материалов. Многие дома были сожжены из-за того, что не приняли всех мер предосторожности или думали, что это всего лишь мгновение. Если использовалось легковоспламеняющееся проникающее масло, убедитесь, что оно вытерто и смочено в этом месте.

    В зависимости от ситуации может работать и наоборот, и вы можете использовать холод для усадки детали.Если деталь состоит из большого количества основного металла, возможно, вам удастся охладить только крепеж, а не всю массу металла. Усилия по-прежнему заключаются в том, чтобы заставить два одинаковых куска металла немного сжаться, чтобы создать отверстие для проникновения проникающего масла в маленькие трещины, образовавшиеся в результате сокращения размера одной части.

    Одним из ключевых соображений при использовании источников тепла является пожар и пожарная безопасность. Если вы использовали легковоспламеняющееся проникающее масло, по мере увеличения применяемого тепла вы должны иметь дело с повышенной воспламеняемостью.Если вы не получили результатов с первого раза, пройдите несколько циклов нагрева, а затем охлаждения, чтобы увеличить ваши шансы на создание слабого места, которое помогает образовать небольшие трещины для проникающего масла.

    Нагрейте застрявшее крепление или гайку с помощью фена или теплового пистолета. Вы можете не захотеть сливать всю воду из приспособления перед применением тепла, так как вода будет теплоотводом для внутренней части, и крепеж будет иметь большее изменение температуры быстрее.Тепло приведет к тому, что приспособление или гайка расширится, что может привести к их ослаблению. Если у вас металлическое приспособление, нагрейте его пропановой горелкой, но защитите все легковоспламеняющееся в пределах 12 дюймов от пламени термостойкой тканью. Держите под рукой огнетушитель или ведро с водой, наденьте термостойкие перчатки и защитные очки. Не используйте большее пламя, чем необходимо, и держите горелку вертикально. Проведите пламенем по прибору, чтобы нагреть его равномерно. Поворачивайте приспособление или гайку, пока они еще горячие. Если крепление или сантехническая гайка все еще не ослабли, самое время перейти к шагу 12.

    12 вырезов

    Если крепление или гайка все еще не сдвинулись с места, и вы выполнили все описанные выше шаги, и ничего не получилось, похоже, пришло время отрезать детали или разъем, чтобы отделить застрявшую часть. Подумайте обо всех своих вариантах, инструментах, которые у вас есть, инструментах, с которыми вы знакомы, и будьте в безопасности.

    Резка должна быть последним средством, и основное внимание может быть сосредоточено на двух областях.

    • Механически отрезать кусок
    • Сжечь кусок

    Механическая резка

    Существуют всевозможные способы отрезать застрявшие детали сантехники, но два фактора, которые контролируют это, обычно это пространство, доступное для установки инструмента в рабочее положение, и как после завершения резки это повлияет на ремонт при его установке. Вернуться вместе.

    Один из способов — перерезать трубу или то, что застряло, а другой — перерезать крепеж. Разрезание сторон гайки, затем разделение частей отверткой или клином, чтобы снять застежку, а остальные части можно было использовать повторно. Естественно, это требует некоторой ловкости, чтобы не резать слишком глубоко. Второй надрез на другой стороне застежки может облегчить разъединение частей.

    Вырезание только крепежной детали обычно выполняется с помощью холодного долота, инструмента Dremel, ручной шлифовальной машины или ножовочного полотна.Один из способов резать в узких местах ножовочным полотном — это снять его с пилы, заклеить часть лезвия парой витков клейкой ленты, а затем вы можете держать его и резать в местах, куда пила не подходит. . Иногда использование инструмента Dremel ускоряет движение вперед и назад с помощью ножовочного полотна.

    Ножовка, сабельная пила, пропановая горелка и дремель могут использоваться в труднодоступных местах, а угловая шлифовальная машина с отрезным диском по металлу – для более крупных. Некоторым людям повезло, используя молоток и холодное долото или электрическое долото с более мягкими металлами, чтобы разбить застрявший разъем.Попробуйте использовать пропановую горелку перед ацетиленовым резаком, так как он имеет более высокую температуру

    Сжечь горелкой

    Если у вас нет другого выбора, кроме как сжечь детали, чтобы снять их, можно использовать ацетиленовую или пропановую горелку и соблюдать ВСЕ соответствующие меры безопасности. Эти меры безопасности выходят за рамки этой страницы. Если вы их не знаете, не делайте этого. Если вы находитесь в этот момент, возможно, пришло время вызвать сантехника. Не сжигайте дом!

    Вещи, которые могут вам понадобиться

    Этот список вещей, которые вам могут понадобиться, чтобы освободить застрявшую сантехнику, зависит от конкретного проекта.Естественно, чем больше вещей не работает, тем больше вам нужно вещей из списка ниже.

    • Ведро и тряпки
    • Клещи
    • Рожковые ключи
    • Набор ключей
    • Трубный ключ
    • Проволочная щетка
    • Средство для удаления кальция, извести и ржавчины (например, CLR)
    • Молоток
    • Жесткий резиновый молоток
    • Центровочный пуансон
    • Проникающая смазка (прорыв трубы)
    • Ножовка
    • Инструмент Dremel
    • Шлифовальный круг
    • Сабельная пила
    • Лед
    • Бутылка с водой и распылителем
    • Пропановая горелка
    • Ацетиленовая горелка
    • Огнетушитель при использовании любой горелки
    Предупреждение

    Не используйте пропановую горелку для застрявшей пластиковой сантехники.Он может легко перегреть пластиковые светильники и расплавить их. С помощью факелов не поджигайте деревянные стойки.

    Если вы выполняете проект самостоятельно и у вас нет хорошего проникающего масла, подумайте о приобретении проникающего масла Pipe Break.

    Поиск хорошего местного сантехника

    Если вы не получили застрявшую или заржавевшую сантехнику, которая доставляет вам проблемы, вот несколько сайтов, которые могут помочь вам найти хорошего сантехника рядом с вами:

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.