Как выбить втулки клапанов twin spark: Как выбить втулки клапанов twin spark

Содержание

Как выбить втулки клапанов twin spark

После замены масла, через 3-4 дня появился посторонний звук в районе 3 цилиндра.

Наследующий день я уже разбирал мотор 🙂

После снятия ГБЦ и ревизии поршневой, было выявлено :

1. Кольца сточились в хлам
2. На 3м цилиндре от кольца откололся не большой кусочек, но цилиндр каким то чудом не задело. ( х.з. Как так получилось )

После осмотра было решено :
1. Замена колпачков
2. Шлифовка ГБЦ
3. Чистка и притирка клапанов.
4. Замена всех колец и шатунных вкладышей.
5. Замена сальников.
6. Замена всех ремней и роликов.
7. Ну и т.д.

Что же такое Twin Spark

Сегодня технологии развиваются довольно быстро, что также прослеживается и в автопроме. Существуют разные топливные системы, системы впрыска, различные виды подвесок и т. д. Также есть и различные системы зажигания. Всё это создаётся, модернизируется и внедряются новинки, для того чтобы увеличить некоторые показатели автомобиля, а также уменьшить расход топлива. Одной из нескольких систем зажигания является Twin Spark. Она была позаимствована из авиационных двигателей и впервые внедрена на итальянском автоконцерне Alfa Romeo.

Система Twin Spark впервые стала применяться на автомобилях Alfa Romeo

Немного истории

История Twin Spark началась в двадцатом веке, в 1914 году. В 1922 году была первая попытка установки системы Твин Спарк на гоночный автомобиль Alfa RL. Эта попытка удалась, что позволило увеличить мощность двигателя без увеличения его объёма. Но развития такой технологии после первого успеха прекратилось и к ней вернулись только в 60-х годах. Это период и стал вторым этапом Твин Спарк. В семидесятых годах новую систему зажигания удалось внедрить в серийное производство машин. Этому способствовало введение стандартов по выбросу отработанных газов, так как от авто требовалась большая мощность.

Принцип работы

На сегодняшний день система с двойными компонентами используется на всех ТС Alfa Romeo. Основной «фишкой» настоящей системы принято считать использование пары свечей зажигания. Эти свечи совместно провоцируют детонацию топливной смеси в цилиндрах. Подобная технология применяется на моторах с 16 и 8 клапанами. Изначально двигатели, выпущенные с Twin Spark, не имели различий с иными моторами. Использования Cпарк обеспечивало надёжность и экономичность для потребителя. В работу системы был заложен принцип двойного взрыва топлива, которые разделялись сотыми долями секунды.

В Mersedes подобную систему начали использовать на двигателях с малыми объёмами (0,66 литра). В первичных системах Cпарк с индуктивной катушкой применялись два контура зажигания. Бегунок, распределяющий зажигание, имел пару рабочих контактов, которые находились рядом. Электроды каждой из групп свечей находились немного поодаль. Это служило причиной того, что верхние контакты срабатывали раньше, чем нижние.

По статистике, четырёхтактные моторы имеют 4 режима работы. По конструкции они не имеют системы, которая контролирует работу клапана. В подобных моторах открытие клапана происходит одновременно. Работа такой системы осуществляется за счёт распределительного вала. Валы контролируют фазы газораспределения. Время открытия клапанов напрямую зависит от текущих оборотов мотора. Вал движется по поворотному углу коленвала. За счёт слияния фаз распределения газов и удалось увеличить мощность движка. А экономию в расходе горючего можно ощутить в любой фазе работы силового агрегата.

Двигатели с системой Twin Spark

Автолюбители, владельцы моторов с системой двойных компонентов, вынуждены приобретать не один комплект свечей зажигания для замены, а два. Но как показывает практика, это не снижает надёжность системы. Можно выделить ещё несколько весьма интересных плюсов Twin Spark: в её состав входит прочная двухрядная цепь, надёжные шатуны, также можно выделить особенности конструкции двигателя. Использование двухрядной цепи не заставляет автовладельца думать о скорой её замене. Двигатель с подобной цепью надёжнее, хоть и издаёт при работе больше шума. Цепь сама по себе довольно прочная и имеет хорошие показатели выносливости. Теплоотдача у него в пределах допустимого, перегревов не наблюдается. Однако многие СТО даже не берутся за ремонт подобного рода двигателей. Причиной тому служит большой вес конструкции. Ещё один весомый минус такого оборудования — дороговизна запчастей и обслуживания. Но, как правило, подобные автомобили покупают состоятельные люди, которые могут себе позволить и обслугу его и ремонт. Для авто с Twin Spark характерен повышенный шум двигателя, не влияющий на функционирование других агрегатов ТС.

Twin Spark сегодня

Сказать, что Cпарк безупречна, невозможно. Высокий уровень стоимости и сложность конструкции долгое время не давали возможности широкого использования на автомобилях средней стоимости. По завершении процесса разработки Twin Spark сами разработчики не могли поверить, что сумели добиться такой высокой мощности. Но это привело к тому, что ходовую часть авто нужно модернизировать. После передачи Alfa Romeo в концерн Fiat Твин Спарк начали устанавливать на авто средней стоимости с небольшим объёмом. В последнее время весь рабочий процесс ТС подчинён электронике, поэтому и Спарк работает в новом режиме. С 1985 года на все авто концерна Fiat начали устанавливать двигатели с системой Twin Spark. А немного позднее Твин Спарк начали использовать на своих ТС такие монстры автопрома, как Aston Martin, Honda, Mercedes. Но даже сегодня главной проблемой в обслуживании машин с Twin Spark является замена ремня ГРМ из-за конструктивных особенностей двигателя.

Подведём итоги

Системы зажигания, безусловно, важнейшая составляющая любого автомобиля. Использование современных систем позволяет не только увеличить мощность двигателя без увеличения его объёма, но и частично уменьшить расход топлива. Twin Spark является одной из современных систем зажигания в автомобилях различных классов.

Многие автомобилисты с приличным опытом езды, которые видели двигатель в разобранном виде, не подозревают о существовании таких деталей, как направляющие втулки клапанов. Причин две: они малозаметны даже на снятой головке блока цилиндров (ГБЦ) и служат довольно долго — 200 тыс. км и более, а потому редко обсуждаются в среде водителей. Но в результате износа эти неприметные детали всё равно приходится менять, что при желании спокойно делается в домашних условиях.

Зачем нужны направляющие втулки?

В начале и середине прошлого века ГБЦ автомобилей изготавливались из чугуна, а клапаны просто вставлялись в точно просверленные отверстия. Но впоследствии производители отказались от чугунных головок из-за большого веса и недостаточного отведения излишков теплоты, а им на смену пришли лёгкие ГБЦ из алюминиевых сплавов. Эти металлы обладают прекрасной теплопроводностью, но слабо противостоят износу от трения.

Чтобы решить проблему, была придумана направляющая втулка — посредник между мягким сплавом головки цилиндров и стальным стержнем клапана, постоянно движущимся вверх-вниз в процессе работы.

Изготовленная из чугуна или специальной бронзы, она надёжно запрессовывается в тело ГБЦ, а внутрь с минимальным зазором вставляется клапан.

На схеме двигателя показано расположение направляющих втулок

Сама втулка представляет собой полый цилиндр, сделанный точно по размерам под определённую модель автомобиля. Наружная поверхность отшлифована и на ощупь гладкая, а на внутренней выполнена спиралевидная канавка в виде резьбы. По ней движется моторное масло, смазывающее ось клапана и снижающее силу трения. В верхней части направляющей детали сделана неглубокая выборка, куда вставляется стопорное кольцо.

Важный момент. Направляющие элементы для впускной и выпускной группы клапанов отличаются по конструкции, хотя внешне могут выглядеть одинаково (например, детали для российских автомобилей ВАЗ 2108—09). Разница такая: во втулке для выхлопного тракта масляная канавка выполнена по всей длине отверстия, а для впускного — только наполовину. А вот изделия для «классики» ВАЗ 2106 различаются и по размерам, при одинаковом диаметре выпускные элементы длиннее впускных.

Бронзовые втулки для ВАЗ 2109 с виду все одинаковые

Втулки выполняют следующие функции:

  • как явствует из названия, они направляют движение клапана, чтобы его тарелка чётко совмещалась с седлом и плотно прилегала к нему;
  • принимают на себя нагрузку от силы трения, возникающую во время поступательно-возвратного движения стержня клапана;
  • клапанная чашка сильно нагревается в камере сгорания, а втулка передаёт это тепло алюминиевому сплаву головки цилиндров;
  • благодаря специальной канавке деталь обеспечивает смазку трущихся поверхностей.

Чугунные детали ВАЗ 2106 — впускные втулки короче выхлопных

Когда элемент запрессован в отверстие ГБЦ, то его верхняя часть меньшего диаметра на несколько миллиметров выступает над поверхностью. Это необходимо, чтобы установить на неё маслосъемный колпачок (он же — сальник клапана), не позволяющий смазке из верхней части двигателя попадать в камеру сгорания через внутреннее отверстие втулки.

Так выглядит выступающая часть, куда надевается маслосъёмный колпачок

Причины поломки деталей и их последствия

Характерная особенность направляющих элементов заключается в том, что они не выходят из строя в один момент, а изнашиваются постепенно. Срок «жизни» деталей на авто бюджетной категории составляет от 180 до 300 тыс. км, а на более дорогих иномарках может достигать 1 млн км. На процесс износа влияет несколько факторов, могущих его ускорить:

  • качество применяемого моторного масла и своевременность его замены;
  • температурный режим работы силового агрегата, чем чаще мотор перегревается, тем быстрее изнашиваются трущиеся поверхности;
  • качество топлива и горючей смеси, чьи пары проникают в любые неплотности и вносят свою лепту в процесс медленного разрушения деталей.

Нагар на штоке разрушает втулку довольно быстро

Примечание. На рабочий ресурс всех элементов газораспределительного механизма также влияет исправность системы питания и зажигания. Когда в результате неполадок возникают хлопки в топливный либо выхлопной коллектор, то смазка между парой клапан — втулка смывается несгоревшим бензином, отчего несколько секунд механизм работает «на сухую».

Изношенная деталь характеризуется «разбитым» внутренним отверстием, в результате чего шток клапана начинает в нём слишком свободно ходить, а потом появляется люфт. Стержень перекашивается в процессе работы, а тарелка плохо совмещается с седлом, герметичность сопряжения постепенно теряется. Из камеры сгорания в механизм прорываются газы, а сверху попадает масло, в результате чего образуется нагар. Он тоже способствует ускорению износа, быстро приводя деталь в полную негодность.

Когда нужно менять направляющие?

Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.

Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла

Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:

  • сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
  • машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
  • светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
  • на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.

Совет. По нагару на свечах вы можете определить цилиндр, в который попадает наибольшее количество смазочного материала. Это пригодится для выполнения диагностики.

Это и есть масляный нагар на свече зажигания

Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндро — поршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность. В качестве примера предлагается взять популярный автомобиль ВАЗ 2106:

  1. Померьте компрессию в цилиндрах. Цель — убедиться в нормальном техническом состоянии поршневых колец.
  2. Снимите клапанную крышку, ослабьте цепь и открутите шестерню распредвала, предварительно совместив метки.
  3. Демонтируйте распределительный вал вместе с постелью и снимите коромысла. Разблокируйте пружины клапанов того цилиндра, чья свеча сильнее покрыта нагаром.
  4. Аккуратно снимите сальник и рукой попробуйте покачать шток в стороны, одновременно двигая его вверх-вниз.

Чтобы ощутить люфт, клапан надо вытащить за шток и покачать в стороны

При наличии люфта можете смело продолжать разборку, поскольку для замены втулок необходимо снять головку цилиндров. Если вас не оставили сомнения, проверьте остальные клапаны, картина должна быть примерно одинаковой.

Порядок замены направляющих клапанов ВАЗ 2106

Вся процедура делится на несколько этапов:

  1. Подготовка инструментария.
  2. Частичная разборка двигателя, а именно — снятие ГБЦ.
  3. Выбор и покупка новых деталей.
  4. Демонтаж изношенных элементов и запрессовка новых.
  5. Обратная сборка и запуск мотора.

Первым делом следует отключить аккумулятор от бортовой сети

Совет. Стоит соблюдать именно такую очерёдность действий — сначала разборка мотора, а потом закупка запчастей. Вскрытие точно покажет, какие детали вам нужны. Если вы недавно меняли клапана (5—10 тыс. км назад), то их нужно вытащить, чтобы примерить к новым втулкам в магазине. Старую клапанную группу придётся заменить.

Подготовка необходимого инструмента

Чтобы произвести разборку и замену направляющих, вам понадобится:

  • стандартный набор рожковых и накидных ключей;
  • набор головок с мощным воротком и трещоткой;
  • динамометрический ключ для обтяжки болтов ГБЦ и гаек распредвала при сборке;
  • отвёртки, пассатижи;
  • ключ на 36 мм для ручного вращения коленчатого вала;
  • монтировка;
  • съёмник для разблокировки клапанов;
  • тяжёлый молоток;
  • оправка для выбивания и запрессовки втулок;
  • развёртка на 8.025 мм с воротком;
  • ёмкость и шланг для опорожнения системы охлаждения;
  • ветошь.

Без ключа с трещоткой и головок при снятии ГБЦ не обойтись

Оправка для работы с направляющими представляет собой стальной пруток, конец которого проточен под внутренний диаметр втулки. Вторая часть оправки — это насадка для запрессовки, чей размер подогнан под широкую наружную часть детали (так называемую шляпку), поскольку по торцу бить нельзя. Комплект можно заказать токарю либо купить в готовом виде, он стоит недорого.

Оправку для выбивания и посадки втулок можно выточить по чертежу

Совет. В процессе замены направляющих придётся заново притирать клапана, а то и выполнять прирезку сёдел. Для этих работ нужен специальный инструмент и соответствующие навыки, поэтому операцию лучше доверить мастеру. Кроме того, покупка приспособлений для прирезки и притирки сведёт к нулю всю выгоду от ремонта ГБЦ своими руками.

Это развёртка, используемая на ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101—07

Развёртка — это слесарный инструмент, предназначенный для точной подгонки внутренних диаметров отверстий. В данном случае она необходима, чтобы развернуть внутреннюю часть втулки под стержень клапана с минимальным зазором.

Демонтаж ГБЦ и старых втулок

Данный этап — самый трудоёмкий и длительный, начинается он с отключения аккумулятора и опорожнения водяной рубашки мотора (с радиатора жидкость сливать не нужно). Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

  1. Отсоедините трос пускового устройства, бензиновый шланг и привод акселератора, после чего снимите корпус воздушного фильтра и карбюратор.
  2. Открутите клапанную крышку и совместите насечку на шкиве коленвала с длинной риской на блоке. Отключите от свечей провода и демонтируйте трамблёр, запомнив положение бегунка. Снимите провод с датчика температуры.
  3. Ослабьте цепь, выкрутив натяжитель, затем разблокируйте гайку шестерни распределительного вала и открутите её. Снимите шестерёнку и зафиксируйте цепь, чтобы она не провалилась внутрь блока. Открутите гайки крепления постели распредвала и демонтируйте её со шпилек.
  4. Отсоедините от ГБЦ все патрубки охлаждающей системы и «штаны» выхлопной трубы.
  5. В произвольном порядке ослабьте 11 болтов крепления головки цилиндров и выверните их. Двумя руками поднимите ГБЦ и снимите вместе с коллекторами.

Снятие корпуса фильтра

Совет. Сразу после демонтажа головки очистите блок от старой прокладки и накройте чистой материей, чтобы внутрь цилиндров случайно не попала грязь.

Снятую ГБЦ удобно разместите на столе и снимите пружины с коромыслами (желательно не путать местами), после чего съёмником разблокируйте клапаны и вытащите их. При этом не потеряйте «сухари» — мелкие полуцилиндры, вставляющиеся в прорезь штока. Затем переверните головку камерами сгорания кверху, подложите по краям деревянные бруски и выбейте оправкой все втулки. Удары наносите со средним усилием, чётко и точно. В конце почистите и тщательно протрите всю ГБЦ от нагара и отложений.

Карбюратор надо снять с коллектора, чтобы не мешал

Рекомендация. Пользуясь моментом, обследуйте разобранный двигатель на предмет других неисправностей, чтобы сразу их устранить. Привлеките мастера — моториста с прибором — нутромером, дабы он проверил выработку в цилиндрах и проконсультировал вас по всем вопросам. Это важно, если вы разбираете силовой агрегат ВАЗ 2106 впервые.

Перед разборкой важно совместить метки

Фотоинструкция по снятию головки цилиндров

Как демонтировать ГБЦ ВАЗ 2106 — видео

Подбор новых деталей

Направляющие втулки для двигателя «шестёрки» можно купить в двух исполнениях — из чугуна или бронзы. При выборе стоит придерживаться таких рекомендаций:

  1. Если вы исповедуете обычный стиль езды и не увлекаетесь тюнингом авто, нет смысла ставить изделия из бронзы. Купите недорогие направляющие из чугуна, и они прослужат достаточно долго.
  2. Бронзовые детали лучше ставить вместе с облегчёнными хромированными клапанами (например, от бренда АМР).
  3. Учитывая цену чугунных изделий и ваш первый опыт их замены, рекомендуется приобрести 2 комплекта деталей. Причина — хрупкость материала, который случайно может расколоться при неумелом обращении.
  4. Подбирайте втулки таким образом, чтобы клапаны вставлялись в них с трудом либо не входили вовсе. Не берите изделия с неправильными отверстиями, куда свободно проходит шток.
  5. Если после разборки вы обнаружили, что одна или несколько втулок крутятся либо болтаются в гнёздах ГБЦ, необходимо подобрать ремонтные изделия. Их внешний диаметр больше стандартного на 0,05—0,1 мм, что позволит посадить такие детали в разбитые отверстия головки цилиндров. Здесь стоит воспользоваться измерительными приборами — микрометром и нутромером.

Совет. Не слушайте заверения о том, что бронзовые втулки противостоят износу лучше чугунных, это не соответствует действительности. Чугун гораздо твёрже большинства металлов, в том числе и бронзы, просто он хуже передаёт тепло. Отсюда вывод: те и другие детали хороши, но применять их надо по назначению.

Также стоит приобрести новую клапанную группу (если она не менялась недавно), прокладки под ГБЦ и различные патрубки и 1—2 л антифриза на доливку. Остальные детали покупайте по результатам проведённой ранее дефектовки.

Посадка втулок и обратная сборка

Чтобы запрессовать направляющие в гнёзда, переверните головку цилиндров камерами сгорания книзу. Затем наденьте на элементы стопорные кольца, натягивая их с верхнего конца. Если начнёте надевать кольцо с нижней стороны, то обязательно оставите на поверхности глубокие борозды, куда впоследствии может протечь масло.

Важно! Перед посадкой смажьте наружную поверхность деталей тонким слоем моторного масла.

Новая втулка забивается до упора через проставку

Для запрессовки вставьте первую втулку концом в отверстие, наденьте на оправку насадку и приложите её к широкой части детали. Выверенными ударами молотка по проставке забейте втулку до упора, что характеризуется изменением звука ударов (появится лёгкий звон). Бейте со средней силой, чтобы не расколоть чугун. Повторите действие со всеми элементами, а если какой-то из них все же расколется, возьмите запасной.

Справка. Зачастую можно услышать рекомендации, что ГБЦ необходимо греть в ведре с водой, а втулки перед забивкой засунуть в морозилку. Эти мероприятия действительно облегчают запрессовку, но отнимают массу времени. Любой знающий слесарь вам скажет, что посадка чугуна в алюминиевый сплав с натягом 0,04—0,06 мм спокойно выполняется без всякого разогрева.

Отверстия втулок следует прогнать разверткой

По окончании запрессовки нужно прогнать внутренний диаметр втулок развёрткой, чтобы стержень клапана скользил в нём с минимальным зазором. Операция выполняется так: закрепите четырёхгранный конец развёртки в воротке, смажьте рабочую часть моторным маслом, вставьте в отверстие и вращайте по часовой стрелке. Инструмент должен пройти по всей длине детали. Теперь остаётся поставить и притереть клапана, что рекомендуется доверить специалисту. Затем произведите сборку двигателя в обратном порядке, но с учётом ключевых моментов:

  1. Если вы хотите повысить герметичность прокладки между головкой и блоком, обработайте её тонким слоем графитной смазки. Высокотемпературные герметики использовать нельзя.
  2. 10 основных болтов крепления ГБЦ обтяните динамометрическим ключом в 2 приёма в последовательности, указанной на схеме. Первый раз затяните их моментом 41 Нм, второй раз — 118 Нм. Одиннадцатый болт меньшего размера обтягивается за 1 раз моментом 39 Нм.
  3. Постель распределительного вала тоже протягивается по схеме с соблюдением момента 22 Нм.
  4. Шестерёнку и цепь надо установить таким образом, чтобы круглая метка на звёздочке совпала с приливом на корпусе распредвала. Метки на коленчатом валу вы совместили перед разборкой, проверьте их.
  5. Не забудьте отрегулировать зазоры между коромыслами клапанной группы и кулачками распределительного вала (его величина должна составлять 0,15 мм).
  6. При установке трамблёра восстановите первоначальное положение бегунка, чтобы не сбить зажигание.

Схема затяжки болтов головки цилиндров

Совет от бывалых. Старые мастера после затяжки болтов ГБЦ нередко давали двигателю постоять в течение 12—24 часов, а потом ещё раз обтягивали головку. При наличии времени последуйте данной рекомендации, через сутки вы сами убедитесь, что узлы «уселись», а болты немного прослабились.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Порядок затягивание гаек крепления распределительного вала

По окончании сборки и заливки антифриза запустите двигатель, прогрейте его и вращением корпуса трамблёра выставьте оптимальный угол опережения зажигания.

Совмещение круглой метки на шестерне с приливом на корпусе

Видео по замене направляющих втулок

Суть процесса замены направляющих одинакова для автомобилей любых марок, разница заключается в сложности разборки и форме втулок. Данная процедура довольно трудоёмкая и отнимет у вас немало времени. Будьте готовы к тому, что по ходу дела в двигателе наверняка вылезет ещё какая-то неисправность и её тоже придётся устранять. С другой стороны, вы сэкономите немало денег, выполнив замену втулок собственноручно.

Направляющая клапана для ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201 2000/2000 Бензин Универсал AR 32201

Направляющая клапана для ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201 купить в Краснодаре и России ➤ Цена в интернет магазине ☛ atl24.ru

от 2000г. Двигатель AR 32201 Бензин 1747cm3 (144 hp, 106 kw)

Выбрать другой автомобиль из моего гаражаALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3)

Адекватные цены на Направляющая клапана ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201 в нашем магазине онлайн гарантированы. Сложно купить Направляющая клапана ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201 дешевле и получить качество. Огромный ассортимент в интернет магазине atl24.ru, в Краснодаре и России, позволяет быстро найти детали под любое ТС.

Сначала дешевыеСначала дорогиеПо артикулуПо брендуПо направлениюПо возврастанию срока поставкиПо убыванию срока поставки КомпактныйВид списокВид таблица

  Фильтр

  Сортировать

На складе 372 (шт.)
Доставим за в наличии

На складе >5 (шт.)

Наружный диаметр [мм]
9,4
Высота [мм]
10
Внутренний диаметр
5,8

На складе 100 (шт.)

Диаметр 1 [мм]
7
диаметр 2 (мм)
9,8
диаметр 3 (мм)
13,2
Высота [мм]
10
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)

На складе 8 (шт.)

На складе 10 (шт.)
Доставим за в наличии

Внутренний диаметр
6
Наружный диаметр [мм]
9,5
Высота [мм]
10
Вес [г]
1,481

На складе 6 (шт.)
Доставим за в наличии

На складе >4 (шт.)

Длина [мм]
42,5
Материал
Серый чугун
Внутренний диаметр
7,02
Наружный диаметр [мм]
13,03
Тип клапана
для входных клапанов

На складе >4 (шт.)

Наружный диаметр [мм]
13,05
Внутренний диаметр
7,04
Длина [мм]
42,5

На складе >4 (шт.)

Диаметр стержня клапана [мм]
7
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)

На складе >5 (шт.)

На складе 3 (шт.)

На складе >50,000 (шт.)
Доставим за 1 дн.

На складе >4 (шт.)
Доставим за 2 дн.
на 04.04.2022

Длина [мм]
46
Материал
Серый чугун
Внутренний диаметр
7,02
Наружный диаметр [мм]
13,03
Тип клапана
для выходных клапанов

На складе 48 (шт.)
Доставим за 2 дн.
на 04.04.2022

На складе 2 (шт.)
Доставим за 2 дн.
на 04.04.2022

Внутренний диаметр
7
Наружный диаметр [мм]
9,8
Толщина [мм]
10
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)

На складе 14 (шт.)
Доставим за 2 дн.
на 04.04.2022

Внутренний диаметр
7
Наружный диаметр 1 [мм]
9,8
Наружный диаметр 2 [мм]
13,2
Толщина [мм]
10
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)

На складе 2 (шт.)
Доставим за 2 дн.
на 04.04.2022

На складе 2 (шт.)
Доставим за 2 дн.
на 04.04.2022

На складе 1 (шт.)
Доставим за 2 дн.
на 04.04.2022

На складе 4 (шт.)
Доставим за 2 дн.
на 04.04.2022

Купить Направляющая клапана ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201 в Краснодаре

Наши клиенты могут воспользоваться удобным поиском нужной детали по параметрам Вин код и артикул. Оформить и купить Направляющая клапана ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201 через наш сервис можно без посещения офиса, в режиме онлайн. Общее условие: первичная регистрация и авторизация, далее открывается доступ к совершению покупок.

Преимущества atl24.ru

Основные преимущества компании Авто Атлас:
• лучшие цены и возможность купить Направляющая клапана ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201 не выходя из дома/офиса;
• Направляющая клапана ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201 сертифицированы, имеют гарантию производителя;
• контрафакт на наших полках найти невозможно.
Соотношение цена/качество комплектующих всегда соответствует ожиданиям клиента!

Доставка и оплата

В нашем интернет-магазине можно оплатить комплектующие одним из нескольких способов: с персонального счета клиента (предварительно пополнив его наличными через кассу, либо переводом), с банковской карты, либо безналичным расчетом. Каждый сам выбирает, как ему купить Направляющая клапана ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201. Аналогично выглядит и процесс доставки деталей заказчику: клиент выбирает один из вариантов: самовывоз или курьером (для Краснодара и ряда городов с нашими представительствами), транспортной компанией – доступно по всей России. Уточнить подходящий для конкретного региона способ помогут консультанты Авто Атлас в дистанционном режиме. Мы открыты к диалогу как с оптовиками, так и с розничными покупателями Направляющая клапана ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 106kw 144hp AR 32201.

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Как выбить втулки клапанов twin spark

Twin spark

Twin spark появилась в начале XX века, а именно в 1914 году. В 1922 году Твин спарк попробовали установить на гоночную машину Alfa RL. Это позволило компании без увеличения объема двигателя повысить мощность двигателя.

На некоторое время совершенствование этой системы приостановилось. С начала 1960-х годов стартовал второй этап развития Твин спарк.

В восьмидесятые годы компания сумела внедрить Twin spark в серийное производство автомобилей. Это было обусловлено повышением мощности двигателя на основе стандартов по выбросу вредных отработанных газов.

Подведём итоги

Системы зажигания, безусловно, важнейшая составляющая любого автомобиля. Использование современных систем позволяет не только увеличить мощность двигателя без увеличения его объёма, но и частично уменьшить расход топлива. Twin Spark является одной из современных систем зажигания в автомобилях различных классов.

Многие автомобилисты с приличным опытом езды, которые видели двигатель в разобранном виде, не подозревают о существовании таких деталей, как направляющие втулки клапанов. Причин две: они малозаметны даже на снятой головке блока цилиндров (ГБЦ) и служат довольно долго — 200 тыс. км и более, а потому редко обсуждаются в среде водителей. Но в результате износа эти неприметные детали всё равно приходится менять, что при желании спокойно делается в домашних условиях.

Принцип работы

Сейчас система зажигания с двойными компонентами — Twin spark — применяется на всех транспортных средствах автопроизводителя Alfa Romeo. Главная конструктивная фишка такой системы — использование двух свечей. Эти свечи вдвоем поджигают рабочую смесь в каждом цилиндре. Твин спарк применялась на двигателях с 8-ми и 16-ти клапанами.

Первые движки Твин спарк не имели отличий от других производителей. Установка на автомобиль такой системы зажигания обеспечивала надежную работу двигателя при хорошей экономичности. Система предполагала что за рабочий цикл произойдет две вспышки, которые отделены несколькими долями секунд друг от друга.

Компания Mercedes поставила систему Твин спарк для маленького двигателя объемом 0,66 литра. Для первоначальных систем Твин спарк применяли два контура зажигания с индивидуальной катушкой под каждый. Бегунок распределения зажигания имел два рабочих контакта. Эти контакты находились рядом друг с другом.

Электроды, которые предназначены для каждой группы свечей, находятся немного в отступе друг от друга. Поэтому контакт бегунка, расположенного выше, срабатывал на несколько сотых секунды быстрее чем нижний.

Все классические четырехтактные двигатели имеют 4 фазы работы. Конструктивно такие двигатели не располагают системой, которая контролирует клапаны. Клапаны в четырехтактных двигателях открываются в одно время. Вся работа системы обеспечивается наличием двух распредвалов. Эти валы могут производить контроль над фазами газораспределения. От оборотов двигателя полностью зависит время раскрытия клапанов. Распредвал совершает движения по углу поворота коленчатого вала.

Совмещение фаз газораспределения позволило повысить КПД двигателя. Экономия топлива наблюдается на любой фазе работы двигателя.

Зачем нужны направляющие втулки?

В начале и середине прошлого века ГБЦ автомобилей изготавливались из чугуна, а клапаны просто вставлялись в точно просверленные отверстия. Но впоследствии производители отказались от чугунных головок из-за большого веса и недостаточного отведения излишков теплоты, а им на смену пришли лёгкие ГБЦ из алюминиевых сплавов. Эти металлы обладают прекрасной теплопроводностью, но слабо противостоят износу от трения.

Чтобы решить проблему, была придумана направляющая втулка — посредник между мягким сплавом головки цилиндров и стальным стержнем клапана, постоянно движущимся вверх-вниз в процессе работы. Изготовленная из чугуна или специальной бронзы, она надёжно запрессовывается в тело ГБЦ, а внутрь с минимальным зазором вставляется клапан.

На схеме двигателя показано расположение направляющих втулок

Сама втулка представляет собой полый цилиндр, сделанный точно по размерам под определённую модель автомобиля. Наружная поверхность отшлифована и на ощупь гладкая, а на внутренней выполнена спиралевидная канавка в виде резьбы. По ней движется моторное масло, смазывающее ось клапана и снижающее силу трения. В верхней части направляющей детали сделана неглубокая выборка, куда вставляется стопорное кольцо.

Важный момент. Направляющие элементы для впускной и выпускной группы клапанов отличаются по конструкции, хотя внешне могут выглядеть одинаково (например, детали для российских автомобилей ВАЗ 2108—09). Разница такая: во втулке для выхлопного тракта масляная канавка выполнена по всей длине отверстия, а для впускного — только наполовину. А вот изделия для «классики» ВАЗ 2106 различаются и по размерам, при одинаковом диаметре выпускные элементы длиннее впускных.

Бронзовые втулки для ВАЗ 2109 с виду все одинаковые

Втулки выполняют следующие функции:

  • как явствует из названия, они направляют движение клапана, чтобы его тарелка чётко совмещалась с седлом и плотно прилегала к нему;
  • принимают на себя нагрузку от силы трения, возникающую во время поступательно-возвратного движения стержня клапана;
  • клапанная чашка сильно нагревается в камере сгорания, а втулка передаёт это тепло алюминиевому сплаву головки цилиндров;
  • благодаря специальной канавке деталь обеспечивает смазку трущихся поверхностей.

Чугунные детали ВАЗ 2106 — впускные втулки короче выхлопных

Когда элемент запрессован в отверстие ГБЦ, то его верхняя часть меньшего диаметра на несколько миллиметров выступает над поверхностью. Это необходимо, чтобы установить на неё маслосъемный колпачок (он же — сальник клапана), не позволяющий смазке из верхней части двигателя попадать в камеру сгорания через внутреннее отверстие втулки.

Так выглядит выступающая часть, куда надевается маслосъёмный колпачок

Твин спарк на Alfa Romeo

Постепенное развитие системы шло параллельно с изменением конструктивных особенностей двигателей ]Alfa Romeo[/anchor]. Поздние модели восьмиклапанных двигателей уже изготавливались с возможностью воспламенять рабочую смесь в двух точках. Это позволило получить зажигание сразу с двух сторон в цилиндре. Зажигание с двух сторон обеспечило быстрое прохождение пламени, поэтому уменьшился угол опережения. Появилась возможность добиться новых экономических показателей двигателям. Параллельно улучшилось проветривание камер сгорания.

Есть еще одна особенность — при поломке одной из катушек, двигатель с системой Твин спарк не глохнет. В двигателях Твин спарк с шестнадцатью клапанами разработчики смогли поставить еще одну свечу, которая находится в самом центре цилиндра. Здесь развивается большой крутящий момент при низких оборотах.

Твин спарк применялся на машинах Alfa Romeo 6 лет назад. Сейчас используется более перспективная и совершенная система.

Причины поломки деталей и их последствия

Характерная особенность направляющих элементов заключается в том, что они не выходят из строя в один момент, а изнашиваются постепенно. Срок «жизни» деталей на авто бюджетной категории составляет от 180 до 300 тыс. км, а на более дорогих иномарках может достигать 1 млн км. На процесс износа влияет несколько факторов, могущих его ускорить:

  • качество применяемого моторного масла и своевременность его замены;
  • температурный режим работы силового агрегата, чем чаще мотор перегревается, тем быстрее изнашиваются трущиеся поверхности;
  • качество топлива и горючей смеси, чьи пары проникают в любые неплотности и вносят свою лепту в процесс медленного разрушения деталей.

Нагар на штоке разрушает втулку довольно быстро

Примечание. На рабочий ресурс всех элементов газораспределительного механизма также влияет исправность системы питания и зажигания. Когда в результате неполадок возникают хлопки в топливный либо выхлопной коллектор, то смазка между парой клапан — втулка смывается несгоревшим бензином, отчего несколько секунд механизм работает «на сухую».

Изношенная деталь характеризуется «разбитым» внутренним отверстием, в результате чего шток клапана начинает в нём слишком свободно ходить, а потом появляется люфт. Стержень перекашивается в процессе работы, а тарелка плохо совмещается с седлом, герметичность сопряжения постепенно теряется. Из камеры сгорания в механизм прорываются газы, а сверху попадает масло, в результате чего образуется нагар. Он тоже способствует ускорению износа, быстро приводя деталь в полную негодность.

Особенности двигателей с Твин спарк

Владельцам автомобилей с двигателями оснащенных с системой Twin spark приходится покупать два комплекта свечей для замены. На практике это не снижает надежности системы.

И еще три интересных преимущества системы Твин спарк:

  • весьма крепкая двухрядную цепь;
  • прочные шатуны;
  • конструктивные особенности двигателя.

Двухрядная цепь не заставит своего владельца думать о скорой замене. Двигатель с такой цепью издает больше шума при работе, но надежнее. У него приемлемая отдача тепла при работе. Цепи имеют хороший коэффициент выносливости.

Минусы двигателя — только слабый блок и некачественные гильзы. На многих ремонтных станциях технического обслуживания не любят производить ремонт таких двигателей. Это связано с тяжелой конструкцией. Запчасти очень сложно найти в России и стоят они дорого. С другой стороны, те, кто покупает машины с Твин спарк, могут себе позволить дорогостоящий ремонт.

Автомобилям с Твин Спарк характерен шум мотора, который никак не влияет на работу всего транспортного средства.

Порядок замены направляющих клапанов ВАЗ 2106

Вся процедура делится на несколько этапов:

  1. Подготовка инструментария.
  2. Частичная разборка двигателя, а именно — снятие ГБЦ.
  3. Выбор и покупка новых деталей.
  4. Демонтаж изношенных элементов и запрессовка новых.
  5. Обратная сборка и запуск мотора.

Первым делом следует отключить аккумулятор от бортовой сети

Совет. Стоит соблюдать именно такую очерёдность действий — сначала разборка мотора, а потом закупка запчастей. Вскрытие точно покажет, какие детали вам нужны. Если вы недавно меняли клапана (5—10 тыс. км назад), то их нужно вытащить, чтобы примерить к новым втулкам в магазине. Старую клапанную группу придётся заменить.

Подготовка необходимого инструмента

Чтобы произвести разборку и замену направляющих, вам понадобится:

  • стандартный набор рожковых и накидных ключей;
  • набор головок с мощным воротком и трещоткой;
  • динамометрический ключ для обтяжки болтов ГБЦ и гаек распредвала при сборке;
  • отвёртки, пассатижи;
  • ключ на 36 мм для ручного вращения коленчатого вала;
  • монтировка;
  • съёмник для разблокировки клапанов;
  • тяжёлый молоток;
  • оправка для выбивания и запрессовки втулок;
  • развёртка на 8.025 мм с воротком;
  • ёмкость и шланг для опорожнения системы охлаждения;
  • ветошь.

Без ключа с трещоткой и головок при снятии ГБЦ не обойтись

Оправка для работы с направляющими представляет собой стальной пруток, конец которого проточен под внутренний диаметр втулки. Вторая часть оправки — это насадка для запрессовки, чей размер подогнан под широкую наружную часть детали (так называемую шляпку), поскольку по торцу бить нельзя. Комплект можно заказать токарю либо купить в готовом виде, он стоит недорого.

Оправку для выбивания и посадки втулок можно выточить по чертежу

Совет. В процессе замены направляющих придётся заново притирать клапана, а то и выполнять прирезку сёдел. Для этих работ нужен специальный инструмент и соответствующие навыки, поэтому операцию лучше доверить мастеру. Кроме того, покупка приспособлений для прирезки и притирки сведёт к нулю всю выгоду от ремонта ГБЦ своими руками.

Это развёртка, используемая на ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101—07

Развёртка — это слесарный инструмент, предназначенный для точной подгонки внутренних диаметров отверстий. В данном случае она необходима, чтобы развернуть внутреннюю часть втулки под стержень клапана с минимальным зазором.

Демонтаж ГБЦ и старых втулок

Данный этап — самый трудоёмкий и длительный, начинается он с отключения аккумулятора и опорожнения водяной рубашки мотора (с радиатора жидкость сливать не нужно). Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

  1. Отсоедините трос пускового устройства, бензиновый шланг и привод акселератора, после чего снимите корпус воздушного фильтра и карбюратор.
  2. Открутите клапанную крышку и совместите насечку на шкиве коленвала с длинной риской на блоке. Отключите от свечей провода и демонтируйте трамблёр, запомнив положение бегунка. Снимите провод с датчика температуры.
  3. Ослабьте цепь, выкрутив натяжитель, затем разблокируйте гайку шестерни распределительного вала и открутите её. Снимите шестерёнку и зафиксируйте цепь, чтобы она не провалилась внутрь блока. Открутите гайки крепления постели распредвала и демонтируйте её со шпилек.
  4. Отсоедините от ГБЦ все патрубки охлаждающей системы и «штаны» выхлопной трубы.
  5. В произвольном порядке ослабьте 11 болтов крепления головки цилиндров и выверните их. Двумя руками поднимите ГБЦ и снимите вместе с коллекторами.

Снятие корпуса фильтра

Совет. Сразу после демонтажа головки очистите блок от старой прокладки и накройте чистой материей, чтобы внутрь цилиндров случайно не попала грязь.

Снятую ГБЦ удобно разместите на столе и снимите пружины с коромыслами (желательно не путать местами), после чего съёмником разблокируйте клапаны и вытащите их. При этом не потеряйте «сухари» — мелкие полуцилиндры, вставляющиеся в прорезь штока. Затем переверните головку камерами сгорания кверху, подложите по краям деревянные бруски и выбейте оправкой все втулки. Удары наносите со средним усилием, чётко и точно. В конце почистите и тщательно протрите всю ГБЦ от нагара и отложений.

Карбюратор надо снять с коллектора, чтобы не мешал

Рекомендация. Пользуясь моментом, обследуйте разобранный двигатель на предмет других неисправностей, чтобы сразу их устранить. Привлеките мастера — моториста с прибором — нутромером, дабы он проверил выработку в цилиндрах и проконсультировал вас по всем вопросам. Это важно, если вы разбираете силовой агрегат ВАЗ 2106 впервые.

Перед разборкой важно совместить метки

Твин спарк в наше время

Нельзя сказать что система Твин спарк безупречна. Сложная конструкция и высокая цена ограничивали «область» применения. Твин спарк не устанавливали на доступные автомобили до некоторого времени.

После разработки этой системы, никто не был готов к столь высокой мощности, поэтому ходовую часть транспортных средств пришлось совершенствовать.

После перехода компании Alfa Romeo в Fiat group, систему Твин спарк, наконец, внедрили на бюджетные автомобили с маленьким объемом двигателя. В наше время вся работа системы подчиняется контролю электроники, поэтому эффективность двигателей перешла на новую ступень.

С 1985 года на все транспортные средства компании стали устанавливать двигатели с Твин спарк.

Эту систему стали применять такие гиганты, как Mercedes, Honda, Aston Martin. В наше время основной проблемой при ремонте таких двигателей из-за его конструктивной сложности считается — замена ремней ГРМ.

Когда нужно менять направляющие?

Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.

Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла

Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:

  • сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
  • машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
  • светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
  • на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.

Совет. По нагару на свечах вы можете определить цилиндр, в который попадает наибольшее количество смазочного материала. Это пригодится для выполнения диагностики.

Это и есть масляный нагар на свече зажигания

Запчасти на Alfa romeo 164 (Альфа Ромео 164) | 2.0, 2.5, 3.0

Онлайн магазин Ukrparts — запчасти на Alfa romeo 164 и альтернативные автодетали к машине с возможностью поставки

В онлайн магазине оригинальных автозапчастей Ukrparts выбирай запчасти для моделей авто Alfa romeo 164 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года сборки, с объёмами двигателя 2.0, 2.5, 3.0 и кузовом седан. У нас представлены для Вас различные понадобившиеся детали для авто по выгодной цене и можешь получить немедленную консультацию при выборе оригинальных автотоваров, так как размеры и параметры запчасти могут меняться в зависимости от кузова, года, марки, модели авто. Вы можете увидеть на актуальных фотографиях как могут выглядеть запчасти и уточнить параметры в подробном описании товара либо у эксперта.

Вы имеете возможность выбрать оригинальные запчасти для Alfa romeo 164 с помощью любого из удобных Вам методов:

— выбрав год производства и разновидность авто Alfa romeo в блоке выбора автомобиля расположенной на данной странице;

— по VIN коду автомобиля, созвонившись с нашими экспертами;

— по артикулу авто запчастей (каталожному номеру), вписав его в специальном поисковой форме в верху страницы сайта.

Выбери запчасть по хорошей цене в категории запчасти с удобной пересылкой проживающим в городах: Мелитополь, Конотоп, Краматорск, Кременчуг, Ужгород, Черкассы можно в онлайн каталоге Ukrparts. Вы легко подберете требующиеся комплектующие для автомобиля по самым выгодным ценам.

Наберите нашему продавцу чтобы легко сравнить требующиеся автомобильные детали с возможностью поставки в Украине по оптимальной цене в магазине оригинальных запчастей Ukrparts.

Если у Вас возникла нужда в заказе авто деталей, воспользуйтесь удобной формой для подбора нужных автодеталей для автомобиля и подберите год производства, модель, производителя и тип кузова авто. Всегда можно обратиться за подсказкой к консультанту, когда у Вас появились проблемы при выборе запчасти.

Дополнительные названия детали: комплектующие к автомобилю, запчасти к автомобилю, автомобильные запчасти для Альфа Ромео.

Наш магазин запчастей Ukrparts реализовывает доставку товаров категории запчасти покупателям в: Ровно, Львов, Запорожье, Ужгород, Киев, Кременчуг, а так же др. Города Украины. Размеры комплектующих к автомобилю могут различаться в зависимости от года выпуска машины. Наши менеджеры точно знают и укажут, какие комплектующие подходят Вам.

Замена направляющих втулок клапанов Chevrolet Spark. Чем официалы, лучше сам!

Prentice

У друга и без направляющих втулок клапанов на шевроле куча чего поломалось! Я не могу найти сальников клапанов Опель астра ф 1,6 8 клапанов в Москве???

Керим

Сергей подскажите размер направляющей клапана меньше (точно замерит ь не могу.) клапан -0.01мм и клапан не лезет. развертка +0.1 мм. не будет ли болтать если развёрткой пройти. клапан заходит туго с молотка.

Redman

У шайбы по середке отверстие, и это не шайба! что стало с цементаццией? Это уже не для средних умов,удачи -. Периодические проблемы с направляющими втулками клапанов совсем достали >)

Duc

Закир, здраствуй! Посмотрел как притираешь клапана, и немножко не соглашусь с тобой! Самое первое надо выставить головку,чтобы клапана были в вертикальном положении, это поможет избежать износа направляющей при притираешь. В отзыве Александра добавил бы на стержень клапана вырезать поролоновый кругляшок,который служит защитой от не попадания пасты, протирать возвратно-поступа тельными движениями. После притирки наносить простым карандашом поперечные риски на клапана и на седле, после этого клапан поворачивает примерно на 30-40градусов ивытаскиваешь клапан и смотришь стерлись ли риски на седле и на клапана и определяешь,что притерто и какой получается притертый поясок! Если клапан пропускает при проверки,никогда он не прихлопается, при взрыве в цилиндре сажа будет попадать на поясок выпускного или впускного клапана, вопрос времени,когда клапан засрется и начнутся опять проблемы: износ направляющих, клапанов, компрессии. Забыл сказать, я проверял на герметичность, когда клапан под своим весом вставлен в головку и керосин наливаешь сверху на тарелку клапана. Вот в принципе и всё! Всем удачи! Закир молоток,дерзай!

Сабит

Мне приятель сказал на chevrolet и без направляющих втулок клапанов полно чем руки занять… я как понял у вас ремонт на отибись

Андрес Немсеянов

Сергей подскажите размер направляющей клапана меньше (точно замерит ь не могу.) клапан -0.01мм и клапан не лезет. развертка +0.1 мм. не будет ли болтать если развёрткой пройти. клапан заходит туго с молотка.

Все сервисы по ремонту Chevrolet Spark на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена направляющих втулок клапанов Chevrolet Spark

Тот

подешману купил направляйки и клапана воткнул в одну головку с подогревом, потом выбил, воткнул в другую, все работет, главно греть и и набором для выприсовки запресовки за 300 ре, аккуратно мочить килограммовой кувалдой, седла были целые действительно крепкие. Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по направляющим втулкам клапанов )

Абан

снами пожалуйста видео про правильную регулировку к301

Aloise

У меня на спарк и без направляющих втулок клапанов куча чем заниматься )) Этой помпе пора? Серьёзно? Вот как должна выглядеть помпа, которую визуально пока менять

Десинова Канта

Привет! А Вы Не Подскажите Через Сколько Тысяч Км Нужно Менять Масло Сьёмные Колпочки На Двигателе 4D56 Или D4BH?

Балтай

Лучше что-то конкретное по направляющим втулкам клапанов рассказал бы… Щас много присадок если дым небольшой.А если дымит хорошо то там причин много и втулки клапанов,и вкладыши и кольца.

Chatwin

Чем кроме стука в стойках грозит ситуация, при которой я буду продолжать ездить на них? Ведь люфт в миллиметр-два это несущественная мелочь при ходе стойки до 10, а может быть, и более сантиметров? Вот люфт в рулевых стабилизаторах критичен. Если их не менять, то собьётся схождение колёс и будет жрать резину, кроме того будет повышенный расход топлива и нагрузка на ступичные подшипники и их нагрев. А стойки стабилизатор работают только в поворотах или при попадании колёс в ямы. Мне кажется, что даже при сильном люфте стоек ничего критичного не происходит.

Руководство по ремонту Alfa Romeo 75

1107 1108 1109
Руководство по ремонту
Alfa Romeo
Alfa 75
с 1987 г. выпуска
2.0л, Twin Spark 3 0 л, /6
■ Р LB I ■ ■ W ■
nil mil пиши mini in
"Дриаде*
Оглавление
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ....................................3
1.1 Идентификация автомобиля ..................................3
1.2 Описание работ.....................................................3
1.3 Рабочее место / инструмент..................................3
2 ДВИГАТЕЛЬ 2 Л TS./3 Л V6..........................4
2.1 Снятое и установка двигателя................................4
2.2 Разборка двигателя ...............................................5
2.3 Сборка двигателя ..................................................7
2.4 Головка цилиндров..............................................13
2.5 Проверка кривошипно-шатунного механизма......20
2.6 Система с$зхи...................................................23
2.7 Привод распределительного механизма..............24
2.8 Система охлаждения............................................25
3 СИСТЕМА ПИТАНИЯ.................................. 28
3.1 Топливный насос.................................................29
3.2 Топливный фильтр...............................................29
3.3 Регулятор давления.............................................29
3.4 Вентили впрыска.................................................30
3.5 Клапан регулировки холостого хода/золотник добавочного воздуха, клапан регулировки холостого хода (только Twin Spark).........................................31
3.6 Датчик температуры охлаждающей жидкости...... 32
3.7 Измеритель потока воздуха.................................33
3.8 Система зажигания..............................................35
4 СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВ Ш И Ж ГАЗОВ 36
5 СЦЕПЛЕНИЕ........................................... 37
5.1 Снятие и установка сцепления.............................37
5.2 Разборка и сборка сцепления..............................39
6 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.................................. 43
6.1 Снятие и установка коробки передач...................43
6.2 Разборка коробки передач ..................................44
6.3 Проверка, замена деталей коробки передач........44
6.4 Сборка коробки передач......................................46
6.5 Передняя часть картера.......................................48
7 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА................................. 49
7.1 Замена подшипников полуосей............................51
7.2 Регулировка главной передачи............................52
8 КАРДАННЫЙ ВАЛ..................................... S4
8.1 Снятие и установка карданного вала ...................54
8.2 Разборка и сборка карданного вала....................54
9 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ.................................. 56
9.1      Снятие и установка приводных валов..................56
10 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА.............................. 57
10.1 Замена верхнего поперечного рычага.................57
10.2 Замена нижнего поперечного рычага...................59
10 3    Замена поворотного кулака .................................61
10.4    Замена стабилизатора.........................................62
10.5    Снятие и установка левого и правого торсионов . 62
10.6 Замена подшипника передней ступицы...............62
11 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ................................. вЭ
11.1 Снятие и установка задней подвески...................63
11.2 Замена трапеции подвески..................................64
11.3 Замена системы шарнирных рычагов..................65
11.4 Замена подшипника ступицы...............................65
12 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ............................. 66
11.5 Замена пружин....................................................66
11.6 Замена амортизатора..........................................66
12.1 Снятие и установка рулевого механизма.............67
12.2 Замена правого и левого наконечников рулевых тяг.... 69
12 3 Замена левой и правой рулевой тяги..................69
12.4 Снятие и установка рулевой колонки...................69
12.5 Разборка/сборка рулевой колонки.......................69
12.6 Замена цилиндра замка рулевой колонки............70
13 УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС ......................... 70
12.7 Снятие и установка рулевого колеса....................70
12.8 Насос усилителя..................................................70
14 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА .............................71
14.1 Регулировка ручного тормоза..............................72
14.2 Замена передник тормозных колодок..................72
14.3 Замена переднего тормозного диска...................72
14.4 Замена суппорта переднего тормоза...................73
14.5 Замена задних тормозных колодок......................73
14.6 Замена заднего суппорта тормоза.......................73
14.7 Замена главного тормозного цилиндра ...............74
14.6 Замена тормозного усилителя.............................74
14.9 Замена тросов ручного тормоза..........................75
14.10 Прокачка тормозной системы..............................75
14.11 Система ABS.......................................................76
14.12 Гидроагрегат......................................................76
14.13 Блок управления..................................................77
14.14 Удаление воздуха из системы ABS......................76
14.15 Датчики передних колес......................................76
14.16 Датчики задних колес..........................................79
15 ПЕДАЛИ................................................. 79
15.1 Снятие и установка опорного кронштейна педалей ..79
15.2 Разборка..............................................................80
15.3 Замена педали газа.............................................81
16 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ......................... 81
16.1 Батарея................................................................81
15.4 Замена троса газа...............................................81
16.2 Генератор............................................................82
16.3 Стартер................................................................84
16.4 Регулировка фар..................................................88
16.5 Снятие и установка мотора стеклоочистителя......88
16.6 Отопите ль/вентиляция.........................................89
17 ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И РЕГУЛИРОВОК........ 92
18 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ В Нм.......................106
Alfa Romeo 75 2.0 л TS, 3,0 л V6
1    Общие сведения
Серия Alfa 75 является последователем серии Giulietta с 1985 г. вып. Двигатель, расположенный спереди, приводит в действие коробку передач, расположен­ную на заднем мосту, через карданный вал. Сцепление установлено в картере коробки передач. Передняя подвеска состоит из двойных поперечных рыча­гов, причем верхний закреплен спере­ди реактивной штангой. Нижние поперечные рычаги переносят силы пружин торсионов на кузов. Задняя подвеска DeDion опирается че­рез винтовые пружины. Система шар­нирных рычагов воспринимает попереч­ные силы.
Тормозная система спереди и сзади имеет дисковые тормоза. Тормозная система оснащена вакуум­ным усилителем. Из обширной конст­руктивной серии мы описываем моде­ли 2.0 л - Twin Spark и 3.0 л - V6.
ся неотъемлемой частью. Ими следует руководствоваться при всех работах. Простые операции, как например "от­крыть капот" подразумеваются как само собой разумеющиеся и приводятся не всегда.
Напротив, в тексте подробно описаны трудные работы. Ниже приведены не­которые важные указания, которые сле­дует принимать во внимание при ре­монте.
• Болты и гайки должны всегда ис­пользоваться в чистом состоянии.
• Всегда проверять болты и гайки на наличие повреждении. В случае сомне­ния использовать новые детали.
• Один раз ослаблявшиеся самосто­порящиеся болты и гайки следует все­гда заменять.
• Крепко сидящие, корродированные болты и гайки могут быть ослаблены при помощи специального спрея.
• Сорванную резьбу следует ремон­тировать с помощью комплектов Heli-Coil.
• Всегда соблюдать приведенные в таблице моменты затяжки. Значения объединены по конструктив­ным группам и их легко можно найти.
• Все уплотнительные шайбы, про­кладки, стопорные пластины, шплинты и уплотнения круглого сечения при сборке следует заменять.
Где предписано, использовать уплотни­те льную массу. Для имеющих покрытие уплотнений герметик не использовать.
• Прокладки при установке следует смазывать. Рабочая кромка должна быть всегда направлена к выходу.
• Указания на левую или правую сто­роны автомобиля относятся всегда к направлению движения при движении вперед.
• Особое внимание следует уделять надежным опорам при работах на вы­соко поднятом автомобиле. Неподнятые колеса следует зафиксировать от каче­ния клиньями.
• Бортовой домкрат служит только для замены колес в пути. Его следует ис­пользовать только для поднятия. Затем автомобиль должен быть опущен на опоры.
• Смазка, масло, защитная мастика днища и другие минеральные вещества агрессивно воздействуют на резиновые элементы тормозной системы. Особен­но следует избегать попадания бензи­на.
• Для очистки тормозной системы следует применять только тормозную жидкость или спирт. При этом следует помнить, что тормозная жидкость ядо­вита и агрессивна. Она разъедает ав-толак.
А Для достижения наилучших резуль­татов ремонта следует использовать только фирменный инструмент.
• Во избежание трудностей следует отказаться от установки неоригинальных
деталей на автомобиль. •  При заказе запасных частей следу­ет точно указывать обозначение моде­ли с номером шасси и коробки пере­дач.
Ф Если разбирается сложная конструк­тивная группа, для облегчения сборки следует пометить положение отдельных элементов. При этом не должна огра­ничиваться работоспособность элемен­тов.
1.3     Рабочее место / инструмент
Для хорошей продуктивной работы не­обходимо чистое, хорошо освещенное рабочее место с верстаком и тисками. Перед разборкой двигатель и коробка передач должны быть тщательно очи­щены. Благодаря этому удается избе­жать попадания грязи. Должно быть до­статочно места, чтобы иметь возмож­ность разложить детали. Наряду с основным комплектом всегда необходимы некоторые специальные инструменты.
Дешевый инструмент в конечном счете
Тип автомобиля
Диаметр цилиндров
Ход поршня
Обьем куб. см.
Число цилиндров
Мощность л. с.
При об/мин
Крутящий момент
При об/мин
Степень сжатия
Клапанов на цилиндр
Топливо
все модели
неэтилированный/
5ирегмин.АИ95
гСслячество заменяемого масла
Без фильтра
С фильтром
Сорт масла
все модели
SAE15W50SF/CO
Объем бака
Главная передача
рисунок 1
Положение типовой таблички
типовая таблица
2 тип автомобиля
3 номер двигателя
1.1 Идентификация автомобиля
На рисунке 1 изображено положение типовой таблички на автомобиле. При заказе запасных частей следует приво­дить номер запасной детали, номера двигателя и шасси, а также год выпуска автомобиля, так как производители ча­сто в целях улучшения производят не­большие изменения (рисунок 2).
1.2 Описание работ
Описания в данном руководстве изло­жены в простой и доступной форме. Таблицы размеров и регулировок, а так­же таблица моментов затяжки являют-
ALFA LANCIA INDUSTRIALE
Jr-------г
■ - .*1ыач .."да -
| *•    «ч.-и .__
■ ' 'ti "'Hi .
- Л
рисунок 2
Типовая табличка
«од допуска
обозначение кузова
тип двигателя
исполнение
номер производителя
■тммято
■мнм крышки шарнире
■им
pt (рисунок 27В). Обезжирить крышку, юрка:
Наполнить новый шарнир смазкой ECO Motykote BR2. Ввести следующее иичвство на каждый шарнир: дистанционным элементом    120 г в дистанционного элемента   70 г
Обезжирить торцевую поверхность •рнира. При этом в шарнир не долж-I попасть растворяющее средство.
Нанести на обе крышки (обезжирен-и) тонкий слой Curil 2.
Установить на шарнир внешнюю ышку в правильном положении (отвер-, "■)■
I Надеть на вал новый кожух с двумя ■путами.

рисунок 270
Детали шарнира ШРУС
1 внутренняя крыша
2 стопорное кольцо
3 шарик
* сепаратор
5   внутренняя обойма
• Разместить кожух на внутренней сто­роне и закрепить хомут.
• Запрессовать шарнир на вал и ус­тановить стопорное кольцо.
6 внешняя обойма
7 внешняя крынка
8 «омут
9 кожух
10 (омут
11 вал
• Установить кожух на крышку и зак­репить хомутом.
• Установить на шарнир внутреннюю крышку (рисунок 279).
|0 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Передняя подвеска (рисунок 280) состо­ит из нижнего треугольного поперечно­го рычага и верхнего поперечного ры­чага с реактивной штангой, направлен­ной вперед. Реакция дороги переносит­ся на нижнюю часть кузова от нижнего поперечного рычага через.торсиои и по­перечную балку. Стабиливзтор эластич­но соединяет через короткие стойки нижние поперечные рычаги. Амортизаторы, закрепленные на нижних поперечных рычагах сквозь верхние по­перечные рычаги упираются в кузов.
10.1 Замена верхнего поперечного ры­чага
Детали верхнего поперечного рычага
изображены на рисунке 18t.
•  Завести автомобиль на платформу
(ПО | подмена И попарена рычаг брнгамцктви пластина тдаеоноа дик ступица колеся оумрт тврмоза
5 нижний поперечный рычаг
7 верхняя реактивная цггангэ
в стабилизатор
9 колесо
Ю амортизатор
11 торсион
12 поперечная балка

• Отсоединить продольную pear ную штангу от поперечного рычага.
• Отвинтить внутреннюю опору по речного рычага от кузова и снять чаг.
Если рычаг Погнут или имеет трещи его следует заменить на новый. Ри: вочные и сварочные работы не да каются.
• Проверить оба шарнира на нал> повреждений и отсутствие люфта. Замена внутренних резино-метал ли ких втулок: в Расположить поперечный рыча1 гидравлическом прессе и выпресса с помощью стержня (рисунок 286),
• Запрессовать новую втулку. Для г го использовать предусмотренную ническую гильзу (рисунок 287).
Установка:
• Покрыть болт крепления внутрен опоры средством GORI Never Seez,
• Вставить поперечный рычаг и г винтить усипием руки с помощью г готовленного болта.
• Поднять поперечный рычаг в н мальное положение и установить л
Ни кгы
рисунок 2Я\
Детали верхнего поперечного рычага
1 гайка '
2 шайба
3/4 резиновые буферы
5 шайба
6 палец
7 гайка
8 муфта
9 гайка
10 реактивная штанга
1шплинт
12 гайка
13 втулка
14 гайка
15 болт
IS погере-жый рьчэг

рисунок 282
Ослабление нижнего крепления амортизато­ра
1 амортизатор
2 боты
3 нижний поперечны): рычаг
рисунок 283
Крепление стабилизатора
стабилизатор
2 болт
3 опора

рисунок 286
Вы прессовка реэино-металлической огач 1 опора

рисунок 284
Установочное положение датчика ABS 1 болт
t ЮмуТ
3 провес га тчмкэ
4 гайка
5 датчик
подъемника.
• Снять амортизатор с поперечного рычага (рисунок 282).
• Приподнять переднюю часть авто­мобиля и снять колеса.
• Снять стабилизатор. Для этого от­винтить рычажки от поперечных рыча­гов и снять обе опоры на кузове (рису­нок 283).
• Снять стабилизатор.
• При наличии системы ABS снять с поперечного рычага хомут провода дат-
рисунок 285
Приподнимание поперечного рычага чика.
Снять датчик с поворотного кулака. Раз­местить датчик таким образом, чтобы не повредить его при дальнейших ра­ботах (рисунок 284).
• Приподнять нижний поперечный рычаг (рисунок 285).
• Отсоединить верхний поперечный рычаг от поворотного кулака. Для этого рас шплинтовать и ослабить корончатую гайку.
• Выпрессовать шаровую опору стан­дартным съемником.
• Опустить поперечный рычаг.
• Ослабить амортизатор сверху и снять его.
рисунок 287
Запрессовка втулки
коническая гильза
2 резино-металлическая втулка
3 внутренняя часть
«•и
ИД-9*1

рисунок 289
Ослабление нижнего крепления амортизато­ра
1 амортизатор
2 болты
3 нижний поперечный рычаг
дольную реактивную штангу. Момент затяжки 44 Нм.
• Вставить амортизатор и затянуть сверху.
• Соединить поперечный рычаг с по­воротным кулаком. Момент затяжки ко­рончатой гайки 44 - 54 Нм,
• Установить новый шплинт.
• Приподнять поперечный рычаг и соединить нижнюю часть амортизатора с рычагом. Момент затяжки 31 Нм.
|кп«м1М
Vrarw нижнего поперечного рычага I  пая*, «перечни* рычаг лайба
та иииаго поперечного рычага
героин
поим арии шайба rata
задняя атута
гайка
шаровая опора
корончатая гайка
шплинт
передняя втулка
шайба
гайка
резьбовая пробка
контргайка

Л.2.0О6В
рисунок 291
Установочное положение датчика AGS
рисунок 292
Приподнимание поперечного рычага
• Установить стабилизатор. Момент затяжки опоры на кузове 29 Нм, на по­перечном рычаге 23 Нм. Затягивать бол­ты после того, как автомобиль будет стоять на колесах и несколько раз оса­жен,
• Вставить датчик ABS и привинтить с усилием 10 Нм.
• Закрепить хомут кабеля датчика на поперечном рычаге. Момент затяжки 10 Нм.
• Установить автомобиль на колеса и несколько раз осадить.•пленив стабилизатора 1 спнжчввтор I Com спора
болт конут
провод датчика
гайка
да пи к

авиттасина
A.3.03H-J\/*>
рисунок 294 Снятие торсиона

рисунок 295
Отвинчивание поперечного рычага
1 болты крепления
2 поперечный рычаг
рисунок 296
Снятие поперечного рычага
1 полимерная шайба
2 контргайка
Снятие:»
• Завести автомобиль на платформу
подъемника.
• Снять с поперечного рычага амор­тизатор (рисунок 2В9).
• Поднять переднюю часть автомоби­ля и снять колеса.
• Снять стабилизатор. Для этого от­винтить рычаги от поперечных рычагов и снять обе опоры на кузове (рисунок 290).
• Снять стабилизатор.
• При наличии системы ABS снять хомут провода датчика с поперечного рычага (рисунок 291). Снять датчик с поворотного кулака. Расположить дат­чик с проводом так, чтобы его не по­вредить при выполнении дальнейших работ,
• Приподнять нижний поперечный рычаг (рисунок 292).
• Отсоединить верхний поперечный рычаг от поворотного кулака. Для этого расшплинтовать корончатую гайку и ос­лабить ее.
• Выпрессоеать шаровую опору стан-дар т н ы м съе м ни ком.
• Опустить поперечный рычаг.
• Удалить крышку из захвата торсио-на (рисунок 293)
• Пометить положение торсиона отно­сительно поперечного рычага.
• Установить съемник и снять торси-он (рисунок 294).
• Отсоединить поперечный рычаг от поворотного кулака. Для этого ослабить корончатую гайку нижней шаровой опо­ры и выпрессоеать стандартным съем­ником.
• Отвинтить опору поперечного рычага от кузова (рисунок 295).
Разборка поперечного рычага:
• Зажать поперечный рычаг в тисках.
• Удалить полимерную шайбу со сто­роны торсиона.
• Ослабить контргайку резьбовой пробки (рисунок 296).
• Удапить обе гайки. При этом удер­живать ось.
• Навернуть съем ноеприс л ос обленив на резьбовую цапфу оси и снять пере­днюю втулку (рисунок 297),
• Снова вставить ось и вынуть заднюю втулку.
• Удалить гайку крепления шаровой опоры и выпрессоеать шарнир.
в Обезжирить все детали. Деформированные поперечные рычаги заменить. Проверить шаровую опору на наличие повреждений. Проверить втул­ки на износ или повреждения.
• Заменить неисправные детали на новые.
рисунок 297
Снятие передней втулки
рисунок 298
Установка оси поперечного рычага
1 задняя агулка
2 шайба к приспособлению
3 ось поперечного рычага
рисунок 299
Запрессовка втулки 1   задняя втулка
А.10373-(
-А 3 03Т2 \
рисунок 300
Запрессовка передней втулки
рисунок 301
Ослабление амортизатора внизу
1 амортизатор
2 болты
3 нижний гоперечкый рычаг
Сборка поперечного рычага:
• Вставить шаровую опору в попереч­ный рычаг и затянуть болт с усилием 19 Нм.
• Ввести ось поперечного рычага и установить шайбу приспособления для установки со втулкой (рисунок 298).
• Навернуть приспособление для ус­тановки на ось и натянуть втулку (рису­нок 299).
• Удалить приспособление и вынуть ось.
• Снять шайбу приспособления и вста­вить ось с шайбой.
• Надеть переднюю втулку и закрепить с помощью шайбы приспособления и болта на оси.
• Натянуть с помощью приспособле­ния переднюю втулку (рисунок 300).
• Удалить приспособление для уст новки.
• Надеть шайбу на ось и вверит болт, пробку.
Затянуть болт и пробку с усилием I Нм.
Затянуть контргайку с усилием 70 Hi
• Вложить тол имерную шайбу на а роне торсиона.
Установка поперечного рычага: Установка осуществляется в обрати снятию последовательности, при эл учесть следующее:
• Торсион на зубчатом зацеплен! следует покрыть средством GORI N« Seez.
10.3   Замена поворот­ного кулака
Снятие:
• Завести автомобиль на платформу подьемника.
• Снять амортизатор с поперечного рычага (рисунок 301).
• Приподнять переднюю часть и снять колеса.
• Снять стабилизатор. Для этого от­винтить короткие рычаги от поперечных рычагов и снять обе опоры на кузове (рисунок 302). '.
• Снятьстабилизатор.
• При наличии системы ABS снять хомут провода датчика с поперечного рычага (рисунок 303).
Снять датчик с поворотного кулака. Раз­местить датчик с проводом таким об­разом, чтобы не повредить его при даль­нейших работах.
Ф Отвинтить суппорт тормоза от по­воротного кулака.ныйсуяак ■ Ьжш*тт пластина
Т тормозной оно
в болт
9 шплинт
10 смазочный «оллачак
11 тайка
I? нажимная шайба
13 внешний поашипни*
14 ступица
клсщим ступим
• ПНЮ
I тн
т
поперечный рычаг
рисунок 30в
Крепление стабилизатора
1 стабилизатор г болт
3 ПЩШМТНК
меток на торсионе. Для этого ознако­миться также с главой "Снятие и уста­новке торсионов"
• Соблюдать следующие моменты за­тяжки: Поперечный рычаг на кузове 74 Нм, шаровая опора на поперечном ры­чаге снизу 55 Нм.
рисунок 307
Детали стабилизатора
1 резиновая спора
стабилизатор
рычаг
4 втулка
Следует учесть обозначение торси-и. Прмий торсион имеет синюю аху и обозначение D или Р. Левый мт желтую точку и обозначение S или
При установке торсионов следить за шшшт меток на поперечном ры­та и поперечной балке относительно
Деформированные, поврежденные по­воротные кулаки должны быть замене­ны. Рихтовочные работы невозможны.
Установка:
Установка осуществляется в обратной п ос ледовате ль ности. •  Придерживаться моментов затяжки из предыдущей главы.
рисунок ЗОв
Крышка на поперечной балке
1 крынка
торсион
рисунок 310
Снятие торсионов
рисунок 308
Вьшрессивяа рычага
ЛЕВЫЙ торсион ПРАВЫЙ ТОРСИОН
матка основной регулировки
рисунок 311
Торсионы спереди
рисунок 312 Удаление шплинта
1 шплинт
2 гайка
нажимная шайба
А   смазочный колпачок
Установка:
Установка осуществляется в обратной п оследа вательности. Затягивать опоры на кузове после того, как автомобиль будет стоять на колесах и несколько раз подрессорен. Соблюдать следующие моменты затяж­ки:
Опора на кузове 29 Нм
Короткий рычаг
нв поперечном рычаге    23 Нм
10.5 Снятие и установ­ка левого и пра­вого торсионов
• Завести автомобиль на платформу подъемника.
• Отвинтить амортизатор внизу от по­перечного рычага.
• Приподнять автомобиль и снять пе­редние колеса.
• Снять крышки с поперечной балки (рисунок 309).
• Снять торсионы (рисунок 310). Торсионы слева и справа отличаются друг от друга. Во-первых они обозна­чены цветными метками:
слева желтой справа синей С другой стороны, они обозначены бук­вами:
слева S и L
справа D и R
Число зубцов спереди и сзади различ-
рисунок 313
Измерение люфта подшипнике ступицы I   циферблатный индикатор
• Отрегулировать люфт подшипника ступицы в соответствии с указаниями следующей главы.
• Затянуть суппорт тормоза на пово­ротном кулаке с усилием 83 Нм.
10.4   Замена стабили­затора
Снятие:
• Завести автомобиль на ппатформу подъемника.
• Приподнять переднюю часть и снять колеса.
• Отвинтить короткие рычаги от по­перечных рычагов и снять обе опоры на кузове (рисунок 306).
• Снять стабилизатор (рисунок 307).
Разборка стабилизатора:
• Снятьрезиновуюетулку.
• Пометить положение рычагов отно­сительно стабилизатора.
• Снять рычаги со стабилизатора. Проверить все детали на износ. Выпрессоеать неисправные втулки иэ рычагов и заменить на новые.
Сборка:
• Запрессовать рычаги на стабилиза­тор (рисунок 308).
• Смазать резиновые втулки опор ста­билизатора в отверстиях смазкой ISECO Ergo Rubber Grease Nr. 3.
• Установить резиновые втулки на ста­билизатор.
ное. Спереди 35 зубцов, сзади 34 зуб­ца.
Благодаря этому вращением торсионов высота автомобиля изменяется с шагом 1,5; 2,0; 2,5 мм, в зависимости от диа­метра торсиона.
Основная регулировка торсионов обо­значена метками относительно попереч­ного рычага и поперечной балки. При установке новых торсионов авто­мобиль спереди становится на 5 мм выше, чем нужно. После того как торси­оны сядут, автомобиль займет прежнюю высоту (рисунок 311). Возможная корректировка высоты авто­мобиля должна производиться после осадки пружин.
Установка торсионов:
• Проверить, есть ли в поперечном рычаге полимерная шайба.
• Покрыть зацепление торсионов средством GORI Never Seez.
• Вставить торсионы. При этом сле­дить за метками левой/правой сторон, а также за метками положения на попе­речном рычаге и балке.
• Установить крышки на поперечной балке.
10.6 Замена подшип­ника передней ступицы
• Завести автомобиль на ппатформу подъемника и снять передние колеса.
• Отвинтить суппорт тормоза от по-
ьаротного кулака. Тормозной трубопро-юд остается подключен.
• Подвязать суппорт тормоза прово-мной,
• Снять смазочный колпачок со сту­пицы колеса.
• Удалить шплинт и удалить гайку сту­пицы с нажимной шайбой (рисунок 312). I Снять тормозной диск со ступицей.
• Вынуть сальник у внутреннего под­шипника.
I Вынуть конический роликоподшип­ник.
• Очистить ступицу.
• Выбить внешние обоймы подшипни-
ков из ступицы.
• Смазать и вложить задний коничес­кий роликоподшипник.
• Запрессовать новый сальник рабо­чей кромкой вовнутрь.
• Очистить цапфу оси.
• Наполнить полость ступицы 50 г смазки AG IP Grease 33 FO.
Это количество не должно быть превы­шено.
• Надеть ступицу на ось и установить внешний подшипник.
• Установить нажимную шайбу и за­вернуть гайку при постоянном провора­чивании ступицы.
• Затянуть гайку с усилием 24 Нм, при этом проворачивая ступицу. Ослабить гайку и снова затянуть с усилием 10 Нм. Ослабить гайку на 90' и зашплинтовать ее.
• Установить циферблатный индика­тор с держателем и измерить люфт под­шипника ступицы.
Люфт подшипника ступицы должен ле­жать в пределах 0,02 - 0,12 мм (рисунок 313).
• Очистить тормозной диск. Исполь­зовать для этого трихлорзтилен.
• Затянуть суппорт тормоза с усили­ем 63 Нм
• Установить переднее колесо и затя­нуть болты крепления с усилием 100 Нм.
11 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
11.1 Снятие и установ­ка задней под­вески
• Завести автомобиль на платформу подъемника.
• Поднять заднюю часть автомобиля и снять колеса.
•> Подпереть днище автомобиля о платформу.
• Подпереть трапецию подвески с помощью подъемника.
•> При наличии ABS: Освободить ка­бели и снять датчики (рисунок 315). Закрепить датчики так, чтобы не повре­дить их при проведении дальнейших работ.
• Снять заднюю часть системы выпус­ка отработавших газов.
• Снять штангу переключения короб­ки передач.
• Снять приводной вал. Следить, что­бы кожухи шарниров не были повреж­дены (рисунок 316).
рисунок 314
Задняя подвеска с коробкой передач
1 пружина
2 морпзатор
! голарачная шпнга i ступица
5 трапеция моста
6 коробка передач
7 поперечная балка в стабилизатор

вюужж31В
Ыноаочное положение датчика
ри сунок 316 Приводной ваш
1 внешнее крапление
2 приводной аал
3 кожух
зов с трапецией подвески. Стабилизатор эластично соединяет оба конца трапеции подвески друг с другом на кузове. Коробка передач спереди соединена резиновыми опорами с по­перечной балкой, а сзади закреплена на кузове с помощью центральной ре­зиновой втулки (рисунок 314).
I лаанй дичи* 1 жмут
Осевая трапеция заднего моста Де-Ди-она опирается спереди через резино­вый шарнир на поперечную балку. Во­юем направление осуществляется по­средством так называемой системы шарнирных рычагов. Благодаря этому подлеска может пружинить и несмотря на это иметь точное боковое направле­ние. Винтовые пружины соединяют ку-
рисунок 317
Крепление стабилизатора
1 контргайка
2 резиновая шайба
шайба
4 трапеция подвески
5 стабилизатор

• Отсоединить стабилизатор от тра1 пеции подвески (рисунок 318).
• Снять шарнирный рычаг с кузова.
• Опустить трапецию подвески и ви нуть пружины.
• Вынуть накладку пружин.
• Подпереть коробку передач слерв ди и отвинтить от кузова переднюю по перечную балку.
• Отвинтить коробку передач опере ди от поперечной балки (рисунок 319!
• Отсоединить трапецию подвесп спереди от поперечной балки и выдан нуть. Снова закрепить поперечную баи ку на кузове.
• Удалить все подпорки. Установка:
Установка осуществляется в обратно! снятию последовательности. Соблюдать моменты затяжки. При уста новке пружин правильно вставлять к> концы в чашки.
11.2   Замена трапеции подвески
На рисунке 320 изображены детали крепления колеса
• Снять трапецию подвески, как опи­сан о ранее.
Разборка трапеции подвески:
• Снять смазочный колпачок со ступиц
• Удалить оба шплинта гайки ступицы.
• Снять гайки с шайбами (рисунок 3211:
• Снять ступицу колеса:
Автомобиль без ABS:
• Установить отжимное приспособлю ние и снять ступицу (рисунок 322).
Автомобиль с ABS:
• Установить приспособление А.3.032? на ступице и ввернуть ударное приспо­собление А.3.0617.
• Снять ступицу ударным приспособ пением.
• Отогнуть фиксаторы гаек с проре эями (рисунок 323).
• Вывернуть гайки с прорезями с по мощью приспособления А.5.0187 (рису нокЭ24).
• Вынуть из ступицы подшипник. Дпг этого использовать приспособлена А.3.0432 или самодельное.
• Отвинтить от трапеции подвески систему шарнирных рычагов.
Снятие передней опоры:
• Расчеканить в верхней Стороне опорного отверстия.
• Вынуть верхнюю шайбу.
• Установить съемник и вынуть втулк) с нижней шайбой вверх (рисунок 325).
Сборка трапеции подвески:
• Удалить сжатые места зачеканива-ния в отверстии передней опоры.
• Установить монтажное приспособле­ние конусом вверх и установить ниж нюю щайбу и втулку.
• Натянуть втулку до упора (рисунок 326]
• Установить верхнюю шайбу и эаче-канить ее.
• Вставить подшипники в ступицы. Можно упираться только во внешнюю обойму подшипника (рисунок 327),
• Ввернуть гайку с прорезями и затя­нуть ее. Момент затяжки 265 Нм.
рисунок 318
Крепление амортизатора внизу
контргайка
гайка
3 шайба
4 резиновая шайба
5 эмортиээтгя*
рисунок 319
Снятие поперечной балки
1 соединение о трапецией подвески спереди
2 соединение с кузовом
3 поперечная балка
рисунок 320
Детали опоры колеса
1 приводной вал
2 ведущий вал
3 подшипник ступицы
4 гайка с прорезями
5 ротор датчика ASS
6 ступица
7 нажимная шайба
8 гайка
9 контргайка
10 шплинт
рисунок 321
1 нажимная шайба
2 гайка
рисунок 322
Снятие ступицы без ABS
Iffl
рисунок 323
Ступица трапеции подвески
гайка с прорезями
фиксация
рисунок 324
Удаление гайки с прорезями

рисунок 327
Установка подшипника
рисунок 325
Снятие втулки
,1 Зачеканить гайки с прорезями. I Вставить вал в подшипник и надеть ступицу.
I Смазать резьбу приводного вала, ус­тановить гайку с шайбой и затянуть с усилием 324 Нм. Подшипник не разбирается. рисунок 326
При затяжке правильный люфт подшип-    установка втулки
11.3 Замена системы шарнирных рыча­гов
• Отвинтить штанги от кузова (рису­нок 328).
• Отвинтить рычаг от трапеции под­вески и снять систему шарнирных ры­чагов (рисунок 329). Выпрессоеать неисправные втулки и заменить на новые.
Сборка;
• Соединить штанги с рычагом.
• Затянуть болты усилием руки.
Установка:
• Установить внутреннюю шайбу на шейку трапеции подвески и надеть си­стему шарнирных рычагов.
• Установить внешнюю шайбу с гайкой.
• Соединить штанги с кузовом.
• Установить автомобиль на колеса и подрессорить его.
• Затянуть соединения следующим образом:
Рычаг на трапеции подвески 98 Нм штангу на рычаге и кузове     49 Нм
11.4 Замена подшип­ника ступицы
• Поднять заднюю часть автомобиля и снять колесо.
• Снять приводной вал.
• Снять со ступицы смазочный колпа­чок.
• Удалить шплинт,
• Заблокировать ось колеса (рисунок 330).
• Удалить гайки ступицы.
• Снять ступицу с оси ударным съем­ником.
• Расчеканить гайку с прорезью и вывернуть гайку (рисунок 331).
• Выпрессоеать подшипник ступицы вовнутрь (рисунок 332). £
• Снять оставшуюся внутреннюю обойму подшипника со ступицы.
• Очистить отверстие и детали. Примечание: Подшипники задних сту­пиц имеют двух компонентную внутрен­нюю обойму и сконструированы таким образом, что после затягивания гайки ступицы люфт подшипника устанавли­вается автоматически. Таким образом, регулировка не требуется. Подшипники ступицы имеют долговременную смаз­ку и разборке не подлежат.
• Запрессовать подшипник в отвер­стие. При этом сила должна приклады­ваться к наружной обойме.

рисунок 32В
детали системы шарнирных рычагов
М втулка
1 штанга
) рычаг
I гайка
S агулка
f болт
I штанга
t втулка
9 гайка
Ю шайба
11 втулка
12 болт
13 втулка
14 шайба
15 трапеция подвести
16 гайка

рисунок 329
Снятие системы шарнирных рычагов 1 шгаига I рычаг
i внутренняя шайба 1 спорная шейка
1KB устанавливается автоматически.
• Нанести на резьбовую цапфу вала антикоррозионное средство MILLA Proiettlvo LT или HOUGHTON Rust Veto 1064.
• Затянуть корончатую гайку и эашп-
рисунок 330
Блокирование оси колеса
линтовать ее.
•  Установить систему шарнирных ры­чагов и затянуть гайку усилием руки. Затягивать гайку уже в установленном состоянии. Момент затяжки 98 Нм.
А.5.0И7, V J
\ V /

• Отвинтить приводные валы от! колес и подвязать.
• Отсоединить амортизаторы с-щ трапеции подвески.
• Опустить трапецию подвески, i не освободятся пружины, и вынуть!
• Снять чашки пружин. Замену пружин всегда производить1 парно на оси. Использовать только) гинальные пружины из каталога. Проверить безупречное состояние шек пружин.
Установка:
Установка осуществляется в образ последовательности. При установке стемы шарнирных рычагов соблюл моменты затяжки.
рисунок 331
Ослабление гайки с прорезями
рисунок 332
Удаление подшипника ступицы
11.6   Замена аморп затора
• Снять заднее сиденье.
• Поднять автомобиль,
• Отсоединить амортизаторы от pi подвески (рисунок 333).
• Откинуть крышку в шумоизоляци
ЧЯПкгЫМ ГМПРНкРКЛ
рисунок 333
Крепление амортизатора
1 амортизатор
2 трапеция раны
3 гайка А шайба
5   резиновая шайба
• Ввернуть гайку с прорезями и затя­нуть с усилием 265 Нм.
• Зачеканить гайку с прорезями.
• Запрессовать подшипник в ступицу. При этом сила должна прикладываться только к внутренней обойме.
• Вставить ось колеса и затянуть гай­ку с усилием 324 Нм,
• Покрыть ось колеса антикоррозион­ным средством MILLA Protettivo LT или HOUGHTON Rust Veto 1064.
• Затянуть корончатую гайку и эашп-
рисунок 334
крепление амортизаторов
1 контргайка
гайка
3 резиновая втулка
4 шайСа
Ф  Снять амортизатор с колесной.-:
(рисунок 334).
•  Вынуть амортизатор.
Замену амортизаторов всегда прод
дитъ попарно на оси. Использовагыс
ко оригинальные амортизаторы из
талога.
При установке спортивных амортия ров (например, Koni) должен устаи] лиеаться весь монтажный комли Передние и задние амортизаторы! гласованы друг с другом. Это согла вание амортизаторов оказывает вл ние на ходовые характеристики авта| б и ля.
Установка:
Установка осуществляется в обрат< поел едовател ьн ости.
линтоеать ее
• Запрессовать смазочный колпачок.
• Установить приводной вал и привин­тить колесо с усилием 100 Нм.
11.5   Замена пружин
• Завести автомобиль на платформу подъемника и снять задние колеса.
• Подпереть трапецию подвески.
• Снять систему шарнирных рычагов.
12.1 Снятие и установ­ка рулевого меха­низма
На рисунке 337 изображены детали ру­левого механизма с гидроусилителем.
• Установить автомобиль на платфор­му подъемника.
• Поднять автомобиль и снять пере­дние колеса.
• Отключить кабель массы батареи
• Откачать жидкость из компенсаци­онного бачка (рисунок 338). Жидкость утилизировать, она не должна больше использоваться.
• Отключить подающий и возвратный трубопроводы на управляющем клапа­не рулевого механизма (рисунок 339). Ф Ослабить зажимное соединение ру­левой колонки и рулевого механизма. Для этого удалить шплинт и ослабить гайку (рисунок 340).
Ф  Отсоединить зажимное соединение от рулевого механизма. Ф   Отсоединить наконечники рулевых тяг от рычагов рулевого управления (ри­сунок 341).
Ф Отвинтить рулевой механизм от ку­зова (рисунок 342).
рисунок 33S
Опустошение компенсационного бачка
рисунок 337
Детали рулевого механизма с гидроусилите­лем
I правая рулевая тяга
! 10мпе«ациониь|Л трубопровод
3 резиновая опора
I шмуг
S наттателььый фу<юпровод Е калклаталимй трубопровод 7 крышка
J /гсааляощий «лапан
Детали рулевого управления изображе­ны на рисунке 335. Реечное рулевое управление расположено за двигателем и соединено с кузовом. Рулевая колон­ка состоит из двух частей. Карданные шарниры позволяют рулевой колонке от­слониться при лобовом столкновении. Рулевая колонка регулируется в про­дольном и вертикальном направлениях.
9 левая рулевая тяга
10 шплинт
11 гайка
12 наконечник рулевой лаги
13 гайке
14 резиновая шайба
15 жнут
16 кокух
17 болт IS опора
Представленные здесь модели оснаще­ны рулевым управлением с гидроуси­лителем. Гидронасос усилителя рулево­го управления приводится в действие от клинового ремня на торце двигате­ля. Клапан сервоуправления находится а корпусе у шестерни рулевого меха­низма (рисунок 336).
рисунок 330
Соединения подающего и возвратного тру­бопроводов
1 подающий и возвратный трубопровод
2 управляющий клапан
рисунок 340
Зажимное соединение
1 шплинт
2 болт
3 управлякщий клалаП|
4 эапшиой «омут
рисунок 342
Крепление рулевого механизма
1 болт
2 «оба
3 опора
рисунок 341
Отжимание наконечника рулевой тяги

Замена направляющих втулок клапанов (инструкция, фото,видео)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 7 мин. Просмотров 596

Ранее для изготовления головки блока цилиндров использовался чугун. В нем высверливались отверстия, в которые вставляли клапаны. Потребность в направляющих втулках отсутствовала, так как чугун стоек к износу. К концу 20 века автопроизводители отказались от чугунных ГБЦ. Связано это было с большим весом чугуна и плохим теплоотведением. Преимущество алюминиевых сплавов: хорошая теплопроводность, легкий вес и легкая обработка, но они быстро изнашиваются от трения. Поэтому в конструкцию ГБЦ внесена дополнительная деталь – направляющая втулка клапана.

Причины преждевременного износа втулки клапана

Так как направляющие клапанов установлены внутри ГБЦ и изготавливаются (в зависимости от модели мотора) из чугуна, бронзы, латуни или сплавов, не каждый автолюбитель знает об их существовании. Вызвано это тем, что ресурс втулок составляет от 200000 км пробега.

Единственной неисправностью является механический износ внутренней поверхности в результате трения. На скорость износа влияют следующие факторы:

  • своевременность замены и качества моторного масла;
  • температурный режим работы ДВС;
  • качество горючей смеси;
  • исправность системы питания;
  • правильность регулировки системы зажигания;

В результате износа направляющей стержень клапана теряет центрированность и двигается с перекосом, что не обеспечивает необходимую герметичность между седлом и тарелкой клапана. В итоге в камеру сгорания попадает масло, во впускной или выпускной коллектор прорывается горящая горючая смесь, что приводит к преждевременному износу узлов и деталей.

Симптомы износа

Главный симптом изношенности направляющих втулок — повышенный расход моторного масла. Связано это с тем, что при децентрированном ходе клапана маслосъемные колпачки перестают выполнять работу и через увеличенный зазор между клапаном и внутренней частью втулки в цилиндры попадает моторное масло.

Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

  • сизый дым из выхлопной трубы;
  • повышенная дымность работающего двигателя;
  • нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
  • наличие на юбке или резьбе масла.

Как определить, что направляющие втулки изношены

Масло в цилиндры попадает и по причине неисправности деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы исключить данную причину, необходимо замерить компрессию. Это исключит неисправность поршневых колец.

Осмотрите свечи зажигания. Наиболее загаженная свеча говорит о проблемах в данном цилиндре.
Далее осматриваем мотор на предмет износа направляющих в следующем порядке:

  1. Открутите гайки, крепящие клапанную крышку к ГБЦ, и снимите ее.
  2. Ослабьте цепь и, совместив метки, открутите и снимите шестерню распредвала.
  3. Постепенно и поочередно открутите постель распредвала и снимите ее.
  4. Демонтируйте коромысла, разблокируйте пружины клапанов цилиндра, в котором свеча больше всего покрыта нагаром.
  5. Аккуратно снимите маслосъемный колпачок и покачайте клапан в стороны, двигая вверх-вниз. Если при движении имеется боковой люфт, то требуется замена втулки.

В рабочем состоянии зазор между клапаном и направляющей минимален и не позволяет клапану двигаться в горизонтальном направлении (только вверх или вниз). Поэтому любое боковое качание означает износ втулки.

Прежде чем покупать новые направляющие, желательно снять клапаны и вместе с ними прийти в магазин. И при выборе обязательно пробуйте их посадку на шток клапана.

Направляющая втулка на штоке клапана должна двигаться легко, но при этом она не должна болтаться.

Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем вам не пришлось снова идти в магазин, если втулки по каким-то причинам не подойдут.

Порядок замены направляющих втулок клапанов автомобилей ВАЗ

Для замены надо демонтировать ГБЦ и дополнительно иметь специальную наставку для снятия и установки. Однако не стоит пугаться, так как конструкция наставки проста, и вместо нее используйте подходящие по параметрам втулки подручные средства.

  1. Снимаем навесное оборудование, которое мешает снятию головки блока цилиндров.
  2. Снимаем клапанную крышку.
  3. Ослабляем цепь газораспределительного механизма и снимаем шестерню распредвала (не забудьте совместить метки).
  4. Демонтируем головку блока цилиндров и ставим ее на чистую ровную поверхность.
  5. Снимаем распредвал с постелью (гайки откручивайте постепенно, иначе постель встанет на перекос и вы ее не снимете).
  6. Снимаем коромысла и пружины.
  7. Проверяем люфт клапанов. Там, где он есть, клапаны удаляем, там, где его нет, устанавливаем на место пружины.
  8. Переворачиваем ГБЦ и со стороны камеры сгорания наставкой выбиваем направляющие.
  9. Устанавливаем новые втулки и собираем двигатель (при сборке не забудьте соблюсти момент затяжки гаек и ее порядок).

Процесс замены

Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.

1. Описание наставки

Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей.
Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.

Вторая часть штока похожа на торцевую головку. Отличает ее от торцевой головки отсутствие внутри граней (цилиндрическое отверстие с диаметром и длиной, равной диаметру и длине верхней части направляющей). В верхней части головки имеется отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки и внешнему размеру штока с рабочей стороны.
Как видно из описания оправки, найти ей замену из подручных средств не так сложно. Для этого как минимум понадобится цилиндрический стержень удобной длины, диаметр которого с одной стороны равняется внешнему диаметру втулки. В качестве наставки можно использовать старый шток маслонасоса от ВАЗ, предварительно сточив шестерню.

Для установки направляющей на место используйте торцевую головку подходящего диаметра либо подходящую полую трубку.
Далее в тексте будут использоваться термины «оправка», «шток», «головка», подразумевающие под собой как специальную оправку, так и подходящие подручные средства.

2. Процесс снятия изношенной направляющей и установка новой

Для снятия втулки переворачиваем ГБЦ рабочей частью вверх. Далее берем шток, вставляем в отверстие клапана и молотком аккуратно выпрессовываем.

В данном процессе важна точность удара. Если вы попадете молотком по поверхности головки блока, то это приведет к нарушению плоскости ГБЦ. Чтобы выбить втулку, удар должен быть сильным, а для этого лучше использовать тяжелый молоток.
Чтобы установить новую втулку, разместите ГБЦ на поверхности в положении, в котором она размещается на двигателе. Затем возьмите новую втулку, смажьте внешнюю поверхность маслом и установите ее в нужное отверстие.

Далее наденьте на нее головку и вставьте шток. Аккуратно ударяя молотком по верху штока, запрессуйте направляющую втулкуна место.
При установке обратите внимание, чтобы выбранные подручные средства не касались верха седла сальника (отмечен стрелочкой 1), так как при ударе седло деформируется или от него отколется кусок. Головка должна упираться в основание седла сальника (отмечено стрелочкой 2).

Со снятием и установкой направляющей втулки проблем не возникает. Это простая процедура, которая требует определенных знаний, аккуратности и точности при работе.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена направляющих втулок клапанов.

Детали Feuling

FEULING® TWIN CAM® РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы со смазкой, шумом и отстойником в двигателе Twin Cam? Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по устранению неполадок, которое Feuling составляло на протяжении многих лет, чтобы помочь вам.

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА – КАКОЕ У ВАС ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ХОЛОДНОЕ? ГОРЯЧИЙ?
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
  1. Проверить и проверить уровень моторного масла.
  2. Неправильные показания манометра – дважды проверьте с помощью другого механического манометра PSI.
  3. Клапан сброса давления в Camplate протекает, заедает в открытом положении или не сидит должным образом — см. инструмент Feuling Camplate PSI, деталь № 9010.
  4. Поломка шестерен масляного насоса из-за мусора и чрезмерного биения коленчатого вала.
  5. Защемление уплотнительных колец масляного насоса.
  6. Ослабленные болты опорной плиты/масляного насоса, снятые болты опорных штифтов опорной плиты.
  7. Камплейт с царапинами на монтажной поверхности масляного насоса, нажимными шестернями и/или корпусом из-за мусора, проходящего через масляный насос.
  8. Чрезмерное биение вала-шестерни коленчатого вала, вызывающее кавитацию масла.
  9. Периодическая потеря давления масла на моделях Bagger/FL во время резкого ускорения – перегородка масляного бака смещена и блокирует отверстие для забора масла.
  10. Несоосность масляного насоса – отцентрируйте шайбу на валу-шестерне, затем масляный насос на валу-шестерне, перевернув двигатель при затягивании болтов.
  11. Негерметичные форсунки охлаждения поршней.
  12. Негерметичные гидравлические натяжители (’07-’17, включая модели Dyna ’06) — при затягивании внешнего натяжителя прижимайте натяжитель к цепи.
  13. ’99-’06 негерметичные фитинги и/или проблемы с 90-градусными резиновыми маслопроводами, всасывание/вытягивание воздуха. Разрыв маслопровода внутри, вызывающий «откидной клапан».
  14. Гидравлический натяжитель модели ’99-’06 с опорными пластинами подшипников — пластина не была установлена, что привело к утечке через одно из отверстий под болты.
  15. ’07 и более поздние версии Утечка уплотнения прокладки межсоединения, всасывание/вытягивание воздуха — проверьте затяжку болтов крепления коробки передач к двигателю и наличие масла вокруг сопряженного шва.
  16. Верхняя заглушка Camplate не герметична, Camplate протекает через масляные каналы — деформировался Camplate.
НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
  1. Проверить и проверить уровень моторного масла.
  2. Клапан сброса давления застрял в открытом положении в камплете – см. инструмент Feuling Camplate PSI, деталь № 9010.
  3. Отсутствует заглушка на лицевой панели лагеря (с выступом против без выступа).
  4. Воздушная пробка в системе смазки – заполните масляный фильтр маслом – если это первый запуск двигателя.
  5. Сломанные шестерни масляного насоса — шестерни и корпуса не смазаны должным образом во время установки, мусор проходит через двигатель, чрезмерное биение коленчатого вала.
  6. Сломаны/ослаблены форсунки охлаждения поршня.
  7. Стандартный масляный насос, установленный на платформе Feuling High Flow.
  8. Заблокирована всасывающая часть в масляном баке. Возможный мусор от предыдущего отказа.
ИЗНОС НАТЯЖИТЕЛЯ
  1. Темное обесцвечивание — индикатор чрезмерного нагрева, проверки настройки, качества масла и интервалов замены масла.
  2. Чрезмерный износ — чрезмерное биение коленчатого вала, чрезмерный осевой люфт коленчатого вала, несоосность звездочки, биение звездочки, заусенцы на цепях и/или поврежденные цепи, отсутствие замены масла, чрезмерный нагрев из-за неправильной настройки, плохое качество масла.
ВЛАЖНЫЙ ПОДТЯЖНИК / ПРОДУВ
  1. Чтобы убедиться, что поддон двигателя мокрый, прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем выключите его и вытащите заглушку с шестигранной головкой в ​​нижней части картера двигателя. Измерьте масло и, если больше 5 унций. слив из поддона есть проблема с мокрым поддоном.
  2. Слишком высокий уровень масла — запустите уровень масла не более чем на ¾ — 7/8 полного холодного двигателя, проверьте уровень масла в соответствии с руководством по эксплуатации.
  3. Внутреннее уплотнение масляного насоса не совмещено с отверстием для продувки картера двигателя и/или порвано уплотнительное кольцо.
  4. Поршневые кольца не сидят на своих местах, что создает чрезмерную продувку и кавитацию в системе смазки, проведите тест на герметичность цилиндра – удалите воздух из масляного бака – см. комплекты вентилируемых маслоизмерительных щупов и сапуна масляного бака Feuling.
  5. Шестерни продувки и/или корпус задираются мусором, проходящим через масляный насос, что приводит к выходу за пределы допусков продувочной стороны масляного насоса.
  6. Чрезмерное биение вала-шестерни – вызывает кавитацию масляного насоса/системы.
  7. Защемление уплотнительных колец масляного насоса.
  8. FL/Baggers — 6-ступенчатая трансмиссия с щупом в задней части трансмиссии позволяет доливать больше масла в масляный бак и не показывать его на щупе.
  9. Чрезмерное число оборотов на ограничителе оборотов, смещенные поршневые кольца.
  10. Заслонки зонтичных клапанов в сапунах коромысел застряли или установлены неправильно.
  11. Сапун коромысла требует обслуживания — новый фильтр, зонтичный клапан и прокладки (см. деталь № 3200).
  12. Возвратные масляные каналы засорены, всасывающее отверстие в картере забито.
  13. ’99-’06 негерметичные фитинги и/или проблемы с 90-градусными резиновыми маслопроводами, всасывающими/вытягивающими воздух.
ЩУП ДЛЯ ПРОДУВКИ
  1. Слишком высокий уровень масла, запустите уровень масла ¾-7/8 полного холодного двигателя.
  2. Прокладки корпуса коромысел неправильные или были установлены неправильно. Примечание: для некоторых головок S&S требуются специальные нижние прокладки.
  3. Чрезмерная утечка из цилиндра – выполните тест на утечку из цилиндра.
  4. Неправильно установлены сапунные клапаны в коромыслах, часто они устанавливаются в перевернутом положении, а заслонка находится под элементом сапуна.
  5. Детонация искры, детонация поршня, кольца не садятся или не садятся при резком ускорении.
  6. Чрезмерное число оборотов на ограничителе оборотов, снятие посадки колец.
  7. Вентиляция масляного бака — см. щупы Feuling с вентиляцией или комплекты вентиляции масляного бака.
  8. Используйте обычное масло вместо синтетического для лучшего уплотнения кольца/цилиндра.
ШУМНЫЙ КЛАПАН
  1. Слишком большой зазор между отверстиями подъемника. Feuling рекомендует зазор 0,001″-0.0015″ для надлежащей работы подъемника — см. инструмент № 9004 и подъемники увеличенного размера № 4051, 4052.
  2. Толкатели изгибаются и ударяются о трубки толкателя — обратите внимание на наличие блестящего кольцевого следа вокруг толкателя, обычно видимого в направлении головки блока цилиндров.
  3. Низкое давление масла — проверьте с помощью механического манометра, если он не установлен на велосипеде, при необходимости обратитесь к разделу, посвященному низкому давлению масла.
  4. Коромысел/втулки вне допуска.
  5. Плохая комбинация пружины клапана и распределительного вала, создающая разделение клапанного механизма — см. комплекты пружин Feuling Beehive.
  6. Недостаточный зазор для роликовых коромыслов на нижней стороне крышек коромысел.
  7. Распределительные валы с крутым уклоном, клапаны закрываются так быстро, что клапаны отскакивают от седла клапана — см. Комплекты пружин Feuling Beehive.
  8. Центральное отверстие толкателя заглушено.
  9. Негерметичные или сломанные форсунки охлаждения поршня.
  10. Масляный фильтр с неисправным или отсутствующим противодренажным обратным клапаном, что вызывает шум клапанного механизма при первом запуске.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ВРАЩАЕТСЯ
  1. Защемление уплотнительного кольца в масляном насосе.
  2. Заусенец на шестерне масляного насоса, уменьшающий боковой зазор масляного насоса, насос блокируется, как только болты затягиваются.
  3. Мусор внутри зубьев масляного насоса, заклинивания шестерен.
  4. Корпус насоса сухого масла и шестерни.
  5. Кулачки привода шестерни на 07′-17′ установлены неправильно, возможно использование шайбы за шестерней заднего распредвала.
  6. Блок кулачка/натяжителя цепи кулачка взведен, что создает заедание, особенно на моделях ’07-’17… Используйте смазку.

FEULING® MILWAUKEE EIGHT® РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ УРОВЕНЬ МАСЛА – НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ МАСЛЯНЫЙ БАК
ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ГОРЯЧЕГО МАСЛА В ВАШЕМ ВЕЛОСИПЕДЕ.FEULING РЕКОМЕНДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА НА 90–99 % В ГОРЯЧЕМ СЛУЧАЕ.
ПРИМЕЧАНИЕ: ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПОДБОРА МАСЛА НАХОДИТСЯ НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ ДВИГАТЕЛЯ. ОСТАВЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА ПОСТОЯННЫМ ИЛИ РАЗОГРЕВАТЬСЯ НА ПОДНОЖКЕ БУДЕТ ЕСТЕСТВЕННО ЗАПОЛНЯТЬ КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ И ИЗМЕНЯТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В БАКЕ.
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНОГО УРОВНЯ МАСЛА:
  1. ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ХОЛОДНОГО МАСЛА.
  2. ПОЕЗДАЙТЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ, ПОКА НЕ ДОСТИГНЕТЕ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.
  3. ВЫКЛЮЧИТЕ ВЕЛОСИПЕД, КОТОРЫЙ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. (ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНОЕ ЧТЕНИЕ)
  4. ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ ВЕЛОСИПЕДА НА ПОДНОЖКУ ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА.
  5. ДОБАВЬТЕ ИЛИ УДАЛИТЕ МАСЛО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ПОДВОД
  1. Слишком высокий уровень масла.
  2. Примечание: при измерении уровня в поддоне от датчика коленвала все равно 4 – 4.5 унций оставил в помойке.
  3. Нормальный рабочий уровень в поддоне составляет 4–8 унций. сливается из нижней пробки 1/4 NPT, диапазон уровня масла в кулачковом механизме составляет 5,5–6,5 унций при снятии крышки кулачка.
  4. Нижнее уплотнение масляного насоса Повреждено уплотнительное кольцо или неправильная установка, установите масляный насос / опорную пластину в соответствии с нашими инструкциями.
  5. Детонация, проверьте настройку, топливо, утечки выхлопных/впускных газов, детонация создаст дополнительную утечку/прорыв.
  6. Продуйте кольца и цилиндры, проверьте герметичность.
  7. Сливная пробка 1/4 NPT слишком глубоко закручена в нижней части картера двигателя, блокируя всасывающее отверстие. — см. Feuling pro tip.
  8. Негерметичные клапаны форсунок охлаждения поршней и/или прокладки форсунок охлаждения.
  9. Щуп с вентиляцией. См. номера Feuling: 3085, 3086, 3087, 3088.
  10. Тип масла: Если вы используете синтетическое масло, попробуйте использовать обычное, мы настоятельно рекомендуем использовать обычное масло в двигателе M-Eight.
  11. Нижнее уплотнение масляного насоса Повреждено уплотнительное кольцо или неправильная установка, установите масляный насос / опорную пластину в соответствии с нашими инструкциями.
  12. Loctite был использован на болтах масляного насоса и пластины, что мешало боковым зазорам масляного насоса и уплотнению пластины к корпусу.
  13. Корпус масляного насоса, крышка или лицевая панель с задирами от мусора, проходящего сквозь них, или сухого пуска и т. д., чрезмерный осевой люфт/биение кривошипа.
  14. Воздушные клапаны в коробках коромысел работают неправильно и/или проблема с уплотнительным кольцом внутри головки.Обратите внимание, что клапаны не сидят прямо на головке цилиндров, что приводит к взводу клапана и нарушению герметичности. Канавка под уплотнительное кольцо на клапане слишком велика для уплотнительного кольца, мы рекомендуем использовать дополнительное уплотнительное кольцо меньшего размера поверх оригинального уплотнительного кольца, которое может помочь удерживать оригинальное уплотнительное кольцо на месте и способствовать герметизации. . Используйте уплотнительное кольцо сливной пробки HD #11105 или уплотнительное кольцо от -012 до -013.
  15. Задняя часть масляного насоса задевает крепежные болты подшипника коленчатого вала, если они установлены, болты масляного насоса слишком длинные, торчат из задней части насоса, соприкасаются с корпусом двигателя.
  16. Уплотнение задней крышки масляного насоса — см. совет Feuling pro.
ПРОБЛЕМА ДАВЛЕНИЯ
  1. Низкий уровень масла.
  2. Клапан сброса давления в масляном насосе не прилегает и не герметизируется, возможно, мусор застрял в клапане и/или задирается на седле/отверстии.
  3. Задиры на корпусе масляного насоса и/или на торцевой поверхности пластины, возможный сухой пуск, мусор в масле и/или чрезмерный осевой люфт коленчатого вала и/или биение коленчатого вала.
  4. Негерметичные клапаны форсунок охлаждения поршней и/или прокладки форсунок охлаждения.
  5. Свободный наружный диаметр отверстия ведущей шестерни проворачивает коленчатый вал, мы рекомендуем 0,0005–0,0035 дюйма, возможна неправильная установка, не центрирующая опорная шайба и масляный насос должным образом, что приводит к чрезмерному износу отверстия ведущей шестерни.
  6. Небольшой зазор между подъемником и отверстием подъемника, мы рекомендуем 0,001–0,0015 дюйма зазора между подъемником и отверстием подъемника — см. инструмент Feuling № 9004.
  7. Ослабленный зазор между коромыслом и втулкой и/или чрезмерный боковой осевой люфт.
  8. Напорная сторона масляного насоса не соответствует спецификации из-за задиров.
  9. Loctite был использован на болтах масляного насоса и пластины, препятствующих боковому зазору масляного насоса и/или уплотняющей пластину к корпусу.
  10. Сломаны шестерни масляного насоса, осмотрите масло на наличие мусора, чрезмерного осевого люфта и/или биения коленчатого вала.
  11. Сорванные или ослабленные болты опорной плиты, вызывающие утечку опорной плиты.
ЧРЕЗМЕРНЫЙ ШУМ
  1. Низкое давление масла.
  2. Осевой износ стоек коромысел в головках цилиндров и/или коротких коромысел, а также чрезмерный боковой зазор, установленный на заводе.
  3. Быстро устанавливаемые толкатели изгибаются и создают гармоники клапанного механизма, возможный контакт толкателей с трубками толкателей.
  4. Низкая производительность толкателей: задиры на внутренних деталях толкателя, гармоники клапанного механизма, ослабленный зазор между подъемником и отверстием подъемника, мы рекомендуем 0,001–0,0015 дюйма зазора между подъемником и отверстием подъемника.
  5. См. Инструмент Feuling #9004.
  6. Чрезмерное биение коленчатого вала и/или чрезмерный осевой люфт коленчатого вала.
  7. Гармоники клапанного механизма, плохая комбинация клапанной пружины и распределительного вала, поврежденные клапанные пружины из-за чрезмерного нагрева, особенно выхлопа задней головки.
  8. Изгиб коленчатого вала.
  9. Чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром.
  10. Компенсационный узел изношен, компенсационный болт не установлен до конца.
  11. Чрезмерное накопление тепла в головках цилиндров, вызывающее выход из строя клапанной пружины и/или чрезмерные гармоники.

Внутри нового DOHC Revolution Max 1250 V-Twin от Harley-Davidson — журнал Roadracing World Magazine

ДВИГАТЕЛЬ HARLEY-DAVIDSON REVOLUTION MAX 1250, НАСТРОЕННЫЙ ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Совершенно новый V-образный двухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением для двигателей Pan America 1250 и Pan America 1250 Special

 

MILWAUKEE (22 февраля 2021 г.) – Модели Harley-Davidson® Pan America™ 1250 и Pan America™ 1250 Special оснащены совершенно новым двигателем Revolution® Max 1250, V-образным двухцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением, гибкая, привлекательная производительность с широким диапазоном мощности, которая приводит к резкому скачку мощности на высоких оборотах через красную черту.Двигатель Revolution Max 1250 был настроен специально для обеспечения желаемых характеристик мощности для моделей Pan America 1250 и Pan America 1250 Special с упором на плавную передачу крутящего момента на низких оборотах и ​​управление дроссельной заслонкой на низких оборотах, подходящее для езды по бездорожью.

«На протяжении всей своей истории компания Harley-Davidson стремилась к технологическому развитию, уважая наследие нашего бренда, с двигателями, обеспечивающими реальную производительность для реальных гонщиков, — сказал главный инженер Harley-Davidson Алекс Бозмоски.«Revolution Max 1250 — это чистый лист с передовым дизайном, который позволит гонщикам Pan America открыть новые горизонты благодаря надежности, эффективности и впечатляющим характеристикам».

Акцент на производительность и снижение веса повлиял на архитектуру автомобиля и двигателя, выбор материалов и агрессивную оптимизацию конструкции компонентов. Чтобы свести к минимуму общий вес мотоцикла, двигатель встроен в автомобиль как центральный элемент шасси. Использование легких материалов помогает достичь желаемого соотношения мощности и веса.

Двигатель Revolution Max 1250 собирается на заводе Harley-Davidson Pilgrim Road Powertrain Operations в Висконсине.

 

Новый двигатель Harley-Davidson Revolution Max 1250 V-Twin с вырезами для демонстрации внутренних частей. Фото предоставлено Harley-Davidson.

 

Двигатель Revolution® Max 1250 

Рабочий объем: 1250 см3

Диаметр цилиндра x ход: 4,13 дюйма (105 мм) x 2,83 дюйма (72 мм)

Мощность: 150 л.с.

Пиковый крутящий момент: 94 фута.фунтов

Пиковое число оборотов: 9500

Степень сжатия: 13:1

 

Еще один вид нового двигателя Harley-Davidson Revolution Max 1250 V-Twin с вырезанными секциями, чтобы показать внутренние детали. Фото предоставлено Harley-Davidson.

 

Технические характеристики двигателя Revolution® Max 1250

Архитектура V-Twin

Конструкция V-Twin обеспечивает узкий профиль трансмиссии, который централизует массу для улучшения баланса и управляемости, а также обеспечивает достаточное пространство для ног водителя.

V-образный угол расположения цилиндров, составляющий 60 градусов, обеспечивает компактность двигателя и обеспечивает пространство между цилиндрами для двойных дроссельных заслонок с нисходящим потоком, которые максимизируют поток воздуха и повышают производительность.

 

Оптимизированная конструкция для легкого веса

Уменьшение веса трансмиссии способствует снижению веса мотоцикла — снижение веса может улучшить все характеристики мотоцикла: эффективность, ускорение, управляемость и торможение.

Использование метода конечных элементов (МКЭ) и передовых методов оптимизации конструкции на этапе проектирования двигателя позволило минимизировать массу материала в литых и формованных компонентах.Например, по мере разработки конструкции материал был удален с шестерни стартера и ведущих шестерен распределительного вала, чтобы облегчить эти компоненты.

Цельные алюминиевые цилиндры с гальваническим покрытием поверхности из карбида кремния и никеля представляют собой легкую конструктивную особенность.

Крышки коромысел, крышки распределительных валов и первичная крышка изготовлены из легкого магния.

 

Силовой агрегат с нагруженным элементом

Силовой агрегат Revolution Max 1250 является конструктивным элементом шасси мотоцикла.

Двигатель выполняет две функции – обеспечивает мощность и выступает в качестве конструктивного элемента шасси.

Отказ от традиционной рамы значительно снижает вес мотоцикла и делает шасси очень жестким.

Передний элемент рамы, средний элемент рамы и хвостовая часть крепятся болтами непосредственно к трансмиссии.

Силовой агрегат спроектирован таким образом, чтобы быть одновременно прочным и очень жестким, чтобы он мог эффективно функционировать в качестве компонента шасси.

Райдер обеспечивает оптимальную производительность благодаря значительному снижению веса, жесткому шасси и централизации массы.

 

Вид спереди на новый двигатель Harley-Davidson Revolution Max 1250 V-Twin с вырезанными секциями, чтобы показать внутренние детали. Фото предоставлено Harley-Davidson.

 

Жидкостное охлаждение

Жара — враг как долговечности, так и комфорта водителя. Жидкостное охлаждение двигателя поддерживает стабильную и контролируемую температуру двигателя и масла для стабильной работы в меняющихся условиях окружающей среды и условиях езды.

Характеристики трансмиссии

улучшаются за счет строгих допусков компонентов, которые могут быть достигнуты при контроле температуры двигателя (уменьшается расширение и сжатие металлических деталей).

Желаемые звуки двигателя — шевелящийся звук выхлопа — могут преобладать, потому что шум от внутренних источников двигателя снижается за счет жидкостного охлаждения.

Моторное масло также имеет жидкостное охлаждение, что гарантирует сохранение характеристик и долговечности моторного масла в сложных условиях.

Система охлаждения выглядит эстетично, проста в обслуживании и надежна.
Насос охлаждающей жидкости является внутренним и оснащен высокопроизводительными подшипниками и уплотнениями для увеличения срока службы.

Каналы для охлаждающей жидкости встроены в сложную отливку крышки статора для снижения веса и уменьшения ширины силового агрегата.

Пробка для слива охлаждающей жидкости утоплена и защищена подножкой, чтобы ограничить уязвимость к повреждениям при езде по бездорожью.

 

Смещенные шатунные шейки

Две шатунные шейки коленчатого вала смещены на 30 градусов. Компания Harley-Davidson использовала свой обширный опыт в гонках на плоских трассах, чтобы определить частоту импульсов мощности двигателя Revolution® Max 1250.

30-градусное смещение создает 90-градусный порядок стрельбы, что обеспечивает плавную подачу мощности, особенно на более высоких оборотах.

Цилиндры немного смещены, чтобы соответствовать конструкции коленчатого вала, при этом задний цилиндр расположен слева от водителя на картере, что сделано для улучшения эргономики.

Водитель может получить контроль и уверенность, потому что импульсы мощности под углом 90 градусов могут улучшить сцепление с дорогой в некоторых ситуациях езды по бездорожью.

Порядок стрельбы под углом 90 градусов производит волнующий выхлоп.

 

Кованые алюминиевые поршни

Головки поршней обработаны для точного контроля степени сжатия. Степень сжатия 13:1 улучшает крутящий момент двигателя на всех скоростях. Такая высокая степень сжатия стала возможной благодаря усовершенствованным датчикам обнаружения детонации. Для достижения максимальной мощности двигателю потребуется топливо премиум-класса (с октановым числом 91), но он будет работать на топливе с более низким октановым числом и защищен от детонации с помощью технологии датчика детонации.

Основание поршня скошено, поэтому для установки не требуется инструмент для сжатия поршневых колец.

Юбка поршня имеет антифрикционное покрытие.

Поршневые кольца низкого напряжения уменьшают трение, что повышает производительность.

Верхняя кольцевая кромка анодирована для повышения долговечности.

Форсунки масляного охлаждения направлены на нижнюю часть поршней, помогая рассеивать тепло сгорания.

 

Четырехклапанные головки цилиндров

Головки блока цилиндров с четырьмя клапанами (два впускных и два выпускных) обеспечивают максимально возможную площадь клапанов.

Водитель реализует оптимальный профиль производительности для приключенческих туров — высокий крутящий момент на низах с плавным переходом к пиковой мощности — потому что поток газов через камеру сгорания оптимизирован в соответствии с желаемыми требованиями к производительности и рабочему объему двигателя.

Выпускные клапаны заполнены натрием для лучшего рассеивания тепла.

Подвесные масляные каналы внутри головок стали возможными благодаря сложной технологии литья и уменьшают вес, поскольку толщина стенки головки сведена к минимуму.

Головки блока цилиндров отлиты из высокопрочного алюминиевого сплава 354. Поскольку головки действуют как точка крепления шасси, они спроектированы так, чтобы быть гибкими в этой точке крепления, но жесткими над камерой сгорания. Частично это достигается за счет целенаправленной термообработки.

 

Двойные верхние распределительные валы (DOHC)

Двигатель Revolution Max 1250 оснащен отдельными впускными и выпускными распределительными валами для каждого цилиндра.

Конструкция DOHC облегчает работу на более высоких оборотах за счет уменьшения инерции клапанного механизма, что обеспечивает более высокую пиковую мощность.

Конструкция DOHC позволяет независимо регулировать фазы газораспределения (VVT) на впускном и выпускном кулачках, оптимизированных для переднего и заднего цилиндров, для расширения диапазона мощности.
Специальные профили кулачков выбираются для получения наиболее желаемых рабочих характеристик.

Опорная шейка распределительного вала со стороны привода является частью ведущей звездочки, конструкция которой позволяет снимать распределительный вал для обслуживания или повышения производительности в будущем без разборки привода распределительного вала.

Направляющие приводной цепи и звездочки распределительных валов были оптимизированы для максимально возможного снижения массы. Натяжитель цепи монтируется внутри и имеет конструктивные особенности для минимизации стука при запуске.

 

Гидравлические регуляторы зазора

Двигатель Revolution® Max 1250 оснащен роликовым приводом клапана с гидравлическими регуляторами зазора.

Эта конструкция гарантирует, что клапаны и приводы клапанов («пальцы») находятся в постоянном контакте при изменении температуры двигателя.

Гидравлические регуляторы зазора делают клапанный механизм не требующим технического обслуживания, экономя время и деньги владельца — механический регулятор отсутствует.

Эта конструкция обеспечивает снижение нежелательного шума клапанного механизма, особенно при холодном пуске.
Эта конструкция поддерживает постоянное давление на шток клапана, что способствует более агрессивным профилям распределительного вала, что может повысить производительность.

 

Система изменения фаз газораспределения (VVT)

Двигатель Revolution Max 1250 оснащен управляемой компьютером системой изменения фаз газораспределения (VVT) как на впускном, так и на выпускном распределительных валах.

Благодаря компьютерному управлению VVT опережает или задерживает синхронизацию выпускного и впускного распределительных валов независимо в потенциальном диапазоне 40 градусов вращения коленчатого вала.

VVT расширяет общий диапазон мощности и улучшает управление крутящим моментом и эффективность по сравнению с тем же двигателем с фиксированными фазами газораспределения. Это позволяет одному и тому же двигателю обеспечивать как низкое рычание для разгона с места, так и острые ощущения от лошадиных сил на высоких оборотах.

VVT может улучшить топливную экономичность и увеличить запас хода от каждого бака топлива.

Фазер синхронизации расположен между ведущей звездочкой кулачка и распределительным валом и использует соленоидный плунжер для управления портированной гидравликой, которая изменяет синхронизацию кулачка.

Когда двигатель выключен, VVT устанавливает впускные кулачки на полное замедление, а выпускные кулачки на полное выдвижение, чтобы уменьшить компрессию и облегчить запуск.

Датчики положения распределительных валов расположены в крышках клапанов.

 

Сдвоенные свечи зажигания

Двигатель Revolution Max 1250 оснащен двумя свечами зажигания на цилиндр.

Двойные свечи зажигания

улучшают воспламенение топливного заряда в цилиндре с широким отверстием.
Двигатель Revolution® Max 1250 оснащен свечами зажигания с двойной боковой накладкой, которые лучше выдерживают высокие температуры в камерах сгорания, чем стандартные свечи зажигания.

 

Двойные дроссельные заслонки с нижней тягой

Между цилиндрами расположены отдельные дроссельные заслонки, расположенные таким образом, чтобы создать минимальную турбулентность и сопротивление воздушному потоку.

Высокоскоростной поток воздуха в камеру сгорания оптимизирован для повышения производительности.

Подача топлива может быть оптимизирована индивидуально для каждого цилиндра, что может повысить экономичность и запас хода.

Центральное расположение дроссельных заслонок обеспечивает идеальное расположение 11-литровой воздушной камеры над двигателем.Емкость воздушной камеры оптимизирована для работы двигателя.

Воздушная камера имеет форму, позволяющую использовать стеки с настроенной скоростью над каждым корпусом дроссельной заслонки, которые используют инерцию для нагнетания большей массы воздуха в камеру сгорания, что может увеличить выходную мощность.

Воздушная камера изготовлена ​​из стеклонаполненного нейлона со встроенными внутренними ребрами, которые помогают подавить резонанс и приглушить шум при впуске. Направленная вперед впускная трубка отводит шум впуска от водителя. Заглушение шума впуска позволяет преобладать желательному тону выхлопа.
Круглое основание моющегося конического воздушного фильтра обеспечивает оптимальное уплотнение воздушной камеры.

 

Надежная система смазки

Масляная система двигателя адаптирована для работы в сложных условиях.

Двигатель оснащен системой смазки с сухим картером, при этом масляный резервуар (или картер) встроен в отливку картера под всеми вращающимися частями. Это повышает производительность за счет снижения паразитных потерь мощности, которые могут возникнуть, когда вращающаяся часть должна проходить через масляную ванну.
Тройные маслооткачивающие насосы откачивают лишнее масло из трех полостей двигателя – полости картера, полости статора и полости сцепления. Гонщик получает оптимальную производительность, поскольку паразитные потери мощности уменьшаются, поскольку внутренние компоненты двигателя не должны вращаться из-за избытка масла.
Поддон для защиты от ветра предотвращает аэрацию моторного масла сцеплением, что может ухудшить подачу масла.

Насос подачи масла оснащен сетчатым фильтром большой емкости, способным фильтровать мусор в течение всего срока службы мотоцикла.

Масляный насос предназначен для создания вакуума в картере двигателя, что может еще больше снизить внутреннее трение двигателя, поскольку для минимизации прорыва картерных газов требуется меньшее давление поршневых колец.

Подача масла к коренным подшипникам и шатунным подшипникам осуществляется через центр коленчатого вала, конструкция которого обеспечивает низкое давление масла (60-70 фунтов на квадратный дюйм), что снижает паразитные потери мощности при высоких оборотах.

 

Полностью сбалансированная трансмиссия

Внутренние балансиры подавляют большинство вибраций двигателя, повышая комфорт водителя и увеличивая долговечность автомобиля.

Первичный балансир: этот спиралевидный балансир с цепным приводом, расположенный в картере, справляется с первичной вибрацией, создаваемой шатунными шейками, поршнями и шатунами, а также с «парой качения» или боковым дисбалансом, вызванным смещенные цилиндры.

Вспомогательный балансир: Небольшой балансир, расположенный в передней части головки блока цилиндров между распределительными валами, дополняет первичный балансир для дальнейшего снижения вибрации.

Балансиры настроены так, чтобы удерживать ровно столько вибрации, чтобы мотоцикл чувствовал себя «живым».”
Балансировка двигателя способствует снижению веса и характеристик мотоцикла, поскольку компоненты двигателя не должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать воздействие вибрации.

 

Сцепление и коробка передач

Revolution® Max представляет собой унифицированную трансмиссию, а это означает, что двигатель и шестиступенчатая коробка передач размещены в общем корпусе.

Сцепление приводится в действие механически с помощью троса большого диаметра, что обеспечивает плавное, постоянное отключение и минимальное сопротивление.

Функция помощи при сцеплении обеспечивает более легкое ощущение на рычаге сцепления, сохраняя при этом способность передавать полный крутящий момент и мощность на трансмиссию.

Сцепление оснащено восемью фрикционными дисками, разработанными для обеспечения постоянного зацепления при максимальном крутящем моменте в течение всего срока службы сцепления.

Функция проскальзывания сцепления позволяет водителю переключаться на пониженную передачу, не превышая обороты двигателя, не проскальзывая и не подпрыгивая задним колесом.

Чтобы свести к минимуму NVH (резкость шума и вибрации), узел первичной передачи был разработан для достижения оптимального баланса качества звука и производительности.Специально разработанная шестерня-ножница уменьшает как люфт, так и шум зацепления шестерни.

Компенсационные пружины в первичной передаче сглаживают импульсы крутящего момента от коленчатого вала до того, как они достигают трансмиссии, обеспечивая постоянную передачу крутящего момента.

Шестиступенчатая система переключения передач оснащена роликовыми подшипниками для поддержки барабана переключения и опорными втулками вала переключения с тефлоновым покрытием для минимизации потерь на трение и оптимизации качества переключения.

Внутренние компоненты переключения прочны, но при этом максимально легки для улучшения качества переключения и ускорения за счет минимизации потерь мощности во время переключения.

Полусухая полость трансмиссии снижает паразитные потери мощности и увеличивает экономию топлива для клиента, поскольку шестерни не перебиваются через масло.

Следите за историей Pan America в социальных сетях:

https://www.instagram.com/hdpanamerica

https://www.facebook.com/hdpanamerica

 

О Harley-Davidson

Harley-Davidson, Inc. является материнской компанией Harley-Davidson Motor Company и Harley-Davidson Financial Services.Наше видение: создание легенды и лидерство в отрасли благодаря инновациям, эволюции и эмоциям. Наша миссия: Мы не просто создаем машины, мы выступаем за вечную погоню за приключениями. Свобода для души. Мы стремимся сохранить свое место в качестве самого желанного мотоциклетного бренда в мире. С 1903 года компания Harley-Davidson определяет мотоциклетную культуру, создавая мотоциклетный образ жизни с уникальными и кастомизируемыми мотоциклами, впечатлениями, мотоциклетными аксессуарами, экипировкой и одеждой.Harley-Davidson Financial Services предоставляет финансирование, страхование и другие программы, помогающие водителям отправиться в путь. www.harley-davidson.com.

Все, что вы хотели знать о двигателях Hemi Gen III

Распределительные валы

Большинство заводских двигателей Hemi Gen III используют распредвал с гидравлическим роликом из чугуна с шаровидным графитом. В двигателях первой версии 03–08 годов использовались классические кулачковые и кривошипные шестерни, а также узел цепного привода, в котором используется специальный кулачковый сердечник. Это изменилось в 2009 году с добавлением системы изменения фаз газораспределения (VCT).Эта доработка не только потребовала изменений в блоке, но и поместила узел звездочки кулачка VCT, прикрепленный болтами к передней части измененного распределительного вала.

Всего через три года после первоначального представления Hemi Gen III в 2006 году компания Chrysler добавила систему Multi-Displacement System (MDS) на двигатели объемом 5,7 л. В этой системе используются четыре соленоида, которые направляют масло как на впускной, так и на выпускной подъемники четырех определенных цилиндров. . По команде от ЭБУ масло под давлением направляется на каждый из этих толкателей, который зацепляет штифт, отключающий толкатель.Толкатель по-прежнему следует за кулачком распределительного вала, но эта система создает то, что называется устройством потери движения, когда подъемник движется, а толкатель нет. Клапаны в каждом из этих деактивированных цилиндров не открываются, создавая четырехцилиндровый двигатель при низкой потребности в мощности.

На этой фотографии Chrysler в разрезе показана внутренняя работа подъемника MDS, которая определяется его большой внутренней пружиной. Вы можете быстро найти подъемник MDS по отверстию для внешнего штифта (стрелка).

Кулачки кулачка для цилиндров MDS отличаются от цилиндров без MDS, что делает распределительный вал уникальным для двигателей MDS с множеством вариантов для различных применений.Для повышения производительности компании-производители кулачков послепродажного обслуживания рекомендуют отключать MDS и заменять оригинальные подъемники новыми подъемниками без MDS. Подъемники более поздних моделей для двигателя 6,4 л кажутся лучшими серийными подъемниками для повышения производительности или даже в качестве замены подъемников для стандартных двигателей.

В приложениях VCT, где будет сохранен заводской ECU, замена распределительного вала для повышения производительности часто будет сопровождаться ограничителем фазы VCT или комплектами блокировки. Заводской фазер имеет широкий временной диапазон 37 градусов.Но с более длительным сроком службы и более высокой производительностью кулачка это создаст проблемы с взаимодействием клапана и поршня. Поэтому некоторые компании, такие как Comp, продают ограничитель фазы, который уменьшает движение кулачка до 14 градусов коленчатого вала (7 градусов кулачка).

После преобразования в VCT в кулачках для этих двигателей используется совершенно другой узел сердечника кулачка с гораздо более длинной передней шейкой подшипника кулачка, которая включает две кольцевые канавки, прорезанные в шейке для подачи масла к фазовращателю, установленному на передней части кулачка. который управляет VCT.Конечно, это означает, что ранние кулачки нельзя заменять на 2009 и более поздние версии, поскольку они физически не подходят к блоку. Таким образом, это опровергает любую идею использования более агрессивного 6,4-литрового кулачка Hemi, например, в раннем 5,7-литровом двигателе грузовика. Тем не менее, все двигатели VCT используют одинаковый размер шейки распредвала, поэтому эти распредвалы можно менять местами, что дает возможность установить более агрессивный распредвал в двигателе грузовика объемом 5,7 л из легкового автомобиля. Это означает, конечно, отказ от использования каких-либо распределительных валов MDS.

Существует несколько версий заводского распределительного вала Hemi. Это распределительный вал VVT, который легко узнать по трем канавкам, прорезанным в передней шейке. Кулачки без VVT удаляют эти канавки.

В двигателях 5,7 л и SRT 6,1 л начала 2003-08 гг. распределительный вал удерживается небольшой пластиной с 4 болтами, а в узле цепи привода ГРМ также используется специальный натяжитель и система направляющих. Это было необходимо из-за большего расстояния между кулачком и коленчатым валом. С редизайном в 2009 году и VCT стопорная пластина переднего кулачка стала больше и удерживалась четырьмя болтами, а также были изменены натяжитель и система направляющих.Эти системы не являются взаимозаменяемыми, поскольку они относятся к ранним или поздним блокам цилиндров.

Цифры синхронизации кулачка (см. таблицу) могут показаться длинными по сравнению с другими кулачками OE. Например, распределительный вал Apache 6,4 л 392ci обеспечивает 286 градусов продолжительности при подъеме толкателя 0,006 дюйма. Это часто называют «рекламируемой продолжительностью» в отличие от продолжительности подъема толкателя на 0,050 дюйма, которая всегда будет на 60 градусов или более короче из-за того, что точка измерения берется после того, как толкатель достигает 0.050-дюймовый подъем.

Некоторые из этих длинных фаз газораспределения могут быть связаны с VCT или переменной синхронизацией кулачков. С помощью VCT компьютер может увеличивать или уменьшать положение распределительного вала на угол до 37 градусов. Кулачки с большим сроком службы имеют тенденцию жертвовать крутящим моментом на низких скоростях из-за позднего закрытия впускного клапана. Но, продвигая распределительный вал, можно восстановить часть этого потерянного крутящего момента. Затем, при более высоких оборотах двигателя, ECU может задержать положение кулачка, позволяя двигателю использовать преимущество поздней точки закрытия впускного клапана.

Когда система VCT была включена в двигатели 2009 года и более поздние, для этого также потребовались все новые компоненты синхронизации, включая пересмотренный привод звездочки на коленчатом валу и полную модернизацию компонентов привода кулачка. Среди проблем, связанных с Hemi Gen III, были неисправности, связанные с гидравлическими подъемниками. Если подъемники двигателя MDS заменяются, это также требует замены держателя, который удерживает подъемники, а конструкция подъемников в двух конфигурациях различается.

Во всех Hemis используются пружины клапана улья, и существует несколько комбинаций пружин в зависимости от области применения и высоты установки.Из-за расположения клапанов Hemi Gen III есть толкатели двух разных длин. Более длинные версии предназначены для выпускной стороны, и длина будет меняться для разных конфигураций.

Клапанный механизм

Ранняя конструкция двигателя объемом 5,7 л была основана на конструкции Hemi Gen II, в которой использовались отдельные валы коромысел для впуска и выпуска. После того, как первые 5,7 л заняли эти позиции, в двигателях 5,7 л Eagle, 6,4 л и 6,2 л 2009 г. и позже высота стойки коромысла была немного увеличена, чтобы разместить более длинные клапаны.Литые стойки в новых головках поднимают вал примерно на 0,200 дюйма, а позиции стоек были расширены примерно на 0,140 дюйма.

Эти более длинные клапаны были созданы для обеспечения большего подъема клапана, что, в свою очередь, требовало более высокой пружины клапана и высоты установки. Головки Hellcat 6,2 л и Apache 6,4 л имеют увеличенную установочную высоту даже по сравнению с головками Eagle 5,7 л из-за более длинных клапанов. Устанавливаемая высота определяется как расстояние между седлом пружины клапана и нижней стороной фиксатора пружины клапана.Более высокая установленная высота обеспечивает достаточную площадь для увеличения высоты подъема клапана, но требует более длинной пружины клапана.

Это подтверждается в нашей таблице характеристик кулачка, где 6,4-литровый распределительный вал Apache создает почти на 0,100 дюйма больше подъема впускного клапана, чем ранний 5,7-литровый двигатель. Более агрессивный кулачок Apache 6,4 л не будет работать с ранним двигателем 5,7 л, потому что пружины будут скручиваться, вызывая серьезные повреждения. Конечно, добавление набора головок Apache к двигателю объемом 5,7 л уменьшит эти проблемы, но есть и другие проблемы совместимости, которые также необходимо решить, чтобы приспособиться к этой замене.

Среди деталей, которые должен учитывать изготовитель двигателей Hemi Gen III, является тот факт, что передаточное число коромысел неодинаково между сторонами впуска и выпуска. Передаточное отношение впускного коромысла составляет 1,60: 1, в то время как на выпускной стороне используется более высокое соотношение 1,66: 1. Теоретический подъем клапана вычисляется путем умножения подъема кулачка распределительного вала на коэффициент коромысла. Таким образом, если впускной лепесток создает подъемную силу 0,3568 дюйма, умноженное на 1,60, получается 0,571 дюйма, что является заводским значением подъемной силы впуска 0,571 дюйма для 6.Двигатель 4л 392. Все впускные коромысла помечены заглавной буквой «I», чтобы избежать путаницы. Выхлопные рокеры не маркированы.

Сами оси коромысел полностью взаимозаменяемы во всем генеалогическом дереве Gen III. По словам наших контактов с Chrysler, смазка, обработка поверхности и улучшение снижения трения делают валы последних моделей весьма желательными.

Другим важным моментом является то, что по мере того, как высота стойки коромысла и высота установки становятся выше, также требуется более длинный толкатель.Все стандартные двигатели Gen III используют толкатель диаметром 5/16 дюйма, но длина будет меняться с каждым последующим увеличением установленной высоты. Система коромысла вала поколения III не допускает регулировки, поэтому предварительная нагрузка гидравлического подъемника задается длиной толкателя. Мы включили диаграмму, в которой перечислены все высоты установки пружин клапанов, чтобы указать количество изменений на протяжении эволюции Gen III.

Учитывая эти различные высоты установки, это также означает, что для каждой высоты требуются определенные пружины клапана.Самый простой способ приблизиться к этому — измерить головку, над которой вы работаете, а затем подойти к выбору производительной пружины на основе этой установленной высоты. Во всех головках Gen III используется клапанная пружина в виде улья, и есть несколько компаний, производящих послепродажное обслуживание, предлагающих пружины с высокими характеристиками.

Все подъемники Hemi Factory Gen III имеют диаметр 0,842 дюйма, и в ранних двигателях были проблемы с долговечностью. Ранние подъемники страдали от того, что удерживающие зажимы разваливались, но это можно было отнести к потере управления клапанным механизмом из-за чрезмерного увеличения оборотов или смещения клапана.

Двигатели BGE также выиграли от изменения конструкции подъемника, который теперь является стандартным для всех серийных Hemis Gen III. Оси подъемника и иглы подшипников подверглись углеродному азотированию, а также прошли криостабилизацию. Все это способствует более сильному подъемнику и полностью взаимозаменяемо со всеми вариантами Hemi Gen III. Это подъемники, которые должны быть включены в любой апгрейд распределительного вала. Мы нашли номер детали 05038784AD под подъемниками Mopar в каталоге Summit Racing, который предлагает четыре подъемника и специальный держатель, для полного комплекта которых потребуется четыре таких PN.

Наши источники сообщают нам, что для любого высокопроизводительного применения в двигателе Demon / Redeye используется этот модернизированный подъемник вместе со стальным сердечником распределительного вала 5150, который поднимает планку с точки зрения надежности. Весь клапанный механизм был проверен на эквивалент 300 000 миль работы WOT при 6300 об/мин. Это эквивалентно 12 поездкам (плюс несколько!) вокруг света по экватору на WOT без подъема! О чем тебе это говорит?

Во всех двигателях Hemi Gen III используется прокладка поддона, которая также служит поддоном для ветра.На этой фотографии ранний двигатель объемом 5,7 л. С тремя рукоятками с разным ходом также есть подходящие лотки для каждого варианта.


5 самых распространенных проблем с двигателем Chevy 4.2 Vortec

Несмотря на свое название «Vortec», Vortec 4200 на самом деле является частью семейства двигателей Atlas, а не семейства малых блоков на базе LS. Семейство двигателей Atlas представляет собой группу рядных 4-, 5- и 6-цилиндровых двигателей, выпускавшихся с 2002 по 2012 год. Двигатель объемом 4,2 л выпускался под кодом двигателя LL8.

4.2 Vortec представляет собой рядный или рядный 6-цилиндровый двигатель, выпускавшийся с 2002 по 2009 год. Он отличается конструкцией с двумя верхними распредвалами, 4 клапанами на цилиндр и регулируемой фазой газораспределения для выпускного кулачка. На протяжении всего срока службы двигатель выдавал мощность от 270 до 291 л.с. и крутящий момент от 270 до 277 фунтов на фут. крутящего момента. Несмотря на приличную мощность для своего размера, LL8 4.2 Vortec предлагался только в автомобилях среднего размера, которые были частью платформы шасси GM GMT360.

В то время как LL8 входил в список 10 лучших двигателей Ward 4 года подряд с 2002 по 2005 год, в 2009 году он был окончательно снят с производства.Двигатель и автомобили GMT360 производились на заводе GM в Морейне, штат Огайо. Когда этот завод закрылся, производство как Vortec 4200, так и автомобилей, в которые он входил, прекратилось.

Автомобили с двигателем Vortec 4.2

Рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 4,2 л использовался исключительно в автомобилях GMT360. GMT360 — это код шасси или платформа, на которой были изготовлены все нижеперечисленные автомобили. Эта платформа была одной из самых разнообразных, представленных под всеми брендами GM, за исключением Cadillac и Saturn.

  • 2002-20087
  • 2002-2009 GMC Encoy
  • 2002-2009 Chevy Trailblazer
  • 2002-2004 Oldsmobile Bravada
  • 2004-2007 Buick Rainier
  • 2003-2008 Isuzu Ascender
  • 2005-2009 Saab 9-7x

4.2 Vortec из проблем, упомянутых выше, на самом деле нет серьезных проблем, с которыми сталкивается 4.2 Вортек. Двигатель был построен довольно хорошо и обычно не испытывает серьезных проблем, которые могут привести к катастрофическому отказу. При этом, хотя большинство этих проблем на этих двигателях небольшие, они также довольно распространены. Изношенные седла клапанов, вероятно, встречаются реже всего, за исключением гильз цилиндров, которые были изолированной производственной проблемой.

1. 4.2 Отказ муфты вентилятора Vortec

Вероятно, наиболее распространенной неисправностью любого Vortec 4200 является муфта вентилятора.Вентилятор охлаждения оснащен муфтой с электронным управлением, которая включает и выключает вентилятор. Когда двигатель работает на холостом ходу без переменного тока, муфта вентилятора отключается, чтобы вентилятор не вращался. Это поможет двигателю быстрее прогреться. Когда работает кондиционер или двигатель достигает нормальной рабочей температуры, вентилятор включается, чтобы помочь охладить двигатель.

Поскольку муфта вентилятора имеет электронное управление, она может часто выходить из строя. Когда он выходит из строя, он обычно выходит из строя с разомкнутой цепью. Наиболее заметным признаком неисправной муфты вентилятора является очень громкий шум, который обычно описывается как звук реактивного двигателя или истребителя, пытающегося взлететь.

Еще одним возможным признаком является перегрев двигателя, если сцепление больше не может включаться и вращать вентилятор. Хотя это встречается реже, охлаждающий вентилятор, который не вращается, может привести к тому, что двигатель будет работать горячее, чем обычно, что не очень хорошо для внутренних компонентов.

Vortec вентилятор сцепления сбой симптомов
  • Jet двигатель шум
  • Ticking, Clunking или свистящие шусти
  • Check Engine Engine
  • коды чтения насоса схема двигателя открытыми и вентилятора высокая скорость
  • перегрев
  • вентилятор выиграл не вращается вообще или не перестает вращаться
  • В конечном счете, единственный способ решить проблему — заменить муфту вентилятора.Сама деталь стоит около 100-150 долларов, но для доступа к ней требуется некоторый труд. Хотя вы действительно можете увидеть его с открытым капотом, для доступа к нему требуется удалить ряд других компонентов, что делает самостоятельную работу около 4 часов.

    2. Изношенные седла клапанов Vortec 4200

    Седла клапанов — это часть головки блока цилиндров, где находится клапан, когда он закрыт. Целью седла является герметичное уплотнение между цилиндром и головкой, поддерживая сжатие в камере сгорания.

    Клапан EGR расположен прямо перед двумя цилиндрами. Поскольку клапан EGR рециркулирует выхлопные газы, сам клапан сильно нагревается. Ожидается, что тепло от клапана будет причиной того, что седла клапана в этих цилиндрах выходят из строя. Хотя это не происходит в одночасье, они имеют тенденцию изнашиваться со временем. Поэтому эта проблема обычно постоянно ухудшается, пока вы не начнете испытывать все симптомы, указанные ниже.

    Когда седло клапана изнашивается, клапан не полностью герметизируется, когда он закрыт.Это вызывает потерю компрессии в цилиндре, что приводит к множеству проблем с производительностью. Чаще всего это пропуски зажигания в цилиндрах, но вы также можете столкнуться со снижением производительности, неровным холостым ходом, потерей мощности и т. д. Низкая компрессия в цилиндрах

  • Проверьте индикатор двигателя на наличие AFR, пропусков зажигания и т. д.
  • Пропуски зажигания и другие проблемы с работой также могут быть вызваны неисправными свечами зажигания или катушками зажигания.Это может затруднить диагностику седел клапанов. Самый точный способ определить это — провести тест на утечку, чтобы проверить компрессию в цилиндре при пропуске зажигания.

    Если проблема связана с седлами клапанов, то единственным вариантом замены является замена головки или ее переборка.

    3. 4,2 л I6 Неисправность водяного насоса

    Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости по двигателю для снижения его температуры. Они приводятся в действие шкивом или ремнем, прикрепленным к коленчатому валу.Затем ремень вращает крыльчатку, которая находится внутри водяного насоса, который создает давление и нагнетает охлаждающую жидкость по всему двигателю. Внутри водяного насоса помимо крыльчатки также есть различные уплотнения, которые предотвращают смешивание масла и охлаждающей жидкости.

    Хотя эта проблема больше связана с техническим обслуживанием, водяные насосы 4.2 Vortec имеют тенденцию выходить из строя после отметки в 100 000 миль. Хотя это не так уж и рано, это немного раньше, чем водяной насос выйдет из строя на большинстве двигателей. К счастью, есть некоторые предупреждающие признаки отказа водяного насоса.

    Водяные насосы имеют сливные или вентиляционные отверстия. Вентиляционное отверстие предназначено для предотвращения смешивания масла и охлаждающей жидкости при выходе из строя уплотнения. При выходе из строя внутреннего уплотнения насоса охлаждающая жидкость будет капать из вентиляционного отверстия. Когда внутренний сальник выходит из строя, масло капает из водяного насоса. Это признак того, что внутренние уплотнения водяного насоса выходят из строя, и вскоре весь насос выйдет из строя.

    Наиболее опасной частью неисправного водяного насоса является перегрев двигателя. Перегрев — это то, что убивает внутренности двигателя, деформирует головки и коллекторы и т. д.Поэтому, если у вас есть утечки из водяного насоса, замените его. Или, если он полностью выйдет из строя во время движения, остановитесь и отбуксируйте свой автомобиль.

    Водяной насос сбой симптомы 5
    • Перегрев двигателя
    • Утечки из водяного насоса (масло или охлаждающую жидкость)
    • капельки от WeeP-отверстия
    • ныть на насосе
    • Check Engine Engine

    Стоимость замены насоса вполне разумна для 4.2 Vortec, так как насос с ременным приводом.

    4. 4.2 Отказ внешнего датчика температуры Vortec

    Хотя это не обязательно проблема двигателя, мы собираемся учитывать ее, потому что это очень распространено. И поскольку датчик расположен в моторном отсеке, он как бы считается. Независимо от того, управляете ли вы первопроходцем, посланником и т. Д., Все эти автомобили 4.2 Vortec практически одинаковы. Некоторые отображают температуру наружного воздуха на зеркале заднего вида, а некоторые отображают их вокруг приборной панели.

    Показания температуры наружного воздуха контролируются датчиком температуры «окружающего воздуха». Датчик находится в верхней части опорного кронштейна радиатора. Он считывает температуру наружного воздуха и передает эту информацию на приборную панель или зеркало заднего вида, где она отображается.

    Это просто маленький датчик, который часто выходит из строя. Если вас не волнует внешняя температура, вы можете игнорировать это. Датчик не служит никакой другой цели, кроме отображения температуры, поэтому его не нужно заменять, если вам все равно.

    Неисправность датчика температуры окружающего воздуха Симптомы
    • Неточное внешнее значение температуры
    • Температура вообще не отображается

    , является компонентом подвески, уменьшающим крены кузова. Опять же, не компонент двигателя, но все эти автомобили используют одни и те же компоненты подвески. Стабилизаторы поперечной устойчивости помогают стабилизировать кузов автомобиля при поворотах, делая поездку внутри автомобиля более приятной.

    Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к остальной части подвески с помощью концевых звеньев. Концевые звенья изготовлены из стали и имеют на концах втулки, которые обычно изнашиваются и выходят из строя, что приводит к выходу из строя концевого звена. Когда конечное звено выходит из строя, оно может либо полностью сломаться, отсоединив одну сторону стабилизатора от остальной части подвески. Во-вторых, втулки могут выйти из строя, но остаться соединенными, что создаст гораздо больший люфт или движение стабилизатора поперечной устойчивости, что снизит его эффективность.

    В целом, влияние плохого концевого звена просто ухудшает прохождение поворотов.Вы, вероятно, заметите больший крен кузова при повороте и более «разболтанную» подвеску при повороте.

    Симптомы отказа концевой тяги стабилизатора поперечной устойчивости
    • Дребезжащий звук в подвеске
    • Ослабление при повороте
    • Ухудшение управляемости и прохождения поворотов

    Мы всегда рекомендуем заменять сломанные концевые тяги, так как они могут значительно ухудшить управляемость автомобиля. Тем не менее, движение по плохому конечному звену — это не мир, и оно не окажет серьезного влияния ни на что, кроме управляемости.При этом конечные ссылки дешевы и их легко заменить своими руками.

    Плохие гильзы цилиндров 4.2 Vortec

    Это дополнительная проблема, поскольку она затрагивает только TrailBlazer 2002 модельного года, которые были произведены в 2001 году. двигатель 4.2 Вортек. Плохие гильзы относятся к автомобилям Trail Blazer, номера VIN которых находятся в диапазоне от 22100007 до 22358861.

    Несмотря на отсутствие отзыва, на втулки распространяется гарантия 7 лет и 100 000 миль пробега. В случае выхода из строя гильз двигатели обычно заменяли бесплатно. Самым большим признаком плохих втулок является стук, исходящий от двигателя. Стук обычно начинается слабо и со временем ухудшается по мере того, как гильзы продолжают изнашиваться.

    Будьте осторожны, если вы покупаете Trail Blazer 2002 года выпуска с небольшим пробегом. Любой двигатель с пробегом более 100 000 миль уже должен иметь признаки износа гильз.Если он преодолел эту отметку, то гильзы, вероятно, на нем хороши.

    Vortec 4200 Надежность

    Рядный 6-цилиндровый двигатель Vortec объемом 4,2 л чрезвычайно надежен. Изношенные седла клапанов — единственная проблема в нашем списке, которая может привести к дорогостоящему ремонту, и эта проблема на самом деле не настолько распространена, чтобы вызывать беспокойство. Муфта вентилятора, водяной насос, датчики, концевые тяги и т. д. — все это очень мелкие и недорогие проблемы, которые можно устранить. Все они очень распространены, поэтому я бы сказал, что вы, скорее всего, столкнетесь с ними в какой-то момент, но их очень легко ремонтировать своими руками.Проблемы с подсчетом очков цилиндра были очень изолированными и, вероятно, к настоящему времени устранены, поэтому это также не должно вызывать беспокойства.

    Хотя он не имеет того же генетического наследия, что и другие двигатели Vortec, такие как Vortec 4300 аналогичного размера, он обладает такой же испытанной надежностью. У 4.2 Vortec не должно быть проблем с пробегом в 250 000 миль без каких-либо серьезных проблем с двигателем.

    Просто имейте в виду, что по мере того, как эти двигатели стареют, будут появляться различные общие элементы обслуживания, такие как ремни, шланги, насосы, компоненты подвески и т. д.

    Как вы оцениваете надежность 4.2 Vortec?

    Сопутствующие

    Признаки износа направляющих клапанов на дизельном двигателе. Когда клапан неисправен

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК

    А ОБЩАЯ ЧАСТЬ

    Направляющая втулка является основой, основой срока службы пары седло-диск клапана.
    Если головка блока цилиндров изготовлена ​​из чугуна, седла и направляющие клапанов часто составляют единое целое с головкой блока цилиндров.Такие головки блока цилиндров используются на некоторых двигателях OPEL, FORD и др. Но технологический процесс производства чугунных головок сложен, требует дорогостоящего оборудования, поэтому большинство головок блока изготавливают из алюминиевых сплавов. При их производстве направляющие втулки и седла клапанов изготавливаются отдельно, а затем запрессовываются в свои гнезда в головке блока. Направляющие втулки изготовлены из износостойких материалов с хорошей теплопроводностью. К ним относятся специальный чугун, металлокерамика, бронза и специальная латунь.Бронза и латунь отличаются более высокой теплопроводностью, поэтому применяются на большинстве форсированных двигателей AUDI, BMW, VW и многих других фирм.
    Для фиксации гильзы в головке блока цилиндров по высоте на ее наружной поверхности имеется опорный буртик. Иногда используется разъемное опорное кольцо. Если втулка гладкая, то ее установка в головку осуществляется с помощью распорной втулки или специальной оправки
    Направляющие впускных клапанов не слишком выступают во впускной канал, чтобы не повышать его аэродинамическое сопротивление… Направляющие втулки выпускных клапанов, наоборот, закрывают стержень клапана как можно дольше для защиты от горячих выхлопных газов и лучшего отвода тепла от стержня выпускного клапана.
    Направляющая втулка должна быть обработана с высокой точностью, чтобы обеспечить соосность между седлом и диском клапана. Кроме того, наружная поверхность втулки, запрессованной в головку блока, обработана с высокой степенью чистоты поверхности для лучшего отвода тепла и не должна иметь следов и царапин. Это увеличивает передачу тепла от втулки к головке блока.
    Основным дефектом направляющих втулок обычно является повышенный износ внутренней поверхности, вызванный длительной (не менее 150-200 тыс. км пробега) эксплуатацией двигателя. Однако использование некачественных масел и изменение геометрии толкателей может привести к сокращению срока службы втулок.

    Длительная работа двигателя с увеличенными тепловыми зазорами в клапанном механизме приводит к неравномерному износу направляющей втулки из-за повышенных боковых нагрузок на шток и нарушении вращения клапана.
    Увеличенный зазор в паре стержень клапана-втулка вызывает повышенный расход масла, так как сальник стержня клапана не может удерживать масло при повышенных угловых перемещениях стержня клапана. Это провоцирует увеличение нагарообразования на клапанах и поверхностях ограничивающих камеру сгорания деталей, повышает токсичность выхлопных газов, а также может привести к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
    Поэтому при ремонте двигателя необходимо уделить должное внимание головке блока.Иногда бывает так, что в потере компрессии, к чести двигателя, виновата только его верхняя часть — «голова». Очень полезно проверить зазор между направляющей втулкой и штоком клапана. Если он выходит за допуск, рекомендованный инструкцией, то замена маслосъемных колпачков и притирка не принесут желаемого результата.
    Как определить степень износа втулки? Существует два метода измерения: прямой и косвенный. На первом не обойтись без нутромера и микрометра.Разность между измеренным минимальным внутренним диаметром втулки и максимальным диаметром в рабочей зоне стержня клапана и составляет диаметральный зазор. Кроме того, необходимо учитывать изменение диаметра втулки по высоте и конический или бочкообразный износ стержня клапана. Именно эти значения определяют так называемую «болтанность» клапана во втулке. Рекомендуется проводить измерения на полностью чистом отверстии втулки и на совершенно чистом штоке клапана.
    Для второго метода измерения нужен индикатор часового типа со штативом. Естественно, если зазор окажется больше рекомендованного инструкцией, то все замеры придется повторить с новым клапаном. Если и в этом случае зазор будет слишком большим, без ремонта направляющей втулки не обойтись.
    Многие зарубежные фирмы, в частности, FORD, BMW, OPEL выпускают клапаны увеличенного диаметра с увеличенным диаметром штока. При наличии ремонтных клапанов направляющая втулка сначала разворачивается под межремонтный диаметр штока, а затем под требуемый заводом зазор между втулкой и штоком клапана.
    Для обеспечения минимального «сноса» оси при выкручивании старой втулки головки блока ее обработку следует производить со стороны менее изношенной части, то есть из зоны установки маслосъемного колпачка.
    Перепрессовка направляющих втулок производится в случаях отсутствия ремонтной арматуры, либо имеет место неравномерный «запредельный» износ втулок. Для перепрессовки необходимо иметь оправки и (желательно) пресс. Для облегчения посадки необходимо нагреть головку блока цилиндров и охладить направляющую втулку.Это необходимо для меньшего повреждения посадочного места в головке блока и уменьшения усилия прижатия. Кроме того, не лишним будет смазать отверстие в головке жидким маслом.
    Например, при ремонте головок блока двигателей БМВ 7-й серии ВЗОМ, В35М, М 70 головку блока необходимо нагреть до +50°С, а направляющую втулку клапана охладить до -150°С.
    Многие фирмы, такие как БМВ, Мерседес, выпускают ремонтные направляющие втулки с увеличенным наружным диаметром под запрессовку.
    После выпрессовки направляющих необходимо развернуть отверстие в головке.Следует помнить, что припуск на формирование конечного размера на зачистку не должен превышать 0,02…0,04 мм, а поверхность после отделки не должна иметь царапин, «черноты», шероховатости. Он должен быть идеально гладким.
    Если при ремонте использовались направляющие клапанов из бронзы или латуни, то при последующем их развертывании зазор между стержнем клапана и втулкой нельзя намеренно занижать, думая, что чем плотнее, тем лучше.
    Производители рекомендуют увеличенные зазоры для направляющих втулок из бронзы и латуни (по сравнению с рекомендуемыми для чугунных и металлокерамических втулок).Это связано с высоким коэффициентом линейного расширения этих материалов.
    Если этим пренебречь, то неизбежно «залипание» клапана во втулке, со всеми вытекающими последствиями (погнутые клапана и т.д.)
    Альтернативный вариант восстановления направляющих втулок — выкатка внутренней поверхности втулки с последующим рассверливанием до необходимого внутреннего диаметра. Этот способ менее трудоемок, но требует наличия специального инструмента. При его использовании посадочное место в головке блока под направляющую не ухудшается, а внутренняя поверхность втулки, соприкасающаяся со штоком клапана, будет иметь большую твердость, чем основной материал, за счет пластической деформации («наклеп»).Этот способ особенно актуален для владельцев автомобилей, двигатели которых имеют чугунные головки блока, а направляющие клапанов выполнены непосредственно в головке блока. При износе проще и дешевле восстановить их прокаткой, чем расточкой и запрессовкой новых втулок.
    Многие фирмы — UTP, Sunnen и другие — производят приспособления для прокатки направляющих втулок. Позволяет восстанавливать втулки с износом рабочей поверхности до 0,5 мм в зависимости от материала направляющей. А оставшаяся после обработки спиральная канавка увеличивает маслоемкость поверхности, тем самым улучшая условия смазывания пары трения шток-втулка.При эффективных зазорах 0,03…0,05 мм получают газолабиринтное уплотнение по всей длине втулки. Это снижает расход масла на угар и снижает токсичность выхлопных газов.
    После формирования внутренней поверхности втулки можно приступать к восстановлению седла клапана инструментом NEWAY.

    Наклонное положение ножевого ролика определяет шаг винтовой поверхности. Спиральные канавки, полученные в результате прокатки, хорошо удерживают масло, улучшая работу пары трения, и являются газолабиринтным уплотнением

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМ РАБОТЫ
    ВТУЛКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ.

    1. «Просушить» головку блока специальными сушилками.
    2. Снимите маслосъемные колпачки с помощью специальных клещей.
    3. Снимите клапаны и проведите тщательный визуальный осмотр. При этом обратите внимание на:
    Состояние стержня клапана на наличие забоин, царапин, изгибов, уступов. Особое внимание следует уделить месту, где укладываются сухарики. После неквалифицированной сушки могут остаться зазубрины. Эти зазубрины вызывают преждевременный износ уплотнения штока клапана.
    Состояние диска клапана.Клапан не должен иметь острую кромку.
    Измерьте микрометром диаметр стержня клапана по краям рабочей зоны и в ее середине. Если эти значения отличаются более чем на 0,02 мм, клапан бракуется.
    Запись данных измерений. Если принято решение о замене клапанов, необходимо очистить новый клапан от смазки и измерить диаметр штока клапана. Вы можете написать диаметр на тарелке клапана нитрометаном.
    Выбирайте развертки с диаметром, обеспечивающим требуемый тепловой зазор.Совет: всегда рекомендуется перед началом работы измерить диаметр развертки и не полагаться на написанное значение.

    4. Тщательно промойте головку блока жидкостью для очистки двигателя и зачистите загрязненные участки металлическими щетками. Обратите особое внимание на чистоту впускных и выпускных отверстий.
    5. Закрепите головку блока так, чтобы оси направляющих втулок, с которыми ведется работа, были вертикальны. Седла должны быть вверху.
    6. Очистите направляющие втулки щеткой.
    7. Если будет использоваться новый клапан, то нужно пройти внутреннее отверстие втулки разверткой, равной диаметру штока клапана, затем пройти разверткой диаметром, обеспечивающим требуемую тепловую клиренс. Для обеспечения минимального «сноса» оси при выкручивании старой втулки головки блока ее обработку следует производить со стороны менее изношенной части, то есть из области установки маслосъемного колпачка.
    8. Измерить значения внутреннего диаметра направляющей втулки нутромером по высоте втулки и в разных направлениях.Если эти значения не превышают 0,3 мм, то можно говорить о восстановлении гильзы; если эти значения находятся в пределах 0,3 – 0,5 мм, восстановление возможно, но о серьезном ресурсе говорить не приходится. Если разница диаметров превышает 0,5 мм, то втулку необходимо перепрессовать. Перепрессовка втулок требуется и в случае тонкостенных 1,5 — 2,0 мм. спеченные втулки. Этот тип втулки встречается на ряде японских, корейских и немецких двигателей.
    9. В случае восстановления втулки выбрать оправку, направляющая которой соответствует внутреннему диаметру втулки. Впускной и выпускной каналы, в которых кондуктор не может упираться во втулку. При этом допускается комплектация кондуктора отрезным кругом. Главное, чтобы он стоял в гильзе и не упирался в стенки канала. Часто в узких каналах нормальному монтажу мешает держатель проводника. В этом случае вы можете снять его и использовать отвертку, чтобы приспособление не проворачивалось через канал.Эти работы требуют известной квалификации и навыков.
    10. Обратите особое внимание на установку упора сверла. Кончик сверла должен выступать над плоскостью примерно на 2 – 2,5 мм. Увеличение этого значения не оправдано, а уменьшение приведет к отщеплению частей втулки при попытке вставить ролик во втулку.
    11. При сверлении вводного отверстия под каток следует соблюдать следующее правило.
    Центр отверстия расположен на линии, проходящей через оси втулок по головке блока со стороны посадочных мест.

    12. После сверления вводного отверстия тщательно очистите втулку щеткой.
    13. Установите ролик № 155 в сквозной шток в соответствии с инструкциями. Смажьте его каплей масла. Закрепите проходной стержень на шпонке вращения и установите проходной стержень во втулку так, чтобы ролик вошел во входное отверстие.
    14. Шток с роликом? 155 проходит через втулку, следует взять ролик №165 и повторить операцию. Если при этом шток проходит через втулку, необходимо взять ролик следующего размера.
    ВНИМАНИЕ! Никогда не переставляйте валик на размер. Это может привести к повреждению инструмента и втулки.
    Плавным движением начните поворачивать ключ по часовой стрелке. Если вы чувствуете некоторое усилие при накатывании, значит, процесс накатки проходит нормально.
    15. Как показывает практика, можно ли продеть втулки до ролика? 175. Видеоклип? 185 может «выстрелить» седло под сальник. Это более вероятно для чугунных и металлокерамических втулок. В этом случае придется перепрессовывать направляющую втулку, а головки без запрессованной направляющей втулки придется в крайнем случае изготавливать специальным приспособлением для развальцовки посадочного места втулки (FORD).
    16. Пройдя валиком, нужно проверить результат, вставив вентиль в отверстие. Если клапан погружен на величину проходки входного отверстия, это означает, что втулка смята и необходимо отверстие разверткой провернуть, что обеспечивает тепловой зазор. Если клапан останавливается в середине втулки, это означает, что втулка сильно повреждена и требует дальнейшего восстановления.
    17. Особое внимание следует уделять чистоте отверстия при работе с чугунными и спеченными втулками.Режущие продукты от развертки могут заблокировать ролик и привести к поломке инструмента!
    18. Работу по восстановлению втулки считают законченной, когда после рассверливания и тщательной очистки отверстия клапанный зазор во втулке будет соответствовать требованиям завода-изготовителя и будет одинаковым как в продольном, так и в поперечном направлениях к оси головки. Есть поговорка: «Глаз не видит, руки слышат». Имеется в виду обратная реакция. Следует помнить, что при одинаковом зазоре более длинная втулка будет иметь меньший люфт, чем более короткая.

    Если перепрессовка втулки неизбежна, сначала необходимо подготовить инструмент. В него входят:
    Надежная массивная опора для быстрой фиксации головки блока от перемещений в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что обеспечит сохранность шипов.
    Кувалда 2 кг или пресс.
    Принадлежности для выпрессовки и запрессовки втулки данного типоразмера и проставки.
    Духовка до 150°С.
    Варежки брезентовые.
    Штангенциркуль с глубиномером.
    Сливочное масло.
    Специальный состав для охлаждения вводов, например, «жидкий азот» или «сухой лед».
    Термос для охлаждающих рукавов.
    Пинцет.
    Микрометр 0–25 мм.
    Развертки для обработки отверстий под прессовую посадку с необходимой посадкой с натягом. Допускается использование регулируемых стрел.
    Предполагается, что втулки под запрессовку качественные, т.е. соответствуют нужным размерам и изготовлены из требуемых материалов.

    Перед перепрессовкой втулок необходимо:
    1. Головку блока поместить в термошкаф и равномерно нагреть до температуры около 90 … 100°С. (для большинства двигателей)
    2. Защитив руки брезентовыми перчатками, переместите головку блока на рабочее место и закрепите ее седлами вверх.
    3. Если на втулке нет упорных колец или колец, используйте штангенциркуль для измерения выступания втулки со стороны штока клапана над опорной плоскостью для пружин. Это значение необходимо записать и зафиксировать на штангенциркуле.
    4. С помощью оправки и кувалды или пресса снимите втулку.
    5. Дайте головке остыть естественным путем.
    6. Измерьте внешний диаметр направляющей втулки и внутренний диаметр отверстия. Разница между этими значениями должна обеспечивать посадку с натягом в большинстве случаев 0,05 — 0,07 мм.
    7. Если используется втулка увеличенного размера, необходимо развернуть посадочное отверстие под эту втулку, обеспечив необходимую герметичность.
    8. Повторите операцию, чтобы нагреть головку блока. За 3 — 5 минут до запрессовки поместить рукава в термос и охладить.
    9. После нагрева смажьте отверстия маслом.
    10. Вытащите рукав из контейнера с помощью пинцета и наденьте его на запрессовочную оправку.
    11. Забейте или запрессуйте втулку на требуемую глубину, соблюдая усилие запрессовки. Он не должен быть слишком слабым или сильным. Если бы значения предзагрузки были правильными, этих проблем быть не должно.
    12. Охладите головку блока естественным образом.
    13. Разверните втулки разверткой, обеспечив требуемый тепловой зазор между втулкой и штоком клапана.

    Среди возможных причин повышенного расхода масла можно отметить в порядке сложности устранения:

    1. капает масло через неплотности прокладок, сальников, а также трещины в картере двигателя, блоке цилиндров, датчике давления масла и т.п.
    2. износ маслосъемных колпачков
    3. износ цилиндро-поршневой группы
    4. угар масла из-за его низкого качества

    Первая группа причин определяется при визуальном осмотре. Устранить такие причины, за исключением прокладки ГОЛОВКИ БЛОКА и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Необходимо только заменить неисправные детали (сальники, прокладки). Исключение составляют прокладка ГБЦ и блок цилиндров. Для их замены необходимо снять распредвал(со всеми вытекающими последствиями), а затем — саму головку; или даже полностью разобрать двигатель.Конечно, опытному механику такая операция не составит труда, а вот обычному автолюбителю…

    Вторая причина — износ маленьких съемных колпачков. О признаках необходимости их замены мы поговорим чуть ниже. Эта операция также подразумевает, как правило, снятие распредвала (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля). Однако есть автомобили, на которых этого делать не нужно. Однако это достаточно редкие случаи.

    Наконец, износ деталей цилиндропоршневой группы.Для ее устранения необходим, как говорится, капитальный ремонт двигателя. Как правило, она приурочена к другим ремонтным операциям, а именно: замене вкладышей коленчатого вала, ремонту (шлифовке) шеек коленчатого вала, замене клапанов, замене/развёртке направляющих клапанов, не говоря уже о замене изношенных ( к тому времени) коромысла клапанов, пружины клапанов.

    Здесь мы рассмотрим признаки, указывающие на симптомы, похожие на износ. маслосъемные колпачки … Вот список (возможно, неполный):

      Неисправность сигнализации

      Дымный выхлоп при перегазовке

      Повышенный расход топлива

      Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя,

      Масло быстро загрязняется

      Калильное зажигание

    Обратите внимание, что не обязательно, чтобы все знаки появлялись одновременно.

    Масляный наполнитель дым *

    Что иногда можно увидеть, например, если открыть маслозаливную горловину при работающем двигателе.На хорошем (т.е. исправном) двигателе оттуда будет просто выходить воздух (как вариант — с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель потребляет много масла и из горла идет сильный дым, значит, он изношен. поршневая группа. Если двигатель расходует масло, а из горловины чистое, то дело может быть (но не обязательно) в маслосъемных колпачках.

    * Так что этот знак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков.

    Резьбовая часть свечей покрыта маслом

    Это тоже один из симптомов необходимости замены маслосъемных колпачков.Однако не всегда. Те. бывает, что колпачки уже требуют замены, а резьбовая часть свечей еще сухая. Поскольку масла в камере сгорания еще не слишком много, оно успевает сгореть.

    Почему резьба свечи зажигания покрыта маслом при попадании в камеру сгорания? Казалось бы, если и есть зазоры в резьбе между свечами зажигания и головкой блока, то они минимальны и не превышают 0,2 мм?

    Рассмотрим процесс работы двигателя.Дело в том, что в момент впуска порции горючей смеси в цилиндр поступает масло, при этом в цилиндре (как и в резьбовых зазорах свечей зажигания) существует разрежение. Затем смесь прессуют. Естественно, он (включая содержащиеся в нем масло и бензин) начинает проникать во все места, где только можно, в том числе и в резьбовые зазоры свечей зажигания. Затем смесь поджигают и сжигают. Прогорает почти везде, кроме, разве что, резьбовых зазоров.Поскольку они очень малы (в районе 0,1…0,3 мм), горение, как правило, не может распространиться на столь малые зазоры. В результате в резьбовых зазорах скапливается масло. Бензин испаряется, потому что свечи горячие.

    Свечи покрыты сажей. Повышенная дымность из выхлопной трубы

    Нагар может (но не обязательно) быть маслянистым. Как правило, при износе маслосъемных колпачков он махров. Хотя и слишком богатая смесь может давать махровый черный нагар.Сизый, иногда черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы, а также о чрезмерно богатой смеси.

    Однако аналогичные симптомы наблюдаются при износе маслосъемных колпачков (синий выхлоп при перегазовке), неисправностях системы зажигания (неправильный угол опережения зажигания, «пробитые» высоковольтные провода, крышка распределителя, бегунок и т.п., а также как, возможно, неисправность…сигнализация), нарушение регулировок системы подачи топлива (например, карбюратора, форсунок и т.п.).

    Тех. черный дым из глушителя и черные запекшиеся свечи не всегда свидетельствуют о переобогащенной смеси. Оба этих признака также проявляются как при износе маслосъемных колпачков, так и при поломке системы зажигания. Почему?

    Т.к. в случае неисправности системы зажигания искра на свечах зажигания будет бракованной, хотя на вид может быть вполне приемлемой. Соответственно, сгорание масляно-топливно-воздушной смеси также будет неполноценным.В частности, масло и бензин, содержащиеся в смеси, будут гореть ХУЖЕ (чем при хорошей искре), т.е. будет образовываться черный нагар, создающий видимость переобогащенной смеси. Например, именно это и наблюдалось в том случае, когда его «умно» проткнули.

    Неисправность сигнализации

    Он также может вызывать нагар на свечах зажигания, если через него проходят цепи, связанные с зажиганием. Распространенный случай, когда у некоторых разъемов в сигнализации плохой контакт (когда они старые и/или из китайского металла).В этом случае зажигание будет то отличным, то «не очень», то (на долю секунды) вообще отсутствовать. И так — постоянно.

    Был случай, когда машина периодически глохла на ходу после 10…20 минут езды. А после — наотрез отказался заводиться. Однако после случившегося 10…15 минут стоянки завелась как ни в чем не бывало и ехала столько, сколько нужно.

    Примечание : Точно такое же поведение машины в другом случае было следствием неисправности маслосъемных колпачков.

    Кроме того, автомобиль часто (но не всегда) глох при попытке двигаться в гору. Рекомендации сервисменов по ремонту системы питания, разумеется, ни к чему не привели. Они привели лишь к затратам денег и времени на размышления. Однако проблема была полностью устранена после восстановления электрических контактов в двух разъемах сигнализации (удалением их и легким обжимом разъемов).

    Почему машина завелась через 10…15 минут стоянки? Поскольку за это время блок сигнализации немного остыл, контактные детали его разъемов немного изменились в размерах (под влиянием термоусадки), немного сместились относительно друг друга (т.т. е., «папа» разъёма была немного смещена относительно «мамы»), произошло как бы царапание, проскальзывание их соприкасающихся поверхностей друг относительно друга и контакт на какое-то время снова восстанавливался.

    Почему двигатель иногда глохнет при движении в гору? Так как в блоке сигнализации, расположенном под приборной панелью, при изменении ориентации машины относительно вертикали, блок сигнализации немного смещался в другое положение, в результате чего иногда срывались электрические контакты… А при перемещении машины на горизонтальную поверхность контакты восстанавливались.

    Дымный выхлоп при перегазовке

    Симптомы образования дымного выхлопа при регазификации газов схожи — как при неисправности маслосъемных колпачков, так и при неисправности цилиндро-поршневой группы. Отличие в том, что если колпаки неисправны, то многократные перегазовки (4…7 раз) приводят, как правило, к (временному) исчезновению дымности выхлопа.Те. постоянного дыма, как правило, нет. Тогда как при неисправности цилиндров и поршней дымность выхлопа НЕ ИСЧЕЗАЕТ после нескольких перегазовок.

    Причина в том, что в первом случае масло скапливалось возле стыка кромки маслосъемного колпачка и стержня клапана, в результате сильного нажатия на педаль газа ВРЕМЕННО подсасывается через зазор между стержнем клапана и направляющую втулку, в цилиндр, что приводит к нескольким дымным выбросам при перегазовке.Когда все масло в округе будет высосано, никакого дымного выхлопа (пока масло не скопится снова) образовываться не будет. Тогда как в последнем случае масло попадает в цилиндр вне зависимости от того, резко нажата педаль газа или нет; независимо от того, сколько раз и с какой частотой он нажимается.

    При работе на холостом ходу при износе цилиндров и/или поршней дым будет густым и сизым (как у старых советских мотоциклов, бензопил типа «Дружба»), а при износе маслосъемных колпачков дым будет (сначала) кажутся «голубоватыми».При взгляде сверху на выхлопную трубу при работающем двигателе ее не всегда можно увидеть. А вот взгляд Вдоль выхлопной трубы, если смотреть с задней части автомобиля, иногда (но не всегда) дает возможность увидеть вот такой сизый дым.

    Так же, если при ПРОГРЕТОМ двигателе дым из глушителя идет белый, то это тоже признак износа маслосъемных колпачков, но не цилиндро-поршневой группы. Кстати, еще одна причина появления белого дыма на прогретом двигателе – попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя из-за неисправности прокладки ГБЦ.

    Обратите внимание, что появление белого дыма, исчезающего после прогрева, на НЕПРОГРЕВОМ двигателе, наоборот, является вполне нормальным признаком. Ведь в результате горения топливовоздушной смеси образуется, в частности, вода. Пары которого становятся видны, пока двигатель и глушитель не прогреются. По этой же причине капли воды могут даже вылететь из глушителя. Часто бывает, что с конца патрубка глушителя немного капает вода.

    Когда глушитель прогреется, водяной пар на его стенках перестанет конденсироваться — и белый пар исчезнет.Вода перестанет капать.

    Слишком богатая горючая смесь также будет давать выхлоп повышенной дымности, в том числе при регазификации газа. Который вроде бы НЕ ДОЛЖЕН исчезать после многократных перегазовок.

    Однако на деле не все так просто. Был случай, когда из-за слишком богатой топливной смеси двигатель автомобиля с большим трудом заводился на «горячую» (а на «холодную» заводился с пол-оборота). После неоднократных перегазовок выхлоп повышенного дыма (черноватый) ИСЧЕЗ.Однако проблема была — именно в чрезмерно обогащенной топливно-воздушной смеси.

    Повышенный расход топлива

    Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работающем двигателе, затрудняет сгорание топливно-воздушной смеси. Соответственно, чтобы снять с двигателя требуемую мощность, потребуется большее количество смеси, чем при отсутствии масла в смеси.

    Кстати, к повышенному расходу топлива приводят не только маслосъемные колпачки, но и практически все другие неисправности двигателя, будь то износ цилиндро-поршневой группы, неисправность системы зажигания или сигнализации, неоптимальный состав горючей смеси .

    Падение мощности и приемистости, провалы двигателя

    Проявляется в сниженной динамике при наборе скорости, обгоне. А также могут наблюдаться «провалы» при нажатии на педаль газа. Те. нажимаешь на газ, и машина ИНОГДА вместо того, чтобы рвануть вперед, как бы притормаживает, двигатель глохнет. Отпустите педаль акселератора или нажмите ее МЕДЛЕННО — двигатель работает нормально. В таких случаях обычно рекомендуют отрегулировать или отремонтировать систему подачи топлива. Более продвинутые также рекомендуют обратить внимание на систему зажигания.

    Часто это так, но не всегда. Иногда — при резком увеличении разрежения на такте впуска топливно-воздушной смеси (что является результатом резкого нажатия на педаль газа) это разрежение передается через направляющие клапанов на маслосъемные колпачки. Если они изношены, то происходит всасывание порции масла, которое попадает в цилиндр, заполняя свечу зажигания, т. е. (сначала — временно, а затем — постоянно) отключая ее от работы. Этим и объясняется «сбой» в двигателе.Если в автомобиле установлен каталитический нейтрализатор, то он «почему-то» скоро выйдет из строя.

    Масло быстро загрязняется

    Да, это тоже один из признаков износа маслосъемных колпачков, который не всем известен. Почему масло загрязняется, становится темным, а затем черным? Основных причин, как правило, две:

    1. износ деталей двигателя и попадание продуктов износа в масло
    2. образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси, и его последующей промывкой

    Ну, а вполне банальные причины, например, нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего пыль из воздуха попадает в цилиндры, что вызывает загрязнение масла или просто некачественное масло, которое быстро портится при работе двигателя мы здесь рассматривать не будем.

    Первое, в принципе, общеизвестно. Но, при этом, на магнитной маслосливной пробке должны быть частицы металла. А если их мало или совсем нет?

    Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, не что иное, как смываемый со стенок цилиндра кокс. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся достаточно эффективные моющие присадки, помогающие смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца просто закоксовывались бы.Быстро. Ну а их наличие в масле спасает двигатель. Правда, весь удар принимает на себя масло, которое быстро загрязняется.

    Так как нагар образуется ПОСТЕПЕННО, его частицы имеют очень малый размер, они, смываясь со стенок цилиндра, беспрепятственно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость ускоренной замены.

    Однако может быть и слишком богатая смесь. Что также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндров.Соответственно, после того как этот нагар смывается маслом, он попадает в картер двигателя.

    Калильное зажигание

    Выражается, в частности, в том, что двигатель продолжает работать в течение нескольких секунд, а то и больше, даже после извлечения ключа из замка зажигания. Да и это тоже может быть признаком попадания масла в камеру сгорания, в том числе и в результате неисправности маслосъемных колпачков. Почему?

    Потому что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (и карбюраторные, и инжекторные) оснащены системой отсечки подачи топлива при выключении зажигания.Например, если говорить о карбюраторных автомобилях, то в карбюраторах, как правило, стоит электромагнитный клапан холостого хода, перекрывающий поступление рабочей смеси при выключении зажигания.

    Кстати, для справки, современный бензиновый автомобиль вообще не обязательно должен быть инжекторным. Например, многие военные машины до сих пор карбюраторные. Причина вам, наверное, понятна: военные машины требуют в том числе повышенной надежности и высокой ремонтопригодности даже в «чистом поле».Понятно, что знающий человек сможет быстро и практически в любых условиях почистить и отрегулировать карбюратор, в то время как для регулировки инжекторных двигателей без компьютера не обойтись. Ну а чистка форсунок в «полевых условиях» без специального оборудования точно невозможна. И, собственно, военные не будут таскать с собой диагностический компьютер и прочие приборы только для того, чтобы пользоваться инжектором, когда вполне можно обойтись и карбюратором, доказавшим свою надежность и быструю ремонтопригодность.Ну и что немного увеличивает расход топлива, немного повышает токсичность выхлопных газов. И ничего больше.

    Затем, чем больше в автомобиле электронных деталей, тем выше вероятность их выхода из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.

    Итак, если двигатель продолжает работать даже при отключении бензина на холостом ходу, значит, в его цилиндрах есть что-то, что может сгореть. В этом случае есть не что иное, как масло. Находится там в ТАКОЙ концентрации, при которой двигатель еще способен (но не всегда) работать.Понятно, что при еще большем износе колпачков масло еще больше попадет в камеру сгорания, тогда калильное зажигание может исчезнуть. Но, при этом, машину будет сложно завести, будет повышенный расход масла и т.д.

    Автомобиль с трудом заводится «на горячую»

    Если трудно заводится «на холодную», то причина, зачастую, вовсе не в маслосъемных колпачках. Там, скорее всего, более очевидные причины, такие как износ цилиндро-поршневой группы, нарушение подачи топлива, неисправность зажигания, в том числе, как уже было сказано, сигнализация.А также — неисправность аккумулятора, стартера.

    Но если «холодный» двигатель заводится с пол-оборота, а на горячем, как это ни парадоксально, приходится раскручивать его стартером 5…10 секунд и даже больше (а то и вовсе двигатель автомобиля глохнет, как только как прогреется как следует), то причина этого вполне может быть в износе маслосъемных колпачков.

    Дело в том, что в холодном двигателе масло естественно тоже холодное. И имеющий высокую вязкость, а потому — неохотно просачивающийся в зазор между стержнем клапана и рабочей кромкой маслосъемного колпачка.При прогреве масла его вязкость уменьшается (иногда на несколько порядков), и ему гораздо легче пройти в этот зазор.

    Однако не исключены, конечно, и нарушение состава горючей смеси, сбои в розжиге, срабатывании сигнализации.

    Выхлопные газы имеют очень отвратительный удушливый запах

    Понятно, что запах выхлопных газов отнюдь не натуральный, приятный и безопасный.

    Однако, понюхав, скажем, автомобили, ездящие в Арабских Эмиратах(ОАЭ), я сделал вывод, что там с выхлопными газами ситуация НАМНОГО (!) лучше, чем в России.Кажется, что едет непрерывный поток машин, а запах выхлопа незначителен… Иногда, даже прислонившись к выхлопной трубе, как-то не улавливаешь тот противный запах, который исходит от русских машин… Одна из причин для этого, конечно, более качественный бензин… Который, кстати, тоже был намного дешевле, чем в России, по крайней мере, до того момента, когда рубль резко обесценился по отношению к доллару и многим другим валютам.

    Да это ведь выхлоп, чего от него ждать.Однако когда горючая смесь некачественная, неправильная (в частности, в результате попадания в нее большого количества масла), то, естественно, запах выхлопа становится гораздо, гораздо отвратительнее. В таких случаях — стоит немного постоять около выхлопной трубы, пока двигатель работает на холостом ходу — и хочется куда-то уйти от этого запаха. Нейтрализатор, повторимся, очень быстро выходит из строя.

    Поэтому, если выхлоп автомобиля стал каким-то особенно неприятным, удушливым, не таким, как был раньше, следует обратить пристальное внимание на детали двигателя, через которые в камеру сгорания может попасть избыточное количество масла.В частности, это маслосъемные колпачки.

    Однако причиной такого запаха может быть и очень богатая горючая смесь.

    Изношенные направляющие клапанов, стержни клапанов

    Конечно, износ их рабочих поверхностей сам по себе не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков. Он просто ускоряет его, и значительно. Это также делает бесполезной замену колпачков на новые.

    Дело в том, что при сильном износе отверстий в направляющих втулках и/или стержнях клапанов даже новый качественный маслосъемный колпачок не сможет полностью удерживать масло при работе двигателя.Которые попадут в камеру сгорания, как при изношенных колпаках.

    Так что если после замены маслосъемных колпачков те признаки износа остались, то стоит задуматься о ремонте (замене) клапанов и их направляющих. И даже о капитальном ремонте (замене) двигателя, поскольку, как правило, к тому времени и другие его детали также частично вырабатывают свой ресурс. Нет смысла менять только втулки и клапана, если еще через 20…30 тысяч придется заменить цепь, звездочки (шкивы), коромысла, поршни, кольца, а также расточку цилиндров, шлифовку коленвала шеи.

    Как измерить люфт в направляющих клапанов? Если грубо и грубо, то люфт можно считать большим, если при раскачивании штока клапана из стороны в сторону он ощущается намного выше, чем был на новом (отремонтированном) двигателе. Если он намного выше, чем типичный воспринимаемый люфт для конкретной модели двигателя. Ну и для более точного замера конечно надо снять головку блока, достать клапан и т.д.

    С уважением к вам.

    По материалам сайта «Иркутск Экспресс»

    Хорошо когда машина новая — двигатель работает тихо, его не слышно даже при разгоне на полном газу.Но время идет – и однажды замечаешь, что от прежнего «молчания» не осталось и следа, а, открыв капот, видишь некоего урчащего зверя, который вместе со своим привычным пением издает звуки, явно оскорбляющие ухо.

    Шум двигателя чаще всего связан с газораспределительным механизмом — большие люфты и стук всегда соседствуют друг с другом. Первое, что приходит в голову, это отрегулировать зазоры клапанов. Часто это помогает, но иногда после регулировки кажется, что стук стал еще сильнее: продолжают стучать один или несколько клапанов.И совершенно непонятно почему: ведь и зазоры в норме, и распредвал выглядит хорошо. Причина, похоже, лежит не на поверхности, она где-то внутри, но где? Надо бы разобраться, но нет времени. И стук становится громче.

    То, что клапан является ответственной деталью, никому объяснять не нужно. А то, что неисправности клапанов бывают не только серьезными, но и опасными, многие знают не понаслышке. Такие неисправности возникают по разным причинам.И среди них есть совсем неочевидные, так что при ремонте нельзя ограничиваться только заменой неисправной детали.

    Кстати, в любом случае, прежде чем что-либо ремонтировать или менять, полезно найти причину конкретной неисправности. В противном случае та же участь в ближайшее время может постичь совершенно новую, только что установленную деталь. И чтобы этого не произошло, желательно знать, в каких условиях он работает.

    Как работает клапан?

    Основной задачей клапанов является регулирование потока топливовоздушной смеси и продуктов сгорания, поступающих или выходящих из цилиндра.Поэтому при открытом клапане он должен свободно пропускать смесь или газы, т. е. иметь минимальное гидравлическое сопротивление. При этом закрытый клапан должен обеспечивать герметичность и полностью отделять полость цилиндра от впускной или выпускной системы двигателя.

    Клапаны работают в условиях сильного нагрева от горячих газов, обтекающих их диски. А если впускной клапан при открытии периодически охлаждается поступающей в цилиндр топливно-воздушной смесью, то выпускной работает в гораздо более жесткой среде.Открываясь на такте выпуска, он еще больше нагревается горячими выхлопными газами, а температура его плиты достигает 850-900 градусов. С УЧАСТИЕМ.

    Чтобы арматура выдерживала такие термические нагрузки, ее необходимо изготавливать из специальных жаропрочных сталей и сплавов с высоким содержанием хрома, никеля, молибдена и даже вольфрама. Эти материалы очень дороги, поэтому выпускные клапаны часто изготавливают из разнородных материалов: пластина из жаропрочного сплава, а шток из легированной стали.Кстати, впускные и выпускные клапаны у самых разных моторов отличить очень просто: тарелки выпускных клапанов не магнитятся.

    Для уменьшения износа фаски при высоких рабочих температурах на нее часто наплавляют специальный твердый материал – стеллит. Реже применяют натриевое охлаждение клапана: натрий, двигаясь во внутренней полости клапана при его открытии и закрытии, передает тепло от горячей пластины к более холодному штоку.

    Практика показывает, что даже самый термостойкий клапан все равно прогорит, если не соблюдать некоторые другие условия, основным из которых является плотная посадка диска в седле.Дело в том, что только хороший контакт клапана с седлом позволяет надежно отводить тепло от нагреваемой плиты. Ведь седло довольно холодное, оно запрессовано в корпус головки блока охлаждаемой жидкостью.

    Через седло отводится до 75% всего подводимого к пластине тепла — очень и очень значительная часть. Естественно, если контакт с сиденьем нарушен, плита сразу начинает перегреваться. Это означает, что клапану осталось недолго жить до прогорания.

    Похоже на цепную реакцию.Небольшие утечки на границе диска и седла приведут к прорыву газа. В этот момент теплоотвод от пластины отсутствует, и пластина перегревается. Негерметичность увеличивается, а вместе с ней повышается и температура плиты. В конце концов, материал начинает разрушаться, в него устремляется все больше горячих газов, и дефект тарелки быстро распространяется, пока цилиндр полностью не остановится из-за отсутствия компрессии.

    Как видите, хорошее сцепление диска с седлом «убивает» сразу двух зайцев: снимает температуру клапана до приемлемого уровня и обеспечивает герметичность.И трудно сказать, что важнее. Как минимум для работоспособности самого клапана важно первое, а для двигателя в целом — второе (имеются в виду хорошие пусковые свойства, мощностные характеристики, экономичность).

    В дополнение к этим условиям работа клапана (открытие и закрытие) должна быть достаточно «мягкой» и не вызывать повышенного шума. Шум или, точнее, стук клапанов – верный признак неисправности, а ударные нагрузки, возникающие при стуке, зачастую сами по себе вызывают еще более серьезные неисправности и даже поломки клапанов.

    Откуда стук?

    Причин несколько. Самый простой уже упоминался — большой зазор в приводе. Из-за этого кулачок распределительного вала ходит по толкателю (рычагу или коромыслу) не плавно, а с ударом, который тем сильнее, чем больше зазор.

    Что при этом страдает в первую очередь? То, что воспринимает ударную нагрузку: рабочие поверхности кулачка и толкателя распределительного вала, а также опорная поверхность толкателя и торец стержня клапана.На них нередко образуются повреждения в виде точечных оболочек, которые в дальнейшем расширяются и углубляются.

    Но это еще не все. Клапан не только открывается с треском, но и закрывается резко, с треском. Это означает, что удар при закрытии применяется к уплотняющей фаске и седлу клапана. Кроме того, на шток клапана в момент удара седла действует большая растягивающая нагрузка от пружины. Длительная работа в таких условиях очень опасна: пластина может просто оторваться от стержня или стержень разрушится по-другому.слабое место — канавка для сухариков.

    Но допустим, что зазоры привода клапанов в норме, а стук все же слышен. Чаще всего причина такого стука кроется в большом зазоре между штоком клапана и направляющей втулкой. Такая ситуация наиболее типична для старых, достаточно похожих моторов. Иногда стук клапана связан с несоосностью седла и расточки направляющей втулки, что является следствием перегрева головки блока или неправильного ремонта.В этом случае клапан садится на седло сначала одним краем диска, а уж потом, вкатываясь во втулку в пределах зазора, полностью. Из-за этого, кстати, быстро прогрессирует износ направляющей втулки.

    Быстрый износ направляющей втулки и стук клапанов возникают по другим, более сложным причинам. Например, когда седло цилиндрического толкателя клапана смещено или перекошено относительно втулки. Подобный дефект иногда встречается и на отечественных моторах. Стук возможен и из-за увеличенных зазоров в деталях привода — в осях коромысел, в гнездах цилиндрических толкателей, а также в подшипниках распределительных валов.

    Все эти стуки довольно похожи на слух, а потому без разборки и тщательного осмотра состояния деталей часто не удается выделить конкретную причину. Но в любом случае надо иметь в виду, что раз есть стук, то и нагрузки в местах контакта деталей носят ударный характер. Как правило, такой стук быстро прогрессирует, что грозит не только износом клапанов и сопутствующих деталей, но и их поломкой.

    Почему сломался клапан?

    Сам по себе стук не может привести к повреждению.Но в любом случае важно понять, почему стал стучать клапан? А причин, спровоцировавших появление стука, оказывается, множество…

    Самые распространенные — неграмотная эксплуатация, неквалифицированное и несвоевременное обслуживание двигателя. Очевидно, регулировка зазоров в приводе клапанов от случая к случаю — правильный путь ускорит износ, вызовет стук, а потом и поломки.

    Очень опасно выставлять слишком маленькие зазоры при регулировке: при работающем двигателе клапана будут греться, их длина будет увеличиваться, а при полном подборе зазора клапана будут «висеть».И тогда неплотная посадка на седле приведет к перегреву пластин и перегоранию.

    Достаточно частая причина прогара выпускного клапана – слишком позднее зажигание. Особенно, если двигатель долгое время работал на высоких оборотах и ​​нагрузках. Но и раннее зажигание — тоже не подарок для клапанов, ведь температура газов в цилиндре в этом случае максимальна. Значит, неправильная установка опережения зажигания вызывает не только потерю мощности и увеличение расхода топлива, но и неисправности клапанов.

    Использование некачественного масла — также возможная причина износа втулок и стержней клапанов. Кроме того, такое масло склонно к закоксовыванию в нижней части стержней клапанов. Из-за этого клапан будет туже входить во втулку, а потом может даже заклинить в ней. В итоге он получит тот самый поршень на тарелке со всеми вытекающими последствиями.

    Нагар, отложившийся на клапанных тарелках (особенно впускных), например, из-за износа маслосъемных колпачков, тоже вещь не безобидная.Достигая солидной толщины, нагар начинает скалываться. А частицы довольно крупных размеров легко могут попасть между фаской и седлом клапана. И после этого неизбежен плохой контакт с седлом и перегрев пластины.

    Интересно отметить, что значительные отложения нагара на клапанах, вызывающие подобные неприятности, не всегда связаны с износом маслосъемных колпачков. Судите сами: высокое давление в картере, из-за неисправности системы вентиляции или износа цилиндро-поршневой группы, может легко выдавить масло к тарелкам клапанов даже через новейшие колпачки.

    Некоторые «горячие головы» предпочитают отсоединить шланг вентиляции картерных газов от воздушного фильтра и провести его куда-нибудь под днище автомобиля — так двигателю якобы «дышится легче». И не догадываются, что на некоторых режимах в картере создается вакуум, и пыль, засосанная в двигатель по шлангу, не только быстро загрязняет масло и масляный фильтр, но и попадает на направляющие втулки и стержни клапанов. Комментарии, как говорится, излишни.

    Но, пожалуй, самые серьезные последствия для клапанов таит в себе несоблюдение сроков замены ремня привода распредвала.На многих современных моторах при обрыве ремня деформируются клапана. Добавим также, что попытки поставить новый ремень и так добраться, например, до гаража, редко заканчиваются благополучно. Деформированные клапаны подвергаются большим изгибающим нагрузкам при каждой посадке и обычно ломаются через 10-15 минут работы. А такая поломка клапана — это как минимум замена поршня, головки блока, шатуна.

    Проблемы всей линии вносятся в работу арматуры некачественно выполненным ремонтом.Например, самые «опытные» механики не утруждают себя использованием специальных приспособлений для сжатия клапанных пружин. Их «коронные» инструменты — стальная труба и молоток, бей посильнее — и порядок. Только вот клапан может повредиться по канавке для сухариков. А потом, намного позже, сломаться в этом месте.

    Очень опасно попадание абразивной пасты в направляющую втулку при притирке клапана к седлу. Промыть такой рукав — это целая история. Но если этого не сделать, то история получится с продолжением максимум в 5-10 тысяч километров.После этого износ втулки и штока, скорее всего, превысит все разумные пределы.
    Некоторые механики стремятся сделать клапанный зазор во втулке как можно меньше. Это заблуждение часто приводит к заклиниванию клапана с очень неприятными последствиями.

    Еще одна ошибка — притирка клапанов без правки седел. Как показывает практика, после длительной эксплуатации и особенно после замены направляющих втулок нередки случаи перекоса посадки. В таких случаях одна лишь притирка может привести к стуку клапанов и быстрому износу деталей.
    Когда головка блока полностью собрана с клапанами, очень легко испортить всю работу, постукивая по клапанам молотком. Результат может быть таким же, как и при «ударной» разборке, особенно в современных многоклапанных двигателях с клапанами малого диаметра.
    Из всех этих факторов складывается достаточно четкая картина, когда неисправен клапан, скорее всего, ему в этом кто-то «помог». И задача слесаря ​​не только не стать очередным «помощником», а устранить все последствия предыдущей «помощи», которые обычно несут клапаны и другие детали после долгой работы.Только так можно быть уверенным, что клапан не выйдет из строя.

    Максимальная гарантия Chrysler Care | Заводская гарантия Chrysler

    Модуль
    Педаль Acc, spd cont Модуль ремня безопасности с электроприводом
    Аккумулятор вход/выход Модуль повышающей передачи
    Аккумулятор и шланг в сборе , питание
    Аккумулятор в сборе, антиблокировочная система тормозов Модуль управления усилителем руля
    Поршень аккумулятора Модуль люка с электроприводом
    Шток привода, замок зажигания к ключу Модуль управления силовой передачей
    Привод, двухуровневый режим Модуль радиоантенны
    Привод, дверца антиобледенителя Модуль заднего привода
    Привод, полный привод Модуль ремня безопасности
    Привод, пропорциональный клапан, чувствительный к нагрузке Модуль охранной сигнализации
    Привод, вакуумный Модуль датчика скорости
    Привод перепускной заслонки Модуль, силовой с подушкой безопасности
    Привод/двигатели, вакуум Модуль, т/сиг/випр
    Привод/электромагнит/двигатель, дверь с электроприводом Модуль технического привода
    Переходник, дисковый тормоз Модуль управления коробкой передач
    Адаптер, шестерня Модуль, var dmpng susp cntrl
    Адаптер раздаточной коробки к коробке передач Модуль контрольной лампы
    Переходник, коробка передач Модуль стеклоочистителя
    Переходник, коробка передач к двигателю Модуль/управление дверным замком с электроприводом
    Адаптер, генератор/кондиционер Модуль/блок управления, антиблокировочная система тормозов
    Адаптер/кронштейн, компл. кондиционера Модуль/вентилятор в сборе
    Регулятор Модуль/блок предохранителей (EVS)
    Регулятор сиденья с электроприводом Монитор, приборная панель
    Регулятор изогнутого гвоздя-стояночного тормоза Монитор, эл. вольт
    Регулятор, автоматический тормоз Двигатель и насос в сборе, трансформируемый
    Регулятор тормозных колодок-винт/гайка/гнездо Мотор в сборе, люк с электроприводом
    Регулятор переднего сиденья с ручным управлением Электродвигатель воздушной заслонки
    Регулятор заднего сиденья с ручным управлением Электродвигатель, автоматическая скорость холостого хода
    Корпус воздухоочистителя Мотор, заслонка подачи смеси
    Воздухоочиститель, вентиляция картера Электродвигатель вентилятора
    Проверка герметичности кондиционера Мотор, силовая защелка крышки багажника
    Система кондиционирования воздуха Двигатель электрического регулятора сиденья
    Воздушная заслонка, охлаждение Электродвигатель рециркуляции свежего воздуха
    Генератор — снятие и установка Электродвигатель поворотной фары
    Усилитель Электродвигатель дверцы фары
    Усилитель усилителя с радиоуправлением Электродвигатель дверцы режимов
    Усилитель заднего уплотнителя Электродвигатель форточки с электроприводом
    Анкер/регулировочный болт, торсион Мотор, тянущий вниз
    Кольцевая/стояночная шестерня Электродвигатель бокового окна
    Антенна в сборе, замените Электродвигатель вентилятора радиатора
    Антенна, электродвигатель и мачта в сборе Электродвигатель, вентилятор заднего отопителя
    Антенна, ручная, CB Мотор, задний NC-нагреватель
    Антидребезг, раздвижная дверь Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла
    Антило Электродвигатель, заменить переключатель
    Противодребезжащая пружина Двигатель, стартер-снять и установить
    Рычаг рулевого механизма Электродвигатель стеклоподъемника
    Рычаг натяжителя рулевого механизма Электродвигатель стеклоочистителя
    Рычаг в сборе, двойная задняя дверца Мотор/привод, свежий воздух/
    Рычаг передней подвески нижний компрессионный Мотор/привод, дверца режимов
    Рычаг передней подвески нижний боковой Мотор/прокладка переключения (вакуум)
    Рычаг внутренний Двигатель/модуль/воздушная заслонка ATC
    Рычаг боковой Мотор/насос сиденья энтузиаста
    Рычаг нижнего управления Крепление стойки передней подвески в сборе
    Рычаг внешний Опора в сборе, задняя стойка
    Рычаг задний нижний рычаг Крепление, двигатель
    Рычаг задней подвески нижний Крепление многофункционального переключателя
    Рычаг задний продольный Крепление/опора, двигатель
    Кронштейн раздвижной двери Крепление/опора двигателя
    Рычаг, поворотный кулак Блок обратного выпрямителя, генератор
    Рычаг двери багажного отделения Сопло размораживателя воздуховода
    Рычаг, верхний рычаг Форсунка с шайбой
    Рычаг коромысла клапана Форсунки масляного охлаждения поршня
    Кронштейн/крышка стеклоочистителя Одометр, заменить
    Рычаг/пружина, дверной замок Маслопроводы турбонагнетателя
    Якорь стартера Замена масляного поддона
    Каркас двигателя стеклоочистителя Сальник приводного вала насоса
    Пепельница Сальник полуоси
    Сборка дифференциала-блокировки повышенного трения Сальник полуоси внутренний
    Сборка, лампа для чтения и выключатель Сальник распределительного вала
    Монтажный модуль, люк Сальник заднего подшипника коленчатого вала
    Группа разведки автоматической коробки передач C Сальник заднего подшипника коленчатого вала нижний
    Группа разведки автоматической коробки передач D Сальник карданного вала дифференциала
    Группа разведки автоматической коробки передач E Сальник ведущей шестерни
    Группа разведки автоматической коробки передач F Сальник приводного вала
    Группа разведки автоматической коробки передач G Сальник, дополнительный корпус
    Группа разведки автоматической коробки передач H Сальник переднего корпуса насоса
    Автоматическое зеркало день/ночь Сальник промежуточного вала
    Автоматическая транспортная группа F Сальник заднего ступичного подшипника
    Автоматическая транспортная группа G Сальник, бесшумный вал
    Автоматическая транспортная группа H Сальник секторного вала рулевого механизма
    Автомат трансразведки группа А Сальник червячного вала рулевого механизма
    Автоматическая трансразведка группа B Сальник/прокладка заднего картера коленчатого вала
    Ось в сборе, передняя Сальник картера моста внутренний
    Ось в сборе, задняя Сальники рулевого механизма
    Полуось (передний привод) Сальник, масло переднего подшипника коленчатого вала
    Ось задняя Уплотнительное кольцо и прокладка, экв. впускного клапана и всасывающего патрубка
    Шаровой шарнир в сборе, универсальный шарнир Уплотнительное кольцо основания к блоку
    Шариковый подшипник, торцевая крышка Уплотнительное кольцо от испарителя к испарителю, блок RR
    Шаровой шарнир/шаровой шарнир, нижний Линия с уплотнительным кольцом, всасывающая, к блоку RR
    Шаровой шарнир/шаровой шарнир, верхний Уплотнительное кольцо или прокладка для фитингов хладагента
    Шаровой шарнир, верхний и нижний Уплотнительное кольцо или прокладка, вход, испаритель
    Балластный резистор, электронное зажигание Уплотнительное кольцо или прокладка, выпускной патрубок испарителя
    Лента, кикдаун Переключатель с уплотнительным кольцом включения сцепления
    Лента повышающая Уплотнительное кольцо переходника распределителя
    Лента реверсивная Уплотнительное кольцо штифта нижнего рычага и рычага заднего хода
    Балка, тяга оси, передняя Уплотнительное кольцо крышки масляного насоса
    Балка, тяга оси, задняя Уплотнительное кольцо, тройник блока RR к exp vlv
    Бар, лестница Уплотнительное кольцо, тройник блока RR к жидкостной линии
    Балка стабилизатора задняя Уплотнительное кольцо, тройник блока RR к всасыванию
    Балка стабилизатора передняя Уплотнительное кольцо, головка корпуса рулевого механизма
    Основание, масляный фильтр Уплотнительное кольцо, крышка вала сектора рулевого механизма
    Подшипник и ступица в сборе Уплотнительное кольцо, впускная трубка водяного насоса
    Подшипник внутренний полуоси Уплотнительные кольца или прокладка, нагнетание, из конденсатора
    Подшипник наружный промежуточной полуоси Уплотнительные кольца, индикатор уровня топлива
    Подшипник генератора Уплотнительные кольца, топливная форсунка
    Подшипник, выпрямитель генератора и щиток Уплотнительные кольца топливной системы
    Подшипник генератора передний Уплотнительные кольца, редукторный клапан к корпусу
    Подшипник полуоси Уплотнительные кольца, переходная трубка
    Подшипник распределительного вала Уплотнительные кольца, турбина
    Подшипник муфты компрессора Выпускной узел, боковой
    Подшипник, шатун Подшипник вторичного вала передний
    Подшипник коленчатого вала коренной Подшипник вторичного вала, задний
    Подшипник шестерни дифференциала Обгонная муфта
    Подшипник распределительного вала Овердрайв/удлинитель
    Подшипник передней внутренней оси Потолочный дисплей
    Подшипник переднего выходного вала Обгонная муфта в сборе
    Подшипник стойки передней подвески Колодка, педаль тормоза
    Подшипник промежуточной полуоси Прокладка, с трубкой, элемент, переднее уплотнение
    Подшипник, опора промежуточного вала Поддон, масло
    Подшипник, наружный диаметрр. картер сцепления Кулачок замка стояночного тормоза
    Подшипник выходного вала Тяга управления рычагом блокировки трансмиссии на стоянке
    Подшипник направляющего выходного вала Педаль тормоза
    Подшипник шестерни Лепесток ускорителя
    Подшипник центра карданного вала Комплект захвата
    Подшипник, задний выходной вал Направляющая втулка
    Подшипник, задний выходной вал, передний ролик Штифт дверной петли
    Подшипник, бесшумный вал Штифт шарнирный
    Подшипник нижнего вала рулевой колонки Подшипники шестерни
    Подшипник, верхний вал рулевой колонки Бампер шестерни/опора в сборе
    Подшипник, короткий вал Шестерня, спидометр
    Подшипник передней торсионной трубки Шестерня привода спидометра
    Подшипник колеса Трубка охладителя
    Подшипник переднего колеса Трубка, вход топлива
    Подшипник заднего колеса Поршень со штифтом
    Подшипник/втулка рычага задней подвески Поршень суппорта дискового тормоза
    Подшипники, шестерня дифференциала и сторона Шарнир, вентиляция FT DR
    Подшипники, сторона дифференциала Шарнир стеклоочистителя
    Подшипники шестерни Планетарная шестерня в сборе
    Подшипники верхней и нижней шестерни клапана Пластина в сборе, дроссельная заслонка
    Коленчатый рычаг, замок зажигания Пластина нижней опоры заднего амортизатора
    Корпус раструба/насос в сборе Пластина рулевой колонки
    Коленчатый рычаг, управление акселератором Пластина привода гидротрансформатора
    Коленчатый рычаг, третье место Пластины муфты заднего моста
    Ремень, пряжка полусиденья Заглушка заднего подшипника распределительного вала
    Ремень переднего или заднего сиденья Заглушка центрального отверстия блока цилиндров
    Ремень, внешний конец половины переднего сиденья Пробка масляного канала блока цилиндров
    Ремень, внешний конец половины заднего сиденья Заглушка, центральное отверстие головки блока цилиндров
    Ремень, наконечник половины центрального сиденья Пробка масляного канала головки блока цилиндров
    Безель, рычаг переключения передач Пробка промежуточного вала
    Рамка, комбинация приборов Пробка сливного отверстия масляного поддона
    Блок, цилиндр Пробка заливной горловины заднего моста
    Блок предохранителей/реле Пробка/прокладка, блок цилиндров, слив сгустка
    Блок, развязка Поршневая муфта, вал рулевой колонки
    Втулка/гайка обогрева выпускного коллектора Потенциометр, кондиционер
    Корпус/кабель, ручная антенна Потенциометр нагрузки
    Болт тормозного шланга к суппорту Усилитель тормозов
    Болты крепления ведущего диска к гидротрансформатору Центр распределения электроэнергии
    Болты наружные главные Блок передачи мощности
    Болты, через Печатная плата
    Крышка, воздушный фильтр Индикатор Prndl
    Усилитель силового тормоза Стойка, коническая верхняя
    Чехол Стойка капота
    Наконечник поперечной рулевой тяги Карданный вал в сборе
    Багажник, защелка складного верха Шкив со ступицей, муфта компрессора
    Чехол приводного вала Шкив генератора
    Чехол заднего карданного вала Шкив коленчатого вала
    Чехол рычага переключения передач Шкив вентилятора
    Лук, складной верх Шкив натяжной
    Распорка, крепление рулевой тяги Шкив насоса
    Кронштейн и втулка в сборе, передний переключатель Шкив водяного насоса
    Кронштейн и ролик, раздвижная дверь Насос в сборе, звуковой сигнал
    Кронштейн в сборе, силовая защелка Насос в сборе, передний рекон
    Кронштейн в сборе, наклонная стойка Насос, воздушный
    Кронштейн опоры насоса форсунки Насос, водяной двигатель
    Кронштейн промежуточного подшипника Насос, форсунка
    Пропорциональный клапан, чувствительный к нагрузке кронштейна Насос, перекачка масла
    Кронштейн защелки четверти стекла Насос, вакуумный насос в сборе
    Кронштейн заднего стабилизатора поперечной устойчивости Насос рулевого управления/разведки и замена
    Кронштейн, компрессор кондиционера Насос, шайба
    Кронштейн крепления воздушного насоса Насос/двигатель в сборе, антиблокировочная система тормозов
    Кронштейн оси тяги Толкатели, клапан
    Кронштейн, вилка/коленчатый рычаг pet Гонка, внутренний о.р. сцепление
    Кронштейн, ручка опускания крышки багажника Гонка, наружная о.р. сцепление
    Кронштейн опоры дифференциала Рычаг стояночного тормоза Rachel
    Кронштейн передней скобы рессоры Рэйчел, рычаг ручного тормоза
    Кронштейн опоры генератора Радиатор заменить
    Кронштейн опоры насоса форсунки Радио, Бесконечность
    Кронштейн промежуточного подшипника Радио, заменить блоком xchng
    Кронштейн регулирующего клапана с измерением нагрузки Радиопроигрыватель дисков
    Кронштейн насоса Рельсы в сборе, ремни безопасности с электроприводом
    Кронштейн, защелка четверти стекла Рейка складного верха в сборе
    Кронштейн заднего стабилизатора поперечной устойчивости Рейка, ремень безопасности
    Кронштейн натяжного троса Рельс/рельс, раздвижная дверь
    Кронштейн натяжной стойки Реакционный вал с опорой
    Кронштейн, растяжка Задний корпус, заменить
    Кронштейн троса дроссельной заслонки Тяга заднего стабилизатора
    Кронштейн крепления поперечной балки Задний блок управления фарами
    Прерыватель в сборе, распределитель Модуль приемника, вход без ключа
    Щеточная пластина, с втулками, стартер Рециркуляция
    Щетки генератора Восстановить/заменить корпус
    Щетка, ведущая шестерня Торцевой щит выпрямителя, задний генератор
    Купол, корректор фар Регулятор переднего окна
    Кронштейн бампера, задняя пружина Регулятор давления топлива
    Бампер нижний упор Регулятор бокового окна
    Бампер, передняя пружина Регулятор, стекло задней двери
    Бампер заднего моста Регулятор, регулятор скорости
    Втулка переднего стабилизатора поперечной устойчивости Регулятор напряжения
    Втулка с пластиной петли задней двери Реле электрозамка двери
    Втулка картера оси Релейные модули
    Втулка педали тормоза Реле заднего фонаря
    Втулка изолятора опоры Реле, (ЭБУ/топливный насос) управление
    Втулка приводного вала распределителя Реле, отключение муфты кондиционера
    Втулка переднего насоса Реле быстрого холостого хода кондиционера
    Втулка передней опоры Реле после работы вентилятора
    Втулка рычага передней подвески Реле кондиционера
    Втулка, крутящий момент рычага переключения передач Реле, пневматический удар/выравнивание нагрузки
    Втулка лестничной балки Реле АБС
    Втулка нижнего рычага Реле электровентилятора ATC
    Втулка нижней стойки рычага Реле, автовыключение
    Втулка реактивного вала Реле прикуривателя
    Втулка картера заднего моста Реле, вентилятор кондо
    Втулка задней рессоры Эстафета, старт дуэли
    Втулка задней скобы рессоры Реле, EATX/фонарь заднего хода
    Втулка, проушина пружины Реле управления ECI
    Втулка пилота стартера Реле электродвигателя регулировки сиденья
    Втулка натяжной стойки Реле электрического стеклоподъемника
    Втулка/подушка заднего стабилизатора качания Реле, звуковой сигнал ETACS
    Втулка/подушка заднего стабилизатора поперечной устойчивости Реле, ETACS прохождение
    Втулки опоры нижнего рычага Реле подогревателя топлива
    Зуммер, полный привод Реле, соленоид отключения подачи топлива
    Зуммер/звонок, включение фар/ключ зажигания Реле, поворот В/Н
    ШРУС приводного вала Реле, индикатор фары
    ШРУС заднего карданного вала Реле задержки включения фар
    Трос и корпус спидометра Реле обогрева заднего стекла
    Кабель в сборе, провод электрической антенны Реле стеклоочистителя высокого/низкого уровня
    Трос в сборе, переключатель передач и кроссовер Реле звукового сигнала
    Трос в сборе, люк Реле зажигания
    Трос разблокировки механизма наклона сиденья Реле задержки выключения зажигания
    Трос с трубкой, электрический регулятор сиденья Реле, вход с подсветкой
    Трос, система кондиционирования воздуха, регулировка двери Реле, в баке топливного насоса
    Трос управления подачей воздуха Реле прерывистого режима работы стеклоочистителя
    Трос, автоматический регулятор тормозов Реле бесключевого доступа
    Трос сцепления Реле, лампа и зуммер ремня безопасности
    Кабель управления Реле открывания двери багажного отделения
    Трос, деблокирующий Реле ближнего света
    Кабель, верхний CVR FLD Реле низкого уровня топлива
    Кабель, FT ST BK LK Реле главного АБС
    Трос управления переключением передач Реле нагревателя коллектора
    Трос переключения передач Реле, позер модулятора (абс)
    Трос селектора переключения передач Реле, модуль, антиблокировочная система тормозов
    Кабель управления обогревателем Реле ремней безопасности с электроприводом
    Трос, фиксатор замка капота Реле датчика кислорода
    Трос фиксатора капота Реле парковочного фонаря
    Трос, рупорное контактное кольцо и/или питание Реле КПП
    Трос парковочного замка Реле силовой антенны
    Трос стояночного тормоза Реле, насос/двигатель, антиблокировочная система тормозов
    Трос, люк с электроприводом Реле вентилятора конденсатора радиатора/кондиционера mtr
    Трос управления отбором мощности Реле управления радиолампой
    Трос, боковое окно Реле обогревателя заднего стекла
    Трос, замок переключения передач Реле стартера
    Трос, регулятор скорости к корпусу дроссельной заслонки Реле блокировки стартера
    Кабель, контроль температуры Реле стоп-сигнала
    Трос управления дроссельной заслонкой Реле люка
    Трос ручного управления дроссельной заслонкой Реле, лампа sys/wrng (abs)
    Трос управления рычагом дроссельной заслонки Реле, верхний двигатель
    Трос управления двухскоростным мостом Реле прицепа
    Трос управления вентиляцией Реле разблокировки коробки передач
    Трос/кнопка/рычаг натяжения ремня безопасности Реле системы управления коробкой передач ш
    Суппорт в сборе, дисковый тормоз Реле вентилятора радиатора коробки передач
    Суппорт/цилиндр заднего тормоза Реле указателя поворота/поворотника
    Кулачок и втулки верхнего рычага Реле преобразователя крутящего момента (задний привод)
    Кулачковая направляющая/блок, люк Выключатель, лючок топливного бака/LFTGT/DK LD
    Кулачок и регулировка звена управления Дистрибьютор Reluctor/Регулятор
    Кулачок, отключение переключателя указателей поворота Реман длинный черный
    Распределительный вал Заменить корпус клапана
    Канистра, паровая Резервуар, гидравлический блок управления
    Крышка распределителя Бачок главного цилиндра
    Крышка заливной горловины топливного бака Резервуар, насос
    Крышка заливной горловины Резервуар, блок управления вакуумом
    Крышка заливной горловины радиатора Резервуар вакуумный
    Крышка, бутыль для восстановления Бачок, шайба, wndshl/rr wndw
    Крышка заднего чехла коробки передач Резистор, двигатель вентилятора
    Крышка/крышка главного цилиндра Резистор, Э.IC.
    Блок конденсаторов генератора Резистор топливного насоса
    Конденсатор, защита двигателя вентилятора Розничный сальник промежуточного вала
    Конденсатор, шумоподжиг радиоприемника Фиксатор, масло переднего подшипника коленчатого вала
    Держатель уравновешивающих валов Фиксатор, подшипник дифференциала rsl
    Картридж в сборе, турбина Фиксатор, DRGL CHN
    Картер коробки передач Фиксатор переднего верхнего подшипника шестерни
    Картер дифференциала Фиксатор переднего выходного заднего подшипника
    Картер, сторона дифференциала Фиксатор крышки передней стойки
    Корпус, фланец, повторное уплотнение Фиксатор, опора регулятора
    Кейс повышающей передачи Фиксатор шестерни спидометра
    Картер коробки передач Фиксатор направляющей троса люка
    Корпус/крышка, цепь или ремень ГРМ Фиксатор/корпус заднего подшипника коленчатого вала
    Кассетный плеер Проверка охладителя обратной промывки
    Фиксатор, дверь перчаточного ящика/ящик для хранения st Сервопривод заднего хода
    Защелка, спинка третьего сиденья Выключатель реостата, лампа панели приборов
    Фиксатор/трос, защита капота Комплект зубчатого венца и шестерни
    Центральная тяга рулевого механизма Зубчатый венец с ведущим диском в сборе
    Центрирующие сферы, вал рулевой колонки Зубчатый венец, маховик
    Цепь и/или звездочки балансирного вала Кольцо блокировки заднего хода
    Цепь привода масляного насоса Кольца поршневые
    Замена воздухоохладителя Подступенок заднего сиденья
    Чейнджер компакт-дисков авто Тяга и/или вертлюг управления переключением передач
    Канал, стеклянный подъемник Стержень кроссовера
    Канал/раздел Шток ускорителя
    Чек, раздвижная дверь Тяга оси боковая
    Дроссель в сборе, динамики радио Стержень соединительный
    Автоматический выключатель Тяга управления переключением передач
    Зажим, регулировка рулевой тяги Шток, пропорциональный клапан, чувствительный к нагрузке
    Зажим, скрытый фиксатор держателя фары Стержень, скользящий/DR R/CTL
    Зажим, заземление топливного бака Тяга переключения раздаточной коробки
    Зажимы, рычажные Стержни, корпус дроссельной заслонки/управление коробкой передач
    Зажимы, трансмиссия/корпус дроссельной заслонки Рулонное (пластиковое) окно rgltr
    Часы, Э.Т. хронометр Ротор генератора
    Часовая пружина, подушка безопасности Ротор, распределитель
    Кластерный электронный прибор Ход, стекло двери
    Муфта в сборе, компрессор Ход, FT DR LW TRK
    Муфты и уплотнения повышающей передачи Заднеприводная трансмиссия 4-ступенчатая
    Катушка электронного зажигания Заднеприводная трансмиссия, 5-ступенчатая
    Змеевик, испаритель RWD транс-разведывательная группа A
    Катушка зажигания RWD Trans Recon Group B
    Воротник сменный RWD Trans Recon Group C
    Рулевая колонка в сборе RWD трансразведывательная группа D
    Комбинированный клапан Выключатель вентилятора конденсатора уплотнения
    Компенсационный коллектор Уплотнительный предохранительный клапан
    Соединительный фланец, удлинительный вал Уплотнительные кольца тефлоновой шестерни клапана
    Соединительный фланец, полуось Уплотнение, дополнительное
    Компенсатор, высотный клапан Уплотнение, корпус кондиционера
    Компоненты (электронные), антиблокировочные Уплотнение, корпус кондиционера к камере
    Компрессор Уплотнительное кольцо на заливной горловине бака
    Компрессор (пневматическая подвеска) Уплотнение, датчик положения распределительного вала
    Крышка компрессора-замена Уплотнение, центральное
    Компрессор, 2-х (пневматическая подвеска) Уплотнение, трансформируемое гидравлическое соединение
    Компрессор, замена (А) Уплотнение поперечного вала
    Вычислительный блок (MCU) (микропроцессор) Уплотнение, боковая шестерня дифференциала
    Компьютер, корпус Уплотнение, корпус дифференциала
    Компьютер, отключение Уплотнение, нагнетание/провод
    Конденсатор, замена Уплотнение распределительного вала
    Соединение сверху, нос/рама Уплотнение, выпуск осушителя
    Разъем, трос стояночного тормоза Уплотнение приводного вала
    Разъем, кабель датчика температуры Уплотнение торцевой крышки
    Разъем/обратный клапан омывателя ветрового стекла Уплотнение, испаритель/H-vlv
    Контакт и плунжер стартера Уплотнение, испаритель/H-клапан
    Контракт, звуковой сигнал Уплотнение, передний корпус
    Контракты, раздвижная дверь или задняя дверь Уплотнение передней крышки
    Блок управления, дистанционное управление дверной защелкой Уплотнение переднего выходного вала
    Блок управления, приборная панель Уплотнение, заливная горловина топливного бака
    Блок управления, приборная панель (AT) Уплотнение направляющего узла топливного бака
    Модуль управления, зажигание Уплотнение полуоси внутреннее
    Модуль управления, задний стеклоочиститель/омыватель Уплотнение полуоси наружное
    Модуль управления/регулятор, прерывистый Уплотнение, корпус отопителя
    Блок управления электронной подвеской Уплотнение, отсечка высокого давления
    Блок управления MPI Уплотнение, корпус
    Блок управления, ELC Уплотнение, пыль ступицы
    Блок управления, электрозажигание Уплотнение входного вала
    Блок управления, электронный (ECU) Уплотнение, крышка входного вала
    Блок управления, полный привод Сальник промежуточной полуоси
    Блок управления, механическая коробка передач Уплотнение, длинный короткий вал
    Блок управления, MFI Уплотнение, выключатель низкого давления
    Блок управления, скорость Уплотнение, маслоналивная трубка (задний привод)
    Блок управления гидротрансформатора IV Уплотнение, маслоналивная трубка
    Регулятор в сборе, задний обогреватель Уплотнение, масляный насос
    Управление, УВД Уплотнение выходного вала
    Управление, защелка Уплотнение входной шестерни
    Регулятор откидывания спинки сиденья Уплотнение, фланец трубопровода к Н-образному клапану
    Управление, защелка T/G DR Уплотнение задней крышки
    Управление, замок задней двери Уплотнение, выход модуля линии заднего привода sh
    Управление/реле, усилитель мощности Уплотнение заднего выходного вала
    Контроллер, автоматический (ATC) Уплотнение вала переключения
    Контроллер двигателя Уплотнение, вал газовый
    Контроллер электронной коробки передач Уплотнение, масло шестерни спидометра
    Проверка потока охладителя Уплотнение, линия всасывания
    Линии охладителя, заподлицо Уплотнение, линия всасывания к входу комп.
    Радиатор моторного масла Уплотнение переключения Т/К, масло
    Радиатор, внешний вспомогательный блок Уплотнение вала рычага дроссельной заслонки
    Радиатор гидроусилителя руля Уплотнение, кожух/крышка ремня ГРМ
    Сердцевина нагревателя, испытание прессом и замена Сальник заднего вала раздаточной коробки
    Сердечник заднего обогревателя Уплотнение, передаточный вал
    Хомут, корпус турбонагнетателя Уплотнение, UB в сборе/H-vlv
    Муфта пружинная Уплотнение, ручной рычаг корпуса клапана
    Муфта вязкостная Уплотнение, масло штока клапана
    Подсветка Печать.SL в сборе/в комплекте
    Крышка и поршень Печать. УБ в сборе/жидкость
    Крышка в сборе, сигнал поворота/прерыватель Печать. УБ в сборе/вс
    Крышка шестерни уравновешивающего вала Уплотнение/0-кольцо, торец корпуса рулевого механизма
    Крышка автоматического регулятора тормозов Уплотнения полуоси
    Крышка головки блока цилиндров Уплотнения гильзы цилиндра
    Крышка дифференциала Уплотнения, переднее и заднее сцепление
    Крышка, корпус разъединителя Уплотнения выходного вала
    Крышка передняя Уплотнения, маслобак насоса
    Крышка картера переднего моста заменить Уплотнения упора коротенького вала рулевого механизма
    Крышка картера переднего моста, повторное уплотнение Уплотнения верхней и нижней шестерни клапана
    Чехол подушки переднего сиденья Сиденье в сборе, передняя пружина
    Крышка, прокладка Сиденье, нижняя передняя пружина
    Крышка механизма переключения передач Сектор переключения рулевого механизма
    Крышка масляного радиатора Датчик уровня охлаждающей жидкости
    Крышка масляного насоса Передающий блок, топливный бак
    Крышка рычага стояночного тормоза Датчик давления масла
    Крышка, пятиконечная звезда DL LD LK Передающий блок или переключатель температуры двигателя
    Крышка задняя Передающий блок/переключатель, температура коробки передач
    Крышка картера заднего моста-заменить Датчик в сборе, в автомобиле/ATC
    Крышка картера заднего моста-повторное уплотнение Блок датчиков, антиблокировочная система тормозов
    Крышка, задний держатель модуля линии привода Датчик температуры заряда
    Крышка рулевой колонки Датчик, «G»-антиблокировочная система тормозов
    Крышка толкателя Датчик давления в задней части
    Крышка коробки передач Датчик фронтального удара подушки безопасности
    Крышка/кожух, редуктор раздаточной коробки Датчик расхода воздуха/забора воздуха/барометр
    Коленчатый вал Датчик, воздухозаборник
    Коленчатый вал заменить Датчик, температура внутр. воздуха
    Коленчатый вал, первичная часть, вал и шатуны Датчик, термовоздушный
    Поперечина Датчик окружающей среды
    Поперечина передней оси Датчик температуры окружающей среды
    Переходная труба, заменить Датчик окружающей среды ATC
    Подушка рулевого механизма Датчик, солнечный датчик ATC
    Цилиндр и ключи консоли Ilk Датчик температуры воды ATC
    Цилиндр и ключ, лючок топливного бака Датчик температуры аккумуляторной батареи
    Блок цилиндров Датчик давления наддува
    Головка цилиндра (включая ручной притирочный клапан) Датчик положения распределительного вала
    Головка блока цилиндров (восстановленная) Датчик детонации
    Комплект поршня гильзы цилиндра Датчик частоты вращения двигателя
    Ребро стенки цилиндра Датчик уровня жидкости
    Цилиндр главного сцепления Датчик, подогрев воздушной заслонки
    Цилиндр ведомого сцепления Датчик, высота
    Цилиндр, трансформируемый гидравлический Датчик высоты (пневматическая подвеска)
    Цилиндр, силовой Датчик температуры автомобиля
    Цилиндр, Т-образный подъемник Датчик в автомобиле ATC
    Цилиндр, колесо Датчик, перегорание лампы (тороид) FWD
    Цилиндр/ключ, замок и установка Датчик низкого вакуума
    Демпфер вибрации коленчатого вала Сенсор, М.А. П.
    Демпфер, динамический Датчик, М.А.Т.
    Демпфер, давление топлива Сенсор, метанол
    Демпфер крепления двигателя Датчик, верхний дисплей температуры
    Демпфер рулевого управления Датчик уровня масла
    Демпфер, груз трансмиссии Датчик кислорода
    Циферблат и указатель спидометра Датчик хода педали
    Циферблат, переключатель передач Датчик, фото
    Мембранный вакуумный модуль Датчик, давление (антиблокировочная система тормозов)
    Мембрана, пароизоляционная дверца вакуума Датчик удара (EVS)
    Разведка дифференциала Датчик детонации искры
    Ремонт зоны дифференциала Датчик скорости
    Диод, холостой вверх Датчик скорости (управление трансмиссией)
    Диоды генератора Датчик, угловая скорость рулевого колеса
    Диск блока управления-распределителя Датчик, магнитный люк
    Распределитель, проверка зажигания и замена Датчик температуры (EGR)
    Канал разделения, на DR glss, пробег Датчик, температура воздуха в дроссельном коллекторе
    Собачка сцепления Датчик температуры
    Дверка топливного бака Датчик, выходная частота вращения коробки передач
    Замки задних дверей Датчик, входная скорость турбины коробки передач
    Дверь, воздушный блок Датчик, трансмиссионное масло
    Дверь топливного бака Датчик давления в коробке передач
    Дверь, дефлектор наружного воздуха Датчик положения клапана
    Дверь, рециркуляция и RR Датчик, скорость вращения колеса-антиблокировочная система тормозов
    Дверь/капот, скрытая фара Датчик/переключатель, температура охлаждающей жидкости
    Двери, воздушный блок Датчик/переключатель положения дроссельной заслонки
    Двери, обогреватель/антиобледенитель Серводвигатель, регулятор скорости
    Двери низкоуровневые Электронный серводвигатель
    Двери, верхний ивл отопителя Скоба передней пружины
    Перетаскивание/центральное звено Скоба задней пружины
    Сливной кран, радиатор Распределитель вала в сборе
    Осушитель, (пневматическая подвеска) Вал в сборе, ось
    Осушитель, (пневматическая подвеска) пневмо Вал с шестерней привода масляного насоса
    Осушитель, ресивер Вал с рычагом, шарнир педали акселератора
    Привод и направляющая в сборе, моторизованное сиденье Вал привода скрытой фары
    Приводная цепь, заменить Вал, внутренняя ось
    Кожух приводного конца, передняя часть генератора Вал промежуточный
    Шестерня привода насоса-форсунки Вал промежуточной оси
    Привод, распределитель Вал, выходной
    Привод, люк Вал, задний гребной винт
    Карданный вал/полуось Вал, коромысло
    Барабан прямой муфты повышающей передачи Вал, сигнал боковой стойки
    Канал заднего пола Вал, бесшумный
    Воздуховод, выход кондиционера Вал рулевой колонки
    Канал, центр нагревателя Вал, крепление силового кольца, верхняя шестерня
    Воздуховод, выпускной патрубок Вал, крутящий момент
    Канал напорного воздуха Вал селектора коробки передач
    Трубопровод, верхний, верхний, внутренний и выходной Балансировочные валы
    Воздуховод/прокладка, выход дефростера Корпус и хомут прикуривателя
    Пылезащитный экран дискового тормоза Щиток, брызговик приводного ремня
    Тест на краску, утечка моторного масла Экран, датчик нагрузки
    Эксцентрик распределительного вала Экран, обогреватель стартера
    Эксцентрик, натяжной ролик Переключатель, раздаточная коробка
    Колено, вход компрессора Амортизатор передний
    Колено выпускного коллектора Амортизатор задний
    Колено, вход воды Башмаки, муфта вала рулевой колонки
    Электрический топливный насос Короткий двигатель
    Элемент прикуривателя Кожух вентилятора конденсатора
    Торцевая крышка, замена или повторное уплотнение Кожух, вентилятор радиатора
    Блок цилиндров, (голый) Аспиратор глушителя
    Двигатель заменить Сирена (ЭВС)
    Двигатель в сборе Салазки, торсион крышки багажника
    Кольцо возбуждения, антиблокировочная система тормозов Направляющая, подъемник регулятора передней двери
    Выхлоп, корпус турбины Слайд, край стекла
    Удлинитель или переходник, RMV и Направляющая, подъемник регулятора задней двери
    Втулка корпуса удлинителя Слайдер, раздвижная дверь
    Лопасти вентилятора, конденсатор Стопорные кольца турбины
    Вентилятор заменить Розетка, лампа панели приборов
    Крепление, канал подъема стекла Соленоид в сборе, силовая тяга крышки отсека
    Катушка возбуждения, муфта компрессора Соленоид в сборе, распределитель/воздух
    Фильтр усилителя тормозов Соленоид в сборе, коробка передач
    Фильтр шумоподавляющий Соленоид egr/prg cnt/wstgt/baro
    Фитинг, тормозная трубка Соленоид обратной связи по кислороду
    Фитинг, трубка уровня масла Соленоид блокировки гидротрансформатора
    Крепление, удлинитель Соленоид пневмоподвески
    Фланец, карданный вал переднего моста Соленоид электропривода открывания багажника
    Фланец, карданный вал к задней оси Соленоид регулятора давления
    Фланец, универсальный шарнир Соленоид холостого хода
    Флэш-модуль Соленоид холостого хода вверх
    Flasher, trn sig или hzrd wrng Соленоид, защелка задней двери
    Гибкая муфта, рулевая тяга Соленоид управления продувкой
    Гибкая направляющая, стеклоподъемник Соленоид стартера
    Жидкость, гидроусилитель руля Соленоид коробки передач
    Промывка дифференциала и/или коробки передач Соленоид/переключатель, отсечка подачи топлива (задний ход)
    Маховик с зубчатым венцом в сборе Электромагниты впускного коллектора электрические он
    Вилка переключения передач Динамик, обвинение
    Вилка/колодка переключения передач Динамик, аудиосистема Infinity
    Вилки переключения передач Динамик, монофонический радиоприемник
    Рама в сборе Динамик, стерео радио, задний
    Восстановление фреона Динамик, ул радио передн-рпр
    Передний корпус, заменить Спидометр ремонтный
    Топливопровод, насос к карбюратору Шпиндель, поворотный кулак
    Блок топливного насоса вне пластины Держатель пружины в сборе, силовой агрегат, партия
    Горловина топливного бака, трубка Пружина рычага блокировки рулевой колонки
    Шарик шарнира рычага переключения передач Пружина возврата тормозных колодок
    Жгут проводов предохранителя, инст.панель Пружина, наклон колонны
    Газовое уплотнение коленчатого вала компрессора Пружина, передний виток
    Прокладка крышки ГБЦ Пружина рычага переключения передач
    Прокладка водяного насоса двигателя заднего корпуса Пружина петли капота
    Прокладка из двух частей впуска Пружина дозирующего клапана, чувствительного к нагрузке
    Прокладка корпуса водяного насоса Пружина клапана сброса давления масла
    Прокладка, переключающий/регулирующий клапан воздушного насоса Пружина прямой муфты повышающей передачи
    Прокладка, фланец полуоси Пружина задняя
    Прокладка торцевой пластины распределительного вала Пружина задней подушки безопасности
    Прокладка пластины клапана компрессора Пружина натяжения рычага КПП
    Прокладка картера картера Пружина возврата регулятора дроссельной заслонки
    Прокладка, головка блока цилиндров Пружина, тяга трансмиссии/возврата дроссельной заслонки
    Прокладка, дифференциал с водилой в сборе Пружина клапана
    Прокладка, рециркуляция отработавших газов, продолжение Пружина/зажим, прижим тормозной колодки
    Прокладка выпускного коллектора Звездочка, карданный вал
    Прокладка, регулятор нагрева выпускного коллектора Звездочка промежуточного вала
    Прокладка, дополнительный корпус Звездочка привода масляного насоса
    Прокладка, передний выходной задний подшипник Звездочка, бесшумный вал
    Прокладка, передний подшипник переднего выходного вала Стабилизатор, стекло двери
    Прокладка топливного насоса Стабилизатор, GL LET CHN
    Прокладка, картер переключения передач Стояк/обратный клапан, масляный фильтр
    Прокладка, адаптер шланга, головка Статор, генератор
    Прокладка, фиксатор подшипника ведущей шестерни Рулевая колонка
    Прокладка впускного и выпускного коллектора Рулевая колонка в сборе
    Прокладка крышки впускного коллектора Рулевое колесо
    Прокладка, колено впускного коллектора Хранение, резервуар
    Прокладка крышки главного цилиндра Фильтр масляный
    Прокладка монтажная Ремень, опора топливного бака
    Прокладка масляного поддона Ремешок, заземление
    Прокладка, сливная пробка масляного поддона Ригель, защелка двери/задней двери
    Прокладка масляного насоса Ответная планка в сборе, силовое опускание крышки палубы
    Прокладка, корпус масляного насоса Ответная планка замка капота
    Прокладка крышки выжимного подшипника Ответная планка, крышка ручного/электрического отсека
    Прокладка, регулировка вала сектора рулевого механизма Ответная планка, защелка RR ST
    Прокладка, корпус термостата Ответная планка сдвижной двери к внутренней защелке
    Прокладка водяной камеры термостата Ответная планка, защелка ST
    Прокладка, корпус дроссельной заслонки Ответная планка, складной заголовок ветрового стекла
    Прокладка крышки ремня ГРМ Передняя стойка в сборе
    Прокладка, электромагнитный клапан коробки передач с главной передачей в сборе Стойка в сборе, задняя
    Прокладка раздаточной коробки к адаптеру Стойка, нижний рычаг
    Прокладка/0″ кольцо торцевой пластины распределительного вала Стойка/демпфер, стабилизатор поперечной устойчивости двигателя
    Прокладка/0-кольцо, коллектор компрессора Шпилька оси рычага переключения передач-Заменить
    Прокладка/уплотнительное кольцо водяного насоса двигателя Шпилька нижнего крепления амортизатора
    Прокладка/уплотнительное кольцо основания масляного фильтра Subassy, ​​т-кейс
    Прокладка/уплотнение, картер/крышка цепи привода ГРМ Солнечная шестерня повышающей передачи
    Прокладка/сальники, впускной коллектор Люк в сборе
    Рычаг переключения ворот Опора в сборе, шарнир подушки сиденья
    Датчик в сборе, аналоговый блок Опора в сборе, ремень безопасности
    Датчик генератора Корпус опорного подшипника
    Датчик уровня топлива Суппорт суппорта
    Датчик температуры для ремонта Опора, задняя часть корпуса расширения
    Манометр, турбо наддув Опора заднего тормоза
    Манометр, напряжение/давление масла Опора торсионной трубки
    Шестерня рулевого управления в сборе Опора/фиксатор в сборе., сид. Дверь
    Шестерня в сборе, рулевое управление с усилителем Опора/изолятор, дополнительный корпус
    Коробка передач в сборе, электродвигатель стеклоочистителя Переключатель в сборе, опускание крышки отсека с электроприводом
    Корпус редуктора, стартер Переключатель в сборе, дверной замок
    Селектор передач, индикатор Выключатель фонаря заднего хода
    Комплект шестерен, сторона дифференциала Датчик утечки моторного масла (щуп)
    Шестерня привода распределительного вала Переключатель сигнализации безопасности snsng/dk Id
    Шестерня привода/распределения масляного насоса Переключатель, управление вентилятором кондиционера
    Шестерня редуктора стартера Переключатель, ускорение кВт
    Шестерня, двигатель стеклоподъемника Выключатель, кнопка кондиционера
    Шестерня/звездочка коленчатого вала Выключатель, управление включением/выключением кондиционера
    Шестерни балансирного вала Переключатель температуры воздуха
    Генератор импульсный Переключатель, датчик окружающей среды
    Генератор, регулятор скорости Переключатель держателя лицевой панели
    Предметное стекло Переключатель, двигатель вентилятора
    Стекло, обогреваемое заднее стекло/подъемная дверь te Переключатель уровня тормозной жидкости
    Блок управляющего компьютера Выключатель грузового фонаря
    Опора регулятора и парковочное устройство Переключатель включения сцепления
    Регулирующие клапаны и грузы Переключатель положения педали сцепления
    Ремонт группы А Выключатель, блокировка сцепления/зажигания
    Ремонт группы B Переключатель, комбинированный указатель поворота, фара
    Ремонт группы С Выключатель освещения консоли
    Полная разведка группы D AW4 Переключатель, складной верх
    Ремонт группы E Переключатель температуры охлаждающей жидкости
    Направляющая люка для человека Выключатель плафона
    Направляющая, раздвижная дверь Выключатель, блокировка дверного замка
    Направляющая, цепь привода ГРМ Выключатель деактивации под капотом
    Направляющая, окно направляющей Выключатель приоткрытой двери
    Направляющая клапана Выключатель дверной лампы
    Направляющая, люк Выключатель замка двери/стеклоподъемника
    Эффект Холла, пластина датчика и катушка Переключатель, выход осушителя
    Ручка в сборе, открывание капота Переключатель, давление двойной функции (A.Б.С.)
    Ручка для выпуска газа Переключатель, двойное давление
    Ручка в замке капота Выключатель, электрическая разблокировка крышки террасы
    Рукоятка, рычаг стояночного тормоза Переключатель, электрическое кресло
    Подвеска задней пружины Переключатель электрического регулятора сиденья
    Подвеска/багажник, запасное колесо Выключатель главного электростеклоподъемника
    Привязной пылесос Выключатель электрического стеклоподъемника
    Головка цилиндра Выключатель, лампа температуры двигателя
    Головка цилиндра Переключатель регулятора сиденья для энтузиастов
    Головка, корпус рулевого механизма Переключатель привода режима выхлопа
    Теплозащитный экран, турбонагнетатель/форсунка Переключатель, управление полным приводом
    Нагреватель в сборе Переключатель включения полного привода
    Отопитель, воздухоочиститель Переключатель, аварийная сигнализация/указатель поворота cncl
    Обогреватель кожуха двигателя Переключатель, фара и инст pnl
    Отопитель, впускной коллектор Переключатель, регулятор яркости фар
    Нагреватель впускного коллектора электрический Выключатель дверцы фары
    Нагреватель/адаптер, топливный Переключатель, отсечка по высокому давлению
    Вертолет/катушка, резьба под болт Переключатель, усилитель рулевого управления высокого давления
    Вертолет/катушка, болтовая резьба Выключатель, капот
    Кронштейн шарнира, приемная коробка Выключатель зажигания
    Дверная петля Выключатель, зуммер ключа зажигания
    Петля, половина корпуса Выключатель, вход с подсветкой dr hndl
    Петля, крышка палубы Переключатель, регулятор яркости приборной панели
    Петля, дверь/задняя дверь Переключатель, левый подрулевой рычаг/указатель поворота/луч
    Петля, напольное сиденье Переключатель задней двери сек.Аварийный сигнал
    Петля перчаточного ящика Выключатель, отсечка низкого давления
    Петля, капот Переключатель багажного отделения
    Петля, задняя/задняя дверь Переключатель сиденья/зеркала с памятью
    Петля, вентиляция крыши Переключатель вакуумного центра сообщений
    Петля, люк Выключатель, нейтральный пускатель с резервной лампой
    Петля задней двери вверх Выключатель указателя уровня масла
    Петля.подвижное стекло Переключатель, давление масла
    Крюк, раздвижная дверь Переключатель, отмена овердрайва
    Звуковой сигнал заменяет Выключатель, подсветка потолочной консоли
    Звуковой сигнал, сигнализация ETACS Выключатель, контрольная лампа стояночного тормоза
    Шланг в сборе, система контроля выбросов Переключатель, контактный (ES)
    Шланг в сборе, система контроля выбросов Переключатель, блок
    Шланг в сборе, напорный/обратный Переключатель, блок-левый
    Шланг в сборе, вакуумный регулятор Переключатель, блок-правый
    Шланг или выпускной Т-образный Выключатель управления электроприводом зеркал
    Шланг заднего отопителя Выключатель, предохранительный выключатель отбора мощности
    Шланг воздушного фильтра Переключатель, окно с электроприводом
    Шланг, подвод воздушного рожка Переключатель, мощность/экономия
    Шланг антиблокировочной тормозной системы Переключатель, положение прнодл
    Шланг тормозной гибкий Переключатель, кнопочный пылесос
    Шланг, клапан закрытого картера Выключатель, вентилятор радиатора
    Шланг, топливный гибкий Переключатель, двигатель заднего вентилятора
    Шланг заливной горловины топливного бака Выключатель обогревателя заднего стекла
    Шланг, топливный бак к заливной горловине Переключатель стеклоочистителя заднего стекла и
    Шланг нагревателя Переключатель дистанционного радиоуправления
    Шланг, топливный высокого давления Выключатель дорожного фонаря
    Шланг, напорный коллектор Переключатель, управление отопителем задн.
    Шланг вакуумного усилителя тормозов Выключатель, индикатор переключения передач
    Шланг, пресс-насос Переключатель, регулятор скорости
    Шланг, обратный насос Переключатель вакуумного регулятора скорости
    Шланг подачи насоса Переключатель, управление радио на рулевом колесе
    Шланг радиатора нижний Выключатель стоп-сигнала
    Шланг радиатора верхний Переключатель, люк
    Шланг, задний гибкий тормоз Переключатель, пер.темп
    Шланг, емкость для сбора Переключатель давления масла в коробке передач
    Шланг подачи вторичного воздуха Переключатель, переключатель комфорта коробки передач
    Шланг, регулятор скорости вакуума Переключатель указателя поворота
    Шланг, охладитель коробки передач Переключатель, отмена сигнала поворота
    Шланг турбонагнетателя Выключатель, подсветка для хранения
    Шланг, вакуумный регулятор Выключатель верхний LVL VNTL TN vac
    Шланг, перепускной вакуумный насос Переключатель вакуумного включения
    Шланг, адсорбер пара Переключатель, широко открытая дроссельная заслонка
    Шланг, шайба, wndshl/rr wndw Переключатель стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла
    Шланг, перепускной клапан Переключатель/кнопка в сборе, EVIC
    Шланг водяного насоса к впуску Переключатель/реле люка с электроприводом
    Тройник шланг/слив Переключатель/датчик, жидкость омывателя ветрового стекла
    Шланг/трубка, вентиляция топливного бака Переключатель/клапан, вакуум охлаждающей жидкости
    Шланг/трубка, кондиционер Синхронизатор в сборе
    Шланг/трубка, выпускной Тахометр
    Шланг/трубка, задняя НЗ Бачок, запас охлаждающей жидкости
    Шланг/трубка, всасывающий/жидкостный шланг Бак топливный
    Шланг/трубка к испарителю Топливный бак — снять и установить
    Шланги и трубки Толкатель роликовый
    Шланги и трубки кондиционера Толкатель, клапан
    Шланги нагнетания/жидкости Флэш-память TCM
    Шланги заднего кондиционера Тройник, тормозная трубка
    Шланги, АТС Натяжитель и/или направляющая балансирного вала
    Шланги, внутренний датчик Натяжитель поликлинового сухого ремня
    Удлинитель корпуса-повторное уплотнение Натяжитель, ремень/цепь ГРМ
    Обогреватель корпуса Клеммная колодка генератора
    Вентиляционное отверстие корпуса Термистор, нагреватель впускного воздуха
    Корпус с полевыми стойками, стартер Термостат
    Корпус кондиционера Корпус дроссельной заслонки — заменить
    Корпус обогревателя кондиционера Наконечник рулевой тяги
    Корпус воздуховыпускной жалюзи Рулевая тяга
    Корпус вентилятора Таймер, свеча накаливания
    Корпус удлинителя картера Натяжитель ремня ГРМ
    Корпус распределительный Ремень/цепь ГРМ
    Корпус распределителя Цепь ГРМ
    Корпус термостата двигателя Распределительный штифт в сборе
    Корпус водяного насоса двигателя Тоновое колесо (антиблокировочная система тормозов)
    Корпус испарителя Гидротрансформатор
    Корпус испарителя hsng cvr Гидротрансформатор-заменить
    Корпус передней оси Моментный вал, управление переключением передач
    Корпус механизма переключения передач Торсионная трубка
    Корпус, распределение тепла Торсионная ось и рычаг в сборе
    Корпус обогревателя передний Торсион
    Корпус обогревателя задний Торсион, шарнир dk Id
    Корпус комбинации приборов Гусеница, FT DR GL RR
    Корпус, задний Гусеница, стеклянный подъемник
    Корпус заднего моста Гусеница, RR DR GL RR
    Корпус, задний выходной вал Гусеница, RR QTR RR
    Корпус, задний подшипник выходного вала Направляющая, верхняя раздвижная дверь
    Корпус вала переключения Гусеница, люк
    Корпус замка зажигания рулевой колонки Направляющая, сторона люка
    Корпус переключателя рулевой колонки Охладитель трансмиссии, заподлицо
    Корпус, верхний подшипник рулевой колонки Трансмиссия
    Корпус рулевого механизма Трансмиссия разведывательной группы A
    Корпус термостата Трансмиссия разведывательной группы B
    Корпус удлинителя раздаточной коробки Группа разведки коробки передач C
    Корпус двигателя стеклоочистителя Рекон-группа КПП D
    Корпус/крышка, передняя часть кондиционера Трансмиссия разведывательная группа E
    Ступица переднего тормозного диска Трансмиссия, разведгруппа F
    Ступица, повышающая скользящая Трансмиссия, разведгруппа G
    Ступица задняя Трансмиссия, разведгруппа H
    Гидравлический узел, антиблокировочная система Трансмиссия, снятие и установка
    Комплект воспламенителя Коробка передач, заменить
    В комплекте: Прокачка тормозов Датчик давления
    Индикатор уровня масла Раздаточная коробка
    Индикатор уровня трансмиссионного масла Раздаточная коробка в сборе-заменить
    Инъекционная трубка Раздаточная коробка рекон группы А
    Форсунка топливная Раздаточная коробка рекон группы В
    Сальник входного вала Раздаточная коробка рекон группы C
    Изолятор механизма переключения передач Раздаточная коробка рекон группы D
    Изолятор, крепление/опора Раздаточная коробка рекон группы Е
    Изолятор центральной опоры карданного вала Раздаточная коробка рекон группы F
    Изолятор, задняя опора Раздаточная коробка, разведгруппа G
    Изолятор, задняя качающаяся тяга Раздаточная коробка, разведгруппа H
    Изолятор, вал рулевой колонки Раздаточная коробка, снятие и установка
    Прокладка/торсион, задняя Передаточная цепь/звездочка
    Блокировка.Рычаг переключения передач Комплект раздаточной коробки
    Промежуточный вал/тройник Транзистор, силовой
    Внутренний регулятор генератора Трансмиссия, разведгруппа А
    Прерыватель, стартер (EVS) Трансмиссия разведывательной группы B
    Изоляторы задней пружины Трансмиссия разведывательной группы C
    Куртка, рулевая колонка Трансмиссия, снять и установить
    Разъемы для наушников Трансмиссия, заменить
    Сервопривод Kickdown Передатчик (EVS)
    Ручка привода педали в сборе Трубка в сборе, топливная
    Поворотный кулак задней подвески Трубка в сборе, селектор переключения передач
    Поворотный кулак, рулевой Трубка нагревателя воздушного фильтра
    Лампа с переключателем, под капотом Трубка, вход/выход воздушного фильтра (вперед)
    Лампа с картой переключателей, потолочная, приборная Трубка, слив конденсата кондиционера
    Лампа с выключателем, карта Трубка, аспиратор
    Лампа перчаточного ящика Трубка, аспиратор ATC
    Лампа с подсветкой входа Трубка, вентиляция картера
    Лампа с переключателем в сборе, багажник Трубка, egr
    Защелка в сборе, складной верх Трубка, удлинитель
    Замок в сборе, двойные задние двери Трубка с фиксированным отверстием
    Защелка в сборе/наклейка раздвижной двери ho Трубка, масляный фильтр/щуп
    Защелка в сборе, DK LD PWR puldwn Трубка указателя уровня масла
    Защелка подвижного стекла Трубка, отверстие
    Защелка спинки заднего сиденья Трубка, возврат насоса
    Защелка RR DR Трубка заднего штуцера
    Защелка консоли Трубка, свеча зажигания
    Защелка крышки багажника, ручной/электрический рпр Трубка, рулевая колонка переключения передач
    Защелка, дверь/задняя дверь/люк Трубка сливного люка
    Защелка спинки переднего сиденья Трубка, тройник к оси
    Замок капота Трубка, тройник к правому шлангу
    Защелка, панель, люк Трубка к левому тормозному шлангу
    Защелка, фиксатор заднего ковшеобразного сиденья Трубка к заднему колесу
    Защелка, заднее окно Трубка, переходная
    Защелка спинки второго сиденья Трубка/переходник, маслозаливная горловина
    Защелка, т/балка крыши Трубка/штуцер, тормоз
    Замок задней двери (задний привод) Трубки в сборе, задний блок (задний привод)
    Насос для обнаружения утечек Трубки для испарителя
    Рычаг стояночного тормоза в сборе Трубки, конденсатор/жидкость
    Рычаг, вилка/звонок Трубки, масляный радиатор коробки передач
    Рычаг переключения передач Турбокомпрессор
    Рычаг, шарнир переключения передач Турбокомпрессор в сборе
    Рычаг ручного управления Турбокомпрессор, R&R
    Рычаг стояночного тормоза с напольным приводом U-образный болт передней пружины
    Рычаг замка рулевой колонки U-образный болт задней пружины
    Рычаг, наклон рулевого колеса Карданный шарнир полуоси
    Рычаг управления дроссельной заслонкой Карданный шарнир полуоси
    Рычаг переключения раздаточной коробки Карданные шарниры
    Рычаг, переключатель указателя поворота Unstop, стекло
    Блокировка задней двери Unstop, T/G GL
    Ограничитель измерительного напряжения Вакуумный обратный клапан
    Линейка, пропорциональный клапан, чувствительный к нагрузке Вакуумный регулятор, распределитель
    Трубопровод металлический топливный Вакуумный/соединительный ниппель
    Линия заднего обогревателя Клапан ограничения давления
    Линия/шланг, подача масла Перевернутая втулка Value/прокладка
    Линия/трубка, охлаждающая жидкость для турбонаддува Клапан в сборе, датчик
    Линии трансформируемого насоса Корпус клапана
    Линии пневматической подвески Корпус клапана, регулятор скорости
    Трубопроводы, масляный радиатор коробки передач Обратный клапан/шрейдер
    Тяга в сборе, стеклоочиститель Клапан управления
    Тяга противовеса крышки палубы Шестерня клапана с тефлоновыми уплотнительными кольцами
    Тяга переднего стабилизатора поперечной устойчивости Тарелка клапана компрессора
    Звено, защелка управления замком к защелке Тарелка клапана/SCTN REED VLV
    Тяга, управление замком задней двери Клапан, перепускной воздушный
    Тяга цилиндра замка к защелке Клапан, перепускной холостого хода
    Звено, внешняя ручка для защелки Клапан, воздушный переключатель/сброс
    Звено, толкатель к защелке Клапан электромагнитного клапана антиблокировочной системы тормозов
    Тяга, толкатель к защелке управления замком Клапан, аспиратор
    Тяга, фиксатор спинки заднего сиденья Клапан, обратный клапан
    Тяга заднего стабилизатора Клапан, обслуживание компрессора
    Тяга заднего стабилизатора поперечной устойчивости Клапан прокачки системы охлаждения
    Тяга задняя тяга Клапан, вентиляция закрытого картера
    Соединение, дистанционное управление с замком Клапан, табличка
    Звено, соленоид/двигатель к замку Клапан, соленоид с табличкой
    Рычажный узел ускорителя Клапан, выхлопные газы считывают cntrl
    Рычажный узел, трансформируемый Клапан, расширительный
    Рычажный механизм переключения передач Клапан топливный обратный
    Рычажный механизм управления переключением передач к механизму Клапан управления редуктором
    Поиск, трос привода люка с выключателем Клапан, задержка дверцы обогреваемого воздуха
    Цилиндр замка перчаточного ящика Клапан сброса высокого давления
    Цилиндр замка, крышка багажника и перчаточный ящик Клапан, жиклер
    Цилиндры/ключи замка Клапан, пропорциональный клапан, чувствительный к нагрузке
    Замок капота (EVS) Клапан, коллектор обогрева
    Запорная ступица в сборе Клапан проверки силового тормоза
    Стопорный штифт, третье место Клапан, силовой регулятор нагрева
    Жалюзи, выход воздуха Клапан, регулятор давления
    Жалюзи заднего обогревателя Клапан дозирующий
    Низкий тормоз заднего хода в сборе, заменить Клапан, регулятор расхода насоса
    Техническое обслуживание, напоминание Клапан управления продувкой
    Коллектор компрессора Клапан заднего отопителя
    Коллектор, выпускной Клапан опережения зажигания
    Коллектор впускной Клапан двухходовой
    Коллектор, впускной из двух частей Клапан, с переключателем easy brk sys comb
    Ручная трансмиссия, разведгруппа А Клапан водяной
    Ручная трансмиссия, разведгруппа B Клапан/колпачок, рекуператор
    Ручная трансмиссия, группа разведки C Клапаны, отшлифовать или заменить
    Ручная трансмиссия, разведгруппа D Клапаны, электромагнитные
    Ручная трансмиссия, группа разведки E Вентиляционное отверстие переднего моста
    Ручная трансмиссия, группа разведки F Вентиляционное отверстие заднего моста
    Ручная трансмиссия, группа разведки G Вискомуфта
    Механическая трансмиссия Водяной бокс, термостат
    Ремонт механической коробки передач, группа A Колесо, двигатель вентилятора
    Ремонт механической коробки передач, группа B Колесо, задний вентилятор
    Ремонт механической коробки передач, группа C Трос, регулятор замка переднего сиденья
    Ремонт механической коробки передач, группа D Жгут проводов, электрозеркало
    Реконструкция механической коробки передач, группа F Жгут проводов, elec-lumin opra Imp
    Реконструкция механической коробки передач, группа G Жгут проводов, антиблокировочная система тормозов
    Механическая коробка передач, 4-ступенчатая Жгут проводов, кузов и задняя часть
    Механическая коробка передач, снять для осмотра Жгут проводов, кузов-замена
    Маска, комбинация приборов Жгут проводов, фонарь багажника-заменить
    Мачта, антенна Жгут проводов, chmsl/грузовой фонарь
    Мачта, силовая антенна Жгут проводов, габаритный фонарь заменить
    Главный цилиндр Жгут проводов, консоль-замена
    Главный цилиндр-алюминий Жгут проводов плафона-заменить
    Механизм электрического кресла Жгут проводов, дверь
    Механизм переключения передач Жгут проводов, замок двери (EVS)
    Механизм поворота/откидывания вперед сиденья Жгут проводов, эл.Снегоочиститель
    Механизм, трп одомтр рст Жгут проводов, управление электрической антенной
    Комбинация счетчиков Жгут проводов, электрический замок двери
    Зеркало, внутреннее, заднего вида Жгут проводов зеркала с электроприводом
    Зеркало, наружная дверь с ручным управлением Жгут проводов сиденья с электроприводом
    Зеркало с дистанционным подогревом снаружи Жгут проводов электрического стеклоподъемника
    Зеркало, дистанционное управление внешней дверью Жгут проводов, моторный отсек
    Зеркало с дистанционным управлением, внешняя дверь Жгут проводов, двигатель и передняя часть
    Модулятор в сборе Жгут проводов переднего освещения — заменить
    Модулятор, управление блокировкой Жгут проводов, освещение ft
    Модуль контроллера двигателя Жгут проводов, крышка топливной форсунки
    Оповещение датчика модуля Жгут проводов, насос топливного бака/посылка
    Напоминание об обслуживании модуля Жгут проводов, вкл.-заменить
    Многофункциональный модуль Жгут проводов, панель приборов
    Модуль управления подушкой безопасности Жгут проводов, панель приборов/воздух
    Модуль управления кондиционером Жгут проводов, вход без ключа
    Модуль, пневматические амортизаторы/выравнивание нагрузки Жгут проводов приоткрытой задней двери — заменить
    Модуль, ATC питание/вакуум в сборе Жгут проводов, электродвигатель стеклоочистителя задней подъемной двери
    Модуль, мощность двигателя вентилятора Жгут проводов, задняя дверь-заменить
    Модуль управления вентилятором Жгут проводов, механическая коробка передач
    Модуль центрального таймера Жгут проводов, потолочная консоль
    Модуль детского сиденья Жгут проводов, питание (EVS)
    Модуль управления компрессором Жгут проводов, дефлектор окна/люк крыши
    Модуль скрытой фары Жгут проводов, лампа для чтения
    Модуль закрытой вентиляции картера Жгут проводов заднего фонаря-заменить
    Модуль дневных ходовых огней Жгут проводов обогревателя заднего стекла
    Модуль электронного управления скоростью Жгут проводов очистителя заднего стекла заменить
    Модуль, узел двигателя evic Жгут проводов, лампы оборотов
    Модуль, заслонка указателя уровня топлива Жгут проводов, рпр
    Модуль, контрольная лампа указателя уровня топлива Жгут проводов, защита от запотевания заднего окна
    Модуль управления подогревом сиденья Жгут проводов, динамик-замена
    Модуль управления зажиганием Жгут проводов, регулятор скорости
    Модуль, инст.панельный диммер Жгут проводов, задний фонарь
    Модуль, выход лампы Жгут проводов, тягач
    Модуль системы ламп Жгут проводов, коробка передач
    Модуль уровня Вилка выходного вала
    Модуль выравнивания нагрузки Вилка карданного вала скользящая
    Модуль управления сиденьем с памятью Вилка передней раздаточной коробки
    Модуль, центр сообщений/электрический Хомут, центр универсального шарнира
    Модуль, дисплей режима

    Для владельцев и любителей Model T

    следующее резюме от Milt Webb очень тщательный.Это может держать вас сильно занят на некоторое время, но он должен быть готов к тур.

    ПОДГОТОВКА К ДОЛГОВЕЧНОМУ ТУРИЗМУ

    Да, для этого требуется больше, чем канистра бензина и новый аккумулятор подготовить нафталин «Т» [хранение 10-50 лет] готовый к работе на дороге!

    Вы всегда слышите: «Все работало нормально 10 лет назад!» В моем опыт, берет на себя все проверки, уборку, ремонт, и корректировки, описанные ниже, чтобы пройти через первый миля!

    Вот как!

    СИСТЕМА ЗАПУСКА

    Установите новую 6-вольтовую аккумуляторную батарею, минус на массу.Удалять и очистите болт заземления на раме. Установите планка заземления от болта на крестовине ручника Кронштейн вала к нижнему болту крышки U-образного шарнира на картер. Используйте толстый плетеный трос или калибр №1. кабель с плоскими концами. Ослабьте один болт на стартере и повторно затянуть. Это предотвращает коррозию, если таковая имеется.

    Снимите и разберите выключатель стартера. Песок контакты до блеска. Отверните гайку троса стартера на стартер.Затяните нижнюю гайку до упора. Эти сколочены и припаяны внутри. Иногда припой шарнир ослабевает, и штифт легко вытаскивается, если перетянут.

    Установите новые кабели калибра №1 от аккумулятора к переключателя и от переключателя к стартеру. Старые кабели обычно подвергаются коррозии, даже если вы не видите зелени.

    Внимание! Не используйте кабели на 12 В [номер 4 или 6 измерять]. 12-вольтовые кабели нагреваются или нагреваются во время провернуть, плюс запуск может быть очень медленным.

    Лучше всего проверять систему запуска с помощью цифрового вольтметр. Для достижения наилучших результатов приемлемое падение напряжения при пуске показания такие:

    Трос, аккум. к выключателю стартера 0,2 В макс.
    Выключатель стартера, 0,2 В макс.
    Кабель, пусковой выключатель к стартеру 0,2 В макс.
    Кабель, батарея. отр.[-] к двигателю0,2 В макс.
    Аккумулятор. поз. [+] на отр. [-] 4,5 мин. [холодный]
    Аккумулятор, положительный на отрицательный 5,0 мин. [горячий]
    Потребляемый ток стартера макс. 400 ампер
    См. рис. 1 в разделе «Измерение падения напряжения».

    Для повышения долговечности выключателя стартера установите Ford 48 года выпуска. стартер, соленоид 6 вольт. Используйте Т-образный пусковой переключатель для переключатель управления соленоидом на массу. См. рис. 2 на «подключение соленоида».

    Если в этот момент стартер работает «вяло», попробуйте распылить немного электронного или моторного очистителя на стартере коллектор во время запуска. Если текущий розыгрыш больше 400 ампер, отремонтируй стартер.

    При восстановлении установите уплотнение в конце корпус крепления стартера.См. рис. 3, как это сделать. Этот предотвратит массовые утечки масла из стартера.

    Проверить стартер после перестройки, зацепив стартовую стойку к плюсовой (+) клемме 6-вольтовой батареи с толстой перемычкой кабели. Держите стартер на полу. Подключить минусовая (-) клемма к стартеру на креплении болтовой фланец. Запустите стартер [без нагрузки]. Возьмитесь за пусковой вал и удерживайте, чтобы замедлить вал. если ты может немного замедлить, но не остановить, стартер хорошо.Если вы можете остановить его [вал], он не заведет двигатель. Во время этого теста амперы поднимутся до 75 при 4,3 вольта.

    ЗАЖИГАНИЕ

    Коммутатор [таймер], катушки и блок катушек обычно нуждается в очистке, регулировке и подтяжке. Коррозия берет свое от сидения.

    Очистите таймер и валик [или щетку] растворителем и отшлифуйте заземляющие стержни до блеска. Отшлифуйте валик или кончик кисти. Отшлифуйте коллекторные стержни щеточного типа и очистить растворителем.

    Проверить проводку от коммутатора до первичной катушки для шорт и открывается, отсоединяя оба конца. для тестирование. Переустановите провода к коммутатору, проложив их так. они не будут касаться металла или перегибаться при продвижении или задерживает искру.

    На коллекторах роликового типа, масляном роторе и коллекторе стержни обильно моторным маслом при повторной сборке. На коллекторы щеточного типа. Я рекомендую оставить кисть и коллекторные планки сухие.

    Разберите разъемы коробки катушки.Очистите все оборудование в соляной кислоте для бассейнов [очки и перчатки]. Контакты лучше всего припаять к маленькому каретные болты. Установите новое дерево [комплект от ‘T’ поставщиков]. Обработайте древесину гидроизоляционным составом, но не покрасьте дерево, особенно черной краской. Картина может вызвать шорты. Черная краска имеет уголь, проводник!

    Я настоятельно рекомендую вам доверить профессионалу восстановление катушки, установив новые точки и современные конденсаторы, и регулировка правильного потребления тока с помощью руки кривошипное магнето.У вас, скорее всего, будут разумные безаварийная работа. Регулировка разрыва до «сильного жужжание не гарантирует хорошую искру.

    Очистите или замените свечи зажигания и отрегулируйте зазор до 0,025 дюйма.

    Вы можете сравнить стоимость дистрибьютора с ‘T’ ремонт катушки. Если вы показываете букву «Т», оставайтесь с оригинальные катушки и таймер для сохранения подлинности. Если вам нужен водитель [долговечность и более плавное ускорение] купите распределитель, 6-вольтовую катушку и штепсельные провода.

    При использовании распределителя отсоедините Т-образный блок катушки. первичный провод и подключите его к новой 6-вольтовой катушке + Терминал. Подсоедините клемму катушки к распределитель. Используйте провод № 14 калибра для всех первичных проволочный крючок.

    Если ваша «Т» — это 12-вольтовая система, установите «отбрасывающий» Резистор для снижения напряжения с 12 до 9.

    Отрегулируйте межточечный зазор до 0,017 дюйма, если нет спецификации предоставлен.

    Распределитель вращается по часовой стрелке.Удалите заглушку номер один и повернуть коленвал в ВМТ на такте сжатия. Замедлить рычаг зажигания, поверните корпус распределителя в против часовой стрелки, пока точки не начнут открыть. Это отставшая огневая позиция по номеру один цилиндр [ВМТ].

    Установите рычажный механизм и отрегулируйте длину штока с рычагом управления искрой в положении замедления, чтобы соответствуют запаздывающему положению распределителя. Затянуть болт крепления корпуса распределителя.

    Проверить переднюю связь на заедание.

    Если у вашего нового дистрибьютора есть упреждающие грузы, запустите, затем поднимите искру, переместив рычаг вниз 1⁄2 дюйма от положения задержки. Автоматическое продвижение позаботится о дополнительном дистрибьюторском авансе в более высокие обороты.

    ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ

    Снимите все четыре свечи и измерьте компрессию. Постоянно проворачивайте двигатель до тех пор, пока компрессия давление выросло в четыре раза.Запишите сжатие давление каждого цилиндра. Хороший двигатель «Т» [холодный] будет провернуть 50 фунтов на квадратный дюйм на каждом цилиндре. 45 фунтов на квадратный дюйм в порядке. 25 фунтов на квадратный дюйм изношенный двигатель или плохие клапана и может не хватить мощность для движения автомобиля. Если давление сжатия изменяется более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм от цилиндра к цилиндру, измельчите клапанов и установите зазор толкателя примерно на 0,012 дюймы.

    Если стартера нет, снимите все четыре заглушки. Провернуть каждый цилиндр через сжатие с прикрытием большого пальца отверстие для пробки.Если давление примерно одинаково во всех цилиндры, клапана скорее всего в порядке. Также визуально загляните в каждое отверстие для заглушки в верхней части клапанов. Если они того же цвета, скорее всего, они достаточно хороши, чтобы запустить двигатель.

    Слить масло. Залейте четыре литра масла вязкостью 20-50. Проверьте наличие капель из крана верхнего уровня масла.

    Если старое масло «желеобразное» или «сиропное», дать ему стечь с ночевкой.

    Установите пробку поддона, используя небольшое количество прокладки RTV. производитель на стиралке.

    При наличии внешней масленки разберите и убедитесь, что он не подключен.

    После запуска дайте двигателю прогреться в течение одной минуты при около 1000 об/мин.

    Увеличьте число оборотов до 1500 и удерживайте его постоянно. Тогда, короче каждый цилиндр, по одному, для обнаружения шатунного подшипника стук. Если стук(и) шатунов исчезает при прогретом двигателе, стержни немного болтаются. Если шток стучит продолжает работу на прогретом двигателе, отрегулируйте тяги на 0.002 дюймовый зазор и установить масляные ковши в стиле Chevrolet. [Компании снабжения «Т» снабжают ковшами].

    См. «Руководство по двигателю», опубликованное MTFCA, для подробные процедуры.

    Слейте воду и наполните заново. Добавьте чашку растворимого StaLube масло’.

    Если трубы заржавели на верхнем конце, снимите радиатор и профессионально проверить и промыть его в магазин радиаторов.

    ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

    В топливную систему проверки включают топливный бак, топливный течи трубопроводов, фильтра, карбюратора и впускного коллектора.

    Старт у топливного бака. Если он полон ржавчины внутри, или есть «водоросли» и/или ржавые отверстия дно, отреставрируйте его профессионально или замените Это.

    Разобрать отстойник топлива, очистить в соляной ванне кислоты и замените сетчатый фильтр.

    Установите отстойник в тиски. Ослабьте передний штуцер. Использовать пропановая горелка для нагрева отливки чаши.

    Соберите и установите отстойник в резервуар.Нанесите на резьбу авиационный газостойкий герметик. Делать Не допускайте попадания герметика в газовые каналы. Не используйте «тефлон» Лента. Бензин растворит ленту, и она может попасть внутри, вызывая проблемы с затоплением.

    Залить один галлон газа и проверить на наличие утечек и потока из отстойника. Установите газопровод над каркасная рейка. Проложить топливопровод под брызговиком параллельно балке рамы. Проложить топливопровод между брандмауэр и направляющая рамы, примыкающие к брандмауэру к раме скобка.Такая трасса сведет к минимуму передачу тепла в топливопровод. Другие маршруты могут вызвать вспенивание топлива [‘паропроницаемость]. замок’].

    Разберите карбюратор и промойте в очистителе карбюратора. Если седло поплавкового игольчатого клапана «замерзло» в карбюраторе топ, оставь это в покое. Используйте старый игольчатый клапан.

    Если седло игольчатого клапана можно снять, замените его на новая игла с наконечником из витона и седло или двойная проверка шаровой клапан [Grose Jet].

    Испытание поплавка [латунь] в горячей воде.Если маленькие пузырьки сбежать во время погружения, поплавок неисправен. Заменять Это!

    В старых карбюраторах используется пробковый поплавок. Если не поврежден, песок слегка наждачной бумагой зернистостью 320. Пальто с газостойкая эпоксидная смола [Hobby Poxy #1]. Сотрите лишнее пока эпоксидка не застыла. Покрыть второй раз. Протрите снова. Проверяйте вес до и после каждого покрытия. Меньше, чем Увеличение веса на 0,1 унции допустимо. Если больше, начните снова с новым пробковым поплавком [доступен в Т-образных деталях поставщиков].

    Новый пробковый поплавок должен быть покрыт очень тонким слоем газостойкая эпоксидная смола. Тот же метод, рассмотренный выше относится к новым пробковым поплавкам.

    Газостойкий — Попробуйте; замочить небольшое количество отвержденного эпоксидка в газ. Если размягчится, попробуйте другую марку. Если поплавок становится слишком тяжелым, он утонет, вызывая затопление!

    Отрегулируйте поплавок в соответствии со спецификацией. Поверните карбюратор вверх ногами. Обычно, если поплавок находится «на одном уровне» с верхняя поверхность карбюратора, уровень поплавка в норме.

    Соберите и установите карбюратор. Отрегулировать игольчатый клапан на один оборот открытым от сиденья. Большинство «Т» работают на уровне около 1⁄2 до 3/4 оборота.

    Если регулировка сильно отличается от этой на NH карбюраторы, может что-то не так с карбюратором или поплавок. Ознакомьтесь с Руководством по обслуживанию Ford ‘T’ или Руководство по карбюратору, опубликованное MTFCA.

    ТРАНСМИССИЯ

    К настоящему времени вы знаете, имеет ли «нейтраль» небольшое сопротивление, которое обычный. В некоторых случаях длительное хранение и некоторые масла допустить «заедания» дисков сцепления из-за «застывание» старого масла.Если это произойдет, поднимите один заднее колесо, поэтому «нейтраль» будет доступна для легкого запускать.

    Для проверки нейтрального положения [перед пуском] потяните аварийный рычаг тормоза полностью назад [нейтральное и заднее колесо тормоз]. Если крутит стартером, то нейтраль в норме. Если нет, протяните двигатель с помощью рукоятки. Если нет нейтраль, затем попытайтесь освободиться после запуска [см. Запуск» далее в этом тексте].

    Если нейтраль в норме, проверьте регулировку педали.Низкий педаль переключения передач должна натягивать ленту непосредственно перед нажатием половая доска. Рычаг высшей передачи должен начать включите рычаг вала сцепления в нейтральное положение примерно на полпути между полностью вниз и вертикальным положением. тормоза задних колес в этот момент не должны тянуть. Вытащить рычаг тормоза в вертикальное положение; оба задних колеса должно иметь такое же сильное сопротивление [см. Привод заднего моста Регулировка вала и тормоза].

    Педаль трансмиссионного тормоза должна задействоваться примерно на один дюйм выше половой доски.

    Лента заднего хода должна зацепиться примерно на полпути между полный вверх и доска пола.

    Если регулировка ленты невозможна, обратитесь к Ford Руководство по обслуживанию ‘T’ или руководство по трансмиссии [MTFCA] для процедур перебазировки и регулировки.

    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

    Начните с рулевого механизма. Снимите рулевое колесо и кожух рулевого механизма. Упакуйте молибденовую смазку шасси или смазка для ступичных подшипников. Смазка рулевой рейки [нижняя часть] с масленкой.

    Проверьте шатун на валу. Много раз этот орех и рычаг ослаблены на рулевом валу. Проверить ясменник ключ для помойки. Смажьте резьбу и затяните примерно до 75 фунтов. затяните ножки и переустановите шплинт.

    Проверить шаровые крышки тяги на ослабление, поворачивая свободный ход рулевого колеса [колеса на земле]. Помещать палец между крышкой и рулевым рычагом. Если есть «отлив» [более 1\32 дюйма], снимите крышку и шлифовать плоское лицо.Установите на место колпачок и снова проверьте зазор [менее 1\32 дюйма]. Если все в порядке, разобрать, смазать молибденом, затянуть болты и гайки косяка, вставьте шплинты. Тест на привязку (блокировка к замку) с помощью колеса от земли.

    Если тяга заедает, слегка ослабить болты, затянуть косяк гайки и вставьте новые шплинты. Проверить на привязку опять таки. Повторите проверку крышки звена перетаскивания на правом конце. рулевая тяга.

    Проверьте и смажьте наконечники рулевых тяг. Если более 1\32 дюйма зазор, замените штифты и втулки [см. Ford ‘T’ Руководство по обслуживанию процедур].Ремкомплекты есть можно приобрести в магазинах запасных частей «Т».

    Проверьте шарик и крышку радиусной тяги. Если меньше чем 1\64 дюйма люфт из стороны в сторону при повороте рулевое колесо [передние колеса на земле], смажьте поперечный рычаг шаровую крышку, затяните и/или замените шпильки, пружину и орехи. Шарик поперечного рычага должен быть плотно вставлен в гнездо с нет игры из стороны в сторону.

    Контровочная проволока соединяет обе шпильки друг с другом. Не используйте шплинт булавки. Шпильки шарового шарнира могут ослабнуть и вывернуться.

    Снимите и осмотрите передние ступичные подшипники и смажьте уплотнения. Очистите подшипники растворителем [разбавителем для краски, не разбавитель лака]. Высушите воздухом, а затем постирайте растворитель, опять же. Если ролики изъедены, замените подшипники. и кубки [гонки].

    Смажьте подшипники молибденовой смазкой для колесных подшипников. Установить внутренний ступичный подшипник и сальник. Установить колесо на шпиндель вал и привинтить наружный подшипник колеса. Право гайка оси шпинделя и подшипник должны быть левосторонними [против часовой стрелки] нить.Левая сторона — правая резьба. Затянуть до плотного прилегания и отпустите, пока не появится легкий зазор в подшипнике. Установите шайбу и контргайку. Затяните контргайку, чтобы выровнять прорези для шплинтов. Люфт подшипника должен быть вплотную с вне привязки. Поверните колесо [от земли]. Если это остановится резко ослабить контргайку, ослабить гайку подшипника _ повернуть, снова затяните контргайку. Если колесо вращается свободно, регулировка в порядке.

    Наконец, проверьте шпиндель и втулки [шкворня] на торцевой люфт [вверх и вниз] и люфт в вертикальной плоскости.

    В вертикальной плоскости проверить [колеса отрываются от земли], захватить верх и низ шины и покачиваться внутрь и наружу. Если внешний обод перемещается внутрь и наружу более чем на один дюйм, посмотрите на втулках шпинделя и деревянных спицах [разболтанность спиц чеки в разделе «Колеса». Если движение внутрь и наружу в втулка шпинделя [шкворня] более 1\64 дюйма [0,015″] втулки шпинделя очень ослаблены и следует заменить.

    Затем проверьте осевой люфт втулки [движение вверх и вниз в вертикальной плоскости].Зазор осевого люфта должен быть нуль. Проверьте, поместив монтировку под шину [колеса с земли]. Если осевой зазор больше 0 [например, 0,005 дюйма или 0,010 дюйма, 0,015 дюйма — это 1\64 дюйма], удалить шплинт, ослабить контргайку, затянуть шпиндельный болт 1⁄4 поверните, снова затяните контргайку и повторно проверьте осевой люфт.

    В нижней части оси имеется резьба для шпиндельный болт. Если он сорвался, затяните контргайку, чтобы снять конец игры. В руководстве по обслуживанию Ford ‘T’ указано затягивая шпиндельный болт до «сопротивления» поворот есть.

    Во избежание биения колеса на малой скорости затяните шпиндельный болт просто до нулевого конечного люфта, как описано выше. Если оставить натянутым [сопротивление] рулевое управление будет жестким, и машина управлять вами, и вы будете постоянно исправлять, как вы путешествовать по дороге.

    Смажьте масляные крышки в верхней части шпиндельного болта моторным маслом. Если масло капает на землю из нижней втулки, масляные отверстия открыты. Если нет, отверните болт втулки шпинделя, прочистить масляные отверстия и собрать.Тест на эндплей, совместите гайку на косяке шпинделя и установите шплинт.

    Испытание на развал, кастер и схождение [‘схождение’]. Делать «отвес» со струной и гайкой, привязанной к одному концу. Измерьте развал, удерживая струну за верхнее внешнее поверхность шины. Двигайтесь вперед, пока строка не очистит крышка ступицы. Горизонтальное измерение до поверхности шины на дно составляет три дюйма [указано в Ford ‘T’ Service Руководство].

    Проверьте ролик [шаг], удерживая столярный угольник перпендикулярно полу и касается передней части поверхность нижней части шпинделя\оси.Измерьте расстояние от квадрата до верхнего края шпинделя\оси площадь. Это измерение должно быть указанным 1⁄4 дюйма на обоих шпинделях.

    Измерьте «схождение» [схождение] с помощью рулетки внутренний передний край обода примерно на полпути вверх от земля. Измерьте расстояние до той же точки на другом ободе. Переехать рулетку до внутреннего края заднего обода. схождение должно быть около 3\16 — 1⁄4 дюйма. Например, если передние размеры 53 1⁄2 дюйма, а задние 53 3/4 дюйма, схождение 1/4 дюйма.

    Во многих случаях схождение будет равно 1/2 дюйма. схождение внутрь или до 1⁄2 дюйма наружу! Иглы, чтобы сказать, автомобиль будет бродить, если вышеуказанные измерения неправильно.

    Подробные сведения см. в Руководстве по обслуживанию Ford ‘T’. процедуры измерения развала, кастера и схождения [сборки]. Носок регулируется.

    КОЛЕСА

    В 1998 году колеса с металлическим наружным ободом могут быть до 78 лет! Колеса из дерева и внешнего обода могут быть 88 лет!

    Это старо! Если спицы каким-либо образом ослаблены, рассмотрите их переделка профессиональным колесным мастером рекламируется в журналах по хобби.

    Колеса могут немного отклоняться от вертикального положения самолет. _ дюйм от истинного колебания в норме; но если больше, рассмотрите возможность замены спиц колеса.

    Вы читали о складывании колес на поворотах и вызывая несчастные случаи. Это стоит цены для вашей семьи, друзья и родственники, родственники и преступники, чтобы обеспечить безопасность топовая проблема!

    Не пытайтесь использовать прокладки, эпоксидную смолу или смолу, чтобы «затянуть» спицы. Тепло от задних тормозов может расплавить клей на мед, выбежать на всех тормозах, а то рухнет!

    СКАЗАЛ ‘НУФФ’!

    ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО МОСТА, ПРИВОДНОГО ВАЛА И ТОРМОЗОВ

    Проверить переднюю втулку приводного вала, сняв привод заглушки корпуса вала.Вставьте маленькую отвертку и нажмите вверх. Если он поднимется на 1\64 дюйма [0,015 дюйма], зазор едва приемлем, спецификация зазора для эта втулка 0,002 — 0,006 дюйма. Если зазор более 1\64 дюйма, это очень свободно! Это измерение избыток может указывать на другой износ заднего моста и избыточный конец играть.

    С помощью отвертки подвигайте штифт вперед и назад, чтобы проверить осевой люфт приводного вала. Если более 1\64 дюйма [0,015 дюйма], это слишком свободно.Хотя свободно, можно управлять автомобилем. Рассмотрите возможность повторной сборки приводного вала в сборе. Проверить Руководство по обслуживанию Ford ‘T’ по процедурам капитального ремонта.

    Если штифт карданного вала ослаблен, поддержите нижняя часть штифта с _ пуансоном и блоками [твердая древесина на цемент] на пол. Проколоть верхнюю часть штифта с помощью 1⁄4 дюймовый пробойник и двухфунтовый молоток. Поверните приводной вал на 180, и проколоть другой конец. Шпилька довольно мягкая.

    Смажьте чашку втулки приводного вала молибденовой смазкой и поворачивайте его на 1/2 оборота при каждой поездке.Передний привод втулка вала без смазки является «высокоизнашиваемым» элементом на «Т»!

    Проверить люфт заднего моста вверх и вниз при снятых колесах земля. Любой люфт вверх и вниз до 0,005 дюйма допустим, Проверьте колеса монтировкой на нижней стороне шина, используя утюг в качестве рычага. Поднимите его вверх и вниз. Если он больше 0,005 дюйма, он свободен! Износ обычно в верхней наружной кромке втулки оси подшипника [Деталь № 2509].

    Чтобы снять ступицы колес, поддомкратьте одну сторону.Установите «выбивка» на противоположной полуоси. Затяните нокаут. Наносите сильные удары по нокауту «кувалдой» молоток. Если действительно туго, перепроверьте нокаут. Если после пять сильных ударов, оно не ослаблено, установите «колесо съемник для снятия ступицы. Большинство ступиц колес отваливаются или приходят в негодность. откручивается парой сильных ударов.

    Снимите подшипник [две маленькие отвертки] и пощупайте гребневой износ втулки оси. Удалить расу [с съемник из снабженческих домов «Т».Установите внутренние уплотнения оси и новые термообработанные втулки. [«Т» поставщики имеют эти части].

    Измерьте диаметр подшипника заднего моста с помощью микрометр. Стандартный диаметр ролика подшипник 0,500 дюйма. Если он измеряет 0,495 или более Ничего страшного. Если он меньше 0,495 дюйма, замените несущий.

    Лично я предпочитаю подшипник от 0,002 до 0,003 дюйма менее 0,500 дюйма.

    Чем слабее, тем быстрее машина поднимется на приемлемый предел!

    Пока подшипник снят, проверьте осевой люфт.Если более 1\32 дюйма [0,031 дюйма], это чрезмерно. Если оставить это таким образом, ось может смещаться внутрь и наружу, вызывая вращение барабана. потрите края тормозных накладок. Может визжать! Проверить Руководство по обслуживанию Ford ‘T’ для правильной настройки при восстановление заднего моста в сборе.

    Установите внутренние сальники [деталь № 2511] и подшипник рукава [есть левый и правый рукав; отверстия для смазки должны выстроиться!].

    Смазать подшипник заднего моста с усиленным колесом подшипниковая смазка или молибденовая смазка.Установите подшипники. Кран слегка вставьте подшипники и поверните сепаратор вперед и назад. С участием старые подшипники, они легко проскальзывают. С новым, подшипники воспроизведения, умеренное постукивание в порядке.

    Когда подшипники полностью вставлены, они будут легко вращаться, потому что ось обычно изнашивается от 0,003 до 0,005 дюймов на площади поверхности подшипника. Если вы сомневаетесь в выше, ознакомьтесь с Руководством по обслуживанию Ford ‘T’ для процедуры.

    Проверить накладку тормозной колодки.Маленькие 9-дюймовые тормоза с подкладкой не подходит для холмистой местности, но может быть ОК для плоской страны [личное мнение]. Вы можете хотеть рассмотреть тормоза «скалистых гор».

    11-дюймовые тормоза [’26’27 ‘T’] намного лучше и достаточно для горной езды. «Исчезновение» все еще может быть проблема.

    Недавно [в 1997 году] мне заменили 11-дюймовые тормоза с помощью Подкладка из формованного кевлара, используемая в промышленных тормозах Приложения. Торговая марка Redco Heavy Duty Woven. Оболочка.Эта подкладка из кевлара выдерживает более высокие нагрузки. температуры перед исчезновением, чем тормозная накладка модели T. Если он исчезает, тормоза быстрее восстанавливаются при остывании.

    После 100 миль тормоза срабатывают и тормозная способность превосходный с минимальным выцветанием.

    В любом случае просверлите футеровку профессионально и склепаны с тормозным механизмом. Не скупитесь и сделайте это ‘рукой’! Он будет работать свободно! Там идет ваша безопасность фактор!

    Смажьте втулки кулачкового рычага тормозного рычага.Нанесите тонкую пленку молибденовая смазка на поверхности кулачка [сверху и снизу]. Установить оболочка. Отсоедините тормозные тяги.

    Подготовить задние мосты. Удалить заусенцы на оси и довести до блеска конус поверхности наждачной бумагой с зернистостью 80. Пробить внешний конец шпоночной канавки оси. Вставьте шпонку оси, коснувшись в заусенец. Вы не хотите, чтобы это двигалось, когда установка ступицы колеса. Очистите резьбу оси с помощью _ x 13 [Национальный штраф] умереть. Постучите по гайке, чтобы очистить резьбу.

    Смажьте поверхность оси, резьбу оси и гайку для лучшего крутящий момент.

    Накладка на барабан втулки. Повернуть колесо. Если вы слышите металл царапает, это может быть край тормозной колодки, натирающий барабан. Снимите ступицу и установите прокладку оси [Деталь № 2505 SH] покрытые маслом. Перепроверьте звук скрежета.

    Смазанные маслом поверхности полуоси обеспечивают лучшую посадка ступицы на ось. Установите гайку и уютно слегка [пока]. Переустановите тормозные тяги, масло штифты с головками и установите шплинты.

    Отрегулируйте тормоза на равное сопротивление.Вытяните чрезвычайную ситуацию ручку тормоза в вертикальное положение. Тест на равенство тормозит на обоих колесах.

    Переведите рычаг тормоза в нейтральное положение без тормоза. Тест на свободный ход задних колес. Хитрость заключается в том, чтобы иметь колеса свободны в нейтральном положении без тормозного сопротивления, затем потяните рычаг в вертикальное положение. Колеса должны иметь тяжелые ровные перетащите почти до блокировки с тормозным рычагом в вертикальном положении позиция.

    Убедитесь, что рычаг аварийного тормоза и стопорная собачка не соскальзывать.Если да, замените ее [собачку].

    По моему опыту, задние тормоза довольно часто отрегулирован слишком туго. Если туго, тормоз срабатывает момент, когда вы переводите рычаг в нейтральное положение.

    По мере износа выступающих частей новых тормозных накладок отрегулировать заднюю часть тормоза для равного сопротивления, как указано выше.

    Если все вышеперечисленное отрегулировалось, как описано выше, затяните затяните гайки вилки тормозной тяги и установите шплинты в шкворни.

    Затяните гайки оси с усилием 75 футофунтов, выровняйте шплинт прорези для штифтов и вставьте шплинт.

    Заполните картер дифференциала до нижнего края заливной пробки отверстие с трансмиссионным маслом вязкостью 140.

    ЗАПУСК

    А теперь большое испытание! Если все вышеперечисленное было выполнено с соблюдением надлежащей практики ремонта и адаптировано к спецификации, ваш автомобиль должен запуститься через 5-10 секунд и почти быть готовым к поездке в тур! Порядок запуска

    Регулировка смеси, двигатель выключен
    Провернуть и запустить
    Регулировка смеси и опережения зажигания
    Проверка на стук штока
    Проверка регулировки ремня трансмиссии тест на «раскачивание»
    Тест на перегрев
    Гоняй на машине в тур!

    Включите подачу газа и отрегулируйте шток смеси так, чтобы он был открыт на один оборот от сидячее положение.Подключить аккумулятор.

    С газом при половинной нагрузке и искрой при полной задержке положение, проверните двигатель на пять секунд. Во время запуска, задыхаться до двух секунд.

    На моделях с ручным приводом используйте тот же дроссель и запаздывающий настройки искры, как обсуждалось ранее. С зажиганием выключить, трижды провернуть рукоятку с полностью открытой воздушной заслонкой. Отпустить дроссель.

    Включите зажигание, оставьте искру с задержкой и проверните Начало.

    При запуске будьте готовы немного задохнуться, так как двигатель начинает набирать обороты.Если он «распыляется», откройте задушить [не задушить], чтобы дать ему больше оборотов. Продвинуть искру до наполовину на «Т», оснащенном четырьмя катушками и таймером. К обедните смесь, поверните ручку смесителя по часовой стрелке, пока двигатель «сглаживает».

    Медленно возвращайтесь в режим ожидания. Отрегулируйте винт дроссельной заслонки холостого хода и смесительный стержень для поддержания хорошей плавности холостого хода.

    ПРИМЕЧАНИЕ. По моему опыту, смесительный стержень будет открыт. примерно на 3/4 оборота от положения сидя при 1/2 дроссельной заслонки. Настройка смеси холостого хода на длительный холостой ход обычно требует примерно на 1/4 оборота богаче [против часовой стрелки], чем на 1/2 дроссель в нейтральном положении.

    Во время прогрева увеличить обороты двигателя примерно до 1200 об/мин. Оставь это на устойчивых оборотах. Прислушайтесь к стуку (стукам).

    Короткие [с отверткой], по одной свече за раз. В этом цилиндре падают обороты. При этом слушайте на стук при замыкании вилки. Если стук исчезнет при замыкании цилиндра шток болтается.

    Проведите ту же проверку на остальных цилиндрах.
    После длительного прогрева выполните такое же испытание штока на детонацию, опять таки.Если он все еще стучит, стержень(и) очень свободный.

    Кроме того, проверить центральный коренной подшипник на детонацию путем удерживая _ дроссельную заслонку, и искра выдвинулась наполовину. короткий свечи зажигания номер два и три одновременно. Если стук уходит, отрегулируйте центральный главный после того, как отрегулируете стержни. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу стуков, просмотрите Руководство MTFCA Engine для процедур.

    Для проверки ремней трансмиссии установите аварийный тормоз и запустить двигатель.Разогрев. С комплектом аварийного тормоза нажмите плавно опускайте педаль. Слушайте меняющуюся передачу ‘ныть’. Это начало включения низких частот. Эта точка должна быть примерно на два дюйма выше поверхность половой доски.

    Затем нажмите педаль заднего хода с комплектом аварийного тормоза. Педаль должна пройти примерно половину пути (1/2) до упора. поверхность половой доски.

    При использовании новых или старых диапазонов передачи начните с предложенные выше корректировки.Настоящее испытание находится на Дорога. Корректировки могут показаться слишком «свободными» для ты. Тем не менее, свободные настройки сведут к минимуму преждевременный выход из строя из-за чрезмерного сопротивления.

    Если ленты слишком тугие, они уже частично занят. Они могут работать друг против друга и передача может звучать так, как будто она заедает. Дальше полосы могут сгореть и преждевременно выйти из строя из-за отсутствия масло [охлаждение].

    Иногда диски сцепления не позволяют включить нейтраль.К проверка на нейтраль во время движения с поднятым домкратом одним колесом, медленно потяните рычаг тормоза назад в нейтральное положение. Примечание об/мин меняй, если что. Затем продолжайте тянуть увеличивающийся тормоз. тянуть. Обороты двигателя не должны изменяться, а трансмиссия нейтраль в порядке.

    Если двигатель замедляется во время этого маневра, диски сцепления зависают и\или масло застывает на поверхностях дисков. Попробуйте эту процедуру включения\выключения тормоза в течение 10 минут.

    Если [нейтраль] по-прежнему не работает, снова замените масло.Повторите описанные выше шаги. Если все еще зависает, удалите, разобрать двигатель и коробку передач для ремонта сцепления.

    ГОТОВ К ДОРОЖНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

    Теперь большой шаг вперед! Вы готовы к дороге!

    Если у вас нет опыта, попросите опытного друга кто регулярно водит «Т» в турах, чтобы водить машину первый раз.

    Медленно-медленно, плавно включите педаль заднего хода и отпустите проезжей части. Оставьте аварийный тормоз в нейтральном положении положение для удержания педали сцепления на месте при движении задним ходом вверх.

    Нажмите на педаль низшей передачи, чтобы двигаться вперед. Оставить аварийный тормоз рычаг в нейтральном положении. Разгонитесь до 10 миль в час на низкой скорости, затем дайте на газ и педаль низшей передачи.

    Пусть машина движется по инерции. Затем осторожно нажмите на педаль тормоза. Нет болтовня во время остановки-следующий разгон до 10 миль в час на низком уровне. Не снимая ногу с нижней педали, отпустите рычаг тормоза. в положение высокой передачи [полностью вниз]. На скорости 10 миль в час, слегка сбросьте газ и одновременно отпустите сцепление [высокая передача] включается, медленно отпуская педаль низшей передачи.

    Обратите внимание на плавность переключения передач! Если болтается, сцепление диски могут «зависать» внутри направляющие барабана трансмиссионного тормоза.

    Примерно через 50 миль снова замените масло в картере. Когда достаешь машину из нафталина, сиропообразное масло может вызвать зависание и грубое переключение. Новое масло может свести к минимуму грубое смещение.

    Вы применяли экстренное торможение осторожно, отметив тягу. На скорости 30 миль в час на высокой передаче отпустите газ и потяните аварийный тормоз, чтобы заблокировать задние колеса [паника остановка].Будьте готовы к рывку вправо или влево.

    Если тянет вправо, отрегулируйте первый левый штифт затяните и снова установите шплинт. Попробуйте остановить панику опять таки. Если вы не можете получить равную тягу, перестройтесь в экстренном порядке. тормоза, как обсуждалось в разделе тормозов.

    Тест на колебание:

    Медленно продвигайтесь по отверстиям патрона [5 миль в час]. Если шимми развивается, повторно проверьте ослабление и выравнивание передней части проверки, как указано в разделе «Передний мост».

    Проверка радиатора.Если он закипит в прохладный день во время эти предварительные тесты, рассмотрите радиатор с плоской трубкой перепрошивка или новый радиатор.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.