Какое давление в рампе ваз 2110: Какое должно быть давление в рампе ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

Содержание

Давление в рампе ВАЗ 2110 8 клапанов

2.17.1.7. Проверка и замена регулятора давления топлива.

Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.

Топливная рампа — проверка рабочего давления.

давления в рампе ваз бесплатно. проверка, давления, рампе, ваз, прове…

27 на рисунке).Она прекрасно накручивается на штуцер рампы «десятки&qu…

Давление в топливной рампе ваз 2114.

Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-2111.

8. Заворачиваем прокачной штуцер до упора.

Регулятор давления топлива 2110.

Проверка и замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110.

При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,…

Нет давления в топливной рампе ваз 2110.

Приехала машина на настройку прошивки, а давление в топливной рампе 6 атмос…

Давление топлива ВАЗ.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя (см. 8.1.4).

Замер давления в топлевной рампе ВАЗ 2114.

Нет давления в топливной рампе ваз 2110.

Проверка давления в топливной системе.

При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (20…

Измерение давления.

Рампа ваз 2110 фото.

давление настройки инжекторного регулятора… видел только инжекторные, рас…

бензонасос ваз 21099 инжекто какой провод масса Свое дело.

Как измерить давление в рампе ваз 2110.

Давление в топливной рампе ваз 2112


Процесс очистки форсунок на ВАЗ-2110

Перед чисткой необходимо осознать, что автомобилист знает конструкцию и принцип работы узла, а также степень ответственности за все проделанные операции и их последствия. Если такой уверенности нет, то рекомендуется обратиться в автосервис.
Форсунки Бош для ВАЗ-2110.

Для начала, необходимо провести демонтаж элементов с топливной магистрали и вовсе снять их с автомобиля. Сделано это для удобства совершение операций. Итак, приступим к разборке узла и демонтажу:

  1. Мотор остыл, и можно начать проводить операции. Обесточиваем топливный насос. Сделать это можно, отключив предохранитель, или сняв колодки проводов с разъёма питания.
  2. Снижаем давление в топливной магистрали.
    Отсоединяем питание с топливного насоса и сбрасываем давление.
  3. Полностью снимаем клемму с АКБ, поскольку придётся снимать рампу в сборе.
    Снимаем клемму АКБ для снятия топливной рампы.
  4. Отключаем все провода, подключённые к топливной рампе.
  5. Снимаем патрубок подачи горючего.
    Когда всё отключено, можно снять топливную рампу с двигателя.
  6. При помощи шестигранника откручиваем крепёжные болты рампы и снимаем её вместе с форсунками.
    Отсоединив топливный шланг, проводим демонтаж топливной рампы.
  7. Отсоединяем крепёжные скобы и вынимаем форсунки.
    Снимаем скобы крепления и демонтируем форсунки с рампы.

Посадочные места форсунок необходимо накрыть, чтобы в коллектор и цилиндры не попали сторонние предметы, которые могут навредить компонентам двигателя.

После того, как форсунки, снятые с автомобиля, можно приступить непосредственно к процессу очистки:

>

  1. Демонтируем резиновый уплотнитель с самой форсунки.
  2. При помощи специального средства для чистки форсунок, промываем воронкообразные поверхности и сопла.
  3. Далее, проводим чистку канала подачи горючего.
  4. Когда ручная очистка проведена, стоит перейти к более эффективному способу.
    Процедура подключения и чистки форсунок своими руками.
  5. Для этого подключаем питание к форсунке. Не рекомендуется использовать стандартный автомобильный АКБ, поскольку можно сжечь обмотку форсунки, и придётся покупать новую. Идеально подойдут источники питания мобильных телефонов (зарядки).
  6. Через стандартный шприц (используется, как переходник) подключаем балончик с жидкостью для чистки карбюраторов.
  7. После этого включаем питание на несколько секунд. Так проделать несколько раз, пока струя с форсунки не станет равномерной. Такую операцию необходимо проводить с каждой форсункой.

Способы чистки

В практике существует несколько видов чистки форсунок. Наиболее известные и применяют три способа:

Загрязнённость форсунки.

  • Первый способ предусматривает использование автомобильной химии. Очень эффективный, но значительно затратный способ. Ко всему прочему можно добавить, что автомобильная химия не безопасна в работе для человеческого организма, а поэтому стоит быть предельно аккуратным. При использовании химии форсунки можно не снимать!
  • Автосервис. Конечно, это самый безопасный и надёжный способ очистки форсунок с применением специального стенда. К однозначным минусам можно отнести стоимость выполнения таких работ, поскольку цена бывает нередко слишком высока.
  • Самостоятельное выполнение чистки форсунок. Самый выгодный и экономичный способ ремонтно-восстановительных работ по топливной системе. В этом случае, автолюбителю необходимо знание устройства и работы элементов, чтобы не запороть ничего, а также чтобы не увеличить стоимость ремонта.

Признаки неисправности

Если вовремя проводить чистку и обслуживание узла форсунок, то они способны прослужить достаточно долго. Но, когда чистить элементы тяжело определить, поэтому существует ряд признаков неисправности.

  • Запуск мотора со сложностями или не с первого раза.
  • Падение мощности и тяги.
  • Троение, явный признак неравномерной подачи горючего.
  • Увеличение расхода.
  • Дёрганье транспортного средства в зимнее время года.

Если возникли вышеперечисленные признаки, то необходимо срочно провести чистку форсунок. После проведения процедуры, работоспособность автомобильного мотора должна вернуться в норму. Если этого не произошло, то стоит искать причины в другом месте, таком как — бензонасос, топливный фильтр или цилиндры.

Признаки поломки

Если по каким-то причинам регулятор давления топлива не выполняет свои функции, то понять это можно по таким признакам:

  • Работа двигателя стала неустойчивой, он может начать глохнуть, работая на холостом ходу, хотя, казалось бы, уровня топлива хватает, все системы исправны;
  • Коленчатый вал на холостом ходу имеет повышенные или же, наоборот – пониженные обороты;
  • Двигатель, что называется, «теряет приемистость»;
  • Во время движения случаются провалы и рывки в работающем двигателе;
  • Повышается расход бензина по сравнению с тем, что был ранее;
  • Повышается содержание в выхлопе CO и CH;
  • Двигатель запускается с трудом. Хотя это свойство проявляется не всегда.

Если регулятор пришел в полную негодность, тогда наблюдается повышение давления топлива. Вместо нормы для ВАЗ 2110, составляющей в пределах от 2,5 до 3,3 кг/см2, доходит до 4 – 5 и даже больше.

Следовательно, топливный насос подает больше бензина по объему, который не полностью сгорает, и перерасход гарантирован. Конечно же, такому регулятору необходима замена, и чем скорее – тем лучше.

В случае, если регулятор давления топлива не дает нужного давления, или попросту – не держит, то нехватка уровня давления топлива ведет к тому, что нормальной подачи не происходит, и ВАЗ 2110 «задыхается», когда нужно увеличить обороты.

К тому же стартер не может быстро раскрутить двигатель, приходится многократно его включать.

Особенность конструкции топливной рампы

В чём же важность этого элемента? Как уже упоминалось, топливная рампа или рейка, используется в двигателях с распределительным впрыском горючего, то есть в дизелях и современных моторах.

Деталь представляет собой, полую металлическую трубку с закрытыми концами. К рампе, крепятся отводы для присоединения небольших трубок, соединённых с форсунками.Также, на рейке имеется отверстие для установки регулятора давления.

Предназначение топливной рампы

Чаще всего рампу крепят к впускному коллектору силовой установки. Её прямое предназначение заключается в распределении топлива к форсункам. В момент подачи горючего, внутри создаётся давление высокой мощности, способное разрушить конструкцию рампы. Чтобы этого ни произошло, материалом изготовления служит цельный кусок металлической трубы.

Так как в состав топливной смеси входят различные добавки, форсунки, закреплённые на концах отводных трубок, не редко засоряются.

Чистка и демонтаж форсунок

Чтобы почистить форсунки их необходимо снять, делать это нужно аккуратно, так как можно повредить разъёмы и распылители. Демонтируя рампу, обязательно следует удостовериться, чтобы вовнутрь трубок, ни попала грязь от форсунок, иначе всю операцию по чистке придётся повторить. Рекомендуем промывать форсунки каждые 20 — 30 тысяч пробега.

Давление в топливопроводе ВАЗ 2114

Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.

У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.

Как снять топливную рампу форсунок ВАЗ 2114, 2115 — пошаговая инструкция

1. Для начала необходимо сбросить давление в топливной системе, для этого необходимо отключить бензонасос. Чтобы быстро отключить топливный насос достаточно достать из гнезда в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за это устройство. Дальше необходимо завести мотор и дать ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет. Если вы не хотите лезть к предохранителям, тогда можете попробовать обесточить бензонасос другим способом, например, отключив колодку питания топливного насоса.

2. Далее выключите зажигание.

3. Отсоедините «минусовую» клемму АКБ.

4. Отключите воздушный шланг ресивера, а также вакуумный шланг от регулятора давления.

5. Используя ключ на «17» (у некоторых на «22»), открутите штуцеры и отведите трубки в сторону.

6. После отключите провода питания топливной рампы.

7. Далее снимаем прижимную планку крепления топливных трубок.

8. Возьмите шестигранник на «5» и открутите с его помощью два болта крепления топливной рампы.

9. Извлеките форсунки из гнезд, немного потянув при этом рампу по оси.

10. Теперь можно достать топливную рампу из автомобиля. Будьте предельно аккуратны и внимательны, чтобы не повредить контакты соединителей форсунок и распылителей. Следите за тем, чтобы в каналы или топливопровод ничего не попало, например, грязь или пыль.

11. Откручивая накидную гайку, придерживайте штуцер при помощи второго ключа.

12. Очистка рампы от грязи должна выполняться исключительно при помощи специальной жидкости для очистки топливных элементов (ABRO, WD-40).

На этом процедура снятия закончена, осталось выполнить ремонтные работы, заменить неисправные детали и собрать все в обратном порядке. Спасибо за внимание, до новых встреч на ВАЗ Ремонт !

Переделка системы питания двигателя 21126

Рампа автомобиля ВАЗ 2170 Приора представляющая собой пустотелую, сваренную из трубок деталь, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на головке блока цилиндров. На двигателе применена бессливная система питания, давление в рампе поддерживается регулятором давления топлива, установленным в модуле электробензонасоса. Форсунки вставленны в рампу через специальные уплотнительные кольца и закреплены металлическими фиксаторами . Для выравнивания давления в форсунках топливо подается в среднюю часть рампы. Как правило на автомобиле Ваз 2170 устанавливаються форсунки Siemens с маркировкой VAZ 20735

Данная переделка системы питания двигателя Ваз 21126 сделана для того чтоб снизить вероятность образования паровых пробок. Для этого «глухая» рампа приоровского двигателя заменяется на алюминевую от Ваз 2110 — 2112 с регулятором давления и сливным топлипроводом. Благодаря чему осуществляется постоянная циркуляция топлива и его охлаждение. Для переделки понадобится топливная рампа, бензонасос и недостающие топливопроводы.

Однако самая большая проблема выяснилась при установке форсунок, из-за особенностей крепления, при установке рампы от 2110 оказывается что форсунки короче на 15мм.

Из этой ситуации есть несколько выходов. Можно переделать крепления и сместить саму рампу ниже, но при этом штуцер для контроля давления в рампе упирается в головку блока цилиндров и становится недоступным для использования, поэтому этот вариант не рассматривается. Следующий вариант это замена «коротких» форсунок на «длинные» но так как длинные форсунки имеют другую конструкцию и другую производительность, придется заморачиваться с калибровками контроллера.

Но лучше конечно оставить родные форсунки, потому как Приоровская синяя короткая форсунка, двухфакельная, в отличии от других, имеет 4 отверстия и они специфически расположены, не на плоскости как у других форсунок, а на специальном выступе. Таким образом получается, что форсунка льет топливо в две струи в 2 стороны, четко на каждый клапан, а не на перегородку между клапанами в ГБЦ, как на ВАЗ 2110. За счет этого обеспечивается более стабильное наполнение камеры сгорания топливом.

Чтобы реализовать задуманное были изготовлены 4 удлинителя форсунок. Удлинитель форсунки представляет собой колпачок из цветного металла, снаружи его форма его повторяет форму форсунки, внутри он имеет отверстие куда вставляется форсунка. Таким образом удлинитель форсунки увеличивает размер форсунки на 15 мм.

Единственными недостатками данной конструкции является то, что мы отказались от использования фиксаторов форсунок к топливной рампе, и то что в топливной системе появляются 4 дополнительных уплотнительных кольца, которые усложняют систему, ухудшая её надежность и повышают количество расходных материалов для ремонта.

При установке все 12 уплотнительных заменяются новыми, это рекомендуется делать при любой сборке, разборке системы. Перед установкой резиновые кольца смазываются тонким слоем моторного масла во избежании повреждений, при монтаже.

На фото длинная и короткая форсунки, как правило длинная рассчитана на объем 1.5, а короткая на двигатель объемом 1.6л

Синяя короткая форсунка двухфакельная, Приора Ваз 2170

Красная форсунка обычная Ваз 2110, Ваз 2112

На фото форсунки с удлинителями и уплотнительными кольцами всборе 4шт.

Поверхности куда прилегают уплотнительные кольца желательно тщательно отполировать, для обеспечения герметичности системы

На фото рампа с установленными удлинителями форсунок

Как видно на фото рампа совсем не мешается, прекрастно подходит, возможно чуть чуть придется подогнуть топливные трубки.

Какое должно быть давление в рампе ВАЗ-2112 16 клапанов — автомобильный портал

Автовладельцы 16-ти клапанного ВАЗ-2112 часто задают вопрос – Какое должно быть давление в рампе данного автомобиля?

Ответ: Показатели рабочего давления в рампе должны находиться в пределах 2,8–3,2 бар (атмосфер).

Как замерить давление рампы при помощи подручных средств

Замерить давление можно при помощи подручных средств. Для это вам потребуется обычный шинный манометр.

Самопальная конструкция для замера давления в топливной рампе при помощи обычного шинного манометра.

Подготовительные работы

  1. Возьмите шинный манометр, намотайте на наконечник лён или ленту фум, это позволит предотвратить разлив топлива и пропуск воздуха.
  2. Подготовьте шланг с максимальный внутренним диаметром 9 миллиметров, также вам потребуются хомуты для крепления. Необходимо зафиксировать шланг на манометре и затянуть все хомутами.
  3. Приготовленную инструмент складываете на двигатель так, чтобы зафиксированный на ней шланг с манометром не скатились с поверхности. Это позволит избежать разлива топлива на мотор.
  4. Откручиваем золотник ниппеля на рампе (возможно разбрызгивание топлива из-за остаточного давления).
  5. Одеваем шланг с манометром на соединения рампы и фиксируем всё хомутом.
  6. Самодельный манометр для замерения давления в рампе в сборе.

Порядок замера

Рекомендуем перед началом замера, сбросить давление в топливной систем. Вам потребуется снять предохранитель бензонасоса (он находится в правой части панели, под левой ногой переднего пассажира). Там же находятся 3 реле и 3 предохранителя. После демонтажа, включите зажигание, проверьте на слух, что бензонасос не качает. После того как вы завели автомобиль, ждите пока он не заглохнет. Далее необходимо выполнить данные действия:

  1. Проверяем надетый конец манометра с шлангом на плотность соединения.
  2. Заводим двигатель и смотрим на появившиеся показания манометра.

Результаты сравниваем с нормой. После завершения, откручиваем шланг с манометром, закручиваем золотник и приводим все в стандартное состояние.

Проверку давления необходимо проводить на манометре имеющим максимальное значение 8 атмосфер. Т.к. особенность измерения давления при помощи манометра такая, что его изначальное значение на шкале имеет определённую неточность.

Если на вашем двигателе отсутствует обратный клапан, то вам необходимо знать, что в такой рампе присутствует постоянное давление атмосфер. Но порядок замеров в целом полностью схож с тем, что описан выше.

Давление топлива ВАЗ. Как проверить давление в топливной системе ВАЗ 2110

Давление топлива в системе питания автомобиля ВАЗ играет не последнюю роль в работе силового агрегата при различных нагрузках. Какое должно быть давление в топливной рампе и причины его нарушения в топливной системе автомобиля ВАЗ 2110, а также как решить эту проблему, вы узнаете из данной публикации.



Если двигатель ВАЗ 2110 начинает глохнуть на холостых оборотах, а при движении на подъем происходит потеря мощности, скорей всего давление топлива в системе не соответствует норме. В таком случаи необходимо произвести диагностику и выявить причины неисправности. Чтобы

проверить давление топлива понадобится специальный прибор с манометром, который подключается к топливной магистрали и на разных режимах работы двигателя проводятся соответствующие измерения. Альтернативой такому прибору может стать самый обычный манометр для проверки давления в шинах автомобиля и с подсоединенным к нему резиновым шлангом с внутренним диаметром 9 мм.

Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2110

  1. На топливной рампе двигателя ВАЗ 2110 есть штуцер, который закрыт пластиковым колпачком. Именно к этому штуцеру и будем подключать манометр, чтобы измерить давление топлива. Сняв колпачок, выкручиваем ниппель и надеваем шланг, закрепляя его с помощью металлического хомута.
  2. Подробно о том, как самостоятельно измерить давление топлива на ВАЗ 2110

    Будьте аккуратны при наличии избыточного давления, во время откручивания ниппеля, может вылиться некоторое количество бензина. Чтобы этого не случилось, можно заранее сбросить давление в топливной системе ВАЗ 2110, вынув предохранитель бензонасоса, завести двигатель и дать ему самостоятельно заглохнуть, после чего вернуть предохранитель на место.
  3. После того как манометр был подключен можно запускать мотор и проверит показания на холостом ходу и при снятом вакуумном шланге.

Допустимые значения давление топлива ВАЗ 2110

  1. Холостые обороты — 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)
  2. При снятом вакуумном шланге давление топлива ВАЗ 2110 может подняться на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атм), что свидетельствует о исправности регулятора давления.

Узнайте больше о самостоятельном ремонте автомобилей ВАЗ

Регулятор давления топлива на рампе Sport 450 кПа ВАЗ 2110 г. Старый Оскол, цена 989 грн

Регулятор давления топлива на рампе Sport 450 кПа, г. Старый Оскол

Модель: 2112-1160010-02S

Применение на автомобилях семейства ВАЗ с электронным впрыском топлива и объёмом двигателя 1500-2000 см3. Регулятор держит давление топлива до 450 кПа.

Даный регулятор давления топлива устанавливаеться на рампе и крепиться двумя винтами секретками под внутрений шестегранник и представляет собой мембранный предохранительный клапан. На диафрагму регулятора с одной стороны дейстует давление топлива, а с другой — давление пружины регулятора и давление разряжения во впускной трубе. 

Функция регулятора заключается в поддержании постоянного перепада давления на форсунках. Регулятор давления компенсирует нагрузку двигателя, увеличивая давление топлива при увеличении давления во впускной трубе (при увеличении открытия дросельной заслонки). При уменьшение давления во впускной трубе (уменьшении открытия дросельной заслонки) регулятор уменьшает давление топлива. При этом клапан регулятора открывается и избыточное топливо по сливной магистрали сливаеться обратно в топливный бак. 

При включеном зажигании и неработающем двигателе давление топлива в системе должно составлять 284-325 кПа.

Пониженное давление топлива приводит к нарушению работы двигателя и требуе немедленной замены регулятора давления топлива.

Время рассмотрения и отправки заказа сутки.

При заказе товаров онлайн, убедитесь в наличии товара на складе.

Отправка заказов производится после предоплаты в размере стоимости почтовых 

услуг!

Быстрая доставка и качественное обслуживание, вот принципы по которым мы работаем.

Наша компания занимается реализацией товаров различных направлений. Товары представленные на нашем сайте имеют более приемлемые цены благодаря собственной доставке товаров из стран ближнего зарубежья.

Также на нашем сайте вы найдёте много товаров от отечественных Украинских производителей, с гарантией высокого качества и доступной цене.

Проверка давления в топливной системе ВАЗ 2115

Давление в топливной системе ВАЗ 2115 — один из немаловажных параметров при диагностике автомобиля. От этого параметра зависит поведение вашего автомобиля в разных режимах.

Основные признаки, по которым можно определить наличие неисправностей в топливной системе:

  • «Троение» двигателя или перебои в работе.
  • Плавают холостые обороты, двигатель глохнет на холостых оборотах.
  • Перерасход топлива.
  • Повышенное содержание СО в выхлопных газах.

Подтверждение (или опровержение) предположения о неисправности топливной системы автомобиля возможно после проверки давления в ней.

Для измерения давления в топливной системе можно купить специальный прибор для измерения давления топлива. Это готовый комплект, состоящий из топливного манометра, адаптера и слива. Второй вариант – измерение давления топлива на СТО. Есть вариант проверки давления своими руками.

Проверка давления в рампе ВАЗ 2115 в условиях своего гаража не потребует специальных приспособлений. Чтобы проверить давление вам потребуется обычный механический манометр. При этом если манометр имеет шкалу, например, до 16-20 атм., результат измерения давления в топливной системе автомобиля может дать большую погрешность. Это связано с тем, что для топлива предел намного меньше и составляет 5-7 атм. Правильно будет проверять давление топлива манометром с максимальным значением 10 атм. (в идеале 6-7 атм.). Также нужно иметь топливный (или кислородный) шланг с диаметром 9 мм, паклю (для обеспечения плотности соединения) и хомуты.

Для изготовления приспособления под патрубок наматываем паклю, надеваем кислородный шланг и затягиваем хомутами.

Очень важно перед началом измерения давления убедиться в целостности топливной системы и отсутствии ее разгерметизации, иначе ваши измерения будут не точными.

Подготовительный этап при проверке давления в топливной системе ВАЗ 2115

  1. Открыть капот и выключить зажигание.
  2. Открутить с топливной рамы пластиковый колпачок (если его давно не откручивали, могут понадобиться плоскогубцы).
  3. В случае если автомобиль только заглушили, в рампе бензин еще находится под давлением. Нажимая на золотник колпачком от колеса, стравить давление (предварительно подстелив тряпку или подставив какую-нибудь посуду для остатков топлива). Открутить ниппель.
  4. Шланг смонтированного прибора для измерения давления присоединить к штуцеру и зафиксировать, используя хомут.

Давление в топливной системе проверяется в четырех различных режимах работы автомобильного двигателя:

  • при включенном зажигании
  • на холостых оборотах
  • со снятой трубкой с регулятора давления топлива (РДТ)
  • с пережатой «обраткой».

При этом:

  • при включенном зажигании давление должно быть около 3 атм. (не меньше),
  • на холостых оборотах – около 2,5 атм.,
  • при снятой трубке РДТ – около 3,3 атм.,
  • при пережатой сливной трубке (обратке) – около 7 атм.,
  • при подгазовке давление увеличивается до 3 атм., затем опускается до 2,5 атм.

Определение неисправностей давления в топливной системе ВАЗ 2115

  1. Включить зажигание и после того, как бензин пойдет в топливную систему, выключить зажигание и заметить показание манометра: если давление упало до 0,7 атм. и закрепилось на этом уровне, рама исправна.
  2. Если давление упало до «0», наиболее вероятно то, что регулятор давления топлива находится в неисправном состоянии. В этом случае придется заменить РДТ или поменять обратный клапан моторчика бензонасоса.
  3. Далее нужно поднять обороты до 3000 и следить за показаниями манометра: стрелка, которая пошла вниз, говорит о неисправности топливного насоса.
  4. В случае, когда топливный насос долго не создает нужного давления, вероятнее всего забита сеточка или топливный фильтр бензонасоса.
  5. Если же описанные варианты не подтвердились при проверке, необходимо провести более тщательную, детальную диагностику.

С этой статьей так же читают:

Как проверить? Замер, Причины падения


Для правильной и надежной работы двигателя ВАЗ 2110 в нем должно поддерживаться оптимальное давление топлива, причем откланения в давлении серьезно сказываются на работе всего мотора.

Порой когда автомобиль плохо запускается, дергается или вовсе отказывается ехать, одной из причин таких неисправностей может быть недостаточное давление топлива в системе.

В данной статье рассмотрим способы проверки давления топлива в рампе ВАЗ 2110, а так же расскажем о номинальном давлении в топливной системе и много другом.

Давление топлива в системе

Давление топлива один из важных параметров в системе автомобиля, от него зависит надежность запуска и движения авто. Давление нагнетается специальным топливным насосом (бензонасос), который накачивает топливо в рампу, а специальный регулятор давления топлива сбрасывает его излишки обратно в бак, тем самым регулируя его.

Детали, виляющие на давление топлива:

  • Топливный насос;
  • РДТ;
  • Фильтра;
  • Форсунки;

Эти детали, выйдя из строя, способны понизить давление топлива.

Основные элементы топливной системы инжекторного двигателя

Инжектор сложный механизм подачи топлива в цилиндры. Весь процесс подачи топлива регулируется электронным блоком управления двигателя (ЭБУ). В системе подачи топлива так же используется параллельно подача воздуха.

Стакан бензонасоса

Стакан бензонасоса – это совокупность основных элементов топливной системы собранных на одной площадке.

В стакан бензонасоса входит:

  • Бензонасос
  • Фильтр грубой очистки
  • Датчик уровня топлива
  • Регулятор давления топлива (только в 1,6 литровых версиях двигателя)

Бензонасос

Является одним из основных элементов топливной системы. Служит для подачи топлива к блоку цилиндров под давлением. Бензонасос – это своего рода электрический двигатель. Работа его основана на принципе действия центробежной силе. Под воздействием магнитного поля образованного в статоре электрического двигателя его якорю придается вращение. На волу якоря установлена улитка насоса которая непосредственно накачивает давление в топливную систему.

Бензонасос очень капризен и прихотлив к чистоте потребляемого топлива. Чаще всего бензонасос выходит из строя по причине некачественного топлива или его нехватки в баке. Чтобы бензонасос прослужил как можно дольше, необходимо заправляется на проверенных АЗС и держать в баке автомобиля не менее 25% от объема бака. Если ездить на «горящей лампочке» бака, то скорее всего бензонасос выйдет из строя намного быстрее, так как при неровностях бензин в баке будет хлюпать из стороны в сторону и бензонасос будет хапать воздух.

Форсунки и топливная рампа

Топливная рампа служит своего рода кейсом для форсунок, именно в нее они устанавливаются.

Топливная рампа с форсунками

Форсунки инжекторного двигателя тоже один из самых важных элементов топливной системы. Предназначены для подачи топлива в блок цилиндров двигателя под давлением. Форсунка распыляет топливо на мелкие капельки для лучшего и легкого воспламенения в цилиндре.

Форсунки

Форсунка устанавливается непосредственно на двигателе автомобиля, а именно в головке блока цилиндров. Количество форсунок зависит от количества цилиндров автомобиля. На автомобилях Лада 4 цилиндра, следовательно, и форсунки будет тоже 4.

Форсунки так же очень чувствительны к топливу, но менее подвержены повреждением так как топливо подаваемое на них фильтруется через 2 фильтра: фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Но о них немного позже.

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива 1,5 литрового двигателя

Регулятор давления топлива (РДТ) датчик установленный на топливной рампе в версиях двигателя с объемом 1,5 литра и установленный в баке на стакане бензонасоса в версии двигателя с объемом 1,6 литра. Он служит для обеспечения необходимого давления топлива в системе, регулирует давление топлива путем сбрасывания излишнего давления топлива в обратку.

РДТ очень надежный элемент и выходит из строя крайне редко. Причиной его поломки может послужить так же не качественное топливо или фактор старения.

Топливная магистраль

Демонтированная топливная магистраль

Топливная магистраль — это совокупность топливных трубок предназначенная для транспортировки топлива из бака к двигателю внутреннего сгорания. Магистраль в Ладе расположена под днищем автомобиля и защищена пластиковыми кожухами.

Датчик уровня топлива

Датчик уровня топлива устанавливается в баке на стакане бензонасоса. Служит для указания объема топлива в баке, выводя информацию на панель приборов.

Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110

Как известно ВАЗ 2110 оснащалась тремя типами двигателей: 8-ми клапанным карбюраторным, 8-ми клапанным инжекторным, 16-ти клапанным инжекторным. Каждый из этих двигателей, обладает своими показаниями давления, кроме карбюраторного, у него топливо не подается под давлением.

8-ми и 16-ти клапанным инжекторный двигатель, с алюминиевым ресивером, то есть с наличием обратки, имеет давление топлива 2,8-3,2 бар.

16-ти клапанный двигатель (124) с пластиковым ресивером, не имеет обратки, давление топлива в нем равно 3,6-4,0 бар.

Признаки неисправности топливной системы (ТС)

Малое или излишнее давление в рампе ведёт к следующим последствиям:

  • нестабильная работа двигателя;
  • неровный холостой ход;
  • троение двигателя;
  • повышенный расход;
  • падение мощности;
  • двигатель глохнет на холостых оборотах;
  • повышенное содержание CO в выхлопных газах.

Если вы столкнулись с одной из подобных проблем, а диагностика ЭБУ не даёт никаких результатов, то нужно произвести замер давления в ТС.

Оно замеряется по тому же принципу, что и в шинах.

Проверка давления топлива

Для проверки необходимо подготовить специальный инструмент, манометр для измерения давления воздуха или жидкости, к манометру подключаем шланг диаметром 12 мм, через хомут.

Генератор желательно накрыть ветошью, чтобы топливо не попало на него.

Процесс замера давления топлива:

  • Сбрасываем давление топлива, в системе сняв разъем с бензонасоса и запустив двигатель, дав ему поработать пока он сам не остановится.
  • Откручиваем колпачок топливной рампы вблизи привода ремня ГРМ.
  • Откручиваем золотник.
  • Подключаем манометр к топливной рампе и затягиваем его хомутом.
  • Включаем зажигания для срабатывания топливного насоса.
  • Проверяем давление на манометре и сравниваем их с номинальными показаниями.

Определение неисправностей

При выключении зажигания насос не набирает нужного давления

Если при включении зажигания манометр показывает значения ниже допустимых, то виновниками этого могут быть, сам бензонасос, форсунки, РДТ, топливные фильтры и порыв в топливной магистрали.

Первым делом необходимо заменить все фильтрующие элементы для того чтобы исключить их, благо стоят они не дорого. При замене топливного фильтра грубой очистки следует обратить внимание на гофрированную трубку соединяющую стакан бензонасоса с бензонасосом на предмет трещин и порывов. После чего произвести повторный замер давления топлива. Если замена фильтрующих элементов не помогла, идем дальше.

Проверка бензонасоса и РДТ

Не снимая с бака

Необходимо подключиться прибором для измерения давления топлива напрямую к стакану бензонасоса (так можно сделать в двигателях объемом 1,6 литра) либо пережать обратку топливной системы ( двигателя объемом 1,5 литра). Показания манометра должны возрасти до 6-8 бар. Если показания остается такими же, то виновник бензонасос. Если показания манометра возросли, то следует менять регулятор давления топлива.

Со снятием с бака

Сняв стакан бензонасоса из бака, необходимо демонтировать бензонасос и проверить его на предмет давления в «стенку». Исправный насос должен выдавать 6-8 бар. Если насос выдает виновник найдет, если нет и насос давит 6-8 бар то идем дальше и заменяем РДТ.

После замены РДТ устанавливаем стакан на место и проверяем давления топлива снова. В трех режимах. Показания манометра должны быть в норме. Если при установки на авто показания манометра снова упали, то идем дальше и скорее всего это форсунки.

Форсунки

Форсунки это последний вариант нестабильности давления топливной системы. Из-за износа или загрязнения они могут не держать давления топлива. Форсунки необходимо промыть. Как правильно и быстро промыть форсунки своими руками можно подробно ознакомиться в нашей статье. Если промывка форсунок не помогает — их следует заменить.

Подготовительные работы

  1. Берём заранее подготовленный манометр, и для предотвращения разлива топлива и пропуска воздуха наматываем на наконечник лён или ленту фум.
  2. Готовим шланг с максимальным внутренним диаметром 9 миллиметров, а для их крепления понадобятся хомуты.
  3. Приготовленную ветошь складываем на двигатель таким образом, чтобы зафиксированный на ней шланг с манометром не смогли скатиться с поверхности. Делается это для того, чтобы излишки топлива не разлились по поверхности мотора.
  4. На манометр наматываем лён или ленту, после чего фиксируем на нём шланг и затягиваем всё хомутом.
  5. На рампе откручиваем золотник с ниппеля (при этом возможен брызг топлива из-за наличия остаточного давления – прим.).

    Пригодился обычный колпачок от колеса.

  6. Одеваем шланг с манометром на соединения рампы и фиксируем всё хомутом.

    Манометр с патрубком в сборе.

Укладываем манометр на заранее подготовленную ветошь, и подготовительные работы на этом можно считать оконченными.

Порядок замера

Перед тем как приступить к работе, можно попробовать сбросить давление в топливной системе. Для этого снимаем предохранитель бензонасоса (который находится в правой части панели, под левой ногой переднего пассажира – прим.). Там, где расположены 3 реле и 3 предохранителя. Ниже на фото он расположен под цифрой «5». После демонтажа предохранителя, включаем зажигание, проверяем на слух, что бензонасос не качает. Заводим автомобиль и ждём, когда двигатель заглохнет.

Добавочный блок

  1. После того как всё готово, уже надетый конец манометра с шлангом проверяем на надёжность соединения.
  2. Далее, заводим двигатель и смотрим на появившиеся показания.

Таким образом, появившиеся результаты диагностируем, и сравниваем с результатами нормы.

После проведения всех работ, откручиваем шланг с манометром, вкручиваем золотник и приводим всё в изначальное состояние.

Обратите внимание!

Особенность измерения давления при помощи манометра такая, что его изначальное значение на шкале имеет определённую неточность. То есть, когда воздушный аналог имеет период измерения в 15-20 атмосфер, а для контроля топлива необходимое максимальное значение равно 5-7 атмосферам, то все проводимые замеры будут иметь погрешность равную начальным значениям на приборе. Поэтому проверку давления следует проводить на манометре, имеющим максимальные значения до 8-ми атмосфер.

Меряем давление в системе без обратного клапана

Если произошло так, что на вашем двигателе отсутствует обратный клапан, то вам необходимо знать, что в такой рампе присутствует постоянное давление от 3,6 до 4,0 атмосфер. Но порядок замеров в целом полностью схож с тем, что описан выше.

Как измерить?

  1. Сбросьте остаточное давление в топливной магистрали. Вытащите предохранитель бензонасоса, запустите двигатель и дождитесь, когда он заглохнет. Если этого не сделать, в момент отсоединения штатных шлангов бензин разбрызгается по моторному отсеку. Чтобы не повышать уровень пожароопасности, укройте место отсоединения шланга ветошью, которая впитает бензин.
  2. Подключите прибор для измерения давления в разрыв штатной магистрали.
  3. Включите зажигание. Стрелка манометра должна стремительно подняться и остановиться в диапазоне 2,8-4 Атм.
  4. Выключите зажигание. Если после выключения давления сразу же падает, неисправен РДТ либо клапан обратного слива топлива бензонасоса.
  5. Запустите двигатель. Давление в рейке должно поддерживаться на заданном уровне во всех режимах работы мотора. Если автомобиль дергается, теряет мощность, троит и глохнет на горячую, перед измерением дайте двигателю прогреться. Если в момент проявления симптомов наблюдается падение давления, значит, причина действительно в системе питания.

Как проверить состояние топливной системы без манометра?

Открутить подающий топливопровод и подать питание на бензонасос. Если все исправно, тогда за минуту должно набежать около 1.5литра.Кстати, если давление в топливной рампе всего 1атм и неровный звук работы насоса. Причина – нет бензина в баке ! Теперь, если Вы заглохли в дали от города, то выполнить диагностику автомобиля своими руками в полевых условиях для Вас не проблема ! Интенсивный разгон машины без провалов и дерганий – первый признак исправной топливной системы автомобиля ! Если после такой диагностики проблемы остались, тогда обратите внимание на другие моменты (компрессия в цилиндрах, модуль зажиганияДПДЗ и прочее).

Топливная рампа ВАЗ 2110, как проверить давление и определить неисправности в топливной рампе. Проверяем давление в топливной рампе ВАЗ 2110. Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2110.

Давление топлива — важный параметр, который необходимо постоянно контролировать. Его величина напрямую влияет на КПД мотора, его мощность и поведение в различных режимах. Следовательно, каждый автовладелец, который небезразлично следит за техническим состоянием своей машины, должен периодически проверять давление.Как это сделать, читайте далее в статье.

Топливная Рампа ВАЗ 2110 Устройство и назначение

Топливная рампа форсунки

Топливная рампа (рейка) — обязательный элемент Топливной системы ДВС с распределенным впрыском. Он представляет собой отрезок полой трубки, концы которого закрыты с двух сторон и отличаются наличием отводов для подключения трубок меньшего диаметра. По данным трубки топливо поступает к форсункам, которые на ней расположены. Кроме того, на нем есть регулятор давления.Топливо, попадающее внутрь рампы, перемещается через форсунки во впускную трубу. Помимо газоразрядных трубок в этой конструкции есть еще стопорный штуцер и отверстие.

Как проверить давление в топливной рампе, методы проверки

Этот параметр можно измерить несколькими способами. Одним из самых распространенных является приобретение специального набора, в который входит специальный переходник для подключения, манометр (это связано с его измерением) и слив.На покупку этих устройств необходимо выделить около 1500 рублей. Но можно поступить иначе — сходить на сотню, там специалисты за 300-500 руб. Необходимые размеры.

Однако есть более сложный метод, не требующий дополнительных затрат — можно измерить давление топлива с помощью обычного манометра, используемого для проверки давления в шинах. При этом для измерений желательно использовать манометр, предел которого минимален (примерно 6-7 атмосфер).Это минимизирует ошибку.

Как проверить давление в топливной рампе с помощью манометра для измерения давления в шинах

Последовательность:

  1. Готовим манометр и наматываем фум-ленту прямо под насадку.
  2. Подготавливаем кислородную трубку диаметром 9 миллиметров и надеваем ее сверху.
  3. С помощью фиксатора с двух сторон закрепите крепеж.
  4. Во избежание возгорания накрыть чем-нибудь генератор.
  5. Далее необходимо снизить давление в системе до минимума. Делай проще. Снимаем предохранитель, питающий топливный насос (на ВАЗ 2110 он находится возле блока управления, под обшивкой, крайний с левой стороны), запускаем мотор и ждем, пока он глохнет.
  6. Закручивающийся пластиковый колпачок, который устанавливается на топливную рампу.
  7. Загляните внутрь колпачка — там будет ниппель и стандартное отверстие. Снимаем колпачок с колеса и откручиваем.Будьте готовы к несущественному выбросу топлива из-за наличия остаточного давления.
  8. Затем надеваем на выход пандуса второй край шланга и фиксируем хомутом.
  9. Снимаем «Защиту» с генератора и запускаем мотор. Однако не забудьте вернуть предохранитель на место.

Этот метод проверки топлива — один из самых простых, точных и очень эффективных. Кстати, если нет хомутов, для затяжки можно использовать специальные втулки болтов регулировки.При этом для фиксации на фитинге необходимо надевать небольшое резиновое кольцо.

Какое давление в топливной рампе ВАЗ 2110 считается нормой

Нормальное давление топлива должно составлять 2,8–3,2 бар (атмосферы). Если снять вакуумную трубку с регулятора давления, показатели могут незначительно вырасти (0,2-0,7 атмосферы).

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе

Будьте очень осторожны при работе. Во избежание возгорания обязательно накрывайте генератор чем-нибудь.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Шланг.
  2. Манометр.
  3. Заглушка.

Как проверить давление топлива Двигатель ВАЗ 2110 1.6 без реверса, проверка (пошаговая)

На ВАЗ 2110 объемом 1.6 показатели давления в топливной рампе неизменны и колеблются в пределах 3,6-4 бар. Измерения часто выполняются в соответствии с теми же принципами, что описаны выше. Однако есть несколько других нестандартных приемов.

Метод 1:

  1. Готовим описанную выше конструкцию — шланг на конце с манометром.
  2. Диаметр шланга должен быть примерно 8 миллиметров.
  3. Измерения производятся на выходе из модуля топливного насоса.
  4. Нормальным параметром считается давление, равное 5-7 атмосфер.

Метод 2:

  1. Напомним, как закрывается обратка на двигателях со сливной рампой.Лучше при этом включаться прямо на бензонасосе.
  2. Двойной шланг следует демонтировать и вставить заглушку (вместо заглушки можно применить «ниппель» от топливного фильтра).
  3. Натяжная труба к штуцеру насоса. Замеры производятся прямо на пандусе.

Наконечники Проф.

Важно помнить, что проблемы с топливной системой обычно проявляются резкими «провалами» при достижении высокого ротора двигателя.К тому же при езде на машине можно тянуть, это тупит при установке скорости и тд. В этом случае необходимо проверить давление. Только после этого можно обнаружить основные причины проблем — заправку, форсунки, фильтры и так далее.

причин неисправностей и способы их устранения

Важным элементом топливной системы любого автомобиля является регулятор давления топлива. Работоспособность топливной системы зависит от того, насколько стабилен регулятор давления топлива.

Регулятор давления топлива в автомобилях ВАЗ представляет собой мембранный клапан, к которому со стороны впускного коллектора упирается пружина регулятора, с другой — давления топлива. После остановки двигателя именно RTD поддерживает давление в топливной системе … При изношенном регуляторе давления перезапуск двигателя займет некоторое время и манипуляции с ключом зажигания.

RTD располагается либо в топливном баке, либо, если в топливной системе используется рециркуляционная система (которая становится все более популярной), то он перемещается в топливную рампу.Основная задача РДТ — поддержание разницы между давлением в баке и камере сгорания, форсунке и впускном коллекторе … Именно благодаря работе регулятора давления топлива осуществляется контроль за работой топливных форсунок. , обеспечивается уровень давления в топливной системе, а излишки топлива возвращаются в бак через систему возврата.

Первый признак неисправности RTD

Первый признак неисправности регулятора давления топлива — повышенный расход топлива.Причина этого проста — из-за проблем с РДТ избыток бензина или солярки из камеры внутреннего сгорания не возвращается в бак. Это приводит к увеличению давления во всей топливной системе; Причем это увеличение может быть значительным — и вдвое, и даже втрое превышать норму. Если норма составляет 2 килограмма на квадратный сантиметр, то при неисправном РДТ этот показатель может достигать 5 и 6 килограммов на квадратный сантиметр. Долгое время такая ситуация не может иметь места, так как все «слабые места» топливной системы, и та или иная поломка происходит.В свою очередь, неисправность в топливной системе чревата, во-первых, поломками, что, в свою очередь, потребует капитального ремонта или даже полной замены двигателя, а, во-вторых, серьезных дорожных ситуаций, чреватых не затратами, а с угрозой для здоровья и жизни вас и ваших близких.

Следует отметить, что неисправности РДТ ВАЗ 2110 после пяти лет эксплуатации являются закономерностью. Приступать к мониторингу состояния регулятора необходимо после трех-четырех лет активной эксплуатации.Если ваша машина уже почтенного возраста, и примерно такого же возраста, за регулятором давления топлива следует следить особенно внимательно.

Если снижается мощность и ухудшается динамика работы двигателя, возможно, ДДТ вообще перестал работать. Это означает, что топливо в камеру внутреннего сгорания не подается под давлением, а поступает туда естественным образом, так сказать, самотеком. В этом случае двигатель на высоких оборотах не справляется с нехваткой топлива, что может привести к быстрым поломкам.

Проблемы и их причины

  • Увеличился расход топлива. Причиной может быть избыточное давление в топливной системе из-за неисправного регулятора давления топлива.
  • Уменьшилась мощность двигателя, ухудшились и продолжают ухудшаться динамические характеристики автомобиля. Часто это происходит из-за того, что RTD перестал удерживать давление (например, из-за высокого уровня износа пружины).
  • Проблемы с запуском двигателя: чтобы завести двигатель, приходится несколько раз «помучить» стартер.Причина — затруднение движения топлива в топливной системе из-за неисправного (например, заклинившего) регулятора давления топлива.
  • Автомобиль периодически глохнет, во время движения возможны неожиданные и немотивированные рывки. Причина — заклинивание (постоянное или периодическое) регулятора давления топлива. Именно скачкам давления в сети вы обязаны всем вышеперечисленным «радостям». Подобные проявления крайне опасны, особенно в условиях городского движения, при минимальном расстоянии между транспортными средствами.

Как проверить регулятор давления топлива

Если у вас есть подозрения по поводу RDT, необходимо как можно скорее проверить его работоспособность. Сделать это довольно просто даже в домашних условиях, достаточно выполнить несколько простых инструкций.

Откручиваем штуцерную пробку, которая отвечает за давление топлива, и осматриваем уплотнительное кольцо. Его состояние имеет большое значение, поэтому, если этот элемент старый или поврежден, вам придется приобрести новое кольцо. Следующим шагом откручиваем катушку от штуцера.

На этом этапе вам понадобится манометр для измерения давления при работающем двигателе. А если давление меньше указанного производителем для вашей модели ВАЗ и установленного двигателя, необходимо заменить регулятор давления топлива. К тому же он недорогой, сама операция очень простая, и оценить результат можно уже в первой же поездке.

Регулятор давления топлива (он же RTD) предназначен для поддержания постоянного давления в топливной форсунке… С одной стороны, пружина со специальным клапаном оказывает на нее давление, а с другой — бензин. Суть в том, что он поддерживает одинаковое давление при разных режимах работы двигателя, а при снятии нагрузки отправляет лишнее количество бензина обратно в бак, тем самым экономя топливо и поддерживая давление в системе подачи топлива.

Наиболее частые неисправности регулятора топлива

  • Давление пропало … Поэтому бензин закачивается обратно в бензобак и машина не заводится.
  • Клапан засорен и бензин течет с трудом. В связи с этим бензин начинает течь практически отовсюду. Это самая главная неисправность регулятора давления. Как только расход бензина резко возрастет, можно сразу менять регулятор.
  • Это причина разработки второй. Клапан полностью забит и бензин не попадает в систему подачи топлива.
  • Неравномерное давление … Обычно вызвано заклиниванием клапана.Из-за этого машина движется неравномерно: дергается или глохнет.

Однако не все неисправности указывают на работу клапана, поэтому необходимо, прежде всего, научиться проверять регулятор давления, а затем делать соответствующие выводы.

Причины неисправностей РДП


Чаще всего выходит из строя клапан из-за проседания пружины, которая начинает заклинивать. Это вызвано естественным износом металла и, к сожалению, этого нельзя избежать.Это также может быть вызвано длительным простоем автомобиля. Чтобы этого не происходило, машину нужно чаще эксплуатировать.

Вторая причина выхода из строя регулятора — некачественное топливо … Многие заправочные станции разбавляют топливо водой, чтобы увеличить его объем и заработать больше денег. Поэтому заправляйтесь только на проверенных заправках.

Как проверить регулятор давления топлива ВАЗ 2110

На момент появления на конвейере ВАЗ первых автомобилей, оснащенных карбюраторами, давление в системе измерялось по плотности жиклера, создаваемого отключением клапана или защемление.Однако после того, как рынок начал заполняться инжекторными автомобилями, этот метод сильно устарел.

В настоящее время давление измеряется с помощью манометра, который подключается между шлангом и фитингом. В этом случае необходимо снять вакуумный шланг. Измерение производится на холостом ходу, и результат измерения индивидуален для каждого регулятора давления. Обычно номинальное давление можно найти на корпусе продукта.

Во время измерения после отсоединения вакуумного шланга давление должно возрасти на 0.5 бар и если этого не произошло, то необходимо заменить вакуумный шланг.

Замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110

Как только расход бензина резко возрастет, можно смело приступать к замене РДТ. После его замены давление вернется в норму и бензин по-прежнему будет поступать в систему подачи топлива. При этом быстро сократится расход топлива.

Порядок замены


1.Откройте капот и отсоедините клемму аккумулятора. Это необходимо во избежание случайных коротких замыканий, которые могут повредить устройства или вызвать возгорание топлива. Затем необходимо отсоединить специальную штуцерную заглушку, чтобы контролировать давление в конце пандуса. После его снятия внутри будет видно резиновое уплотнительное кольцо. Если он находится в очень неудовлетворительном состоянии, немедленно замените его.

2. Используя металлический защитный колпачок, открутите катушку от штуцера.

3.После проведения манометрических измерений, описанных выше, уменьшите давление в системе. Снимите две гайки, предназначенные для крепления регулятора давления в топливной трубке.

4. Выкрутите также два болта, которыми регулятор крепится к топливной рампе.


5. Медленно снимите штуцер регулятора давления топлива с рейки и снимите его с топливопровода.

6. Установите новый регулятор и соберите его в обратном порядке. Все уплотнительные кольца рекомендуется смазать бензином.Даже те кольца, которые в процессе эксплуатации потеряли эластичность, можно заменить.

Вот и все. На этом замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110 завершена. Эта операция достаточно сложная и предполагает работу с бензиносодержащими агрегатами. Не рекомендуется проводить эти работы при плохом самочувствии: головной боли, головокружении, так как это может поставить под угрозу ваше здоровье. Лучше всего завершить работы в другой день или доверить все это специалистам станции СТО.

8 апреля 2015 Администратор

Очень важно, чтобы машина радовала хозяина не только внешним видом, но и работала без поломок. Для этого за ним нужно правильно ухаживать и заправлять только качественным топливом. Современные технологии позволяют защитить автомобиль от непредвиденных повреждений или предупредить их. Так, большинство автолюбителей используют специальный прибор, регулирующий давление топлива на выходе в форсунке при разных условиях работы двигателя.

Состав:

Давление топлива, которое подается через форсунки и направляется во впускной коллектор, должно быть постоянным независимо от нагрузки.Регулятор, отвечающий за давление топлива автомобиля, должен правильно рассчитывать количество поступающего топлива в системы с его рециркуляцией. Это позволяет контролировать давление бензина внутри топливной рампы, а также давление во впускном коллекторе. Это устройство помогает поддерживать перепад давления. Он также поддерживает давление топлива в форсунке и давление воздуха во впускном коллекторе. Это необходимо, если вы хотите контролировать правильный расход топлива и предотвращать поломку автомобиля.При правильном уходе за устройством и, если вы будете использовать хороший бензин, то регулятор прослужит вам долго. Не забывайте постоянно проверять и настраивать его.

При выходе из строя этого регулятора двигатель автомобиля начинает терять мощность, и двигатель работает неравномерно. Чтобы этого не произошло, следует регулярно проверять регулятор давления. Это поможет избежать ряда неисправностей в работе автомобиля и сэкономит деньги на покупке новых запчастей. Поэтому знать, как работает регулятор давления топлива, должен каждый.

Принцип работы регулятора давления топлива

Чтобы понять, как работает измеритель давления топлива, необходимо знать, как он работает. Он состоит из следующих частей:


  1. Насос топливный;
  2. Регулятор давления;
  3. Электронный блок управления насосом;
  4. Топливопровод;
  5. Бак;
  6. Фильтр топливный;
  7. Форсунки;
  8. Инерционный выключатель.

Благодаря своей конструкции регулятор регулирует и поддерживает давление топлива на уровне атмосферного. Где установлен регулятор давления топлива? Установите его в топливный бак.

Особенности прибора для контроля давления топлива в системе с рециркуляцией топлива

RTD разделен на две камеры мембраной:


Сам держатель клапана соединен с диафрагмой и прижимает клапан к седлу.Давление топлива, которое подается в камеру через специальные входные каналы, действует на мембрану снизу. Сверху действует давление пружины и впускного коллектора. Иногда давление может превышать усилие пружины. В этом случае клапан приоткрывается, перепуская бензин в обратный трубопровод. При этом необходимо учитывать давление во впускном коллекторе.

Во время работы топливного насоса топливо выходит из бака в сторону фильтра.Там он очищается и подается на регулятор. Регулятор поддерживает эффективный напор в системе без остановки. Главное, чтобы все действия происходили правильно.

Само устройство расположено внутри стального корпуса. Он также должен быть адаптирован, чтобы выдерживать высокое давление … Сам механизм устройства состоит из диафрагмы, а также имеет обратный клапан … Он предотвращает возврат топлива под давлением обратно в магистраль.

Как работает регулятор давления топлива?

. Рабочий режим для RTD


Нужно помнить что уровень давления топлива в самой рампе зависит от разрежения во впускном коллекторе: чем меньше его нагнетает, тем больше давление. Основной режим работы регулятора — холостой ход. Как раз в момент работы на таком такте разрежение начинает достигать нижней точки, а уровень давления в топливной рампе приводит к наивысшему показателю. Это значение применяется к корпусу регулятора, чтобы правильно контролировать давление во время диагностики системы подачи.

Важно: , если регулятор давления не подлежит ремонту, его следует заменить на новый. Во избежание этого необходимо как можно чаще проверять и следить за давлением. Это позволит вовремя избежать поломок и сэкономить деньги на покупке другого регулятора давления. Нет гарантии, что новый регулятор не избежит подобных проблем.

Важно: Несмотря на режим работы двигателя, RTD должен всегда реагировать на изменения в нем

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Через некоторое время пружина регулятора может утонуть, не создавая необходимой силы.Топливо начнет поступать обратно в бак. Это вызовет снижение давления в топливной рампе. Такая поломка приведет к нехватке топлива и потере мощности в двигателе.

Если наблюдается заклинивание клапана, уровень давления в топливной рампе будет каждый раз изменяться по-разному. В этом случае двигатель не будет работать исправно, машина будет дергаться при разгоне.

Основные признаки неисправности регулятора давления топлива :

  • Неравномерная работа двигателя;
  • Остановка двигателя на холостом ходу;
  • Резкое увеличение или сильное падение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
  • Потеря мощности двигателя;
  • Плохое ускорение автомобиля при переключении передач;
  • Плохая реакция на педаль газа;
  • Удушье авто при движении, частые рывки;
  • Резкое увеличение расхода.

Если вы обнаружите хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, вам следует немедленно проверить устройство.

Причины неисправности регулятора давления топлива в автомобиле

Причина

В чем неисправность?

Клапан не удерживает требуемое давление Пружина клапана может быть сдавлена, что приведет к обратному стеканию топлива в бак и ухудшению работы двигателя.
Плохая подача топлива или полная блокировка регулятора Остановка двигателя на ходу.Топливо начинает выливаться из всех возможных щелей
Клинья клапана Происходит изменение давления. Он становится неровным, что приводит к рывкам автомобиля при разгоне.

К наиболее частым неисправностям относятся механическое повреждение деталей данного агрегата или засорение его части. Это приводит к неисправности регулятора проверки давления топлива. Такие поломки могут быть связаны с моральным износом материалов, из которых изготовлен сам механизм.В связи с этим регулятор давления приходит в норму, но его работа уже не соответствует нормативным показателям. Например: в его замкнутой полости наблюдается нарушение вакуума, что приводит к невозможности управления регулятором оборотов двигателя. Ослабленная внутренняя пружина приводит к низкому давлению в топливопроводе.

Есть еще несколько моментов, которые могут быть причинами неисправности RTD:

  1. Автомобиль длительного простоя;
  2. Топливо некачественное разбавленное водой;
  3. Неисправность клапана.

Как проверить топливную рампу? Самостоятельная проверка RTD

Проверка регулятора давления топлива проводится с целью выявления неисправностей или для предотвращения. Такие проверки производятся на основании рекомендаций автопроизводителя. Но все-таки как проверить давление в топливной рампе? В основном проверка состоит из осмотра и проверки давления в топливной системе при различных оборотах двигателя. Затем производятся сравнения с показателями, соответствующими норме.

Необходимо внимательно осмотреть герметичность соединений, состояние вакуумного шланга, а также самого регулятора. Если повреждений или дефектов не обнаружено, то регулятор разбирают, разбирают полностью. При обнаружении засорения этого блока он промывается.

Важно: диагностика давления в топливной рампе должна проводиться с помощью манометра. Подключается к специальному диагностическому разъему.

Как проверить регулятор давления топлива.Диагностика регулирует впрыск топлива


Вы также можете проверить регулятор самостоятельно. Вам не нужно использовать какие-либо специальные инструменты и иметь специальные навыки автомеханика. Вам нужно будет зажать или отсоединить клапан и наблюдать за силой струи. В качестве альтернативы используйте манометр для лучшей проверки.

Для измерения давления термометра сопротивления в двигателе при включении холостого хода стоит подключить манометр, установив его между топливным шлангом и штуцером.Не забудьте отсоединить вакуумный шланг. Ниже мы рассмотрим, какое должно быть давление в топливной рампе ВАЗ 2110.

При измерении давления в топливной рампе своими руками давление должно начать повышаться с 0,3 к целому 0,7 Бар.

Если давление остается на месте, повторите процедуру. Бывает, что после ряда необходимых процедур давление остается прежним. Это означает, что регулятор неисправен и ремонту уже не подлежит.Его нужно заменить.

Как они влияют на неисправность регулятора давления топлива на работу двигателя?


Неисправность регулирующего клапана отражается не только на работе, но и на самом запуске двигателя. При исправном устройстве давление в топливной рампе после остановки двигателя не падает. Если клапан неисправен, то при остановке двигателя давление в топливной рампе падает. Двигатель не запустится, пока осадок полностью не заполнит систему.И только после достижения желаемого уровня могут появиться первые сигналы запуска двигателя. Здесь все будет зависеть от мощности аккумулятора. В противном случае двигатель никогда не запустится. Следовательно, если он не держит давление в топливной рампе, это свидетельствует о неисправности!

Помимо вышеперечисленного, при разгоне автомобиля могут возникнуть провалы газа, нестабильный холостой ход и начнется общее ослабление мощности двигателя.

Замена регулятора давления топлива на АЗ 21 10 (и др. Авто)

Чтобы ваш автомобиль всегда был в движении, а с регулятором давления топлива не было проблем, нужно уделить время тщательному осмотру.

1) Под капотом автомобиля откройте пробку штуцера, которая отвечает за контроль давления топлива в конце.


2) Возьмите специальный защитный металлический колпачок и осторожно открутите катушку изнутри штуцера.


3) Затем присоедините к нему шланг с манометром. Закрепите его на фитинге с помощью хомута. После этого стоит запустить двигатель и проверить давление, показанное на манометре.Оно не должно быть выше 325 кПа ( 3,25 бар ).


4) Осторожно отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. Вы сразу увидите, как на манометре повысится давление. Если этого не произошло, стоит заменить устройство на новое. Неисправленный прибор больше не подлежит ремонту. Но как поменять регулятор давления топлива ?!


5) Теперь вы можете немного снизить давление в системе питания и отсоединить вакуумный шланг от RTD.Для этого нужно открутить усилительную гайку на патрубках слива топлива к регулятору давления.


6) Необходимо открутить два болта крепления устройства к топливной рампе.


7) Теперь регулятор можно снять с самой трубки слива топлива. Если кольцо сразу не отсоединяется и остается в рампе, снимите его. Надевается на регулятор перед установкой. Регулятор необходимо устанавливать в обратной последовательности, соблюдая точную последовательность.

8) Новый регулятор также устанавливается в этой последовательности. Его предварительно проверяют на исправность и только потом собирают. После установки проверьте его работоспособность и исправность.


Итак, теперь вы знаете причины неисправности регулятора давления топлива и способы замены регулятора давления топлива. Самое главное, не торопитесь, а соблюдайте последовательность действий.

В этой статье мы узнаем, что такое регулятор давления топлива (RTD) и как его заменять.Итак, RTD предназначен для поддержания постоянного давления в топливной системе в любом рабочем режиме.

Описание устройства и его назначение

RTD — это мембранный клапан, установленный в топливной рампе. Итак, с одной стороны, на него создается давление бензина, а с другой — пружины, а также воздух из впускного коллектора.

При внезапной остановке двигателя клапан полностью не работает и в этой ситуации топливо не сливается в бак, в результате чего повышается давление в топливной системе.Этот показатель составляет 3-5 кг / см² вместо требуемых 2.

.

А 5 кг / см² влияет на количество топлива, поступающего в камеру сгорания через форсунки.

Объем топлива, подаваемого через форсунку под давлением 4 кг / см², будет больше по сравнению с 2,5 кг / см², что существенно влияет на его перерасход.

В этом случае бензин полностью не сгорит, так как в состав полноценной горючей смеси должна входить одна часть топлива, а также 14.7 частей эфира.

Если клапан не удерживается, то топливо свободно циркулирует по топливной системе, что приводит к снижению давления, а когда двигателю требуется много топлива, когда двигатель набирает обороты, топлива не хватает. В этом случае нехватка топлива существенно сказывается на мощности, раскручивать на полную не получается.

В момент остановки двигателя давление в системе должно быть неизменным, но так как обратный клапан не может его удерживать, то при запуске нужно долго крутить стартер, чтобы создать оптимальное давление топлива для запуска двигателя. двигатель.

Возможные признаки поломки

Если регулятор давления топлива по каким-либо причинам не выполняет определенные функции, это можно определить по знакам:

  • Двигатель работает нестабильно, может глохнуть на холостом ходу, хотя кажется, что уровень топлива достаточный, все системы исправны.
  • Повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала;
  • Двигатель «теряет чувствительность к дроссельной заслонке».
  • Возникновение рывков и рывков работающего двигателя во время движения.
  • Увеличение расхода бензина по сравнению с тем, что было ранее;
  • Повышенное содержание CO и CH в выхлопе.
  • Двигатель заводится с большим трудом, но не всегда это свойство проявляется ярко.

Если регулятор пришел в полную неработоспособность, то повышается давление топлива. Так, вместо нормы для автомобиля ВАЗ-2110, которая составляет 2,5-3,3 кг / см², она достигает 4-5 и более. Короткое, но очень информативное видео о том, как работает этот тип регулятора.

Таким образом, топливный насос начинает подавать в объеме больше бензина, который полностью не сгорает, а перебег гарантирован. Конечно, такой регулятор нужно как можно скорее заменить.

Если регулятор давления топлива не обеспечивает нужный уровень удара или не держит, то отсутствие необходимого уровня давления топлива приводит к тому, что нет нормальной подачи топлива, и ВАЗ-2110 начинает «задыхаться» при надо увеличить скорость.

К тому же стартер не умеет быстро раскручивать двигатель, приходится многократно включать.Совершенно очевидно, что перерасход бензина можно увидеть по показаниям датчика.

Но иногда эти показания начинают врать, тогда вы больше не будете знать истинных расходов. Возможна ситуация, когда есть полбака бензина, а индикаторы говорят, что топливо практически на нуле.

Таким образом, датчик расхода может вас запутать, прежде чем спешить с заменой регулятора, необходимо убедиться, что прибор, показывающий уровень топлива, работает исправно.Необходимо помнить, что у ВАЗ-2110 очень часто с этим возникают проблемы.

Если вы обнаружите, что он лжет, то может потребоваться регулировка или полная замена топливного датчика.

Тестирование RTD

Итак, если с датчиком все в порядке, но есть перерасход топлива и другие проблемы, свидетельствующие о том, что регулятор утиль, то нужно это проверить.

Это делается следующим образом:

  1. Откручивается штуцерная пробка, отвечающая за контроль давления топлива.Если уплотнительное кольцо сломается или перестает быть эластичным, то его (а возможно и всю пробку) необходимо будет заменить.
  2. Затем катушка откручивается от штуцера, это делается так же, как и в любой покрышке.
  3. С помощью манометра в шинах, который крепится зажимом к фитингу, уровень воздействия измеряется при работающем двигателе. Это должно быть правильно.
  4. При отсоединении вакуумного шланга регулятора давление обычно немного повышается. Если это не так, то для автомобиля ВАЗ-2110 выход только один — требуется замена РДТ.Цена на стандартный RTD в среднем колеблется в районе 300 рублей, аналог RTD имеет стоимость в пределах 600 рублей.

Как производится замена RTD?

РДТ заменяются в следующем порядке:

  1. Требуется понижение давления в топливной системе, откручивается гайка крепления топливопровода к РДТ.
  2. Болт откручивается ключом на «10», фиксирующим направляющую трубку прямого указателя уровня масла, трубка снимается.
  3. Отвернуты болты крепления RDI к аппарели.
  4. Штуцер снят с топливной рампы, снят RTD.
  5. При установке нового регулятора рекомендуется смазать уплотнительные кольца бензином.

В дальнейшем не забываем смотреть датчик уровня топлива. На момент обнаружения высокого расхода можно заподозрить, что не полностью произведена правильная замена, и требуется провести ее более аккуратно.

Признаки неисправности регулятора давления могут включать:

— нестабильная работа двигателя;

— глохнет двигатель на холостом ходу;

— повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

— двигатель не развивает полную мощность, недостаточная реакция двигателя на дроссельную заслонку;

— рывки и провалы в двигателе при движении автомобиля;

— повышенный расход топлива;

— повышенное содержание CO и CH в выхлопных газах.

Вам понадобятся: шестигранник на 5, ключ на 24, манометр (можно покрышкой)

1. Открутите заглушку штуцера контроля давления топлива на конце рейки. Обратите внимание, что в соединительную заглушку для проверки давления топлива установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или всю пробку.

2. С помощью металлического защитного колпачка клапана шины открутите золотник (такой же, как в шине) от штуцера.

3.Подсоедините к ниппелю шланг с манометром (можно использовать манометр). Закрепите шланг на штуцере с помощью хомута. Запустите двигатель и проверьте давление по манометру. (см. «Снятие, ремонт и установка топливного насоса»).

4. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления. В этом случае давление на манометре должно увеличиться на 20–70 кПа (0,2–0,7 кгс / см2). Если нет, замените регулятор давления.

Топливная система ВАЗ-2110: устройство, возможные поломки, ремонт

В нашей небольшой статье мы поговорим о топливной системе ВАЗ-2110 (инжектор).Карбюраторные двигатели давно ушли в небытие. Такие моторы не устанавливались на заводе с начала 2000-х годов. Большинство «десяток» и подобных им моделей (2112, 2111) оснащаются двигателями с системой впрыска топлива. Он более надежен, работает стабильно, а главное — не требует частого вмешательства со стороны водителя. Двигатель сможет работать без проблем, но при условии, конечно, что все фильтры будут своевременно заменены. Также есть потребность в топливе — некачественное заливать не рекомендуется.

Особенности

Топливная система ВАЗ-2110 (8 или 16 клапанов) включает в себя довольно большое количество элементов, влияющих на работу двигателя. Также стоит упомянуть, что смесь бензина и воздуха в определенной пропорции подается в камеры сгорания любого двигателя (а точнее 14 частей воздуха и 1 бензин).


При нарушении этого соотношения двигатель начнет работать некорректно — обороты будут уменьшаться или увеличиваться, будут появляться перебои.

Особенности конструкции

В конструкцию топливной системы входят следующие элементы:



  1. Сама система подачи топлива представляет собой бензобак, насос, регулятор давления, фильтры очистки бензина, аппарель и форсунки, а также соединительные трубки и шланги. Другими словами, это элементы, в которых содержится бензин.
  2. Система подачи воздуха — это те элементы, которые пропускают через себя кислород. Это фильтр очистки воздуха, патрубок, дроссельный узел, датчик расхода.Именно с помощью этих элементов очищенный воздух подходит топливной рампе для образования смеси.
  3. И последняя система позволяет улавливать пары бензина. Это адсорбер и соединительные трубки. С их помощью разрушаются пары.

Система подачи топлива нужна для того, чтобы обеспечить наличие необходимого количества смеси в рампе при работе на любом режиме.

Различия в системах питания

Стоит отметить, что системы питания двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 немного отличаются от ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.Последние два не имеют обратной магистрали, по которой газ возвращается в резервуар. Причина в том, что регулятор давления топлива находится в одном модуле с топливным насосом в баке. Следовательно, можно так сказать контролировать давление в системе на ранней стадии. И в этом случае нет необходимости прокладывать обратную линию.


Кроме того, для соединения различных компонентов линии на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 используются наконечники зажимного типа, а не резьбовые соединения.Также есть отличия в форме и конструкции пандуса; На него устанавливаются насадки более новой модели. И самое главное — давление в системе немного выше, чем на более ранних моделях двигателей.





Воздухозаборник и дроссель

Первое, что мы рассмотрим из конструкции топливной системы ВАЗ-2110 (форсунка, 8 клапанов) — это подача воздуха. На входе установлен фильтр очистки воздуха — у десятков он бумажный, плоский, имеет большую площадь поверхности.Благодаря этому фильтрация наиболее эффективна. Конструкция дроссельного узла выглядит так:

  1. Трубка, по которой жидкость из системы охлаждения поступает в корпус.
  2. Трубка, с помощью которой происходит вентиляция картера при работе на холостом ходу.
  3. Трубка для слива жидкости.
  4. Датчик, позволяющий определять положение заслонки при работе двигателя.
  5. Регулятор холостого хода (датчиком не назовешь, прибор ничего не измеряет).Это простой шаговый двигатель, позволяющий изменять количество воздуха, подаваемого на рампу на холостом ходу.
  6. Штуцер — необходим для продувки адсорбера.

Конструктивные особенности дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка устанавливается непосредственно на ресивер. С его помощью происходит дозировка воздуха, попадающего во всасывающую трубу. Между входным патрубком (с фильтром) и аппарелью устанавливается дроссельный узел. Демпфер соединен с педалью газа тросом.На самой заслонке установлен датчик; он позволяет электронному блоку управления определять положение заслонки во время работы двигателя.


Стоит отметить, что топливная система ВАЗ-2110 (16 клапанов) по конструкции примерно такая же, как у восьмиклапанного двигателя. В проточной части узла дроссельной заслонки (непосредственно перед заслонкой и сразу после нее) имеются отверстия, позволяющие выбирать разрежение. С их помощью система отвечает за вентиляцию адсорбера и картера.В случае если на автомобиле не установлен адсорбер, форсунка, необходимая для продувки, закрывается резиновой заглушкой. На двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-211124 отсутствует канал, по которому воздух подается в обход заслонки. Присоединительный фланец также имеет немного другую форму.

Регулировка холостого хода

На карбюраторных двигателях холодный запуск был довольно сложным — приходилось тянуть «всасывающий» трос, чтобы в камеры сгорания попадало больше бензина и меньше воздуха.И нужно было своевременно открывать подачу воздуха, иначе машина очень жадно «съела» бензин. Что касается регулировки холостого хода на инжекторных двигателях, то для этого используется специальная конструкция двигателя (IAC).


При закрытой заслонке воздух попадает в топливную рампу по тонкому каналу, минуя. Этот канал закрывается конической иглой, которая установлена ​​на регуляторе. Система управления микроконтроллером в зависимости от режима работы двигателя подает сигнал на электродвигатель.В этом случае игла перемещается, изменяя подачу воздуха на аппарель. При этом поддерживается определенная частота вращения двигателя — если конкретно, то 750 об / мин.

Насос и очистка бензина

При помощи двухступенчатого электропривода топливного насоса бензин перекачивается в магистраль. Насос роторного типа, неразборный, устанавливается непосредственно в бензобак. Это позволяет снизить вероятность образования паровой пробки, поскольку бензин перекачивается под высоким давлением, а не под вакуумом.Величина давления составляет около 284 кПа на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, а также более 364 кПа на моделях двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.

Бензиновый фильтр устанавливается в подающей магистрали непосредственно между аппарелью и электронасосом. Он расположен под кузовом, прямо рядом с топливным баком. Фильтр представляет собой неразборный элемент, корпус выполнен из стали. Внутри фильтрующего элемента бумажного типа. Для грубой очистки топлива используется так называемая пеленка, которая устанавливается внизу насоса.

Пандус и форсунки

Пандус представляет собой полую штангу с установленными на ней форсунками и специальной конструкцией регулятора давления смеси. Пандус крепится двумя болтами к подводящему патрубку или непосредственно к головке агрегата. С левой стороны находится штуцер, с помощью которого контролируется давление топлива (при диагностике). Закрывается резьбовой пробкой.

Форсунки закреплены на аппарели. Форсунки-форсунки расположены в отверстиях впускного коллектора. А вот на моделях двигателей ВАЗ-2112 и ВАЗ-21124 форсунки устанавливаются в отверстия на головке блока.Для герметизации отверстий крепления электромагнитных форсунок устанавливаются резиновые кольца. Форсунка представляет собой штатный вентиль с электромагнитом.


В момент, когда от микроконтроллера приходит импульс, клапан открывается на определенное время. В этом случае топливная смесь через форсунку через клапан подается в камеру сгорания. Топливо начинает испаряться, контактирует с горячими элементами, в состоянии пара воспламеняется в камере сгорания. Зажигание происходит свечой зажигания.Как только импульс на сопло прекращается, клапан возвращается в исходное положение с помощью возвратной пружины.

Регулировка давления топлива

А как поддерживается давление в топливной системе ВАЗ-2110? На автомобилях с двигателями ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 регулятор давления устанавливается непосредственно на топливной рампе. С его помощью внутри поддерживается определенное значение давления. Причем позволяет поддерживать как давление воздуха во впускном патрубке, так и топлива внутри аппарели.


Конструкция регулятора не очень сложная.Внутри него находятся клапан, диафрагма и возвратная пружина. При работающем двигателе регулятор позволяет поддерживать давление в пределах 284-325 кПа. С одной стороны, на диафрагму устройства действует топливо, а с другой — пониженное давление во впускном патрубке. Как только давление во впускном коллекторе падает, клапан начинает открываться. В этом случае излишки топлива попадают в сливную магистраль в бак. Рампа значительно снижает давление.

Как только давление во впускном коллекторе повышается (это происходит при открытии заслонки), на регуляторе клапан начинает открываться при значительно более высоком давлении топливной смеси.В этом случае давление топлива внутри рампы значительно повышается.


Но на двигателях ВАЗ-2114 и ВАЗ-21124 регулятор давления размещен внутри модуля, рядом с топливным насосом. Это своеобразный обратный клапан в топливной системе ВАЗ-2110, который срабатывает при определенном давлении (около 400 кПа). Если давление превышает норму, то сливная магистраль открывается, излишки топлива возвращаются обратно в бак.

Топливный фильтр ВАЗ 21 15. Как заменить топливный фильтр

Если вы хотите, чтобы двигатель долго служил вам верой и правдой, обратите внимание на мелочи.Одна из таких «незначительных», но существенных деталей — топливный фильтр. Каждый автомобилист, проживающий в России, знает о низком качестве бытового топлива и часто сталкивается с пыленепроницаемым дорожным покрытием. Эти два фактора напрямую влияют на работу двигателя, так как смолы, пыль, грязь и конденсат забиваются топливным фильтром, в результате чего загрязненное топливо попадает в мотор. Чтобы этого не произошло, нужно своевременно менять автовладельцев. Ну а как это сделать, какой фильтр выбрать и когда его менять, мы расскажем вам в этой статье на примере отечественного автомобиля ВАЗ 2110.

Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110

В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2110 сказано, что топливный фильтр нужно менять каждые 30 тысяч км при условии, что вы заправляете топливо хорошего качества. Но, точно знать о качестве продукции наших АЗС необязательно, поэтому специалисты по сотне за голос рекомендовали менять фильтр каждые 15-20 км вне зависимости от регламентированных цифр в инструкции.

Признаки «забитого» топливного фильтра

Чем грозит автомобилю засорение топливного фильтра? В лучшем случае он может только начать.В худшем случае частицы грязи попадут в двигатель и со временем приведут к его поломке.

Чтобы предотвратить это, обращайте внимание на проявления и вовремя принимайте меры. Основные симптомы «забитого» топливного фильтра:

  • Двигатель дергается, при движении работает рывками;
  • При движении (особенно в горах) мощность падает;
  • Двигатель Glohnet
  • Двигатель не запускается
  • Увеличивается расход топлива

Все эти приметы особенно заметны в холодное время года.

Если вы определили, что настал момент менять топливный фильтр и даже обнаружили признаки его засорения, не спешите хвататься за голову и сразу переходите к сотне. Замена топливного фильтра, на самом деле, не такая уж и сложная операция и вполне себе пока вы справитесь сами. Главное точно соблюдать следующие инструкции и все получится. Разве не приятно сэкономить 200-1000 рублей и ощутить себя настоящим мастером механики?

Но прежде чем приступить к замене топливного фильтра своими руками, следует всем подготовиться к предстоящей операции и принять меры безопасности.

Материалы и инструмент для замены топливного фильтра на ВАЗ 2110

  • новый топливный фильтр;
  • емкость для слива остатка топлива, примерно 1 л;
  • 10 ключей; 17; девятнадцать
  • тряп.

Топливный фильтр на ВАЗ 2110

Любой топливный фильтр ВАЗ имеет довольно простую конструкцию, представляющую собой корпус в виде цилиндра (матовый или прозрачный). Внутри него записан фильтрат, собранный губной гармошкой из специальной бумаги. Эти устройства часто остаются нерешенными, поэтому их нужно полностью заменить, а не ремонтировать.

Фильтры бывают разных размеров, выпускаются с отстойниками и без них. Шланги крепятся хомутами или гайками. Кроме того, одна часть топливных фильтров на ВАЗ сделана из металла (чугун, алюминий, сталь), другая часть — из пластика.

Однозначно сказать, какой фильтр лучше — невозможно. Эффективность топливного фильтра можно оценить по качеству изготовления специальной бумаги и ее характеристикам. Это хороший способ определить качество чистящего элемента, это разборка уже использованного фильтра.После удаления его следует взять, разрезать и посмотреть содержимое.

Чтобы каждый раз не «заморачиваться» с анализом израсходованного элемента, можно положиться на мнение голосов людей в номинации «Лучший фильтр на ВАЗ 2110» или связаться с результатами тестирования фильтров ВАЗов .

Меры предосторожности

  • Курение запрещено при ремонте топливной системы, малейший пожар приведет к плачевным результатам.
  • В зоне доступа держать огнетушитель.
  • Во время работы носить защитные очки или противогазы.
  • Рабочее место должно хорошо проветриваться.
  • При попадании на кожу горючего промыть с мылом.

При замене топливного фильтра довольно удобно проверять лямбда-зонд.

Инструкция по замене топливного фильтра на ВАЗ 2110

  1. На первом этапе не игнорируйте следующую рекомендацию, которая поможет вам более точно заменить топливный фильтр.

Снизить давление на АЗС перед снятием фильтра тонкой очистки

Делается так — снимите предохранитель, отвечающий за топбол, затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет.

  1. Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
  2. Замена топливного фильтра производится на смотровой канаве или подъемнике. В первую очередь нужно найти очищающий фильтр. Как вы помните, он выполнен в форме цилиндра и находится под автомобилем, в районе бензопровода и балок. Крепится к днищу автомобиля с помощью хомутов, дополнительно к нему подключаются два заправочных шланга. (См. Фото.)
  3. Возьмите заранее подготовленную емкость и замените топливный фильтр, в случае утечки оставшегося топлива.
  4. Теперь можно достать фильтр. Удерживая ключ «на 19» фильтр, ключом «на 17» выворачиваем штуцер, постепенно сливая топливо в подставленную емкость.

Если крепления сильно загрязнены, очистите их, а при необходимости воспользуйтесь «магазином WD».

  1. По аналогии отсоединяем второй штуцер.
  1. Ключом на «10» ослабляем фиксатор и снимаем старый фильтр.

При замене старого топливного фильтра на новый обращайте внимание на состояние фиксатора, возможно, его тоже потребуется заменить.

Топливный фильтр из такого же расходного материала, как и бензин, чем больше топлива проходит через него, тем сильнее он забивается и тем вероятнее его замена.

Стрелка указывает направление потока топлива

С какой периодичностью стоит менять топливный фильтр? Диапазон очень разный: на одних машинах его нужно менять каждые 10-30 000 километров, на других он рассчитан на весь период эксплуатации автомобиля.

Если вовремя не поменять..

Все топливо проходит через фильтр, унося с собой весь образовавшийся извне мусор, продукты коррозии и т. Д. Со временем фильтрующий элемент забивается и перестает пропускать через себя необходимое количество топлива. Поскольку пропускная способность падает, пропускается меньше топлива, а насос по-прежнему работает с той же производительностью, то куда денется лишний бензин? Правильно, это увеличит давление перед фильтром и тем самым увеличит нагрузку на насос, что приведет к его быстрому износу.

У форсунки забитый фильтр сделает падение давления в рампе, что при движении покажет слабое ускорение с резким ускорением и педаль газа не будет такой отзывчивой, как первый заметный признак засорения топливного фильтра. А все из-за того, что смесь будет обеднена, топлива не хватит. Скорее всего, кислородный датчик это покажет и приборку включит «Check Engine», надо будет ехать узнать что это за ошибка, руки мастеров половину разберутся, ибо не знают что делают компьютерную диагностику с новыми свечами, новым топливным фильтром и нормальным давлением в рампе и заряженном аккумуляторе.Поэтому вовремя меняйте топливный фильтр.

Время замены

Приведу сроки замены топливного фильтра для самых популярных машин:

30000
30000
30000
120000
10000
10000
25000
80000
80000

Понравилась статья? Поделиться

Все категории

выберите категорию ————— КоммуналлесосвалКультиваторСкладБульдозерТракторКосилкаЭкскаваторСпециалист.пункт назначенияMotoblТракторKotatoofelias

Вверх

Регулятор холостого хода ВАЗ 2110: поломка и диагностика

Из этой статьи вы узнаете, что такое регулятор холостого хода ВАЗ 2110. Это устройство, позволяющее управлять двигателем внутреннего сгорания с помощью блока микроконтроллера. Конечно, этот элемент может сломаться. Поэтому необходимо внимательно изучить его устройство, а также методы проведения диагностики.Обратите внимание, что если PXX выйдет из строя, двигатель не сможет нормально работать. Но обо всех подробностях стоит рассказать подробнее.

Общая информация

Регулятор холостого хода позволяет изменять подачу воздуха в топливную рампу. По сути, это шаговый двигатель, которым управляет специальный микропроцессорный электронный блок. Обратите внимание, называть это устройство «датчиком» некорректно. Это электродвигатель, а значит, он выполняет функции исполнительного механизма.С его помощью ДВС регулируется на холостом ходу. Стоит отметить, что неисправность регулятора выявить сложно. Это можно сделать только при наличии диагностического оборудования. Вы также можете использовать метод исключения. Для этого необходимо установить заведомо исправный контроллер. Конечно, стоимость такой диагностики очень высока. Также стоит отметить, что система самодиагностики не обнаруживает неисправности во время работы RXX. Следовательно, сигнальная лампа «Check Engine» не загорится, если регулятор выйдет из строя.И поможет только замена регулятора холостого хода.

Что делает РХХ?

Как уже было сказано выше, регулятор позволяет изменять подачу воздуха. Если вы знакомы с топливной системой автомобиля ВАЗ 2110, то знаете, что в нем смесь образуется в рампе. Здесь поддерживается определенное давление, достаточное для качественного впрыска бензиновой смеси в камеры сгорания. Регулировать воздух довольно сложно. Особенно с полностью закрытой дроссельной заслонкой.Обратите внимание, что именно с помощью регулятора холостого хода ВАЗ прогревается двигатель до рабочей температуры. Ведь в инжекторных моторах нет рычага «всасывания». Следовательно, подача воздуха регулируется только с помощью PXX. Именно этим и занимается регулятор холостого хода ВАЗ 2110. Не работает во время вождения.

Как работает контроллер?

При включении зажигания шток перемещается на регуляторе холостого хода. Выдвигается до конца.При этом он упирается в специальное отверстие в дроссельном узле. Затем стержень возвращается в исходное положение. В этом случае регулятор калибруется. Когда двигатель работает, уменьшение или увеличение числа шагов регулятора вызывает изменение объема воздуха, проходящего через это калибровочное отверстие. В то же время количество воздуха, подаваемого на топливную рампу, при котором может выполняться нормальная работа двигателя на ХХ. Таким образом, регулятор холостого хода ВАЗ 2110 и любой другой машины.Очень маленький размер для этого устройства, он легко помещается на ладони. В нем есть три основных элемента. Во-первых, это шаговый двигатель. Во-вторых, это стержень, на котором находится игла в виде конуса. В-третьих, это пружина, которая позволяет изделию вернуться в исходное положение. Крепление устройства осуществляется с помощью двух болтов.

Признаки поломки РХХ

Следует отметить, что регулятор холостого хода ВАЗ 2114 в принципе аналогичен всем устройствам этого типа.Конечно, неприятностей будет много, если вдруг выйдет из строя или начнет некорректно работать регулятор холостого хода. Можно отметить такие симптомы, как самопроизвольное изменение числа оборотов коленчатого вала. Например, внезапно происходит набор поворотов или падение. Если запустить холодный двигатель и при этом не увеличивать обороты, то можно судить, что RXH вышел из строя. Также стоит обратить внимание на то, что при включении фар или печки не уменьшайте холостые обороты.Также нередко мотор останавливается, если выключить трансмиссию. Например, при переключении с одной передачи на другую или остановке.

Диагностика PXX

Для проверки регулятора холостого хода ВАЗ 2110 потребуется подготовить автомобиль к ремонту. Первым делом необходимо отключить клеммную колодку, с помощью которой регулятор подключается к системе питания. После этого необходимо проверить, есть ли напряжение. В колодке есть два провода, на которых должно быть напряжение.Конечно, делать это при включенном зажигании. Если напряжение слишком низкое, то причина, скорее всего, в зарядке аккумулятора. Если напряжение отсутствует, то ищите неисправность в электронном блоке управления или в цепи питания регулятора холостого хода. Далее необходимо проверить сопротивление между выводами самого регулятора. В среднем это сопротивление должно составлять 53 Ом. Затем вы можете разобрать датчик, подключить его к клеммной колодке, а затем подать питание.При этом игла в виде конуса должна постепенно продвигаться вперед, а после достижения крайнего положения должна вернуться в исходное положение. На автомобиле ВАЗ 2115 регулятор холостого хода диагностируется аналогично.

Почему не тянет двигатель и что делать? Что делать, если двигатель ВАЗ не тянет? Что делать, если двигатель не тянет

По статистике каждый автовладелец при длительной эксплуатации автомобиля испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо вообще не могла двигаться.Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать обороты и обороты.

Приборная панель

Самое интересное, что мотор в таких ситуациях ведет себя как полностью «здоровый». Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности. Сразу отмечу, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Мы приведем список только самых распространенных, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Основные причины потери мощности

Если в пути других проблем не обнаружено, как только происходит потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество. Как гласит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности. Бак заправлен плохим топливом или топливом, не подходящим для этой модели. Нередко современные автомобили, особенно иномарки, плохо переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать довольно просто, достаточно разбавить его более качественным топливом.Часто такие манипуляции помогают при нестабильной работе ДВС, «оборотов» и тому подобном. Потом по пути наблюдается «» на приборке.

Владельцы бензиновых двигателей легко могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится сажа, изменится цвет.

Например, при перенасыщении топлива сторонними металлосодержащими компонентами юбка и контакты будут иметь красноватый оттенок.Образование сажи свидетельствует о недостаточном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они недолговечны, особенно если изначально были невысокого качества. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей зажигания так же быстро образуется «накипь» и у двигателя такие же проблемы, то причину следует искать в фильтрах или цилиндрах.

Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни натягиваются, цепи прыгают, после чего из-за незнания проблем последствия могут быть намного печальнее.

Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% мощности. Если, по вашему мнению, потери мощности намного больше, тогда стоит проверить компрессию. Слабое сжатие, а оно часто меньше 10 кг / м. указывает на прогорание стенок цилиндров, износ колец, прогорание клапанов и т.п.Данные обжатия для каждой модели разные, но обычно это 12-14 кг / м2. Подробнее о том, какой именно у вас, можно узнать в сервисной книжке.

Причины в трансмиссии. Изношено сцепление в МКПП или пробуксовывает АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно АКПП.

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем КПД, меньше загрязняют окружающую среду.Когда поведение трансмиссии меняется, это сразу заметно. Если машину не тянет, причины этого явления могут быть самыми разными. Давайте посмотрим на них.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, влекущих за собой потерю мощности. Иногда тяга исчезает без каких-либо симптомов. Аппарат не издает необычных для себя шумов, не вибрирует — просто пропадает тяга. С каждым днем ​​машина едет все хуже и хуже.Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самыми разными. Но первое — это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой заправке вы в последний раз заправляли машину. Может топливо не очень качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель вообще перестает работать, пока бак не опустеет и в него не будет залито более качественное топливо.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком грязный фильтр не пропускает достаточно воздуха для образования топливной смеси. Это может привести к значительному падению и значительному увеличению расхода топлива.

Кроме того, качество используемых материалов может повлиять на работу двигателя.

Приобретая обычный фильтр, многие пытаются купить самый дешевый продукт из имеющихся. Не стоит ничего покупать, потому что дальнейший ремонт мотора будет стоить намного дороже.

О дешевых и неоригинальных фильтрах много разных историй … Эти изделия рвутся, а потом по цепочке идет череда серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, нужно открыть капот, вынуть элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь меняют сразу.

Топливный фильтр

Иногда в определенном состоянии топливные элементы не обеспечивают достаточное количество топлива для автомобиля.В итоге машину не тянет. Причины понятны, но чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а оставшееся топливо сливают.

Затем производится продувка. Если элемент чистый, то его очень легко продуть. Если продуть его сложно или невозможно, то его следует выбросить. В противном случае вам в дальнейшем придется менять бензонасос.

Давление питания

Топливный насос расположен в бензобаке на двигателе впрыска.Насос появится под капотом на двигателе. В большинстве автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с бензонасосом.

Многие современные автомобили имеют специальные разъемы на топливной магистрали для подключения манометра. Таким образом вы сможете проверить давление. Если разъема нет, то для подключения придется немного поработать.

Значения давления можно найти в руководстве по двигателю. В линии есть специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить избыточное давление прямо в бак.Этот регулятор может быть неправильно настроен, или он может дать течь. Для его проверки понадобится обычный воздушный насос. С его помощью необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте на мотор. Если не успели поднять давление, и регулятор сбросил топливо в бак, то его необходимо заменить.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить правильность установки угла опережения зажигания. Иногда, если машина не тянет, это может быть причиной.Также необходимо проверить состояние свечей и высоковольтной проводки. Более подробно, как именно проводить проверку, можно найти в инструкции к конкретному двигателю. Ключевым моментом при устранении неполадок является использование большего, чем просто ваш опыт. Также важно проанализировать подобные ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, сколько воздуха потребляет двигатель, а также сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливно-воздушной смеси.Если эти датчики вышли из строя, то ЭБУ некорректно произведет расчеты и соответственно может пропасть тяга. Если машина не тянет, то причины (в том числе и форсунка ВАЗ-2110) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда питание снова вернется.

Но если в машине есть ЭБУ, почему тогда соответствующая лапа на приборной панели? Электронный блок управления запрограммирован на обрыв или короткое замыкание. Если этого нет, а датчик просто не работает должным образом, компьютер сможет сообщить, что смесь готовится неправильно.Если машина плохо тянет, могут быть и другие причины, но датчик стоит проверить. Причину неисправности датчика придется искать самостоятельно. Параметры конкретного элемента можно найти в инструкции.

Ремень или цепь привода ГРМ

Коленчатый вал и коленчатый вал должны вращаться вместе и одновременно. Для этого используются ремни. Здесь просто нужно совместить отметки, которые есть на цепях, ремнях и шестернях.

Бывает, что ремень может перескочить на другой зуб.Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы обслуживаются вовремя и правильно, эту причину можно исключить.

Проверка выхлопной системы

Устройство современного двигателя довольно сложно. Производители делают их так, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или, если он был заражен, то он был минимальным.

Итак, одним из устройств, влияющих на очистку выхлопных газов, является катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашей машине, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в больших количествах продается на большинстве наших заправок, катализатор может прийти в негодность.Но он не только разрушается, но и может перекрыть нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины — в том числе забитый катализатор.

Дистанционные термометры должны использоваться для проверки катализатора. Также вы можете проверить его работоспособность по давлению до и после устройства. Если все эти возможности отсутствуют, то придется демонтировать устройство и визуально оценить его состояние. Если катализатор засорен, замените его или установите вместо него пламегаситель.

Сжатие

Если машина не тянет, причина может быть в компрессии. Для проверки вам понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При работе мотора поршневые кольца стачиваются. В результате компрессия в цилиндрах уменьшается или вообще пропадает. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в свои гнезда, то проверка покажет плохие результаты.

Чтобы определить причину плохой компрессии, после выполнения измерения масло добавляется в цилиндр, а затем измеряется снова.Если уровень немного повысился, то поршневые кольца необходимо заменить. Если не повезло и компрессия осталась прежней, то клапаны заменят. Если машина не тянет, причины (ВАЗ-2109 — не исключение) могут быть именно такими.

Перед измерением компрессии зарядите аккумулятор. В противном случае вы не получите правильных показателей. Вместо свечей ввинчивается компрессор. Это намного лучше, чем использовать резиновую прокладку. Возможно, если машина не тянет, то причины в низкой компрессии.

Проверка трансмиссии

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, но она не достигает колес. Если во время езды вы слышите, что двигатель тяжело работает, но скорость не чувствуется, то, возможно, система АКПП пробуксовывает или есть засоры на стороне тормозов.

Для проверки нужно выйти на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а потом посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, то следует провести диагностику.Если с тормозами все в порядке, нужно отправиться в хороший СТО и проверить АКПП.

Вы также можете проверить стояночный тормоз. Для этого следует выйти на свободное место. Прогрейте машину и затем нажмите на ручной тормоз. Затем нажмите педаль тормоза и установите ее в положение D. Затем нажмите на акселератор. Если двигатель держит около 2000 оборотов, то с ним все в порядке. Если меньше или больше, вам следует отправиться на СТО для проверки АКПП.

Почему машина не тянет: причины (карбюратор)

Если такой двигатель потерял тягу, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса или давление в системе низкое.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или возникла проблема с игольчатым клапаном. Возможны ошибки или неправильная настройка корректировки состава топливной смеси. Если заслонки карбюратора открыты недостаточно, сцепление может быть потеряно. При снижении уровня топлива в двигателе пропадает и тяга.Когда возникает проблема с тягой двигателя, срочно необходима полная диагностика.

Обязательно нужно выяснить, почему машина плохо тянет, причины мы уже рассмотрели. Если обнаружена неисправность, ее следует немедленно устранить. Если вам не удалось найти причину снижения тяги самостоятельно, не сомневайтесь. В мастерской следует провести более глубокое обследование. Но в целом причину все же можно выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему машина теряет тягу.

Многим хоть раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мотор, который до этого отлично работал, «сдувает», машина как бы срастает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, разные, но распознать признаки большинства без навыков автомобильного диагноста или автосервиса несложно.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях.Это нормальное наполнение цилиндров воздухом, который является рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания. Это способность вовремя нагреть его до нужной температуры — подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его зажечь (пик давления для максимальной эффективности должен происходить в момент пересечения поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является результатом ряда общих причин… Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, а двигатель настроен на определенный класс. То есть смесь, прописанная в картах впрыска, или смесь, заданная настройками карбюратора, может пойти не идеальной, и скорость горения смеси изменится. Итак, если проблемы возникли сразу после заправки, вы и сами знаете, в какую сторону искать.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазой газораспределения. Достаточно оставить следы, как такты ДВС сместятся: разница в 1 зуб может значительно снизить мощность двигателя.Причем ремню или цепям не обязательно прыгать — все больше двигателей получают шкивы без ключа, которые требуют жесткой фиксации валов специальными приспособлениями при установке. Если вы не дотянетесь до шкива, и однажды он сдвинется с заданного положения. И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, и не ударяет поршнем по не закрывшимся вовремя клапанам, забивая их в ГБЦ.

В двигателях с регулируемыми фазами газораспределения распределительные валы (по крайней мере, один) имеют возможность смещения, чтобы при достаточном отклике дроссельной заслонки внизу (малое перекрытие фаз) они не теряли вверху (распредвалы смещены » навстречу друг другу », увеличивая фазу перекрытия, что увеличивает мощность на высоких скоростях).Возможные причины, по которым автомобиль не набирает скорость, — это выход из строя регулирующего клапана VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя. Мы уже занимались этим вопросом, говоря о.

Кроме того, наполнение цилиндра зависит от сопротивления впуску и выпуску. Забить воздушный фильтр так, чтобы он потерял пропускную способность — это должно быть надумано, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршневой фильтр уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость.На ВАЗ-2106 не сложно заставить двигатель «потягивать масло» через вентиляцию картера, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. Резко возрастает сопротивление масляного воздушного фильтра, отсюда и потеря тяги двигателя.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях простой, и вполне возможно уменьшить сечение потока так, чтобы двигатель начал «задыхаться» выхлопными газами, возможно, мощным ударом (при движении по неровностям, например) или канонический картофель — но это хоть сразу заметно.

Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то в этом случае под подозрение попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей в энергосистеме может вызвать спекание ее сот. В дизельных двигателях с сажевыми фильтрами сажа становится главным врагом: автоматическое сжигание фильтра на ходу малоэффективно, и нужно хотя бы проводить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдаются сами за себя: заглушенный двигатель при последующей попытке запуска бросает дым в воздухозаборник, звук двигателя меняется, течи сразу «вылезают наружу» (выхлоп начинает «хлестать» к поврежденному месту).

Двигатель должен не только получать необходимое количество воздуха и топлива — он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе необходима соответствующая установка угла опережения зажигания, на дизельном двигателе — установка угла опережения впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания в первую очередь характерны для карбюраторных машин и старых систем впрыска с распределителем (японцы использовали такие системы вплоть до начала 2000-х годов). Проверить установленный распределителем основной угол опережения и работу автоматов опережения в нем (в случае неисправности нормальный на холостом ходу угол при разгоне начнет «уходить»).

Отдельный случай — моторы, у которых распределитель приводится в движение отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Audi и Volkswagens). Здесь при замене ремня шкив распределителя выставляют «как надо» (на этом шкиве нет отметок!), Забывая, что при замене ремня распределитель нужно ориентировать кулачком по риску на картере под Это. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизелей с механическим ТНВД задается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения — они проверяются по данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых двигателях мы также добавляем к подозреваемым свечи зажигания: даже если двигатель работает нормально на холостом ходу, не факт, что свечи зажигания будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце сжатия инсульт увеличивается, а условия искрообразования ухудшаются. Стоит приложить для теста еще один комплект: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с исправной системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя вилка под нагрузкой.На приведенном ниже рисунке посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: зазор в третьем цилиндре чрезмерно увеличен, искра зажигается при слишком высоком напряжении, и ее продолжительность уменьшается (мощность, накопленная в катушке зажигания, не достаточно для нормального искрового горения).

Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается с износом настолько медленно, что снижение мощности незаметно для водителя. Исключение составляют быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами,).Одновременно с падением мощности резко упадет устойчивость холостого хода, окончательную диагностику по компрессометру поставит однозначно.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбонагнетателя хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (рабочее колесо турбонагнетателя) имеет квадратичную зависимость производительности от числа оборотов: как только число оборотов падает вдвое, давление наддува падает в четыре раза. Заклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, прогорания «горячего» рабочего колеса — вероятная причина того, что турбированная машина не тянет.Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности в карбюраторном моторе

Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу ТНВД: «недозаправка» горючего сразу выдаёт себя под нагрузкой с потерей динамики, выстрелами в карбюратор. Переполнение из-за неисправной стопорной иглы карбюратора также приведет к потере мощности двигателем, здесь уже характерным признаком станет черный дым и стрельба из глушителя.

Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, так что возможной причиной неисправности ускорительного насоса также может стать «тупость» машины. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом смесь переобеднена при разгоне. Для борьбы с этим перенаселенностью используется ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, выходящие в диффузоры.При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении форсунок ускорение машины сразу ухудшится настолько, что это сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно — после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на приводной дроссель: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), и потечет бензина должно попасть во впускное отверстие из форсунок.

В рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а при появлении заметных отложений промыть очистителем: даже если это не проблема, не лишним будет поддержать исправность основной системы дозирования.

Не тянет двигатель впрыска

Почему автомобиль не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут саморегулироваться в «замкнутом контуре»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска — недостаточное давление топлива. При минимальном расходе топлива запас коррекции достаточен для холостого хода. Но как только двигатель будет загружен, поправка перескочит до максимального порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе регулируется тремя узлами: самим топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе — это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором — сливной. Разница между этими системами заключается в расположении регулятора и в его работе. На сливных пандусах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в пандусе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 барах для ВАЗа на холостом ходу оно равно 2.3-2,4 бар, учтите это при диагностике!). На бессточных поддерживается постоянное давление относительно атмосферного и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бара. Исключение составляют системы прямого впрыска, где рабочее давление составляет от 20 до 70 бар.

Еще что вам пригодится:

На сопротивление топливных фильтров не влияет при замере давления топлива «в пробке» (на заглушенном двигателе принудительно включается насос при отсутствии потока топлива в рейка) и минимальна на холостом ходу.Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, подвешивая ведущий мост и притормаживая колеса на передаче). В случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы возникают на лету, бессмысленно измерять давление только на холостом ходу (ХХ).

Проверка ступеней исключения:

  1. Снимите фильтр грубой очистки (сетка на входе).Это известная проблема для ряда автомобилей — например, на «Фокусах» второго поколения.
  2. Заменить фильтр тонкой очистки.
  3. Измерьте давление под нагрузкой.
  4. На двигателях со сливной рампой зажмите или иным образом заглушите обратную линию, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессточной аппарелью РДТ устанавливается в модуле ТНВД, здесь проще временно установить пробку-шайбу из полиэтилена или другого материала, не разрушаемого бензином под ней.
  5. Измерьте давление еще раз: если оно увеличилось, то необходимо заменить RTD, в противном случае необходимо заменить насос.

Вторая причина — «недозаливка» -. Даже при нормальной работе фильтра со временем неизбежно образование отложений на форсунках. Только форму распылительной горелки можно оценить в домашних условиях, сняв аппарель и проворачивая мотор стартером (Внимание! Данная процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна равномерно «пылиться», а не разбрызгиваться или выливаться в сторону.Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие чрезмерного обогащения смеси. Здесь нельзя винить регулятор давления топлива (производительность насоса даже при работе без RTD не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не блокировал обогащение). Гораздо вероятнее течи форсунок (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

Здесь безусловный лидер — датчик массового расхода воздуха — точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения датчика массового расхода воздуха показания завышаются, автомобиль начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси больше не может быть исправлено с помощью. Но такая неисправность видна сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь он отдельный блок, а в датчик массового расхода воздуха он встроен).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв сопло с дросселя и пропустив его. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и заклинивания, что свидетельствует о проблемах с приводом или редуктором (ось, заросшая нагаром, клинья в корпусе).

Видео: пропало питание. Потеря мощности

Уплотнение

Самодиагностика: причины низкой мощности двигателя

Плохое обслуживание может привести к снижению мощности двигателя.

Низкая мощность двигателя обычно означает, что у вашего двигателя заканчивается мощность во время ускорения или что ваш двигатель внезапно не может достичь нормальной скорости движения. Хотя низкая мощность двигателя может означать, что нормальный износ постепенно забирает значительную часть мощности вашего автомобиля, в этом руководстве рассматривается аномальная потеря мощности — отказ, вызванный неправильной работой системы или компонента из-за неисправности или отсутствия надлежащего обслуживания. .

Состояние низкой мощности двигателя может быть вызвано одним или несколькими компонентами из длинного списка, требующими внимания.К счастью, вы можете немного сузить список, зная, что некоторые из наиболее распространенных причин снижения мощности двигателя связаны с подачей топлива, зажиганием или выхлопной системой.

Независимо от того, имеете ли вы дело с неисправной деталью или с отсутствием надлежащего технического обслуживания. Испытания и стратегии, приведенные ниже, помогут вам восстановить мощность двигателя. Испытания относятся к различным системам, конкретным неисправностям и условиям, которые, как известно, снижают мощность двигателя. Наконец, вам напоминаются некоторые важные диагностические данные, которые могут относиться к вашему конкретному случаю.Каждый упомянутый компонент или условие включает раздел «Что вы можете сделать», чтобы вы могли предпринять некоторые действия, когда сочтете это необходимым.

Системы, которые могут вызвать низкую мощность двигателя

Мы рассмотрим системы по порядку:

  1. Система зажигания
  2. Топливная система
  3. Система выпуска отработавших газов
  4. Компьютерная система
  5. Утечки вакуума
  6. Коробка передач или сцепление
  7. Выхлопная система
  8. Компрессия

Но сначала я собираюсь перечислить несколько очень простых проверок, которые вы должны выполнить перед началом тестирования.

Четыре проверки, которые вы должны сделать

Вот несколько важных, но простых проверок, которые следует рассмотреть в первую очередь.

  1. Если вы заметили это сразу после работы с автомобилем, убедитесь, что все подключено обратно. Проверьте, не ослаблены ли шланги, отсоединены электрические разъемы и ослаблены болты, и если жидкости были заменены, проверьте правильность моторного или трансмиссионного масла. был использован.
  2. … При недостаточном давлении ваши шины изнашиваются быстрее, и автомобиль будет потреблять больше топлива, чтобы разогнаться.Проверяйте давление в шинах манометром, когда шины холодные. Накачайте шины на 1-3 фунта на квадратный дюйм. На дюйм ниже максимального давления, указанного на боковинах шин.
  3. Даже (CEL) не загорелся ,. Возможно, у вас есть ожидающий код, который поможет вам определить основную причину проблемы. Неисправный датчик или привод может привести к тому, что автомобильный компьютер (или трансмиссия) получит неправильные сигналы напряжения, в результате чего компьютер изменит топливно-воздушную смесь и истощит мощность вашего двигателя (или трансмиссии).Какие бы коды вы ни обнаружили, всегда проверяйте цепь или компоненты, указанные в коде неисправности. Возможно, из-за ошибки компьютер «подумал» о сбое в другой цепи или компоненте. На некоторых моделях автомобиля неисправный датчик положения распределительного вала (CMP) может привести к внезапной потере мощности двигателя — компьютер, скорее всего, установит код, если обнаружит проблему с этим датчиком.
  4. Многие модели автомобилей GM оснащены сигнальной лампой пониженной мощности двигателя (REP), аналогичной контрольной лампе двигателя (CEL).Когда загорится этот индикатор (или оба индикатора), вы заметите, что двигатель почти не реагирует на нажатие педали акселератора. Это пугающая ситуация, если проблема возникает при движении по шоссе или в плотном потоке транспорта. Наиболее частыми срабатываниями этой сигнальной лампы являются жгут проводов, соединяющий датчик положения дроссельной заслонки (TPS), или сам TPS. Другие проблемы, которые могут вызвать срабатывание индикатора REP, связаны с корпусом дроссельной заслонки (включая проводку), датчиком кислорода, датчиком положения педали акселератора (или жгутом проводов) или.

Тестирование восьми систем, которые могут вызвать пониженную мощность двигателя

А вот восемь систем, которые в целом помогают снизить потребление энергии, и способы их тестирования.

Изношенные или грязные свечи замедляют двигатель

Система зажигания

Вялое поведение двигателя очень часто может быть связано с изношенными или неисправными деталями в системе зажигания. Некоторые компоненты системы нуждаются в регулярном обслуживании. Например, свечи зажигания и провода свечей зажигания, но вы также должны проверить катушку зажигания и угол опережения зажигания.Если какой-либо из этих компонентов не дает хорошей искры, двигатель не развивает полную мощность. сила искры. Используйте регулируемый искровой тестер (допустимая марка Thexton), чтобы проверить качество искры. Проверить на 40 кВ и 30 кВ. Если ваша искра не может закрыть этот зазор при этих настройках, возможно, у вас изношенные провода, слабый или неисправный распределитель, плохая катушка зажигания или неисправный модуль управления зажиганием, в зависимости от вашего конкретного модуля.Проверьте последующие тесты и обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильного диагноза для вашей конкретной модели. Если у вас нет руководства по обслуживанию от производителя, я настоятельно рекомендую получить руководство по послепродажному обслуживанию для вашей конкретной модели.

При визуальном осмотре компонентов системы зажигания, таких как крышка распределителя, ротор, катушка зажигания, поищите следы нагара, нагара и повреждений (окисления). Углеродные следы похожи на маленькие линии, которые образуются вокруг этих компонентов.Они могут отключать напряжение, проходящее через систему, лишая свечи зажигания напряжения, необходимого для получения хорошей искры. При необходимости замените их.

После проверки искровой прочности, при необходимости, проверьте следующие отдельные компоненты системы.

Свеча зажигания

Свечи зажигания могут быть загрязнены нагаром (нагаром) и другими химическими побочными продуктами, особенно если автомобиль не обслуживается в соответствии с предлагаемым графиком.

Загрязненные свечи зажигания не могут генерировать достаточно искры для воспламенения топливовоздушной смеси.К тому же при большом пробеге увеличится зазор между электродами искрового контакта из-за износа.

Что вы можете сделать: Осмотрите свечи зажигания, проверьте зазор между электродами щупом и при необходимости отрегулируйте. В вашем руководстве по ремонту или руководству по ремонту указан подходящий зазор свечи зажигания. Руководство по обслуживанию может помочь вам проанализировать свечи зажигания, которые могут многое рассказать о состоянии вашего двигателя.

Так же, как свечи зажигания, провода свечей изнашиваются, и через много километров они могут препятствовать попаданию искры на свечи зажигания.

Что вы можете сделать: Проверьте сопротивление каждого провода с помощью цифрового мультиметра (DMM) и сравните показания со спецификациями в руководстве по ремонту. Обычно вам нужно около 5000 Ом на фут провода. Если нет, замените их на качественный комплект проводов.

Катушка зажигания

Катушка зажигания генерирует высокое напряжение, необходимое для отражения искры между электродами свечи зажигания. Это напряжение обычно составляет от 4000 до 30 000 вольт, в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Катушки зажигания также изнашиваются или выходят из строя, что приводит к слабой искре, прерывистой искре или ее отсутствию.

Что вы можете сделать: Вы можете проверить катушки зажигания в вашем автомобиле с помощью цифрового мультиметра, используя руководство по ремонту вашего автомобиля.

Время зажигания

Время зажигания относится к соотношению между искрой и положением поршня в цилиндре во время хода.

Установка угла опережения зажигания должна быть правильной для правильного сгорания топливовоздушной смеси.При задержке зажигания можно заметить увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя и плохое ускорение.

Проблемы с синхронизацией могут возникать из-за износа (перенапряжения) или повреждения ремня или цепи ГРМ. Даже отклонение на 2 или 3 градуса от правильного времени может вызвать проблемы с двигателем.

На большинстве современных автомобилей угол опережения зажигания нельзя отрегулировать напрямую, но вы все равно можете проверить время самостоятельно. На более старых моделях вы можете проверить и настроить время самостоятельно.

Что вы можете сделать: Проверьте угол опережения зажигания с помощью индикатора времени и тахометра. Если в вашей системе зажигания используется распределитель, при необходимости вы можете отрегулировать время самостоятельно. См. Руководство по ремонту вашего автомобиля. В вашем руководстве также может быть указан интервал обслуживания ремня или цепи.

Забитый воздушный фильтр снижает мощность двигателя.

Топливная система

Хотя современные системы впрыска топлива можно конфигурировать по-разному, все они имеют много общих компонентов, таких как топливные форсунки, модули управления и датчики.Любой из этих компонентов может выйти из строя и привести к потере мощности вашего двигателя.

Топливная система может доставить вам столько же хлопот, как и система зажигания. Когда двигатель не работает, вам следует проверить некоторые детали.

Двигатель перестает тянуть, возможно, причина в топливном фильтре.

Со временем топливный фильтр забивается, что снижает расход топлива и препятствует правильному ускорению двигателя или приводит к потере мощности двигателя.

Что вы можете сделать: Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту, чтобы узнать график обслуживания топливного фильтра. Даже если ваш фильтр не является первопричиной проблемы, замена фильтра с рекомендованным производителем интервалом снимет нагрузку с топливного насоса и продлит его срок службы.

Двигатель не достигает полной мощности, необходимо проверить воздушный фильтр.

При работающем двигателе воздушный фильтр в системе очистки воздуха задерживает грязь, пыль и другие посторонние частицы и удаляет их из воздушного потока, поступающего в двигатель.Со временем фильтр забивается. Сильно забитый воздушный фильтр значительно усложнит работу вашего двигателя. Вы заметите это в виде такого эффекта, как плохо тянущий двигатель или резкое падение мощности двигателя.

Что поделаешь: Большинство производителей автомобилей рекомендуют каждые 12 месяцев. Поэтому обязательно проверьте воздушный фильтр и при необходимости замените его. См. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту.

Плохая тяга двигателя. Проверьте топливные форсунки.

. Самая распространенная проблема с топливными форсунками , приводящая к потере мощности двигателя, — это блокировка.Но они тоже могут потерпеть неудачу.

Что вы можете сделать:

  • На форсунках корпуса дроссельной заслонки (TBI) вы можете проверить форму распыления топлива в форсунке, сняв крышку с корпуса воздушного фильтра. Распыление топлива должно быть равномерным и частичным по перевернутой V-образной схеме. Вы можете добавить присадку к топливу, чтобы очистить слегка забитую форсунку, или отнести ее в магазин для обслуживания. Однако, если внутренний клапан в форсунке сломан, а не просто забит, вам необходимо его заменить.
  • В многоточечной системе впрыска топлива грязные или забитые форсунки обнаружить труднее. В зависимости от конфигурации вашей конкретной системы вам может быть относительно легко отсоединить каждую из форсунок от их порта, чтобы проверить их форму распыления. В других системах разборка сложнее.

Если вы подозреваете, что форсунки загрязнены или не обслуживаете систему впрыска в течение длительного времени, попробуйте добавить топливную присадку в топливный бак … В противном случае вам, возможно, придется передать свой автомобиль для проверки баланса форсунок, которая измеряет количество топлива каждая форсунка распыляется при включении питания.

Упала мощность двигателя, ищем причину в дроссельной заслонке

Неисправности дроссельной заслонки бывают нечасто, но случаются.

Что вы можете сделать: Вы можете быстро проверить корпус дроссельной заслонки, чтобы убедиться, что клапан — дроссельная заслонка — полностью открывается, когда педаль акселератора полностью нажата.

  • Снимите воздуховоды или крышку корпуса воздушного фильтра, чтобы получить доступ к корпусу дроссельной заслонки.
  • Попросите помощника полностью выжать педаль акселератора при выключенном двигателе.
  • Убедитесь, что дроссельная заслонка правильно реагирует на педаль.
  • Если нет, отрегулируйте или заблокируйте шток дроссельной заслонки или удалите нагар с клапана и отверстия дроссельной заслонки. Скопление также может мешать правильной работе клапана.

Двигатель не развивает мощность проверьте регулятор давления топлива

Неисправный регулятор давления топлива может пропускать слишком много или слишком мало топлива, что может привести к плохой тяге двигателя.

Что поделаешь: Проверьте давление топлива с помощью манометра.Проверка может указывать на проблемы с топливным насосом (низкого давления или малого объема), забитый топливный фильтр или неисправный регулятор давления топлива.

Точная процедура может отличаться от одной модели двигателя к другой, но общие шаги одинаковы:

  • Найдите клапан Шредера на топливной рампе (это тестовая установка, аналогичная воздушному клапану на ваших шинах). Если ваша модель не поставляется с этим клапаном, вы все равно можете подключить датчик непосредственно к топливной магистрали с помощью переходников (см. MR).
  • Затем выполните действия, указанные в руководстве по ремонту или обслуживанию, и сравните показания со спецификацией.

Неисправный клапан системы рециркуляции ОГ может снизить мощность двигателя.

Двигатель не тянет причина в выхлопной системе

Другой возможной, хотя и не распространенной, причиной потери мощности двигателя при разгоне является неисправность клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR).

Клапан рециркуляции отработавших газов позволяет отработавшему газу повторно поступать в двигатель на более высоких оборотах холостого хода, чтобы уменьшить тепло и вредные выбросы.

При выходе из строя клапана рециркуляции ОГ он может заклинивать или открываться. Если клапан заклинивает (или периодически заклинивает), открывается или не работает должным образом, наиболее частыми симптомами, которые вы заметите, являются грубый холостой ход и провалы при ускорении , но в других случаях вы просто заметите недостаток мощности двигателя при нажатии ускоритель.

Что вы можете сделать: Вы можете проверить клапан системы рециркуляции ОГ в домашних условиях с помощью ручного вакуумного насоса.

Компьютерная система

Как часть компьютерной системы, датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) и датчик расхода воздуха в коллекторе (MAF) влияют на воздушно-топливную смесь, управляемую компьютером.Обычно автомобильный компьютер сохраняет код неисправности в памяти при обнаружении неисправности с помощью любого из датчиков.

Что вы можете сделать: даже если индикатор Check Engine не горит, рекомендуется просканировать компьютер на наличие ожидающих подтверждения кодов неисправности. Самая частая проблема с датчиками массового расхода воздуха — загрязненный элемент датчика. Вы можете очистить его с помощью очистителя электронных контактов или очистителя MAF. Независимо от того, оснащен ли ваш автомобиль датчиком MAP или MAF, вы можете проверить его дома. См. Руководство по ремонту вашего автомобиля.

Утечка вакуума может повлиять на мощность двигателя.

Утечки вакуума или причина потери мощности двигателя

Утечка может происходить из-за ослабленного, поврежденного или сломанного вакуумного шланга, сгоревшей прокладки или поврежденной прокладки корпуса дроссельной заслонки.

Что вы можете сделать: Распространенным методом обнаружения утечки вакуума является использование резинового шланга:

  • Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
  • Используя резиновый шланг, наденьте один конец шланга на ухо, а другой конец — для прослушивания различных вакуумных шлангов.
  • Обведите шланги диагностическим шлангом.
  • Проверьте вокруг края впускного коллектора и прокладок дроссельной заслонки.

Негерметичный вакуумный шланг или прокладка издадут шипящий звук, который будет слышен с помощью резинового шланга. Просто будьте осторожны с движущимися частями двигателя при поиске неисправностей в вакуумных шлангах.

Коробка передач или сцепление

Если у вас автоматическая коробка передач и вы в последнее время не тестировали трансмиссионную жидкость, самое время это сделать. Если у вас механическая коробка передач, возможно проскальзывание сцепления.

Распространенным признаком низкого уровня масла или его загрязнения в коробке передач с автоматической коробкой передач является проскальзывание. Ваш двигатель работает, но ваша машина не движется. На колеса не подается мощность, и создается впечатление, что у вашего двигателя заканчивается мощность. То же самое может произойти в автомобиле с механической коробкой передач, когда сцепление изношено, сила не достигает колес.

Что вы можете сделать (автоматическая и ручная):

Автоматическая коробка передач:

  • Проверяйте трансмиссионное масло после того, как двигатель достигнет рабочей температуры (двигайтесь или холостой ход в течение 20 минут и более).
  • Заглушите двигатель и дайте ему постоять три или пять минут.
  • Затем вытащите щуп для измерения уровня трансмиссионного масла.
  • Протрите маслом кончик масляного щупа тряпкой.
  • Полностью вставьте щуп в трубку и снова вытащите щуп.
  • Положите щуп на тряпку горизонтально.
  • Уровень масла должен находиться между отметками ДОБАВИТЬ и ПОЛНЫЙ ближе к концу щупа. Если нет, добавьте необходимое количество жидкости, рекомендованной для вашей модели автомобиля.
  • Проверить жидкость. Он должен иметь ярко выраженный красноватый цвет. Если цвет непрозрачный, коричневатый или черный или имеет запах гари, замените его. См. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту.

Механическая коробка передач:

  • Припаркуйтесь в безопасном месте, вдали от транспорта и людей
  • Установите аварийный тормоз
  • Запустите двигатель
  • Установите высокую передачу
  • Медленно отпустите педаль сцепления полностью в течение двух секунд ( чтобы не сжечь диск сцепления или маховик) и снова нажмите педаль сцепления.
  • Если сцепление в порядке, двигатель должен заглохнуть или остановиться, как только вы отпустите сцепление.
  • Если сцепление плохое, ваш двигатель продолжит нормально работать.

Обычно вода и кислота — самые распространенные враги выхлопной системы автомобиля. Но загрязнение, перегрев системы и большой пробег могут привести к ограничению воздушного потока.

Самая частая жертва ограничения выхлопной системы. Помимо выхода из строя или износа из-за нормального износа, внутренние каталитические компоненты могут расплавиться из-за перегрева и загрязнения.

Как только каталитический нейтрализатор заглохнет, вы заметите снижение производительности двигателя и, в зависимости от типа неисправности, сильный запах тухлых яиц, выходящий из выхлопной трубы.

Но проблемы на этом не заканчиваются.

Что вы можете сделать:

Проверьте свою выхлопную систему на высокое противодавление.

Температурный тест:

  • Проехав примерно 15 минут, припаркуйте машину в гараже и выключите двигатель.
  • Поднимите автомобиль и надежно прикрепите его к опорам домкрата.
  • С помощью кухонного термометра измерьте температуру впускной трубы каталитического нейтрализатора (будьте осторожны, температура может превышать 1400F).
  • Снимите показания температуры выхлопной трубы каталитического нейтрализатора.
  • Четкая разница температур означает подключенный преобразователь.

Тест на погремушку:
В зависимости от типа установленного преобразователя и типа неисправности, если каталитические элементы внутри преобразователя разрушились, преобразователь будет дребезжать при ударе резиновым молотком.

Проверка давления:

  • Снимите кислородный датчик перед преобразователем.
  • Установите манометр в резьбовое отверстие.
  • Запустить двигатель.
  • Снимите показания давления на холостом ходу и на более высоких оборотах.
  • Показание высокого давления указывает на подключенный датчик или глушитель.
  • Отсоедините глушитель и повторите тест, чтобы найти препятствие.

Проверка вакуума:

  • Подсоедините вакуумметр к вакуумному шлангу усилителя тормозов.
  • На холостом ходу откройте и закройте дроссельную заслонку, чтобы двигатель развил скорость примерно 2500 об / мин.
  • Вы должны увидеть, как стрелка манометра опустится почти до нуля, вернется к предыдущему показанию около 5 дюймов ртутного столба (дюймы ртутного столба) и вернется к предыдущему показанию. Если стрелка слишком медленно возвращается к предыдущему показанию, возможно, неисправна выхлопная система.

Изношенные цилиндры или кольца снижают компрессию двигателя.

Компрессия

Плохое ускорение также может вызвать проблемы с компрессией в двигателе. Эти проблемы неизбежны для двигателей с большим пробегом или двигателей с плохим обслуживанием.А по мере накопления миль больше мощности двигателя теряется из-за износа цилиндров, колец и поршней, а также скопления углерода вокруг клапанов. Восстановление двигателя может быть необходимо и дорого.

  • Заблокируйте дроссельную заслонку в открытом положении.
  • Отсоедините систему зажигания и топливную систему (с электронным впрыском топлива).
  • Подсоедините манометр к одному из отверстий для свечи зажигания.
  • И провернуть двигатель примерно на шесть тактов сжатия.
  • Повторите испытание для остальных цилиндров.
  • Затем сравните перемещение иглы и показания давления с указанными в характеристиках.
  • Руководство по ремонту вашего автомобиля поможет вам пройти этот тест.

    Заключительные мысли

    Вы можете избежать многих проблем с энергоэффективностью и многих других проблем, если будете соблюдать надлежащий график регулярного технического обслуживания. Система зажигания и топливная система часто являются основными виновниками отказа двигателя, но ряд компонентов в других системах также может вызвать ту же проблему. Это руководство поможет вам найти источник проблемы, исправить ее и сэкономить деньги.

    Категории: / / с 08.08.2019

    /4
    Худшее Лучшее

    Хозяин автомобиля субъективно воспринимает данную неисправность, замечая, что машина «ленилась», что двигатель «не тянет». Но как точнее определить истинное состояние двигателя по параметрам мощности? Для этого существуют очень конкретные оценочные показатели максимальной скорости, развиваемой автомобилем, и времени, в течение которого он проходит 1 км пути при трогании с места с переключением передач при интенсивном ускорении.Испытания для определения этих параметров автомобиля проводятся на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен быть достаточной длины, при этом должна быть обеспечена полная безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т. Д.). Все замеры производятся при движении в двух противоположных направлениях с закрытыми стеклянными дверями и вентиляционным люком в передней части кузова. ходовой части транспортного средства (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулировка тормозов) и проверьте путь свободного качения (выбег) транспортного средства от постоянной скорости 50 км / ч до полной остановки.Для этого нужно разогнать машину на прямой передаче до 50 км / ч и двигаться с этой скоростью до заданного ориентира на дороге, например, индикатора километра: при проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и сразу же двигаться. рычаг переключения передач в нейтральное положение.

    Этот тест проводится при движении в двух противоположных направлениях, и берется среднее значение, которое должно быть не менее 420 м. Часто в процессе подгонки автомобиля под норматив биения он становится «резвым», так как причиной его плохих динамических качеств был не двигатель, а неправильно отрегулированный схождение или «тугие» тормоза.

    Итак, что и где проверить, нет ли реакции дроссельной заслонки двигателя (двигатель не тянет).

    1. Проверьте все датчики.

    1.1. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. При неисправности смесь может быть слишком богатой (съест много бензина) или бедной — будет вяло разгоняться. Как попробовать проверить датчик самостоятельно: Если разгон вялый, отсоединить разъем датчика, запустить. Обороты холостого хода сразу станут высокими, загорится лампа «проверьте двигатель / проверьте двигатель».Попробуй прокатиться в таком режиме. Если ускорение станет намного лучше (разницу вы почувствуете сразу), значит датчик явно неисправен. Можно попробовать аккуратно смыть керазином, но это ненадолго.

    Поскольку датчик дорогой, заменяйте воздушный фильтр каждые 5000 км, чтобы продлить срок его службы. больше всего они не любят падающий на них песок или пыль.

    1.2. ДПКВ — Датчик положения коленчатого вала. Проблемы с ним возникают редко, иногда достаточно очистить поверхность между шестерней и датчиком от грязи.

    1.3. Р.Х.Х. — регулятор холостого хода. Это шаговый двигатель. Иногда он заклинивает и является причиной того, что двигатель не запускается в холодную погоду. В случае неисправности обороты холостого хода могут «зависнуть», сильно поплыть или двигатель заглохнет после выпуска газа. Явным признаком неработающего датчика может быть работающий двигатель, но только при нажатой педали акселератора. После выпуска глохнет.

    1,4 ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя педаль газа начинает работать нелинейно, обороты прыгают, «замирают».Рекомендую установить датчик приближения (чуть дороже) и надолго забыть о его замене.

    1,5 DC — датчик кислорода. Следит за составом смеси. Он стоит перед катализаторами (в новых машинах их два — еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной «тупого» разгона. Саму исправность определить сложно. Обычно контроллер прошивается, чтобы исключить этот датчик из работы.

    2. Проверить топливный насос.

    Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок. Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше зайти, чтобы попробовать диагностику. Работа с бензином на горячем двигателе по-прежнему наиболее опасна. Стоит проверить сетку бензонасоса. Часто он забивается и сразу падает давление в рейке, что может существенно сказаться на разгоне.

    Плохие свечи — частые возгорания. Это заметно по тому, как обороты плавают по x.Икс. Рекомендую поставить проверенные (берите в престижных магазинах, чтобы не нарваться на подделку) — NGK и Brisk. По опыту эксплуатации — надежные лидеры в тестах «За рулем».

    4. Низкая компрессия в цилиндрах.

    Может быть из-за перегоревшего клапана (или сразу нескольких). Резко падает мощность двигателя и заметно увеличивается расход бензина. На 8-клапанных моторах клапаны необходимо периодически регулировать. Если этого не делать долгое время, то это может вызвать низкую компрессию и ее разброс по цилиндрам.

    ВАЗ-2112 Конструкция двигателя

    Двигатель ВАЗ-2112 — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распредвалами.

    Порядок работы цилиндров: 1-3- 4-2, отсчет — от шкива коленвала.

    Система питания с фазированным распределенным впрыском.

    Управление двигателем — контроллер (Bosch, «Январь» или GM).

    Большинство двигателей оборудовано нейтрализатором выхлопных газов.

    Двигатель с коробкой передач и сцеплением представляет собой силовой агрегат, установленный в моторном отсеке на четырех упругих резинометаллических опорах.

    Правая и левая опоры такие же, как на двигателях 2110 и 2111.

    Передняя и задняя опоры одинаковые, представляют собой штанги.

    Один конец тяги прикреплен к кронштейну на двигателе, другой — к кронштейну на кузове.

    С правой стороны двигателя (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень) и генератора (клиновой ремень).

    Слева: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления).

    Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (справа внизу), датчик фаз (справа вверху). Сзади: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (справа внизу).

    Сверху (под пластиковой крышкой) — ресивер, свечи (в направляющих трубках с уплотнением резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

    Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» — но, как и двигатели 2110 и 2111, они не взаимозаменяемы: отверстия под винты головки блока цилиндров имеют резьбу M10x1,25 (в отличие от M12x1. 25 для блоков цилиндров 2110 и 2111) и меньшей глубины.

    Еще одно отличие связано с более интенсивным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

    Для охлаждения поршней при работе двигателя их днища промываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

    Цилиндры выбрасываются прямо в блок. Номинальный диаметр 82 мм при ремонте может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм.

    Класс цилиндра обозначается на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: A — 82.00-82.01, B — 82.01-82.02, C — 82.02-82.03, D — 82.03-82.04, E — 82.04-82.05.

    Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

    В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

    Крышки невзаимозаменяемы (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и имеют маркировку для обозначения рисков на внешней поверхности.

    В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, предотвращающих осевое перемещение коленчатого вала.

    Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) ставится сталеалюминиевое полукольцо, сзади — металлокерамическое.

    Кольца изготавливаются с номиналом и увеличенным на 0.Толщина 127 мм.

    Если осевой зазор коленчатого вала превышает 0,35 мм, меняются одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

    Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, сталь-алюминий.

    Верхние корневые вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор, установленных в блоке цилиндров, имеют канавку на внутренней поверхности.

    Нижние вкладыши корня, верхние вкладыши третьей опоры и вкладыши шатуна не имеют канавок.

    Доступны ремонтные вкладыши под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

    Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна.

    Он имеет пять основных и четыре шатунных шейки и оснащен восемью противовесами, отлитыми одновременно с валом.

    Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 наличием противовесов и повышенной прочностью.

    Следовательно, установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112 не допускается.

    Для подачи масла от корневых шейек к шатунам в коленчатом валу просверливаются каналы, выходные отверстия которых закрываются запрессованными пробками.

    На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала, к нему прикреплен шкив привода генератора, который также является гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.

    На шестерне шкива два зуба из 60 отсутствуют — выемки служат для срабатывания датчика положения коленвала.

    К заднему концу коленчатого вала шестью самоблокирующимися болтами через общую шайбу прикреплен отлитый из чугуна маховик (индекс 2110) с запрессованным стальным зубчатым венцом, служащим стартером для пуска двигателя.

    Конусообразное отверстие у короны маховика должно располагаться напротив шейки шатуна четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя).

    Шатуны — стальные двутавровые, обработанные вместе с крышками.

    Номер цилиндра проштампован на крышках, а также на шатунах (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки).

    Шатуны по диаметру стальной втулки, запрессованной в верхнюю головку, делятся на три класса с шагом 0,004 мм.

    Номер класса проштампован на крышке шатуна. Также шатуны делятся на классы по весу — они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

    Палец поршневой стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня).

    От выпадения фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, которые расположены в пазах бобышек поршня.

    По внешнему диаметру (до 0,004 мм) пальцы бывают трех классов: 1 — с синими, 2 — зелеными, 3 — красными (наименьший диаметр) отметками.

    Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня в продольном сечении коническая, в поперечном — овальная.

    В верхней части поршня три канавки для поршневых колец.

    В канавке маслосъемного кольца имеются бобышки, через которые масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает на поршневой палец.

    Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм.

    При установке поршня необходимо следовать стрелке снизу (она должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала).

    Поршни двигателя 2112 имеют плоское днище с четырьмя выемками для клапанов (поршни двигателей 2110 и 2111 имеют овальное днище).

    Поршни по внешнему диаметру (измеренному в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, делятся на пять классов (маркировка — внизу).

    Диаметр поршня (по условию, мм): А — 81,965-81,975; B — 81 975-81 985; C — 81 985–81 995; D — 81,995-82,005; E — 82,005-82,015.

    В продаже имеются поршни

    классов А, С и Е (номинальные и ремонтные): расчетный зазор между ними 0,025-0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе 0,15 мм.

    Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки: канавка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может быть немного выше, чем в старом, и кольцо может сломаться на образовавшейся «ступеньке» в верхней части цилиндра при его износе.

    Для поршней ремонтных размеров треугольник (+ 0.4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм) выбивается снизу.

    По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса: 1 –21 978–21 982; 2 — 21 982–21 986; 3 — 21 986–21 990. Класс поршня также указан на его днище.

    Поршень и палец должны быть одного класса. Поршни одного двигателя подбираются по массе (разброс не должен превышать 5 г) — это делается для уменьшения неуравновешенности кривошипно-шатунного механизма.

    Два верхних поршневых кольца представляют собой компрессионные кольца, предотвращающие прорыв газов в картер двигателя.Они также способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо маслосъемное.

    Головка цилиндра , общая для всех четырех цилиндров, изготовлена ​​из алюминиевого сплава.

    Центрируется на блоке двумя втулками и закрепляется десятью винтами.

    Между блоком и головкой устанавливается безусадочная прокладка, армированная металлом (их поверхности должны быть сухими) (повторное использование не допускается).

    Порядок и момент затяжки винтов с блочной головкой указаны в приложении.В верхней части ГБЦ расположены опоры распределительного вала — по пять с каждой стороны головки.

    Отверстия в опорах, выполненные разъемными, обрабатываются в сборе с корпусом подшипника. Необходимо заменить корпус в сборе с головкой блока цилиндров.

    Герметик Loctite № 574 наносится на поверхность головки блока цилиндров, соприкасающуюся с корпусом подшипника. Порядок и момент затяжки гаек корпуса подшипника указаны в приложении.

    Распредвалы литые, чугунные, пятиопорные, на каждом по восемь кулачков (пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана в цилиндре).

    Распредвалы приводятся в движение зубчатым ремнем от коленчатого вала.

    Из-за повышенных нагрузок на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112 по сравнению с 2110 и 2111 увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов).

    Под шкивом впускного распредвала находится опорный ролик, под выпускным — натяжной. Для работы фазового датчика к зубчатому шкиву впускного распредвала приваривается диск.

    На ведущих шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике совпадает с делением средней шкалы на картере сцепления), то метки на распредвале шкивы должны совпадать с метками на задней крышке привода распределительного вала.

    Седла (из металлокерамики) и направляющие втулки клапанов (латунь) запрессованы в головку блока цилиндров.

    Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки.Внутренний диаметр втулок уменьшен по сравнению с двигателями 2110 и 2111 с 8 до 7 мм.

    Ремонтные втулки наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличены на 0,2 мм по сравнению с номиналом) также входят в комплект запчастей.

    На внутренней поверхности смазочных втулок выполнены канавки, похожие на резьбу: во втулках впускных клапанов — на всю длину, в выпускных — до половины длины отверстия. На втулки надеваются маслоотражающие колпачки из маслостойкой резины.

    Клапаны — стальные, выпускные — с головкой из жаропрочной стали с оплавленной фаской.

    Площадь тарелки впускного клапана больше, чем выпускной.

    По размерам они меньше клапанов двигателей 2110 и 2111.

    Клапаны расположены в два ряда, V-образно.

    Приводятся от распредвалов через гидротолкатели.

    Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм.

    За счет этого при работающем двигателе корпус толкателя вращается вокруг своей оси, что способствует более равномерному его износу.

    Гидравлические толкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работающем двигателе, что снижает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется).

    Для работы гидротолкателей требуется постоянная подача масла под давлением.

    Для этого в головке блока цилиндров имеется канал с обратным шаровым краном (предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипника (они также подают масло к шейкам распредвалов).

    Гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству масла и его чистоте.

    При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, сопровождающийся повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала.

    Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его необходимо заменить. Клапан закрывается под действием единственной пружины. Нижний конец опирается на шайбу, а верхний — на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями.

    Свернутые сухари имеют форму усеченного конуса снаружи, а на внутренней поверхности расположены три упорных кольца, входящие в пазы на штоке клапана. Смазка двигателя комбинированная.

    Коренные и шатунные подшипники, опора распределительного вала — шейка пары, гидротолкатели смазываются под давлением.

    Путем распыления масло подается к стенкам цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к днищу поршней, к паре «распредвал — толкатель» и штоки клапанов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *