Куда идет минусовой провод от аккумулятора: Страница не найдена — АвтоТоп

alexxlabОпубликовано

Содержание

Куда идет минусовой провод от аккумулятора?

Минусовой провод идет на кузов автомобиля. а так же на двигатель, получается, что по ним постоянно, пока подключена минусовая клемма аккумулятора, идет отрицательный заряд. так же вы можете заметить, что каждый электроприбор подключен проводом к кузову автомобиля, как правило — это черный провод с круглой клеммой.

Куда идет плюсовой провод от аккумулятора?

От плюсовой клеммы акб идёт обычно розовый провод к + клемме генератора, дак вот его нужно так же прозвонить и зачистить клемму генератора.

Как найти минусовой провод в машине?

В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

Что значит подключить к массе?

Если же соединять плюс до объединения масс, то все намного проще. Один конец провода(плюсового) заранее выводится за пределы автомобиля к которому первым будет подключен провод. Затем он свободно подключается к плюсу второго автомобиля не опасаясь задеть его железо(массу).

Что может быть из за плохой массы?

Признаки плохой «массы» кузова и двигателя
Вот несколько признаков плохого контакта массы автомобиля: Увеличение расхода топлива Неравномерность работы двигателя Проблемы с запуском двигателя, особенно в зимней период, когда нужны более высокие токи запуска

Нужно ли тянуть минус от аккумулятора?

НУЖНО ЛИ ТЯНУТЬ „МИНУС от АККУМУЛЯТОРА? … Поэтому совсем необязательно тянуть от аккумулятора и „плюс», и „минус». Но это совсем не значит, что „минусы» можно цеплять к ближайшим болтам на кузове, как показывает практика, так можно наловить немало помех.

Как обжать клемму аккумулятора?

Вставьте в клемму провод и теперь обжимайте клемму так, чтобы штырек стриппера упирался в место соединения ножек клеммы. Зажмите провод. Штырек зажмет ножки таким образом, что их концы будут упираться в провод. Повторите это же действие для ножек, которые должны держать зачищенный участок провода.

Хитрые водители ставят на аккумулятор второй «минусовой» провод. Зачем они это делают?

Ни для кого не секрет, что штатная аккумуляторная батарея в современном автомобиле — это ничто иное, как обычный расходник. Ее приходится менять раз в пять — шесть лет, если речь идет про действительно качественное изделие от проверенного производителя. Если же АКБ имеет сомнительное производство, то замена осуществляется еще раньше. А именно, раз в два — три года. В исключительных ситуациях аккумулятор требует более ранней замены, если речь идет про откровенный контрафакт или неисправности в электронике ТС.

Кто бы что ни говорил, но потеря мощности штатного аккумулятора особенно остро ощущается в холодное время года. К примеру, если в теплый сезон АКБ будет вполне достаточно, чтобы запустить двигатель, то с наступлением холодов подобная тенденция может резко измениться в худшую сторону. Слабая аккумуляторная батарея попросту не сможет раскрутить электростартер. Как следствие, водителю придется искать от чьего автомобиля можно прикуриться, либо потребуется держать при себе бустер.

По этой причине некоторые автомобилисты дублируют минусовой провод для штатной аккумуляторной батареи. Это позволяет избежать потери электричества из-за присутствующего сопротивления проводника. Как показывает практика, лайфхак действительно рабочий и может быть применен на подержанном автомобиле. То же самое можно сказать про экономию производителя, если в машине установлены провода оптимального сечения, сопротивление которых подходит только в случае с новым ТС при эксплуатации в теплое время года.

По этой причине народные умельцы весьма часто лезут под капот автомобиля, чтобы поменять минусовой провод, который кидается на кузов машины, на проводник большего сечения. Также можно попросту продублировать этот провод, чтобы достигнуть более положительного эффекта. При таких обстоятельствах заряда штатной аккумуляторной батареи будет чаще всего хватать, чтобы запустить электростартер и завести двигатель даже при чрезмерно низких температурах воздуха в зимнее время года.

Также не стоит забывать о том, что при таком расположении проводников появляется дополнительное преимущество в виде более быстрой зарядки штатного аккумулятора при помощи встроенного в автомобиль генератора. Имея два проводника или один с большим сечением, при работе ДВС генератору приходится тратить меньше мощности, дабы зарядить аккумулятор до 100%.  Как раз этим полезным лайфхаком и пользуются многие российские автомобилисты с опытом, кому неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что машина утром после ночного простоя отказывается заводиться.

Отдельно хотелось бы поговорить в данном случае про проводники. Подбирать дублирующий или основной минусовой провод следует исходя из мощности штатного аккумулятора. В этой ситуации будет лучше, если автолюбитель проконсультируется с электриком им выберет проводник с оптимальным сечением. Если установить провод недостаточной толщины сечения, то своими действиями можно спровоцировать короткое замыкание в цепи. Также он может попросту плавиться под действием тока.

Все эти манипуляции следует выполнять только в том случае, когда речь идет про подержанный автомобиль, который длительное время пребывает в пользовании у владельца. Подобного рода изменения в новой машине недопустимы, по той простой причине, что она автоматически будет снята с гарантии. В свою очередь, такую работу будет лучше доверить специалистам, дабы не допустить в процессе некоторые ошибки, которые могут стать фатальными. К примеру, из-за самодеятельности можно и вовсе вывести из строя аккумулятор или штатный генератор. Автор: Олег Мокров

Греется минусовая и плюсовая клемма аккумулятора: причина


Информационный сайт о накопителях энергии

В современных авто аккумуляторы могут быть расположены под капотом, в багажнике или размешены в салоне. Аккумулятор автомобиля называется стартерным, так как основной его функцией является запуск двигателя. Знергия также потребляется на поддержание в рабочем состоянии бортовых потребителей, и таких инструментов коммуникации, как лебедка. Важным условием сохранения в исправности бортовой системы и самого аккумулятора является, в какой последовательности подключать батарею к машине.

Почему АКБ выходит из строя

Буквально пару строк, почему может выходить аккумулятор из строя:

  • Разогрев клеммы, а далее разогрев токовывода и после всего АКБ (в том числе и пакетов пластин), провоцирует испарение дистиллированной воды из электролита. Падает емкость пластины могут осыпаться и в общем то в таком режиме батарея прослужит не долго.

  • Если токовывод разогревается, он может оплавлять пластик корпуса, который находится рядом с ним. Появляются микротрещины, через которые начинает испаряться вода из электролита, да и серная кислота зачастую попадает на клемму. НА ней образовываются сильные «окислы» которые еще сильнее препятствуют работе АКБ, возможен недозаряд, плохой пуск
  • ДА и самая банальная причина – корпус может расплавиться от высоких температур. Это редко но бывает, использовать такой источник питания уже нельзя.

НО не только в этом опасность, здесь и до пожара не далеко.



Порядок действий при снятии АКБ

В современных машинах имеется много электронных устройств. При отключении аккумулятора может произойти сбой в системе бортового компьютера. Чтобы избежать этого, можно перед снятием батареи подключить портативное зарядное устройство, которое обеспечит питанием бортовую сеть. Последовательность действий должна быть такой:

  • Вынуть ключ из замка зажигания.
  • Выдержать паузу 10—15 минут. Это время, в течение которого подушки безопасности ещё находятся в активном состоянии.
  • Ослабить гайку ключом на 10 мм и снять провод с минусовой клеммы. Это обычно чёрный провод.
  • Снять красный плюсовой провод.
  • Открутить торцевым ключом на 12 или 13 мм гайки на тягах, которые удерживают прижимную пластину, и снять её.
  • Аккуратно вынуть АКБ.

Теперь можно приступать к установке новой АКБ. Перед тем как подсоединить аккумулятор к машине, надо убрать мусор с полки и зачистить контакты, которые окислились в процессе работы батареи.

Почему разогревается клемма?

От аккумулятора до стартера, и затем от генератора опять до батареи ходят достаточно большие токи. Подумать только – токи запуска, зимой, могут доходить до 600А. Если вы поставите тонкий провод, то он банально не справится с такой нагрузкой и расплавится у вас на глазах. Вот почему провода такие толстые и основательные, все потому что они рассчитаны на высокие нагрузки.

Смотрим небольшое видео.

Причина не так много и они все банальные:

  • Дело в самой клемме. Между проводом и креплением плохой контакт, бывает сразу с завода, заводской брак (например — отверстие в клемме 10 мм, а провод 8 мм).
  • Бывает со временем, в это место может попадать вода или образовываться окислы. Суть какая, провода и крепления зачастую делаются из разных металлов, разница потенциалов приводит рано или поздно к окислению места контакта и токопроводимость падает в разы.

  • Окислы между клеммой и токовыводом. Такое тоже бывает, но редко, если контакт плохой, тогда ток должен проходить по очень узкому месту соприкосновения. Отсюда может идти разогрев.
  • Провод. Иногда страдает сам провод, скажем от нечаянного разрыва посередине, который не виден глазу. То есть порвали несколько нитей, и нагрузка которую он сможет держать уменьшилась.

  • Плохой контакт с кузовом. Зачастую греется именно минусовой кабель и после клемма. Все потому что он прикручен к кузову автомобиля, а далее от кузова «запитывается» и стартер и генератор. На современных иномарках, минусовой кабель достаточно короткий (на некоторых авто его крепят к блоку двигателя). Так вот — будет разогреваться кабель, но вы будете ошибочно думать что клемма (хотя при такой неисправности, скорее всего начнет оправляться оплетка самого провода).

Плюсовая клемма – может греться только от плохого контакта или опять же от окислов, которые образовались между креплением и токовыводом.

Виды клемм АКБ и их функции

Их второе название — «токовыводы» — говорит само для себя. Именно к ним крепятся провода электропитания двигателя и всего автомобиля. В подавляющем большинстве материал аккумуляторных клемм — свинец, а размеры —строго нормированы:

СтандартДиаметр (мм)
МинусоваяПлюсовая
Европейский19,517,9
Азиатский12,711,1

На заметку! Существует еще и американский стандарт. Он предусматривает резьбовое соединение токовыводов с проводами и допускает расположение клемм плюс и минус на боковой поверхности АКБ.

Даю нагрузку — идет перегрев

Зачастую может быть и такая ситуация. Запускаете машину вроде все хорошо, но после того как включаете нагрузку, скажем подогревы сидений, зеркал, лобового стекла и прочее, клемма начинает греться! Почему?

И тут все просто и работают причины, которые я описал выше. Все дело в том, что генератор один может не справляться с такой нагрузкой (особенно когда работают и фары, и магнитола, и подсветка приборов), мощность его ограничена. Поэтому часть энергии берется от АКБ, а если у вас контакт плохой, либо есть окислы – это место будет греться.

Зачем в магнитоле два плюсовых провода на питание? на зажигание и аккумулятор

это для того чтобы при выключенном зажигании она (магнитола) несажала аккумулятор, а скручивают жёлтый и красный что бы как раз работала и при выключенном зажигании, вообщет на крышке магнитолы должна быть наклейка там развод проводов (какой-куда), и на антенну обычно идёт тонкий синий провод, а на усилитель провод с заглушкой, по моему так

Что-бы она сама не включилась случаем когда тебя в машине не будет

один включат питание другой питат

чёб работала как надо и когда надо. очень часто эти два провода скручивают и подключают к плюсу.

один питание другой память

один идёт на память (жёлтый) , а второй на включ ение (красный)

Ко второму, по-моему, доп питание подключают, чтоб часики и настройки не слетали когда основной акум отключен

их можно вместе соеденить на любой плюс в принципе.

угумс, один питание, второй типа ренле идет через замок зажигания! если хочешь слушать не вклая зажигание скручиваешь их вместе в один+

Чтобы при выключении зажиги не сбивались настройки.

Чтобы при запуске двигателя магнитола не отключалась.

Есть и вариант на питание антенны. Включил зажигание -антенна выползает.

Питание от аккумулятора-красный, а от генератора-желтый

конечно же второй провод идет на питание автоматического выдвижения антенны. В своё время была пригнана 2102 из Германии, так вот на этой старушке такая антенна была

touch.otvet.mail.ru

Что делать?

Все банально и просто, есть все несколько пунктов:

  • Нужно очистить все окислы. Если они повторно проявляются на поверхности батареи, скажем с одной или с другой стороны, нужно смотреть ее на герметичность.

  • Посмотреть провод на пробои, разрывы – если они есть, то провод лучше заменить.
  • Нужно смотреть место соприкосновения кабеля и клеммы. Зачастую дело именно здесь. Если это минусовой – его легко можно снять и проверить дома. Иногда легче отрезать кабель от клеммы, купить новую (сейчас продаются усовершенствованные медные или латунные для аудио техники, у них кстати и крепление хорошее, на болтах) и далее установить на свой автомобиль

Как правило, все проблемы сразу уходят. Если не предпринимать ничего, то как минимум ваш аккумулятор выйдет из строя (вы не запустите свой автомобиль), как максимум и до пожара не далеко, оплетка провода может оплавится и замкнуть. ТАК ЧТО УСТРАНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.

Похожие новости

  • Пусковой ток аккумулятора. Какой должен быть и что если он больш…
  • Гибридный или кальциевый аккумулятор. Какой лучше выбрать? Плюс …
  • Аккумуляторы WET, что это за тип. Чем отличается от AGM и GEL. Н…

Добавить комментарий Отменить ответ

Подключение питания к усилителю, на прямую от аккумулятора что ли?

Лучше всего напрямую к аккумулятору через предохранитель а соотвественно проводочек включения-отключения усилка от ммагнитолки и желательно плюс тащить не тонким проводом

Если усилок мощный, то прийдётся тянуть к аккум. В смысле ватт 200 или больше, а если ок. 100, то можно к магнитольному.

на аккум через предохранитель…

если усилок мощный, в смысле больше 200….яипу… . в смысле, еслс ставишь усилок, то бишь хотя бы 700 ватт, то надо напрямую к клеме аккумулятора, и нет тут вариантов и нечего лисапед изобретать

Если усилитель достаточно серьезный — провод на него лучше отдельный, через свой предохранитель. И сечением не маленьким! Так же и на динамики — сечение должно быть с запасом. Так что все логично! Кстати, провод с «минуса» тоже лучше отдельный (это уже от помех и больших бросков тока, хоть и не панацея, но все- таки..)

touch.otvet.mail.ru

Уход за батареей

Правильные уход и эксплуатация продлевают срок службы АКБ. Для обслуживания батареи нужно протирать её корпус сухой чистой тряпкой, чтобы убрать влагу и удалить грязь и пыль с вентиляционных отверстий. Если батарея обслуживаемая, то регулярно проводить замер уровня электролита и его плотности. Следить за состоянием контактов, производить чистку клемм и обрабатывать их специальным антикоррозийным составом.

Последовательность монтажа — очень важна при установке АКБ. Главное, помнить, что подсоединять надо сначала плюс, а потом минус. Если всё сделано правильно, и бортовой компьютер настроен, то можно рассчитывать на безотказную работу автомобиля.

Автомобильный аккумулятор – источник питания электрических цепей автомобиля. Основное назначение – это подача тока на стартер, который запускает двигатель. После запуска последнего, питание электрических цепей производится генератором. Для того. чтобы разобраться как правильно подключить аккумулятор к автомобилю, нужно ознакомиться с его устройством и рассмотреть, какие бывают типы АКБ.

Подсоединение аккумулятора

При установке АКБ нужно проверить состояние ведущих к нему проводов, очистить зажимы от коррозии и смазать стяжные винты. Чтобы правильно подсоединить аккумулятор в автомобиле, сначала нужно убедиться, что в салоне никого нет, так как при подключении могут активироваться подушки безопасности. Все действия нужно производить в порядке, обратном тому, что был при снятии. Последовательность подключения клемм аккумулятора должна быть следующая:

  • Первым надо надеть красный провод на клемму «плюс» батареи.
  • Следующим присоединить отрицательный чёрный провод.
  • Затянуть гайки ключом на 10 мм.
  • Закрепить аккумулятор, накинуть прижимную пластину, прикрутить болты.

Рекомендуем: Универсальный Курский автомобильный аккумулятор

  • Способы подключения аккумуляторных батарей к ИБП. Параллельно и последовательно.

При первом включении зажигания после установки батареи надо находиться вне машины. После установки АКБ следует проверить работу осветительных устройств. Для этого требуется, не запуская двигателя, проверить включение ближнего и дальнего света фар, работу стеклоочистителей ветрового стекла, аварийную сигнализацию. Если правильно подключать аккумулятор, то в машине всё должно работать исправно. Для настройки бортового компьютера после подключения питания нужно сделать следующие шаги:

  • Прогреть двигатель на холостых оборотах.
  • Увеличить обороты до 2−2,5 тыс. и держать две — три минуты.
  • Совершить тестовую поездку, применяя резкий разгон, езду на малой и высокой скорости.

Тестовая поездка должна быть не менее 10 километров.

Чтобы правильно подключить аккумулятор к автомобилю VOLVO, требуется соблюдать некоторые правила:

  • Зажигание должно быть выключено не меньше, чем за 5 минут перед отключением АКБ, чтобы не потерять информацию модулей управления.
  • Подключать АКБ нужно во втором положении ключа зажигания, потому что это позволит избежать ошибок при включении модулей.

Если в автомобиле есть система дистанционного запуска, то при отключении питания произойдёт сброс к заводским настройкам пароля доступа

Типы и устройство источников питания

  • Правда ли, что зарядка через автомобильный прикуриватель убивает батареи?

Существуют следующие типы автомобильный аккумуляторов:

  1. Свинцово-кислотный аккумулятор. Этот источник питания состоит из пластмассового корпуса с шестью ячейками. В корпусе находятся свинцовые пластины, а в каждую ячейку залит электролит в виде жидкой кислоты.
  2. При условиях правильного обслуживания и эксплуатации, срок службы достигает 5-ти лет с момента приобретения.
  3. Свинцово-нетканый аккумулятор AGM. Источник питания AGM – это усовершенствованная свинцово-кислотная батарея. Благодаря улучшенным характеристикам и мощности, увеличился пусковой ток. Батарея AGM имеет цельный закрытый корпус и не требует технического обслуживания. Чаще используется на электромобилях.
  4. Свинцово-гелиевая батарея. В обыкновенном свинцовом аккумуляторе кислота находится в жидком виде в корпусе. В свинцово-гелиевой батарее – серная кислота с кремнеземом превращается из жидкости в гель. Это изобретение подходит для тех, кто нуждается в использовании АКБ в лежачем или наклонном положении из-за условий, связанных с конструкцией. Источник питания помещен в закрытый корпус и не требует технического обслуживания.
  5. Тяговые батареи. Мощнейший источник питания, один из лучших по состоянию на 2020г. Используется на электромобилях. Может непрерывно подавать электрическую энергию в электромобиль и выдерживать несколько циклов зарядки и разрядки. Тяговая батарея обеспечивает напряжение от 24 В до 96 В и электрическую зарядную емкость до 1000 А/ч. Срок службы составляет больше 10 лет.

Как правильно подключить аккумулятор к автомобилю после зарядки

Существует несколько причин, по которым АКБ разряжается. Например, машина стояла на стоянке с включенными фарами или другими электроприборами, или источник питания долго не использовался или хранился при минусовой температуре.

Есть два способа зарядить АКБ:

  1. Первый способ – если нет с собой зарядного устройства, но рядом стоит другой автомобиль, который поможет прикурить от аккумуляторной батареи, завести авто. С помощью прикуривания от рабочего аккумулятора проводами плюс к плюсу, минус к минусу подключается севший источник питания. После этого необходимо запустить двигатель с полной батареей, а затем попытаться завести двигатель другой машины. Как только второй автомобиль запустился, нужно убрать провода. С помощью генератора после 30-ти минут езды батарея будет полностью заряжена.
  2. Второй способ – с помощью автомобильного зарядного устройства. Нужно отсоединить клеммы от источника питания. Сначала ослабить их, потом первым отключить плюс, затем минус и подключить провода зарядного. На заряднике плюс обозначен красным цветом, минус – черным. Подключиться к сети и ждать, пока АКБ полностью зарядится. Степень заряда аккумулятора показывает прибор, расположенный на зарядном устройстве. Зарядное устройство используется согласно инструкции.

Когда источник питания полностью зарядился, нужно отсоединить провода от зарядного устройства и подключить клеммы автомобиля к аккумулятору. Сначала подключают плюсовую клемму, а затем минусовую.

Клеммы необходимо надежно закрепить гаечным ключом и можно приступать к запуску двигателя.

В этом видео показано, как правильно устанавливать и подключать аккумулятор своими руками. С этой проблемой может справиться каждый автолюбитель без помощи работников автосервиса.

Правильное подключение источника питания к автомобилю очень важно в обслуживании автомобиля. Так как при неправильном подключении может произойти возгорание проводки или выйдут из строя электрические приборы. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать правила подключения АКБ к автомобилю, а также, обязательно соблюдать меры безопасности при проведении работ с аккумулятором.

В современных авто аккумуляторы могут быть расположены под капотом, в багажнике или размешены в салоне. Аккумулятор автомобиля называется стартерным, так как основной его функцией является запуск двигателя. Знергия также потребляется на поддержание в рабочем состоянии бортовых потребителей, и таких инструментов коммуникации, как лебедка. Важным условием сохранения в исправности бортовой системы и самого аккумулятора является, в какой последовательности подключать батарею к машине.

Как правильно подключить автомобильный аккумулятор

Чтобы выключить аккумулятор, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Для подключения источника питания сначала необходимо взять клемму плюсового провода, который подходит от электрических цепей машины, и надеть на плюс АКБ. Нужно ослабить гайку на клемме и проследить, чтобы клемма опустилась до конца.
  2. После этого, при помощи гаечного ключа необходимо затянуть гайкой клемму до тех пор, пока клемма станет неподвижной. Для проверки нужно пошатать рукой клемму, и подтянуть еще раз.
  3. Отрицательный провод должен быть установлен, как и положительный. Надеть минусовой провод с клеммой, который подходит от корпуса автомобиля и затянуть гаечным ключом.
  4. Если какая-либо клемма не достает до аккумулятора – это означает, что источник питания стоит не на своем месте. Необходимо поставить АКБ на посадочное место.
  5. После подсоединения двух клемм, нужно отключить сигнализацию и попробовать завести машину. Если автомобиль не заводится, необходимо проверить соединение на батарее, на генераторе, а также минусовой провод, чтобы надежно был прикреплен к кузову.

Если и после этого авто не заводится, значит либо источник питания разряжен, либо АКБ потеряла функциональность.

  • Уроки школы выживания: как зарядить аккумулятор телефона без телефона

Провод массы аккумулятора на калине

Довольно странно иметь 110 Амперный генератор и не пользоваться данным благом на полную катушку. При этом в багажнике 3 усилителя к которым от акума идет кабель 25 мм кв. А от генератора к акумулятору — всего от силы 2,5 мм кв.
Наблюдение за уровнем напряжения начались после прочтения этой статьи. Вольтметр в бортовом компьютере Х1-М довольно условный, но и он показывал значительные просадки при включении кондиционера. 1 Вольт!
После переделки питания усилителей, остался кусок кабеля КГНВ-16. Напаял наконечники, засунул кабель в гофру и полез под машину.

От генератора открутил провода клеммы «+»

Один из красных проводов идет на + аккумулятора))), сверху дополнительный.

Прикрутил на место, обработал «Нанопротеком» (каг бэ вытесняет влагу, изолирует и бла бла бла, но посмотрим…)

С трудом насунул резиновый колпачек.

провод пошел точно вдоль штатного жгута до плюсовой клеммы.

Клеммы обработал тем же спреем

Что получилось? Поездил до и после с ноутом в качестве пассажира и включенным ОпенДиагом, программой просмотра логов просмотрел мгновенные значения уровня напряжения. Конечно разница есть. На пустом месте напряжение поднялось примерно на 1 В.

Напряжение ДО установки провода

И ПОСЛЕ установки.

Картину портит разряженный аккумулятор и малый массив данных, добавлю по мере измерений.

FakeHeader

Comments 18

Кг 25 на массу двигла и плюса и массы с гены на аккум хватит? Конечно плюс с гены через пред 50. С аккума на массу идет уже кг 35. Силовой на питание уся и саба кг 35 в багажнике. Масса с кузова.

хватит с запасом. сечение определяется не только пропускаемым током, но и длиной.

здоровое питание- отсутствие проблем)

Предохранитель на кабель можно не ставить или лишним не будет?Какой длины кабель нужен,2 метра хватит?

Предохранитель ни к чему. Длина моего провода была 1,72 м. можно на 5 см короче

Предохранитель ни к чему. Длина моего провода была 1,72 м. можно на 5 см короче

Посмотрим, что ты скажешь на счет преда, когда у тебя замкнет диодный мост ) или в случаи аварии эти провода часто замыкают — поверь последствия не самые лучшие

В случае аварии — это конечно. Придется поставить.

генераторы тоже часто замыкают — поэтому с завода стоит предохранитель

Где?Штатный провод идет с генератора прям на клемму аккумулятора.

в блоке предохранителей

все ясно) это же 2114, на прирах уже стоят)

тогда заводскую убирай и делай одну нормальную с предом,

Думаю так и сделаю.

В случае аварии — это конечно. Придется поставить.

Пред здесь безполезен! При не дай бог аварии, к примеру провод перебивается по середине, пред стоит около акб, он перегорает защищая кусок провода от акб до места разрыва! А тот кусок который от гены до разрыва остается под напругой, та как там идет штатный провод с акб на гену без преда! И все авто загорается! Если хотите защитить толстый дубляж плюса, от гены до акб то нужно ставить два преда один рядом с геной другой около акб! Либо выкидывать заводской тонкий провод, и ставить толстый с предом! Но есть одно но! Если вдруг этот пред перегорит, реле регулятор будет думать что акб полностью сел, и напруга в сети упала, и резко даст команду гене выдать максимальный ток, прозойдет резкий скачек в бортовой сети, а от этого может все погореть!

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

ВАЗ 2108 – 99 , 13 – 15 ВАЗ 11183
Приора – АКБ Защита основных силовых цепей на Приоре

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует

корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

С емейство 2110 — 12 , 1 , 5 L . Масса ЭСУД берется с двух болтов М 6 , расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 .

масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104 — 07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110 — 12 1 , 5 L и 21114 , 21124 1 , 6 L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10 . При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М 6 х 15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М 8 х 20 , находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

По той же теме:

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

Самые оптимальные и хорошие аккумуляторы на калину, точнее, их установка обеспечивают долгую и беспроблемную жизнь автомобилю. А его владельцу — комфорт передвижения и экономию средств на посещение СТО.

Что любит «бюджетник»?

«Калиновую» Ладу часто называют бюджетным вариантом автомобиля. И это во многом так. Но данный аспект отнюдь не означает, что это «простенькое» авто любит «дешевенькие» запчасти, узлы и механизмы.

Решая вопрос выбора аккумулятора на калину, не торопитесь. И тем более не экономьте. Даже «бюджетники» не любят «копеечные» составляющие для себя, любимых/

Кстати, здесь надо сказать о несостоятельности ряда отдельных рекомендаций, которые присутствуют на некоторых автомобильных форумах. Здесь нередко можно увидеть подобные советы: «Калина способна съесть все. Точнее, ей подойдут и дешевые запчасти и узлы. Слишком не заморачивайтесь по этому поводу».

Как можно прокомментировать эти высказывания? Сущая напраслина! Автолюбители, рекомендующие такое, придерживаются следующего принципа: поезжу годик-второй на своей машине, а там, глядишь, и новую себе куплю. А вот как будет чувствовать себя автомобиль после халатного ухода и с какими проблемами придется столкнуться новому владельцу — об этом никто не задумывается.

Наш вам совет: не слушайте непрофессиональных рекомендаций. И обеспечивайте качественный уход за своим авто. И тогда оно прослужит долго.

Тщательно изучите тему о том, какой аккумулятор лучше именно для этого автовазовского детища. Это поможет вам выбрать для Лада Калина достойный вариант.

Так что же по душе этому автомобилю? Выбирая АКБ, следует в любом случае ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя. Игнорирование «заводских советов» грозит серьезным ударом по самочувствию вашей Лада Калина, ее техническим возможностям и «долгожительству». Это главное правило, следуя которому вы сможете выбрать действительно качественную АКБ.

Что еще значимо при выборе АКБ для Калины

Важно помнить то, что аккумулятор для Калины (будь то модель-универсал либо другая модификация) является относительно небольшим. А потому батареи с большой емкостью можно не рассматривать — для раскручивания движка много энергии не потребуется. Если, конечно, в ваши планы не входит «напичкать» свое авто разного рода электроникой. Если же такое в перспективе все-таки намечается, придется задуматься о варианте с большой емкостью.

В вопросе, связанном с емкостью батареи, вообще лучше избегать крайностей. Не стоит покупать АКБ с очень внушительными емкостными показателями. Но в то же время не рекомендуется приобретать и излишне малый по емкости агрегат. Ведь в этом случае он будет далеко не мощным.

Рекомендуется выбирать наиболее оптимальное. К примеру, систему, имеющую емкость в 65 А/ч. Устройство с такими характеристиками будет хорошо справляться с накоплением энергии и выдаст нормальную мощность. И не должно будет подвести в сложных ситуациях.

Не менее важен и такой показатель, как пусковой ток. В случае с «Калиной» лучше, если он будет равен 425 А. Это обеспечит стабильную эксплуатацию АКБ.

Теперь что касается материала, из которого должен быть сделан аккумулятор. Оптимальный вариант для «калиновой Лады» — устройство свинцово-кислотное. Другие типы лучше оставить для других авто.

Есть еще несколько ключевых моментов

И они связаны вот с чем:

  • АКБ нужно покупать известного, проверенного бренда и в хорошо зарекомендовавших себя магазинах, таких как http://www.rimir.by. Сомнительные компании-производители могут принести вам и вашей машине множество проблем. ;
  • не «бросайтесь» на дешевую продукцию. Аккумулятор — это не та вещь, на которой стоит экономить. В противном случае вы можете получить массу неприятных ситуаций. К примеру, таких, когда АКБ часто и «беспричинно» разряжается;
  • очень хорошо, если аккумулятор будет невосприимчив к метеоусловиям, то есть морозоустойчив. При покупке уточняйте данный нюанс у продавца. Либо самостоятельно загляните в сопутствующие документы — здесь производитель всегда указывает предельную температуру, при которой может работать устройство. Этот момент актуален и для «Калины» в исполнении универсал, и для других видов этого автовазовского «отпрыска». Суровые российские зимы еще никто не отменял;
  • общаясь с менеджером магазина, уточните еще несколько вопросов. В частности, касающихся возможности АКБ хорошо прокручивать двигатель, обеспечивать бесперебойную работу всех систем, зависящих от нее (музыкально-развлекательные «фишки», осветительные приборы, другие «автоприбамбасы»), создавать условия для эффективной эксплуатации бортового компьютера;
  • если у вас есть возможность приобрести для своей «Калинушки» аккумулятор импортного образца, смело ее реализуйте. Несмотря на достойную репутацию многих отечественных производителей, зарубежные бренды все-таки находятся на вершине обеспечения качества и надежности своей продукции.

Сигналы о том, что АКБ пора менять

Есть несколько индикаторов, свидетельствующих о том, что батарея «отжила свое» или нуждается в устранении каких-либо неполадок. Например, когда горит лампочка аккумулятора. Это говорит о том, что в АКБ возникла неисправность. Ее придется устранять самим или на СТО, либо отправляться в магазин за новым устройством.

Однако случаются ситуации, когда даже после замены батареи проблема не исчезает: по-прежнему горит значок аккумулятора. А вот это уже свидетельствует о том, что не в порядке не АКБ, а генератор вашей машины.

И вот что еще следует знать: когда нет зарядки аккумулятора — это не всегда повод для беспокойства. Батарея может разрядиться не вследствие каких-либо неполадок. К этому может привести невыключенный свет фар, а также находящаяся в активном состоянии при неработающем двигателе магнитола.

Так можно ли снабдить свою машину «аккумулятором-долгожителем»? Да, безусловно. Если соблюдать нехитрые правила выбора и эксплуатации данного устройства.

Это что вообще за ерунда?!

Автопроизводители не устают удивлять. Давайте вместе разберемся, что это: злой умысел или раздолбайство?

К сожалению, я сильно растерялся, устраняя эту неисправность, что не додумался сфотографировать само проблемное место до отъезда клиента, так что, поверьте мне на слово. Пытался найти фотографии в интернете, не нашел. Но те, у кого такая модель автомобиля, можете убедиться в этом лично. Кроме того, это знание сбережет вам время и нервы.

Итак, позвонил мне как-то не очень счастливый обладатель Шевроле Кобальта. В один не очень прекрасный день машина не завелась. Проблема в том, что живет он в другом районе области, тащить машину далеко. Посмотрев в интернете типичные проблемы этой машины, встретил одну, встречающуюся часто: отсутствие «массы» на двигателе. На нескольких форумах люди писали, что не завелась машина, оттаскивали в сервис, там им говорили, что «открутилась гайка минусового провода от двигателя».

Честно говоря, немножко я усомнился, что гайка именно открутилась. В моей практике встречалась обычна другая проблема — коррозия. Ну да ладно, сообщил несостоявшемуся клиенту о возможных неисправностях. Сделали они машину или нет, не знаю, больше не звонили.

И вот звонит еще один человек: тоже с другого района, но он приехал в наш город, зашел в магазин, вышел, а машина «труп».

Беру тестер, сажусь в свою машину, еду. Проверяю напряжение между минусовой клеммой аккумулятора и корпусом двигателя. Должен быть ноль. Однако там больше 9 Вольт. И это в «спокойном» состоянии. Тут уж однозначно, нет этой самой «массы». Соединяю минусы батареи и двигателя куском толстого провода (не прикручивая, просто прижимая руками). Машина мгновенно заводится. Едем ко мне в гараж.

Компоновка в моторном отсеке довольно плотная, никак не вижу, куда идет минусовой провод от аккумулятора. Он уходит под площадку, на которой стоит батарея, а дальше не видно.

Отвлечемся от рассказа, я расскажу немного теории. На подавляющем большинстве автомобилей «масса» организована следующим образом. Если вы посмотрите на минусовую клемму аккумулятора, чаще всего вы увидите то, что на заглавной картинке: толстый провод, который идет непосредственно на корпус двигателя, и потоньше, который соединен с кузовом автомобиля. Объясню, почему так сделано. Для работы стартера нужен очень большой пусковой ток. Именно поэтому провод такой толстый и идет сразу на двигатель. Остальная электрика и электроника не требует такого сечения провода, кузов соединяется менее толстым проводником.

Вот, с такими «стандартными » мыслями я ищу, где же проложен толстый провод. Не вижу. Принимаю решение снять аккумулятор и площадку под ним.

То, что я увидел, годится для небольшого взрыва интернета 🙂

К сожалению, я так и не нашел фотографии этого места на лонжероне, но у меня остался саморез после ремонта. Вот он.

Объясняю: толстый провод от минусовой клеммы аккумулятора шел не непосредственно на двигатель, как это подсказывают законы физики, вековой опыт автомобилестроения, да и просто здравый смысл, а на лонжерон, где с помощью болта с резьбой М6 был прикручен к закладной гайке. А где же связь с двигателем, спросите вы? А она на том же лонжероне, в 5 сантиметрах от этого соединения. Но провод (такой же толстый) прикручен вот этим самым поржавевшим саморезом!

Люди, далекие от техники, спросят, «ну и что тут криминального?»

А то, что ток в сотни Ампер идет через несколько ниток ржавой резьбы самореза! Еще бы можно было понять, если бы под этой клеммой лежала корончатая шайба, но там ничего не было.

Чтобы сравнить размеры самореза и клеммы — это фото.

Естественно, я выбросил это саморез и прикрутил оба провода в одной точке, где закладная гайка. Ничто этому не помешало. Все нормально заработало.

А теперь вопрос умным людям: это что вообще за хрень? Для чего так сделано? Предлагаю следующие версии:

1. Это пресловутый «заговор автопроизводителей» с целью программируемого снижения качества продукции (чтобы чаще меняли машины). Немного сходится. Судя по отзывам, неисправность «приходила» после гарантийного срока. Однако, в крупных городах, где интенсивно солят дороги, до конца гарантии саморез может не дожить.

2. Это издержки технологического процесса. Как-то сомнительно. Наоборот получается две лишние точки. Проще устанавливать силовой агрегат с целым проводом с клеммой, а более тонкий провод прикручивать к клемме быстро и без проблем.

3. Это халтурная сборка. Вполне возможно, что по технологии под саморезом должна быть корончатая шайба, но узбеки забили на нее.

4. Это местная «рационализация». Тоже вполне возможно, что такой вид идиотского подключения придумали уже на сборочном заводе люди не отягощенные интеллектом. Где же контроль производителя? Ведь проблема достаточно массовая.

Какие у вас варианты?

Автор: Алекс Юстасов

Куда идет отрицательный кабель аккумулятора?

Отрицательные кабели прикручиваются непосредственно к кузову автомобиля или блоку двигателя, положительные кабели крепятся к стартеру. Батарея будет иметь этикетки со знаком + и -.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Люди также спрашивают, подключается ли отрицательный кабель аккумулятора к стартеру?

Кабели аккумуляторной батареи Кабель минус (масса) соединяет отрицательную клемму «-» батареи с блоком цилиндров двигателя или трансмиссией рядом со стартером .Положительный кабель соединяет положительный «+» клемму аккумулятора с соленоидом стартера .

Аналогично, что делает отрицательная клемма аккумулятора? Если электроны делают одну сторону батареи отрицательной , то другой стороне не хватает этих электронов, и она хочет их. Поскольку на положительной клемме отсутствуют эти электроны, она имеет гораздо более положительное напряжение. Вероятно, у него намного больше протонов (положительных), чем у отрицательной стороны батареи .

Учитывая это, как заменить отрицательный кабель аккумулятора?

Часть 1 из 1: Замена кабелей аккумулятора

  1. Необходимые материалы.
  2. Шаг 1. Осмотрите компоненты батареи.
  3. Шаг 2: Снимите отрицательную клемму аккумулятора.
  4. Шаг 3: Снимите плюсовую клемму.
  5. Шаг 4: Снимите аккумулятор с двигателя.
  6. Шаг 5: Отсоедините кабели аккумуляторной батареи.
  7. Шаг 6: Сравните текущие кабели с новыми кабелями.

Почему нельзя подключать минус при прыжке с машины?

Осторожно: Не подсоединяйте отрицательный кабель к отрицательной клемме разряженного аккумулятора, когда прыгает с автомобильного аккумулятора ! Эта распространенная ошибка может привести к воспламенению газообразного водорода непосредственно над батареей. Взрыв батареи может привести к серьезным травмам. Наконец, снимите плюсовой кабель с автомобиля со слабой батареей.

Когда подключать к отрицательной клемме или земле?

Когда подключать к минусовой клемме или земле? — Stack Overflow на русском
Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 179 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетите биржу стека
  1. 0
  2. +0
  7. Войти
  8. Зарегистрироваться

Электротехника Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для специалистов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация занимает всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Любой может задать вопрос

Любой может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину

спросил

Просмотрено 39 тысяч раз

\$\начало группы\$

Легкий вопрос (по крайней мере, я так думаю).Я установил в свой автомобиль сирену, которая требует питания напрямую от 12-вольтовой батареи. В настоящее время у меня есть схема, подключенная к отрицательной клемме на аккумуляторе. Мне сказали, что иногда лучше подключиться к точке заземления на автомобиле, например, на раме.

Это необходимо для моей ситуации или всегда?

Заранее спасибо!

спросил 15 сен, 2017 в 18:57

Джастин КоллинзДжастин Коллинз

311 золотой знак11 серебряный знак22 бронзовых знака

\$\конечная группа\$ 1 \$\начало группы\$

Минус батареи подключен к шасси, поэтому подключите положительный контакт к аккумулятору (убедитесь, что на нем есть предохранитель) и подключите минус вашей сирены к шасси.Ищите любой болт поблизости, используйте кольцевую клемму и закрепите его. Однако убедитесь, что поверхность корпуса является голым металлом (отшлифуйте его), любое значительное количество краски приведет к плохому соединению и вызовет проблемы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.