Лада калина 8 клапанная: О двигателях для LADA Kalina

Содержание

Клокотание и дизеление Лады Калины 1,6 8кл

После покупки своей Калины еще два года назад, для меня было весьма непривычно слушать странный звук при работе двигателя, особенно это проявлялось во время минусовой температуры. Помню все свои предыдущие авто, так такой проблемы не было, и поэтому я подумал сначала, что с машиной что-то не так. Но когда послушал звук у остальных владельцев, то понял, что так работают все 8-клапанные двигатели на Ладе Калине.

Кстати, летом это клокотание не так сильно проявляется и заметно только при первых минутах после пуска двигателя, да и то — не очень выраженный звук. А вот зимой дизеление приходится слушать довольно часто, особенно с утра в хорошие морозы, пока двигатель не прогреется хотя бы до 50 градусов. Потом, постепенно эти звуки становятся все тише и при достижении 90 градусов, лично у меня, они проходят совсем!

Одно время на форуме Калины клуба обсуждалась данная проблема, но там реально многие владельцы были в панике, отгоняли машины в сервис к официальным дилерам, просили устранить эту проблему по гарантии, и т.д. Но практически во всех случаях им отвечали, что такова конструкция данного 1,6 8-клапанного двигателя и с этим ничего не поделать. Остается только привыкнуть, ведь на тягу это явно не влияет и на остальные параметры силового агрегата тоже! Так зачем себе забивать голову непонятными вопросами и сомнениями? Как говорится, не мешай машине работать!

Хотя есть и такие владельцы, которые все же решили избавиться от этого клокотания и разбирали свои моторы, кто-то дома в гаражах, а кто-то в автосервисе, но так я и не слышал потом от них, удалось ли им избавиться от дизеления, или же все осталось на месте и никуда не исчез этот странный звук. Может быть здесь есть такие водители, которые решили эту проблему, многим ведь интересно, в чем именно недостаток конструкции этого 8-клапанного движка? Слышал мнение, что этот странный звук происходит на холодном двигателе из-за того, что ход поршней в модификации 1,6 увеличился, и соответственно пока масло холодное — оно не успевает как следует смазывать поршневую и возникает это хрюканье! Вот интересно, это только предположения или же есть счастливчики, которым удалось избавиться от сего недуга у Калины? Делитесь опытом!

Лада Калина расход топлива 1.4, 1.6

Содержание статьи

В ноябре 2004 года с конвейера концерна ПАО «АвтоВАЗ» вышла первая серия народного автомобиля Лада Калина. По некоторым данным первые образцы мелкосерийного выпуска на рынке появились в далеком 1998 году. Когда же производство наладили, то машину стали комплектовать в трех типах кузова 5-и дверный хэтчбек и седан, а позже и универсал. Данные производителя свидетельствуют, что расход топлива у Лада Калина находится на среднем уровне, что подтверждается многочисленными отзывами владельцев. В дальнейшем проводилась модернизация, как корпуса, так и силового агрегата данного автомобиля, на сегодняшний день выпускается уже вторая серия LADA Kalina.

Официальные данные о потреблении бензина

Существует две серии авто и еще несколько их модификаций, данные о расходе бензина Лада Калина несколько отличаются, в зависимости от установленного мотора и типа кузова. Как правило, универсал потребляет больше бензина, чем хэтчбек и седан, ввиду большего веса автомобиля. Однако по утверждениям производителя незначительная разница в расходе может быть даже у хэтчбека и седана одной сери, модификации и года выпуска.

В теории Лада Калина имеет средний расход бензина для 1.4 литрового мотора около 9.6 л. по городу и до 6.3 л. при движении на свободной трассе. Естественно, каждая модификация имеет свои особенности, параметры и технические характеристики, как именно это влияет на расход топлива у Лада Калина, рассмотрим ниже.

Первое поколение

Первый автомобиль в кузове седан поступил в продажу в 2004 году, авто было оснащено 1.4 литровым мотором с 89 лошадиными силами. Расход топлива Лада Калина 1118 (заводское обозначение) имел такие значения:

  • Город – 9.6 л. на 100 км.
  • Трасса – 6.3 л. на 100 км.
  • Смешанный темп – 7.8 л. на 100 км.

Следует отметить, что 2009 году была приостановка выпуска первого поколения седанов LADA Kalina, однако в течение нескольких месяцев цикл удалось наладить, и вплоть до 2011 года данная модель производилась концерном «АвтоВАЗ»

Хэтчебки поступили в продажу немного позже, ближе к концу 2006 года, тогда и было налажено производство Лада Калина (1119). В эти автомобили, как впрочем, и седаны стали устанавливать более мощный мотор, который имел 1.6 литровый топливный отсек и производился с мощностью 81 л./с., и 98 л./с. По заявкам заводских разработчиков, которые соответствовали отзывам владельцев, машина с 81-сильным движком имела такие показатели расхода топлива на сто километров пути:

  • Город – 10.2 л.
  • Трасса – 6.6 л.
  • Смешанный темп – 7.4 л.

Что касается двигателя мощностью 98 лошадиных сил, то на сто километров дороги в разных условиях потребление составляет:

  • Город – 9.7 л.
  • Трасса – 6.4 л.
  • Смешанный темп – 7.1 л.

Только в 2007 году автомобильный концерн выкатил Лада Калина с кузовом универсал (1117), параметры расхода топлива у нее примерно такие же как у авто в других кузовах, разве что при движении в городской черте она потребляет на 200-300 гр. больше бензина.

Одним из ответвлений, выпускаемых в ограниченных сериях, была произведена LADA Kalina Sport (11196), свет эта машина увидела в 2008 году. Показатели затрат бензина у нее на 100 км составляют:

  • Город – 9.4 л.
  • Трасса – 6.7 л.
  • Смешанный темп – 8.9 л.

Как и вся первая серия, LADA Kalina Sport перестала выпускаться в середине 2013 года.

Реальные данные, по отзывам владельцев

  • Виктор, Саратов. Давненько я езжу уже на этой машинке, случалось всякое, кроме серьезных аварий и автомобиль я хорошо изучил. Есть слабые стороны по корпусу, особенно быстро начали гнить передние арки. Зато мотор надежный, если конечно использовать качественный бензин, масло и охлаждающую жидкость. Лада Калина с 1.4 литровым 16-и клапанным мотором имеет средний расход топлива. Я езжу в основном по городу и лью, как и раньше десяток литров на сто километров движения в плотном трафике.
  • Сергей, Санкт-Петербург. Покупал Калину хэтчбек для маневренной езды по городу, в процессе работы. В 2010 году сделал выбор в пользу 1.6 литровой 16 клапанной версии, и считаю, он был правильным. Машинка действительно юркая, а расход топлива на такой Калине ниже даже, чем на менее мощных собратьях по цеху. Конечно, очень часто приходится стоять в пробках, поэтому и цифра в 11 литров на 100 км, кажется не существенной.
  • Степан, Уфа. Неплохой универсал от отечественного автопрома был куплен мной из первых рук в 2013 году, на тот момент машина была в хорошем состоянии, хотя стойки уже стучали. В процессе эксплуатации сыпаться начало все остальное, включая двигатель. В мастерской сказали, что я часто заливал топливо низкого качества, это похоже на правду, заправка рядом с моим домом не относится ни к одной из известных сетей. Расход у Калины на 100 км примерно 11-12 литров по городу, ну а на трассе может чуть меньше, я не засекал.
  • Ярослав, Казань. Я живу на окраине города и работа у меня посменная, поэтому основных пробок удается избежать, и к месту назначения я попадаю с минимальными потерями топлива. Поэтому на сто километров затраты горючего у моего седана чуть меньше 9 литров. В остальном Лада Калина тоже меня полностью устраивать, она уверенно себя чувствует, как на бездорожье, так и на скоростных участках трассы.
  • Александр, Константиновка. Покупка Лады Калина объемом в 1.6 л. и 8 клапанами, была не самым удачным вложением средств. Ориентировался я тогда по советам товарищей, мол, этот мотор самый надежный. На деле поломки не заставили себя ждать, хоть и незначительные, но другие думаю, выходят из строя не реже. Зато потребление бензина у авто с таким движком самое большое, ей просто не хватает мощности для уверенного набора скорости. Вот и выходит, что даже на трассе она кушает не менее 9 литров на сотку.

Второе поколение

С 2013 года произошло обновление линейки автомобилей Лада Калина и на рынок поступили новые машины. Среди них не оказалось привычного седана, с которого начинался выпуск серии, но производство 5 дверных хэтчбеков и универсалов продолжилось. Расход топлива на Ладе Калина нового образца удалось снизить, однако заявки завода производителя не всегда соответствуют отзывам покупателей.

Вторая Калина поставлялась с двумя видами моторов, объемом в 1.6 литров, но мощность их отличалась. Так же появился выбор варианта трансмиссии, как и прежде можно было приобрести авто с механической 5-и ступенчатой коробкой передач или с 4-х ступенчатым автоматом. Новинкой стал выход на арену 5-и ступенчатой роботизированной трансмиссии.

Силовые агрегаты, устанавливаемые на Лада Калина 2, имели такой расход топлива:

  1. ВАЗ-21126 – 98-и сильный двигатель, объемом 1.6 л. с четырьмя цилиндрами и 16-ю клапанами оснащался системой распределенного впрыска топлива. Показатели затрат бензина в городе 9.9 л., по трассе 6.5 л.
  2. ВАЗ-21127 – имел в распоряжении 106 л./с. А расход топлива по свободной дороге был 5.8 литра, в городском режиме движения он составлял 8.4 л. Так же подача бензина осуществлялась распределенным впрыском.

Владельцы о расходе на Калине 2

  • Петр, Тюмень. Купил Лада Калина Кросс в 2015 году. Это один из немногих представителей отечественного автопрома с количеством лошадиных сил, переваливающим за сотню. И действительно машинка получилась живенькая, мой хэтчбек может поспорить с некоторыми иномарками во время движения на открытых участках дороги. Обратной стороной медали служит расход бензина в городской черте, обещанных 8.4 литра, я не наблюдал как на обкатке, так и после нее. Кушает этот движок не менее 10 л на 100 км дороги с пробками.
  • Лев, Воронеж. Жена не умеет пользоваться МКПП, поэтому пришлось покупать машину с автоматической трансмиссионной системой. Выбор пал на Лада Калина второго поколения 2014 года выпуска. Естественно я понимал, что, как и на любом автомате, расход горючего будет выше, чем с механикой, так и вышло. Мои показатели, по городу, судя по данным бортового компьютера обычно в пределах 11-12.5 литров на 100 км трафика. Этот печальный момент усугубился спустя три года после покупки, засорился инжектор с форсунками, почему то на 8-клапановой Калине это случается чаще, чем у других движков.
  • Тарас. Москва. Никогда не жалел о покупке моей малышке Калина Кросс, она часто выручала меня, в тех ситуациях, когда подводили более дорогие иномарки. А когда случались поломки, а это бывает, то ремонт мне обходился совсем не дорого. Конечно, нельзя отнести к плюсам то, что у Лада Калина расход топлива на 100 км, с мощностью 106 л.с. выше чем у зарубежных автомобилей того же класса. В моем случае по городу, я заливаю из расчета 12 литров, но на трассе ситуация кардинально меняется и затраты снижаются до 7.5 л.
  • Илья, Одесса. Для автомобиля с такой ценой прощаются многие минусы, а они есть. В первую очередь это расход топлива на Калине, он иногда может сравниться с показателями некоторых внедорожников. Регулярный выход из строя узлов и деталей тоже несколько раздражает, но главным для меня является шум дороги. По сравнению с иномарками ощущение, словно едешь без дверей. Конечно, есть и плюсы, это недорогое обслуживание и детали всегда в легкой доступности.
  • Андрей, Нахабино. Не понимаю, почему у людей столько ненависти к Ладе Калина, ведь о ней все можно узнать перед покупкой, да минусов хватает, но и плюсы тоже есть. В основном жалуются на высокое расходование бензина, ну так всегда можно поставить ГБО и экономить. Метал, на корпус хороший и толстый, его качество, не идет ни в какое сравнение с китайскими жестянками. Жаль только что качество заводской окраски слабовато, и с годами на некоторых местах появляются пузыри.

Причины большого расхода горючего

Считается что потребление бензина Калиной большой расход топлива, имеет объективные причины, но это не всегда так. Есть ситуации в которых сам владелец виноват в повышенных затратах горючего, среди них:

  1. Агрессивная манера вождения – необоснованные разгоны на загруженных участках дороги, приводят к повышенным затратам, езда по трассе с предельной скоростью для авто тоже является причиной лишних потерь. По свободной дороге не следует превышать крейсерской скорости 90-110 км/ч.
  2. Несвоевременное обслуживание – выход из строя или засорение некоторых узлов, отвечающих за подачу бензина в камеру сгорания, приводят к повышенному расходу. Износ поршневой системы, как у
  3. Калина, так и у других марок автомобилей тоже является частой причиной больших затрат горючего.
    Некачественное топливо – не следует доверять непроверенным заправочным станциям, особенно если они без известных опознавательных знаков.

Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод, что Лада Калина, как и любой другой автомобиль, имеет ряд недостатков, но у нее есть и достоинства, поэтому перед покупкой следует взвесить все за и против.

 О том, как без особых усилий и затрат дать вторую жизнь автомобилю, второй ресурс, дополнительную мощность и всегда экономить около 1 литра топлива во всех режимах см по ссылке вверху любой страницы сайта.

Или в статье через строку «Поиск»: Вторая жизнь и второй ресурс для любого автомобиля, экономия топлива и дополнительная мощность. Как этого достичь?

Лада калина 8 клапанная большой расход топлива

Абсолютно всех владельцев Лады Калины интересует такой показатель, как расход топлива своего автомобиля, и наверняка каждый из нас хочет сделать его меньше. Но много и таких владельцев, которые мечтают даже о заводских показателях.

На видео выше видно, что мгновенный расход моей 8-клапанной Калины при скорости движения 100 км/час составляет не более 5,8 литров, это при условии, что на машине стоит зимняя резина и загружен автомобиль практически полностью. Никакого подвоха там нет, бензин АИ-92, еду по ровной, но очень хорошей дороге, думаю, что на летних шинах цифры были бы еще меньше.

Так вот, за весь свой водительский стаж 8 лет и общий пробег на всех своих авто не менее 300 000 км, есть несколько замечаний и мнений о том, что может влиять на расход топлива и как умерить аппетит двигателя. Это мое личное мнение и я никому его не навязываю и не настаиваю, что это 100 % правда, но судя по моему опыту, все было именно так.

Факторы, влияющие на расход топлива:

Качество бензина

Это наверное первый пункт, о котором можно подумать при повышенном расходе топлива, ведь иногда при заправке на разных АЗС, цифры на бортовом компьютере могут значительно отличаться даже до 2 литров на 100 км пути. Такое было у меня частенько, особенно когда пришлось заливать бензин с неизвестных колонок.

Я бы дал совет, по возможности заливать топливо на проверенных АЗС, где вас устраивает качество. Что касается октанового числа, то разницу я практически никогда не замечаю, особенно на местных АЗК и даже Роснефти, а вот на Лукойле 95-й отличается от 92-го в лучшую сторону, убеждался в этом неоднократно.

Низкое или неравномерное давление в шинах

Думаю, что это ни для кого не секрет, что от давления в колесах зависит не только маневренность и поведение автомобиля на трассе, но и расход топлива вашей Лады Калины. Перед съемкой этого ролика, который расположен выше, ехал в деревню 140 км: так вот тогда при такой же скорости расход был около 6,5 л на таком же участке дороги, но правое переднее колесо было приспущено до 1 атмосферы, вот и реальный пример того, почему моя Калина кушала тогда больше.

Погодные и дорожные условия

Естественно, что зимой по заснеженной дороге стрелка датчика бензина будет быстрее стремиться к нулю, нежели в сухую погоду и на летних шинах. Сильный снег или дождь, ветер — все это негативно сказывается на расходе, так как создают огромное сопротивление кузову автомобиля. Зимой, понятно дело, приходится тратить еще больше денег на бензин, так как приходится постоянно прогревать мотор.

Состояние двигателя

У кого была новая Калина или другой авто, все помнят, что при обкатке приходилось заправляться чаще, а после нескольких тысяч километров пробега все становилось в норму. И также, если поршневая уже достаточно изношена, потеря компрессии приведет к тому, что расход топлива значительно увеличится.

Неисправность датчика ДМВР

Эта проблема была на прошлом моем авто ВАЗ 2112, где этот датчик массового расхода воздуха постоянно посылал ошибку на бортовой компьютер и мгновенный расход увеличивался сразу же с 0,6 до 1,3 литров в час при работе двигателя на холостых оборотах.

Приходилось постоянно сбрасывать ошибку. Так что следите и производите замену воздушного фильтра почаще, чем написано в инструкции по эксплуатации, тем самым вы продлите на многие годы жизнь ДМРВ.

Есть еще куща различных мелочей, которые могут оказывать влияние на расход топлива Лады Калины, начиная от свечей зажигания и заканчивая моторным маслом и сроками его замены, но думаю, что это лучше обсудить ниже в комментариях. Надеюсь, что у каждого хватает наблюдений и мыслей по этому поводу.

Большой расход топлива на Калине

не буду отнимать много времени, опишу проблему сразу:

машина ваз-11193 (калина хэч)

2007 года, прошла 100 000 км

3 раз меняли бортовой по ,еще тогда, гарантии — печка затопила. Меняли на САР.ЛАДА в Энгельсе, все разы машина стояла там неделю почти, они что то там настраивали(вообщем в процессе участие не принимал)

пока машина была новая, первую зиму я отъездил на родном бортовом, расход летом был 7.8л (город) зимой расход 9л (город) прошла машина на тот момент 20000 примерно.

после того как первый раз сменили бортовой (это было во вторую зиму) расход поднялся до 11л (зима), в эту же зиму поменяли его еще раз но уже в конце зимы, расход поднялся до 11.6, пробег был на тот момент около 60000, расход в лето увеличился до 9.5л, в зиму опять в 3й раз полетел бортовой опять же из за печки, его поменяли и убрали из штатного места под бордачек чтоб печка его больше не затапливала, с тех пор расход бензина увеличился до 14л в зиму, и 9.5л летом.. По ощущениям расход в зиму все 20л потому как бака хватает на 200-250км. а он там 50л!! .

ремонт двигателя никакой не проводился, датчики кроме масленого никакие не менялись, чистку форсунок не производил, замена всего расходного материала проводилась согласно расписанию ТО каждые 10-15 000км(масло-фильтры)

У всех знакомых у кого есть калины (у меня их 7 человек)

3 машины 2005г — расход зимой 9.8-10.2 двиг 1.6 8клап. родн прошивка

2 машины 2007г как и моя двиг 1.6 8 клапан, расход 9.8 л зима.родн прошивка

1 машина 2008г 9.5л расход, двиг 1.6 8 клап, перепрошитая

1 машина род. прошивка 2009г двиг 1.4 16клп 8л.

И после этого я пришел к окончательному выводу что с ней что то не так. уж очень большой расход по отношению к другим машинам.

Я прошел диагностику в 2-х СТО на Степана Разина и в гаражах на «дружбе»

ошибок диагносты никаких не нашли, сказали что работает как часы, но при этом расход на холостых даже после прогрева меньше 1 литра/ч не падает, опять же мне эти диагносты сказали что это нормально, у вас отечественное авто, хотя у «соратников» по транспорту на холостом ходу показывает 0.7-0.8 л.ч

так же изменилась динамика машины, ощущение что не сразу набирает обороты когда давишь на газ. особенно когда застрянешь и пытаешься в раскачу выйти из сугроба, очень нехотя и лениво она подгазовывает.

так же проблема возникает после прогрева машины, обороты не падают, пока не заглушишь и не заведешь снова, но это не постоянно, бывает раз в 4-5 стартов.

не всегда срабатывает вентилятор радиатора, 2 раза машина закипала, опять же диагносты, где я был, сказали что все в порядке, проблем с термостатом они не видят. и вентилятор запускается из программы без проблем.

3. Почистить форсунки УЗ

далее по ситуации

Зы. Обратись к СВРу

90тк(если Вован таки их почистил) изменений не заметил.

Если ваше мнение связано с экономической составляющей , то тут к месту поговорка :- Собираем крохами , просераем ворохами .

2) проверь давление топлива, может бензонасос уже помирает.

3) не знаю, как на ВАЗах, но на опелях есть датчик температуры двигателя, который на ЭБУ сигнал дает, вот если он кончился — тоже расход растет, а двиг работает нормально

4) ну и всеми горячо любимая лямбда(или датчик кислорода). если медленно шевелится — растет расход.

PS: а за включение вентилятора охлаждения отвечает датчик, который в радиатор ввернут, стоит копейки, поменяй и радуйся.

2 СВР — не вижу смысла лишний раз лезть в машину когда она работает. Диагностику можно проводить с некой периодичностью — этого достаточно для обнаружения скрытых или явных проблем с машиной. А ни с чего лезть чистить форсунки или катализатор потрошить — это только от скуки кому заняться нечем.

2) кислородный датчик.

з.ы. вчера заменил лямбду на своей (поставил заодно 4 проводную, с подогревом). 6,5 по трассе (100л.с. 16кл). красота.

проверить и заменить ремень ГРМ, не дожидаясь скрытых и явных проблем © — уже иная задача. на 16кл тазах его обрыв приведет к ремонту на порядки превосходящему как и финансы, так и время ремонта.

это расход на холостых. или 1,2 все таки?

зимой по городу с прогревами по 5-10 минут? тогда это нормальный расход.

просто летом на таком же моторе езжу по городу (без мощных разгонов) выходит 8 литров.

зимой статистики пока нет, но не думаю что 15 будет.

это расход на холостых. или 1,2 все таки?

зимой по городу с прогревами по 5-10 минут? тогда это нормальный расход.

у меня на калине средний расход 19,9 показывает, у приоры 18,3. Никуда ехать не надо, все нормально работает. Кроме того, «инжекторщик» не сможет ничего подкрутить, там ничего не подкручивается. Обнули компьютер, и проедь по трассе километров 10 со скоростью 80, а потом посмотри

Все будет хорошо.

Это по трассе что ли так?

Это по трассе что ли так?

Это по трассе что ли так?

По трассе прокатись. Для города зимой вполне нормально, у меня больше расход, правда у меня короткие поездки с частыми остановками (притормаживаниями) перед пешеходными, светофорами и пр.

специально попробовал. За восемь километров, без пробок, в городе, показало 8,3. Пока стоял, расход вырос до 14 литров. Мы сейчас больше работаем мотором, чем едем, поэтому расход и вырос. Нормально все, не заморачивайся, зима

специально попробовал. За восемь километров, без пробок, в городе, показало 8,3. Пока стоял, расход вырос до 14 литров. Мы сейчас больше работаем мотором, чем едем, поэтому расход и вырос. Нормально все, не заморачивайся, зима

так это же средний, а по первому посту все подумали что у тебя моментальный расход на холостых составляет 12л/ч )))

еще нужно на среднюю скорость ориентироваться (конечно это не отобразит все условия эксплуатации, но все равно лучше чем на словах описывать)

Я помню как обнулил при запуске двигателя, потом, когда поехал, встал в пробку. Так в таком режиме у меня показало средний что то около 20л на 100км, ну и средняя скорость была 6км/ч (т.е. расход более менее соответсвует средней скорости)

Сейчас у меня расход 10.5л на 100км, средняя скорость 20км/ч

PS у меня конечно приоро двиг, но думаю примерно цифры совпадают

PSS что бы получить точные цифры, нужно обнулить комп, залить полный бак, выкатать его и посмотреть средний расход и среднюю скорость (так же можно залить полный бак на той же заправке, и посчитать самому, что бы убедиться в правильности расчетов борт. компа)

Так что бак под завязку, 100 км по одометру и опять бак под завязку, и то будет погрешность на пену, наклон авто итд итп.

Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy

Так что бак под завязку, 100 км по одометру и опять бак под завязку, и то будет погрешность на пену, наклон авто итд итп.

1. смотри давление топлива в рампе.

2. смотри температуру двигателя. не ту которая на приборке а ту которую видит контроллер это другой температурный датчик. Должна быть не ниже 90 гр.

3. регулировка клапанов (не у официалов а у нормального специалиста или самому)

4. установить разрезную шестерню и отрегулировать начало перкрытие а потом «на тягу». шестерню держать на месте а распредвал на пол зуба крутануть назад.

5. перепрошить официальную последнюю прошивку.

6. проверить ВВ цешкой. (инструкция в интернете

7. сделать диагностику у нормального диагноста мотортестером и пневмотестером.

8. Переделать все массы. Что обязательно отдельным проводом массу кузов-корпус контроллер ну и также кузов-генератор, двигатель-кузов.

Тоесть на контроллере напряжение не должно в идеальном случае должно в районе 14 вольт быть. У машин с завода оно скачет от 13.6 и выше. Контроллер при пониженном напряжении увеличмвает время впрыска.. богатит смесь а это расход.

9. ну и колеса накачай до 2.5 чтоли

для тросика около 5.9 трасса город 9 это идеал.

вопросов о расходе много и они актуальные а ответов в сети очень мало.

1. смотри давление топлива в рампе.

2. смотри температуру двигателя. не ту которая на приборке а ту которую видит контроллер это другой температурный датчик. Должна быть не ниже 90 гр.

3. регулировка клапанов (не у официалов а у нормального специалиста или самому)

4. установить разрезную шестерню и отрегулировать начало перкрытие а потом «на тягу». шестерню держать на месте а распредвал на пол зуба крутануть назад.

5. перепрошить официальную последнюю прошивку.

6. проверить ВВ цешкой. (инструкция в интернете

7. сделать диагностику у нормального диагноста мотортестером и пневмотестером.

8. Переделать все массы. Что обязательно отдельным проводом массу кузов-корпус контроллер ну и также кузов-генератор, двигатель-кузов.

Тоесть на контроллере напряжение не должно в идеальном случае должно в районе 14 вольт быть. У машин с завода оно скачет от 13.6 и выше. Контроллер при пониженном напряжении увеличмвает время впрыска.. богатит смесь а это расход.

9. ну и колеса накачай до 2.5 чтоли

для тросика около 5.9 трасса город 9 это идеал.

Спасибо за редкий толковый совет! Все это сделал. Вот одно но: зимой такой расход, как весна, лето приходит почти в нормы укладывается. Значит или датчик тож непр. инфу дает( кстати сопротивление мерил на разных температурах тосола- соответствует, зимой температура по приборке редко к 90 подходит и то в пробках или при теплой плюсовой температуре, вот это непонятно, понимаю при — 25 другое дело, а в основном такой темп. режим зимой.

Я зимой пол морды пленкой затягиваю что бы моя газонокосилка вообще прогревалась.

Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy

Последний раз редактировалось: alex418 (18 Августа 2016 14:07), всего редактировалось 1 раз

Но хочу повториться калина-1 с е-газ кушает бензин ведрами изза непрогрева до 90 градусов.

ситуация тут очень интересная и почти не озвученная в интернете.

Рабочий термостат держит температуру -+85 а «экономный режим» в калино прошивке начинается от 85-87 соответственно даже летом по трассе по мнению контроллера калины вы ездите на не прогретом моторе

есть два варианта

1. править прошивку

2. подточить шток термостата на 1.5-2 мм

Снижение расхода примерно около 1 литра.

Пользователь форума более 3-4 лет и не знающий очевидных вещей о болячках калины это вероятно флудер или на зарплате у автоваза

Но хочу повториться калина-1 с е-газ кушает бензин ведрами изза непрогрева до 90 градусов.

ситуация тут очень интересная и почти не озвученная в интернете.

Рабочий термостат держит температуру -+85 а «экономный режим» в калино прошивке начинается от 85-87 соответственно даже летом по трассе по мнению контроллера калины вы ездите на не прогретом моторе

есть два варианта

1. править прошивку

2. подточить шток термостата на 1.5-2 мм

Снижение расхода примерно около 1 литра.

А что там с законом сохранения энергии? Ведь если она жрет много, то энергия сгорания большего количества топлива должна куда то деваться? Т.е. повозка либо должна летать, как метеор, или жутко греться (про не прогрев ты сам написал).

Опятьже как быть с обратной связью по ДК? Неужто она неработает и в газах отсутствует кислород? (Проверяется элементарно).

Пол лета проездил с врущим датчиком ЭСУД — контроллер видел температуру двигателя на 8-10 град ниже, чем на самом деле. Т.е. по твоей версии расход должен быть большим. Реально до решения проблемы 7,3 л, после 7,2л/100. Правда у меня тросиковый привод ДЗ.

на калиновском форуме не пробовал ответы найти?

А что там с законом сохранения энергии? Ведь если она жрет много, то энергия сгорания большего количества топлива должна куда то деваться? Т.е. повозка либо должна летать, как метеор, или жутко греться (про не прогрев ты сам написал).

Опятьже как быть с обратной связью по ДК? Неужто она неработает и в газах отсутствует кислород? (Проверяется элементарно).

Пол лета проездил с врущим датчиком ЭСУД — контроллер видел температуру двигателя на 8-10 град ниже, чем на самом деле. Т.е. по твоей версии расход должен быть большим. Реально до решения проблемы 7,3 л, после 7,2л/100. Правда у меня тросиковый привод ДЗ.

Пользователь форума более 3-4 лет и не знающий очевидных вещей о болячках калины это вероятно флудер или на зарплате у автоваза

А что там с законом сохранения энергии? Ведь если она жрет много, то энергия сгорания большего количества топлива должна куда то деваться? Т.е. повозка либо должна летать, как метеор, или жутко греться (про не прогрев ты сам написал).

Так значит все нормально — как тапку давишь, таков и расход?

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. К счастью, не все автолюбители пересели на иномарки. Есть и те, которые продолжают успешно ездить на отечественных автомобилях ВАЗ. Почему бы и нет?

Причины большого расхода топлива

Автомобили ВАЗ весьма надежные, просты в обслуживании и неприхотливы к топливу. Но есть одна проблема, с которой постоянно приходится бороться – повышенная «прожорливость».

Давайте же разберемся, в чем причины большого расхода топлива на столь любимой «классике» и более современных авто.

Как правило, именно в авто с карбюраторными двигателями проблема повышенного «аппетита» стоит как никогда остро. Рассмотрим, чем же может быть вызван большой расход бензина:

1. Не до конца открыта воздушная заслонка. Не секрет, что нормальное положение заслонки при прогретом моторе – вертикальное. В свою очередь положение рукоятки подсоса – «на себя».

Если же подсос вытянут полностью, а заслонке еще не заняла вертикальное положение, то проблема «на лицо». Топливовоздушная смесь поступает в камеру сгорания слишком богатой. Как следствие, повышается и расход.

2. Не до конца закручен ЭМ клапан или топливный жиклер ХХ. В этом случае подготовленное топливо направляется в систему ХХ, минуя топливный жиклер.

Как следствие, повышенный объем топлива поступает в камеру сгорания в любой из циклов. Чем сильнее нажатие на педаль газа, тем большой расход на холостых оборотах и в движении.

3. Нарушение герметичности игольчатого клапана (тот, что расположен в поплавковой камере карбюратора). При появлении такой неисправности мастера часто говорят, что карбюратор как бы «переливает» топливо.

Лишние порции бензина попадают сначала в поплавковую камеру, а после этого уже в цилиндры.

4. Жиклеры системы ХХ или дозирующей системы имеют слишком большой диаметр. В этом случае в камеру сгорания попадает слишком переобогащенная смесь.

5. Жиклеры, вышеупомянутых выше системы, загрязнены. Эта неисправность однозначно приводит к перерасходу и решается путем чистки карбюратора.

6. Вышла из строя система ЭПХХ. Дополнительные признаки этой проблемы – неустойчивая работа двигателя.

Не идеальными являются и новые автомобили, которые управляются единым электронным блоком управления (ЭБУ). Давайте же рассмотрим, чем может быть вызван большой расход топлива на инжекторе. Причин можно выделить несколько:

1. Сбои в системе управления двигателем. Электроника существенно упростила жизнь автолюбителю и одновременно с этим прибавила головной боли. Что это значит?

Неисправные датчики неизбежно ведут к тому, что увеличивается расход топлива, поэтому на них нужно обратить особое внимание.

Теперь за состояние машины отвечает большое количество датчиков, которые могут ломаться или давать сбои. Как следствие, ЭБУ некорректно реагирует на сигналы и дает неправильные команды.

Привести к повышению расхода может:

2. Не корректное давление в топливной системе. В частности, очень опасно снижение этого параметра, когда мотор существенно теряет в мощности, а на машинах с «автоматом» возрастает время работы мотора на высоких оборотах.

3. Выход из строя инжектора. На фоне далеко не самого качественного топлива может подвести и сам инжектор автомобиля. Если запустить проблему, то со временем мощность двигателя уменьшится, мотор начнет троить и глохнуть.

Основная причина подобных неприятностей – забитые форсунки. В этом случае выручить может только чистка.

Существуют такие факторы увеличенного расхода топлива, которые являются общими, как для инжектора, так и для карбюратора. Рассмотрим же их более подробно:

1. Выход из строя катализатора, как это ни удивительно, может привести к повышению расхода. А закономерность здесь весьма проста: «чем в большей степени забит катализатор, тем богаче смесь попадает в камеру сгорания». Что является результатом этого всего, не сложно догадаться.

2. Холодный двигатель. Важно помнить, что температурная норма находится в диапазоне 98-103 градуса Цельсия. Все, что больше – это уже плохо. Тосол закипает при 110 градусах.

Когда мотор перегрет, топливовоздушная смесь слишком разрежена. Как следствие, смесь слишком бедная и силовой узел теряет в мощности.

Если же двигатель не прогрелся, то все происходит наоборот – «прожорливость» авто возрастает.

К примеру, при температуре мотора 75-80 градусов машина будет потреблять на 15-20% больше бензина. При этом проблему зачастую приходится искать в термостате.

3. Загрязненный воздушный фильтр. Казалось бы, незначительная деталь – грязный фильтр. На самом же деле из-за «воздушного голодания» двигатель вынужден забрасывать больше топлива в камеру сгорания. В современных же авто из строя может выйти датчик ДМРВ .

Конечно, мы разобрали далеко не все причины повышенного «аппетита» современных авто – лишь основные из них. Но даже этого достаточно, чтобы понять одну важную вещь – расход зависит от технического состояния авто, а значит и от вас. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Также советуем почитать

1 коммент. к “Причины большого расхода топлива на ВАЗ”

Была такая проблема,машина троила и плохо заводилась,свечи были все залиты,большой расход топлива.Сделал следущее,поменял свечи,датчик холостого хода,датчик дросельной заслонки,почистил сам дросельный узел,Ничего не помогло,думал клапанам писец и двигателю,затем поменял форсунки-не помогло,еще думал прошивка слетела,Последнее заменилдатчик температуры и ДМРВ-это и была волшебная таблетка,все проблемы исчезли,даже свечи старые самоочистились от копоти.

Конечно повышенный расход топлива на Ладе Калине неприятное явление для владельца автомобиля. Это существенно бьёт по карману. Но, не каждый автолюбитель способен определить, почему, же увеличился расход топлива. И не все знают, как устранить эту неисправность!

Основные причины большого расхода топлива на Ладе Калине

Причин достаточно много, но в этой статье постараемся рассмотреть все. В первую очередь это связано с неправильной эксплуатацией автомобиля и несвоевременным обслуживанием. Итак, какие же причины большого расхода топлива на Лада Калина:

Этот воздушный фильтр уже пора менять

Состояние свечей на фото

На фото не сильно грязная БДЗ, бывает и хуже

Все эти причины могут стать последствием повышенного расхода горючего на Ладе Калине.

Как диагностировать неисправности

13.3 литра на сотню — это много даже для экономной Калины, даже для езды по пробкам

Для начала проверьте правильно ли указаны данные о расходе на экране бортового компьютера. Для этого сопоставьте его данные с вашими заправками! Заправьтесь до полного, запишите пробег до следующей завправки, и узнайте реальный расход топлива вашим автомобилем.

Диагностику неисправностей стоит проводить поэтапно, пока не определиться причина выхода со строя той или иной детали, которая повлияла на повышение расхода:

  1. Проверяем воздушный фильтр. При наличии на нем коричневых отложений, его стоит заменить. Плановая замена проводится каждые 20 000 км.
  2. Потеки топлива или запах говорит о не герметичности системы питания.
  3. Проверку свечей зажигания стоит проводить на специальном стенде. Необходимо также очистить нагар и выставить зазор. Если нужно заменить свечи.
  4. Диагностировать неисправность дросселя легко, стоит только нажать педаль газа при выключенном зажигании. Если есть заедание, то имеется неисправность системы.
  5. Сигнал Check – значит неисправность в цепи холостого хода.
  6. Стоит снять гофру дросселя и посветить в заслонку, на наличие щелей.
  7. Стоит проверить форсунки.
  8. Стоит проверить катушки зажигания.

Катушки зажигания отмечены кружком

В процессе проверки компрессии двигателя Калины

Методы устранения

Для устранения неисправностей необходимо заменить сломанные или вышедшие со строя детали. Если не получилось устранить неисправность, то следует обратиться к мастеру-топливщику, возможно нужно настроить впрыск.

Еще одним вариантом устранения неисправностей может послужить прошивка блока управления. Для Лады Калины – это нормальная практика, когда в ЭБУ возникают ошибки (4 ошибка довольно частое явление). Лечиться данная неисправность заливкой в блок нового программного обеспечения.

Выводы

Если бортовой компьютер показывает существенно больше 8.5 литров (а это средний расход в смешанном режиме), то это повод задуматься о правильной работе двигателя и его систем

При обнаружении повышения расхода топлива на Лада Калина следует немедленно диагностировать и устранить неисправность. Бывали случаи, когда расход достигал 20 литров и только после этого, автомобилисты начинали, что-то предпринимать. Если владелец Лада Калина сам не может обнаружить неисправность, то стоит обратиться на автосервис. Последствием повышения расхода может служить повышенный износ элементов силового блока, что может привести к незапланированному капитальному ремонту.

Лада Калина 8 Клапанный Двигатель Расход Топлива. Второе поколение • DRIVER’S TALK

Содержание статьи:

Некоторые отзывы владельцев • Он почти полностью, с незначительными усовершенствованиями, повторял конструкцию силового агрегата вазовской восьмерки , но вырос только его объем.

Выводы

Калина, работающая в связке с АКПП, также имеет больший расход: трансмиссия частично отбирает мощность двигателя. Имея 106 л. с., данный силовой агрегат и потребляет соответственно больше.

Лада калина повышенный расход топлива причины

Абсолютно всех владельцев Лады Калины интересует такой показатель, как расход топлива своего автомобиля, и наверняка каждый из нас хочет сделать его меньше. Но много и таких владельцев, которые мечтают даже о заводских показателях.

На видео выше видно, что мгновенный расход моей 8-клапанной Калины при скорости движения 100 км/час составляет не более 5,8 литров, это при условии, что на машине стоит зимняя резина и загружен автомобиль практически полностью. Никакого подвоха там нет, бензин АИ-92, еду по ровной, но очень хорошей дороге, думаю, что на летних шинах цифры были бы еще меньше.

Так вот, за весь свой водительский стаж 8 лет и общий пробег на всех своих авто не менее 300 000 км, есть несколько замечаний и мнений о том, что может влиять на расход топлива и как умерить аппетит двигателя. Это мое личное мнение и я никому его не навязываю и не настаиваю, что это 100 % правда, но судя по моему опыту, все было именно так.

Лада Калина расход топлива 1.4, 1.6 — 8, 16 клапанные

не всегда срабатывает вентилятор радиатора, 2 раза машина закипала, опять же диагносты, где я был, сказали что все в порядке, проблем с термостатом они не видят. Диагностику неисправностей стоит проводить поэтапно, пока не определиться причина выхода со строя той или иной детали, которая повлияла на повышение расхода.

Причина поломки • Реальные данные

Как показывает история эксплуатации такого рода двигателей, основная причина обрыва ремня это попытки завести автомобиль с толкача , что делать категорически запрещено. После долгих обсуждений и размышлений многие обладатели практичной россиянки соглашаются с утверждением, что уровень расхода является, прежде всего, понятием субъективным.

Подведем итоги : Состояние двигателя

Расход топлива на Лада Калина на 100км (отзывы реальных владельцев)
Расход топлива Лада Калина, судя по многочисленным отзывам владельцев, вполне приемлем, и в реальности не превышает заявленный в технических характеристиках топливный показатель. Что касается октанового числа, то разницу я практически никогда не замечаю, особенно на местных АЗК и даже Роснефти, а вот на Лукойле 95-й отличается от 92-го в лучшую сторону, убеждался в этом неоднократно.
Лада-Калина»: расход топлива на 100 км, обзор и технические характеристики
Практически все моторы АвтоВАЗ представляют собой конструктор со взаимозаменяемыми деталями, что облегчает капитальный ремонт, в том числе, своими руками при наличии необходимой квалификации. Этот печальный момент усугубился спустя три года после покупки, засорился инжектор с форсунками, почему то на 8-клапановой Калине это случается чаще, чем у других движков.
  • качеством заправляемого топлива;
  • техническим состоянием силовой установки и трансмиссионного агрегата;
  • стилем вождения;
  • иными условиями эксплуатирования;
  • величиной давления внутри колесных шин.

Владельцы о расходе на Калине 2 • Сколько бензина расходует Лада Калина паспортные и реальные данные Ссылка на основную публикацию.

Техническое состояние мотора Калины

Считается что потребление бензина Калиной большой расход топлива, имеет объективные причины, но это не всегда так. Есть ситуации в которых сам владелец виноват в повышенных затратах горючего, среди них:

Официальные данные о потреблении бензина

Существует две серии авто и еще несколько их модификаций, данные о расходе бензина Лада Калина несколько отличаются, в зависимости от установленного мотора и типа кузова. Как правило, универсал потребляет больше бензина, чем хэтчбек и седан, ввиду большего веса автомобиля. Однако по утверждениям производителя незначительная разница в расходе может быть даже у хэтчбека и седана одной сери, модификации и года выпуска.

В теории Лада Калина имеет средний расход бензина для 1.4 литрового мотора около 9.6 л. по городу и до 6.3 л. при движении на свободной трассе. Естественно, каждая модификация имеет свои особенности, параметры и технические характеристики, как именно это влияет на расход топлива у Лада Калина, рассмотрим ниже.

Лада Калина 2

Есть еще куща различных мелочей, которые могут оказывать влияние на расход топлива Лады Калины, начиная от свечей зажигания и заканчивая моторным маслом и сроками его замены, но думаю, что это лучше обсудить ниже в комментариях. Эта проблема была на прошлом моем авто ВАЗ 2112, где этот датчик массового расхода воздуха постоянно посылал ошибку на бортовой компьютер и мгновенный расход увеличивался сразу же с 0,6 до 1,3 литров в час при работе двигателя на холостых оборотах.

Новые кузова и двигатели… Реальные данные

В мастерской сказали, что я часто заливал топливо низкого качества, это похоже на правду, заправка рядом с моим домом не относится ни к одной из известных сетей. Не нужно замерять расход топлива если вы постоянно ездите на непрогретом двигателе короткие перемещения по городу и уж тем более в зимнее время года.

ДвигательРасход (город)Расход (трасса)Расход (смешанный)
1.4 MT 89 л.с.(механика) 8.3 6.0 7.0
1.6 MT 81 л.с.(механика) 9.8 6.1 7.8
1.6 MT 90 л.с.(механика) 9.8 6.1 7.2
1.6 MT 98 л.с.(механика) 9.4 5.8 7.2
1.6 MT 98 л.с.(автомат) 9.9 6.1 7.6
1.6 MT 106 л.с.(механика) 8.6 5.6 6.7
1.6 AMT 106 л.с.(робот) 8.6 5.6 6.7

Неисправность датчика ДМВР – Первое поколение

Лада калина повышенный расход топлива причины
Специалисты подготовили информационную таблицу, в которой указаны заводские показатели расходования топлива для каждой модели легкового автомобиля Лада Калина, с учетом обязательных параметров. Заводской софт обладает настройками, предусматривающими режим обкатки силовой установки и ее дальнейшую эксплуатацию в среднестатистических условиях.
  • Город – 9.7 л.
  • Трасса – 6.4 л.
  • Смешанный темп – 7.1 л.

Расход топлива Лада Калина • Разгон не стал заметно быстрее, по ощущениям практически ничего не изменилось, поэтому платить транспортный налог на пару тысяч больше смысла нет.

Особенности конструкции

Что касается технических характеристик «Калины», то в линейку двигателей был добавлен новый мотор мощностью 106 лошадиных сил. Но он пришелся не по душе водителям. Разгон не стал заметно быстрее, по ощущениям практически ничего не изменилось, поэтому платить транспортный налог на пару тысяч больше смысла нет. Автолюбители предпочитают прежний двигатель мощностью 98 лошадиных сил.

Причины большого расхода топлива на ВАЗ

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. К счастью, не все автолюбители пересели на иномарки. Есть и те, которые продолжают успешно ездить на отечественных автомобилях ВАЗ. Почему бы и нет?

Причины большого расхода топлива

Автомобили ВАЗ весьма надежные, просты в обслуживании и неприхотливы к топливу. Но есть одна проблема, с которой постоянно приходится бороться – повышенная «прожорливость».

Давайте же разберемся, в чем причины большого расхода топлива на столь любимой «классике» и более современных авто.

1. Не до конца открыта воздушная заслонка. Не секрет, что нормальное положение заслонки при прогретом моторе – вертикальное. В свою очередь положение рукоятки подсоса – «на себя».

Если же подсос вытянут полностью, а заслонке еще не заняла вертикальное положение, то проблема «на лицо». Топливовоздушная смесь поступает в камеру сгорания слишком богатой. Как следствие, повышается и расход.

Читайте также: Замена переднего тормозного диска ваз 2110 своими руками MasteraVAZa

Как следствие, повышенный объем топлива поступает в камеру сгорания в любой из циклов. Чем сильнее нажатие на педаль газа, тем большой расход на холостых оборотах и в движении.

3. Нарушение герметичности игольчатого клапана (тот, что расположен в поплавковой камере карбюратора). При появлении такой неисправности мастера часто говорят, что карбюратор как бы «переливает» топливо.

Лишние порции бензина попадают сначала в поплавковую камеру, а после этого уже в цилиндры.

5. Жиклеры, вышеупомянутых выше системы, загрязнены. Эта неисправность однозначно приводит к перерасходу и решается путем чистки карбюратора.

6. Вышла из строя система ЭПХХ. Дополнительные признаки этой проблемы – неустойчивая работа двигателя.

1. Сбои в системе управления двигателем. Электроника существенно упростила жизнь автолюбителю и одновременно с этим прибавила головной боли. Что это значит?

Неисправные датчики неизбежно ведут к тому, что увеличивается расход топлива, поэтому на них нужно обратить особое внимание.

2. Не корректное давление в топливной системе. В частности, очень опасно снижение этого параметра, когда мотор существенно теряет в мощности, а на машинах с «автоматом» возрастает время работы мотора на высоких оборотах.

3. Выход из строя инжектора. На фоне далеко не самого качественного топлива может подвести и сам инжектор автомобиля. Если запустить проблему, то со временем мощность двигателя уменьшится, мотор начнет троить и глохнуть.

Основная причина подобных неприятностей – забитые форсунки. В этом случае выручить может только чистка.

1. Выход из строя катализатора, как это ни удивительно, может привести к повышению расхода. А закономерность здесь весьма проста: «чем в большей степени забит катализатор, тем богаче смесь попадает в камеру сгорания». Что является результатом этого всего, не сложно догадаться.

2. Холодный двигатель. Важно помнить, что температурная норма находится в диапазоне 98-103 градуса Цельсия. Все, что больше – это уже плохо. Тосол закипает при 110 градусах.

Когда мотор перегрет, топливовоздушная смесь слишком разрежена. Как следствие, смесь слишком бедная и силовой узел теряет в мощности.

Если же двигатель не прогрелся, то все происходит наоборот – «прожорливость» авто возрастает.

Большой расход топлива на Калине

Практически все моторы АвтоВАЗ представляют собой конструктор со взаимозаменяемыми деталями, что облегчает капитальный ремонт, в том числе, своими руками при наличии необходимой квалификации. после того как первый раз сменили бортовой это было во вторую зиму расход поднялся до 11л зима , в эту же зиму поменяли его еще раз но уже в конце зимы, расход поднялся до 11.

Второе поколение. Состояние двигателя

Я живу на окраине города и работа у меня посменная, поэтому основных пробок удается избежать, и к месту назначения я попадаю с минимальными потерями топлива. При сравнении двух информационных таблиц видно, что реальные показатели действительно выше заявленных заводских нормативов потребления топлива Ладой Калина.

Модификация Расход город, л/100 км Трасса, л/100 км Расход смешанный цикл, л/100 км Разгон, сек до 100 км/ч
ВАЗ-11180, 5-ст. МКПП 9,8 6,1 7,8 13
ВАЗ-21126, 5-ст. МКПП 9,4 5,8 7,2 12
ВАЗ-21126, 4-ст. АКПП 9,9 6,1 7,6 12,5
ВАЗ-21127, 5-ст. МКПП 8,6 5,6 6,7 11
ВАЗ-21127, 5-ст. АКПП (робот) 8,6 5,6 6,7 11,2

Разгон до 100 км/ч Лада Калина автомат – Первое поколение

Большой расход бензина калина — Журнал; Автопарк.
Многие автовладельцы легкового автомобиля Лада Калина жалуются на то, что в реальности показатели потребления бензина отличаются от указанных норм заводом-изготовителем. Только в 2007 году автомобильный концерн выкатил Лада Калина с кузовом универсал 1117 , параметры расхода топлива у нее примерно такие же как у авто в других кузовах, разве что при движении в городской черте она потребляет на 200-300 гр.
  • неправильные показания электронной системы управления ДВС из-за ошибок датчиков – температурных, массового расхода воздуха, кислорода, положения дроссельной заслонки;
  • ненормированное давление в топливной системе;
  • неисправности инжектора ДВС;
  • выход из строя катализатора;
  • загрязненный воздушный фильтр.

Где находится номер кузова и двигателя Лада Калина 8 и 16 клапанов: фото

В большинстве случаев номер мотора Лады Калины располагается на блоке цилиндров там, где устанавливается код у других автомобилей ВАЗ с передним приводом. Также под капотом есть и цифры кузова автомобиля.

В зависимости от года и модификации силовой установки, VIN-номер может печататься на других местах. Далее рассмотрено расположение элементов для каждого типа движков индивидуально.


Номер мотора на Калине 8 клапанов: инжектор и карбюратор



На этой версии независимо от наличия инжектора, код двигателя устанавливается на торцевой части движка. Чтобы посмотреть надпись, потребуется снять крышку воздушного фильтра.

На восьмиклапанниках расположение кода неизменно с самого первого варианта.

Номер кузова и двигателя на Ваз Калина 16 клапанов: инжектор

На фото выше указано место расположения идентификатора двигателя. Это поясняется тем, что 16 клапанная Калина, по сути, мало отличается от более простой модификации. Под капотом стоит аналогичный блок.

Подобные ДВС устанавливались на кузова типа седан и универсал.

Расположение номера моторов на Калине 2 поколения

Для авто изготовитель производит аналогичные установки. Искать расположение кода двигателя следует на прежнем месте. В отдельных вариациях ДВС соответствующий идентификатор наносится на блок между вторым и третьим цилиндром.

Нахождение номера в зависимости от типа кузова: хэтчбек, седан, универсал


На фото выше показано, что номер силовой установки и VIN-код устанавливаются на автомобиле внутри моторного отсека. Ввиду этой особенности, маркировки сохраняют свою позицию, независимо от типа кузова транспортного средства.

Если речь идет о символах идентификации кузова авто, второй экземпляр устанавливается на задней правой арке.


Для доступа к надписи следует опустить спинку седла и отодвинуть обшивку.

Калина спорт

Поставляются аналогичные по конструкции силовые блоки, что и для простых моделей. Следовательно, все номера следует искать на привычных местах.

Расшифровка кода VIN Калины

Расшифровка выглядит так.

  1. ХТА – международное обозначение завода изготовителя.
  2. 111930 – часть кода указывает на модель авто.
  3. 7 – изменяющийся отрезок, указывающий на год выпуска машины. в данном случае – это 2007.
  4. 0014223 – последняя часть кода всегда указывает на порядковый номер кузова, под которым, он сошел с конвейера. Цифра у каждой машины индивидуальна и является самой важной частью паспорта транспортного средства.

Чтобы избежать возможности распила поврежденного авто и его дальнейшей эксплуатации, изготовитель дублирует номер на задней правой арке. Оба кода должны быть идентичными.

Итог

Идентификаторы расположены в доступных местах и легко читаемые. Все элементы печатаются методом оттиска, что усложняет их подделку.

Автор: Думанов Борис

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Подробнее об авторе Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля

Оставить отзыв

Лада калина замена свечей 8 клапанов. Полезная информация о свечах зажигания. Процесс замены свечи зажигания

Какие свечи лучше на Лада Калина 8-клапанная: советы

Лада Калина имеет тип клапанов 8 или 16. Выбор свечей в этом случае одинаков для всех автомобилей ВАЗ. Очень важно отдавать предпочтение качественным свечам, чтобы они служили долго и исправно. Их также необходимо периодически менять, чтобы мотор работал исправно и машина нормально ехала.

Свечи зажигания для 8-клапанной и 16-клапанной Лада Калина

Завод-производитель ВАЗ предлагает к покупке свечи зажигания А17ДВРМ и А15ДВРМ для автомобилей Лада Калина, а также их зарубежные аналоги. Для изделий с 8 клапанами используется А17ДВРМ, а с 16 – АУ17ДВРМ. Это лучшие свечи, которые служат долго и не требуют постоянной регулировки. Производитель должен гарантировать 18 месяцев бесперебойной работы при условии пробега 2000 км. При правильном и бережном использовании свечи могут прослужить 3-4 года.Некоторые маркетологи советуют устанавливать на автомобили платиновые или многоэлектродные свечи, хотя их стоимость значительно выше обычных. Но служат хорошо и долго.

Читайте также: Как отключить иммобилайзер на Калине

Свечи для автомобилей на газу (ГБО): какие лучше

Сегодня многие устанавливают на свои автомобили газобаллонное оборудование, так как это гораздо дешевле и выгоднее ездить на газу, чем на бензине. К таким автомобилям подходят следующие свечи:

  • французские BERU Ultra 14R-7DU, они не совсем рассчитаны на газ, но все же подходят;
  • Украинский Плазмофор Супер ГАЗ имеют хорошее качество, но уступают импортным;
  • Чешский Brisk LPG LR15YS Silver, электрод которого изготовлен из серебра.Они дешевы, но нетоксичны.
  • German Bosch Platinum WR7DP – имеют тонкий электрод и оригинальный дизайн;
  • Японские NGKs LPG LaserLine — довольно дорогие, но нетоксичные и экономичные.

Вообще их большое количество, главное выбирать модели с тонкими электродами для газа.

Критерии выбора свечи

Для того, чтобы двигатель работал ровно, необходимы качественные свечи зажигания. Их выбор имеет большое значение для полноценной езды.Покупать свечи нужно только в специализированном магазине. Критерии выбора следующие:

  • размер свечи. Не отдавайте предпочтение маленьким, так как они не вкрутятся в отверстие двигателя. Большие тоже не подходят. Они должны быть средними;
  • номер плавки. Показывает температурный режим. Оно должно быть высоким, тогда свеча будет работать более «агрессивно». Низкое число означает, что деталь будет перегреваться и в результате быстро изнашиваться.

Вообще на сегодняшний день существует очень много разных свечей, которые отличаются друг от друга размерами, калильным числом, материалом, а также принципом работы.наиболее оптимальными вариантами являются продукты NGK, Bosch, Denso и другие. Эти производители давно зарекомендовали себя с лучшей стороны, поэтому их продукции можно доверять.

См. также: Замена топливного фильтра на Калине

Специалисты не рекомендуют брать свечи самостоятельно, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также не знаете температуру своего мотора. В этом случае лучше обратиться к специалисту из автотехцентра. Он поможет выбрать нужную деталь, которая не только будет исправно служить, но и не будет требовать постоянного ремонта или замены.

Как мы уже говорили, при бережной эксплуатации свечи можно не менять 3 года. Именно поэтому не нужно экономить на этих приборах, иначе через непродолжительное время вам снова придется тратиться на покупку новых свечей. Не стесняйтесь обращаться за квалифицированной помощью, ведь лучше проконсультироваться и купить качественную вещь, чем взять то, что предлагают в магазине, а потом пожалеть о своем выборе. В любом случае срок службы зависит от условий использования. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. км.

Смотрите также: Замена салонного фильтра на Калине

Примечательно, что поменять свечи можно и своими руками, если есть знания и навыки. Видео, приложенное к статье, поможет вам самостоятельно выполнить правильную замену свечей.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Какие свечи на Лада Калина лучше, а какие хуже

Согласно техническому регламенту свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть через 30 тыс. км пробега.На самом деле этот срок можно продлить в полтора раза, если речь идет о щадящем режиме работы. Но не стоит этого делать, если машина на гарантии (тогда замена осуществляется по регламенту). Здесь мы перечисляем, какие свечи зажигания подходят для каждого из этих двигателей. Предположим, что владелец Калины-2 пользуется каталогами следующих фирм: BERU, CHAMPION, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО ЗАЗС (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • ЧЕМПИОН (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • БРИСК (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • BOSCH (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка продукта, подходящего для 16-клапанного двигателя, справа — для 8-клапанного. Вы могли заметить, что здесь не были перечислены свечи с тонким электродом, иридиевые и т.п. Затем используется тонкий электрод для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об/мин и более), но для двигателей ВАЗ выше 6000 об/мин срабатывает отсечка. Иридиевые свечи имеют в своей конструкции тонкий центральный электрод, но как мы уже выяснили, переход на использование таких деталей — пустая трата денег, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует величине «жизни» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор остается за владельцем.

Появилось керамическое покрытие — свечи меняем срочно!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных изделий практически не отличаются друг от друга. Это подтверждают отзывы автовладельцев, высказанные на различных форумах и т.д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или какие-то другие характеристики.А вот установив такие свечи в мотор 21126, скорее всего, о гарантии на коробку AY-K3 придется забыть. С техникой всегда так: нужно представлять, что именно мы делаем и чего хотим добиться в результате.
Подбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания к замене свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует черный нагар («замша»), то можно произвести очистку или замену. Очистка осуществляется, в том числе, путем нагревания.При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим калильным числом, чем раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, то свечу зажигания необходимо заменить. При этом образуется стекловидная глазурь. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется из-за того, что не все элементы свечи нагреваются в достаточной степени, и не происходит самоочищения. Это может произойти, когда автомобиль используется для коротких поездок с малыми скоростями, частыми пусками и остановками.Такой же эффект характерен для работы двигателя при низких температурах. Логично, что в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калильным числом, чем предусмотрено производителем. Можно попробовать поставить свечи А14ДВРМ вместо А17ДВРМ в 8-ми клапанный двигатель и тд. Только вот такую ​​замену надо согласовывать с дилером.

Сравнение аналогов А17ДВРМ, выпущенных под разными марками

Одно из интернет-изданий провело сравнительный тест свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116.Испытывались аналоги свечи А17ДВРМ поставляемые фирмами:

  • АПС, Bosch, Brisk Российского производства;
  • Bosch Platinum, Beru, Finwhale — Германия;
  • NGK, Denso — Япония;
  • Эйкем – Франция;
  • Чемпион — «Сделано в Европейском Союзе».

Обратите внимание, испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все замеры проводились на стенде.
Подбор свечей зажигания для 8-клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний представлен на фото в виде графиков. Как видите, покупать импорт все же имеет смысл: использование свечей зажигания Bosch, а также продукции марок Finwhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности. Если хотите сэкономить на топливе, то спрашивайте продукцию в магазинах NGK. Дополнительные комментарии здесь излишни.

Форсированные двигатели отличаются повышенным значением компрессии, не исключение и двигатели ВАЗ.Установив свечи зажигания Brisk, вы можете не беспокоиться о наличии искры при высоком давлении. Но учтите, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что лучшим выбором нужно считать именно продукцию NGK. Однако в последнее время появились подделки под этим брендом. А «римейк», похоже, сейчас идет из Франции, как это описано в фильме.

ladakalina.club

Лада Калина — Блог автовладельцев: Свечи зажигания NGK на Калину

Моя Калина уже пробежала чуть более 40000 км, а заводские свечи еще работали нормально, несмотря на то, что производитель рекомендует их менять один раз каждые 30 000 км.Ну думаю попробую купить и поставить новые, может что то и изменится в лучшую сторону, но в принципе лучше не надо, по моему все было хорошо.

Съездил в ББС, получил комплект свечей зажигания NGK. Так как двигатель на моей Калине 8-клапанный, то для моего мотора были №13, а если у вас 16-клапанный двигатель, то нужно ставить №11.

Открутил старые и посмотрел их вроде бы все было хорошо, только они были слишком красные, а это говорит, в первую очередь, о том, что в бензине, которым я залил машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые никак не пошли на пользу двигателю.Так как заправлялся в основном на одной местной заправке, то грешу на это. Теперь нам предстоит сменить заправку.

Вкрутил новые свечи и решил попробовать, как они будут работать, и будут ли хоть как-то отличаться от заводских. Калина завелась нормально, после прогрева стрелка тахометра еще еле заметно плавает, но если не приглядываться, то определить плавающую скорость на слух просто невозможно. Но когда начал проверять на высоких оборотах, то был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самовнушение, так как я уже два года слушаю свой 8-клапанный трактор и точно чувствую изменения .Судя по ощущениям, что-то стало напоминать мою старую машину с 1,5 16-кл. мотор. Но на холостых, тем не менее, бульканье не прекратилось, от этого никак не избавиться.

Итак, пока заменой свечей доволен, высокие обороты теперь тихие и без лишних вибраций, как было раньше. Посмотрим, насколько они хороши и как долго прослужат. Пока все отлично.

Полезные материалы по теме:
  1. Замена свечей зажигания

калина-авто.blogspot.com

🚘 Как часто менять свечи зажигания — период замены свечей зажигания

Замена свечей зажигания на Лада Калина очень простая и не слишком дорогая процедура. Однако далеко не всегда требуется замена расходных материалов, вполне возможно, что старые свечи прослужат вам еще немного.

Как часто нужно менять свечи зажигания

Стандартный интервал замены свечей зажигания на ВАЗе может варьироваться в довольно широких пределах — от 30 тысяч километров пробега для обычных (штатных) и до 80 тысяч для современных иридиевых и платиновых.Как и у любых других расходных материалов, возможны колебания, основными факторами, влияющими на которые, являются состояние двигателя и системы зажигания, качество топлива и характер эксплуатации автомобиля. Например, если вы часто ездите на небольшие расстояния по городу, то даже при нормальной работе всех систем автомобиля свечи обычно достаточно быстро покрываются черным нагаром, так как не достигают необходимой температуры для самоочищения.

Диагностика состояния свечей зажигания проста.Делайте это визуально. Если вы обнаружите лишь небольшое потемнение и небольшой серовато-желтый или бледно-коричневый налет на высохших, не потерявших форму электродах, можно смело возвращать свечи на место и ехать дальше.

При обнаружении значительного налета черного или белого цвета или оттенка ржавчины промасливание – это уже повод задуматься об их замене или хотя бы очистке. Очистку можно произвести, замочив свечи зажигания в бензине или специальной жидкости и аккуратно удалив налет щеткой или мелкой наждачной бумагой.При этом обязательно проверяйте зазор свечей зажигания между электродами с помощью щупов. Он почти наверняка будет отличаться от рекомендуемого 1-1,1 мм. Для продолжения работы его необходимо восстановить, осторожно отогнув боковой электрод. Но имейте в виду, что это скорее временная мера, после которой срок замены свечей зажигания пройдет намного быстрее, чем с новыми.

Электроды лучше утилизировать, если они:

  • Сильно загрязнены
  • Потеряли форму
  • расплавились
  • отломаны
  • Имеют повреждения на изоляторе

Кстати, их состояние обычно является прямым свидетельством наличия более серьезных проблем, либо нежелания автовладельца вовремя проводить ТО.Как и все остальные расходники, свечи лучше менять регулярно и своевременно. Но какие лучше свечи зажигания для Калины?

Спасибо за подписку!

Какие свечи ставить в Калину

Производитель для Калины рекомендовал отечественные свечи типа А17ДВРМ (для 8-клапанных двигателей) и АУ15ДВРМ, АУ17ДВРМ (для 16-клапанных двигателей), а также их зарубежные аналоги. Например, для 8-клапанных автомобилей подходят свечи BRISK LR15YC (Чехия), BOSCH WR7DC (Германия), NGK BPR6ES (Япония), для 16-клапанных соответственно BRISK DR15YC, BOSCH FR7DCU и NGK BCPR6ES.

Все вышеперечисленные свечи одноэлектродные — именно такой тип опять же советует использовать производитель. Ставить многоэлектродные аналоги (считается, что они дают лучшую дугу) не возбраняется, только учтите, что они будут стоить немного дороже, а эффекта можно и не заметить. Что касается иридиевых и платиновых свечей, то их главное преимущество – долгий срок службы.

olade.ru

Замена свечей зажигания — Лада Калина Блог

Так как пробег моей Калины уже давно перевалил за 30000 км, решил заменить заводские свечи на новые, хотя, если честно, заводские еще нормально себя чувствовали.В мороз заводился до -20 с первого раза, если столбик термометра опускался еще ниже, то со второго. На холостых конечно стрелка тахометра немного плавала, но на глаз это еле заметно. Короче, ездить еще можно было, но раз уж на Мурзилке написано — менять через 30 000 км, то будем следовать ее указаниям и рекомендациям.

Фирму долго выбирать не пришлось, так как большинство автовладельцев неплохо отзываются о свечах NGK, и тут главное не нарваться на подделку.Если у вас 16-ти клапанная Лада Калина, то вам нужно брать NGK №11, а если у вас обычный 8-ми клапанный двигатель, то №13. Немного распишу всю процедуру, может эта информация будет быть полезным для девочек или начинающих.

Порядок замены свечей зажигания на Лада Калина:

Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы внутрь цилиндра не попал мусор. Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо головка длиной 21 мм.

Снимаем провода по очереди, придется приложить немного усилий, так как сидят достаточно плотно.

Лично у меня состояние электрода было в норме, нагара, масляной пленки или нагара на них не было, единственное был красноватый налет. И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что топливо, которым я залил свою Калину, содержало железосодержащие присадки, так называемые ферроцены. Это может привести к пропуску зажигания, потере мощности и повышенному расходу топлива.

Когда вкручиваем новые свечи зажигания, лучше всего сначала затянуть их от руки, а уж потом ключом.

Совет новичкам: лучше менять их по одному: то есть сначала выкручиваем старый и сразу вставляем новый, и так по каждому цилиндру.

Хотя перепутать провода довольно сложно! Но помню случай с папиной ВАЗ 2112 16-ти клапанной, когда мы неправильно поставили провода и завели машину — она ​​работала как трактор, все цилиндры были в разладе.После того, как вы поставили новую свечу, наденьте провод и проведите точно такую ​​же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Затягивать лучше, чтобы не пропускал воздух, иначе со временем может вырвать свечу вместе с резьбой, тогда на ремонт придется потратить еще определенную сумму денег, а оно вам надо? Хотелось бы в конце моей темы устроить небольшой опрос, кто какими фирмами пользуется, кроме NGK, и каковы ваши впечатления? Давайте обсудим в комментариях ниже!

ладакалинаблог.ru

NGK vs Brisk: эксперимент с увеличением свечного зазора

Пару месяцев назад писал тему про замену свечей зажигания на моей Калине. Вместо заводских Бриск решил попробовать другого производителя, а именно NGK, слишком уж много было о них положительных отзывов. Купил как всегда в ББС комплект свечей и заменил. Зазор не ставил, так как производитель уверяет, что все уже настроено для идеальной работы двигателя.

После замены прошло не более 1000 км и начал пробиваться первый цилиндр, особенно это было заметно на холостых, когда чувствовались резкие провалы в работе двигателя.Я открыл капот и увидел, что свеча лопнула по всему периметру, о чем я ранее писал статью. Можете поискать в этом разделе, кому интересно, там есть фото. А вместо этого решил поставить обратно заводской Бирск, который хоть и был уже красным от многолетней эксплуатации, но отлично работал.

Так как на улице сейчас почти лето, обычного бульканья и дизеля 1.6 8-ми клапанного мотора по идее быть не должно, особенно на прогретом моторе. Но почему-то на моей Калине это бульканье присутствовало даже на хорошо прогретом двигателе, хотя до установки свечей NGK такого не наблюдалось.Вот сегодня решил открутить и посмотреть на их состояние. По внешнему виду с ними все было в порядке, но потом я заметил, что зазор на заводском Бриске был больше. Достал из бардачка старые свечи и решил с их помощью выставить такой же зазор на своем NGK. Обратите внимание на фото ниже:


Слева заводские Бриски, а справа новые NGK.

Проделав эту работу, решил завести машину и попробовать прогреть до рабочей температуры, чтобы оценить, насколько новый зазор повлиял на работу двигателя.Ехать до заправки примерно в 20 км от города. И вот что могу сделать вывод:

  1. Дизель остановился на полностью прогретом двигателе.
  2. Звук двигателя стал тише, особенно на холостом ходу
  3. Приятно удивил расход топлива. Если при малом свечном зазоре он был 5,8 — 6,2 литра, то после увеличения до заводского Brisk стал 4,8 — 5,2. Проверено на скорости 90 км/ч. К тому же во время сегодняшних испытаний был ветер.

Для себя сделал вывод, что не стоит слепо доверять производителю и лучше самому выставить необходимый зазор и немного поэкспериментировать, меняя все в большую или меньшую сторону.К продукции марки NGK теперь он стал еще более настороженно, так как это уже второй случай с негативными последствиями.

ladakalinablog.ru

Какие свечи лучше на ладу гранту 8 клапанную: видео

Автомобиль: Лада Гранта. Спрашивает: Илья Виноградов. Суть вопроса: Какие свечи зажигания лучше для Лада Гранта?

Здравствуйте, подскажите какие свечи лучше поставить на 8 клапанную Лада Гранта? Хотелось бы, чтобы их ресурс был больше и работали они дольше, но в то же время, чтобы машина уверенно чувствовала себя на дороге.

Какие свечи лучше выбрать?

Выход из строя свечи зажигания напрямую связан с нестабильной работой двигателя внутреннего сгорания. При выходе из строя этого элемента мотор сразу начинает неустойчиво заводиться, дергаться, троить, а его тяга значительно падает. Чтобы решить эту проблему, нужно просто их заменить, а как выбрать лучшие, мы расскажем ниже.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо.Работаю в сфере обслуживания дилерского центра, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы всегда можете обратиться ко мне за советом.

Вне зависимости от того, какой у вас двигатель, 16 или 8 клапанный, рекомендации от производителя будут одинаковыми. Другими словами, любая из следующих свечей подойдет к вашему автомобилю.

Инструкция по выбору свечей зажигания с завода

Некоторые грантоводы утверждают, что после установки свечей Денсо у них наблюдается прибавка мощности +100500 Лошадиных сил

Исходя из данных, указанных в руководстве к автомобилям Лада Гранта, завод указывает следующие данные:

Наиболее оптимальный срок службы свечей зажигания составляет 20 000 километров пробега в течение 18 месяцев.В настоящее время каждый производитель обязан гарантировать бесперебойную работу своего продукта. Однако если автомобиль эксплуатировать бережно, то этот срок можно смело увеличить в 2 раза, в результате чего получится 3 года эксплуатации или 40 000 км пробега.

Помните, что зазор на свече зажигания должен иметь оптимальные параметры в пределах 1 – 1,15 миллиметра.

Завод против иридиевых, платиновых и многоэлектродных свечей зажигания

Иридиевые свечи зажигания Denso на 8 клапанов

В настоящее время производители все чаще предлагают потребителю так называемые иридиевые, многоэлектродные или платиновые свечи зажигания, которые значительно улучшить тягу и мощность двигателя Лада Гранта.

Однако производитель АвтоВАЗ очень скептически относится к этому шагу, призывая автомобилистов не отступать от стандартных рекомендаций.

Совсем недавно были проведены испытания среди свечей зажигания и сформировалась следующая таблица:


Эти свечи очень доступны каждому покупателю.

Установка свечей зажигания В6 на Лада Гранта (видео)

Свечи зажигания подлежат замене при плановом техническом обслуживании автомобиля, особенно учитывая качество бензина в нашей стране.О замене стоит задуматься при подготовке автомобиля к зиме. В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

Как изготавливаются свечи зажигания?

Свечи зажигания — это устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в двигателе. Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечных колодцах, которые, в свою очередь, расположены в головках цилиндров двигателя. К верхним присоединенным высоковольтным проводам подается напряжение на разрядник.

Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20-30 тысяч километров. Или ранее, если этого требует состояние этих деталей. Так, о необходимости замены свечей на Калине могут свидетельствовать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, подергивания автомобиля и вибрация при езде.

Процесс замены свечи зажигания

Перед процедурой замены желательно продуть или протереть корпус и ГБЦ. Это делается для предотвращения попадания пыли, грязи и мусора в блок двигателя, что может привести к плачевным последствиям.

Для работы нам потребуются: головка на 10 мм, свечной ключ или головка на 16 с удлинителем (Для восьмиклапанных двигателей понадобится головка на 21 с удлинителем).

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-клапанным двигателем

  • Резким рывком вверх снимите пластиковый кожух двигателя.
  • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего ключом на 10 откручиваем крепежные болты и извлекаем катушки из свечного колодца.
  • Выкручиваем свечу ключом на 16 и вставляем новую.

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

  • Снимите конец провода (не бойтесь приложить небольшое усилие).
  • Выкручиваем свечу ключом на 21 и меняем на новую.

При установке свечей не следует прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом.В Калине замена свечей для двигателей 1,4 л и 1,6 л аналогична.

Возможные поломки и их причины

Есть много причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может произойти из-за масляного или нагарного загрязнения, разрушения изолятора, механического повреждения, разрыва перемычки и т. д. Реально можно бороться только с загрязнением. Во всех остальных случаях придется подумать о замене детали.

Существует три основных метода очистки: метод разложения, метод пескоструйной обработки и метод ультразвуковой очистки.В связи с тем, что ультразвуковая очистка требует специализированного оборудования, остановимся на оставшихся двух методах.

метод расщепления

Суть этого метода в том, что свечи нужно прокипятить в воде со стиральным порошком в течение часа. Такой способ позволит очистить деталь от загрязнений, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, из-за чего могут возникнуть проблемы на высоких скоростях.

Метод пескоструйной обработки

Деталь очищается сжатым воздухом, подаваемым из пескоструйного аппарата.В отличие от первого способа, после такой чистки свечи полностью восстанавливают свои первоначальные параметры и дают хорошую синюю искру. Однако этот метод работает только с одноэлектродными электродами, так как в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродных.

Так как пробег моей Калины уже давно перевалил за 30 000 км, то решил заменить заводские свечи на новые, хотя, честно говоря, заводские еще нормально себя чувствовали. В мороз заводился до -20 с первого раза, если столбик термометра опускался еще ниже, то со второго.На холостых, конечно, стрелка тахометра немного плавала, но на глаз это было едва заметно. Короче, ездить еще можно было, но раз уж на Мурзилке написано — менять через 30 000 км, то будем следовать ее указаниям и рекомендациям.

Фирму долго выбирать не пришлось, так как большинство автовладельцев довольно хорошо отзываются о свечах NGK, и тут главное не нарваться на подделку. Если у вас 16-клапанная Лада Калина, то нужно брать NGK No.11, а если у вас обычный 8-клапанный двигатель, то №13. Немного распишу всю процедуру, может эта информация будет полезна для девушек или новичков.

Порядок замены свечей зажигания на Лада Калина:

Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы внутрь цилиндра не попал мусор. Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо головка длиной 21 мм.

Снимаем провода по очереди, придется приложить немного усилий, так как они сидят достаточно плотно.

Лично у меня состояние электрода было нормальным, отложений, масляной пленки или нагара на них не было, единственное был красноватый налет. И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что топливо, которым я залил свою Калину, содержало железосодержащие присадки, так называемые ферроцены. Это может привести к пропуску зажигания, потере мощности и повышенному расходу топлива.

Когда вкручиваем новые свечи зажигания, лучше всего сначала затянуть их от руки, а уже потом ключом.Совет новичкам: лучше менять их по одному: то есть сначала выкручиваем старый и сразу вставляем новый, и так по каждому цилиндру. Хотя, перепутать провода довольно сложно! Но помню случай с папиной ВАЗ 2112 16-ти клапанной, когда мы неправильно поставили провода и завели машину — она ​​работала как трактор, все цилиндры были в разладе. После того, как вы поставили новую свечу, наденьте провод и проведите точно такую ​​же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Затягивать лучше, чтобы не пропускал воздух, иначе со временем может вырвать свечу вместе с резьбой, тогда на ремонт придется потратить еще определенную сумму денег, а оно вам надо? Хотелось бы в конце моей темы устроить небольшой опрос, кто какими фирмами пользуется, кроме NGK, и каковы ваши впечатления? Давайте обсудим в комментариях ниже!

Замена свечей зажигания на Лада Калина очень простая и не слишком дорогая процедура.Однако далеко не всегда требуется замена расходных материалов, вполне возможно, что старые свечи прослужат вам еще немного.

Как часто нужно зажигание

Стандартный интервал замены свечей зажигания на ВАЗе может варьироваться в довольно широких пределах – от 30 тысяч километров у обычных (штатных) и до 80 тысяч у современных иридиевых и платиновых. Как и у любых других расходных материалов, возможны колебания, основными факторами, влияющими на которые, являются состояние двигателя и системы зажигания, качество топлива и характер эксплуатации автомобиля.Например, если вы часто ездите на небольшие расстояния по городу, то даже при нормальной работе всех систем автомобиля свечи обычно достаточно быстро покрываются черным нагаром, так как не достигают необходимой температуры для самоочищения.

Сделайте это визуально. Если вы обнаружите лишь небольшое потемнение и небольшой серовато-желтый или бледно-коричневый налет на высохших, не потерявших форму электродах, можно смело возвращать свечи на место и ехать дальше.

При обнаружении значительного налета черного или белого цвета или оттенка ржавчины промасливание – это уже повод задуматься об их замене или хотя бы очистке.Очистку можно произвести, замочив свечи в бензине или специальной жидкости и аккуратно удалив налет щеткой или мелкой наждачной бумагой. При этом обязательно проверяйте зазор свечей зажигания между электродами с помощью щупов. Он почти наверняка будет отличаться от рекомендуемого 1-1,1 мм. Для продолжения работы его необходимо восстановить, осторожно отогнув боковой электрод. Но имейте в виду, что это скорее временная мера, после которой срок замены свечей зажигания пройдет намного быстрее, чем с новыми.

Электроды лучше выбросить, если они:

  • Сильно загрязненный
  • Потерянная форма
  • переплавлено
  • отломанный
  • Имеются повреждения на изоляторе

Кстати, их состояние обычно является прямым свидетельством наличия более серьезных проблем, либо нежелания автовладельца вовремя проводить ТО. Как и все остальные расходники, свечи лучше менять регулярно и своевременно. Но какие свечи зажигания для Калины самые лучшие?

Сегодня многие устанавливают на свои автомобили газобаллонное оборудование, так как ездить на газе гораздо дешевле и выгоднее, чем на бензине.К таким автомобилям подходят следующие свечи:

  • Французские BERU Ultra 14R-7DU, они не совсем рассчитаны на газ, но все же подходят;
  • Украинский Плазмофор Супер ГАЗ хорошего качества, но уступают импортным;
  • Чешский Brisk LPG LR15YS Silver, электрод которого изготовлен из серебра. Они дешевы, но нетоксичны.
  • German Bosch Platinum WR7DP – у них тонкий электрод и оригинальный дизайн;
  • Японские NGK LPG LaserLine
  • достаточно дороги, но нетоксичны и экономичны.

Вообще их большое количество, главное выбирать модели с тонкими электродами для газа.

Критерии выбора свечи

Специалисты рекомендуют не брать свечи самостоятельно, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также
не знаете температуру своего мотора. В этом случае лучше обратиться к специалисту из автотехцентра. Он поможет выбрать нужную деталь, которая не только будет исправно служить, но и не будет требовать постоянного ремонта или замены.

Как мы уже говорили, при бережной эксплуатации свечи можно не менять 3 года. Именно поэтому не нужно экономить на этих приборах, иначе через непродолжительное время вам снова придется тратиться на покупку новых свечей. Не стесняйтесь обращаться за квалифицированной помощью, ведь лучше проконсультироваться и купить качественную деталь, чем взять то, что предлагают в магазине, а потом пожалеть о своем выборе. В любом случае срок службы зависит от условий использования. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. км.

Замена ГРМ на калине 8 клапанной. Установка времени по меткам. Какие инструменты вам понадобятся

На Лада Калина замена ременного привода рекомендуется через 40-50 000 км. Но это не значит, что в течение этого времени не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может изнашиваться раньше положенного срока, и тогда его придется заменить на новый. Именно о замене ремня ГРМ мы и поговорим в этой статье.Здесь вам дадут подробную инструкцию, как провести ремонт такой сложности самостоятельно.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это обязательно приведет к тяжелым последствиям. В результате клапаны встретятся с поршнями, из-за чего клапана будут гнуться, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно ремонтировать, а стоит такой ремонт недешево, поэтому до этого лучше не доводить.

Ремень лучше чаще диагностировать, чтобы выявить самые первые признаки его износа. Вы можете сделать это самостоятельно. А вот какие дефекты будут свидетельствовать о необходимости замены ремня:

  • поверхность начала покрываться трещинами;
  • на ней появилась опухоль
  • ;
  • концы растрепаны;
  • материал начал расслаиваться;
  • На поверхности видны
  • следов масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи свидетельствует о том, что герметизация системы нарушена, и сальники начали подтекать.В этом случае их также необходимо заменить. Но это еще не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками необходимо заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь проанализировать состояние видео, то пригласите для этого специалиста и попросите его помочь вам.

Обязательно покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках.Если поставить некачественную вещь, то она точно не прослужит долго. Поэтому экономить здесь не стоит. Конечно, такой ремень проработает какое-то время, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не было обрыва.

Можно ли как-то попытаться предотвратить преждевременный износ шестерни? Конечно вы можете. Для этого вам не нужно:

  • практиковать экстремальное вождение;
  • эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
  • допускают протекание рабочих жидкостей.

При соблюдении этих простых правил ремень вполне может прослужить положенный срок без замены. Но если все-таки было определено, что он изношен, то его нужно срочно менять, чтобы потом не пришлось об этом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи необходимо подготовить все необходимое – набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и стоять на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и с ним справится любой, кто внимательно ознакомился с данной инструкцией.Итак, приступим.

1. Сначала вам нужно будет снять защитную крышку. Для этого откручиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Опустите экран блока питания.

4. Теперь нам нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока шестерни вала не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь остановите коленчатый вал. Это необходимо для того, чтобы открутить маховик. Его видно через прорезь со стороны сцепления.Застопорить коленчатый вал можно обычной отверткой. Для этого нужно сначала снять резинку. Вы можете быть не очень хороши в этом. В этом случае придется вызвать помощника.
6. Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Поэтому нам нужно открутить натяжной ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новый ременной привод.Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжение должно быть оптимальным – нельзя допускать провисания и чрезмерного натяжения. И то, и другое вполне может привести к преждевременному износу ремня.
10. Прокрутите коленчатый вал и изучите расположение меток. Они не должны теряться. Если же они все-таки сошли со своих мест, то всю процедуру придется проделать заново.
11. Теперь нам нужно проверить проделанную работу.Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно быть посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано не так. В этом случае процедуру установки нового ременного привода придется повторить.

Консультация. Посторонний шум, появившийся после замены ремня, можно убрать, смазав элемент. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать деталь, запустите двигатель и постарайтесь, чтобы смазка осталась на внутренней поверхности ремня, ведь нам нужно смазать зубья.Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

Вчера к нам приехал один из наших постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения с заменой ремня ГРМ, ролика и помпы плюс все жидкости, но об этом в другой статье. Этот двигатель также устанавливался на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60 000 и я считаю, что для этого двигателя это оптимальный интервал замены, хотя во всех справочниках написано про 75 000.

Сразу оговоримся, что при обрыве ремня ГРМ на этом автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проверять состояние ремня каждые 15 000 км пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает около полутора часов.

Двигатель аналогичен восьмому.

Сначала снимаем защиту, сливаем антифриз, можно и правое переднее колесо снять для удобства.Далее ослабляем контргайку натяжителя ремня генератора. Головкой на 10 откручиваем штифт натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Устанавливаем верхнюю мертвую точку (ВМТ). Закручиваем коленвал за болт шкива по часовой стрелке до совпадения метки со звездочками распредвалов и картером ГРМ.

Отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала.Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с удлинителем полутораметровой трубы откручиваем этот болт.

Снимите защитную шайбу.

Метки на звездочках коленчатого вала должны быть совмещены с капельницей масляного насоса.

Хвала конструкторам АВТОВАЗа, наконец-то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь нет необходимости натягивать его на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с изобретения таких дизайн.Откручиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же как и снимаем старый ремень ГРМ. На фото видно, что ремень натянут так как разошлись метки натяжения, при контроле за состоянием ремня ГРМ, если вы это видите, то нужно его просто подтянуть.

Для замены помпы нам необходимо снять звездочку распредвала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожуха и снять ее.

Три болта вниз и запасной насос.Зеленая стрелка указывает на отверстие для болта натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установке нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, они были указаны выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Надеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнюю можно поменять местами.Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поверните ролик против часовой стрелки, как указано на его корпусе…

… до совпадения меток на нем и затяните болт.

Проворачиваем коленвал на два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжение ремня.

Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию, заливаем антифриз и запускаем. Это не может быть проще.

Удачи на дорогах.Ни гвоздя, ни стержня!

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов операция несложная, по крайней мере здесь все намного иначе, чем с 16 клапанной версией двигателя. На Лада Калина с 8-клапанным двигателем менять ремень по данным производителя требуется каждые 75 тысяч километров пробега. Обрыв ремня приводит к загибу клапанов. А загнутые клапана – это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров.Если вы обнаружили дефекты или масло на ремне, то его необходимо немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — ролик натяжной
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • А — выступ на задней защитной крышке
  • Б — метка на шкиве распредвала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» откручиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала снимите и его. При выключенном зажигании отжать замок колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки масляного насоса и откладываем в сторону в место, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с отливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед откручиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора, снять шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отвернуть три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимите крышку.

Ключом на 15 ослабить затяжку болта натяжного ролика.

Это приведет к вращению натяжного ролика и ослаблению натяжения ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленвал и распредвалы во избежание застревания поршней в клапанах. Размеры ремня ГРМ Лада Калина с 8-клапанным двигателем шириной 17 мм, количество зубьев 113.

Чтобы снять натяжитель ремня ГРМ, отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

Вращаем пластиковую обойму ролика, удерживая ее за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, ровно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совмещены. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее над натяжным роликом, а переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.

При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с канавками шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы наружного диска ролика с помощью специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах; купить можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно плоскогубцами снять стопорные кольца.Натягиваем ремень, поворачивая ролик натяжения ремня против часовой стрелки до совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 8-клапанного мотора 1.6, так как 16-клапанные достать сложно, да и стоят они немалых денег. В целом все работы показаны на примере мотора восьмерки, которая по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для того, чтобы заменить ремень ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

  • 10 головка с трещоткой или обычный ключ
  • Рожковый или накидной ключ 17
  • Плоская отвертка с широким лезвием
  • Специальный ключ для натяжения ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

В первую очередь необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И сними его, чтобы он нам больше не мешал:

При ослаблении ремня его можно снять со звездочки распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его полностью не получится, так как он заблокирован снизу шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание, что на фото ниже будет показана восьмерка, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо удержать коленвал от проворачивания и в этот момент открутить болт. Заблокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы видели метку на маховике).

Откручиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Зато теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как больше его ничего не держит:

Также лучше заодно поменять ролик натяжителя ремня. Достаточно открутить гайку его крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под валиком находится толстая шайба, это хорошо видно ниже:

При установке сначала вставить в натяжной ролик, и только после этого можно установить ролик на место:

Прошу не обращать особого внимания на показанное на фото видео, так как я вообще не знаю его происхождения.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А этот очень странный, и видимо вообще не с этой машины, так как ставить ремень с ним — это кошмар! Итак, давайте двигаться дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеваем его на шестерню коленвала внизу, потом сразу на звезду распредвала натягиваем большую ветвь:

В этот момент следите за тем, чтобы шестерня коленчатого вала не вращалась без звездочки распределительного вала, иначе сломаются метки ГРМ и вам придется ставить их заново.Хотя это и не сложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень другим концом на шестерню помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно сели на шестерни, и подтяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен бродить волнами, как это часто бывает. То есть при высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой.Но в то же время, вы не можете перетащить его. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гул от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

Двигатели могут комплектоваться приводом газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.

В последнем случае требуется регулярно (при техническом обслуживании, через каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, и менять его каждые 75 000 км.

С автоматическим натяжителем нет необходимости проверять и регулировать натяжение ремня ГРМ. Кроме того, в таком приводе значительно увеличивается срок службы самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжителя или течи масла через уплотнения вала.

При попадании масла на зубчатый ремень срок его службы значительно сократится.

Выход из строя зубцов на ремне приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, серьезному повреждению двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя. Учитывая все это, на двигателях с автоматическим механизмом натяжения целесообразно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов заменить.

Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Ремень ГРМ необходимо проверять при техническом обслуживании автомобиля — каждые 15 000 км.

Для выполнения работ вам понадобится ключ для натяжения ремня ГРМ.

1.Подготовка автомобиля к работе.

2. Ключом на 10 мм отверните три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

3. Поднимите крышку вертикально вверх и снимите ее с двигателя.

4. Проворачивая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать с помощью гаечного ключа на 17 мм для болта, крепящего его шкив, или с помощью большой шлицевой отвертки для зубьев маховика. Для этого выньте резиновую заглушку из отверстия в картере сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на его поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, прорезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда подлежит замене.

5. Двумя пальцами попытаться провернуть ремень на 90° в области между шкивами коленчатого и распределительного валов, прикладывая к нему усилие 15 — 20 Нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

Если приложенного усилия недостаточно для поворота ремня на требуемый угол, ремень будет перетянут; если ремень можно повернуть на больший угол, то ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, масло и грязь сокращают срок службы ремня и ускоряют износ натяжного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Отрегулировать натяжение ремня на холодном двигателе.

6. С помощью ключа на 17 мм ослабьте гайку натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в таком положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. Наконец, затяните гайку ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).

10. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты.

проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это выявляется в сырую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист.Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

  1. Также подойдет накидной ключ на 8 или рожковый ключ, или головка с трещоткой.
  2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить контргайку штока натяжителя, слегка открутив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем тягу натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы не пришлось прилагать больших усилий при натяжении, нужно рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После натяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте наличие свистящих свистов при работающем двигателе.Чтобы убедиться в этом, необходимо при работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, скоростной печка, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он натянут нормально.

Но следует также учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, износится сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, будет гудеть и даже заклинивать довольно короткий промежуток времени.Однажды на прошлой машине был печальный опыт, перетянул и через неделю езды под замену ушел подшипник. Так что не переусердствуйте, выполняя этот вид обслуживания с вашей Калиной.

Если надо, наоборот, ослабить, то шток надо будет закрутить по часовой стрелке. Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые необходимо знать при выполнении этой несложной процедуры. Если у вас остались вопросы или есть замечания к подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.

Ремень генератора на Лада Калина играет важную роль в работе двигателя. Без него генератор не заработает, что в свою очередь чревато незарядкой аккумулятора. Если аккумулятор не заряжается, автомобиль невозможно завести.

Замена ремня генератора: пошаговая инструкция

В первую очередь для замены ремня генератора 8-клапанной Лада Калина потребуется инструмент: рожковый ключ на 19, ключ накидной на 10 и накидной ключ на 8.Теперь можно перейти непосредственно к процессу замены:

  1. Ремень генератора расположен слева от двигателя.
  2. С помощью гаечного ключа ослабьте натяжной ролик, чтобы освободить ремень.

    Ослабление ролика натяжителя

  3. Ключом на 8 откручиваем регулировочный шток. Ключом на 13 откручиваем нижнее крепление механизма натяжителя.
  4. Переместите регулировочный стержень вверх и снимите ремень.

    Стержень регулировки ремня вниз

  5. Теперь демонтируйте систему натяжения.
  6. Открутите крепление ролика и демонтируйте его.
  7. Собираем все в обратном порядке.

    Новый ремень готовится к установке на «законное» место

Строго соблюдать момент натяжения. Слишком маленькая предварительная нагрузка не даст нормальных оборотов генератору, что приведет к падению напряжения в бортовой сети. Слишком сильное приведет к тому, что ремень «заклинит» или порвется.

Российское ноу-хау, обычные рыночные грузики на ограничителе усилия натяжки ремня генератора

Специалисты рекомендуют менять ремень генератора на 8-клапанной Калине каждые 25 000 км, а на АВТОВАЗе — каждые 30 000 км.Но, следует учитывать, что проверять состояние ремня нужно постоянно. Так как отказ может проявиться даже после 10 000 км.

Ремень Gates — пробег 40000 км, дырки видны, ничего критичного, но лучше заменить

Замена этого элемента не ограничена сроками, а определяется состоянием ремня генератора. Если постоянно осматривать состояние, можно предотвратить поломку и другие негативные последствия. При этом автолюбители рекомендуют возить с собой запасной ремень, чтобы в любой момент можно было его поменять и двигаться дальше.

Выбор ремня, каталожный номер, цена

Каждый ремень в автомобиле имеет свой срок службы и ресурс, соответственно требует периодической замены. Так какой же ремень генератора нужно ставить на 8-клапанную Ладу Калину и как это делается?

Номер и размер оригинального ремня:

Следует учитывать, что для замены ремня генератора срывается натяжной ролик, который изнашивается вместе с ним. При завершении процесса замены его также необходимо заменить.

При выборе ремня и ролика перед автомобилистом стоит непростая задача: оригинал или аналог. Оба хорошие. Но что делать, если при покупке в магазине ремня с собой нет?

Артикул ремня генератора Калина


Таблица аналогов ремня генератора на 8-клапанную Лада Калина

Все аналоги ремня неплохо зарекомендовали себя и завоевали доверие автомобилистов.

Таблица аналогов ролика ремня генератора на 8-клапанную Лада Калина

Определение неисправности и время замены

Определить неисправность ремня генератора достаточно просто. Рассмотрим основные показатели:


Все эти неисправности говорят о том, что пора заменить ремень генератора на Калине. В противном случае он может сломаться в самый неподходящий момент.

Небольшое видео о правильной регулировке ремня генератора на Лада Калина.

выводы

Замена ремня и ролика генератора на 8-клапанной Лада Калина очень легко и просто. Широкий ассортимент выбора товаров не придется по вкусу потребителю. При этом даже аналоги оригинальных деталей имеют достаточно высокое качество. Диагностика неисправностей осуществляется легко и под силу любому автолюбителю.

В процессе эксплуатации быстро изнашивается ремень привода генератора. Необходимо постоянно следить за его состоянием, так как от правильной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля.Процедура замены ремня генератора на Калине не является трудоемкой операцией и может быть выполнена своими руками.

[Скрыть]

Когда менять?

На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременная передача вспомогательных агрегатов. На машинах с кондиционером срок службы такого ремня составляет не более 30 тысяч километров. На простых версиях автомобилей ремешок может прослужить дольше, но большинство владельцев стараются менять его через те же 30 тысяч пройденных километров. По разным причинам ремень может выйти из строя раньше, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять.На рабочей дорожке не должно быть трещин, а на внешней стороне ремня не должно быть расслоений. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняют. Еще одним сигналом к ​​замене этого элемента является свист или другой шум при работе агрегата.

Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) представлен видео от пользователя Александр.

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина используется несколько типов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его комплектации:

  1. Версия двигателя без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Затворы (номер 6PK823) используются стандартно, но на запчасти такая деталь не поставляется. Для замены используется немного другой ремешок — Gates 6PK823SF.
  2. Вариант узла с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Оригинальная деталь Gates (6PK882). В дополнение к нему часто используются ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень BRT882.
  3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (двигатель 11183) — 1018 мм. Стандартный элемент Gates (6PK1018). Альтернативой являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
  4. В 16-клапанном двигателе 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. Деталь Gates (6PK995) поставляется с завода и также используется в качестве запасной части.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установки нового натяжителя. Он одинаков для всех моторов, его артикул 2123-1041056.

Как самому поменять?

Сложность замены ремня генератора на Калине не зависит от количества клапанов или дополнительных узлов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе самая простая, из инструментов нужен только ключ на 13 и короткая плоская отвертка. Поскольку натяжение в такой схеме привода достаточно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V.Остальные ремни слишком жесткие, быстро разрушаются и повреждают подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задания необходимо сделать следующее:

  1. Открутить болт нижнего крепления генератора на 2-3 оборота.
  2. Открутите верхнюю гайку крепления, вытолкните болт отверткой и полностью снимите его.
  3. Опустить генератор вниз. Выступ механизма должен проходить через зазор между радиатором и корпусом телевизора.
  4. Снимите старый ремень и замените его новым. Если ремень не надевается на шкивы с легкостью, его можно аккуратно подтянуть отверткой.
  5. Поднимите генератор вверх, натянув ремень.
  6. Вставьте болт верхней точки крепления и затяните гайку.
  7. Затяните нижний болт крепления.
  8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта такого мотора хорошо показан на видео, снятом автором Ильгизом Магафуровым.

Замена на 8 клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены ремня генератора вам потребуются как минимум следующие инструменты:

  • обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
  • трещотка для гаек 8 мм; при его отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ такого же размера;
  • отвертка с тонким плоским лезвием;
  • тонкая игла;
  • ветошь;
  • уайт-спирит или бензин, о.0.5 литров;
  • Емкость и щетка для мытья;
  • ШРУС.
Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина используется механический натяжитель, в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидравлический натяжитель. При смене элемента рекомендуется проводить профилактический ремонт ролика, добавляя туда свежую смазку.

Для завершения работы необходимо сделать следующее:

  1. Ослабить болт ролика.Нить на нем обратная.
  2. С помощью отвертки подденьте пластиковый колпачок на валике и осторожно снимите его.
  3. Ослабьте стопорную гайку на тяге натяжителя на несколько оборотов.
  4. Ослабьте натяжение ремня, повернув гайку стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо откручивать до тех пор, пока шток не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
  5. Отверните боковой болт концевого упора тяги, расположенный рядом с натяжным роликом.
  6. Снимите натяжитель и отложите в сторону.
  7. Приступайте к демонтажу ремня.Процедуру нужно начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
  8. Снимите элемент со шкива коленчатого вала и снимите его полностью.
  9. Отвинтите болт ролика и снимите его.
  10. С помощью иглы осторожно подденьте и снимите защитные колпачки с подшипника. Промойте подшипник уайт-спиритом или бензином.
  11. Заполните свежей смазкой и установите защитные резиновые крышки.
  12. Соберите все детали и установите каток на место.При сборке нужно помнить, что втулка находится в подшипнике со стороны кронштейна.
  13. Замените ремень, установив его в обратном порядке — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
  14. Установите натяжитель и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы начать натяжение ремня. Затягивать гайку необходимо до увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок следует слегка сжать рукой.
  15. Затяните стопорную гайку тяги натяжителя.
  16. Проверить работу механизма, при появлении свиста потянуть за ремешок.

Откручивание левой гайки на 17мм Снятие крышки ролика Разборка натяжного ролика Подшипник со снятыми крышками Промытый ролик Сборка узла Натяжение ремня Проверка затяжки гайки

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на такой Калине заключается в необходимо снять переднюю опору двигателя.

Необходимые инструменты
  • головка для шестигранных звездочек 11 мм или TORX E14;
  • два домкрата;
  • головка или ключ 17 мм;
  • Головка с трещоткой 8 мм.
Процесс замены

В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок и пыльник багажника.
  2. Установите защитную опору под днище машины.
  3. Снимите кожух двигателя.
  4. Поднимите двигатель под картером с помощью домкрата. Между подъемной частью домкрата и масляным поддоном двигателя необходимо установить деревянную опору.
  5. Открутите два болта TORX E14, крепящих блок питания опоры к кронштейну. Если винты затянуты, нужно варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
  6. Отверните три болта TORX E14, крепящие опору к лонжеронам кузова автомобиля.
  7. Ослабьте натяжение ремня, отвернув фиксирующую гайку.
  8. Поверните гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть новый элемент через место снятой опоры.
  9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
  10. Натяните ремень, повернув гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжение следует контролировать рукой – элемент должен прогибаться при нажатии.
  11. Зафиксируйте натяжение гайкой 19 мм.
  12. Установите все снятые детали в обратном порядке.
  13. Запустите двигатель и проверьте работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ленту – включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
  14. Если во время работы слышен свистящий звук, необходимо потянуть за ремешок. Для этого на работающем моторе нужно ослабить фиксатор и осторожно подтянуть шток натяжителя до исчезновения свиста.
  15. Затяните стопорную гайку.
  16. Если во время работы возникает свист, необходимо дополнительно натянуть ремень.

Генератор играет одну из основных функций в работе двигателя, и обрыв ремня может печально сказаться на работе автомобиля в целом.Поэтому заменять этот элемент необходимо тогда, когда он еще не сломался во время движения. В статье вы узнаете, зачем нужен ремень генератора Калина 8 кл, его размеры и как заменить ремень.

[Скрыть]

Для чего он нужен?

Как было сказано выше, любое транспортное средство оснащено таким важным устройством, как генератор. Если он выйдет из строя, функционирование автомобиля будет невозможно. Поэтому на работоспособность всех элементов устройства нужно обращать особое внимание, будь то Lada Kalina с 16 или 8 ячейками.двигатель, с кондиционером или без. Каков размер компонента? Как регулируется и заменяется роликовый ремень? Как подтянуть? Ответы на эти вопросы вы можете узнать в статье.

Автомобиль Лада Калина тюнинг

Прежде чем отвечать на вопросы, интересующие владельцев Лад Калина, следует разобраться, для чего нужен этот компонент. Не каждый автолюбитель знает, какую роль он играет в функционировании автомобиля.

В современных автомобилях этот ремень является единственным элементом, позволяющим передавать вращение коленчатого вала на генератор.Когда коленчатый вал передает вращение на шкив устройства, в электрической сети автомобиля появляется энергия, благодаря которой работает все электрооборудование.

Когда пора менять?

На машинах Лада Калина замена этой детали производителем не регламентирована. Однако его выход из строя является распространенной проблемой. В частности, речь идет об автомобилях Lada Kalina. Это касается как 16-ячеистых, так и 8-ячеечных двигателей.


Похоже на деформированный элемент генератора Калины с 8-ячеечным ДВС

Поэтому рассмотрим признаки, указывающие на то, что ремень может выйти из строя в ближайшее время:

  • Свист при езде.Как правило, этот свист появляется, когда начинается нагрузка на электроприборы транспорта. Например, если машина заводится, и при нажатии на газ из подкапотного пространства раздается громкий свист, это говорит о том, что ремешок ослаблен. В этом случае его необходимо подтянуть натяжителем или заменить.
  • Треснувший ремешок. Если вы открываете капот, смотрите на ремень и видите на нем трещины, то знайте, что элемент пора менять. Здесь не поможет ни натяжение, ни регулировка ролика.Деталь можно подтянуть, но это ненадолго. Единственный выход — замена.
  • Деформация. Как и в предыдущем случае, ни подтяжка натяжителем, ни регулировка роликов особого эффекта не дадут. Вам просто нужно изменить элемент.
  • Шум двигателя. Если элемент уже отработал свой срок службы, то это можно понять по шуму, появляющемуся при работе мотора. Например, некоторые владельцы автомобилей Лад Калин фиксируют громкие стуки и даже удары при работающем двигателе.

Разобранный узел: так выглядит стяжка на валах

Если на автомобиле установлен датчик генератора, определяющий его работоспособность, то выявить неисправность будет проще. Например, если вы слышите свист из-под капота, а в это время загорается индикатор на датчике, то нужно обратить внимание на ремешок. Это говорит о том, что ремень нужно подтянуть, так как он может находиться в слабо натянутом состоянии, или что срок его службы исчерпан.

Так или иначе, если проскальзывание невозможно устранить регулировкой ремня или роликов, его необходимо заменить.

Как самостоятельно поменять ремень

Если вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью замены ремня на 16-кл или 8-кл двигателе, то эта процедура не займет много времени. Если вы сталкиваетесь с этим впервые и никогда раньше не слышали о генераторе, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Не забывайте, что одно неправильно выполненное действие может привести к необратимым последствиям.Поэтому данная инструкция поможет всем, кто решил впервые заняться заменой ремня.

Необходимые инструменты

Конечно, любые ремонтные работы начинаются с подготовки необходимых инструментов. Для замены ремня на моторе Лада Калина с 8 или 16 сцеплениями подготовьте:

  • рожковый ключ на «19»;
  • гаечный ключ на «8»;
  • ключ на «13»;
  • новый ремень генератора.

Этапы работы

Если вы подготовили все, что может потребоваться в процессе, то можно переходить к работам по замене.Итак приступим:

  1. Глушим двигатель и открываем капот Лада Калина.
  2. Ремень генератора находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не знаете, где он находится, то запустите двигатель и загляните в подкапотное пространство. Ремешок будет вращаться на колесиках, и вы это увидите.
  3. Как только вы найдете местонахождение элемента, возьмите гаечный ключ и ослабьте винт, крепящий регулировочный стержень. Сразу постарайтесь почувствовать, насколько натянут ремень.Это нужно для того, чтобы вы поняли, как выставить натяжитель после установки элемента.
  4. Когда гайка ослаблена, возьмите накидной ключ на «8» и затяните регулировочный стержень. Когда вы начнете поворачивать его по часовой стрелке, натяжение ремня генератора на роликах ослабнет. Скрутите стебель почти до конца.
  5. Это ослабит роликовый натяжитель ремня. Если натяжитель уже ослаблен, можно открутить нижнее крепление устройства. Для этого используйте клавишу на «13».
  6. Необходимо переместить регулировочную штангу вверх. Когда стержень втянут, ремешок можно снять, но сначала снимите его с вала устройства.
  7. Когда часть ремня снята со шкива в сборе, полностью снимите его с коленчатого вала.
  8. Вытащите элемент и визуально продиагностируйте его. Если ремешок треснул, вы увидите другие признаки деформации, например, изменилась форма, то его необходимо заменить. Установите новый компонент на место старого, собирая все в обратном порядке.
  9. Когда установка элемента завершена, необходимо проверить натяжение роликов. Вам необходимо отрегулировать натяжение с помощью соответствующего стержня. Элемент не должен быть слишком свободным, так как он будет регулярно отскакивать во время езды. Но и чрезмерно напрягаться тоже не следует.
  10. Запустите двигатель и прогрейте автомобиль до 50 градусов. Затем заглушите двигатель и еще раз проверьте, насколько герметичен элемент. Если ослаблены, то подтянуть.
1. Заглушить двигатель и ослабить гайку регулировочной тяги

Ремень генератора, приводящий в движение генератор в автомобиле Лада Калина, является одним из важнейших расходных элементов.От его корректной работы зависит стабильность подачи электрической энергии на все токоприемники бортовой сети. Поэтому многих интересует вопрос, как натянуть ремень.

Ослабление натяжения ремня сопровождается свистящим эффектом. И тут свистит ремень. Также неправильно сделанное натяжение может вызвать быстрый износ подшипников и привести к разрушению конструкции самого расходного элемента. В этой статье мы покажем вам, как затянуть ремень.

К основным признакам износа ременной передачи относятся:

  • появление трещин;
  • неравномерное истирание рабочей зоны;
  • разрыв шнуров.

Для предотвращения преждевременного износа этого важного расходного узла владельцу LADA Kalina необходимы знания правильного натяжения ремня.

Как диагностировать товар?

Если указанный ранее признак ослабления ременной передачи проявил себя во «во всей красе», то владельцу Лада Калина нужно будет без промедления проверить и при необходимости подтянуть ремень.Это достаточно легко осуществить.

  1. Надавите на ветвь ремня усилием пальцев и линейкой измерьте прогиб.
  2. Когда амплитуда прогиба превысила 1 см, необходимо подтянуть ремень генератора.
  3. Если вам нужен максимально точный результат измерения, рекомендуем использовать динамометр. С его помощью ветвь ремня следует оттянуть назад, приложив усилие 10 кгс. Теперь таким же образом измеряем отклонение. Его размер не должен превышать 15 мм.

Подготовка в работе

Прежде чем непосредственно натянуть ремень, потребуется выполнить ряд подготовительных манипуляций.

  1. Очистить поверхности гаек натяжителя генератора LADA Kalina. Для этого подойдет обычная металлическая щетка.
  2. Смочите указанные гайки проникающим средством, таким как WD-40, чтобы обеспечить легкое ослабление.
  3. Запаситесь необходимым набором инструментов — ключами, размерность которых «8» и «19».

Помните о важности процедуры своевременной подтяжки ремня, так как при ослабленной трансмиссии КПД генератора значительно снижается, а бортовая сеть страдает от перебоев в подаче электроэнергии.

Как тянуть?

Перейдем к рассмотрению процедуры растяжки. Проворный владелец потратит менее 15 минут на выполнение всего комплекса манипуляций и ремень генератора снова будет в строю. Это избавляет от необходимости посещать сервис для того, чтобы опустошить собственный кошелек.

Процедура:

  1. Находим натяжную планку.
  2. Откручиваем на нем контргайку. Некоторые «мастера» сюда могут мешать бачок с омывающей жидкостью.Снять временно.
  3. Взявшись за болт натяжителя, вращаем его до достижения необходимого уровня натяжения ременной передачи.
  4. В конце затягиваем контргайку с необходимым моментом.
  5. Проверяем уровень натяжения и, если он в норме, поздравляем себя с успешным выполнением важной миссии, если элемент недостаточно натянут, натяжение дополнительно регулируется. Сама проверка выглядит следующим образом. Включив зажигание, обращаем взгляд в сторону панели приборов, где должен загореться индикатор, отслеживающий зарядку аккумулятора.Запускаем двигатель Лада Калина. Если этот индикатор погаснет в течение нескольких секунд, то все в норме.

Подведем итоги

Как мы убедились, отрегулировать натяжение ременного привода Лада Калина под силу даже неопытному автовладельцу. Самое главное, не забывайте своевременно и периодически проверять состояние этого элемента. Если этим пренебречь, то можно лично спровоцировать более дорогие в плане устранения поломок. Натягивайте правильно, исходя из аспектов, приведенных в этом материале, и тогда ремень генератора прослужит вам долго.При первых признаках износа ремня примите меры по его замене. Эксплуатация изношенного компонента чревата его внезапной поломкой.

Технические характеристики калины 2. Лада Веста: Фото, Видео, Отзывы

Новая Калина модель

АвтоВАЗ предложил автомобилистам современный переднеприводный автомобиль Калина 2, сошедший с конвейера весной 2013 года. Название автомобиля осталось прежним в силу определенных обстоятельств: Калина легко узнаваема и достаточно популярна не только в России , но и в соседних странах.Над дизайном автомобиля была проделана большая работа, и результаты превзошли все ожидания. Автомобиль гармонично вписывается в любой мегаполис. Новая Lada Kalina two доступна в кузовах универсал и хэтчбек.

Эта модель была представлена ​​на Московской автомобильной выставке. Производители продемонстрировали богатое оснащение обновленной Калины 2, особенно в комплектации «Люкс». Конструкторы АвтоВАЗа создали модель, конкурентоспособную на современном автомобильном рынке.Техническое оснащение автомобиля порадовало многих. Не забыли производители и о доступности цены: она колеблется между стоимостью Гранты и Приоры.

Обладает всеми достоинствами модели первого поколения, при этом производители доработали узкие места машины и дополнили ее некоторыми элементами. В результате автомобиль имеет отличный обзор, высокую посадку, увеличенный салон и дополнительную защиту водителя и пассажиров.В машине стало намного тише, уютнее и комфортнее. Посмотрите фото обновленной Лады и сравните модели между собой.

Модификации Калины 2 хэтчбек и универсал

Стильный новый хэтчбек

Хэтчбек в версии «Стандарт» стал иметь 1,6-литровый двигатель с 8 клапанами, механическую коробку передач, которая позволит разогнаться до 00 км за 12,4 секунды. Максимальная скорость автомобилей составляет 160 км/ч, расход топлива на 100 км зависит от режима движения Калины и колеблется в пределах от 6.от 1 до 10,5 литров. Авто Калина 2 «Норма» мало чем отличается от модификации «Стандарт». Он весит на 15 кг больше и имеет некоторые дополнительные опции.

Комплектация Калины 2 «Люкс» представлена ​​в двух вариантах.

  1. Первый имеет 16-клапанный двигатель от Приоры и Гранты, который способен разогнаться до 169 км/ч. Расход бензина на каждую сотню км – от 6,4 литров за городом и 10,9 в городе. Смешанный режим экономичнее – 8,1 литра.
  2. Вторая версия роскошного хэтчбека оснащена 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, которая несколько замедляет работу двигателя. При разгоне до 100 км/ч время увеличивается на 2 секунды, а максимальная скорость снижается до 160,9 км/ч. Соответственно увеличивается и расход топлива в городском, загородном и смешанном режимах.

Калина 2 универсал представлена ​​как семейный автомобиль, при этом динамичность автомобиля не снижается. Увеличить высоту автомобиля и его вес.Комплектация Лада 2 определяется следующими характеристиками.

Размеры автомобиля

  1. Версия «Стандарт»: двигатель и трансмиссия остались такими же, как на автомобиле с кузовом хэтчбек. Скорость разгона увеличивается на 0,2 секунды и составляет 12,6 секунды. По расходу топлива двигателем автомобили также идентичны.
  2. Комплектация «Норма» ничем не отличается от своих аналогов. Единственным преимуществом является вес, который становится больше на 15 кг.
  3. Исполнение «Люкс», как и в кузове хэтчбек, представлено двумя модификациями. Увеличенная масса не помешает этому автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 11,9 секунды, его максимальная скорость составляет 171 км/ч. Расход топлива и многие другие показатели такие же, как у хэтчбека. При замене механики на автомат теряется динамичность автомобиля, ведь вес машины увеличился на 30 кг. Динамику автомобиля снижают открытые во время движения окна, брызговики колес, выступающие колпаки, шины с широким профилем, открывающийся люк во время движения, багажник, закрепленный на рейлингах.Но от всего этого не откажется ни один автолюбитель, ведь эти элементы очень важны для комфорта во время длительных поездок и путешествий.

Шасси, рулевое управление, элементы подвески

В обновленной Калине два используется задняя балка с увеличенным кастером, имеющая минус развал-схождение. Рулевое управление с короткой рейкой жестко закреплено для улучшения управляемости машины. Вибрации автомобиля снижены. Калина 2013 года имеет новые пружины, сайлентблоки, стабилизаторы, амортизаторы. Это делает автомобиль более устойчивым на дороге, обеспечивает меньший крен кузова, повышает плавность хода и управляемость при эксплуатации.Для повышения безопасности водителя и пассажиров в комплектацию всех моделей Kalina 2 входят подушки безопасности.

Улучшенное шасси делает автомобиль более устойчивым

Включение в оснащение функции АБС с усилителем экстренного торможения повышает уровень защиты всех находящихся в автомобиле от ударов. Система ESC — стабилизации курсовой устойчивости — позволяет определять угловую скорость и скорость в целом, давление в тормозной системе, обороты двигателя с помощью установленных датчиков.В экстремальной ситуации со сносом передней или задней оси такая система оказывает помощь в управлении каждым колесом, помогая автомобилю преодолеть занос.

Новый двигатель Лада Калина 2 более маневренный. При этом изменилась система впуска, добавлен новый резонансный объем: обновленные демпферы включают или выключают его при определенных режимах работы. Резонансная частота смешанных режимов работы позволяет осуществлять перезарядку цилиндров. Изменения позволили контроллеру получить новые размеры, а датчик абсолютного давления заменил датчик массового расхода воздуха.

Калина 2013 обзавелась более эффективной системой вентиляции и отопления по сравнению с предыдущей Ладой Калина. Комбинация датчиков температуры и солнечной радиации способна точно регулировать температуру салона и поддерживать ее в зависимости от изменений окружающей среды. Есть изменения в панели приборов. Торпеда стала лучше и информативнее. Имеется цветной дисплей для предоставления водителю информации о работе всех систем автомобиля.Приятный и мягкий пластик появился в отделке сидений и руля.

Стоимость Калины 2013 увеличилась на несколько тысяч рублей по сравнению с ценой базовой модели. Это связано с техническими характеристиками обновленного автомобиля, внедрением дополнений в виде подушек безопасности и более мощного двигателя. Лада Калина 2 – один из самых качественных автомобилей российского производства. Это семейный бюджетный автомобиль с отличной динамикой, управляемостью, огромным набором опций.

Сейчас покупка транспортного средства становится важнейшим событием для каждого автолюбителя и неотъемлемым условием хорошего самочувствия.Главное условие – возможность поддерживать рабочее состояние автомобиля. Неумелая эксплуатация ухудшает качество машины, она может прийти в негодность и потребовать дополнительных вложений.

Каждый автовладелец знает, что необходимо постоянно следить за техническими неисправностями. Это помогает сэкономить время и деньги, которые придется потратить на серьезный ремонт автомобиля.


Самая доступная версия Лада Калина 2 – комплектация Стандарт. Оснащение «стандартной» машины выглядит скромно: электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, атермальные стекла, дневные ходовые огни и аудиоподготовка.Колеса — 14-дюймовые, штампованные диски. Двигатель тоже самый скромный из возможных в семействе — 87-сильный. С пакетом Norma будущий владелец может выбрать любой из предложенных двигателей, а дополнительно: кондиционер, подогрев передних сидений и аудиосистему с возможностью подключения по интерфейсам Bluetooth и USB. Версия Deluxe предлагает алюминиевые колесные диски, передние противотуманные фары, рейлинги на крыше, электрические стеклоподъемники на всех дверях, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также мультимедийную систему с 7-дюймовым ЖК-дисплеем.Одна из особенностей новой Lada Kalina — современная система вентиляции и отопления с высокой производительностью, низким уровнем шума и более эффективным распределением воздушных потоков. Климатическая система в комплектации «Люкс» теперь способна не только поддерживать заданную температуру, но и автоматически регулировать температуру, интенсивность и направление воздушных потоков. Информация для климат-контроля поступает, помимо датчиков температуры, еще и от датчика солнечной радиации, что позволяет более тонко регулировать температуру в салоне.

Базовый двигатель Лада Калина — 8-клапанный двигатель ВАЗ-11186 объемом 1,6 л с облегченной шатунно-поршневой группой. Мощность 87 л.с. обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 12,6 секунды в случае с механической коробкой передач и за 14,2 секунды с автоматической коробкой передач, впервые предлагаемой покупателям этой модели. Внимания заслуживает и «механика» — здесь вместо жестких тяг используется тросовый привод, что повышает вибрационный комфорт автомобиля; оригинальный механизм выбора передач значительно улучшил качество и мягкость переключений.Расход топлива Лада Калина с базовым двигателем в зависимости от типа трансмиссии составит 7,1 или 7,7 литра на «сотню». 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 развивает 98 л.с., в сочетании с автоматической коробкой передач разгон до «сотни» займет 13,8 секунды, а расход топлива составит 8 литров. Кроме того, в моторную гамму входит двигатель ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Основные показатели с ним: разгон до 100 км/ч – за 11,6 с, расход топлива – 7 литров.

Самые значительные изменения по сравнению с предыдущей Ладой Калиной коснулись ходовой части автомобиля. Специалисты Renault для второго поколения разработали новые амортизаторы, пружины, сайлентблоки с новыми настройками, что значительно улучшило устойчивость и управляемость. Благодаря более жесткому креплению рулевой рейки удалось также повысить чувствительность управления. В целом тип конструкции шасси остается стандартным для этого автомобиля: передний привод, независимая подвеска McPherson спереди и полузависимая — торсионная балка — сзади.

В базовую комплектацию Lada Kalina входит подушка безопасности водителя. В пакет Norma входят две подушки безопасности и система ABS с усилителем экстренного торможения. В комплектации «Люкс» автомобиль может быть оснащен электронной системой контроля устойчивости (ESC). Эта система непрерывно отслеживает данные о скорости и угловой скорости автомобиля, тормозном давлении, угле поворота руля, частоте вращения двигателя, получая сигналы от соответствующих датчиков. При возникновении неблагоприятной ситуации (снос передней оси или занос задней) система управляет каждым колесом в отдельности, чтобы выровнять положение автомобиля.

Конечно, отечественные автомобили, в том числе Лада Калина, еще не полностью избавились от недостатков, связанных с качеством и надежностью, хотя в последние годы наметился явный прогресс. Для тех, кто готов мириться с отдельными проблемами эксплуатации, Лада Калина, помимо доступной цены, предлагает массу других преимуществ: просторный салон для компактного кузова, хорошие возможности трансформации, отличную приспособленность к отечественным дорогам. Также можно отметить недоступный ранее отечественным автомобилям уровень комфорта, в том числе возможность выбора автоматической коробки передач.

Новинка от АвтоВАЗа появилась на дорогах России, и нам стали известны технические характеристики LADA Kalina 2 2013. Стоит отметить, что по сути это все тот же автомобиль, который получил новую коробку передач и обновленный дизайн.

Если подробно изучить данные, представленные в таблице, то становится ясно, что универсал не отличается от хэтчбека по динамике и комплектации. Единственным отличием технических характеристик Лада Калина 2 универсал является чуть более длинный кузов.

В остальном технические характеристики новой Лады Калины 2 поколения отличаются только комплектациями. В люксовой версии покупатель получает 16-клапанный двигатель, который на 12 л.с. мощнее 8-клапанного, что положительно сказывается на общей динамике автомобиля. Однако не стоит забывать, что люксовая версия может комплектоваться автоматической коробкой передач, что немного ухудшает динамические характеристики новой Калины.

Расход топлива, судя по официальным данным АвтоВАЗа, у 16-клапанного силового агрегата меньше, по сравнению с аналогом с 8 клапанами.АКПП конкурирует с МКПП только в загородном цикле, во всех остальных случаях потребляет больше топлива.

Универсал в среднем на 25-30 килограммов тяжелее хэтчбека, но при этом именно универсал обладает лучшими динамическими показателями, хоть и незначительно. Также среди основных достоинств универсала стоит отметить объем багажника 360 литров, тогда как у хэтчбека всего 261 литр.

Все технические характеристики Калины 2 вы можете узнать из таблицы ниже.Стоит отметить, что пока это не окончательные технические характеристики калины 2, так как они еще могут меняться, но об этом вы наверняка узнаете на нашем сайте или форуме.

Технические характеристики (данные производителя):

Лада Калина 1,6 л, 8-кл., МКПП (хэтчбек/универсал) 1,6 л, 16-кл., МКПП, 106 л.с. (хэтчбек/универсал) 1,6 л 16-кл., АКПП (хэтчбек/универсал)

размеры

Длина, ширина, высота, мм 3893x1700x1500 / 4084x1700x1539 3893x1700x1500 / 4084x1700x1539
Колесная база, мм 2476 2476 2476
Дорожный просвет, мм 145 (под порог у заднего колеса) 145 (под порог у заднего колеса)
Передняя колея, мм 1431 1431 1431
Колея задняя, ​​мм 1414 1414 1414
Радиус поворота шины, м н/д н/д н/д
Объем багажника, л 260/361 260/361 260/361

Двигатель

тип двигателя 4-цилиндровый бензиновый 4-цилиндровый бензиновый 4-цилиндровый бензиновый
Максимальная мощность, л.с. 87 при 5100 об/мин 106 при 5800 об/мин 98 при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм 140 при 3800 об/мин 148 при 4000 об/мин 145 при 4000 об/мин
Объем двигателя, см3 1596 1596 1596
Степень сжатия 10,3 11 11
Диаметр цилиндра, мм н/д н/д н/д
Ход поршня, мм н/д н/д н/д
Снаряженная масса, кг 1000-1020 / 1020-1040 1040/1060 1055/1075
Грузоподъемность, кг 475 475 475

Трансмиссия

тип привода Передний Передний Передний
КПП 5-ступенчатая механическая 5-ступенчатая механическая 4-АКПП

Динамические характеристики

Максимальная скорость, км/ч 169/170 179/180 171/ 175
Разгон 0-100 км/ч, с 12,6/12,7 11,6 / 11,7 13,8 / 14,0

Расход топлива

Городской цикл, л/100км Х, Х н/д н/д
Загородный цикл, л/100км Х, Х н/д н/д
Комбинированный цикл, л/100км 7,1 / 7,1 7,0 / 7,0 8,0 / 8,0
Тип топлива Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95
Объем топливного бака, л 50 50 50

* — Характеристики официальные, но могут быть незначительно изменены.А пока на нашем сайте вы можете увидеть качественные фото Калины 2, которые мы собрали из самых разных источников, а также сделали сами.

Лада Калина 2 — переднеприводный «малолитражный» (сегмент «В» по европейским меркам) автомобиль, представленный в двух вариантах кузова: пятидверный хэтчбек и универсал. По сути, эта модель – «продукт» глубокой модернизации «оригинальной Калины», от которой она позаимствовала все свои положительные качества, но при этом стала современнее, комфортнее и технологичнее.

Второе поколение «ягодного автомобиля» («избавляющегося» от трехобъемного кузова) дебютировало в конце августа 2012 года — на Московском автосалоне… но «встало» на конвейер только в Май 2013 года, а еще через год приобрел «внедорожную» модификацию… Автомобиль «чувствовал себя» на российском рынке хорошо, но с каждым годом его продажи «впечатляли» руководство АвтоВАЗа все меньше и меньше – в результате летом В 2018 году Калина вошла в историю (пополнив ряды модификаций Granta).

В 2012 году АвтоВАЗ представил хэтчбек «второго» поколения — плод первой модернизации, затронувшей эту модель с далекого 2004 года. Автомобиль приобрел современный внешний вид, привлекательный дизайн салона и модернизированное оборудование, но дешевые материалы отделки остались при его.

Второе воплощение «заряженной» версии ВАЗовской пятидверки дебютировало в 2014 году, тогда же оно поступило в продажу. Помимо агрессивной внешности (благодаря уникальному аэродинамическому обвесу) этот хэтч «щеголяет» 118-сильным мотором, спортивной подвеской и дисковыми тормозами «по кругу».

Универсал 2-го поколения дебютировал в 2012 году, а в 2013 году добрался до «прилавков» официальных дилеров. Этот автомобиль, от своего предшественника, отличает приятный дизайн экстерьера, чуть более просторный салон и достойная для бюджетника техническая часть.

Детали

Особенности тюнинга подвески. Подвеска Лада Калина 2-го поколения более универсальна, чем на автомобилях 1-го поколения. Автомобиль вполне управляем как в городе, так и на трассе.При этом некоторые характерные недостатки остались при переходе на новое поколение: крены кузова при прохождении поворотов на скорости и раскачка кузова боковыми порывами ветра.

Слабые места. К наиболее часто ломающимся узлам и агрегатам Калины 2 относятся:

  • диск сцепления,
  • водяной насос,
  • электроусилитель руля,
  • стойки передней подвески,
  • , а также компоненты бортовой электросистемы автомобиля.

Конструктивные недостатки салона. К недостаткам конструкции салона «второй Калины» относятся:

  • легко царапающаяся пластиковая обивка двери,
  • загрязнение обивки стульев,
  • слабый свет потолочного светильника,
  • хлипкое крепление ручки открывания бардачка,
  • неудобные передние сиденья с короткой подушкой.

Тугой поворот на передачу на МКПП. Часто появление лишнего усилия при переключении передач сопровождается посторонними шумами.Появление этих симптомов указывает на необходимость замены масла.

Частота вращения двигателя колеблется. Основная причина «плавания» оборотов на Калине 2 поколения — некорректная работа дроссельного узла. Для устранения проблемы необходимо прочистить дроссельную заслонку или заменить весь узел.

Падение давления в топливной рампе. Причиной снижения давления в топливной рампе двигателя, как правило, является забитый сетчатый фильтр топливного насоса.Чтобы устранить проблему, нужно снять топливный насос и почистить его.

Посторонний шум и скрип при торможении. Характерной проблемой новых автомобилей этого семейства являются слишком жесткие заводские тормозные колодки, которые при торможении издают скрипящие или свистящие звуки. Решение проблемы заключается в замене колодок на более мягкие импортные аналоги.

Постоянно мигает сигнал датчика тормозной системы. Если постоянно мигает контрольная лампа датчика тормозной системы и уровень тормозной жидкости в норме, то, скорее всего, неисправен поплавок.Чтобы устранить проблему, вам необходимо заменить крышку тормозного бачка.

Форсунка омывателя задней двери не работает. Если насос заднего стеклоочистителя работает, а жидкость не поступает в форсунку, то, скорее всего, оторвался подводящий шланг от форсунки. Необходимо проверить качество фиксации шланга на штуцере форсунки.

Электрические стеклоподъемники работают неправильно. На Лада Калина 2 возможно проявление так называемой «светомузыки» стеклоподъемников (постоянное мигание подсветки кнопок).Причина данной проблемы кроется в выходе из строя блока управления силовым агрегатом. Для устранения проблемы необходимо заменить блок управления.

В багажнике скапливается вода. Если во время дождя или после проезда по лужам в багажном отделении появилась вода, то необходимо проверить герметичность установки задних фонарей, логотипа Lada и шильдика на задней двери, целостность уплотнителя задней двери , герметичность установки заднего бокового остекления.
Кроме того, причиной сырости в багажнике может быть естественный конденсат. В этом случае необходимо прочистить клапаны вытяжной вентиляции, расположенные в задней части кузова под бампером.

Быстро загрязняющееся заднее стекло . И на универсалах, и на хэтчбеках — без штатного спойлера заднее стекло очень быстро пачкается. Для устранения проблемы необходимо установить спойлер, который будет перенаправлять встречные потоки воздуха на обдув стекла.

Скрип в районе заднего колеса. Довольно часто у Калины 2 появляются скрипы в районе заднего колеса, причиной которых является неудачное расположение креплений троса ручника, из-за чего он начинает тереться о днище автомобиля. Для решения проблемы необходимо проклеить кабель спленом или битопластом в местах соприкосновения с корпусом.

Слабое освещение багажника. Штатное освещение багажника Калины 2 слишком слабое, что отмечают большинство владельцев этого автомобиля.Для улучшения качества подсветки рекомендуется вместо штатной подсветки установить более современную на основе светодиодов (например, с помощью светодиодной ленты, закрепленной на 2-х стороннем скотче).

Подкапотное пространство сильно загрязнено. Причина попадания большого количества грязи в подкапотное пространство — слишком большие зазоры над верхними кромками обеих фар, а также над пластиковой облицовкой радиатора. Для устранения проблемы необходимо установить дополнительные уплотнители, используя стандартный автомобильный уплотнитель или дверной уплотнитель из строительного магазина.

В этом разделе собраны обзоры всех модификаций (хэтчбек и универсал) Лада Калина 2 с фотографиями. Указаны основные технические характеристики каждой модификации (двигатели и коробки передач, расход топлива, динамика и максимальная скорость, клиренс и габариты, вместимость и т.д.). А также комплектации и цены на новую Калину 2 поколения (в салонах официальных дилеров марки Лада).

замена и обслуживание. Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Легковой автомобиль Лада Калина, первое поколение, выпускался чуть более 8 лет (2004-2013).Оснащался как 8-клапанными двигателями (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л, так и 16-клапанными двигателями (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

При обрыве ремня ГРМ (ГРМ) на восьмиклапанных двигателях клапаны не встречались с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а на 16-клапанных двигателях Лада Калина первого поколения при такой неисправности происходит загибание клапанов, а иногда еще и ломает поршень или гнет его юбку.Поэтому, когда встает вопрос о замене ремня ГРМ, владельцы Калинов, с 16-клапанными двигателями, должны руководствоваться инструкцией по эксплуатации данного автомобиля, в которой сказано, что необходимо менять ремень ГРМ на ТО-6 с пробег 75000км.

Но, надо учитывать, что состояние натяжного ролика и водяной помпы сильно влияет на срок службы ремня ГРМ. Если при работе двигателя вы слышите посторонние шумы, связанные с появлением люфта в подшипниках вышеперечисленных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяной помпой вне зависимости от количества пройденных километров.Кроме того, нужно знать, что бывают случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому после их замены нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет расслоения его краев или появления трещин по основанию зубьев ремня.

Те владельцы автомобилей Лада Калина с 8-клапанными двигателями, которые знают, как заменить ремень ГРМ, могут не бояться его обрыва или срезания зубьев, если имеют в багажнике комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ, а также как необходимые инструменты, необходимые для его замены.При умелых действиях для этого потребуется около полутора часов работы в теплое время года. Ну а зимой все же не желательно эксплуатировать машину, пока не порвется ремень ГРМ.

По опыту эксплуатации автомобилей Лада Калина срок службы натяжных роликов не превышает 80 000 км пробега, а водяных насосов — 120 000 км пробега. Поэтому на новой Калине рациональнее будет первый раз заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге около 50-60 тысяч километров, а повторно заменить ремень ГРМ, натяжной ролик и водяную помпу при пробеге. пробег 110-120 тыс км.

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить время по меткам. Это необходимо в таких случаях, как:

  • Регулировка клапанного зазора
  • Замена или снятие ремня ГРМ

Для работы нам понадобится:

  1. Головка 10 с ручкой или трещоткой
  2. Плоская отвертка
  3. Джек

Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, поднимаем правую переднюю часть Калины домкратом и ставим коробку передач на 4 передачу.

Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, открутив одну гайку с его боковой части:

И два болта с заднего торца, как показано на фото ниже:

И поднимите корпус вверх, слегка сдвинув его в сторону:

Теперь берем рукой колесо и прокручиваем до совпадения метки на шестерне распредвала с выступом пластины на задней крышке. Нагляднее это показано на фото:

Теперь плоской отверткой снимите резиновую заглушку с картера коробки передач.Примерное его расположение сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окно и надо чтобы метка на маховике совпала с треугольным вырезом на табличке:

Чтобы было удобнее совмещать метки, лучше медленно потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если плечи длинные 🙂), а потом посмотреть, что метка звездочки ГРМ тоже совпадает.

Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть ремень с шестерни.Затем вращением коленчатого вала добейтесь совпадения и наденьте ремень обратно.

В ноябре 2004 года из ворот завода выехала первая модель Lada Kalina. По разным причинам она преодолела очень долгий путь к рождению. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Автомобиль относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.

Все устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме.Рассмотрим в этой статье, как производится замена ремня ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели в ГБЦ по два 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок чугунный. Три мотора имеют рабочий объем 1600 см 3 , один из них ВАЗ 11194 изготавливается с рабочим объемом двигателя 1400 см 3 . быть 16 из них в ГБЦ.Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Евро 3.4.

Двигатель с рабочим объемом 1400 см 3 выпускался недолго, так как внешний вид Калины 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3 . Производители гарантируют моторесурс более 200 тыс. км. Оба мотора поддаются умеренному форсированию без существенного снижения ресурса.

Клапан погнут

Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом.Это связано с тем, что при обрыве привода клапанов или срезании зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапанов. В лучшем случае у автомобиля погнуты клапана, но также возможны погнутые шатуны, поврежденные поршни, лопнувшие направляющие клапанов. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные затраты на капитальный ремонт двигателя.

Пусть водителей не вводят в заблуждение выемки в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений . В этом случае может помочь только соблюдение всех рекомендаций производителей моторов, использование качественных запчастей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

Процедура замены

Приближается срок замены изношенных деталей в ГРМ, водитель задумывается над вопросом его выполнения. Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не ремонтировал свой автомобиль, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать машину самостоятельно. Эта операция полностью в их власти. Выполнять его можно в гараже или на любой подходящей площадке. Работа начинается с открытия капота моторного отсека, так как на это место ляжет большая часть действий водителя.

  • Прежде всего снимите пластиковую крышку, закрывающую силовой агрегат. Бачок омывателя стекла препятствует снятию защиты механизма газораспределения, его необходимо демонтировать, тем более, что особых затруднений это не вызывает. Далее желательно выкрутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит в дальнейшем проворачивание двигателя. Автомобиль тормозится ручным тормозом, под задние колеса установлены упоры, сорваны болты правого переднего колеса.Эту сторону автомобиля приподнимаю домкратом, при этом не забывая установить упор под кузов автомобиля, снять колесо.
  • Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма газораспределения, которая стянута 5 винтами.

  • Следующим шагом является снятие приводного ремня генераторной установки. Освободите натяжной механизм, снимите ремень. Теперь можно приступить к демонтажу нижней защитной крышки привода ГРМ, которая держится всего на двух винтах.

  • Некоторые механики при этом отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для удобства работы.
  • Теперь механизм ГРМ необходимо выставить по меткам, поворачивая шкив коленчатого вала.

Чтобы добраться до него, нужно снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так просто, требуется неподвижность коленчатого вала. Это можно сделать, поместив отвертку с плоской головкой между зубцами венца маховика и картером сцепления или включив пятую передачу и нажав на педаль тормоза.Шкив снимается вместе с шайбой, а болт ставится на место. Поверните вал двигателя, пока все метки не совпадут.

  • В головку блока цилиндров устанавливаются два распределительных вала, шестерни которых должны становиться своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.

  • Шестерня на коленчатом валу тоже имеет прилив; он установлен напротив метки на корпусе масляного насоса.

  • Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что насечка на маховике расположена в нужном месте.

  • После этого приступайте к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабляется его натяжение, для этого болты натяжителя и направляющего ролика откручиваются головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытягивается из моторного отсека.

  • Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как его обычно заменяют новым изделием.

  • Перед повторной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма привода ГРМ.Перед установкой роликов резьбу на винтах желательно покрыть специальной смазкой; винт натяжителя пока не нужно сильно затягивать.
  • Еще раз внимательно проверьте совпадение установочных меток механизма привода ГРМ.
  • На шкивы устанавливают новый ремень, при этом следят, чтобы ветвь ремня не имела провисания между шестернями распределительных валов. Если все получилось, приступаем к натяжке ремня.Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до совпадения подвижной метки на наружном кольце с неподвижным корпусом ролика, где также имеется метка.

  • Теперь можно затянуть винт для его крепления. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию операции.

Условия замены

Здесь нельзя дать однозначный совет. Руководство по эксплуатации автомобиля требует замены ремня ГРМ через 75 тысяч километров пробега .Однако следует отметить, что редко кто из владельцев соблюдает это правило. Причин тому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации машины. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и чуть раньше .

Какой ремень купить

Основным поставщиком, поставляющим ремень ГРМ Лада Калина, является завод РТИ из Балаково. Качество ее продукции проверено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, сомнений нет.

При этом также устанавливаются импортные компоненты. Хорошо себя зарекомендовала продукция Gates, гарантирующая срок службы ремня от 200 тыс. км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированную подделку.

Так как конструкция двигателей Калины и Приоры схожа, даже с учетом мотора 1,4 литра процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически не будет отличаться.Отличия будут, но только на первом этапе, а именно при снятии ремня привода вспомогательных агрегатов.

Итак, для самостоятельного выполнения данного ремонта вам понадобится следующий инструмент:

  1. Домкрат
  2. Кривошипная рукоятка и храповая рукоятка
  3. Головка на 17, 19
  4. Накидные ключи 15 мм
  5. Бит Torx T30
  6. Специальный ключ для регулировки натяжения ролика

Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

Итак, первым делом снимаем ремень генератора. После этого демонтируем защитный кожух ремня ГРМ, используя для этого трещоточную рукоятку и биту Torx t30.

После того, как все болты откручены, без проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю часть кожуха.

Далее нам становится доступен весь механизм ГРМ, что наглядно показано на фото ниже.

Теперь снизу необходимо открутить болт крепления шкива коленвала.Для этого удобнее всего снять переднее правое колесо. А чтобы коленвал не проворачивался при откручивании надо сделать следующее:

  • посадить помощника за руль
  • включить пятую передачу
  • нажмите на тормоз
  • в это время откручиваем болт крепления шкива

Или заблокировать колеса кирпичами, также включив пятую передачу, выкрутить болт.

Далее, когда уже все легко крутится, окончательно откручиваем рукой болт и снимаем шкив вместе с шайбой.После этого необходимо выставить механизм ГРМ Калины по меткам. Для этого включите пятую передачу, и при вывешенном одном колесе (правом, например) проверните его руками, тем самым вращая коленчатый вал двигателя. Таким образом, необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвалов, так и на коленвале:

Верхние метки выглядят так:

Заблокировав шестерни распредвалов (что не обязательно), можно открутить болты крепления роликов, как опорных, так и натяжных, с помощью ключа на 15 мм.

Обязательно проверьте состояние подшипников и при необходимости обязательно замените их новыми. Помпу, кстати, тоже следует проверить на люфты, проворачивание, герметичность. Также при обнаружении дефектов замените.

Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калину 16-кл.

Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начать процедуру с шестерни коленвала, затем через опорный ролик надеваем ее на правую шестерню распредвала, затем на левую.Если у вас сместились метки, что часто бывает, нужно поправить их ключом и надеть ремень.

Это нужно делать с помощью специального ключа, что хорошо продемонстрировано на фото выше. Следует иметь в виду, что натяжение ролика происходит строго ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до совмещения выступа и прорези на внешней и внутренней частях ролика.

Совпадение этих «меток» свидетельствует о том, что ремень натянут оптимально, а его дальнейшее натяжение или ослабление — это работа специального ролика с механизмом самонатяжения — в него встроена специальная пружина, которая препятствует «растягиванию» ролика. затягивание ремня слишком сильно.При совмещении меток необходимо затянуть болт крепления моментом от 34 до 41 Н*м.

После всех проделанных действий можно еще раз проверить метки, вручную провернув коленвал, как описано выше в статье. Если все совпадает, надеваем шкив коленвала, и заворачиваем его моментом силы 110 Н*м. Устанавливаем все кожухи на место, запускаем ДВС и проверяем отсутствие посторонних звуков со стороны ГРМ при работе двигателя.

Видео обзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калине 1.4 16-кл. или 1,6 16-кл.

Для тех, кто привык все смотреть в обзорах на моем канале, есть еще вот этот:

Если у вас остались вопросы после просмотра видео, вы можете обсудить тему в комментариях ниже. Спасибо за внимание.

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов операция несложная, по крайней мере здесь все намного иначе, чем с 16 клапанной версией двигателя.На Лада Калина с 8-клапанным двигателем по данным производителя менять ремень требуется каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибу клапанов. А загнутые клапана – это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили дефекты или масло на ремне, то его необходимо немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее .

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — ролик натяжной
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — шкив распределительного вала
  • 6 — ремень ГРМ
  • А — прилив на заднюю защитную крышку
  • Б — метка на шкиве распредвала
  • C — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером.Шестигранником «на 5» откручиваем четыре винта крепления передней верхней крышки ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала его также необходимо снять. При выключенном зажигании отжать зажим колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки маслонасоса и откладываем в сторону в месте, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки 1 на шкиве распредвала с отливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед откручиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора, снять шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» откручиваем три винта крепления передней нижней крышки ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом на 15 ослабляем стяжной болт натяжного ролика.

В этом случае натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя проворачивать коленвал и распредвал во избежание застревания поршней в клапанах.Размеры ремня ГРМ привода ГРМ Лада Калина с 8-клапанным двигателем шириной 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия ролика натяжителя ремня ГРМ отверните болт его крепления и снимите ролик натяжителя вместе с болтом.

Вращаем пластиковую обойму ролика, удерживая ее за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, крутя и покачивая его за шкив.Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Вкручиваем болт крепления ролика в верхнее отверстие ГБЦ. На фото ниже отверстие отмечено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совмещены.Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натянув обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик, а переднюю надеваем на шкив распредвала.

При необходимости проворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с полостями шкива. Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа в пазы наружного диска ролика (показан на снятом ролике для наглядности).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах; купить можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно плоскогубцами снять стопорные кольца. Натягиваем ремень, поворачивая ролик натяжения ремня против часовой стрелки до совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и промежуточного шкива. Недостаточное натяжение ремня также приводит к преждевременному выходу ремня из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно контролировать правильность положения коленчатого вала, совмещая метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

Главная » Генератор » Комплект зажигания на калину 8 клапанов. Ремень ГРМ Лада Калина: замена и обслуживание. Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.