Моторчик заслонки печки ваз 2110: Nothing found for Ustrojstvo I Ekspluatatsiya Avtomobilya Motoreduktor Pechki Vaz 2110 %23__ 2110

Содержание

Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110, возможные неисправности, причины, способы устранения, как заменить своими руками. Как заменить моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110. Замена моторедуктора заслонки отопителя.

Если печка в вашем автомобиле ВАЗ 2110 перестала греть салон, вполне возможно, что моторедуктор заслонки отопителя вышел из строя. При переключении ручки отопителя поврежденный мотор не перемещает заслонку, в результате чего в салоне автомобиля становится холодно. Чтобы проверить работоспособность моторедуктора заслонки отопителя ВАЗ 2110, нужно его демонтировать. Об этом далее в статье. 

Моторедуктор заслонки отопителя 2110, устройство и принцип действия

Моторедуктор открывает и закрывает заслонку отопителя с помощью сигналов системы управления, в результате чего воздух, который поступает в салон, нагревается либо охлаждается. В зависимости от года выпуска транспортного средства, конфигурация моторедуктора может существенно отличаться.

Данный агрегат расположен в подкапотном пространстве со стороны руля. Найти его не сложно, поскольку он вмонтирован возле усилителя тормозов.

Моторедуктор ВАЗ, признаки поломки моторедуктора, причины

Если контролировать температуру воздуха в салоне с помощью рукоятки не удается, в первую очередь нужно проверить моторедуктор отопителя. Проверка работоспособности производится при среднем положении ручки посредством подачи напряжения от аккумуляторной батареи на агрегат. Этим же образом можно проверить состояние контроллера, выход из строя которого также не позволяет регулировать температуру.

Причины выхода из строя данного устройства:

  1. Поломка в автономном блоке, что управляет отопителем, в результате чего редуктор не обеспечивает оптимальную температуру печки.
  2. Нарушение целостности электрической цепи, вследствие чего подаваемое напряжение от аккумуляторной батареи не поступает к двигателю, в результате чего моторедуктор не может работать нормально.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для работы

  1. Короткая крестовая отвертка.
  2. Набор ключей.
  3. Щетка для очистки элементов.
  4. Ключ-головка с трещоткой на «10».
  5. Крестообразная отвертка.
  6. Магнитная рукоятка.

Микро моторедуктор 2110, замена (пошаговая инструкция)

Если на ВАЗ 2110 нужна замена микромоторедуктора, следует провести несколько несложных мероприятий. Потребуется демонтаж педального узла, жабо и ВУТ. Затем демонтируйте старый моторедуктор печки с пластиковым элементом и установите вместо сектора заслонки новый миктомоторедуктор, где есть такой же квадрат. Как правило, замена редуктора производится без особых сложностей.

Установку заслонки микромоторедуктора следует производить с помощником. Сначала подключите на новый моторчик контакты. Проворачивание заслонки отопителя против часовой стрелки свидетельствует о подачи холодного воздуха, поэтому следует включить зажигание, после чего перевести датчик системы управления отопителем напротив точки синего цвета.

Также можно сделать наоборот — повернуть заслонку до упора по часовой стрелке, а датчик перевести напротив красной точки. После этого микроредуктор печки повернется больше требуемого. Чтобы монтаж прошел нормально, используйте для квадрата специальный смазочный материал.

Установить моторчик нужно таким образом, чтобы совпадали отверстия для саморезов. Затем помощник должен прокрутить регулятор температуры и одновременно надавить на моторчик. Если квадраты совпали, значит замена прошла успешно, а редуктор будет обеспечивать желаемый приток воздуха.

Если квадрат зашел лишь на треть заслонки, ничего страшного, на функционирование это никак не повлияет. Затем нужно прикрутить саморезы и несколько раз прокрутить редуктор — от красной отметки до синей и наоборот. Это необходимо сделать, чтобы система запомнила рабочий диапазон, в результате чего моторедуктор будет работать исправно.

Моторедуктор заслонки отопителя 2110, установка своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы получить к моторедуктору доступ, сначала нужно снять стеклоочистители.

Затем нужно отвинтить контактную гайку и освободить жабо, после чего откроется доступ к саморезам. Далее отвинтите 2  гайки по бокам жабо и вытащите из отсека электромотора редуктора резиновый уплотнитель.

Сначала отсоединяем трубопровод жабо заслонки, после чего откручиваем саморезы, которые удерживают термические радиаторы редуктора. Двигатель расположен в левой части редуктора заслонки, возле тормозного усилителя. Открутите в верхнем отсеке два болта.

Далее снимаем винт снизу и демонтируем электрический мотор. Сборку заслонки производим в обратной последовательности.

Проверяем работоспособность

Чтобы проверить редуктор, установите на левой рукоятке позицию печки на точке синего цвета, подождите 10 секунд и запустите мотор. Контроллер отсоединяем от разъема Х1 и тестируем сопротивление в контактах Х1.1 и Х1.4. У моторедуктора должно быть напряжение 800-1200 Ом для контроллеров 1333.3854, 1313.3854, 1303.3804, а для контроллера 1323.3854 — 3600-5000 Ом.

Теперь тестируем микромоторедуктор в позиции печки на красной точке. У редуктора должно быть сопротивление 3200-5000 Ом для контроллеров 1333.3854, 1313.3854, 1303.3854, а для контроллера 1323.3854 — 1200-1600 Ом.

Если сопротивление не меняется или его вообще нет, это свидетельствует о несправности датчика положения вала. Его невозможно приобрести отдельно, поэтому в таком случае придется полностью менять редуктор.

Ремонт и замена моторедуктора печки ВАЗ-2110

Нормальная работа печки ВАЗ-2110 невозможна без правильного функционирования моторедуктора, который отвечает за открывание/закрывание заслонки. В результате такого взаимодействия воздух, который поступает в салон автомобиля, нагревается/охлаждается в зависимости от ситуации. Поэтому, когда требуется замена или ремонт моторедуктора печки, медлить нельзя. Эту работу можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.


Как обнаружить и определить неисправность

В первую очередь автовладелец отмечает невозможность изменения температурного режима воздуха, который подаётся через отопительную систему. Чтобы проверить состояние микромоторедуктора, необходимо подать электроэнергию с аккумулятора на его двигатель при установленном среднем положении. Аналогично осуществляется проверка работоспособности контроллера, который также влияет на возможность регулирования температуры воздуха.

Самым явным признаком неработающего моторедуктора является существенное снижение скорости прогревания салона. Если же вентиляционная регуляция вообще отсутствует, то можно говорить о проблемах с проводкой отопителя.

Проблемы с работой печки не всегда вызывает моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ-2110. Нужно знать и про другие причины, чтобы не приписывать их неработающему редуктору:

  • неспособность электроцепи передавать напряжение на двигатель;
  • неисправность в автономном блоке управления отопительной системы.

Замена моторедуктора

В случае когда требуется замена микроредуктора, необходимо следовать приведённому ниже плану работы, для реализации которого понадобится две крестообразные отвёртки (длинная и короткая), гаечный рожковый ключ «десятка».

  1. Вынимаем стеклоочистители из специального предохранителя, который представлен в виде резинового колпачка. Но вначале потребуется отвинтить контактную гайку при помощи ключа на десять.
  2. Демонтируем жабо, которое находится в четырёх заглушках, выполняющих по большей части декоративную функцию.
  3. На боковых плоскостях жабо можно увидеть пару гаек, которые потребуется открутить.
  4. Смотрим на отсек электродвигателя и находим резиновый уплотнитель, который необходимо демонтировать.
  5. Чтобы отсоединить трубопровод, потребуется открутить саморезы, за счёт которых удерживаются термические радиаторы с электродвигателя.
  6. Рядом с тормозным вакуумным усилителем находится мотор заслонки, который крепится на трёх крепёжных винтах.
  7. На этом этапе можно демонтировать электрический мотор, сняв предварительно самую небольшую колодку. Колодка более большого размера имеет проволочное крепление.
  8. Устанавливаем новый моторедуктор на место сектора заслонки.
  9. Для сборки отопительной заслонки чётко следуем описанному плану, но все этапы выполняются в обратном порядке.

Важные практические моменты

Некоторые сложности могут быть связаны с установкой заслонки микроредуктора. Для этой работы необходимо привлечь помощника. Для начала потребуется выполнить подключение контактов на новый мотор. Если заслонка отопителя проворачивается против хода часов, то осуществляется подача холодного воздуха. Значит, необходимо включить зажигание автомобиля и переключить датчик на системе управления отопителем таким образом, чтобы он располагался напротив синей точки. Проверка микромоторедуктора может осуществляться по противоположной схеме, которая предусматривает поворот заслонки по ходу часового механизма и установку датчика возле красной отметки. Микромоторедуктор должен провернуться больше, чем это происходит в обычном режиме. Квадрат можно обработать специальным смазочным веществом, что облегчит установку.

Во время установки мотора необходимо уделить внимание совпадению отверстий для саморезов. Приглашённый помощник должен прокручивать регулятор температуры и надавливать на электромотор. При совпадении квадратов можно говорить об удачной замене редуктора, эксплуатация которого будет осуществляться на высоком уровне.

В некоторых случаях можно наблюдать неполное вхождение квадрата по длине заслонки. Не стоит раньше времени расстраиваться, поскольку даже при вхождении микромоторедуктора всего на треть его функционирование всё равно будет находиться на высоком уровне. Редуктор потребуется ещё несколько раз прокрутить от одной отметки до другой, чтобы отопительная система зафиксировала рабочий диапазон.

Ремонт моторедуктора

Если же всё-таки у вас имеется желание выполнить ремонт моторедуктора, а не просто заменить его на новый, то следующая часть нашей статьи будет вам интересна. Сразу стоит оговориться, что детали нового образца существенно отличаются от своих предшественников.

Деталь старого образца

В первую очередь рассмотрим принцип ремонта моторедукторов на ВАЗ-2110 старого образца. Такая деталь может иметь пластмассовый корпус или металлический. С первым вариантом работать намного легче, а вот моторедуктор в металлическом корпусе будет сложно снять и при этом не помять его.

Как демонтировать подобный элемент нам уже известно, так что приступим непосредственно к его разборке и выявлению неисправностей. Снимаем с вала адаптер, который вставляется в заслонку и служит для передачи вращательной энергии. Можно смело тянуть на себя, поскольку клея и стопоров здесь нет.

По всему периметру корпуса располагаются защёлки. Чтобы с ними справиться, необходимо воспользоваться плоскими отвёртками, которые нужно вогнать между язычком защёлки и корпусом. Приподнимаем проушину совсем немного и вставляем вторую отвёртку рядом с защёлкой. Половинки разомкнутся от поворотного движения. Подобные действия потребуется выполнить несколько раз по всему корпусу.

Нужно следить, чтобы не выпадали мелкие детали, которые могут затеряться. Полностью снимаем вторую половину корпуса, стягиваем вверх с оси и снимаем три шестерни. На второй половине корпуса должен остаться электродвигатель с шестернёй и валом.

Во время снятия электромотора нужно обратить внимание на червячную шестерню, на конце которой располагается сегмент, отвечающий за центровку вала и удерживающий пару шестерён в зацеплении. Деталь мелкая и может легко затеряться. В корпусе мотора имеется стопорный винт, который препятствует проворачиванию мотора внутри корпуса.

Извлекаем мотор, снимаем с вала шестерни и сегмент. Тщательно осматриваем все детали на предмет поломки и дефекта. Если ничего такого не обнаружилось, то исследуем моторедуктор дальше. В том месте, где подключаются провода, части мотора имеют фиксацию. Разгибаем подручными инструментами и освобождаем донную часть.

Опять действуем аккуратно и осторожно, чтобы ничего не сломать и не растерять. Внутри располагается постоянный магнит, который за счёт магнитного поля удерживает якорь мотора на своём месте. Чтобы не натворить беды, нужно взять агрегат в руку и нажатием пальца на вал утапливаем его. Пальцами другой руки захватываем якорь и разделяем мотор на части. Не стоит хвататься за обмотки, поскольку они легко повреждаются. Видим две щётки, которые крепятся к донной части. При помощи отвёртки оттягиваем щётки за их держатели. На конце якоря располагается шайба, которая препятствует лёгкому демонтажу щёток. Снимать шайбу нет резона.

У якоря имеется три обмотки, которые подлежат тщательному осмотру и прозвону тестером. А также осматриваем все демонтированные элементы на предмет критичных потёртостей, оплавлений, налёта копоти. Сборка моторедуктора осуществляется в обратном порядке, аккуратно и предельно осторожно.

Деталь нового образца

Демонтаж моторедуктора нового образца осуществляется по аналогичной схеме, которая была описана выше. Когда деталь окажется в руках, необходимо разобрать корпус, который удерживается за счёт фиксаторов. Их нужно аккуратно поддеть плоской отвёрткой. В первую очередь нужно рассмотреть мотор на предмет наличия неисправностей. Для этого нужно подключить его к разъёму, который имеется в моторном отсеке. Микромотор подлежит разбору, для чего необходимо будет отогнуть отпрессованный бортик. Важно отметить положение, в котором находится крышка относительно корпуса. Это поможет во время сборки сохранить у электромотора правильную полярность.

При нахождении неисправности в моторе потребуется заняться поисками обрыва. При работающей детали необходимо смазать её и шестерёнки на редукторе. Идеально подходит смазка на силиконовой основе, которую можно использовать при большом диапазоне температур. Возможно, потребуется осуществить замену датчика положения заслонки, на него стоит обратить внимание. Сборка детали осуществляется в строго обратной последовательности.

Ремонт и замена моторедуктора печки — не самая лёгкая работа, с которой может столкнуться автовладелец. Но и ничего сверхсложного в этом также нет. При наличии желания, минимального опыта и фантазии можно успешно устранить проблему с автомобильной системой отопления и создать комфортный климат в салоне своей «десятки».

Где Находится Заслонка Печки ВАЗ 2110 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Как отремонтировать или заменить заслонки печки ВАЗ-2110 своими руками

Тс концерна ВАЗ имеют один глобальный минус печка машины. Невзирая на то что на автомобилях ВАЗ-2110 уже учтены некие недоделки в системе отопления, ситуация с рассредотачиванием воздуха остаётся на недостающем уровне.

Нередко с пришествием холодов водители сталкиваются с неувязкой плохой работы отопительной системы автомобиля либо с полным её отказом. Решать неожиданную ситуацию приходится в срочном порядке, потому что неверное функционирование отопителя причиняет значимый дискомфорт для водителя и пассажиров и понижает показатель неопасного вождения.

Печка, установленная на приборной панели автомобиля ВАЗ-2110

Регулировка температуры в салоне тс делается средством использования заслонки печки ВАЗ-2110, которая часто выходит из строя. Разглядим тщательно, как выполнить ремонт и подмену заслонки отопителя ВАЗ-2110 своими руками.

Схема и пояснения к ней

Ниже представлена схема деталей, из которых состоит система отопителя автомобиля ВАЗ 2110.

Подробная схема устройства печки ВАЗ 2110

Стоит сказать, что в системе отопителя 10-ки действует рециркуляция, о чем докладывает нам и схема. Ординарными словами: воздух циркулирует снутри ВАЗ 2110, а не забирается с улицы. Основное преимущество состоит в том, что с улицы в салоне не попадают пыль и противные запахи. Минусов у таковой системы печки больше стекла стремительно запотевают. Рекомендуется чаще открывать окна, если температура на улице позволяет это делать. Застаивание воздуха плохо оказывает влияние на здоровье водителя и его спутников. Моторедуктор отопителя изредка поддается ремонту, потому его сходу следует поменять.

На схеме показано, как происходит автоматическое управление отоплением

Для хозяев ВАЗ 2110, которые желают доработать систему отопителя либо провести ремонт электрики, будет полезна схема автоматического управления.

Распространенные неисправности

В большинстве случаев ВАЗ two thousand one hundred ten по части отопления мучается тем, что регулировка отопителем, что именуется не срабатывает. Несмотря на выбираемое положение ручки управления температурным режимом, из отопителя дует только прохладный, или, напротив, только жаркий воздух.

Предпосылки такового явления могут иметь различное происхождение. Посреди их:

  • Заклинивание ММР (микромоторедуктора), управляющего приводом заслонки;
  • У пластмассовой заслонки (такими оснащались 1-ые ВАЗ 2110) разрушено посадочное гнездо, из-за заклинивания обычное управление ею нереально. Если редуктор работает, а заслонка не поворачивается, в большинстве случаев можно расслышать типичные щелчки это в гнезде проворачивается квадратный вал. Для таковой неисправности есть только одно исцеление подмена старенькой пластмассовой заслонки с поролоновым теплоизолятором на новейшую. Лучше, более современную, железную, имеющую резиновый уплотнитель. Такая не скоробливается, не перекашивается, как ее пластмассовая сестра;
  • Чтоб совсем решить, кого винить заслонку либо ММР, необходимо еще направить внимание на его блок управления. Он тоже посреди подозреваемых.

Устройство печки

В устройство этого узла заходит несколько устройств. Радиатор является главным элементом печки он нагревает воздух, поступающий в салон. Размещен он под капотом. Последующий компонент это распределитель воздуха, снаряженный особыми патрубками, которые проходят по салону 2110.

Извлечение неисправного радиатора, добраться до него можно через капот

Если сопоставить 10-ку с прошлыми моделями, в ее системе отопления появилась принципиальное нововведение испаритель (схема включает его в перечень). Устройство установлен в климатической установке. Не все обладатели знают о его существовании, потому что он изредка выходит из строя.

Чтоб управлять работой отопителя, в автомобиле ВАЗ two thousand one hundred ten установлен блок СУАО, который в техническом руководстве по эксплуатации именуется контроллером. Блок работает сообща с датчиком температуры в салоне, его также именуют потолочным. Датчик докладывает блоку температуру, потом происходит сравнивание этого показателя с выставленной температурой на ручке. Если характеристики различаются больше чем на 2, происходит подача теплого либо охлажденного воздуха в салон ВАЗ 2110.

На ручке стоит тормознуть подробнее, а поточнее на ее последних положениях MAX и MIN. Если ручка печки выставлена на один из этих характеристик, подача тепла осуществляется без работы датчика температуры в салоне. Схема содержит в себе все перечисленные выше элементы.

В устройство отопителя 10-ки заходит очередной агрегат моторедуктор, отвечающий за открытие и закрытие заслонки. Маленький электромотор делают важную задачку в работе системе отопления, о чем гласит и схема. Если моторедуктор неисправен, система будет давать только прохладный либо жаркий воздух. В случае, когда моторедуктор вышел из строя при закрытой заслонке, система не станет работать. Мы обрисовали главные составляющие отопителя ВАЗ 2110, схема содержит более подробный перечень.

Выделим главные составляющие системы:

  • Радиатор.
  • Распределитель воздуха.
  • Блок СУАО.
  • Потолочный датчик.
  • Ручка.
  • Заслонка.
  • Моторедуктор.

В системе отопителя радиатор установлен для нагрева, который поступает вовнутрь ВАЗ 2110. Также его именуют теплообменником. Нагревание производится за счет тепла антифриза. С охлаждающей системой мотора этот компонент соединен патрубками и шлангами. Через теплообменник печки повсевременно циркулирует антифриз. Заслонка, исходя из команд блока, направляет входящий воздух на радиатор либо сходу в салон. Если заслонка отопителя находится в среднем положении, то одна часть проходит через теплообменник, а 2-ая минует радиатор. Если ассоциировать эту деталь печки с прошлыми поколениями ВАЗ, то у нее появилось ряд нужных доработок, показывает это и схема.

Заслонка и моторедуктор

Моторедуктор печки изменяет положение заслонки, за счет чего в салон осуществляется подача воздуха. Управляет этим компонентом блок СУАО. Если устройство неисправно, заслонка не будет двигаться. Агрегат представляет собой маленький электромотор. При поломке его обычно меняют, потому что отремонтировать его будет проблематично. Касается это и заслонки. Схема показывает соединения меж редуктором и блоком.

Изучаем устройство и схему печки ВАЗ 2110

Если вы решили без помощи других проводить ремонт собственного автомобиля, для вас нужно отлично знать устройство его узлов и уметь читать чертежи. Очевидно, что такие умения приходят с опытом эксплуатации и обслуживания ВАЗ 2110. В сей раз мы тщательно изучим работу отопителя. Если система отопления работает исправно, означает снутри 10-ки комфортабельно будет и водителю, и его спутникам. В этом материале собраны схемы печки и описание к ним. В руководстве по эксплуатации тоже находится эта информация, но мы стараемся обрисовывать сложные процессы обычным языком. Наша задачка заключается в донесении принципиальной инфы начинающим и уже опытным автомобилистам.

Так смотрится разобранная система отопления автомобиля ВАЗ 2110

Тонкости и нюансы ремонта заслонки печки ВАЗ 2110. Обратная сборка

Новейшую заслонку на ВАЗ two thousand one hundred ten нужно установить так, чтоб вилка на ее оси вошла в зацепление с рычагом. Верно, если заслонка находится в поднятом состоянии. По другому управление ей будет неосуществимым, и работа печки не восстановится.

Дальше все ставим на свои места в оборотном порядке. Заливаем охладитель. Проверяем работоспособность заслонок, плотность шлангов и всех соединений. Потом включаем печку, и смотрим за отопителем. Если его работа нас удовлетворяет, означает, ремонт прошел удачно.

Занимаемся приводом

Сразу с подменой заслонки проверяем ее привод, и если не работает ММР, нужно либо подмена моторчика, либо его ремонт.
После снятия облицовки и накладки ветрового стекла за вакуумным усилителем ВАЗ two thousand one hundred ten обнаруживаем ММР, отсоединяем два разъема ММР и микромотора.

ММР нового эталона ММР старенького эталона

Дальше откручиваем шурупы и достаем ММР, из которого извлекаем моторчик. Его работа проверяется методом подсоединения к САУО.

Найдя, что он нерабочий, можно поменять, но вероятен и ремонт. Этапы таковы:

  • Отчасти отогнув спрессованный бортик, снять крышку;
  • Проверить состояние подшипников, щеток и коллектора;
  • Поменять либо поправить их. При стертых зубьях шестерни редуктора ему нужна подмена;
  • Для подшипников нужна силиконовая смазка.

Если после ремонта работа моторчика восстановлена, можно собрать ММР и установить его на место. В ВАЗ two thousand one hundred ten это делается так:

  • Штифт рычага ММР необходимо ввести в прорезь рычага, который размещен на приводе заслонки печки;
  • Если обозначенный рычаг повернут не так, необходимо 2-мя проводами подать напряжение twelve В к контактам разъема моторчика (сюда подходят желтоватые провода), и рычаг встанет в необходимое положение;
  • После установки ММР проверьте, как он работает, заодно как движется привод заслонки печки и работает рычаг управления отопителем для установки температуры в салоне ВАЗ 2110.

Произведя верный ремонт заслонки отопителя и ее привода, вы добьетесь того, что работа печки станет размеренной, обеспечивающей для вас и пассажирам подабающий уровень комфорта в холода.

Заслонки печки ВАЗ 2110

Нередко предпосылкой нехороший работы отопителя “10-ки” становится заслонка печки ВАЗ 2110. Заслонка может не плотно запираться либо плохо раскрываться. Сама заслонка отопителя сделана из пластика, который может с течением времени деформироваться и плохо работать. Многие автолюбители приобретают железную заслонку и меняют её своими силами. Как проверить работоспособность и оценить состояния заслонки печки? Все достаточно легко, снимаете центральный дефлектор воздуховода и вот она заслоночка! Смотрим на фото.

Далее пристально осматриваете заслонку, включаете печку, поворачиваете регуляторы на блоке САУО и смотрите работает ли заслонка вообщем. Как она перемещается, плотно ли прилегает. Если она не реагирует на команды, означает неувязка может быть совсем и не в ней. За одно сможете поглядеть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока от стекла к ногам.

Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

Для точной функции блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, расположите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через fifteen минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать данной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке. для роста температуры и против. для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110

подмены радиатора печки “10-ки” старенького эталона.

подмены радиатора печки нового эталона.

Кстати, при подмене печки отопителя можно воспользовавшись случаем поменять и салонный фильтр ВАЗ 2110, что бы позже все поновой не разбирать. Это поможет почувствовать в салоне свежайший воздух и теплоту отремонтированной печки ВАЗ 2110.

Радиатор отопителя ВАЗ 2110

Радиатор печки “10-ки” размещен там же, где и вентилятор, другими словами под капотом (см фото выше). Что бы его снять для вас нужно поначалу вынуть из кожуха отопителя вентилятор. Если вы замечаете в салоне странноватый запах, поднимите половички, если там лужицы из тосола либо антифриза, означает радиатор печки ВАЗ two thousand one hundred ten потек. Хотя может быть уже не держат хомуты в любом случае придется разбирать и выяснять причину протечки. Дальше предлагаем пару роликов демонстрирующих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.

ВАЗ 2110: замена крана печки своими силами

Кран печки ВАЗ 2110

На ВАЗ two thousand one hundred ten подмена крана печки дело не из легких. Оно просит познания определенных аспектов.
Все-таки, подмена крана печки ВАЗ two thousand one hundred ten может быть проведена и без помощи других. Об этом и речь пойдет в данной статье.

Принцип работы отопителя печки на ВАЗ two thousand one hundred ten 2111 2112

На ВАЗ 2110, 2111, two thousand one hundred twelve кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Не считая того, управлять воздушной заслонкой лучше, чем краном (он может закисать или заклинивать).

Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в согласовании с положением ручки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и. через перекрываемые заслонками дефлекторы. к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара. на уровне коленей, другая. у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при скрещении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели устройств) раскрывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем движке. При всем этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора. коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при большей частоте вращения. Fourteen А.

Зависимо от избранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (большая скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вертится на малой скорости, если только одна (0,23 Ом). на средней.

Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя. можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (не считая зачистки коллектора), при выходе из строя его следует сменять в сборе с колесом вентилятора.

Детали отопителя (ВАЗ two thousand one hundred ten 2111 2112): 1. электропневматический клапан; 2. передний корпус воздухозаборника отопителя; 3. водоотражательный щиток воздухозаборника; 4. клапан управления заслонкой рециркуляции; 5. заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6. задний корпус воздухозаборника отопителя; 7. заслонка канала отопителя; 8. заслонка управления отопителем; 9. радиатор; 10. кожух радиатора отопителя; 11. штуцер пароотводящего шланга; 12. штуцер подводящего шланга; 13. штуцер отводящего шланга; 14. электродвигатель отопителя с вентилятором; 15. корпус электродвигателя; 16. опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18. микромоторедуктор привода заслонки; 19. резистор; 20. крышка кожуха отопителя.

Печка ВАЗ 2110, устройство отопителя, вентилятора, заслонок, замены радиатора печки ВАЗ 2110

Печка ВАЗ two thousand one hundred ten пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки либо неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ two thousand one hundred ten не обойтись, беря во внимание наш прохладный климат. Если летом неработающая печка может вас и не тревожить, то с пришествием прохладного времени года нередко выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует прохладным воздухом. Сейчас попытаемся очень тщательно поведать о устройстве, ремонте и подмене отопителя на “10-ке”. Текст для наглядности дополним фото и.

Сходу скажем, что конструкция системы отопления на “10-ке” принципно отличается от того, что было на старенькых моделях ВАЗ. Самая основная особенность и отличие отопителя салона, это то что радиатор печки ВАЗ two thousand one hundred ten и его вентилятор находится не в салоне, а в моторном отделе. У таковой конструкции есть свои достоинства, к примеру для подмены радиатора отопителя либо вентилятора печки не надо на сто процентов разбирать переднюю панель (торпедо).

Очередное принципиальное отличие, это электрическое управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ two thousand one hundred ten установлена так именуемая система автоматического управления отопителем (САУО). Фото блока САУО дальше.

Кстати, блок САУО на “10-ках” различного года выпуска различается. С one thousand nine hundred ninety six года выполнялось four типа контроллера САУО. Стоит это учесть при покупке блока в качестве запасной части. Конкретно этот устройство и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Вероятна установка температуры от sixteen до twenty eight градусов.

Но как работает этот волшебство устройство? На потолке салона “10-ки” стоит температурный датчик либо потолочный датчик воздуха со интегрированным (очень маленьким) вентилятором, для циркуляции воздуха. Конкретно этот датчик и посылает сведения о реальной температуре в салоне, а блок САУО дает команду микро моторедуктору (ММР), он в свою очередь открывает либо закрывает основную заслонку, которая отвечает за доступ жаркого воздуха в салон. При изменении температуры в салоне, потолочный датчик дает новый сигнал, срабатывает микро моторедуктор поворачивая заслонку, закрывая либо открывая доступ жаркого воздуха в салон. Таким макаром автоматом поддерживается данный температурный режим. Дальше фото схемы воздуховодов отопителя ВАЗ 2110.

Основные рабочие процессы

Чтоб выполнить подмену старенького крана на новый, будет нужно фактически новый элемент и ключи на seven и 10. Подмена крана печки осуществляется по последующей схеме:

  • Сливаем охлаждающую жидкость.
  • Находим на отопителе два шланга, которые закрепляются с помощью хомутов. Один служит для оттока воды, а другой обеспечивает её подачу. Откручивать хомуты стопроцентно не имеет смысла, довольно будет малость ослабить их и просто демонтировать.
  • Кран отопителя ВАЗ-2110 может добиваться подмены из-за разгерметизации. В данном случае имеется большая возможность вытекания охлаждающей воды в салон. Если такая ситуация имеет место, то под ковриком около фронтального сиденья пассажира будет находиться лужа, а в салоне будет находиться соответствующий запах.
  • Продолжим работу по подмене крана. На этом шаге нужно открутить пару болтов. Тут понадобится ключ на 7. Это дозволит снять уплотнитель. При откручивании болтов не помешает аккуратность и осторожность, так как крепление изготовлено из пластмассы, а на резьбе могут появляться сбои.
  • С ящика снимаем корпус.
  • На воздуховоде размещается гайка кронштейна, которая также подлежит демонтажу. На этом шаге пригодится ключ гаечный на 10.
  • На корпусе отопителя размещаются зажимы, их необходимо будет отсоединить.
  • Сначала отсоединять стоит правый воздуховод, который за счёт собственной специфичной конструкции может быть мало сложен, что облегчит работу.
  • На гибком тросе размещается скоба с креплением, которое довольно будет незначительно ослабить.
  • На кране печки на ВАЗ-2110 размещается две гайки, которые служат креплением. Для их удаления комфортно использовать гаечный ключ на 10. За счёт болтов кран крепится к радиатору. В неких машинах можно повстречать пластмассовый бачок, который крепится за счёт закладных гаек. Нижняя гайка в таковой конструкции нередко выпадает, потому осторожность и бдительность излишними не будут. При сборке приспособления с таковой конструкцией будет нужно отсоединить пару пружин, за счёт которых корпус вентилятора крепится с той стороны, где размещается кран. Остаётся только мало опустить корпус, давя на него вниз, и наживить гайку болтов.
  • Сейчас кран можно просто снять и поставить на его место новейшую модель.
  • Сборка осуществляется по таковой же схеме, но в строго оборотном порядке. Лучше все прокладки поменять на новые. Стоят они совершенно дешево, зато отопление автомобиля будет меньше докучать для вас собственной плохой работой. Чтоб сцепление было наибольшим, можно использовать особые герметичные средства.
  • Завершает нашу работу заливка охлаждающей воды в систему. После чего запускаем автомобиль и доводим показатель температуры до ninety градусов. Открываем кран и смотрим на вероятные протечки. При отсутствии таких можно считать подмену крана завершённой.

Сейчас вы не только лишь понимаете, где находится и как открыть краник печки на ВАЗ-2110, да и сможете без помощи других поменять его на новый. Выполняя эту работу в первый раз, могут появляться трудности, ну и времени будет нужно мало больше. Зато в предстоящем вы уже будете знать, как разбирается отопительная система вашего автомобиля и можете стремительно убрать трудности другого нрава.

Демонтаж

Печка в разборе

Чтоб выполнить подмену устройства, придется делать ряд поочередных действий. Работа не особо обычная, но сделать ее своими руками более чем реально:

  • Слейте из системы отопления всю охлаждающую жидкость;
  • Отключите аккумуляторную батарею. Для этого просто снимается минусовая клемма;
  • Снимите облицовку, накладку лобового стекла и звукоизоляцию;
  • Демонтируйте вентилятор от печки;
  • Отсоедините хомуты вакуумного патрубка от корпуса отопителя;
  • Демонтируйте фронтальный корпус воздухопоглотителя отопителя. Тут точно торопиться не стоит. Для облегчения демонтажа советуем снять приборную панель. Снутри салона откручиваются крепежи, которые задерживают отопитель, а позже приподнимается;
  • Снимите пружинные скобы, гайки крепежа и фронтальный корпус;
  • Отключите от радиатора все шланги;
  • От отопителя отсоедините задний кожух;
  • Из печки достаньте радиатор.

После проведенных манипуляций вы в конце концов можете поменять заслонку.

Не работает заслонка печки на ВАЗ 2110: причины и самостоятельный ремонт

Нельзя сказать, что качество сборки автомобилей концерна АвтоВАЗ находится на очень грустном и малом уровне. Да и примерными эти машины тоже не назовешь. Так либо по другому, если хорошо ухаживать на авто, смотреть за ним, проводить повторяющуюся профилактику, дорогостоящие случаи ремонта сведутся к минимуму.

Автомобиль это средство передвижения, имеющее определенный уровень комфорта. За комфорт водителя и его пассажиров в ВАЗ two thousand one hundred ten отчасти отвечает печка. В ее конструкции случаются различные трудности, и заслонка печки на ВАЗ two thousand one hundred ten исключением не является. Роль данного узла состоит в том, чтоб поддерживать заданную юзером температуру.

Сборка

Размещение заслонки

После чего делайте оборотную функцию сборки согласно шагам демонтажа. Залейте вспять в систему жидкость остывания и проверьте, работает ли новенькая заслонка на собственном месте. Принципиально убедиться в отсутствии протечек и не плотности соединений шлангов.

Включите печку и проверьте, как ведет себя отопитель. Если все в норме, вы провели грамотную и успешную работу, с чем мы вас и поздравляем.

Проверка работоспособности

Если вы не желаете растрачивать большие средства на ремонт и подмену устройства, необходимо для начала проверить, потребуются ли подобные манипуляции. Для этого сместившуюся заслонку можно испытать возвратить на свое легитимное место.

  • Включите зажигание;
  • Переключайте регулятор в разные положения;
  • Вручную двигайте заслонкой;
  • Так ее можно возвратить в начальное положение.

Очевидно, сначала предстоит демонтировать дефлектор, чтоб получить доступ к заслонке. Если схожий способ сработает, заслонка сумеет вновь работать, как и до этого, а означает, на регулятор она будет реагировать.

Но настоящей мерой восстановления функциональности заслонки это считать нельзя, так как если гнездо уже расшатано, далее нормально работать узел не сумеет. Поначалу вы раз за разом будете использовать полумеры, описанные выше, но с течением времени все равно придется поменять заслонку печки на ВАЗ 2110.

Если хоть какой из обозначенных узлов не стал нормально работать либо стопроцентно вышел из строя, тогда заслона печки не будет работать на ВАЗ 2110. Требуется только ее подмена. Игнорирование препядствия приведет к еще огромным затратам на ремонт в дальнейшем.

Популярные проблемы

Предпосылки поломки заслонки бывают различные

Предпосылки поломки Черта
Заклинил микромоторредуктор Этот элемент отвечает за управление приводом заслонки
Неувязка в блоке управления Его следует проверить для того, чтоб осознать, виновен ли микромоторедуктор, заслонка, либо все таки блок управления
Пластмассовые заслонки сместились со собственного места посадки, их заклинило, из-за чего управлять печкой нереально. Это типично для заслонки печки ВАЗ two thousand one hundred ten старенького эталона, когда еще употреблялся пластик для данного компонента.

Когда редуктор работает, но заслонка все равно не совершает повороты, можно услышать соответствующие звуки щелчки. Это гласит о том, что снутри гнезда поворачивается вал квадратной формы.

Излечить схожую неисправность можно одним единственным методом извлечь старенькую заслонку из пластика с теплоизолятором из поролона, и поменять ее на новейшую, современную. Заслонки нового эталона делают из металла, а уплотнитель для нее из резины.

Проблема с приводом

Меняя заслонку, не забудьте проверить функциональность привода.

Если микромоторедуктор не работает, его придется отремонтировать либо просто поменять на новый.

  • Сняв облицовку и накладки с лобового стекла, конкретно за вакуумным усилителем вашей 10-ки вы обнаружите микромоторедуктор. Отключите от усилителя два разъема микромотора и микромоторедуктора.Сейчас отвинтите шурупы и
  • извлеките микромоторедуктор. Из него для вас предстоит извлечь мотор.
  • Подключите его к САУО, чтоб проверить работоспособность.

Если устройство не работает, можно попробовать его отремонтировать. Для этого:

  • Мало отогните спрессованный бортик и демонтируйте крышку;
  • Проверьте, в каком состоянии находится коллектор, щетки и подшипники;
  • Поменяйте обозначенные составляющие либо подправьте их;
  • Если зубцы шестерни стерлись на редукторе, его придется поменять;
  • Подшипники непременно смажьте. В эталоне следует использовать смазку на силиконовой базе;
  • Если обозначенные меры не посодействовали, просто установите новый агрегат.

Монтаж узла

Взаимозаменяемость моторедукторов

Когда работа по восстановлению функциональности ММР закончена, установите его на место. Для этого:

  • Введите в прорезь рычага штифт рычага микромоторедуктора. Он находится на приводе заслонки;
  • Если рычаг повернут не подабающим образом, на 2-мя проводами подайте напряжение в 12В на контакты разъема мотора. Здесь идет речь о желтоватых проводах. Так вы можете возвратить рычаг в правильное положение;
  • Установив микромоторедуктор, проверьте его на предмет работоспособности, плюс проследите, как двигается привод заслонки вашего отопителя, исправно ли пашет рычаг управления печкой для регулировки температуры.

Выполним ремонт либо подмену заслонки и привода печки, вы можете возвратить отопителю прежнюю функциональность и без помощи других определять, какой температурный режим будет установлен снутри салона вашего ВАЗ 2110.

Обратная сборка

Новейшую заслонку на ВАЗ two thousand one hundred ten нужно установить так, чтоб вилка на ее оси вошла в зацепление с рычагом. Верно, если заслонка находится в поднятом состоянии. По другому управление ей будет неосуществимым, и работа печки не восстановится.

Дальше все ставим на свои места в оборотном порядке. Заливаем охладитель. Проверяем работоспособность заслонок, плотность шлангов и всех соединений. Потом включаем печку, и смотрим за отопителем. Если его работа нас удовлетворяет, означает, ремонт прошел удачно.

Разборка

Естественно, подмена заслонки ВАЗ 21210, которая работает плохо, либо совсем не вожделеет поменять положения, начинается с достаточно хлопотного разбора. Вот его этапы:

  • Сливание охлаждающей воды из системы отопителя;
  • Отключение АКБ. Довольно отсоединить минус;
  • Снятие облицовки, накладки ветрового стекла, обивки звукоизоляции;
  • Снятие вентилятора печки;
  • Отсоединение от корпуса отопителя хомута вакуумного шланга;
  • Снятие фронтального корпуса воздухопоглотителя печки. Работа щепетильная и не стремительная. Для того, чтоб разборка пошла легче, может посодействовать снятие панели устройств. Из салона отвернуть винты, которыми крепится отопитель, потом его можно будет приподнять;
  • Снятие пружинных скоб, винтов крепления и снятие фронтального корпуса;
  • Снятие с радиатора всех шлангов;
  • Отсоединение заднего кожуха отопителя;
  • Из печки необходимо вытащить радиатор;
  • Сейчас становится вероятной подмена заслонки.

Проверка исправности

Для начала, в особенности если суровый ремонт пока не заходит в ваши планы, необходимо испытать посодействовать заслонке сесть на свое место. Зачем включить зажигание и, переводя регулятор в различные положения, произвести ручное движение заслонкой, пытаясь усадить ее как положено.

При таковой проверке-настройке необходимо сначала снять дефлектор, чтоб добраться к заслонке печки. Если у вас получится, и заслонка начнет двигаться, подчиняясь регулятору, можно считать что полумера удалась.

Дело в том, что при расшатанном гнезде обычная работа невозможна, и с течением времени все равно пригодится подмена заслонки печки ВАЗ 2110. Потому можно еще проехаться, если есть такая необходимость, но ремонт отопителя уже не за горами.

Если же обнаружится, что заслонкой можно управлять только вручную, когда зажигание включено, а регулятор поворачивают в последние положения, тогда предпосылкой наверное служит ММР. Тут почаще помогает не ремонт, а подмена этого микромоторедуктора.

Не считая того, в том, что заслонка не работает потому что положено, ее регулировка не дает подходящего результата, можно еще винить микровентилятор с температурным датчиком, также блок управления.

При выходе их строя хоть какого из упомянутых узлов отопителя наилучшее решение для ВАЗ two thousand one hundred ten их подмена, по другому ремонт позднее востребует более значимых вложений.

Распространенные неисправности

В большинстве случаев ВАЗ two thousand one hundred ten по части отопления мучается тем, что регулировка отопителем, что именуется не срабатывает. Несмотря на выбираемое положение ручки управления температурным режимом, из отопителя дует только прохладный, или, напротив, только жаркий воздух.

Предпосылки такового явления могут иметь различное происхождение. Посреди их:

  • Заклинивание ММР (микромоторедуктора), управляющего приводом заслонки;
  • У пластмассовой заслонки (такими оснащались 1-ые ВАЗ 2110) разрушено посадочное гнездо, из-за заклинивания обычное управление ею нереально. Если редуктор работает, а заслонка не поворачивается, в большинстве случаев можно расслышать типичные щелчки это в гнезде проворачивается квадратный вал. Для таковой неисправности есть только одно исцеление подмена старенькой пластмассовой заслонки с поролоновым теплоизолятором на новейшую. Лучше, более современную, железную, имеющую резиновый уплотнитель. Такая не скоробливается, не перекашивается, как ее пластмассовая сестра;
  • Чтоб совсем решить, кого винить заслонку либо ММР, необходимо еще направить внимание на его блок управления. Он тоже посреди подозреваемых.

Тонкости и нюансы ремонта заслонки печки ВАЗ 2110

Естественно, продукцию АвтоВАЗа самой высококачественной не назовешь. Но все таки, при правильном уходе и достаточной сноровке можно сделать автомобиль довольно комфортабельным, комфортным, приносящим наслаждение.

Побеседуем о тепле и комфорте, а именно, о том, как произвести на ВАЗ two thousand one hundred ten ремонт заслонки печки, чтоб она обеспечивала конкретно ту температуру в салоне, которую вы задали.

Схема отопителя ВАЗ 2110

Занимаемся приводом

Сразу с подменой заслонки проверяем ее привод, и если не работает ММР, нужно либо подмена моторчика, либо его ремонт.
После снятия облицовки и накладки ветрового стекла за вакуумным усилителем ВАЗ two thousand one hundred ten обнаруживаем ММР, отсоединяем два разъема ММР и микромотора.

Дальше откручиваем шурупы и достаем ММР, из которого извлекаем моторчик. Его работа проверяется методом подсоединения к САУО.

Найдя, что он нерабочий, можно поменять, но вероятен и ремонт. Этапы таковы:

  • Отчасти отогнув спрессованный бортик, снять крышку;
  • Проверить состояние подшипников, щеток и коллектора;
  • Поменять либо поправить их. При стертых зубьях шестерни редуктора ему нужна подмена;
  • Для подшипников нужна силиконовая смазка.

Если после ремонта работа моторчика восстановлена, можно собрать ММР и установить его на место. В ВАЗ two thousand one hundred ten это делается так:

  • Штифт рычага ММР необходимо ввести в прорезь рычага, который размещен на приводе заслонки печки;
  • Если обозначенный рычаг повернут не так, необходимо 2-мя проводами подать напряжение twelve В к контактам разъема моторчика (сюда подходят желтоватые провода), и рычаг встанет в необходимое положение;
  • После установки ММР проверьте, как он работает, заодно как движется привод заслонки печки и работает рычаг управления отопителем для установки температуры в салоне ВАЗ 2110.

Произведя верный ремонт заслонки отопителя и ее привода, вы добьетесь того, что работа печки станет размеренной, обеспечивающей для вас и пассажирам подабающий уровень комфорта в холода.

MasteraVAZa » Как правильно выполняется на автомобиле ВАЗ 2110 замена заслонки отопителя

Общий вид металлической заслонки ВАЗ 2110

В автомобиле ВАЗ 2110 вентиляция салона – приточно-вытяжная. Регулирование температуры в салоне осуществляется с помощью воздушной заслонки, регулирующей подачу в салон горячего воздуха.
Автоматическая система управления отопителя поддерживает температуру в салоне с отклонением не более двух градусов Цельсия.

Принципы вентиляции салона

Прежде чем разобраться с причинами неисправности, следует знать принцип устройства и правила, по которым осуществляется вентиляция.
Итак:

  • В салон воздух подается через отверстия, имеющиеся в накладке на ветровом стекле: при движении автомобиля произвольно, или принудительно с помощью вентилятора печки – отопителя.
  •  Выходит воздух через щели между внутренними панелями дверей и между обивками, затем через отверстия находящиеся на торцах дверей. Теплоизоляцию салона улучшают клапаны встроенные в отверстия, которые пропускают воздух наружу, и препятствуют его поступлению во внутрь автомобиля.
  • На ветровое стекло направляется основная часть воздуха, в центральную часть и боковым стеклам потоки направляются через дефлекторы, перекрываемые заслонками.
  • Воздух к ногам водителя и рядом с ним сидящему пассажиру подается посредством двух пар дефлекторов: одна пара расположена у пола, другая – на уровне коленей.
  • Через накладку, расположенную на тоннеле пола и двух воздуховодов, встроенных под передними сидениями, воздух подается к ногам пассажиров, находящихся сзади.
  • Для предотвращения поступления наружного воздуха, особенно если участок дороги загазован, задымлен или очень пыльный имеется система рециркуляции воздуха. Когда на панели приборов утапливается кнопка рециркуляции, открывается электропневмоклапан.
    В этом случае под действием разрежения, возникающего во впускном трубопроводе, перекрывается доступ наружного воздуха, заслонкой системы рециркуляции, в салон автомобиля.
  • Температура воздуха регулируется ручкой контролера от 16°С до 30°С.
  • Информацию о температуре с ее датчика считывает блок, имеющий микровентилятор, расположенный на потолке. Блок включает микромотор, при возникновении разницы температуры, который управляет заслонками отопителя.
    Когда заслонка займет нужное положение, от датчика поступает сигнал на блок управления, отключающий микромотор.

Неисправности в системе отопления ВАЗ 2110 и методы их устранения

При выходе из строя блока управления, температурного датчика с микровентилятором, микромотора, датчика положения заслонки отопителя лучше всего заменить новыми, иначе цена ремонта автомобиля может стать значительно больше при дальнейшей его эксплуатации с неисправными узлами.
Если перемещающаяся заслонка издает характерный звук, слышимый в салоне, а воздух не прогревается, значит заслонка или ее привод повреждены. В этом случае требуется замена заслонки отопителя ваз 2110 или замена привода заслонки отопителя ваз 2110.

Замена заслонки в отопительной системе ВАЗ 2110

Замена заслонки в отопителе ваз 2110 выполняется в случае:

  • Выхода из рабочего состояния.
  • Постоянного заклинивания. Случается это при перекосе заслонки или ее повреждении от коррозии. В этом случае отопитель можно не разбирать.
    Достаточно снять дефлектор, установленный в центре, и вручную активировать заслонку.

На автомобиле ВАЗ 2110 заслонки могут быть установлены старого или нового типа. Старая выполняется из пластика с поролоновым утеплителем, новая – металлическая, с резиновым уплотнителем.

Совет: В случае, если необходима замена заслонки отопителя ваз 2112 лучше использовать металлические устройства нового типа.

Снятие заслонки отопителя ВАЗ 2110

Приступаем:

  • Сливаем из системы охлаждения жидкость.
  • От клеммы аккумуляторной батареи отсоединяется « — » провод.
  • Снимаются облицовка, накладка рамы на ветровом стекле и обивка шумоизоляции.
  • Снимается вентилятор отопителя.
  • От корпуса отопителя отсоединяется хомут вакуумного шланга.
  • Снимаются три пружинные скобы, которые крепят передний корпус воздухозаборника отопителя.

Совет: для того чтобы легче было открутить и закрутить винты крепления воздухосборника, можно снять панель приборов, открутить винты крепящие отопитель и приподнять его.

 

  • Отворачиваются винты крепления переднего корпуса.
  • Снимается передний корпус.
  • Освобождается радиатор от всех шлангов.
  • Снимается задний кожух отопителя.
  • Из отопителя вынимается радиатор.
  • Устанавливается новая заслонка, таким образом, чтобы вилка расположенная на оси заслонки была в зацеплении с рычагом.
  • Заслонка должна быть в поднятом состоянии.
  • Сборка отопителя выполняется в обратном порядке разборки.
  • Заливается охлаждающая жидкость.
  • Проверяется герметичность всех соединений и шлангов, работа заслонок, и всего отопителя.

Как выполняется замена заслонки отопителя на ваз 2110 хорошо видно на видео, аналогично производится и на автомобиле модели ваз 2112 замена заслонки отопителя.

Регулировка заслонок отопителя

Регулировкой заслонок своими руками устраняется подача части воздуха «на стекло» когда в положение «в грудь» или «в ноги» устанавливается в отопителе рычажок, управляющий потоками воздуха. На фото указаны узлы управления регулировки заслонки.

Регулировочный узел с расположением управляющего рычажка вертикально

2 – регулируемая тяга для установки заслонки «в грудь» — «в ноги»
3 – крепление тяги «в грудь» — «на стекло».
Для этого необходимо регулируемую тягу укоротить на три деления, бокорезами откусить выступающий на ней наконечник. После выполнения таких операций заслонка отопителя станет в нужное положение, а тепло от печки поступать в заданном направлении будет лучше.

Ремонт привода заслонки отопителя ваз 2110

Самая распространенная неисправность привода системы отопления – в салон поступает от печки только холодный или горячий воздух, независимо от положения рукоятки, предназначенной для изменения температуры подачи воздуха.
Когда вышел со строя моторедуктор заслонки отопителя ваз 2110 замена элемента производится после проверки работы САУО и моторедуктора.

Проверка работы привода:

  • Снимаются центральные сопла, рукоятка направления потока воздуха передвигается до конца влево, в этом случае весь воздух должен идти в салон.
  • Включается зажигание. Положение регулятора температуры меняется с «минимума» на «максимум», обозначенные синей и красной точками, соответственно.
  • Если обнаружено, что заслонка не движется, то, скорее всего, заклинил моторедуктор привода заслонки системы отопления.
  • Включается зажигание, рукоятка температуры переводится из крайних положений влево и вправо, заслонку очень осторожно нужно подергать рукой, если она заработала, причина в неисправности моторедуктора.
  • Из последнего вынимается моторчик и ремонтируется или заменяется новым.

Таким образом может выполняться замена моторедуктора заслонки отопителя ваз 2110.


Снятие моторедуктора и моторчика:
  • Отсоединяется от аккумуляторной батареи «минусовый» провод.
  • Снимается облицовка и накладка ветрового окна.
  • Отсоединяются разъем моторедуктора, который расположен за вакуумным усилителем, и разъем потенциометра микромотора.
  • Отворачиваются саморезы, и вытаскивается моторедуктор привода заслонки.
  • Используя тонкую отвертку, освобождаются зацепы корпуса, и вынимается моторчик.
  • Проверяется его работа, подсоединением к питанию от САУО.
  • Моторчик можно заменить или попытаться исправить.

Инструкция по ремонту моторчика:

  • Снимается крышка. Для этого отгибается в двух местах опрессованный бортик.
  • Проверяются, в каком состоянии: коллектор, щетки и подшипники.
  • Если детали можно отремонтировать или заменить, моторчик собирается.
  • Подшипники смазываются силиконовой смазкой.
  • Если на шестерне редуктора срезались зубья ее лучше заменить.
  • После сборки проверяется работоспособность моторчика и выполняется сборка моторедуктора.

Установка моторедуктора:

  • Штифт рычага устройства вводится в прорезь рычага на приводе заслонки управления отопителем.
  • Необходимо, чтобы рычаг моторедуктора был повернут в нужное положение. Для этого двумя проводами нужно подать напряжение 12 В на разъем электродвигателя.
  • После установки моторедуктора проверяется движение рычага управления отопителем в приводе заслонки от крайнего верхнего положения, до крайнего нижнего, при повороте ручки, с помощью которой задается температура воздуха внутри салона.

Исправная работа системы отопления делает автомобиль уютным и теплым средством передвижения. Каждый автовладелец должен следить за ее состоянием и своевременно проводить ремонт всех элементов.

Как самостоятельно снять печку на ваз 2110

Отопители на автомобилях ВАЗ 2110 имеют достаточно надежную конструкцию. Но даже она способна преподнести сюрпризы.

Система отопления используется автоматически, за счет чего салон прогревается с погрешностью не более 2 градусов от показателя, установленного на регуляторе. Если функции печки нарушены, она уже не способна поддерживать нужную температуру или вообще не греет салон, то ничего не остается, кроме как снять ее, найти причины поломки, а затем заменить или нести вне ремонтных работ.

Те, кто уже сталкивался с необходимостью ремонта и замены печки, согласятся, что демонтаж – самый сложный этап.

поиск и устранение неисправностей

Если есть проблема с печкой, для начала нужно определить, что именно стало причиной отказа от нормальной работы отопителя.

Причина

Ваши действия

Низкий уровень антифриза

Если антифриза в системе становится меньше, чем необходимо, циркуляция охлаждающей жидкости в контуре двигатель-радиатор прекращается.Попробуйте долить, так как со временем он становится меньше. Если это не поможет, ищите причины дальше.

Шлюз

Может образовываться при добавлении антифриза в систему. Чтобы очистить пробку, слегка приподнимите переднюю часть автомобиля и дайте поработать на холостом ходу в течение 10 минут. Если в системе действительно был воздух, пробка уйдет и останется только долить охлаждающую жидкость

Переключатель

Вентилятор вращается со скоростью, заданной ступенчатым контроллером.Если включить печку можно только на максимальных оборотах вентилятора, а в остальных режимах устройство электродвигателя не работает, то наиболее вероятная причина в резисторе печки. Его следует заменить новым.

Низкий расход при максимальной скорости

Причина может быть в системе закрытия и открытия заслонки, то есть крана. Но чаще всего эта проблема является следствием грязного салонного фильтра. Это можно узнать по затхлому запаху сырости.Замените фильтр и проблема может уйти

Произошла утечка

Это самый популярный вид поломки, связанный с системой отопления на ВАЗ 2110. Течи могут возникнуть через печку и кран. Кран — очень уязвимое место для десятков и всех моделей ВАЗ. Когда десятку только начали выпускать, кран поставили. Потом его убрали из состава, а через некоторое время доработали и вернули.

Лужа тосола в салоне

Если вы заметили лужицу охлаждающей жидкости под ногами переднего пассажира, а также почувствовали неприятный запах, то вам следует проверить радиатор, кран. Плюс обязательно изучите текущее состояние труб в местах их крепления хомутами

Патрубки на ВАЗ 2110 имеют ограниченный срок службы. Примерно через 3 года они начнут дубеть, что обязательно приведет к необходимости их замены.Лучше предотвратить протечку, заменив печные трубы немного раньше, чем положено.

Демонтаж

Теперь поговорим о том, как можно разобрать печку, чтобы заменить или отремонтировать ее. Процедура разборки потребуется для того, чтобы найти источник всех проблем и решить проблему с выходом из строя ТЭНа. Особенно это важно сделать, если на носу в мороз и без печки ездить будет очень неудобно.

Итак, приступим.

  1. Прежде всего, отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Это первостепенная задача, которая осуществляется практически при любом вмешательстве в конструкцию автомобиля.
  2. Снимите обшивку, звукоизоляционную обивку и накладки с рамы ветрового стекла.
  3. Снимите изоляционный материал с панели двигателя.
  4. Далее демонтируется пластиковая накладка, расположенная под лобовым стеклом. Речь идет о так называемой оборке.
  5. Теперь снимается механизм дворников, то есть дворники.
  6. Следующим шагом является снятие левой и правой крышек нагревателя.
  7. Если одним из основных подозреваемых является резистор, обязательно проверьте состояние этого элемента. Резистор находится справа, если смотреть на моторный отсек, стоя перед бампером. Крепление осуществляется на винт, поэтому со снятием особых проблем не возникнет. Единственный нюанс — для замены резистора придется демонтировать вакуумный усилитель.
  8. Салонный фильтр находится слева в проеме, ведущем в автомобиль. Для его удаления не требуются никакие инструменты. Все делается вручную.
  9. При необходимости замените фильтр. Только учтите, что старый и новый образец не взаимозаменяемы, поэтому приобретайте только тот фильтр, который используется в данный момент.
  10. Для замены печки, а вместе с ней и крана, обязательно слить охлаждающую жидкость из системы.

  1. Для демонтажа элемента отсоедините два патрубка, закрепленных хомутами, а также шланг, отвечающий за отвод пара.Проверьте состояние соединений. Если они повреждены или имеют признаки износа, их лучше заменить. В противном случае вскоре они могут стать причиной течи, а значит, всю процедуру демонтажа придется повторять.
  2. Сама плита никак не закреплена. Его удерживает крышка, которая прижимается к корпусу отопителя.
  3. Замена радиатора печки, то есть печки, по сути, может быть осуществлена ​​на алюминиевый или медный. Медный радиатор, благодаря высокой теплопроводности материала, обеспечивает лучший обогрев салона.Алюминиевые аналоги прослужат дольше, они дешевле, но КПД ниже. Поэтому выбирайте, что для вас важнее.
  4. Пара шлангов отсоединена от крана. Доступ к ним можно получить из салона, сняв бардачок.
  5. Кран печки крепится парой гаек 10 мм.
  6. Перед разборкой крана обязательно отсоедините трос привода (электродвигатель).
  7. При замене клапана обязательно не забудьте заменить старые резиновые уплотнения на новые.Это расходные материалы, поэтому старые после ремонта лучше не использовать.

Нюансы обратной сборки

Есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить особое внимание при демонтаже и замене старой печи на новую.

  • При работе с печкой старого образца при сборке корпуса вентилятора, изготовленного из пластмассы, следите за тем, чтобы педаль попала в паз. Если он не сидит плотно, заслонка может работать неправильно.Это приведет к повторным демонтажным работам.

  • При разборке печки образуется достаточно большое количество болтов и креплений. Убедитесь, что ничего не осталось, все крепления на месте. В противном случае элементы могут быть неплотно скреплены. В результате в салоне нет тепла и утечек охлаждающей жидкости.
  • По возможности поменять пластиковую шторку на металлическую. Металлический элемент имеет более длительный срок службы, плюс вы минимизируете риск заклинивания.
  • При проведении полной замены радиатора отдайте предпочтение медному изделию. Они хоть и дороже, но уровень надежности значительно выше, плюс вы будете получать от такого радиатора заметно больше тепла. Для жителей северных регионов с суровыми зимами это особенно актуально.
  • Во избежание необходимости повторного проведения ремонта, проведения очень сложных демонтажных работ с плитой настоятельно рекомендуем в процессе демонтажа менять все хомуты и шланги, используемые на старом оборудовании.Резина не долговечна, поэтому не поленитесь уделить этому вопросу несколько минут.

Заранее настраивайтесь на самостоятельный демонтаж печи, так как этот процесс может занять не менее 4 часов. Новичку потребуется еще больше. Но таким образом вы значительно сэкономите на услугах специалистов с СТО. Но самое главное, вы получите бесценный опыт разборки и сборки одного из самых сложных узлов ВАЗ 2110.

Ставим вторую печку на УАЗ 469 сами. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, с

Система вентиляции и отопления салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по конструкции, так и по принципу действия.Отопитель с его простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует и в работе системы отопления, и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер представляет собой крайне примитивную установку, состоящую из коробки с заслонками, в которой находится радиатор, электродвигатель с крыльчаткой и дополнительным сопротивлением .

Простая система распределения воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим управлением, две форсунки обдува ветрового стекла, два гофрированных шланга и заслонки коробки отопителя.

На автомобилях УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый короб артикул 3151-8101231, который устанавливается между люком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода дождевой воды, попадающей в отопителя при открытой крышке люка воздухозаборника.

Дождевая вода, поступающая через люк воздухозаборника в этот пластиковый бокс, сливается через резиновый шланг, проходящий в перегородку моторного отсека внутри кабины.

А вода или конденсат изнутри отопителя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса и также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового короба 3151-8101231 значительно снизила интенсивность поступающего воздушного потока в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода больше не попадает на горячий радиатор отопителя и не образует пар в кабине, которая оседает изнутри на окна. Кроме того, этот короб предотвращает попадание большей части пыли, песка и грязи непосредственно в отопитель, а через него в салон.

Вентиляция салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Вагон имеет естественную и принудительную вентиляцию. При естественной вентиляции воздух поступает в кабину через открытые поворотные дефлекторы или дверные окна. Во время движения автомобиля воздушный поток дополнительно поступает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом. Забор воздуха открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя, не нагревая его. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и выходит в пространство для ног водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона к задним сиденьям.Кроме того, воздух поступает к соплам обдува лобового стекла по гофрированным пластиковым шлангам.

Интенсивность принудительной вентиляции салона при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя на один из режимов, а также регулировкой величины подъема крышки люка воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции при закрытых окнах весьма ограничены и работает она неэффективно, отсутствует нормальная циркуляция воздуха в салоне, что приводит к постоянным окнам.Поэтому, как и все на УАЗе, желательно как-то доработать систему вентиляции, один из вариантов такой доработки рассмотрен в

Отопление салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Обогрев салона УАЗ за счет поступающего внутрь нагретого воздуха так же, как и при принудительной вентиляции, но при включенном радиаторе отопителя. Для регулирования подачи горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головке блока цилиндров на автомобилях с двигателями УМЗ-417 и УМЗ-421, либо располагается внутри на передней панели на со стороны переднего пассажира, в автомобилях с ЗМЗ-409.

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для упрощения процедуры управления краном отопителя можно установить для него систему дистанционного управления. Подробнее об этом в отдельном .

При открытом регулирующем клапане жидкость из ГБЦ двигателя поступает в радиатор отопителя, а затем отводится к водяному насосу, образуя малый круг циркуляции параллельно основному потоку жидкости в системе. Свежий воздух снаружи, через воздухозаборный люк, проходит в коробку отопителя, затем самотеком, или нагнетаемым вентилятором, через раскаленный радиатор, попадает в уже прогретую кабину.

Поток теплового воздуха, проходящего через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогрева ног водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Воздушный поток можно полностью направить на обдув лобового стекла, для чего нужно закрыть переднюю крышку коробки отопителя и заслонки на патрубках нижних воздухораспределительных каналов.

Количество и интенсивность поступающего в салон нагретого воздуха регулируется открытием крышки воздухозаборного люка и скоростью вращения вентилятора отопителя.Переключателем двигателя отопителя можно выбрать один из двух режимов его работы — минимальную или максимальную скорость вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер целесообразно установить изолирующий кожух на облицовку радиатора, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать поток воздуха. с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и любая примитивная конструкция, штатный отопитель УАЗ Хантер для повышения эффективности работы нуждается в усовершенствовании и некоторой несложной доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассмотрен в отдельной статье.

Хочу комфорта, холодно — открыл, жарко — накрыл, и все это не останавливаясь и не выходя из машины.Купил — кран печки от ВАЗ 08. Было — всасывающий трос от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления газом стал ненужным, я его выбросил, а на его место воткнул тросик в оплетке от ВАЗ 08, зачем в оплетке? Дело в том, что кабели проходят через воздуховод печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин…

Смеситель собран и готов к установке.Нужно купить уплотнительную резинку в кузов

Блок управления…

По мне очень хорошо вписывается в общую обстановку. Нижний рычаг выкинул за ненадобностью, думаю управление мотором отопителя перевести на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарной аварийки на свободное место слева…

Трос ножны должны быть закреплены на корпусе крана, там даже есть специальное место, но оно меня не устраивает.Решил сделать крепления своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок три раза придумывал крепление и все с использованием двух шпилек, но они исчезали, так как требовалось много манипуляций с металлом.
Решение пришло как озарение — чем проще, тем надежнее!
Сделала шаблон из бумаги, а потом из картона, который перенесла на металл и с помощью болгарки вылепила крепление!

на месте Проблеменные отверстия в корпусе крана

, и это то, что произошло

Riveter, чтобы помочь

, и я пошел в гараж, чтобы установить это чудо искусственных дел .

а это из салона

резиновых уплотнителей в кузове под шланги в магазине не нашел, если не найду то как было , залью монтажной пеной… Пена рулит!
Соединение между краном и помпой оставил на потом… Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Хантер

В Охотнике потеют очки — это аксиома.Одной из основных причин этого заболевания является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонной печки).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги нескончаемым потоком устремляются в воздухозаборник.Впереди самое интересное — этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда льешь горячие камни, чтобы «поддаться парку».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглером, ловко проделывая манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для протирки стекол.
А штатная печка любит согреть пассажира, а водителя заморозить.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень раздражает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют лючок воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для воздухозаборника. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой читал много положительных отзывов на страницах Драйва.
Печка НАМИ — разработка инженеров Центрального научно-исследовательского автомобильно-автомобильного института НАМИ.
Такую печку в магазине автозапчастей не найдете — единичное производство, ну максимум — мелкосерийное. Печь НАМИ прошла уже четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков штатной отопителя УАЗ, при этом имеет ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономику. Единственным большим недостатком утеплителя «НАМИ» является его высокая цена.
Ну что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все за и против, решил не апгрейдить свой «родной» обогреватель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Выехал на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел на утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время к подъездам института подъехал УАЗик, веселый, зелено-оранжевый. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ.Он мне рассказал, что печка собирается из имеющихся в автомагазинах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, салонные фильтры), а вот корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника они делают по своим матрицам. Печка собрана вручную, все соединительные швы тщательно проклеены. Также мы обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цены, ведь при меньшей себестоимости популярность этой печи значительно возросла бы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Расплатившись, я взял плиту и пошел домой.
Установка отопителя «НАМИ-4»
Комплект отопителя «НАМИ-4» состоит из:
1. Отопитель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подвода охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Монтажный комплект.
9. Инструкции по установке.

Установка обогревателя НАМИ-4 подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗа в темноте.)))
В первую очередь нужно слить охлаждающую жидкость. Согласно Руководства по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (изд. 2, ред. 2013 г.) заправочная емкость системы охлаждения двигателя — 12.5 литров. Замену печки совместил с заменой охлаждающей жидкости, купив две бутылки зеленого антифриза «НОРД» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла от штатного отопителя, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, лючок воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Штатная печь демонтирована.

Штоковая каменка «Хантер» и печка НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очистите и обезжирьте паз, в котором находился резиновый уплотнитель люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлим восемь отверстий в металле диаметром 3,2 мм вдоль отверстий в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Вы должны тщательно продумать выравнивание этих соединенных частей.
После просверливания отверстий отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон автомобиля через место соединения корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходовала половину тюбика. После нанесения герметика устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и притягиваем восемью саморезами.
Удалите излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык загерметизирован

Устанавливаем салонные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража.Кстати салонные фильтры от какой-то модели ВАЗа.

Салонный фильтр от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний/пожеланий к конструкторам данного отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего придется край напильником обрабатывать.)))

Ого, какой ужасный зазор

2.Правый дворник немного касается крышки во время работы. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется греть феном и делать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место контакта скребка с крышкой

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на винтах со временем начинает расшатываться.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и прочный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь приступим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на штатное место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не было — ТЭН встал на место, как будто всегда там жил.
Далее устанавливаем пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов вдоль отверстий в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Прикручиваем консоль блока управления к панели приборов двумя шурупами и уже к ней с помощью двух шурупов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень крепкая, и колодки жгута проводов с трудом достают до кнопок на штатной консоли.

Пульт блока управления печкой и штатный пульт

Борода.Вид сбоку

Подсоединяем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подсоединяем шланги подачи охлаждающей жидкости к отопителю и крану отопителя, стягивая соединения хомутами. Установите шланги обдува ветрового стекла. Здесь я хочу обратить внимание на еще один конструктивный недостаток. Изначально шланги подачи охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты. Такое впечатление, что такую ​​форму шлангам придали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и нагревателем.На деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и защелкивается как надо. Второй шланг не поддавался грамотной укладке на место. Манипуляции с переворачиванием, раскладыванием и перестановкой шлангов местами не привели к решению этой головоломки. В любом случае шланг, надетый на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, разрываясь, норовит оторваться. Замучавшись, проложил шланг так:

Прокладка шлангов ОЖ

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, что когда-нибудь вернусь к этому вопросу Приступаю к установке электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания у меня идет провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания отопителя. Провод массы крепился к болту прерывателя массы. Масса огромная, блин. Кстати, вся проводка в нагревателе НАМИ-4 имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания 4 мм2. К корпусу отопителя прикреплен силовой предохранитель на 30А.
Ну вот, почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы…

Еще немного, эээ, еще немного…

Немного впечатлений:
Теплоотдача у печки хорошая, но в этом плане на штатную печку не жаловался либо потому, что радиатор штатной печки в два раза больше, чем у НАМИ-4. Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму опять же достается чуть больше. А может это я такая холодная? Нога хорошо прогревается на педали газа, но левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха из двери.Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями по направлению к заднему сиденью. В моем случае между сиденьями есть подлокотник, поэтому нужно использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как доп опция к печке), либо установить вторую салонную печку. Хотя и без этих ухищрений ни один сидящий сзади пассажир не жаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и работает намного тише стандартной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыл про запотевание стекол во время дождя или снега, как страшный сон. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха значительно сильнее, чем при штатном отопителе.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился поток нагнетаемого воздуха во время движения автомобиля, поэтому в городе приходится чуть чаще включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но теперь пыль не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и рекомендациями, я приступил к реализации идеи установки второй печки. Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонные печки от Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, тихие в работе. Как я выяснил, основных печей для Патриков выпускается 2 типа: ОС-4 и ОС-7.Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть еще модификации, но по большей части это те же самые печи с разными конструктивными изменениями. Все в них хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнца. В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб…)
В общем, начал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую плиту ОС-4 в металлическом корпусе за 4000 руб.и насос от газели за 500 руб.
Отлично, полдела сделано — куплены самые основные детали. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединяем шланги к радиатору печки и помпе, присоединяем помпу и снимаем проводку. И если с соединительными шлангами еще более-менее понятно, то возиться с проводкой для меня темный лес с волками. Я не дружу с электрическими схемами и мне нужна не просто схема как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно на печку-10 А и отдельно на помпу-7,5 А.
Название его не нашел, но все равно большое спасибо.
Вот схема:

Схема подключения печки и насоса.

Купив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 жигулевских реле, 6 метров шланга на 16 для тосола, 6 метров провода сечением 2.5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, приступил к установке печки в машину.
Теоретически я рассчитывал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Ручник и пассажирское сиденье мешали. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходит. И за счет Y-образной формы он не упирается в ручник, НО… сильно торчит сзади. Один из задних пассажиров обязательно коснется радиатора ногой. А значит, вариант установки печки без кожуха в импровизированную планку, как на Патриотах, тоже отпал. Вариант — «под сиденьем» отметался сразу из-за узких салазок сиденья.
В результате у меня не было выбора, кроме как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику.Она шагнула под сиденье прямо к саням. Закрепил печку так:
слева — болтом ручника (вот откуда выходил провод массы),
справа — на 2-х саморезах с пресс-шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1,5 см. Под каждым болтом поднял по 5 шайб с помощью подкладки. Шайбы широкие, у меня очень давно валяются, вот и пригодились. Я даже не знаю, от чего они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно 50 мм.(родной-35 мм).
Стал думать куда поставить дополнительную помпу. В сети читал, что есть два основных варианта:
1 — после блока двигателя. (на входе)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Так вот, из-за того, где поставить насос в интернете, идут целые баталии. Народ приводит кучу доводов в свою пользу, в перерывах заматывает хуями оппонентов. Есть и физические законы, и естественное сопротивление жидкостей и т.д.и т.д.
В общем, толком ничего не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал примерять помпу. Пробовал с учетом того, что бы шланги тосола не перегибались при переходе от помпы к радиатору печки. В общем после 4-х часов раздумий и примерок я нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку отопителя вместо кнопок задних габаритов, немного расширив отверстие в панели приборов.Всё равно заднего просвета у меня нет и проводка от него изолирована и смотана.
Печки соединены последовательно:
Блок двигателя — насос — основная печка — дополнительная печка — насос двигателя. (шланги антифриза входят в печки снизу, а выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, течи в местах соединений нет. Шланги второй печки нагрелись, значит печка тоже будет греть. Долил антифриза в систему, около 3 литров.
После этого доделал проводку и подключил все к аккумулятору.Печка дует отлично. На второй скорости горячий воздух качает сапоги, которые стоят на полу возле задних сидений на случай грязи.
Как работает насос я так и не услышал, двигатель не шумит. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, сделаю, если нужно.
После работы остался еще метр резинового шланга. «Маму» пришлось докупить, 5 штук не хватило. Реле было помечено цветной лентой. Желтый насос, зеленый печка.
А вот и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Покатался сегодня, намотал 87 км.Ездил с одной и двумя включенными печками. В салоне очень жарко! Даже при работе только передней (родной) печки на первой скорости. Если включить две плиты, сын за спиной начинает кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными печками, то стекла начинают потеть. Так же потеет стекло при езде с включенной второй печкой.
В целом я доволен.

плита без кадра

4

8

Насос Установка насоса

Шланг-соединение

2

Блок реле и предохранителей

Для установки печи пришлось купить конусную дрель, чтобы сделать 2 отверстия для входа и выхода в полу.
Крупные отверстия пометил резинкой, а крепежные отверстия кусочком паранита. Можно было бы сразу все пометить паранитом, но я его сразу не нашел. Суть разметки отверстий заключается в том, чтобы отпечатать на параните выступающие части печки. Затем просто положите его на пол и просверлите отверстия. Главное не перепутать направление печки.

Пол помыть не удалось, вода с грязью замерзла намертво. На фото видно как проложил провода к пульту и питанию печки с насосом

На моей топливной схеме видно что есть 2 баковых переключателя.Один на подачу из левого или правого бака, другой еще и на обратку. Поставил тройник на подачу который идет к фильтру, подключил насос и проложил все патрубки.

Все полностью подключено и проверено в работе. Сейчас в машине так жарко, что даже в майке и шортах хожу.

Но через 3 дня перестал заводиться, из выхлопной идет белый дым, слышно воспламенение топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но она была в норме. Потом разобрал печку, а в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа дизеля превратились в комки гуталина. Пришлось все чистить и собирать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью сорванные болты ее крепления. В стандарте есть М5х10 под звездочкой. Пошел в магазин, купил 6 болтов М6х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печь по-прежнему отлично работает. И, видимо, он испачкался от топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забился от добавления антигеля. Как только я перестал добавлять, проблема исчезла.

Пока 514-й дизель стоит вне моторного отсека, решили заняться доработкой родной печки охотника.
Не секрет, что родная печка не работает со льдом. Конечно можно заменить на печь НАМИ, но искать долго и удовольствие не из дешевых.Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левая 5320-8118027, правая 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить кран печки, так как родной подтекал, а регулировать температуру хотелось на передней панели, а не залезая в ноги к переднему пассажиру. Для этого был куплен комплект из крана и троса. Смеситель силуминовый с керамическим элементом (так было написано на упаковке).Конечно, он не стал один в один и его пришлось дорабатывать. Из строительной пластины сделали основу для второй трубы (отрезанной от старого крана), а в качестве шпилек вкрутили болты. Вот такая колхозная конструкция получилась. Встала на место:

переходная пластина

Потом электролобзиком отрезали лишнее. А так же демонтировали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыта печки. Вот сборочный комплект:

Сборочный комплект

Затем на плиту установили улитки, а для герметизации приклеили шумовку, так как ширина плиты больше ширины плоской части корпуса печки:

Печка в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печка снималась, наклеил шумку на моторный щит за печкой.Толку наверное будет мало, а вот шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделано два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты редуктора к двигателю:

Шум печки.

Поставил модифицированную печку на место:

печку на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать ногам. Придется отстреливаться и поворачивать улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улиткам надо верить

После установки улиток в правильное положение можно будет установить кабель для крана, собрать электрическую часть и протянуть стеклодув.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток не удалась.Улитки мешают ногам штурмана:

Улитки мешают ногам штурмана

Печка снята, улитки откручены, корпус печки поставлен на место и положение улиток уже отмечено на месте . У летчика и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой маркировки были заново просверлены отверстия в переходной плите и установлены улитки:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала на место «как родная». Больше не мешает ноги:

Новое положение улиток в салоне

И про карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не обломать лопасти. В качестве электрических Карлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108.Мы сразу решили установить два для надежности конструкции и дублирования. Исходный пример выглядел так:

Пробуем Карлсоны

Но правда жизни все расставила по своим местам. Когда была проведена примерка с корпусами, стало ясно, что такая компоновка не пройдет. После бурных дискуссий между летчиком и штурманом было принято решение спарить корпуса «Кальсона» на одном уровне, а для радиатора сделать уши. Корпуса соединялись с остальной частью U-образного алюминиевого профиля.Более того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего крепления хомута для проводки (хотим поднять наверх):

Связанные корпуса карлсонов

Алюминиевые уши радиатора

Для предотвращения протирания корпуса карлсонов радиатор, острые края корпусов обклеил П-образной резинкой:

Резинка на корпус Карлсона

Потом все это скрутил болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

И опускание люка ящиков. Если машину не поднять и люк не опустить, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переделывать днище печки.
Предупреждение Шелиховского С.

Конструктивно вентиляционно-отопительный узел (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Это разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетателя от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо к радиатору отопителя, либо непосредственно в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше купить иранский — они сделаны тщательнее, по АЗЛК (Терра Инкогнито) пропускают меньше, чем у нас, и ни один из 4-х на моих машинах не протекал( 3 наших потекли — их заменили на иранские) Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше.А иранские отзывы только положительные.) Воздух либо в ноги, либо в обдув лобового стекла, либо в обогрев водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по разрезу А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может быть затруднена. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки около 5 мм.

В качестве силового каркаса печки использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему был приклепан оргалит (можно использовать фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи оклеен ковролином, а полость вентиляторов оклеена вспененным полиэтиленом для тепло- и шумоизоляции.Приведу примерный список деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • Вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше взять иранский) — 1 шт.,
  • Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., левые — 2 шт. шт.,
  • Резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Тросы управления заслонкой АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
  • Жесть (оцинкованная или обычная),
  • Уголки алюминиевые 10х10, 25х25 , 30х30, 1.толщиной 5 — 2 мм., оргалит
  • ,
  • ковролин
  • , клей-герметик
  • типа жидкие гвозди,
  • заклепки для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж
  • (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • дрель со сверлами,
  • болгарка или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Принимаем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, обращенная в салон.Правая и левая стороны печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 отрезка по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Соединяем правую и левую стороны (попарно) в нижней части уголком 30х30 (уголок расположен: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью , поэтому нужно прикрепить его минимум на 3-4 заклепки).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (боком вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (боком вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм.Нижняя часть должна выступать на 45 мм влево от средних стоек и на 50 мм вправо. В нижней части должно быть отмечено окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) служат воздуховодами и не несут силовых нагрузок. Задняя стенка полости вентилятора имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора Т-образная, шириной 310 мм при высоте 60 мм и шириной 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы ДВП скрепляются уголком 10х10 и заклепками.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» патрубка воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно).Полость вентиляторов после склеивания следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская трещин и протечек. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует оклеить вспененным полиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и шумоизоляции также необходимо изнутри проклеить полость вентиляторов вспененным полиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин.Еще раз проверьте, как вентиляторы встают на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а насадка должна плотно входить в нижнее отверстие. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамкой из уголка 30х30мм, образующей верхнюю монтажную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство выхода сопла вентилятора условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока над радиатором прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к нижнему переднему углу рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора целесообразно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и отоплением для водителя и пассажира надрадиаторная полость должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится ко дну полости вентилятора уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости закрыть прямоугольными листами ДВП, но предварительно в них сделать окна для размещения резистора электровентилятора.Он должен располагаться так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая его часть, примерно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, и 10 % проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Таким образом, к ногам и лицу можно направлять воздух разной температуры – более горячий вниз, более прохладный вверх.Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Демпфер изготовлен из жести, а его ось из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал дышло ручки салонной двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ АВ заходит внутрь патрубка вентилятора, вырез Б выполнен по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно полость вентилятора.Выступы С предназначены для изготовления «петель» — их следует загнуть вокруг оси демпфера и в таком положении заклепать. Демпфер должен свободно вращаться на оси и без люфта. Проушина Б предназначена для крепления троса управления заслонкой. Для устранения «звона» демпфера край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Я сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Их также можно сделать из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры короба дефлектора АЗЛК-2141 и изготавливаем из жести деталь следующей формы (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует немного подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для обдува стекла. Я сделал это следующим образом: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами загнул ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для обдува стекла).

Две части скрепляются заклепками и таким же образом соединяются с верхней частью печи. Щели и неплотные стыки следует промазать клеем-герметиком. По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть оклеена ковролином.

В передней части полости вентилятора должно быть предусмотрено отверстие для слива воды — для этого просверливаем наискось с правой стороны канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезаем шланг заподлицо с полостью вентилятора. Конец шланга далее выводится в штатное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого делаем рамку для радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления рамки я использовал уголок 25х25 мм, согнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спички), которая при заданной температуре начинает оставлять на металле темный след. После нагрева до указанной температуры угол следует охладить в холодной воде.Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм снова загибается уголок и отрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее от уголка отрезаем два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печи и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке показана левая сторона. Правый симметричен.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм от уголка 10*10 мм отрезается два куска. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полочкой» внутри – именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние 25 мм между ними и наружной частью дополнительно заполнено монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будут проходить оси нижних створок.

Делаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой заполнено «пенопластом».После застывания выровняйте плоскость ножом.

Далее обклейте боковые стенки ковролином, не забыв проделать отверстия для патрубков радиатора.

Изготавливаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров саморезами. Представляет собой жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Этот размер изготовлен для шланга бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние створки. Каждая из створок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешние» половины заслонок), выполнен полукруглый «потоковод». Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен изготовлению верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера имеется загиб, в отверстии которого кабель управления вставлен.Сам трос проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести также делаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (правый показан на рисунке). Внутрь него после «напиливания» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить поток воздуха «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи винтами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки приобретает следующий вид:

Далее прокладываем герметик вдоль центральной перегородки и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и сверлим по углам «плоскости разъема» 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны). Закрываем щели по бокам радиатора герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. После проверки снова разбираем верхнюю и нижнюю части.

Затем остается поставить два уголка 30*30 по верхнему краю полости вентилятора (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Крепил к штатным «ушкам» печки, используя для крепления два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно подложить шайбы. В правой части кадра образуется «окно» размером примерно 100*125 мм. Сверху его следует прикрыть листом гибкого материала (например, вспененного полиэтилена), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично подсасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы наклеить герметик высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки кузова для отопителя).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить свободное открытие клапана рециркуляции), затем с правой стороны проталкивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подключается так — передний нижний патрубок вход, задний верхний выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Так как вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве рукояток управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и его просто снимаем…



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний поток воздуха

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости можно вообще не открывать окна.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. При этом воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и обдув «холодом» лица, а можно вообще отключить пассажиру. Рука плохо переносит температуру выходящего потока воздуха, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 градусов, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, обладающий очень высокой теплоотдачей, сильно ее охлаждает на «выходе». В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого целесообразно встроить в магистраль отопителя электронасос от Газели. Включить его для увеличения теплоотдачи можно отдельным тумблером.

Я вам уже рассказывал как готовил свой УАЗик к переезду с юга в Сибирь и обещал что продолжу рассказывать о его переделке своими руками и тд…

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если на улице ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть, и обдувать стекло — на лобовом стекле 2 «петли», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена . Поиск в интернете показал, что проблема не новая, решений (и результатов) много. Но так как я «сделан» в СССР, имею техническое образование, технический склад ума и вроде бы не кривыми руками, то пошел своим путем.Значит проблема печки в плохом нагреве (быстром охлаждении) и малом расходе воздуха в печке; Решение должно было быть решительным…

Я «вложил» эту мысль себе в голову и стал ждать, пока не попаду в руки что-нибудь полезное для себя. И вот сосед (который держит ларёк контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привёз… Это была печка (точнее, как оказалось, наполовину — корпус двигателя с моторчиком печки и заслонками ) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла.Печка УАЗ снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отдан специально обученному человеку для пайки-проверки ))). Новая печка встала как родная взамен задней (половину снял) родной, но места для радиатора не нашлось. Было принято решение сдвинуть его вперед — булгарить, лущить, гнуть и… получилось то же самое))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину (везде кладем между металлом).

Собираем все в единый корпус, не забыв проклеить все что можно термозащитой и все щели я залил обычным силиконовым герметиком ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит))), так же немного подгибаем рычажки включения моста и опускаем. Окна «летнего» притока от старой печки остались функциональными.

И опять надо подумать… Воздуховоды не нашел — пытался подобрать… Оказалось, что труб на сантехнику 50 — и все))). Электрическую схему подключения взял в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Еще раз залить все щели герметиком, подождать около суток, соединить. На выходной шланг от головки блока кулера надеваем доп. электронасос (берите только Bosch — нашего нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1-й скорости печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — кепку с головы за козырек приподнимает))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося я оставил на потом — просто сверху поставлю узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Буду делать и новые заслонки через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь по затратам:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500р

резистор, провода, 3-х позиционный переключатель — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и осмотр — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

изоляция (пенофол 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета стоимости доп. насос)

Все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель УАЗ Хантер является заменой более совершенного и экономичного отопителя производства НАМИ.Достоинств у него больше, чем недостатков, главный из которых – высокая цена. Если вы хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых простых усовершенствований, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и отремонтировать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и стыки кузовных деталей.А затем, желательно, еще и с внутренней стороны обклеить стенки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это в комплексе устранит подсос воздуха, несколько повысит теплоотдачу и несколько снизит общий шум отопителя при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым возможным способом, например, обклеив оконный уплотнитель по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной люк корпуса отопителя. Это необходимо для устранения подсоса воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет идти по гофрошлангам к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подачи воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функционал этого выступа в конструкции не совсем понятен, но то, что без него увеличивается усилие подачи воздуха в левый гофрошланг, а значит увеличивается усилие обдува лобового стекла со стороны водителя, это факт .

Несмотря на пластиковый короб, установленный под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер во время стоянки.Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя показалось, что поток капель воды в салон каким-то образом идет через сливной шланг коробки.

Тогда предположили, что повреждена сама пластиковая коробка. На самом деле точно установлено, что вода попадает в салон через место соединения верхнего внутреннего железного короба отопителя, выходящего за пределы кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода стекает под этот уплотнитель, затем уходит в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу же попадает внутрь корпуса отопителя и далее течет по неплотностям под ногами водителя или переднего пассажира. То есть он изначально не попадает в пластиковую коробку, а обходит ее стороной.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо снять, хорошо ставший видимым по кругу шов стыка обработать кузовным герметиком, после чего установить уплотнитель на место.Вода больше не будет поступать в салон через обогреватель.

Установка уплотнителя двери на крышку люка воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, независимо от того, установлен ли на автомобиле пластиковый бокс над радиатором отопителя или нет, необходимо предотвратить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая накладка, установленная поверх люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он на УАЗ Хантер с нижним поводком или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки люка воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается с завода на внутренний дверной проем УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А на самом деле это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей в установке такого герметика нет. Единственное, на что нужно обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята как можно выше, насколько позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка люка воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Подбор и замена двигателя отопителя УАЗ Хантер.

Штатно в отопителях УАЗ Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормально протягивать воздух через радиатор. Даже от небольшой производительности МЕ236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также чтобы на ее корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления в нагревателе.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую данный электродвигатель будет создавать на бортовую сеть в процессе эксплуатации и, соответственно. Так, ток потребления электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 ампер, против 5 ампер у штатного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и током потребления 8 ампер.

Если не брать в расчет глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке нет.На КПД рабочего колеса сильно влияет высота его установки на валу двигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью спрятаны в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, быстрее прогреется салон. А если крыльчатку установить низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и, соответственно, его устранение будет происходить быстрее. Так вот, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, устанавливаемый на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно управлять подачей охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эта возможность по каким-то причинам не была реализована инженерами автозавода.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привода управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном .

Как переделать печку ЗАЗ на ГАЗ

Принцип работы автомобильной печки: с помощью насоса тосол гоняется по системе отопления, горячий тосол поступает в радиатор печки, и через него вентилятор гонит нагретый воздух в салон.Иногда автовладельцам-умельцам удается установить отопитель с одного автомобиля на автомобиль другой марки, например, с ЗАЗ на ГАЗ.

Вам понадобится

  • — плита;
  • — проволока;
  • — таймер;
  • — резисторы;
  • — светодиоды;
  • — инструменты.

Руководство по эксплуатации

1

Чтобы переделать печку ЗАЗ на автомобиль ГАЗ внимательно изучите особенности отопителей этих автомобилей.

2

Конструктивно печка ЗАЗ состоит из двух цилиндрических концентрических камер: внутренней (здесь горит энергоноситель) и наружной (в ней движется нагретый воздух, который поступает в салон, причем в двух направлениях — к лобовому стеклу и к перед салоном).В отопителе ЗАЗ предусмотрена поворотная заслонка. Этот регулятор позволяет переключать режимы подачи теплого воздуха: «режим из салона» обеспечивает равномерный прогрев салона, «режим с улицы» способствует оптимальному нагреву воздуха, предотвращая его перегрев.

3

Печки, устанавливаемые на автомобили ГАЗ, характеризуются удовлетворительной работой, хотя есть и недостатки, например, такие отопители работают слишком громко, а также не обеспечивают обдув левого стекла со стороны водителя, из-за чего оно запотевает и приходится быть вытерты.Наличие подобных недостатков у печек ГАЗ побуждает автовладельцев к самостоятельной доработке этих отопителей.

4

Итак, зная особенности автомобильных отопителей ЗАЗ и ГАЗ, пора приступать к практической части — модернизации печки. Для начала измените сечение провода в свечной цепи (фактическое значение этого показателя 1-1,5 кв.мм, рекомендуемое значение 3 кв.мм).

5

Для облегчения управления отопителем ЗАЗ установить таймер, который бы включал подачу газа через определенное время после включения печки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.