Обкатка двс: Авторская статья «Обкатка двигателя после ремонта» на сайте инженерной-технологической компании Механика

Содержание

Обкатка двигателя на стенде после капитального ремонта: холодная проверка

Собранные после капремонта двигатели внутреннего сгорания подвергаются обязательной обкатке на специальном стенде. Обкатка двигателя на стенде позволяет получить следующее:


  • Все новые детали двигателя получают начальную приработку;
  • В процессе обкатки выявляются дефекты, допущенные в процессе ремонта, производятся окончательные регулировки;
  • Комплексные измерения качественных показателей двигателя необходимы для оценки при приёмо-сдаточных работах.

Мастер выполняющий обкатку полностью контролирует все рабочие показатели двигателя. Это исключает повреждения деталей вследствие резких перепадов температурного режима, обеспечивает быстрый ввод двигателя в эксплуатацию.


Существуют следующие виды обкатки двигателя:

  • Холодная обкатка – выполняется на стенде, двигатель вращается от электромотора;
  • Горячая обкатка без нагрузки – может выполняться как на стенде, так и на технике. Двигатель работает на холостом ходу;
  • Горячая обкатка с переменной нагрузкой – также может выполняться как на стенде, так и на технике. В качестве нагрузки на стенде выступает подключаемый электродвигатель.

Методика обкатки двигателя на стенде.

Обкатка двигателя на стенде это прежде всего холодная обкатка, которая является обязательной после любого капитального ремонта. При этом двигатель закрепляется на специальном стенде, а его коленчатый вал подключается к внешнему электромотору, задающему частоту вращения. Также в двигателе обеспечивается циркуляция масла и охлаждающей жидкости.

Таким образом двигатель не запущен, но все его детали вращаются с определённой частотой, которую задаёт компьютерная программа. Различные датчики позволяют отслеживать температуру узлов двигателя и регулировать процесс обкатки. Кроме того, в процессе обкатки определяется наличие посторонних шумов в двигателе, и целостность соединений.

После успешной холодной обкатки переходят к рабочим испытаниям двигателя – горячей обкатке. При этом в двигатель подаётся топливо, и он работает в нескольких режимах с разным количеством оборотов на холостом ходу.

И последний этап обкатки – это горячая обкатка с нагрузкой. При этом электромотор подключается к коленчатому валу двигателя и работает как генератор электричества, одновременно создавая нагрузку. Для каждой марки двигателя существуют свои нагрузочные режимы, пройдя которые двигатель готов к сдаче в эксплуатацию. В противном случае мотор отправляется на повторную регулировку, ремонт и испытания с обкаткой.

В результате обкатки двигателя и проведения контрольных испытаний мощность и расход топлива должны соответствовать стандартным показателям. Кроме того, двигатель должен обеспечивать ровный холостой ход, отсутствие перебоев на высоких оборотах и стандартную рабочую температуру.

Подводя итог можно утверждать, что правильная обкатка двигателя это обязательный, этап капитального ремонта, который позволяет грамотно ввести двигатель в эксплуатацию и значительно продлить его ресурс.

Обкатка двигателя КАМАЗ

Обкатка двигателя КАМАЗ — для чего она нужна? Надежность и эффективность работы двигателя любой марки, в том числе и КАМАЗ, длительность его эксплуатации, зависит от следующих факторов:

— правильное и своевременное ТО,
— степень сложности условий эксплуатации транспортного средства,
— обкатки, проведенной в соответствии с установленными требованиями.

Основное назначение обкатки двигателя КАМАЗ – обеспечить притирку между собой (приработку) всех трущихся деталей силового агрегата. Такая операция обязательно должна выполняться после приобретения нового мотора или замене ряда деталей в ходе проведения капитального ремонта:
— коленвала или блока,
— распредвала,
— гильз и поршней (независимо от их количества),
— поршневых колец и т.д.

В процессе обкатки двигателя КАМАЗ нагрузка должна повышаться постепенно – до 75% от номинальной мощности.

Обкатка нового двигателя КАМАЗ

Обкатка нового двигателя КАМАЗ осуществляется после проверки наличия в соответствующих системах охлаждающей жидкости, масла и дизельного топлива. В обязательном порядке следует убедиться в отсутствии внешних повреждений на поверхности изделия.

В процессе холодной обкатки проверяется герметичность всех соединений, отсутствие подтеканий масла, топлива и ОЖ, правильность подачи масла к деталям и узлам силового агрегата. Выявленные недостатки устраняются.

Следующий этап – горячая обкатка. Здесь постепенно происходит повышение температуры масла в картере и антифриза на выходе из рубашки охлаждения.
Завершается подготовка нового двигателя к эксплуатации проведением обкатки под постепенно возрастающей нагрузкой.

Обкатка двигателя КАМАЗ после капитального ремонта

После завершения капремонта, независимо от экологического стандарта Евро, в обязательном порядке осуществляется обкатка двигателя КАМАЗ. Это мероприятие, а также последующие испытания, проводимые по окончании проведения ремонтных работ, осуществляется на специализированном стенде.

Предусмотрено три последовательно выполняемых операции обкатка:
Первая – холодная. Предусмотрен следующий режим работы:
— в течение 2-х минут поддерживается частота вращения коленвала в 600 оборотов,
— в течение 3-х минут – 800 оборотов,
— в течение 5 минут, последовательно – 1000, 1200, 1400 оборотов.

Второй – горячая обкатка без подачи нагрузки на силовой агрегат. В зависимости от типа исследуемого двигателя продолжается его работа на стенде при постепенном увеличении скорости вращения. Обороты повышаются от 1400 до 2600. Общее время – около 1 ч. 30 мин.

Третий – горячая обкатка с подачей нагрузки. Среднее время – 30 минут, под нагрузкой происходит также постепенное увеличение оборотов от 1000 до 2400.

Технологически правильное выполнение полноценной обкатки двигателей КАМАЗ во всех трех предусмотренных режимах дает возможность убедиться в качестве проведенных ремонтных работ. Проверенный мотор можно смело устанавливать на автомобиль, при этом обкатка на ходу не требуется. Особое внимание в процессе обкатки нового двигателя автомобилей КАМАЗ на стенде обращается на отсутствие резких стуков и шумов.

Таким образом, выполнение полноценной обкатки двигателя КАМАЗ на стенде обеспечивает экономию времени, материальных средств и защищает от возможных простоев на производстве.

Обкатка двигателя КАМАЗ на стенде

Для проведения обкатки новых двигателей КАМАЗ, а также после проведенного капитального ремонта, в заводских условиях применяются стенды. Стенд – это специально разработанная конструкция, оснащенная асинхронным электродвигателем. АД может работать в двух режимах, в зависимости от скорости вращения – как электродвигатель и как генератор. Установленное на стенде дополнительное оборудование позволяет контролировать:
— мощность,
— крутящий момент,

— нагрузку.
— водяной насос,
— насос ГУР.

Обкатка двигателя КАМАЗ на машине

Обкатка двигателя КАМАЗ на автомобиле выполняется при условии, что мотор укомплектован следующим навесным оборудованием:
— стартер,
— генератор,
— компрессор,

Установленная техническими нормативами эксплуатационная обкатка двигателя, установленного на автомобиль, должна составлять 3-5 тысяч километров. Фактически же для того, чтобы мотор вышел на оптимальные эксплуатационные показатели, необходимо продолжать обкатку на щадящих режимах вплоть до 5-10 тысяч пробега. Тщательный подход к процессу позволяет в последующем увеличить эксплуатационный ресурс до 800 000 км, что по российским (и не только) меркам – вполне солидный результат!

Основное правило, которое должно быть строго выполнено при обкатке двигателя КАМАЗ на автомобиле – выбор щадящих режимов (без резкой или продолжительной нагрузки). В инструкции по эксплуатации каждого ТС есть рекомендации по выбору режимов нагрузки. Важно постоянно следит за показанием контрольно-измерительных приборов, характеризующих состояние силового агрегата.

После пробега в 1000-2000 км в обязательном порядке необходимо выполнить работы в объеме ТО-1. Особое внимание рекомендуется обратить на отсутствие подтеков в системах двигателя. Как правило, «грешат» этим РТИ – резинотехнические изделия – шланги, патрубки и т.д. Проблема решается достаточно просто – заменой или затяжкой, устраняющей протечку.

Правильно проведенная обкатка двигателя КАМАЗ, установленного на автомобиль, позволяет существенно продлить рабочий ресурс ТС, сократить простои и расходы на непредвиденный ремонт!

Вы хотите приобрести двигатель?

Похожие материалы:

Обкатка двигателя после ремонта

Советы автомобилисту, полезная информация по ремонту и обслуживанию автомобилей, обкатка двигателей. Советы автолюбителю.

Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 — 4000км.

Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 — 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м.

В общем и целом условия обкатки такие же, как и нового ДВС, с той лишь разницей, что продолжительность обкатки больше в два раза.

Я обкатываю новый ДВС следующим образом.
Рано утром выезжаю загород по маршруту: — 300 — 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола.

Обратно так же рано утром. Считаю, что этих первых 800км вполне хватает для начальной качественной обкатки НОВОГО движка.

После капиталки рекомендую поддерживать скорость по следующей схеме:

Первые 50км проходишь на третьей передаче со скорость 40км/ч.
Следующие 100 — 150км пути не более 60км/ч на 4-й передаче.
Далее через каждые 100км пути 70км/ч; затем 80км/ч.
Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.

После пробега 1500 — 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 — 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.

Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 — 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.

Главное не перегружай движок!

Расход бензина при такой обкатке конечно будет повышен. Не плохо через каждую 1000км контролировать компрессию. Она должна только расти. Такая обкатка дело хлопотное, зато результат лучше.

Ускоренная обкатка как контроль качества ремонта дизельных двигателей Д-240 Текст научной статьи по специальности «Прочие сельскохозяйственные науки»

УДК 621

И. А. СОРОКИН

УСКОРЕННАЯ ОБКАТКА КАК КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕМОНТА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-240

Ключевые слова: горячая обкатка, остаточный ресурс, показатели, ремонт, холодная обкатка.

Аннотация. Обкатка двигателя является неотъемлемым этапом проверки только изготовленного и прошедшего капитальный ремонт двигателей (равно как и других видов ремонта), поскольку посредством обкатки не только контролируется качество нового двигателя, но и качество проведённого ремонта, а также выявляются проблемы, связанные с качеством его проведения.

При конструировании, испытании и серийном изготовлении машины ей придают способность выполнять возложенные на неё функции (работоспособность машины) и свойства, обеспечивающие длительное сохранение и экономически целесообразное восстановление работоспособности в процессе эксплуатации (надежность машины). Все это время, выраженное количественными показателями, может быть названо качеством новой машины.

От начала эксплуатации в хозяйстве и до момента списания машина выполняет большой объем полезной работы при непрерывном воздействии на нее неблагоприятных внешних и внутренних факторов (засоренность воздуха, тяжелые атмосферные условия, неравномерные силовые и температурные режимы работы и др.). Поэтому ее техническое состояние неизбежно ухудшается или, как принято говорить, машина стареет и приходит в негодность. Для того чтобы восстановить работоспособность и надежность машины до оптимального уровня, в процессе ее эксплуатации делают капитальный ремонт двигателя. Чтобы убедиться в том, что все детали двигателя, нового и прошедшего капитальный ремонт, исправны, проводится обкатка ДВС. Целью обкатки является приработка трущихся поверхностей и выявление дефектов, возникающих в результате допущенных при ремонте отклонений от технических требований. В процессе обкатки проводят окончательные регулировки и устраняют дефекты, а цель испытаний — ком-

© Сорокин И. А.

плексная оценка качества ремонта двигателя. Рассмотрим методику проведения испытаний обкатки дизельного двигателя Д-240, который применяется на тракторе МТЗ-82.

Методы ремонта машин. Капитальный ремонт

Капитальный ремонт восстанавливает работоспособность машины и увеличивает ее остаточный ресурс — межремонтный ресурс. Он был назван капитальным, т. к. на его проведение требуется большие средства «капитал». Отличительные признаки капитального ремонта: обеспечение на период заданного межремонтного ресурса, относительно высокие сложности и стоимость, необходимость проведения его в специальных производственных условиях (ремонтные предприятия, завод). Типичный пример капитального ремонта тракторного двигателя: восстановление изношенных деталей КШМ (коленчатый вал с вкладышами, поршни и гильзы).

Таблица 1 — Возможные неисправности КШМ

Неисправности Причины возникновения Способ устранения

1 2 3

Двигатель не запускается Слабая компрессия в цилиндрах ввиду износа поршневой группы (гильз, поршней, колец) Заменить изношенные детали

Двигатель работает с перебоями и не развивает номинальной мощности 1) попадание в цилиндр воды из системы охлаждения; 2) изношены поршневые кольца; 3) засорена выпускная труба 1) устранить попадание воды в цилиндры, подтянуть гайки крепления головки цилиндров, заменить прокладку; 2) заменить кольца; 3) очистить трубу

Дымный выпуск отработавших газов, в частности: 1)голубой дым 2)белый дым 1) закоксовывание поршневых колец; 2) износ поршневой группы; 1) двигатель не прогрет; 2) попадание воды в цилиндр вынуть поршни и очистить кольца. Заменить изношенную поршневую группу прогреть двигатель. Устранить попадание воды

Продолжение таблицы 1

1 2 3

Стуки в двигателе: 1) отчетливый и звонкий стук 2) дребезжащий стук 3) глухие стуки при работе двигателя под нагрузкой 1) изношены поршневые пальцы, отверстия в бобышках поршня и верхней головке шатуна; 2) изношенны поршни и гильзы; 3) изношены вкладыши и шейки коленчатого вала заменить изношенные детали

Описание видов обкатки

Цель обкатки — начальная приработка сопряженных деталей, проверка взаимодействия деталей, герметичность уплотнений и соединений, нагрев подшипников.

Обкатка в полном объеме проводится при замене:

• блока цилиндров;

• коленчатого вала;

• гильзы, поршня.

При замене комплекта коренных и шатунных вкладышей проводится горячая обкатка.

Виды обкатки:

1. Холодная обкатка дизеля.

Холодную обкатку следует проводить в течение 30 мин на режимах, указанных в табл. 2.

Таблица 2 — Режимы холодной обкатки

Режимы холодной обкатки.

Частота вращения двигателя, мин-1 Продолжительность обкатки, мин.

500…600 20

700…900 10

Холодная обкатка при снятых форсунках не допускается, система питания должна быть заполнена. При обкатке давление масла в магистрали должно быть 0,8 кгс/см при минимальных оборотах, температура масла до 75 °С, температура воды на входе — не менее 50 °С, на выходе — не более 80 °С. Подтекание масла, топлива и воды в местах соединения, а также посторонние стуки и шумы, заедание и перегрев дизеля не допускаются. После холодной обкатки проверяется зазор в

клапанном механизме. За счет многократной циркуляции воздушной смеси обеспечивается ускорение и повышение качества приработки деталей цилиндропоршневой группы.

2. Горячая обкатка дизеля.

Перед горячей обкаткой необходимо удалить воздух из топливной системы и проверить угол начала подачи топлива: для дизеля Д-240 — 12…20°. Пуск дизеля должен проводиться электродвигателем обкаточно-тормозного стенда при частоте вращения 500…750 мин-1. Горячую обкатку дизелей без нагрузки следует проводить в течение 15 мин. на режимах, представленных в табл. 3.

Таблица 3 — Режимы горячей обкатки

Режимы горячей обкатки

Частота вращения двигателя, мин-1 Продолжительность обкатки, мин.

1000.1100 10

1100.1200 5

При обкатке давление масла в магистрали должно быть не менее 2 кгс/см, температура масла и воды — 70…80 °С. По окончании горячей обкатки без нагрузки надо подтянуть болты крепления головки цилиндров. Проверить регулировку зазоров между бойками коромысел и торцами стержней клапанов на прогретом дизеле.

3. Г орячая обкатка дизеля под нагрузкой.

Пуск должен проводиться электродвигателем обкаточно-тормозного стенда. Горячую обкатку дизелей под нагрузкой следует проводить в течение 30 мин. на режимах:

Таблица 4 — Режимы горячей обкатки под нагрузкой

Режимы горячей обкатки под нагрузкой.

Частота вращения двигателя, мин-1 Продолжительность обкатки, мин.

1600 10

1800 5

2000 5

2200 10

Давление масла должно быть 2,0…3,5 кгс/см при номинальных оборотах и не менее 0,8 кгс/см2 при минимальных оборотах. Давление масла следует регулировать с помощью регулировочной пробки сливного клапана центрифуги. Легкое дымление прогретого дизеля не яв-

ляется браковочным признаком, если при работе дизеля в течение 5 мин. после снятия нагрузки не наблюдается выброс масла в выпускном патрубке. В процессе горячей обкатки не допускаются: подтекание и каплеобразование масла, охлаждающей жидкости и дизельного топлива через прокладки и резьбовые соединения коллектора; выход газов из-под фланцев выпускного коллектора и через прокладку головки цилиндров; посторонние стуки и шумы в механизмах дизеля. В конце горячей обкатки дизелей максимальная частота вращения должна быть не более 2600 мин-1, а минимальная не более 800 мин-1. Обнаруженные в процессе горячей обкатки неисправности дизеля должны быть устранены. Дизель должен быть подвергнут повторной обкатке и испытанию в полном объеме при замене хотя бы одной из следующих деталей: коленчатого вала, поршня, гильзы цилиндров, поршневых колец. При замене комплекта коренных или шатунных вкладышей дизель подвергают повторной горячей обкатке под нагрузкой.

Обкатка. Все двигатели тракторов перед началом эксплуатации должны проходить обкатку в течение 30 часов на обкаточно-тормозном стенде. Стенд предназначен для проведения обкатки и испытания тракторных двигателей, номинальный крутящий момент которых более 37 кгс-м, а частота вращения коленчатого вала находится в пределах 1200… 3000 мин1. Состоит из следующих основных составных частей:

• динамометр электрический;

• балансирная электромашина;

• механизм силоизмерительный;

• бак для горючего и устройство для замера расхода топлива;

• приспособление для установки двигателей;

• стойка приборная;

• электрошкаф.

Обкатывают новые двигатели, а также поступившие в хозяйства после капитального ремонта. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей друг к другу, проверяется работоспособность сборочных единиц и механизмов, могут быть выявлены случайные дефекты. Поэтому двигатель в период обкатки требует к себе повышенного внимания, знания особенности его устройства, обслуживания, особого режима эксплуатации и ухода. Следует учитывать, что обкаточный период не ограничивается 30 часами работы; первый месяц работы двигателя следует избегать его чрезмерных нагрузок, а самое главное, строго соблюдать правила эксплуатации и тщательно в полном объёме и своевременно выполнить ТО. При недостаточной и некачественной обкатке повышается износ двигателя, сокращается срок службы его механизмов.

Перед началом работы необходимо проверить:

а) крепление всех составных частей и деталей;

б) наличие, исправность и крепление защитных ограждений и заземляющих проводов;

в) исправность подъемных механизмов, схваток и других приспособлений;

г) убедиться в достаточности освещения рабочего места.

При обкатке и испытании двигателей запрещается:

— подтягивать гайки шпилек крепления головки блока на работающем двигателе;

— производить регулировку клапанного механизма на работающем двигателе;

— отсоединять трубопроводы горюче-смазочных материалов и охлаждающей воды;

— сливать горюче-смазочные материалы и охлаждающую жидкость на пол.

При подготовке двигателя к первому пуску, перед началом обкатки, выполняют следующие операции:

• проверяют уровень масла в картере дизеля, корпусе топливного насоса, а также в баке гидравлической системы;

• его необходимо заправить топливом и охлаждающей жидкостью, прослушать двигатель и убедиться, что показание контрольных приборов соответствует рекомендуемым пределам или соответствует им примерно на 80 %. Для двигателя Д-240 эти пределы представлены в табл. 5

Таблица 5 — Испытуемые показатели

Показатели Значения показателей.

Мощность 59 кВт (80 л. с.)

Частота вращения 2200 об./мин.

Степень сжатия 16

Удельный расход топлива 238 г/кВт-ч (185 г/ э. л. с.-ч)

После подготовительных операций дизель обкатывают на холостом ходу в течение 15 мин.: 5 мин. на минимальной частоте вращения холостого хода и 10 мин. с постепенным увеличением частоты вращения до максимальной (при загрузке дизеля не более чем 50 %). Для преодоления кратковременных повышенных нагрузок используют пониженные передачи.

В период обкатки надо убедиться в исправной работе всех меха-

низмов двигателя, для чего необходимо регулярно прослушивать двигатель, контролировать степень нагрева корпусов, проверять показание контрольных приборов, следить за состоянием крепления, герметичностью сборочных единиц и устранять выявленные неисправности.

На тракторе МТЗ-82 во время обкатки надо обязательно проверить смазки в верхних конических парах колесных редукторов, затяжку болтов крепления кронштейна промежуточной опоры, карданной передачи. Управление раздаточной коробкой должно быть установлено в положении «муфта свободного хода включена», на сухих дорогах (при переездах и выполнении транспортных работ) передний мост должен быть отключён.

По окончании обкатки, перед пуском трактора в эксплуатацию, необходимо выполнить следующее:

1. На прогретом дизеле (температура в системе охлаждения не ниже 70 градусов) подтянуть гайки крепления головки блока цилиндров с последующей регулировкой зазоров в клапанах.

2. Сразу после остановки трактора по окончании обкатки, пока не остыло масло, сливают его из корпусов трансмиссии переднего ведущего моста, верхних и нижних конических пар колесных редукторов, промежуточной опоры карданной передачи, гидроусилителя рулевого управления. Сливают также масло из картера дизеля, корпусов топливного насоса и редуктора пускового двигателя. После слива масла промыть сливные пробки. Очистить ротор центробежного масляного фильтра двигателя, заменить масло в поддоне воздухоочистителя. Снять фильтр бака разделительно-агрегатной гидросистемы и промыть сетки фильтрующих элементов. Промыть сливной фильтр гидроусилителя рулевого управления.

3. Заправить трактор свежим маслом и смазать все сборочные единицы и механизмы.

4. Слить воду и промыть систему охлаждения.

5. Проверить регулировку сцепления, тормозов, сходимость передних колёс.

6. Проверить и подтянуть наружные резьбовые соединения, особое внимание обратить на крепление поворотных рычагов, шарниров рулевых тяг, фланцев шкворневых труб, передних и задних колёс, по-лурамы и остова трактора, карданных валов и кронштейна промежуточной опоры, а также других доступных крепежных соединений.

Убедившись, что трактор в исправном состоянии, можно приступать к его эксплуатации.

Заключение

Таким образом, обкатка двигателя является неотъемлемым эта-

пом проверки только изготовленного и прошедшего капитальный ремонт двигателей (равно как и других видов ремонта), поскольку посредством обкатки не только контролируется качество нового двигателя, но и качество проведённого ремонта, а также выявляются проблемы, связанные с качеством его проведения. Качество проведения ремонта, в свою очередь, влияет на остаточный ресурс двигателя после капитального ремонта. При недостаточной и некачественной обкатке повышается износ двигателя, сокращается срок службы его механизмов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Качество ремонта и надежность машин в сельском хозяйстве. М.: Космос, 1981. 239 с. ил.

2. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82/ И. П. Ксеневич, С. Л. Кустано-вич, П. Н. Степанюк и др.; под общ. ред. И. П. Ксеневича — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Колос, 1983. 254 с. ил..

3. Тракторы: учебное пособие для нач. проф. образования/ Роди-щев В. Е. 6-е изд., стер. М: Издательский центр «Академия», 2007. 288 с.

FAST ROLLING AS QUALITY CONTROL OF REPAIRING DIESEL ENGINES D-240

Keywords: hot rolling, residual resource, performance, maintenance, cold rolling.

Annotation. Rolling the engine is a normal stage of testing only made and repaired engines, because rolling provides not only control of the quality of new engine, but the quality of the repair and to identify problems related to the quality .

СОРОКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ — ст. преподаватель кафедры «Механика и сельскохозяйственные машины», Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Россия, Княгинино, ([email protected])

SOROKIN IVAN ALEKSANDROVICH — senior lecturer of the chair «Mechanics and agricultural machinery», nizhny novgorod state engineering and economic institute, Russia, knyaginino, ([email protected])_____________________________________________

Обкатка двс после капремонта

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.
Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:
1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Читайте в этой статье

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Возможно, при обкатке отремонтированного двигателя нужно соблюдать те же правила, что и при эксплуатации нового, недавно купленного авто. Моторное масло должно быть минеральным, а иначе период обкатки увеличится вдвое. И вообще до первого пуска не мешает померить компрессию – станет ясно, чего ждать от «нового» мотора. В общем, после капремонта правильно обкатать двигатель сможет только специалист. Но пользуясь стандартными правилами, этот процесс можно провести и самим, пусть даже с некоторыми сложностями…

Бывает, что после капиталки из трубы идёт белый дым. Смотрим на видео.

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

  • Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
  • Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

  • Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
  • Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
  • Не используйте круиз-контроль!
  • Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

  1. Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
  2. Завели – «дымит», и даже сильно;
  3. Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Ещё один дымящий мотор на видео

Обкатка нитро двигателя радиоуправляемой модели

Главное о чем нужно помнить при обкатке нитро двигателя, это необходимость проведения обкатки качественно и не торопясь. В данной статье будут описаны основные этапы обкатки нитро двигателя, но при этом важно изучить инструкцию именно к вашей модели. Крайне полезным будет приобретение инфракрасного термометра, это не обязательное, но рекомендуемое дополнение. С помощью инфракрасного термометра вы сможете контролировать температуру двигателя в процессе обкатки.

Начав обкатывать новый двигатель не ждите стабильной ровной работы. Новый двигатель может плохо заводиться, часто глохнуть, но это нормальная ситуация. Не переживайте что вам достался бракованный мотор, после завершения обкатки и настройки, мотор будет работать ровно и стабильно.

Важно! Новому или уже частично обкатанному нитро двигателю нельзя даже кратковременно давать большие нагрузки. Также нельзя раскручивать двигатель до высоких оборотов. Ещё одно ограничение связано с температурой, необкатанный двигатель нельзя перегревать, температура должна быть в пределах 120C. Нарушение этих требований приводит к неправильной приработке деталей двигателя. В дальнейшем это приведет к проблемам при настройке, снизит максимальную мощность, а главное ресурс двигателя. Главная цель проведения обкатки нитро двигателя, заключается в правильной постепенной приработке всех компонентов двигателя.

Обкатка нитро мотора состоит из нескольких этапов, при этом важен каждый из них. Для обкатки вам потребуется большая ровная площадка с твердым и желательно чистым покрытием. Не забудьте полностью зарядить аккумулятор накала перед началом обкатки. При обкатке не допускайте ситуацию когда двигатель глохнет из-за закончившегося в баке топлива.

Первый этап

  • Снимите с модели кузов.

  • Уточните в инструкции к модели, что не сбиты заводские настройки карбюратора.

  • Залейте полный бак нитро топлива.

  • Установите и подключите бортовое питание.

  • Поставьте модель на надежную подставку. Убедитесь, что колеса свободно вращаются в воздухе, а сама модель не упадет от вибрации работающего мотора. В случае если у вас нет возможности установить модель на подставку, можно обойтись и без неё, но будьте крайне осторожны, при неотрегулированном двигателе холостые обороты могут быть завышенными, поэтому модель запросто может от вас уехать когда вы этого не ожидаете.

  • Подкачайте топливо, установите накал и запустите двигатель и дайте ему потратить весь бак на холостых оборотах. Есть большая вероятность, что двигатель будет работать нестабильно и достаточно часто глохнуть, в этом случае не нужно проводить регулировку, просто запускайте двигатель заново. Не допускайте больших оборотов!

  • После того, как двигатель почти полностью израсходует первый бак, заглушите его и установите поршень в нижнюю точку. Это можно сделать покрутив маховик сцепления, в том месте где маховик будет крутиться легче всего нужно остановиться. Это действие является крайне важном, т.к. гильза цилиндра не является строго цилиндрической, а сужается к верху для обеспечения лучшей компрессии. Поэтому, если поршень останется в верхней мертвой точке, то он будет распирать гильзу, и это может привести к неправильному формированию зазора между поршнем и гильзой.

  • Дайте остыть в течении 10-20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха. Не допускайте резкого охлаждения двигателя, это может привести к его повреждению.

При работе на заводских настройках, предназначенных для бережной обкатки, двигатель работает на сильно обогащенной смеси, это обеспечивает лучшую смазку и охлаждение мотора, но это же приводит к переливу топлива и остановке двигателя, а также густому дыму и каплям масла из выхлопной трубы. Это нормальный режим работы двигателя при обкатке, так и должно быть.

Второй этап

  • Обедните топливную смесь. Для этого нужно повернуть винт регулировки иглы высоких оборотов по часовой стрелке на 1/8 оборота.

  • Залейте второй полный бак нитро топлива.

  • Подключите накал и запустите двигатель. Зафиксируйте модель на подставке или при её отсутствии поднимите модель в воздух, после этого очень плавно, чтобы не заглушить мотор, нажмите на газ, раскрутив мотор до средних оборотов, но не дольше чем на 1-2 секунды. Это необходимо для удаления лишнего масла из двигателя, оставшегося после первого бака топлива. Повторите набор оборотов 2-3 раза.

  • Дайте двигателю потратить примерно 90% бака.

  • Заглушите двигатель и снова установите поршень в нижнюю точку.

  • Дайте остыть в течении 10-20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха. Не допускайте резкого охлаждения двигателя.

Третий этап

  • Снова немного обедните топливную смесь. Для этого нужно повернуть винт регулировки иглы высоких оборотов по часовой стрелке еще на 1/8 оборота.

  • Залейте третий полный бак нитро топлива.

  • Подключите накал и запустите двигатель.

  • Зафиксируйте модель на подставке или при её отсутствии поднимите модель в воздух, после этого очень плавно, чтобы не заглушить мотор, нажмите на газ, раскрутив мотор до средних оборотов, но не дольше чем на 1-2 секунды. Это необходимо для удаления лишнего масла из двигателя, оставшегося после первого бака топлива. Повторите набор оборотов 2-3 раза.

  • Поставьте модель на большую ровную поверхность, желательна ровная асфальтированная площадке без препятствий.

  • Максимально плавно приведите модель в движение, не допуская высоких оборотов двигателя, допустимы только низкие и средние обороты. Дайте двигателю отработать примерно 90% бака. Катайтесь по небольшому кругу, необкатанный мотор может часто глохнуть и если отъезжать далеко, вам придется далеко ходить чтобы запускать заново. В случае, когда двигатель глохнет при попытке обкатки в движении, не меняйте его настройки, а продолжайте настройки на месте или на подставке.

  • Заглушите двигатель и снова установите поршень в нижнюю точку.

  • Дайте остыть в течении 10-20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха. Не допускайте резкого охлаждения двигателя.

Четвертый этап

  • Снова немного обедните топливную смесь. Для этого нужно повернуть винт регулировки иглы высоких оборотов по часовой стрелке еще на 1/8 оборота.

  • Залейте четвертый полный бак нитро топлива.

  • Поставьте модель на большую ровную поверхность.

  • Установите накал и запустите двигатель.

  • Максимально плавно приведите модель в движение. Катайтесь по площадке иногда делая ускорения, но не допуская высоких оборотов. Дайте двигателю отработать примерно 90% бака.

  • Заглушите двигатель и снова установите поршень в нижнюю точку.

  • Дайте остыть в течении 10-20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха. Не допускайте резкого охлаждения двигателя.

Пятый этап

  • Снова немного обедните топливную смесь. Для этого нужно повернув винт регулировки иглы высоких оборотов по часовой стрелке еще на 1/8 оборота.

  • Залейте пятый полный бак нитро топлива.

  • Поставьте модель на большую ровную поверхность.

  • Установите накал и запустите двигатель.

  • Приведите модель в движение. Катайтесь по площадке иногда делая более быстрые, но плавные ускорения, при этом не допуская максимальных оборотов. Потратьте примерно 50% бака.

На данном этапе вам необходимо внимательно наблюдать за работой двигателя и проводить первые регулировки.

  • Первое что нужно отрегулировать это устойчивый холостой ход. Для его настройки нужно установить модель на ровную поверхность и завести двигатель. При этом модель должна стоять на месте не пытаясь тронуться, но при этом и не глохнуть. Регулировка холостого хода осуществляется поворотом упорного винта холостого хода, при повороте по часовой стрелке обороты будут увеличиваться, при повороте против — уменьшаться.

  • Далее нужно проверить регулировку положения иглы высоких оборотов, для этого несколько раз сделайте более резкое ускорение, при этом наблюдая за работой двигателя и дымом из выхлопной трубы. Если при нажатии на газ мотор плавно и быстро начинает набирать обороты, может раскручиваться до высоких оборотов, а из выхлопной трубы идет хорошо заметный голубоватый дым и небольшие капли масла, значит двигатель готов к дальнейшей обкатке и настройке. Полностью израсходуйте пятый бак топлива и дайте модели остыть.

  • Если двигатель плохо реагирует на курок газа, модель с трудом разгоняется, а из выхлопной трубы идет очень густой дым и много масла, нужно ещё обеднить топливную смесь, повернув регулировочный винт иглы высоких оборотов по часовой стрелке ещё на 1/8 оборота.

  • Если двигатель с трудом заводится и не держит низкие обороты, стараясь сразу перейти на высокие, а также быстро перегревается и не дает густой дым из выхлопной трубы, нужно обогатить топливную смесь, повернув регулировочный винт иглы высоких оборотов против часовой стрелки на 1/8 оборота.

Обкатка двигателя в холодное время года

Обкатка нитро двигателя в холодное время года, когда температура опускается ниже 10C имеет свои особенности. Это связано с тем, что холодный воздух в том же объеме содержит значительно больше кислорода по сравнению с теплым, поэтому если оставить летние настройки карбюратора, то топливно-воздушная смесь станет слишком обедненной. Кроме того, при остывании детали двигателя меняют объем более существенно. Но это не значит, что нельзя обкатывать нитро двигатели в холодное время года, но нужно соблюдать определенные требования:

  • Применяйте топливо с уменьшенным содержанием нитрометана.

  • Установите более «горячую» свечу.

  • Немного обогатите топливную смесь, повернув винт регулировки иглы высоких оборотов против часовой стрелки на 1/8 оборота.

  • Перед запуском двигателя прогрейте модель до комнатной температуры в помещении или машине.

  • Не допускайте резкого остывания двигателя! В перерывах между обкаткой относите модель домой или в машину.

Настройка нитро двигателя.

Как правильно проводить обкатку ДВС

ДВС, это многокомпонентный, сложный агрегат, состоящий из нескольких сотен взаимодействующих движущихся деталей. Во время работы при эксплуатации, детали притираются, начинают взаимодействовать без лишнего трения, что снижает до минимума нагрузку. Начинать эксплуатацию нового, и прошедшего капитальный ремонт мотора следует, учитывая этот момент. То есть необходимо соблюдать определённый режим работы некоторое время, пока детали притираются. Именно этот режим принято называть обкаткой.

 

Правила обкатки двигателя

 

Нужна ли обкатка двигателю

 

Опытные автомобилисты дают однозначный ответ – да, обкатка нужна, причём не обязательно только новым Водители с большим стажем рекомендуют обкатку даже после минимального вмешательства, к примеру, после замены цепи, распредвала. Разумеется, такое вмешательство не потребует длительной обкатки, достаточно будет 300-400 километров пробега в облегчённом режиме. После капиталки потребуется не менее полторы тысячи километров щадящего режима для оптимальной обкатки, а если заменены поршневые группы, то 4 тысяч километров.

 

Многие автопроизводители заявляют, что их автомобили, которые сходят с конвейера, допускается сразу эксплуатировать в обычном оптимальном режиме, и обкатывать  их двигатели, по сути, не требуется. И с этим можно частично согласиться, поскольку точность подгонки всех деталей в последние годы серьёзно выросла. Тем не менее, это не отменяет более тонкой подгонки друг к другу работающих деталей. Посему новый автомобиль не рекомендуется мучить тяжёлыми режимами эксплуатации, таких как долгое торчание на холостых долгое время. Щадящий режим, это скорость до 60 километров в час, плавный разгон, ограничение оборотов на двух с половиной тысячах.

 

Нужна ли обкатка новому двигателю

 

Обкатка продляет ресурс мотора

 

Специалисты автосервисов утверждают, что если не проводить грамотную обкатку, то ДВС теряет до половины рабочего ресурса. Кроме того, в процессе эксплуатации такой агрегат тоже может вести себя не очень надёжно: повышенный расход топлива, масло в воздухоочистке, затруднённый пуск двигателя и прочее. Так что, доводы в пользу необходимости обкатки вполне обоснованные и серьёзные. Причём масло менять в ходе обкатки следует каждые полтысячи километров пробега. Перед началом эксплуатации следует проверить обтяжку всех резьбовых соединений, специалисты должны отрегулировать клапана, потянуть ремни и цепи, а также привод газораспределителя. И сменить на новый масляный фильтр.

 

Как правильно опроводить обкатку двигателя

 

Правила обкатки

 

Кроме частой смены масла и щадящей холодной обкатки, следует придерживаться некоторых правил во время вождения, которые позволят избежать повышенных нагрузок на двигатель.

 

  • Никаких высоких оборотов;
  • Перегрузка пассажирами, другим грузом недопустима;
  • Скорость сбрасывается постепенно, никаких торможений двигателем;
  • Не разгоняться на пониженных длительное время
  • Скорость более 60-70 километров в час недопустима;

 

На практике никаких сложностей придерживаться этих правил нет. Можно даже многое сделать за единственную поездку, к примеру, устроить ночной пробег за город. Незагруженные трассы, которые без особых горок, есть везде. Первые триста километров пролетят спокойно и быстро, дальше уже можно понемногу прибавлять. Главное, это стараться вести без надрывов и значительных скоростных перепадов, плавно и равномерно. После обкатки масло снова нужно заменить, полностью промыв двигатель. Далее можно использовать уже любые подходящие синтетические масла.

Другие записи по теме:

Обкатка, прогрев и холодный пуск ✔

Так обкатываются вновь установленные двигатели

Новые компоненты, напр. поршневые кольца, цилиндры, подшипники и клапанный механизм должны быть сначала приработаны, чтобы они правильно закручивались в процессе приработки. Это вызывает изменения компонентов в микродиапазоне. Для этого процесса обкатки мы используем специальные масла и присадки. Важно убедиться, что новый двигатель доведен до рабочей температуры (температура масла не ниже 80°С).На следующие 500 км двигатель ни в коем случае нельзя доводить до оборотов выше 3000 об/мин ! Кроме того, мы рекомендуем охлаждать двигатель на холостом ходу перед его выключением.

Также следует проверить следующие пункты:

  • Не загружайте автомобиль полностью.
  • Во время движения быстро переключайте передачи и избегайте движения на низких оборотах.
  • Запрещено длительное движение в гору (слишком большая нагрузка).
  • Запрещено длительное движение на спуске (слишком маленькая нагрузка).
  • Не использовать оборудование для торможения двигателем.
  • Движение по шоссе на высокой скорости запрещено.
  • Избегайте движения по участкам дороги с интенсивным движением. Дальняя езда и плавный городской трафик хороши.
  • Постоянная проверка уровня масла (каждые 50-100 км).
  • Не переполняйте двигатель маслом.

 

Причина, по которой не следует «обкатывать» двигатель в режиме холостого хода

Часто люди часами эксплуатируют двигатель в режиме холостого хода на этапе обкатки.Дескать, такой способ обкатки щадит двигатель и не перегружает его, что позволяет избежать поломки. Но этот метод может привести к сильному износу или повреждению.

Проблемы в режиме холостого хода:

  • Из-за отсутствия низких оборотов масляный насос создает слишком малое давление и не подает достаточное количество масла к точкам смазки.
  • Подшипники скольжения не смазаны и не охлаждены должным образом. Грязь и следы износа не смываются с подшипниковых узлов.
  • На стенку цилиндра попадает слишком мало брызг масла.Грязь и следы износа не смываются и уже сейчас вызывают повышенный износ и повреждения.
  • Клапан давления для охлаждения поршня распылением не открывается на холостом ходу. Поршень не охлаждается, а слишком мало капающего масла приводит к недостаточной смазке поршневого пальца и втулки шатуна.
  • Турбокомпрессоры плохо смазываются и охлаждаются. Всего 20 минут работы на холостом ходу достаточно, чтобы турбокомпрессор вышел из строя.
  • Прочие компоненты, поставляемые с маслом под давлением, напр.грамм. клапаны, распределительный вал и коромысла недостаточно снабжаются маслом или не снабжаются вовсе.

Поршневые кольца не могут гарантировать 100% герметичность в режиме холостого хода. Горячие продукты сгорания прорываются наружу, нагревают стенки цилиндра и повреждают масляную пленку. В худшем случае они могут даже попасть в камеру сгорания и тем самым вызвать сизый дым из выхлопной трубы.

 

Настроенные двигатели имеют сокращенный срок службы

Более высокие характеристики двигателя достигаются, например, за счет увеличения наддува.Так что логично, что двигатель, который раньше выдавал мощность 100 л.с., а был доведен до удвоенной мощности, а именно 200 л.с., имеет меньший срок службы. Ведь нагрузка на комплектующие в два раза выше, чем в двигателе мощностью 100 л.с. Конечно, мы усиливаем различные компоненты на двигателе и внутри него, чтобы в первую очередь сделать возможной повышенную производительность. Тем не менее, срок службы всегда меньше, чем у менее мощного двигателя.

 

Высокие скорости и повороты на ограничитель скорости чрезвычайно вредны

Чем выше частота вращения двигателя, тем выше нагрузка и, следовательно, износ.Это означает, что срок службы двигателя становится короче с увеличением скорости или увеличением частоты высоких скоростей.

 

Поэтому всегда следует прогревать и запускать двигатель в холодном состоянии. поршни, подшипники и смазочные материалы еще не достигли рабочей температуры. Поэтому следует избегать высоких скоростей (выше 3000 об/мин) на этапе прогрева

. Только начиная с температуры масла выше 80°C двигатель может работать на более высоких оборотах.Температура масла не должна превышать 110°C. Идеальная точка измерения температуры масла находится в блоке цилиндров, а не на внешних точках, таких как, например, масляный радиатор. Не менее важна температура охлаждающей воды. Вы всегда должны следить за ним, и он не должен быть в красном диапазоне.

Правильная фаза охлаждения двигателя также имеет решающее значение. Особенно при теплых температурах окружающей среды и/или после быстрой езды, например. на гоночной трассе нельзя сразу глушить двигатель! Сначала двигатель необходимо охладить, двигаясь в более низком диапазоне скоростей и/или работая на холостом ходу.Температура масла и воды должна быть доведена до уровня ок. 80°C перед выключением двигателя. Среди прочего, это делается для защиты внутренних компонентов, а также турбокомпрессора и предотвращения повреждений, вызванных, например, перегревом (нагревом на холостом ходу).

Это также означает, что езда на короткие расстояния (например, пять минут до пекарни) вредна для любого двигателя, так как рабочая температура не достигается. Здесь рекомендуется установка системы предварительного нагрева, чтобы сократить фазу прогрева.Всегда следует избегать запуска двигателя при низких температурах наружного воздуха.

 

Контроль запуска, защита от запаздывания, впрыск воды, ускорение и другие игровые игрушки

Доступен ряд функций для повышения производительности двигателя или улучшения отклика двигателя или турбонагнетателя. К ним относятся, среди прочего, управление запуском, защита от запаздывания, впрыск воды и т. д. Все эти функции чрезвычайно вредны для двигателя и других компонентов. В мгновение ока они могут привести к непредвиденным повреждениям, вплоть до полного отказа двигателя.Они происходят из автомобильных гонок, где двигатели и гоночные автомобили были построены исключительно для одной гонки. В автомобильных гонках максимальная производительность достигается за очень короткое время. Деньги обычно не имеют значения, а двигатели и транспортные средства полностью заменяются новыми компонентами после гонки.

 

Интервалы обслуживания должны быть короче

В настроенных двигателях обычно изнашиваемые детали, такие как свечи зажигания, моторное масло, катушки зажигания, вкладыши подшипников, ремни распредвала или цепи, необходимо заменять раньше.Нагрузка на эти компоненты значительно возрастает с увеличением мощности двигателя, поэтому срок их службы также немного сокращается. Мы рекомендуем проводить техническое обслуживание двигателя не позднее через 5000 км .

 

Вспомогательные системы также имеют свои ограничения

Хотя производители рассчитывают запасы производительности для вспомогательных систем, таких как сцепление, коробка передач, опора двигателя, трансмиссия и т. д., в сторону увеличения, эти системы, естественно, также имеют ограничения. Фактор « лечение » здесь также играет большую роль.Если на рынке есть усиленные компоненты, их определенно следует использовать. Если нет, то должны быть установлены оригинальные комплектующие и НЕ более недорогие аксессуары, чтобы исключить различия в качестве. Здесь также следует сократить интервалы обслуживания, чтобы предотвратить любые повреждения.

 

Ввод в эксплуатацию нового двигателя

Перед первым запуском нового двигателя необходимо выполнить следующее:

  • Соблюдать инструкции производителя конкретного автомобиля.
  • Заполните двигатель специальным маслом для обкатки прибл. 80 % масляного щупа
  • Долейте охлаждающую воду с соответствующей присадкой до отметки.
  • Снимите свечи зажигания и отсоедините штекерное соединение форсунок.
  • Запустите двигатель, удерживая сцепление нажатым в течение прибл. от 10 до 15 секунд.
  • Проверить уровень масла и при необходимости долить.
  • Снова запустите двигатель прибл. 20-30 секунд, пока не погаснет индикатор давления масла.
  • Проверить уровень масла и при необходимости долить.
  • Установите свечи зажигания и подсоедините форсунки.
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока температура масла не достигнет около 80°C.
  • Затем еще раз проверьте все жидкости и прочтите память ошибок.
  • Выполните тест-драйв.
  • Замените масло не позднее, чем через 500 км пробега.
  • Разрезание масляного фильтра с помощью резака для масляных фильтров для проверки на наличие посторонних частиц также является очень хорошей идеей.

 

Есть вопросы по уходу за двигателем?

Команда BAR-TEK® рада ответить на все ваши вопросы! Позвоните нам или напишите нам по электронной почте.

Нужно ли «обкатывать» новую машину?

«Управляй им так, как будто ты его украл» — распространенная и, возможно, слишком часто используемая фраза, описывающая то, как, по мнению «настоящих» автолюбителей, каждый должен вести себя за рулем: доводить машину до предела при каждой возможности. И, по меньшей мере, заманчиво по-настоящему изучить потенциал совершенно новой машины.В конце концов, вы, наверное, давно ждали шанса назвать его своим. Но автомобилям на самом деле нужен период «обкатки», прежде чем вы испытаете их по максимуму. Вот почему.

Обкатка нового автомобиля на самом деле связана с двигателем. Период обкатки, или механической обкатки, предназначен для начала равномерного и плавного износа двигателя при низком постоянном давлении, нормальной рабочей температуре и плавном течении масла. Цель состоит в том, чтобы поршневые кольца двигателя, которые расширяются, сжимаются и изгибаются, правильно прилегали к стенкам цилиндра.Если в поршнях или стенках цилиндров есть дефекты, возникшие в результате производственного процесса, слишком интенсивная и слишком быстрая работа двигателя может привести к слишком быстрому износу этих дефектов. Это приводит к «горячим точкам» в цилиндрах двигателя, что может вызвать проблемы в ближайшие годы.

Большинство водителей понятия не имеют, что происходит в двигателе их автомобиля в любой момент времени или, что более важно, как их поведение за рулем влияет на него. Будьте уверены, что надлежащая, рекомендованная производителем процедура обкатки предназначена для того, чтобы двигатель работал так, как ему нужно.Преимуществами, согласно CNET, являются лучшая экономия топлива, лучшая производительность, меньшая вероятность сжигания или утечки масла и общий более длительный срок службы двигателя.

Время обкатки варьируется

Примеры периода обкатки для конкретных автомобилей различаются в зависимости от марки, модели и других переменных. Например, Nissan предлагает, чтобы его GT-R не эксплуатировался при открытии дроссельной заслонки более чем на 50% или при скорости более 3500 об/мин (оборотов в минуту) в течение первых 300 миль (482 км). У Chevrolet есть двухэтапная обкатка своего знаменитого Corvette: в течение первых 500 миль (804 километра) водителю предлагается поддерживать скорость ниже 4000 об/мин и избегать езды на полном газу.Subaru рекомендует владельцам поддерживать скорость ниже 4000 об/мин в течение первых 1000 миль (1609 километров), независимо от модели автомобиля.

Acura NSX, с другой стороны, проходит период обкатки на заводе до того, как автомобиль будет доставлен покупателю. Двигатель управляется вручную и с помощью компьютера на расстоянии, эквивалентном 150 милям (241 километру), ниже 4000 об / мин и при различных нагрузках двигателя (по сути, имитируя вождение в разных типах трафика и на разных скоростях). Этот процесс обеспечивает равномерную обкатку и позволяет новым владельцам NSX сразу же управлять автомобилем с максимальной производительностью.

Как ухаживать за автомобилем

Усовершенствованная производственная практика сократила средний период кондиционирования, но пока не может устранить его полностью. Двигатели прочнее, их детали изготовлены точнее, они заправлены более качественным маслом. Несмотря на эти улучшения в характеристиках двигателя и долговечности, есть некоторые рекомендации о том, как вы все равно должны управлять своим новым автомобилем в течение первых 500–1000 миль (1609 километров) или интервала, рекомендованного в руководстве по эксплуатации:

  • до красной линии.
  • Будьте особенно осторожны, если это высокопроизводительный автомобиль.
  • Не нажимайте на педаль газа.
  • Если это механическая коробка передач, переключайте передачи до красной линии.
  • Не используйте круиз-контроль. Для двигателя важно работать на разных оборотах.
  • По возможности избегайте коротких поездок, не позволяющих двигателю автомобиля прогреться до нормальной рабочей температуры.
  • Избегайте буксировки, так как это может привести к большой нагрузке на двигатель, а также потому, что тормоза и шины автомобиля требуют увеличения тормозного пути (см. «Это интересно»).

Есть ли лучший способ?

Есть некоторые поклонники альтернативного метода, который заключается в том, чтобы как можно быстрее ехать на машине сразу после продажи, полагая, что сразу же прогреть двигатель и создать высокое давление — лучший способ создать эту печать. Есть несколько анекдотических свидетельств в поддержку этого метода, и это, безусловно, веселее, чем нянчиться с новой машиной, которой вы бы предпочли похвастаться.

«Период обкатки является «общей» рекомендацией, — говорит по электронной почте Рон Киино, менеджер по коммуникациям с продуктами Subaru of America.«Обычно для первых 1000 миль период обкатки может отличаться для определенных типов автомобилей или двигателей (длинный/короткий пробег, более низкие/высокие пределы оборотов и т. д.). руководство по эксплуатации».

Имейте в виду, что это всего лишь указания и рекомендации. Киино говорит, что, вероятно, не будет катастрофических последствий, если вы случайно слишком резко ускоритесь или переключите передачу слишком поздно.

«Вполне вероятно, что ничего не произойдет [если вы не будете следовать инструкциям в точности], но соблюдение правил обкатки и надлежащее техническое обслуживание — лучший способ обеспечить долговечность автомобиля», — говорит он.«В период обкатки двигатель может быть более подвержен повреждениям, если с ним неправильно обращаются».

Киино также пояснил, что несоблюдение периода кондиционирования не приведет к аннулированию гарантии на новый автомобиль, но если с автомобилем явно плохо обращались, это может повлиять на действие гарантии. Так что вперед, езжай и наслаждайся своим новым автомобилем. Просто запланируйте несколько легких миль, чтобы познакомиться друг с другом.

Первоначально опубликовано: 12 февраля 2019 г.

Break In Secrets — Как обкатать новые мотоциклетные и автомобильные двигатели для большей мощности

Break In Secrets — Как обкатать новые мотоциклетные и автомобильные двигатели для большей мощности


.
» Есть много мифы о двигателях…
легкий взлом — один из самых больших »


ЗНАНИЯ знак равно ВЛАСТЬ !!


Предупреждение: 
Это очень спорная тема!!

Я написал «Секреты взлома» после успешного применения этот метод
до примерно 300 новых двигателей, все без каких-либо проблем.

Ссылки на эту статью теперь появляются на сотнях дискуссионных форумов по автоспорту. со всего мира. Причина в том, что со временем большое количество людей провели прямое сравнение между моим методом и ручным методом владельца, и новости об их успехе быстро распространяется.

Результаты всегда одинаковы… резкое увеличение мощности на всех оборотах. В Кроме того, многие профессиональные механики разбирали двигатели, которые использовали этот метод, чтобы обнаружить, что состояние двигателя намного лучше, чем когда использовался ручной метод взлома владельцем.

То, что делает эту страницу столь противоречивой, это то, что было много других предметы обкатки 
написанное в прошлом, которое будет противоречить тому, что было написано здесь.

Несколько факторов делают старую информацию о взломе устаревшей.

Важнейшим фактором является то, что производители двигателей теперь используют гораздо более точную схему хонингования. в цилиндрах, чем когда-то. Это, в свою очередь, изменяет требованиям, потому что, как вы скоро узнаете, окно возможностей для достижение исключительного кольцевого уплотнения намного меньше с
более новые двигатели, чем это было со старыми «грубо отточенными» двигателями.

Кроме того, в цилиндрах образуется гораздо меньше тепла от кольцевых трение
из-за более тонкой схемы хонингования, используемой в современных двигателях.

Другими факторами, которые изменились, являются значительно улучшенное литье металла и механическая обработка
технологии, которые используются сейчас. Это означает, что «притирка» нового части 
предполагает значительно меньшее трение и фактический износ, чем это было в далеком прошлом.

Имея это в виду…

Добро пожаловать в один из самых противоречивых страницы автоспорта в Интернете !!


Как обкатать двигатель Для
Больше мощности и меньше износа!

Один из самых критических части процесса сборки двигателя обкатка !!
Независимо от того, насколько хорошо собран двигатель, его конечная мощность зависит от вас. !!

Хотя показанные здесь примеры относятся к мотоциклам двигатели, 
эти принципы относятся к все 4-тактные двигатели:  

улица или гонка Мотоциклы, автомобили, снегоходы, самолеты и да…
даже газонокосилки !!
( независимо от того марка, тип охлаждения или количество цилиндров. )

Эти же методы обкатки применимы как к стальным баллонам, так и к Никасилу, а также керамика
Композитные цилиндры, которые Yamaha использует в своих мотоциклах и снегоходах.


Как лучше всего обкатать новый двигатель ??
Краткий ответ:
Беги изо всех сил   !

Почему??
В настоящее время уплотнение поршневого кольца — это действительно то, что касается процесса обкатки.Вопреки распространенному мнению, поршневые кольца не уплотняют горение. давление натяжением пружины. Натяжение кольца необходимо только для «соскрести» масло, чтобы оно не попало в камеру сгорания камера.

Если подумать, натяжение пружины кольца может составлять 5-10 фунтов. к стенке цилиндра … 
Как такое маленькое натяжение пружины может уплотнить против тысяч из
PSI (фунтов на квадратный дюйм) давления сгорания ??
Конечно, не может.

Как кольца герметизируются от огромного давления горения??

 От самого фактического давления газа !! Он проходит над вершиной кольцо и становится позади него, чтобы вытолкнуть его наружу к стенке цилиндра. Проблема в том, что новые кольца далеки от совершенства и их надо носить совсем немного, чтобы полностью герметизировать все вокруг канала ствола. Если давление газа достаточно сильное во время первых миль пробега двигателя операции (откройте дроссельную заслонку !!!), то все кольцо изнашивается в
поверхность цилиндра, чтобы как можно лучше изолировать давление сгорания.


Проблема с «Легким перерывом» В»…
Заточенная штриховка в отверстии цилиндра действует как файл, чтобы кольца можно было носить. Кольца быстро изнашиваются «пики» этой шероховатости, независимо от того, как сильно работает двигатель.

Есть очень небольшое окно возможностей для получить кольца для уплотнения действительно ну … первые 20 миль !!

Если кольца недостаточно скоро будут прижаты к стенам, они израсходуют шероховатость прежде чем они полностью сядут.Как только это произойдет, нет другого решения, кроме как повторно отточить цилиндры, установить новые кольца и начать заново.

К счастью, большинство новых владельцев спортбайков не могут устоять перед желанием «открыть это вверх» один или два раза,
вот почему больше двигателей не имеют этой проблемы !!

Дополнительный фактор, который вы, возможно, не осознавали, заключается в том, что человек в дилер, который настроил ваш велосипед, вероятно, взорвал ваш новый велосипед довольно сложно на «тестовом прогоне».Так что, сам того не осознавая, Помешанный на адреналине механик на самом деле оказал вам огромную услугу !!




Быстрый «перерыв», чтобы сказать вам около
одна из многих новых страниц на этом сайте:
.

Вот сборник из более чем тысячи моих любимых музыкальных композиций. видео
из 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 00-х и 10-х годов

Продолжайте читать статью «Секреты взлома», но, пожалуйста, ознакомьтесь с новой page — Я действительно думаю, что вам понравится !!
Еще одна ссылка на него находится внизу этой страницы.

~ MotoMan
.





Вот как взломать Двигатель правильно:
Есть 3 способа обкатки двигателя:

1) на динамометрическом стенде
2) на улице или бездорожье (Мотокросс или Снегоход.)
3) на ипподроме


На дино:
Прогрев двигателя
полностью !!

Затем на 4-й передаче:

Динозавр Do Three 1/2 Throttle работает от
40% — 60% вашего двигателя макс. об/мин
Дайте ему остыть в течение примерно 15 минут

Динозавр Do Three 3/4 Throttle работает от
40% — 80% максимальные обороты вашего двигателя
Дайте ему остыть в течение примерно 15 минут

Динозавр Do Three Full Throttle работает от
30–100 % от максимальных оборотов вашего двигателя
Дайте ему остыть в течение примерно 15 минут
Дерзайте !!

Часто задаваемый вопрос: 

Что за дино??

Диностенд – это машина, в которой велосипед пристегивается ремнями и измеряется мощность.

Также можно использовать для обкатки двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете динамометр с тормозом, критично во время обкатки — во что ты позвольте двигателю полностью затормозить самостоятельно. (Не используйте динамометрический тормоз.) Создаваемый в двигателе вакуум при торможении с закрытой дроссельной заслонкой отсасывает лишнее масло и металл со стенок цилиндров.

Смысл этого в том, чтобы удалить очень маленькие (микро) частицы кольца и материал цилиндра, которые являются частью нормального износа во время этого обработать.При торможении частицы, взвешенные в масле, выбрасываются наружу. выхлопных газов, а не скапливаться в кольцевых канавках между
поршень и кольца. Это предотвратит износ колец. много.

Вы заметите, что сначала двигатель «дымит» на торможении, это это нормально, так как кольца еще не загерметизировались. Когда ты это делаешь правильно, вы заметите, что дым уходит примерно через 7-8 прогонов.


Важное примечание:
Многие читатели по электронной почте, чтобы спросить о заминке, и если это 
означает «тепловой цикл» двигателя.

 
Нет, приведенные выше инструкции по «охлаждению» применяется только в том случае, если вы используют динамометрический стенд для обкатки вашего двигателя. Причина для охлаждение на динамометрическом стенде не имеет ничего общего с
«Тепловые циклы»!!!

Охлаждение на дино есть важно, поскольку охлаждающие вентиляторы, используемые на большинстве диностендов, слишком малы, чтобы равно количеству воздуха, поступающего в радиатор при реальной езде скорости.На динамометрическом стенде температура воды станет достаточно высокой, чтобы заставить его выкипеть из радиатора после
около 4 дино пробегов. Этот произойдет с новым двигателем так же, как это будет
случиться с очень старый двигатель.

(Всегда давайте двигателю остыть после 3 запусков всякий раз, когда вы используете динам.)

Если вы обкатываете свой двигатель на улице или на гоночной трассе, поступающий воздух с высокой скоростью будет поддерживать температуру двигателя на уровне нормальный диапазон.
(Другими словами, вам не нужно останавливаться на обочине дороги, чтобы дайте велосипеду остыть.)

циклический двигатель ??
Нет необходимости «прогревать» новый двигатель. Период, термин «тепловой цикл» исходит из идеи, что новый двигатель компоненты подвергаются «термообработке» во время работы двигателя. Термическая обработка металлических деталей — это совершенно другой процесс, и он уже сделано на заводе до сборки двигателей.То температуры, необходимые для термообработки, намного выше, чем двигатель когда-либо достигнет во время работы.

Идея взлома двигателя с использованием «тепловых циклов» миф, возникший из-за непонимания понятия «термическая обработка».

На улице:
Полностью прогрейте двигатель:
Из-за ветра сопротивление, вам не нужно использовать более высокие передачи, как на динамометрическом стенде машина.Главное, нагрузить двигатель, сильно открыв дроссель на 2-й, 3-я и 4-я передачи.

Реально, ты не сможет разогнаться на полном газу даже на 2-й передаче на большинстве велосипеды, не превышающие скорость 65 миль в час / 104 км в час. То лучший метод — чередовать короткие всплески резкого ускорения и замедление. Вам не нужно превышать 65 миль/ч / 104 км/ч, чтобы правильно загрузить кольца. Также убедитесь, что за вами не следят другим велосипедом или автомобилем, когда вы замедляетесь, большинство водителей не ожидает, что ты вдруг затормозишь, а мы не хотим
кто-нибудь, чтобы получить удар сзади !!

Самая большая проблема с поломкой двигателя на улице (кроме полиции) это если ехать на велосипеде по автостраде (тоже маленькая дроссельная заслонка = недостаточное давление на кольца) или если вы застряли в медленный городской трафик.Первые 200 миль или около того выезжайте за город. где вы можете изменить скорость больше
и запустить его через механизмы!

Будьте в безопасности на улице!
Следите за своей скоростью! Когда вы не привыкли к управлению новым автомобилем, вы надо разгоняться только на прямых, потом дополнительно тормозить рано для поворотов. Помните, что оба тяжело ускорение и резкое торможение двигателем (замедление) одинаково важны во время перерыва в процессе.

На гоночной трассе:
Полностью прогрейте двигатель:
Сделайте один легкий круг, чтобы прогреть шины. Яма, выключите велосипед и проверьте на наличие утечек или
любые проблемы с безопасностью. Проведите обычное 15-минутное занятие 
и проверьте Температура воды иногда. Гоночная трасса — идеальная среда обкатать двигатель!! Сочетание ускорения и замедления это просто билет для запечатывания колец.
Дерзайте !!


Да — Но…
владелец в руководстве сказано, что взломать его несложно…

Обратите внимание, что этот метод не «бьет» по двигателя, а целенаправленно и методично подходит к герметизации кольца. Логика этого метода здравая. Однако некоторым придется нелегко с таким подходом, так как кажется, что он «идет против течения».

Аргумент в пользу легкого взлома обычно звучит так: «так написано в руководстве» …. 

Или, точнее: «в двигатель, и вы можете повредить его или даже заклинить, если будете сильно его запускать.» 

Учтите это:
Благодаря значительно улучшенному металлическому литью и технологии обработки, которые сейчас используются, герметичные детали в новых двигателях не нормально. Производственная ошибка, вызывающая малый зазор, является чрезвычайно редкое явление в наши дни.Но если там есть  что-то не так с зазорами двигателя от заводской, никакая щадящая работа не решит проблему.

Настоящая причина???
Так почему же во всех руководствах по эксплуатации говорится, что с первым
нужно полегче? тысяча миль ???

Хороший вопрос…


Вопрос: Что такое самая частая причина проблем с двигателем???
А: Невыполнение:
Полностью прогрейте двигатель, прежде чем запускать его на полную мощность!!!

В: Что вторая по распространенности причина проблем с двигателем???
А: Ан легкий взлом!!!

Потому что, когда кольца плохо герметизируются, картерные газы загрязняют масло с кислотами и другими вредными побочные продукты сгорания!!

Как ни странно, «легкий взлом» совсем не то, чем кажется. Пытаясь «защитить» двигатель, происходит прямо противоположное, поскольку прохудившиеся кольца продолжают загрязнять моторное масло до конца жизнь вашего двигателя !!


Как насчет запуска? в гараже ???

Может у вас новый снегоход и еще не совсем зима, или новый велосипед, и идет снег… 

Искушение завести новую машину в гараже только для того, чтобы «услышать»
новый двигатель работает может быть очень сильным.

Это самое худшее для нового двигателя, на самом деле, мой совет: 
даже не запускайте его, пока не будете готовы согреться это для первой поездки.

Причина в том, что новые кольца не полностью садятся на 360 степени их окружности. Давление газа от резкого ускорения заставляет кольца контактировать с цилиндром по всему их окружности, что является единственным способом, которым кольца могут правильно носиться в точная форма цилиндра для герметизации давления сгорания.

Теперь представьте, что двигатель работает в гараже. Нагрузка отсутствует двигатель, так что кольца просто двигаются вверх и вниз «вдоль ездить». Только небольшая часть их поверхности на самом деле соприкасается стенка цилиндра. Область кольца, которая контактирует с цилиндром, изнашивается шероховатость рисунка хонингования на стенках цилиндров. Однажды шероховатость цилиндра ушла, кольца перестали притираться в цилиндр.Если это произойдет до того, как все кольцо изношено до цилиндр и запечатанный, у вас будет медленный двигатель, независимо от того, как сильно он едет после этого момента.

Разница между тем, что происходит при работе двигателя в гараже, по сравнению с тем, на ком ездят верхом, трудно выразить словами, поэтому, если Я могу использовать звуки, которые нам всем понятны: в этом разница между «дзинь-дзинь» и «бваааааааааааааааааааааа»

доли секунды, тогда как во время «бваааааааааааа» двигатель находится в 100% режим кольцевого уплотнения.


Последняя информация о снегоходе:

Рекомендация Yamaha для обкатки RX1 заключалась в том, чтобы двигатель 15 минут.
Некоторые владельцы обнаружили, что выделение тепла при этом было настолько крайний,
что их задний фонарь начал плавиться (!!!)

Yamaha с тех пор изменила рекомендацию на три 5-минутных простоя периоды.

Почему Yamaha рекомендует метод обкатки, который предотвратит кольца
от герметизации как можно лучше??

Хороший вопрос…


Фотография стоит А Тысяча слов:


Поршень справа был обкатан как 
. в соответствии с инструкциями MotoMan.

После целого сезона тяжелых гонок:

— Perfect Ring Seal …
— Без потертостей…
— Много трофеев !!!


Эти поршни Honda F3 показывают
разница.
 

Хотя эти поршни вышли из двигателей, участвовали в гонках в течение всего сезона, они не были настроены с какой-либо специальной зазоры или другая подготовка.

Над этими двигателями никогда не работали до участия в гонках. Они были полностью запас как построенный Хондой.

Единственная разница заключалась в методе взлома, который они использовали…

Тот, что справа, был взломан согласно MotoMan. инструкции.

Тот, что на левая была обкатана точно по заявке владельца руководство. Образовавшиеся негерметичные кольца позволили давлению «сдуться». по» вниз в картер при разгоне, а масло в «всасывание» в камеру сгорания при торможении.
Излишне сказать, этот мотоцикл был медленным !!


Вам решать:  
Потеря мощности из-за легкого взлома и, как следствие, плохого кольцевого уплотнения. может быть
где-то от 2% — 10% !!

Другими словами:
получает мощности от использования этого взлома. метод может быть где угодно от 2% — 10% !!


Некоторые считали, что поршень, который сильно сломался в фото выше слишком чистое, чтобы быть правдой!!
«Этот поршень невозможен, должен быть какой-то трюк.»

Итак, представляю: «Музей невозможного поршня»

Вот 14 поршней от 14 разных мотоциклов, с несколькими представлены производители. Некоторые от стритбайков и некоторых от гоночных байков.

У всех двигателей были правильные форсунки, поэтому у некоторых есть черный нагар. месторождений, потому что они работали на «насосном газе», который горит темно вне зависимости от струи. В то время как более легкие были запущены на кислородной гонке. топливо, придающее цвет от очень светло-коричневого до серого.(Многие поршни с черным нагаром были произведены гоночные велосипеды.)

Отказ от ответственности:
Абсолютно никакая фотопеределка или физическая очистка поршней. пускают в музей!!
Мы проводим законную выставку, и все экспонаты на выставке на 100% подлинные.

Примечание:
Спорный поршень на картинке выше — последний посередине. ряд,
и это указано стрелками.

Вы можете рассмотреть поближе, нажав на фото, чтобы увидеть в полном размере версии:

Похоже, что поршней больше 14, потому что области на 3 фотографиях перекрываются.
Это 3 сегмента панорамной фотографии, чтобы дать вам несколько просмотров этого необычайно редкая коллекция.

Поршни были сложены только для демонстрации, они не собираются возвращаться. в двигатели. Всегда будь супер осторожным при обращении с поршнями, так как алюминий мягкий и на нем очень легко появляются вмятины,  утечка сгорания и трение … ни то, ни другое не хорошо для мощности.

Как и в любом музее, некоторые образцы являются лучшими образцами, чем другие, но дело в том, что ни у кого нет течи через верхнее кольцо, потому что они были все сломано описанным здесь способом!
Единственное невозможное в этих поршнях… заключается в том, что добиться такого результата с помощью легкой обкатки невозможно.


Что насчет уличных велосипедов???

Этот поршень от Хонды 650 Ястреб. Коричневое пятно, распространяющееся до отверстия поршневого пальца. это сгоревшее масло от сильной жары, просачивающееся сквозь все 3 кольца!!

Неравномерная утечка тепла была настолько сильной, что цилиндр деформировался. и становятся некруглыми,

вызывая задир поршня относительно цилиндра в герметичной части «овального» цилиндра.


Когда я показал покупателю его
поршни, он сказал:

«Я не понимаю, как это случилось, я последовал за хозяином ручная инструкция по взлому 100% !! »

Почему Honda рекомендует метод обкатки, который буду предотвратить
кольца от уплотнительные а как можно??

 Это хороший вопрос…


Вопрос: Что третья по распространенности причина проблем с двигателем???
А: Нет замена масла сразу после первого запуска двигателя!!

Немедленно замените масло!
Лучшее, что вы можете сделать для своего двигателя, это заменить масло и фильтр. после первых 20 км. Большая часть износа в процессе происходит немедленно, создавая много металла в масле.Кроме того, количество стружка, оставшаяся после механической обработки, и другой мусор, оставленный на производстве процесс просто потрясающий!! Вы хотите смыть этот материал до того, как он перерабатывается и встраивается в шестерни трансмиссии, масляный насос и т. д.

Почему производители рекомендуют ждать
до 600 миль? вымыть весь рыхлый металл???

 Это хороший вопрос…


Еще 3 слова на перерыв- в:
НЕТ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА !!

Используйте Valvoline, Halvoline или аналогичные 10 w 40 Petroleum Car Oil не менее 
2 полных дней тяжелых гонок или 1500 миль уличной езды/вождения.
После этого используйте свою любимую марку масло.


Вопросы зрителей:

В: Если взлом происходит так быстро, почему вы рекомендуете использовать нефтяное масло для обкатки на 1500 миль??

А: Потому что в то время как около 80% уплотнения кольца происходит в первый час работы двигатель,
последние 20% процесса занимают больше времени. Уличная езда не контролируемая среда, поэтому большая часть пробега может 
не находиться в «режиме кольцевой загрузки».Синтетическое масло настолько скользкое, что его фактически «останавливает» процесс разрыва до того, как кольца смогут запечататься полностью. У меня было несколько клиентов, которые слишком рано перешел на синтетическое масло, и кольца так и не уплотнились должным образом. независимо от того, как сильно они ехали. Разборка нового двигателя, чтобы перезвонить, это последнее то, что каждый хочет сделать, поэтому я рекомендую много 
пробега до перехода на синтетический. Это действительно ситуация «лучше перестраховаться, чем потом сожалеть».

В: Мой мотоцикл поставляется с синтетическим маслом с завода, что мне делать??

О: Я рекомендую заменить установленное на заводе синтетическое масло обратно на бензин на период обкатки.

Q: Как насчет основного и стержня подшипники не притираются??

А: Собственно работа подшипников скольжения не предполагает контакт металла с металлом !! Блестящие пятна на б/у
подшипники возникают из-за их контакта с шейками коленчатого вала во время запуска после того, как двигатель постоит некоторое время,
и лишнее масло слилось. Это основная причина не набирать обороты двигатель при первом запуске.

Подшипники скольжения — один из самых загадочных аспектов двигателей. и будет рассмотрено в следующем выпуске
. Новости власти. В нем я раскрою больше информации, которая полностью объясняет бесконтактное явление.

Q: Зачем менять масло в 20 миль ?? Масло не набирает
экран поймать алюминиевые биты ???

А: Это правда, что экран останавливает большие куски, но многие области двигателя не находятся в масле система фильтрации.Масло, которое разбрызгивается вокруг, будет циркулировать металлическим мусором. к смазанным поверхностям подшипников. Например, шестерни трансмиссии и их подшипники не защищены системой фильтрации, и даже кулачковая цепь образует идеальную «конвейерную ленту» для
занести металлический мусор в головку блока цилиндров !!

При внимательном осмотре нового двигателя можно обнаружить множество отложений алюминия на стальных деталях. Этот алюминий покрывает и затягивает
зазоры деталей, что создает потерю мощности.Большую часть времени Я провожу «чертеж»
двигатель на самом деле проверяет каждую деталь и «деалюминирует» их !!

Я предпочитаю снимать масляный поддон и вычищать алюминиевые детали из нового двигателя. способ, но замена масла за 20 долларов
является простым и недорогим способом смыть первичные частицы, которые выпадают в первые мили.

Вопрос: А мотоцикл В.С. масла в машину???

А: Это отдельная тема!! Об этом будет рассказано в одном из будущих номеров журнала Power. Новости.

Q: Будет ли этот метод взлома заставить мой двигатель изнашиваться быстрее ???

О: Нет, вообще-то плохое кольцевое уплотнение позволит увеличение побочных продуктов сгорания, загрязняющих масло.
Кислотное загрязнение и расход масла — две проблемы надежности, которые результат
стиль «руководство пользователя» или «журнальная техническая статья» вламываться.

Следуя инструкциям на этой странице, вы обнаружите, что ваш масло чище и двигатель быстрее набирает обороты.
Кроме того, у вас будет гораздо лучший крутящий момент и мощность. во всем диапазоне мощностей благодаря значительно улучшенному кольцевому уплотнению.

Надежность и Мощность связаны на 100%!!


Вот новая страница I Упомянул !!

 Я думаю, вам понравится !!

Щелкните здесь:


Вот еще одна страница на этом сайте — Фотомир синхронности — » Фотомир Синхронности».

В этой фотогалерее каждая из пар имеет смысловое отношение к каждому другое,
(некоторые имеют несколько отношений) — отсюда и название «Синхронность». Некоторых легче увидеть сразу, некоторые нужно намного больше думать, и некоторые из них чрезвычайно трудно понять. У всех есть логичный / нестандартный ответ.

Правильных ответов было всего несколько, так что, если вы готовы вызов, есть хороший шанс, что вы можете решить некоторые !!

Даже если вы не любитель головоломок с нестандартным мышлением, фотографии сами по себе являются самыми яркими изображениями, которые я нахожу, когда гуляю со своей камерой, и я надеюсь, что они вам нравятся только за их художественную ценность.

Спасибо, что ознакомились с PhotoWorld of Synchronicity. комментарии и ответы по электронной почте внизу каждой страницы с фотографиями.

С уважением,

Пэт МакГиверн
~МотоМэн


 


Узнайте, как сделать это самостоятельно:
Высокая скорость 
Портирование впуска !!


Впускные каналы меньшего размера увеличивают мощность на 7 %

.
Если вы нашли Break In Secrets статья интересно, есть еще 26 статей в Power News Magazine.

Узнайте почему производители рекомендуют легкий взлом, 
и раскрытие доказательств который дает ответы на те хорошие вопросы
мы все задавались вопросом.

(Вопросы, которые производители хотели бы, чтобы вы не задавали…)

Кроме того, узнайте, насколько больше возможностей получили читатели этой страницы. как
фотографии и анализ других деталей двигателя при длительных испытаниях этого процесса.

Независимо от того, увлекаетесь ли вы мотоциклами, автомобилями или снегоходами, журнал Power News Magazine содержит 
самые провокационные статьи о двигателях в мире …

… вы больше никогда не будете думать о двигателях так, как раньше !!


Щелкните здесь, чтобы получить ссылки на все 27 выпусков Power News.


.

Как провести обкатку двигателей Penn Yan Aero

Обкатка двигателя может занять от 100 до 10 часов в зависимости от обработки отверстия цилиндра, использования самолета и климатических условий.Каждый двигатель отличается. Важно, чтобы температура моторного масла была доведена до нормального рабочего диапазона, и чтобы самолет летал как можно дольше, но не менее одного часа за полет в течение первых 10 часов при мощности 75%. Внимательно проверьте уровень масла. Много раз вы можете определить, когда двигатель правильно завершил обкатку, когда расход масла стабилизируется.

Температура масла — некоторые датчики температуры масла имеют маркировку температуры, а некоторые имеют только зеленую и красную дуги. Убедитесь, что ваш манометр был тщательно откалиброван, и пометьте его соответствующим образом.Чтобы предотвратить коррозию, обязательно, чтобы ваш двигатель работал при температуре 180-220 градусов по Фаренгейту. В противном случае коррозия будет накапливаться на изнашиваемых поверхностях и сократит срок службы вашего двигателя. Четырехтактные поршневые двигатели производят почти один галлон воды на один галлон сожженного топлива. Температура масла критична.

Уровень масла и расход масла. Как правило, если уровень масла в двигателе поддерживается на полном уровне, верхняя кварта обычно расходуется всего за час. Общепринятой практикой является использование на литр или два меньше, чем полный; я.е. Максимум 10 литров для 12-литрового двигателя. Помните, что на двигателях с масляным радиатором температура масла контролируется термостатом. Двенадцать литров масла не будут работать холоднее, чем 10 литров; тепло рассеивается в кулере, а не в поддоне. Для наилучших расчетов расхода масла следует проверить масло и сравнить его в холодном состоянии с холодным, когда самолет находится в том же положении. Различия в положении, вызванные изменением длины стойки или неравномерностью наклона, вызовут изменения в показаниях количества масла.

Требования к маслу для двигателей с турбонаддувом – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЯХ LYCOMING С ТУРБОНАДДУВОМ. Согласно инструкциям Lycoming по обкатке, использование минерального масла может привести к закоксовыванию турбины. Penn Yan Aero рекомендует использовать беззольное диспергирующее масло AeroShell Straight Weight 100W Plus или 80W Plus. Минеральное масло одобрено для использования в двигателях Continental с турбонаддувом.

Процедура обкатки и запуска двигателя GM Crate

1.БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! Если автомобиль стоит на земле, убедитесь, что аварийный тормоз включен, колеса заблокированы и коробка передач не может включить передачу.

2. Обязательно проверьте уровень масла в двигателе и залейте масляную систему с помощью приспособления для заливки двигателя! Это самый важный шаг! Ваш двигатель ящика, скорее всего, простоял какое-то время, и большая часть его смазки слилась обратно в поддон!

3. Для двигателей GM Performance Crate рекомендуется использовать масло качества 10W-30 или 10W-40.В большинстве двигателей, заменяемых заводом-изготовителем, используется масло 5W-30 или 10W-30. Если вы планируете использовать синтетические масла, мы рекомендуем сначала обкатать новый двигатель на обычном минеральном моторном масле.

4. Грубо вручную отрегулируйте синхронизацию распределителя для быстрого запуска и максимально плавного холостого хода.

5. Установите угол опережения зажигания после запуска двигателя.- Начальная точка для большинства двигателей с карбюраторной коробкой составляет 10 градусов до верхней мертвой точки с отключенным опережением вакуума. Двигатели, управляемые компьютером, с распределителем обычно устанавливаются на 0 градусов перед верхней мертвой точкой с отсоединенным разъемом установки времени (подробности см. в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля)

6.Только гидравлические кулачки с плоским толкателем (например, 250 л.с.-350, 290 л.с.-350 и 330 л.с.-350). Запустите двигатель на скорости от 2000 до 2500 об/мин, без нагрузки на двигатель в течение первых 30 минут. Это очень важно для обкатки. распределительный вал.

7. Двигатели с роликовыми кулачками (такие как ZZ4, F.B. 385, 383 и большие блоки) не требуют выполнения процедуры шага 6, поскольку роликовые кулачки не нужно прирабатывать.

8. Помните, что в системе охлаждения при замене нового двигателя будет много захваченного воздуха, что приведет к неверным показаниям датчика температуры и возможной кавитации водяного насоса (водяной насос не перемещает охлаждающую жидкость из-за захваченного воздуха). В системе охлаждения попробуйте заполнить систему охлаждения смесью качественной охлаждающей жидкости и воды в соотношении 50/50 за несколько часов до запуска двигателя.Не закрывайте крышку радиатора в это время. Это, как правило, поможет удалить достаточное количество захваченного воздуха перед запуском двигателя. Специальные воронки для заполнения также можно приобрести у дилеров Listle tools и Snap-On, которые помогают решить эту проблему. Также во время обкатки полезно использовать крышку радиатора типа Lever-Vent на радиаторе, чтобы вы могли вручную выпустить воздух, попавший в двигатель, во время работы двигателя (соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не обжечься горячей охлаждающей жидкостью). Ваша обычная крышка может затем повторно установить после того, как двигатель остынет.

9. Проедьте на автомобиле с различной скоростью и нагрузкой на двигатель в течение первых 30 миль. Убедитесь, что вы не используете много газа или высокие обороты.

Следующие 2 шага, как правило, не требуются из-за нашей передовой технологии уплотнения поршневых колец, но могут быть выполнены для облегчения приработки кольца.

10. Проведите пять или шесть разгонов на средней скорости примерно до 3000 об/мин (от 40 до 50 миль/ч), затем выключите передачу и снова снизьте скорость до 20 миль/ч.

11.Запустите пару резких ускорений дроссельной заслонки примерно до 5000 об/мин (от 55 до 60 миль в час), затем отпустите передачу и снова сбросьте скорость до 20 миль в час.

12. Дайте двигателю остыть, замените масло и фильтр и проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте.

13. Проедьте следующие 500 миль в обычном режиме, без высоких оборотов (ниже 5000 об/мин), интенсивного использования или длительных периодов высокой нагрузки.

14. Снова замените масло и масляный фильтр.- Следите за уровнем масла в течение примерно первой тысячи миль.

15. Теперь ваш двигатель готов к счастливой крейсерской поездке!

Лучшая техника обкатки двигателя для повышения производительности

Недавно мне позвонил очень хороший друг и сообщил, что купил новый мотоцикл. Не будучи энтузиастом, его требования к машине ограничивались регулярными поездками в офис, на рынок и редкими поездками на окраины в радиусе 100 километров. Когда я добрался до его дома, его велосипед выглядел как новый. Забрав посылку несколько часов назад, байк блестел и сверкал во всей красе.

Он завел мотоцикл, а затем, демонстрируя полное пренебрежение, разогнал его так сильно, что у него отвалились гайки. Не только это, но и то, что он добился красной отметки на более низких передачах, продемонстрировав мне потенциал. К счастью, я был всего лишь зрителем, стоящим в нескольких метрах от него. В то время как демонстрация его мастерства вождения и мастерства его машины не заслуживала внимания, не стоит игнорировать тот факт, что его байк, возможно, пережил некоторые из самых тяжелых моментов своей жизни.

Тогда я решил собрать и перечислить все известные факты и мифы об обкатке нового двигателя.Вот наш путеводитель по обкатке мотоцикла на 2020 год. Вот пункты, которые мы рассмотрим в этом руководстве.

  1. 7 советов по обкатке нового двигателя для повышения его производительности
  2. Нужна ли обкатка современных двигателей?
  3. Лучшие методы обкатки двигателя
  4. Сколько времени требуется двигателю для обкатки?
  5. Вредят ли двигателю высокие обороты?
  6. Как обкатать новый двигатель для достижения максимальной мощности?

7 советов, как обкатать новый двигатель, чтобы повысить его производительность:

Это для тех, кто не хочет слишком много читать, а просто прыгает и уезжает.

  1. Прогрейте мотоцикл, пока обороты не стабилизируются.
  2. Разгонитесь на 500 об/мин выше рекомендуемого производителем предела оборотов на каждой передаче (возможно, вы не сможете сделать это на высших передачах из-за пробок. Это нормально.)
  3. Замедлите скорость без использования тормозов (используйте торможение двигателем) это в 3-4 раза
  4. На каждой передаче на 6-700 об/мин выше рекомендуемых производителем оборотов.
  5. Замедление без использования тормозов
  6. Замена моторного масла и масляного фильтра между первыми 80-100 км.

Это отличается от того, что предлагают производители. Так зачем использовать этот метод? Читать дальше.

Нужна ли обкатка современных двигателей?

Обкатка или обкатка — это термин, означающий подготовку чего-либо для оптимальной работы. Прочитав много материала, я думаю, что этот термин пришел из того времени, когда скаковых жеребцов обкатывали или обгоняли. Это процесс, в котором жеребец тренируется, чтобы лучше работать со своим лидером/владельцем. Кажется, что этот термин появился в механическом мире для обучения двигателя работать лучше.

Основная цель обкатки нового двигателя состоит в том, чтобы убедиться, что компоненты (поршневые кольца и стенки цилиндра) прилегают к точной регулировке. Производственный процесс преднамеренно оставляет на стенках цилиндров немного шероховатости, чтобы улучшить адгезию и удержание масла. Основное внимание в этой деятельности уделяется обеспечению того, чтобы кольца схватывались и образовывали наилучшее возможное уплотнение в процессе.

Правильный процесс обеспечивает лучшее сжатие и, следовательно, лучшую мощность. Разница в ощущениях и мощности огромна.Вы когда-нибудь задумывались, почему та же модель, что и ваша, работает плавно и набирает обороты, а некоторые другие — нет? Помимо настройки и других факторов, обкатка является самым важным фактором.

В былые времена производственные процессы, металлургия и смазочные материалы не были такими передовыми, как сегодня. Двигатели, производимые в массовом масштабе, тогда имели другие допуски по сравнению с тем, чего могут достичь современные передовые машины и методы. Раньше блоки двигателей изготавливались из чугуна, а не из алюминия.В таких условиях было важно обкатать двигатель или подготовить двигатель для достижения оптимальной мощности. Первые несколько часов работы любого двигателя очень важны как с точки зрения долговечности, так и с точки зрения производительности. Процесс обкатки был достигнут за счет тщательной работы двигателя в определенных диапазонах оборотов с различным входом дроссельной заслонки.

В новую эру алюминиевых блоков и улучшенной обработки все немного по-другому. Сегодня блоки и детали двигателя больше из алюминия и сплава.Мягкие по своей природе двигатели, изготовленные из этого легкого металла, как правило, легче обкатываются.

Наряду с металлургией двигателей, смазочные материалы также эволюционировали и обеспечивают большую защиту от первого запуска утром до изнурительных условий езды в течение всего дня.

Обкатка может привести к тому, что двигатель был избалован, сделан правильно или переработан. Избалованный двигатель будет работать нормально, но будет неохотно набирать обороты, не будет так много ощущений (косвенно переводится как мощность/крутящий момент).Слишком сильное воздействие на двигатель может привести к повреждению деталей двигателя, что приведет к чрезмерному расходу масла, износу и, в конечном итоге, к поломке.

Возвращаясь к обкатке, ведутся споры о том, следует ли обкатывать двигатели мягко или жестко. Читать дальше. Мы ответим на этот вопрос позже в этой статье.


Хотите приобрести смазочные материалы высшего качества?


Лучшая техника обкатки двигателя

Друзья-гонщики много раз спрашивали, какая именно техника является правильной для обкатки нового велосипеда? Давайте сначала разберемся с двумя методами обкатки двигателя, а также с достоинствами и недостатками мягкого способа Vs.трудный путь.

Мягкий путь, как правило, когда человек соблюдает установленные производителем пределы обкатки (например, не превышая 3-4 тыс. и далее). Хотя сам подход довольно клинический, гонщики, строго придерживающиеся этих ограничений, склонны совершать распространенную ошибку; обкатка на постоянном дросселе на свободных дорогах или шоссе.

При езде на велосипеде с постоянным числом оборотов поршневые кольца не садятся на стенки цилиндров.В результате получился двигатель, который называют лимоном с точки зрения производительности. Такие двигатели работают довольно долго, но обычно не обеспечивают той мощности, которой должны.

Хотя последнее утверждение не является правилом как таковым, но двигатели, работающие таким образом, имеют тенденцию чувствовать себя вялыми.

Трудный путь не для легкомысленных и на самом деле продвигается довольно большим количеством гонщиков. В то время как новые технологии и двигатели на самом деле не нуждаются в такой интенсивной обкатке, как старые технологии, вы все равно не можете пнуть только что родившуюся лошадь, чтобы участвовать в дерби.Особая техника, которую используют люди, — это техника MotoMan. Хотя эффективность этой техники нами не подтверждена, представленные результаты впечатляют. Однако нужно придерживаться их точного режима, а это само по себе не так просто.

Техника обкатки/обкатки двигателя MotoMan заключается в чередовании коротких всплесков резкого ускорения и торможения.

Пошаговая инструкция MotoMan Техника обкатки двигателя:

  1. Прогрейте мотоцикл.(Это крайне важно). Никогда не садитесь на велосипед, не прогрев двигатель.
  2. Сделайте 3 коротких рывка (на любой передаче) до 50% газа. Задержите его на несколько секунд на этих оборотах и ​​отпустите газ. Не используйте тормоз для замедления.
  3. Затем сделайте 3 коротких рывка до 75% газа. Задержитесь на несколько секунд, а затем отпустите газ. Не используйте тормоз для замедления.
  4. Замена моторного масла и масляного фильтра после пробега мотоцикла 30 км.

Поскольку у вас нет доступа к гоночной трассе, это нормально, даже если вы не можете разогнаться до 75% газа.Главное, загружать двигатель, не ездить на стабильных оборотах и ​​тормозить без использования тормозов.

( Примечание: Будьте предельно осторожны, если вы хотите использовать эту технику. У нас интенсивное движение на дорогах, и вам нужно постоянно следить за транспортными средствами позади вас )


Некоторые высококачественные аксессуары для вас-


Как долго двигатель работает?

Рекомендуемый период обкатки двигателя варьируется от модели к модели (прямо от 500 км до 1600 км).Подробную информацию см. в руководстве пользователя. Вы должны быть осторожны, чтобы не повредить двигатель во время первоначальной обкатки в период, рекомендованный производителем. Однако первые несколько часов работы двигателя имеют максимальное значение.

Высокие обороты вредят двигателю?

Езда на велосипеде на высоких оборотах никогда не повредит двигателю. Предусмотренная красная линия / ограничитель оборотов ставится производителями именно по этой причине. Пока вы едете на велосипеде, езда на высоких оборотах НЕ вредит двигателю.

Что вредит двигателю, так это идиотское увеличение оборотов на нейтрали. Это просто хвастовство, и вы не делаете одолжений двигателю, разгоняя его до красной линии на нейтрали. Это верный способ сломать двигатель и потратить большую сумму денег на восстановление / замену двигателя.

Как обкатывать новый двигатель для достижения максимальной мощности?

Техника, которая сработала для всех моих велосипедов и которой я могу поделиться с вами, представляет собой смесь вышеперечисленных подходов.Обратите внимание, что это то, что я пробовал, и это сработало для меня для всех велосипедов в моей конюшне, от одноцилиндровых пригородных велосипедов, двигателей с квадратным сечением до двигателей с квадратным сечением, от карбюраторных до инжекторных, от двухцилиндровых до рядных четырехцилиндровых и даже для два ударника.

Примечание: Вы можете попробовать мою технику в той же манере или изменить ее на свой страх и риск.

Моя методика включает проверки и процедуры. Вот он:

Процедура обкатки нового двигателя для набора максимальной мощности:
  • Еще до запуска двигателя проверьте уровень моторного масла.Хотя это не требуется для новых велосипедов, которые только что были доставлены, но мой опыт работы с PDI, проводимым большинством производителей, ужасен. Всегда лучше быть в безопасности и подтверждены.
  • Как следует прогрейте велосипед. Большинство гонщиков совершают эту ошибку, уменьшая масштаб после запуска велосипеда. Масло, скопившееся в нижнем поддоне, требует некоторого времени, чтобы проникнуть во все детали. Стоит отметить, что даже с масляными насосами может потребоваться время, чтобы масло циркулировало и достигло рабочих компонентов головки двигателя.Большинство двигателей с впрыском топлива автоматически повышают обороты при холодном запуске, а затем возвращаются к обычному ритму. Обычно я жду, пока установится ритм, и устанавливаю свое снаряжение, пока это происходит.
  • После того, как двигатель прогреется и заработает, несколько раз нажмите на рычаг сцепления (просто для ощущения), включите передачу и трогайтесь с места при малом открытии дроссельной заслонки.
  • Сверло простое; если производитель рекомендовал не превышать 5000 об / мин до первых 800 км, я делаю что-то подобное.На каждой передаче от 2-й до 6-й (или 5-й или 4-й, в зависимости от того, что выше) я набираю обороты от 2500 до 5500 об/мин и опускаю дроссельную заслонку, позволяя двигателю замедляться с помощью торможения двигателем. Эта процедура выполняется не менее трех-четырех раз на каждой передаче; сначала с постоянным нажатием на газ, затем с устойчивым сначала до сильного, а затем с резким нажатием на газ.
  • После того, как вышеописанное упражнение выполнено, я постоянно ускоряюсь со 2-й по 6-ю передачу, достигая 5500–5700 об/мин на каждой передаче.Я повторяю эту процедуру снова с жестким вводом газа. Закончив, я сбрасываю скорость (без использования тормозов) и начинаю все сначала.
  • Замена масла и масляного фильтра через 80-100 км. Хотя это не задокументировано в руководстве, или сервисный центр может не захотеть это сделать. Это одно маленькое изменение, которое имеет большое значение . Залейте масло той же спецификации, что и рекомендовано производителем. Это важно, так как многие производители с самого начала заливают синтетическое масло. Дебаты о нефти выходят за рамки этой статьи, поэтому я не буду больше говорить об этом здесь.После этого можно менять через промежутки времени, указанные производителем в руководстве по эксплуатации.
  • В остальном обкатка аналогична описанной выше. Для каждой вехи, когда производитель заявляет о повышении предела оборотов, я увеличиваю скорость на пару тысяч оборотов в минуту и ​​гарантирую, что байк трижды набирает обороты на каждой передаче, после чего следует свободное ускорение на всех передачах до этого предела.

Итак, чем отличается моя техника от мягкой и жесткой обкатки?

В отличие от мягкого хода, когда байкеры поддерживают обороты и заставляют кольца быть негибкими, моя техника (на самом деле ничего нового) вызывает процедуру, которая вызывает изменение входа дроссельной заслонки, скорости поршня и т. д. путем надлежащего трения (если я могу так это назвать) кольцо к стенке цилиндра.Кольца должны подвергаться воздействию сил ускорения и торможения, а вход дроссельной заслонки и спуск позаботятся об этом. Переключение передач также влияет на работу коробки передач и других движущихся частей трансмиссии.

Разница действительно видна после первого (или второго) обслуживания, и теперь у вас есть идеально обкатанная машина.

Примечание:

  • В этой процедуре вы НЕ должны поддерживать постоянный дроссель или скорость. Продолжайте варьировать дроссельную заслонку.
  • Никогда не разгоняйте велосипед на 1-й передаче, так как поршень набирает скорость быстрее, чем на любой другой передаче.
  • Я обычно выбираю раннее утро как подходящее время для прохождения первых нескольких километров, так как утром прохладно и можно противостоять дополнительному рассеиванию тепла новыми двигателями. Тепло — один из злейших врагов любого двигателя, и ранняя утренняя обкатка может предотвратить разрушительную роль тепла.
  • Выберите пустынные дороги с небольшим/отсутствующим движением.

Я надеюсь, что эта небольшая статья о том, как провести обкатку нового двигателя, помогла бы вам понять основы обкатки и помочь получить больше улыбок на километры.Мы надеемся, что наше руководство по обкатке мотоцикла за 2017 год поможет вам и вашим друзьям-гонщикам получить максимальную отдачу от вашего мотоцикла.

А пока успокойся. Удачной езды!

Заявление об отказе от ответственности: Эта техника обкатки предназначена для получения максимальной производительности от вашего велосипеда. Мы сами пробовали это на нескольких мотоциклах. Тем не менее, пользователи должны действовать по своему усмотрению при использовании этой техники.


Давайте рассмотрим несколько продуктов, которые мы предлагаем:

 


       

Что происходит при обкатке двигателя, и как различные методы обкатки и долговечность влияют на характеристики двигателя? : askscience

Обкатка двигателя заключается в том, чтобы убедиться, что все подшипники и движущиеся части прилегают друг к другу и изнашиваются равномерно.Если вы этого не сделаете, двигатель выйдет из строя раньше, но есть так много переменных, что вы не можете точно сказать, какой ущерб вы нанесете.

Вы можете столкнуться с неправильной посадкой поршневых колец, и автомобиль будет сжигать масло, или вы можете получить удары поршня (когда головка поршня качается вперед-назад в цилиндре, а не скользит прямо вверх-вниз.)

Кулачки распредвала могли изнашиваться неправильно. что приводит к открытию и закрытию клапанов с неправильной скоростью/временем.

Подшипник коленчатого вала может провернуться и разрушиться, заклинив весь двигатель.

Сам коленчатый вал может начать изгибаться при вращении и в конечном итоге сломаться.

В каждом руководстве к машине, которое я когда-либо читал, говорится, что вы должны обкатывать двигатель, запуская его на различных оборотах и ​​избегая больших нагрузок в течение первых нескольких тысяч миль. После обкатки двигателя, если его разобрать, он должен собраться точно так же, как части «сцепились» друг с другом. Сборщики двигателей используют пометки в журнале, чтобы убедиться, что у них нет оправдания для смешивания деталей или получения чего-то задом наперед.

Все это довольно экстремальные примеры. Современная механическая обработка довольно хороша, и вы должны довольно сильно издеваться над автомобилем во время его обкатки, чтобы нанести ущерб, который будет сразу бросаться в глаза. Если вы не будете ремонтировать свою машину, а просто проигнорируете процедуры обкатки и поедете на работу и еще много чего, вы, вероятно, продадите свою машину до того, как что-то пойдет не так с двигателем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.