При прокачке тормозов педаль не становится жесткой: выясняем причины и устраняем неисправности — Eurorepar Авто Премиум

Содержание

Тугая педаль тормоза: причины и их устранение

»   Тугая педаль тормоза: причины и их устранение

Посмотреть запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?

 Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.

По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.

Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:

  • Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

  • Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;

  • Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

  • Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;

  • Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

  • В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратный клапан;

  • Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно проводить осмотр шлангов, потому что в холода они могут покрываться трещинами или слетать со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации – в холода и морозы он ведет себя нормально, но приезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и слоятся внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится

сложнее.

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

  • Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

  • Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку. Работает доставка в любой автосервис.

Прокачка гидравлического привода тормозов Лада Гранта

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха

В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке.

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;

— прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;

— емкость для слива тормозной жидкости;

— новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.

— смотровая канава или эстакада (желательно).

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам

Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до отметки « MAX».

Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с).

После последнего качка надо держать педаль нажатой.

Отверните на 1/2 — 3/4 оборота клапан выпуска воздуха.

В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха.

Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

Повторяйте действия пунктов 5–6, пока в вытекающей жидкости не прекратится выделение пузырьков.

При прокачке контролируйте уровень тормозной жидкости и в случае необходимости добавляйте ее в бачок, не допуская снижения уровня ниже отметки «MIN»

Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана и наденьте на него колпачок

Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Замена тормозной жидкости

Для выполнения работы потребуется помощник, а также резиновая груша.

Подготавливаем автомобиль и необходимое оборудование к выполнению работы.

Снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Грушей отбираем рабочую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

Заливаем в бачок новую жидкость до верхней кромки бачка.

Прокачиваем контуры системы гидропривода, начиная с задних колес автомобиля.

Прокачку каждого колесного цилиндра проводим до начала выхода новой (более светлой) тормозной жидкости из штуцера.

После замены жидкости в обоих контурах проверяем работу гидропривода и доводим до нормы уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Прокачка тормозов Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Автосервис MT Есенина

Ремонт тормозной системы

Тормозная система в автомобиле — одна из важнейших систем. Любая неисправность тормозной системы должна быть устранена максимально быстро. Помните ! Это Ваша БЕЗОПАСНОСТЬ ! Если на приборной панели ГОРИТ ЗНАЧОК НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ — ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО действующими Правилами Дорожного Движения .

Существует несложная методика самостоятельной диагностики тормозной системы автомобиля :

1. В момент нажатия на педаль тормоза вы ощущаете биение тормозной педали , иногда это чувствоваться не сразу, а только после нескольких интенсивных торможений . В этой ситуации необходима или замена или проточка тормозных дисков , которые в результате эксплуатации изменили свою начальную геометрию.

2. При движении накатом без нажатия на педаль тормоза , машина подтормаживает и тормозные колодки неравномерно изношены . В такой ситуации необходима замена неисправного тормозного суппорта или его ремонт.

3. Излишне свободный ход или проваливание педали тормоза при торможении свидетельствует о присутствии воздуха в гидравлической системе. Торможение более эффективно со второго «качка». Необходимо прокачать гидравлическую систему тормозов и удалить из неё воздух.

4. Если при торможении автомобиль уводит в сторону значит не работает тормозной механизм только с одной стороны. Ведет вправо значит проблема слева и наоборот.

5. На дороге после стоянки появляются следы вытекания тормозной жидкости (чаще всего рядом с колесами) и загорается лампочка падения уровня тормозной жидкости, красного цвета. В этой ситуации тормоза могут пропасть в любой момент, необходим срочный ремонт!

6. При торможении вы слышите характерно скребущий звук (не свист ! Свист тормозных колодок не является неисправностью). Требуется срочная замена тормозных колодок. В противном случае будут повреждены тормозные диски и суппорта. Тормоза могут отказать в любой момент.

7. Зимой, когда температура воздуха ниже -20 , педаль тормоза становится более тугой . Необходима срочная замена тормозной жидкости. Тормозная жидкость гигроскопична и за время эксплуатации впитала в себя много воды.

8. На приборной панели загорелась лампочка неисправности АБС желтого цвета, такую неисправность можно диагностировать только на специальном оборудовании. тормозная система остается в рабочем состоянии, однако вы должны понимать , что если не работает АБС тогда и все сопутствующие системы помощи водителю при управлении автомобилем на скользкой дороге — отключены ! На некоторых автомобилях отключается система контроля давления в шинах.

Для выявления неисправности тормозной системы необходимо провести диагностику, по результатам которой будет понятно какие работы требуется провести.

Как прокачать тормоза с абс (abs): пошаговая инструкция

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

  1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
  2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
  3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
  4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
  5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

  1. Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
  2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
  3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

  1. Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
  2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем). Чтобы насос не выше из строй нужно все время следить за уровнем ТЖ (чтобы не допустить работу «всухую»). А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин.3.Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

  1. Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
  2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
  3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
  4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
  5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Методы устранения

После того, как основные причины возгорания контрольной лампы АБС на Шевроле Лачетти определены, автолюбители пытаются собственными силами решить эту задачу. В данной части статьи рассмотрим возможные методы устранения появившейся проблемы без обращения в автосервис, где ремонт обойдется достаточно дорого.

Датчики АБС

Возгорание лампы АБС на контрольно-приборной панели указывает в первую очередь, что один или несколько датчиков не дают сигнал. Таким образом, существует два варианта — почему отказали измерители.

Первый — выход со строя непосредственно самого датчика АБС. Поэтому, стоит добраться до колодки проводов, которая соединяет цепь датчика с основной сетью. Затем отсоединить провода и проверить работоспособность измерителя при помощи мультиметра. Такую операцию необходимо совершить со всем датчиками ABS, которые установлены на автомобиле.

Второй — окисление соединителей в колодке проводов. Это может случиться после езды по снегу или во время дождя. Чтобы устранить проблему, необходимо рассоединить колодку и прочистить контактную группу. Затем, рекомендуется защитить соединение при помощи специальных средств, типа медной пасты.

Проводка

Появление лампы АБС сигнализирует неисправность в системе, и второе место, где рекомендуется искать неисправность является проводка ABS. Так, обрыв провода, или его повреждением может привести к возникновению такого эффекта. Чтобы устранить неисправность придется прозвонить всю проводку тестером и заменить поврежденный элемент.

Как показывает практика, большинство автолюбителей производят зачистку поврежденного участка, скрепление проводов и их изоляция. Рекомендуется проводить не просто скручивание проводки, а их пайку, во избежание коррозионных повреждений, перепадов напряжения и последующих разрывов. Изоляцию лучше проводить не изолентой, а термотрубкой. Это позволит уберечь от попадания влаги в ремонтный участок, а соответственно и предотвратит коррозию.

Блок АБС

В процессе эксплуатации, особенно если автомобилю больше 7 лет, может случиться так, что блок АБС может выйти со строя. Определения неисправности элемента достаточно сложный процесс, который под силу не каждому автомобилисту. Поскольку необходимо обладать определенными знаниями в автомобильной электрике.

О замене блока АБС и уже не говориться, поскольку неправильное подключение нового элемента может провести к выходу его со строя, поэтому такие процедуры рекомендуется доверить профессионалам. Поэтому, кто не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис с хорошим электриком.

Тормозные колодки

Неоднократно сигнализатор АБС загорается при износе тормозных колодок. Так, стоит проверить состояния этих важных элементов автомобиля. Для этого придется снять все 4 колеса и проверить каждую колодку отдельно, поскольку датчик мог сработать на любой из них.

Уровень жидкости и завоздушенность

Если предыдущие варианты прошли проверку и неисправностей не обнаружено, то стоит заглянуть в подкапотное пространство и проверить уровень тормозной жидкости в системе. Если в тормозном бачке отсутствует тормозная жидкость, то придется немного попотеть, поскольку обычной доливкой не обойтись и скорее всего система завоздушена.

Чтобы устранить неисправность, необходимо доливая жидкость прокачать все четыре колеса, чтобы выгнать воздух с системы. Но, прокачки тормозной системы будет не достаточно и необходимо сбросить ошибку, которая возникла в электронном блоке управления автомобилем.

Блок управления

Еще одно место, где может крыться неисправность остается электронный блок управления транспортным средством, или в простонародии — «мозги». Как было выяснено, загорание контрольной лампы ABS, — это «болезнь» всех Шевроле Лачетти. В большинстве случаев, она кроется именно в программной части. Так, для устранения неисправности необходимо подключаться к ЭБУ и сбрасывать ошибки. Если данный вариант не поможет, то стоит перепрошить блок управления. Как показывает практика, это лечить не только проблему с контрольной лампой АБС, но и другие частые неисправности.

Прокачка тормозной системы Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)

                (показано левостороннее рулевое управление, правостороннее аналогично) При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы сравнять давление в вакуумном усилителе с атмосферным

увеличить         обозначения Важно: Если вы предполагаете, что в главном цилиндре может быть воздух, следует его прокачать перед прокачкой колесного цилиндра или суппорта. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью

Во время проведения прокачки главный цилиндр должен быть заполнен жидкостью не меньше, чем наполовину. увеличить         обозначения Отсоедините трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес от главного цилиндра. Заполняйте главный цилиндр жидкостью до тех пор, пока она не начнет выливаться через штуцер шлангов тормозных механизмов передних колес. Подключите трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес к главному цилиндру. Затянуть Затяните соединения трубок моментом 16 Н•м (12 фунт-футов). Ослабьте крепление трубок переднего контура к главному цилиндру, чтобы удалить воздух из цилиндра. Затяните крепление трубки (см. шаг 5) и плавно отпустите педаль тормоза. Подождите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу. Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока из главного цилиндра не выйдет весь воздух. увеличить         обозначения Примечание: Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, т.к. это может привести к его повреждению. После того, как через передний штуцер весь воздух будет удален, повторите ту же процедуру для заднего штуцера. увеличить         обозначения Важно: На автомобилях, оборудованных АБС, прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое заднее, левое переднее и правое переднее. Для прокачки тормозной системы на автомобилях, оборудованных АБС, Наденьте на штуцер прозрачную трубку. Опустите трубку в прозрачный сосуд и погрузите ее в жидкость. увеличить         обозначения Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении. Снимите защитный колпачок со штуцера и ослабьте его крепление, чтобы выпустить воздух из цилиндра. Затяните штуцер прокачки. Затянуть Затяните штуцер прокачки моментом 8 Н•м (71 фунт-дюйм). Плавно отпустите педаль тормоза. Выждите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу. Важно: При резком нажатии педали тормоза перемещение плавающего поршня в главном цилиндре происходит таким образом, что прокачка становится невозможной. Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Для полного удаления воздуха из системы процедуру, возможно, придется повторить 10 или более раз. Установите на место защитные колпачки переднего штуцера. увеличить         обозначения Продолжайте прокачку переднего контура в необходимой последовательности, начиная с шага 12. Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект. Установите на место защитный колпачок штуцера. увеличить         обозначения Прокачка тормозной системы под давлением Примечание: Для прокачки под давлением необходимо использовать оборудование мембранного типа. Нагнетаемый сжатый воздух должен отделяться от тормозной жидкости резиновой мембраной, чтобы предотвратить попадание в систему гидропривода воздуха, воды, масла и других посторонних веществ. Загрязнение тормозной жидкости может привести к выходу из строя деталей системы и снижению эффективности торможения.
Разъедините электрический разъем главного цилиндра. Снимите крышку бачка тормозной жидкости. увеличить         обозначения
Подключите штуцер с переходником к бачку тормозной жидкости. На автомобилях, оборудованных АБС, необходимо снять штуцера прокачки гидравлического модулятора. Подайте на шаровой клапан штуцера прокачки давление 140-172 кПа (20-25 фунтов/кв.дюйм) Подсоедините шланг к переходнику. Откройте клапан. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Важно: Прокачка проводится в следующем порядке: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее и правое переднее.
Наденьте сливной шланг на штуцер. Свободный конец шланга опустите в чистый сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Отверните на пол-оборота/три четверти оборота штуцер прокачки и сливайте жидкость до тех пор, пока не прекратится выход воздуха. Примечание: После прокачки в бачке тормозной жидкости может наблюдаться повышенное давление. При снятии шланга или крышки переходника следует накрыть крышку и место соединения ветошью. Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект.

Как поменять тормозную жидкость на Шевроле Лачетти

Для этого придется откачать старую жидкость из бачка, залить свежую, создать в системе давление (покачав педалью или спец приспособлением), надеть на штуцер шланг (один конец которого будет в прозрачной бутылке с жидкостью), открутить штуцер прокачки на суппорте колеса, дождаться пока пойдет свежая тормозная жидкость без воздуха

Очень важно соблюдать схему прокачки

Воздух из системы извлекаем при заглушенном моторе, с начала с одного контура, а затем с другого соблюдая последовательность прокачки тормозов: правого заднего колеса; левого переднего колеса; левого заднего колеса; правого переднего колеса.

Инструкция по замене ТЖ своими руками:

Отвинчиваем крышку резервуара ГТЦ.
При помощи шприца откачиваем рабочую жидкость из бачка.
Льем новую ТЖ до нижней венца в горловине бачка.Важно, не допустить проникновение воздуха в гидросистему авто. Для этого необходимо следить, чтобы её уровень в резервуаре не снизился ниже отметки «MIN»

Прокачку тормозов необходимо осуществляем с подсобником. Вычищаем от загрязнений штуцер тормозного цилиндра колеса и вынимаем защитный колпачок.
С помощью ключа «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки.
Надеваем на виниловый шланг на один конец, а другой опускаем в бутылку, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
Подсобник должен выжать педаль 4-5 раза, качнув ТЖ и удержать её в нижнем положении.
Продолжаем отвинчивать ключом штуцер на ½-¾ оборота. При этом из конца трубки должны выходить старая ТЖ и пузырьки воздуха, а тем временем педаль дожимается до упора.
Как только ТЖ перестанет течь, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль.
Проводим вышеперечисленные действия покуда из шланга не польётся новая тормозушка. При этом ход педали не должен превышать половины расстояния до пола.
Проводим аналогичные действия на другом колесе того же контура (согласно схеме).
Таким же способом прокачиваем тормозные механизмы колес другого контура (согласно схеме).

Для работы понадобится следующие:
  • помощник;
  • прозрачная трубка диаметром 4-5 мм;
  • прозрачная бутылка;
  • спецключ «на 10 мм»;
  • тара для слива ТЖ;
  • шприц;
  • новая тормозная жидкость класса ДОТ4.

1

Производим замену тормозной жидкости в автомобиле Шевроле Лачетти.

2

Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости.

3

Откачиваем шприцом тормозную жидкость, но не всю, желательно оставить немного на дне, чтобы не завоздушить систему.

4

Берем новую жидкость и заливаем до отметки MAX.

5

Спускаемся вниз и снимаем колесо.

6

Удаляем резиновый защитный чехол. Одеваем на штуцер прокачки шланг для слива тормозной жидкости.

7

Далее помощник нажимает на педали, чтобы создать давление в контуре, в это время необходимо открутить штуцер прокачки.

8

Сливаем жидкость вместе с пузырьками воздуха в заранее подготовленную емкость и закручиваем штуцер прокачки.

9

Во время слива жидкости обращаем внимание на цвет и спускаем до тех пор, пока не пойдет чистая тормозная жидкость. Таким образом, прокачиваем все колеса

Затем снимаем шланг, устанавливаем колесо обратно.

10

Затем проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, если нужно, то доливаем до отметки MAX. И приступаем к другому колесу, согласно схемы прокачки.

11

Проделав процедуру прокачки и долива ТЖ на всех колесах, еще раз проверяем уровень в бачке (если надо доливаем). Затем закручиваем крышку на бачке тормозной жидкости. Замена закончена.

Прокачка тормозной системы в ручную

Прокачать тормозную систему можно в ручную и под давлением. На данной странице рассмотрим прокачку тормозной системы вручную на примере автомобиля Шевроле Лачетти (показано левостороннее рулевое управление, правостороннее аналогично)

    1. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы сравнять давление в вакуумном усилителе с атмосферным.

    1. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью. Во время проведения прокачки главный цилиндр должен быть заполнен жидкостью не меньше, чем наполовину.

    1. Отсоедините трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес от главного цилиндра.
    2. Заполняйте главный цилиндр жидкостью до тех пор, пока она не начнет выливаться через штуцер шлангов тормозных механизмов передних колес.
    3. Подключите трубки гидропривода тормозных механизмов передних колес к главному цилиндру.
    1. Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении.

    1. Ослабьте крепление трубок переднего контура к главному цилиндру, чтобы удалить воздух из цилиндра.
    2. Затяните крепление трубки (см. шаг 5) и плавно отпустите педаль тормоза. Подождите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
    3. Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока из главного цилиндра не выйдет весь воздух.

    1. После того, как через передний штуцер весь воздух будет удален, повторите ту же процедуру для заднего штуцера.

    1. Наденьте на штуцер прозрачную трубку. Опустите трубку в прозрачный сосуд и погрузите ее в жидкость.

    1. Мягко выжмите педаль тормоза один раз и удерживайте ее в этом положении.
    2. Снимите защитный колпачок со штуцера и ослабьте его крепление, чтобы выпустить воздух из цилиндра.
    3. Затяните штуцер прокачки.
    1. Плавно отпустите педаль тормоза. Выждите 15 секунд, прежде чем переходить к следующему шагу.
    1. Повторяйте описанную процедуру с 15-секундной паузой до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Для полного удаления воздуха из системы процедуру, возможно, придется повторить 10 или более раз.
    2. Установите на место защитные колпачки переднего штуцера.

  1. Продолжайте прокачку переднего контура в необходимой последовательности.
  2. Проверьте педаль тормоза на мягкость. Повторите процедуру прокачки сначала, чтобы устранить данный дефект.
  3. Установите на место защитный колпачок штуцера.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

  1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
  2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:
  • Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
  • Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
  • Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Chevrolet Lacetti Прокачка воздуха из тормозов гидроприводов тормозной системы Шевроле Лачетти

Chevrolet Lacetti Прокачка гидроприводов тормозной системы

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой». Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: — тормозной механизм правого заднего колеса; — тормозной механизм левого переднего колеса; — тормозной механизм левого заднего колеса; — тормозной механизм правого переднего колеса.

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость (см. Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления).

…и снимаем с него защитный колпачок.

Накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Прокачиваем, как описано выше…

…тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 10». Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. Тормозная система).

Тормозная мастерская: Низкая педаль тормоза

Эта сцена разыгрывалась бесчисленное количество раз на протяжении многих лет. Клиент приносит свой автомобиль в ремонтную мастерскую и жалуется консультанту по обслуживанию или владельцу магазина, что педаль тормоза кажется «странной». Если он сможет более точно сформулировать проблему, он может решить, что педаль кажется «низкой». Звучит достаточно просто. Тем не менее, эта относительно простая жалоба может иметь ряд возможных объяснений и причин, которые мы рассмотрим здесь.

Успешное выявление и устранение проблемы — тормозной или другой — всегда должно начинаться с тщательного анализа симптомов. Клиент сказал, что педаль низкая, но что он имел в виду? Он имел в виду, что педаль перемещалась дальше, чем обычно, и ближе к полу, прежде чем тормоза начали срабатывать? Остановился ли автомобиль нормально, несмотря на низкую педаль? Педаль ощущалась как низкая, так и мягкая? Или это было низко и тяжело? Педаль медленно опускалась до пола при торможении после начала движения на нормальной высоте? Приводило ли нажатие педали один или два раза к увеличению высоты педали, или это не дало заметного эффекта? Или, может быть, это была комбинация одного или нескольких из этих симптомов.

Не все клиенты смогут дать вам удовлетворительные ответы на вопрос о характере их симптома низкой педали тормоза, поэтому необходимо провести надлежащее дорожное испытание. Даже если клиент уверен, что он знает, что происходит, дорожные испытания либо подтвердят, либо опровергнут его выводы. Давайте возьмем симптомы, которые я описал выше, и перечислим возможные причины для каждого из них.

После дорожного испытания проверьте тормозную жидкость в главном цилиндре. Уровень жидкости низкий? Жидкость мутная и грязная? Похоже, его поменяли? Если уровень низкий, в первую очередь нужно определить, почему.Является ли он низким из-за нормального износа тормозных колодок или из-за утечки в гибком шланге, тормозной магистрали, суппорте или колесном цилиндре? Поставьте автомобиль на подъемник, чтобы выяснить, что происходит.

По мере износа тормозных колодок поршни суппорта выдвигаются дальше из отверстий суппорта, компенсируя разницу. Со временем этот нормальный износ может привести к падению уровня тормозной жидкости в главном цилиндре. Если кто-то до вас не дополнил бачок, его уровень может оказаться низким, поскольку срок службы колодок подходит к концу.Резервуар достаточно большой, чтобы вместить это. Однако, если уровень падает достаточно низко, это может привести к срабатыванию предупреждения о торможении на приборной панели.

Если низкий уровень в бачке нельзя объяснить нормальным износом колодок, то отсутствующая жидкость должна была куда-то деваться. Подняв автомобиль на подъемник, проверьте всю тормозную систему на наличие признаков утечки жидкости. Распространенным признаком негерметичности тормозной магистрали или шланга является педаль тормоза, которая постоянно падает на пол при нажатии на педаль тормоза. Вместо того, чтобы удерживать давление, создаваемое главным цилиндром, и использовать его для включения тормозов, утечка позволяет рассеивать давление и вытекать жидкость из системы.Большая утечка очень быстро израсходует всю жидкость в бачке, но небольшая утечка может быть не сразу замечена водителем. Большие или малые утечки тормозной жидкости должны быть устранены немедленно.

Внутри автомобиля есть ли сигнальные лампы на приборной панели? Горит ли сигнальная лампа тормоза? А как насчет АБС или ламп контроля тяги? Сигнальная лампа тормозной системы обычно сигнализирует о проблемах с утечкой жидкости (описанных выше) или о дисбалансе давления в системе. Контрольные лампы ABS и контроля тяги обычно не связаны с симптомом низкой педали тормоза, который мы преследуем, и нам придется подождать до другого раза.

Ощущается ли педаль мягкой, когда она достигает конца своего хода? Если да, то это может указывать на наличие воздуха в системе. Педаль перемещается дальше, чем обычно, потому что первая часть ее хода используется для сжатия воздуха в системе, а не для приложения давления к тормозной жидкости. Педаль кажется мягкой и губчатой ​​в конце своего хода, потому что воздух в системе предотвращает жесткую педаль. Нажатие на педаль пару раз может привести к тому, что высота педали несколько поднимется, но педаль, вероятно, все равно останется мягкой.Определите, как воздух попал в систему, устраните причину, затем прокачайте тормоза, чтобы удалить воздух.

Еще одной возможной причиной низкой педали является неотрегулированная тормозная система. Раньше это было распространенной проблемой на автомобилях с барабанными тормозами. Несмотря на то, что они должны быть саморегулирующимися, многие барабанные тормозные системы могут не регулироваться по мере износа материала накладок. Когда педаль тормоза нажата, она должна перемещаться на большее расстояние, чем обычно, чтобы позволить поршням колесных цилиндров выдвинуться наружу и закрыть зазор между материалом накладки и барабаном.Только когда этот разрыв закрыт, тормоза действительно начинают действовать. Поскольку в системе нет воздуха, симптомом этой проблемы будет низкая и жесткая педаль тормоза. Тормоза работают — просто требуется больше хода педали, чем обычно (или чем удобно), прежде чем они начнут работать.

На автомобилях с дисковыми тормозами также может возникать жалоба на низкую и жесткую педаль тормоза. Тормозные колодки и суппорты должны свободно двигаться при нажатии и отпускании тормозов.Это позволяет системе автоматически компенсировать износ, и педаль тормоза должна всегда быть высокой и твердой. Но если что-то удерживает тормозную колодку или поршень суппорта от приближения к тормозному диску при нажатии на педаль тормоза, педали придется каждый раз перемещать немного дальше, чем обычно.

Как и в системе с воздухом в линиях, вы можете немного увеличить высоту педали тормоза, прокачав тормоза. Вместо того, чтобы сжимать какой-либо воздух в магистралях, в этом случае прокачка педали тормоза позволяет главному цилиндру прикладывать достаточное давление, чтобы протолкнуть поршень суппорта и колодки достаточно далеко, чтобы преодолеть начальное сопротивление.Быстро отпуская педаль, а затем нажимая ее во второй раз, главный цилиндр снова оказывает давление на поршень и колодки после того, как любое сопротивление, с которым они столкнулись, уже преодолено.

Следующий признак, пожалуй, более заметен на автомобилях с автоматической коробкой передач. Когда коробка передач находится в режиме Drive, автомобиль всегда стремится ползти вперед. Единственный способ удержать его в неподвижном состоянии — удерживать ногу на педали тормоза. Обычно не требуется сильного нажатия на педаль, чтобы автомобиль не двигался.Вот почему это может сбить с толку, если вы начинаете чувствовать, что педаль медленно опускается ближе к полу, когда вы нажимаете ногой. У этого симптома может быть несколько причин.

Во-первых, в системе может быть утечка жидкости, как описано выше. Применение давления, даже небольшого, необходимого для удержания автомобиля неподвижным на светофоре, может привести к вытеснению достаточного количества жидкости из системы, чтобы вызвать падение педали тормоза. Предыдущий осмотр должен был выявить любые видимые утечки жидкости.

Также возможно, что главный цилиндр имеет внутреннюю утечку. Вместо того, чтобы поддерживать постоянное гидравлическое давление, приложенное к суппортам, давление рассеивается, поскольку тормозная жидкость просачивается через внутренние уплотнения поршня главного цилиндра. Жидкость фактически не теряется; он просто попадает обратно в резервуар, не выполняя никакой полезной работы.

Возможно, вы сможете временно устранить внутреннюю утечку в главном цилиндре, нажав на педаль тормоза, но единственным постоянным решением будет капитальный ремонт или замена главного цилиндра.Поскольку внутренняя утечка, скорее всего, была вызвана загрязненной тормозной жидкостью, новый главный цилиндр и тщательная промывка и прокачка тормозной системы не помешают. Любые другие поврежденные компоненты тормозной системы также должны быть отремонтированы или заменены в это время.

Тормоза с усилителем — это универсальная функция современных автомобилей, и почти все они полагаются на вакуум двигателя для обеспечения усиления. Вакуумный усилитель тормозов между педалью тормоза и главным цилиндром — это последний возможный источник низкой педали тормоза, который мы здесь обсудим.

В тормозной системе без усилителя педаль тормоза напрямую связана с главным цилиндром. Когда ручная тормозная система работает правильно, педаль тормоза всегда кажется высокой и жесткой при нажатии. Это немного меняется, когда между педалью тормоза и главным цилиндром находится усилитель тормозов. Педаль должна по-прежнему ощущаться твердой во время торможения, но это нормально, когда педаль немного перемещается до того, как тормоза начнут действовать. Этого и следовало ожидать — просто усилитель тормозов делает свое дело.

Быструю проверку усилителя тормозов необходимо проводить при выключенном двигателе. Медленно нажмите педаль тормоза несколько раз. Это постепенно истощит вспомогательный вакуум, хранящийся в усилителе тормозов. Как только весь вакуум будет исчерпан, педаль тормоза должна ощущаться настолько высокой и жесткой, насколько это возможно. Однако водителю будет намного сложнее замедлить скорость и остановиться в этом состоянии. Если педаль не кажется высокой и жесткой, вы устранили усилитель тормозов как потенциальный источник проблемы и вам нужно искать в другом месте.

Если усилитель тормозов вышел из строя, это вызовет симптомы, прямо противоположные тому, что мы здесь обсуждали. Вместо того, чтобы жаловаться на педаль тормоза, которая находится слишком низко, владелец автомобиля будет жаловаться на высокую и жесткую педаль тормоза, а также на транспортное средство, которому требуется гораздо большее давление на педаль тормоза, чтобы остановиться, потому что нет усилителя. .— Карл Сейферт

Что может быть причиной того, что педаль тормоза в моем BMW трудно нажимать?

Вы садитесь в свой BMW и обнаруживаете, что педаль тормоза тугая и ее трудно нажимать.Хотя ваши тормоза все еще могут работать, замедлить скорость или остановиться по-прежнему труднее, и кажется, что ваши тормоза могут перестать работать в любой момент. Что может быть причиной того, что педаль тормоза так туго нажимается? Давайте рассмотрим некоторые распространенные причины.

Вы полагаетесь на тормозную систему вашего автомобиля, чтобы снизить скорость или остановиться, когда вам это нужно. Любая проблема с тормозами является поводом для беспокойства, и ее следует решать при первых признаках проблемы, чтобы не застрять в пути из-за отказа тормозов.

Тормозные системы автомобилей BMW работают с помощью вакуумного усилителя тормозов. Вакуум помогает умножить усилие, которое вы прикладываете к педали тормоза, чтобы облегчить торможение и дать вам больше контроля над тем, как быстро вы замедляетесь или останавливаетесь. Если вы обнаружите, что на педаль тормоза вашего автомобиля трудно нажимать, это может быть связано с одной из следующих проблем: не оказывать никакой помощи при торможении
 

  • Негерметичен вакуумный шланг — негерметичность шлангов вакуумной магистрали может привести к снижению эффективности вакуума в целом
     
  • Неисправность обратного клапана — неисправность обратного клапана может вызвать проблемы воздух, выходящий из усилителя тормозов
     
  • Проблема с установкой усилителя тормозов – неподходящий усилитель тормозов или плохо установленный усилитель тормозов также могут вызвать эту проблему
  • Как только вы заметите проблему с тормозами вашего BMW, не стесняйтесь принести Ваш автомобиль к специалистам Bay Diagnostic.Мы позаботимся о том, чтобы ваша тормозная система была тщательно проверена, чтобы мы могли определить правильную причину проблемы. Как только мы это сделаем, мы снова сможем вернуть вас и ваш BMW на дорогу с комфортом. Позвоните нам или зайдите сегодня!

    Jordan Weine
    Владелец — Bay Diagnostic
    Работает в Бруклине с 1985 года

    На протяжении более 35 лет Bay Diagnostic является основным продуктом Brooklyn, помогая вам вернуться на дорогу быстрее, чем это может сделать дилер. Авторемонтная мастерская с полным спектром услуг в Бруклине, специализирующаяся на плановом обслуживании, профилактическом обслуживании и консьерж-сервисе.В Bay Diagnostic вы ожидаете, что ремонт автомобилей должен быть быстрым, простым и надежным. Универсальный магазин для вашего автомобиля.

    Мы с гордостью обслуживаем автомобили Audi, BMW, Land Rover, Mercedes, Mini, Porsche, Smart Car и Volkswagen.

    Тормоза теряют вакуум при минусовых температурах

    Q У меня Ford Escape 2001 года с двигателем V6. Когда становится ниже нуля, я теряю гидравлический усилитель тормозов. Педаль тормоза становится трудно нажимать, как будто вы выключили двигатель.Если вы прокачаете тормоза несколько раз, тормоза вернутся в нормальное состояние. Если машина простоит в минусовой мороз, это происходит сразу. Если он припаркован в нашем гараже на ночь, проблема не возникает, пока вы не проедете по автостраде в течение 10-15 минут; моторный отсек должен охлаждаться от проходящего воздуха.

    A Сначала важное уточнение.Когда у вас есть эта проблема, тормоза вашего автомобиля все еще работают. Вы не потеряли гидравлический усилитель тормозов, вы потеряли вакуумный усилитель, который помогает вам задействовать тормоза — вот почему педаль кажется такой жесткой. Но помните, что даже без усилителя гидравлическая тормозная система все равно остановит автомобиль — вам просто нужно нажать на педаль намного сильнее.

    Наиболее вероятным виновником потери вакуумного усилителя при отрицательных температурах является односторонний вакуумный обратный клапан в вакуумном шланге между впускным коллектором двигателя и корпусом усилителя тормозов.Клапан предназначен для открытия при подаче вакуума в двигатель, позволяя вакууму попасть в корпус усилителя. Когда вакуум падает, например, при резком ускорении, клапан закрывается, предотвращая выход вакуума из корпуса. Влага или мусор, вероятно, замерзают или заклинивают этот маленький клапан в закрытом состоянии, поэтому вакуум не достигает диафрагмы усилителя, чтобы создать наддув, который поможет вам задействовать тормоза. Как только эта влага оттаивает, клапан открывается, и вакуум достигает бустера.

    Проверьте, очистите и высушите вакуумные фитинги, шланги, обратный клапан и проверьте корпус бустера на наличие утечек вакуума.Новый обратный клапан скорее всего решит проблему.

    Q У меня минивэн Town & Country 2002 года выпуска. Двигатель начал вибрировать на холостых оборотах, поэтому я отвез его к дилеру. Они сказали, что это провисшие опоры двигателя, и счет за ремонт на 750 долларов, но это не требует немедленного внимания.Может ли с этим справиться независимая ремонтная мастерская?

    A Проверил ли дилер алюминиевую отливку на правой опоре двигателя? Моя автомобильная база данных Alldata обнаружила сервисный бюллетень 09-003-02, в котором описаны симптомы этой неисправности, в том числе вибрации.Независимая мастерская с полным спектром услуг должна быть в состоянии заменить опоры двигателя и коробки передач. И пока литье не сломано или одно из креплений полностью не отделилось, дилер прав — это не проблема, требующая немедленного внимания.

    Q Наш сын недавно купил Nissan Altima 1995 года выпуска у местного продавца подержанных автомобилей.Он отвез машину на СТО, чтобы оценить стоимость нового глушителя/выхлопной системы, и ему сказали, что каталитический нейтрализатор не установлен. Дилер продал ему машину без катализатора. Законно ли в Миннесоте продавать машину без каталитического нейтрализатора?

    A Миннесота, закон 325E.0951 «требует, чтобы любой, кто продает транспортное средство в штате, должен был подтвердить в письменной форме, что транспортное средство имеет все надлежащее оборудование для контроля за выбросами. работает должным образом.» Попросите дилера восстановить систему выбросов или вернуть деньги.

    Педаль тормоза упирается в пол? (Причины и способы устранения)

    Можно не обращать внимания на многие мелкие проблемы, связанные с автомобилями, но нельзя игнорировать проблемы с тормозами.

    Если вы чувствуете, что педаль тормоза уходит в пол при работающем двигателе, будьте особенно осторожны. Это может фактически привести к полному исчезновению функции торможения!

    Поэтому категорически не рекомендуется продолжать водить машину, если вы столкнулись с чем-то подобным. Но что вызывает это, и как вы можете это исправить? Давайте кратко рассмотрим возможные причины:

    Наиболее частая причина, по которой педаль тормоза уходит в поток, связана с утечкой тормозной жидкости или наличием воздуха в тормозной системе.Это также может быть вызвано неисправным главным тормозным цилиндром или неисправным усилителем тормозов. Воздух в тормозной системе может быть вызван низким уровнем тормозной жидкости.

    Эти причины являются наиболее распространенными причинами возникновения этой проблемы. Вот более подробный список распространенных причин провала педали тормоза в пол при работающем двигателе или при запуске автомобиля.

    Причины провала педали тормоза в пол при запуске или запуске двигателя

    1. Утечка тормозной жидкости

    Чаще всего это происходит из-за утечки тормозной жидкости где-то в тормозной системе.Часто это происходит из-за ржавой тормозной магистрали, но также могут быть проблемы с негерметичными уплотнениями на поршнях суппорта.

    Утечки тормозной жидкости часто хорошо заметны на земле, поэтому, если вы заметили лужу жидкости на полу гаража, определенно пора проверить наличие утечек тормозной жидкости.

    При нажатии на педаль тормоза при утечке жидкости тормозная жидкость выливается. Когда педаль тормоза снова поднимается, она вместо этого будет всасывать воздух через утечку, что приведет к тому, что ваша педаль тормоза будет очень болотистой.

    Связано: 5 признаков утечки тормозной жидкости

    2. Неисправен главный тормозной цилиндр

    Еще одна распространенная причина того, почему педаль тормоза проваливается в пол при работающем двигателе, связана с неисправностью главного тормозного цилиндра. Главный тормозной цилиндр расположен за педалью тормоза с другой стороны брандмауэра моторного отсека.

    Главный тормозной цилиндр предназначен для подачи тормозной жидкости к поршням суппорта для снижения скорости автомобиля.

    Главный тормозной цилиндр имеет уплотнение вокруг толкающего поршня, и если это уплотнение начнет протекать, тормозное давление вернется на другую сторону поршня при нажатии на педаль тормоза.

    Это приведет к тому, что ваша педаль тормоза всегда будет терять давление при нажатии на нее, и это будет похоже на заболоченную или тонущую педаль тормоза.

    3. Неисправность усилителя тормозов

    Между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза находится усилитель тормозов. Усилитель тормозов использует вакуум для увеличения мощности тормозов, когда вы касаетесь педали тормоза.

    Если вы хотя бы ездили на машине без работающего усилителя тормозов, то знаете, какое давление требуется без него.

    Если ваша педаль тормоза начинает нагнетать давление очень низко, но становится очень тугой, когда она приближается к нижней части, скорее всего, у вас проблема с усилителем тормозов. Усилитель тормозов выходит из строя не очень часто, но это случается на некоторых моделях автомобилей.

    Связанный: Симптомы неисправного усилителя тормозов

    4. Воздух в тормозной системе

    Заменяли ли вы или кто-то другой что-либо в гидравлической тормозной системе автомобиля, не прокачав после этого надлежащую тормозную жидкость? Тогда это может быть ваша проблема!

    Воздух сжимаем, в отличие от тормозной жидкости.Поэтому тормозная система должна быть полностью обезвоздушена, чтобы быстро набрать давление, чтобы не получить болотистую педаль тормоза.

    Единственный способ удалить воздух из системы тормозной жидкости — это правильно ее прокачать. Вот видео о том, как можно прокачать тормозную систему.

    5. Низкий уровень тормозной жидкости

    Если у вас на приборной панели загорелась сигнальная лампа уровня тормозной жидкости, определенно пора проверить уровень тормозной жидкости.

    Если уровень тормозной жидкости низкий, воздух может попасть в тормозную систему, например, при резком повороте.О том, что происходит с вашей тормозной системой, когда внутри нее находится воздух, мы говорили в предыдущем разделе.

    Если бы у вас был такой низкий уровень тормозной жидкости, что в систему попал воздух, долить ее было бы недостаточно. Приходится снова прокачивать тормозную систему.

    Как починить педаль тормоза, которая упирается в пол при работающем двигателе?

    Теперь, когда вы знаете распространенные причины, по которым ваша педаль тормоза может уходить в пол, вы, вероятно, захотите узнать, как диагностировать и как решить эту проблему.Итак, начнем.

    1. Ищите внешние утечки: Проверьте все под автомобилем на наличие признаков утечек тормозной жидкости. Проверьте тормозные магистрали, шланги и тормозные суппорты. Наиболее распространенная утечка происходит из-за ржавых тормозных магистралей, но может происходить и из-за плохих резиновых уплотнений в поршнях суппорта. Замените протекающую деталь.
    2. Проверить уровень тормозной жидкости: Проверить уровень тормозной жидкости в бачке в моторном отсеке и при необходимости долить до МАКС. Если уровень жидкости был действительно низким, есть вероятность, что в тормозной системе есть воздух, а значит, вам нужно прокачать ее.
    3. Прокачать тормозную систему: Следующим шагом будет прокачка тормозной системы, чтобы удалить из нее весь воздух. Вы можете найти его в этом видео для полного процесса прокачки тормозной системы в домашних условиях.
    4. Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов: Отсоедините вакуумный шланг от усилителя тормозов и попробуйте снова нажать на педаль тормоза. Если проблема все еще возникает, скорее всего, у вас неисправный главный тормозной цилиндр.
    5. Проверка или замена главного тормозного цилиндра: Снимите и осмотрите главный тормозной цилиндр на наличие признаков повреждения уплотнения.Для большинства главных тормозных цилиндров отдельное уплотнение купить нельзя — придется заменить тормозной цилиндр.
    6. Осмотр или замена усилителя тормозов: Последним шагом является осмотр и замена усилителя тормозов, если вы заметите в нем что-то подозрительное. Однако, если все остальное кажется в порядке и вы на 100% уверены, что в тормозной системе больше нет воздуха, есть большая вероятность, что неисправной частью является усилитель тормозов.

    Часто задаваемые вопросы о педалях тормоза

    Почему моя педаль тормоза проваливается, когда я завожу машину?

    Наиболее распространенные причины, по которым педаль тормоза уходит в пол при запуске автомобиля, связаны с утечкой тормозной жидкости, неисправным главным тормозным цилиндром или неисправным усилителем тормозов.

    Как узнать, неисправен ли главный цилиндр?

    Самый простой способ определить, неисправен ли главный тормозной цилиндр, — снять вакуумный шланг усилителя тормозов. Если педаль все еще проваливается, это, скорее всего, вызвано утечкой жидкости, воздухом в системе или неисправным главным тормозным цилиндром. Единственный способ узнать наверняка — визуально осмотреть прокладку внутри.

    Как узнать, неисправен ли мой усилитель тормозов или главный цилиндр?

    Отсоедините вакуумный шланг от усилителя тормозов.Если проблема исчезла, когда вы сильно нажали на педаль тормоза, скорее всего, у вас неисправен усилитель тормозов. Если проблема все еще возникает, скорее всего, у вас неисправен главный тормозной цилиндр.

    Почему моя педаль тормоза уходит в пол после прокачки?

    Бывает, что вы не правильно выполнили процедуру. Вам необходимо закрыть винты для выпуска воздуха перед тем, как отпустить педаль тормоза; в противном случае воздух попадет в систему до того, как вы закроете выпускной клапан.

    Губчатые тормоза после прокачки (100% исправление) — Rustyautos.ком

    Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов расстраивает, но вы находитесь в правильном месте, и мы разберемся в этом в этом посте.

    Наиболее распространенной причиной провисания тормозов после прокачки является загрязненная тормозная жидкость. К обычным загрязнениям относятся воздух или влага в системе. К наиболее частым причинам относятся:

    1. Техника прокачки тормозов
    2. Загрязненная тормозная жидкость
    3. Утечка в системе

    Вы правы в прокачке тормозов, наиболее вероятная причина мягкости гидравлической педали — воздух в системе.Если вы ранее выполняли какую-то работу, например, меняли тормозные колодки или диски, обычно вы теряете уверенность в тормозах.

    Педаль будет мягкой и неэффективной до тех пор, пока колодки и роторы не присядут (сопрягаются поверхности). Это нормально, и пробная поездка и легкое торможение решат плохое ощущение педали. Открытие выпускного штуцера для вдавливания поршня суппорта является предпочтительным методом для некоторых при установке колодок, поскольку при этом можно впустить воздух в систему.

    Если вы использовали этот метод или заменили тормозные магистрали или шланги, вероятно, в системе есть воздух.Прокачка тормозов описанным ниже вакуумным методом решит проблему.

    В этом посте вы узнаете о трех наиболее распространенных причинах провисания тормозов и о том, что вы можете сделать, чтобы их исправить. Я понимаю, что вы прокачали тормоза, и они все еще мягкие, поэтому имеет смысл сначала устранить ошибку процедуры прокачки тормозов.

    1 Техника прокачки тормозов

    Прокачка тормозов — это не работа, которую вы делаете каждый день, или, возможно, вы никогда не делали этого раньше, поэтому стоит проверить свою технику.Успешная прокачка тормозов не является сложной процедурой, но, как и многие работы, требует выполнения некоторых важных шагов.

    Прокачка — это, как вы знаете, процесс, посредством которого мы очищаем гидравлическую систему от захваченных карманов воздуха. Захваченный воздух сжимаем, и это вызывает ужасное губчатое ощущение педали. Процесс требует различных этапов в зависимости от используемого метода прокачки тормозов.

    Я предпочитаю вакуумный комплект для прокачки тормозов, но мы рассмотрим 3 наиболее распространенных самодельных метода.

    Если вы недавно заменили тормозные суппорты и тормоза не прокачиваются, вам может быть полезен этот пост «Тормоза не прокачивают».

    Вакуумный метод

    Вакуумный метод, как следует из названия, использует вакуум для прокачки тормозной жидкости через трубопроводы, выпуская захваченный воздух. Процесс прост, удобен и выполняется одним человеком.

    Посетите страницу инструментов для ремонта тормозов, я перечислил простой ручной вакуумный прокачной насос, который отлично работает.

    Инструменты, которые вам понадобятся:

    • Свежая жидкость
    • Гаечные ключи на 8, 10 или 11 мм обычно
    • Комплект для прокачки тормозов

    Процесс выглядит следующим образом:

    • Снимите, отложите крышку и долейте жидкость в бачок.
    • Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, подсоедините прозрачный вакуумный шланг к штуцеру для прокачки тормозного суппорта или колесного цилиндра.
    • Нанесите смазку на резьбу штуцера для выпуска воздуха – это поможет предотвратить попадание воздуха в систему через резьбу.
    • Откройте штуцер для выпуска воздуха и создайте вакуум в системе.
    • Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар.
    • Когда в шланге не будет воздуха, закройте выпускной ниппель, находясь под вакуумом.
    • Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

    Гравитационный метод

    Это мой наименее предпочтительный метод, обычно он успешен, но в некоторых системах может потребоваться несколько нажатий на педаль тормоза, чтобы сдвинуться с места. Этот метод немного отличается от вакуумного.

    Инструменты, которые вам понадобятся:

    • Свежая жидкость
    • Гаечные ключи на 8, 10 или 11 мм обычно
    • Бутыль для прокачки тормозов и прозрачный шланг

    Процесс выглядит следующим образом:

    • Снимите, отложите крышку и долейте жидкость в бачок.
    • Заполните бутылку на четверть свежей жидкостью и погрузите нижнюю часть шланга под жидкость (важно) .
    • Нанесите смазку на резьбу штуцера для выпуска воздуха – это поможет предотвратить попадание воздуха в систему через резьбу.
    • Откройте штуцер для выпуска воздуха и дайте жидкости стечь под действием силы тяжести.
    • Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар.
    • Когда в шланге не будет воздуха, закройте штуцер для выпуска воздуха.
    • Вариант этого метода включает прокачку педали тормоза для перемещения жидкости по тормозным магистралям.
    • Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

    Это мой наименее предпочтительный метод, так как настоящий метод прокачки под действием силы тяжести занимает больше времени, а прокачка тормозов рискует повредить уплотнения главного цилиндра (риск выше на старых автомобилях).

    Насос и метод выпуска

    Вот как мой отец думал, что я прокачиваю тормоза, в детстве я был тормозным мастером, и моя работа заключалась в том, чтобы качать и удерживать педаль тормоза по указанию. Это процедура для двух человек, один человек создает давление в тормозной системе (тормозной человек), а второй выпускает жидкость (расцепляющий человек).

    Для выполнения этой процедуры вам понадобится:

    • 2 человека
    • Свежая жидкость
    • Гаечный ключ на 8, 10 или 11 мм обычно
    • Бутыль с жидкостью и прозрачный шланг

    Процесс выглядит следующим образом:

    • Снимите, отложите крышку и долейте жидкость в бачок.
    • Заполните бутылку на четверть свежей жидкостью и погрузите нижнюю часть шланга под жидкость (важно) .
    • Нанесите смазку на резьбу штуцера для выпуска воздуха – это поможет предотвратить попадание воздуха в систему через резьбу.
    • Тормозщик получает указание несколько раз прокачать тормоза, а затем удерживать педаль тормоза нажатой. (важно)
    • Затем специалист по выпуску открывает выпускной штуцер и сбрасывает давление жидкости вместе с захваченным воздухом.
    • Освобождающий рабочий затем закрывает выпускной ниппель и повторяет процесс до тех пор, пока жидкость не начнет течь без воздуха в шланге.
    • Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар во время процесса.
    • Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

    Этот метод не рекомендуется для старых автомобилей, особенно для тех, в которых не проводилось регулярное техническое обслуживание. Этот тип процесса требует нажатия педали тормоза до пола несколько раз.Это создает реальный риск повреждения уплотнений главного цилиндра.

    В старых тормозных системах может появиться коррозия на плунжере поршня, а перемещение проржавевшего плунжера за пределы нормального хода может привести к повреждению уплотнений главного цилиндра.

    2 Загрязненная жидкость

    Количество тормозной жидкости важно, но не менее важно ее качество. Гидравлическая тормозная жидкость гигроскопична (притягивает влагу), и это проблема. Когда автомобиль ломается, он превращает кинетическую энергию в тепловую энергию на тормозных дисках.

    Тормозной суппорт, расположенный над ротором, естественным образом вызывает нагрев тормозной жидкости внутри тормозного суппорта, это не проблема, если жидкость свежая. Однако, когда жидкость стареет, влага закипает и превращается в пар. Пар не сжимается, поэтому педаль проваливается в пол.

    Симптомы:

    Как правило, это проблема только тогда, когда тормоза некоторое время прогреты, и обычно не возникает в холодном состоянии.

    Исправление:

    Замените тормозную жидкость.Тормозная жидкость не сливается, как моторное масло, вместо этого старая жидкость заменяется путем повторения техники прокачки тормозов. прибл. одной кварты (литра) тормозной жидкости достаточно, чтобы полностью промыть систему.

    Я рекомендую купить вакуумный комплект для прокачки тормозов, он делает работу простой и беспроблемной. Тормозную жидкость следует менять каждые три года, рекомендуемый тип жидкости указан на крышке бачка.

    Смешивание DOT 5 (на основе силикона) с DOT 3, 4 или 5.1 (на основе гликоля) НЕТ Нет, это повредит вашу тормозную систему.Можно смешивать жидкости с гликолем разных спецификаций, но лучше хранить их отдельно. Основное различие между гликолевыми жидкостями различных спецификаций заключается в температуре кипения.

    Чем выше DOT, тем выше температура кипения, а чем выше температура кипения, тем лучше.

    3 Утечка в системе

    Ваша гидравлическая система работает под давлением, очень возможна утечка. Если жидкость может вытекать, то, наоборот, воздух может проникать внутрь. Утечка жидкости обычно очевидна, необходимо исследовать влажное маслянистое пятно вокруг компонентов тормозной системы или трубопроводов.Даже самая маленькая утечка позволит воздуху попасть в трубопроводы.

    Обычные места, подверженные утечкам, включают:

    • Сливные ниппели – Коррозия на скошенном седле стравливающего ниппеля препятствует герметизации.
    • Уплотнения суппорта — повреждения уплотнений тормозного суппорта вызывают утечку жидкости
    • Уплотнения заднего колесного цилиндра — часто выходят из строя уплотнения заднего колесного цилиндра (устанавливаются только на автомобили с задними барабанами)
    • Тормозные магистрали – Коррозия
    • Тормозные штуцеры – Коррозия на общих штуцерах

    Способ устранения: Найдите и устраните источник утечки и прокачайте систему.

    Неисправен гибкий тормозной шланг

    Неисправный тормозной шланг также может вызывать ощущение губчатости, это гораздо менее вероятно, но я заменил много, особенно на старых автомобилях. Гибкий резиновый тормозной шланг, установленный между шасси и подвеской, допускает относительное перемещение. Постоянное движение берет свое и часто без каких-либо визуальных сигналов.

    Резиновый шланг может иметь признаки износа и старения, а может и не иметь. Шланг имеет внутреннюю и внешнюю стенки, разрыв каждой из которых предотвращает потерю жидкости.

    Однако ослабленная стенка позволяет шлангу набухать и расширяться вместо того, чтобы передавать давление жидкости на тормозной суппорт, что очень похоже на сдавливание воздушного шара посередине. Вздутие шланга вызывает жуткую губчатую мягкую педаль.

    Исправление:

    Замените все тормозные шланги, так как другие тоже будут близки к выходу из строя, затем прокачайте систему.

    Перейдите по ссылке ниже на Amazon, чтобы узнать о выгодных предложениях по запчастям для тормозов.

    Детали тормозной системы Amazon

    Наличие руководства по ремонту для вашего автомобиля всегда является хорошим планом, оно стоит всего несколько долларов, но сэкономит вам пачку.Хорошие руководства содержат схемы ремонта, электрические схемы, обзор работы системы, разделы по поиску и устранению неисправностей, характеристики момента затяжки и последовательность действий и т. д. всю критически важную информацию.

    Связанный вопрос

    На что похожи губчатые тормоза? Губчатые тормоза кажутся мягкими и неэффективными. Ход педали тормоза по направлению к полу слишком велик, и педаль будет действовать только в конце своего хода.

    Педаль тормоза проседает при более сильном нажатии во время остановки…

    Я читал, что при прокачке тормозов нельзя допускать, чтобы педаль уходила в пол. Что-то о том, что главный цилиндр выдвигается за пределы своего нормального диапазона и повреждает уплотнения. Вот почему я использовал деревянный брусок,

    . Педаль возвращается в нормальное положение очень хорошо, даже при многократном использовании в сидячем положении. Повышает давление; просто если вы сидите в парке и нажимаете на педаль, вы можете нажать и получить давление, а затем продолжать нажимать, и педаль, похоже, не остановится.

    ****************
    Проехал еще раз по городу. Я бы не охарактеризовал тормоза как губчатые во время движения. С совершенно новыми суппортами «Tundra» (231 мм) (NAPA Eclipse) / колодками, прокладками и роторами Toyota, а также передними тормозными магистралями Wheeler SS педаль кажется несколько «легче» (немного меньше сопротивления?), и теперь она очень прогрессивна в как нажимая, так и отпуская тормоза.

    ****************
    Одна вещь, которую я заметил, когда получил грузовик в прошлом году, это то, что первый дюйм хода педали вызывал крошечное «прикусывание» тормозов, но затем сдавался. до ничего по мере того, как вы нажимали педаль дальше, а затем, когда вы нажимали педаль сильнее, создавалось нормальное давление и включались тормоза.Сегодня, после первого или двух насосов, это снова было так, но теперь эта проблема, похоже, исчезла. Интересно, всегда ли мой главный цилиндр был шатким?

    Вы слышите, как он включается, когда создается давление воздуха?

    Не знаю, как я мог услышать вакуумный усилитель?

    ****************

    Я закрепил прозрачную трубку над каждым выпускным отверстием, чтобы улавливать воздух, чтобы я мог делать это без помощника. Вот пример изображения заднего барабана с вешалкой для одежды, удерживающей петлю.Пока на «нисходящем» склоне (ведущем к штуцеру для выпуска воздуха) нет воздуха, у меня не должно быть воздуха, потому что каждый раз, когда я отпускаю педаль тормоза, он мог только всасывать жидкость обратно таким образом.

    Может быть, я попробую завтра снова прокачать все это. Проблема в том, что я не знаю, что бы я сделал по-другому!

     

    Усилие на педаль тормоза Паника! Когда нет Power Assist

    Это место находилось на плотине гидроэлектростанции, популярной среди любителей рыбной ловли и водных видов спорта.Турбулентность не описывает водные условия, создаваемые шестью генераторами, вырабатывающими электроэнергию, и семнадцатью шлюзами, открывающимися и сбрасывающими лишнюю воду с берега плотины. Течения были коварны и беспокоили бы даже самого опытного лодочника. Однако все действия происходили на рампе во время спуска судна на воду.

    Лодочная рампа была длинной и крутой. С лодкой за 40 тысяч долларов и нестандартным прицепом, вес которого почти равен снаряженной массе буксирующего ее Silverado 4X4 2017 года, вы можете себе представить, что чувствовал владелец автомобиля, когда он нажимал на тормоз, чтобы замедлить спуск по крутой рампе, и было чувство об отсутствии тормозов.Он почувствовал твердое ощущение педали, почти полное ощущение торможения и вибрацию педали тормоза, как будто он ехал по палкам. Когда расстояние между ним и рекой сократилось, он сильнее нажал на педаль тормоза и включил стояночный тормоз, пытаясь остановить машину. К счастью, ему удалось остановить буровую установку как раз перед тем, как прицеп с лодкой достиг кромки воды. Он опасался, что лодка и прицеп попадут в сильное течение, и он потеряет всю буровую установку, включая свой грузовик.Лужа под водительским сиденьем была не от речной воды.

    Вернувшись в дилерский центр, ему сообщили, что они не могут найти проблему, и им нужно будет проверить те же симптомы, прежде чем можно будет выполнить гарантийные работы. Он ясно дал понять, что не готов к еще одной встрече с таким же. Это было не время и не место для отказа тормозов. Небольшое собственное исследование и некоторая информация, представленная в сервисном бюллетене GM, отправили его обратно к дилеру с просьбой о необходимом ремонте.

    СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ – УМЕНЬШЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

    GM заявляет, что в некоторых случаях некоторые автомобили Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban, Tahoe, GMC Sierra и Yukon 2014-2018 модельного года могут столкнуться с проблемой торможения, при которой покупатель может испытывать повышенное усилие на педали тормоза, жесткую педаль и потенциально увеличение тормозного пути. В число пострадавших транспортных средств входят 3,4 миллиона внедорожников и грузовиков. Состояние более выражено при остановке на малой скорости при легком торможении.Эти симптомы являются результатом снижения производительности установленного на двигателе вакуумного насоса с течением времени, что приводит к потере мощности усилителя торможения. Компания GM продлила срок действия вакуумного насоса и ремня на 10 лет или 150 000 миль, независимо от владельца. Заводские бюллетени/отзывы всегда должны быть частью диагностического процесса.

    Перед продлением гарантии на вакуумный насос дилерам было рекомендовано перепрограммировать электронный модуль управления тормозами с новой калибровкой, которая улучшит использование системой функции гидравлического усиления тормозов, когда вакуумный усилитель исчерпан.Производитель транспортного средства сообщает, что плохие интервалы технического обслуживания могут привести к выходу из строя вакуумных насосов. Насос смазывается моторным маслом, которое проходит через сетчатый фильтр. Отсутствие технического обслуживания может привести к образованию шлама, который может заблокировать поток масла через сетку фильтра, что приведет к отказу насоса.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛИЕ НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

    Хотя это не упоминалось в предыдущем бюллетене, GM рассмотрела проблемы с жестким усилием педали в бюллетене по обслуживанию PIT5361D в сентябре 2018 года под названием «Дополнительное усилие на педали тормоза».Проиллюстрированные симптомы были такими же, как и ранее упомянутые, за исключением того, что они включали проверку дополнительных компонентов. При проверке источника вакуума, если присутствует низкий уровень вакуума и определено, что он является неисправностью, техник должен проверить вакуумную линию, ведущую к усилителю тормозов, и усилитель на наличие моторного масла.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.