Прокачать сцепление: Прокачка системы сцепления — 3 способа

Содержание

Как правильно прокачать сцепление ВАЗ 2107 (видео)

Прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха в систему. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации шлангов системы или слабой затяжки резьбовых коммуникаций. Эта поломка является одной из самых неприятных, которая может застать врасплох любого автомобилиста. Главная проблема заключается в том, что машина не сможет ехать дальше. Для ремонта транспорта придется вызывать эвакуатор или искать доброго попутчика, который отбуксирует к гаражу. В первом случае такая мелочь приведет к дополнительным финансовым затратам, а вовтором – может потребоваться масса времени, так как сегодня на дороге можно не часто встретить понимающего автомобилиста, у каждого свои проблемы и дела. В данной статье мы поговорим о том,как прокачать сцепление, что для этого необходимо и какие нюансы возникают в процессе реализации данного мероприятия.

 Прокачка сцепления своими руками

Как и любая другая работа, прокачка сцеплениятребует выполнения ряда предварительных мероприятий. Помимо инструментов и оборудования, список которых указан ниже, нужно проверить уровень гидрожидкости в бачке, он должен бить не ниже нормы. Затем необходимо очистить узел сцепления от грязи.Это во многом облегчит реализацию всех последующих этапов. Для работы необходимо подготовить:

  • тормозную жидкость;

  • пустую емкость небольшого размера для слива гидрожидкости и шланг, диаметр которого должен соответствовать сливному штуцеру;

  • типовой набор инструментов для автомобиля;

  • упор для фиксации педали сцепления, в том случае если у вас не оказалось помощника и пришлось выполнять операции самостоятельно.

Перед тем как приступить к непосредственным этапам прокачки на системах с гидравлическим и механическим сцеплением, нужно выполнить его настройку. Необходимость регулировки обуславливается тем, что отсутствие свободного хода для толкателя поршня ГЦ (главного цилиндра) делает невозможным выполнение операции по прокачке. Фактически, поршень и толкатель представляет собой запорный клапан.

Настройка сцепления ВАЗ

Чтобы выполнить регулировку, понадобятся два ключа, при этом на все операции не придется тратить много времени. Ход педали для автомобилей ВАЗ должен составляет от 120 до 130 миллиметров. Настройка хода выполняется методом прокручивания регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до торца выжимной вилки должно быть в пределах 5 мм. Перед началом регулировки снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода крепежные элемент нужно закрутить, для уменьшения, наоборот, открутить. Вторым ключом затягивается контрольный болт. После достижения нужных параметров, необходимо 3 раза нажать на педаль и замерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.

Замена жидкости

Перед выполнениемпрокачки также рекомендуется заменить рабочую жидкость. Снимите колпачок и наденьте на штуцер, предварительно заготовленный шланг, другой конец которого нужно опустить в емкость для слива. С помощью гаечного ключа на 8 поверните штуцер на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалять жидкость. Нажимая несколько раз на педаль, повторяйте эти действия, пока не вытечет вся рабочая среда, затем заверните штуцер. Если педаль сцепления не поднимается сама, подтяните ее вверх рукой. Через бачок сцепления залейте новую тормозную жидкость в гидропривод системы.

Замену тормозной жидкости можно выполнять постепенно. Для этого жидкость в бачок необходимо подливать небольшими дозами в промежутках между нажатием на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ)потечет чистая жидкость, заверните штуцер и наполните бочек по уровню не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и выходит из системы первой.

Прокачка сцепления ВАЗ-2107

Конструкция советских автомобилей марки ВАЗ во многом схожа, системы сцепления не является исключением. Нижеописанная методика подойдет для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107реализуется в несколько этапов.Для выполнения этой процедуры вам не потребуется специальные навыки, образование или больший многолетний опыт работы с отечественными машинами. Достаточно строго соблюдать нижеописанную последовательность действий и немного разбираться в конструкции вашего транспорта. Чтобы исключить непонятные ситуации, рекомендуется воспользоваться указаниями технической документации. 

Автомобиль необходимо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Очистите от грязи бачок сцепления и откройте крышку. Если у Вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный грязезащитный щиток. Теперь убираем все загрязнения с поверхности защитного колпачка и штуцера прокачки РЦ (рабочего цилиндра сцепления).

Поместите в емкость один конец шланга, а другой наденьте на штуцер. С помощью гаечного ключа на 8 отверните зажимной болт прокачки на 3/4 оборота. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко жмите на педаль сцепления и плавно отпускайте, повторяйте действия, пока не пропадут пузырьки воздуха, вытесняемые вместе с жидкостью. Если выделения воздуха не прекратилось, закрутите штуцер, наполните бачок жидкостью и повторите процедуру. Когда выход пузырей прекратится, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в таком положении, затем заверните штуцер.

Видео — Как правильно прокачивать сцепление

Как видно из вышеописанной информации, процедура очень простая и предполагает никаких сложных действий.

Как прокачать сцепление на Лачетти

⏰Время чтения: 3 мин.

Статья и видео о том, как прокачать сцепление на Лачетти.

Прокачать систему гидропривода выключения сцепления Шевроле Лачетти не сложно, но есть несколько неприятных моментов, которые сильно усложняют данную процедуру, либо, вообще, могут завести в тупик.

Первый не очень приятный факт — это то, что рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен в сборе с выжимным подшипником. Это означает, что нужно быть очень аккуратным при проведении работ, так как если при неосторожности что-нибудь повредить (а там есть, что сломать), то придётся менять весь узел с выжимным подшипником, а это, в свою очередь, влечёт за собой снятие коробки передач!!!

Ну и второй, самый главный, неприятный факт, который кстати, не описывается в «мурзилках» по ремонту — это сложность при откручивании штуцера для прокачки. Особенно, если Вы делаете это в первый раз. Дело в том, что его очень сложно «сорвать». Он то ли прикипает, то ли очень сильно закручен, но факт остается фактом — на большинстве Лачетти это очень большая проблема. Также усложняет ситуацию то, что он закручен в пластмассу, которую можно легко сломать (об этом ниже написано).


Когда и зачем прокачивать сцепление

Во-первых, рабочую жидкость желательно менять хотя бы раз в три года (в зависимости от возраста авто — чем старше, тем чаще). Делать это нужно во время замены жидкости в тормозной системе, так как они питаются с одного бачка. Кстати, можно приобрести себе тестер тормозной жидкости

Во-вторых, если педаль сцепления начала «проваливаться», что указывает на наличие воздуха в системе.

В-третьих, если был произведён ремонт или замена узлов сцепления, связанный с разгерметизацией системы.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти

Для выполнения работы потребуются:

  • помощник;
  • прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
  • емкость для слива тормозной жидкости;
  • новая тормозная жидкость;
  • ключ на 10 мм, желательно накидной;
  • накидной ключ на 19 мм;
  • WD-40
  1. Если Вы меняете рабочую жидкость, тогда шприцем отбираете жидкость из бачка и заливаете туда новую до отметки «MAX». Если же прокачиваете, тогда просто доливаете до отметки «MAX». 
  2. Теперь пробуем «сорвать» аккуратно штуцер. Для этого наносим на резьбу WD-40 и немного ждём. Потом ключ на 19 мм одеваем где показано стрелкой, а ключ на 10 мм одеваем на головку штуцера (обведено овалом) и, удерживая пластмассу ключом, АККУРАТНО откручиваем штуцер. Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти

  3.  Когда штуцер «сорвался», немного подтягиваем его обратно и одеваем на него прозрачную трубку. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
  4.  Просим помощника несколько раз медленно выжать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать педаль в нажатом положении.
  5. Медленно откручиваем прокачной штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль.
  6. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
  7. Повторяем эти действия, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из прокачного штуцера ( или если Вы меняете жидкость — не будет выходить новая жидкость, Вы её определите по цвету) , после чего окончательно затягиваем штуцер.
  8. В процессе внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и вовремя её доливайте! Если после пяти-шести повторений воздух продолжает выходить из трубки и количество пузырьков воздуха не уменьшается — система не герметична! Необходимо провести проверку герметичности системы.
  9. Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.

Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти

Берегите себя и удачи на дорогах!

По теме:

Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

  1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
  2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
  3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
  4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
  5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
  6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к «заглатыванию» системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

  1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
  2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
  3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
  4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

  • Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
  • Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке


  • Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
  • Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
  • Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
  • Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
  • Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

  1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
  2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
  3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
  4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
  5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
  6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
  7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
  8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как правильно прокачать сцепление — правильная прокачка сцепления

Необходимость прокачки сцепления в среде автомобилистов возникает не так часто, так что ее можно даже назвать редкой. Но это вовсе не повод вообще игнорировать данную процедуру, потому в данной статье мы расскажем об особенностях выполнения прокачки сцепления.

Что следует знать

Схема устройства

Несмотря на то, что с этой проблемой приходится сталкиваться не так часто, сложностей особых не возникает. Достаточно просто придерживаться одного алгоритма.

Подготовка к работе

Принцип работы

Следует знать, что причиной подобной проблемы является попадание воздуха в систему сцепления. Из-за этого появляются некоторые неисправности, а сама система перестает корректно работать. В этом случае нужно просто знать, как правильно прокачать сцепление для удаления воздуха.

Предварительно ознакомимся с алгоритмом прокачки.

  • Подготавливаем систему к работе;

  • Подключает резиновый шланг к штуцеру;

  • Нажимаем сцепление и сливаем жидкость до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Если рассказывать вкратце, то все обстоит именно подобным образом. Особых трудностей в работе не возникает, но в случае чего, следует просто действовать по обстоятельствам. Фактически операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма управления транспортного средства только звучит сложно. Но на деле всё достаточно понятно и просто.

Какие инструменты потребуются для выполнения поставленной задачи? Что необходимо соблюдать? Это довольно важно, потому что от этого напрямую зависит результат. Ведь всегда неприятно, когда в процессе вдруг внезапно обнаруживается отсутствие нужного инструмента.

  • Обычный набор инструментов, который найдется в любом гараже или багажнике автомобиля;

  • Новая тормозная жидкость;

  • Резиновый шланг, который будет подключаться к сливному штуцеру;

  • Емкость для слива прежней тормозной жидкости;

  • Какой-либо инструмент, с помощью которого можно зафиксировать педаль сцепления.

Выполнение прокачки сцепления

Процесс выполнения прокачки

Первоначально следует отрегулировать сцепление. В этом случае результат будет намного лучше. Самое главное, что система будет работать без сбоев. Почему это необходимо? Систему сцепления просто невозможно прокачать надлежащим образом, если толкатель поршня цилиндра не будет двигаться свободно. В этом случае воздух не выйдет.

Первоначально в бачок цилиндра необходимо требуется долить жидкости. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 сантиметров от верхнего края. При этом необходимо постараться, чтобы в систему не попадали никакие посторонние примеси, мусор и прочее.

С перепускного клапана в верхней части корпуса снимается резиновый колпачок, после этого надевается шланг. Через него будет пропускаться тормозная жидкость из системы. В свежую емкость наливается порядка 200 мл тормозной жидкости.

Пропускной клапан открывается, после чего следует несколько раз нажать на педаль сцепления. В этот момент нужно следить за продвижением пузырьков воздуха. Именно в этот момент происходит очистка системы.

В то же время обязательно нужно следить за тем, что уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Как только педаль опустится до упора, перепускной клапан заворачивается до конца. Такую процедуру следует повторить несколько раз.

В завершении резиновый шланг снимается со штуцера и надевается предохранительный колпачок. Затем жидкость доливается в бачок.

На этом всё заканчивается, а сама система сцепления начинает работать в штатном режиме. Никаких проблем больше возникать не должно. Конечно, рекомендуется проверить работоспособность и качество результата, чтобы никаких сюрпризов не возникало.

Сама педаль сцепления должна работать как следует, также не должно быть проблем и с поршнями. Это очень важно, так как в противном случае иногда происходит процесс разбухания различных резиновых частей, а это уже очень опасно, так как приводит к неизбежному отказу всей системы.

Видео

Предлагаем ознакомиться с видеоматериалом о прокачке сцепления:

Как прокачать сцепление на ВАЗ-2106 одному: пошаговая инструкция

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет. Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости. Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

  • гаечные ключи;
  • тормозная жидкость и емкость для ее слива;
  • шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
  • упор для фиксации педали сцепления.

Читайте также: Как подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

Следует отметить один момент. Перед тем как приступать непосредственно к прокачке, нужно предварительно отрегулировать сцепление.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Читайте также: Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106

Вот и все – теперь только осталось проверить качество выполненной вами работы. Для этого следует до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня. Он должен быть в пределах от 27 до 28 сантиметров. При каких-либо иных значениях нужно отрегулировать сцепление.

Как прокачать сцепление автомобиля одним человеком и с помощником

На современных автомобилях предусмотрено сцепление с гидроприводом, подразумевающее передачу усилия с помощью жидкости в гидравлических цилиндрах.

Главную функцию берет на себя рабочая жидкость, которая по составу такая же, как и для тормозной системы. Она не сжимается под действием давления, за счет чего и работает.

Ниже рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и для чего это необходимо, и какие признаки свидетельствуют о наличии воздуха в системе.

Отдельно разберем, что потребуется из инструмента, и как проходит процесс, если действовать самостоятельно или с привлечением товарища.

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

Вам потребуется:

  1. Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.
  2. Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
  3. Пустая тара для слива старой жидкости.
  4. Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность. Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет.

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

  1. Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
  2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
  3. Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
  4. Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
  5. Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
  6. Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
  7. Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
  8. С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
  9. Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
  10. Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
  11. 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

Сделайте следующие шаги:

  1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
  2. Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
  3. Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
  4. Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
  5. Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
  6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
  7. Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.

Работы можно выполнять без ямы.

Порядок действий:

  1. Подготовьте накидной ключ на 8/10.
  2. Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет сливаться отработка.
  3. Откройте бачек сцепления и долейте свежей тормозной жидкости до уровня.

Дальше можно использовать несколько способов.

Способ 1 — самотеком:

  1. Снимаем колбочек с прокачного штуцера.
  2. Накидным ключом на 8 открутите штуцер на ¼ оборота.
  3. Дальне понаблюдайте пойдет жидкость из штуцера самотеком или нет. Важно при этом следить, чтобы бачек не опустел, и система не «хватанула» воздух.

Минус данного способа: занимает больше времени.

Способ 2- используем приспособление с ниппелем.

Для этого:

  1. Выполняем все те же действия, описанные в 1-м способе.
  2. Накручиваем на горловину бачка, вместо штатной крышки, специальное приспособление с ниппелем (смотрите фото).
  3. Соединяем золотник в бачке с помощью шланга подходящего диаметра с источником давления 1.5 – 2.0 атмосферы. Это может быть запасное колесо, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
  4. Созданное давление в системе ускорит процесс прокачки сцепления.

Способ 3 – используем чистую ветошь.

Для этого:

  1. На горловину бачка накиньте чистую тряпку.
  2. Дуньте в бачок, тем самым с помощью своих легкий создав небольшое давление.
  3. Наблюдайте с какой интенсивностью вытекает жидкость из штуцера и сколько воздуха с ней выходит.
  4. Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
  5. Закручиваем штуцер.

Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

Особенности прокачки на УАЗ

Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.

Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.

Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.

При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).

Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.

Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).

Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.

С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.

Дальше все собираем и прокачиваем систему.

Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.

Для чего прокачивают сцепление

Цель прокачки — устранение воздушных пробок в системе и обеспечение ее работоспособности. Для понимания актуальности процесса важно знать его конструктивные особенности и варианты соединения с педалью, установленной внутри машины.

В состав механизма входит ряд основных компонентов, такие как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и прочие. Но главную функцию берет на себя гидравлический привод, обеспечивающий срабатывание механизма.

В отсеке вместе с двигателем имеется специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.

В ряде моделей эти системы работают отдельно друг от друга, и для каждой из них предусмотрена своя емкость.

Для создания нужного давления применяется основной цилиндр.

Сам принцип работы сцепления, построенного на гидроприводе, работает следующим образом:

  1. Срабатывание педали сцепления в салоне.
  2. Передача усилия с помощью тяги в узел гидравлики.
  3. Создание давления рабочей жидкости на основной цилиндр.
  4. Выталкивание рабочего цилиндра и вилки, связанной с выжимным подшипником.
  5. Раздвигание дисков и предоставление возможности включения скорости.
  6. Отпускание педали.
  7. Снижение давления в системе и возвращение дисков в рабочее положение.
  8. Выдавливание лишней жидкости из рабочего / главного цилиндров обратно в бачок.

Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха появляются трудности, в том числе с последующим включением скорости. Вот почему без прокачки сцепления не обойтись.

Когда нужно прокачивать сцепление

Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.

Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).

Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.

Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.

Завоздушенность системы

Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.

В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.

При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.

Признаки завоздушенности системы

Наличие воздуха в сцеплении важно своевременно распознать, это можно сделать по следующим характерным признакам:

  1. Чрезмерно легкое нажатие педали сцепления. При этом скорость включается нормально или с необходимостью создания дополнительного усилия, явной вибрацией / хрустом. Иногда появляется сильный удар в руку. После повторного срабатывания педали все включается без проблем.
  2. Сцепление выжимается легко, но переключить скорость уже не получается.
  3. Педаль после нажатия не возвращается к первоначальной позиции. В таком случае причиной может быть поломка возвратной пружины, к примеру, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При надавливании он выходит и педаль продолжает проваливаться, хотя ранее казалось, что она выжата до упора.
  4. Повышение уровня жидкости в бачке. Если рабочий состав всегда был на одном уровне или постепенно уменьшался, это не является проблемой. Если же происходит обратная ситуация, и уровень увеличивается, это свидетельствует о появлении воздуха и необходимости прокачки.

Также обратите внимание, что явно потемневшая жидкость в бачке указывает на то, что одна, а может быть несколько манжет в системе, работают на пределе и возможно вскоре будут проблемы с завоздушенностью системы.

Что важно учесть

Наиболее сложной является случай с механическими неисправностями, когда завоздушенность происходит из-за повреждения каких-то узлов.

В таком случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость очередного попадания воздуха в систему будет зависит от сложности проблемы.

К примеру, если речь идет о наличии микротрещин в трубках, сначала воздух проникает в систему медленно. Если ничего не предпринимать, активность всасывания воздуха повышается, а вместе с этим увеличиваются и щели.

В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе оказывается уже на следующие сутки после прокачки сцепления.

Также возможны проблемы с главным цилиндром сцепления, который может перепускать жидкость и не держит давление. В этом случае потребуется его замена.

«Оживить» главный цилиндр можно путем выпуска воздуха через верхний штуцер, трубка от которого идет на рабочий цилиндр сцепления.

Открутите его на 2-3 оборота и действуйте по одному из способов, описанных выше. Там самым можно попытаться удалить воздушную пробку, которая мешает прокачать сцепление.

Чтобы избежать рассмотренных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже после удалять воздух из системы.

Это необходимо, если потребность прокачки возникла не по плану или, когда после полной замены «тормозухи» в новой жидкости снова появляются воздушные пузыри.

А как Вы прокачиваете гидравлическую систему сцепления? Делитесь своим опытом в комментариях.

Как прокачать сцепление своими руками: пошаговая инструкция » АвтоНоватор

Сцепление в транспортном средстве — это специальная система и устройство, отвечающие за плавный старт автомобиля, чёткое и качественное переключение передач. При неисправности сцепления отмечается значительное снижение ресурса коробки передач, повышается её износ. Чтобы исключить возможные проблемы и неполадки в работе устройства, время от времени нужна прокачка сцепления. О том, как прокачать сцепление и какие преимущества эта процедура обеспечивает, можно узнать из этой статьи.

Что такое прокачка сцепления и для чего она нужна?

Прокачка сцепления – это процедура удаления скопившегося воздуха в автомобильной гидравлической системе. Пузырьки воздуха попадают в систему по самым разным причинам. Чаще всего это плохо зафиксированные резьбовые соединения или разного плана неисправности в трубопроводе. Если не избавиться от присутствия воздуха в системе, рано или поздно это автоматически приведёт к определённым поломкам всей двигательной системы автомобиля.

Как уже отмечалось выше, процесс прокачки сцепления является относительно несложной процедурой. Главное знать, как правильно провести операцию и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Что необходимо для прокачки сцепления?

Выполнение любого мероприятия, связанного с ремонтом транспортного средства, должно начинаться с тщательно проведённых подготовительных процессов. Они заключаются в подготовке необходимых материалов и инструментов. Чтобы провести прокачку сцепления своими руками, потребуется приготовить следующие материалы и детали:

  • Какое-либо приспособление, чтобы зафиксировать педаль сцепления. Это важная вещь, если прокачка будет проводиться без помощника;
  • Прозрачный шланг, выполненный из качественной резины. Его нужно будет подключить к штуцеру. Диаметр данного предмета должен полностью подходить к модели ремонтируемого авто, на основании чего, его нужно подбирать индивидуально. При отсутствии шланга, выполненного из прозрачного материала, можно заменить его на обычный вариант, но это не позволит контролировать процесс выхода пузырьков из системы;
  • Специальная рабочая жидкость для гидропривода системы сцепления;
  • Ёмкость для слива жидкости из системы;
  • Набор стандартных инструментов – плоскогубцы, отвёртка, ключи.

Важно! Если работа по прокачке проводится первый раз, стоит пригласить помощника. Оптимальным вариантом будет позвать такого человека, который знаком с особенностями проведения процедуры. Это позволит получить качественный и быстрый результат.

Подготовительные работы

Перед выполнением подобного мероприятия стоит не только подготовить определённые инструменты, но провести подготовительные работы. Среди самых важных процессов можно отметить следующие:

  1. Проверка уровня рабочей жидкости гидропривода. Объем не должен сильно отклоняться от установленной нормы.
  2. Если жидкости недостаточно, нужно добавить необходимое количество до достижения рекомендуемого значения. Ошибиться с нужным объёмом невозможно, на корпусе расширительного бака присутствуют специальные метки, по которым можно определить допустимый минимум и максимум.
  3. С верхней части воздушного впускного клапана нужно снять защитный колпачок.

    Защитный колпачок

  4. После этого нужно тщательно очистить его от скопившейся грязи и пыли.
  5. На клапанный шток надевается подготовленный шланг.
  6. Наливается немного рабочей жидкости в приготовленную заранее емкость.

Рабочей жидкости в очищенной емкости должно быть достаточно для того, чтобы конец шланга был погружен в неё на несколько сантиметров. Приступать непосредственно к прокачке можно только после того, как мастер произведет регулировку системы сцепления.

Важно! Если в системе не будет свободного хода поршневого толкателя, прокачку произвести будет невозможно.

Необходимо знать, что в качестве запорного клапана может выступать не только толкатель, но также поршень. Именно по этой причине отсутствие необходимого свободного хода должно сопровождаться плотно закрытым положением данного клапана. Подобное явление часто наблюдается при выходе из строя оттяжной пружины. В этой ситуации в крайней точке движения будет наблюдаться заедание педали. При обнаружении подобного явления неисправность нужно обязательно устранить.

Пошаговая прокачка сцепления своими руками

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, приведя систему сцепления в нужное положение и заполнив ёмкость жидкостью, можно приступать к работе. Процесс прокачки системы сцепления выполняется в несколько шагов:

  1. Необходимо долить в бачок небольшое количество рабочей жидкости гидропривода, чтобы ее общий уровень не доходил до верхнего края бочка примерно на 2 сантиметра. Операция выполняется посредством специального выполненного в виде сетки фильтра. Это позволит защитить систему от проникновения в неё мелкого мусора и разного рода примесей.
  2. В верхней части корпуса ПГУ нужно снять специальный защитный колпачок, что расположен на перепускном клапане. После этого на клапан нужно надеть выполненный из резины шланг, второй его конец опустить в предварительно подготовленную ёмкость, объем которой составляет в среднем 0,5 литра. Жидкости должно быть примерно на треть от общего объема.
  3. Перепускной клапан нужно провернуть на 360 градусов и нажать на педаль выключения сцепления. На данном этапе может потребоваться помощь второго человека. Он должен до упора выжать педаль. На неё нужно нажимать до тех пор, пока полностью прекратиться процесс поступления в бак воздушных пузырьков. При осуществлении данного процесса нужно следить за общим количеством жидкости в баке. Показатель объёма не должен опускаться ниже отметки в 3,5 см от края. Если количество будет снижаться, жидкость можно будет добавлять.

    Помощник помогает выжать педаль сцепления

  4. Перепускной клапан заворачивается сразу после выхода всех остатков воздуха из системы. Механики предпочитают каждый раз заворачивать клапан в процессе выжимки педали. Как только она опускается, операция повторяется снова. Данная схема действия позволяет ускорить процесс прокачки. При правильном выполнении операции, воздух полностью выйдет из системы сцепления буквально через три полных выжима педали.
  5. Защитный колпачок надевается на прежнее место после предварительного снятия со штуцера установленного шланга.
  6. Снова добавляется жидкость в бак, чтобы её общее количество доходило до края примерно на 1,5-2 см.

Проведя процедуру по прокачке в установленной последовательности действий, нужно проверить работу сцепления. Сделать это можно, выжав педаль до упора и изучив качество движения поршневого толкателя. Нормальным шагом движения данного элемента является показатель плюс-минус 27 мм. Если данный параметр значительно выше или ниже нормы, потребуется произвести регулировку сцепления.

Важно! Для прокачки нужно использовать только рабочую жидкость высокого качества, которую рекомендует производитель. Не стоит экономить на данном продукте, так как есть риск столкнуться с разбуханием изделий, выполненных из технической резины. Система при данном явлении может достаточно быстро выйти из строя.

Видео: прокачка сцепления

Полезные советы и рекомендации

Чтобы провести прокачку не просто быстро, но и очень качественно, стоит соблюдать определённые советы от профессионалов. Кроме выбора качественной рабочей жидкости, можно отметить несколько иных, не менее важных рекомендаций:

  • Желательно использовать специальные перчатки для защиты рук от попадания на них технических жидкостей;
  • Необходимо следить за тем, чтобы в ёмкость с жидкостью не попадала пыль и частички грязи;
  • Не нужно пытаться экономить, используя уже отработанную жидкость второй раз. Это может привести к достаточно неприятным последствиям;
  • Если есть сомнения относительно идентичности старого и нового состава, лучше полностью заменить весь объем, чтобы избежать проблем в работе автомобильной системы сцепления.

В процессе эксплуатации авто важно следить за общим уровнем присутствующей в баке рабочей жидкости гидропривода. Снижение общего количества свидетельствует о возможной утечке. При обнаружении данное проблемы, её нужно сразу без промедления устранить.

Если проведённая операция по прокачке системы сцепления дало только временный результат, потребуется проверить конструкцию на герметичность. В этом случае речь может идти о полной разгерметизации, которая автоматически приводит к утечке воздуха и к проникновению в систему воздуха. Если подобные поломки не устранить, сцепление будет подвержено быстрому износу.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обсуждения закрыты для данной страницы

Как самостоятельно прокачать сцепление — Rx Mechanic

Умение прокачать сцепление самостоятельно — один из самых простых навыков, которым вы можете научиться. Возможно, вы не оцените этот навык, пока это не станет единственным способом выпустить воздух из сцепления вашего автомобиля.

Надлежащая работа сцепления автомобиля зависит от жидкости сцепления в бачке главного цилиндра. Главный цилиндр соединен с рабочим цилиндром шлангами, которые служат средой для потока жидкости сцепления.

Всякий раз, когда вы нажимаете на педаль сцепления автомобиля, тормозная жидкость выпускается из главного цилиндра через шланги в рабочий цилиндр. Затем в процессе сбрасывается давление, необходимое для включения сцепления и переключения передач.

Однако работа с низким уровнем тормозной жидкости или наличие воздуха в сцеплении автомобиля может повлиять на трансмиссию и привести к ее быстрому износу. Следовательно, вам нужно выяснить, когда необходимо прокачать сцепление.

Как узнать, нужно ли прокачать сцепление?

Некоторые признаки указывают на необходимость прокачки сцепления.Как только вы заметите эти признаки, сделайте перерыв и прокачайте сцепление вашего автомобиля.

Губчатая или мягкая педаль сцепления

Сцепление автомобиля спроектировано таким образом, чтобы при включении оно было упругим и плавным. Если вы обнаружите, что сцепление вашего автомобиля излишне рыхлое или мягкое при нажатии, это признак того, что вам может потребоваться прокачать сцепление.

Затрудненное выключение сцепления

Педаль сцепления автомобиля должна свободно отпускаться при включении. Если сцепление автомобиля не выключается после включения, скорее всего, уровень жидкости сцепления низкий или в рабочем цилиндре присутствуют пузырьки воздуха.Нужно прокачать сцепление.

Затрудненное переключение передач

Неспособность гидравлического давления полностью сдвинуть рабочий цилиндр автомобиля автоматически приведет к жесткому переключению передач. Это происходит либо из-за низкого уровня тормозной жидкости, либо из-за пузырьков воздуха в бачке главного тормозного цилиндра.

Если вам трудно переключить передачу с текущего положения на следующее, это, скорее всего, признак того, что требуется прокачка сцепления.

Скрежет

Когда шестерня начинает шлифовать, это признак того, что проблема усугубилась.Это может привести к износу системы трансмиссии. В этом случае вам нужно будет прокачать сцепление, чтобы избавиться от этой проблемы, и если проблема не устранена, обратитесь к сертифицированному механику, чтобы проверить ее.

Как прокачать сцепление самостоятельно шаг за шагом

Самостоятельно прокачать сцепление довольно легко; процесс не ракетостроение. Пожалуйста, найдите минутку и следуйте приведенным ниже инструкциям о том, как прокачать сцепление с помощью вакуумного насоса.

Шаг 1: Приобретите ручной вакуумный насос.

Прежде всего, вам понадобится ручной вакуумный насос, чтобы вы могли прокачать сцепление. Итак, постарайтесь получить один. Дополнительным преимуществом является наличие комплекта для прокачки сцепления.

Шаг 2: Откройте выпускной клапан вашего автомобиля.

Затем возьмите линейный ключ и используйте его, чтобы открыть выпускной клапан рабочего цилиндра. Это можно сделать без особого напряжения.

Шаг 3: Закрепите вакуумный насос.

На этот раз осторожно прикрепите ручной вакуумный насос к рабочему цилиндру вашего автомобиля.Было бы проще, если бы вам кто-то помогал, но не беспокойтесь, вы также можете сделать это самостоятельно.

Шаг 4: Высосите пузырьки воздуха.

Теперь откройте выпускной клапан; с помощью вакуумного насоса, прикрепленного к рабочему цилиндру, высосать пузырьки воздуха из рабочего цилиндра. При этом не спускайте глаз с уровня жидкости сцепления.

Шаг 5: Закройте выпускной клапан.

В этот момент обратите внимание, полностью ли исчезли пузырьки воздуха.Чтобы узнать это, вы обнаружите, что в жидкости сцепления больше нет этих пузырьков воздуха. Убедившись в этом, закройте выпускной клапан.

Шаг 6. Выполните пробный запуск

После завершения процесса заведите автомобиль и проверьте, правильно ли работает сцепление. Как только вы уверены; тогда вы можете идти.

Если у вас нет вакуумного насоса для выполнения этой работы, возможно, вам придется узнать, как прокачать сцепление без вакуумного насоса.

Часто задаваемые вопросы

В: Как узнать, есть ли воздух в сцеплении?

Если в какой-то момент вы нажимаете на сцепление автомобиля и чувствуете мягкость или мягкость, скорее всего, в сцеплении мало жидкости.Губчатое или мягкое ощущение при нажатии на сцепление означает, что в сцеплении есть воздух.

Воздух, скорее всего, находится внутри главного цилиндра к рабочему цилиндру в линии сцепления вашего автомобиля. В этом случае вам может потребоваться прокачать сцепление, чтобы выпустить воздух, чтобы сцепление могло вернуться в нормальное состояние.

В: Можно ли просто долить жидкость для сцепления?

Довольно легко проверить уровень жидкости сцепления вашего автомобиля, чтобы определить, низкий он или нет. Если вы обнаружите, что уровень жидкости в вашем автомобиле низкий, все, что вам нужно сделать, это долить жидкость для сцепления, чтобы восполнить ее.

Между тем, вы должны стараться использовать жидкость для сцепления, рекомендованную производителем вашего автомобиля. Это может быть либо Dot 3, либо Dot 4, либо Dot 5, а еще лучше использовать жидкость для гидравлического сцепления.

В: Может ли низкий уровень тормозной жидкости вызвать проблемы со сцеплением?

Да, низкий уровень тормозной жидкости может привести к проблемам со сцеплением. Когда в вашем автомобиле заканчивается тормозная жидкость, это может повлиять на сцепление и привести к следующему: невозможность надлежащего выключения сцепления, трудности при переключении передач, скрежещущий звук.

Если в вашем автомобиле в течение длительного времени заканчивается тормозная жидкость, трудности с выжимом сцепления и переключением передач постепенно приведут к чрезмерному износу трансмиссии. Итак, как только вы заметили нехватку тормозной жидкости в вашем автомобиле, долейте рекомендованную жидкость для вашего автомобиля.

В: Сколько стоит прокачать сцепление?

Всякий раз, когда вам нужно прокачать сцепление вашего автомобиля, это будет стоить всего от 46 до 60 долларов США. Стоимость рабочей силы не включает налоги и не учитывает различия в местоположении.

Итак, вам, возможно, придется подумать, во что вам обойдется прокачка сцепления вашего автомобиля в вашем районе. Может быть, вы могли бы проверить профессионального автомеханика рядом с вами. Однако научиться прокачивать гидравлическое сцепление не так уж и сложно. Впрочем, это и есть цель настоящей статьи.

В: Может ли сцепление внезапно выйти из строя?

Конечно, сцепление может выйти из строя внезапно; однако он может выйти из строя постепенно или внезапно. Некоторые из причин, по которым сцепление может внезапно выйти из строя, включают следующее: ослабленный или оборванный кабель, утечки в гидравлической линии, загрязненный диск, неисправность главного или рабочего цилиндра гидравлической системы.

Было бы полезно обеспечить максимально регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля и всех его компонентов, особенно хрупких. Надлежащая культура технического обслуживания поможет уменьшить беспокойство по поводу дефектных компонентов и финансовый стресс.

В: Какую жидкость заливаете в главный цилиндр сцепления?

Главный цилиндр сцепления вашего автомобиля просто требует тормозной жидкости для правильной работы. Большинство производителей автомобилей рекомендуют наиболее подходящую тормозную жидкость для своих марок и моделей автомобилей.

Любая жидкость, отличная от рекомендуемой, может привести к усложнению системы сцепления. В этом случае выходом будет знать, как прокачать главный цилиндр сцепления.

Некоторые из лучших тормозных жидкостей включают; жидкость для гидравлического сцепления, Dot 3 или Dot 4. Это наиболее распространенные жидкости, которые могут эффективно работать в бачке для жидкости сцепления вашего автомобиля. Постарайтесь узнать, что рекомендует руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Заключительные слова

Понять, как самостоятельно прокачать сцепление, не сложно.Это видно уже из пошаговых процедур, представленных в этой статье.

Если вы вдруг обнаружите, что педаль сцепления в вашем автомобиле мягкая или слишком мягкая, а включение передач затруднено со скрежещущим звуком, лучше всего будет прокачать сцепление.

Чтобы прокачать гидравлическое сцепление, не потребуется целый день. Пожалуйста, запланируйте что-нибудь на эти выходные, чтобы сделать это; в противном случае вы рискуете дорого повредить эту детскую прогулку. Известная поговорка гласит: «Профилактика лучше, чем лечение.

Как прокачать сцепление ❤️ Что нужно знать!

Система сцепления вашего автомобиля очень похожа на тормозную систему вашего автомобиля. Во многих случаях ваша система сцепления может даже использовать тормозную жидкость в качестве рабочей жидкости. Если вы водите классический автомобиль, то у вас может быть механическое сцепление. Это означает, что ваше сцепление работает в системе, состоящей из точек поворота, рычагов и шатунов. Каждый из этих компонентов помогает обеспечить движение педали сцепления, которая перемещается к нажимному диску сцепления, который затем отпускает сцепление.В более новых моделях автомобилей используется гидравлическая система сцепления из-за простоты установки. Они занимают гораздо меньше места и даже не требуют особой регулировки по мере износа.

Авторемонт стоит дорого


Как правильно прокачать сцепление?

Давайте рассмотрим основные и правильные шаги по успешной и правильной прокачке сцепления. В ваших интересах, чтобы вам помогал помощник, а не выполнял процесс прокачки сцепления самостоятельно.

Первый шаг

Начните с проверки уровня жидкости в вашем сцеплении. Потратьте время, чтобы заполнить новой жидкостью для сцепления до линии заполнения.

Второй шаг

Найдите винт для выпуска воздуха, затем возьмите поддон и поместите его прямо под него.

Третий этап 

Попросите вашего помощника пару раз прокачать сцепление, затем попросите его или ее нажать на него и удерживать нажатым.


Четвертый этап

Найдите свой гаечный ключ и используйте его, чтобы открыть штуцер для выпуска воздуха. Вы только хотите открыть его примерно на пол-оборота. При этом движении вы должны видеть, а также слышать воздух и жидкость, выходящие из клапана.

Пятый этап 

После того, как кровотечение немного замедлится, вы хотите затянуть винт. После того, как этот винт полностью затянут, самое время отпустить педаль сцепления и добавить дополнительную жидкость для сцепления.

Шестой шаг

Вы должны повторять этот процесс до тех пор, пока не откроете штуцер для выпуска воздуха и не увидите и не услышите только вытекающую жидкость. Вы же не хотите слышать, как выходит воздух.

Седьмая ступень

Потратьте время, чтобы еще раз правильно затянуть или затянуть винт для выпуска воздуха. На этот раз, когда вы затягиваете его, убедитесь, что вы сделали его немного туже, чем раньше; но вы хотите убедиться, что вы не затягиваете его слишком сильно, вызывая зачистку.

Восьмой шаг

Проверьте резервуар для жидкости и убедитесь, что он полон.

Упомянутые выше шаги должны помочь вам успешно прокачать сцепление.

Вы можете уделить время поездке на свободной стоянке или на пустой площадке снаружи, где нет движения, чтобы убедиться, что ваши усилия по прокачке сцепления увенчались успехом. После того, как вы припарковали свой автомобиль, вы можете оставить кусок тонкого картона или белой бумаги под автомобилем, просто чтобы убедиться, что жидкость никуда не вытекает.Если вы видите небольшую утечку, возможно, вам просто нужно немного затянуть этот винт для выпуска воздуха. Только не затягивайте его слишком сильно.

 

Нужно ли полностью сливать жидкость сцепления?

Важный аспект прокачки сцепления, о котором следует помнить: никогда не следует полностью сливать жидкость из сцепления. Вы просто хотите прокачать сцепление. Если вы продолжите сливать жидкость из бачка сцепления, вы рискуете получить много воздуха после того, как заполните его.Это будет означать, что вам придется выполнить все шаги, которые мы упоминали выше, снова и снова.

 

Зачем прокачивать сцепление?

Прокачка сцепления — это процесс удаления из него лишнего воздуха, а также некоторого количества жидкости. Так зачем прокачивать сцепление? Это помогает решить любые проблемы с ним. Если у вас нет проблем со сцеплением, то вы не должны его прокачивать.

 

Какие проблемы могут привести к прокачке сцепления?

Много раз водители сталкиваются со сцеплением, которое не удается отпустить.Чтобы немного разобрать этот вопрос, мы предлагаем следующее. Возможно, у вас включено сцепление, и вы хотите переключиться. Сцепление вашего автомобиля может пойти против ваших усилий и работать, чтобы оставаться на передаче. Как только это произойдет, в системе сцепления вашего автомобиля может быть огромное количество воздуха. Это проблема, потому что ваше сцепление является гидравлическим сцеплением. Это означает, что сцепление вашего автомобиля работает с гидравлической системой давления жидкости для повышения эффективности.

Жидкость в сцеплении позволяет системе создавать давление, необходимое для оптимальной работы сцепления.Жидкость также проталкивается через главный цилиндр, чтобы помочь включить систему. Любой воздух в системе не создаст достаточного давления, что приведет к частичному включению сцепления. Когда вы прокачиваете сцепление, вы выполняете процесс, который удаляет всю жидкость, которая в настоящее время находится в системе. Вы также удаляете весь воздух и просто заменяете его свежей жидкостью без воздуха.

 

Сколько времени нужно, чтобы прокачать сцепление?

Прокачка сцепления занимает менее получаса.Для многих это может занять от одной до трех минут. Когда вы прокачиваете сцепление, вы хотите оставить прокачной клапан открытым, позволяя гравитации прокачать рабочий цилиндр в течение нескольких минут.

 

Какие шаги я могу предпринять, чтобы прокачать сцепление с помощью ручного вакуумного насоса?

Ознакомьтесь с шагами по прокачке сцепления при использовании ручного вакуумного насоса.

Первый шаг

Вы можете начать с открытия выпускного клапана с помощью линейного ключа.Клапан откроется, и вы получите доступ к рабочему цилиндру.

Второй шаг

Далее можно присоединить вакуумный насос. Если вы работаете самостоятельно, вы можете присоединить вакуумный насос непосредственно к рабочему цилиндру.

 

Третий этап 

Потратьте время на удаление пузырьков воздуха, которые могли образоваться в рабочем цилиндре. Вы можете открыть выпускной клапан и начать использовать вакуумный насос для удаления пузырьков воздуха, которые могут быть в рабочем цилиндре.При этом не забывайте следить за уровнем жидкости.

Четвертый этап

Далее вы хотите закрыть выпускной клапан. Когда вы увидите постоянный поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть выпускной клапан.

 

Пятый этап 

Теперь у вас есть возможность проверить сцепление. После прокачки рабочего цилиндра вы можете завести автомобиль, а затем проверить только что прокачанное сцепление на предмет правильной работы и функционирования.

 

Как узнать, нуждается ли мое сцепление в прокачке?

Есть определенные признаки того, что сцепление необходимо прокачать. Симптом за симптомом ниже — это некоторые из способов, которыми вы можете увидеть, что ваше сцепление, возможно, нуждается в прокачке.

Грязная или недостаточная жидкость сцепления

Одним из признаков неисправности главного цилиндра сцепления является загрязнение или низкий уровень жидкости в бачке. Грязная жидкость может быть вызвана разрушением или износом уплотнений, расположенных внутри главного цилиндра, из-за старения и загрязнения.Уплотнения, которые стареют, также подвержены утечкам с течением времени. Низкий уровень жидкости в сцеплении может указывать на утечку. Негерметичность может быть в главном цилиндре сцепления или даже в рабочем цилиндре.

 

Проблемы с переключением передач

Еще одним показателем того, что вам пора прокачать сцепление, является тот факт, что вы с трудом переключаете передачи. Поскольку главный цилиндр сцепления является гидравлическим компонентом, он подвержен внутренним утечкам.Эти утечки могут помешать вашему сцеплению правильно перемещать жидкость. Если главный цилиндр не может правильно создавать давление, этот главный цилиндр не сможет правильно и правильно отключить сцепление, когда кто-то нажимает на педаль. Это также может привести к скрежету передач, когда у водителя возникает желание переключиться. Вы даже можете выключить передачу.

 

Необычное давление на педаль

Ненормальное или необычное давление на педаль является еще одним признаком того, что вам пора прокачать сцепление.Если в вашем цилиндре возникнут какие-либо внутренние проблемы, это напрямую повлияет на педаль и ее ощущения. Негерметичный цилиндр может привести к тому, что ваша педаль станет «мягкой», «мягкой» или даже «мягкой». В более серьезном случае педаль будет опускаться на пол и оставаться в нижней части пола. Важно поддерживать главный цилиндр сцепления в хорошем рабочем состоянии. Если у него есть какие-либо проблемы, вы рискуете получить компрометацию или даже общие проблемы с управляемостью.

 

Сколько стоит прокачка сцепления?

Если вы решите обратиться к механику, чтобы прокачать сцепление, то вам нужен ремонт, который обойдется вам примерно в 60 долларов.00. Вам также может понадобиться дополнительный ремонт, который может увеличить ваш счет за ремонт. Вы хотите убедиться, что у вас есть автомобильный профессионал, который имеет опыт успешной прокачки сцепления. Прокачка или промывка сцепления для многих автовладельцев является частью регулярного технического обслуживания. Поэтому убедитесь, что у вас есть надежный механик, который может не только прокачать сцепление, но и предупредить вас о возможных проблемах со сцеплением.

Как часто следует менять жидкость сцепления?

Несмотря на то, что обслуживание сцепления в каждом автомобиле отличается, многие автопрофессионалы рекомендуют прокачивать сцепление не реже одного раза в два года.Как правило, сцепления имеют некоторый износ. Итак, вы хотите убедиться, что вы работаете с автопрофессионалом, который поможет вашему сцеплению оставаться в оптимальной производительности.

Как прокачать сцепление Полезное содержание 

Помимо прокачки сцепления, у нас есть сопутствующий контент, который может помочь. Просто нажмите на заголовок ниже и узнайте больше о своем сцеплении.

Прокачка главного и ведомого цилиндров

Автор: Tsukasa Azuma

Последнее обновление 20 января 2021 г.Это уже не механическое сцепление, а гидравлическая концепция. Всякий раз, когда вы работаете с гидравлической системой, вам необходимо прокачать ее, чтобы удалить воздушные карманы. Наличие воздуха в жидкости загрязняет жидкость и влияет на ее характеристики. Здесь мы представляем вам полное руководство по , как прокачать сцепление.

Как прокачать сцепление: полное пошаговое руководство

Имеются два цилиндра, называемые главным и подчиненным. Главный цилиндр сцепления работает как емкость для тормозной жидкости, которая соединяет его с рабочим цилиндром через шланги.Каждый раз, когда вы нажимаете сцепление, жидкость перетекает из главного цилиндра в рабочий, и происходит переключение передач. Давайте посмотрим, как прокачать сцепление:

Приготовьте инструменты: 

Что касается , как прокачать сцепление,  наличие инструментов под рукой делает весь процесс простым и быстрым.

Вам потребуются следующие материалы:

  • Ключ для прокачки тормозов или линейный ключ размером около 8 мм или 10 мм
  • Тормозная жидкость по рекомендации производителя
  • Аквариумная трубка длиной от одного до двух футов
  • Дренажный поддон
  • Пустая бутылка из-под воды
  • Домкрат напольный
  • Перчатки, очки, тряпки или бумажные полотенца для уборки
  • Подставка для безопасного домкрата x 2, Всасывающий инструмент
  • Ручной вакуумный спускной клапан
Рабочий цилиндр находится на коробке передач снаружи или внутри (Источник фото: autotoolsdirect)

     СМ. БОЛЬШЕ

Найдите главный и вспомогательный тормозной цилиндр

Когда все инструменты будут под рукой, пора найти главный и рабочий цилиндры.Откройте капот и подойдите к стороне водителя, чтобы пополнить главный цилиндр. Когда вы найдете главный цилиндр, высосите старую жидкость и залейте новую жидкость с помощью насадки для индейки. Это полезно, когда вы выполняете плановое техническое обслуживание.

Если вы не знаете, какую жидкость заливать, воспользуйтесь руководством и узнайте, какая жидкость рекомендуется.

Далее речь идет о расположении рабочего цилиндра, который вы можете найти на коробке передач. В большинстве автомобилей его можно найти снаружи, иначе проверьте его внутри.Следуйте по гидравлической линии от главного цилиндра сцепления, чтобы найти рабочий цилиндр самым простым способом.

Использование тормозной жидкости в соответствии с рекомендациями производителя (Источник фото: amazon)

Прокачка рабочего цилиндра

Чтобы прокачать рабочий цилиндр, необходимо снять его клапан с помощью линейного ключа. Остальное сделает гравитация. Вы должны использовать контейнер или кастрюлю под ним, чтобы собрать жидкость; пусть он будет открыт в течение двух-трех минут.

Примечание. При прокачке рабочего цилиндра следите за главным цилиндром.Уровень жидкости в главном цилиндре не должен быть слишком низким, иначе он будет засасывать воздух. Постукивание по рабочему цилиндру поможет вам выпустить все оставшиеся воздушные карманы.

Подойдите к рабочему цилиндру и получите доступ к штуцеру выпуска воздуха. Закройте выпускной клапан и подсоедините аквариумную трубку к выпускному ниппелю. Поместите конец этой трубки в пустую бутылку и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.

Теперь нужно прокачать педаль сцепления, а для этого можно воспользоваться помощью друга.Скажите ему, чтобы он прокачал педаль сцепления 10–15 раз, а после этого скажите ему, чтобы он полностью удержал педаль сцепления.

Пока педаль сцепления все еще нажата, пора открыть спускной клапан с помощью линейного ключа. Это заставит жидкость выходить из рабочего цилиндра. Закройте выпускной клапан, когда в жидкости больше не будет пузырьков воздуха; также отпустите педаль сцепления. Вам понадобится еще один человек, так как эту операцию невозможно выполнить в одиночку.

Последний шаг

Наконец, пришло время проверить сцепление после прокачки рабочего цилиндра.Заведите машину и проверьте сцепление, чтобы убедиться в его работоспособности. Если вы использовали домкрат, чтобы поднять автомобиль для прокачки, вы можете опустить автомобиль перед проверкой сцепления.

Примечание: Не следует отпускать педаль сцепления, пока открыт штуцер для выпуска воздуха, иначе в систему будет подсасываться воздух.

Если вы чувствуете, что сцепление застревает или что-то не так, как раньше, рекомендуется обратиться к специалисту. Кроме того, если кажется, что педаль находится на полу даже после того, как вы ее отпустили, беспокоиться не о чем.Просто коснитесь его несколько раз, и он должен работать нормально.

Если проблема не кажется решенной, пусть механик определит, что пошло не так с системой сцепления, и отремонтирует ее. Хотя в большинстве случаев упомянутые шаги помогают, вы всегда можете положиться на сертифицированного механика, в противном случае вы можете следовать некоторым советам экспертов по техническому обслуживанию.

Прокачка сцепления с помощью ручного вакуумного насоса

Если вы собираетесь использовать ручной вакуумный насос для удаления воздуха, выполните следующие действия.

Подойдите к рабочему цилиндру и с помощью линейного ключа откройте выпускной клапан

Если у вас нет другого человека для выполнения работы, и вы решили использовать вакуумный насос, прикрепите насос к рабочему цилиндру.

Используйте вакуумный насос и откройте камеру, чтобы высосать пузырьки воздуха из рабочего цилиндра. Кроме того, следите за уровнем жидкости, когда высасываете воздух.

Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, вы можете закрыть выпускной клапан.

Наконец-то можно проверить сцепление, теперь все должно работать.Если это не сработает, обратитесь к профессионалу, как упоминалось выше.

Использование гаечного ключа для открытия прокачного отверстия является простым процессом (Источник фотографии: thewikihow)

Заключение

В случае, если вы запутались с вакуумным насосом, вы всегда можете воспользоваться руководством и развеять свои сомнения по поводу использования. Итак, это был полный процесс о том, как прокачать сцепление с помощью друга и с помощью вакуумного насоса. Делайте как вам удобно и выгоняйте пузырьки воздуха из системы.

Как прокачать гидравлику сцепления без помощника

Как прокачать гидравлику сцепления без помощника

Как прокачать гидравлику сцепления без Помощник

Карл Берманн

Введение:

Недавно я восстановил главный цилиндр сцепления на своем NA 92 года. Так как я не есть помощники, чтобы прокачать педаль сцепления или наполнить бачок, я разработать метод для того, чтобы сделать это в одиночку. Метод, описанный ниже, работал хорошо.

Необходимые детали:

Кусок дерева длиной 26 3/4 дюйма. Это может быть 1 х 2, длинная толстая палка, кусок ручки от метлы или молдинг, что-нибудь достаточно жесткое чтобы удерживать педаль сцепления. (Длину, возможно, придется отрегулировать позже. модели.)

Отрезок прозрачной пластиковой трубки длиной и размером около 24 дюймов. чтобы надеть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре. Часть, которую я использовал, была внутренний диаметр ¼ дюйма, но можно было бы сделать что-нибудь поменьше для плотного прилегания.

Стеклянная или пластиковая банка емкостью в четверть литра или аналогичный контейнер для трубка для слива.

Полезно иметь накидной ключ с закрытым концом на 8 мм. Ты можно поставить ключ на штуцер прокачки рабочего цилиндра и оставить его там используйте как ручку клапана, потому что вам нужно будет открывать и закрывать ниппель довольно много раз.

Процедура:

Поскольку я не планировал снимать рабочий цилиндр, я обнаружил проще использовать набор пандусов под передние колеса и работать под машиной а не домкратить машину и снимать правое переднее колесо.Положите один конец пластиковой трубки на конце соски, другой в пустой банке.

После повторной сборки гидравлики сцепления заполните бачок жидкости сцепления, убедитесь, что спускной штуцер на рабочем цилиндре плотно закрыты. Теперь, когда кусок дерева находится в пределах досягаемости, медленно нажмите на педаль сцепления рукой и, удерживая ее, подпереть деревом его, вклинивая другой конец в болт, удерживающий левую переднюю часть место водителя.Затем откройте спускной штуцер на рабочем цилиндре. Вы можете увидеть немного жидкости, или просто струйку воздуха, или, возможно, и то, и другое в форма пузырьков. В любом случае снова плотно закройте соску. На обратном пути к педали сцепления, проверьте бачок с жидкостью и при необходимости долейте. Держать педаль сцепления вниз рукой, когда вы снимаете деревянную распорку, затем медленно отпустите педаль. Когда он будет полностью поднят, снова медленно нажмите на него и вставьте дрова обратно. Откройте и снова закройте спускной штуцер.Повторите весь обрабатывать столько раз, сколько необходимо, пока не увидите сплошной поток чистых тормозных из соска выходит жидкость без пузырьков воздуха. Обязательно закройте соску плотно каждый раз, чтобы избежать всасывания воздуха обратно в систему, когда вы отпускаете педаль сцепления. И не забывайте каждый раз проверять бачок с жидкостью.

Проверьте педаль сцепления ногой на предмет нормального давление. Если все в порядке, заведите автомобиль и включите передачу (заднюю, если вы поднялся на пандусы).Теперь проведите его по кварталу и протестируйте на дороге. Если все не правильно, у тебя еще воздух в системе и надо будет его прокачать еще немного. Повторно проверьте резервуар для жидкости через несколько часов. обнаружите, что вам нужно долить резервуар в последний раз.

Примечание. Когда я делал свой, я позволил системе слить воду, чтобы я мог смыть грязную жидкость. Первые пару раз я открывал спускной патрубок, поэтому я трижды прокачал педаль сцепления, чтобы сделать процесс идти немного быстрее, потому что я знал, что первые пару раз все, что я занимаюсь сжатием воздуха.


Примечание от Джейсона:

Я заменил главный и рабочий цилиндры на моем автомобиль и благодаря этому опыту обнаружили, что вам не нужно открывать и закрыть сливной штуцер. Из-за расположения рабочего цилиндра гравитационного делает работу. Просто ослабьте ведомый ниппель и дайте жидкости стечь до тех пор, пока больше нет воздуха. Возможно, вам придется прокачать один или два раза, но как только жидкость начнет для перемещения он работает сам по себе. Затяните, ниппель, и все готово.


Еще один метод от Гаса Харриса

Недавно я купил вторую Miata (2000 г., моя первая Miata 1990 г.), которой я владел, и вскоре потребовалась замена ужасного рабочего/главного цилиндра сцепления. Я не был уверен, в чем проблема, поэтому я просто заменил оба, и я бы порекомендовал это всем, вместо того, чтобы заменять один, а затем возвращаться и, возможно, заменять другой позже. Единственным моим оговоркой при выполнении этого ремонта самостоятельно было кровотечение. Но после просмотра видео на YouTube, которое кто-то сделал, я нашел отличный и простой способ эффективно прокачать систему после установки рабочего цилиндра, главного цилиндра или обоих.На самом деле все было просто. Итак, вот мое описание того, как сделать это кровотечение одного человека быстро, просто и эффективно.

Во-первых, прокачайте на стенде любые цилиндры (рабочий и/или главный цилиндр, или оба), которые вы собираетесь установить. Есть несколько способов сделать это, и эти методы можно легко найти в онлайн-поиске, как выполнить стендовую прокачку как для главного, так и для рабочего цилиндров. Поэтому я не буду объяснять эту часть здесь. Основная цель состоит в том, чтобы удалить немного воздуха и немного жидкости из обеих частей перед установкой, так как это значительно облегчит окончательную прокачку.

Следующая часть — это самый эффективный из известных мне способов прокачки системы после установки компонентов. Это занимает всего несколько минут и работает как шарм. Вам понадобится следующий
небольшой «масляный насос», который можно купить в большинстве магазинов автозапчастей для смазывания вещей. Подойдет тот, у которого есть спусковой крючок для большого пальца или спусковой крючок. Хотя у них довольно маленькие резервуары, они будут достаточно большими, чтобы вместить достаточное количество тормозной жидкости, чтобы заполнить вашу систему жидкостью в избытке.И вам понадобится прозрачная трубка и, конечно же, новая бутылка тормозной жидкости.
После прокачки деталей и их установки на стенде заполните масленку насоса новой тормозной жидкостью. Присоедините кусок прозрачной трубки к масленке. достаточно долго, чтобы пройти от моторного отсека до прокачного винта на рабочем цилиндре (около двух футов). Качайте масленку до тех пор, пока жидкость не затвердеет в пластиковой трубке и не выйдет с другого конца. Затем временно отщипните или заткните конец, чтобы он оставался наполненным жидкостью и чтобы воздух не возвращался в трубку. или минимальное количество воздуха от возвращения.Затем заполните бачок главного цилиндра новой жидкостью примерно наполовину до полной отметки и не закрывайте верхнюю крышку. Теперь опустите трубку вниз через моторный отсек, чтобы она оказалась у выпускного клапана на рабочем цилиндре, и поднимите масленку где-нибудь в моторном отсеке. Затем спуститесь туда, где находится рабочий цилиндр, из ниши колеса, отсоедините конец пластиковой трубки и надежно наденьте ее на выпускной клапан. Обязательно ослабьте выпускной клапан настолько, чтобы жидкость могла легко пройти через него.Теперь вы готовы начать процесс прокачки.

Теперь вы собираетесь перекачивать жидкость вниз в рабочий цилиндр и вверх по трубопроводу в главный цилиндр. с выходом воздуха через жидкость в бачке главного цилиндра. Это работает легко, потому что воздух хочет подняться из системы. не вниз, поскольку большинство людей обычно пытаются накачать его. Это просто наоборот, используя этот метод, и воздух будет выходить намного легче. Вы просто перегибаетесь через крыло в моторный отсек и качаете масленку. наблюдать за жидкостью, когда она опускается в рабочий цилиндр, а также иметь возможность смотреть на резервуар главного цилиндра на предмет выхода воздуха, когда жидкость и пузырьки воздуха попадают в резервуар.

Хотя может показаться, что маленькая масленка не перекачивает много жидкости, она будет, если вы просто продолжите ее перекачивать. В конечном итоге вы начнете видеть, как пузырьки воздуха проходят через резервуар (убедитесь, что крышка снята с резервуара) и выходят из системы. Уровень жидкости в бачке начнет подниматься по мере того, как вы будете качать, особенно когда из системы выйдет воздух. Как только жидкость поднимется выше полной отметки, прекратите прокачку и удалите жидкость из бачка главного цилиндра (всасыванием или любым другим способом, чтобы удалить ее), но оставьте достаточное количество жидкости в бачке (опять же примерно на полпути к полной отметке), чтобы воздух не попал обратно. система.Также убедитесь, что у вас все еще много жидкости в масленке. или добавить немного, если это? s низкий. Продолжайте процедуру откачки. Возможно, вам придется сделать это примерно 2 или 3 раза, пока вы больше не увидите, как пузырьки воздуха поднимаются вверх через жидкость в резервуаре, а поднимается только уровень жидкости. После последней прокачки продолжайте закачивать в резервуар достаточное количество жидкости. совпадает с максимальной отметкой. Теперь закройте прокачной винт на рабочем цилиндре, убедившись, что он достаточно затянут. Садитесь в машину, и у вас должна быть хорошая твердая педаль сцепления! Это действительно работает как шарм.Снимите трубку с выпускного клапана, поднимите насос масленки с помощью трубки из моторного отсека, не допуская попадания жидкости на крыло или детали двигателя. и вы сделали! Весь этот процесс должен занять у вас около 30 минут. Это самая эффективная процедура обескровливания, которую я когда-либо использовал, и для ее выполнения требуется всего один человек
без посторонней помощи!

 




Как прокачать гидравлическое сцепление (7 простых шагов)

Владение автомобилем с механической коробкой передач может быть очень увлекательным и дает вам больше контроля над поездкой.Тем не менее, есть также некоторые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, с которыми не сталкиваются владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач. Одним из таких препятствий является обучение прокачке гидравлического сцепления.

Мысль о прокачке сцепления может показаться вам ошеломляющей, но это не так сложно, как кажется. Если вы хотите избежать дорогостоящих счетов в местном магазине, вы можете выполнить наши шаги, чтобы прокачать гидравлическое сцепление в домашних условиях.

Почему необходимо прокачивать гидравлическое сцепление?

Прокачать сцепление означает удалить лишний воздух из жидкости.Однако нет причин прокачивать сцепление, если вы не заметите проблему. Если сцепление отказывается отпускать, это может быть связано с наличием воздуха в системе, что требует прокачки.

Вы не захотите игнорировать проблемы. Гидравлическая муфта нуждается в доступе к нужному количеству давления для работы. Жидкость создает это давление, а воздух создает барьер. Когда воздух находится в трубках сцепления, давления будет недостаточно, и сцепление может не полностью выключиться.

К счастью, прокачать сцепление и удалить весь воздух из системы несложно.Как только гидравлические шланги будут заполнены только жидкостью, ваше сцепление должно продолжать работать в обычном режиме.

7 шагов для прокачки гидравлического сцепления

1.

Жидкость для проверки/заполнения

Прежде чем начать, вам нужно знать, что в системе есть нужное количество жидкости. Проверьте уровень в бачке.
Некоторые автомобили имеют отдельный бачок для жидкости сцепления, но в большинстве автомобилей используется один и тот же бачок для тормозной жидкости и жидкости сцепления. Обратитесь к руководству по ремонту, если вы не уверены, какой резервуар предназначен для жидкости сцепления.
Если уровень низкий, долейте до соответствующей отметки. Если он не низкий, вы готовы перейти к следующему шагу. Вы должны убедиться, что заливаете жидкость сцепления/тормозную жидкость правильного типа, иначе это может привести к повреждению гидравлической системы. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, какую тормозную жидкость следует использовать.

2.

Найдите винт для выпуска воздуха

Вам нужно знать, где находится штуцер для удаления воздуха. Вы найдете штуцер для выпуска воздуха на рабочем цилиндре.
В большинстве автомобилей рабочий цилиндр прикручен к коробке передач болтами. Однако он также может быть расположен внутри трансмиссии, но выпускной клапан все равно будет доступен снаружи. Как только вы найдете сливной винт, вам нужно поставить под него дренажный поддон.
Во многих автомобилях вам, возможно, придется поднять автомобиль, чтобы добраться до винта для выпуска воздуха, и если вы это сделаете, не забудьте использовать безопасные домкраты, чтобы сделать процесс безопасным.

3.

Насос сцепления

Чтобы продолжить, вам понадобится кто-то, кто поможет вам.Посмотрим, сможешь ли ты уговорить приятеля прийти. Если нет, ваш супруг будет работать просто отлично.
Ваш помощник должен несколько раз прокачать сцепление. После нескольких нажатий ваш помощник должен полностью нажать на педаль и удерживать ее на месте.

4.

Откройте выпускной клапан

С помощью гаечного ключа немного открутите штуцер для выпуска воздуха. Вам не нужно поворачивать его более чем на пол-оборота.
Вы увидите, как из клапана начнет поступать жидкость. При этом должен быть звук выходящего воздуха.

5.

Затяните винт

Когда поток жидкости замедлится, вы будете готовы двигаться дальше. Не позволяйте всей жидкости вытечь. Вы хотите прокачать сцепление, а не слить жидкость. Если вы позволите всей жидкости вытечь, в системе окажется больше воздуха, чем было изначально.
Осторожно затяните винт до нормального положения. После того, как вы затяните винт, ваш помощник может отпустить педаль сцепления. Добавляйте больше жидкости, пока она снова не наполнится.

6.

Повторить шаги

Вы должны продолжать повторять шаги до тех пор, пока весь воздух не будет удален. Вы будете повторять шаги до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из выпускного клапана.
Когда вы закончите, просочится только жидкость. Шипящего звука больше быть не должно. Теперь вы готовы окончательно затянуть штуцер для выпуска воздуха. Не затягивайте винт слишком сильно и не забывайте доливать воду в резервуар.

7.

Проверка сцепления

На этом этапе вам нужно протестировать систему, чтобы убедиться, что все работает как надо.Прежде чем довериться своей работе, объезжайте местную парковку или безлюдную местность.
Вы также можете оставить кусок картона под винтом на ночь, чтобы предотвратить утечку жидкости. Если это так, это просто означает, что вы недостаточно затянули винт для выпуска воздуха.

Стоимость прокачки гидравлического сцепления

Чтобы профессионально прокачать гидравлическое сцепление, вы можете потратить от 45 до 60 долларов. Единственными требуемыми деталями будут заменяемая жидкость, в то время как большая часть счетов — это работа.

Однако стоимость прокачки гидравлического сцепления будет зависеть от типа автомобиля, которым вы управляете, и вашего местоположения. Если вы хотите сэкономить на этих расходах, вы можете самостоятельно прокачать гидравлическое сцепление.

Прокачка этого упорного сцепления (и тормозов)

MGA With An Attitude
ПРОКАЧКА УПРЯМОГО СЦЕПЛЕНИЯ (и тормозов) — HT-106

В 13:12 Пол Дарби написал:
>»Как мне прокачать ведомое сцепление? Клапан прокачки направлен вниз, как вы можете удалить весь воздух из линий и ведомого.

См. рисунок. Ниппель указывает вниз, но отверстие для выпускного отверстия просверлено по касательной к отверстию цилиндра, поэтому оно входит в отверстие ближе к верхней части и выпускает воздух.


Небольшой «прорезь» в задней части отверстия — это сторона отверстия для выпускного отверстия.

Сцепление MG может быть проблемой для прокачки, потому что линия идет вниз от главного цилиндра к ведомому, а пузырьки воздуха любят всплывать вверх.Мне нравится говорить, что сцепление MG очень трудно прокачать, но на самом деле это довольно легко, если вы знаете, как это сделать. Хитрость заключается в том, чтобы быстро протолкнуть жидкость через линию, чтобы она выталкивала воздух вместе с жидкостью, не давая пузырькам возможности всплыть обратно вверх по линии.

Сначала простой способ без специальных инструментов. Откройте спускной штуцер на один оборот. Наденьте палец на конец ниппеля, чтобы он служил обратным клапаном, чтобы выпустить жидкость, но не дать воздуху вернуться обратно. Попросите помощника несколько раз быстро нажимать на педаль, пока не выйдет только жидкость без пузырьков воздуха. .Удерживая педаль нажатой, закройте штуцер для выпуска воздуха. Не допускайте, чтобы бачок главного цилиндра опустел при этом, иначе у вас снова будет воздух в линии, и все начнется сначала.

Если это не сработает, есть ряд других методов, которые могут сработать, в зависимости от того, какие инструменты у вас есть под рукой (или сколько вы готовы потратить на инструменты).

Прежде чем я продолжу, вспомните, что на MGA 1500 имеется 5 прокачных ниппелей, или 7 у MGA 1600 (по 2 на каждом переднем суппорте), и 5 у автомобилей Twin Cam и Deluxe с All Round Disk Brake (один прокачной штуцер). за суппорт).Кроме того, если у вас суппорты дискового тормоза не с той стороны автомобиля, штуцеры для прокачки будут внизу, и вы никогда не сможете выпустить воздух из суппортов. Сначала исправьте это, если это необходимо.

Мне нравится использовать устройство для прокачки, такое как Gunsons Eezi-bleed® , продаваемое большинством поставщиков автозапчастей, недешевый, но очень удобный инструмент. Это максимальное удобство для прокачки тормозов и сцепления одной рукой. Это работает каждый раз и делает работу проектом для одного человека, который можно выполнить за несколько минут.Если вы просмотрите сеть, вы можете найти инструкции по созданию собственного. Это устройство имеет бутыль (с герметичной завинчивающейся крышкой), которая может вместить более половины литра дополнительной гидравлической жидкости. К крышке присоединены два шланга. Один шланг довольно длинный и имеет фиксирующий воздушный патрон, который можно присоединить к ближайшему вентилю шины для подачи воздуха. Другой шланг короче и имеет фитинг для присоединения к резьбовой крышке, которая обеспечивает герметичное уплотнение на бачке главного цилиндра. Этот шланг проходит через крышку бутылки до дна бутылки, поэтому он может забрать большую часть жидкости из бутылки, прежде чем в нее будет поступать воздух.Некоторые более крупные «профессиональные» версии этого устройства могут иметь бутылку гораздо большего размера и, возможно, ручной насос для независимого давления.

Сначала соберите эту штуку насухо (в бутылке нет жидкости) и попробуйте под давлением, чтобы убедиться, что все фитинги газонепроницаемы. Если крышка разъема на главном цилиндре протекает, она может выдуть всю бутылку с жидкостью, прежде чем вы это заметите. Жидкость DOT-5, как правило, безопасна для лакокрасочного покрытия автомобиля (конечно, все еще создает беспорядок), в то время как другие типы жидкостей могут повредить краску, прежде чем вы сможете ее очистить.Когда все соединения герметичны, можно наливать жидкость в бутыль. Обычно в нем достаточно жидкости, чтобы прокачать всю гидравлику всего автомобиля за одну заправку. Начиная с совершенно новой сборки со всеми пустыми линиями и цилиндрами, может потребоваться повторная заправка в середине сеанса. Если в системе есть грязная жидкость, удалите как можно больше жидкости из бачка главного тормозного цилиндра и залейте чистую жидкость перед запуском.

Теперь приятная часть. После того, как вы заполнили и подсоединили клапан для выпуска воздуха под давлением, и у вас достаточно места для работы под автомобилем, вы сможете обслуживать каждый штуцер для выпуска воздуха в автомобиле в одиночку всего за пять минут.Начните с прокачного штуцера, расположенного дальше всего от главного цилиндра. Для MG это левое заднее колесо. Использование небольшого шланга на штуцере для выпуска воздуха и сборного контейнера может предотвратить грязный разлив жидкости. Откройте спускной штуцер на один-два оборота и наблюдайте, как вытекает жидкость. Когда вы получите чистую жидкость и отсутствие пузырьков воздуха, закройте прокачной клапан, все готово, и вы можете перейти к следующему прокачному клапану. MGA с задними барабанными тормозами и Spridgets с двигателями объемом менее 1275 куб. См (произведенные до октября 1966 г.) имеют двойной главный цилиндр с одним резервуаром, поэтому вы можете прокачать все тормозные цилиндры и рабочий цилиндр сцепления за один цикл.Модели MGA Twin Cam и Deluxe, все MGB и все Spridgets с октября 1966 года (двигатели объемом 1275 и 1500 куб. См) имеют отдельный главный цилиндр для сцепления. Когда закончите, сначала отсоедините шланг подачи воздуха, а затем колпачок от главного цилиндра.

Следующий инструмент может быть более или менее дорогим, в зависимости от того, где вы покупаете эти вещи. Устройство для сброса давления Motive Products представляет собой автономный блок с ручным насосом для давления и манометром, поэтому вы не переусердствуете.Доступен в различных розничных магазинах, а также от производителя. Также смотрите инструкцию по применению. Он работает аналогично Gunsons Eezibleed, за исключением того, что он накачивается ручным насосом, имеет манометр и только один шланг, потому что ему не нужно подключение к вентилю шины. Это может поставляться только с одной крышкой адаптера для главного цилиндра, поэтому вам может потребоваться другая крышка для каждого отдельного приложения. Уточните этот момент у продавца.

Следующим инструментом для прокачки, возможно, немного менее дорогим, является Mityvac® .Это ручной вакуумный насос с двумя нажимными разъемами для шлангов. Его можно использовать для других работ в автомобиле, требующих вакуума или низкого давления, поэтому вы можете использовать этот инструмент для нескольких целей. Первый способ прокачки гидравлики заключается в подсоединении ее к штуцеру прокачки и откачивании жидкости. Как обычно, когда вы получите чистую жидкость и отсутствие пузырьков воздуха, остановитесь. Также не допускайте, чтобы главный цилиндр опустел, иначе вы начнете все сначала. У вас может быть небольшая проблема с проникновением воздуха вокруг резьбы спускного штуцера.Проблема скорее со сцеплением, чем с тормозами. Существует также «профессиональная» версия этого устройства, которое приводится в действие воздухом с использованием трубки Вентури для создания вакуума и имеет большой улавливающий контейнер для отработанной жидкости. Одна из этих вещей может высосать главный цилиндр за секунды, так что будьте бдительны и действуйте быстро, и продолжайте добавлять жидкость в главный цилиндр по мере необходимости. Если вы не можете удалить весь воздух из магистрали сцепления и рабочего цилиндра таким образом, переходите к плану Б.

Второй возможный способ прокачки гидравлики на Митиваке — использовать ее для прокачки обратного хода.Поменяйте местами шланги, опустите всасывающий шланг в бутыль со свежей гидравлической жидкостью и наденьте напорный шланг на спускной штуцер. Таким образом, вы можете протолкнуть чистую жидкость в штуцер для прокачки, вытеснив весь воздух из магистрали обратно в главный цилиндр. Это особенно эффективно при включении неподатливой цепи сцепления. НЕ допускайте переполнения бачка главного цилиндра при этом. Кроме того, это НЕ удалит весь воздух из рабочего цилиндра, поэтому вам все равно придется переключить его в другую сторону, чтобы выпустить последнюю часть воздуха, чтобы закончить работу.

Следующим инструментом для прокачки, который намного дешевле, является Visibleed® . По сути, это шланг с обратным клапаном на конце. Из-под автомобиля откройте спускной штуцер на один оборот, наденьте шланг на стравливающий штуцер, опустите конец обратного клапана в приемную емкость. Затем на водительском сиденье несколько раз нажмите на педаль тормоза (или сцепления), чтобы удалить грязную жидкость и/или воздух. Затем вернитесь под машину, закройте выпускной клапан ПЕРЕД отсоединением шланга. Возможно, вам придется угадать, сколько потребуется нажатий педали для промывки каждой линии, или это может потребовать нескольких поездок под машину для проверки в процессе.Продолжайте доливать бачок главного цилиндра по мере необходимости. Выполняя это в одиночку, вы можете рассчитывать как минимум на одну поездку туда и обратно из-под автомобиля внутрь и обратно для каждого штуцера для выпуска воздуха, включая периодические проверки резервуара. Это может произойти намного быстрее, если помощник будет качать педаль и, возможно, наполнять резервуар. Но тогда, если бы у вас был помощник, вы могли бы использовать кончик пальца на выпускных отверстиях (или конце прозрачного шланга) в качестве обратного клапана, и вам не понадобится этот инструмент.

Существует еще более дешевая домашняя версия этого инструмента, которая МОЖЕТ работать в большинстве случаев.Подсоедините отрезок шланга к сливному ниппелю и опустите его в приемный контейнер. Поместите конец шланга на дно контейнера, предпочтительно под небольшим количеством жидкости для начала. Затем откройте штуцер для выпуска воздуха и прокачайте педаль. При ходе вниз жидкость и/или воздух «должны» вытесняться из шланга. При движении вверх некоторое количество жидкости может вернуться вверх по шлангу, но, надеюсь, медленнее и не так много, как вытекло вначале. Если вы пустите воздух обратно в выходной конец шланга, все ставки сняты. Если повезет, несколько нажатий педали могут сделать свое дело, и вы сможете закрыть штуцер для выпуска воздуха ДО отсоединения шланга.Это устройство может быть намного удобнее и проще в использовании, если вы добавите к шлангу небольшой обратный клапан. Дешевый, но исправный обратный клапан можно приобрести в зоомагазине для аквариумов, возможно, менее чем за доллар (нет гарантии долговечности при использовании с тормозной жидкостью).

Вот один, который был совершенно новым для меня, но кажется довольно «изящным» (не говоря уже о креативности).
В 22:30 28.07.04 -04:00, Питер Флавин написал:
>«Иногда в гидравлической системе сцепления можно использовать шланг, надетый на штуцер для прокачки белого цилиндра, чтобы выдавить жидкость из тормозной системы.к ведомому сцеплению и обратно к главному цилиндру сцепления. (единственный метод, работающий на моем карлике)»

Это поражает мое воображение, потому что это действительно дешевый инструмент, и потому что это будет работа одного человека. Кроме того, с обычным бачком сцепления и тормоза на MGA вы можете качать бесконечно долго и никогда не теряйте жидкость (за исключением небольшой утечки на резьбе прокачки).Когда сцепление работает, оно может даже работать в обратном направлении для прокачки тормозов в обратном направлении.Только не качайте так сильно, чтобы сдуть шланг.

Помните, что вы все равно должны пропускать чистую жидкость через систему, по крайней мере, каждые 2 года или около того, чтобы удалить грязь и сохранить рабочие детали.

Приложение от 13.04.07:

Джон Пайп написал:
«Я сам нашел лучший способ прокачать сцепление, это когда рабочий цилиндр отвинчен и висит вниз, просто толкните поршень вверх с помощью отверткой и дайте ей вернуться три раза.Если тихо, слышно, как воздух в системе пузырится в главном цилиндре.Затем одним последним движением закрепите его на месте, пока поршень медленно движется назад».

Прокачка гидравлической системы сцепления Vanagon

Похожие темы:

Обзор гидравлической системы сцепления
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления

После замены любых гидравлических компонентов сцепления в систему попадет воздух, что помешает правильному функционированию механизма сцепления, поэтому его необходимо удалить.Начните с осторожного заполнения резервуара для жидкости на приборной панели свежей жидкостью. В отличие от тормозной гидравлической системы, сцепление, очевидно, нельзя прокачать, просто нажимая на педаль; пузырьки воздуха будут только сжиматься и расширяться, а не вытесняться, поэтому Volkswagen указывает, что следует использовать стравливающее устройство, приводимое в действие вакуумным насосом. В руководстве Haynes говорится, что МОЖНО использовать обычные методы прокачки, так что кто знает? Мне также сказали, что можно просто оставить заднюю часть фургона поднятой, а выпускной винт оставить открытым на ночь, чтобы пузырьки воздуха выходили сами собой, но я не пробовал этот метод и по-прежнему сомневаюсь.

Я приобрел комплект вакуумного стравливающего насоса, который можно использовать как для гидравлических систем сцепления, так и для тормозной системы, а также для проверки вакуумных шлангов.

  1. Над рабочим цилиндром расположен штуцер для выпуска воздуха, защищенный резиновым пылезащитным колпачком. Снимите крышку, ослабьте винт на 1/2 оборота и подсоедините шланг вакуумной прокачки в соответствии с инструкциями комплекта прокачки.
  2. Включите насос для прокачки несколько раз, пока жидкость не начнет течь по трубке в резервуар для прокачки.ПРИМЕЧАНИЕ: Если гидравлическая жидкость не менялась в течение последних лет, она будет темной или почти черной, что указывает на загрязнение грязью и водой; возможно, это то, что вызвало сбой ваших компонентов в первую очередь. Volkswagen (и большинство других производителей автомобилей, если на то пошло) рекомендует заменять тормозную жидкость / жидкость сцепления каждые два года, как указано здесь.
  3. Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока она не будет очищена от грязи, влаги и пузырьков воздуха, периодически останавливаясь для проверки уровня в бачке приборной панели и при необходимости добавляя свежую жидкость.Не допускайте, чтобы этот уровень опускался ниже показателя «MIN», иначе в систему снова попадет воздух, и вам придется начинать прокачку заново.
    Помните, что у вас есть около 10 футов 3-4-миллиметровой лески для прокачки, так что это может занять полные 12 унций. бутылка или больше.
  4. Убедившись, что весь воздух удален из системы, затяните штуцер для выпуска воздуха из рабочего цилиндра и установите на место пылезащитный колпачок. Запустите двигатель и посмотрите, сможете ли вы включить/отключить трансмиссию. Если шестерни сталкиваются или отказываются включаться, возможно, в магистрали все еще есть воздух; прокачайте и попробуйте еще раз.Если все в порядке, съезжайте с рампы и выезжайте на дорогу, чтобы пройти все передачи. Вы можете обнаружить, что через пару сотен миль езды в течение следующих нескольких недель шестерни начнут жаловаться. Это, вероятно, означает, что в вашей линии все еще есть пузырьки воздуха, поэтому прокачивайте снова, пока все не заработает правильно.

Обратитесь в местный муниципалитет относительно надлежащей утилизации отработанной тормозной жидкости. Мой попросил, чтобы я добавил его прямо в отработанное моторное масло и переработал все вместе.Другие могут предпочесть хранить тормозную жидкость отдельно от других автомобильных жидкостей и утилизировать ее как опасный материал.

Даже если во время этого процесса вам не удалось поддерживать уровень жидкости в бачке на высоком уровне, пока вы не нажали на педаль тормоза, воздух не должен был попасть в тормозную систему, поэтому тормозам не нужно истекать кровью. Однако, если жидкости больше двух лет, и поскольку вы уже испачкали свои инструменты и, вероятно, испачкали штаны, самое время прокачать тормоза.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.