Прокладка под карбюратор ваз 2106: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Содержание

Комплект прокладок для двигателя ВАЗ 2106

Комплект прокладок двигателя ВАЗ 2106 карбюратор 

Страна производитель

Россия

Транспортные компании

Доставка осуществляется в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней.

*Компанией Boxberry отправлятюся посылки длиной до 120см

Транспортные компании

*Отправка заказа весом не более 10 кг

Отзывов пока нет.

Замена прокладки карбюратора ваз 2107

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2107 с карбюраторным двигателем

Снимаем головку блока цилиндров с двигателя автомобиля ваз 2107 не отсоединяя от головки блока цилиндров карбюратор, впускной трубопровод и выпускной коллектор. Для выполнения работы по замене прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2107 потребуется динамометрический ключ.

Снятие прокладки блока цилиндров с двигателя автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту).
2. Для удобства проведения работы по замене прокладки головки блока цилиндров снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля ваз 2107 (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).
3. Сливаем с автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).
4. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — замена»).
5. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба — снятие и установка»).
6. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Корпус воздушного фильтра ваз 2107 — снятие и установка»).
7. Отсоединяем от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, топливный шланг, шланг ЭПХХ, вентиляции картера, вакуумного регулятора опережения зажигания и колодки проводов (см. «Карбюратор ваз 2107 — снятие и установка»).
8. Устанавливаем на двигателе автомобиля ваз 2107 поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка»).
9. Снимаем корпус в сборе с распределительным валом. Помечаем положение рычагов привода клапанов и снимаем рычаги с пружинами (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).
10. Подвязываем проволокой цепь грм и пропускаем ее через окно в головке блока цилиндров.

11. Снимаем с автомобиля ваз 2107 распределитель зажигания (см. «Распределитель зажигания ваз 2107 — снятие и установка») с высоковольтными проводами.
12. Выворачиваем из головки блока цилиндров ваз 2107 свечи зажигания (см. «Свечи зажигания ваз 2107 — проверка состояния и замена»).
13. Снимаем воздухозаборник теплого воздуха (см. «Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора карбюраторного двигателя — замена»).
14. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).
15. Снимаем со шпильки выпускного коллектора наконечник «массового» провода (см. «Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора карбюраторного двигателя — замена»).
16. Отсоединяем от штуцера впускного коллектора трубопровода шланг подогрева.

17. Отсоединяем от штуцеров впускного коллектора трубопровода шланги вакуумного усилителя тормозов и экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

18. Ослабив затяжку хомутов, снимаем перепускной патрубок термостата и подводящий патрубок к радиатору автомобиля ваз 2107.

19. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя ваз 2107.

20. Торцовым ключом на 12 мм с удлинителем отворачиваем десять болтов внутреннего крепления головки к блоку цилиндров двигателя ваз 2107.

21. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт наружного крепления головки к блоку цилиндров двигателя ваз 2107.

22. Снимаем головку блока цилиндров ваз 2107 вместе с впускным коллектором трубопровода, выпускным коллектором и карбюратором.

23. Снимаем прокладку головки блока цилиндров с двух центрирующих втулок блока цилиндров.

Установка прокладки головки блока цилиндров на карбюраторный двигатель автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем на двигатель автомобиля ваз 2107 новую прокладку и головку блока цилиндров в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью грм.
2. Проверяем совпадение ранее нанесенных меток.
3. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заблаговременно смазать болты ее крепления моторным маслом и дать стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

ВНИМАНИЕ
Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 115,5 мм. При большей длине болт необходимо заменить.

4. Затягиваем болты крепления головки блока цилиндров в четыре приема:
— предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки моментом 20 Нм;
— подтягиваем болты головки блока цилиндров моментом 69,4-85,7 Н-м.
— доворачиваем болты на 90°;
— снова доворачиваем болты на 90°.
Последним затягиваем болт головки блока цилиндров наружного крепления (11) моментом 30,6-39,1 Нм.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

5. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и равномерно заворачиваем гайки крепления (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).
6. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью грм на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепесток стопорной шайбы.
7. «Заряжаем» натяжитель цепи грм и, установив его на прежнее место, «разряжаем» (см. «Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма — замена») и регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — регулировка).
8. Регулируем зазор между рычагами и кулачками клапанов распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка).
9. Регулируем на автомобиле ваз 2107 натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора ваз 2107 — регулировка натяжения и замена»).
10. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 распределитель зажигания, направив контакт бегунка к высоковольтному выводу 4-го цилиндра (см. «Распределитель зажигания ваз 2107 — снятие и установка»). Проверяем и при необходимости регулируем на автомобиле ваз 2107 угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).
11. Установка на автомобиль ваз 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
12. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

Самостоятельный ремонт карбюратора ВАЗ 2107

Карбюраторные двигатели более просты в обслуживании, чем инжекторные. Автомобили ВАЗ 2107 выпускались с 1982 по 2012 год. В зависимости от года выпуска, машины оснащались карбюраторами «Озон», «Солекс» или ДААЗ. Все эти модели надёжны, качественны и долговечны. Тем не менее и они требуют периодического обслуживания и ремонта.

Когда необходим ремонт карбюратора ВАЗ 2107

Карбюратор ВАЗ 2107 имеет довольно сложное устройство, поэтому точная диагностика его неисправностей по силам лишь опытным автовладельцам. Однако если внимательно прислушаться к своей машине, даже начинающий водитель сможет понять, что проблемы связаны именно с карбюратором. Внешние проявления этих проблем следующие:

  • автомобиль теряет динамику при разгоне;
  • при нажатии на педаль акселератора двигатель начинает работать с провалами;
  • наблюдаются рывки при движении на одной скорости;
  • машина без видимых причин начинается раскачиваться;
  • из глушителя появляются чёрные выхлопы.

Для карбюраторов всех моделей ВАЗ характерны следующие неисправности:

  • износ прокладок из резины и паронита;
  • окончание срока службы клапана;
  • деформация фланца;
  • трещины на мембранах;
  • западание или износ иголки клапана.

Устройство карбюратора ВАЗ 2107

С момента выпуска первого ВАЗ 2107 и до настоящего времени устройство карбюратора не менялось. До сих пор автомобили оснащаются двухкамерными карбюраторами — в корпусе двигателя есть две камеры, где происходит сгорание горючей смеси.

Карбюратор состоит из:

Внутри каждой из этих частей находятся более мелкие детали, которые и образуют непрерывность подачи топлива и его сгорания.

Верхняя крышка находится вверху карбюратора и защищает двигатель от попадания грязи и пыли с улицы. В корпусе (средней части карбюратора) расположены основные элементы устройства — две камеры внутреннего сгорания и диффузоры. И, наконец, в нижней части, часто называемой основанием карбюратора, находятся заслонки дросселя и поплавковая камера.

Рядовому владельцу ВАЗ 2107 нет необходимости запоминать точное устройство карбюратора. Достаточно лишь знать назначение и расположение основных его элементов:

  1. Поплавковая камера. Предназначена для аккумуляции бензина в количестве, необходимом для работы двигателя.
  2. Поплавок. Расположен в поплавковой камере для регулировки количества поступаемого топлива.
  3. Игольчатый клапанный механизм. Предназначен для начала поступления или прекращения подачи в камеру топлива по мере необходимости.
  4. Дроссельная и воздушная заслонки. Регулируют состав топливно-воздушной смеси.
  5. Каналы и жиклёры. Предназначены для подачи и регулировки состава поступающей в камеру внутреннего сгорания топливно-воздушной смечи.
  6. Распылитель. Создает топливно-воздушную смесь нужной концентрации.
  7. Диффузоры. Предназначены для нагнетания в карбюратор воздуха.
  8. Ускорительный насос. Оптимизирует работу всех систем карбюратора.

Кроме этого, карбюратор имеет ряд дополнительных функций:

  • поддерживает определённый уровень горючего;
  • облегчает запуск и прогрев двигателя в холодное время года;
  • обеспечивает работу двигателя на холостом ходу.

Ремонт карбюратора ВАЗ 2107

Ремонт карбюратора считается довольно сложной процедурой. Любая операция требует внимательности и аккуратности. Более того, во избежание попадания в карбюратор загрязнений все работы должны проводить практически в стерильных условиях.

Для самостоятельного ремонта потребуется ремкомплект — подготовленный на заводе набор материалов и деталей, необходимых для проведения работ. Стандартный ремкомплект бывает двух видов:

  1. Полный. Включает в себя абсолютно все возможные элементы, которые могут потребоваться для замены вышедших из строя деталей. Его обычно приобретают при капитальном ремонте или других серьёзных неисправностях.
  2. Неполный. Позволяет провести только какую-либо одну ремонтную операцию (например, замену жиклёров).

Выгоднее покупать неполные ремонтные комплекты, так как можно подобрать только те наборы, которые действительно нужны.

При ремонте карбюратора ВАЗ 2107 потребуется стандартный набор инструментов и очиститель для карбюраторов, который можно приобрести в любом автомагазине.

Карбюраторы быстро загрязняются. За сравнительно короткое время жиклёры, каналы и другие мелкие элементы могут забиться пылью и примесями в топливе. Подвижные части устройства при агрессивной езде быстро изнашиваются. Это прежде всего касается уплотнительных прокладок.

Обычно процесс ремонта карбюратора состоит из разборки, промывки всех деталей, замены износившихся и повреждённых элементов и сборки.

Рекомендации перед ремонтом

Перед началом ремонтных работ следует обратить внимание на следующие моменты.

  1. Работы следует проводить на холодном двигателе, чтобы исключить возможность ожога.
  2. Нужно убедиться, что в системе осталось мало топлива. В противном случае большую часть бензина нужно слить.
  3. Ремонт необходимо проводить на улице в сухую погоду или в хорошо проветриваемом помещении (пары бензина могут вызвать тошноту и головокружение).
  4. Следует заранее подготовить чистое место для разборки карбюратора и ёмкости для его промывки.

В зависимости от симптомов неисправности следует обратить внимание на отдельные детали и узлы карбюратора:

  1. Если двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или глохнет, то, вероятнее всего, износилась иголка клапана экономайзера.
  2. Если при разборке в полости обнаружилась вода, то карбюратор потерял герметичность. Рекомендуется проверить все шланги и соединения.
  3. Появление пламени под капотом свидетельствует об утечке топлива. Потребуется тщательный осмотр всех элементов карбюратора и поиск зазоров или отверстий.
  4. Если при самостоятельной регулировке винтов качества и количества двигатель никак не реагирует на повороты винтов, следует их снять и проверить, не сорвана ли резьба.
  5. Если карбюратор начал «стрелять», необходимо проверить все провода и клеммы на предмет короткого замыкания.

Демонтаж карбюратора

Любой ремонт начинается со снятия карбюраторного механизма с автомобиля. Демонтаж устройства выполняется строго по схеме:

  1. Отсоединить питание от АКБ.
  2. Снять кожух воздушного фильтра (он препятствует доступу к карбюратору).
  3. Отсоединить от карбюратора все топливные и воздушные шланги подачи.
  4. Открутить болты крепления карбюратора к кузову. Если болты не выкручиваются, можно нанести на них водоотталкивающее средство WD-40.
  5. Разместить снятый карбюратор на ровной поверхности и очистить его от грязи и подтёков бензина.
Видео: как быстро демонтировать карбюратор с машины

Порядок ремонта карбюратора ВАЗ 2107

Чтобы отремонтировать тот или иной узел карбюратора, потребуется разобрать всё устройство, тщательно промыть все детали, высушить, осмотреть их и принять решение о замене или регулировке. Сначала следует расположить снятый карбюратор на чистой ровной поверхности. Далее нужно выполнять действия в следующем порядке.

  1. Снять пружинку возврата.
  2. Крестообразной отвёрткой вывернуть винт крепления трёхплечего рычага.

На этом разборка карбюратора считается завершённой. Металлические детали промываются от нагара и грязи ацетоном или специальной жидкостью для очистки карбюраторов и сушатся струёй сжатого воздуха. Прокладки и другие резиновые элементы меняются на новые.

Все составные части потребуется проверить на целостность — не должно быть видимых следов износа или механических повреждений. Установка новых деталей производится в обратном разборке порядке. В любом случае замене подлежат:

  • диафрагмы насоса-ускорителя;
  • пружины возврата;
  • топливный клапанный механизм;
  • все резиновые уплотнители;
  • большинство паронитовых прокладок.
Видео: самостоятельный ремонт карбюратора

Электропневмоклапан

Клапан холостого хода (или экономайзер) предназначен для стабилизации работы двигателя на малых оборотах. Устойчивость холостого хода обеспечивается входящим в состав экономайзера электропневмоклапаном.

Сам электропневмоклапан работает через блок управления. В зависимости от количества оборотов двигателя блок подаёт сигнал к открытию или закрытию клапана. Клапан, в свою очередь, повышает или понижает давление топлива в системе, что и обеспечивает устойчивость холостого хода. Кроме этого, такая схемы работа позволяет существенно снизить расход топлива.

Проверка и замена электропневмоклапана

Для проверки электропневмоклапана потребуется простой шланг, подходящий по диаметру к штуцеру самого клапана. Для быстроты снятия шлангов рекомендуется использовать отвёртки. Для проверки клапана необходимо:

  1. Убедиться, что мотор остыл.
  2. Открыть капот машины.
  3. Очистить поверхность электропневмоклапана от пыли и грязи.
  4. Снять с клапана все подводящие магистрали.
  5. Подсоединить шланг к штуцеру в центре клапана.
  6. С помощью насоса создать в шланге разряжение воздуха (это можно сделать и без насоса, всасывая ртом воздух из шланга, но будьте осторожны).
  7. Включить зажигание и убедиться в том, что клапан работает с характерными щелчками при открытии и закрытии. В рабочем состоянии клапан не должен пропускать воздух. Если же он неисправен, то даже при выключенном зажигании через него начнёт сразу проходить воздух.
Видео: проверка электропневмоклапана

Обычно ремонт электропневмоклапана ВАЗ 2107 нецелесообразен. Потратив много времени на замену мелких деталей (в частности, иглы), автовладелец не сможет получить гарантию устойчивости холостого хода. Поэтому чаще всего неисправный клапан меняют на новый. Порядок замены довольно прост. Для этого нужно выполнить следующие действия.

  1. Снять с клапана все подводящие шланги.
  2. Отсоединить провод питания.
  3. Торцевым ключом на 8 отвернуть гайку крепления клапана к шпильке на кузове.
  4. Вытащить электропневмоклапан.
  5. Очистить посадочное место от грязи и пыли.
  6. Установить новый клапан.
  7. Подсоединить все шланги и провода.

Важно не перепутать места подключения магистралей: на центральный штуцер надевается шланг от коллектора на впуск, а на дополнительный — от экономайзера.

Таким образом, самостоятельный ремонт карбюратора ВАЗ 2107 обычно не представляет большой сложности. Однако при капитальном ремонте старого автомобиля целесообразнее обратиться к специалистам.

Карбюратор на ВАЗ 2106 и 2107: определение неисправностей, ремонт своими руками, установка, регулировка

ВАЗ 2106 и 2107 — классика отечественного автопрома. Но какому любителю лихой езды не хотелось бы сделать свою машину более мощной и сохранить при этом объёмы потребляемого топлива? Бывалые механики знают, что для этого стоит всего лишь привести в порядок карбюратор машины и провести своевременный ремонт.

Какую модель карбюратора выбрать

Для любого автомобиля ВАЗ, начиная с 2101 и заканчивая 2107, подойдут только определённые модели карбюраторов.

Карбюраторы ДААЗ

Карбюраторы ДААЗ 2101, 2103, 2106. Производились они на Дмитровском Автоагрегатном Заводе, который выкупил лицензию у итальянской фирмы Weber, потому эти карбюраторы могут указываться под обоими названиями. Устройства не отличались сложностью конструкции, однако могли порадовать своих владельцев быстрым разгоном автомобиля и хорошей скоростью. Одной из самых больших проблем в установке этих моделей является их практическое отсутствие на рынке.

Помимо скорости и простоты, карбюраторы Weber обеспечивали и невероятно быстрый расход топлива — на 100 км эти «монстры» съедали по 10–14 л. горючего.

Карбюраторы «Озон»

Более технологичные модели, которые устанавливались уже в автомобили ВАЗ 2105 и 2107, тоже производились на Дмитровском Автоагрегатном Заводе. Однако они были не только более продвинуты и усовершенствованны, но и более экологичны. Именно за это они получили название «Озон». Такой карбюратор позволял сократить расход топлива до 7–10 л. на 100 км, при этом сохранив динамические характеристики своих предшественников. Минусом устройства стала сложность его сборки и постоянные загрязнения в одной из камер, которые приводили к тому, что заметно ухудшался разгон автомобиля, снижалась скорость и начинал барахлить мотор.

Solex

Чуть позже появились карбюраторы ДААЗ 21053. Производились они по лицензии французской фирмы Solex, отсюда и взялось название моделей. Эти карбюраторы были мало чем похожи на предыдущие модели ДААЗ. Обновлённая конструкция с системой обратной подачи топлива позволяла сохранять по 400–500 мл горючего на 100 км. Эти карбюраторы отличались хорошей мощностью при малом расходе бензина. Недостатком устройства стали узкие топливные и воздушные каналы, которые очень часто забивались.

Карбюраторы Solex имели множество вариаций с различными вспомогательными системами. В СНГ наиболее популярным стал вариант с электрическим клапаном холостого хода.

Нестандартный карбюратор Solex 21073

Зачастую пытливые автолюбители прибегали к самостоятельным заменам карбюратора. Одной из подходящих моделей оказался Solex 21073, знаменитый достаточно широки жиклёрами и каналами. Такой карбюратор увеличивал мощность автомобиля, однако вместе с тем поднимал и расход топлива — 9–12 л. на 100 км.

Solex 21083

Второй нестандартный карбюратор, который с некоторыми доработками подходит к моделям ВАЗ 2106 и 2107, это Solex 21083. После расширения диффузоров и установки жиклёров это устройство позволяет значительно поднять динамику автомобиля без особого расхода топлива. Однако процесс апгрейда карбюратора весьма сложен и трудоёмок.

Диагностика неисправностей

Для того чтобы понять состояние карбюратора в автомобиле, достаточно провести небольшую диагностику.

Признаки неисправности карбюратора:

  • автомобиль начал расходовать больше бензина, чем ему требовалось ранее;
  • двигатель начинает быстро перегреваться;
  • из глушителя валит чёрный дым и слышатся хлопки, «чихания» и «постреливания». Эти неисправности появляются при неправильном подсоединении высоковольтных проводов, позднем зажигании, неправильной работе трамблёра и коммутатора системы зажигания, после неудачного ремонта ремня ГРМ, при неподходящей топливной смеси;
  • автомобиль стал заметно терять мощность при движении;
  • машина разгоняется намного медленнее;
  • случаются провалы, когда при нажатии на педаль «газа» автомобиль не реагирует мгновенно, а ускорение происходит постепенно и с задержкой;
  • имеют место рывки — частые и короткие провалы;
  • происходит раскачивание — несколько провалов с незначительным интервалом.

Важно помнить, что перед тем, как приступать к ремонту карбюратора, следует провести диагностику всей системы питания двигателя и его технического состояния.

Характерные неисправности карбюратора:

  1. В поплавковой камере нет топлива или же топливная смесь слишком обогащённая/обеднённая. В этом случае двигатель машины не запускается совсем или запускается, но сразу же глохнет.
  2. Засорились каналы холостого хода или жиклёры.
  3. Электромагнитный клапан работает с перебоями.
  4. В блоке управления или же среди элементов экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) появились сбои.
  5. Начало некорректно работать или поплавилось резиновое уплотнительное кольцо.
  6. «Переливает» топливо, уровень в поплавковой камере не держится. Причина в разгерметизации топливного клапана.

Ремонт своими руками

Если вдруг ваш карбюратор пришёл в негодность, не стоит его выкидывать. Ремонт этого важного «органа» автомобиля заключается в максимально быстрой замене неисправных деталей. Для того, чтобы определить, какие детали необходимо заменить, следует разобрать, прочистить карбюратор и внимательно осмотреть составляющие механизмы.

Как снять карбюратор

Снятие карбюратора производится в том случае, если в нём обнаружена неисправность, но возможности сделать это методом частичной разборки нет. Также снимают карбюратор для его замены, регулировки и прочистки.

Снимается он следующим образом:

  1. Для начала удаляются всевозможные навесные части и тросы привода заслонок.
  2. Снимается со шпилек корпус воздушного фильтра. Для этого необходимо открутить все гайки, на которых он крепится к карбюратору. Отодвигается прижимная гайка и вытаскивается из кронштейна крепления оболочка троса воздушной заслонки.
  3. От загрязнений очищается наружняя поверхность деталей.
  4. Ослабляется трос привода воздушной заслонки и снимаются шланги подачи топлива и отвода картерных газов.
  5. Отсоединяется шланг между экономайзером и пневмоклапаном и шланг вакуумного распределителя зажигания.
  6. Затем откручиваются гайки, которыми карбюратор крепится к впускному коллектору.
  7. Снимается корпус карбюратора и чистой тряпицей глушится отверстие впускного коллектора, чтобы избежать засорения.

Не забудьте проверить целостность уплотнительной прокладки, которая находится между карбюратором и впускным коллектором. При необходимости замените её.

Фотогалерея: снятие карбюратора с ВАЗ

Как прочистить карбюратор

Прежде чем начать чистку карбюратора, вам необходимо тщательно подготовиться: купить в автомагазине специальный аэрозольный очиститель, вооружиться гладкими сухими тряпочками, насосом для накачки шин, снять карбюратор и разобрать его.

Прочистка жиклёров

Жиклёры — каналы подачи топлива и газа — чистят сжатым воздухом или жидким очистителем под давлением. Механическая чистка какими-либо ворсистыми или металлическими предметами запрещена.

При прочистке жиклёров сжатым воздухом (для этого можно использовать насос для шин) продувается корпус жиклёров холостого хода, главной дозирующей системы (воздушные и топливные), затем клапаны и каналы распылителя насоса.

При сильном загрязнении жиклёры помещают в ацетон, чтобы отложения размягчились или полностью растворились. Затем их следует продуть.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Ваз 2105 — как снять прокладку гбц на карбюраторном двигателе

08 октября 2012

В большинстве случаев основной причиной снятия и последующей замены прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ваз 2105 с карбюраторным двигателем может стать пробой самой прокладки, в результате чего в цилиндры стала попадать охлаждающая жидкость, так же прокладку меняют и в результате ее временного износа. Для выполнения ремонта автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, так же подготовьте стандартный набор инструментов. Порядок проведения разборки и последующей замены выглядит следующим образом:

  • В первую очередь открываем капот и снимаем аккумуляторную батарею.
  • Далее снимаем корпус воздушного фильтра, после чего от карбюратора отсоединяем шланги подачи топлива, провод электромагнитного клапана и тяги привода воздушной и дроссельной заслонками, вакуумный шланг, шланг ЭПХХ. Сам карбюратор снимать нет необходимости, так как он не будет нам мешать.
  • Теперь нам необходимо слить охлаждающую жидкость, отвернув сливную пробку на радиаторе и блоке двигателя. Предварительно отверните крышку расширительного бачка, чтобы жидкость лучше сливалась с системы.
  • От выпускного коллектора отсоединяем приемную трубу. Сами впускной и выпускной коллекторы так же не снимаем, они нам мешать не будут.
  • Так как мы будем снимать головку с распределительным валом, то для того, чтобы не сбился такт, устанавливаем поршень четвертого цилиндра в положение верхней мертвой точки.

  • Снимите звездочку распредвала, предварительно разогнув лепестки стопорной шайбы гайки ее крепления. Сняв звездочку, подвяжите цепь привода на проволку, чтобы она не провалилась в блок цилиндров.
  • Далее снимаем крышку головки блока, после чего, отвернув болты крепления снимаем сам корпус подшипников в сборе с распределительным валом.
  • Следующий этап демонтажных работ — это снятие всех навесных элементов, которые так или иначе будут нам мешать. Сюда входит распределитель зажигания со всеми высоковольтными проводами. Отверните гайку и снимите со шпильки, расположенной на выпускном коллекторе, провод массы. Со штуцера впускного коллектора снимите шланг подогрева. Снимите воздухозаборник теплого воздуха, защитный щиток стартера.

  • Теперь отсоединяем все патрубки системы охлаждения, так же снимаем термостат.

  • И на завершающем шаге разборки собственно откручиваем болты крепления головки к блоку. Болты достаточно сильно затянуты, поэтому используем головку с удлинителем и рычагом.
  • Отвернув болты, снимаем гбц в сборе с впускным коллектором и карбюратором.
  • И снимаем прокладку.

На этом ремонтные работы по снятию прокладки гбц карбюраторного двигателя ваз 2105 завершены.


ЗАО ВАТИ-АВТО — РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПРОКЛАДОК класса СТАНДАРТ

Комплект прокладок для ремонта двигателя автомобилей ВАЗ 2108 (большой) СТАНДАРТ
2108-1003020 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
2108-1009070 — Прокладка масляного картера 1 шт.
2108-1003270 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
2103-1203020 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
21083-1008081 — Прокладка газопровода (коллектора) – 2 шт.
2108-1106172 — Прокладка бензинового насоса – 2 шт.
2101-1107015 — Прокладка карбюратора – 1 шт.
2108-1107017 — Прокладка карбюратора – 1 шт.
2108-1005155 — Прокладка держателя заднего сальника коленчатого вала – 1 шт.
2108-1011065 — Прокладка крышки масляного насоса – 1 шт.
2108-1307042 — Прокладка корпуса водяного насоса – 1 шт.
2108-1303067 — Прокладка фланца подводящей трубы водяного насоса – 1 шт.
2108-1303017 — Прокладка отводящего патрубка – 1 шт.

ВАЗ 2108
Комплект прокладок для ремонта двигателя автомобилей ВАЗ 21083 (большой) СТАНДАРТ
21083-1003020 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
2108-1009070 — Прокладка масляного картера – 1 шт.
2108-1003270 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
2103-1203020 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
21083-1008081 — Прокладка газопровода (коллектора) – 2 шт.
2108-1106172 — Прокладка бензинового насоса – 2 шт.
2101-1107015 — Прокладка карбюратора – 1 шт.
2108-1107017 — Прокладка карбюратора – 1 шт.
2108-1005155 — Прокладка держателя заднего сальника коленчатого вала – 1 шт.
2108-1011065 — Прокладка крышки масляного насоса – 1 шт.
2108-1307042 — Прокладка корпуса водяного насоса – 1 шт.
2108-1303067 — Прокладка фланца подводящей трубы водяного насоса – 1 шт.
2108-1303017 — Прокладка отводящего патрубка – 1 шт.

ВАЗ 21083
Комплект прокладок для ремонта двигателя автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2107 (большой) СТАНДАРТ
2107-1003020 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
2101-1009070 — Прокладка масляного картера – 1 шт.
2101-1003270 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
2103-1203020 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
21213-1008081 — Прокладка газопровода (коллектора) -2 шт.
2107-1002064 — Прокладка крышки привода распределительного вала – 1 шт.
2101-1005155 — Прокладка держателя заднего сальника коленчатого вала – 1 шт.
2108-1106172 — Прокладка бензинового насоса – 2 шт.
2107-1307048 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
2101-1107015 — Прокладка карбюратора – 1 шт.
2107-1307046 — Прокладка крышки корпуса водяного насоса – 1 шт.
2107-1011021 — Прокладка корпуса масляного насоса – 1 шт.
2107-1303033 — Прокладка фланца отводящей трубы радиатора отопителя – 1 шт.
2107-1006082 — Прокладка корпуса натяжителя цепи – 1 шт.
2106-3706700 — Прокладка распределителя зажигания – 1 шт.
2107-1303017 — Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки – 1 шт.
2107-1303042 — Прокладка фланца подводящей трубы радиатора отопителя – 1 шт.

ВАЗ 2101, 2103, 2107
Комплект прокладок для ремонта двигателя автомобилей ВАЗ 2106, 21011 (большой) СТАНДАРТ
21011-1003020 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
2101-1009070 — Прокладка масляного картера – 1 шт.
2101-1003270 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
2103-1203020 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
21213-1008081 — Прокладка газопровода (коллектора) – 2 шт.
2107-1002064 — Прокладка крышки привода распределительного вала – 1 шт.
2101-1005155 — Прокладка держателя заднего сальника коленчатого вала – 1 шт.
2108-1106172 — Прокладка бензинового насоса – 2 шт.
2107-1307048 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
2101-1107015 — Прокладка карбюратора – 1 шт.
2107-1307046 — Прокладка крышки корпуса водяного насоса – 1 шт.
2107-1011021 — Прокладка корпуса масляного насоса – 1 шт.
2107-1303033 — Прокладка фланца отводящей трубы радиатора отопителя – 1 шт.
2107-1006082 — Прокладка корпуса натяжителя цепи – 1 шт.
2106-3706700 — Прокладка распределителя зажигания – 1 шт.
2107-1303017 — Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки – 1 шт.
2107-1303042 — Прокладка фланца подводящей трубы радиатора отопителя – 1 шт.

ВАЗ 2106, 2101
Комплект прокладок для ремонта двигателя автомобилей ВАЗ 21213 (большой) СТАНДАРТ
21213-1003020 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
2101-1009070 — Прокладка масляного картера – 1 шт.
2101-1003270 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
2103-1203020 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
21213-1008081 — Прокладка газопровода (коллектора) – 2 шт.
2107-1002064 — Прокладка крышки привода распределительного вала – 1 шт.
2101-1005155 — Прокладка держателя заднего сальника коленчатого вала – 1 шт.
2108-1106172 — Прокладка бензинового насоса – 2 шт.
2107-1307048 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
2101-1107015 — Прокладка карбюратора – 1 шт.
2107-1307046 — Прокладка крышки корпуса водяного насоса – 1 шт.
2107-1011021 — Прокладка корпуса масляного насоса – 1 шт.
2107-1303033 — Прокладка фланца отводящей трубы радиатора отопителя – 1 шт.
2107-1006082 — Прокладка корпуса натяжителя цепи – 1 шт.
2106-3706700 — Прокладка распределителя зажигания – 1 шт.
2107-1303017 — Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки – 1 шт.
2107-1303042 — Прокладка фланца подводящей трубы радиатора отопителя – 1 шт.

ВАЗ 21213
Комплект прокладок для ремонта двигателя ВАЗ 2111 (большой) СТАНДАРТ инжектор
21083-1003020 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
2108-1009070 — Прокладка масляного картера – 1 шт.
2108-1003270 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
2103-1203020 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
21083-1008081 — Прокладка газопровода (коллектора) – 2 шт.
2112-1148015 — Прокладка дросселя – 1 шт.
2111-1008055 — Прокладка ресивера – 1 шт.
2108-1005155 — Прокладка держателя заднего сальника коленчатого вала – 1 шт.
2108-1011065 — Прокладка крышки масляного насоса – 1 шт.
2108-1307042 — Прокладка корпуса водяного насоса – 1 шт.
2108-1303067 — Прокладка фланца подводящей трубы водяного насоса – 1 шт.
2108-1303017 — Прокладка отводящего патрубка – 1 шт.

ВАЗ 2111
Комплект прокладок для ремонта двигателя ВАЗ 2123 (большой) СТАНДАРТ инжектор
21213-1003020 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
2101-1009070 — Прокладка масляного картера – 1 шт.
2101-1003270 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
2123-1203020 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
2123-1008081 — Прокладка газопровода (коллектора) – 1 шт.
2107-1002064 — Прокладка крышки привода распределительного вала – 1 шт.
2101-1005155 — Прокладка держателя заднего сальника коленчатого вала – 1 шт.
2123-1008055 — Прокладка ресивера – 1 шт.
2107-1307048 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
2112-1148015 — Прокладка дросселя – 1 шт.
2107-1307046 — Прокладка крышки корпуса водяного насоса – 1 шт.
2107-1011021 — Прокладка корпуса масляного насоса – 1 шт.
2107-1303033 — Прокладка фланца отводящей трубы радиатора отопителя – 1 шт.
2107-1006082 — Прокладка корпуса натяжителя цепи – 1 шт.
2107-1303017 — Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки – 1 шт.
2107-1303042 — Прокладка фланца подводящей трубы радиатора отопителя – 1 шт.

ВАЗ 2123
Комплект прокладок для ремонта двигателя ЗМЗ 406 (большой) СТАНДАРТ
406-1003020-01-10 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
3302-1203240 — Пр.фланца приемной трубы – 1 шт.
2406-1009070 — Пр.крышки поддона – 1 шт.
406-1007245 — Пр.клапанной крышки – 1 шт.
406-1008080 — Прокладка впускной трубы – 1 шт.
4062-1008085 — Прокладка ресивера – 1 шт.
406-1003241 — Прокладка задней крышки головки цилиндров – 1 шт.
406-1011223 — Прокладка крышки привода масляного насоса – 1 шт.
406-1006085 — Прокладка крышки гидронатяжителя – 1 шт.
406-1148015 — Прокладка дросселя – 1 шт.
406-1002067 — Прокладка крышки цепи левая – 1 шт.
4062-1148016 — Прокладка патрубка – 1 шт.
406-1003240 — Прокладка передней крышки головки цилиндров – 1 шт.
406-1005155 — Прокладка сальникодержателя – 1 шт.
406-1307049 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
406-1306043 — Прокладка корпуса термостата – 1 шт.
406-1011080 — Прокладка масляного насоса – 1 шт.
13-1008155 — Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки цилиндров – 1 шт.
13-1106170 — Прокладка между бензиновым насосом и двигателем – 1 шт.
406-1002068 — Прокладка крышки цепи правая – 1 шт.
406-1007248 — Прокладка крышки толкателей – 4 шт.

ЗМЗ 406
Комплект прокладок для ремонта двигателя ЗМЗ 405 (большой) СТАНДАРТ
405-1003020-10 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
3302-1203240-10 — Прокладка фланца – 1 шт.
406-1008080 — Прокладка впускной трубы – 1 шт.
4062-1008085-10 — Прокладка ресивера – 1 шт.
406.1003241 — Прокладка задней крышки головки цилиндров – 1 шт.
406.1011223 — Прокладка крышки привода масляного насоса – 1 шт.
406.1006085 — Прокладка крышки гидронатяжителя – 1 шт.
406.1148015 — Прокладка дросселя – 1 шт.
406.1002067 — Прокладка крышки цепи левая – 1 шт.
4062.1148016 — Прокладка патрубка отводящего – 1 шт.
406-1003240 — Прокладка передней крышки головки цилиндров – 1 шт.
406.1005155 — Прокладка сальникодержателя – 1 шт.
406-1307049 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
406-1306043 — Прокладка корпуса термостата – 1 шт.
406.1011080 — Прокладка масляного насоса – 1 шт.
13-1008155-02 — Прокладка выпускного патрубка – 1 шт.
13-1106170-01 — Прокладка между бензиновым насосом и двигателем – 1 шт.
406-1002068 — Прокладка крышки цепи правая – 1 шт.
406-1009070 — Прокладка масляного картера – 1 шт.
406-1007245 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
406-1007248 — Уплотнитель крышки клапанов – 4 шт.

ЗМЗ 405
Комплект прокладок для ремонта двигателя ЗМЗ 405, 406, 409 (малый) СТАНДАРТ
406-1008080 — Прокладка впускной трубы – 1 шт.
4062-1008085 — Прокладка ресивера – 1 шт.
406-1003241 — Прокладка задней крышки головки цилиндров – 1 шт.
406-1011223 — Прокладка крышки привода масляного насоса – 1 шт.
406-1006085 — Прокладка крышки гидронатяжителя – 1 шт.
406-1148015 — Прокладка дросселя – 1 шт.
406-1002067 — Прокладка крышки цепи левая – 1 шт.
4062-1148016 — Прокладка патрубка – 1 шт.
406-1003240 — Прокладка передней крышки головки цилиндров – 1 шт.
406-1005155 — Прокладка сальникодержателя – 1 шт.
406-1307049 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
406-1306043 — Прокладка корпуса термостата – 1 шт.
406-1011080 — Прокладка масляного насоса – 1 шт.
13-1008155 — Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки цилиндров – 1 шт.
13-1106170 — Прокладка между бензиновым насосом и двигателем – 1 шт.
406-1002068 — Прокладка крышки цепи правая – 1 шт.

ЗМЗ 405, 406, 409
Комплект прокладок для ремонта двигателя ЗМЗ 402 (большой) СТАНДАРТ
402.1-1003020-01-10 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
24-1008080 Х-10 — Прокладка газопровода – 1 шт.
53А-1203360 — Прокладка приемной трубы глушителя – 1 шт.
24-1002064-01 — Прокладка крышки распределительных шестерен – 1 шт.
24 -1017316-01 — Прокладка корпуса фильтра – 1 шт.
21-1016023 Б — Прокладка корпуса привода распределителя – 1 шт.
4022-1307048-01 — Прокладка корпуса водяного насоса – 1 шт.
24-1011070-10 — Прокладка приемного патрубка масляного насоса – 1 шт.
4022-1307049-01 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
4022-1306043-01 — Прокладка распределительного патрубка – 1 шт.
13-1008155-01 — Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки цилиндров – 1 шт.
13-1106170 — Прокладка между бензиновым насосом и двигателем – 1 шт.
21-1003084-01 — Прокладка крышки отверстия водяной рубашки головки цилиндров – 1 шт.
24-1002116 — Прокладка боковой крышки – 1 шт.
402-1007230-10 — Крышка клапанная (профильная) – 1 шт.
24-1009070 — Прокладка поддона – 1 шт.

ЗМЗ 402
Комплект прокладок для ремонта двигателя ГАЗ 53 (большой) СТАНДАРТ
66-01-1003020Х-10 — Прокладка ГБЦ – 2 шт.
13-1008027БХ-10 — Прокладка газопровода – 2 шт.
53А-1203360 — Прокладка приемной трубы глушителя – 2 шт.
13-1008155-02 — Прокладка крышки термостата – 1 шт.
13-1106170-01 — Прокладка бензонасоса – 1 шт.
13-1011080-22 — Прокладка масляного насоса – 1 шт.
66-1002064-30 — Прокладка передней крышки – 1 шт.
66-1110532-Б — Прокладка центробежного датчика – 1 шт.
66-1307048 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
13-1016023 — Прокладка распределителя – 1 шт.
14-1014053 — Прокладка вентиляционной трубы – 1 шт.
5311-1017329 — Прокладка масляного фильтра – 1 шт.
13-1009070 — Прокладка поддона – 1 шт.
13-1008080 — Прокладка впускной трубы – 2 шт.
66-1008079-Б — Прокладка впускной трубы задняя – 1 шт.
66-1008081 — Прокладка впускной трубы передняя – 1 шт.
13-1007245 — Прокладка клапанной крышки – 2 шт.

ГАЗ 53
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателей ВАЗ 2108-21083 с герметиком (малый) (7 шт.) (пазлы)
2108-1005155 – Крышка задняя – 1 шт.
2108-1106172 – Топливный насос – 2 шт.
2108-1011065 – Крышка передняя – 1 шт.
2108-1303067 – Патрубок подводной – 1 шт.
2108-1307042 – Помпа – 1шт.
2108-1303017 – Патрубок алюминиевый – 1 шт.

ВАЗ 2108-21083
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателей ВАЗ 2101-21213 с герметиком (малый) (12 шт.) (пазлы)
2107-1002064-01 – Крышка привода распредвала – 1 шт.
2107-1011021-01 – Насос масляный – 1 шт.
2101-1005155-10 – Держатель заднего уплотнения — 1 шт.
2108-1106172 – Проставка теплоизоляционная – 2 шт.
2107-1006082-01 – Натяжитель цепи – 1 шт.
2107-1303042-04 – Патрубок печки – 1 шт.
21214-1303017-04 – Патрубок водяной – 1 шт.
2107-1303033-04 – Помпа – 1 шт.
2107-1307046-02 — Крышка водяного насоса – 1 шт.
2107-1307048 – Насос водяной – 1 шт.
2106-3706700 – Распределитель зажигания – 1 шт.

ВАЗ 2101-21213
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателей ВАЗ 2108-21083 (малый) (12 шт.)
2108-1005155 – Крышка задняя – 1 шт.
2108-1011065 – Крышка передняя – 1 шт.
2108-1106172 – Топливный насос – 2 шт.
2108-1303017 – Патрубок алюминиевый – 1 шт.
2108-1303067 – Патрубок подводной – 1 шт.
2108-1307042 – Помпа – 1 шт.
21083-1008081-10 – Прокладка коллектора – 2 шт.
2103-1203020-08 – Приемная труба глушителя – 1 шт.
2101-1107015-10 – Карбюратор – 1 шт.
2108-1107017 – Карбюратор – 1 шт.

ВАЗ 2108-21083
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателей ВАЗ 2101-21213 (малый) (16 шт.)
2107-1002064-01 – Крышка привода распредвала – 1 шт.
2107-1011021-01 – Насос масляный – 1 шт.
2101-1005155-10 – Держатель заднего уплотнения – 1 шт.
2108 – 1106172 – Проставка теплоизоляционная – 2 шт.
2107 – 1006082-01 – Натяжитель цепи – 1 шт.
2107-1303042-04 – Патрубок печки – 1 шт.
21214-1303017-04 – Патрубок водяной – 1 шт.
2107-1303033-04 – Помпа -1 шт.
2107-1307046-02 – Крышка водяного насоса – 1 шт.
2107-1307048 – Насос водяной – 1 шт.
2106-3706700 – Распределитель зажигания – 1 шт.
21213-1008081-10 – Прокладка коллектора – 2 шт.
2103-1203020-08 – Приемная труба глушителя – 1 шт.
2108-1107015-10 – Карбюратор – 1 шт.

ВАЗ 2101-21213
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателей ВАЗ 2108-21083 (малый) (7 шт.) (пазлы)
2108-1005155 – Крышка задняя – 1 шт.
2108-1106172 – Топливный насос – 2 шт.
2108-1011065 – Крышка передняя – 1 шт.
2108-1303067 – Патрубок подводной – 1шт.
2108-1307042 – Помпа – 1 шт.
2108-1303017 – Патрубок алюминиевый – 1 шт.

ВАЗ 2108-21083
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателей ВАЗ 2101-21213 (малый) (12 шт.) (пазлы)
2107-1002064-01 – Крышка привода распредвала – 1 шт.
2107 – 1011021-01 – Насос масляный – 1 шт.
2101-1005155-10 – Держатель заднего уплотнения – 1 шт.
2108-1106172 – Проставка теплоизоляционная – 2 шт.
2107-1006082-01 – Натяжитель цепи – 1 шт.
2107-1303042-04 – Патрубок печки – 1 шт.
21214-1303017-04 – Патрубок водяной – 1 шт.
2107-1303033-04 – Помпа – 1 шт.
2107-1307046-02 – Крышка водяного насоса – 1 шт.
2107-1307048 – Насос водяной – 1 шт.
2106 – 3706700 – Распределитель зажигания – 1 шт.

ВАЗ 2101-21213
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателей ЗМЗ 405, 406, 409 (малый) (16 шт.) (пазлы)
13-1106170-01 — Прокладка между бензиновым насосом и двигателем – 1 шт.
406.1003240 — Прокладка передней крышки головки цилиндров – 1 шт.
406.1008080 — Прокладка впускной трубы – 1 шт.
406.1011080 — Прокладка масляного насоса – 1 шт.
406.1011223 — Прокладка крышки привода масляного насоса – 1 шт.
406.1148015 — Прокладка дросселя – 1 шт.
406.1307049 — Прокладка водяного насоса – 1 шт.
4062.1008085-10 — Прокладка ресивера – 1 шт.
13-1008155-02 — Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки цилиндров – 1 шт.
406.1002067 — Прокладка крышки цепи левая – 1 шт.
406.1002068 — Прокладка крышки цепи правая – 1 шт.
406.1003241 — Прокладка задней крышки головки цилиндров – 1 шт.
406.1005155 — Прокладка сальникодержателя – 1 шт.
406.1006085 — Прокладка крышки гидронатяжителя – 1 шт.
406.1306043 — Прокладка корпуса термостата – 1 шт.
4062.1148016 — Прокладка патрубка – 1 шт.

ЗМЗ 405, 406, 409
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателей ЗМЗ 402 (малый) (10 шт.) (пазлы)
13-1008155-02 — Крышка термостата – 1 шт.
13-1106170-01 — Топливный насос – 1 шт.
21-1016023-Б — Привод трамблера – 1 шт.
24-1011070-10 — Патрубок подводной – 1 шт.
24-1002064-01 — Помпа – 1 шт.
24-1017316-01 — Патрубок алюминиевый – 1 шт.
4022.1307048-01 — Крышка помпы – 1 шт.
4022.1307049-01 — Помпа – 1 шт.
4022.1306043-01 — Термостат – 1 шт.
21-1003084-01 — Крышка головки блока – 1 шт.

ЗМЗ 402
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателей ГАЗ 3307,53,52 (малый) (9 шт.) (пазлы)
66-1002064-30 — Передняя крышка – 1 шт.
66-1307048-21 — Водяной насос – 1 шт.
13-1008155-02 — Крышка термостата – 1 шт.
13-1016023 — Распределитель – 1 шт.
13-1106170-01 — Бензонасос – 1 шт.
13-1011080-22 — Масляный насос – 1 шт.
14-1014053 — Труба вентиляционная – 1 шт.
66-1110532-Б — Центробежный датчик – 1 шт.
53-11-1017379 — Масляный фильтр – 1 шт.

ГАЗ 3307,53,52
Комплект прокладок для ремонта двигателя УМЗ 421, 100 л.с. (большой)
421-1003020-10 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
24-1007425 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
Комплект прокладок масляного картера – 4 шт.
451м-1002116 — Прокладка крышки толкателей – 2 шт.
23107-1203240-10 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
К151-1107011 — Прокладка карбюратора – 1 шт.
24-1008080Х-02 — Прокладка газопровода (коллектора) – 1 шт.
Пазлы УАЗ двигатель УМЗ 421, 100 л.с. малый — Серийный ремонтный комплект прокладок толщ. 0,5мм на одном листе (пазлы) – 1 шт.

УМЗ 421
Комплект прокладок для ремонта двигателя УМЗ 4178, 90 л.с. (большой)
417-1003020-10 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
24-1007425 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
Комплект прокладок масляного картера – 4 шт.
451м-1002116 — Прокладка крышки толкателей – 2 шт.
23107-1203240-10 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
К126-1107011 — Прокладка карбюратора – 1 шт.
24-1008080Х-02 — Прокладка газопровода (коллектора) – 1 шт.
Пазлы УАЗ двигатель УМЗ 417, 90 л.с. малый — Серийный ремонтный комплект прокладок толщ. 0,5мм на одном листе (пазлы) – 1 шт.

УМЗ 4178
Комплект прокладок для ремонта двигателя УМЗ 4216 инжектор, 100 л.с. (большой)
421-1003020-10 — Прокладка ГБЦ – 1 шт.
24-1007425 — Прокладка клапанной крышки – 1 шт.
Комплект прокладок масляного картера – 4 шт.
451м-1002116 — Прокладка крышки толкателей – 2 шт.
23107-1203240-10 — Прокладка фланца приемной трубы глушителя – 1 шт.
420-1008018 — Прокладка ресивера – 1 шт.
4216-1008080Х-10 — Прокладка газопровода (коллектора) с герметиком – 1 шт.
Пазлы УАЗ двигатель УМЗ 421, 100 л.с. малый — Серийный ремонтный комплект прокладок толщ. 0,5мм на одном листе (пазлы) – 1 шт.

УМЗ 4216
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта автомобиля МАЗ с двигателем ЯМЗ-238 (малый)(34 шт.) (пазлы)
201-110555-2А – Топливный фильт – 1 шт.
236-1115026 – Впускной коллектор – 8 шт.
238АК-1002265 – Пер. крышка (левая) – 1 шт.
236-1003292 – Корпус термостатов – 6 шт.
238АК-1002266 – Пер.крышка (правая) – 1 шт.
236-1002258-А2 – Верхняя крышка – 1 шт.
236-1002314-В – Задняя крышка – 1 шт.
236-1014272 – Сапун – 1 шт.
236-1306054-А – Крышка термостатов – 4 шт.
236-1307048-А – Помпа к блоку – 1 шт.
236-1011296 – Маслоприемник – 1 шт.
236-1308108 – Вентилятор – 1 шт.
236-1011358-А – Маслопровод – 2 шт.
236-1106285 – Подкачивающий насос – 1 шт.
236-1012100 – Масляный фильтр грубой очистки – 2 шт.
236-1028162 – Колпак фильтра – 1 шт.
236-1028122 – Масляный фильтр тонкой очистки – 1 шт.

МАЗ с двигателем ЯМЗ-238
Ремкомплект для мелкого и капитального ремонта заднего моста ГАЗ 3302, 2705 (малый 3 шт.) (пазлы)
3302-2402045 — Прокладка картера редуктора – 1 шт.
3302-2403048 — Прокладка полуоси – 2 шт.

ГАЗ 3302, 2705
Ремкомплект для мелкого и капитального ремонта КПП ГАЗ 3302, 2217, 3102 (малый 5 шт.) (пазлы)
31029-1702246 — Прокладка корпуса – 1 шт.
31029-1701021 — Прокладка картеров – 1 шт.
31029-1701042 — Пр-ка крышки подшипника первич. вала – 1 шт.
24-1701018-01 — Прокладка передняя картера – 1 шт.
31029-1702085 — Пр-ка пластины фиксаторов штоков переключения передач – 1 шт.

КПП ГАЗ 3302, 2217, 3102
Комплект прокладок для мелкого и капитального ремонта двигателя 100 л.с. автомобиля УАЗ малый (9 шт.) (пазлы)
417-1002064 – Передняя крышка – 1 шт.
21-1016023-Б – Привод распределителя 1 шт.
13-1106170-01 – Бензонасос – 1 шт.
421-1306106 – Термостат 100 л.с. – 1 шт.
21-1011086-А – Маслопровод – 2 шт.
4022-1307048-01 – Крышка помпы – 1 шт.
4022-1307049-01 – Помпа к блоку – 1 шт.
13-1008155-02 – Крышка термостата – 1 шт.
21-1003084 – Крышка головки блока – 1 шт.

УАЗ
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателя УМЗ 417 автомобиля УАЗ (малый) (9 шт) (пазлы)
417-1002064 — Передняя крышка – 1 шт.
21-1016023-Б — Привод распределителя – 1 шт.
21-1106170-01 — Бензонасос – 1 шт.
21-1307089-22 — Помпа к блоку – 1 шт.
21-1307106-21 — Крышка термостата – 1 шт.
21-1011086-А — Маслопровод – 2 шт.
56-1307048-01 — Крышка помпы – 1 шт.
21-1003084 — Крышка головки блока – 1 шт.

для двигателя УМЗ 417 автомобиля УАЗ
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателя автомобилей ЗИЛ 130,431410 (малый) (14 шт.)(пазлы)
130-1002064 – Передняя крышка – 1 шт.
120-1303017 – Патрубок охлаждения – 1 шт.
130-1303143 – Крышка термостата – 1 шт.
130-1011061 – Масляный насос – 1 шт.
130-1010037-Б – Маслоприемник – 1 шт.
130-1017100 – Масляный фильтр – 1 шт.
1111-1106170 – Бензонасос – 1 шт.
130-1110989 – Центробежный датчик – 1 шт.
130-1110929 – Крышка датчика – 1 шт.
130-1307246 – Крышка помпы – 1 шт.
130-1307048 – Помпа к блоку – 2 шт.
130-1016019 – Трамблер – 1 шт.
130-1014029 – Маслоприемник – 1 шт.

ЗИЛ 130,431410
Комплект прокладок для мелкого и кап. ремонта двигателя автомобилей ОКА 1111,11113 (малый) (11 шт.) (пазлы)
1111-1701018 – Прокладка картера коробки передач – 1 шт.
2108 – 1702091 – Пр-ка фиксаторов штоков переключения передач – 1 шт.
1111-1701203 – Прокладка задней крышки коробки передач – 1 шт.
2101-1106172 – Прокладка бензинового насоса – 2 шт.
2108-1303017 — Прокладка отводящего патрубка – 1 шт.
2108-1303067 – Пр-ка фланца подводящей трубы водяного насоса – 1 шт.
2108-1011065 – Прокладка крышки масляного насоса – 1 шт.
2101-1107015 – Прокладка – 1 шт.
1111-1012030 – Прокладка – 1 шт.
1111-1107606 – Прокладка (картон) – 1 шт.
2107-1107014 – Прокладка (картон) – 1 шт.

ОКА 1111,11113

MasteraVAZa » Ремонт карбюратора ваз 2106 самостоятельно

Карбюратор ваз 2106(ремонт)

Чтобы разобрать карбюратор авто ваз 2106 своими руками нам понадобятся: шлицевые, крестообразные отвертки, молоток, набор ключей 10- 19, плоскогубцы, тонкий керн, либо оправка длиной около 40 миллиметров, диаметром 2-2.3 миллиметра чтобы достать оси поплавка из крышки карбюратора.

Совет: Ремонт рекомендуем производить на чистом столе (верстаке), детали класть по порядку, чтоб не запутаться, собирая карбюратор.

Разбираем карбюратор

Сдвигаем нижнее звено раздвижной тяги вверх, пересиливая натяжение пружины,  отсоединяем тягу от рычага.

Отсоединяем тягу

  • Отворачиваем крепеж крышки, снимаем ее аккуратно, чтобы не помять поплавок и прокладку. Если вдруг прокладка плотно прилипла к корпусу, отделяем ее лезвием ножа, слегка приподняв крышку.
    Затем переворачиваем крышку, высыпаем крепеж из каналов в руку.
  • Крышку, сразу же переворачиваем поплавком вверх, кладем на стол в данном положении, чтобы не помять поплавок и не согнуть случайно его регулировочный язычок.
  • Отсоединяем раздвижную (телескопическую) тягу, для этого поворачиваем ее так, чтобы совпали выступ на тяге с пазом отверстия рычага.

Отсоединяем раздвижную тягу

  • Отворачиваем пробку топливного фильтра.

Снимаем пробку фильтра топлива

  • Вынимаем топливный фильтр из полости.
  • Снимаем пусковое устройство, открутив крепления корпуса.

Крепления пускового устройства

  • Отсоединяем устройство, разворачиваем его на 90°,чтобы отсоединить от тяги, выводим конец тяги из прорези в штоке диафрагмы.
  • Осторожно поддеваем отверткой уплотнительное кольцо и вынимаем из гнезда крышки.
  • Если есть необходимость — разбираем пусковое устройство, отвернув крепеж его крышки.
  • Разъединяем корпус с крышкой устройства.
  • Вынимаем диафрагму разом с картонной прокладкой. Если вдруг диафрагма пристала к корпусу, аккуратно отделяем ее с помощью ножа.

Разбираем пусковое устройство

  • Вынимаем пружинку из крышки пускового механизма.

Достаем пружинку

  •       Откручиваем заглушку отверстия, в котором находится регулировочный винт.

Снимаем заглушку. Под ней находится регулировочный винт

  • Выкручиваем регулировочный винт из крышки.

Внимание: Для предотвращения самостоятельного откручивания от вибрации, регулировочный винт крутится в отверстии довольно туго. Поэтому выкручивайте  его отверткой, плоскость (шлиц) которой совпадает со шлицем винта.
Иначе вы можете повредить шлиц винта, и выкрутить его будет очень трудно. Если он не выкручивается отверткой, сдвиньте его, при помощи  тонкогубцев (плоскогубцев с узкими губками).
Повернув за хвостовик, находящийся на крышке с внутренней стороны (он обозначен красной стрелочкой на фото — см. пункт 13).

  • При помощи бородка выбиваем ось поплавка.

Выбиваем ось поплавка

Внимание: У карбюраторов более ранней модели выпуска, устанавливаемых на ваз 2106, в одной из стоек в торце есть сквозной паз. Смещайте ось поплавка в направлении стойки с пазом, если он есть.

  • Вынимаем пассатижами ось, придерживая пальцами поплавок.
  • Аккуратно вынимаем поплавок с иглой запирающей топливный клапан.

Вынимаем поплавок с запорной иглой

  • Разъединяем поплавок и запорную иглу, отцепив проволочную серьгу иглы от кронштейна поплавка.

Внимание: Обратите внимание, как  располагается отогнутый конец серьги относительно самого поплавка, чтобы при сборке вы смогли установить иглу в то же  положение, иначе возникнут нарушения в функционировании поплавкового механизма.

  • Снимаем прокладку карбюратора.
  • Выкручиваем топливный клапан, вытаскиваем из крышки шайбу седла, она сделана из алюминия.
  • Что — бы снять ось воздушной заслонки, выкручиваем крепеж заслонки. Предварительно опилив надфилем  расклепанные концы.
    Вынимаем заслонку, помечаем ее положение для установки на свое место. После этого  вынимаем ось заслонки из крышки карбюратора.

Выкручиваем крепеж заслонки

Предупреждение: Без необходимости никогда не откручивайте воздушную заслонку, вы легко можете повредить резьбу отверстий оси. Кроме этого, при сборке вы может сместить воздушную заслонку относительно начального положения, ее будет заедать в канале или, наоборот, появятся зазоры между ее краями и стенками канала.
В обоих случаях произойдет отказ пускового механизма. Не следует без необходимости вынимать жиклеры эконостата, чтоб не повредить  их, тем самым избежать  ослабления их крепления в гнездах.

Примечание: Пневматический привод дроссельной заслонки  со второй камеры снимается без разборки карбюратора. Бывает необходимость его снять для ремонта, например чтобы заменить диафрагму.
Поэтому наша инструкция описывает общий случай на не разобранном карбюраторе.

  • Отсоединяем шток пневматического привода от рычага воздушной заслонки, для этого извлекаем стопорную шайбу.

Извлекаем стопорную шайбу

  • И снимаем шток пневматического привода со штифта.
  • Выкручиваем крепеж пневматического привода к корпусу, снимаем привод вместе с прокладкой.

Выкручиваем крепеж привода

Примечание: Камеру пневматического привода приходится разбирать, когда при отрегулированном карбюраторе и исправных рычагах заслонка вторичной камеры не работает при работе двигателя с полностью нажатой педалью газа.

  • Отвинчиваем крепеж крышки пневматического привода к корпусу.
  • Разъединяем корпус с крышкой пневматического привода и вынимаем  пружину диафрагмы, диафрагму и шток.

Вынимаем пружину

  • Отверткой  достаем уплотнительное кольцо из канала.
  • Выкручиваем электромагнитный клапан из корпуса с топливным жиклером вместе.
  • Вынимаем из корпуса клапана жиклер, обозначенный на рисунке цифрой 1 Делаем это с помощью пассатижей, обернув жиклер полоской бумаги для сохранности.
    Затем снимаем уплотнительное кольцо, обозначенное цифрой 2.

Электромагнитный клапан, жиклер и уплотнительное кольцо

  • Снимаем подающий топливо клапан-винт, крепящий распылитель ускорительного насоса.

Снимаем клапан-винт

  •  Затем извлекаем распылитель ускорительного насоса, клапан-винт и уплотнительную шайбу.

Вынимаем распылитель

  • Вытаскиваем отверткой из проточки корпуса вторую уплотнительную шайбу (она под распылителем).
  • Выворачиваем основной воздушный жиклер.

Внимание: Лезвие (шлиц) отвертки точно подбирается к шлицу жиклера, повреждение шлица может нарушить калибровку жиклера. Прежде чем выкрутить жиклеры внимательно осмотрите их маркировку.
Эти жиклеры в одной и другой камерах обладают разной пропускной способностью. Чтобы их не перепутать при установке, рекомендуем выкручивать их по очереди сначала первой, а потом второй камеры,  складывать их отдельно, тару подписывать.

  • Достаем эмульсионную трубку камеры номер один, аккуратно поддев ее крючком. Если трубка из-за скопившихся загрязнений не вынимается  помощью крючка, вкрутите в ее канал самонарезающий винт и вытащите трубку, схватившись клещами за  головку винта.

Достаем эмульсионную трубку

Примечание: Крючок изготовьте сами из проволоки либо скрепки.

 

  • Из поплавковой камеры вынимаем основной топливный жиклер.

Вынимаем основной топливный жиклер

  • Снимаем основной жиклер воздуха второй камеры.

Достаем воздушный жиклер

  • Достаем вторую эмульсионную трубку. Обычно она легко вынимается, так вторая камера действует меньшее время и соответственно в колодце этой камеры скапливается много меньше отложений.

Достаем вторую эмульсионную трубку

  •  Выворачиваем основной жиклер топлива второй камеры, он рядом с первым.
  •  Аккуратно поддеваем отверткой ( можно вытащить плоскогубцами)и сдвигаем диффузор в первой камере и, преодолев усилие фиксаторов, вынимаем его из корпуса.

Снимаем малые диффузоры

  • Аналогично снимаем второй диффузор.

Предупреждение: Доставать диффузоры следует только при скоплениях отложений в их каналах, оставшихся после промывки диффузоров без разборки карбюратора. Многочисленные снятие и установка без необходимости ослабляет  плотность их посадки в гнезде корпуса, что приводит к потере герметичности между корпусом и каналами диффузора.

  • Извлекаем топливный жиклер работающий в переходной системе, работающий во вторичной камере, и снимаем его с жиклером вместе. Если необходимо — вынимаем жиклер из корпуса способом, как для топливного жиклера с системы холостого хода.

Извлекаем топливный жиклер

  • Выкручиваем винт, регулирующий подачу ускорительного насос

Винт регулировки ускорительного насоса

  • Откручиваем крепеж крышки самого ускорительного насоса
  • Снимаем ее в купе с рычагом привода насоса и диафрагмой.

Снимаем крышку с рычагом привода насоса

Примечание: Без крайней нужды не выпрессовывайте ось рычага из крышки привода, не вытаскивайте рычаг.

  • Снимаем пружину ускорительного насоса.
  • Откручиваем крепеж втулки винта, регулирующего количество смеси в системе холостого хода, потом снимаем втулку с винтом и прокладкой.

Снимаем винт регулировки смеси

  • Стаскиваем прокладку с втулки.
  • Вынимаем винт, регулирующий количество горючей смеси с уплотнительным кольцом.

Винт, втулка с прокладкой

  • Отворачиваем винтик, регулирующий качество горючей смеси, извлекаем его совместно с уплотнительным кольцом.

Достаем винтик качества смеси

Примечание: Уплотнительное кольцо может застрять в гнезде корпуса. В такой ситуации аккуратно вынимаем его, поддев шилом, или другим тонким, острым инструментом.

Дальнейшая разборка не требуется, потому что  в сборе его легко тщательно промыть. Потребность в отсоединении корпуса заслонок возникает при замене поврежденной прокладки или при повреждении самого корпуса.

Снимаем дроссельные заслонки

 Для снятия дроссельных заслонок необходимо:

  • Отсоединить пружину 1 от рычага заслонки  камеры.

Пружина и промежуточная тяга

  • Вывернуть крепеж  корпуса заслонок карбюратору. Разъединить корпуса, затем отсоединить промежуточную тягу 2 от рычага (рисунок в пункте 1). Для этого проворачиваем корпуса, друг относительно друга,  чтобы выступ в конце тяги попал в паз отверстия рычага.

Крепеж заслонок

Примечание: Если у вас нижний конец тяги прикреплен к рычагу посредством шплинта, в этом случае достаточно вынуть шплинт и шайбу, расположенную под ним, для отсоединения тяги.

Если необходимо аккуратно снимаем теплоизоляционную прокладку с втулок топливовоздушных каналов в корпусе карбюратора.
Все детали дроссельных заслонок (и сами заслонки с осями) подогнаны индивидуально и не подлежат замене. При любом их повреждении они меняются с корпусом в сборе.

Внимание: Винты регулировки положения дроссельных заслонок запломбированы (красной краской) в процессе эксплуатации не повреждаются никогда (исключение составляет неквалифицированное вмешательство). Во избежание нарушения точной регулировки не рекомендуется выкручивать их из корпуса.

  • Чтобы демонтировать оси дроссельных заслонок, отгибаем усик на стопорной шайбе 2, отворачиваем гайки 1 и 3 крепящие рычаги на осях. Поочередно снимаем с осей пружины и рычаги.

Стопорная шайба-2, гайки 1 и 3

  • Затем снимаем крепеж дроссельных заслонок (на рисунке крепеж дроссельных  заслонок — в обеих камерах они аналогичны), опиливаем надфилем развальцованные концы,  вынимаем заслонки из прорезей на осях, отметив их начальное положение. Теперь оси можно вынуть из корпуса.

Крепеж дроссельных заслонок

Предупреждение: Без необходимости никогда не снимайте заслонки, при выворачивании винтов —  повредите резьбу отверстий на оси. Так же, возможно смещение при постановке на место заслонок относительно заводского положения приводит к их заеданию каналах корпуса, что вызывает нестабильность вращения вала  на ХХ(холостой ход) и к отказам в работе привода (пневматического) дроссельной заслонки. Не вынимайте смесительную втулку (она тонкостенная, хрупкая) из системы ХХ (холостого хода).
Не трогайте патрубок подачи разрежения на  вакуумном корректоре распределителя зажигания.

  •  После детальной разборки по инструкции карбюратора Ваз 2106, ремонт своими руками карбюратора  этого типа для вас не составит труда. Осталось научиться регулировать его.

Регулировка карбюратора:

Многие руководства описывают процесс регулировки карбюратора при  помощи газоанализатора.
Да этот способ  дает максимально эффективный результат. Если добавить проверку прибора на заводском стенде, полученный итог удовлетворит любого, даже самого взыскательного автомобилиста.
Мастерскую, с таким стендом отыскать непросто. Большинство «специалистов»- имеющих газоанализатор, могут отрегулировать карбюратор всего лишь на состав смеси для холостого хода.
А берут за эдакую “работу” хорошую цену.У большинства автолюбителей газоанализатора нет в помине, а стенда тем более.
Однако, вполне приличных результатов можно достичь самостоятельно, применяя знание принципов работы вашего карбюратора, терпение, внимание и тахометр.
Дальнейшая инструкция применяется к карбюраторам ВАЗ, однако основные принципы годятся для всех видов и типов отечественных карбюраторов, важно лишь знать, как сделать поправку на технические данные для каждого конкретного типа.

 Регулируем зазоры клапанного механизма

В случае  надобности регулируем зазоры в механизме клапанов. Регулировку производим на остывшем двигателе.
Зазоры  допускается регулировать при помощи широкого щупа 0.15мм толщиной, но больше подходит приспособление для регулировки имеющее микрометрическую головку.

 Устанавливаем опережение зажигания

Рис 1. Показывает необходимое для установки правильного момента зажигания расположение меток.
Вид двигателя (на рисунке) спереди

Выставляем зажигание по инструкции. Для ВАЗ-2106 момент размыкания контактов в распределителе — прерывателе, соответствующий появлению искры в первом цилиндре, должен опережать ВМТ хода поршня первого цилиндра примерно на 0±1°.

Устанавливаем уровень топлива

 Итак:

Рис. 2. Выставляем уровень топлива

  • Уровень топлива поплавковой камеры влияет на состав смеси карбюратора при любых режимах работы, на расход горючего, динамику работы и токсичность выхлопных газов.
  • Если это необходимо снимаем, разбираем (смотрите выше), чистим карбюратор. При откручивании  винтов отвечающих за качество смеси и количество смеси запоминаем, количество оборотов на которое они были изначально от состояния полного закрытия.
  •  Промываем жиклеры растворителем, ацетоном, например. Для очистки отверстий жиклеров разрешается применять жесткую кисточку или деревянную щепку, металлической проволокой пользоваться запрещено.
  • После промывания жиклеров, каналов они продуваются сжатым воздухом, при помощи насоса  для шин или компрессора.
  • Прежде чем начинать сборку, обязательно отслеживаем уровень топлива  поплавковой камеры. Крышку карбюратора устанавливаем вертикально, чтобы язычок поплавка касался шарика иглы слегка,  проверяем при помощи калибра зазор  низом поплавка и плоскостью крышки (учитываем картонную прокладку), он должен составлять 6.5±0.25мм.
  •  Если необходимо, зазор регулируется подгибанием язычка на поплавке. Если у вас нет нужного калибра — воспользуйтесь сверлом подходящего диаметра.
  • Контролируем ход поплавка, он  должен составлять в идеале  8±0.25мм. Ход поплавка

Подготовка к регулированию холостого хода

Для этого

  • Прикручиваем карбюратор к двигателю.
  • Подкачиваем насосом топливо в карбюратор.
  • Откручиваем винты количества и качества на исходное число оборотов, которое мы отмечали до разборки.
  •  Если вдруг Вы забыли отметить положение этих винтов до разборки, тогда открутите винт качества на 2, а винта количества на 3 оборота примерно.
  • Прикручиваем воздушный фильтр.
  •  Прогреваем двигатель до 90°.
  • Если вдруг двигатель не запускается, то ищем такое расположение винтов количества и качества , при котором он запустится и будет устойчиво работать.

 Регулируем холостой ход

 Приступаем:

  • Выставляем с помощью винта количества оптимальную частоту вращения вала двигателя (для «классики» это — 820-900 оборотов в минуту).
  • Подкручивая винт качества, достигаем максимальных оборотов  вала двигателя будут наибольшими.
  • При помощи винта количества выставляем обороты на 15% выше оптимальных (для «классики» около950-1035оборотов в минуту).
  • Проверяем расположение винта качества, чтобы оно обеспечивало максимальные обороты в данном положении винта отвечающего за количество смеси. Если этого нет, добиваемся с помощью винтом качества снова наибольших  оборотов и затем винтом количества доводим обороты до превышающих номинальные на 15%.
  • Снова проверяем, что положение регуляторов качества и количества создавали условия как в пункте 4. До тех пор, когда при достигнутой скорости оборотов на 15% свыше номинальной любое кручение винта качества приводит только к падению оборотов.
  • Заворачиваем винт качества, понижая обороты до оптимальных.

Проверка регулировок

 Итак:

  • Проверяем работу двигателя, чтоб было не слышно «троения» при работе  на ХХ. Разгоняем двигатель,  смотрим, чтоб работал без провалов при резком открывании дроссельной заслонки, чтоб не глох при ее резком закрывании.
    Если провалы есть, следует немного открутить винт качества.
  • Следим, чтоб  двигатель не глох при торможении. Если глохнет, то немного открутите винт качества.
  • Ваз 2106 карбюраторный ремонт и регулировка успешно завершен! Произведя ремонт и регулировку самостоятельно, вы сэкономите свои деньги, а цена ремонта на СТО не всегда означает качество!
  • Если что-то для вас осталось не понятным в этом процессе то вам поможет:
  • Ваз 2106 ремонт карбюратора видео.

Прокладка под карбюратор ваз 2109

Здравствуйте дорогие посетители данного сайта zerga.ru. В этой статье я расскажу, как правильно снять и установить карбюратор ВАЗ 2109.

Рано или поздно при ремонте двигателя или частичной его разборке, необходимо снять карбюратор, но так как данный узел, состоит из множества систем и механизмов, то не бережное состояние при его снятии, может повлечь за собой дополнительные проблемы с ремонтом. Почему так? Потому что корпус сделан из мягкого металла и применение большого усилия при извлечении карбюратора с посадочного места может его повредить. Так же все его системы имеют много рычажков и винтиков для регулировки, которые можно случайно отогнуть или прокрутить, а это означает нарушение регулировки. Некоторые нюансы я в данной статье опишу более подробно.

Снимаем карбюратор.

Что нужно для снятия и установки карбюратора? Нам понадобится набор хорошего инструмента, уверенность в себе и данная статья.

Подбираемся к двигателю, открыв капот, смотрим, ага! Нам мешает добраться до карбюратора корпус воздушного фильтра. Снимаем воздушный фильтр, как правильно снять его рекомендую прочитать статью «Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ». Теперь нужно снять сам корпус воздушного фильтра.

Корпус воздушного фильтра крепится четырьмя гайками, которые прижимают металлическую пластину.

Перед откручиванием гаек, заткните диффузоры карбюратора тряпкой, что бы гайки случайно ни попали внутрь карбюратора (были случаи). Если гайка упадёт в карбюратор и вам повезёт, то она зависнет на дроссельной заслонке и её можно будет достать пинцетом, но бывает и такое, что заслонка немного приоткрыта и гайка попадает дальше через коллектор в головку цилиндров. Гайку останавливает только клапан. Но если клапан открыт, то гайка свободно попадает в цилиндр двигателя и тогда что бы достать её нужно снять головку. Если всё же такое случилось, то рекомендую ознакомиться со статьёй «Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109» Вот такая вот мелочь, а хлопот может принести авто-владельцу на целый день.

Сняв корпус воздушного фильтра, нам открывается полный доступ к карбюратору. Сначала, мы отсоединим два троса управления карбюратором, трос педали акселератора (газа) и трос управления воздушной заслонкой (подсос).

Открутив ключиком на восемь два маленьких болтика, вытаскиваем трос управления воздушной заслонкой.

Далее принимаемся за трос акселератора.

Стягиваем из троса защитный силиконовый или пластмассовый наконечник (смотря у кого какой) и раскручиваем две регулировочные гайки.

Что бы снять трос, нужно снять возвратную пружину. Плоскогубцами или маленькой отвёрткой извлекаем пружину. Она держится на двух осях и ничем не закреплена, так что вы с лёгкостью справитесь с этим делом.

Потянув за кожух троса, выводим его из кронштейна.

И нам осталось только извлечь наконечник троса из полукруглого сектора, который приводит в действие дроссельные заслонки. В поворотном секторе есть прорезь, через которую и выводим трос.

С тросами разобрались. Следующим шагом будет отсоединение электрических проводов от карбюратора. Разъединяем пластмассовую колодку с проводом от датчика закрытого положения дроссельной заслонки.

Этот датчик закрывает дроссельную заслонку в момент отпускания педали газа. Это сделано для экономии топлива. Подробней о принципе работы карбюратора рекомендую статью «Принцип работы карбюратора Солекс».

Так же снимаем провод с электрического клапана холостого хода.

На очереди топливная система. К данной модели карбюратора, подводятся две топливные трубки, трубка подачи топлива и трубка слива. Почему так сделано? Дело в том, что на данных моделях ВАЗ предусмотрена установка электрического бензонасоса постоянного давления и для него обязательно нужна трубка слива остаточного топлива.

Что бы снять их, нужно крестовой отвёрткой ослабить два хомута и снять трубки.

При длительной эксплуатации, трубки могут прикипеть к штуцерам и когда вы будите снимать их будьте внимательны, если шланги не идут с первого раза, то смело срезайте их, поверьте так будет дешевле. Почему дешевле? Потому что вы можете вытащить штуцера из корпуса карбюратора со шлангами, потом будет проблематично установить их обратно.

На очереди система вентиляции. Отвёрткой отпускаем хомут и снимаем шланг вентиляции картера.

Далее снимаем тоненькую белую трубку, которая идёт к распределителю зажигания и подключается к вакуумной регулировочной камере опережения зажигания. Не повредите её, потому что потом замучаетесь с регулировкой карбюратора и распределителя зажигания. Она снимается легко, просто потяните за неё и она сойдёт из штуцера.

В каждом карбюраторе есть система подогрева дроссельных заслонок. Она нужна для того, что бы ни обмёрз карбюратор. Для подогрева применяется тосол из системы охлаждения и нам нужно снять блок подогрева.

Блок подогрева крепится одним болтом. Отворачиваем винт и отсоединяем его.

Но не всё так просто, этот винт может прикипеть и отвинтить его будет просто не возможно. В таких случаях отсоединяем патрубки от этого блока. Тогда нам потребуется ёмкость на одну литру для слива охлаждающей жидкости.

И вот, наконец, нам осталось отвинтить четыре гайки, которые крепят карбюратор к фланцу впускного коллектора.

После того как всё открутили, снимаем карбюратор.

Если карбюратор не снимается, то может быть прикипели шпильки к корпусу карбюратора. Это случается от того, что попадает влага между крепёжным ушком корпуса карбюратора и металлической шпилькой. Карбюратор изготовлен из мягкого сплава алюминия и прочих материалов, а алюминий подвергается сильному окислению, что и приводит к прикипанию.

Под карбюратором установлен набор прокладок и проставка.

Далее снятый карбюратор отправляем на ремонт. Как произвести ремонт карбюратора рекомендую прочитать статью «Ремонт карбюратора ВАЗ»

Установка карбюратора ВАЗ 2109.

Перед установкой карбюратора обязательно устанавливаем новые прокладки, а промежутку можно оставить старую, если на ней нет видимых повреждений.

Сборку производим в обратном порядке. Трос газа регулируем после его установки, путём подкручивания или откручивания крепёжных гаек.

Трос подсоса устанавливаем следующим образом. Открываем полностью воздушную заслонку и отбиваем полностью ручку троса и фиксируем трос на кронштейне заслонки, а потом фиксируем кожух. Кожух троса сильно не затягивайте, а то будет туго ходить.

И нам осталось только подсоединить электрические провода.

Вот и всё, нами произведена работа по снятию и установке карбюратора ВАЗ 2109.

Устанавливаем карбюратор Солекс на двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после его снятия для ремонта или при установке нового карбюратора.

Необходимые инструменты

— Ключ на «13», для затяжки гаек крепления карбюратора. Удобнее всего применять торцевой ключ или головку с воротком.

— Два ключа на «8» для винтов фиксации тяги привода воздушной заслонки карбюратора и его оболочки

— Крестовая отвертка, для заворачивания винтов крышки карбюратора и затягивания креплений хомутов шлангов и трубок.

Предварительные работы

— Очищаем от загрязнений впускной коллектор и площадку на нем под установку карбюратора.

— Проверяем шпильки крепления карбюратора на впускном коллекторе двигателя (состояние резьбы, надежность фиксации).

— Снимаем верхнюю часть (крышку) карбюратора.

Можно этого и не делать, но при снятой крышке лучше доступ к гайкам крепления карбюратора.

Порядок установки карбюратора Солекс на двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устанавливаем три прокладки под карбюратор

В таком порядке: уплотнительная прокладка, теплоизоляционная проставка, уплотнительная прокладка.

— Устанавливаем корпус карбюратора на впускной коллектор

Одеваем его отверстиями в флянце на шпильки и опускаем до упора вниз. Поплавковая камера карбюратора при этом должна быть обращена к носовой части автомобиля. Наворачиваем на шпильки гайки крепления карбюратора и затягиваем их крест-накрест, в несколько проходов ключом на «13». Момент затяжки 3-4 Н.м.

— Прикрепляем блок подогрева карбюратора

Закрепляем его на карбюраторе винтом. В случае если с блока подогрева снимались шланги, устанавливаем их на патрубки блока и крепим хомутами.

— Устанавливаем верхнюю часть (крышку) карбюратора Солекс

При установке аккуратно опускаем поплавки в поплавковую камеру, стараясь не погнуть их рычаги и не изменить их положения. Крышку крепим пятью винтами при помощи крестовой отвертки. Затягиваем крест-накрест.

— Присоединяем топливные шланги

Их всего два: толстый шланг – топливоподающая магистраль, надевается на толстый топливный штуцер карбюратора. Тонкий – «обратка» (обратная магистраль), одевается на тонкий топливный штуцер карбюратора. Крепление хомутами, которые нужно надеть в незатянутом состоянии на шланги до их установки на штуцеры. Затягиваем хомуты крестовой отверткой, можно так же использовать накидной ключ на «7» или «8».

— Присоединяем шланг малой ветви вентиляции картера двигателя

Шланг идет от штуцера на клапанной крышке к отдельному штуцеру на корпусе карбюратора. Крепить его хомутами не обязательно.

— Присоединяем трубку от вакуумного регулятора опережения зажигания

Трубка идет от штуцера корпуса вакуумного регулятора опережения зажигания на трамблере и до штуцера на корпусе карбюратора. Крепить хомутами трубку не нужно.

— Присоединяем тросовый привод дроссельных заслонок

Продеваем наконечник троса привода в отверстие в секторе привода дроссельных заслонок и пускаем трос по выемке на секторе. Надеваем возвратную пружину одним краем на сектор, другим на кронштейн. Возможно, придется отрегулировать натяжение троса. См. «Регулировка привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Солекс».

— Присоединяем тягу привода воздушной заслонки карбюратора Солекс

Утапливаем рукоятку привода до упора в салоне автомобиля, устанавливаем воздушную заслонку карбюратора строго вертикально (заслонка открыта). Присоединяем наконечник тяги привода к рычагу управления воздушной заслонкой, вдев его в бобышку на рычаге и затянув фиксирующим винтом (применяем два ключа на «8»). Оболочку тяги зажимаем в фиксаторе на кронштейне карбюратора. При этом край оболочки должен находиться в 10 мм от кромки рычага управления воздушной заслонкой. Проверяем работу привода воздушной заслонки и при необходимости регулируем его.

— Присоединяем наконечник провода к выводу электромагнитного клапана карбюратора

— Присоединяем наконечник провода к выводу винта-датчика холостого хода

Все, карбюратор Солекс установлен на двигатель и готов к работе. Остается запустить двигатель и отрегулировать его работу на холостых оборотах винтами «качества» и «количества» карбюратора.

После проверки и настройки карбюратора устанавливаем корпус воздушного фильтра двигателя.

— Установка карбюраторов Солекс на двигатели автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107, 2121 имеет некоторые особенности, которые будут рассмотрены отдельно.

Еще статьи по карбюраторам Солекс 2108, 21081, 21083

Многочисленные прокладки и шайбы могут быть резиновыми или картонными, также для этой цели используется паронит, который применяется в тех местах, где температурный режим работы агрегата, не позволяет эксплуатировать резиновые или бумажные детали. Кроме этого, для обеспечения герметизации узлов работающих в особо жёстких условиях применяется текстолитовая прокладка.

Устройством, в котором используются все виды перечисленных материалов является карбюратор, и, несмотря на то, что для приготовления рабочей смеси в современных автомобилях эта деталь больше не используется, гаражному мастеру может понадобиться информация о том, как поменять или изготовить самостоятельно прокладку для этой детали.

В карбюраторе используются следующие виды прокладок:

  • Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
  • Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
  • Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
  • Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
  • Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.

Замена картонной прокладки

Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.

Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять в очереди точно не придётся

На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.

После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.

Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.

Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.

Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.

Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.

Как сделать прокладку самому

Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Плотный картон;
  • Маникюрные ножницы;
  • Стержень от авторучки.

Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.

Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.

Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.

Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.

Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.

После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.

Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.

Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.

Блиц-советы и рекомендации

  1. От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
  2. Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
  3. Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
  4. Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
  5. Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.

Прокладки под карбюратор солекс 21083


Карбюратор Солекс (2108, 2109, 21099) устанавливается на впускной коллектор двигателя автомобиля. Для уплотнения этого соединения применяются три прокладки. Вернее две прокладки и одна теплоизоляционная проставка. Прокладки под карбюратор предотвращают подсос постороннего воздуха во впускной коллектор и тем самым переобеднение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя. Теплоизоляционная проставка предотвращает перегрев карбюратора.

прокладки и теплоизоляционная проставка карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

1 — Прокладка между коллектором и теплоизоляционной проставкой. Она первая кладется на плоскость впускного коллектора. Выполнена из паронита.

2 — Теплоизоляционная проставка.

3 — Армированная прокладка. Устанавливается между теплоизоляционной проставкой и нижней плоскостью карбюратора (фланцем).

Примечания и дополнения

— Затяжка гаек крепления карбюратора производится на холодном двигателе. Применять большой момент затяжки не рекомендуется во избежание коробления фланца карбюратора. Момент затяжки 13 — 16 Н.м.

Еще статьи по карбюраторам Солекс

Пошаговая установка карбюратора с фото и описанием:

1)Чтобы исключить попадание грязи во впускной коллектор и устанавливаемый карбюратор, сперва следует вымыть моторный отсек.

2)Отсоединяем тяги и тросы привода штатного карбюратора «Озон», а также шланги системы подогрева и топливопроводы.

3)Для снятия кожуха троса привода воздушной заслонки с тыльной стороны панели «подсоса» вытаскиваем упругую скобу.

4)Аккуратно очищаем посадочную поверхность на коллекторе, избегая попадания грязи внутрь двигателя.

5)Наносим герметик для исключения подсоса воздуха (в случае наличия на посадочной площадке мелких раковин).

6)Устанавливаем прокладки по бутербродной схеме – тонкая-толстая-тонкая. Толстая прокладка обеспечивает теплоизоляцию. Тонкие паронитовые прокладки должны быть именно под карбюратор «Солекс» (отверстия под диффузоры не совпадают с прокладками под «Вебер» и «Озон»), а также по моему мнению, вместо двух одинаковых прокладок, лучше купить одну прокладку с двумя отверстиями (ставится между карбюратором и гетинаксовой прокладкой) и одну с одним овальным (ставится между гетинаксовой прокладкой и коллектором)

7)Для удобства монтажа устанавливаем карбюратор без верхней крышки таким образом, чтобы привод дроссельной заслонки был спереди автомобиля.

8)Монтируем кулису тяг привода дроссельной заслонки со стороны крышки головки блока. Кулису карбюратора «Солекс» (в народе ее называют — «вертолет») возможно придется пропилить примерно по центру между отверстиями, так как она не будет ровно ложится на карбюратор (в моем случае пилить не пришлось :-), но на фото вы можете увидеть именно подпиленную кулису), также чтобы избежать пропиливания кулисы попробуйте одевать карбюратор на шпильки предварительно расположив ее на своем месте.

Замена картонной прокладки

Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.

Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять в очереди точно не придётся

На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.

После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.

Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.

Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.

Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.

Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.

Врезка или проставка, что выбрать?

Врезка штуцеров под газ в карбюратор Солекс более выгодна с точки зрения экономии расхода топлива, сохранения динамики ДВС. Проставка имеет такой недостаток, как перекрытие потока воздуха. Однако есть типы конструкции, в которые невозможно физически делать врезку или наоборот, ставить проставку. Для solex однозначно лучше выбрать путь внедрения штуцеров.

Если нужно сохранить динамику и соблюсти при этом умеренный расход топлива, можно рассмотреть вариант со смесителем-проставкой с разделителем по камерам либо использовать вариант врезки. Если важны простая установка и категорически нельзя вмешиваться в топливную систему, идеально выбрать черепашку.

Как сделать прокладку самому

Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Плотный картон;
  • Маникюрные ножницы;
  • Стержень от авторучки.

Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.

Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.

Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.

Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.

Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.

После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.

Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.

Несколько плюсов установки проставки на бензиновый двигатель

Первый и основной – это предотвращение деформаций при сильном нагреве корпуса двигателя и недопущение перегрева карбюратора и нарушения работы устройства. Наиболее подвержены таким «болезням» модели таких брендов как «Солекс», «Озон».

Вот еще несколько преимуществ установки толстой прокладки при установке на бензиновый карбюраторный двигатель:

  • При отсутствии проставки между подошвой карбюратора и корпусом головки блока цилиндров температура передается на устройство, происходит сильный нагрев, поэтому на горячем двигателе придется долго крутить стартер, перед тем как двигатель схватит бензин и заведется. Это происходит из-за ускорения испарения паров бензина, дополнительно к этому повышается удельная плотность доставляемого топлива по причине высокой температуры и насыщения парами камеры сгорания;
  • Сильно обтянув гайки на устройстве для надежности соединения и невозможности протечек бензина, при первом же нагреве подошва разогревается и начинается процесс деформации. При последующих неизбежных разогревах деформация увеличивается. Сняв для ремонта карбюратор, мы получаем деформированную подошву. Это повлечет возникновение на холодном моторе работы на трех цилиндрах, в последующем троить движок будет постоянно. По нижнему фланцу и впускным коллектором будет происходить подсос воздуха. Такая неисправность потребует исправления деформированной подошвы, при сильной степени повреждения потребуется замена подошвы или самого карбюратора. Рихтовка фланца, при сильной деформации фрезеровка – эти работы может повлечь не оборудованная площадкой система подачи топлива в камеру сгорания. Здесь не сможет помочь ни один из даже самых трендовых герметиков;
  • При наличии множества способов, рекламируемых в интернете, текстолитовая подошва под карбюратор, по мнению многих автолюбителей, должна быть установлена на каждой машине. Однако следует опасаться подделок. Нередко можно увидеть на витрине текстолитовую проставку с добавочным слоем непонятного материала. Спустя небольшой отрезок времени он ссыхается или еще хуже разлагается, производительность, и мощность двигателя падает из-за неисправности.

Блиц-советы и рекомендации

  1. От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
  2. Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
  3. Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
  4. Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
  5. Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.

ГБО на карбюратор разных типов установки

1. Михаил (стаж 18 лет) «Установка ГБО на карбюратор типа Солекс возможна только с помощью врезки. Есть смеситель, который устанавливается на карбюратор сверху, но лучше конечно же врезка штуцера. Штуцер располагается непосредственно над заслонкой, благодаря чему редуктор мгновенно реагирует на изменение разряжения, улучшается динамика хода.»

2. Алексей (стаж более 10 лет) «Безусловно врезка газовых штуцеров лучше. Приготовление смеси в ГБО 2 поколения на карбюратор происходит во впускном коллекторе, а не над дросселями. При врезке сохраняется хорошая работа подсоса. Штуцера врезают так, чтобы они выступали в диффузор на несколько мм, до его центра вкручивать не стоит. Врезку делают отдельно в каждую камеру.»

3. Олег (стаж 11 лет) «При установке ГБО на карбюратор типа ОЗОН проще сделать проставку между карбюратором и коллектором, чем делать врезку. Из собственного опыта: на Солекс лучше врезка, на ОЗОН – установка нижнего смесителя. При установке проставки есть риск того, что может повестись карбюратор, но и при врезке со временем срезается резьба.»

4. Андрей (стаж 15 лет) «Следует понимать, что проставка может быть между подачей воздуха и карбюратором (не рекомендуется), а может быть правильная – между карбюратором и всасывающим коллектором. Если найти проставку второго типа не получилось, лучше для ГБО на карбюраторный двигатель врезка. В одну или две камеры – решается индивидуально. Например, на девятках с проставкой двигатель работает хуже, чем с врезкой, а вот на шестерках наоборот.»

5. Александр (стаж более 25 лет) «Врезка может быть в карбюратор, а может в коллектор, проставка тоже ставится по-разному, смотря какая машина. Цена ГБО на карбюратор в данном случае не изменится, но без индивидуального подхода никак».

Вывод один: перед тем, как
купить ГБО на карбюратор, спросите специалистов, а может ли оно вообще быть установлено на ваш автомобиль. Именно поэтому эксперты рекомендуют покупать и устанавливать ГБО у одной компании. KOSTA GAS, официальный дистрибьютор итальянских комплектов PRIDE by AEB в Украине, предлагает диагностику и настройку ГБО 2-6 поколений, а также комплексный анализ возможности установки с подбором нужной комплектации именно под ваш автомобиль. На нашем профильном СТО представлены такие марки ГБО, как PRIDE by AEB, Prins, Atiker, Alfatronic, Hana, Tomasetto, OMVL, OMB и другие.
Мы уверены, вас заинтересуют наши цены: установка ГБО на авто в Харькове 4-го поколения в бюджетной комплектации составляет всего 375 евро!

Необходимые материалы

Вот из чего можно сделать прокладку для карбюратора:

  1. Паронит.
  2. Бензостойкая резина.
  3. Металоасбест.
  4. Картон.

Вот основной перечень материалов, подходящих для изготовления прокладки.

К сожалению, не всегда эти материалы оказываются под рукой автолюбителя, но картон доступен всем и в больших количествах. Он должен быть плотным и иметь толщину около 0,8-1 мм. Это самый распространённый материал у автолюбителей, которые решили приобрести навыки автомеханика. Да и не всегда удаётся выполнить требуемую работу с первого раза, работа достаточно тонкая, можно испортить не одну заготовку, напрасно изводя дорогостоящие и дефицитные материалы, а картон всегда под рукой и по качеству, сделанные из него прокладки, очень даже неплохие.

Ваз 2106 отказ карбюратора при трогании с места. Отказы двигателя (карбюратор)

ВАЗ (Лада) 2101/2103/2106 1970 — 2006

Карбюратор 21073, двигатель 1300, классика. Отрывная неудача. Тз 1 = 107 ш.ж 2 = 150, тл 2 = 115, ж.ж 2 = 135. Гандеры пробовали двойные, одинарные, эффект тот же. Кулачок 4. Замена топливных форсунок местами помогла, у первых 115, у вторых 107. Но можно увеличить расход. Подскажите, как убрать сбой и минимизировать расход?

Вы подсасываете воздух, обедняется смесь, это неисправность.Установив первую увеличенную топливную форсунку, вы сделали смесь нормальной, но расход топлива точно увеличится. Чаще всего карбюратор коротит при установке — уж слишком усердствуют при затяжке. Каким-нибудь спреем (Unisma, Carburetor Cleaner) брызнуть при работающем двигателе, на стыки карбюратора. Там, где будет слот, ваш мотор будет менять обороты. Прорезь также может находиться в месте соединения впускного коллектора с головкой блока цилиндров. Если подошва карбюратора погнулась, ее необходимо поправить и отполировать, и обязательно каждый раз вставлять новые прокладки.

На жиклеры: 107 топлива в первой камере нормально для вашего объема, при желании можно поставить 109. Но не более. А для экономичности во второй камере уменьшите расход топлива, поставьте 112 или даже 109, но до 200-сот км/ч вы не разгонитесь, а экономичность будет.

Физику не обманешь.

Так как вы жалуетесь в момент при трогании с места, вторую камеру не трогаем (она в основном для трассы, там и гонки, и максимальная скорость). При трогании с места работает первая камера, вы это уже испытали — поставили увеличенный жиклер и машина заработала как надо.Все. Остальное я вам уже сказал. Скорее всего, вы просто еще не нашли этот подсос (есть еще несколько мест, которые, например, видны сбоку, снизу, ось дроссельной заслонки производит отверстие, на ВУТ также есть шланг, который соединен с впускным коллектором, может быть даже коллектор с трещиной).

Один товарищ тоже долго сопротивлялся (у него газель карбюраторная), кричит — я все переделал, все пересмотрел, но все равно пришел пожаловаться на карбюратор.Двигатель работает, работает с перебоями, карбюратор молодец — как начал лить бензин из бутылки на двигатель, и… двигатель заработал ровно — и пошли трещины. Работы мастера боится, а друг перестал разоблачать свое я, я, и всегда советуется, если сомневается в чем-либо.

В этой статье речь пойдет о неисправностях двигателя, вызванных карбюратором. Проблемы с зажиганием здесь не рассматриваются.
Для определения терминологии поясню, что под отказом понимается слишком приземленная реакция двигателя на нажатие педали акселератора, иногда сопровождающаяся эффектом торможения, т.е.е. когда нажимаешь на педаль, и двигатель, вместо того, чтобы моментально раскрутиться, сон как бы пытается заглохнуть, а потом, рывками, оживает.
Логичным объяснением этого неприятного эффекта является резкое обеднение (или отсутствие обогащения) смеси, приготовленной карбюратором на дроссельных режимах.
Более половины всех проблем с провалами связаны с системой ускорительного насоса (UP) карбюратора. Его задачей является создание принудительного обогащения смеси, механически связанного с нажатием на педаль газа.Те. при выключенном двигателе нажатие на педаль газа будет сопровождаться впрыском порции бензина в карбамидные камеры (именно так заливают свечи при запуске неопытные водители). Все остальные системы карба работают на нагнетание, т.е. в зависимости от силы всасывания во впускном коллекторе. Включение и выключение из работы тех или иных карбюраторных систем напрямую связано с положением (углом поворота) дроссельных заслонок. Как и все в этом мире подвержено фактору времени, так карбюратор не может моментально приготовить нужный состав смеси при дросселирование.Например, вы резко, с нуля вдавливаете газ в пол, обе заслонки открываются, открывая воздуху путь во впускной коллектор, а бензин еще не успел потечь по каналам карбюратора, поэтому у вас резко бедная смесь — двигатель пытается заглохнуть. Для обогащения смеси в такие моменты придумали ООН. А еще более умные изобрели инжектор :-))
Проверить работу УН можно сняв корпус воздушного фильтра и, заглянув в камеры, прижать рукой трос газа.Струйки должны распыляться из обоих дозаторов (тюбиков, баночек :-)) равномерно, не касаясь стенок камер и без перерывов.
1. Если открыть сразу две заслонки (нажать на газ до упора), то время работы стандартных (35 и 40) UN д.б. около 2 секунд. Если емкость явно меньше, то проверьте, не стерся ли кулачок привода УН с ножки толкателя. Эту бороздку можно устранить, например, обернув ножку тонким листом металлического листа.Но обычно эта проблема появляется после длительного пробега 🙂 Также проверьте длину и правильность установки пружины под диафрагмой.
2. Необходимо проверить целостность диафрагмы. При малейшем намеке на трещины меняйте. Обязательно плотно затяните крышку. Шток диафрагмы должен свободно перемещаться в своем гнезде.
3. Если диафрагма цела, но УН не работает (при наличии бензина в поплавковых камерах ЕС-но :-)) или не правильно распыляет топливо, то корпус УН лучше поменять с форсунки — скорее всего шарик заклинит внутри и при отпускании педали газа под диафрагму вместо бензина попадает воздух.По делу, обязательно используйте его. резиновое уплотнительное кольцо — если оно отсутствует или сморщено, при нажатии на газ бензин будет стекать по стенкам 1-й камеры, а при отпускании воздух будет попадать под диафрагму…
Следует быть очень внимательным при покупке и установка корпуса ООН! Во-первых, трубки не должны вращаться в корпусе. Сидеть они должны плотно, иначе в один прекрасный день может выскочить один из них, например маленький, и попасть во впускной коллектор, а может и дальше… Грустно! Здание ООН д.б. не дырявый, а то бывали такие случаи :-). Во-вторых, перед установкой УН в карб лучше немного развести трубки в разные стороны, чтобы они, цепляясь за стенки паза, хорошо удерживали корпус УН от проворачивания в посадочном месте (настройки жиклеров смутиться). В-третьих, вставлять корпус ООН в карбюратор насухо нельзя — можно повредить резиновое кольцо. Поэтому перед установкой рекомендую побрызгать корпус и отверстие для него карбидом WD-40, например.
4. Теперь самое интересное 🙂 Многие считают, что можно точно направить струйки ООН не снимая карб — ошибаются! Каждая струйка должна попадать точно в коллектор при минимально возможном угле поворота каждой заслонки, минуя стенки камер (не только над заслонками, но и ПОД заслонками), сами заслонки и термоизоляционную прокладку под карбюратором ! Поэтому на снятый карбет надо наводить струйки, глядя на него снизу и поворачивая оси заслонок.Если глаз еще не натренирован или вы не «знаете наизусть» толщину прокладки, то приложите ее к днищу карба и подержите так, чтобы отверстия под шпильки совпали (или просто вставьте эти шпильки туда ). Не забудьте залить бензин в поплавковые камеры 🙂
Однако полностью исключить отказы только c с помощью УН невозможно, поэтому люди придумали еще и переходные системы (ПС). Их две — у первой и второй камеры. Они также срабатывают от вакуума при открытии заслонок.Если у вас провал при старте с места или в движении при очень легком нажатии на педаль газа, то помимо УН нужно проверить работу ПС 1-й камеры. Он питается от того же канала, что и слот XX. Вы можете попробовать продуть под давлением, сняв верхнюю часть карбюратора и присоединив шланг насоса к латунной трубке с выступающим снизу резиновым кольцом. Перед этим еще можно побрызгать туда карбклинером. Однако это редко помогает и нужно снимать и промывать карб 🙁
Если наблюдается небольшой сбой при малом и плавном открытии второй камеры, то скорее всего в этом виноват соответствующий ПС.Не разбирая карб, эту проблему можно попробовать устранить аналогично ДУ 1-й камеры, подав давление воздуха на воздушную форсунку ДУ 2-й камеры, которая находится рядом с распылителем экономостата (торчащая латунная трубка выходит во 2-ю камеру). Там сверху увидишь крошечную дырочку 🙂
Однако на провалы в обоих случаях может влиять щель во 2-й камере. Заслонка должна быть приоткрыта ровно настолько, чтобы исключить лужу при работе УН и не более того! Многие закрывают его полностью и скидывают длинный распылитель УН из 2-й камеры в 1-ю…
Если у вас наблюдаются провалы, а точнее рывки, в районе 2000 об/мин и лишь слегка приоткрыта заслонка 1-й камеры, то проверьте, не замкнут ли постоянно зеленый провод ЭПХХ на массу? Если да, то клапан перекроет подачу топлива через систему ХХ и ПС 1-й камеры, как только обороты двигателя превысят определенный порог (обычно 1900-2200 об/мин) даже при неотпущенной педали газа. Здесь при движении в этих пределах оборотов с углом заслонки, обеспечивающим нагнетательный тракт только в щели системы ХХ и ПС 1-й камеры, наблюдается постоянное включение/выключение клапана.Особенно это заметно при езде в неторопливом темпе на 4-й передаче.
Никогда не будет лишним проверить экономайзер силового режима (ЭМР), а именно диафрагму, отсутствие заедания шариков, а также чистоту вакуумного отводящего канала и жиклера. ЭМИ обогащает смесь с увеличением вакуума в отверстии, расположенном под заслонкой первой камеры.
Наиболее глубокие провалы связаны с засорением топливных жиклеров главных дозирующих систем. Иногда этот эффект неожиданно наступает и так же неожиданно проходит — это связано с наличием соринки, которая может прилипнуть к нижней части форсунки, или с водой в поплавковых камерах.Такая же ситуация может возникнуть при заклинивании игольчатого клапана в закрытом положении. Если на больших оборотах возникают провалы, то проверьте уровень в поплавковой камере и работоспособность бензонасоса.
Забитая вентиляционная трубка бензобака и экономостат в карбюраторе, скорее всего, приведут к потере мощности, а не к отказам.

Частыми проблемами при нажатии на педаль акселератора карбюраторного двигателя являются так называемые «провалы», «рывки», «дергания» и «раскачивания».

Ошибка — это когда при подаче газа при трогании с места или при разгоне автомобиля наблюдается вялая работа двигателя, медленный рост оборотов вплоть до замедления продолжительностью от полсекунды до нескольких секунд.

Тире — тот же провал, но короче, до полсекунды.

Подергивание — серия из нескольких рывков.

Качание — несколько сбоев, следующих друг за другом.

Стоит отметить, что прежде чем устранять данные неисправности изменением настроек самого карбюратора или его разборкой, нужно убедиться, что причина кроется именно в нем.
Большое значение имеет техническое состояние двигателя.Неправильная установка газораспределительного механизма, износ распределительного вала, неправильное зажигание, нарушение компрессии в цилиндрах: слишком низкая или недопустимо разная в разных цилиндрах. Все это нарушает нормальную работу двигателя, увеличивает расход топлива, приводит к засорению карбюратора отложениями и смолами.

Также необходимо проверить систему подачи топлива перед карбюратором на наличие засоров в фильтре тонкой очистки, сетчатом фильтре топливного насоса, в топливозаборнике, герметичность топливного насоса, а также систему зажигания.В режиме холостого хода или при малых нагрузках двигатель может работать нормально, но при увеличении нагрузки могут появиться перебои в подаче топлива.

Будем считать, что системы зажигания, газораспределения, цилиндра и подачи топлива полностью исправны и причина кроется в карбюраторе. Рассмотрим возможные причины возникновения провалов и рывков карбюратора Солекс 21083 и способы их устранения:

Ошибки запуска

Выход адаптера забит.

Размер отверстия может уменьшаться со временем из-за отложений, снижающих подачу топлива и бедную смесь. Для переходных систем очистки отверстий вам придется снять карбюратор, перевернуть его и очистить острой палкой или медной проволокой (нельзя чистить отверстия чем-то более твердым, чем материал карбюратора, во избежание повреждения отверстий) , промыть ацетоном и продуть.

Низкий уровень топлива в поплавковой камере. Эта ситуация обедняет топливную смесь.Чтобы узнать уровень топлива в камере, дайте двигателю поработать некоторое время, затем снимите верхнюю половину карбюратора и измерьте уровень топлива, например, штангенциркулем, для Солекс 21083 уровень должен быть 29±1 мм. . Бензин имеет свойство быстро испаряться, поэтому снимать крышку и проводить измерения нужно быстро.
Игольчатый клапан может заклинить, тем самым нарушив подачу топлива в поплавковую камеру, вернуть иглу на место можно легким постукиванием, но лучше, конечно, заменить.Если уровень топлива не в порядке, отрегулируйте поплавковый механизм.

Негерметичная трубка подводящая разрежение к вакуумному корректору зажигания … Проверить трубку на наличие трещин, разрывов, трубка должна плотно садиться на соответствующие штуцеры, при необходимости заменить трубку.

Провалы и рывки при движении автомобиля

Неисправен ускорительный насос , экономостат или экономайзер.

Ускорительный насос является причиной большинства неисправностей.Как следует из названия, функция подкачивающего насоса заключается в обогащении топливовоздушной смеси на всех режимах работы, кроме холостого хода.

Необходимо проверить работоспособность ускорительного насоса. Для этого снимите воздушный фильтр и наблюдайте за струйками топлива из форсунок в каждой из камер. При нажатии на рычаг насоса из обоих носиков будут брызнуть ровные струи, и они не должны попадать на стенки камер. Опытные мастера вынимают штуцер слонового ускорительного насоса и сгибают его трубки так, чтобы струи точно попадали в зазор между стенкой камеры и заслонкой, причем нужно стараться делать это при как можно меньшем открытии заслонки.Также необходимо учитывать толщину изолирующей прокладки под карбюратором, жиклеры не должны касаться его внутренних поверхностей.

Также можно порекомендовать переделать распылитель так, чтобы обе форсунки входили в первую камеру, учитывая направление струй, они также не должны пересекаться друг с другом. Эту регулировку можно произвести только на снятом карбюраторе. Если топливных струй не наблюдается, визуально осмотрите подкачивающий насос. На карбюраторах с большим пробегом возможна выработка в месте примыкания флажка к толкателю ускорительного насоса, в этом случае потребуется замена деталей.

Проверьте диафрагму ускорительного насоса, если только сомневаетесь в ее целостности, замените. При сборке насоса плотно затяните крышку.

Однако сбои бывают, виноват не только ускорительный насос.

Экономостат предназначен для обогащения топливной смеси при работе на максимальной нагрузке. Так как эконостатом является трубка, встроенная в корпус карбюратора, то его ремонт сводится к промывке и продувке; это будет удобнее сделать, сняв верхнюю половину карбюратора.



— выявить неисправность мотора, связанную с экономайзером режимов мощности, достаточно сложно. Но все же проверьте диафрагму, шар на предмет заедания, жиклеры и проходы — они должны быть чистыми.



Забит сетчатый фильтр карбюратора или фильтр тонкой очистки топлива … Открутить гайку сетчатого фильтра, промыть его, при необходимости заменить новым. Сменить топливный фильтр тонкой очистки.

Нижняя поверхность корпуса карбюратора погнута из-за тугой затяжки гаек впускного коллектора.Фланец, который крепится к впускному коллектору четырьмя шпильками, является, к сожалению, слабым местом карбюратора. Со временем он прогибается, в результате чего образуется щель, в которую поступает дополнительный воздух, обедняющий смесь. Эту проблему можно решить, выровняв нижнюю поверхность карбюратора. Исправьте небольшой перекос, зажав карбюратор в тисках. Если фланец погнут сильно, то исправляем деформацию сначала напильником, а потом наждачной шкуркой. Не забудьте потом промыть карбюратор от опилок и продуть сжатым воздухом.

Определить, с чем именно связан сбой, можно по поведению двигателя на разных режимах.
Глубокий провал, иногда до остановки двигателя, может быть вызван закупоркой главного топливного жиклера.

Легкие подергивания при движении и вялый разгон — низкий уровень топлива в поплавковой камере.

Колебания, провалы и рывки при повышенных нагрузках — нарушения в подаче топлива, связанные с ТНВД, засор сетчатого фильтра, снижение пропускной способности фильтра тонкой очистки.

Провал, появляющийся и исчезающий через 2-5 секунд, свидетельствует о проблеме с ускорительным насосом.

Прокладки двигателя Лада Нива


Имя по умолчанию (A — Z) Имя (Z — A) Цена (Низкая > Высокая) Цена (Высокая > Низкая) Рейтинг (Самый высокий) Рейтинг (Самый низкий) Модель (A — Z) Модель (Z — A)364896


Прокладка масляного поддона ВАЗ 2108

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 450х220х10 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

2.38€

Прокладка дроссельной заслонки

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х90х10 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, Нива

0.62€

Прокладка впускного коллектора ВАЗ 2112

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 400х50х2 Для автомобилей: 2110, 2111, 2112, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Приора 2170, Приора 2171, Приора 2172

1.49€

Тюнинг ресиверов на ваз. Снятие и установка впускного коллектора Впускной коллектор ВАЗ 2106

Даже при работающей системе вентиляции картера некоторое количество масла будет попадать во впускной коллектор — так эту систему принято называть в быту.В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его соединений нарушается и жидкость может вытекать наружу. Помимо эстетического момента, это отражается на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и подсасывается воздух. Чаще всего это приводит к неравномерной работе двигателя (маленькая троица) на холостом ходу.

Следы масла на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а утечку воздуха можно рассчитать с помощью простого трюка. При работающем двигателе распылите на подозрительные участки очиститель тормозной системы или.Если через какое-то время обороты двигателя «плавают» или он вообще начинает захлебываться, значит, в этих местах имеется значительный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая во впуск, обогащает топливно-воздушную смесь, из-за чего обороты двигателя плавают.

Утечка дополнительного воздуха, не учитываемая датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления выходным сигналом переднего лямбда-зонда пытается исправить ситуацию. В результате имеем пресловутую недоработку двигателя на холостых оборотах.

Конструктивные

Коллекторы впускные металлические отливаются как единое целое или изготавливаются в сборе. В последнем случае стыки заделываются герметиком или ставятся прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, уполовинив составной коллектор.

Пластмассовые коллекторы всегда композитные. Технологии изготовления не позволяют делать такие агрегаты монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя есть еще более навороченные конструкции с возможностью безболезненного разъединения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, например, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

План действий

Как правило, стыки пластиковых элементов более капризны. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев блок приходится снимать с мотора. А в случае с «монолитным» коллектором придется подумать, как его герметизировать.

Самый безопасный вариант – сварка пластика. Это технология, по которой, например, . Однако этот вариант может быть дорогим, когда речь идет о больших областях восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если делать это самостоятельно, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальную машину или дрель).

Более простой вариант — вооружиться паяльником и припаять пластиковый шов к стыку.Для этого подойдут, например, кусочки от пластикового мерного ведра для жидкостей. Тут по большому счету нужно только терпение.

Самый быстрый и простой способ — покрыть стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для двигателей с наддувом. Давление воздуха на впуске у них на некоторых режимах работы значительно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, а пайка больше подходит для наддувного двигателя.

У вас есть волонтеры?

Вооружившись теорией, отремонтируем впускную систему.Композитный пластиковый тракт атмосферного бензинового двигателя 1,6 (106 л.с.) течет по периметру колодцев под катушки зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на автодроме «Смоленское кольцо», в которых машина и особенно ее двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Столь высокий ценник агрегата для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. Имеет встроенные демпферы системы переменной длины канала.Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный по сравнению, например, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупка нового узла — не наш метод.

Увы, изучение схем расстроило. Это многообразие несепарабельно. Эксперимент с насильственным халвингом показался слишком опасным из-за наличия жалюзи. Кроме того, для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м двигателе это достаточно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.

Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, вариант со сваркой пластика сразу отметается — слишком дорого. Можно озадачиться самостоятельной заделкой щелей паяльником. Но, так как у нас малообъемный атмосферный двигатель, вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.

Перед проведением работ проверяем не подсасывает ли воздух в проблемных местах. Как оказалось, зазоры были настолько велики, что от распыления очистителя тормозов двигатель начинал биться в конвульсиях!

Штатный впускной коллектор ВАЗ 2106 предназначен для направления воздушно-бензиновой смеси в цилиндры двигателя.Дополнительно с помощью этого важного узла в системе автомобиля происходит подогрев подачи топлива, ведь при выбросе горючей смеси происходит реакция с выделением холода.

Устройство впускного коллектора

К такому впускному коллектору, фото которого размещено на нашем интернет-портале, подключаются патрубки, идущие от системы охлаждения. При диагностировании работы этого узла системы пуска двигателя требуется следить за герметичностью соединения этих деталей с арматурой системы коллектора и износом стяжных хомутов.

По своей конструкции впускной коллектор ВАЗ 2106, цена которого не заоблачна, но находится в допустимых пределах, является достаточно надежным механическим узлом и редко выходит из строя. Среди выявленных дефектов необходимо отметить неправильную установку такой детали, как прокладка впускного коллектора, которая возникает из-за неправильной установки запчасти на автомобиль либо водителем, либо автослесарем на СТО. . Редко, но все же случается, что впускной коллектор подвергается коррозии и появляется избыточная подача воздуха, что, безусловно, требует его замены на новый продукт.

Штатный коллектор можно приобрести во всех специализированных магазинах автозапчастей ВАЗ. Рассмотрим впускной коллектор, конструкция которого очень проста. Он состоит из впускного патрубка, сливного патрубка и штуцера, через который охлаждающая жидкость сливается и охлаждается для нормальной эксплуатации автомобиля.

Снятие и замена впускного коллектора

При повреждении необходимо снять впускной коллектор ВАЗ 2106 и заменить его новым изделием. Для этого необходимо:

  1. Обесточить автомобиль, отсоединив провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
  2. Слейте антифриз из системы охлаждения в специально подготовленную емкость.
  3. Демонтируйте фильтр очистки воздуха на автомобилях первых годов выпуска, а на современных автомобилях — также отсоедините шланг подачи воздуха от фильтра.
  4. Далее аналогичные действия проводим с вакуумной трубкой и вентиляционным шлангом, идущим в картер из камеры подачи воздуха. Сняв крепления, демонтируем эту камеру со шлангом.
  5. Отсоедините шланг подачи топлива, при этом следите за прекращением подачи бензина.
  6. Снимаем скобу крепления троса дроссельной заслонки, уплотнительное кольцо и отсоединяем трос от рычага дроссельной заслонки.
  7. Ставим метки на шланги подачи антифриза от корпусной части воздушной заслонки автоматического принципа действия. Исключаем течь антифриза из снятых патрубков кулера.
  8. Ставим метки и отсоединяем вакуумные трубки от передней части карбюратора вместе с электропроводами и шлангом вентиляции карьера (если есть).
  9. Демонтируем крепеж и откручиваем вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.
  10. На некоторых модификациях требуется снять установленную проводку с клеммной колодки, идущую от датчика температуры.
  11. Демонтируем крепление генераторного устройства сверху к впускному коллектору «шестерки».
  12. На некоторых модификациях требуется отсоединить и демонтировать шланг вентиляции картерных газов с задней части ГБЦ.
  13. Визуально проверьте отсоединение всех компонентов систем автомобиля от впускного коллектора и демонтируйте его.

Установка впускного коллектора осуществляется в порядке, обратном снятию изделия, с учетом следующих особенностей:

  1. При демонтаже карбюраторного устройства изделие устанавливается с новой прокладкой.
  2. При снятии крепления генераторной электромашины крепления устанавливаются до установки впускного коллектора «шестерки».
  3. Устанавливается на ГБЦ с обновленным уплотнителем, и крепится динамометрическим ключом с фиксированным упорным моментом.
  4. Проверьте правильность всех подключений.
  5. Залить охлаждающую жидкость, установить и отрегулировать трос газа, при нарушении настроек карбюратора отрегулировать обороты холостого хода и концентрацию угарного газа.
  6. Подсоединяем шланг охлаждения впускного коллектора от системы.

Проведена необходимая доработка впускного коллектора для более равномерного протекания бензино-кислородной смеси по цилиндрам силовой установки.Топливно-воздушная смесь «пульсирует» в цилиндрах из-за неправильного расположения заслонок карбюратора над впускным коллектором «шестерки». Если часть перегородок на соседних магистралях убрать, то выходом является устранение конструктивных ошибок в нормировании линейных размеров магистралей. Кроме того, под карбюраторным устройством образуется объемное пространство, где происходит диффузия топливно-воздушной смеси до распределения по магистралям.

Еще один способ модификации впускного коллектора — полностью соосно выровнять окна карбюратора, отверстия и головку блока цилиндров.Препятствия в виде ступеней в местах сочленения изделий создают сильные потоки воздуха, препятствующие правильному поступлению топливного аэрозоля в цилиндры двигателя, и транспортное средство теряет свои аэродинамические свойства. Требуется удалить эти внутренние возвышения и отполировать внутренние плоскости ГБЦ и впускного коллектора, что позволит увеличить значение крутящего момента и значение предельной динамики автомобиля. При более высоких оборотах двигателя результат будет более заметен.

Прокладки на впускном коллекторе ВАЗ рекомендуется менять после каждого снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительную утечку воздуха, которая в основном проявлялась на холодном двигателе. Каждый холодный пуск сопровождался жутким троением.

Кроме холодного отключения было немного провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чем тут как на холодном, так и на горячем двигателе.

Обнаружить утечку воздуха мне помог самодельный.Очень простая и примитивная штуковина, которая меня не раз выручала.

У моей машины (Калина 1.6 8 клапанов) пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет устанавливаться на все автомобили семейства ВАЗ с 8-клапанным двигателем 1,6 л (2114, 2110 и др.). 4 резиновых кольца выполняют роль прокладок. По отзывам черные кольца ходят гораздо дольше белых. И я убедился в этом лично — эти прокладки прошли где-то полгода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластичными.К сожалению, черных не нашел, поэтому буду снова ставить белые. Надеюсь, эти прослужат дольше.

Для снятия впускного коллектора (ресивера) необходимо предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, трос газа, малые шланги вентиляции картера. Дроссельную заслонку и ее подогрев снимать не буду.

Впускной коллектор крепится на 5 шпильках — одна по центру, две по бокам. Для их откручивания понадобится головка на 13. После откручивания гаек нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.Снимите старые прокладки и вытрите масло и грязь с посадочных мест. Также нужно протереть сиденье на двигателе.

Коллектор имеет специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковом коллекторе прокладки необходимо устанавливать более высокой стороной. Именно руководство убережет вас от ошибок.

Дополнительно промазал места возле направляющих герметиком с внешней стороны прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего.Кроме того, на старых прокладках нашлось место для подсоса воздуха.

После всех процедур впускной коллектор можно установить обратно. Информации о том, насколько затягивать гайки крепления, я не нашел. Задержка на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластиковый и может треснуть.

Вот так я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал работать на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя намного лучше.

Впускная система при доработке двигателя Ваз Лада, а в частности при увеличении мощности, является одной из важнейших частей тюнинга двигателя. Тюнинг впускной системы самый простой и доступный по финансам и монтажу. Наш магазин считает, что если вы взялись за увеличение мощности своего автомобиля, но у вас не хватает средств на полный тюнинг мотора, то начинайте тюнинг с впускной системы или выпускной (прямоток). Впуск и выпуск двигателя — это две наиболее взаимосвязанные системы, так как через одну систему автомобиль делает «ВПУСК», а через вторую «ВЫПУСК», если эти системы спроецировать на человека, то все становится совершенно понятно.Дышим носом (ВХОД/ВЫХОД), настраивая сначала, например, выхлопную систему, вдыхаем носом, а выдыхаем ртом и наоборот. Таким образом, эти системы очень связаны и модифицируя обе мы можем получить до 25 л.с., вложив всего 15т.р-18т.р с установкой. Он достаточно экономичен и эффективен. Кстати, читайте подробнее о

Элементы тюнинга впускной системы


Теперь давайте подробнее рассмотрим сами детали тюнинга, связанные с впускной системой, а также какую детальность она дает.
Первым и наиболее популярным является фильтр нулевого сопротивления. Много говорить о нем нет смысла, название фильтра говорит само за себя, у него нет сопротивления, поэтому он позволяет двигателю не слишком напрягаться, чтобы перевести дух. Да, в интернете много отзывов и мнений о нем, многие говорят, что смысла нет. Добавим к таким выводам пояснение — фильтр это деталь настройки, он дополняет другие детали, только так мы получаем максимальный результат.Если на штатный двигатель установить фильтр нулевого сопротивления, то, очевидно, никаких изменений вы не получите. Фильтр должен быть установлен как минимум с алюминиевыми патрубками холодного подвода, за фильтром необходимо следить каждые полгода, его необходимо промывать и чистить, либо заменить на новый, что еще лучше.
Далее имеем дроссельную заслонку Ваз Лада с увеличенным диаметром, дроссельная заслонка пропускает то количество воздуха, которое необходимо, но так как размер штатной трубы 48 мм, то при тюнинге этого диаметра не хватает, двигатель просит по больше, а штатный дроссель из-за малого диаметра этого не дает тк.В продаже имеются дроссельные заслонки диаметром 52 мм, 54 мм, 56 мм. Какой поставить именно вам? Все зависит от ваших дальнейших планов на двигатель и от объема двигателя, например на 1,5л 8кл идет 52мм, на 1,6л 16кл мы бы уже рекомендовали 54мм.
Еще одной важной деталью является впускной ресивер, на который приходится большая часть настройки впуска. Ресивер представляет собой резервуар с воздухом, который подает его в цилиндр на такте впуска, все ресиверы тюнинга идут с большим объемом воздуха, чем стандартный, а так же с разной длиной рупоров, отвечающих за мощность на средних, низкие или высокие обороты.Многие при настройке оставляют стандартный ресивер, но в большинстве своем все равно меняют на спортивный ресивер.
Так как карбюраторы полностью еще не пошли, то для владельцев таких машин есть отличный вариант подкрутить их впуск, на карбюраторе 2 детали, фильтр нулевого сопротивления и сам карбюратор. С карбюратором спорт все просто, он установлен так же как и дроссельная заслонка, внутренний диаметр каналов больше и жиклеры тоже больше в диаметре.Карбюратор 24/26 литров идет на 1,5 литра, карбюратор 26/26 литров идет на 1,6-1,7 литра, а карбюратор 28/28 на 1,9-2,0 литра. Тем более карбюратор это не дроссель, мы его подбираем под определенный объем и он дает очень хороший и ощутимый прирост.
В тюнинг впуска входят также компрессоры, турбины, 2 или 4 карбюраторная система, 4 дроссельный впуск, но это уже отдельные большие системы, которые идут как доп оборудование и не всем они по карману, но тем не менее имеют место для be и мы обязательно расскажем вам о них в следующих группах.
Удачной настройки!

Для оптимальной работы двигателя впускной коллектор автомобиля должен иметь определенные геометрические параметры, согласованные с заданной частотой вращения коленчатого вала. По этой причине классическая конструкция обеспечивает правильное наполнение цилиндров только в ограниченном диапазоне оборотов двигателя. Для обеспечения поступления достаточного количества воздуха в камеру сгорания при любых оборотах в 16 клапанных двигателях ВАЗ 21127 и 21129 (Лада Веста, Лада Икс Рей, Лада Приора, Лада Калина 2, Лада Гранта) используется система изменения геометрии впускного коллектора.Двигатель 21179 1,8 л. ., а все 8 клапанные модификации используют обычный пластиковый впускной коллектор без изменения длины.

Впускная система с резонансной камерой ВАЗ имеет регулируемый объем: управляемые заслонки уменьшают или увеличивают его объем в зависимости от числа оборотов в минуту. Объем камеры меняется от большего к меньшему, а минимальное значение объема используется в режиме от 3500 об/мин.

При одном положении перегородки внутри воздух поступает во впускные каналы ГБЦ из первого ресивера по длинным каналам.При втором положении дефлектора второй ресивер наполняется воздухом из первого и оттуда воздух поступает в канал ГБЦ.

Сравнение характеристик двигателей ВАЗ 21126 (без впускного коллектора с изменяемой длиной) и 21127 (с впускным коллектором с изменяемой геометрией)

Концепция резонансного наддува

Поскольку воздух имеет массу, он приобретает кинетическую энергию при движении на такте впуска.В момент закрытия впускного клапана оставшийся в коллекторе воздух по инерции направляется в перекрытый канал, ударяется о стенку и резонирует, возвращаясь в дроссельный узел. Элементы дроссельной заслонки, конструкция ресивера и форсунок также создают противодействие воздушному потоку, что заставляет его снова возвращаться в сторону заслонки. Если в этот момент впускной клапан открыт, то во время такта впуска в цилиндр будет поступать максимально возможное в данной рабочей точке двигателя количество воздуха.Это называется резонансным усилением. Отчасти поэтому геометрия каждого двигателя определяет определенный диапазон оборотов, при котором наполнение цилиндров наиболее оптимально. Частота колебаний воздушных потоков в первую очередь зависит от числа оборотов двигателя, а также от длины и сечения каналов впускного коллектора. Это объясняется тем, что на малых оборотах скорость поршня меньше, следовательно, снижается резонансная частота воздушных потоков. Чем уже канал, тем больше скорость движущегося воздушного потока.Для лучшего наполнения цилиндра узкий и длинный канал должен быть при низких оборотах двигателя. Тогда как при высоких скоростях малое сечение канала будет создавать сильные насосные потери, потому что при пиковых нагрузках двигатель потребляет гораздо больше воздуха, чем при малых оборотах.

Внедрение изменяемой геометрии впускного коллектора преследует 2 цели: возможность подстроить резонанс воздушных потоков к частоте вращения двигателя; регулировать расход и массу поступающего воздуха. Проходя через более узкое русло, поток набирает гораздо большую скорость.Это увеличивает турбулентность в цилиндре и улучшает перемешивание топливно-воздушной смеси, что важно для правильного сгорания топлива. Канал меньшей длины и большего сечения позволяет полностью снабжать двигатель воздухом на высоких оборотах.

Изменяемая геометрия впуска — видео

Китай OEM Горячая продажа прокладки головки блока цилиндров для Lada 2106 Производители, поставщики, фабрика

Благодаря систематическому развертыванию более высококлассных стратегий у нас больше сил и возможностей поставлять аккумуляторные батареи для вилочных погрузчиков Seat, Heli, редукторы колес вилочных погрузчиков, которые удовлетворяют потребителей.Наша многонациональная деятельность имеет многолетний опыт, независимо от масштаба предприятия или международного опыта, который все еще находится на достаточно зрелой стадии. Опираясь на поддержку друзей из всех слоев общества, наша компания продолжает развивать рынок с перспективой развития, собирается занять рынок с хорошей репутацией! Наша компания осваивает новый международный рынок, демонстрирует наш богатый опыт в зарубежном бизнесе, расширяет масштабы управления.

Название продукта: ДВИГАТЕЛЬ Клапан Rocker ARM

Модель продукта: 490QC-240

20000Z Rock Rocker ARM

Название продукта

вилочный клапан двигателя качающегося рычаг

(490QC)

P / N

490QC-240

20000Z

Прикладная модель

Для вилочного дизельного двигателя QUANCHAI QC490

Вес нетто (кг)

3.50

грубого веса (кг)

5.00

1

40

Размер коробки (см)

50 * 12 * 10

Роль o F Вилочный дизельный Дизельный двигатель клапан Rocker ARM :

Вилочный погрузчик Дизельный двигатель клапан Rocker сотрудничает с распредвалом, чтобы открыть и закрыть во времени, чтобы завершить впуск и выпуск.Требуемое количество коромысел варьируется в зависимости от количества цилиндров двигателя и состоит из впускных и выпускных коромысел, вала коромысел, седла коромысел, впускного патрубка и т. д. Каждый цилиндр соответствует двум клапанам (т. е. один впускной клапан и один выпускной клапан), поэтому этот комплект коромысла в сборе соответствует в общей сложности восьми клапанам (четырем впускным клапанам и четырем выпускным клапанам).

Общие проблемы o f Коромысло клапана дизельного двигателя вилочного погрузчика сломано , Возможная причина следующая :

1.Клапанный зазор слишком мал

2. Направляющая клапана прижата недостаточно глубоко, что слишком велико над плоскостью головки блока цилиндров, в результате чего седло пружины ударяется о верхнюю часть направляющей клапана при ее открытии, а при в то же время один конец коромысла толкается кулачковым валом вниз. В результате сломалось коромысло клапана.

3. Недостаточная глубина погружения плоскости головки клапана в плоскость цилиндра. Когда клапан открывается, клапан сталкивается с поршнем, в результате чего коромысло ломается.

4. Клапан застрял в направляющей клапана

Философия нашего бизнеса заключается в том, что качество нашей OEM прокладки ГБЦ горячей продажи для Лада 2106 является одним из необходимых условий для выживания и развития компании, а также является лучшим представителем корпоративного имиджа. Наша компания реализует подходящее сетевое продвижение, ценообразование, продукты, каналы продаж и другие стратегии для постоянного повышения моей конкурентоспособности и прибыльности. Мы постепенно расширяем нашу долю бизнеса и завоевываем общественное признание благодаря нашей строгой приверженности качеству и добросовестности в поддержании нашего бренда.

ВАЗ-2106: карбюратор. Установка и настройка карбюратора

В этой статье вы узнаете об автомобиле ВАЗ 2106. В основе системы питания двигателя этого автомобиля лежит карбюратор. О том, как правильно отрегулировать и очистить от загрязнений систему впрыска топлива, будет рассказано ниже. Несмотря на то, что инжектор завоевал популярность у автомобилистов, осталось очень много автомобилей, в которых двигатель работает от карбюратора. Конечно же, большинство карбюраторных автомобилей – это наши отечественные, а также старые иностранные модели.Время от времени возникают нарушения в системе питания, по этой причине нужно знать, как работает карбюратор, а также принцип его ремонта. Стоит отметить, что эта работа не из легких. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь к опытному мастеру, который сделает ремонт качественно и быстро.

Карбюратор: основная информация

Внутри карбюратор Солекс на ВАЗ 2106 разделен на две камеры, в которые в процессе работы поступает топливовоздушная смесь.Именно в этих камерах газ смешивается с воздухом. А также нормальное распределение и последующий впрыск этой смеси во впускной коллектор. На большинстве отечественных автомобилей, в том числе и на модели ВАЗ 2106, устанавливаются карбюраторы двух типов – «Солекс» или «Озон». Конечно, карбюраторы ушли в небытие, на инжекторные модели автомобилей устанавливаются инжекторные двигатели, соответствующие экологическим нормам, они более экономичны. На автомобиль ВАЗ 2106 устанавливались только карбюраторные двигатели. Эта модель выпускалась до 2006 года включительно, даже среди последних вы не найдете машину с инжекторной системой впрыска.Если только владелец самостоятельно не установил эту систему. Время от времени необходимо ухаживать за карбюратором, промывать и производить регулировку. А теперь стоит поговорить о таком понятии, как ремкомплект. Это и для того, чтобы отремонтировать карбюратор «Солекс» на ВАЗ 2106.

Почему ломается карбюратор

Следует отметить, что можно спутать повреждения карбюратора и системы зажигания. Они очень похожи, поэтому сначала нужно убедиться, что система зажигания работает нормально.И только после этого настраивается карбюратор на ВАЗ 2106. Двигатель не запускается, наблюдается увеличение расхода топлива – эти симптомы укажут вам на наличие неисправности либо в системе зажигания, либо в топливной системе. Иногда при перерасходе топлива помогает настройка уровня бензина в поплавковой камере, а также регулировка форсунок в обеих камерах карбюратора. Если это не поможет, то придется полностью ремонтировать все устройство. А для этого нужен комплект с запчастями.Кроме того, вам еще понадобится специальная жидкость, которая используется для очистки карбюраторов. Стоимость его совсем небольшая, купить его можно буквально в любом магазине автозапчастей. Как и при любом другом ремонте, сначала снимается клемма с минусовой клеммы аккумулятора.

С чего начать разборку карбюратора

Теперь можно приступать к разборке карбюратора. Для этого в первую очередь нужно открутить три гайки, которые крепят крышку на корпусе воздушного фильтра. Без этого снять карбюратор просто не получится.После этого снимаем крышку, вынимаем воздушный фильтр. Посмотрите, сколько пяток держит дно корпуса. При помощи ключа на «8» необходимо открутить все гайки, которые используются для крепления. Отсоедините трубку сапуна, если она подсоединена к корпусу воздушного фильтра. Затем отключите все провода, которые идут к карбюратору. Как правило, это провод управления клапаном холостого хода. Все это необходимо сделать перед регулировкой карбюратора ВАЗ 2106.

Снятие карбюратора

Затем ослабьте крепления всех кабелей и отсоедините их.Шланг отсоединяется от топливного шланга и вытягивается из карбюратора. Также необходимо отсоединить от него патрубок, производящий соединение с системой охлаждения, вакуумный шланг. Только после этого можно открутить четыре гайки, которыми нижняя часть карбюратора крепится к впускному коллектору. После снятия убедитесь, что прокладка, которая находится на выпускном коллекторе, цела и не повреждена. В противном случае его также необходимо будет изменить. На автомобиле ВАЗ 2106 карбюратор имеет одну степень очистки топлива (кроме фильтра, установленного в зазоре шланга).

Устройство для очистки

Поместите весь карбюратор на плоскую поверхность, дайте ему немного высохнуть. Обратите внимание, что при разборке нужно следить за тем, чтобы уровень бензина в поплавковой камере не нарушался, иначе придется ее регулировать. Если в устройстве карбюратора предусмотрено наличие электромагнитного клапана, его необходимо выкрутить. Делается это ключом на «13». Но у некоторых есть под ключ на «10». Первое, что нужно сделать, это промыть карбюратор.На заправках редко можно найти качественный бензин, поэтому все элементы карбюратора загрязнены различными химическими соединениями. Карбюратор ВАЗ 2106 (цена нового заказа 3 500 рублей) является чувствительным элементом. Очень часто бензин содержит много металлов, в том числе и свинец. Он оседает на стенках в камерах карбюратора. Все канавки, предназначенные для прохождения бензина, необходимо тщательно промыть. Элементы карбюратора очищаются отдельно. После тщательной промывки нужно положить карбюратор, чтобы он как следует просох.

Замена деталей

Следующим шагом будет замена воздушного жиклера. Обратите внимание на ускорительный топливный насос. Если он выглядит вполне нормально, на его элементах нет повреждений, то вполне возможно, что достаточно только чистки. В месте присоединения топливного шланга находится фильтр, предназначенный для тонкой очистки поступающего бензина. Установить карбюратор на ВАЗ 2106 без предварительной очистки и дефектовки узлов невозможно. Желательно установить новый, но если такого нет, можно выйти из положения: просто промойте его в растворителе или ацетоне, а затем хорошенько продуйте сжатым воздухом.Это элемент, который практически не выходит из строя, по этой причине его нельзя менять. Если есть желание сделать все качественно, а то на этом фильтре есть повреждения, лучше всего его заменить, так как он идет в комплекте.

Обратите внимание на особенности

Регулировка карбюратора на ВАЗ 2106 проводится давно, так как необходимо полностью разобрать этот механизм. Далее откручиваются все болты, скрепляющие половинки карбюратора, меняются прокладки, после чего весь механизм собирается.Обратите внимание, что с силиконовыми герметиками нельзя обрабатывать прокладки и уплотнительные кольца. Дело в том, что бензин просто разъедает эти герметики. В результате эта ужасная смесь может попасть в камеры карбюратора, а также во впускной коллектор. Это просто приводит к катастрофическим последствиям, следовательно, к очень быстрому ремонту.

Регулировка

А теперь о том, как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2106. Первым делом отрегулировать уровень в поплавковой камере карбюратора.Сначала двигатель запускается и прогревается, чтобы его температура достигла рабочего значения. Обратите внимание на то, как расположены поплавки. Их оси должны быть параллельны, если это не так, то придется немного согнуть в нужную сторону. Для более точной настройки необходимо использовать тонкую проволоку и небольшие шаблоны из картона. Необходимо следить за тем, чтобы открытие и закрытие игольчатого клапана происходило при строго определенных положениях поплавка.

Холостой ход и воздушная заслонка

Тогда необходимо отрегулировать пусковое устройство на ВАЗ-2106.Без этой процедуры карбюратор не сможет нормально функционировать. Причем эту регулировку удобнее всего проводить при демонтированном карбюраторе. Необходимо закрыть дроссель. Затем измерьте расстояние от стенки камеры до края этой створки штангенциркулем. Значение должно находиться в диапазоне от 1 до 1,3 мм. В самом конце производится регулировка холостого хода. Перед этим двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Попробуйте с помощью регулировочных винтов достичь 900 об/мин.Обратите внимание, что в зависимости от времени года значение будет меняться. Для регулировки холостого хода на корпусе карбюратора есть два винта — качества и количества смеси. Вот и все, на ВАЗ 2106 настроен карбюратор, можно продолжать пользоваться автомобилем и не бояться за расход бензина.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.