Промывка блока цилиндров: Промывка двигателя после расточки

Содержание

Промывка двигателя после расточки

Опытные автослесаря отлично знают как правильно собрать двигатель после расточки блока,но чтобы не было накладок я рекомендую всё же прочитать этот материал.

 

 

А для не опытных и тех кто решил попробовать самостоятельно сделать капитальный ремонт своего двигателя,или даже если вы хотите отдать свой двигатель в ремонт , прочитать эту статью просто необходимо.

Не многие знают о том что хонинговка блока происходит с применением хонинговальной пасты в состав которой входит  мелкодисперсная алмазная пыль,которая в процессе хонингования практически втирается в материал блока

И многие делают ошибку просто промыв блок бензином или солярой после расточки.Некоторые просто промывают блок кёрчером или кёрхером кому как нравится,ошибочно считая что с блока нужно просто смыть стружку от резца.

После такой промывки ваш блок проходит не более 5000-8000  километров,при этом потребление масла не будет отличатся от расхода который был до ремонта,криворукий автослесарь будет объяснять это притиркой колец и обещать что скоро расход масла прекратится и всё войдет в норму ,и даже после предъявления ему претензий по качеству ремонта вам  разберут за ваши же деньги двигатель повторно и покажут полностью изношенные поршневые кольца ,обвинив производителя колец в производстве не качественных запчастей .Да с одной стороны человек производивший сборку двигателя в чём то прав,действительно запчасти которые сейчас продаются нельзя назвать качественными  ,но даже самые дешёвые кольца не могут стереться за такой пробег,вся проблема в не правильной обработке гильз после расточки. Даже повторная замена колец ни чего не даст,так как алмазная паста остаётся практически на всегда в материале блока,и сколько бы раз вы не меняли кольца ,проблема истирания колец будет оставаться .

Только правильная промывка двигателя ,спасёт вас от от ещё одной расточки блока !

Промывка блока делается обычной теплой водой с применением хозяйственного мыла и поролоновой губки,необходимо промыть гильзу на несколько раз ,просушить сухой ветошью , взяв листок обычной белой бумаги несколько раз потереть стенку гильзы,и если на бумаге остался тёмный след процедуру следует повторить ,сборку двигателя можно производить только тогда ,когда листок бумаги будет оставаться практически чистым.

Нормальный расход масла после правильной промывки блока не должен превышать 100-150 грамм на первой 1000 километров и в последствии должен прекратится полностью!

По обработке коленвала особых рекомендаций нет , после шлифовки в обязательном порядке необходимо вытащить пробки из технологических отверстий ,прошампурить и промыть бензином или дизтопливом масляные каналы , потом при необходимости рассверлить отверстия под ближайший размер резьбы ,нарезать резьбу ,закрутить новые с предварительно пропиленным пазом под шлицевую отвёртку пробки изготовленные из обычных болтов в промытый коленвал , и сделать пару точек керном для предотвращения самопроизвольного отворачивания пробки.

Стандартные пробки для отечественных двигателей желательно не применять,по причине некачественного изготовления , были уже случаи выдавливания этих пробок давлением масла,так как очень часто встречаются откровенные подделки

 Отверстия масляных каналов в шейках желательно слегка прозенковать обычным сверлом(прям совсем чуть-чуть), либо слегка ударить молотком по установленному в отверстие шарику подходящего размера , размер шарика не критичен,но он должен быть больше отверстия масляного канала чтобы исключить его попадание внутрь коленвала .

Но даже если вы этого не сделаете ни чего страшного ни произойдет , единственно что баббит  ( материал которым покрыт вкладыш) будет поцарапан и снятый метал вкладыша опять попадёт в только что прочищенный коленвал. И по новой создаст условия для заполнения смолами сгоревшего масла внутренних полостей коленвала. 

 

 

 

5 этапов промывки системы охлаждения

Тщательная и регулярная промывка – важная составляющая процесса обслуживания системы охлаждения.

Загрязнение системы охлаждения, вызванное, например, неправильным использованием герметика, снижает эффективность охлаждения в поездках на дальние расстояния и может привести к преждевременному выходу из строя механического уплотнения насоса системы охлаждения. Кроме того, надлежащая промывка системы охлаждения способствует увеличению срока службы двигателя. Промывку, как минимум, необходимо выполнять при замене насоса системы охлаждения для удаления продуктов коррозии и отложений. Гамбургский производитель MEYLE предлагает для СТО специальное решение. Инструмент, разработанный MEYLE совместно с партнером, компанией HAZET, обеспечивает промывку системы охлаждения с помощью воды и сжатого воздуха без использования агрессивных химикатов и очистителей.

MEYLE демонстрирует пять простых этапов промывки системы охлаждения двигателя.

Этап 1: Подготовка

Перед началом работы двигатель должен полностью остыть. Затем необходимо слить отработавшую охлаждающую жидкость, очистить или в случае сильного загрязнения заменить расширительный бачок. Для предотвращения ущерба окружающей среде следует утилизировать охлаждающую жидкость надлежащим образом.

 

Этап 2: Промывка радиатора

Отсоедините верхний и нижний патрубки радиатора. Радиатор тщательно промывается с помощью инструмента MEYLE на протяжении двух минут через нижний патрубок, снизу вверх. При этом крышка радиатора должна быть закрыта. Подача в систему сжатого воздуха короткими импульсами увеличивает эффективность промывки. Затем радиатор промывается через верхний патрубок, сверху вниз, до тех пор, пока вытекающая вода не станет чистой, а отложения не будут удалены. 

 

Этап 3: Промывка блока цилиндров

Снимите патрубки радиатора. С помощью инструмента MEYLE для промывки системы охлаждения тщательно промывайте блок цилиндров через верхний патрубок до тех пор, пока вытекающая вода не станет чистой, и все отложения не будут удалены. На этом этапе также подавайте воздух короткими импульсами для увеличения эффективности промывки. 

Рекомендации MEYLE для станций технического обслуживания и ремонта: если термостат препятствует промывке, его следует демонтировать; в этом случае MEYLE рекомендует выполнить замену термостата.   

 

Этап 4: Промывка теплообменника

При возможности следует промывать и контур теплообменника до тех пор, пока вытекающая вода не станет чистой. Промывка радиатора, блока цилиндров и теплообменника позволяет удалить из системы охлаждения продукты коррозии, отложения и остатки силиконового герметика. В течение многих лет эти загрязнения накапливаются и ухудшают работу системы.

 

Этап 5: Заполнение системы охлаждающей жидкостью

На финальном этапе все патрубки, сливной кран и термостат устанавливаются на место. Убедитесь, что все необходимые соединения выполнены. Теперь систему можно заполнить охлаждающей жидкостью, предписанной рекомендациями автопроизводителя. Концентрацию можно проверить с помощью рефрактометра. И наконец, из системы следует удалить воздушные пробки. Во время финальной проверки необходимо убедиться в отсутствии утечек.

Все этапы промывки показаны в коротком видеоролике на YouTube-канале MEYLE TV. В ролике показано, как следует эффективно и безопасно выполнять промывку системы охлаждения двигателя с помощью специального инструмента MEYLE. Это обеспечит длительную и надежную работу всех компонентов системы охлаждения, включая насос охлаждающей жидкости. 

Дополнительная информация: насосы охлаждающей жидкости MEYLE

Благодаря таким передовым компонентам, как износостойкий механический уплотнитель SiC/SiC, который используется во всех насосах MEYLE-HD и в большинстве насосов MEYLE-ORIGINAL, и высокопрочным подшипникам, насосы охлаждающей жидкости MEYLE обладают исключительной надежностью. Компания MEYLE дает гарантию на 100 000 миль на все насосы MEYLE и четырехлетнюю гарантию на насосы MEYLE-HD. По условиям гарантии* необходимо выполнить промывку системы охлаждения перед установкой нового насоса.

Перегревается мотор. Поможет ли замена антифриза?

Вспомните, когда вы последний раз меняли антифриз? Не доливали, не проверяли уровень, а именно меняли полностью?

Хорошо, если вы помните, когда это было. Регламентный срок замены у современных охлаждающих жидкостей может сильно отличаться и составлять от 2 до 5 лет. За это время с антифризом может произойти многое, от банальной выработки присадок и снижения рабочих характеристик до выпадения осадка из-за изначально невысокого качества или попадания в систему посторонних жидкостей. Однако даже при использовании качественного антифриза на стенках контура системы охлаждения со временем образуются отложения – так же, как в чайнике образуется накипь из-за жесткой воды.

Регулярная замена охлаждающей жидкости вопрос решает не полностью – уже образовавшийся налет не удаляется свежим антифризом. Последствия очевидны: ухудшение теплообмена, что особенно опасно для современных термонагруженных моторов, у которых рабочая температура превышает 100 градусов. Повышение рабочей температуры чревато ускоренным выходом из строя сальников и других резиновых и пластиковых деталей, повышенным угаром масла, его коксованием и ускоренным старением. Это, в свою очередь, приводит к образованию отложений уже в системе смазки. Образующиеся в моторе зоны локального перегрева зачастую приводят к нарушению геометрии головки блока цилиндров – ее «ведет», что чревато разрушением прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) и попаданием антифриза в цилиндры или, наоборот, выхлопных газов в контур охлаждения. Mоторам и так приходится тяжело, а редкая замена охлаждающей жидкости или вынужденная езда на воде дополнительно снижают шансы на рекордный пробег до капремонта.

Выход из сложившейся ситуации напрашивается такой: во-первых, упомянутая выше регулярная замена антифриза, при которой жидкость в системе всегда будет иметь заявленные характеристики. Во-вторых, промывка системы охлаждения при каждой замене антифриза. Она позволит удалить все отложения с поверхностей теплообмена и обеспечить полную чистоту охлаждающего контура. При покупке подержанного автомобиля и для моторов, долго работавших без смены антифриза или вынужденно эксплуатирующихся на воде, это вдвойне важно – состояние каналов и стенок неизвестно, и только качественная промывка может обеспечить очистку рубашки охлаждения, трубок радиаторов и других поверхностей теплообмена. Решить все эти задачи призвана «7-минутная промывка» Hi-Gear: она удалит отложения солей, а также накипь, жировые отложения, хлопья ржавчины и просто продукты разложения охлаждающей жидкости, выделяющиеся при ее старении. И еще: восстановление нормальной циркуляции и нормализация теплообмена не только устраняют вероятность перегрева мотора при исправности системы регулирования температуры, но и улучшают работу отопителя салона, ведь работа его радиатора тоже зависит от эффективного теплообмена.

Еще один важный фактор – удобство применения. Зачастую даже автовладельцы, знающие о пользе определенных процедур, пренебрегают ими из-за их трудоемкости. В случае с промывкой Hi-Gear все просто: при замене антифриза практически все промывают систему дистиллированной водой перед заливкой свежей охлаждающей жидкости. «7-минутная промывка системы охлаждения» Hi-Gear используется именно на этом этапе, ее нужно просто добавить в необходимый объем воды, залить в систему и дать мотору поработать на повышенных оборотах, после чего слить и еще раз пролить контур дистиллированной водой, а затем заполнить систему чистым свежим антифризом.

И если вы давно не меняли антифриз или только купили подержанный автомобиль, обязательно воспользуйтесь «7-минутной промывкой системы охлаждения». Обратите внимание, насколько реже станет включаться вентилятор охлаждения в жаркую погоду: промывка Hi-Gear повышает эффективность работы радиатора на 50–70 %, ощутимо снижает тепловую нагрузку на мотор и тем самым продлевает его ресурс.

Вывод из всего вышесказанного один: профилактика гораздо дешевле ремонта, а использование промывки системы охлаждения при замене антифриза – необходимая процедура, которая способна значительно увеличить срок бесперебойной работы вашего двигателя.

Промывка системы охлаждения двигателя

Одной из важнейших в автомобиле всегда была система охлаждения, ведь каким бы функциональным и экономичным не был мотор, без достаточного охлаждения, он быстро перегревается и в итоге выходит из строя. Как и любая другая система, она нуждается в некотором внимании, а так же в уходе. Уход представляет собой промывку и чистку. Но обо всем по-порядку.

Что такое система охлаждения в автомобиле.

Система охлаждения ДВС представляет из себя ряд устройств, которые обеспечивают приток охлаждающей жидкости к нагретым узлам двигателя, с последующим их охлаждением.

Список элементов:

  • радиатор;
  • помпа;
  • расширительный бачок;
  • система патрубков;
  • термостат;
  • датчик температуры;
  • вентилятор.

Она призвана поддерживать оптимальную рабочую температуру мотора при различных условиях и режимах работы. Во время сгорания рабочей смеси, температура в цилиндрах близка к двум тысячам градусов, система охлаждения создана для поддержания оптимальной температуры, в пределах 90-95 градусов по Цельсию. Поскольку сильный нагрев может вызвать деформацию деталей (головки блока цилиндров), увеличения зазоров, и как результат – повышение износа, заклинивания и поломки. Так же это может негативно повлиять на мощность двигателя.

Типы систем охлаждения

В основном различают три типа:

  1. жидкостная;
  2. воздушная;
  3. смешанная(гибридная).

Самой простой, и в то же время самой малоэффективной является воздушная система. Принцип её работы состоит в том, что рубашка цилиндра просто обдувается воздухом. И если в условиях низких температур окружающей среды такой подход вполне оправдан, то в жаркую погоду наоборот, очень часто наблюдался перегрев, так как воздух обладает небольшой теплоёмкостью.

Жидкостное охлаждение так же является неэффективным для длительной работы двигателя. Она работает по такому принципу – жидкость охлаждает цилиндры, а потом возвращается в расширительный бачок. Но жидкость не успевала охладится, и потому моторы перегревались.

Гибридный тип являет собой комплекс из двух вышеуказанных систем, тем самым лишая себя их недостатков, являя при этом множество преимуществ. В нем тепло от цилиндров тоже отводится жидкостно, после этого жидкость, на отдаление от высоких температур охлаждается воздухом в радиаторе. К слову, данный тип охлаждения используется на всех современных серийных автомобилях.

Чем промыть

Начнем с того, что для прочистки, необходимо слить охлаждающую жидкость. Для этого нужно установить автомобиль на ровную поверхность, снять пробку с расширительного бачка. Затем установить емкости под радиатор и двигатель, отвернуть сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров. Слив ее, все пробки вернуть на место и плотно закрутить.

Теперь, чтобы промыть систему, необходимо в расширительный бачок залить дистиллированную воду (при желание добавив чистящую присадку) или же специальную промывочную жидкость. После чего заводим автомобиль и даем ему поработать. Потом глушим машину и сливаем по вышеуказанной схеме всю жидкость, вместе с грязью. При необходимости, можно повторить данную процедуру чистки несколько раз, пока вода не станет абсолютно чистой.

Чистка системы специальными промывочными жидкостями, является более эффективной, так как способна устранить самые разные типы загрязнений, включая масленые, при этом не нанося никакого вреда. Процедура промывки ничем не отличается от предыдущей, единственное, что после прочистки системы специальной жидкостью, следует один раз промыть её водой.

Заключение

Итак, как уже писалось, система охлаждения хоть и проста, но имеет огромное значение, при работе двигателя. Так что если хотите чтобы ваш автомобиль прослужил долго и без проблем, контролируйте чистоту системы охлаждения. Конечно, есть еще способы прочистки, но самый надежный и простой описан выше.

Специалисты рекомендуют делать данную процедуру чистки всякий раз, когда машина начинает греться сверх нормы. Делается она относительно быстро, а в перспективе экономит ваше время и деньги. Но если вы все таки не решились сделать это сами, любая станция технического обслуживания быстро и качественно устранит данную проблему.

Мне нравится2Не нравится
Что еще стоит почитать

Промывка системы охлаждения двигателя своими руками: инструкция

Идеальной по чистоте системы с циркуляцией жидкости не существует. Любая жидкость начинает засоряться с самых первых минут ее эксплуатации. Просто вначале этот процесс не так заметен, потому что процент загрязняющих частиц невелик. Не является в этом случае исключением автомобильная система охлаждения (СО). Она также нуждается в качественном уходе.

Промывка системы охлаждения двигателя чаще проводится на автомобилях со значительным пробегом. Для контроля за чистотой жидкости в СО достаточно периодически открывать на остывшей машине крышку с радиатора или заглядывать в бачок с охлаждающей жидкостью. Такой мониторинг и уход обеспечит качественный отвод лишнего тепла от мотора.

Необходимость в промывке

При работе силовой установки автомобиля происходит нагрев блока цилиндров за счет трения и процесса горения топлива. Система охлаждения предназначена для отвода излишнюю тепловую энергию от блока. Постоянная циркуляция жидкости по каналам обеспечивается работой водяного насоса.

Загрязненная охлаждающая жидкость

В процессе эксплуатации неизбежны химические реакции охлаждающей жидкости с материалом, из которого изготовлен блок цилиндров, радиатор, соединительные трубки.

Особенно это интенсивно происходит при использовании обычной воды, а не специальных жидкостей типа тосола с антикоррозионными присадками.

При постоянной циркуляции грязи по системе, забиваются каналы прохождения, повышается давление и нагрузка на водяную помпу. Это способствует ее износу. Также известковый и коррозионный налет на стенках системы снижают эффективность отвода тепла, и мотор перегревается. Происходит интенсивная выработка деталей и целых узлов.

Простая замена тосола не всегда приводит к требуемому результату. Этой операции бывает недостаточно, требуются кардинальные меры.

Промывка автомобильной системы охлаждения

Прежде чем промыть систему охлаждения двигателя самостоятельно, необходимо определиться со способом избавления от грязи. Есть агрессивные варианты очистки, а есть более мягкие способы, ну а кто-то использует совсем экзотический с применением газированных напитков. Каждый из этих вариантов обоснован с химической и физической стороны процесса. Однако, рекомендуется заниматься таким очищением с периодичностью примерно раз в 2 года для автомобилей со средним пробегом.

Использование дистиллята

Слив жидкости из системы охлаждения проводится только при остывшем двигателе. Перед промывкой нужно установить автомобиль на ровную поверхность, можно с небольшим уклоном. Передняя часть авто в таком случае должна быть немного выше, чем задняя.

Промывка с помощью воды

Далее нужно выполнить такую последовательность:

  1. Открываем крышку на расширительном бачке и на радиаторе;
  2. Подставляем емкость для слива жидкости под радиатор и открываем сливную пробку;
  3. Ставим емкость под блок цилиндров и открываем сливную пробку для жидкости на нем;
  4. После полного слива закрываем нижние пробки;
  5. Отсоединяем у карбюраторного мотора патрубок с обогревом карбюратора, а у инжекторного отводим шланг от подогрева дроссельного патрубка, чтобы не образовывалось завоздушивание охлаждающей ситемы;
  6. Заливаем дистиллят до уровня, указанного для автомобиля и закрываем все пробки, возвращая патрубки к обогреванию топливной смеси.

После наполнения системы дистиллятом, нужно запустить двигатель и дать ему проработать на холостом ходу около получаса. После этого промывочная жидкость должна быть слита вместе с грязью через сливные отверстия внизу блока и радиатора.

Забитые накипью каналы можно промыть спецсредствами

Такая процедура повторяется неоднократно. Закончить промывку можно после того раза, когда из системы будет выходить чистая жидкость. Этот способ применяется в качестве щадящего варианта промывки.

Применение промывки раствором кислоты

Перед тем как промыть систему охлаждения двигателя более агрессивной жидкостью, нужно убедиться в наличии значительного объема накипи в охлаждающей жидкости. Не всегда известковый налет в системе может механически вымываться дистиллятом. Тогда требуется использовать раствор с кислотой. В качестве основы для него можно использовать столовый уксус, каустическую соду или бытовую лимонную кислоту.

Большая концентрация кислоты может негативно повлиять на резиновые прокладки или пластиковые трубки системы.

В растворе нужно ограничить кислоту максимум 3% концентрации, чтобы не нанести больший урон элементам, вступающим в реакцию с такой жидкостью.

Экзотический способ промывки системы охлаждения

Промывка проводится по тому же алгоритму, что и с дистиллятом. Однако, после выключения мотора жидкость сливать надо не сразу, а по прошествии 2-5 часов. Это даст возможность раствориться накипи или отстать от стенок в системе. После слива кислого раствора в последний раз, нужно промыть каналы дистиллятом от остатков кислоты. После этого допускается залив чистого тосола.

Применение «автохимии»

Кроме «народных» способов промывки охлаждения, есть специальные химические жидкости, которые предлагаются крупными компаниями-производителями. В их основе находятся специальные реагенты, бережно обращающиеся с корпусными элементами СО и соединительными шлангами.

Использование автохимии

Способ применения у них такой же, как и у других способов промывки. Дозировка при внесении в систему и время эксплуатации указаны в инструкции по их применению. После их использования требуется также провести промывку от остатков «химии» дистиллятом.

Вывод

Промывка системы помогает не только охлаждению двигателя, но и качественной работе автомобильной печки. По чистым каналам лучше проходит жидкость, нагревая воздух в салоне. Для того чтобы засорение антифриза сводилось к минимуму, необходимо заливать в систему только качественную жидкость проверенных фирм.

В ней будет содержаться достаточный набор реагентов для поддержания системы в работоспособном состоянии длительное время. Водитель должен следить за уровнем охлаждающей жидкости, регулярно добавляя ее через расширительный бачок, и не доводить объем ее до критически низкого значения. В систему можно установить специальный фильтр для очистки жидкости от загрязнений.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Чистка масляных каналов блока цилиндров

Накупив в отделе бытовой химии различных чистящих средств, типа ПемоЛюкс, Fairy, Санита для плит и т.д. я с полной уверенностью отправился мыть блок. После использования данных средств, результат был практически нулевой. После чего, в большом тазу с тёплой водой, и разбавленной в ней каустической содой, я оставил блок замачиваться на ночь. Но и это не принесло желаемого эффекта. Тогда мне пришлось прибегнуть к механическому способу очистки блока от столь стойкого масляного нагара.

Купив в промышленном магазине набор щеток-крацовок, я приступил к зачистке внутренних и наружных поверхностей с помощью дрели. Работа это довольно утомительна, и требует терпения и истинного желания хорошо очистить блок от старого закоксовавшегося масла.

При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, многие не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую почитать тут), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).

Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.

Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) — например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) — например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.

Откручиваем пробку коленвала шестигранником на 14.

Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).

Очищаем полость шейки коленвала с помощью отвёртки или сверла.

На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки (всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой (можно сверлом — фото 3), а потом металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. Для этого можно использовать простейший самодельный «керхер», описанный мной вот в этой статье. После промывки моющим средством, продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом (компресором). Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу, с помощью металлической щётки, или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя динамометрический ключ, с моментом 4,0 — 4,2 кгс/м.

На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.

Расшатываем пробку с помощью пробойчика.

Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).

Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.

Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а — пробка, б — оправка для запрессовки пробки, в — оправка для развальцовки пробки, г — четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.

Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.

И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм ( наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.

Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.

Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!

Началось все с того, что я решил наконец поменять прокладку клапанной крышки блока цилиндров. Когда сняли крышку, то увидели, что двигатель загажен полностью, то есть весь в масляном коксе (это такая черное вещество, похожее на солидол).

В сервисе отказались делать промывку, так как гарантий никаких нет, поскольку тут же забьются каналы. И сказали, что двигатель в таком состоянии как у меня может стукануть не сегодня — завтра.

Поэтому я решил промыть своими силами. Все равно ничего не теряю. Пусть лучше стуканет в городе, чем где-нибудь в лесу на трассе. Почитал в интернете — ничего определенного. Кто-то «за», кто-то «против». В любом случае решение принимать самому.

В теории я решил промывать по следующей схеме:

1) Не сливая масла, меняем масляный фильтр на новый. В старое масло заливаем 300 грамм промывочной присадки долговременного действия HiGeer или Liqui moly и ездим 150 км.
2) Потом сливаем старое масло вместе с промывкой. Пробку картера не заворачиваем. Берем две пластиковые бутылки по 1.5 литра солярки и через маслозаливную горловину впрыскиваем солярку, сдавливая бутылки. При этом пробка картера остается открытой и солярка тут же вытекает.
3) Меняем масляный фильтр на новый. Заливаем промывочное масло. Я заливал Лукойл. На промывочном масле двигатель должен проработать не менее 30 минут.
4) Сливаем промывочное масло. ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем поддон, промываем сетчатый фильтр маслоприемника.
5) Ставим новый масляный фильтр, заливаем обычное масло. И спокойно ездим 5 000 км. Далее в обычном порядке меняем масло и ездим 10 000 км как обычно.

Вот такая теоретическая схеме. На практике получилось все намного быстрее.

Как только я залил присадку долговременного действия HiGeer, через пару километров загорелась лампочка масла. Это первый признак масляного голодания. Значит скоро стуканет. Пришлось срочно останавливаться и с асфальта выполнять все пункты по очереди. Периодически лампочка загоралась. В этом случае я глушил двигатель и заводил снова. Уже после первой промывки двигатель стал работать заметно тише. Масляный поддон с асфальта снять не удалось. Поэтому я кое-как после 5 пункта доехал до сервиса. При этом два или три раза загоралась лампочка масла. Я глушил двигатель, заводил и осторожно ехал дальше.

Короче говоря, в сервисе мне промыли сеточку маслоприемника. Сказали что она была в ужасном состоянии. Что и должно было быть после всех моих промывок. И с тех пор я прекрасно езжу. Уже проехал около 10 000 км, двигатель стукануть не собирается и, соответственно, я не собираюсь покупать контрактный движок.

Вот такая история.

Ну и маленький совет, тем кто покупает машины с рук. Снимайте пробку маслозаливной горловины и смотрите с фонариком внутрь — что там есть? Если там все блестит, значит двигатель не перегревался и масло менялось более-менее вовремя. Если же там видно что-то черное, то лучше машину не брать, или снизить цену на стоимость установки и покупки контрактного двигателя. Это в среднем около 80 000 тыс. Можно даже сунуть туда палец (при неработающем двигателе) и попробовать достать внутреннюю сторону клапанной крышки.

Промывка двигателя автомобиля | Автомобильный портал Воронежа

Пожалуй, не существует в автомобильной сфере темы более спорной, нежели проблема правильной смены типа масла. Сложность процедуры смены типа моторного масла состоит в том, что для правильного выполнения, она требует тщательной подготовки.

Промывка двигателя как раз и есть одной из основных мер в процессе подготовки автомобиля к «пересадке». Однако нужно понимать, что при некорректном выполнении, эффект от подобной процедуры может оказаться совершенно противоположным ожидаемому, и способна элементарно испортить двигатель. Следовательно, необходимо несколько раз подумать, действительно ли нужно выполнять промывку, и есть ли в этом реальная необходимость.

В каких же случаях промывка желательна?

Промывку стоит выполнить:
1. При смене марки или производителя масла.
2. При смене типа масла (например, когда согласно регламенту положена смена вязкости моторного масла, или же вы желаете перевести двигатель с минералки на синтетику, или наоборот).
3. Если вы случайно заправили несоответствующий тип топлива (например, бензин вместо дизельного топлива).
4. В случае попадания в двигатель несоответствующих жидкостей — антифриза, воды и прочего.
5. При произведении любого рода ремонтных работ, предполагающих демонтажа головки блока цилиндров.
Как видите, актуальных причин для произведения процедуры промывки существует немало. И, несмотря на то, что промывку двигателя категорически не рекомендуется производить без крайней на то необходимости, во всех вышеуказанных случаях, выполнение промывки практически обязательно.

Но как же промыть двигатель с минимальным риском как-либо навредить его исправности?


1. Прогрейте двигатель и дайте автомобилю немного отстояться.
2. По завершении непродолжительного прогрева, нужно слить прежнее моторное масло.
3. Залейте промывочное масло и обязательно замените масляный фильтр.
4. Для лучшей очистки двигателя, его необходимо обязательно обкатать в течение пары дней.
5. Полностью слейте временное промывочное масло и снова обновите фильтр.
6. Как только промывочное масло стечет, можете залить в двигатель новое моторное масло.

На этом, как правило, процедура промывки двигателя благополучно заканчивается. При должном отношении и внимательности, риск навредить двигателю будет минимальным.

Как слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров

Последнее обновление: 25 мая 2021 г., Джо Риган

При промывке охлаждающей жидкости или антифриза может потребоваться также слить их из блока цилиндров. Таким образом, в этой статье показаны этапы слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров.

Вы можете слить охлаждающую жидкость двигателя, открыв кран радиатора. Однако, если вы не найдете крана, вам придется снять нижний шланг с блока цилиндров, чтобы слить охлаждающую жидкость/антифриз. Чаще всего в блоке остается небольшое количество масла, которое можно промыть водой перед заменой охлаждающей жидкости.

Вы также можете увидеть остатки охлаждающей жидкости в радиаторе обогревателя панели приборов. Но вам не обязательно удалять все капли охлаждающей жидкости, чтобы заменить охлаждающую жидкость. Охлаждающей жидкости, которую вы можете удалить из автомобиля, достаточно, и можно добавить новую охлаждающую жидкость даже с остатками в бачке.

Между тем, ниже приведены шаги по сливу охлаждающей жидкости из блока цилиндров:

  1. Выключить двигатель

Сначала выключите двигатель автомобиля и дайте ему поработать до тех пор, пока крышка радиатора не остынет.Не пытайтесь открыть крышку, пока двигатель прогрет. Учтите, что из радиатора создается давление, и даже попадание шланга из блока цилиндров опасно.

  1. Найдите сливную пробку охлаждающей жидкости

Где находится сливная пробка охлаждающей жидкости на блоке цилиндров? Вы можете найти сливную пробку охлаждающей жидкости на задней части блока цилиндров, как правило, где-то в нижней части, но не в точном положении с масляным поддоном. Вы можете найти его ближе к кожуху маховика, внешней части поддона двигателя.Обычно это выглядит как болты в блоке, которые ничего не держат.

  1. Вытяните шланг

Затем стяните шланг из-под радиатора, чтобы вылилась охлаждающая жидкость. Вы можете использовать ведро для сбора изношенной охлаждающей жидкости/антифриза. Теперь вы можете снять крышку радиатора и промыть ее водой, используя обычный шланг.

  1. Холостой ход двигателя

Некоторые специалисты рекомендуют поработать двигатель автомобиля на холостом ходу несколько минут после слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров.Между тем, как долго автомобиль может простаивать?

  1. Добавить больше охлаждающей жидкости

Выключить двигатель на холостом ходу и долить охлаждающую жидкость. Обязательно замените шланг от блока цилиндров, чтобы избежать слива новой охлаждающей жидкости. Если охлаждающая жидкость все еще есть, вы можете подождать, пока она стечет, прежде чем заменять шланг.

  1. Проверка на утечки

При сливе отработанной охлаждающей жидкости или антифриза из блока цилиндров рекомендуется проверить систему охлаждения на герметичность.Обязательно осмотрите хомуты/шланги. Возможно, вам придется заменить термостат, который со временем изнашивается.

Иногда переполненный шланг удаляет избыток охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Вы можете обнаружить лужу охлаждающей жидкости под автомобилем, если шланг переполнится. Кроме того, переполнение охлаждающей жидкости или антифриза может привести к повреждению электрических компонентов, особенно если перелив коснется проводки двигателя.

Сколько охлаждающей жидкости в блоке цилиндров?

Обычно в блоке цилиндров находится от 1½ до 2 галлонов охлаждающей жидкости.Причина в том, что вы обычно находите это количество при сливе охлаждающей жидкости в таз или ведро для жидкости. Между тем, сколько охлаждающей жидкости требуется вашему автомобилю, когда он пустой?

Нужно ли сливать охлаждающую жидкость двигателя автомобиля?

Да, через некоторое время необходимо слить охлаждающую жидкость двигателя автомобиля. В большинстве случаев охлаждающая жидкость старше 5 лет в автомобиле может быть в порядке. В зависимости от автопроизводителя охлаждающая жидкость может терять свои защитные свойства через 5 лет.

Если охлаждающая жидкость в вашем автомобиле не менялась более 10 лет или вы не уверены в каких-либо недавних изменениях, вы можете промыть и заменить охлаждающую жидкость или антифриз.

Обратите внимание, что старая охлаждающая жидкость может привести к ржавчине металлов и циркуляции грязи по двигателю, что приводит к ухудшению состояния автомобиля. Это также может вызвать коррозию.

Еще одна причина замены охлаждающей жидкости — перегрев. Да, охлаждающая жидкость может вызвать перегрев в автомобиле, когда она загрязняется, имеет слишком много отложений, что препятствует ее прохождению через помпу.

Обратите внимание, что вам не обязательно менять охлаждающую жидкость через 5-10 лет. В вашем руководстве по эксплуатации указан рекомендуемый производителем интервал, которому вы должны следовать.

В некоторых старых азиатских автомобилях производители рекомендуют сливать или промывать охлаждающую жидкость через 2 года, независимо от пробега. Американские производители автомобилей могут рекомендовать пробег в 150 000 миль или 10 лет, в зависимости от автомобиля. Например, в некоторых автомобилях Mercedes охлаждающая жидкость будет слита / отфильтрована и использована повторно на постоянной основе.

Обратите внимание, что используемая охлаждающая жидкость должна соответствовать спецификациям производителя. Например, некоторые охлаждающие жидкости предназначены для высокой производительности, а у нас также есть охлаждающие жидкости для жаркой погоды.Не все охлаждающие жидкости улучшают рабочие характеристики конкретных автомобилей. Например, может быть недопустимо использовать охлаждающую жидкость/антифриз, разработанные для Grand Cherokee, на Honda Civic. Некоторым GM потребуется Dex-Cool по сравнению с большинством европейских автомобилей, в которых используются различные жидкости.

Что произойдет, если вы не замените охлаждающую жидкость автомобиля?

Что произойдет, если вы не замените автомобильную охлаждающую жидкость, так это то, что ингибиторы коррозии в конечном итоге перестанут работать. Более того, внутренний радиатор и радиатор отопителя могут забиваться коррозией и грязью.

Кроме того, система охлаждения будет работать неэффективно, если старая охлаждающая жидкость накапливает грязь, которая засоряет радиатор, вызывая перегрев двигателя, поскольку она не может свободно циркулировать. Конечно, нагреватель будет выделять меньше тепла после частичного засорения.

Отопитель и радиатор могут подвергнуться коррозии, что приведет к утечке охлаждающей жидкости из автомобиля. При утечке охлаждающей жидкости система охлаждения двигателя дает сбой, а салон перегревается.

Последние мысли

Процедура слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров немного отличается в зависимости от автомобиля.Для большей точности вы должны следовать руководству пользователя, чтобы слить / промыть системы охлаждения вашего автомобиля.

Как упоминалось ранее, не снимайте крышку радиатора и не отсоединяйте шланг от блока цилиндров, пока двигатель горячий. Это может привести к брызгам, вызывающим ожоги. Когда двигатель остынет, снимите крышку радиатора и отсоедините шланг под блоком цилиндров, чтобы слить охлаждающую жидкость.

Если вы не знаете, как слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров, обратитесь к механику.Они также определят проблемы, требующие исправления, и дадут рекомендации.

Устройство для мойки деталей StingRay | StingRay Parts Washer Block Flush Millipore Test

Millipore Test для системы блочной промывки StingRay

Ограниченные методы определения чистоты детали весьма неожиданны. Многие из нас используют «визуальный» тест и знаменитый «тест на растирание». Они визуально смотрят на деталь и потирают ее пальцем, чтобы решить, чистая ли она. Некоторые люди используют то, что мы называем «тестом белой перчатки», протирая или протирая чистую часть белой тряпкой и проверяя, есть ли на тряпке признаки загрязнения.Эти методы не очень научны, и ни один из них не обеспечивает хорошего контроля процесса. Одним из методов определения определенного уровня чистоты является тест Millipore Test . Как правило, тест включает промывку исследуемой области растворителем и сбор стекающего растворителя. Далее с помощью вакуумного насоса растворитель с частицами грязи пропускают через фильтрующую накладку и сушат. Затем с помощью микроскопа измеряют размер частиц и подсчитывают их количество на фильтрующей накладке.Последним шагом является сравнение веса пластыря с частицами с таким же пластырем перед тестированием. Результаты включают наибольший размер частиц в микронах, количество частиц и общий вес в миллиграммах.

Информация об относительном размере частиц

Многие пользователи StingRay используют тестирование Millipore в своей работе для мониторинга и контроля операций по очистке. В одном из приведенных ниже примеров показано испытание Millipore блока дизельного двигателя C175, проведенное в мастерской StingRay заводскими техниками.

  Шаг первый внутреннего тестирования: перед очисткой положите большое количество стружки на блок и в него. Удаление стружки из глухих отверстий и полостей является наиболее сложным.


Критической областью являются масляные каналы, расположенные после масляного фильтра на двигателе. При первом запуске все, что находится в масляных каналах, попадает прямо в шейки подшипников. Очистка этих областей с помощью системы блочной промывки StingRay   очень эффективна: система промывки продувает масляные каналы отфильтрованным промывочным раствором под давлением и выводит стружку за пределы критических путей смазки.

Любая стружка за пределами масляных каналов отфильтровывается в масляном фильтре перед попаданием на шейки подшипников. Важно, чтобы установленные стандарты были реалистичными в отношении стружки и требуемой очистки.

   

Шаг первый: Детали StingRay

Система промывки блока шайб

Подготовка блока дизельного двигателя C175 к тесту Millipore

Чипы

, размещенные на блоке дизельного двигателя C175 для теста Millipore

 Нефтяные галереи являются важными зонами для тестирования

Некоторые вещи, которые следует учитывать: Микроны очень малы; 40 микрон — это наименьшая частица, которую можно увидеть невооруженным глазом.После очистки блока остается выполнить 10 000 операций по сборке двигателя, каждая из которых может привести к попаданию стружки и грязи в двигатель. Нет смысла в очистке до экстремального уровня, если последующие операции снова оставят грязь на вашем чистом блоке.

 

(Нажмите, чтобы увеличить)

Шаг второй:   Промойте участок блока растворителем и соберите его в поддон.

Третий этап:   Фильтр собирает растворитель через тестовую установку Millipore

Испытательное оборудование Millipore (щелкните, чтобы увеличить)

Крупный план фильтрующего материала Millipore внутри защитного футляра

Вид фильтрующего материала после заполнения пробы через него и высушивания пылесосом

40-кратное увеличение

В пробе много загрязняющих веществ, которые не имеют большого значения для очистки блока цилиндров.Взвешивание и отклонение результатов очистки из-за веса вводит в заблуждение. Вот как хорошие образцы могут быть забракованы.

Анализ проб

Использование микроскопа до

Просмотреть образцы

Образец загрязняющих веществ

Результат отклонен

(Нажмите, чтобы увеличить)

  Результаты:  Персонал, проводивший испытания, был очень доволен результатами испытаний, заявив, что они составляют примерно 1/3 от допустимого размера частиц.Разные участки блока имеют разный допустимый размер частиц; например, между двумя рядами цилиндров критерии приемки верхней деки допускают наличие частиц размером 1800 микрон.

Система промывки блока StingRay прошла тест Millipore блока дизельного двигателя C175; размеры частиц были меньше 1/3 предела спецификации .

Дополнительные ссылки:

Версия для печати системы блочной промывки StingRay PDF

Тест Millipore для системы промывки блока дизельного двигателя StingRay C175 Версия для печати PDF

Youtube видео промывки блока цилиндров

Процедура очистки масляных каналов в коленчатых валах и блоках цилиндров

Все двигатели

Чистота является основным фактором предотвращения выхода подшипников из строя.Не собирайте мусор в двигатель. Успешный капитальный ремонт требует чистых рабочих зон и чистых компонентов для сборки. Важно, чтобы для достижения желаемой чистоты использовались правильные процедуры и инструменты.

Чистота должна начинаться с разборки двигателя. Сначала используйте пароочиститель или подобное оборудование для очистки внешней поверхности двигателя. Это поможет содержать зону сборки в чистоте и уменьшит вероятность загрязнения собранного двигателя. Используйте пластиковые заглушки и крышки для предотвращения попадания мусора в разобранные компоненты двигателя.Используйте правильные инструменты, подъемные устройства и стеллажи для хранения, чтобы избежать повреждений и защитить компоненты двигателя.

Одной из причин выхода из строя подшипников после капитального ремонта двигателя является неудаленный мусор из масляных каналов в коленчатом валу и блоке цилиндров. Часть этого мусора (нагар или шлам) является продуктом сгорания топлива, который в течение длительного периода времени смешивается с маслом и становится густым.

Другим источником мусора является металлическая стружка или абразивный материал, которые не удаляются после отказа двигателя или подшипника или после операции восстановления.Этот мусор может повредить опорные шейки и подшипники при первом запуске двигателя.

Особое внимание следует уделить после выхода из строя подшипника, чтобы убедиться, что весь мусор и материал подшипника удалены из всей системы смазки двигателя. Масляные каналы коленчатого вала должны быть очищены. Все заглушки, штифты, охлаждающие форсунки и шланги должны быть сняты с блока, чтобы можно было очистить масляные каналы. Снимите вспомогательное оборудование, которое смазывается моторным маслом. Разберите это оборудование и очистите масляные каналы.

Оборудование для очистки

Важно, чтобы весь мусор был удален из масляных каналов в коленчатом валу и блоке цилиндров. Очистка должна быть полной и тщательной, поскольку недостаточно тщательная очистка может привести только к разрыхлению мусора, который может вырваться на свободу и повредить подшипники и другие компоненты после ввода двигателя в эксплуатацию.

Масляные каналы должны быть тщательно очищены щетками, чтобы убедиться, что все углеродистые отложения (шлам) и мусор удалены.Нужны качественные кисти. Компания Caterpillar предлагает следующие щетки, размеры которых позволяют очищать все современные блоки двигателей и коленчатые валы.

ПРИМЕЧАНИЕ: После очистки главного масляного канала в блоке цилиндров необходимо приварить стержень из мягкой стали диаметром 3,18 мм (0,125 дюйма) к концу ручки щетки. Убедитесь, что длина штока достаточна для того, чтобы щетка полностью прошла через блок цилиндров. См. рис. 1.

Иллюстрация 1.Приварите стальной стержень к щеткам, используемым для очистки длинных каналов, таких как главный масляный канал в блоках цилиндров.

В большинстве случаев мусор невозможно удалить полностью, если для очистки масляных каналов используется только промывка под высоким давлением или форсунка высокого давления. Рекомендуется использовать насадку с сильным аэрируемым или пульсирующим потоком. Одна аэрируемая насадка, которую можно использовать, — это «Jumbo Jiffy Gun» с «Air Boost». Детали для этого инструмента показаны в таблице ниже. Эти детали доступны по адресу:

The Elliott Company
1809 Sheridan Avenue
Springfield, OH 45505 U.ЮАР
Телекс: (810) 452-2865
Телефон: (513) 324-4191
 

Используйте от 2 до 3% (по объему) чистящий раствор щелочного типа (моющее средство) с чистящим пистолетом (аэрируемое сопло). Температура чистящего раствора должна быть от 43 до 55°C (от 110 до 150°F).

Специальные инструкции будут доступны для предоставления более подробной информации об оборудовании и процедурах очистки.

Процедура очистки блоков цилиндров и коленчатых валов

Компания Caterpillar рекомендует использовать следующую процедуру для очистки масляных каналов во всех новых, подержанных и восстановленных коленчатых валах и блоках цилиндров.

1. Используйте очистку паром или аналогичный метод, чтобы удалить как можно больше внешней грязи, масла или консервирующего покрытия.

2. Снимите все крышки и заглушки с масляных каналов. См. Руководство по деталям многократного использования, Визуальный осмотр коленчатых валов, Форма SEBF8043 для получения информации об удалении заглушки коленчатого вала.

3. Переверните блоки цилиндров (направляющие масляного поддона вверх).

4. Используйте чистящий растворитель на нефтяной основе и щетку подходящего размера в дрели с переменной скоростью, чтобы разрыхлить мусор или углеродистые отложения (шлам) во всех масляных каналах коленчатого вала или блока цилиндров.Работайте дрелью на скорости примерно 300 об/мин. Диаметр щетки должен быть немного больше диаметра масляного канала, который необходимо очистить. Убедитесь, что конец щетки подходит к концу каждого масляного канала. Каждый масляный канал необходимо энергично и многократно очищать со всех возможных направлений.

5. После того, как большая часть мусора будет удалена с помощью щетки и чистящего растворителя на нефтяной основе, используйте щетку и раствор моющего средства и воды, чтобы очистить все видимые загрязнения.

6. После очистки щеткой используйте аэрируемую насадку («Jiffy Gun») и горячий чистящий раствор щелочного типа, чтобы очистить и вымыть все загрязнения из масляных каналов.

7. Промойте вспомогательные каналы в сторону главной масляной галереи, затем промойте главную магистраль с одного конца. Аналогичным образом промойте все главные галереи, такие как отверстия распределительных валов. Всегда промывайте главные галереи в последнюю очередь, чтобы смыть мусор, смытый из вспомогательных проходов.

8. Одним из основных неочевидных источников мусора являются мелкие металлические частицы, образующиеся при установке заглушек для труб и других заглушек.Следующая процедура уменьшит опасность от этого источника.

 

а. Сначала очистите блок цилиндров или коленчатый вал, вынув все заглушки.

б. Используйте небольшую щетку для очистки резьбы каждой заглушки и резьбового отверстия; используйте моющее средство и воду. Если резьба повреждена или имеет заусенцы, используйте метчик для ее очистки и ремонта. Затем снова очистите резьбу и каналы щеткой и используйте аэрируемую насадку («Jiffy Gun») для промывки каналов.

г. Установите все заглушки в коленчатый вал и блок цилиндров. Убедитесь, что используются правильные штекеры. Затяните каждую заглушку соответствующим моментом. См. соответствующий модуль руководства по обслуживанию.

д. Повторите промывку основных галерей (после установки заглушек) с помощью аэрируемого сопла и чистящего раствора для удаления частиц, образовавшихся в результате установки заглушек. (Хотя вспомогательные проходы можно промывать только с одного конца, эта операция обычно будет адекватной и лучше, чем отсутствие промывки после установки заглушек).

9. Используйте чистую воду под давлением, чтобы смыть остатки моющего средства и водного раствора из масляных каналов. Затем с помощью сжатого воздуха высушите блок цилиндров или коленчатый вал. (Не допускайте высыхания поверхностей за счет испарения. Более вероятны коррозия и ржавчина).

10. Если коленчатый вал или блок цилиндров не будут использоваться сразу, промойте масляные каналы чистым маслом и установите пластиковые заглушки во все отверстия масляных каналов. Нанесите ингибитор ржавчины на весь блок цилиндров или коленчатый вал.Поместите коленчатый вал или блок цилиндров в пакеты для хранения VCI (летучий ингибитор коррозии) для длительного хранения (более 30 дней). Для получения дополнительной информации об антикоррозионных материалах обратитесь к местному дилеру Caterpillar.

11. Перед вводом в эксплуатацию коленчатого вала или блока цилиндров (новых или находившихся на хранении) обязательно удалите все пластиковые заглушки и ингибитор ржавчины. Промойте масляные каналы. Затем высушите и смажьте по мере необходимости перед установкой.

Меры предосторожности при запуске двигателя

Для двигателя очень важно иметь достаточную (необходимую) смазку в первые секунды работы.«Сухой пуск» (без необходимой смазки) двигателя может привести к повреждению подшипников. В двигателе обычно достаточно масла на деталях для смазки во время запуска двигателя; однако этой смазки может быть недостаточно или она может быть потеряна, если двигатель некоторое время находился на хранении. Для предотвращения возможности «сухого пуска» и повреждения подшипников в первые секунды работы необходима принудительная смазка двигателя (заполнение основных масляных каналов маслом под давлением).

Специальная инструкция

, форма SMHS7701, описывает процедуру смазки двигателей под давлением.

Техническое обслуживание двигателя

Для работы подшипников очень важно правильно обслуживать систему смазки. Это техническое обслуживание поможет сохранить масло чистым и свободным от загрязнений. Правильное обслуживание включает …

с использованием масла подходящего сорта и вязкости
поддержание правильного уровня масла
с соблюдением рекомендованных интервалов замены масла и фильтров
с использованием правильного масляного фильтра; один, как известно, высокого качества

В соответствующем Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию или по смазке и техническому обслуживанию будут даны рекомендации по марке масла, вязкости и интервалам замены.Использование правильного фильтра Caterpillar — лучший способ обеспечить удовлетворительную работу фильтра.

 

Краткое руководство по подготовке нового блока цилиндров к сборке

Предположим, вы купили совершенно новый блок, и он вернулся из механического цеха. Он обработан и готов к работе. Либо это?

Вероятно, нет.

Вам нужно подготовить его к сборке. Это включает в себя очистку блока и установку различных аппаратных частей (заглушки камбуз, адаптер(ы) масляного фильтра, линии охладителя и т. д.).Еще одна проблема заключается в подгонке различных компонентов, используемых в двигателе или на нем — для них, скорее всего, потребуется пробная подгонка.

Пробная установка имеет решающее значение, поскольку для установки некоторых деталей может потребоваться небольшое помассирование, и это следует сделать до очистки блока (и различных деталей). Показательным примером является ременный привод Jesel, который мы установили на блок галстука-бабочки Chevy поколения VI. После того, как крышка ременного привода была спроектирована, спроектирована и построена компанией Jesel, производитель блоков внес изменения в свой блок цилиндров. Это привело к интерференции компонентов.В нашей ситуации было две точки помех (см. прилагаемые фото).

Чтобы устранить проблемы с помехами, мы сначала заклеили блок. Блок будет полностью очищен чуть позже; однако лента используется, чтобы немного облегчить окончательную очистку. Мы тщательно сшлифовали «комки» отливки в канавке крышки цепи привода ГРМ блока цилиндров. Шлифовальная машина работает отлично, нужно лишь немного отшлифовать, примерить крышку и так далее, пока все не подойдет.

Теперь, когда пробная примерка окончена, начинается собственно процесс очистки. Загрязнение в свежем двигателе — верная причина горя. Любой кусок песка, который появляется в процессе сборки, может (и, безусловно, будет) царапать внутренние поверхности, такие как стенки цилиндра или возвратно-поступательные компоненты. «Металлическое загрязнение», вероятно, является одной из основных причин раннего отказа двигателя. Даже если ваша механическая мастерская очищает детали, их все равно следует тщательно повторно очищать и содержать в чистоте до и во время работы по сборке двигателя.

Так как же его чистить?

Помойте все горячей водой и старым добрым жидким моющим средством для посуды (моющее средство для автомойки тоже подойдет). Прежде чем вы начнете процесс очистки, имейте в виду: как только вы начнете мыть блок с мылом и водой, вы не сможете остановиться, пока работа не будет выполнена. Есть поговорка о том, что «ржавчина никогда не спит», и здесь она применима. Это означает, что вам нужно выделить время для завершения циклов стирки и сушки.

Чтобы почистить блок двигателя, мы смешиваем горячую воду и мыло в ведре.Мы также используем мойку высокого давления, подключенную к крану с горячей водой. Вам потребуется доступ ко всем отверстиям масляной галереи, поэтому все заглушки галереи блоков должны быть удалены (как это обычно бывает с блоками, прошедшими процесс механической обработки). Summit Racing предлагает несколько различных наборов щеток для подготовки блоков двигателей, и мы использовали набор из 9 щеток Mr. Gasket, предназначенный для работы во всех масляных каналах двигателя. Также в комплект входит пара удлиненных щеток для чистки масляных каналов рядом с отверстиями подъемника блока цилиндров.

Для первоначальной очистки мы используем обычную чистящую щетку для автомойки. Как только это будет сделано, мы снимаем главные крышки блока цилиндров и проходим все масляные каналы с помощью комплекта щеток. Как только вы решите, что все чисто, начните все сначала и заново отмойте всю работу.

Честно говоря, вы не можете сделать это слишком чистым.

После завершения второго цикла стирки включите горячую воду (мойку высокого давления или шланг, подключенный к источнику горячей воды). Каждый закоулок, каждую щель и масляную галерею следует продуть чистой горячей водой.Продолжаем полоскание горячей водой до тех пор, пока вода не будет выходить чистой. В этот момент переверните блок и продолжите полоскание горячей водой. Мы рекомендуем вам повторить весь процесс хотя бы еще раз, прежде чем высушить его.

Большой воздушный компрессор — лучший выбор для сушки блока. Независимо от типа компрессора, которым вы владеете (или арендуете), установите регулятор на подачу воздуха в диапазоне 100 с лишним фунтов на квадратный дюйм. Вставьте насадку для обдува в воздушный шланг и дайте компрессору взорваться. Сдуйте как можно больше воды с двигателя (чем быстрее, тем лучше).Не бойтесь использовать энергию воздуха, чтобы очистить всю воду из нефтяных галерей.

После того, как блок цилиндров высушен на воздухе, вы обязательно должны смазать маслом все обработанные поверхности. Есть несколько способов сделать это: чистая безворсовая тряпка или безворсовая бумажная салфетка, смоченная чистым светлым маслом (например, 10-30) или жидкостью для автоматических трансмиссий. То же самое с легким распылением WD40, а затем протрите чистой безворсовой салфеткой. Дополнительным преимуществом является то, что WD40 естественным образом вытесняет воду.Мы практикуем очистку обработанных поверхностей до тех пор, пока на полотенцах не останется абсолютно никаких следов грязи. Мы рекомендуем магазинные полотенца в механическом стиле, поскольку они не рвутся и не линяют так легко, как кухонные полотенца (Summit Racing продает их в отдельных рулонах).

Небольшие детали, такие как основные крышки, можно хранить и запечатывать в свежих пластиковых пакетах (подходят пакеты для заморозки), пока они не потребуются для сборки. При очистке таких предметов, как коленчатый вал, вы заметите, что маленькие щетки в наборе щеток имеют большое значение для проникновения в различные масляные каналы.Это должно быть очевидно, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать обработанные поверхности.

Мы еще не совсем закончили.

Все блоки цилиндров оборудованы или спроектированы таким образом, чтобы в них можно было установить ряд трубных заглушек в различных галереях. Скорее всего, они были удалены в процессе механической обработки и горячего резервуара (или, возможно, они не были установлены на свежем новом блоке). Их не должно быть во время очистки, и вам нужно будет заменить их перед сборкой. В зависимости от блока Summit Racing предлагает комплекты от Sealed Power, Dorman и других.В некоторых случаях могут использоваться заглушки AN (алюминиевые) с внутренним шестигранником (необходимо указать правильную резьбу для применения), а в других случаях используются латунные заглушки.

Для некоторых применений также необходимо установить заглушку заднего кулачка. Большинство из них вбиваемые (молотком). Лучше оставить заглушку распредвала на потом (после установки распредвала). Имейте в виду, что для некоторых двигателей расположение стенда двигателя не обеспечивает хороший доступ к задней части блока, поэтому вы не сможете установить заглушку, пока двигатель не будет снят со стенда.Только не забудьте установить заглушку!

За исключением латунных мягких заглушек, остальные заглушки на блоке цилиндров имеют трубную резьбу. Это означает, что заглушка сужается, и для нее потребуется либо лента из ПТФЭ (боль), либо герметик для трубной резьбы. Summit Racing продает его в различных формах, в том числе в довольно крутом формате клюшки. Вы просто промазываете резьбу герметиком и устанавливаете заглушки.

Наконец, вам необходимо установить перепускной клапан масляного фильтра вместе с адаптером масляного фильтра.Учитывая блок и производителя, существует множество различных форматов, но для нашего большого блока Gen VI перепускной клапан просто вставляется в блок. Его привозят домой и устанавливают с помощью молотка и небольшой головки. Адаптер масляного фильтра представляет собой двухзаходную работу. Со стороны блока резьба должна быть слегка покрыта синим резьбовым фиксатором средней прочности (не рекомендуется использовать красный, так как он потребует значительного нагрева, если переходник потребует удаления). Обязательно затяните его до спецификации.

На этом этапе вы можете обернуть блок двигателя, чтобы защитить его от грязи. Хотя гигантские мешки для мусора могут работать, они просто слишком хлипкие. Настоящая сумка для хранения двигателя предпочтительнее. Компания Summit Racing предлагает тяжелые пластиковые пакеты толщиной 4 мила от Moroso. Они специально разработаны для защиты двигателей от грязи и влаги. Они достаточно велики, чтобы вместить собранный большой блок, даже с установленными коллекторами. Кстати, оборачивать блок или двигатель желательно сразу после окончания работ.

Взгляните на фотографии выше, чтобы увидеть больше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *