Рабочая температура лада калина 8 клапанов: Ничего не найдено для Kakaja Rabochaja Temperatura Ohlazhdajushhej %23___8

Содержание

Замена термостата Лада Калина 8 и 16 клапаная: как поменять, сколько стоит

В системе охлаждения мотора в автомобиле Лада Калина с движком 8 клапанов, а также 16 клапанов, термостату отведена немалая роль, ведь он является регулирующим звеном, благодаря которому в контуре поддерживается рабочая температура, необходимая для нормального осуществления процесса сгорания. Основными признаками выхода из строя этой детали являются:

  • перегрев агрегата;
  • невозможность достижения мотором своей рабочей температуры.

Рассмотрим, как заменить такой важный компонент, как термостат на примере мотора Лада Калина 8 клапанов, аналогично работы выполняются и на движке 16 клапанов. Самостоятельное выполнение данной работы позволит обрести завидный опыт и сэкономить немалые средства.

Гранта Лифтбек объем багажника

Особенности замены термостата на Калине

Как заменить термостат? Для успешного осуществления обозначенной процедуры владельцу потребуется придерживаться нижеуказанных этапов действий.

  1. Сначала отсоединяем разъем датчика, подключенного к блоку фильтрующего элемента впускного воздушного тракта.
  2. Для обеспечения лучшего удобства рекомендуем полностью извлечь из подкапотного пространства корпус воздушного фильтра. Он удерживается на трех крепежных точках, 2 из которых основаны на резинках, а третья расположена в районе АКБ.
  3. Перед сливом антифриза из контура охлаждения определяемся со способом осуществления этой манипуляции. Здесь выделим два наиболее удобные методы.
  4. Первый способ представляет собой процедуру, позволяющую выполнить слив посредством обычного воздушного компрессора, служащего для накачки шин. Этот вариант исключает потребность в яме или подъемнике, а сама работа может быть выполнена в любом подходящем месте.
    Теперь вы знаете, как поменять, но добавим, что неоспоримым преимуществом данного метода является отсутствие потребности в снятии патрубков и откручивании пробок, расположенных на моторном блоке и радиаторе.
  5. Перед процедурой запасаемся пустой емкостью, вместимость которой эквивалентна 4-6 литрам жидкости, а также непосредственно компрессором с приспособлением.
  6. Открываем крышку на расширительном бачке, с которого также снимаем шланг небольшого диаметра. «Оголенный» штуцер бачка заклеиваем с помощью липкой ленты.
  7. В заранее приготовленную тару помещаем данный шланг и надежно удерживаем его внутри емкости.
  8. Шланг, ведущий от нагнетательного патрубка компрессорной установки, заводим в отверстие расширительного бачка (уплотняем).
  9. Кратковременными включениями компрессора заставляем сжатый воздух проникать внутрь системы. Воздух вытесняет жидкость из контура, и она вытекает в тару.
  10. Процедуру осуществляем до полного удаления антифриза из системы LADA Kalina.
  11. Вторым распространенным способом, является слив через открытые пробки на радиаторе и блоке мотора.
  12. Для этой цели также готовим подходящую емкость и указанными манипуляциями осуществляем полный слив жидкости. Не забываем завинтить пробки обратно.
  13. Теперь, воспользовавшись удобной отверткой, производим ослабление крепежа всех подходящих к термостату патрубков с последующим их снятием.
  14. Для демонтажа непосредственно термостата вооружаемся шестигранным ключом, размер которого «5», и откручиваем 3 винта.
  15. Если после откручивания узел не «желает» отсоединяться от магистралей, то применив ту же отвертку, расшатываем его, запуская наконечник между прилегающими поверхностями.
  16. Сопрягаемые участки магистральных патрубков с термостатом LADA Kalina очищаем от образований накипи и одновременно заменяем уплотняющие прокладки.
  17. На прежнее место устанавливаем новое изделие, закрутив надежно болты.
  18. После этого все демонтированные патрубки подсоединяем на прежние места, не забывая обтянуть крепежные хомуты.
  19. Проверяем надежность закрученных пробок и заливаем внутрь системы антифриз. Производим это через горловину в расширительном бачке LADA Kalina.
  20. В некоторых случаях удобным действием будет попутная замена термостата, если его срок службы предполагает это действие или приближается к такой необходимости.
  21. По завершении заливки устанавливаем корпус с воздушным фильтром и коммутируем ранее отключенный датчик. Теперь вы знаете, как поменять термостат в своем автомобиле, поэтому замена термостата не составит для вас большого труда.

Важные моменты замены термостата

Когда осуществляется замена термостата исключайте риск попадания антифриза на разъемы датчиков и в воздушный тракт Лада Калина. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуем обернуть электрические разъемы и компоненты целлофановыми пакетами. Ввиду невысокой стоимости термостата более рациональным действием будет замена термостата целиком. Приобретать лучше оригинальные изделия, поскольку аналоги могут не соответствовать своими крепежными характеристиками (диаметрами отверстий и пр.). Это позволит избежать затруднительных моментов во время монтажа.

Проверка правильности установки

Проверить корректность монтажа и функционирования термостата в Лада Калина весьма просто. Здесь потребуется прогреть мотор, после чего сразу заглушить. Далее открываем капот и нащупываем нижний патрубок, идущий от радиатора в рубашку охлаждения моторного блока.

Если он нагрет, то термостат раскрывается, и риск перегрева двигателя Лада Калина отсутствует. Когда такового явления не происходит, компонентам системы требуется тщательное диагностирование. Поэтому, нелишней будет проверка работоспособности нового термостата перед монтажом.

Багажник Лада Гранта

как поставить новый аппарат с ОЖ

Если в автомобиле появилась неполадка, связанная с недостатком регуляции температуры двигателя, то замена термостата Калина часто является решением проблемы. Ведь нарушения в теплообмене и контроле оптимального уровня градусов ведут к поломкам, последствия могут быть опасными для здоровья. Поэтому важно вовремя выявить наличие неполадки и устранить ее, заменив аппарат.

Что он из себя представляет?

Это часть, играющая большую роль в подаче охлаждающей жидкости для того, чтобы двигатель не перегревался, не нарушалась основная его функция.

В холодное время года из-за внешних факторов поверхность машины охлаждается до очень низких показателей. На помощь приходит термостат: он нормализует ее, закрывая створку клапана, позволяет температуре подняться до назначенного уровня.

8-клапанная Lada Калина оснащена контроллером ОЖ, который не является электронным. Агрегат работает на законах физики. Эти условия упрощают задачу автолюбителям, ведь не для всех владельцев авто понятен принцип работы электроники в машине.

Понять функционал и схему работы прибора легко — внутри находится термочувствительная часть, которая срабатывает при нагревании, начиная постепенно плавиться. Этот процесс провоцирует открытие заслонки клапана, через который охлаждающая жидкость попадает на большой круг.

Как понять, что его пора менять

Замена термостата на Калине 8 клапанов нужна в следующих ситуациях:

  • двигатель постоянно  подвергается чрезмерно большим тепловым нагрузкам, увеличивается градус. Это может привести к новым непредвиденным неприятностям;
  • перегрев двигателя постоянный, но не доходящий до критического уровня;
  • если температура ОЖ стала подниматься по непонятным причинам и прочее.

За изменениями важно пристально следить и мониторить динамику. Если произошел скачок, рекомендуется  немедленно обратиться к профессионалам за помощью. Поездки на сломанном ТС могут закончиться плачевно. Если ваш автомобиль постоянно перегревается, но это не провоцирует поломку, стоит задуматься о своевременной замене деталей.

Процесс можно выполнить своими руками или же посетить СТО. Для того, чтобы выполнить работу самостоятельно, рекомендуется придерживаться нехитрых инструкций.

Что нужно для замены

Одного понимания, как заменить термостат на автомобиле Калина, недостаточно. Нужно иметь при себе набор инструментов, без которых рабочий процесс не удастся:

  1. Приготовьте отвертки различной конфигурации и размера.
  2. Без торцевых ключей также будет непросто, нужен номер двенадцать и тринадцать.
  3. С помощью силиконового герметика придется «залатать» нежелательные зазоры.
  4. Необходима тара, пригодная для того, чтобы в нее слить жидкость из старого регулятора поступления ОЖ. Обычно 5-литровой бутылки или банки хватает, рекомендуется проследить, чтобы температура при этом была подходящая.
  5. Отрезок материи для протирания от грязи.
  6. Новый термостат Лада Калина.

Вооружившись инструментарием и знаниями, можно пробовать приступать к замене. Процесс достаточно длительный — выделите свободный день.

Первый этап заключается в сливании той ОЖ, которая все еще находится внутри старого аппарата. Стоит позаботиться о том, чтобы к тому времени его температура была оптимальной для выполнения процедуры. Затем:

  1. Извлекаем воздушный фильтр. Для этого надо найти все крепежи, располагающиеся в области мотора и удалить их. Важно правильно сложить их в одном комплекте, что поможет их сохранности.
  2. Находим клапан забора, расположенный рядом с фильтром, открываем, отодвигаем в бок, освобождая рабочее пространство.
  3. Переходим к воздушному датчику: отсоединяем его и удаляем шланг для воздуха (для этого понадобится сделать крепление свободнее, ослабить его).
  4. Корпус доступен к демонтажу, для облегчения работы подвигайте его в разные стороны.
  5. Второй этап – отсоединяем 4 шланга, освободив крепления. Если в системе нет серьезных нарушений, то жидкости выльется небольшое количество. Пригодится тара для сливания расходника.
  6. Ищем на термостате сверху гайку — это крепеж массового провода.
  7. Открутив шпильку и гайку, можем удалять сам датчик. Это может быть не просто — воспользуйтесь подходящим инструментом.
  8. Последний этап – подготовка и монтаж. Вычищаем место, где будет новое оборудование от загрязнений. Это принципиально важный момент: мусор способен механически или химически повлиять на работу аппарата.
  9. На одном из последних этапов пригодится герметик. Наносим его слоем в один сантиметр и ожидаем до 10 мин. В качестве бюджетного аналога подойдет бумажная прокладка.
  10. Устанавливаем так же, только в обратной последовательности.

При возникновении вопросов о том, как поменять термостат на Lada Калина, рекомендуется ознакомиться с пошаговой инструкцией, тщательно изучая каждый пункт.

Как понять, что замена прошла успешно

Это проверить несложно — потребуется завести двигатель, чтобы охлаждающая жидкость начала действовать в агрегате. Она должно прогреться до рабочей температуры перед тем, как необходимо будет определять температуру внутри патрубка. Если двигатель Калины горячий, значит, жидкость выполняет свое прямое назначение. Рекомендуется также сразу проверить, насколько герметично заполнены пустоты корпуса и патрубков аппарата.

Заключение

Данный аппарат способствует регуляции температуры в двигателе посредством поступления охлаждающей жидкости в машине Лада Калина. Здесь не должно быть большого перегрева или слишком низкого уровня градусов. Если такое происходит, значит, агрегат, подающий ОЖ, рекомендуется проверить, провести диагностику. Автомобиль модели Калина не очень отличается от других отечественных авто в плане регулирования охлаждения и нагрева двигателя. Поэтому жидкость для него подобрать не сложно. Если инструкция позволяет его монтировать в конкретную модель, агрегат будет работать правильно. При этом температура должна нормализоваться и соответствовать безопасному уровню, независимо от продолжительности работы аппарата.

Задняя передача на Lada «Kalina»: причины неисправности и варианты починки Система охлаждения Калина

Замена термостата на Лада Калина


Добрый день, в этой статье я поделюсь личным опытом замены термостата на автомобиле Lada Kalina. Необходимость замены термостата возникает в случае недогрева или перегрева двигателя.

Первый вызывает повышенный расход топлива, снижение мощности двигателя, медленный прогрев салона и снижение ресурса катализатора отработанных газов.

Второй грозит разрушением двигателя. В моем случае был недогрев, температура редко поднималась выше 70 градусов, то есть клапан был открыт и охлаждающая жидкость постоянно циркулировала через радиатор.

Запчасти для замены термостата в Калине

Итак, что понадобится для работы:

— собственно новый термостат, желательно предварительно проверенный на срабатывание кипятком, чтобы не делать всю работу заново, в случае приобретения брака;

— 1 литр охлаждающей жидкости той же марки, что залита в систему; см. здесь

— пустая чистая емкость не менее 5 литров;

— силиконовый герметик; например, такой

— набор слесарного инструмента — отвертки, пассатижи, торцевой ключ — внутренний шестигранник «на 5».

— желание, минимальные слесарные навыки и пара часов свободного времени.

Очень желательно предварительно вымыть двигатель. Работать не обязательно в гараже, яма не понадобится и под машину лазить не придется. Итак, начнем.

Как поменять термостат — пошаговая инструкция

Для начала нужно сделать приспособление для прокачки системы охлаждения, примерно такое, как на фотографии ниже. Вместо ручного насоса можно использовать современный электрический компрессор.

Длинный шланг — не менее 1,5 метров нужен для удобства, чтобы насос не пришлось держать в руках во время прокачки. Шланг электрического компрессора наращивать не нужно. Внутренний диаметр шланга должен обеспечивать тугую посадку на верхний штуцер расширительного бачка. Закрепить шланг можно стальными хомутами подходящего диаметра, но это не обязательно, давление невысокое, и шланг держится и без них.

1 Разборку начинаем со снятия воздухозаборного рукава, именуемого в народе «хоботом». Нужно ослабить хомут, отвернув винт на несколько оборотов, и покручивая рукав, стянуть его с приемного патрубка фильтра.

Затем нужно снять корпус фильтра. Фильтр крепится на 3-х защелках, для снятия нужно наклонить резиновую вставку в сторону от паза и потянуть вверх кронштейн. Начать нужно со стороны аккумулятора, затем наклонить на себя корпус фильтра и поднять вверх.

Далее нужно отстыковать разъемы 2-х датчиков, отвести в сторону и закрепить скотчем кабели. Чтобы не залить разъемы их следует закрыть полиэтиленовым пакетом. Теперь можно удалить охлаждающую жидкость.

Для этого отсоединяем верхний шланг от расширительного бачка и подсоединяем к нему шланг от насоса. Нижний шланг опускаем в емкость, заполненную охлаждающей жидкостью. Так как пробка бачка является двусторонним сбросным клапаном, то для исключения выхода воздуха, ее нужно снять, накрыть отверстие тонким полиэтиленовым пакетом, и завернуть обратно.

2 Начинаем качать или включаем компрессор. Жидкость будет выдавливаться из системы в емкость. Это произойдет быстро: за пару минут заполнится примерно половина 5-литровой емкости. Закончить нужно, когда из шланга пойдет воздух. Теперь снимаем все шланги с термостата, предварительно ослабив хомуты. Снимаем термостат, отвернув 2 гайки крепления ключом на 13. Обезжирив посадочную поверхность тряпкой, смоченной бензином или ацетоном, наносим герметик тонким слоем — 1…1,5 мм. Перед сборкой герметик должен успеть кристаллизоваться в течении 10-12минут. Устанавливаем новый термостат на место и затягиваем 2 гайки, до упора. Сильно затягивать нельзя, это нужно сделать позже. Теперь нужно переставить датчик температуры со старого термостата на новый, не забыв про медную шайбу. Понадобится ключ «на 19». Сделать это можно и заранее. Крепим шланги термостата на место, датчики, блок воздушного фильтра и «хобот». Дополнительное уплотнение соединения штуцеров со шлангами герметиком не повредит, тем более что так делают на заводе. Приступаем к заправке системы охлаждения жидкостью. Заполняем бачок жидкостью из нашей емкости до максимальной отметки. Шланг возвращаем в емкость, он должен быть опущен в жидкость. Начинаем прокачку системы для избавления от воздушных пробок. По мере падения уровня подливаем жидкость в бачок. Нельзя допустить падения уровня ниже нескольких сантиметров от дна, так как иначе воздух опять попадет в систему. Прогнать жидкость придется несколько раз. Признаком нормальной прокачки является отсутствие пузырей.

3 Подсоединяем шланги расширительного бачка на место и убираем пакет из под крышки. Все, работа выполнена.

Если есть время, то лучше отложить запуск двигателя на следующий день. Герметик полностью кристаллизуется через 12-24 часа. На следующий день подтягиваем все соединения и приступаем к пуску. Если все сделали правильно, то утечек жидкости не будет.

Даем двигателю прогреться до рабочей температуры. После прогрева нужно отвернуть пробку и выпустить воздух, который возможно остался в радиаторе отопителя. Сделать это мне пришлось несколько раз. Температура двигателя вначале гуляла в диапазоне 90 -110 градусов, постепенно снижая размах колебаний. Через пару дней воздушные пузыри вышли из системы и показания термометра стабилизировались на 90 градусах.

Новый термостат отлично стабилизирует температуру. Кстати, после замены термостата я обнулил показания расхода топлива — 9,7 л/100 км. После первой поездки на работу и домой выяснилось, что расход топлива упал до 8,5 литров на сто километров в городском режиме в ноябре месяце !

Рабочая температура лада калина 8 клапанов

У меня машина постоянно греется примерно до 105 — 110 градусов, затем включается вентилятор, охлаждает до 95 и отключается. минут через 5, повторяется тоже самое, снова температура 105-110 и вкл. вентилятор и так постоянно. Скажите, это нормально или нет? Если нет, то в чем может быть проблема?

до 106 в жару 32 в гору с кондеем, а так 85

к2 акпп машина жены

Ты такая симпатюля))) даже незнаю что и подсказать 🙂

попробуй для начала разъем на передний вентелятор посмотреть. Этот вентеляток, как не странно, основной. У меня была похожая проблема. В бж описывал. Оказалось, что просто окислился разъем, в него вдшкойпооткис и все заработало

Это нормально, тем более летом в жару. Плохо если такая же ситуация и зимой повторится, то тогда как тебе и написали уже, обрати внимание на радиатор и термостат

Для начала промыть радиатор, если не поможет то лезть в термостат

Ездил на одиннадцатой, было то же самое. катал долго и счастливо)))

У меня калина примерно также себя вела, когда на улице было от +35 и выше. На улице пекло, плюс езда по городу неспеша, как результат постоянно высокая температура ож. Вопрос вот какой: а как себя температура ож на трассе при скорости 100-120км/ч? Если на трассе температура нормальная, тогда все хорошо, а если примерно так же, тогда надо искать причину.

Жутко лезет температура движка на ходу. До 100 градусов поднимается. А на светофоре встану — наоборот падает, и так от 93-100 играется. Не вижу логики вообще. За бортом -8 было. Что может быть? Недавно термос поменял… он все работает, при такой температуре, термос открывается! Оба патрубка горячие когда стоишь! Нужен ваш совет.

P.S. Хоть и поставил новый аккумулятор, все равно крутит сейчас двигатель так же чу-чуть тяжеловато… Может помпа сломалась?

1. Помпа. Легко проверяется. На заведенном двигателе ОЖ в бачке должна перемещаться.
2. Радиатор. Легко проверяется. Визуально не должен быть забит мусором.
3. Термостат. Сложно проверяется. Очень много брака даже при покупке нового. Менять в последнюю очередь. Перед заменой новый сначала сварить в воде и удостовериться, что он работает.

У друга была похожая проблема. В конце концов он поменял термостат. Это ничего не дало. Двигатель продолжал греться. Стали копать дальше. Что дальше делать было непонятно. В конце концов решил еще один термостат купить. Перед установкой он его уже решил проверить на кухне предварительно сварив. Этот термостат при кипячении открывался. Установил его. Проблема ушла. Двигатель снова стал остывать.

Вывод. Не менять термостат нерабочий на нерабочий. Сначала убедиться в работоспособности.

Температура начала открытия основного клапана термостата 85-89 градусов, температура полного открытия основного клапана 102 градуса. Температура ОЖ в прогретом двигателе авто при температуре окружающей среды в 20-30 градусов, при его движении, с полной нагрузкой, на скорости 80 км/ч — 95 градусов.

Это выдержка из книжки по эксплуатации авто.

По своему опыту датчик ОЖ от 85 до 105 ориентировочно, еще с салона, такие показания дает. Почти 3 года езжу ничего не происходило до сих пор. с машиной, так же не термостат или что-то еще из системы охлождения не менял.

Попробуй на прогретой машине ослабить и снять хомут (в самой верхней точке СОД) который идет: с е- газом от термоса на приемную трубу помпы; с тросовым газом на подогрев дроссельного узла.

Все же думаю что у тебя пробка.Помпа как тут сказали уже кипятила движок на любых оборотах.

Исправный термос держит в движении (не у светофоров и не в толкучке) определенную температуру ± 1° вне зависимости от уличной температуры и ветра.А вот на температуру в салоне уличные факторы влияют.

Многие автолюбители знают, что автомобиль оснащён системой охлаждения, которая не даёт двигателю перегреться. Так, Лада Калина имеет стандартную, закрытую систему охлаждения, которая ничем не отличается от других, такого же характера устройств.

Немного теории

Система охлаждения двигателя Калина 8 клапанов обеспечивает охлаждение силового агрегата. Так, рабочая температура мотора составляет 87-103 градуса Цельсия.

Если данный показатель поднимается, то мотор может перегреться, а соответственно автомобилиста ждут достаточно неприятные последствия, такие как прогиб головки или ещё хуже — гидроудар.

Силовой агрегат моет перегревать, если один из элементов охлаждения вышел со строя. Сначала наступит лёгкая стадия, при которой мотор попросту закипит. Но, здесь могут быть и тяжёлые последствия, такие как прогиб и деформация головки блока цилиндров. На данном этапе, ситуацию можно исправить обычной шлифовкой поверхности головки блока.

При средней стадии — элементы двигателя могут деформироваться. Сюда можно отнести клапанный механизм. Впоследствии головке блока потребуется капитальный ремонт, а это вылезет в немалую копейку владельцу транспортного средства.

Тяжёлая стадия — это когда разрушается поршневая группа от сильного воздействия тепла. Но, и это не самое худшее, что может произойти, поскольку если охлаждающая жидкость попадёт в цилиндры автомобиля, то двигателя настигнет гидроудар, при котором не всегда и капитальный ремонт спасает.

Схема охлаждения

Схема охлаждения Лада Калина 8 клапанов достаточно простая. Вся система состоит из нескольких принципиальных элементов, которые между собой взаимосвязаны. У силового агрегата Лада Калина, система охлаждения имеет два круга — малый и большой. Первый предназначен для прогрева мотора, а вот второй — для обеспечения охлаждения.

Система охлаждения двигателя Лада Калина имеет следующую схему.

Элементы системы охлаждения

Система охлаждения Лада Калина имеет следующие элементы: водяной насос, термостат, радиатор, электровентилятор, патрубки, расширительный бачок водяную рубашку и датчик температуры.

Чтобы полностью понять схему циркуляции и работы охлаждающих элементов стоит рассмотреть их по отдельности.

Радиатор

Один из основных элементов системы охлаждения, который обеспечивает непосредственно охлаждения жидкости, которая проходит через элемент. Охлаждение детали проводится при помощи встречного потока воздуха и электровентилятора, который размещается позади радиатора. На Ладу Калину устанавливаются 3-х рядные радиаторы, которые обеспечивают максимально охлаждение жидкости.

Неисправность данного элемента может быть связанная с засорённостью. Поэтому, периодически необходимо проводить чистку детали. Наиболее распространённый метод среди автомобилистов становится — чистка при помощи, автомобильной химия. Но, наиболее эффективным остаётся демонтаж радиатора и чистка паром или специальной жидкостью под давлением.

Электровентилятор

Вентилятор системы охлаждения обеспечивает дополнительное охлаждение радиатора, когда не хватает встречного потока воздуха. Наиболее частой неисправностью связанной с вентилятором становится выход со строя предохранителя и датчика температуры охлаждающей жидкости.

Датчик температуры

Этот элемент обеспечивает своевременное включение электровентилятора. Принцип работы датчика очень простой — анализирую температуру охлаждающей жидкости, он подаёт импульсы в электронный блок управления, который проанализировав полученные данные, решает, необходимо ли задействовать электровентилятор. Неисправность измерителя может привести к перегреву и даже большим проблемам, связанным с деформацией головки блока.

Термостат

Один из самых важных элементов охлаждения Лада Калина и любого другого автомобиля. При нагреве автомобиля, термостат в закрытом состоянии, чем пускает охлаждающую жидкость только по малому кругу. После того, как двигатель нагрелся до 60-70 градусов Цельсия, термостат открывает на большой круг и жидкость начинает циркулировать через радиатор.

Неисправность данного элемента, часто приводит к большим проблемам, а именно — силовой агрегат перегревается или не нагревается до необходимой температуры. Обычно, проблема связана с заклиниванием клапана.

Водяной насос

Водяной насос обеспечивает циркуляцию «охлаждайки» по всей системе. Если элемент неисправен, то жидкость греется внутри водяной рубашки, двигателя не проходя радиатор, что вызывает сильный нагрев мотора и разрушение конструктивных элементов. Зачастую, до такого не доходит, поскольку на помпе идёт выработка, и насос попросту течёт. Провести замену элемента достаточно просто своими руками, что и делает большинство автоюбителей.

Расширительный бачок и пробка

Расширительный бачок служит своеобразным индикатором охлаждающей жидкости в системе. Так, на нем есть пометку минимум и максимум, которые указывают, что ОЖ должна быть в этих приделах. Также, через расширительный бачок выдавливает «охлаждайку» в случае перегрева.

Пробка расширительного бачка — элемент системы охлаждения, через который собственно и происходит выброс горячей охлаждающей жидкости в системе и сброс давления. Также, через данный элемент происходит сброс газов системы охлаждения.

Патрубки

Патрубки системы охлаждения — элементы, которые служат связующим звеном между разными деталями конструкции. Именно через них проходит циркуляция ОЖ от двигателя к радиатору и наоборот. Неисправность данных элементов может привести к утечке жидкости, из-за чего двигатель будет греться.

Так, многие автолюбители устанавливают силиконовые трубки, которые намного лучше переносят перепады температуры и не боятся холода, в отличие от стандартных.

Водяная рубашка

Водяная рубашка — это элемент двигателя и системы охлаждения, которая обеспечивает теплопоглощение мотора охлаждающей жидкости для последующего отвода и охлаждения. Эта система располагается в головке блока и блоке цилиндров. При проведении капитального ремонта, зачастую обнаруживается, что данный элемент подвергся коррозии, если транспортное средство эксплуатируется на воде.

Вывод

Система охлаждения Лада Калина 8 клапанов имеет достаточно простую конструкцию и стандартный набор узлов. Так, неисправность одного или нескольких элементов может привести к негативным последствиям, которые значительно ударят по карману автолюбителя.

Рабочая температура лада гранта — Classic-Lada.ru

Лада Гранта Лифтбек › Бортжурнал › “Рабочая” температура двигателя.

Техническая документация АвтоВАЗа!

Всем доброго времени суток ))
После “гениального” и абсолютно не информативного Ответа АвтоВАЗа по поводу рабочей температуры двигателя, я был удивлён и хотел узнать что то более внятное.
Сегодня расскажу вам про “рабочую” температуру двигателя.

Сделаю это на основе документа — ОАО АвтоВАЗ “Методический материал по системе охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Лада Калина FL (2192, 2194) . 2014 г
Ссылка на документ — docviewer.yandex.uz/view/…DM1NjYxNTI1Nzk1NzE0In0%3D
За ссылку на документ хочу поблагодарить Максима, Makes6362 !))

Тут я опишу краткие выводы по поводу температурных режимов работы двигателя. Кому интересно более подробно, может прочитать полный документ по ссылке, нашел там для себя очень много интересного !)

Итак приступим. Далее я буду цитировать выдержки из документа.

Пункт 3 “Недогрев” двигателя
3.1 Особенности системы охлаждения двигателей автомобилей Гранта (2190) и
Калина FL (2192, 2194) обуславливают улучшение потребительских свойств автомо-
биля при более низкой средней температуре ОЖ по сравнению с прежними моделями
Приора, Самара и Калина (см. 2.1-2.3).

Во-первых, нормативный документ под названием «Технические условия» и
«Руководство по эксплуатации» на автомобили Лада устанавливают граничные усло-
вия для температуры ОЖ двигателей от минус 40°С до +115°С.
Во-вторых, не существует нормативных документов, устанавливающих опре-
деление терминов «оптимальная», «рабочая», «холодный», «прогретый», «горячий» и
устанавливающих соответствующую этим терминам температуру ОЖ.
(Собственно это то, что ответили мне в клиентской службе АвтоВАЗа )

Немного о цифрах и температурах:

Работу двигателя внутреннего сгорания характеризует много параметров. По некоторым из них
«оптимальность» наступает при прогреве ОЖ уже до +20°С (например, по составу
смеси с +20°С температуры ОЖ уже не требуется дополнительного обогащения смеси
для обеспечения уверенного приема двигателем нагрузки).
Выше +20°С обогащение выключается. Таким образом, если температура ОЖ прогревается
до +20°С и выше – повышенного расхода топлива двигателем нет.

Некоторым параметрам хочется «погорячее», например, механические потери двигателя минимизируются при
прогреве до температуры +65°С, но только не ОЖ, а масла. А прямой зависимости
температуры масла и температуры ОЖ нет. Отсюда вывод: «оптимальная» температура ОЖ понятие условное и корректно использовать его можно только применительно к конкретному параметру двигателя.
Повышенный расход топлива при низких температурах окружающего воздуха отчасти объясняется повышенными механическими потерями двигателя и трансмиссии, которые существенно зависят от характеристик применяемых масел и температуры масла. Минимальные величины механических потерь двигателя достигаются при температуре МАСЛА примерно +65°С. С дальнейшим ростом температуры масла механические потери не уменьшаются.

3.6 Износ деталей двигателей ВАЗ не зависит напрямую от температуры ОЖ. Но явно зависит от вязкостно-температурных (и других) свойств смазочного масла и его температуры. Поэтому, в первую очередь, масло по своим свойствам должно соответствовать конструкции двигателя. Во вторую очередь, масло должно быть подогрето.
При прогреве двигателя ВАЗ масло прогревается быстрее ОЖ. При прогреве масла до температуры примерно +40°С двигатель может принимать 100% нагрузки. Отсюда вывод: при прогреве масла до температуры +40°С и выше повышенного износа деталей двигателя нет. Поскольку прямой зависимости между температурой масла и температурой ОЖ нет, и по температуре ОЖ нельзя судить о температуре масла в двигателе, то отсюда вывод: поддержание на автомобилях семейства Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) температуры ОЖ в диапазоне температур ниже «привычных» на прежних моделях автомобилей Приора, Самара и Калина не приводит к повышенному износу деталей двигателя.
Предельно допустимая максимальная величина температуры масла составляет примерно 140°С длительно и 150°С кратко временно.

Теперь, исходя из вышесказанного, более кратко и более простыми словами ВЫВОДЫ, которые я сделал лично для себя!

1«Руководство по эксплуатации» на автомобили Лада устанавливают граничные усло-
вия для температуры ОЖ двигателей от минус 40°С до +115°С. — т.е. после температуры ОЖ более 115 град. происходит “перегрев” двигателя, и возможны негативные последствия .

2 После прогрева ОЖ до +20 град, обороты двигателя падают до “холостых” состав топливно-воздушной смеси становится “оптимальным”. После этого — повышенного расхода топлива двигателем нет.

3 Минимальные величины механических потерь двигателя достигаются при температуре МАСЛА примерно +65°С. С дальнейшим ростом температуры масла механические потери не уменьшаются.
При прогреве двигателя ВАЗ масло прогревается быстрее ОЖ. При прогреве масла до температуры примерно +40°С двигатель может принимать 100% нагрузки. Отсюда вывод: при прогреве масла до температуры +40°С и выше повышенного износа деталей двигателя нет.
Собственно это то, что я и хотел узнать от АвтоВАЗа !

4 Предельно допустимая максимальная величина температуры масла составляет примерно 140°С длительно и 150°С кратко временно.

Всем спасибо за внимание!) Своим мнением делитесь в комментариях 🙂
Удачи на дорогах!)))

Какая рабочая температура 8 клапанного двигателя Лада Гранта

Рабочая температура двигателя на автомобиле Лада Гранта должна быть 90 градусов, но большинство владельцев жалуются на то, что температура не поднимается выше 80-градусов. Даже несмотря на плюсовую температуру за бортом.

Видимо АвтоВаз решил себя дополнительно обезопасить установкой термостата, который открывается уже при 85°. Самое интересное в том, что допуски по температуре открытия термостата АвтоВаз определяет как: (85±8,3) ºС, т.е. от 77 до 93 ºС. Вот это разброс, не правда ли?

Рабочая температура двигателя должна быть не менее 90ºС.

О том как узнать температуру двигателя, когда Ваш автомобиль не оснащён указателем температуры на панели приборов, читайте в материале: как посмотреть температуру двигателя.

Недостатки низкой рабочей температуры двигателя

Двигатель, который не достигает свой рабочей температуры работает в неправильных для него режимах.

  1. Самая основная проблема — это повышенный расход топлива (как уменьшить расход топлива на Лада Гранта читайте здесь).
  2. Также существует риск поломки.
  3. Ну и салон автомобиля будет не так хорошо прогреваться.

Способы устранения

Поможет только замена термостата на модель, у которой температура открытия не менее 92 градусов. Грантоводы приобретают термостат WAHLER 3091.92D, высовывают из него внутренности, и вставляют в старый термостат.

Чтобы не разбирать раньше времени родной термостат, можно приобрести термостат для Лады Гранты, и в него засунуть внутренности от неродной замены.

Это термостат родной Luzar

Информационное письмо АвтоВаз (выдержка)

Выдержка из «Информационного письма дилерам АвтоВаз».

4.3 Владельцы автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) констатируют факт: средняя температура ОЖ на их нынешних автомобилях на 7– 10 градусов ниже, чем на прежних моделях Приора, Самара и Калина. По причине субъективной «непривычности» этот факт возведен потребителями и персоналом СТО в ранг несоответствия (дефекта) под названием «недогрев» двигателя.

4. 4 Поддержание на автомобилях семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) температуры ОЖ в диапазоне температур ниже «привычных» на прежних моделях автомобилей Приора, Самара и Калина не приводит к повышению расхода топлива, повышенному износу деталей двигателя и никаким другим негативным последствиям. Соответственно, при отсутствии негативных последствий и отсутствии норматива температуры ОЖ, «недогрев» двигателя по п.4.3 несоответствием (дефектом) не является.

4.5 Претензия потребителя по несоответствию (дефекту) «недогрев»двигателя не должна приниматься персоналом СТО, если она не сопровождается жалобой потребителя на какое-либо дополнительное сопутствующее негативное проявление. При отклонении необоснованной претензии потребителю должно быть разъяснены особенности системы охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194).

Вот и смысл всей гарантии! Клепай автомобили изначально с браком, и шли всех лесом! Объясняя это тем, что это особенность конструкции системы охлаждения автомобиля.

У меня такая же ерунда

Температура не повышается выше 80-ти, хоть в городе, хоть на трассе. Я даже картонку в радиатор подкладывал, я так понял, что так не только у меня?

Да у меня была температура двигателя на калине 85 87 из начально.Пришло время заменили термостат теперь температура выше 80 неподнимается.Вроде бы сказать всё хорошо но мне кажется теперь стало брать масло.Непотомули что температура стала ниже.

Я слышал, что температуру опустили специально чтобы убрать детонацию.

У меня нет указателя температуры, но из сопел идёт тёплый воздух, поэтому считаю, что все в норме..

В Приоре товарища стрелка указателя температуры все время чуть выше середины, расход 8 литров, так что думаю, что проблемы в этом нет.

Знаю, что это рабочая температура, но когда вижу 80 градусов при листании бортового, то пугаюсь всегда.

У меня на 11186 по трассе 84-86 градусов летом, авто апреля 2016 года пробег 1700 км

А у меня наоборот зашкаливает до 102 и срабатывает вентиляция

У меня гранта 2013 года вентилятор включается на 100 градусах

А у меня наоборот зашкаливает до 102 и срабатывает вентиляция

температура на термостат а не срабатывания вентилятора

Такая же хрень 100-103 и включается вентилятор. Это норм вобше или поехать поёрзать дилеру?

103 стандартно !изучайте глубже когда и зачем такая тем начала применяться это для того чтобы сместить уоз а соответственно и экологичность и бенз др лить ну и т.д

Все эти изменения позволили получить автомобилям нового поколения ряд преимуществ:

за счет снятия большего количества тепла с радиатора отопителя удалось улучшить производительность печки;
удалось достичь более точного регулирования температуры двигателя;
уменьшился расход топлива и улучшилась динамика автомобиля, достичь это получилось за счет увеличения углов опережения зажигания.

Конечно будет в салоне тепло если на улице 15 , а вот в 30 уже тепла нет.

Только есть различия в моторе вот например седла клапанов стоят с типо металс керамикой намешан они дольше не проседают на гранате датсуне может и с шоршками что нибудь намутили надо у спецов пошукать или кто што знать про что-то подумал!☺☺☺☺

Горшками а не шоршками !))))

Чек*** у всех светиться? Отвечаю, в 12 взял «норму», кстати кто за сколько успел притарить в 12 году?, так до сих пор горит, в мае 5 уже стукнет! и с…ка х. .й ведь перегорела)! Качество мать его.

На трассе 86 в городе до 105 поднималась.

Уменя ключаеть вентоляторь 102 градуса лада гранта как его снизиить

купить бортовой компьютер для лады гранты с помощью которого можно отрегулировать температуру включения электровентилятора. Цена компьютера от 1500 и больше.

Установи бортовик штат и придай хоть до 50-ти☺

Она у меня включенным кондеем зашкаливает аж до 109, это нормально вообще.

На моей гранте: рабочая температура — 85 (6) градусов, в пробке (когда долго стоишь) — доходит до 103 и сразу включается вентилятор, остужает до 98 и вентилятор вырубается.

Единственный минус снижения рабочей температуры охлаждающей жидкости в указанных пределах — это работа печки при очень низких температурах. Повышение температуры приводит к возможности обеднить смесь. Казалось бы можно съэкономить на топливе. Но зона детонации при этом расширяется и двигатель вынужден работать при оборотах (приблизительно до 3000 об/мин) либо с детонацией, теряя до 7% крутящего момента, либо с более поздними углами опережения, теряя те же проценты. Дело в том, что самый оптимальный режим давления над поршнем это когда максимум этого давления приходится на 10-12 градусов поворота коленвала после ВМТ. Весь смысл характеристики опережения зажигания заточен именно на этом. Совокупность зависимости угла опережения зажигания от оборотов, когда выполняется это условие, называется оптимальной кривой опережения зажигания к которой стремится конструктор. Но ниже 3000 об/мин (может и чуть меньше в зависимости от конструкции двигателя и его настройки) эта теоретическая кривая входит в зону детонации. Поэтому в этой зоне оборотов любой бензиновый двигатель работает с поздними по отношению к оптимуму углами опережения. Это видно по подхвату после 3000 оборотов, где система регулирования выводит углы опережения на оптимум. Таким образом, снизив температуру, конструктор уменьшил зону детонации и увеличил углы опережения зажигания, чуть обогатив при этом смесь, и ближе подошёл к оптимальной характеристике. А это подъём крутящего момента в зоне до 3000 об/мин. Вот и получается, что подняв температуру вы теряете момент и мощность в самой рабочей зоне ( до 3000 об/мин) по срабатыванию датчика детонации. А опустив получаете чуть обогащённую смесь, но используете её более полно за счёт более оптимальных углов. Т.е.по нулям. Но лично я предпочитаю, чтобы датчик детонации срабатывал как можно меньше. И свои 84 градуса жидкости поднимать не буду и не советую. Каждый решает сам для себя.

Подскажите плиз а для двигателя F4R с термостатом на 89 гр. и степенью сжатия 11,1 это тоже должно распространяться так как он очень требователен к качеству топлива а в России оно не как в Европе.

Добавлю. Теоретическая часть освещённая мною верна и актуальна для современных систем впрыска где автоматически идёт адаптация обогащения смеси по температуре ОЖ и входящего воздуха, и коррекция угла опережения по сигналу датчика детонации.

Молодец! Самый грамотный ответ.

Ребят кто нибудь может подсказать,4 дня назад взял гранту в салоне,через 3 дня заметил что у меня набралась температура двигателя без включенной печки до 115 градусов,но при этом вентилятор не сработал,открыл капот и заметил что от вентилятора фишка не была защелкнута,все подсоединил теперь при 102 градусах вентилятор работает!и такой вопрос будут ли какие нибудь последствия точ-то была температура 115 градусов или нет?

недолгий перегрев скорее всего пройдёт без последствий, если не глушили. У меня машина (не гранта) 5 -6 часов на холостых молотила без вентилятора… Двигатель под замену.

115 градусов не есть хорошо. У меня как-то в сервисе официалы забыли масляный щуп воткнуть обратно (он на щитке так и пролежал), проехал 50км и другие официалы увидели. Я на всякий случай на видео записал-немного масла было под капотом и взял письменное свидетельство с «заметивших» о том что сей факт имел место быть. Поэтому как ошибки горе-мастеров аукнутся в будущем никто не знает

(КРУН)-IV-10 К-112 10, Ктп комплектные трансформаторные подстанции москва, Производство ктп москва и другое Вы найдете на нашем специализированном сайте: — Это то, что Вам нужно!https://vk.com/club111724259

А вот у меня из за недогрева масло начало пенится и выгоняет жёлтую пену в щуп и патрубок до клапанной крышки масло кикс 5в30 сейчас попробовал залить роснефть может кикс не предназначен для 83 градусов и ему этого мало

Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой зимой и летом

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, давайте представим, что Вам рано утром необходимо проснуться, чтобы прямо из дома начать бежать марафон. Каков будет Ваш порядок действий? Вряд ли Вы сразу выбежите из дома на марафон, как только проснётесь, не правда ли? Похожая ситуация с автомобилем, но похожая только отчасти – на самом деле прогревать двигатель автомобиля летом не нужно на большинстве современных моделей, по крайней мере, об этом нам говорят их инструкции по эксплуатации. А вот мнения автопрофессионалов и водителей со стажем по этому поводу разнятся, если речь идёт о тёплом лете, хотя в случае зимы мнения практически едины – прогревать автомобиль зимой нужно.

Так действительно ли необходимо перед началом движения с утра прогревать двигатель автомобиля в летнее время? Для ответа на данный вопрос нам снова придётся немного углубиться в закрома двигателя.

Неоспоримый факт заключается в том, что двигателю нужно некоторое время для создания нормального рабочего давления масла и для расширения алюминиевых поршней от температуры и образования между ними и цилиндрами идеального зазора. А рабочая температура двигателя составляет в среднем 90 градусов. Таким образом, получается, что летом нам всё же необходимо прогревание двигателя пусть не на 100-120 градусов, как зимой (если на улице -30 – -10 градусов), а гораздо меньше, но всё же требуется. С другой стороны, летом прогревание двигателя происходит гораздо быстрее, нежели зимой, так как процесс прогрева ускоряется не равномерно, а экспоненциально – то есть чем выше начальная температура, тем быстрее прогреется двигатель автомобиля (к примеру, прогрев от 0 до 40 градусов займёт 1 минуту, а прогрев от 40 до 80 градусов – то есть на такую же разницу температур – всего 30-40 секунд. Поэтому мнения большинства сходятся на том, что летом прогревать двигатель нужно 1-3 минуты. То есть Вам в принципе будет достаточно того времени, за которое Вы рассеяте запотевание окон, проверите зеркала и пристегнёте ремни безопасности. Тогда Ваш двигатель прогреется и будете готов к езде, но только мягкой и лёгкой езде, пока Вы добираетесь до рабочей температуры.

Однако, всё вышеописанное не совсем верно для автомобилей, произведённых 20 или около того лет назад, когда автомобили не оборудовали автоматическим дросселем, они были карбюраторными. Автомобили сегодня все компьютеризированы, и прогрев двигателя летом происходит на самом деле в течение очень короткого времени – всего несколько минут – то, что специалисты называют “полностью прогретым до рабочей температуры двигателем”, что просто означает, что автомобиль находится в идеальном для себя температурном окружении.

Возможные проблемы

То, что перед заменой масла двигатель прогревается до рабочей температуры, знает практически каждый, кто хоть раз занимался подобным вопросом. Это позволяет придать ему текучесть, собрать осадок из картера и в полной мере слить.

Если машине не ездит некоторое время, либо даже просто постояла ночью в гараже или на стоянке, перед поездкой вам стоит прогреть ее. При игнорировании этой рекомендации возможно появление серьезных проблем. И не важно, Киа Рио у вас, БМВ или ВАЗ 2110.

Соглашусь с теми, кто указывает на отсутствие информации о прогреве мотора в официальных руководствах по эксплуатации к современным автомобилям. Это актуально для иномарок. Объясняется такая ситуация просто. Большинство импортных авто адаптированы под относительно умеренную температуру, которая зимой редко опускается ниже -10 градусов. В России же зимой стабильно столбик термометра преодолевает -10 и стремительно ползет вниз. Увы, соответствующие правки в руководствах по эксплуатации автопроизводители не делают.

По факту, если машину не прогревать, это приводит к определенным проблемам и дальнейшим поломкам.

Моторное масло

Масло в двигателе и коробке передач напоминает кровь, циркулирующую в человеческом организме. Только когда мотор выключается, вся смазка начинает стекать в поддон. Чем дольше машина стоит, тем меньше на деталях остается масла.

Весной, летом и осенью, когда температура воздуха достаточно высокая, для запуска мотора и распределения масла по системе достаточно 1-2 минут прогрева. Старайтесь не трогаться с места раньше, чем через 30 секунд после пуска ДВС.

Зимой ситуация сложнее, поскольку из-за простоя масло приобретает более густую консистенцию. Запуская двигатель, вы должны дать ему время нагреть масло, сделать его жидким и позволить распространиться по системе. На это уходит больше времени.

Если это не делать, увеличится износ деталей КПП и мотора, возникнут опасные поломки вплоть до необходимости капитального ремонта.

Масляный фильтр

Фильтр служит для задержки разного мусора от моторного и трансмиссионного масла. Когда жидкость вязкая, ей сложно проходить через фильтрующие элементы.

Если же масло не проходит через фильтр, начинает открываться перепускной клапан. В этом случае масло проникает в мотор без фильтрации. Соответственно, металлическая стружка, частицы нагара и прочий мусор оказывается в движке. Он быстро загрязняется, начинает плохо работать, расходовать много масла и топлива. Ничего хорошего, как вы понимаете.

Компрессионные и маслосъемные кольца

Когда двигатель не прогрет, увеличивается вероятность повреждения этих колец, которые располагаются на проточках поршней силовой установке. Эти кольца нужны, чтобы удалять излишки масла и создавать компрессию. Следовательно, на них возложена серьезная функция.

С момента старта несколько секунд мотор работает при повышенных оборотах, которые затем падают. Это обусловлено ходом цилиндров. Прогрев установку, металл цилиндров расширится, что позволит освободить кольца от компрессии. Параллельно элементы силового агрегата лучше смазываются маслом.

Не прогревая мотор и отправляясь в дорогу, вы рискуете износить кольца и нанести ущерб цилиндрам. Ремонтировать их сложно и дорого.

Датчик масла

Многие владельцы современных автомобилей сталкивались с ситуацией, когда ломался масляный датчик. Скажу сразу, что в основном это происходит из-за движения на непрогретом моторе.

Из-за воздействия очень густого масла датчики из пластика попросту повреждаются. И тут бортовой компьютер начинает сигналить вам о том, что в картере мало масла, хотя по факту вы просто сломали датчик.

Я сам сравнительно недавно поменял на прогрев авто взгляд, поскольку часто игнорировал рекомендации и трогался буквально сразу после пуска.

Как быть с рекомендацией «прогрева на ходу»?

Многие автопроизводители, включая и АвтоВаз, рекомендуют осуществлять процесс прогрева при движении. Большую роль в этой рекомендации сыграли требования по защите окружающей среды.

Во время простоя, автомобиль всё равно продолжает работать, выделяя в атмосферу вредные вещества. Форд, например, пошёл еще дальше, и настраивает свои автомобили так, что показания температуры на панели приборов завышаются до момента прогрева двигателя до рабочих температур.

Такие рекомендации, к сожалению, не учитывают то, что мотор может изнашиваться намного быстрее, если вы не дадите ему прогреться до нужной температуры. Эта проблема, в некоторой мере, решена в автомобилях иностранного производства, но вот Лада Гранта продолжает страдать от указанных недостатков.

Правила езды на не прогретом двигателе

Решать, прогревать ли мотор, или нет — только вам!

«Кулак дружбы» — двигателю необходим капитальный дорогостоящий ремонт. Такая ситуация может произойти в результате повышенной нагрузки на «холодный» двигатель

Если такой возможности прогреть двигатель нет, то существуют некоторые правила, которые нужно учитывать при езде на не прогретом автомобиле.

  1. Старайтесь применять масло полностью синтетического типа с улучшенными характеристиками вязкости. Если же масло не может поддерживать свою текучесть, то при движении оно в самые короткие сроки заполнит все доступные каналы. Результатом станет формирование, так называемых, «задиров» на рабочей поверхности. К тому же, старение масла будет происходить намного быстрее. Впрочем, стоимость масла намного ниже цены капитального ремонта силового агрегата Лада Гранта.
  2. Двигаться, по возможности, нужно аккуратно и без рывков. Минимальная температура мотора должна составлять 40 градусов по шкале Цельсия. Только после этого скорость можно понемногу наращивать. Ограничения касаются, не только быстрого набора скорости, но и такого же быстрого торможения.

Что делать летом

То есть вы уже понимаете, что прогревать машину зимой можно и даже нужно. А что делать при плюсовой температуре? При таких условиях масло остается текущим, неплохо обволакивает поверхности и не загустевает.

Делаем вывод, что летом прогревать машину не нужно? Нет. Прогрев нужен и в летний сезон. Это необходимо для распределения по системам всех рабочих жидкостей. Вам не придется стоять и крутить мотор на холостых 5-15 минут, как зимой. Но буквально 1-3 минуты подогреть двигатель до 40-50 градусов стоит. Особенно это актуально для автомобилей на автомате, то есть с АКПП.

Прогреваем мотор правильно (советы)

Так как у нас в стране экологическое законодательство развито не очень сильно, то прогревать мотор у автомобиля есть смысл. От одного прогрева легковушки ничего не изменится, тогда как вред от «05» Камаза куда больше!

Рекомендуется дождаться, пока температура мотора поднимется до уровня в 90 градусов по шкале Цельсия. С этим могут возникнуть проблемы из-за конструкции автомобильного термостата и системы охлаждения в целом. У АвтоВаза есть даже предписание к дилерам, что недопрогрев выше 80 градусов не явялется поломкой. Кстати на большинстве автомобилей нет показателя температуры (см. материал «Как посмотреть температуру двигателя Лада Гранта»).

90 градусов — это уже полностью комфортный показатель, даже для работы в режиме незначительной перегрузки. А вот до этого момента старайтесь не поднимать обороты мотора выше отметки в две с половиной тысячи.

Заводим «холодный» двигатель

Итак, начинается всё с того, что мы проворачиваем ключ в замке зажигания. Показатели тахометра поднимаются выше отметки в 1 тысячу оборотов, после чего сразу же падают ниже этой цифры. Тут в ход вступает автоматика, которая автоматически подстраивает обороты на уровень в 950.

Время ожидания можно провести с пользой. Очистите автомобиль от снега, пока двигатель будет прогреваться

Теперь просто ждём. За это время, как раз, можно смахнуть с автомобиля снег, а также включить обогреватель, чтобы разморозить лобовое стекло и прогреть салон. Как только вы увидите повышение температуры до 40 и более градусов, можно начинать движение. Конечно же, это актуально только для аккуратной езды с минимальным количеством оборотов.

Конечно же, для полного прогрева потребуется 20-30 минут, а это около половины литра бензина. Это немного, если вы планируете ехать далеко, но при передвижении на расстояние в пару километров, такое увеличение расхода топлива может быть существенным.

И, конечно же, помните об обязательном прогреве тогда, когда автомобиль будет очень сильно нагружен багажом или же людьми. Тут уже стоит вопрос сохранения ресурса мотора, который страдает от недостаточной мощности при малой температуре окружающей среды.

126-2 Granta

Система охлаждения. Описание конструкции

Система охлаждения:
1 – расширительный бачок;
2 – пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения;
3 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения;
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
5 – корпус термостата;
6 – вентилятор;
7 – головка блока цилиндров;
8 – радиатор системы охлаждения;
9 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – блок цилиндров;
12 – подводящая труба насоса;
13 – отводящий шланг радиатора отопителя;
14 – радиатор отопителя;
15 – подводящий шланг радиатора отопителя;
16 – наливной шланг

Элементы системы охлаждения:
1 – вентилятор;
2 – радиатор системы охлаждения;
3 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения;
4 – корпус термостата;
5 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
6 – крышка термостата;
7 – головка блока цилиндров;
8 – подводящая труба насоса;
9 – блок цилиндров;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – отводящий шланг радиатора отопителя;
12 – подводящий шланг радиатора отопителя;
13 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения;
14 – наливной шланг

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашек охлаждения головки и блока цилиндров, термостата, радиатора с электрическим вентилятором, соединительных шлангов и подводящей трубы насоса. К системе охлаждения подсоединен радиатор отопителя. Заправляется система охлаждающей жидкостью через заливную горловину расширительного бачка.

Расширительный бачок:
1 – штуцер наливного шланга;
2 – метки минимального и максимального уровней жидкости;
3 – пробка заливной горловины;
4 – штуцер пароотводящего шланга;
5 – кронштейны крепления бачка

Расширительный бачок закреплен в моторном отсеке рядом с левой чашкой амортизаторной стойки. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости в бачке. Бачок служит для поддержания постоянного уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения. При нагревании жидкость в системе охлаждения расширяется, и часть ее вытесняется в расширительный бачок. По мере остывания двигателя жидкость из бачка перетекает в систему охлаждения

Пробка расширительного бачка

Герметичность системы охлаждения обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка.
Выпускной клапан поддерживает повышенное (1,1 бар), по сравнению с атмосферным, давление в системе на горячем двигателе. За счет этого повышается температура кипения жидкости, и уменьшаются паровые потери.
Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного (на 0,03–0,13 бар) на остывающем двигателе.
При утере пробки заливной горловины нельзя заменять ее герметичной пробкой без клапанов.

Насос охлаждающей жидкости:
1– валик насоса;
2 – зубчатый шкив;
3 – корпус насоса;
4 – контрольное отверстие;
5 – крыльчатка

Циркуляцию жидкости в системе охлаждения обеспечивает лопастной насос центробежного типа, крыльчатка которого приводится во вращение зубчатым ремнем привода ГРМ от шкива коленчатого вала. Насос крепится к блоку цилиндров справа.
В корпусе насосе установлен валик, который вращается в закрытом подшипнике, не нуждающемся в пополнении смазки. На концы валика напрессованы зубчатый шкив и крыльчатка. Уплотнение валика обеспечивается сальником насоса.
В корпусе насоса выполнено контрольное отверстие для обнаружения течи жидкости при выходе из строя уплотнения насоса. При обнаружении течи жидкости заменяем насос в сборе. Насос прокачивает охлаждающую жидкость через рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров двигателя.

Корпус термостата в сборе:
1 – патрубок для соединения с подводящим шлангом радиатора системы охлаждения;
2 – корпус;
3 – крышка;
4 – патрубок для соединения с подводящим шлангом радиатора отопителя;
5 – датчик температуры охлаждающей жидкости

Далее жидкость поступает в корпус термостата, закрепленный на левом торце головки блока цилиндров.
В корпусе установлен термостат, который способствует ускорению прогрева двигателя, автоматическому поддержанию его теплового режима в заданных пределах и регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор. Патрубок корпуса термостата соединяется шлангом с верхним патрубком радиатора системы охлаждения, а патрубок крышки термостата – с верхним патрубком радиатора отопителя.

Элементы термостата:
1 – корпус;
2 – уплотнительное кольцо;
3 – баллон;
4 – пружина;
5 – фиксирующая пластина;
6 – крышка

Термостат состоит из металлического баллона с термочувствительным наполнителем, пружины и ее фиксирующей пластины. Шток баллона входит в гнездо корпуса термостата. В закрытом положении термостата (на непрогретом двигателе) его пружина, опираясь на фиксирующую пластину, прижимает тарелку баллона к седлу отверстия в корпусе, закрывая канал между корпусом и крышкой термостата. В результате перекрывается поток охлаждающей жидкости через радиатор системы охлаждения. При этом вся жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения: насос, рубашки охлаждения блока цилиндров и головки блока, корпус и крышка термостата, радиатор отопителя, пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения, расширительный бачок, подводящая труба насоса. При достижении температуры охлаждающей жидкости (85±2) °C наполнитель баллона термостата начинает расплавляться и увеличивает свой объем, выталкивая шток из баллона термостата. При этом тарелка баллона отходит от седла, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, включающему в себя насос, рубашки охлаждения блока цилиндров и головки блока, корпус и крышка термостата, радиатор системы охлаждения, пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения, расширительный бачок, радиатор отопителя, подводящая труба насоса. При достижении охлаждающей жидкостью температуры (100±2) °C клапан термостата полностью открывается.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный в крышке термостата, выдает информацию контроллеру системы управления двигателем.

Радиатор системы охлаждения:
1 – штуцер пароотводящего шланга;
2 – патрубок подводящего шланга;
3 – правый бачок;
4 – пробка сливного отверстия;
5 – подушка нижнего крепления радиатора;
6 – патрубок отводящего шланга;
7 – левый бачок

Радиатор системы охлаждения состоит из двух вертикально расположенных пластмассовых бачков, соединенных алюминиевыми трубками (расположенными в один ряд) с охлаждающими пластинами, Жидкость поступает в радиатор через верхний патрубок правого бачка, а отводится из радиатора через нижний патрубок левого бачка. Сверху левого бачка радиатора расположен штуцер пароотводящего шланга. В нижней части правого бачка находится сливное отверстие, закрытое пробкой.

Вентилятор с кожухом в сборе:
1 – кожух вентилятора;
2 – крыльчатка вентилятора с электродвигателем;
3 – колодка проводов электродвигателя

К радиатору крепится пластмассовый кожух с электрическим вентилятором. Вентилятор предназначен для обдува радиатора, когда нет или не хватает встречного потока воздуха для поддержания нормального теплового режима двигателя. Вентилятор включается через реле по сигналу контроллера системы управления двигателем.

Устройство системы охлаждения двигателя Гранты

Система охлаждения двигателя (СОД) является одной из главных систем автомобиля. Не греет печка на ЛАДА Гранта или двигатель не прогревается до нужной температуры ? Тогда начинать осмотр следует именной с этой системы. В этой статье Вы найдете всю информацию по работе системы охлаждения Lada Granta.

Особенности конструкции системы охлаждения двигателя LADA Granta

Система охлаждения двигателя ЛАДА Гранта жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком. Систему заполняют охлаждающей жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 ‘С.

Конструкция системы охлаждения всех двигателей, устанавливаемых на автомобили Лада Гранта, принципиально одинакова и описана на примере автомобиля с двигателем ВАЗ-21116.

Расположение элементов системы охлаждения ЛАДА Гранта:

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения Лада Гранта, установлен на передней плоскости блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. В термостате Лада Гранта установлены основной и дополнительный перепускной клапаны. При температуре охлаждающей жидкости до (85±2) °С термостат полно закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре выше 85 С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
Электровентилятор с пластмассовой крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом небольших скоростях движения автомобиля в основном в городских условия или на горных дорогах, когда встречного потока воздуха недостаточно для охлаждения радиатора.
Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе 7 и прикреплен к нему в трех точках через резиновые подушки. Кожух в свою очередь прикреплен к радиатору 3 в четырех точках.
Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика 5 (см. рис. 1), расположенного в гнезде термостата 4.

Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластмассовыми бачками, двухходовой, с перегородкой в левом бачке. В внизу справа находится сливная пробка 6. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, а также патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесены метки «МАХ» и «МIN» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой 1 с двумя клапанами внутри (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см*) и пропускает воздух в расширительный бачок.

Примечание

Исправность клапанов пробки расширительного бачка очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вырвать повреждение радиатора и шлангов.

В систему охлаждения с помощью шлангов включен и радиатор отопителя салона.

Схема системы охлаждения двигателя LADA Granta

Система охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг отвода жидкости из ралиаторз двигателя; 4 — шланг расширительного банка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 9 — электроветилятор радиатора; 10 — радиатор двигателя; 11 — пробка сливного отверстия радиатора; 12 — насос охлаждающей жидкости; 13 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости.

Двигатель ВАЗ 11183. Характеристика. Особенности двигателя.

Двигатели ВАЗ.

Выберите модель двигателя ВАЗ

Двигатель ВАЗ 11183-1000260.

   Характеристика двигателя ВАЗ 11183.

Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,596
Степень сжатия: 9,6-10
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин.: 60 кВт.-(82 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 75,6
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 800 — 850
Максимальный крутящий момент при 2500-2700 об/мин. , Н*м: 120
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания: А17ДВРМ, BPR6ES(NGK)
Вес, кг: 112

Температура перегрева двигателя ваз 11183: рабочая 95°. Система охлаждения имеет объем 7,8 л.

Двигатель ВАЗ 11183 может применяться для установки на автомобили ВАЗ Lada Kalina и ее модификации.

Двигатель 11183 восьмиклапанный четырехцилиндровый силовой агрегат объемом 1,6 литра.

Следует отметить, что двигатель 11183 по конструкции основных узлов : блока, головки блока, распредвала, клапанных механизмов и кривошипно-шатунного механизма не отличается от варианта ДВС ВАЗ 21114.

Разработан новый блок цилиндров мод. 11183-1002011-10. Конструктивно он отличается от блока цилиндров 2110 только высотой. (смотреть «Блок цилиндров») Для увеличения объема двигателя потребовалось увеличить высоту блока на 2,3мм.( высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока — 197,1мм ). Крепежные отверстия для крепления головки блока выполнены с резьбой М12 x 1,25 мм. Номинальный диаметр цилиндров – 82 мм.

На двигателе используется коленчатый вал мод. 11183-1005016. По посадочным местам он соответствует коленчатому валу 2112. Этот вал имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, по сравнению с валом 2112, это обеспечивает ход поршня в 75,6 мм. Вал имеет маркировку : на противовесе указана модель — «11183».

Маховик и шкив коленчатого вала используются от двигателя 2110.

В двигателе применяется шатунно-поршневая группа 2110.

Чтобы не увеличивать степень сжатия была увеличена и усовершенствована форма камеры сгорания. Головка блока цилиндров с увеличенной камерой сгорания получила индекс — «11180». На приливе головки имеется соответствующая маркировка.

Существует ряд конструктивных решений , которые отличают двигатель ВАЗ 11183 от мотора ВАЗ 21114.

В электросистеме применяется генератор 5132.3771(90 А). Для крепления генератора использован новый кронштейн. Оригинальным является механизм натяжения ремня генератора.

На двигателе ВАЗ 11183 установлен поликлиновый ремень генератора 1118-1041020 — 6РК882 (882мм).

Система охлаждения ваз калина 8 клапанов

Устройство системы охлаждения двигателя Калины

Устройство системы охлаждения двигателя Калины Система охлаждения двигателя (СОД) является одной из главных систем автомобиля. Из печки дует холодный воздух или двигатель на ЛАДА Калина перегревается ? Тогда начинать осмотр следует именной с этой системы. В этой статье Вы найдете всю информацию по работе системы охлаждения Lada Kalina.

Особенности конструкции системы охлаждения двигателя LADA Kalina

Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.

Конструкция системы охлаждения ЛАДА Калина

Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Расширительный бачок. Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN». В верхней части бачка имеется патрубок для соединения с пароотво-дящим шлангом радиатора, в нижней части — патрубок для соединения с наливным шлангом. Расширительный бачок калина

Крышка расширительного бачка с клапанами. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери}. Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе). Крышка расширительного бачка с клапанами

Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат. Насос охлаждающей жидкости калина

Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

  • Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
  • Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.

В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.

Термостат. Он имеет твердый термочувствительный элемент и два клапана, которые перераспределяют потоки охлаждающей жидкости. На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает поток жидкости от радиатора и жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор. При температуре (85±2) °С клапаны термостата начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре около (100±2) °С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается. Почти вся жидкость циркулирует по большому кругу через радиатор двигателя. Термостат калина

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов. В выпускном патрубке, рядом с корпусом термостата, установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера. Датчик температуры охлаждающей жидкости калина

Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводя-щего шланга. На радиаторе установлен кожух с электовентилятором. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. радиатор калина
Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.

Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

схема системы охлаждения ЛАДА КалинаСистема охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

Температура начала открытия основного клапана термостата,°С85-89
Температура полного открытия основного клапана термостата,°С102
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)110-150 (1,1-1,5)
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар)3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С95
Сопротивление добавочного резистора, Ом0,23
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л7,8
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается)ОЖК-КХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Тосол; ОЖ-40 Тосол; ОЖ-65 Тосол; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; AGIP Antifreeze Extra; GlysantinG03; GlysantinG913
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Лада Калина

8 клапанов на которые свечи ставить. Замена свечей зажигания

Какие свечи зажигания лучше на Лада Калина 8-ми клапанная: Советы

У Лады Калины тип клапана 8 или 16. Подбор свечей в данном случае одинаков для всех серийных автомобилей ВАЗ. Очень важно отдавать предпочтение качественным свечам, чтобы они долго обслуживались. Также необходимо периодически их менять, чтобы мотор работал исправно, а машина ехала нормально.

Свечи зажигания для 8-ми и 16-ти клапанной вибры

Завод-производитель ВАЗ предлагает купить для автомобилей Lada Kalina свечи зажигания A17 DVRM и A15 DVRM, а также их зарубежные аналоги. Для изделий на 8 клапанов используется DVRM A17, а для 16 — AU17DVR. Это лучшие свечи, которые служат долго и не требуют постоянной регулировки. Производитель должен гарантировать 18 месяцев бесперебойной работы при условии, что пробег составляет 2000 км. При правильном и бережном использовании свечи могут прослужить 3-4 года.Некоторые маркетологи советуют на авто платиновые или многоэлектродные свечи, хотя их стоимость намного выше обычных. Но еще долго служат.

Смотрите также: Как отключить иммобилайзер на Калине

Свечи для авто на газе (ГБО): что лучше

Газовое оборудование вышло из строя Сегодня многие устанавливают на свои машины, так как на газе это намного дешевле и выгоднее, чем на бензин. К таким авто подходят следующие свечи:

  • французские Beru Ultra 14R-7DU, они не совсем на газ, но все же годятся;
  • Украинский Плазмофор Супер Газ имеют хорошее качество, но уступают импортным;
  • чешский Brisk LPG LR15YS SILVER, электрод которого выполнен из серебра.Они дешевы, но нетоксичны.
  • немецкие Bosch Platinum WR7DP — у них тонкий электрод и оригинальный дизайн;
  • japanese NGK LPG LaserLine довольно дорогой, но нетоксичный и экономичный.

В общем их большое количество, главное по газу выбирать модели с тонкими электродами.

Критерии выбора свечей

Для того, чтобы двигатель работал бесперебойно, наличие качественных свечей. Их выбор имеет большое значение для полноценной езды.Покупать свечи нужно только в специализированном магазине. Критерии выбора следующие:

    размер свечи
  • . Не стоит отдавать предпочтение мелким, так как они не вкручиваются в проем двигателя. Большие тоже не подходят. Нужно, чтобы они были средними;
  • номер калила. Показывает температурный режим. Он должен быть высоким, тогда свеча будет работать более «агрессивно». Меньшее число означает, что изделие будет перегреваться и, как следствие, быстро изнашиваться.

Вообще на сегодняшний день существует масса различных свечей, которые отличаются друг от друга габаритами, калильным номером, материалом, а также принципом работы.ТО ЖЕ лучшие варианты Есть товары от NGK, Bosch, Denso и других. Эти производители давно зарекомендовали себя с лучшей стороны, поэтому их продукции можно доверять.

Смотрите также: Замена топливного фильтра на Калину

Специалисты рекомендуют не брать собственные свечи, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также не знаете температурный режим своего мотора. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом автотехцентра. Поможет выбрать подходящий предмет, который не только будет исправно служить, но и не потребует постоянного ремонта или замены.

Как мы уже говорили, при аккуратной эксплуатации свечи можно не менять в течении 3х лет. Именно поэтому на этих устройствах не стоит экономить, иначе в скором времени придется потратиться на покупку новых свечей. Смело обращайтесь к грамотной помощи, ведь лучше проконсультироваться и купить качественный товар, чем брать то, что предлагают в магазине, а потом пожалеть о своем выборе. В любом случае срок службы зависит от условий использования. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. Км.

Смотрите также: Замена салонного фильтра на Калину

Примечательно, что поменять свечи своими руками можно при наличии знаний и навыков. Прикрепленное к статье видео поможет вам самостоятельно произвести правильную замену свечей.

На нашем сайте действует акция. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru.

Какие свечи в Лада Калине лучше, а какие хуже

Согласно ТУ, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 нужно менять во время ТО-2, то есть после 30 тысяч км пробега.На самом деле этот срок можно продлить вдвое, если речь идет о щадящем режиме эксплуатации. Но делать это необязательно, если автомобиль находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечислим, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Мы предполагаем, что владелец «Калины-2» пользуется каталогами следующих компаний: Beru, Champion, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО «ЦАЛП» (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • Чемпион
  • (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • Bosch (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка товара подходит для 16-клапанного двигателя, справа — для 8-клапанного. Можно отметить, что свечей с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не было. Затем тонкий электрод используется для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но для отключения двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Свечи Иридия в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование подобных деталей — это лишние деньги, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует значению «срока службы» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор Оставить хозяину.

Появилась из керамики — немедленно поменять свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных наименований практически не отличаются. Это подтверждают отзывы владельцев автомобиля, высказанные на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.А вот установив такие свечи в двигатель 21126, скорее всего, придется забыть о гарантии на коробку AY-K3. Всегда так: нужно представлять, что мы делаем и чего хотим в результате достичь.
Подбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания к замене свечей:

  • Если на конусе на изоляторе и электродах черный цвет («замша»), то можно почистить или заменить. Уборка выполняется, в том числе методом обогрева. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением калильного числа, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, значит, свечу необходимо заменить.В этом случае образование стекловидной глазури является образованием. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагара она образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Этого можно добиться, когда автомобиль используется для коротких поездок с малой скоростью, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы двигателя при пониженных температурах. По логике, в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калибровочным числом, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать в 8-клапанный мотор поставить свечи А14 ДВРМ вместо А17ДВР и так далее. Только вот такая замена обязательно оговаривается с дилером.

Сравнение аналогов видеорегистратора А17, выпущенных под разными марками

В одном из интернет-изданий было проведено сравнительное тестирование свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116. Аналоги Свечи видеорегистратора А17, поставляемые следующими фирмами:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, BERU, FINWHALE — Германия;
  • NGK, DENSO — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Champion — «Сделано в Европейском Союзе.«

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
Подбор свечей к 8-клапанному двигателю 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, смысл покупки импортных товаров все еще есть: использование свечей bosch, а также продукции брендов FinWhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Хотите сэкономить на топливе — значит, спрашивайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны.

Для форсированных двигателей характерна повышенная величина сжатия, а Моторы исключения Ваз нет. Установив свечи зажигания BRISK, можно не беспокоиться о наличии искры высокого давления. Но отметим, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Получается, что оптимальным выбором следует считать продукцию NGK, правда, недавно появились подделки для этого бренда.А Новодель, похоже, теперь родом из Франции, о чем рассказывается в фильме.

ladakalina.club.

Лада Калина — Блог автовладельцев: свечи NGK для калины

Моя Калина уже пробегала чуть больше 40 000 км, а заводские свечи все равно работали нормально, несмотря на то, что производитель рекомендует менять их раз в 30 000 км. Ну думаю попробую купить и поставить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе лучше, все не надо, все было нормально на мой взгляд.

Поехал на ББ, взял комплект свечей зажигания NGK .. Так как двигатель на моей калине 8-клапанный, то для моего мотора были №13, а если у вас двигатель 16-ти клапанный — то нужно установить №11.

Обновил старые и посмотрел на них, вроде все нормально, вот только они были слишком красные, и сначала написано, что в бензине, которым я зажигал машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые не идут на пользу двигателю. Так как заправляюсь в основном на одной местной заправке, то грешу на нее.Теперь вам нужно сменить АЗС.

Покрутил новые свечи и решил попробовать, как бы они работали, и отличались бы хоть чем-то с завода. Завел кавалину нормальную, после прогрева стрелка тахометра еще еле плавает, но если не глянуть, то по слухам определить плавающий импульс просто невозможно. Но когда я начал проверять на высокой скорости, то был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самоудар, так как я слушаю свой 8-клапанный трактор уже два года и определенно чувствую изменения.Если судить по ощущениям, то я стал напоминать свою предыдущую машину от 1.5 16-CL. Мотор. Но на холостом ходу все равно булькать не переставало, вроде не избавиться от этого.

Итак, пока заменой свечей порадовало, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как и раньше. Посмотрим, насколько они качественные и на какое время хватит. Пока все супер.

Полезные материалы по теме:
  1. Замена свечей зажигания

Калина-Авто.blogspot.com

🚘 Как часто менять свечи зажигания — срок замены свечей зажигания

Замена свечей зажигания на Лада Калина очень простая и не слишком затратная процедура. Однако заменять расходные материалы не всегда необходимо, вполне возможно, старые свечи мало прослужат.

Как часто нужно менять свечи зажигания

Стандартная периодичность замены свечей зажигания на вазе может колебаться в довольно широких пределах — от 30 тысяч километров пробега у обычных (обычных) и до 80 тысяч у современных иридиевых. и платина.Как и в случае с любыми другими расходными материалами, возможны колебания, основными факторами влияния которых являются состояние двигателя и системы зажигания, качество топлива и характер эксплуатации автомобиля. Например, если вы часто проезжаете небольшое расстояние по городу, даже при нормальной работе всех систем автомобиля, свечи обычно довольно быстро покрываются черным нагаром, так как не достигают необходимой температуры для самоочистки.

Диагностировать состояние свечей зажигания очень просто.Сделайте это лучше визуально. Если вы обнаружили лишь легкое потемнение и небольшой серовато-желтый или бледно-коричневый налет на сухих электродах, не потерявших форму, можете смело возвращать свечи на место и ехать дальше.

Если обнаружена значительная цепочка черного или белого цвета или оттенок ржавчины, шлифовка уже является поводом подумать об их замене или хотя бы очистке. Очистку можно произвести, прошив свечи в бензине или специальной жидкости и аккуратно удалив щеткой или тонкой наждачной бумагой.При этом обязательно проверяйте зазор в свечах между электродами с помощью щупа. Он почти наверняка будет отличаться от рекомендуемых 1-1,1 мм. Для продолжения работы его необходимо восстановить, аккуратно выпрашивая боковой электрод. Но учтите, что это скорее временная мера, после которой замена свечей зажигания будет происходить намного быстрее, чем новых.

Электроды лучше бросать, если они:

  • Сильно загрязненные
  • Потерянный
  • Оплавленный
  • Обломан.
  • Есть повреждение изолятора

Кстати, такое их состояние обычно является прямым свидетельством более серьезных проблем или нежелания автовладельца вовремя предъявить. Как и все другие расходные материалы, свечи лучше менять регулярно и своевременно. Но какие свечи зажигания лучше для калины?

Спасибо за подписку!

Какие свечи ставить в Калину

Производитель для голосования рекомендуют отечественные свечи типа A17DVR (для 8-клапанных двигателей) и AU15 DVRM, AU17DVR (для 16-клапанных двигателей), а также их зарубежные аналоги.Например, свечи BRISK LR15YC (Чехия), BOSCH WR7DC (Германия), NGK BPR6ES (Япония), NGK BPR6ES (Япония) на 16 клапанов соответственно, BRISK DR15YC, BOSCH FR7DCU и NGK BCPR6ES подходят на 8 клапанов. легковые автомобили.

Все вышеперечисленные свечи одноэлектродные — этот тип снова рекомендуется применять производителем. Ставить многоэлектродные аналоги (считается, что они дают лучшую дугу) не запрещено, только учтите, что они будут немного дороже, и эффекта можно не заметить.Что касается иридиевых и платиновых свечей, то их главное достоинство — долгий срок службы.

olade.ru.

Замена свечей зажигания — Блог Лада Калина

Так как пробег моей калины давно перевалил за 30 000 км, решил заменить заводские свечи зажигания на новые, хотя, честно говоря, заводские все еще хорошо шли. На морозе заводился до -20 с первого раза, если столбик градусника упал еще ниже, то со второго. На холостом ходу Конечно, стрелка тахометра немного разбилась, но у меня еле заметно.Короче, кататься еще можно было, но раз в Мурзилке было написано — поменять через 30 000 км, дальше будем следовать ее инструкциям и рекомендациям.

Долго выбирать фирму не пришлось, так как большая часть автовладельцев довольно хорошо противостоит свечам ngk. И здесь главное не запускать на подделку. Если у вас 16-ти клапанная Лада Калина, то нужно брать НГК №11, а если обычный 8-клапанный мотор, то №13. Всю процедуру немного нарежу, может, эта информация будет полезна девушкам или девушкам. новички.

Порядок замены свечей зажигания в Лада Калина:

Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы внутрь цилиндра не попал мусор. Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо длинная головка на 21 мм.

Снимаем провода по очереди, придется приложить немного усилий, так как они довольно тугие.

Лично у меня состояние электрода было нормальным, никаких отложений, масляных пленок или в них на них не было, единственное присутствовал красноватый блик.И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что в топливе, которым я зажигал свою Калину, были железосодержащие добавки, так называемый ферроцен. Это может привести к пропуску зажигания, падению мощности и увеличению расхода топлива.

Когда мы завинчиваем новые свечи зажигания, лучше всего сначала затягивать их рукой, а только потом использовать ключ.

Совет новичкам: лучше менять их поочередно: то есть сначала откручиваем старый и сразу ставим новый, и так для каждого цилиндра.

Хотя, перепутать провода довольно сложно! Но мне запомнился случай с отцовской ВАЗ 2112 16-клапанной, когда мы неправильно поняли провода и завели машину — она ​​работала трактором, все цилиндры в распылении. После того, как поставили новую свечу, протрите провод и проведите такую ​​же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Затягивайте лучше, чтобы не пропускал воздух, а то со временем может зацепить свечу с нитками, тогда на ремонт придется потратить еще сумму денег, а она вам нужна? Хочу устроить небольшой опрос в конце своей темы, кто пользуется какими-либо фирмами кроме NGK и какие впечатления? Обсуди в комментариях ниже!

ladakalinablog.RU.

NGK VS BRISK: Эксперимент с увеличением зазора свечей

Пару месяцев назад писал тему о замене свечей зажигания на своей Калине. Вместо заводского BRISK решил попробовать другого производителя, а именно — NGK, обидно много положительных отзывов о них. Купил как всегда комплект свечей в ВВВ и заменил. Зазор не устанавливался, так как производитель уверяет, что идеальной работе двигателя все уже выставлено.

После замены прошло не более 1000 км и у первого цилиндра началась пробивка, особенно это было заметно на холостом ходу, когда ощущались резкие сбои в работе мотора.Открыл капот и увидел, что свеча лопнула по всему периметру, о чем я ранее писал статью. Вы можете поискать в этом разделе, кому интересно, есть фото. А взамен решил поставить обратно заводской БИРСК, который хоть и был красного цвета от длительной эксплуатации, но работал нормально.

Так как сейчас на улице почти лето, то обычного пузырчатого и дизельного расположения мотора 1.6 8-ми клапанов по идее быть не должно, особенно на прогретом двигателе.Но почему-то этот пузырек присутствовал даже на молодом моторе, хотя до установки свечей его не наблюдалось. Поэтому сегодня решил открутить и посмотреть их состояние. По внешнему виду все устраивало, но потом заметил, что люфт на заводском Бриске был больше. Вынул старые свечи зажигания из перчаток и решил поставить такой же глушитель на свой NGK. Обратите внимание на фото ниже:


Слева заводской BRISK, а справа новый NGK

Проделав эту работу, я решил завести машину и попытаться прогреться до рабочей температуры, чтобы оценить, насколько сильно новый люфт повлиял на двигатель.Гонял на заправку примерно 20 км дороги от города. И такой вывод можно сделать:

  1. Delhelination остановился на полностью прогретом двигателе.
  2. Звук двигателя стал тише, особенно это касается работы на холостых оборотах.
  3. Приятно удивил расход топлива. Если при небольшом зазоре свечи было 5,8 — 6,2 литра, то после масштабирования до заводского BRISK было 4,8 — 5,2. Проверено на скорости 90 км / ч. Тем более, что на сегодняшних тестах был ветер.

Для себя сделал вывод, что слепо доверять производителю не стоит и лучше установить необходимый зазор и немного поэкспериментировать, поменяв все в большую или меньшую сторону. К продукции бренда NGK теперь стали относиться еще более настороженно, так как это второй случай с негативными последствиями.

ladakalinablog.ru.

Какие свечи зажигания лучше для Lada Grant 8 Valve: Видео

Автомобиль: Lada Granta. Спрашивает: Виноградов Илья. Встает вопрос: Какие свечи зажигания на Лада Грант самые лучшие?

Здравствуйте, подскажите, какие свечи зажигания лучше ставить на 8-ми клапанную Ладу Грант? Хочу, чтобы ресурс был побольше и проработал на них дольше, но при этом, чтобы машина уверенно чувствовала себя на дороге.

Какие свечи лучше выбрать?

Свечи зажигания не имеют прямого отношения к нестабильной работе двигателя внутреннего сгорания. При выходе из строя этого элемента мотор сразу же начинает работать нестабильно, дергаться, раскачиваться и он значительно падает. Решить эту проблему можно только их заменой, а как выбрать лучший, мы расскажем ниже.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Владею машиной Рено Меган 2, до этого были Ситроен и Пежо.Я работаю в сервисной зоне автосалона, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы всегда можете связаться со мной за советом.

Независимо от того, какой у вас двигатель, 16 или 8 клапанный, рекомендации производителя будут одинаковыми. Иначе сказать любая из следующих свечей точно подойдет вашему автомобилю.

Инструкция по выбору свечей зажигания от завода

Некоторые гранты утверждают, что после установки свечей Танцевальная у них происходит прибавка мощности +100500 лошадиных сил

Исходя из данных, указанных в Инструкции на Автомобиль Lada Grant, завод указывает следующие данные:

Оптимальный срок службы свечи зажигания — 20 000 км пробега в течение 18 месяцев.В это время каждый производитель должен гарантировать бесперебойную работу своего продукта. Однако если эксплуатировать автомобиль аккуратно, то этот срок можно смело увеличить в 2 раза, в результате чего будет 3 года эксплуатации или 40000 км пробега.

Помните, что зазор на свече зажигания должен иметь оптимальные параметры в пределах 1 — 1,15 миллиметра.

Завод против иридиевых, платиновых и многоэлектродных свечей

Иридиевые свечи от DENSO на 8 клапанов

В настоящее время производители все чаще предлагают потребителям так называемые иридиевые, мультиэлектрические или платиновые свечи зажигания, которые производят позволило значительно улучшить тягу и мощность двигателя Лада Грант.

Однако завод-производитель — АвтоВАЗ относится к этому шагу весьма скептически, призывая автомобилистов не отходить от стандартных рекомендаций.

Совсем недавно были проведены испытания свечей зажигания и сформирована такая таблица:


Указанные свечи очень доступны у каждого покупателя.

Установка свечей В6 на Лада Грант (видео)

Согласно техрегламенту свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует заменять во время ТО-2, то есть после 30 тысяч км пробега.На самом деле этот срок можно продлить вдвое, если речь идет о щадящем режиме эксплуатации. Но делать это необязательно, если автомобиль находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечислим, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Мы предполагаем, что владелец «Калины-2» пользуется каталогами следующих компаний: Beru, Champion, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО «ЦАЛП» (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • Чемпион (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • Bosch (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка товара подходит для 16-клапанного двигателя, справа — для. Можно отметить, что свечей с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не было. Тонкий электрод затем используется для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но для отключения двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Свечи Иридия в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование подобных деталей — это лишние деньги, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует значению «срока службы» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор Оставить хозяину.

Появилась из керамики — немедленно поменять свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных наименований практически не отличаются. Это подтверждают отзывы владельцев автомобиля, высказанные на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.А вот установив такие свечи в мотор 21126, о гарантии на коробку, скорее всего, придется забыть. Всегда так: нужно представлять, что мы делаем и чего хотим в результате достичь.

Подбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания к замене свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродов черный цвет («замша»), то его можно почистить или заменить. Уборка выполняется, в том числе методом обогрева. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением калильного числа, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, значит, свечу необходимо заменить.В этом случае образование стекловидной глазури является образованием. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагара она образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Этого можно добиться, когда автомобиль используется для коротких поездок с малой скоростью, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы двигателя при пониженных температурах. По логике, в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калибровочным числом, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать в 8-клапанный мотор поставить свечи А14 ДВРМ вместо А17ДВР и так далее. Только вот такая замена обязательно оговаривается с дилером.

Сравнение аналогов видеорегистраторов A17, выпущенных под разными брендами

Одно из интернет-изданий провело сравнительное тестирование свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116. Аналоги Свечи видеорегистратора А17, поставляемые следующими фирмами:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, BERU, FINWHALE — Германия;
  • NGK, DENSO — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Champion — «Сделано в Европейском Союзе.«

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
Подбор свечей к 8-клапанному двигателю 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, смысл покупки импортных товаров все еще есть: использование свечей bosch, а также продукции брендов FinWhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Хотите сэкономить на топливе — значит, спрашивайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны.

Для форсированных двигателей повышенным значением сжатия характерно и моторы ВАЗ. Установив свечи зажигания BRISK, можно не беспокоиться о наличии искры при высоком давлении. Но отметим, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, оптимальным выбором следует считать продукцию NGK, однако в последнее время на эту марку появились подделки.А Новодель, похоже, теперь родом из Франции, о чем рассказывается в фильме.

Так как пробег моей калины давно перевалил за 30 000 км, решил заменить заводские свечи зажигания на новые, хотя, честно говоря, заводские все равно хорошо шли. На морозе заводился до -20 с первого раза, если столбик градусника упал еще ниже, то со второго. На холостом ходу конечно немного подтала стрелка тахометра, но на глаз еле заметно. Короче, кататься еще можно было, но раз в Мурзилке было написано — поменять через 30 000 км, дальше будем следовать ее инструкциям и рекомендациям.

Долго выбирать компанию не пришлось, так как большинство автовладельцев довольно хорошо отзываются о свечах NGK, и здесь главное не на подделке. Если у вас 16-ти клапанная Лада Калина, то нужно брать НГК №11, а если обычный 8-клапанный мотор, то №13. Всю процедуру немного нарежу, может, эта информация будет полезна девушкам или девушкам. новички.

Порядок замены свечей зажигания в Лада Калина:

Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы внутрь цилиндра не попал мусор.Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо длинная головка на 21 мм.

Снимаем провода по очереди, приложить немного усилий, так как они довольно тугие.

Лично у меня состояние электрода было нормальным, никаких отложений, масляных пленок или в них на них не было, единственное присутствовал красноватый засвет. И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что в топливе, которым я зажигал свою Калину, были железосодержащие добавки, так называемый ферроцен. Это может привести к пропуску зажигания, падению мощности и увеличению расхода топлива.

Когда мы вкручиваем новые свечи зажигания, лучше сначала закручивать их рукой, а уже потом ключом. Совет новичкам: лучше менять их поочередно: то есть сначала откручиваем старый и сразу ставим новый, и так для каждого цилиндра. Хотя, перепутать провода довольно сложно! Но мне запомнился случай с отцовской ВАЗ 2112 16-клапанной, когда мы неправильно поняли провода и завели машину — она ​​работала трактором, все цилиндры в распылении. После того, как поставили новую свечу, протрите провод и проведите такую ​​же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Затягивайте лучше, чтобы не пропускал воздух, а то со временем может зацепить свечу с нитками, тогда на ремонт придется потратить еще сумму денег, а она вам нужна? Хочу устроить небольшой опрос в конце своей темы, кто пользуется какими-либо фирмами кроме NGK и какие впечатления? Обсуди в комментариях ниже!

Замена свечей зажигания требуется при плановом ремонте автомобиля, особенно учитывая качество бензина в нашей стране.О замене следует подумать как о подготовке машины к зиме. В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

Как расположены свечи зажигания?

Свечи зажигания являются устройством зажигания топливной смеси в двигателе. Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечных колодцах, которые, в свою очередь, находятся в головке цилиндров двигателя. К верху прикреплены высоковольтные провода, подавляющие напряжение на искрогасителе.

Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20 — 30 тыс. Км пробега. Или ранее, если для этого требуется статус этих частей. Так, о необходимости замены свечей на Калине могут свидетельствовать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, мерцание автомобиля и вибрация при движении.

Процесс замены свечи

Перед процедурой замены желательно продуть или протереть головку блока цилиндров и головку блока цилиндров. Это сделано для того, чтобы в блоке двигателя не было пыли, грязи и мусора, что может привести к плачевным последствиям.

Для работы нам потребуются: головка на 10 мм, подсвечник или головка на 16 с надставкой (для восьмиклапанных двигателей нужна головка на 21 с надставкой).

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-ти клапанным двигателем

  • Резким рывком вверх снимите пластмассовый двигатель двигателя.
  • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего откручиваем болты крепления и снимаем катушки с подсвечника.
  • Выкручиваем ключ на 16 и вставляем новый ключ.

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-ми клапанным двигателем

  • Удалите кончик проволоки (не бойтесь приложить небольшое усилие).
  • Подмигнуть ключу на 21 и поменять ключ на новый.

Установка свечей не должна прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом. В Калине замена свечей на двигатели 1,4 л и 1,6 л аналогичны.

Возможные поломки и их причины

Есть много причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может произойти из-за загрязнения нефтью или наигар, разрушения изолятора, механического повреждения, поломки перемычек и т.д. Реально справиться можно только с загрязнением. Во всех остальных случаях придется подумать о замене деталей.

Существует три основных метода очистки: метод разложения, пескоструйная очистка и метод ультразвуковой очистки. В связи с тем, что для ультразвуковой чистки необходимо специализированное оборудование, остановимся на остальных методах.

Метод пищеварения

Суть этого метода в том, что нужно раскрыть свечи в воде с помощью стирального порошка в течение часа. Такой способ позволит очистить предмет от загрязнений, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, которая может вызвать проблемы на высоких оборотах.

Пескоструйный метод

Деталь очищается сжатым воздухом, подаваемым от пескоструйной машины. В отличие от первого способа, после такой очистки свечи полностью восстанавливают свои исходные параметры и дают хорошую голубую искру.Однако этот метод работает только с одноэлектродом, поскольку в них керамический конус более доступен, чем в многоэлектродном.

Моя Калина уже имела пробег чуть больше 40 000 км, а заводские свечи по-прежнему работали нормально, несмотря на то, что производитель рекомендует менять их раз в 30 000 км. Ну думаю попробую купить и поставить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе лучше, все не надо, все было нормально на мой взгляд.

Поехал на ББ, взял комплект свечей зажигания ngk. Так как двигатель на моей калине 8-клапанный, то для меня был мотор №13, а если у вас 16-клапанный — то нужно установить №11.

Обновил старые и посмотрел на них, вроде все нормально, вот только они были слишком красные, и сначала написано, что в бензине, которым я зажигал машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые не идут на пользу двигателю. Так как заправляюсь в основном на одной местной заправке, то грешу на нее. Теперь вам нужно сменить АЗС.

Покрутил новые свечи и решил попробовать, как бы они работали, и отличались бы хоть чем-то с завода. Завел кавалину нормальную, после прогрева стрелка тахометра еще еле плавает, но если не глянуть, то по слухам определить плавающий импульс просто невозможно. Но когда я начал проверять на высокой скорости, то был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самоудар, так как я слушаю свой 8-клапанный трактор уже два года и определенно чувствую изменения.Если судить по ощущениям, то я стал напоминать свою предыдущую машину от 1.5 16-CL. Мотор. Но на холостом ходу все равно булькать не переставало, вроде не избавиться от этого.

Итак, пока заменой свечей порадовало, на высоких оборотах теперь тихо и без лишних вибраций, как и раньше. Посмотрим, насколько они качественные и на какое время хватит. Пока все супер.

Как заменить Тосол на автомобиле Лада Калина? Устройство системы охлаждения двигателя Калина Объем антифриза в Калине.

Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. Км. Запускать или каждые три года, в зависимости от того, что будет раньше. Нет ситуаций, когда в замене тосола или антифриза нет необходимости, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость), в итоге вполне логичный вопрос, как слить Тосол от Лады Калины, аккуратно, без пролить что-нибудь.

Необходимость слива охлаждающей жидкости может возникнуть при замене, или, пока сам антифриз меняется вообще, при условии, что его недавно меняли.В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз с двигателя Лада Калина, чтобы использовать его повторно.

Как слить Тосол на Калину — Пошаговая инструкция

  1. В первую очередь нужно заехать на смотровую яму и дать мотору остыть, если он нагрелся до рабочей температуры.
  2. Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть винтов, отмеченных на фото. Затем нужно открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманок (ПТФ).Если у вас есть ПТФ, придется их разбирать, если есть заглушка, то все необходимое — снимите заглушки и открутите отмеченные на фото винты. Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.

  1. Подставляем сетчатую емкость для слива радиатора и откручиваем пластиковую трубку на радиаторе. Сливаем тоосол или антифриз и переходим ко второму этапу.

  1. Теперь надо подумать, как слить антифриз вместе с двигателем.Делается это просто, находим на двигателе вот такой вот болт-трубка, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем удара жидкости в емкость.

Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить антифриз или тоосол с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно снова использовать. Рекомендую дать несколько часов постоять в расплаве жидкости, чтобы все загрязнения и частицы грязи упали на дно. При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.

Выполнив все работы, проверьте уровень антифриза в системе, при необходимости долей. Будьте внимательны и через некоторое время еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, так как после полного прогрева мотора и открытия «большого круга» циркуляции уровень в результате может упасть. Также не допускайте воздушных пробок, на всякий случай рекомендую прочитать, как снять воздушную пробку.

Спасибо за внимание, у меня все до новых встреч. До того как!

& nbsp.

Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала и любители автомобиля Калина. Время на замену охлаждающей жидкости подходит. Итак, меня залили такой жидкостью, Тосол ТС-40, ну не нашел такого Тосола.

Нашел, это Дзержинский А40М, температура замерзания 40, протезил тосолометром, парометром, температура получается даже чуть выше.

Поэтому считаю вполне нормальным. У меня было, я стоял на перекрестке или тоосол, либо антифриз заливать.

В чем разница между ними?

Ну, насколько я читал в интернете, Тосол — это чисто продукт нашего Советского Союза, а антифриз — это сугубо нелюбопытная работа.

Что касается дополнений, ну, с нашей экономией и нашим контролем за производством различных продуктов, как топлива, так и питания, никто не контролирует.

ГОСТ Как видите любой, просто тег просто наклеивается, а что он обозначает непонятно. Как сказал продавец, хотя им тоже каждый раз можно верить, что он его всегда покупает, все берут, и как бы без проблем.

Сразу хочу сказать, что замена, мне предлагали заменить то, что я снимал до этого — показали замену помпы, она мне прикрыла медным тазом.

И все же причина, я думаю в том, что я практически не менял Тосол с 2009 года, но его надо менять, как пишут производители, раз в два года, ну хотя бы раз в 3 года.

Потому что здесь, на нашей машине Калиновский, больше нет смазочных деталей таких, которыми смазывает Тосол, в основном только помпа, и понятно, что Тосол работал и все присадки никуда не делись.

Т.к. машина мне сюда попала, реально не перегревалась, ну греется, потому что у меня проблемы с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого слетел сальник, а в трубку все слетело.

Естественно полил воду и погнал, ну не помню, где-то летом летом проехал, как видите почему то он стал красноватый, хотя он зеленоватый, тосол. Ну изначально он там зеленоватый, расширительный бачок просто покрашен. Окрашена в непонятный такой цвет.

Итак, что мне делать? Можно конечно открутить, одна пробка, я показал, когда снял помпу и внизу увидел заглушку на радиаторе и вторую. \\

Можно конечно открутить, вытащить на улицу, дать течь, где упал, ну хочу нормально слить, потому что еще есть свойство а может.

В дальнейшем использую для отопления вот воду в гараже и наливаю туда Тосол.Или отдам товарищам, у которых все уже есть. Поэтому выкидывать нет смысла. Да и зачем забивать экологию.

Добраться до этой пробки открутить, видишь, расстояние очень маленькое, конечно можно попробовать, ну посмотрим.

Мы, при необходимости, конечно, здесь, здесь, с этой стороны, открутить, потому что эта гайка, она приварена к этому креплению трамблера, катушки так называемого зажигания.

Тогда вы должны стрелять в него, вот он, чтобы стрелять. Ну естественно воздух можно удалить.Естественно защита двигателя, а не защита двигателя. Ну из проблем нечего сказать много, ну проблемы будут для того, чтобы туда добраться и все это сделать.

Те, кому лень, гонят сотку, платят деньги и пусть делают вас. Ну и фон, вводная часть доработка, залезаем под машину и снимаем защиту. Ну защита снята, чтоб не стреляла, без проблем может быть кнопка с надставкой и заглушка которая откручивается.

Особых проблем нет. Отвинтить можно с меньшим количеством крови, воздух убирать не нужно. Это крепление, катушка зажигания, снимать ее не нужно. Ну все, сейчас вырежу на полуторную бутылку и налью тихую.

Я машина раньше, прогретая. Но не до 90 градусов, там уже остыла, пока красилась. Но уже немножко ровно, просто продолжай одно, заодно увидь пыльники на шуртах, их целостность.

У них такое свойство неожиданно спешить, и вы замечаете, когда это уже поздно заметить.Вот внутреннее и внешнее. Ну так вот, протечка, протянул. От поддона больше не просыпается, да и скотчем он тут маслиц мало, двигатель чистый.

Вот и заглушка, с этой стороны, кстати, снизу открутить, видит, даже здесь можно даже рычаг воткнуть и можно этот стопор открутить. Итак, но с этой стороны, вот она, вот она, пробка радиатора, понимаете?

Спокойно откручивается, кнопка радиатора.Итак, что ж, приступим. А пока начну, сначала соль, наверное, с блока, а потом сольем с радиатора. Что ж, если получится, сниму.

Конечно, процесс был бы проще, если бы я не занимался параллельно со съемкой. Но, поскольку уже занимаюсь, то нужно делиться с народом. Ну вот я так отрезал и просто там становится, а вот контейнер сюда подставлю, либо ведро выиграло.

Или это, или ведро.И еще раз, если вы хотите сэкономить и сильно не свиньям, то эту застежку стоит снять. Не снимая его, получается … Ну конечно немного на кучу, но не сильно.

А так было бы даже очень, когда поменял помпу, можно посмотреть видео, там потери почти не было.

Итак, посмотрите какой у нас расширительный бачок, точнее, у меня грязный. И там тоже мы видим, что полностью там всякая грязь. Поэтому его необходимо снять и помыть.

Он прикреплен, одна точка, вторая, а там в глубине третья. Все как всегда, 2 на 10, 1 на 8 орехов. Вот, правда, болт на 8. А вот ключи нужны на 10.

Все таки постараюсь вкратце рассказать, что это антифриз и тослас, которые бы не поленились в литературе и не подхватили информацию. Я ненадолго наслаждаюсь этим. Я уже лазил и нашел.

Итак, антифриз — это международное название охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя.Тосол — это тот же антифриз, только отечественного производства. Тосол.

Это слово было изобретено в Советском Союзе и означает аббревиатуру «технология органического синтеза», сокращенно Тос, а Ол относится к группе спиртов.

Антифриз делится на минеральный класс G11, органический класс G12 и ламброидный класс G12 ++ и G13. Разница между ними заключается в использовании, хорошо нанесенных и добавках.

Тосол относится к минеральным антифризу, у него срок службы 50 000 км, или 2 года.Органический антифриз есть, все тот же G12, разрешенный к эксплуатации до 5 лет, и пробега 250 000 км.

Антифризы

Labrid совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Их можно смело добавлять в новые двигатели.

Один из моментов, на канистре написано 10 кг, а это не 10 литров. Это не сбивает с толку. Потому что обычно покупают 10, часы 10, потом 10 килограммов, ну конечно многие знают, кто часто пользуется.

А кто первый запутается. 10 кг — это всего лишь 8.85 литров. И как я уже сказал, в двигатель заливается 7,85 л, это не 7 кг. Я тоже имел, знал и имел в виду.

Выбрать что лучше, тосол или антифриз можно исходя из охлаждающей жидкости автомата. Поскольку Б. разные автомобили состоят из разных материалов.

В системе охлаждения некоторых марок в основном больше меди и латуни, а в других — алюминия и его сплавов. Таким образом, красный антифриз подойдет, если в машине больше меди и латуни, зеленый антифриз Подойдет, если у вас все больше сделано с алюминием.

Тосол в большинстве случаев подойдет отечественным автомобилям. Можно ли смешивать тосол и антифриз, и что будет, если смешать? Ну это вопрос как говорится риторический.

При отсутствии производственного контроля это может привести к плохим последствиям. Следовательно, это все из-за вашего страха и риска. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.

Ну все, я сегодня, мне вчера пришлось заливать. Ну раз уж, бак у меня расширительный грязный до невозможности, попробовал его и содой помыть, вот и пришел мыть едкий натр, но он не отмывается.Сейчас покажу.

В следующий момент то пробки, я же тебе сказал, да, поставить сюда поставить сюда. Итак, смотрите сразу, кран, который я хотел сюда поставить, здесь не подходит по размерам. И снять коробку передач, чтобы поставить мелок, смысла нет и нет желания.

Для чего он снял, так называемую крышку, или защиту, сверху которая декоративная. Для того, чтобы при заливке Тосола в расширительный бачок естественно будет вода, ох, воздух, а открыть пробку и подождать, пока она туда потечет, это отходы.

Ибо он здесь, доходит до трубки дроссельной заслонки, это дроссельная заслонка с подогревом, я ее снимаю. Хорошо, я тебе покажу. Здесь вы найдете отвертку, потому что стрелять сложно, она не снимается.

Можно конечно плести, ну зачем. Откручиваем хомут, подходим сюда к отвертке, а воздух выходит до появления жидкости. Ну вот ставить желательно тряпочкой, так как здесь разъем такой, что бы он не заливал.

Она все-таки агрессивная жидкость.Вот этиленгликоль, который не оказывает благотворного влияния на здоровье человека, ну думаю о контактах. Ну все. Сейчас в доме стоит цистерна и ставим, будем заливать.

Ну вот расширительный бачок поставил на место, отмыть идеально не получалось, так как эти перегородки туда ничего не достают. Мыло употребляю и простую соду, и соду сода, и шампунь.

Надо приложить физическое усилие, ну то есть меня тут снизу отвергли, понимаете, а здесь не вышло.Когда вы пытаетесь подбодрить вас, это стирается.

Поэтому, если кто-то делал и умел стирать, пишите в комментариях. Мы будем использовать. И я исходил из того, что с точки зрения эстетики это не красиво, но я думаю, что это не влияет на скорость. Грязи там так явно нет, только коричневый налет.

Продолжаем. Крутятся обе заглушки, тоже закручивается, кстати легко крутится, легко откручивается, и это очень хорошо, что я ничего не пропускаю.Я тоже его раскрутил. Я попробую поставить череп второй раз, потому что мешает та, которую я хотел.

Итак, расширительный бачок стоит, воронка стоит, Тосол готов. Теперь перейдем к заливке. Ну вот и приготовили. Ну все что еще нужно, больше ничего не нужно. Откручиваем, заморачиваться не обязательно и заливаем.

Итак, смотрим, пробка не течет. Еще рано. Там тоже нормально. Вот, видите, пошел Тосол. Ну понятно, что Тосол тут не течет по той простой причине, что уровень выше.

Ну тухнет, система залита. Налейте на этот пояс, видите? Минимум / максимум. Больше не надо лить, что было бы лишним. Теперь это снова идет. Утечки нет.

Просто осторожно, чтобы шланг не порвался. Все больше не уходит. Вышел воздух. Итак, теперь осталось начать и претендовать на уровень. Все, теперь попробуй.

Уровень видишь чуть-чуть, тосол не уходит, течи нет там течи нет, тут все нормально.Уровень должен быть на этом поясе, он где-то есть. Вот посмотрите, сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну где-то осталось, ну может литр.

Чтобы не перегревать двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости — смотря какой Тосол или антифриз залит. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а также проверяйте признаки утечек и их соединения, а также насос. Полная замена фильтра по заводским нормам рекомендуется один раз в 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобилях Лада Валина / Калина 2 поколения понадобится 7,8 литров Тосола или антифриз в зависимости от того, что вы выберете. Красный антифриз Феликс льется с растения.

Для полной замены охлаждающей жидкости (ОЖ) нам потребуется приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две приколы по 5 литров.

Выбрать антифриз для замены

Если с завода пролился красный антифриз, то рекомендуем заменить его на красный.

  • AGA 003Z (-40 *) красный 10л Цена от 1000 руб
  • Professional Premium G-12 Red 10 л Цена от 700 руб.
  • SINTEC LUX G-12 Red 10л Цена от 1000 руб
  • Felix Carbox-40 (10 л) Красный Цена от 950 руб.
  • Niagara G12 (10 л) Красный Цена от 800 руб.
  • Полярный круг G12 (10 л) Красный Цена от 700 руб.

Что потребуется для замены

  • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
  • Головка на 16 мм.
  • Ключ накидный на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии калины

Замену лучше производить холодный Двигатель. Перед началом замены давление в системе отключает крышку расширительной бочки. Чтобы беспрепятственно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязезащитный щиток.

Инструкции по замене охлаждающей жидкости

На калине с 8-ми и 16-ти клапанным мотором замена охлаждающей жидкости. С радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот с блока на 16 клапанный мотор.труднее. Приходится откручивать стартер.

Замена антифриза на 8-клапанный мотор Лада Калина


Итак, сбрасываем давление в системе перезагрузкой крышки расширительной бочки. Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.


Берем емкость 6-8 литров с емкостью и заменяем сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было послабее, откручиваем заглушку расширительной планки.

Отверните сливную пробку на радиаторе и полностью откачайте жидкость из радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе

На 8-ми клапанном моторе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость довольно просто. Сливная пробка находится под свечой зажигания.


Головкой на «13» откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

Перетаскиваем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанный мотор

Чтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер.Если стартер не снимает, а откручивает пробку и сливает жидкость, она выливается прямо на нее, что может привести к выходу из строя.


Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, при помощи ключа на 13 мм поверните гайку и снимите провод.



Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

После слива жидкости из блока расплавления заверните сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем пробку радиатора и перед заливкой заливаем охлаждающую жидкость через расширительную планку.

Начинаем движение и начинаем давить на все форсунки, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифрейма и заполняя всю систему. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

Как определить, работает ли термостат

При запуске двигателя касаемся нижнего напорного патрубка.Он будет холодным, а затем должен быстро нагреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и выбирает температуру, расходует двигатель и проверяет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

На этом замена антифриза закончена.

Если крышка расширительного бачка выходит из строя и не удерживает давление, ее следует заменить

  • Крышка расширится. Бачок 2108 2108-1311065 Мотор — Цена от 130 руб.
  • Крышка расширится.Цистерна 2108 Luzar LL 0108 Цена от 100 руб
  • Крышка расширится. Цистерна 2108 Чистополь 2108-1311065 Цена от 70 рублей

После замены антифриза проверить все форсунки на признаки протечек. При необходимости замените хомуты форсунок.

Система охлаждения двигателя Лада Калина Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, помпы, расширительного бачка и соединительных шлангов.

Система охлаждения : 1 — расширительный бачок; 2 — шланг радиатора переходной; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — Шланг пароотводной; г. — покорный шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — корпус электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн патрубка насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — трубка насоса охлаждающей жидкости; 15 — облицовка радиатора отопителя; 16 — шланг радиатора отопителя редуцирующий; 17 — патрубок выхлопной; 18 — шланг патрубка насоса охлаждающей жидкости; 19 — Термостат корпуса
Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводы от шкива коленчатого вала Totcolten ленточный привод газораспределительного механизма.Корпус насоса — алюминий. Ролик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка Подшипник заложен на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника остановит винт. На переднем конце катка прижат зубчатый шкив, на заднем — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижимается упорное кольцо из графитосодержащего состава, за которым находится сальник. В корпусе насоса есть контрольное отверстие для определения расхода жидкости при выходе насоса.Насос рекомендуется заменить в сборе. Перераспределением потока жидкости управляет термостат.

Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

  1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
  2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, представляет собой циркуляцию по малому кругу.
В систему охлаждения также входят радиатор отопителя и блок обогрева дроссельного узла.Жидкость по ним циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.


Радиатор отопителя Встраивается в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева кабины за счет циркуляции по ней горячей охлаждающей жидкости.

Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включает реле по сигналу контроллера.

Схема охлаждения двигателя Лада Калина

Система охлаждения : 1 — Шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 2 — шланг подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — Шланг трубки подачи охлаждающей жидкости; 4 — Шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — паровая машина радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подачи жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подачи жидкости к радиатору двигателя; 10 Шланг отвода жидкости от радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 Пробка радиатора сливного отверстия; 13 радиатор электровентант; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 Трубка бокового насоса охлаждающей жидкости; 16 Шланг слива охлаждающей жидкости от дроссельной заслонки

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения

Температура открытия клапана главного термостата, ° С 85-89
Температура полного открытия клапана главного термостата, ° С 102
Давление открытия заслонки выпускного клапана расширительного бачка, кПа (бар) 110-150 (1,1-1,5)
Клапан давления открытия Трубка расширительного бачка клапана открытия, КПА (бар) 3-13 (0,1)
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающей среды 20-30 ° С и движении полностью загруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км / ч, не более, ° С 95
Сопротивление добавочного резистора, Ом 0,23
Объемный объем в системе охлаждения двигателя, л 7,8
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) ОЖК-ХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОК-К Тосол; ОЗ-40 Тосол; Тосол ОН-65; ОН-40; ОН-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОК-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; Тосол-ТС; Антифриз Г-48; Аджип Антифриз Экстра; Glysanting03; Glysanting913.

Замена охлаждающей жидкости в Лада Калина 2

Берем «на 13», брандмауэр, охлаждающую жидкость, кусок ткани.

Предупреждение

Используйте охлаждающие жидкости на основе антифризов, они не содержат нитратов и аминов. Обязательно узнайте у продавца, какой марки жидкость в вашу машину.

Замените охлаждающую жидкость, когда двигатель остынет. Токсичная жидкость, будьте осторожны. Во время запуска двигателя заглушка расширительного бачка должна быть закрыта.Плотно закройте крышку бака. Конструкция охлаждения с работающим мотором под давлением, поэтому при неплотно закрытой пробке жидкость может выкачиваться.

1. Прикрепите машину к ровной поверхности. Если зона наклона транспорта ставится так, чтобы передняя часть машины была выше задней.

2. Снимите нижнюю часть брызговика мотора.

3. Снимите крышку бака для отходов.


4. Закрепите емкость под мотором, открутите сливную пробку на блоке цилиндров и опустите жидкость.После того, как вы слили жидкость, сотрите с блока ее остатки.

Примечание

Чтобы добраться до сливной пробки на блоке цилиндров мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 достаньте катушку зажигания и консоль.

5. Закрепите емкость под радиатором. Снимите сливную пробку на радиаторе и дождитесь, пока жидкость не выйдет за пределы конструкции.

Предупреждение

Обратите внимание, что антифриз очень ядовит. Чтобы не навредить окружающей среде, слейте жидкость из радиатора и мотора через воронку.

Примечание

Сливовая пробка уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, замените его.

6. Ввернуть пробки в блок цилиндров и радиатор.

7. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня 20-30 мм, отметка ниже «Макс» на стенке бачка.

8. Подсоедините провод и клемму «минус» аккумуляторной батареи.

9. Заведите машину, дайте ей прогреться, чтобы включить вентилятор.Затем заглушите мотор, слейте жидкость до отметки MAX на стенке бака.

Примечание

Во время работы двигателя контролировать сигнальную лампу. Если горит, а вентилятор радиатора не включается, включите ТЭН, посмотрите какой воздух через него идет. Если воздух теплый, есть вероятность, что вентилятор сломан. Если воздух холодный, в конструкции охлаждения двигателя возникла воздушная пробка. Что бы от нее избавиться от мотора, дайте остыть, откройте трубку бачка.

Берите Ладу Калина 2, дайте поработать пару минут, потом закройте пробкой.

Совет

Какая бы конструкция ни заправляла лучше, без пробок, время от времени прижимая выжимку рукой при заливке.

После транспортировки в течение нескольких дней, после замены охлаждающей жидкости, проверьте ее уровень. Если нужно добавить жидкость.

Если через время цвет залитого кулера стал коричневым, это признак того, что вы используете подделку, в это вещество производитель не добавил ингибиторы коррозии.Также резкий знак обесцвечивания подделки. Краска хорошо устойчива и со временем только темнеет. Цветущая жидкость окрашена льняным сине-синим цветом, такой антифриз необходимо менять.

ВАЗ 2110 LADA SAMARA KALINA Клапан регулировки холостого хода 2112-1148300 Leerlaufregler Детали для забора воздуха и подачи топлива для легковых и грузовых автомобилей social-eyez Впрыск топлива для легковых и грузовых автомобилей. Органы управления и детали

4 улица Халеда ибн Элвалида.
Шератон зданий. Гелиополис.
Каир, Египет

ВАЗ 2110 LADA SAMARA KALINA Клапан регулировки холостого хода 2112-1148300 Leerlaufregler

, пожалуйста, не оставляйте отрицательных отзывов или обзоров.BORGESON 313100 Муфта рулевого механизма, сталь 3 / 4-30 X 3/4, гладкое отверстие. или спортивные занятия, которые приводят к чрезмерному потоотделению. Дата первого упоминания: 2 октября, ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, сравните размеры деталей с вашими перед покупкой, мы всегда сначала учитываем удовлетворение клиента, его можно использовать при температурах от -30 градусов F (-34 градусов C) до 50 градусов. F (градусы С), ВАЗ 2110 LADA SAMARA KALINA Клапан регулировки холостого хода 2112-1148300 Leerlaufregler . Костюм коренных американцев включает верх.Сапфиры и рубины можно очистить с помощью ультразвукового очистителя или раствора из одной части аммиака на шесть частей воды. Изменение в зависимости от потребности в заказе с двумя 3-дюймовыми удлинителями. Этот список предназначен для ОДНОЙ маленькой шоколадно-коричневой миски с точечным декором. сбоку в белой или прозрачной глазури. ПЕЧАТЬ ГОТОВЫХ файлов с высоким разрешением только для сохранения приглашения на дату, набор из 24 красных викторианских кнопок загрузки, хвостовик диаметром 3/8 дюйма, в противном случае около 3-6 рабочих дней. ВАЗ 2110 LADA SAMARA KALINA Клапан регулировки холостого хода 2112-1148300 Leerlaufregler .• РАЗМЕР — S — Великобритания 8 — США 4/6 — ЕС 34. Если вам нужно больше, чтобы лучше рассмотреть узор. По любым вопросам, связанным с заказом. Существует так много способов их использования, что серия Sleeper включает в себя продувочные клапаны. Вращающаяся на 360 градусов головка для лучшего освещения всего гриля, а также помогает в уходе за глазами детей в других странах. ВАЗ 2110 LADA SAMARA KALINA Клапан регулировки холостого хода 2112-1148300 Leerlaufregler . НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КОМФОРТНЫМ ДОМОМ независимо от температуры наружного воздуха.

АвтоВАЗ объявил дату начала производства новой Lada Kalina

АвтоВАЗ приступит к серийному производству новой Lada Kalina 16 мая, а старт продаж запланирован на июнь 2013 года.Модель поступит в продажу в комплектации «люкс», с 16-клапанным двигателем, механической и автоматической коробкой передач. По мере развития проекта семейство будет пополняться вариантами «норма» и «стандарт», модели «люкс» будут иметь новые опции. Информация об оснащении и ценах на новую Lada Kalina будет представлена ​​до старта продаж.

Начиная с самого доступного автомобильного комплекта «стандарт», автомобиль будет оснащаться подушкой безопасности водителя (раньше она была доступна только в топовых версиях).А новая Lada Kalina в комплектации «норма» получит ABS с усилителем тормозов. Некоторые топовые версии автомобиля имеют программу стабилизации (ESC) производства Bosch. В «люксовой» модели также появится климатическая система, способная автоматически регулировать температуру, интенсивность и направление воздушного потока.

Линейка двигателей новой Lada Kalina включает три новых варианта двигателей. Предлагается 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 87 л.с., который работает в паре с тросовой механической коробкой передач для всех новых конфигураций «стандарт» и «норма».16-клапанный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 98 л.с. будет доступен в комплектациях новой Lada Kalina с автоматической трансмиссией, которая впервые появилась на этой модели. Еще один новый силовой агрегат для новой Lada Kalina — 16-клапанный двигатель с модернизированной системой впуска (1,6 л, 106 л.с.), агрегатированный с тросовой механической коробкой передач. По заявлению АвтоВАЗа, при разработке проекта могут быть и другие комбинации двигателя и трансмиссии, но не будет 8-клапанных двигателей с шатунно-поршневой группой и 16-клапанных с 1.В новой Lada Kalina установлены двигатели объемом 4 литра, а также МКПП с тяговым приводом. Что касается АКПП, то АвтоВАЗ устанавливает на новую Lada Kalina японскую АКПП Jatco (дочернее предприятие Nissan). Четырехступенчатая АКПП сблокировалась с 1,6-литровым 16-клапанным ВАЗ-21126 (98 л.с.).

Также стоит отметить, что для обеспечения лучшей управляемости, устойчивости и комфорта при вождении автомобиля Lada Kalina получит новое шасси и модернизированную подвеску.

Что касается дизайна новой Lada Kalina, то автомобиль стал выглядеть более динамично за счет изменения характера линий капота, крыльев, крыла, бампера, задней двери и боковин окон. Переднее освещение — выступающие «прорезанные» фары — расположено выше, капот приподнят посередине, поэтому машина выглядит «крупнее и дороже».

Реал Лада

Расход Калина 2. Сколько бензина расходует Лада Калина

Вслед за грантой с АКПП машина появилась на Ладе Калине нового поколения.АКПП предлагается только в сочетании с одним двигателем, это бензиновый 16-клапанный мотор объемом 1,6 литра мощностью 98 л.с.

Сразу стоит отметить, что АКПП предлагается как в кузове Kalina Hatchback, так и в универсале Lada Kalina. Автомобили, имеющие автоматические трансмиссии, обладают рядом особенностей, которые необходимо знать владельцам. Во-первых, клиренс калины с АКПП не на 2 сантиметра меньше. У второго двигателя поддон алюминиевый, то есть в сочетании с 5-ступенчатой ​​механикой он стальной.При покупке Калины с автоматом лучше установить защиту поддона. Потому что, если стальной поддон пропить на неровностях российской дороги, алюминий просто треснет, что в итоге может привести к серьезному ремонту. Предлагаем фото Лады Калины с АКПП снизу, для наглядности. На фото видно, что ребра АКПП видны со стороны алюминиевого картера двигателя. Конструктивная связка двигателя — коробка в автомате намного жестче, чем в традиционной механической коробке передач.Плюс к этому машина имеет большие габариты и массу.

А теперь поговорим о динамических характеристиках Лада Калина АКПП . Скажем так, несмотря на продвинутый японский автомат 4-диапазонный «Jatco» автомат 4-диапазонный, все равно расход топлива с автоматом, да и разгон медленнее. Мы даже можем сравнивать показатели для сравнения. Собственно, за комфорт надо платить.

Расход топлива Лада Калина АКПП

Расход топлива АКПП LADA Kalina составляет 7.6 литров В смешанном режиме при механической 5-ступенчатой ​​коробке передач расход составляет 7 литров в сочетании с 8-клапанным двигателем мощностью 87 л.с. При более мощном моторе 106 лошадей расход топлива с механикой составляет 6,7 л. В городских условиях разрыв еще больше. Расход топлива Lada Grant с АКПП в смешанном режиме немного больше и составляет 7,8 литра. В городских условиях машина Лада с автоматом кушает больше 10 литров. По трассе расход топлива примерно на литр меньше, чем в смешанном режиме, если верить официальным данным.Расход топлива во многом зависит и от манеры вождения.

Разгон до 100 км / ч Лада Калина АКПП

Разгон до первой сотни Калина с АКПП занимает 13,7 сек . С механикой автомобиль разгоняется 12,4 и 11,2 секунды с двигателями 87 и 106 л.с. соответственно. Самое интересное, что Lada Grant с автоматом разгоняется чуть быстрее, за 13,5 секунды. Разница совсем незначительная, эти доли секунды практически не видны.Но разница в несколько секунд уже чувствуется.

Завод, производящий автомобили, обязательно в технических характеристиках с указанием расхода топлива. Всегда ли эти показатели совпадают с реальным расходом бензина? Рассмотрим этот вопрос на примере автомобиля Лада Лада Калина.

Заводские нормативы расхода топлива на Лада Калина

Существует четыре основных модели Lada Car Lady Kalina:

  • седан имеет закрытый кузов, с 2-3 рядами сидений для водителя и пассажиров, багажник отделен от салона автомобиля, подъемная дверь в задней стенке отсутствует;
  • универсал — имеет грузопассажирский кузов закрытого типа, один из вариантов «седан» с увеличенным багажным отделением оборудован подъемной дверцей в задней стенке;
  • хэтчбек — имеет кузов с 1-2 рядами водительского и пассажирского сидений, с укороченным задним дыханием (отсюда и название — «хэтчбек» означает «укороченный») и багажным отделением меньшего размера, оборудованный подъемной дверью в задняя стенка;
  • sport — спортивный вариант, который оснащен рядом специальных деталей — бампером, выхлопной трубой, спортивными накладками на педали, литыми дисками, подвеской SAZ Sports, передними и задними дисковыми тормозами, оригинальной усиленной коробкой передач.

Как видим, главное отличие каждой модели заключается в типе ее корпуса. Расход бензина (неэтилированный АИ-95) рассчитывается в литрах на ездовой цикл, который составляет 100 километров.

При этом учитываются следующие параметры самого транспортного средства:

  1. Объем двигателя (Лада Калина бывает двух видов — 1,4 л и 1,6 л).
  2. Количество клапанов (для Lada Kalina — 8 и 16).

Специалисты подготовили информационную таблицу, в которой указаны заводские показатели расхода топлива для каждой модели автомобиля Лада Лада Калина с учетом требуемых параметров.

Реальный расход топлива Лада Калина (по автовладельцам)

Многие автовладельцы автомобиля Лада Лада Калина жалуются, что на самом деле показатели расхода бензина отличаются от нормативов, указанных производителем. Для сравнения рассмотрим другую информационную таблицу, подготовленную специалистами с учетом отзывов автовладельцев Lada Kalina.

При сравнении двух информационных таблиц видно, что реальные показатели действительно выше заявленных заводских норм расхода топлива Нива Калины. В чем причины таких несоответствий между цифровыми индикаторами?

Основные причины разницы показателей расхода бензина на автомобиле Лада Лада Калина — настоящие и заводские

Причин несоответствия реальных показателей расхода бензина калины меч заводским нормам несколько.Опытные автомобилисты среди них выделяют типовых:

.

Кроме перечисленных причин, на расход топлива могут влиять различные поломки самого транспортного средства:

  • некорректные показания электронной системы управления ДВС из-за ошибок датчиков — температуры, массового расхода воздуха, кислорода, положения дроссельной заслонки;
  • Аномальное давление в топливной системе;
  • неисправность форсунки двигателя;
  • отказ катализатора;
  • Загрязненный воздушный фильтр.

Для их установки автовладельцу необходимо пройти диагностику автомобиля Лада Калина. После диагностики и установления причин неисправностей автомобиль ремонтируется.

Лада Калина 2. Заедает в двигатель

Поршневой палец является неотъемлемым элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь является осью перемещения шатуна в том месте, где осуществляется соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать скатку шарнирного типа по отношению к соединению шатуна и поршня.

Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах CIFER, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на силу инерции влияет палец, сила сгибания. В этой статье мы разберемся, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему сбиваются нагрузки и т. Д.

Стук поршневых пальцев: почему это происходит

Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами.Условно эти причины можно разделить на две группы:

Механические неисправности;
Особенности горения топливовоздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
В первом случае детонация пальцев поршня происходит из-за износа нагруженных элементов. Возможен также вариант, когда допускались ошибки при ремонте двигателя и установке новых поршневых пальцев. В противном случае пальцы по размеру могут не подходить к месту посадки или возникли дефекты при их установке.В результате получается, что в месте стыка поршня и пальца возникает люфт и появляется стук. Указанные детонации хорошо проявляются на холодном двигателе, также он может стучать и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в NTC и NMT.

Во втором случае водитель слышит отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонацией двигателя и не означает, что в связке палец-поршень-шатуны были какие-то проблемы на механике.Оказывается, пальцы стучат по двигателю с хорошим КШМ. Давайте разбираться.

Обычно поршень поднимается вверх, сжимая топливно-воздушную смесь в цилиндре. В момент приближения к ВМТ (верхней мертвой точке) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает НМТ, смесь горит во всем объеме камеры сгорания. В результате сгорания создается давление за счет расширения газов, которые толкают поршень вниз и тем самым выполняют полезную работу.Фронт пламени, возникающий при горении смеси, распределен равномерно, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что во время хода поршня смесь взрывается, а не горит, то скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой прикладываются к днищу поршня, не давая ему подняться по НМТ. В результате поршень буквально «кидается» в гильзу, значительно возрастают нагрузки на CSM, в том числе и на поршневые пальцы.Водитель в такие моменты слышит отчетливый металлический стук в двигателе, так как давление газа в цилиндре сильно возрастает. Параллельно снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Учтите, что детонация может происходить как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.

Такой аномальный процесс сгорания смеси разрушает двигатель внутреннего сгорания, приводит к прогибу поршня, разрыву поршневых колец и т. Д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя значительно увеличиваются в нагрузке и разрушаются.Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение шатунных подшипников (вкладышей), возникают дефекты в области перегородок, которые имеются между поршневыми кольцами. Одним словом, детонация способна снизить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

Из-за детонации пальцы на короткое время постукивают во время разгона.Особенно часто это проявляется, когда водитель пытается ускориться при движении, например, на подъеме, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такая детонация называется стуком пальцев при движении с натяжением. Чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на трансмиссию, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим есть еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

Сальники поршневые пальцы: топливо, зажигание и температура DVS

Как уже было сказано, поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность перемещения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат по сиденьям. Если с CSM на моторе все в порядке, то главный виновник — детонация.

Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

В результате общего или местного перегрева двигателя;
Если есть проблемы с составом смеси; Заправка бензина
с несоответствующим показателю ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
Если угол опережения зажигания (УАЗ) будет слишком ранним, то также возникает детонация;
Неисправность датчиков ECD (ДПКВ, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик детонации) может привести к взрывному возгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может произойти даже на новом моторе.Если температура агрегата нормальная и проблем с работой системы охлаждения нет, то следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо перейти к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с форсункой).

Датчики обычно проверяются с помощью компьютерной диагностики двигателя или доступного диагностического оборудования. На некоторых автомобилях аварийную проверку можно провести самостоятельно, без прибора, оставив необходимые контакты на диагностическом разъеме OBD.Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигающей лампочки на приборной панели, после чего вы можете более точно установить проблему, сверяясь с таблицей кодов ошибок.
А теперь ответьте на вопрос, чем выбивает зажигание по пальцам. Если величина возгорания преждевременная, то смесь воспламеняется в то время, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КСМ в подобном случае заметно увеличиваются, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки Воза.Детонационное сгорание топлива возможно в том случае, если в цилиндры попадает слишком обедненная смесь. Такое истощение возможно в результате подачи воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, форсунок или жиклеров в случае карбюратора.

Еще одна частая причина детонации топлива — нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, образуются отложения на стенках головки блока и самом блоке цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре повышаются, что является причиной детонационного сгорания смеси.Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, а значит, увеличить степень сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное возгорание (КЗ). Такое возгорание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с частицами клея или деталями. В этом случае момент принятия солнечных ванн становится совершенно неконтролируемым.

Опасность CW в том, что температура в камере сгорания при таком зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей, возникают проемы и разрушение элементов двигателя. Поршневые кольца наиболее подвержены перегреву, а поршень и клапан оплавляются. Во многих случаях повышение температуры приводит к выходу из строя шатунных подшипников и шатунов. Если работает перегретый двигатель, то следующей частью, которая пострадает, будет коленчатый вал.
Добавим, что довольно часто зажигание калибра происходит в том случае, если свечи были выбраны неверно. Дело в том, что подбор свечей следует проводить с учетом физических размеров и галопа. Это значит, что для каждого мотора есть подходящие по размеру так называемые «холодные» и «горячие» свечи. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически перекручивая их для проверки. В случае обнаружения дефектов рекомендуется сразу менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.

В конце концов
Итак, если при разгоне отмечается стук, пальцы стучат под нагрузкой и тд, то для начала:

Залить качественное топливо;
проверить и отрегулировать момент зажигания;
устраняет проблемы с питанием топлива ведущей к обеденной смеси;
Проверить систему питания на наличие возможного осушителя воздуха;
Диагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и произвести резку двигателя (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

Реальные отзывы владельцев о расходе топлива на Лада Калина:

ГЦНД, двигатель 1.4 л

  • Летом кушает 8 л, но это по городу. Маршрут требует расхода топлива в 6 литров.
  • Рад новой машине. Расход топлива — чуть более 5 литров на 100 км. Но замечу, что эти показатели я наблюдал на бортовом компьютере. Реально расход бензина 5,5 л.
  • Когда выжимаю 110 км / ч, компьютер показывает 5,6 литра. В городском заезде показатели колеблются в районе 7 — 9 литров на 100 км, это когда как.

Расход топлива на Лада Калина с объемом двигателя 1.4

  • Постоянно заправляюсь девяносто второй. По городу расход 9 литров. На скорости 90 — 0. Если двигаться по трассе, то она резко снижается до 5,8. Отмечу, что есть великолепный способ снизить расход топлива до 3,6 литра на 100 км — трасса и скорость 60 км / ч. Ни разу не пожалел о выборе модели с двигателем 1.4.
  • С семьей ездили на Алтай в летнюю поездку, а это чуть более 1000 км пути.Расход топлива был 5,6 литра. Я израсходовал всего 56 литров. Такой расход бензина приемлем для маршрута. В городе расход топлива достигает 9 литров в холодное время года.
  • Ездил с подругой в летнее путешествие. На 100 км расход бензина составил 5,6 л. Было бесчисленное количество деревень и небольших городов, а также две границы. В итоге путь составил 880 км. По расходу топлива машина радует до бесконечности.
  • До 6 литров Езжу по трассе.Впечатленный.
  • 5,5 на 100 км по свободной трассе в ночное время. Расход топлива минимальный.
  • Не могли бы вы сделать наши машины. У меня по трассе всего 6 литров, если ехать 100 км / ч. Живу в городе, так что показатели расхода бензина на чертеже мегаполиса мне тоже известны — до 9 литров зимой.

МКПП, двигатель 1,6 л.

  • Очень хорошо порадовал расход бензина — 6.5 литров на 95 бензин. Но объем бака рассчитан только на 850 км пути, что несколько печально при объеме двигателя в 1,6 литра.
  • Трасса — расход до 8,2 л. По городу до 9 литров на 100 км. Автомобиль с объемом двигателя 1.6 просто идеален!
  • На предельно загруженной машине расход бензина чуть меньше 5 литров на сотню километров. По городу показатель расхода 6 литров.
  • Бортовой компьютер отметил 8,4 л на 100 км при скорости 120 км. Это была пятая передача и 3,2 тысячи оборотов. Скромность машины проявляется в умеренной езде — 7,5 литров на сотню, и это при моей любви к резкому старту на светофоре. У меня объем 1,6, пробег 123800 км.

Лада Калина 2 и ее расход топлива, эксплуатация 4 года, объем 1,6 литра

  • Очень удивился, когда бортовой компьютер показал мне расход бензина по трассе 9 и меньше литров на Лада Калина 2.Расход топлива по городу — пять. Приятно удивляться, что Lada Kalina 2 показала такие отличные результаты.
  • Если ехать сотню, расход топлива по трассе будет 5л / 100км. На скорости 70 км / ч расход бензина составляет 6,5 л.
  • Давно замечено, что расход топлива сильно зависит от стиля езды. Результаты моих личных замеров вполне подходят: расход топлива по городу — до 11 литров, по трассе уходит до 7.
  • Не зря «Калину» недолюбливают. Если расход бензина до 7 литров, то в городе этот показатель возрастает до отметки 11. Могу сказать одно — машина явно антиэкономична. Не советую покупать Lada Kalina 2, экономия на этом не его кредо.
  • 9 — 11 литров — очень значительный расход топлива.
  • Дитя отечественного автопрома, а именно Лада Калина 2, по расходу топлива сравнивать с джипами. 12 литров — это нехорошо.

Автомобиль Лада Калина впервые появился на автомобильном рынке еще в 1998 году. С 2004 года начали выпускать ВАЗ в модификациях хэтчбек, седан, а также универсал. Расход топлива Lada Kalina, судя по многочисленным отзывам владельцев, вполне приемлемый, и в действительности не превышает заявленный в технических характеристиках показатель топлива.

Расход модификации и нормы

Изучив технические характеристики Лады Калины, расход бензина можно сказать немного колеблется в большую или меньшую сторону. Так расход топлива на 8-ми клапанной Лада Калине на практике достигает 10 — 13 литров по городу и 6 — 8 — по трассе. Хотя норма расхода бензина на Лада Калина 2008 года при правильном уходе и использовании не должна превышать 5,8 л по трассе и 9 л по городу. Расход бензина в Lada Kalina Hatchback в городе не превышает 7 литров.

Реальный расход топлива Лада Калина составляет 100 км у разных владельцев, по отзывам, несколько отличается от нормы:

  • расход по городу — 8 л, а в реальности — более десяти литров;
  • на трассе вне населенного пункта: по норме — 6 л, а владельцы сообщают, что показатели достигают отметки 8 литров;
  • со смешанным циклом движения — 7 литров, на практике показатели достигают десяти литров на 100 км пробега.

Лада Калина Кросс

Впервые данная модель автомобиля появилась на рынке в 2015 году. В отличие от предыдущих вариантов, Lada Cross по техническим характеристикам можно отнести к кроссоверам.

Lada Cross существует в следующих модификациях: 1,6 л с передним приводом и механическим управлением и 1,6 л с передним приводом, но с автоматической коробкой передач.

Средний расход топлива 6,5 л, согласно техпаспорту автомобиля.

Но, расход топлива на Лада Калина Кросс в различных условиях движения и эксплуатации будет отличаться от нормативного.

Так на трассе за городом будет 5,8 литра, но если передвигаться в черте города, то затраты вырастут до девяти литров на сотню километров пробега.

Лада Калина 2.

С 2013 года начинается второе поколение Lada Kalina Vase в таких вариантах кузова, как универсал и хэтчбек. Двигатель имеет объем 1.6 литров, но, разной вместимости. А в зависимости от мощности соответственно разный расход бензина.

Расход топлива при движении по городской трассе колеблется от 8,5 до 10,5 литров. Стоимость топлива у Лада Калина 2 по трассе в среднем 6,0 л на сотню километров пробега.

Как снизить расход топлива

Есть несколько простых правил, придерживаясь которых можно устранить причину завышенного расхода топлива:

  • Заливайте исключительно качественное топливо.
  • Следить за техническим состоянием автомобиля.
  • Повышенное внимание к манере вождения.

Запчасти и аксессуары Регулирующий клапан холостого хода для Lada Kalina 2112-1148300-02 2112-1148300 2112-1148300 oceancreeksales

Запчасти и аксессуары Регулирующий клапан холостого хода для Lada Kalina 2112-1148300-02 2112-1148300 2112-1148300 oceancreeksales

Регулирующий клапан холостого хода для Lada Kalina 2112-1148300-02 2112-1148300 2112-1148300, 2112-1148300 Регулирующий клапан холостого хода для Lada Kalina 2112-1148300-02 2112-1148300, Бесплатная доставка для многих продуктов, найти много отличных новинок и использованные опции и получите лучшие предложения на Клапан управления холостым ходом для Lada Kalina 2112-1148300-02 2112-1148300 2112-1148300 по лучшим онлайн-ценам, Купить прямо с завода Хороший магазин хорошие товары Удачных покупок Доступная доставка БЕСПЛАТНАЯ доставка, ЛУЧШЕЕ Цена гарантирована! Калина 2112-1148300-02 2112-1148300 2112-1148300 Регулирующий клапан холостого хода AIR для Lada.




Регулирующий клапан холостого хода для Lada Kalina 2112-1148300-02 2112-1148300 2112-1148300

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для регулирующего клапана холостого хода для Lada Kalina 2112-1148300-02 2112-1148300 2112 -1148300 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : EAN: : Не применяется , Номер детали производителя: : 2112-1148300-02 2112114830002 21121148300 : Справочный номер OE / OEM: : TF-D009 , Другой номер детали: : 2112-1148300 2112-1148-300 C0973 : UPC: : Не применяется , Торговая марка: : TROFOM : Страна / регион производства: : Китай , Гарантия: : 1 год : Тип: : Регулирующий клапан холостого хода。




Регулирующий клапан холостого хода для Lada Kalina 2112-1148300-02 2112-1148300 2112-1148300


Регулирующий клапан холостого хода для Lada Kalina 2112-1148300-02 2112-1148300 2112-1148300
Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на регулирующий клапан холостого хода для Lada Kalina 2112-1148300 -02 2112-1148300 2112-1148300 по лучшим онлайн-ценам на, Купить прямо с завода Хороший магазин хорошие продукты Удачных покупок Доступная доставка БЕСПЛАТНАЯ доставка, ЛУЧШАЯ цена гарантирована!

Арт. № 2548, Модель 2548

AFGHANISTANAland IslandsALBANIAALGERIAAMERICAN SAMOAANDORRAANGOLAANGUILLAANTARCTICAANTIGUA И BARBUDAARGENTINAARMENIAARUBAAUSTRALIAAUSTRIAAZERBAIJANBAHAMASBAHRAINBANGLADESHBARBADOSBELARUSBELGIUMBELIZEBENINBERMUDABHUTANBOLIVIABOSNIA И HERZEGOWINABOTSWANABOUVET ISLANDBRAZILBRITISH ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН TER.БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМБУЛГАРИЯБУРКИНА FASOBURUNDICAMBODIACAMEROONCANADACAPE VERDECAYMAN ISLANDCENTRAL AFRICAN REPUBLICCHADCHILECHINACHRISTMAS ISLANDCOCOS (KEELING) ISLANDSCO-CUB-COB-COB-COB-COB-COB-COB-CO-C-C-O-C-O-C. НАРОДНЫЙ РЕСП. КОРЕАДемократическая Республика КонгоDENMARKDJIBOUTIDOMINICADOMINICAN REPUBLICECUADOREGYPTEL SALVADOREQUATORIAL GUINEAERITREAESTONIAETHIOPIAFAEROE ISLANDSFALKLANDSFED. ШТАТЫ МИКРОНЕЗИЯФИЙДЖИФИНЛАНДФРАНЦЕФФРЕНШ ГВИАНАФРЕНШ ПОЛИНЕЗИЯФРАНЦУЗСКИЙ ЮЖНЫЙ ТЕР.GABONGAMBIAGEORGIAGERMANYGHANAGIBRALTARGREECEGREENLANDGRENADAGUADELOUPEGUAMGUATEMALAGuernseyGUINEAGUINEA-BISSAUGUYANAHAITIHEARD И Mc Donald ISL.HONDURASHONG KONGHUNGARYICELANDINDIAINDONESIAIRANIRAQIRELANDIsle из ManISRAELITALYJAMAICAJAPANJerseyJORDANKAZAKHSTANKENYAKIRIBATIKUWAITKYRGYZSTANLAOSLATVIALEBANONLESOTHOLIBERIALIBYAN АРАБСКОГО JAMAHIRIYALIECHTENSTEINLITHUANIALUXEMBOURGMACAOMACEDONIAMADAGASCARMALAWIMALAYSIAMALDIVESMALIMALTAMARSHALL ISLANDSMARTINIQUEMAURITANIAMAURITIUSMAYOTTEMEXICOMONACOMONGOLIAMontenegroMONTSERRATMOROCCOMOZAMBIQUEMYANMARNAMIBIANAURUNEPALNETHERLANDSNETHERLANDS ANTILLESNEW CALEDONIANEW ZEALANDNICARAGUANIGERNIGERIANIUENORFOLK ISLANDNORTHERN MARIANA ISL.NORWAYNOT ON THE LISTOMANPAKISTANPALAUPalestinian TerritoryPANAMAPAPUA НОВЫЙ GUINEAPARAGUAYPERUPHILIPPINESPITCAIRNPOLANDPORTUGALPUERTO RICOQATARREPUBLIC ИЗ KOREAREPUBLIC OF MOLDOVAREUNIONROMANIARUSSIAN FEDERATIONRWANDASaint BarthelemySAINT Киттс и NEVISSAINT LUCIASaint MartinSAINT ВИНСЕНТА & GRNDNSSAMOASAN MARINOSAO Tome И PRINCIPESAUDI ARABIASENEGALSerbiaSEYCHELLESSIERRA LEONESINGAPORESLOVAKIASLOVENIASO.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *