Рассухариватель клапанов своими руками 16 клапанов: Page not found — 7gear.ru

Содержание

Рассухариватель клапанов двигателя автомобилей ВАЗ

Рассухариватель клапанов – это приспособление позволяющее сжать клапанную пружину для последующего извлечения «сухарей» удерживающих клапан.

Разновидности рассухаривателя клапанов

Существуют приспособления, позволяющие рассухарить клапана не снимая головки блока с двигателя и приспособления для работы с уже снятой головкой. Рассмотрим два варианта этих инструментов, наиболее распространенных, недорогих, но, тем не менее, позволяющих эффективно и быстро провести работу.

Приспособление для рассухаривания А.60311/R без снятия головки блока

См. фото выше.

Струбцинообразное приспособление для рассухаривания клапанов на снятой головке

Струбцинообразный рассухариватель клапанов
Принцип действия рассухаривателя клапанов двигателя автомобиля

Без снятия головки блока: снимается клапанная крышка, распредвал, в свечное отверстие под нужный клапан подсовывается пруток из мягкого металла (например, оловянный), рассухариватель одним концом цепляется за шпильку с навернутой на нее гайкой и опорой ставится на пружинную тарелку. Надавливая на ручку-рычаг приспособления, отжимаем вниз тарелку пружины клапана, извлекаем сухари пинцетом, магнитом или руками. Подробнее: «Как рассухаривать клапана двигателя автомобиля?».

Работа рассухаривателем клапанов 2108

На снятой головке блока: один конец струбцины упирается в тарелку клапана, другой на тарелку пружины. При вращения винта струбцины пружина сжимается под действием давящего на нее упора и можно извлекать сухари. Струбцина может иметь насадки разного диаметра для упора в тарелки разных размеров.

Примечания и дополнения

— При отсутствии каких-либо приспособлений и инструментов рассухарить клапан можно нанеся удар через трубку определенного диаметра по клапанной тарелке. Подробнее см. «Замена маслосъемных колпачков на двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по инструментам и приспособлениям для ремонта

— Съемник масляного фильтра двигателя

— Съемник подшипников ступиц колес автомобиля

— Компрессометр

— Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора стойки

— Приспособление для снятия топливного модуля Рено Логан

Замена маслоотражательных колпачков клапанов Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Инструкции по ремонту, снятию и установке вала двигателя лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля лада 2111, устройство двигателя ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Снимаем распределительный вал (см. Снятие распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, -2111).
Устанавливаем коленчатый вал в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров ваз 2110. В этом положении вала меняем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров.

Вынимаем толкатель с регулировочной шайбой из гнезда головки блока цилиндров.

Выворачиваем свечу зажигания 1-го цилиндра.

Через свечное отверстие вставляем пруток из мягкого металла (диаметром около 8 мм) между днищем поршня и тарелкой клапана, на котором меняем колпачок.

Устанавливаем рассухариватель клапанов ваз 2110. Подпятник рассухаривателя упираем в тарелку клапана, а зацепной рычаг заводим за гайку, навернутую на шпильку крепления корпуса подшипников распределительного вала ваз 2112.

Сжимаем пружины и извлекаем пинцетом сухари.

Вынимаем тарелку пружин…

…и сами пружины.

Специальными щипцами…

…снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки клапана ваз 2110.

Смазав новый колпачок моторным маслом, напрессовываем его оправкой на направляющую втулку.

Собираем клапанный механизм 1-го цилиндра ваз 2111 в обратной последовательности. Затем повторяем эти работы для 4-го цилиндра. После чего, провернув коленчатый вал на 180° (ВМТ поршней 2-го и 3-го цилиндров ваз 2112) аналогичным образом меняем маслоотражательные колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров.
Собираем механизмы в обратной последовательности.

AVSCS2 Рассухариватель клапанов струбцинный в наборе с насадками, 16, 19, 23, 25, 30 мм

Москва

ул. Автомоторная, д.8
т.:  +7 (495) 664-21-77
ф.: +7 (495) 664-21-70
moscow%-%thorvik-=-

 

Санкт-Петербург

ул. Салова, д.57, корп. 6,
строение 4
т.:  +7 (812) 3-89-4-89-5
ф.: +7 (812) 3-89-4-89-5
spb%-%thorvik-=-

Ростов-на-Дону

ул. Доватора, д.154/3
т.:  +7 (863) 333-04-05
ф.: +7 (863) 333-04-05
rnd%-%thorvik-=-

Новосибирск

ул. Писарева, д.40
т.:  +7 (383) 328-48-90
ф.: +7 (383) 328-48-90
nsk%-%pride-=-

Казань

ул. Журналистов, д.107
т.: +7 (843) 20-50-100
kzn%-%pride-=-

Воронеж

ул. Текстильщиков, д.2
т.: +7 (473) 260-6-266
vrn%-%pride-=-

Калининград

ул. Портовая д.55
т.: +7 (401) 220-02-72
kgd%-%pride-=-

Владивосток

региональный склад:
ул. Снеговая д.16
т.: +7 (924) 005-43-21
pride.vladivostok%-%gmail-!!-

Омск

региональный склад:
ул. 5-ая Амурская, дом 118
т.: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride%-%gmail-!!-

Уфа

офис, шоу-рум:
ул. Комсомольская,
дом 21, корп. 1
т.: +7 (347) 211-72-34
ufa%-%pride-=-

Тюмень

офис:
ул. 30 лет Победы,
дом 36, стр. 1
т.: +7 (345) 256-98-45
tumen%-%pride-=-

Киев

Ул. Красноткацкая,63

т.: +38 (044) 583-23-97
м.: +38 (067) 208-45-64
ukr%-%thorvik-=-

Как самому сделать рассухариватель клапанов

Хорошо, когда в любом гараже, не говоря уже о мастерской, имеется нужный инструмент. Но не всегда есть возможность купить его. Иногда проще сделать самому. Например, такое приспособление, как рассухариватель клапанов своими руками сделать выгоднее, чем приобретать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как сделать самодельный стенд-кантователь для ремонта двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о требованиях, особенностях изготовления и рекомендациях применительно к такому оборудованию для ремонта ДВС.

Что такое рассухариватель и для чего он нужен

Для начала стоит вспомнить, как держатся клапаны в газораспределительном механизме любого двигателя. Итак, впускные и выпускные клапаны удерживаются в закрытом состоянии при помощи пружины. Она в свою очередь фиксируется на стержне клапана тарелкой и сухарями.

Чтобы извлечь клапан, необходимо сжать пружину и вынуть сухарики. Как раз с этой задачей должен справляться рассухариватель.

Конечно, опытные автомобилисты знают, как можно снять клапан без этого инструмента – при помощи свечного ключа и молотка. Однако такой способ, во-первых, травмоопасен, а во-вторых, не поможет в дальнейшем поставить сухарики на свое место.

Для решения задачи существует специнструмент. Рассухариватели бывают двух основных типов:

  • винтовые (в виде струбцины). Работают только на снятой с двигателя головке блока,
  • рычажные (универсальные). С ними головку снимать не нужно,

Первый вариант позволяет освободить руки мастера, удерживая пружину в сжатом состоянии. Второй вариант требует постоянного участия хотя бы одной руки. Он состоит из длинного рычага, упора и кронштейна для фиксации на блоке цилиндров.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как открутить масляный фильтр без специального ключа-съемника. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах решения проблемы снятия прикипевшего масляного фильтра в условиях гаража.

Как один вид приспособления, так и другой продается в магазинах. Но многие изделия имеют либо низкое качество, либо высокую стоимость. Поэтому стоит поискать чертежи для рассухаривателя клапанов, чтобы самому сделать надежный недорогой инструмент.

Что нужно, чтобы сделать рассухариватель самому

Для изготовления этого приспособления понадобятся, прежде всего, подходящие материалы. Для струбцинного варианта нужно иметь:

  • Металлический профиль или листовой металл толщиной 10-15 мм,
  • Пару крупных болтов или шпилек (из них будут изготовлены винты, поэтому длина каждого не менее 15 см),
  • Две соразмерные с болтами гайки.

Для рычажного варианта необходимо заранее запастись следующими элементами:

  • Металлическая труба или прут диаметром около 15 мм и длиной до 40-50 см,
  • Две стальные полосы шириной  20-30 мм и длиной 5 см. Толщина около 3 мм.
  • Две полосы шириной 20-30 мм, толщиной до 3 мм, длина 15 см,
  • Два болта 6х25 мм с гайками и шайбами,
  • Две стальные шайбы (можно изготовить самостоятельно). Первая имеет диаметр 25 мм, толщину около 3 мм, внутреннее отверстие 8 мм. Вторая  имеет диаметр чуть больший, чем тарелки пружин. Ее толщина не менее 5 мм.

Само собой, сделать рассухариватель клапанов без подручных инструментов не получится. Потребуется:

  • Болгарка или ножовка по металлу,
  • Сварочный аппарат (придется сделать несколько швов по 2-3 см),
  • Тиски,
  • Дрель и сверла по металлу,
  • Гаечные ключи.

Изготовление винтового рассухаривателя

  1. Изготовление скобы-каркаса. Это основная деталь данного типа рассухаривателя. Ее можно вырезать из цельного листа металла, но намного удобнее будет сварить из нескольких кусков профиля или толстых стальных полос. Размеры зависят от конкретной модели авто, но усредненные внутренние показатели такие: длина не менее 210 мм, ширина не менее 150. В итоге получается каркас в виде большой печатной буквы С.
  2. После того, как скоба будет готова, на торцы коротких отрезков навариваются гайки.
  3. К одному из болтов также приваривается отрезок трубы. Ко второму приваривается либо большая шайба, либо тарелка клапана – это будет опора.
  4. Болты вкручиваются в приваренные гайки так, чтобы они при завинчивании двигались по направлению друг к другу и к центру скобы.

Изготовление рычажного рассухаривателя

Универсальный рассухариватель клапанов сделать своими руками тоже не составит особого труда.

  1. Изготовление рычага. Для этого прут или трубу необходимо выгнуть так, чтобы она приняла вид молнии. При этом изгиб должен быть смещен в одну сторону. Получится так, что дина одного конца около 15 см.
  2. На коротком конце сверлятся два сквозных поперечных отверстия. Первое на расстоянии 1 см от края, второе – на расстоянии 12 см. Диаметры соответствуют имеющимся болтам.
  3. Из коротких полос изготавливается П-образный кронштейн. На свободных концах просверливаются отверстия под болт. Перегородка выполняется из шайбы диаметром 25 мм с отверстием посредине. Кронштейн прикручивается к крайнему отверстию в рычаге.
  4. Из длинных полос изготавливается аналогичный кронштейн и также крепится на рычаг за свободное отверстие.

Первый кронштейн будет служить для фиксации инструмента на блоке цилиндров, а второй – для воздействия на клапан. Конечно, для рассухаривания 16 клапанов придется часто переставлять инструмент. Но это все равно лучше, чем использовать молоток и свечной ключ.

Напоследок добавим, что в ряде случаев качественно и грамотно изготовленный самодельный рассухариватель клапанов ничем не уступает заводскому аналогу, а иногда даже превосходит его по ряду показателей. И, конечно же, стоимость инструмента будет заметно ниже сравнительно с аналогичными готовыми изделиями.

Рассухариватель клапанов. Как сделать своими руками

Любой автолюбитель периодически сталкивается с необходимостью выполнения качественного ремонта транспортного средства. Многие предпочитают доверять этот процесс профессионалам, но опытные водители выполняют все манипуляции самостоятельно. Но далеко не каждую неисправность можно эффективно исправить без помощи специальных приспособлений. Если необходимо качественно выполнить ремонт газораспределительного агрегата, то обязательно нужно иметь под рукой рассухариватель клапанов. Такое изделие поможет существенно облегчить манипуляции с головкой блока. Мастер сможет отжать пружину, чтобы беспрепятственно извлечь все сухари.

Описание

Первым делом мастеру нужно вспомнить, как именно фиксируются клапаны в газораспределительном механизме любого мотора. Эксперты отмечают, что впускные и выпускные устройства удерживаются в закрытом состоянии при помощи прочной пружины. Она фиксируется на стержне клапана тарелкой и сухарями. Чтобы быстро извлечь заглушку, нужно сжать пружину. Именно с этой задачей прекрасно справляется рассухариватель клапанов. Такой агрегат продается в любом автомобильном магазине, но чтобы не тратить личные сбережения, можно попробовать изготовить его самостоятельно.

Разновидности моделей

Сегодня существует две категории рассухаривателей клапанов. Каждое изделие отличается своими эксплуатационными характеристиками, которые высоко ценятся профессионалами:

  • Рычажный агрегат. Это универсальное приспособление. Его можно использовать как по отношению к снятой головке, так и без ее предварительного демонтажа. Единственным недостатком устройства можно назвать только то, что работы должны выполняться парно (один человек отжимает пружину, а второй достает сухари). Домашние мастера предпочитают изготавливать такой рассухариватель клапанов своими руками.
  • Винтовая модель. Это изделие более удобно в применении, так как мастер может выполнить все манипуляции самостоятельно. Стоит отметить, что изделие этой категории актуально только в том случае, если предварительно была демонтирована головка агрегата.

Принцип использования

Первым делом необходимо аккуратно надеть на шпильку крайний кронштейн рассухаривателя. Только в этом случае можно будет удерживать постель, чтобы накрутить на нее гайку. Фигурную шайбу устанавливают на тарелку, которая не только накрывает пружины, но и нажимает на рычаг. Наружная сторона двух сухарей представлена в виде небольшого конуса. В некоторых случаях при незначительном нажатии на тарелку она может неподвижно располагаться на стержне клапана. В такой ситуации необходимо немного ударить сверху посередине рычага обычным молотком. Только когда пружины сожмутся, можно вынуть сухари из гнезда.

Принцип изготовления

Соорудить качественный рассухариватель клапанов своими руками можно всего за несколько часов, используя во время работы простые чертежи. В основе агрегата лежит рычаг с прикрепленными к нему двумя мощными кронштейнами. Для фиксации можно использовать обычные гайки и винты. В результате у мастера должно получиться шарнирное соединение. Для сборки приспособления необходимо подготовить:

  • Классический сварочный аппарат.
  • Болгарку.
  • Две небольшие планки для производства кронштейнов.
  • Стандартную заготовку из прочного металла для рычага.
  • Прочную трубу. Ее диаметр должен быть немного больше, чем сама тарелка. Длина изделия должна быть в пределах пяти сантиметров.

Чтобы готовый самодельный рассухариватель клапанов для ВАЗ получился максимально прочным и долговечным, нужно к самой компактной планке приварить небольшую шайбу диаметром десять миллиметров. К полученной заготовке прикрепляют заранее подготовленный кусок трубы. Чтобы привести конструкцию в действие, нужно зафиксировать короткий кронштейн исключительно за край головки, а среднюю деталь установить на тарелку. При нажатии на ручку конструкции можно быстро отжать пружину вниз, освобождая при этом доступ к сухарям.

Рычажная модель

Чтобы соорудить универсальный рассухариватель клапанов, нужно заранее подготовить классический набор инструментов. Этапы работы:

  • Первым делом изготавливают рычаг. Прут или трубу необходимо выгнуть таким образом, чтобы она внешне стала похожа на молнию.
  • На коротком конце сверлятся два сквозных поперечных отверстия. Стоит отметить, что их диаметр должен соответствовать размеру используемых болтов.
  • Для изготовления П-образных кронштейнов идеально подойдут короткие полосы. На свободных концах аккуратно просверливают отверстия под болты. Для перегородки идеально подойдет шайба. Кронштейн прикручивается к крайнему отверстию в рычаге. Все соединения должны быть максимально прочными.
  • На финальном этапе остается только соорудить из длинных заготовок идентичный предыдущему кронштейн, который фиксируют на рычаге.

Качественный самодельный рассухариватель клапанов абсолютно не уступает классическому заводскому агрегату, который может стоить довольно дорого. Изготовленный своими руками инструмент прослужит много лет и сэкономит приличную сумму для семейного бюджета.

Инструмент для ремонта и обслуживания клапанов ГБЦ Фаворит инструмент

Инструмент для ремонта и обслуживания клапанов в системе газораспределения двигателя относится к спец. оборудованию. Такие работы в основном производятся профессионалами или автолюбителями с опытом, ведь клапаны находятся непосредственно в двигателе автомобиля, что бы до них добраться потребуется провести большой фронт работ. Неправильный или некачественный ремонт газораспределительного механизма (ГРМ) может привести к еще большим затратам, повторному ремонту двигателя. Так же, некоторые работы в принципе нельзя произвести без применения спец инструмента даже на старых, простых конструктивно двигателях, что уже говорить о современных автомобилях ?!


В группу такого инструмента входят:

  • Рассухариватели клапанов (в том числе с возможностью рассухарить клапан без снятия головки блока двигателя)
  • Притирки клапанов ручные, а так же пневматические машинки для притирки клапанов
  • Щипцы и наборы для замены маслосъемных колпачков
  • Приспособления для снятия и установки сухарей клапана
  • Приспособления для замены гидрокомпенсаторов
  • Клещи для установки клапанов двигателя
  • Свечные адаптеры для сжатого воздуха
  • Щетки для чистки клапанов, а так же лопатки для чистки поверхности ГБЦ, блока цилинтров и клапанной крышки
  • Наборы зенкеров для расточки седел клапанов
  • Сменные насадки для ручных и пневматических притирок клапанов
  • Инструмент для работы с клапанами грузовых автомобилей

Если обратить внимание на список и разнообразие инструмента для работ по ремонту и обслуживанию клапанов двигателя, то становится понятно на сколько это сложная и трудоемкая работа, требующая не только опытного мастера, но и профессионального, качественного инструмента. В большинстве случаев такие работы производятся во время капитального ремонта двигателя, часто при обрывах цепей или ремня ГРМ (когда загибает клапана), реже при съеме или замене распределительных валов или маслосъемных колпачков.


Имея в своем арсенале подходящий спец.инструмент можно обеспечить быстрый и качественный ремонт двигателя. Большой ассортимент товара позволяет подобрать приспособления подходящие для ремонта как бензиновых двигателей, так и дизельных, старых классических автомобилей и современных высокотехнологичных моделей. В большинстве своем, инструмент этой группы представлен как универсальный, но так же существует инструмент под конкретные марки и модели автомобилей японских, корейских, немецких, американских и французских производителей. По этой причине, многие профессиональные станции обслуживания или специализированные мастерские, имеют в своем арсенале различные виды рассухаривателей, притирок, щипцов и другого инструмента

Съемник для клапанов


Универсальный рассухариватель клапанов «Свободные руки». — DRIVE2

Сухари предназначены для фиксации пружин клапана. Процедура снятия сухарей — рассухаривание, а их установка — засухаривание. Рассухаривание очень часто требуется во время ремонта и обслуживания ГБЦ. Различают правильные и неправильные методы осуществления этой процедуры.
Неправильный метод был популярен из-за отсутствия специального инструмента. Сухари освобождались при помощи молотка и обрезка трубы — ударом по верхней тарелке клапанной пружины. Этот способ можно назвать варварским, так как он часто приводит к травмам, утере сухарей и нарушению геометрии клапана. Выбивание (особенно без соответствующих навыков и опыта) способно даже погнуть стержень клапана, имейте это ввиду! Но дело даже не в том, что при текущем ассортименте специнструмента нет никакой необходимости обращаться методу выбивания. Самое главное — этим способом попросту невозможно провести обратную процедуру — засухаривание!
Осуществлять засухаривание и рассухаривание лучше всего при помощи специальных приспособлений.

После того как я отколол кусок зуба с помощью ВАЗовсткого рассухаривателя, я задумался не только о своём здоровье, но и удобстве в работе. Причём как на снятой ГБЦ так и на двигателе. И обязательным дополнением его универсальности — возможность переставить его на кантователь ГБЦ (в скором времени), а также свободные руки при работе.
После исследований интернета на эту тему, мне приглянулся вот этот:

TOPTUL

Благодаря наличию в конструкции опор для закрепления на ГБЦ, инструмент может применяться для рассухаривания различных видов наиболее распространенных двигателей. Отсюда и название — универсальный.
Закрепляем опоры на ГБЦ, после чего устанавливаем на них штангу, по которой будет перемещать нажимная втулка. С помощью втулки осуществляем давление на тарелку пружины клапана, что позволит рассухарить его. Достаточно просто и эффективно, не правда ли?
Преимущества:
рассухаривание без снятия ГБЦ; подходит для большинства 8-, 12-, 16- и 24-клапанных двигателей;

Недостатки:
несмотря на свое название, подходит далеко не для всех двигателей, но мне это и не нужно — автосервис открывать не собираюсь и гаражный тоже.

Не буду лукавить, чертежи перечертил у этого человека www.drive2.ru/l/6943161. От себя немножко подправил некоторые размеры и добавил прочности термичкой. Также на драйве есть похожий принцип действия www.drive2.ru/l/9426945/.
Поехали:

Полный размер

3д модель

Принцип работы в разрезе. Изображено 2 проставки,

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Эскизы кому интересно и может сам сделать:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Удачи.

www.drive2.ru

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Удобный съёмник для клапанов из старой струбцины

Всем привет!
В этом месяце моя машина решила поиграть со мной в игру «кто-кого», и после четырёх успешно отражённых ходов («Immobilizer fault», генератор, стартер и катушка зажигания) она решила зайти с козырей )). Итог — восемь загнутых клапана и ремонт двигателя с бюджетом уже около 40 к на запчасти.
Итак, была задача: «рассухарить» и вынуть клапана. Пожалуй, одно из самых муторных дел в таком ремонте после притирки клапанов. С обычными съёмниками мне как-то не везёт — мне всегда не хватает рук, сухарики разлетаются, съёмники соскакивают, я ругаюсь…
В этот раз решил скрасить такое дело удобным инструментом — с хорошим инструментом работа всегда в удовольствие.
Конечно, можно просто пойти и купить готовый съёмник для клапанов, но на всё не напасёшься.
Итак, взял старую струбцину


Разрезал нижнюю часть пополам, выбрал пазы:
Отрезал кусочек прутка 12х12, пристроил в пазы и обварил:

К верхней части просто приварил такой же пруток и сделал «пяточку»:


Из куска трубы ф25 х 2.5 сделал нажимную часть. Главный инструмент — болгарка:
Приварил пятку от струбцины к этому цилиндру и вуаля:
Для пущей эстетики покрасил в металлик — на столе стояла банка краски, приготовленная для моего Ваксхолла:

Полный размер

Ну и для любителей видео — маленький видеоотчёт:

Всем удачи!

www.drive2.ru

Рассухариватель клапанов своими руками


Сегодня покажу свой вариант очень нужного инструмента при ремонте двигателя, это рассухариватель клапанов. При ремонте головки блока цилиндров без рассухарки не обойтись. Если разобрать можно подручными инструментами, с помощью молотка и трубки, то собрать таким же методом не получится. Хотя некоторые умельцы с этой задачей справляются с помощью гаечного ключа, не представляю как.

Для сборки рассухарки мне понадобится:

Материалы:

  • труба железная D20 мм. примерно 40 см. и D25 мм примерно 20 см.
  • две шпильки на 8 мм.
  • одна шпилька на 14 мм.
  • кусок полосы 4 х 40 мм.
  • гайки, шайбы, граверы на 8 мм.
  • болт на 8 мм.
  • гайки на 14 мм.
  • смазка

Инструмент:
  • сварочный аппарат, электроды
  • УШМ (болгарка)
  • гаечные ключи
  • плоскогубцы
  • молоток
  • ну и самое главное, хорошее настроение и прямые руки.

И так приступим. Сначала нужно отрезать от трубы D25 две трубки по 40 мм. (я не нашел дома такой трубы поэтому взял сгоны, они были). Если в трубе есть капли от сварки по шву их обязательно нужно сточить. Также нужно удалить заусенцы на месте среза. В эти трубки будет вставляться труба D20.
Теперь от полосы 4 х 40 мм. отрезаю два куска размером 20 х 40 мм. В этих пластинах нужно просверлить отверстия на 8 мм.
Привариваю эти пластины к трубе D25. и откладываю в сторону, пусть остынут.
Далее мне понадобится ещё одна трубка D25 размером 20 мм. Её также нужно обработать от заусенцев и от сварочных капель изнутри. К ней нужно приварить гайку на 14 мм.
Опять беру трубу D25 мм. от неё нужно отрезать кусок сантиметров 8 (у меня получилось меньше). Данная труба будет упираться в пружину и сжимать. Поэтому лучше сделать её больше, удобнее будет устанавливать «сухари». Вырезаю в ней «окно».
К ней же привариваю увеличенную шайбу на 8 мм.
К гайке на 14 привариваю болт на 8, строго перпендикулярно. Я взял слишком длинный болт, лишние пришлось отрезать.
Теперь собираю данный узел как на фото ниже.
Устанавливаю шайбы с двух сторон. Закручиваю гайку так, чтобы трубка могла свободно вращаться. Гайку фиксирую при помощи сварки.
Данное соединение помазал маслом для лучшего скольжения.
На шпильку 14 мм. накрутил гайку и приварил её. Собираю.
Вот что получилось.
В итоге получилась такая рассухарка. Минимум запчастей, максимум пользы.
Теперь нужно установить и проверить как она работает. Для установки нужно прикрутить шпильками на 8 мм. в существующие отверстия в головке. Направить рассухарку на установленную пружину и вращать ключом шпильку по часовой стрелке. Тем самым сжимать пружину. После установки «сухарей» выкрутить и передвинуть на следующий клапан и так далее все 16 клапанов.
Заключение.
Вот такой нужный и не сложный в изготовлении инструмент у меня получился. Данную рассухарку использовал для ремонта ГБЦ двигателя 4G93 на Мицубиси Легнум. Думаю и при ремонте других двигателей она пригодится, а если не подойдет, в гараже всегда есть железяки, сварочный аппарат чтобы доработать. Надеюсь, данная статья вам понравилась, а самоделка будет полезна. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Универсальный засухариватель клапанов — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем кулибиным привет!
Вот и я решил маленько покулибничать)
Езжу на хонде аккорд с двигателем 2.0, также собираю двигатель объёмом 2.3 который по планам будет установлен этой весной.Ну да ладно, речь не об этом.

Тк весной планирую собрать двигатель, то нужен засухариватель для клапанов(голова из ремонта и нужно её собирать).Магазинские девайсы отпали сразу, после одного-двух клапанов идут на помойку.На драйве увидел универсальный засухареватель, списался с продавцом на счет цены, и мягко говоря она не обрадовала меня.Посмотрев на принцип его работы за 3к, ничего сложного не увидели.Посидели, прикинули, что и как делать, нарисовав на бумаге скоренький чертёжик, отвезли токарю вместе с клапаном и шайбой.И вот он универсальный засухариватель, который никогда не сломается))Опробовав его в деле, был очень рад)Все работает, сухари не улетают, засухаривается без проблем.
В общем всё на фото

В собранном виде, готов к работе

Полный размер

Внутренности, всё очень просто.Пружину нашли в гараже

Полный размер

Сторона которая рассухаривает, можно ещё для удобства поставить внутрь магнит

Полный размер

Засухариватель, только без втулки

Полный размер

Колпачёк можно сделать на вкус и цвет, я сделал такого типа.Так же он меняется местами, что бы грани не давили на ладонь при работе

Полный размер

Полный размер

На авторство чертежа не претендую, скачал из сети и внёс свои размеры

Полный размер

Как смотрится в работе

Полный размер

Может кому пригодится, или уже есть такие записи.
Для хондовских двигателей F20B/h42A/h43A

Работает так

Сильно не пинайте)
Всем добра!

www.drive2.ru

Mitsubishi Galant Frankenshtain › Бортжурнал › Притирка клапанов, м/с колпачки, чистка д/з и самодельный съёмник клапанов

Ожидание необходимых запчастей/расходников затянулось почти на месяц, в связи с новогодними выходными. Но мы без дела не сидели, была вымыта и очищена от нагара ГБЦ, притёрты клапана, почищен дроссельный узел и впускной коллектор.

Отмытая/очищенная головка

Не притёртые клапана

Притёртые

Притирал притирочной пастой, которая у меня лежала около 10 лет ))
За это время одним тюбиком, было притерто: комплект клапанов ВАЗ-2108, мотороллера Хонда Фьюжн, на моём Галанте в 2010 году и нынешняя притирка.

Этикетка от притирки, срок годности давно вышел ))

Пока ждал расходники почистил ДЗ, как внутри так и снаружи

Блястит

С обратной стороны

Используемый инструмент

Разумеется внутри чистил карбклинером и ветошью.

Так же, пока ждал расходники изготовил усовершенствованный рассухариватель клапанов. Сделал из подручных средств, все нашёл в своём гараже. Только упорную чашку отрезал от старого рычажного съёмника, который оказался несколько неудобным для демонтажа клапанов.

Примерка, все работает

Теперь рассухаривать и засухаривать клапана оч.удобно.

И вот буквально вчера получил комплект прокладок/сальников

Нобор, 1800р. дорого нах

Не спеша монтирую маслосъёмные колпочки

Для монтажа использовал головку на 12 и небольшой молоток, перед монтажом сальники смазывал моторным маслом.

Ну и в завершении собранная головка блока

Ждёт установки

Заказал новые болты ГБЦ, уже в пути, скоро сборка…

Всем не ломаться!

www.drive2.ru

Aleksey-Priora › Блог › Небольшая подсказка как улучшить оснастку для притирки клапанов и замены масло съёмных колпачков

Здраствуйте дорогие читатели
В общем при замене поршней решил что головку трогать не буду — работало ведь всё, но на всякий случай проверил камеры на герметичность.
Делается это 2 способами
1-й с помощю компрессора
снимаем распредвалы вкручиваем свечи и наливаем любую жидкость и дуем компрессором сначала во впускные каналы потом в выпускные ну или кому как нравится — если пошли пузырьки — герметичность плохая и нужно притерать клапана.
2 у кого нет компрессора
снимаем распредвалы вкручиваем свечи и наливаем керосин (не бензин не солярку и уж тем более не воду)
т.к. керосин имеет большую текучесть. и смотрим не уходит ли керосин и если уходит то где мокрые следы те клапана и пропускают — если за 2 часа керосин не ушёл то считается что герметичность хорошая.
в общем в 1 камере у меня за 15 минут через выпуск убежал — в принципе не критично и ездить будет но я ведь не хочу мириться с потерей мощности и ждать когда же он прогорит — значит снимать притирать.

Так же рекомендую притерать не только те которые текут а как минимум ещё и все выпускные параллельно с чисткой от нагара — на них наростов всегда больше и пропускают они чаще и сильнее. а вообще не стоит лениться и нужно притерать все. у меня протекал вот этот.

в отличие от впускных у выпускных на донышке наросты у впускных просто лёгкий налёт

так же в отличие от впускных у выпускных болльие отложения

вот кромка через которую по тихой сочился керосин

сам процесс много где описан расскажу самое главное.
Последовательность
Под нужный клапан подкладываем что ним будь (лучше скошенную щепку ) чтобы клапан не уходил в низ при рассухаривании. Берём рассухариватель наварачиваем болтик в нужном месте нажимаем на него, пинцетом снимаем сухари, убираем рассухариватель убираем тарелку клапана и пружину снимаем клапан, чистим, наносим пасту вставляем обратно зажимаем в приспособу для притирки и вращятельно поступательными движениями притераем до появления матовой полоски в 1,5 мм. снимаем приспособу, очищаем клапан и посадочное место (седло) от пасты и только после этого снимаем маслосъёмный колпачёк и запресовываем новый одеваем пружину, (пружины впускных и выпускных клапанов путать нельзя, клапана пктать местами нельзя — особенно после притирки — если перепутали притерать по новой, как не притёртые так и притёртые клапана при перепутке притераются намного дольше) ндеваем рассухариватель — нажимаем на рассухариватель вкладываем сухари на место после притирки проверяем на герметичность любым из описанных способовв случае не герметичности притераем не герметичные клапана.

Я использовал пасту 2 в 1 с крупным и мелким зерном в упаковке в виде клапана очень удобно. т.к. можно ставить и даже из почти кончившегося тюбика всегда вытекает паста а не воздух. они есть 40 и 80 грамм мне хватило 40 и ещё осталась 🙂

я использовал такую пасту.

Теперь о приспособе для притирки рассухаривателе съёмнике и запресовщике

с рассухаривателем всё нормально

рассухариватель

приспособа для притирки — некорорые используют шланг от пароотвода радиатора или бензиновый или любой другой подходящего диаметра, хомутики и отвёртку или торцевой ключ но я не хотел заморачиваться и купил притирочный инструмент Т образный с цанг

www.drive2.ru

как заменить, срок службы, зачем они нужны На какие клапана устанавливаются маслосъемные колпачки.

Тема статьи — маслосъемные колпачки Нивы. Немного теории. Выбор КОНКРЕТНОГО обкаточного производителя, с продукцией которого работаю сам, при ремонте и тюнинге ГБЦ. Отличия оригинала от подделки. Особенности монтажа и монтажа.

Немного теории

Основная задача маслосъемных колпачков — герметизация пары, направляющей клапана.Чтобы в камеру сгорания не попало масло, которое там совершенно не нужно. Кстати, колпачки важны только на впускных клапанах, так как именно во впускном тракте образуется разрежение. В выпускном тракте образуется избыточное давление, поэтому по большому счету маслосъемные колпачки играют там, скорее, «декоративную роль». В этом плане американцы отличились, иногда в комплекте прокладок для двигателя ВООБЩЕ НЕТ колпачков для выпускных клапанов.В старину колпачки изготавливали из резины, каучука и фторопласта. Сейчас материалы полностью синтетические. Наиболее популярны акрил (диапазон рабочих температур от -40С до +180С) и Витон (диапазон рабочих температур от -40С до +250С). Второй материал более современный и служит дольше. Выбор маслосъемных колпачков для нашей арматуры очень велик. Elring (Германия), Goetze (Германия), Victor Reinz (Германия), Corteco (Италия). Пару раз меня подвело качество шапок и манжет производства Ajusa (Испания).После этого не рекомендую. Кировочепецкий бренд «Резерв» имеет очень хорошее соотношение цены и качества, но, к сожалению, найти оригинальную продукцию очень сложно. Иногда на форумах можно услышать фразу, поставил на машину колпаки Ауди или БМВ. Это заблуждение, так как сами автопроизводители не производят эти изделия, а размещают заказы и приобретают продукцию у вышеупомянутых производителей резинотехнических изделий.

Маслосъемные колпачки Нива, немецкий производитель Goetze

Колпачки MC Goetze

С 2015 года работаю с этим производителем, немецкая компания Goetze.На данный момент бренд входит в состав концерна Federal Mogul. Перешла на него из-за полноты продуктов. В каждой упаковке находится 2 защитных «презерватива» для надевания колпачков на клапан. И почему-то их перестали класть в коробки Виктора Рейнца. Это стало основной причиной перехода от одного производителя к другому. Данные маслосъемные колпачки изготавливаются для клапанов со штоком 8 мм, поэтому подходят для широкого спектра двигателей (ВАЗ, УАЗ, Газель). Опыт работы и статистика по ним накоплены в очень большом объеме.По качеству все как положено — на морозе не дубеют, безболезненно купаются в бензине и горячем масле. В общем, они делают то, что должны делать кепки MC. На данный момент круче могут быть только японские колпачки NOK, но их продукции по данным клапана я не нашел. Вероятно потому, что 8-миллиметровый клапан в японских двигателях относится к мезозойской эре.

Монтаж и эксплуатация

Наибольшее количество повреждений получают маслосъемные колпачки в процессе неграмотной установки.

  • При их установке обязательно используйте специальную оправку. Многие папуасские сервисы используют для этого подходящие головки из набора ключей и «закапывают» колпачки уже на этапе установки.
  • Используйте пластиковые «презервативы», входящие в комплект.
  • Перед установкой отправьте крышки «купаться» в масло, чтобы не было сухой установки элемента и заедания рабочей кромки.
  • При установке используйте молоток на 100 г, этого вполне достаточно.

Маслосъемные колпачки Нива, интервал замены

Руководство по эксплуатации АвтоТАЗ рекомендует замену через 50 тыс. км.Это около 2-3 лет среднего пробега. Д’Артаньяны на форуме мотористов хрипло рассуждали о том, что если это те самые колпаки, которые мы ставим на «немцев», то менять их можно не раньше, чем через 100 тысяч. Ответ прост, вот именно потому что «на немцах»))). То, что завод сейчас делает и называет двигателями, это вредительство и саботаж. На любом другом автомобиле зазор между клапаном и направляющей должен быть не более 0,04. Во избежание инцидентов, связанных с плохим металлом клапанов и направляющих, завод делает этот зазор больше 0.1 мм, то есть 10 соток. С такими «допусками и посадками» маслосъемные колпачки просто не живут больше 50 тысяч. Поэтому растение бережно и аккуратно делает себе субстрат.

Подделка и оригинал

Будьте внимательны при покупке, подделок очень много. Обычно, когда смотришь фото упаковки в интернете, уже понимаешь, что это хрень. Нет даже проверочного кода. Поскольку я привожу запчасти с европейских складов и со скандинавских складов, мне нечего стыдиться.Перечислю несколько признаков оригинального продукта:


индивидуальный код
  • КАЖДАЯ упаковка крышек имеет свой индивидуальный код. Даже если под рукой нет компьютера, достаточно взять две упаковки, коды не должны совпадать.
  • На упаковке наклеена голограмма, это не просто «блестящая штучка». Четыре цифры с голограммы должны совпадать с крайними цифрами цифрового кода.
  • Если у вас есть компьютер, на странице производителя вы можете ввести цифровой код и убедиться, что товар оригинальный.

Довольно часто вы замечаете, что из выхлопной трубы автомобиля появляется повышенный дым. Иногда ситуации доходят до того, что машину буквально окутывают облака густого дыма. Совершенно очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерного дыма свидетельствует о появлении тех или иных проблем с .

Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное курение свидетельствует о серьезных. При этом опытным водителям не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа.Однако новичкам не всегда просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить кольца или колпачки. Давайте разберемся.

Читать в этой статье

Белый или черный дым из выхлопной трубы

Начнем с основных видов дыма для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы вполне нормален для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым.На самом деле это пар. Испаренная вода является естественным продуктом работы двигателя.

В неотапливаемой выхлопной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, при этом на выходе из выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя количество конденсата уменьшается.

Чем холоднее окружающая среда, тем плотнее пар. При температуре ниже 10 °С на хорошо прогретом двигателе образуется пар, а при температуре замерзания минус 20 — 25 градусов он приобретает густой белый цвет с голубоватым оттенком.На цвет и насыщенность пара также влияет влажность воздуха. Чем он больше, тем гуще пар.

Учтите, что если в теплое время года виден пар, вполне возможно, что это связано с . Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещения, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда может приобретать серый оттенок, напоминающий «маслянистый» дым. Но, в отличие от маслянистого дыма, который надолго оставляет в воздухе сизый туман, пар быстро рассеивается.

Неопытному автомобилисту довольно сложно определить по внешнему виду, что является источником дыма. В этом случае можно воспользоваться проверенным методом проверки. Для этого на хорошо прогретом двигателе ненадолго закрыть выхлопную трубу листом белой бумаги, при этом сконденсировавшийся пар в виде капель воды при попадании на бумагу будет постепенно испаряться и не будет оставлять явных жирных следов.

Если этот простой тест подтвердит, что из выхлопной системы выходит пар, а не масляный дым, необходимо принять меры для устранения проблемы, вызывающей попадание охлаждающей жидкости в цилиндры.

Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры насквозь из-за недостаточного расширения (зимой часто наблюдаются течи охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара, реже в результате образования. Открыв крышку радиатора или , легко обнаружить запах выхлопных газов и масляную пленку на поверхности охлаждающей жидкости.

Все проблемы, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только непосредственных причин, но и обязательной проверки систем, которые могут повлиять на их появление: датчика включения, муфты или самого вентилятора, состояния радиатора, его заглушки, шланги или соединения.Если замечен белый дым и сопутствующие дефекты, то автомобиль нельзя эксплуатировать, так как дефекты быстро прогрессируют.

  • Пойдем дальше. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или ухудшении условий сгорания топлива. Поэтому мы говорим о неисправностях. Такой дым обычно хорошо виден на светлом фоне и представлен частицами сажи – продуктами неполного сгорания топлива.

Черный дым сопровождается высоким расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, нередко потерей мощности из-за неоптимальной топливно-воздушной смеси.

Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстрое выявление проблемы позволит еще больше снизить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Читайте также

Почему заедают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного определения неисправности, диагностики. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

  • Использование противоизносных, противодымных и других присадок для снижения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.


  • Безусловно, смазка необходима для нормальной работы двигателя и его узлов. Интересно, что попадание масла в саму камеру сгорания может привести к капитальному ремонту всего ДВС. А вот его наличие на стенках как раз способствует слаженной и бесперебойной работе всего автомобиля. Поэтому при движении клапанов со штока снимаются специальные защитные элементы — маслосъемные колпачки. О них мы сегодня и поговорим.

    Для чего они нужны?

    Основная функция этой детали — закрытие клапана, что исключает возможность проникновения масла внутрь. Маслосъемные колпачки всегда плотно прилегают к поверхности клапана, но все же через них проникает несколько миллилитров смазки. Это нормально, так как деталь не должна высыхать. А вот чрезмерное количество масла уже негативно сказывается на работе клапана.

    Из чего сделаны маслосъемные колпачки?

    По своей конструкции эта деталь представляет собой жесткое стальное основание.То есть основным компонентом маслосъемных колпачков является резина, так как от степени износа зависит исправность и срок службы всего механизма. Стальная основа может служить вечно, поэтому она не так важна, как второй компонент. Что касается самой резины, то здесь тоже есть свои нюансы. Если крышка изготовлена ​​из акрилата или переработанной резины, будьте уверены, что такая деталь прослужит очень долго. Если резина содержит другие компоненты, они могут быть достаточно короткими. Поэтому такие детали лучше не приобретать.

    Кстати, мало кто знает, но сегодняшние маслосъемные колпачки существенно отличаются от своих «предков». Первые механизмы включали только резину. Из-за отсутствия основы эти детали очень быстро теряли свою эластичность и прочность.

    Когда заменяются маслосъемные колпачки?

    ВАЗ 2109, как и все остальные отечественные автомобили, имеет схожие симптомы с течью в этой детали. Основным признаком потери свойств резины будет усиление Вы также можете наблюдать синий или сизый дым из выхлопной трубы (но это может свидетельствовать и о том, однако, если вы не наблюдаете таких симптомов, не думайте, что состояние колпаков идеально.Как правило, производители рекомендуют менять эту деталь каждые 20 тысяч километров пробега. Поэтому, даже если у вас его нет, при достижении этого пробега обязательно замените этот механизм. Эта работа не настолько сложна, чтобы обратиться за помощью в сервисный центр. Все можно сделать своими руками. К тому же стоимость на СТО 5 тысяч рублей.

    Напоследок небольшой совет. Если будете делать замену самостоятельно, то обязательно, помимо новых колпачков, приобретите съемник сухарей клапанов.Его можно найти абсолютно в любом автосалоне.

    Уплотнения клапанов или маслосъемные колпачки предотвращают попадание масла в камеру сгорания через клапаны. Сколько их в двигателе можно определить по количеству клапанов: 12 клапанов = 12 крышек .

    Маслосъемные колпачки расположены непосредственно на клапанах. Это резиновое изделие является расходным материалом и подлежит периодической замене.

    Адрес MSC на 7a-fe

    Когда менять

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

    Как и любой расходный материал, колпачки необходимо регулярно менять. Мастера советуют менять МСК каждые 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с двигателем.

    Как проверить статус? На ощупь. Если сальник цел, пора менять.

    Явные признаки износа MSC:

    • повышенный расход масла;
    • сизый дым из выхлопной трубы после запуска двигателя.Сигнализирует о попадании масла в цилиндр и его сгорании;
    • появление масла на резьбе свечей.

    Первые признаки износа говорят о необходимости срочной замены МСК.

    Замена

    Маслосъемные колпачки можно поменять самостоятельно или в сервисе. При наличии опыта ремонта автомобилей Тойота и подходящего инструмента замену можно произвести самостоятельно.

    Чтобы снять MSC, вам понадобится специальный инструмент «Влагопоглотитель клапана» и съемник колпачка.

    Какие колпачки выбрать решать вам. Уплотнения клапанов теперь можно приобрести онлайн по выгодным ценам. Но лучше приобретать качественные расходники, чтобы не пришлось менять их раньше времени. Основным параметром для MSC является их соответствие вашей модели Toyota. Цена начинается от 60 рублей за штуку в зависимости от модели двигателя.

    Установка маслосъемных колпачков своими руками процедура не сложная, но требует внимательности и опыта. Во время сушки створок есть опасность потерять сухарики.После этого собрать мотор обратно будет невозможно. Также следует уделить внимание защите двигателя от попадания грязи при замене. Если вы не уверены в своих силах, не берите.

    Пример: замена маслосъемных колпачков на 1zz-fe

    Сколько стоит замена маслосъемных колпачков своими силами и в сервисе, рассмотрим на примере. Для самостоятельной замены потребуются инструменты и расходные материалы.

    Сушилки А универсальные — 850 руб.

    Крышки маслосъемные — 120 руб. * 16 шт.

    Съемник — 200 руб.

    Ремонт

    займет у простого автолюбителя минимум полдня. Итого: 2970 рублей … Как заменить маслосъемные колпачки подробно описано в инструкции к каждому автомобилю. Владельцы Toyota охотно делятся фотографиями своего опыта замены МСК.

    Стоимость замены в сервисе от 1500 до 3000 руб. Плюс сами колпачки около 2000 руб. Итого максимум 5000 рублей и 40 минут ожидания.

    Понятно, что замена на сервисе дороже, но и занимает меньше времени. К тому же механик-моторист справится с этой задачей лучше, чем простой автовладелец.

    Добавки для MSC

    Чтобы не заменять расходные материалы и не затягивать их, можно использовать специальные присадки. Присадка для маслосъемных колпачков предназначена для их размягчения, то есть увеличения срока службы уже изношенных МСК.Есть уплотняющие присадки, которые заполняют образовавшиеся от времени зазоры, через которые проходит масло.

    Автохимия такого типа очень популярна из-за низкой стоимости по сравнению с заменой МСК. Кроме того, присадки воздействуют на все резинотехнические изделия, продлевая срок их службы.

    Как проверить, работает ли добавка? Если вы уже пользовались специализированной автохимией, следите за расходом масла. Если он падает, добавка эффективна. Лучшим производителем автомобильных присадок считается американский бренд. Вагнер .


    За ним следует немецкий Liqui Moly .

    Многие автолюбители используют отечественные присадки. Лорел .

    Замена МСК намного эффективнее, чем использование присадок. В конце концов, сальники все равно придется менять. Чтобы не навредить двигателю, обратитесь к специалисту.

    Чтобы двигатель автомобиля как можно дольше работал исправно, а также не увеличивался расход масла и бензина, ему требуется своевременная профилактика или ремонт.Эти обязательные процедуры включают маслосъемные колпачки. Далее мы подробно поговорим о маслосъемных колпачках и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы, по каким признакам можно самостоятельно определить необходимость замены маслосъемных колпачков и как самостоятельно поменять маслосъемные колпачки.

    Читать в этой статье

    Общие сведения о маслосъемных колпачках

    Сальники клапанов (сальники) являются частью маслораспределительного механизма двигателя.Наличие масла – важнейшее условие для работы. Но так не должно быть везде. Например, при своем вращении он всегда находится в масляном тумане. Но в камерах сгорания не должно быть смазки. Горит только топливно-воздушная смесь. Если в него добавить масло, ухудшится сгорание, что скажется на увеличении расхода бензина.

    Удаление кокса и нагара в двигателе: доступные методы. Самоочистка двигателя без вскрытия, механическая очистка двигателя.



    Чем страшны большие зазоры на клапанах. Тепловой зазор клапана и регулировка

    В связи с технической сложностью процесса регулировка зазоров клапанов, как правило, осуществляется специалистами в сервисных центрах или в специализированных мастерских, но, при желании, можно и самостоятельно провести эту процедуру. Однако перед тем, как самостоятельно заняться этой непростой задачей, мы все же настоятельно рекомендуем внимательно изучить принцип работы механизма, а также посмотреть, как это делает человек, имеющий опыт проведения подобных работ.

    Принцип работы клапанов двигателя

    Распредвал и коленчатый вал двигателя связаны между собой посредством шестеренчатой, ременной или цепной передачи, с оптимальным соотношением 2:1. За один оборот распределительного элемента коленчатый вал делает два оборота. Форма кулачков распределительного вала способна обеспечить закрытие и открытие клапанов так, чтобы они соответствовали положению коленчатого вала, ходу двигателя, а также фазам распределительного вала.

    При работе двигателя все детали немного увеличиваются в размерах из-за небольшого нагрева.В результате изменяется общее расстояние между распределительным валом и толкателем. Когда двигатель прогревается до оптимальной рабочей температуры, толкатель плотно прижимается к клапану и распределительному валу. Это обеспечивает максимально эффективную работу двигателя.

    Если конец закрытого клапана блокируется над толкателем, между седлом и тарелкой образуется зазор, уменьшающий компрессию двигателя. Если конец полностью закрытого клапана находится ниже толкателя, он будет открываться немного меньше, чем необходимо, в течение соответствующих фаз газораспределения.В результате мощность двигателя будет снижена, так как чем меньше открыт клапан, тем хуже через него будут выходить воздух и выхлопные газы.

    Зачем нужны зазоры клапанов

    Отвечая на вопрос, зачем нужны зазоры двигателя, можно отметить, что для нормальной работы двигателя тепловой зазор имеет достаточно большое значение. Благодаря ему соблюдаются времена закрытия и открытия клапанов, а также сохранение оптимального уровня герметичности при закрытии.

    Если зазоры установлены в соответствии с правилами, после прогрева их параметры уменьшаются до минимальных значений. Это обеспечивает регулирование фаз газораспределения и длительный срок службы деталей.

    Во время работы автоматический зазор увеличивается или уменьшается. В зависимости от таких отклонений появляются те или иные неисправности. В большинстве случаев это приводит к уменьшению ресурса клапанов, снижению уровня мощности двигателя, ухудшению наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью, снижению общей полноты сгорания и т.д.Именно по этой причине так важно время от времени регулировать зазоры.

    Требуется проверять и при необходимости регулировать зазоры каждые 20-30 тыс. км пробега. Нужно опираться на нормы, прописанные в руководстве по ремонту автомобиля конкретной марки.

    Как обеспечивается требуемый зазор

    Требуемый зазор может быть получен только при грамотно проведенной регулировке. При проведении этого процесса регулируют главный механизм газораспределения, особенно зазор между кулачками распределительного вала и рычагом клапана.

    Существуют специальные инструкции по настройке. Недостаточно обеспечить более плотный прижим клапанов, так как с повышением температуры все детали становятся больше в размерах. Такое расширение автоматически приводит к различным негативным последствиям.

    Впускной и выпускной клапаны должны плотно прилегать к седлу, но с небольшим зазором. Это необходимо для того, чтобы шток клапана не упирался жестко в верхнюю часть устройства.

    В процессе саморегулирования зазоров нужно стремиться к строго установленным значениям.Они не должны быть больше 0,15 мм. Максимальный уровень допустимой погрешности составляет 0,05 мм. Эти параметры следует проверять исключительно при холодном двигателе.

    Обеспечивая правильные зазоры в процессе регулировки, водитель получит стабильную работу двигателя, значительную экономию топлива, а также увеличение ресурса двигателя.

    Признаки и последствия неправильного зазора

    После запуска двигателя он сам и все его детали начинают значительно нагреваться и автоматически расширяться.Также стоит учитывать естественный износ элементов, соприкасающихся друг с другом. Все это является основой для обеспечения строго установленных зазоров между отдельными деталями. Отклонения от нормы могут привести к определенным проблемам. Список их зависит от того, в какую сторону изменились зазоры – в большую или меньшую сторону.

    Зазор слишком большой

    Если зазор больше необходимого размера, водитель начнет слышать характерный стук двигателя, который постепенно исчезает вместе с прогревом автомобиля.При увеличенном зазоре кулак распредвала не давит на коромысло стержня клапана, а просто начинает по нему стучать.

    Такая длительная ударная нагрузка приводит к таким неприятным последствиям, как:

    • значительное сокращение срока службы клапана;
    • клепка;
    • стыковая зазубрина, что еще больше увеличивает зазор;
    • повышенный шум двигателя.

    При этом мощность двигателя снижается из-за серьезного нарушения процессов газораспределения.

    Слишком маленький зазор

    При очень маленьком зазоре автомобильный двигатель не сможет полностью реализовать свою функциональность. Это автоматически повлияет на общую скорость и динамику автомобиля. При этом будет значительный перегрев всех выпускных клапанов с оплавлением их кромок. Среди основных последствий уменьшения размера зазора можно отметить следующие факторы, основанные на потере герметичности камеры сгорания:

    1. Снижение компрессии за счет выброса топливовоздушной смеси.
    2. Во время рабочего хода выхлопные и горячие газы прорываются и приводят к сильному прогару клапанов.
    3. Пластины перестают соприкасаться с седлами, что мешает теплопередаче.
    4. Клапаны нагреваются до температуры, которая значительно увеличивает коррозию и окисление.

    Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что регулировку зазоров нужно производить в обязательном порядке. Процесс следует проводить при наличии таких признаков, как:

    • отмечается посторонний, слегка звенящий шум в верхней части головки установленных цилиндров;
    • ремонт газораспределительного механизма;
    • регулировка производилась более 20 тысяч километров назад;
    • явное снижение отдачи двигателя;
    • повышенный расход топлива.

    Двигатели современных автомобилей устроены таким образом, что тепловые зазоры необходимо регулировать вручную. Кому-то это может показаться простым, для других этот процесс серьезный и ответственный. Все зависит от опыта водителя, от наличия определенных навыков и инструментов. Также нет разницы между дизельными и бензиновыми двигателями. Процесс регулировки здесь осуществляется таким же образом.

    Регулировку желательно совместить с заменой масла.Это предотвратит попадание грязи, песка и пыли в двигатель.

    Измерение зазоров

    Определение и проверку наличия зазоров клапанов следует проводить исключительно на холодном двигателе.

    Для проведения данной операции потребуется подготовить щуп и другие дополнительные инструменты, выбор которых зависит от категории толкателя клапана. Это может быть накидной или рожковый ключ, молоток, микрометр или съемник. Процессы, связанные с измерением зазоров, осуществляются по-разному.

    Для измерения теплового зазора на толкателе со специальным винтом регулировки коленчатый вал необходимо повернуть так, чтобы его кулачок был направлен в противоположную от толкателя сторону. Далее нужно слегка ударить молотком по толкателю и немного покачать его в стороны руками. С помощью щупа измеряется зазор между клапаном и толкателем, а затем сверяется со значением, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля.

    Для измерения теплового зазора на двигателе с регулировочной шайбой коленчатый вал необходимо повернуть так, чтобы кулачок выбранного клапана был направлен вверх.С помощью щупа проводят измерение, а также сравнивают с показателями в инструкции к автомобилю.

    Если в результате измерений выяснится, что показатели ненормальные, потребуется регулировка.

    Регулировка клапанного зазора

    Процесс регулировки осуществляется в несколько этапов. Особое внимание уделяется подготовительным работам, направленным на подготовку помещения и автомобиля. Каждый процесс стоит рассмотреть подробнее.

    Обучение

    Перед тем, как приступить к регулировочным работам, необходимо тщательно очистить и вымыть кузов автомобиля. Важно полностью удалить пыль и грязь из моторного отсека. Это делается для того, чтобы ничего лишнего не попало в двигатель после снятия крышки ГБЦ.

    После этого автомобиль устанавливают на максимально ровную поверхность, тщательно затягивают стояночный тормоз и обязательно под колеса подкладывают специальные упоры. Желательно обеспечить равномерное и умеренно яркое освещение в помещении, где проводятся работы.

    Не менее важно подготовить инструменты, необходимые для регулировки:

    • набор ключей;
    • отвертки;
    • специальный измерительный зонд;
    • пинцет;
    • микрометр;
    • комплект регулировочных шайб;
    • Устройство регулировки клапана.

    Еще одним важным критерием подготовительных работ является обязательное снятие ГБЦ. В процессе установки ГБЦ на автомобиль и при протяжке есть вероятность смещения зазоров в плюс или минус.Именно по этой причине вам нужно перестраховаться и перепроверить.

    Данный способ изменения показателей зазора осуществляется с помощью щупа. На современных автомобилях для аналогичной процедуры используются шайбы регулировки клапанов. Последовательность действий следующая:

    1. Требуется отцепить трубки и крышки клапанов, а также тросы, ведущие к приводам заслонок, и демонтировать корпус воздушного фильтра. Можно выкрутить свечи зажигания, чтобы коленвал легче проворачивался.
    2. Откручиваются две гайки, снимается крышка, сверху удаляются остатки автомобильного масла.
    3. Крышка ремня ГРМ снимается.
    4. Поршень цилиндра, с которого начинается процесс регулирования, устанавливается в верхнюю точку сжатия. Для получения более точных результатов можно ориентироваться на отметки, нанесенные производителем.
    5. Коленвал крутится по звездочке и строго по часовой стрелке. Чтобы регулировка была проведена максимально правильно, необходимо следить за тем, чтобы риски на корпусе подшипника и на коленчатом валу полностью совпадали.
    6. На винт, который используется для установки зазора, надавите на контргайку. В этом случае зазор устанавливается так, чтобы плоский щуп был максимальным поворотом болта. Как только контргайка затянута, нужно проверить правильность указателей, так как они могут двигаться, если сильно затянуты.

    Этот процесс выполняется со всеми остальными клапанами.

    Регулировка с рейкой и индикатором

    Для регулировки автомобильного теплового зазора часто используется специальная рейка вместе с индикатором.Эти устройства позволяют добиться максимальной точности, которую невозможно получить описанным выше методом. Порядок работ здесь установлен следующий:

    • после проведения подготовительных работ и снятия крышек клапанов мотор необходимо прокрутить до совпадения меток на шестерне распредвала с метками на корпусе;
    • маркером с обратной стороны встроенной шестерни, нужно проставить свои значки. Делать это нужно через каждые 90 градусов, относительно отметки, установленной производителем;
    • с помощью трех болтов нужно закрепить рейку на выступе блока установленных подшипников;
    • требуется циферблатный индикатор в специальном слоте на стержне.При этом шкалу необходимо установить на нулевую отметку;
    • с помощью специального приспособления кулачок берется и немного подтягивается. В обычной ситуации стрелка индикатора переместится примерно на 50-52 деления.

    Если в результате проведенных мероприятий полученные параметры немного отличаются, необходимо будет произвести корректировку по описанной выше методике.

    По окончании процесса регулировки, связанного с выставлением зазоров в клапанном механизме, необходимо запустить двигатель и прослушать, как он работает на разных режимах.Если манипуляция проводилась после восстановления головки, требуется следить за правильной притиркой клапанов.

    На Gentre, как и на Chevrolet Cobalt, установлен новый двигатель B15D2. Мотор полуторалитровый, шестнадцатиклапанный, 107 сильный, с цепным приводом распредвалов. При работающем двигателе распределительные валы своими кулачками нажимают на толкатели клапанов. Те, в свою очередь, открывают вентили. Регулировочных болтов и регулировочных шайб в конструкции привода ГРМ нет. Производитель посчитал, что регулировка не понадобится на протяжении всего срока эксплуатации мотора, то есть до капитального ремонта.Практика показывает, что это не так.

    Таким образом, небольшие изменения времени открытия клапана в любом направлении — более или менее продолжительные — не будут иметь заметного эффекта. Достаточно добросовестное наблюдение показывает, что зазоры ослабления клапанов применимы ко многим различным типам двигателей, но, в частности, к определенным моделям и типам двигателей, которые по своей природе страдают от проблем с уплотнением клапанов, двигателей, которые широко используются в силовых трансмиссиях.

    И это совершенно не недостаток.Автомобильные двигатели являются прецизионным оборудованием; движение многих частей должно быть тщательно синхронизировано, чтобы двигатель работал правильно. Впускные и выпускные клапаны являются важными компонентами для оптимальной работы двигателя. Эти клапаны содержат механизмы, которые необходимо правильно отрегулировать, чтобы приспособиться к изменениям температуры и компенсировать износ материала. Запуск двигателя с неправильно отрегулированными впускными и выпускными клапанами может нанести вред вашему автомобилю.

    Таблички для регулировки клапана

    Признаком больших зазоров клапанов является звонкий металлический стук в верхней части головки блока, частота которого составляет половину частоты вращения коленчатого вала.Из-за заклинивших клапанов в выхлопной трубе начинаются хлопки. Через 15-30 секунд после холодного пуска двигателя в цилиндрах начинаются пропуски зажигания, так как клапаны, нагретые горящей в цилиндрах смесью, удлиняются и перестают сидеть на своих местах. После того, как двигатель прогреется и удлинится за счет нагрева головки блока, зажатые клапана снова начинают садиться на свои места, и пропуски зажигания прекращаются. Для неправильных зазоров клапанов:

    Все впускные и выпускные клапаны в двигателе должны открываться и закрываться через правильные промежутки времени, чтобы двигатель работал плавно.Эти клапаны имеют небольшой зазор между самим клапаном и механизмом, который приводит клапан в действие. Этот зазор называется «плеть». Если пробка клапана установлена ​​неправильно, двигатель может работать на холостом ходу, особенно при прогреве.

    Впускные и выпускные клапаны, открытие и закрытие которых невозможно в нужное время, ухудшают способность двигателя развивать максимальную мощность. Впускные клапаны контролируют, когда и как долго топливо подается в камеру сгорания, и должны быть синхронизированы со скоростью поршней, чтобы максимально увеличить количество смеси в двигателе.Выпускные клапаны выполняют аналогичную функцию, за исключением того, что они предназначены для выхода выхлопных газов из двигателя.

    • мощность двигателя снижается;
    • расход топлива увеличивается.

    Последствия неправильных зазоров клапанов

    При больших зазорах клапанов ремень ГРМ работает с ударными нагрузками. Это увеличивает боковые нагрузки на направляющие клапанов, что приводит к их ускоренному износу. Слишком большие зазоры могут привести даже к высыханию клапанов с последующим выходом из строя мотора.При больших тепловых зазорах ухудшается наполнение цилиндров рабочей смесью, что приводит к снижению мощности и КПД.
    Зажатые клапана снижают компрессию в цилиндре, а также плохо охлаждаются (особенно выпускные), так как тепло от их тарелок отводится через посадочные места, в которых они не сидят. Из-за этого застрявшие клапаны прогорают.

    Если клапаны не отрегулированы должным образом, двигатель не будет сжигать топливо с максимальной эффективностью. Затем мощность и пробег резко снижаются.Наиболее серьезным результатом неправильной регулировки клапанной пены является повреждение клапанов и связанных с ними компонентов. Неправильная установка зазоров приводит к заклиниванию частей клапанного механизма, повреждению клапанов и возникновению стука или дребезжания. Установка слишком малых зазоров может привести к полному закрытию клапанов, что может привести к чрезмерному тепловому повреждению и полному отказу клапана.

    Регулируем

    Тепловые зазоры клапанов на заводе регулируются подбором толкателей.Толкатели имеют 64 размера толщины дна.

    Вот как они выглядят:

    Чтобы добраться до них, нужно снять клапанную крышку и оба распредвала. Начнем со снятия корпуса воздухоочистителя. Он мешает доступу к звездочкам привода распределительных валов. Для его демонтажа достаточно ослабить хомут резинового патрубка, по которому очищенный воздух поступает во впускной ресивер, снять разъем пластикового патрубка отвода картерных газов с крышки катушек зажигания и отсоединить разъем датчик температуры воздуха на впуске.Сам корпус воздухоочистителя просто вставляется своими выступами в резиновые подушки. Достаточно потянуть его вверх и вперед, чтобы извлечь из моторного отсека.

    Клапаны двигателя всегда должны соответствовать спецификациям производителя. Его работы публиковались в его университетской газете Avion, и он занимался частной технической ручной работой. Он преподает степень бакалавра наук в области аэрокосмической техники в Авиационном университете Эмбри-Риддла и имеет сертификат по механике в области авиационной техники и двигателей от Федерального управления гражданской авиации.

    Так как мы выставляем зазор клапанов, мы должны учитывать передаточное отношение коромысла. Это требует немного простой математики; принимая стандартное расстояние камеры за 1010, мы должны умножить это на стандартное передаточное число, которое было заявлено как 25-1, хотя в реальной установке оно больше похоже на 22. В качестве уступки немного уменьшенному передаточному коэффициенту 22- 1 стандартные клапаны регулировки зазора обозначены как 012-дюйм.

    Теперь откручиваем болты крышки ИКЗ (катушки зажигания) и снимаем ее.Отсоедините разъемы от каждой отдельной катушки зажигания. Следует учитывать, что защелки разъемов блокируются специальными планками, которые предварительно необходимо вытолкнуть из разъемов. Открутив один болт М6 крепления катушек, вынимаем их из свечных колодцев и откладываем в сторону.

    Если необходимо использовать более высокие коэффициенты, требуемый клапан можно рассчитать по этой простой формуле. Чтобы оценить требуемый зазор клапана при использовании более высоких передаточных чисел, просто действуйте в обратном порядке и умножьте на большее передаточное число.Однако это только основные отправные точки; но хоть с чего начать. С установленными зазорами клапанов, как и следовало ожидать от стандартного 012-дюймового двигателя, двигатель работает на холостом ходу очень грубо.

    Мгновенно двигатель работает на холостых намного ровнее и лучше тянет с низов. Подобный метод можно применить к большинству кулачков, которые имеют разные впускные и выпускные профили, то есть имеют несколько больший зазор на выпускных клапанах или, наоборот, чуть более тугой на впускных клапанах.Наконечник ролика действует как панельный ролик и вытягивает лезвие вне зависимости от размера зазора, даже если его нет. Лезвие иглы следует протирать в поперечном направлении от одной стороны к другой.

    Настала очередь клапанной крышки. Покрытие из алюминиевого сплава. Четырнадцать болтов М6 крепятся к головке блока цилиндров. Откручиваем эти болты, начиная от крайних к центральным, примерно так же, как ГБЦ любого мотора. Затем откручиваем их полностью и снимаем клапанную крышку.Если его прокладка застряла, то крышку можно поддеть за выступы по углам. Без клапанной крышки доступ к распределительным валам, клапанам с их толкателями и их приводным звездам открыт.

    Регулярная и точная регулировка зазоров клапанов может быть очень утомительной, в основном из-за используемых инструментов. Крайне важно использовать отвертку, которая плотно прилегает к седлу регулировочного винта. Мешок подходит, тем труднее удерживать регулировочный винт на месте, когда он зажимает контргайку. Учитывая, что мы пытаемся установить разрешения в тысячу дюймов, стоит потратить деньги на то, чтобы специально выполнить эту работу.Проблема в том, что большинство отверток имеют коническое лезвие, что обуславливает не самые лучшие расходные материалы.

    Перед регулировкой клапанов нужно определить, у каких из них этот зазор не соответствует допускам. Для этого возьмите набор плоских щупов и измерьте зазор между толкателем каждого клапана и задней частью кулачка распределительного вала над ним. Впускные клапаны (верхний ряд на фото выше) должны иметь зазор 0,12 мм, а выпускные (нижний ряд) 0,32 мм. Если зазор отличается от этих значений более чем на 0.02 мм в любом направлении требуется его регулировка. Если на моторе есть ГБО, то зазоры всех клапанов необходимо увеличить на 0,05 мм от нормы.

    Это золотой век лошадиных сил, и среди больших изменений, которые приносит зарядка, — улучшенные головки цилиндров и более агрессивные кулачки распредвала. Большие кулачки указывают на высоту подъема клапана. Очевидно, что по мере того, как головки цилиндров улучшают поток, подъем клапана будет продолжать увеличиваться. По мере того, как подъемная сила поднимается и камера сгорания сгорает, поршень становится более тугим по отношению к клапану.

    Способ узнать, не очищают ли ваши клапаны поршни, не после того, как двигатель заблокирован из-за погнутого клапана. Давайте начнем с того, что быстро начнем с того, что происходит внутри вашего двигателя. На заключительном этапе такта выпуска, когда поршень приближается к верхней мертвой точке, выпускной клапан закрывается, а впускной просто открывается. Это обычно называют перекрытием. Вдумайтесь, как горит поршень, когда выпускной клапан закрыт, а впускной открывается в поршень.

    Для измерения тепловых зазоров необходимо установить каждую пару кулачков распределительного вала тыльной стороной к ведомому.Поэтому придется отвернуть болт, крепящий его шкив.

    Чтобы открыть к нему доступ, нужно:

    • повернуть передние колеса автомобиля максимально вправо;
    • снять брызговики в арке правого колеса.

    Проворачивать коленчатый вал удобнее всего за болт крепления его шкива с головкой на 22, одетый на храповик через два удлинителя. Если удлинителей нет, то придется домкратить автомобиль и снимать правое переднее колесо.

    В прошлом стандартная рекомендация по безопасному разминированию для большинства гоночных двигателей составляла 100 дюймов для впускного клапана и 140 дюймов для выпускного клапана. Зазор выпускного клапана обычно шире, потому что, если при высоких оборотах выпускной клапан отскакивает от своего седла в закрытом состоянии, он может сломать поршень, поэтому необходим дополнительный зазор. Если обороты двигателя низкие и конструктор двигателя уверен, что управление клапанами можно контролировать, то возможны более узкие зазоры до 070 дюймов на впуске и 100 дюймов на выпуске.

    Измерения зазора записываются во избежание путаницы при дальнейшей работе. После этого снимаем распредвал, клапана которого требуют регулировки. Перед снятием распределительных валов коленчатый вал устанавливают в положение, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Проще всего это сделать микрометром внутриметра со стрелочным индикатором, вкрутив его вместо свечи зажигания первого цилиндра.

    Но по мере увеличения оборотов двигателя более широкие зазоры могут уберечь вас от неприятностей.Это делает сторону выхлопа 100 «или 080, если вы смелы. Это общие рекомендации, и они, безусловно, будут отличаться в зависимости от более конкретных конструкций, но эти числа — отличное место для начала.

    Каждый производитель кулачков рекомендует определенное положение кулачка на основе центральной линии впуска. Это положение, как правило, является наиболее точным способом найти камеру. Например, на карте распредвала центральная линия впуска будет указана через 108 градусов после верхней мертвой точки.

    При этом распределительные валы должны находиться в положении, когда клапаны первого цилиндра полностью закрыты, то есть в такте сжатия.В этом положении любая метка наносится на звездочки привода распределительных валов и звено цепи ГРМ напротив. Если и впускной, и выпускной клапан требуют регулировки, то распределительный вал нужно снимать только по одному, что обусловлено конструкцией натяжителя цепи.

    Мы не будем вдаваться в процедуру калибровки распределительного вала, так как эта тема хорошо освещена. Разблокировка камеры сделает обратное. Честно говоря, единственный специальный инструмент, который вам понадобится, — это глина для лепки, которую вы можете позаимствовать из ящика для игрушек вашего ребенка.Слегка смажьте маслом поверхности клапанов, чтобы предотвратить прилипание глины к клапанам. Теперь соберите головки с предварительно сжатой прокладкой.

    Самый точный тест — полностью повернуть всю головку, но обычно мы вращаем только болты головки вокруг рассматриваемого цилиндра. Большинство райдеров будут использовать механический или роликовый подъемник, однако, если вы используете гидравлический подъемник, они будут сжиматься под нагрузкой, поэтому лучше всего заменить комплект механического подъемника. После того, как ремешок установлен как для впускного, так и для выпускного клапанов, теперь вы можете аккуратно просверлить коленчатый вал как минимум на четыре оборота, чтобы клапаны могли работать во время всех циклов подъема.

    Перед снятием обязательно надежно заклиньте колодку натяжителя цепи привода ГРМ.


    В его конструкции имеется реечный сектор с фиксатором, соединенным со штоком. Замок позволяет штоку двигаться только в направлении натяжения. Если шток натяжителя выступает хотя бы на один секторный зуб, звездочку его привода, снятую с распределительного вала, нельзя вернуть назад, не взведя натяжитель в исходное положение, которое находится под крышкой ГРМ. То есть, чтобы добраться до натяжителя, нужно будет слить масло, снять приводные ремни навесных механизмов, правую опору двигателя, водяной насос и поддон с его усилителем.

    Вы заметите, что клапаны будут вдавлены в глину, показывая величину зазора. Есть несколько способов измерить это. Вы можете использовать штангенциркуль, чтобы измерить глубину, или вы можете разрезать глину пополам с помощью лезвия бритвы, а затем использовать штангенциркуль для измерения этой глубины. Если присмотреться, глина также может указывать на радиальный зазор между карманами клапана и клапаном, хотя его часто бывает трудно точно измерить, хотя это важный шаг.

    У этой процедуры есть несколько ограничений, наиболее важным из которых является то, что она не очень точна, особенно когда зазоры очень близки к минимуму.Это приводит нас к более точному методу с использованием циферблатного индикатора, и это можно сделать, не снимая головку блока цилиндров.

    Надежно заклинив башмак натяжителя, закрываем тряпкой отверстие в ГБЦ под привод ГРМ, чтобы исключить попадание посторонних предметов в двигатель. Ослабьте болт звездочки распределительного вала накидным ключом на 19, удерживая сам распределительный вал за шестигранник, расположенный в его середине, открытым ключом на 27. Отвинтите и снимите переднюю общую крышку распределительного вала.

    Сначала снимите все свечи зажигания и установите пружины контрольных ламп на входе и выходе №. Как только это будет установлено, установите циферблатный индикатор на выпускной клапан, чтобы измерить подъем клапана от шплинта. Выпускной клапан будет находиться на стороне закрытия кривой подъема. Переустановите циферблатный индикатор, а затем нажмите на конец коромысла и запишите величину движения до того, как выпускной клапан коснется поршня.

    Сбросьте стрелку на циферблате, а затем нажмите на впускной клапан коромыслом, пока он не слишком сильно ударится о поршень.Запишите это значение как впускной зазор. Также рекомендуется перепроверить зазоры примерно в пяти градусах по обе стороны от отметки в 10 градусов, чтобы проверить самое узкое место.

    • На распределительном валу выпускных клапанов отверните болты крышки 2, 4 и 5 на пол-оборота, а крышку № 3 снимите последней.
    • На впускном валу разблокируйте крышки 2, 3 и 5 и разблокируйте № 4 в последнюю очередь.

    Нельзя забывать, что крышки распределительных валов нельзя путать между собой и нельзя проворачивать при установке назад.


    Для этого теста также потребуется какой-либо рычажный инструмент для сжатия пружины в нужном положении. Проверка радиального зазора клапана в кармане поршневого клапана требует немного больше усилий, но оно того стоит. Часто зазор между поршнем и стенкой приводит к тому, что поршень качается вперед и назад в отверстии. Если зазор в кармане клапана слишком близок к клапану, у вас может возникнуть потенциальная проблема.

    Важным измерением является осевая линия клапана по отношению к разгрузке клапана в поршне.Разделив диаметр клапана пополам, чтобы задать радиус, мы получим радиус. Дублируйте это расстояние на паре проставок, а затем направьте радиус от осевой линии поршня. Если расстояние между начерченной линией и вертикальной стенкой кармана клапана составляет менее 050–060 дюймов, потребуется механическая обработка для увеличения зазора. Если зазор больше 050, зазор в порядке, и вы готовы к сборке.

    После снятия распредвала открывается доступ к толкателям и клапанам:


    Вынимаем один толкатель, который необходимо заменить для регулировки теплового зазора клапанов и определения их толщины.Размер толкателя указан на внутренней стороне его дна. Используя его и замеренный ранее зазор, рассчитываем необходимый размер толкателя, который устанавливаем взамен старого.

    После замены необходимых толкателей устанавливаем распредвал и его крышки на место. Каждый строго на своем месте и в том положении, в котором стоял.

    • Затягивать крышки нужно постепенно, не допуская перекосов, в порядке, обратном снятию.
    • Если придется снимать второй распредвал, то переднюю общую крышку устанавливать не нужно.

    Окончательно затяните крышки моментом 15 Нм. Перед установкой кулачков распредвалов они должны быть в положении как на третьем фото. После затяжки распредвала надеваем на него ведущую звездочку. При этом допустимо слегка провернуть распределительный вал за шестигранник, чтобы его установочный штифт попал в паз звездочки. Не забывайте, что поворот распредвала на угол больше нескольких градусов может привести к загибу клапанов. После установки звездочки на посадочное место ПБ проверяем совпадение метки на звездочке с меткой на цепи и затягиваем болт ее крепления с усилием 65–75 Н·м.

    Когда оба распредвала встанут на место по меткам, снимите ветошь, стопор башмака натяжителя и снова проверьте зазоры клапанов. Если зазоры отрегулированы нормально, собираем мотор в обратном порядке. Затягиваем болты клапанной крышки от центра к краям в шахматном порядке, с усилием 11 Нм, предварительно заменив ее прокладку на новую.

    При отсутствии толкателей нужных размеров придется снимать и переустанавливать распредвал после прибытия заказанных толкателей нужных размеров.

    Регулировка клапанов двигателя — несложная операция, однако пренебрежение ею может привести к неприятным последствиям.

    Что такое регулировка клапана

    Сначала разберемся что такое регулировка клапанов … При работе двигателя внутреннего сгорания все его детали нагреваются и расширяются. Это относится и к газораспределительному механизму, в котором между распределительным валом и клапанами всегда должен оставаться определенный тепловой зазор, который компенсируется при выходе двигателя на рабочую температуру.Для установки этого зазора необходимо регулировка клапанов .

    Интервалы регулировки клапанов

    В двигателях клапанный зазор у которых он регулируется установкой регулировочных шайб (переднеприводные ВАЗы), рекомендуемый интервал 30 тыс. км. В двигателях с рычажным приводом в газораспределительном механизме проверка и регулировка клапанов требуется чаще — каждые 15-20 тыс. км. Эти интервалы необходимо сокращать при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, при ударных нагрузках и т.п.

    Клапанный зазор

    Тепловой Зазор клапана регламентируется производителем, например, для переднеприводных ВАЗ номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного клапана — (0,35±0,05) мм.

    Процедура регулировки клапана

    Регулировка клапанов производится с неохлаждаемым двигателем. Для этого нужно оставить машину с открытым капотом на длительное время или принудительно ускорить охлаждение, например, с помощью вентилятора.

    На «классических» ВАЗах регулировка производится вращением контргаек. На переднеприводных ВАЗах регулировка производится подбором регулировочных шайб необходимой толщины. На СТО цены на эту услугу разные, в среднем 500-1000 рублей. Не забудьте взять с собой новую прокладку клапанной крышки и уплотнения втулки клапанной крышки.

    Последствия неправильной регулировки клапана

    Слишком большой зазор клапана так же вреден, как и слишком маленький. При увеличении зазора в двигателе появляется характерный стук, особенно при работе на холодную.Это увеличивает износ клапана. По мере уменьшения зазора снижается мощность двигателя, клапан может не закрыться полностью и прогореть, что приведет к необходимости его замены.

    На двигателях многих современных автомобилей регулировка зазоров клапанов не нужна из-за гидрокомпенсаторов. Если таковых нет, то изготовитель должен указать в руководстве по ремонту точные размеры зазоров клапанов двигателя, несоблюдение которых влечет за собой:

    • на снижение мощности двигателя;
    • нестабильный холостой ход;
    • повышенный расход топлива;
    • преждевременный износ и выход из строя деталей ГРМ и некоторые другие (рассмотрим позже).

    Измерение клапанного зазора

    При работающем двигателе детали газораспределительного механизма сильно нагреваются. Из-за этого происходит линейное увеличение их размеров. Поэтому при сборке важно соблюдать зазор клапанов, чтобы компенсировать это увеличение. Это предотвратит повышенное трение между деталями. Но увеличенные зазоры клапанов не позволяют механизму привода (куда входят распределительный вал, коромысла, толкатели и т.), чтобы открыть их на необходимую сумму. Подумайте, к чему это приводит.

    Недостаточно открытый впускной клапан будет препятствовать заполнению камеры сгорания топливной смесью, что негативно скажется на мощности двигателя.
    В такой ситуации выхлоп будет мешать удалению продуктов сгорания, из-за чего на деталях появляется нагар, который будет откладываться на:

    • дно поршня и поверхность камеры сгорания, ухудшающие теплоотвод и тем самым способствующие перегреву деталей;
    • свеча зажигания бензинового двигателя или свеча накаливания дизельного двигателя, которая в результате преждевременно выйдет из строя;
    • рабочую поверхность (фаску) клапана и его седла, что предотвратит их плотное прилегание друг к другу и вызовет снижение компрессии в цилиндре.

    Кроме того, большие зазоры клапанов увеличивают ударную нагрузку на взаимодействующие детали и могут вызвать:

    • нагартование верхних концов клапанов;
    • деформация седла;
    • обрыв пружин;
    • повреждение толкателей;
    • поломка коромысел.

    На работающем двигателе чрезмерные зазоры выдают себя звонким характерным стуком.

    Уменьшенные зазоры клапанов двигателя могут препятствовать плотному прилеганию последних к седлам, из-за того, что «растянутый» от нагрева клапан будет отталкиваться толкателем от седла.В этом случае можно обжечь сильно перегретый край розетки. Кроме того, естественно снижается компрессия.

    Зазор между клапаном и направляющей втулкой

    Чрезмерное увеличение диаметра расточки направляющей втулки из-за износа приводит к тому, что пара клапан-втулка начинает работать как вакуумный насос, «перекачивая» масло из-под клапанной крышки в камеру сгорания. О том, к чему приводит образование нагара, мы уже говорили. Еще одним неприятным последствием износа втулок является расход масла.

    Измерение и регулировка

    Регулировка зазоров клапанов

    Подробное описание этих процедур займет том размером с брошюру, так как попутно пришлось бы вдаваться в техническую терминологию и детали устройства отсчета времени различных конструкций.
    Основные и необходимые правила для всех без исключения ДВС:

    • измерение и регулировку зазоров клапанов производить только на холодном двигателе;
    • данные действия следует производить только при закрытом клапане, для чего необходимо знать порядок работы цилиндров и расположение установочных меток на звездочках (шестернях) распределительного вала (или распределительных валов) и коленчатого вала;
    • метки на звездочках и шестернях необходимо точно совместить с метками на корпусе двигателя, провернув коленчатый вал по направлению вращения.За два оборота коленчатого вала распределительный вал делает один оборот.

    Простейшим измерительным инструментом является щуп для регулировки клапана. Для классических «Жигулей», например, он продается отдельно (0,15 мм), но на некоторых моторах не все клапана имеют одинаковый зазор (например, на ЗМЗ-402) и требуется набор щупов. Используя микрометр, вы добьетесь большей точности, но использовать его необходимо совместно с прибором для измерения зазоров.

    Для регулировки клапанов используются специальные инструменты.

    Для тех же «Жигулей» это рейка, которая устанавливается на шпильки «ложа» распредвала. Он показывает углы поворота, соответствующие закрытому положению того или иного клапана.

    Кроме измерительных инструментов иногда необходимы приспособления для регулировки зазоров клапанов.
    Например, на двигателях семейства ВАЗ 2108 это набор из двух инструментов. Один толкатель («чашка») клапана отодвигается от кулачка распределительного вала, другой фиксирует это положение толкателя, что позволяет заменить регулировочную шайбу.

    В любом случае, если вы решите произвести регулировку самостоятельно, магазины автозапчастей не оставят вас с голыми руками.
    Подробнее о регулировке зазоров клапанов (на примере автомобилей ВАЗ) смотрите в видео на нашем сайте!

    Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с посторонним шумом на холостом ходу. Многие страницы написаны о том, как диагностировать эти шумы. Одной из причин этих звуков могут быть нарушенные зазоры клапанов двигателя. Давайте разберемся, как отрегулировать клапана, как их поменять и отремонтировать.

    Что такое клапана, их роль в работе двигателя внутреннего сгорания

    Опытные автомобилисты могут смело пропустить эту часть, а новичкам эта информация будет полезна. Для работы мотора необходимо по два клапана на каждый цилиндр. Сейчас они используются дисковидные, со стержнями. Для лучшего наполнения цилиндров топливной смесью диаметр диска у впускного клапана больше, чем у выпускного клапана. В качестве материалов для седла клапана используются чугун или сталь.Седло запрессовано в головку блока цилиндров.

    При работающем двигателе эти детали подвергаются сильным нагрузкам. Именно поэтому их изготавливают из сплавов, устойчивых к термическим и механическим воздействиям.

    Принцип работы клапанов

    Прежде чем говорить о том, как регулируются зазоры клапанов, давайте разберемся с принципом их работы. Любой автолюбитель знает, что основная задача этих агрегатов – впуск и выпуск. Так происходит газообмен в двигателях.

    Сначала через впускные клапаны поступает смесь топлива и воздуха, затем продукты сгорания выходят через выпускной клапан.Клапаны открываются и закрываются под действием кулачков распредвала. Чтобы клапан смог вернуться на свое законное место, ему помогает пружина. Эта пружина также играет еще одну очень важную роль. Когда клапан закрыт, он способствует наиболее плотному и герметичному прилеганию диска к отверстию в головке блока цилиндров или седлу. Это обеспечивает герметичность системы.

    Необходимость зазоров

    Клапаны состоят из штока и так называемого диска. Когда двигатель нагревается, вал детали становится длиннее.Вот почему для компенсации этого удлинения производители предусмотрели клапанные зазоры между штоком и кулачком распределительного вала. Точнее, между коромыслами клапанов и кулачком.

    Этот зазор есть только на холодном двигателе. А когда двигатель достаточно прогреется, то они уменьшаются или совсем исчезают, так как шток клапана удлиняется из-за нагрева. Поэтому эти зазоры называются тепловыми.

    Откуда шум?

    При увеличении зазора кулачок ударяется о коромысло, и водитель слышит характерные шумы.Эти зазоры клапанов должны полностью соответствовать рекомендациям производителя транспортного средства. А шум — это лишь малая часть многих побочных эффектов неправильных зазоров. Если изношены клапана, то изнашивается непосредственно коромысло, а затем кулачки распредвала. Таким образом, кулачок будет ударять по коромыслу, а не мягко толкать его вниз. Любой автовладелец должен знать, как отрегулировать клапана.

    При слишком большом зазоре

    Когда клапан возвращается в нормальное положение, кулачки распредвала (если зазоры увеличены) отрываются от коромысла слишком рано.В этот момент клапан еще не закрыт. Здесь пружина уже ничем не поддерживается. Поэтому с серьезным усилием она закидывает пластину в седло на головке блока цилиндров.

    Здесь нужно проверить и отрегулировать зазоры клапанов. Эти удары происходят постоянно, в результате чего на тарелке клапана и на седле образуются усталостные микротрещины, напряжения. Если продолжать ездить на таком автомобиле, то пластина может сломаться. А это уже может привести к серьезным проблемам.

    Если зазор меньше требуемого

    В этом случае может возникнуть другая проблема. Это перегрев или прогар клапанов. В основном, проблема касается выпускной группы. У нас клапан открывается раньше времени и закрывается чуть позже. Поэтому период, когда пластина соприкасается с седлом и может остыть, сокращается. При отсутствии тепловых зазоров клапан может вообще не закрываться полностью. Как следствие — перегрев, подгорание, трещины, оплавление краев пластины.

    Гидравлический компенсатор защиты клапанов

    Большинство современных двигателей имеют эти устройства. Они защищают клапаны от любых проблем. Здесь тепловые зазоры клапанов компенсируются изменением длины компенсатора на величину, равную зазору.

    Но не на всех двигателях есть это устройство. Поэтому тем, у кого нет гидрокомпенсатора, необходимо регулировать зазоры вручную.

    Зачем нужно регулировать зазоры?

    Это связано с тем, что во время работы двигателя тепловой зазор постепенно увеличивается.Также необходима регулировка этих механизмов после ремонта.

    Теперь мы знаем, на что влияют правильные зазоры, а также почему и когда нужно выполнять работу. Поэтому можно приступать к обучению регулировке зазоров.

    Надо сказать, что регулировка зазоров клапанов не даст никакого прироста мощности. Однако за счет правильных зазоров двигатель будет работать нормально, и нет необходимости менять клапанный механизм или всю поршневую группу. После регулировок мотор просто будет работать лучше.Если все совсем плохо, то возможно прибавится ранее потерянная мощность.

    Регулируем клапана на автомобилях ВАЗ

    Итак, если вдруг клапана застучат, значит, пора их настраивать. Для этого не стоит ехать на СТО, все работы можно выполнить самостоятельно, своими руками. Для этого нужно всего лишь знать порядок и зазор клапанов. У ВАЗа точно другие данные по регулировке механизмов. Для впускного клапана зазор должен быть равен 0.2 мм, а для выпускного клапана 0,35 мм.

    Если вам удастся провести эти работы самостоятельно, то вы сможете сэкономить 1000 руб.

    Для настройки максимально эффективного газораспределения на ВАЗ нам необходимо снять клапанную крышку. Затем подготовьте щупы необходимой толщины, рожковые ключи на 13 и 17, также понадобится изрядное терпение.

    Чтобы регулировка зазоров клапанов была идеальной, необходимо знать, какова последовательность фаз газораспределения, а также последовательность регулировки счета.

    Сначала проверните коленчатый вал до совпадения меток на звезде и корпусе. Мы будем самыми первыми, кто отрегулирует 6-й и 8-й клапаны. Далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов по часовой стрелке. Теперь нужно настроить 4-ю и 7-ю. Еще один оборот, и 1-й и 3-й клапаны, а потом 5-й и 2-й.

    Процедура регулировки зазора

    Здесь все просто. Вставьте щуп в зазор, который образовался между рычагом и кулачком. Узнать, какие зазоры клапанов на вашем двигателе, можно в техническом документе.Если зонд проходит с легким усилием, никаких действий не требуется.

    Если щуп не проходит или проходит, но слишком свободно, то необходимо ослабить контргайку регулировочного болта ключами. Он повернется на нужный угол.

    Как насчет иномарок?

    Здесь все то же самое. Сначала снимаем крышку, затем получаем доступ к системе газораспределения. Прокладки и сальники необходимо заменять после проведения работ, иначе можно столкнуться с утечками масла.

    Для успешного выполнения работы вам понадобятся некоторые инструменты.Это набор щупов, обеспечивающих точность 2 класса. С их помощью будут проверяться зазоры. Тогда вам понадобится изогнутый рожковый ключ или трещотка с головкой на 10. В случае с иномарками обычный рожковый ключ не поможет.

    Как отрегулировать клапана?

    Стоит сказать, что каждый клапан регулируется отдельно. В случае с 4-цилиндровыми двигателями мы имеем 16 клапанов. Группы клапанов для каждого отдельного цилиндра также настраиваются отдельно.

    Всегда начинайте с первого цилиндра.Вам нужно настроить его, а затем перейти к 3, 4 и 2. Порядок именно такой, потому что это просто удобно. Здесь достаточно лишь один раз установить каждый поршень в верхнюю мертвую точку.

    Перед регулировкой цилиндры устанавливаются в положение ВМТ. В этом положении клапаны свободны и закрыты. Эту процедуру необходимо провести для каждого из цилиндров. Для этого шкивы распределительных валов маркируются. Они позволяют позиционировать каждый поршень. На эти самые отметки и зазоры устанавливаются.

    Итак, 1-й цилиндр.Если вы знаете размеры зазоров в конкретном двигателе, то вам необходимо подогнуть щупы до нужного размера. Затем вставьте щуп между кулачком распределительного вала и коромыслом клапана, который вы хотите отрегулировать. В нашем случае это первый клапан.

    Далее ослабьте контргайку, а затем затяните регулировочный винт и переместите щуп, который должен находиться в зазоре. Вам нужно крутить его, пока он не сопротивляется. Как только вы почувствуете, что он скользит в зазоре с некоторым сопротивлением, затяните контргайку.Проверьте еще раз, а затем полностью затяните.

    Для остальных цилиндров действия точно такие же, нужно только установить каждый поршень в положение ВМТ по меткам. Это можно сделать с помощью меток на шкиве.

    Замена клапанов

    Иногда приходит время заменить изношенные узлы и детали. Для замены клапанов необходимо использовать специальный инструмент – съемник. Сам принцип замены полностью одинаков для всех моделей ВАЗ.

    Первым шагом является снятие распределительного вала.Затем — толкатели и коромысло. Затем закрепите инструмент штифтами вала и поместите прокладку под пластину клапана. Теперь удалите крекеры. Здесь все нужно делать аккуратно. Клапанный механизм содержит очень мощные и серьезные пружины. Если сыграет такая пружинка, то эти сухарики улетят неизвестно куда.

    После снятия сухарей пришло время снять пластину и пружины. Под последним вы также найдете пластины. И их следует удалить. Сначала нужно снять сальник.Теперь можно вытащить клапаны. Вот и вся операция. Замена клапанов тоже, как видите, несложная задача.

    Как часто нужно регулировать клапаны?

    В книгах пишут, что регулировать клапанные механизмы нужно только после капитального ремонта или при разборке ГБЦ. Это не правильно. Эти детали со временем изнашиваются совершенно естественным образом. На скорость этого износа влияет как температура, так и манера вождения автомобиля. Проверять зазоры рекомендуется примерно через 20-30 тыс. км.

    Если вы впервые проводите подобную операцию, то попросите более опытного в этом плане друга понаблюдать за вашими действиями. При своевременной регулировке ремонт или замена клапана вам не грозит.

    Для бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания требуется периодическая регулировка его клапанов. Они находятся в головке блока цилиндров и относятся к газораспределительному механизму. Мы покажем вам, как отрегулировать клапана самостоятельно.

    Подготовка к регулировке клапанов двигателя

    Операция по регулировке клапанных зазоров входит в техническое обслуживание вашего автомобиля.На отечественных автомобилях она проводится каждые 15 тыс. км, на иномарках — каждые 30 тыс. или 45 тыс. км. Дело в том, что при изменении зазоров смещаются фазы газораспределения. В этом случае двигатель начинает работать с перебоями из-за нехватки или избытка топлива. В самых запущенных случаях пропадет компрессия (двигатель просто не заведется) или произойдет встреча клапанов с поршнями (потребуется капитальный ремонт устройства). Последнее справедливо как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

    Как определить, требуется ли регулировка

    Профессионалы выделяют следующие признаки неправильно отрегулированных зазоров:

    1. Двигатель троит, компрессия в цилиндрах заметно отличается или полностью отсутствует. Если зазоры слишком малы, то клапаны не закрываются полностью, поэтому нарушается герметичность камеры сгорания.
    2. Наблюдается посторонний стук в верхней части двигателя. Это может быть вызвано как слишком большими (стук толкателей по клапанам), так и слишком маленькими (клапаны упираются в поршни) зазорами.

    При наличии любого из перечисленных признаков проверьте наличие зазоров в клапанном механизме.

    Регулировка зазора всегда выполняется на холодном двигателе. При этом головка блока цилиндров с распределительным валом устанавливается и туго затягивается. Зависимость размеров зазоров от температуры представлена ​​в таблице.

    Таблица: зависимость величины зазора от температуры

    Из таблицы следует, что оптимальная температура для регулирования 20 градусов.

    Обязательна регулировка зазоров:

    • после моторного отсека;
    • после снятия и установки ГБЦ.

    При замене оборудования на газовый баллон регулировка клапанов не требуется.

    Регулировка клапанов на отечественных автомобилях

    Простейшая регулировка осуществляется на отечественных автомобилях семейства ВАЗ.

    Видео: как отрегулировать зазоры клапанов на ваз 2106

    Регулировка зазора производится с помощью плоского щупа. Сначала установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Затем регулируем зазоры по таблице.

    Таблица: последовательность регулировки зазоров клапанов

    Процесс регулировки различается в зависимости от модели ВАЗ.Так, на ВАЗ 2106 зазоры в клапанном механизме регулируются при помощи винта с контргайкой.

    На ВАЗ 2108–09 для этого используются регулировочные шайбы, а величину зазора определяют с помощью плоских щупов.

    Раньше, во времена СССР, для точной регулировки зазоров клапанов использовалась специальная рейка с индикатором.

    Раньше для контроля зазоров клапанов использовалась рейка с индикатором

    Зазоры двигателя ВАЗ 2106 регулируются сразу, без промежуточных замеров. На ВАЗ 2108-09 следует использовать комплект прокладок. После замера зазора старая шайба вытаскивается, а на ее место подбирается новая с учетом проведенных замеров.

    Для замены шайб требуется специальный съемник.

    При регулировке зазоров сначала снимается клапанная крышка, а затем устанавливается съемник.

    При регулировке зазоров клапанов тип двигателя (бензиновый, дизельный или газовый) абсолютно не важен. Имеет значение только конструкция узла клапан-толкатель-распредвал.Изменяя зазоры, можно сместить фазы газораспределения на несколько градусов (моменты открытия и закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала).

    Сдвиг фаз возникает при смещении распределительного вала относительно коленчатого вала путем перестановки цепи или ремня ГРМ. Обычно такая регулировка нужна только при форсировке двигателей или чип-тюнинге, поэтому здесь мы ее рассматривать не будем.

    Гидравлические подъемники часто используются в современных двигателях. С их помощью происходит регулировка клапанов под действием пружины и подача масла из системы смазки двигателя.Другими словами, гидрокомпенсаторы автоматически регулируют зазоры при работающем двигателе.

    Как отрегулировать зазоры клапанов на иномарках

    Первым делом, пользуясь инструкцией по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, определяем тип двигателя. Дело в том, что некоторые иномарки могут иметь до десяти типов двигателей на одну модель автомобиля. Там же указан инструмент, необходимый для регулировки и установки меток ГРМ. Однако в большинстве случаев достаточно набора гаечных ключей и плоских щупов.Рассмотрим особенности регулировки зазоров на Mitsubishi ASX 1.6 с бензиновым и дизельным двигателем.

    Газовый двигатель

    Для этого выполните следующие действия:

    1. Снимите пластиковую крышку двигателя (держится на резиновых защелках).
    2. Демонтируем катушки зажигания и клапанную крышку.
    3. Выставляем по меткам оба распредвала (здесь же указаны номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов).
    4. Измеряем с помощью щупов зазоры «Второй и четвертый цилиндры — впускные клапана», «Первый и третий цилиндры — выпускные клапана».Записываем результаты измерений.
    5. Проворачиваем коленвал на 360 градусов. Затем совмещаем метки на распредвалах и измеряем зазоры других клапанов.
    6. Снимаем оба распредвала, вынимаем регулировочные стаканы и по приведенной формуле рассчитываем размер новых стаканов.
    7. Устанавливаем новые чашки и устанавливаем распредвалы в ГБЦ.
    8. Нанесите герметик на указанные места и закрутите клапанную крышку.

    Дизельный двигатель

    Иногда Mitsubishi ASX 1.6 может быть оснащен дизельным двигателем. В этом случае регулировка клапанов осуществляется с помощью болтов в толкателях.

    Основные признаки неправильно выполненных работ

    При правильной настройке зазоров клапанов двигатель будет работать тихо и ровно. При увеличенных интервалах будет издавать посторонние стуки и шумы, при уменьшенных — работать неровно. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна, нужно ремонтировать самостоятельно или обращаться в сервисный центр. В противном случае вы можете потерять свой автомобиль.

    Безаварийная работа вашего автомобиля во многом определяется регулярной регулировкой зазоров клапанов. Частота этих операций устанавливается производителем, а технология регулировки достаточно проста и не требует специальных знаний и навыков. Удачи на дороге!

    1400 лошадиных сил с новейшим двигателем Ford V8

    Имя «Годзилла» звучит угрожающе. Он несет в себе коннотацию огромной силы и способности побеждать. Как гонщику или уличному энтузиасту, вам бы хотелось увидеть Годзиллу под капотом, особенно если это новый Ford 7, работающий на бензине.3L V8, носящий анималистическое прозвище.

    Говоря старомодным языком хот-родов, 7,3 литра переводятся в 445 кубических дюймов, что дает «Годзилле» большой рабочий объем, но в компактном корпусе. С технической точки зрения, вы должны смотреть глубже, чем кубические дюймы, чтобы определить, является ли двигатель большим или малым блоком. На самом деле большой или малый блок основан на расстоянии между отверстиями, которое представляет собой расстояние между цилиндрами, измеренное от центра к центру. С расстоянием между отверстиями 4,53 дюйма Годзилла больше похож на малый блок, чем на большой блок.И, ей-богу, не называйте его клоном LS. Ford десятилетиями использует блоки с юбкой и головки с равноудаленными впускными и выпускными отверстиями.

    Изготовленная на заказ крышка водяного насоса Wolfe говорит сама за себя: «Годзилла!»

    Размер — это больше, чем просто рабочий объем

    Что касается физического размера, 7,3-литровый двигатель имеет ширину 25,5 дюймов в верхней части клапанных крышек, что примерно на два дюйма шире, чем у типичного 351 Windsor. Его длина составляет 24 дюйма (351W обычно составляет 22,5 дюйма), поэтому он поместится практически во что угодно.

    Как и в F2021 250 года, новый двигатель V8 от Ford развивает мощность 430 лошадиных сил при 5500 об/мин и крутящий момент 475 фунт-фут при 4000 об/мин. И хотя это не новаторские цифры с точки зрения гоночного двигателя, в этой истории есть нечто большее.

    Усилия Вольфа над 7,3-литровым двигателем впечатляют. Пока у него отличная команда, работающая над этим проектом; он инженер, изготовитель двигателей, а также будет водителем.

    Магия Годзиллы заключается в дизайне и архитектуре. Он имеет прочный железный блок с 6-болтовой конфигурацией коренной шейки для коленчатого вала из кованой стали (аналогично 4.6L DOHC и 5.0: Койот). Головки пропускают 300 кубических футов в минуту, а при правильном портировании могут течь до 400 кубических футов в минуту (и это без какой-либо сварки). Схема крепления колокола такая же, как у Coyote и Mod Motor. Другими словами, Годзилла созрел для производства лошадиных сил.

    Другие заводские особенности включают отверстие кулачка 60 мм, масляный насос переменного объема с цепным приводом и регулируемую синхронизацию кулачка. Вверху Годзилла носит алюминиевые головки с большими клапанами, способными развивать мощность более 600 лошадиных сил с легкой очисткой на безнаддувных комбинациях и более 1450 лошадиных сил в полностью портированной отделке с наддувом, что впечатляет для стокового литья.

    Этот усиленный Годзилла дышит через 105-миллиметровый овальный корпус дроссельной заслонки с одним лезвием и соответствующим овальным скоростным стеком с большим радиусом.

    Стремясь перейти от стока к року, Брайан Вулф, бывший директор по глобальному проектированию двигателей в Ford Motor Company, взял на себя задачу поэкспериментировать с различными комбинациями двигателей объемом 7,3 л. Он тестировал двигатели Годзиллы в различных конфигурациях, от слегка модифицированных до полностью построенных с наддувом.

    Вулф, который сейчас управляет Willis Performance Enterprises в Уиллисе, штат Мичиган, пригласил нас присоединиться к группе экспериментов.Его выводы и интересны, и впечатляют, если не сказать больше. Но больше, чем просто эксперименты, Вулф предлагает свои пакеты клиентам, которые хотят собственную Gozdilla. Чтобы получить его, вы можете обратиться к Ford Performance Parts (P / N: M-6007-73) для двигателя в ящике или вы можете связаться с Wolfe в Интернете. Другой вариант — держать ухо востро на местной свалке.

    Перед нагнетателем Вулф протестировал безнаддувный двигатель с этим потрясающим воздухозаборником (все еще со всеми внутренними элементами нагнетателя).Комбинация выдавала почти 800 лошадиных сил без оптимизации.

    Погружение в комбо

    Прежде чем углубляться в результаты динамометрического стенда, давайте познакомим вас с техническими характеристиками этого нового двигателя V8. Двигатель объемом 7,3 л основан на чугунном блоке с отверстиями диаметром 4,220 дюйма, расположенными на расстоянии 4,530 дюйма друг от друга. Высота деки составляет 9,650 дюйма от центральной линии коленчатого вала, а кривошип из кованой стали удерживается основными крышками с 6 болтами. Ход штока составляет 3,976 дюйма, а у кривошипа — 2.660-дюймовые главные шейки (которые используются совместно с 6,2-литровым Ford V8) и 2,086-дюймовые шатунные шейки (такие же, как у Coyote). Вы заметите, что в верхней части поверхности деки есть мягкий вырез для потока охлаждающей жидкости, но пока это не оказалось проблемой.

    Головки цилиндров OEM изготовлены из алюминия и имеют впускной клапан диаметром 2,17 дюйма (55,13 мм) и выпускной клапан диаметром 1,66 дюйма (42,53 мм), которые расположены под углом 8,8 градуса. Клапана также наклонены на 1,8 градуса. Подъем кулачка составляет 0,539 дюйма (13,67 мм) на впуске и 0,600 дюйма (15.26 мм) выхлоп и заводская компрессия 10,5:1. Стокеры имеют литые алюминиевые поршни, композитный впуск (предназначенный для использования в грузовиках) с одним 80-мм корпусом дроссельной заслонки, 8-литровый масляный поддон и порядок работы 1-5-4-8-6-3-7-. 2. Вес 7,3 л составляет примерно 540 фунтов.

    Это система переднего привода на 7,3 л. Он использует переменную синхронизацию кулачка и «промежуточный вал» для привода масляного насоса переменной производительности.

    Крути

    План Вулфа состоит в том, чтобы исследовать пределы платформы с конечной целью создания гоночной версии, способной привести в действие его Mustang LX 1993 года в соревнованиях Джона Сирса Ultra Street и NMCA Xtreme Street.По его оценке, чтобы стать лучшим в своем классе, ему потребуется более 1700 лошадиных сил. Конечно, нужно с чего-то начинать, поэтому Вулф начал с базовой сборки, а затем провел большую часть 2020 года, совершенствуя комбинацию. После нескольких безнаддувных испытаний он добавил 3,0-литровый Whipple и получил от него удовольствие.

    «Самым важным в переходе на этот двигатель было то, что он работал с обычными заводскими деталями Ford, производимыми в больших объемах, — говорит Вулф. «Для меня последние 15-20 лет гонок я проводил с запасными частями; будь то блок заготовок на базе Windsor или двигатель в стиле Hemi с 5-дюймовым отверстием.Тот факт, что теперь я могу участвовать в гонках с заводскими деталями Ford, очень впечатляет. Ребята участвовали в гонках на Coyote во многих классах, и у них это очень хорошо получалось. Среди них Крис Холбрук, MMR и Тони Бишофф, а также все парни, управляющие NHRA и NMCA Cobra Jets. Однако 7,3-литровый двигатель является новинкой на рынке, и я хотел попробовать себя в гонках на «другой» нынешней платформе Ford».

    Коленчатый вал, используемый в этой комбинации, представляет собой заводскую кованую сталь с ходом 3,976 дюйма.

    Вулф начал динамометрический тест с 7.3L, у которого была удалена передняя часть двигателя и добавлены коллекторы. Стандартная мощность 430 лошадиных сил, протестированная с использованием стандартов SAE J1349, была выполнена с заводским воздухозаборником, передним расположением двигателя, полным выхлопом и калибровкой двигателя серийного грузовика. По сути, его тестируют, когда он сидит в грузовике.

    При использовании типичной гоночной сети (и корректировке до стандартной температуры и давления) выходная мощность увеличивается до чуть более 500 лошадиных сил. Это потому, что двигатель теперь имеет неограниченный корпус дроссельной заслонки, открытые коллекторы, электрический водяной насос и снятые передние аксессуары двигателя.К этому добавляется максимальная калибровка EFI для топливных насосов премиум-класса.

    Компрессионные поршни Wiseco 12,5: 1 (слева) с алюминиевыми шатунами MGP качаются на стандартном кривошипе в этой Годзилле с наддувом.

    Переход на следующий уровень

    Затем Вулф разобрал свою Годзиллу и восстановил ее с помощью типичных трюков с хот-родом, чтобы выдержать суровые условия наддува. Он работал с ключевыми компаниями над разработкой деталей, критически важных для поворота фитиля, таких как шатуны, поршни, распределительный вал и клапанный механизм.Он сохранил штатный кривошип из кованой стали, но добавил алюминиевые шатуны MGP, поршни Wiseco 12,5:1, подъемники со шпонками Jesel, коромысла Jesel, и он работал с Чарли Уэсткоттом в Militia Performance, который разработал специально отшлифованный распределительный вал с цельными роликами, превосходящий 0,900-дюймовый подъем и имеет более 275 градусов продолжительности при 0,050-дюймовом.

    Тем временем Дэйв Визнер из Visner Engine Development подготовил набор головок. «Мы использовали стандартные отливки, портированные с ЧПУ, и мы также работали в камерах», — говорит Вулф.«Затем Дэйв подрезал бобышки свечей зажигания, а клапаны были увеличены до 2,25 дюйма на впуске и 1700 дюймов на выпуске. Он добавил пружины PAC 1357 и коромысла вала Jesel. Важно отметить, что в это время к головкам не применялась сварка (это означает, что порты остались на штатном месте). После завершения работы впускные каналы выдавали 395 кубических футов в минуту, а выхлопные — 235 кубических футов в минуту.

    Wolfe выбрал систему с сухим картером Dailey Engineering с масляным поддоном из заготовки с малым зазором.Система Dailey уникальна тем, что очищает отходы через встроенные каналы в поддоне, а не через внешние линии.

    Вулф собрал двигатель, но перед тем, как приступить к работе с воздуходувкой, он заменил воздухозаборник серийного грузовика на одноразовый воздухозаборник в виде туннельного цилиндра с круглым 105-миллиметровым корпусом дроссельной заслонки. Он вернул Годзиллу на свой динамометрический стенд Superflow, где он развивал мощность 790 л.с. при 7900 об/мин и крутящий момент 560 фунт-фут.

    «Я был доволен производительностью, учитывая, что она не была оптимизирована для приложений без наддува, — объясняет Вулф.«У него есть разделительный кулачок с широкими лепестками, подходящий для нагнетателя со степенью сжатия всего 12,5: 1. Кроме того, у него все еще есть стоковый масляный поддон и насос. Таким образом, с большей степенью сжатия и кулачком, подходящим для естественного всасывания, я чувствую, что он может развивать мощность более 900 лошадиных сил. И помните, это с производственным блоком, кривошипом и головками».

    Wolfe методичен, поэтому еще раз двигатель был разобран и осмотрен после испытаний. Он был доволен состоянием подшипников, колец и поршней, поэтому собрал зверя и прикрутил болтами наддув — Whipple 3 с промежуточным охлаждением.0л нагнетатель.

    2,65-дюймовый верхний шкив Whipple GripTec послужил хорошей отправной точкой, обеспечивая достаточное ускорение в сочетании с 8-дюймовым нижним шкивом, одобренным SFI, от Innovators West. . Двигатель достиг 16 фунтов на квадратный дюйм, но Вулф искал большую скорость нагнетателя и, в конечном итоге, больший наддув. Недавно он заказал для проверки 9-дюймовый нижний шкив.

    Принудительная подача комбинации

    С высокими целями следующая динамометрическая сессия станет самым большим испытанием на сегодняшний день, и оно покажет, сможет ли он быть конкурентоспособным на ультра-стрит.«Лучшие автомобили развивают мощность более 1700 лошадиных сил, так что это неотложная цель, но для ее достижения могут потребоваться некоторые усилия», — заявляет Вулф.

    «Для сборки воздуходувки мы использовали поддон с сухим картером Dailey Engineering, и все остальное осталось прежним, даже шатуны, подшипники, кольца и поршни из последнего испытания вернулись обратно в двигатель». Наверху теперь находится 3,0-литровый нагнетатель Whipple с промежуточным охлаждением, аналогичный тому, который используется на 5,2-литровых Cobra Jet Mustang 2019 года, которые обычно используются в гонках Factory Showdown.Чтобы получить желаемый уровень наддува, Вулф установил 8,0-дюймовый шкив на кривошип и 2,65-дюймовый приводной шкив вентилятора.

    Дэйв Виснер из Visner Engine Development творил чудеса со стандартными алюминиевыми отливками. Заводские головки были портированы с ЧПУ, но сварка не проводилась. Это означает, что порты остались на стандартном месте, но по-прежнему пропускали почти 400 кубических футов в минуту (слева, в центре). Справа — рокеры Manton, использовавшиеся ранее, но позже замененные на Jesel.

    С волнением и энергией Вулф в последний раз проверил работу дроссельной заслонки, а затем нажал кнопку «Пуск» на динамометрической консоли.После нескольких попыток Годзилла взревел с четким хохотом из заголовков, указывающим на то, что большие вещи вот-вот рухнут. В топливном элементе также был гоночный газ вместо обычного бензина с октановым числом 93. У 7,3-литрового двигателя был угрожающий вид со зловещей нотой на холостом ходу.

    После прогрева двигателя Вулф сделал несколько рывков с малым синхронизацией, чтобы убедиться, что двигатель работает нормально. Жизненно важные органы выглядели хорошо, так что он завел двигатель, несколько раз завел его и надавил на газ до упора. Годзилла издал рычание, когда динамометр Superflow включил свою нагрузку, а затем, когда монолопастная дроссельная заслонка была широко открыта, обороты начали расти.

    3,0-литровый двухвинтовой нагнетатель Gen-5 Whipple, используемый на «Годзилле», аналогичен агрегатам, используемым на автомобилях Cobra Jet Factory Showdown, а также тому, который мы установили и протестировали некоторое время назад.

    Обороты подскочили, а выхлоп стал пронзительно громким. Он издавал гораздо более агрессивный звук с воздуходувкой, и при увеличении скорости он менялся с воя на громоподобный крик. Вскоре симфония внутреннего сгорания достигла полной песни, как раз в тот момент, когда была достигнута добровольная красная черта Вулфа в 7900.Он снова включил дроссельную заслонку, чтобы не разогнаться, выключил зажигание, и в комнате воцарилась тишина. Наше внимание переключилось на монитор компьютера, где дисплей показывал, что Годзилла производит 1450 лошадиных сил при 7800 оборотах в минуту и ​​1030 фунт-фут крутящего момента Мустанга!

    «Это 1450 лошадиных сил при 16 фунтах наддува», — говорит Вулф. «Время все еще немного консервативно, и он не приблизился к максимальной скорости вентилятора. Я доволен работой насадок и потоком после воздуходувки; это говорит мне о трех вещах.Низкий наддув указывает на то, что клапаны, порты и события клапанов в порядке. Во-вторых, мне нужно увеличить скорость вентилятора. Наконец, у нас было некоторое проскальзывание ремня, так что мне тоже нужно поработать над этим». Вулф уже заказал 9,0-дюймовый амортизатор и добавил покрытие Grip Tec на все шкивы.

    «Я мог бы продолжить свою разработку, но в какой-то момент приходится застрелить инженера, поставить двигатель в машину и отправиться на испытания», — смеется Вольф. «И вот где мы находимся. Я ожидаю, что в конечном итоге он разгонится до 1600 лошадиных сил, но я не уверен, насколько.Мы делаем несколько последних штрихов на машине, и планируем провести испытания к середине марта. Если все пойдет хорошо, мы будем участвовать в гонках, и это довольно интересно».

    Несмотря на то, что это агрессивная сборка для гонок один на один, Wolfe предлагает множество пакетов для всех типов проектов. Он тесно сотрудничал с Калли над кулачками и шатунами для различных комбинаций, начиная с 600 лошадиных сил, и дальше. Он может построить Годзиллу вашей мечты или помочь вам получить детали для сборки собственного.

    Взгляните на 7,3-литровую модель Godzilla в автомобиле Wolfe’s Foxbody LX Mustang. Он чуть шире, чем 351 Windsor, что дает массу вариантов установки.

    5 самых распространенных проблем с двигателем BMW N55

    N55 Общие проблемы с двигателем и надежностью

    Для тех, кто хочет приобрести BMW 135i, 335i или 535i, важным аспектом является надежность. В этом посте мы намерены выделить наиболее распространенные проблемы с платформой N55; пожалуйста, имейте в виду — это не исчерпывающий список всех возможных проблем.У всех автомобилей и двигателей рано или поздно возникают проблемы. Некоторые проблемы уникальны и затрагивают только небольшое количество автомобилей, в то время как в этом посте мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы с двигателем, которые затрагивают большее количество автомобилей N55.

    Распространенные проблемы с двигателем N55

    • Утечка масла в клапанной крышке
    • Неисправность водяного насоса
    • Утечка через прокладку корпуса масляного фильтра
    • Неисправность соленоида VANOS
    • Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) — в основном старые модели

    1.N55 Клапанная крышка/Прокладка клапанной крышки Утечка масла

    Как и в N54, негерметичная крышка клапана, прокладка крышки клапана или клапан PCV являются одними из наиболее распространенных проблем с двигателем BMW N55. Резиновая прокладка клапанной крышки со временем изнашивается; обычно резина при высоких температурах и постоянном нагреве/охлаждении плохо смешивается. В конце концов, резиновая прокладка начинает трескаться, что приводит к утечке масла и потенциальному накоплению масла в двигателе.

    Из-за относительно высоких рабочих температур N55 клапанная крышка имеет аналогичные проблемы.Крышка клапана изготовлена ​​из пластика, и высокие температуры могут привести к появлению трещин на крышке клапана в будущем. Это менее распространенная проблема, чем прокладка крышки клапана, и обычно она длится около 100 000 миль (хотя это может значительно различаться). Однако из-за того, что для доступа к прокладке крышки клапана требуется чрезмерный труд, настоятельно рекомендуется также заменить крышку клапана. Всякий раз, когда вы снимаете крышку клапана, вы всегда должны заменить прокладку крышки клапана.

    N55 Крышка клапана и прокладка Симптомы утечки:
    • Индикатор низкого уровня масла в двигателе
    • Запах горелого масла или дым из области клапанной крышки
    • Масло на резьбе свечи зажигания

    Еще одна проблема, связанная с клапанной крышкой и прокладкой, — это клапан принудительной вентиляции картера (клапан PCV). Клапан PCV использует вакуум двигателя для удаления картерных газов из картера и встроен в клапанную крышку. Более высокое давление и усталость клапана PCV приводят к возможному отказу, и это довольно распространенная проблема с BMW N55.В связи с тем, что вы должны снять крышку клапана и прокладку, чтобы получить доступ к клапану PCV, вы можете подумать о замене крышки клапана, и, как всегда, следует заменить прокладку крышки клапана. Вы можете узнать больше о клапане PCV и о том, как диагностировать неисправный клапан PCV здесь:

    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1197666

    Замена крышки клапана N55 и прокладки

    Поскольку крышка клапана, прокладка и клапан PCV находятся в одном месте, если какой-либо из них нуждается в ремонте, никогда не будет лишним заменить все три в качестве профилактического обслуживания.Детали относительно недороги по сравнению с требуемой рабочей силой и могут предотвратить возникновение дополнительных проблем в ближайшем будущем. Всякий раз, когда снимается клапанная крышка, вы всегда должны заменять прокладку клапанной крышки, даже если она выглядит в хорошем состоянии.

    Следует ли заменить протекающую крышку или прокладку?

    Этот вопрос подлежит обсуждению. Незначительная утечка через клапанную крышку и/или прокладку не вызывает значительного, непосредственного риска для производительности или долговечности N55.Однако масло может вытекать на ремни или опоры двигателя и трансмиссии. Со временем это может привести к преждевременному износу этих деталей и привести к дополнительным расходам. Мой 335i в настоящее время имеет 103 000 миль, и прокладка крышки клапана начала протекать приблизительно 80 000 миль. Примерно до 95 000 миль это была относительно незначительная утечка, из-за которой масло не капало на какие-либо детали двигателя, однако в последнее время это стало хуже. С учетом сказанного, замена крышки клапана, прокладки и клапана PCV является следующим в моем списке ремонтных работ.

    Стоимость замены: 389 долларов США за клапанную крышку, прокладку клапанной крышки и крепежные детали. Из-за интенсивного труда, чтобы получить доступ к крышке клапана, стоимость замены у дилера составляет примерно 1300 долларов США и 1000 долларов США в независимых магазинах (однако эта сумма может сильно различаться).

    BMW N55 2011+ Клапанная крышка (с комплектом прокладок)

    Прокладка клапанной крышки BMW N55

    Сделай сам Сложность: Средний. Это не сложный сделай сам, но для доступа требуется снять множество деталей.Для среднего мастера это может занять до 8 часов.

    Руководство «Сделай сам»: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1197637

    2. Неисправность водяного насоса N55

    Проблемы с водяными насосами характерны не только для N55, но и для большинства двигателей BWM. Водяные насосы отвечают за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения N55 для снижения температуры двигателя. BMW использует электрические насосы с рабочим колесом из композитного материала, срок службы которых невелик.Важно отметить – термостат также является частой точкой отказа. Из-за чрезмерной трудоемкости замены водяного насоса рекомендуется заменить термостат вместе с насосом.

    Чтобы сослаться на наш опыт работы с N54 (тот же водяной насос), наша модель 535i оснащена третьим водяным насосом; оригинальный насос вышел из строя на 52 тысячах миль, а второй насос на 84 тысячах миль. Водяной насос в 135i Джейка вышел из строя на 33 тысячах миль, в то время как насос на моем 335i проработал до 95 тысяч миль. Срок службы этих водяных насосов BMW может значительно различаться: отказы обычно упоминаются уже через 30-40 тысяч миль, в то время как другие могут длиться более 120 000 миль.В среднем, если ваш оригинальный насос и термостат прослужат до 100 000 миль, они, вероятно, скоро выйдут из строя.

    Водяные насосы BMW

    обычно не проявляют никаких симптомов перед отказом, а выходят из строя довольно внезапно. Если электрический насос постепенно выходит из строя, это можно просто проверить, изучив поток охлаждающей жидкости в системе охлаждения; неисправный насос не будет подавать охлаждающую жидкость под заданным давлением. Следующие признаки могут указывать на то, что водяной насос N55 вышел из строя.

    Признаки неисправности водяного насоса N55:
    • Значительный перегрев двигателя – обычно быстрый перегрев после отказа насоса
    • Вентилятор охлаждения работает на полной скорости (шумно)
    • Выкипание охлаждающей жидкости из крышки охлаждающей жидкости
    Коды CEL N55 для неисправности водяного насоса:
    • 2E81, 2E82, 2E83, 2E84, 2E85
    • 377A
    • Не забудьте проверить предохранители
    Замена водяного насоса N55

    В связи с быстрым перегревом двигателя, вызванным отказом водяного насоса, важно немедленно заменить водяной насос, в противном случае управлять автомобилем нельзя.Водяной насос OEM стоит примерно 450 долларов, а установка, вероятно, будет стоить дополнительно ~ 500 долларов. Замена водяного насоса не является слишком сложной задачей, однако это трудоемкий ремонт, и после этого важно правильно прокачать систему охлаждения.

    Стоимость замены: 390–450 долларов США за водяной насос, ~ 500 долларов США за установку

    Запасная часть для N55 серии E: Водяной насос для серии E N55

    Запасная часть для N55 серии F: водяной насос для серии F N55

    DIY Сложность: От среднего до продвинутого

    Руководство «Сделай сам»: замена электрического водяного насоса BMW N54/N55 серии E своими руками (видео)

    3.N55 Негерметичная прокладка корпуса масляного фильтра

    Еще одним слабым местом N55 является прокладка корпуса масляного фильтра (OFHG), которая со временем начинает разрушаться и пропускать масло. Утечка OFHG не является серьезной проблемой в краткосрочной перспективе, однако, чтобы никого не пугать, масло обычно вытекает на натяжитель ремня и приводной ремень. Масло, капающее на ремни, никогда не бывает хорошим. Это может привести к обрыву или соскальзыванию ремня со шкива, что может привести к повреждению других деталей двигателя и, в худшем случае, может даже затянуться в сальник коленчатого вала (передний коренной сальник).Если ремень проходит мимо переднего главного уплотнения и попадает во внутренние органы двигателя, у вас серьезные проблемы. Я не собираюсь никого пугать этой информацией, так как натяжение ремня в двигателе N55 не является обычным явлением, но это ВОЗМОЖНО.

    В большинстве случаев всего этого можно избежать — конечно, существует вероятность проскальзывания или разрыва ремней по не связанной с этим причине — просто заменив прокладку корпуса масляного фильтра.

    Кроме того, если OFHG протекает в течение длительного периода времени или сильно протекает, существует вероятность перекрестного загрязнения масла и охлаждающей жидкости.Прокладка корпуса масляного фильтра стоит примерно 15 долларов, так что это дешевое решение для чего-то, что потенциально может привести к серьезным проблемам в будущем. Как и в случае с большинством ремонтов BMW, замена OFHG может быть длительным процессом, а это означает, что он может оказаться относительно дорогим, если вы платите механику. Тем не менее, замена протекающей прокладки важна, так как это может помочь предотвратить проблемы в будущем.

    Стоимость замены: 10 долларов США за прокладку, ~ 400 долларов США за работу

    Оригинальный корпус масляного фильтра BMW N55 — включает крышку, фильтр и прокладки (только для автомобилей БЕЗ масляного термостата двигателя)

    Оригинальный корпус масляного фильтра BMW N55 с масляным термостатом — включает крышку, фильтр и прокладки (с масляным термостатом)

    Только прокладка корпуса масляного фильтра N55

    **Мы рекомендуем заменить корпус масляного фильтра целиком, особенно на N55 с пробегом более 100 000 миль

    DIY Сложность: Средний – примерно 4 часа работы

    Руководство «Сделай сам»: http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1372527 (шасси F30)

    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=938455 (шасси E9X)

    4. Неисправность электромагнитного клапана N55 VANOS

    VANOS расшифровывается как Variable Camshaft Timing, система фаз газораспределения, используемая в сочетании с Valvetronic в двигателе BMW N55. Короче говоря, BMW VANOS (или Double VANOS на N55) регулирует синхронизацию впускного и выпускного распределительных валов в зависимости от частоты вращения двигателя и открытия дроссельной заслонки.Основная цель этой системы — улучшить холостой ход, сгладить мощность, а по мере увеличения оборотов двигателя двойная система VANOS увеличивает крутящий момент, увеличивает экономию топлива и снижает выбросы.

    Соленоиды VANOS всегда работают, поэтому они обычно выходят из строя из-за износа и/или старения. Однако они также могут покрыться маслом и вызвать проблемы из-за того, что они слишком грязные или «забиты». Также следует отметить – на двигателях ранних моделей N55 в период с 2010 по 2012 год болты VANOS были отозваны.Болты потенциально могут ослабнуть или сломаться; когда болт ломается, он обычно падает в масляный поддон двигателя, что приводит к дополнительным затратам времени и средств на ремонт. Как уже упоминалось, это было отозвано и больше не должно быть проблемой.

    N55 Неисправность соленоида VANOS Симптомы:
    • Потеря мощности и крутящего момента
    • Неустойчивость двигателя и захлебывание
    • Неравномерный холостой ход, скачки оборотов
    • Проблемы с запуском и возможная остановка автомобиляНапример, старые свечи зажигания и/или катушки зажигания могут вызывать аналогичные проблемы, такие как потеря мощности, колебания двигателя и неровный холостой ход. Приведенные ниже световые коды проверки двигателя могут указывать непосредственно на соленоиды, однако код не всегда присутствует.

      Электромагнитный клапан N55 VANOS Коды CEL:
      • 2A9A, 2A9B
      • 2A82, 2A98, 2A99, 2A87
      Замена соленоидов N55 VANOS

      Некоторые люди предпочитают просто чистить соленоиды VANOS, а не заменять их, что обычно не решает проблему полностью, а позволяет выиграть дополнительное время.Соленоиды несложно снять и переустановить, поэтому попытка очистить забитые соленоиды может стоить времени. Хотя соленоиды не слишком дороги, поэтому замена соленоидов, вероятно, является лучшим вариантом, если вы ищете наиболее эффективный ремонт.

      Стоимость замены: ~165 долларов США за каждый соленоид (требуется 2), работа ~200 долларов США

      Сменные соленоиды

      серии E: https://bmwsparkplugs.com/products/bmw-vanos-solenoid-11-36-7-585-425

      Сменные соленоиды

      серии F: https://bmwsparkplugs.com/products/bmw-vanos-solenoid-11-36-8-605-123

      Сделай сам Сложность: Легко-средний

      Руководство по ремонту: Пожалуйста, помогите нам, если вы найдете хорошее руководство по замене соленоидов N55!

      5. N55 Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

      Перед топливным насосом высокого давления стоит задача перекачки топлива из бензобака в топливные форсунки, откуда оно затем впрыскивается непосредственно в цилиндры посредством прямого впрыска N55.Мы не будем тратить слишком много времени на эту тему, так как это в первую очередь касается моделей N55 2010 года и начала-середины 2011 года. BMW N54 печально известен бесчисленными проблемами HPFP, возникающими на протяжении всего его производства. Только в конце 2011 года эффективный ТНВД окончательно решил проблему. Как вы уже догадались, несмотря на бесчисленные попытки BMW исправить HPFP, в 2010 и 2011 годах, когда впервые был представлен N55, у BMW все еще не было официального исправления. Итак, N55 был представлен с тем же неисправным ТНВД, что и N54.

      Однако, в отличие от ТНВД N54, на который была предоставлена ​​расширенная гарантия на 10 лет или 120 000 миль, N55 НЕ имеет расширенной гарантии на ТНВД. Большинство неисправных ТНВД, установленных в ранних моделях N55, вероятно, вышли из строя по гарантии и были заменены новейшей конструкцией, которая решила проблемы. Все еще есть несколько старых N55, работающих на устаревшем HPFP, так что это может пойти не так.

      Замена ТНВД Bosch для BMW N55

      N55 Надежность

      Несмотря на множество ошибочных представлений о том, что двигатели BMW в целом ненадежны, BMW N55 на самом деле является довольно надежным двигателем.Четыре наиболее распространенные проблемы с N55 — это, в произвольном порядке, клапанная крышка и прокладка, водяной насос, прокладка корпуса масляного фильтра и соленоиды VANOS. Ни одна из этих проблем не обязательно является серьезной, и большинство деталей не являются дорогими. Однако, и я думаю, что именно здесь в игру вступают неправильные представления о надежности BMW, счета за ремонт могут начать складываться, если вы всегда обслуживаете свой автомобиль в дилерском центре BMW или в независимых ремонтных мастерских.

      Кроме того, имейте в виду, что это не исчерпывающий список вещей, которые могут пойти не так с N55, и то, что что-то есть в списке, НЕ означает, что это будет проблемой на неопределенный срок.При этом мы изучаем «средний» N55 и что не так с «средним» двигателем. Есть много N55 с пробегом 100 000 миль, которые не стоили ни копейки на ремонт из собственного кармана, в то время как другие со значительно меньшим пробегом могут обходиться в тысячи долларов в год на ремонт. Все зависит от того, насколько хорошо вы поддерживаете свой N55, и в некоторой степени от удачи. В целом, BMW N55 — это надежный двигатель, который можно легко настроить для достижения впечатляющей мощности и крутящего момента.

      %PDF-1.3 % 801 0 объект >/Metadata 676 0 R/OpenAction 928 0 R/Outlines 839 0 R/PageMode/UseOutlines/Pages 646 0 R/StructTreeRoot 678 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences>>> эндообъект 676 0 объект >поток 2015-01-13T14:51:15-06:002015-01-15T11:32:04-06:002015-01-15T11:32:04-06:00Adobe InDesign CS6 (Windows)uuid:70f77873-c25b-49cc- 8477-e922ac842c5cxmp.did:2F9F2A4749B7E211AF4FD272A65F70B7xmp.id:BC1459EA659BE411B74E8D119802290Bproof:pdfxmp.iid:E01FB0047F84E4118E2EE7A1688DE4D4Dсделал:E01FB0047F84E4118E2EE7A16888DE4Dxmp.did:2F9F2A4749B7E211AF4FD272A65F70B7по умолчанию

    • преобразован из application/x-indesign в application/pdfAdobe InDesign CS6 (Windows)/2015-01-13T14:51:15-

      приложение/pdfБиблиотека Adobe PDF 10.0.1FalseD5.0.2-378000-5456736 конечный поток эндообъект 928 0 объект > эндообъект 839 0 объект > эндообъект 646 0 объект > эндообъект 678 0 объект > эндообъект 679 0 объект >/A1>/A11>/A12>/A13>/A14>/A14+1>/A2>/A2+1>/A2+2>/A3>/A3+1>/A4>/A4+1> /A4+2>/A5>/A5+1>/A5+2>/A6>/A6+1>/A6+2>/A6+3>/A7>/A7+1>/A8>/A8+ 1>/A9>/A9+1>/Pa0>/Pa1>/Pa1+1>/Pa1+2>/Pa10>/Pa10+1>/Pa10+2>/Pa11>/Pa11+1>/Pa12> /Pa13>/Pa13+1>/Pa13+2>/Pa14>/Pa14+1>/Pa14+2>/Pa15>/Pa15+1>/Pa15+2>/Pa16>/Pa16+1>/Pa17> /Pa17+1>/Pa18>/Pa19>/Pa3>/Pa3+1>/Pa4>/Pa4+1>/Pa4+2>/Pa4+3>/Pa5>/Pa5+1>/Pa5+2> /Pa6>/Pa7>/Pa7+1>/Pa7+2>/Pa8>/Pa8+1>/Pa8+2>/Pa8+3>/Pa9>/Pa9+1>/Pa9+2>>> эндообъект 680 0 объект > эндообъект 681 0 объект > эндообъект 682 0 объект > эндообъект 683 0 объект [684 0 Р] эндообъект 684 0 объект >/K>/P 685 0 R/S/Рисунок>> эндообъект 685 0 объект > эндообъект 686 0 объект > эндообъект 687 0 объект > эндообъект 688 0 объект >/P 687 0 R/S/Contents_Page_Title>> эндообъект 610 0 объект >/ProcSet[/PDF/ImageC]/XObject>>>/StructParents 0/Subtype/Form>>stream [email protected]!P4b O, y} Am {NMB 0aW+nxf3cПWVF2XNE,ԆF~Ec’

      Надувание воздушных шаров – Советы и подсказки о том, как лучше заполнить шар для вечеринки – Pretty Little Party Shop

       

      Ни для кого не секрет, что я ОБОЖАЮ воздушные шары, по моему мнению, воздушный шар делает вечеринку мгновенной! В свое время я надувал многих и решил поделиться некоторыми советами и советами о том, как лучше всего наполнить воздушные шары для вашей вечеринки.Обратите внимание, что это не рекомендации производителя, а советы, которые я усвоил за годы надувания воздушных шаров.

      Баллоны с гелием

      Если речь идет о баллонах с гелием, выбор заключается либо в покупке одноразовых баллонов меньшего размера, либо в аренде больших баллонов с гелием. Мы продаем одноразовые баллончики с гелием. Арендованный гелий может быть разных размеров и более экономичен для большого мероприятия, когда требуется большое количество воздушных шаров. Одноразовые канистры бывают двух размеров и больше подходят для домашнего использования или для небольших вечеринок.Доступны одноразовые канистры двух размеров; меньший размер заполнит 30 9-дюймовых воздушных шаров, а больший размер заполнит 50 9-дюймовых воздушных шаров. Для простоты я буду называть их cannister30 и cannister50. Canister30 содержит 8,9 кубических футов гелия, а canister50 — 14,9 кубических футов гелия. Ниже приведена таблица с подробной информацией о емкости гелия для различных воздушных шаров и ожидаемом времени их полета.

       

      Баллон

      Диаметр в надутом состоянии

      Емкость (куб. фут)

      Плавающее время

      Латекс 9 дюймов

      9 дюймов

      0.3

      8-10 часов

      11 дюймов Латекс

      11 дюймов

      0,5

      10-12 часов

      18-дюймовая пленка

      14 x 13 дюймов

      0,5

      3-5 дней

      20-дюймовая фольга (Str)

      18 x 18 дюймов

      0,6

      3-5 дней

      Гигантская буква и цифра

      Различные

      1.5

      3-5 дней

      Суперформы из фольги

      Различные

      1,5 — 2,5

      3-5 дней

      Латекс, 3 фута (346 дюймов)

      36 дюймов

      при заполнении до 2,5 футов 8 куб. футов

      при заполнении до 3 футов 15 куб. футов

      3-5 дней

      Шар из фольги 16 дюймов

      15–16 дюймов

      1.05

      3-5 дней

       

      Наполненные латексом гелиевые шары стандартного размера остаются на плаву примерно 8–12 часов, а наполненные гелием шары — 2–5 дней. Если вы хотите, чтобы ваши латексные воздушные шары летали дольше, вы можете приобрести набор для лечения Helium Hi-Float, который помогает воздушным шарам летать в 25 раз дольше!

       

      Гигантские воздушные шары 36 дюймов

      Большие 36-дюймовые воздушные шары имеют широкое горлышко, поэтому наполнить их немного сложнее, есть адаптеры для баллонов с гелием, но я считаю, что достаточно просто крепко держать горлышко воздушного шара вокруг насадки, когда вы его наполняете, затем завяжите, как обычный воздушный шарик.

       Я обнаружил, что 36-дюймовый латексный воздушный шар, наполненный гелием, может оставаться на плаву в течение нескольких дней благодаря толщине воздушного шара и огромному количеству гелия. Когда 36-дюймовые воздушные шары полностью надуты гелием, они могут поднять вес 340 г. . Я считаю, что полностью надутые, они имеют серьезное тяговое усилие, и их может быть довольно трудно контролировать на улице даже при слабом ветре. Детям с ними особенно трудно обращаться, и их нужно хорошо привязывать, иначе они могут очень быстро потеряться.Когда я использую их с детьми, в качестве ручного реквизита для фото или для того, чтобы держать невесту, я обнаружил, что если я наполовину надую их воздухом, а затем надую до полного надувания с помощью гелия, они будут иметь гораздо более мягкое натяжение, но все еще плавать. красиво стоять в вертикальном положении (недостаток в том, что они не будут оставаться на плаву так долго). Дополнительным преимуществом заполнения их таким образом является то, что их заполнение стоит вдвое меньше, и они не исчезнут в космосе, если их отвязать!

      Прозрачные воздушные шары и  Воздушные шары с конфетти 

      При наполнении 11-дюймовых или 16-дюймовых прозрачных воздушных шаров обратите внимание, что после полного надувания они могут показаться немного тусклыми или туманными, они исчезнут примерно через 10 минут. Время полета гелиевых шаров, наполненных конфетти, меньше, чем у стандартных, просто из-за дополнительного вес бумаги внутри них (приблизительно 4 — 6 часов).

      После того, как шарик надут, вы можете создать статический заряд, потирая шарик об одежду или волосы, чтобы конфетти прилипло к внутренней части. (насколько хорошо прилипают конфетти, зависит от других условий, таких как влажность, тепло и т. д.). Дополнительные идеи по декорированию прозрачными воздушными шарами см. в этом блоге.

       

       

      Воздушные шары из фольги

      Фольгированные гелиевые шары имеют очень долгое время полета и используют сравнительно небольшое количество гелия, что делает их очень популярным выбором.

      Фольгированные воздушные шары, как правило, предназначены для наполнения гелием, но наш ассортимент 16-дюймовых букв, цифр и воздушных шаров на палочках наполняется только воздухом, и это легко сделать, следуя инструкциям на их упаковке.

      Как правило, все воздушные шары из фольги также можно наполнить воздухом, если вы хотите прикрепить их к стене или использовать в качестве опоры на столе и т. д. пластиковую/бумажную соломинку и дуйте через соломинку, чтобы надуть воздушный шар.

                 Связывание воздушных шаров из фольги – Я связываю свои воздушные шары из фольги, используя «метод скручивания». Это позволяет воздушным шарам выглядеть очень аккуратно и скрывает их клапаны. Вот полезный урок.

                 Повторное использование фольгированных шаров — Фольгированные шары можно использовать повторно, если у них есть самоуплотняющийся клапан (все продаваемые нами шары имеют такой клапан). Чтобы опорожнить воздушный шар, вам понадобится длинная соломинка или длинная тупая вязальная нить. Вставьте соломинку в отверстие горловины баллона (возможно, ей придется пройти длинный путь внутри клапана баллона, так как некоторые клапаны очень длинные). Вы сможете сказать, когда вставили соломинку достаточно глубоко. как воздух начнет выходить.Аккуратно сложите воздушный шар, когда из него выйдет воздух, и храните его в сухом месте.

      Воздушные шары

      Шары

      Orb легко надувать гелием, и для их надувания требуется примерно в 2 раза больше гелия, чем для обычного воздушного шара (см. таблицу выше). Чтобы просмотреть руководство по инфляции, нажмите здесь. Шары рекомендуется наполнять только гелием, но мне всегда удается успешно наполнить эти воздушные шары, это здорово, если вы хотите использовать их на полу на мероприятии или связать их в гирлянды из воздушных шаров.Инструкции см. в этом сообщении в блоге.

      Воздушные шары с буквами и цифрами

      16-дюймовые воздушные шары с буквами и цифрами просто фантастические, потому что в них нет необходимости в гелии, просто надуйте их с помощью затяжки, и они будут оставаться надутыми в течение нескольких месяцев, более того, вы можете выпустить из них воздух и упаковать их для повторного использования. в будущем — гениально!

      Гигантские воздушные шары с буквами и цифрами — отличные воздушные шары для заявлений на вечеринке, для них требуется лишь довольно небольшое количество гелия, а также их можно наполнить просто воздухом, если вы хотите использовать их в качестве реквизита.(вставьте соломинку, чтобы наполнить воздухом)

      Крошечные 5-дюймовые воздушные шары

      Эти шары имеют очень маленькую вместимость, это означает, что если вы наполните их гелием, они не будут летать долго (1-2 часа). Если вы используете гелий для этих крошечных воздушных шаров, убедитесь, что вы используете очень легкую веревку или хлопок, чтобы привязать их, так как даже вес веревки может заставить их утонуть (я использую хлопковую нить).

      Эти крошечные шарики выглядят особенно мило, если их превратить в украшение для торта.Просто отрежьте острый конец деревянной отмычки, надуйте воздушный шар, завяжите и очень аккуратно вставьте отмычку в завязанный узел, она должна оставаться на месте. Альтернативная идея состоит в том, чтобы нанизать воздушные шары на симпатичную альтернативную овсянку.

      Другие способы демонстрации воздушных шаров

      Существует множество способов красиво оформить воздушные шары без использования гелия. Ранее я писал в блоге об идеях для демонстрации воздушных шаров без гелия.

      Обратите внимание, что надувание воздушных шаров не является точной наукой, мои рекомендации здесь основаны исключительно на моем собственном опыте, и другие могут не получить такие же результаты, как я. То, насколько хорошо ваш воздушный шар остается наполненным или в воздухе, во многом зависит от ряда факторов; как он был связан, насколько он был наполнен, какая погода в этот день (находятся ли они под прямыми солнечными лучами?) и как хранились воздушные шары (они не любят экстремальных температур или сырости).

      Если у вас есть какие-либо другие советы и рекомендации по наполнению воздушных шаров, мы будем очень рады услышать о них.

          

       

      Общий ремонт фильтра бассейна DE

      Ремонт фильтра бассейна DE

      Если у вас есть фильтр для бассейна из диатомовой земли (DE), поздравляем. Нет лучшего типа фильтра для бассейна, чтобы сохранить вашу воду чистой и здоровой. Д.Э. Фильтры могут отфильтровывать до смехотворно малого размера частиц, около 2 микрон. Человеческий глаз не может увидеть даже частицы размером менее 35 микрон!

      Но Д.У фильтров E. есть неприятная сторона – они требуют немного большего ухода, чем песочные или патронные фильтры. Это связано с их более сложной конструкцией, с вдвое большим количеством внутренних деталей по сравнению с песочными или картриджными. Они также более сложны в эксплуатации, требуя от оператора поддержания «кека» фильтрующего порошка на решетках и промывки решеток из шланга не реже одного раза в год.

      Итак, у них больше частей и несколько дополнительных шагов для оператора фильтра, но, на мой взгляд, это допустимый компромисс.Фильтр DE настолько хорош, что может фактически предотвратить возникновение проблем с водой или, при необходимости, очистить воду от неблагоприятных условий за 12–24 часа.

      Давайте рассмотрим некоторые распространенные виды ремонта фильтров для бассейнов в Германии, которые вы можете выполнить самостоятельно с помощью наших деталей для фильтров для бассейнов.

       

      DE ФИЛЬТР УТЕЧКИ ВОДЫ

      Лента хомута для утечки

      Начните с чистого и смазанного уплотнительного кольца нижнего пояса. Грязные, сухие уплотнительные кольца плохо герметизируют.При затягивании хомута убедитесь, что он находится по центру обеих половин бака, и затяните хомут с помощью торцевого ключа, пока пружины не соприкоснутся. Если хомут протекает, немедленно выключите насос, ослабьте и переместите хомут. Снова затяните, используя рукоятку торцевого ключа или другой тяжелый инструмент, постукивая по краям зажимной ленты по мере затягивания. Это постукивание поможет установить хомут на половинки бака. Если течь все еще остается, осмотрите уплотнительное кольцо и хомут или половинки бака фильтра на наличие повреждений.

      Негерметичная сливная пробка

      Сливная пробка бака фильтра должна быть обмотана 3 раза тефлоновой лентой (оборачивайте резьбу по часовой стрелке). Некоторые фильтры DE также имеют большое уплотнительное кольцо на сливной пробке. Использование смазки для бассейна предотвратит его сухое гниение и поможет закрыть протекающую сливную пробку.

      Утечка воздуха

      Воздухоотводчик в верхней части бака фильтра (иногда автоматический, иногда ручной) предназначен для выпуска воздуха из бака во время запуска.Важной мерой безопасности является открытие его перед повторным включением фильтрующего насоса. Если с него капает вода, обычно на штоке сброса воздуха отсутствует уплотнительное кольцо. Если сборка треснула вокруг манометра, это обычно вызвано годами налипания тефлоновой ленты на манометр, расширения и растрескивания пластикового корпуса. Супер клей иногда может эффективно исправить эту небольшую трещину. Впрысните, пока он открыт, затем отвинтите манометр.

      Клапан утечки

      Фильтрующий клапан на фильтре DE уникален и отличается от боковых клапанов песочного фильтра.Если ваш клапан протекает либо вокруг крышки, вокруг ручки, либо в местах входа и выхода труб из клапана, возможно, вам нужны некоторые детали клапана (не считаются частями фильтра). Утечка воды из порта обратной промывки, когда клапан находится в положении фильтра, указывает на необходимость новой прокладки крестовины или уплотнительных колец поршня, если у вас двухтактный золотниковый клапан.

       

      DE ПОРОШОК, УТЕЧАЮЩИЙСЯ В БАССЕЙН

      DE течь из коллектора

      На видео Роб заменяет коллектор фильтра DE на фильтре Pentair DE для бассейна двоюродного брата Джо.Коллектор треснул вокруг узла выпуска воздуха, вероятно, из-за слишком долгой работы под высоким давлением, или мог быть закрыт обратный клапан, что вызвало эффект гидравлического удара и растрескивание пластика. Коллекторы также могут треснуть, если решетка в сборе сильно упадет, когда она находится вне резервуара фильтра, который очищается. Распространенной причиной ДЭ в бассейне является отсутствие или повреждение «носка» или «экрана» воздухоотводчика коллектора, которые используются в качестве сетчатых фильтров для воздухоотводчика в верхней части коллектора.

      DE утечка из сетей

      Со временем на сетках DE появляются небольшие отверстия в ткани, или швы на сетках могут начать распускаться.Незакрепленная сборка сетки с не полностью затянутыми сквозными болтами или с неправильно расположенными сетками может позволить порошку DE пройти через небольшие отверстия, где сетка вставляется в коллектор. Химическое повреждение может прожечь дыры в ткани, а сильный гидроудар может раздавить сетки. Сетки тоже можно помять, если хранить зимой в гараже, от внедорожника! Обычно вы можете найти дыры в решетках, промыв их из шланга и тщательно осмотрев. DE Сетки с дырками или другими повреждениями можно заменить по отдельности или купить весь комплект решеток.

      DE утечка из стояка

      Большинство фильтров DE имеют стояк из ПВХ, куда соединяется коллектор, а наверху стояка находится небольшое уплотнительное кольцо для герметизации коллектора к стояку. Если это уплотнительное кольцо потеряется или сломается, вы можете передать небольшое количество DE и грязи обратно в бассейн.

      DE, проходящий через клапан

      Если порошок DE попадает в бассейн в основном при добавлении нового порошка DE, это может указывать на проблему с прокладками или уплотнительным кольцом внутри вашего фильтрующего клапана (многоходового или золотникового клапана для обратной промывки), что также означает, что ваш фильтрующий клапан пропускает часть воды без фильтрации.

      DE вокруг главного водостока

      Если вы заметили, что порошок ДЭ высыпается из ваших скиммеров или облако порошка вокруг основного слива, это означает, что фильтр сливает воду обратно через насос и высыпает порошок ДЭ обратно в бассейн. Обнаружение утечки воздуха на фильтре или установка обратного клапана решит эту проблему и удержит воду в насосе и фильтре, чтобы она не вытекала через скиммеры или слив.

       

      ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ – НЕ ОСТАВЛЯЕТСЯ ПОНИЖЕННЫМ

      Фильтр DE — высокое давление:  Вы провели обратную промывку и добавили новый порошок DE, но давление в фильтре остается высоким или падает только на несколько часов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *