Регулировка редуктора ваз: Регулировка редуктора ваз 2106 — Блог любителя автомобилей

Содержание

Регулировка редуктора ВАЗ-2107

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников.

Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085.

Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8.

Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3.

Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08– 0,13 мм.

Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга.

Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние «D» ( рис.3 ).

Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния «D» ( рис. 3 ) на 0,14–0,18 мм.

Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше.

Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 ( рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников.

После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение «D» ( рис. 3 ) крышек и предварительный натяг подшипников.

Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение. После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 ( рис.2) проверьте величину бокового зазора.

Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку.

Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами.

В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки.

Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:

— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;

— запустите стенд; рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;

— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 «е».

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d).

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Регулировка редуктора заднего моста ваз

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге сайт! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет – напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника редуктора на заднем мосту:

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

  • износ сальника хвостовика;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

  • замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
  • замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора — очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.


Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
  3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
  4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
  5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
  6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
  7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
  10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
  11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Установив редуктор Ваз 2106 на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Редуктор заднего моста ВАЗ, регулировка и ремонт. Как отрегулировать и заменить редуктор заднего моста ВАЗ. Замена и регулировка редуктора заднего моста ВАЗ. Признаки и причины поломки.

Все ТС ВАЗ-классика являются заднеприводными, движение автомобиля выполняется с помощью заднего моста, являющегося ведущим. Редуктор заднего моста — наиболее важный элемент в трансмиссии, поскольку именно в нем расположена главная передача. Стоит отметить, что от редуктора очень многое зависит — если он гудит и неисправен, авто может в любой момент встать посреди дороги. От ПЧ (передаточного числа) главной пары в РЗМ (редукторе заднего моста) зависит скорость езды ТС — чем ПЧ меньше, тем быстрее автомобиль будет двигаться.

Редуктор заднего моста ВАЗ классики, устройство и принцип действия

Чтобы авто поехало, нужно передать вращение мотора колесам. Однако у двигателя слишком большие обороты, и чтобы корректно распределить крутящий момент, нужен механизм, который изменяет ПЧ. За счет КПП и различного числа оборотов двигателя меняется скорость езды, а вращение принимает на себя главная пара заднего моста и передает его колесам через шестерни.

Редуктор заднего моста состоит из таких элементов:

  • Фланец, который фиксируется на хвостовике (ведущей шестерне) РЗМ и являет собой промежуточное звено между этой шестерней и карданным валом.
  • Хвостовик главной пары. На его одном конце имеются шлицы для запрессовки фланца, а на другом — коническая шестеренка с небольшим количеством зубьев.
  • Межосевого дифференциала, который дает задним колесам возможность вращаться с различной угловой скоростью.
  • Ведомой шестерни, которая образует главную передачу в паре с ведущей шестеренкой.

Устройство дифференциала простое. Состоит данный механизм из двух сателлитов, пальца сателлитов и двух шестеренок полуоси. От РЗМ вращение передается на полуоси, где закрепляются колеса.

Признаки неисправности редуктора заднеприводного ВАЗ

Основным признаком неисправности редуктора является его повышенный шум (гул).

Причины неисправности редуктора заднего моста ВАЗ

Редуктор может загудеть по различным причинам:

  • Износились подшипники.
  • Ослабла или открутилась гайка хвостовика.
  • Заводской брак главной пары.
  • Износ шестерней. На них есть сколы и прочие повреждения.
  • Зазор между шестеренками главной пары не отрегулирован.
  • В мосту отсутствует масло или оно недостаточно залито.

Основные неисправности редуктора заднего моста ВАЗ

Основной неисправностью межосевого дифференциала является износ сателлитов и шестерен полуосей, когда поверхности элементов сильно изношены, между шестернями дифференциала появляется люфт, однако задний мост зачастую не шумит в результате износа дифференциальных шестерен.

Работа по регулировке редуктора заднего моста (подробно)

Если главная пара изношена, ее следует заменить. Однако нельзя просто поставить шестерни на место, зазоры в них в обязательном порядке необходимо отрегулировать. Всего есть два вида регулировок:

  • Подбираем толщину регулировочной втулки под хвостовик. Толщина шайбы может составлять от 2.6 миллиметров до 3.5 миллиметров.
  • Регулируем зазор между шестеренками главной пары с помощью двух регулировочных гаек корпуса дифференциала.

Шайбу для хвостовика подбирают с расчетом, чтобы вал и ведущая коническая шестерня крутились в корпусе редуктора с усилием от руки без люфтов (0.3-0.4 кг). Гайку хвостовика при этом затягивают с усилием 12-26 кг, как правило, выполняют затяжку 18-19 кг.

После монтажа хвостовика на место устанавливается корпус дифференциала с планетарной шестерней, закрепленной на нем. Корпус крепится двумя крышками. С боков подшипников необходимо закрутить регулировочные гайки, а дифференциал устанавливается таким образом, чтобы был люфт между шестеренками главной пары. Необходимо, чтобы планетарка не была зажата. Посредством перемещения регулировочных гаек влево и вправо шестеренка хвостовика подводится к шестерне планетарки. С помощью регулировки подбирается момент, при котором зазор между шестернями фактически исчезает.

На последнем этапе регулируется преднатяг дифференциальных подшипников, а с боков подтягивают регулировочные гайки. Такая робота должна выполняться с индикатором, устройство должно показывать 0.14-0.18 миллиметров, зазор между шестеренками должен составлять 0.08-0.13 миллиметров. После выполненной операции зафиксируйте регулировочные гайки пластинами, во избежание их поворачивания.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены РЗМ потребуются такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брусок.
  2. Домкрат.
  3. Резиновый молоток.
  4. Съемник для полуосей.
  5. Гаечные ключи.
  6. Отвертка.

Замена редуктора заднего моста (пошагово)

Порядок работ:

  1. Установите авто на подъемник или яму. Выполнять замену редуктора на земле очень неудобно.
  2. Если автомобиль установлен на яме, следует домкратить обе стороны, так или иначе необходимо демонтировать задние колеса. Если же работа выполняется не на подъемнике, установите под каждую сторону машины (в задней части) упоры.
  3. Открутите в РЗМ сливную пробку и слейте трансмиссионное масло.
  4. Снимите задние тормозные барабаны, предварительно сняв авто с ручника. Если барабаны будут плохо сниматься, демонтируйте их, постукивая сзади молоточком через деревянный брусок. Нельзя стучать по барабану металлическим молотком, так как он может расколоться.
  5. Снимите тормозные колодки.
  6. Каждую полуось заднего моста крепят четыре гайки. Открутите их.
  7. Выпрессуйте полуоси, для чего потребуется специальный съемник.
  8. Снимите карданный вал.
  9. Открутите восемь болтов заднего редуктора и снимите узел.
  10. Установка нового узла и сборка выполняется в обратном порядке.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующий видеоролик:

Ремонт редукторов мостов авто любых марок, также ВАЗ в Техно-Сервис К

Для проведения ремонта редуктора ВАЗа требуется специализированное оборудование и опытные специалисты. Качественно отремонтированный и отрегулированный, он будет служить годами, не издавая ни шума, ни гула.

Какие неисправности возникают у редуктора? Поскольку это агрегат закрытого типа, иногда в нем течет сальник хвостовика. Но и не всегда сальник виноват в течи трансмиссионного масла — могут ослабевать болты крепления механизма к заднему картеру. Другие неисправности: разрушение подшипников и люфты между шестернями.

Симптомом поломок часто выступает характерный шум. И шумит агрегат по-разному, поэтому для определения неисправности нужна точная диагностика в автосервисе. Пройти ее в «Техно-Сервис К» — удобно и недорого. У нас разумная ценовая политика: стоимость разных услуг, в том числе и цена на ремонт редукторов, доступная каждому. Многие люди предпочитают ремонтировать автомобиль у нас. Предлагаем и вам стать нашим клиентом. Если деталь ремонтируем мы, она больше не выходит из строя.

Ремонт редуктора ВАЗ

Главный источник шума, который будет издавать этот механизм ВАЗа, — главная пара, требующая замены. Замена — оптимальный вариант «лечения». Вы можете еще добавить в смазку присадки, но ведь они не отрегулируют зазоры, и не сменят подшипники. Как исключение: если гайка хвостовика была затянута неправильно или ослаблена, тогда ремонт редуктора ВАЗ уместный. Еще одна причина гула — неправильная регулировка. Мы проводим эту процедуру качественно, так как имеем специальные приборы и ключи, необходимые щупы, и, самое важное, — многолетний опыт в таком деле.

Ремонт редуктора Нивы

Сложный механизм даст о себе знать в результате долгой эксплуатации внедорожника, и при появлении неисправностей в ведущих мостах. Понять, что необходим ремонт заднего редуктора Нивы, или переднего, позволит:

  • шум и вой механизма;
  • сильный стук, когда вы только трогаетесь или переключаете передачу;
  • то, что машина «отказывается» ехать без заблокированного дифференциала раздаточной коробки.

Если вы обнаруживаете что-нибудь из перечисленного в поведении своего авто, звоните нам. У нас есть все необходимое для проведения качественного ремонта.

Лучший же способ обеспечить долгую работу редуктора — всегда использовать трансмиссионные смазки, которые рекомендует концерн «АВТОВАЗ», и менять их с периодичностью в 10–15 тыс. км.

Узнать цены, или проконсультироваться по вопросам ремонта автомобиля можно по телефону +7 800 551 89 94.

Регулировка Рулевого Редуктора ВАЗ

Привет). Если тебе достался старый жигуленок от Отца, или Деда; или может быть, ты уже сам, купил Жигули; то очень может быть, ты знаком с этой, на самом деле — распространенной, среди старых, ВАЗовских машин, проблемой.

Как ты понял, из названия странички — на которую зашел, я говорю, о не отрегулированном, рулевом редукторе. В чем же проявляется данная проблема?

Основных синдрома — 2; — это, очень жестко зажатый руль ( настолько жестко, что некоторые люди, крутят его не только двумя руками, но еще и помогают себе, в этом, весом собственного тела).

Согласитесь, — ситуация весьма неприятная, особенно летом, где нибудь в пробочке). Да и зимой не найс наверняка тоже. И если, водитель вращая, такой — тугой руль, становится мускулистым и сильным, то на здоровье авто, зажатое рулевое, сказывается определенно негативно; — ресурс такого редуктора, будет в разы меньше того, что отрегулирован нормально.

Думаете, с рулевым редуктором хуже быть уже ничего не может)? Теперь представьте, что Вы крутите руль ( а он кстати вращается очень, и даже очень легко), но колеса при этом, уж совсем не поворачиваются). Кстати, слышал истории, где рулевой редуктор был изношен настолько, что даже при повороте руля на 180 градусов, колеса и не думали двигаться с места.

Конечно, последний случай уж совсем запущен, и здесь обычная регулировка не поможет уж точно. Но представьте; — вы едите по шоссе 80 — 100км в час, руль в нулевой точке, Вы поворачиваете его градусов на 10-ять, а — машина едет прямо. Согласитесь, — это также, совсем не приятно.

  • Регулировка Рулевого Редуктора ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107

Итак, взгляните на фото Rulevogo Reductor – а; — видите ли Вы гайку ( она кстати на 19-ять), и шпильку с прорезью, — выходящую сквозь, как раз ту гайку? Гайка — это контргайка, которая контрит нужную нам, и непосредственно выполняющую регулировку — шпильку.

Предположим, рулевой редуктор Вашего ВАЗ 2101- 2107, слишком зажат. Тогда, Вам следует взять ключ, или головку на 19-ять, расконтрить гайку ( о которой мы упоминали выше), снять стопорную прокладочку, и Выкручивать Шпильку с Прорезью. Этим мы уменьшаем нагрузку на рулевой механизм колонки. Выкрутили? — попробуйте руль теперь.

Сильно выкрутили и появился люфт? Тогда Вам следует вкручивать шпильку обратно.

Думаю, с этим все понятно. Хочу добавить, что при регулировке рулевого редуктора ВАЗ 2101, и другой классики. Люфт, который казалось не мешал проворачивать колеса на месте, и на не высокой скорости, реально ощущается на высоких скоростях; — за 80км в час.

Поэтому, поджимать рулевую колонку нужно ровно настолько, чтобы только убрать люфт, или оставить его минимальным. Так, Вы не будете гробить рулевой механизм своего автомобиля, и не слетите с дороги в повороте.

  • Что еще может заставить Ваш руль не крутиться?

Итак; — ширина колес, износ шаровых опор и рулевых тяг; — это уже наверное слишком банально. Но, я например был удивлен, когда руль моей Копеечки, после установки новой колонки ( отрегулированной), и нового вала, — стал просто очень тугим. Уже на следующий день, после пробега в 80 — 100км, он был уже не таким легким как раньше, но уже и не таким зажатым, как в предыдущий — день установки. Как мне сказали на СТО, — нужно немного времени, чтобы новый вал притерся к втулке, а потом он будет крутится нормально. Что-ж) — посмотрим, надеюсь так оно и будет. Но если в скором времени ситуация не изменится, — тогда я отпишусь).

Лично мне, это не понятно; — как, при том, что старая втулка, для нового вала была уже явно свободной; оказалось тесной для нового? Странно, но — время покажет.

Опыт сборки и регулировки РЗМ

Опыт сборки и регулировки РЗМ
 Опыт сборки и регулировки РЗМ
 Автор NSA65

Сообщение в конференции «ВАЗ-классика» 02.11.06 (оригинал), скопировано с разрешения автора.

В конструкции узла есть слабое место – распорная втулка 20 (так называемая бочка). По замыслу разработчиков, она, деформируясь при затяжке гайки 22, должна сохранять достаточную упругость в течение всего срока службы машины, обеспечивая постоянный преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Такое решение намного упрощает и удешевляет сборку редукторов на заводе – не требуется подбирать толщину пакета регулировочных прокладок, как в мостах ”волг” и ”москвичей”.

Но, увы, время, когда на ВАЗе безукоризненно соблюдали предписанную итальянцами технологию, длилось недолго – все чаще и чаще на конвейер попадали распорные втулки из мягкой, неупругой стали. Уже через год после сборки узла такая втулка ”садится”, момент затяжки гайки 22 падает с исходных 12–18 кгс.м до нуля – появляется осевой люфт внутренних колец подшипников, да и самой ведущей шестерни в картере. При этом нарушается нормальное зацепление шестерен, пятно контакта смещается и появляется гул. Первопричиной ослабления преднатяга может стать ускоренный износ подшипников, если, например, в заднем мосту долго не меняли насыщенное металлическими частицами масло. Вибрация карданного вала (из-за несвоевременной замены задней крестовины) передается на подшипники ведущей шестерни и также резко сокращает срок их службы. Падение преднатяга возможно из-за дефекта заводской сборки, когда недопрессованное до упора кольцо подшипника дает окончательную усадку уже в процессе эксплуатации. И еще одна причина появления люфта в подшипниках – слишком мягкий материал маслоотражательного кольца 3. При затяжке гайки 22 оно буквально расползается между фланцем 1 и кольцом подшипника 4, впоследствии выдавливаясь из зазора в виде чешуек стальной фольги. Разумеется, ни о каком преднатяге в этом случае речи уже не идет.

Кстати, первый признак осевого люфта ведущей шестерни – появление масла на горловине редуктора. При движении автомобиля вперед шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь ”вывернуться” из зацепления. При этом в переднем подшипнике кроме осевого люфта появляется радиальный и сальник на фланце 1 уже не удерживает масло.

Если приходится часто подавать машину задним ходом, да еще под нагрузкой, в гору – агония ”больного” агрегата продлится недолго. Дело в том, что в режиме реверса ведущая шестерня, выбирая осевой люфт, как бы ввинчивается в ведомую, смещаясь назад, что при конической форме зубчатых венцов вызывает огромную боковую силу в подшипниках. В особо запущенных случаях люфт прогрессирует лавинообразно и шестерня ”уезжает” назад так далеко, что фрезерует глубокую борозду на поверхности коробки дифференциала. Разумеется, цементированный слой на рабочих поверхностях зубьев к тому времени будет истерт, вершины зубьев закруглены и гул заднего моста перейдет в рычание с жутким хрустом…

Как же определить пригодность тех или иных деталей к повторному использованию во вновь собранном редукторе? Главная пара, возможно, еще послужит – окончательный приговор ей вынесет испытание на шумность. Не пугайтесь: вместо дорогостоящего стенда с электроприводом подойдет обычный вороток-коловорот с головкой ”на 24” из большого набора торцевого инструмента, а измерительный акустический комплекс заменят ваши собственные уши. Подсобранный редуктор (без распорной втулки, сальника, маслоотражателя, деталей дифференциала и стопоров, но с отрегулированным зазором в зацеплении пары) закрепляем в тисках, подложив под губки картон, чтобы не замять фланец. Затем быстро вращаем ведущую шестерню за гайку фланца. Если вместо мягкого шелеста подшипников слышится резонирующий в крышку верстака рокот, тем паче пульсирующий – главную пару выбрасываем без тени сомнения – никакая регулировка ”по пятну контакта” ее уже не спасет.

Отбраковать главную пару можно и визуально, например если лента вершины зуба ведущей шестерни не равномерна по ширине, как у новой, а сужена в средней части. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми, как у токарного резца. Если видны малейшие забоины или закругления – выбрасывайте пару не раздумывая. И, разумеется, главная пара подлежит замене, если хотя бы на одном из зубьев видно выкрашивание цементированного слоя, волны, риски и прочие дефекты.

Коробку дифференциала необходимо заменить, если просажены ее шейки и новые подшипники легко, от руки на них надеваются. Протачивать шейки под ремонтные втулки недопустимо – они и без того тонкие. Подшипники при любом ремонте редуктора следует заменять новыми, даже если старые выглядят вполне работоспособными. Насыщение масла металлическими частицами износа не проходит для них бесследно, поэтому экономия здесь себе дороже.

Дорогостоящие съемники со сверхпрочными лапками для выпрессовки колец подшипников не потребуются – их великолепно заменяют две каленые монтажные лопатки с тонкими язычками – это гораздо быстрее, чем прилаживать приспособление. К тому же при запрессовке колец подшипников в картер или на шестерню съемником проявляется такой недостаток: затягивая его винт до отказа, вы не почувствуете полноту прилегания кольца по всей окружности без зазора. Не исключено, что при работе узла оно еще чуть-чуть осядет, ослабив преднатяг подшипников. По моему опыту, надежнее запрессовывать кольца молотком, используя в качестве оправок отрезки труб из мягкой стали. Первые удары будут ”вязкими” – кольцо движется по шейке или в расточке, а потом рука почувствует резкую отдачу молотка – значит, все – ”зазор – ноль”. Еще несколько легких, ”поглаживающих” ударов по окружности и можно быть уверенным – кольцо посажено до упора.

Самая мудреная операция при сборке – подбор регулировочного кольца 6, определяющего осевое положение ведущей шестерни относительно ведомой. Для каждой конкретной пары это положение задано еще на заводе, где шестерни прикатывают на стенде по наименьшему шуму – именно так и следует их установить в имеющийся картер. А толщину кольца 6 мы определим и без вазовского приспособления А.95690 – достаточно изготовить оправку (см.рис.), которую устанавливают в картер без регулировочного кольца, распорной втулки и сальника, как показано на рисунке ниже. Закрепляем картер в тисках так, чтобы его привалочная плоскость была горизонтальна, и кладем на нижние точки постелей подшипников дифференциала какой-нибудь цилиндрический пруток – например, подкаленный вороток из набора торцевых головок, предварительно проверив на плоскости, что он абсолютно прямой. Теперь измеряем расстояние между прутком и оправкой, что удобно делать, используя в качестве щупа сами регулировочные кольца, если они у вас есть в достаточном ассортименте. В каталоге деталей приведено 17 типоразмеров толщиной от 2,55 до 3,35 мм через каждые 0,05 мм. Кольца не маркированы, но измерить толщину каждого штангенциркулем нетрудно. Впрочем, достаточно применить всего одно кольцо, которое проходит под прутком с зазором, дополняя его щупами из веерного набора. Полученная величина расстояния между прутком и оправкой и есть базовая для данного картера.

Чтобы согласовать ее с новой главной парой, вычитаем из нее величину поправки, нанесенной электрографическим карандашом в средней части ведущей шестерни. Маркировка, выполненная неаккуратным, размашистым почерком, включает четыре цифры номера главной пары (он же набит на ведомой шестерне) и одну-две цифры поправки со знаком ”+” или ”–”, обозначающие сотые доли миллиметра. Например, база картера 2,65 мм, а поправка ”–7”. Вычитаем: 2,65 – (–0,07) = 2,65 + 0,07 = 2,72. Значит, под задний подшипник ведущей шестерни надо ставить кольцо толщиной 2,70 или 2,75 мм. Если такого у вас нет, можно подшлифовать более толстое, например, в токарном станке или, на худой конец, растирая его на плоскости с наждачной бумагой.

Порядок подбора регулировочного кольца ведущей шестерни можно значительно упростить, если вы собираете редуктор в старом картере. Подшипники 6-7807У и 6-7705У, выпускаемые заводом ВПЗ-15, настолько точны по высоте, что установка новых вместо изношенных не требует изменения толщины регулировочного кольца. Таким образом, при замене главной пары осевое положение новой ведущей шестерни будет отличаться от положения старой только на величину разницы их поправок. Например, на старой шестерне электрографом написано ”-12”, а на новой ”4”. Измерять базу картера с помощью специальной оправки и щупов в данном случае необязательно. Разница двух поправок составит 4 – (-12) = 16. Значит, регулировочное кольцо для новой ведущей шестерни должно быть на 0,16 мм тоньше, чем то, что стояло на старой. При обратном соотношении поправок (на старой ”4”, а на новой ”-12”) кольцо должно быть на 0,16 мм толще. Применять этот способ разумно, если вы уверены, что первоначально редуктор собирали на заводе. Если есть подозрение, что агрегат уже был в ремонте, где горе-мастера могли поставить кольцо произвольно, лучше перестраховаться и измерить базу картера с помощью оправки. Последнюю, кстати, можно сделать из старой ведущей шестерни, приварив к плоскости венца подходящую пластину, а затем проторцевать ее до высоты головки 50–0,02 мм. Шейки под подшипники надо прошлифовать до свободной их посадки.

При установке ведущей шестерни в картер имеет смысл отказаться от штатной распорной втулки – ее упругих свойств вряд ли хватит надолго, преднатяг в подшипниках ослабнет и, возможно, уже через год агрегат вновь придется перебирать. Но ничто не мешает нам поставить жесткую, недеформируемую втулку. Именно так, подбирая толщину пакета регулировочных прокладок между жесткой втулкой и подшипником, собирали редукторы в ”дожигулевские” времена – трудоемко, зато надежно! Втулку заказываем токарю, учитывая, что размер 48 мм дан с запасом – постепенно укорачивая деталь (например, напильником или на наждаке), мы установим нужный преднатяг в подшипниках.

ВНИМАНИЕ! На рисунке неправильно указана длина распорной втулки — должно быть 48, а не 44! (ALER: Исправил цифру 4 на 8).

Как правило, приходится 10–15 раз снимать и ставить шестерню, прежде чем удастся точно подобрать длину втулки. При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.

Подобрав длину втулки, вновь разбираем узел, промываем детали и внимательно их осматриваем. При окончательной сборке обязательно ставим новые сальник 2 (см. рис. ниже) и, как правило, маслоотражатель 3 – старый, продавленный непригоден. На фланце 1 не должно быть канавки от работы сальника. Резьбу шестерни обезжириваем растворителем и смазываем надежным клеем (эпоксидным, полиэфирным, ”Моментом” и т. п.). Гайку фланца 27 (обязательно новую – та, которую многократно заворачивали при регулировке, не годится) затягиваем ”от души” – 30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом. Теперь, когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жесткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме. Приклеенная гайка не отвернется, ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.

Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная.

Завершающий этап – установка дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной пары в картер. Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует (4,4–5,5 кгс.м) болты 20, убедившись, что ни одна из четырех гроверных шайб 21 не расползлась из-под шестигранной головки. В противном случае ее следует сразу заменить, иначе редуктор развалится на ходу, не протянув и тысячи километров.

Отрегулировать боковой зазор в главной паре и преднатяг подшипников дифференциала можно и без чудовищного по сложности приспособления с двумя индикаторами (А.95688/R), упомянутого в инструкции. Все это громоздкое хозяйство вполне заменит большой штангенциркуль (см. рис.). Измеряем расстояние между крышками подшипников до затяжки гаек и после. Разница должна составить 0,2 мм – это и обеспечивает нужный преднатяг. Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.

Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать. Биение коробки дифференциала 12 легко устранить в токарном станке, проторцевав привалочную плоскость под ведомую шестерню. А можно просто поставить новую коробку. Отдельные ”специалисты” порой допускают установку ”кривой” коробки дифференциала, регулируя боковой зазор в самом тугом положении. Но поскольку наш сегодняшний разговор посвящен индивидуальной и высококачественной сборке редуктора ”для себя”, подобные рекомендации здесь неприемлемы.

Итак, редуктор ”штучного изготовления” готов прослужить вам до списания машины. Но прежде чем ставить его на место, убедитесь, что балка заднего моста не погнута. Такое нередко бывает после езды с перегрузкой, а несоосность полуосей быстро выводит из строя их шлицевое соединение с шестернями дифференциала. Для проверки вовсе не обязательно иметь огромную поверочную плиту, фланцы, призмы и прочее, перечисленное в инструкции. Достаточно просто посмотреть сквозь пустую балку – все четыре отверстия для полуосей (два во фланцах и два около полости редуктора) должны располагаться строго на одной линии, а малейшее искривление сразу заметно на глаз. В этом случае балку придется заменить.

Вот по этой методике я и перебираю РЗМы…

16.11.05.

Дополнение от 01.08.12, автор Scout-22.

Прикладываю пару файлов, чтобы можно было принести токарю готовые чертежи.

Первая картинка — превьюшка, кликните, чтобы открыть файл в полном размере в новом окне:

Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1

Baatyr Dorj

Это УАЗовский или ?

Максим Гончаров

Подскажите пожалуйста на Жигулях с шестнадцати лет за рулем из трех редукторов собирал один Ваше видео 1 и 2 конечно мне помогли в большем мировозрении на эти вещи но все-таки меня мучает вопрос какое масло лить в коробку и мост GL-5 70W90 синтетика или 80W90 миниралка

Максим Гончаров

Большое спасибо

Олег Бархударов

Здравствуйте Сергей! Скажи как можно подъехать к мастеру лично с редуктором на регулировку! Или как связаться.! Я из Артемовска если знаете! Донецкая обл.! заранее спасибо!

Siman Bespalov

здравствуйте Сергей.у меня к вам вопрос.у меня нива.при наборе скорости где то с 40-50 км/ч начинается гул со стороны заднего мосто.при переключении передачи в нейтраль он остаётся а когда нажимаешь на тормоз он пропадает.соответственно если тормоз отпустить он снова появляется.грешу на подшипники полуосей.подскажите что это может быть

tikhvinskiy

здравствуйте! взаимозаменяема ли ось сателитов? как поменять? регулировочные шайбы продаются или их надо точить и какой металл использовать? спасибо!

Артур Марданов

Спасибо Большое сделал редуктор по Вашему уроку шайбу поставил зазор сделал редуктор поставил гул ушёл приятнно ездить первый раз за два года ещё раз Спасибо Большое!!!!!!

Асылбек Жаманкулов

Посмотрел  оба Ваших урока, очень понравилось! Спасибо за простое и доходчивое изложение темы. Небольшие претензии к оператору, а так всё супер! Лайки!!!

игорь пасечник

вы ремонтируете передние редуктора нивы? 

Алексей Улимов

Скажите пожалуйста, можно-ли использовать сжимаемую втулку хвостовика повторно или при каждом откручивании гайки ее нужно ставить новую? Спасибо.

Алексей Улимов

Скажите пожалуйста, а преднатяг подшипников хвостовика на всех моделях авто одинаковый или разные? Спасибо.

Алексей Улимов

Еще вопрос. Можно устанавливать ведущую шестерню от одной главной пары, а ведомую от другой или они должно быть только одной пары? Дело в том, что у меня на машине стоит мост который не течет, но в нем сломана ведомая шестерня (один зуб) и есть мост который сильно течет (сальник хвостовика), но в нем ведомая шестерня хорошая. Не хочется трогать подшипники и сальник установленного на мою авто моста. Спасибо.

Никита Самсоненко

Расскажите пожалуйста вкратце как правильно затягивать гайку хвостовика при замене сальника на установленном редукторе.

Дмитрий Некрасенко

здравствуйте! столкнулся с проблемой. Фланцы полуосей вращаются с разной частотой вращения, при повороте фланца карданного вала. Автомобиль М-412.  правое колесо делает 1 оборот за 8 поворотов фланца карданного вала, а левое за 3. Заранее благодарен.  

chigos x

Король! золотые руки.

Дмитрий Некрасенко

спасибо за ответ, возникла проблема, может подскажите. Я установил редуктор, все собрал, решил выехать из гаража. На задней передаче машина едет отлично, а вот на 1 и 2 дергается и сразу глохнет. Пробовал по всякому. При отпускании сцепления двигатель начинает терять обороты. подскажите что делать? грешу на коробку. Может синхронизатор или  сухари вылетели…

юрий пилюгин

Здравствуйте Сергей!Скажите ,что не правильно отрегулировано при замене дифференциала(задний мост УАЗ) если привращение хвостовика рукой,через несколько оборотов свободного вращения, происходит тугое вращение(оборота градусов на 15) потом опять нормально,и всё повторяется.

Сергей Пикалов

Здравствуйте Сергей , смотрел Youtube и нашел видео о редукторе ваз. Подскажите у меня ваз 21074, я заменил сальник хвостовика . Но при накате стал появляться не большой шум (как будто стоит зимняя виздеходовская резина примерно от 40 до 50 км/ч ). А в нагрузку все нормально, заранее спасибо!!! Сергей.

александр кокорюкин

здраствуйте,спосибо за видео.я поменял салник затянул гайку хвоставика смачно.поездил малёха редуктор завыл.подскажите что мне делать.спосибо  

Сергей Дрягин

Здравствуйте! подскажите, а передний редуктор регулируется по такому же принципу??? И какие зазоры? Спасибо. Видео супер. Молдец

Сергей Дрягин

95islam95

Жданкин, браво! Вам надо бы курсы вести в учебных заведениях. К сожалению, это мало кого интересует.

АрМЕН Асатрян

На моем мерсе после удара сзади редуктор тоже начал гудеть

Павел Меньшаков

3,25 и 3,45 это огромная разница. Просто очень огромная. Скорее всего (при перестановке) был сбит индикатор. Обычно разница между постелями не более 0,03мм.

Антон Батрудинов

если редуктор воет при езде накатом,а в натяг молчит,что там износилось?

MiXaLbl4

здравствуйте.при трогании с места и резком нажатии на газ стук!думал крестовины на кардане,заменил проблема осталась.что может быть подскажите?

Valentin Butenko

Здравствуйте.Вы согласны с тем что гайка конички отпускается когда прослабленны шлицы  фланца и соответственно конички,  а пара отличная , что можно сделать в этом случае, с уважением Мариуполь.

григорий тарыкин

сергей такой вопрос стоял родной мост 2102 завыл при этом било ричание враене моста когда приотпускаеш гас какбы мост в разгруске и нетянет и нетолкает купил новый мост 2103 невыл но ричание осталось поменял на 2106 таже проблема кардан перебрал поставил все новое отвез его на балансировку так как думал причина в нем проверили сказали нормальный подскажите что может быть уже незнаю на што думать

Valentin Butenko

Спасибо за ответ, наши мнения сходятся , теперь я в себе более уверен , с уважением Валентин ваше мнение мне очень ДОРОГО!!!

Василий Литвинов

Добрый день! у меня такая проблема появился стук при переключении с 1 на 2 передачу подумал что увеличился люфт заехал на яму покрутил кардан но люфт оказался в приделах 2-3 мм подергал колеса на правом заднем оказался люфт подумал что люфт полуоси снял перепресовал подшипник установил полуось но проблема не ушла посадочное место подшипника в норме не отшлифовано значит стоит не проворачиваясь заходит туговато,стал шатать колесо стук идет с редуктора моста,редуктор 2106 11/43 шлицы в норме слегка как кто то щёткой помазал  было масло на хвостовике когда снял кардан увидел.Установил старый свой 2103 10/43 проблема ушла стука и люфта нет но что с этим остается для меня загадка.Подскажите что с ним может быть.

Иван Иванов

Здравствуйте, достался мне новый редуктор 3,9 со сломанным каким — то образом зубом ведущей шестерни. Выпускает ли завод ведущую шестерню отдельно от ведомой и реально ли будет отрегулировать?

misantrop84

Сергей здравствуйте!скажите я перетянул гайку хвостовика он загудел, достаточно о ли будет только поменять подшипники хвостовика?или надо регулировочную шайбу подбирать ?

Мистер ЦЫЦ!

Добрый день.  У меня в М.Б. Спринтере появляется гул и вибрация в салоне при скорости 60 и 80 км/ч.(+-). На остальных скоростях, относительно тихо. Подозревал что скаты бракованные, но возможно и мост… может подскажете, что это может быть? Спасибо. 

дмитрий 58 регион

Здравствуйте Сергей.У меня воет редуктор снял подвёл планитарку поставил гуд утих,но при сбрасывании пидали газа появляется звон и вой по кардану отдаёт потом всё исчезает,что может быть?

Alex Sha

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по оси сателлитов, радиальный зазор отсутствует, но в осевом направлении она перемещается в корпусе дифференциала,  и ее перемещение ограничивается лишь ведомой шестерней главной пары. Это нормальное ее состояние или надо менять ось, если надо менять ось, то как выбрать ту, что подойдет (чтобы исключить ее осевое перемещение в корпусе дифференциала?

Луан Луоайоханссон

Две шестерни в полуоси и два саттелита в паре саттелита — и я сразу понял, как всё это работает, чего тут не ясного то? Ведь это учебное пособие, куда уж подробнее то.

Роман Синіцький

Здравствуйте. Подскажите, при замене подшипников на хвостовике на новые и при первой главной регулировки без спецприспособлений, по вашом методе , нет места для регулировочных колец. Может ли такое быть?

Дима Тутик

Добрый вечер,я тоже раньше жил в Красноармейске,у меня к вам вопрос,при снятом карданном вале от хвостовика редуктора на вазе,когда крутишь хвостовик то влево то вправо, какой угловой зазор должен быть,если большой то какая может быть этому причина, спасибо.

seymchan100

Здравствуйте Сергей!Подскажите пожалуйста:у меня на 5передаче при скорости 120 подвывает,не могу определить это мост или коробка,когда газ отпускаю,всё проходит.

Qedir Abdulxaliqov

здравствуйте хочу узнат што не можно регулироват редуктора если она силный шумить? vaz2106

Сергей Нестеров

Николай Владимирович, спасибо за видео!  Прошу вашего совета. Ситуация такая: Достался мне редуктор с внешне хорошей ГП, но как сказали, с шумом. Подшипник хвостовика уже не прижимал регулировочное кольцо и оно повредило (протерло) упорное место в ведущей шестерне. Заменил все подшипники, но не могу правильно подобрать новое кольцо. Если на вогнутой поверхности зуба планетарки (задний ход) пятно контакта установить посередине, то пятно на выпуклой стороне смещается к узкой части зуба. шестерни. Удается получить приемлемую форму пятна контакта только сильно (до 0,5мм) увеличив зазор между шестернями. Я так понял это означает износ Но визуально зубья с острыми краями. Не пойму, как лучше поступить. Что можете посоветовать?

Андрей Волоткевич

Добрый день у меня проблемка форд транзит R14 97год редуктор то пищит то воет на разных оборотах бывает едешь всё гуд .Что может быть. Жидкость в норме. Зарание спасибо!

Дядя Женя

Доброго времени суток Сергей, у меня гул в переднем мосту нивы шевроле только при движении накатом с включенной передачей фланец не болтается в чем может быть причина, и регулировка переднего моста у нивы аналогична 

Сафар Ахмедов

Alyona

матёрый дядька) да ещё и с донбасса, воще уважуха))) 

Святослав Солидол

Сергей, а вот объясните как вычислить регулировку редуктора, ну скажем на зазе(запорожец)?? 

Святослав Солидол

Вы совершенно правы, нет у меня этого чудо автомобиля.Но вопрос , чисто из интереса, возник и я решил спросить.С пятном контакта можно разобраться,но как с преднатягом подшипников планетарки?

Alex Sha

Николай Владимирович! Спасибо за видео, отрегулировал редуктор, все гуд, за исключением мелкого неприятного момента: на скорости от 90 до 100 прослушивается вой (пик при 95 км/ч), не сильно, но неприятно. При отпускании педали, вой прекращается. Это следствие того, что я не верно подобрал кольцо или того что до ремонта редуктор тысяч несколько ездил с воем и открученной гайкой хвостовика? Уйдет ли вой после восстановления нормального пятна (притрется) или надо снимать и опять регулировать? Зуб ремонтируемого редуктора внешним видом похож на зуб нового редуктора (форма, размеры, что удалось промерять). Дайте совет.  П.С. С дифференциалом разобрался — так и должно быть.

Антон Копийко

Добрый день Николай Владимирович, подскажите пожалуйста у меня ваз 2106, я поменял в редукторе заднего моста флянец, сальник, втулку и масло, редуктор перестал выть но после пробега примерно до 1000 км он снова завыл, в чем может быть причина?  

Виктория Куштан

В каком городе вы находитесь?

кузмичев дмитрий

подскажите пожалуйста проблема такова : постоянный гул  что накатом еду что при нагрузке с  увеличением скорости наростает . крутил за полуоси попеременно вытаскивая их слышно как сателиты хряпают (нормально,нет не знаю) на них грешу.когда крутишь за хвостовик чувствуется как его чуть чуть закусывает(еле ощущается на снятом редукторе) но люфта нет, гп по мойму как новая(было с чем сравнить) подскажите пожалуйста на что смотреть ,в редукторах  не бум бум и  в моем городе ни одного мастера нет!!

Сергей Гачковский

Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста! У меня ваз 2103. На передаче подвывает редуктор, на нейтральной передаче начинает хрупотеть в заднем мосте.На передаче этого нет. заранее спасибо! И спасибо за видео!!

Андрей Ландар

Здравствуйте Николай Владимирович! Подскажите пожалуйста как можно с Вами связаться? Видео супер.

shev460

спасибо за видео

Виталий АА

Добрый день!Могу посоветовать вместо заводской распорной втулки(деформируемой)устанавливать жесткую втулку  ,вытачиваемую на токарном станке из стали 35х45  или пружинной стали .Длину жесткой втулки надо подгонять на шлиф круге вручнуую очень осторожно,то есть вывести строго необходимую длинну.Работа конечно длительная но жесткая втулка лучше заводской и служит дольше и нагрузки выдерживает большие.Деформируемая втулка это удел конвеера.

Salman

классное видео, спасибо помогло .видно что человек знает свое дело.. 

Николай Павлинов

перчатки можно было надеть чистые

Viktor Aprill

Здравствуйте Николай Владимирович недавно приобрел подержанную ниву проблема такая при трогании с места происходит  удар в заднем мосту на яме посмотрел большой  люфт заднего кардана и стук в мосту может подскажете в чем причина износ ГП или шлицев полуосей можно ли отрегулировать или менять редуктор заранее спасибо.

Назарій Сірко

Доброго дня.Ваз 2101,при нагрузці гулу не має,коли скидаю газ то чути гул.Шо робити?Дякую

Рома Велики

Здравствуйте! Менял сальник РПМ Нива, ставил метку на гайку, посчитал обороты, после замены сальника гайку затянул на 2 мили метра  дальше метки , после этого передний мост загудел, гудит в диапозоне 40-60 км\час,  пускаешь машину накатом гул все равно есть в этом диапазоне!   Получаеться я перетянул конусные подшипники хвостовика редуктора? Как избавиться от шума

malyi94

Zdrastvuite. Ja iz pribaltiki u menia vopros. Pri nazate na gaz masyna dergaetsia I pri odpuseni evo zarywaetsia. Kardan w nezawisimosti od wkliucionoi peredaci prokrucevaetsia na gradusov 20-30 ocen neprijatno exat. jescio pri nazatom gaze gudit. eto masyna Mercedes Benz w 124. mozet li byt problem z planetarkoi?

николай брижко

Здравствуйте Сергей! я хотел бы спросить,а вы могли бы отрегулировать редуктор с москвича. Я пробовал самостоятельно,не получилось.Если сможете,то сколько это будет стоить?

Евгения Гритчина

Дмитрий Крук

ДОБРОЕ УТРО.Как с Вами связаться?я с Краматорска но очень часто бываю в вашем городе.у меня редуктор на семерке воет между 60 и 80.и большой люфт когда крутишь полуося.при троганье стук.скорость очень трудно переключать на ходу.если вы ремонтируете я бы вам его привез

Michael_Stalnoj

Норма. Всё понятно разъяснено. Привет из Якутии.

витам васнецов

ахуеть блять ,целая наука ,проще ракету в космос отправить

Abdulla Bagandaliev

а должен ли быть вообше ход кардона ? я когда купил новую семерку думаю его не было а сейчас одно четверт

Дмитрий Крук

Николай доброе утро.Вчера заменил потшибники на новые в редукторе.естественно сальник распорную втулку.но при затяжке гайки разлетелась шайба под гайкой.так как я не установил еше главную пару пришлось все вытаскивать обратно через редуктор.распорная втулка не согнулась вооооообще а шайба разлетелась и при затяжке люфт не уменьшался.это что левая втулка что хрен ее согнул ?

ANDS005

То есть без всего вот этого я сам не смогу отремонтировать редуктор?

Константин Вусык

Добрый вечер !!! благадаря вашему видео уроку я смог сам на своем форд транзит удалил очень страшный гул . Огромное вам спасибо за столь тонкие подробности регулеровки редуктора

Андрій Лабунський

Добрый день!Каким микрометром(МК в мм.) что на видео Вы производите замер даной шайбы?Спасибо.

Timur Abdumomunov

СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА У МЕНЯ ТАКАЯ БЕДА РЕДУКТОР ВОЕТ ЧЕРЕЗ РАЗ ( ТО ВОЕТ ТО НЕ ВОЕТ )МОЖЕТ ГАЙКА ОТКРУТИЛАСЬ .НЕ ДАВНО МЕНЯЛ САЛЬНИК!!! МАСЛО НОВОЕ УРОВЕНЬ ЕСТЬ …..

Віталік Семенюк

доброї ночі, в мене виникла проблема, почав вити редуктор ваз 2106, вже досить давно, скажіть чи варто його ремонтувати, чи краще шукати б/у???

Максим Хавронин

Здравствуйте, появилась вибрация в скоростных пределах от 30 до 50 км/ч, чем больше нажимаю на педаль газа тем страшнее звук (вибрация), отпускаю газ вибрация пропадает. Думал может что с раздаткой случилось, снял задний кардан, вибрации и звука не стало. Еще в пределах от 80 до 85 км/ч опять начинается вибрация, но в этом случае отпускание педали газа не помогает, без кардана этой вибрации нет. Подскажите куда лезть? (подозрение на ГП, но редуктор сменен 12 т.км. назад)

Gasan Mirzahanov

а если гудит что делать

Карагандинец

А если вой при сбросе газа? Что может быть? При разгоне нет проблем. А при сбросе и то не на всех скоростях, примерно с 50 км/ч и ниже идет вой с редуктора. Тоже проблема в зубьях?

Dmitry K

Оператору руки оторвать за такую съемку и фокусировку.

Bruce Lee

Пиздец ,реклама самого себя + резюме: нехуй туда лесть всё равно ни хуя не cделаешь, к разочарованию некоторых автолюбителей, доверте это дело профессионалам. У меня к примеру куча этих приспособлений и датчиков может кому то подогнать…

Полив Новоросс

это видео надо скачать и хранить нужная информация

Костян Костян

Сергей подскажите пожалуйста какие пары оптимально поставить на ниву.?

вячеслав николаевич

Среднее между 3,25 и 3,45 кажется 3,35, а не 3,3…

ENISEI ZP

Что скажете, про графит, если добавить в редуктор?

Юрий Кот

Добрый день! Сергей, на жаль в моем городе нет таких мастеров как вы, пришлось купить новый 2103 производства ВАЗ, поставил, и самых первых метров слышен вой , но при накате особенно четко 50-40км и при резком торможениии, при этом проехал около 25км попробовал на температуру, рукой выдержывал около 10-12сек. Вопрос к вам! ЭТО ЕСТЬ НОРМАЛЬНО? В сети много всего но однозначности нет!

АРТЕМ КАРАМЯН

ЗДРАВСТВУЙТЕ СЕРГЕЙ .У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА С МЕСТА ТРОГАЮСЬ РЕЗКО ИДЕТ ЗВУК ТАКОЙ КАК БУДТО ЧТО ПЕРЕМАЛЫВАЕТ И НЕ ПОВОРОТАХ ТАКЖЕ СКЕРЕЖЕТ НИ В ОДНОЙ ДРУГОЙ СИТУАЦИИ НИЧЕГО НЕТ НЕТУ ТЕЧИ МАСЛА НИ ШУМА НИ ГУДИТ.

Роман Залевский

почему редуктор начинает выть после 80км.час.

Marat Magomedovic

Спасибо Сергей информативно и ясно , Всех благ !

Наташа Глазырина

Добрый день! У меня ваз2104 2012года,подвывает редуктор постоянно, не сильно но не приятно.Попробовал на более высоких скоростях и только после 120 становится тихо.Подскажите что делать? Спасибо .

ers ers

здраствуйте. у меня редуктор по началу гудел теперь начал постукивать, но при этом машина передвигается. подскажите на что я попал реально. а гудел он тогда когда отпускал педаль газа. при нажатии газа не гудел

Алексей

Здравствуйте,такая ситуация,автомобиль Ваз 2107 появляется шум на скорости при сбросе газа,снова нажав на педаль-шум пропадает, что может быть?!

Vasekov Vasilevich

отличное видео, доходчиво и понятно изъяснено. сделайте видео про первое приспособление, какие геометрические размеры.

Vitya Troyan

Добрый день! Я столкнулся с такой проблемой(ВАЗ 21063), когда еду ничего не гудит, а как только отпускаю педаль газа гул такой вроде самолёт рядом пролетает(что на передаче что на нейтралке). Как проезжаешь километров 15 гул практически исчезает…Если подскажете буду очень благодарен.

Сергей Жданкин

Роман ewfrghgty

на Тоиота мосты машины переживают

сергей иванов

Здравствуйте,может вы мне подскажете,потому как мнения мои разделяются.Зайду из далека,несколько лет назад у меня выл редуктор,после отдал его мастеру и он его сделал,признаюсь очень хорошо,после проблема шума ушла,теперь спустя время вылезло следующее.При разгоне машины шумов нет,но когда после разгона машины до 100 км сбрасываешь на нетралку в свободном накате без нагрузки начинается гул до момента пока на спидометре не будет скорость 40 км и после гул исчезает,после всей инфы которую я прочёл и посмотрел в нете я прихожу к заключению что это подшипники полуоси,которые требуют замены.Но я не уверен.Что вы можете подсказать по этому вопросу.Спасибо.

Janko Wis

Здравствуйте — Ситуация такая — Мост от немецкого грузовичка — Был снят из за разбитых центровок Много лет лежал в гараже с минимум масла — Я Мост разобрал аккуратно — ничего не нарушив . Шестерни и дефкеренциалы в идеальном состоянии Нужно просто заменить подшипники (Раковины )и обратно поставить в этот же мост — Если я просто заменю подшипники на аналоги — потребуется ли регулировка шайбами —

артур терехов

12 лет собирал редуктора заднего моста,, правда у нас в предприятии таких приспособ не было ,все регулировки по газете и по краски ,,,вы меня поймете ,,,но ни чего ,все работало как надо ,,,,очень грамотное видео ,удачи ВАМ Сергей ,

Ирина Ческидова

Здравствуйте! скажите из за чего давит масло из сапуна заднего моста на ваз 2107? редуктор поменял и все также.

Ирина Ческидова

ясненько спасибо буду смотреть патом напишу

Саня Одесса

Мосты шаманишь дырявым или укропам?

Igor Natkhin

Сергей, здравствуйте. Подскажите, если я все правильно понял — гайку хвостовика надо тянуть до 12 кгс·м минимум и можно затем тянуть в процессе до 26 кгс·м. Потом значит в мануальчике писано, что при этом нужно проверять для новых подшипников моменты сопротивления проворачиванию, к примеру этим девайсом (Динамометр 02.7812.9501). Чтобы не выйти за пределы для новых 16–20 кгс·см, и 4–6 кгс·см прикатанных уже. А вы момент я так понимаю уже по наитию ловите (падающий ключ) и про цифры говорите 0,3-0,4 кг на метр (ну я так понимаю тут можно перевести метры в см без проблем). И собсна вопрос — эти параметры верны пока мы не вставили диф в сборе? И если они дают погрешность, то как понять правильность затяжки уже в сборе (к примеру мне привезли редуктор, я хочу хотя бы приблизительно понять нормально он отрегулирован или нет Пятно контакта допустим можно посмотреть краской со второго видео как вариант, а вот этот момент если есть у вас возможность проясните пожалуйста.

Europа

Я тоже с Красика! а вы где находетесь куда можно к вам подъехать? У меня люфт в редукторе на копейке нужно убрать

Надежда Викторовна

у меня шум в заднем мосте начинается с 20 км где икогда на холостом ходу звук премерно как шум шын .мерседес 124

Даниил Нечай

подскажите пожалуйста почему на классике не крутится вывешенное задние колесо

Никита К

спасибо, очень помог!!!

Илья Широков

вторая часть видео не работает! отпишитесь как посмотреть вторую часть!!!

Valeri Pavloviz

Сергей,Приветствую Вас! Прошу вашей консультацации. при трогании в редукторе стук, снял крышку моста и увидел большой люфт пальца редуктора при прокручивании вперёд назад кардана. Нужно менять палец или нужно втулить посадочные гнёзда пальца? Зарание Большое спасибо!

iNt0eX

Подскажите где именно находится Ваша мастерская ? В начале октября буду ехать мимо, хотел на регулировку к Вам попасть, это возможно?

POMAH Chupra

Доброго времени.Купил редуктор 2101(типа новый ссср).После при разборки обнаружил,что номер планетарки не соответствует коничке. Получиться ли отрегулировать пятно контакта приспособой(оправкой для определения толщины шайбы),либо лучше с краской смотреть пятно контакта?

Артём Юсупов

ебучий оператор. купи камеру нормальную. я обрадовался когда нашел это видео и при просмотре разостроился. качество полное .овно. изнощенность шестерней не видно и маркировку тоже. извиняюсь за мат

Vladimir Traversa

Приветствую! подскажите пожалуйста какой назор надо ставить на волге гп на новой 0,15-0,25 , а на старой которая пробежала 80 тыс.км?

Иван Иваныч

Камера-дерьмо!! нихера маркировки не видно!! А так спасибо за ликбез!

Как то так

бла бла бла много бла

Денис Охрименко

Подскажите пожалуйста. Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю — слышен удар сзади В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно удара избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую — то же самое, поменьше немного разве что. Дальше — уже не заметно. на ваз 2101

romany4444

подскажите начинаю ехать и сзади удар что это?

ЕВ Бикмулин

жесть! запутался !!! вот это гемор

Виктор Мошковский

а что если на малых скоростях есть подвывание до 60км больше исчезает

Юрий Черёмухин

Здравствуйте ! А сможете дать схему крепления (которую вы прикручиваете к редуктору), перед тем как производить регулировку редуктора .

Юрий Черёмухин

Просто я хотел себе сварить такой же крепеж . И что-бы не не ошибиться примерно хотел знать размеры.

Алексей Бурение скважин

Сергей,с вами можно связатся по телефону?

seoni

Сергей,с вами можно связатся по телефону?

Максим Стебницкий

Расскажите пожалуйста, можно ли при визуальном осмотре планетарки определить, будет она шуметь или нет? Спасибо!

slekix1

зазница гл пар заднего моста и переднего есть? надо задний редуктор в передний мост поставить. патрол

Vita Ivanov

Хули так не регулировать с приборами, а в кустарных условиях жопа

Groove Pitcher

А ЕСЛИ РЕДУКТОР НЕ ВОЕТ, НЕ ГУДИТ РАВНОМЕРНО, А ИЗДАЁТ ШЁРХАЮЩИЙ ЗВУК ПО ПЕРЕМЕННО И ЧЕМ СКОРОСТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧАЩЕ ЗВУК ИДЁТ, ПОЛУОСИ С ПОДШИПНИКАМИ МЕНЯЛИ (СЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕ ОНО). ЧТО В РЕДУКТОРЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ВАСИЛИЙ ЩУКИН

пиздабол. где он в Рзм планетарку увидел ? а регулировка пятна? а если пара уже ходила долго? износ ивальвенты зуба? сколько самоуверенного тупого дерьма в нашей профессии…

Bababym

ДИБИЛ блять ебучий критин! Ты сука со своими приборами!» ъ

дмитрий с

Колдун высочайшей квалификации!!!!!!!!+++++++

эрнес мустафаев

задраствуйте , такая проблема гудит сзади только не понятно че это под нагрузкой все нормально ставлю нейтралку появляется гул очень хороший такой , это редуктор заднего моста может так гудеть? ваз 2106 , заранее спасибо

Юрій Кіпаренко

Боже!!! Какая безграмотность!

Сергей Соколенко

Здравствуйте Николай Владимирович. Подскажите, как можно с вами связаться, по поводу визита к вам для ремонта редуктора?

Роман Евсюков

Сергей, подскажите пожалуйста, нигде не могу найти ответ на свой вопрос. При эксплуатации на задней оси шин одинаковой размерности, но разного остатка протектора (допустим остаток протектра одного колеса на 3-4мм больше чем у другого), будет ли износ при прямолинейном движении сателитов и и пальца? Не опасно ли такое применение шин для правильной работы редуктора или чем грозит их использование?

Molotov

Нет слов красавчик +++++

Dimitry

хрень какая -то, мне лично это явно не поможет т.к. у меня нету всяких стапелей и индикаторов. вот есть только копирка и чемодан с инструментом, ну и диноключ, сейчас пойду подтяну подшпники диффа и будет еще ездить долго долго думал реально в этом видосе найду для себя и своих условий что-то стоящее, полчаса псу под хвост

ramin zamanov

Здаствуйте не подскажете у меня такая беда розганяюсь до 100км/час и сбрасываю на хол гул и вибрация постепенно снижением скорости это гемор проподает. Не подскажете шо этаза гемор. Зарание спосибо…

Руслан Киселёв

Молодец мужик настоящий грамотный спец! Мало таких!

Вячеслав Афендиков

Сергей,как можно связаться с Николаем Владимировичем? Тел. можно?

Ярослав Тук

Тяжелая и сложная у Вас работа! Удачи!

Сашка Ф

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!Поменял пару на грузовике!После этого редуктор греется и начинает подавать в диапазоне от 60 до 67 км/час.После 10000 км разобрали полетел регулировочный подшипник,раскрошился даже можно сказать!Поменяли и снова греется и шум также от 60 до 67!Подскажите!!!!

Сашка Ф

Подшипник планетарки!Который под нагрузкой больше

Игорь Igor

А если наоборот под нагрузкой тишина даже малой (любой), а только просил газ и накатом и слышится малый вой.

Ирина Жукова

Сергей, уточните мне пожалуйста при замене внутреннего подшипника хвостовика на новый мне нужно будет подбирать шайбу или нет? Или это требуется только при замене главной пары?

Tri XXX

Стрелка как хуй у быка бегает фуфло какое то

Евгений Кондрашин

Грамотный дядька, рассказывает все хорошо и понятно

Володимир Стульківський

Здравствуйте,Николай Владимирович!Спасибо за видеоролики.У меня под нагрузкой на скорости 100-120км/ч появляется очень сильный вой,от 60 до 90 немного слабее,но все-равно неприятный,а при 120-резко пропадает.Проблема эта была с самого начала(машину брал новую в 2008 году,ВАЗ 21043).Когда менял сальник хвостовика,заметил,что в некоторых положениях при прокручивании фланца главная пара фактически закусывает.Снял редуктор,отрегулировал главную пару,но заметил,что в двух положениях планетарки(они почти напротив друг друга)зазор на 0.05мм меньше.Еще поменял подшипники дифференциала(на старых все ролики были с язвами).Собрал-эффекта почти никакого.Тогда решил еще по Вашей методике(по краске)подобрать толщину шайбы на хвостовике.Сразу обрадовался,потому что толщина шайбы получилась на 0.2мм меньше той,что стояла.Но когда я ради интереса проверил пятно контакта со старой шайбой,то различия я особо не заметил.И когда установил редуктор,то может немного поменялся скоростной диапазон завывания,но вой не пропал.Поэтому первый вопрос-насколько точно по краске можно определить эту толщину?И второй вопрос.У меня ведущая шестерня по высоте отличается где-то на 0.5 мм.Это допускается,или это явный брак?И стоит ли мне дальше возиться с регулировками,или все мои симптомы указывают на брак главной пары?Очень буду благодарен за ответ.

Макс Макс

что то я не понял. Среднее между 3,25 и 3,45 это 3,35, а не 3,3. ну да ладно, соткой можно принебреч но тут их целых пять. и от этого числа надо было вычесть 0,06 а вы прибавили…минус на минус какой то… не ошиблисть?

Олег Лубенец

Отличное пособие… Мужики найдите камеру хорошую…. Ждем регулировку переднего моста НИВА!

jw serge

Ребята, как сделать пару 12х39 = 3,25 ?!! На Жигули классику

Artur Apozyan

вощем, хуй ты чё сделаешь в гаже без спец приспособов с микрометрами…

роман торопов

оператор рукожоп конченный

Юра Калашников

Зёма красавчик на 5+

игорь юрьевич

Сергей скажите пожалуйста если я поменяю подшипники оригинал хвостовика нужно ли будет регулировать шаибами додж рам 2002

тима гущин

Очень позновательное видео

тима гущин

Здравствуйте у меня тойота лит айс планетарка шлици и тд в идеале заменил подшипники хвостовика и появился явный гул при скорости с 70 км ч возможно я перетянул гайку хвостовика и вопрос там стоит распорная втулка а можно её вытащить и разжать ударом молотка по выпуклости и потом уже затянуть как положено?

Владимир Лебедев

если одно колесо легко крутится а другое легко, в чём проблема в редукторе?

Александр Захаров

«матерый дядька» грозился показать,как правильно подобрать регулировочную шайбу для конической шестерни без своей этой чудо приспособы,да забыл.Для меня это было важно. И совершенно не ясно,как же он отрегулировал преднатяг подшипников планетарки. С зазором в главной паре все предельно ясно.

Виталий Петрунин

Шайбу на валу в любом случае надо менять

Artem Tatarko

круто спасибо!!!

Орлан Монгуш

Не давно поменял сальник хлостовика и после этого начал хрустеть на холостом ходу в чем может быть причина ?

Алексей Беспалов

Здраствуйте!! А если гул идет при сбросе газа что регулировать?

Человек леса

Жаль что у вас мало таких видео уроков, очень толково, вторая часть мне особенно пронравилась, так как иногда приспособ нет, а сделать нужно! Спасибо вам за информацию!

Аеровокзал 148

Здраствуйте скажите а редуктор на всех машинах регулируется?у меня вольво 940 при сцеплении стук металлический в редукторе

Алексей Юрьевич

Нихуя не понял, нооо очень интересно.

задний мост, коробка передач. Регулировка, ремонт, замена

Если вы обнаружили, что задний мост (редуктор) ВАЗ 2106 сильно перегревается или издает шум, в этом случае спасать положение только его заменой. Поменять эту деталь действительно несложно – справится даже начинающий автолюбитель. Сегодня мы рассмотрим, как заменить шестерню (ВАЗ 2106 «Шестёрка»).

Должен ли я изменить его?

Конечно, есть и другие способы решения проблемы. Вместо покупки новой детали можно отремонтировать коробку передач ВАЗ 2106.Однако делать это в гаражных условиях не рекомендуется, т. к. выставить зазор в зацеплении шестерен правильно вы просто не сможете. Поэтому самое надежное решение – купить новую вещь. К счастью, его стоимость не так уж и велика (около 4 тысяч рублей), поэтому с точки зрения финансов ваши затраты будут минимальными.

Инструменты для готовки

Для быстрой и правильной замены заднего редуктора ВАЗ 2106 нам необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Набор гаечных и накидных ключей.
  • Отвертка «плюс» и «минус».
  • Растворитель типа «уайт-спирит» или бутылка бензина.

Начать работу

Чтобы начать разборку моста, вы сначала загоняете машину на смотровую яму или эстакаду. Затем следует слить масло и отсоединить карданный вал от фланца хвостовика шестерни.

Затем с машины снял полуось и при помощи зазубренного конца открутил 8 болтов, которые соединяют редуктор с балкой. Тогда можно смело снимать с автомобиля ВАЗ 2106 задний мост (коробку передач).В этот момент можно пойти двумя путями — установить новый пункт или попробовать поковыряться в старом. В первый раз сборка элементов производится в обратной последовательности, а вот о том, как поступить во втором случае, пойдет речь в следующих разделах.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Об уплотнительных элементах и ​​их замене

Отметим, что первые модели мостового соединения и фланцев «Шестерки» изготавливались со специальной уплотнительной прокладкой. Спустя несколько лет вместо него на трубопроводе стали пробовать маслостойкие уплотнительные средства. Так что в любом случае нужно освежить пломбу в обратном процессе установки.

Что делать дальше? Следующим шагом необходимо тщательно очистить поверхность разъемов от герметика коробки передач, а затем ветошью, предварительно смоченной в бензине, обезжирить поверхность.Если вы используете уайт-спирит, позаботьтесь о дополнительных средствах защиты дыхательных путей. Также следует обезжирить резьбу крепежных болтов и отверстия, расположенные в банке.

Далее все поверхности обработаны новым маслостойким герметизирующим средством. Резьбу стопорных болтов смазывают специальным фиксирующим составом.

Затем редуктор монтируется в двутавр моста и равномерно (крест-накрест) затягивается болтами. Установка остальных элементов в обратной последовательности. Наконец, вы должны залить новое масло в задний мост.

Нравится масло?

Прежде чем раскрыть особенности замены, отмечу, что данная инструкция может быть использована не только для автомобиля модели 2106. Такой же алгоритм замены масла можно увидеть в автомобилях моделей ВАЗ 2101, 2102, 2104, 2105 и 2107 моделей.

Итак, что нам нужно сделать, чтобы заменить масло? Сначала необходимо снять сливную пробку с шестигранным ключом. Далее ставим емкость и откручиваем заливной элемент. После того, как стекло хорошее, заворачиваем обратно трубку и при помощи специального маслонагнетателя (или большого шприца) впрыскиваем сюда трансмиссионное масло.Залить до уровня нижнего края отверстия. Далее скручиваем трубку, и этого достаточно для начала эксплуатации транспортного средства.

Иногда вещество в редукторе может быть загрязнено. В этом случае перед заливкой новой жидкости тщательно промойте картер коробки передач или шестерню смесью дизельного топлива с маслом (не обязательно трансмиссионным). В пропорции выходит на литр масла около 300 миллилитров солярки.

Как происходит регулировка коробки передач ВАЗ 2106 своими руками?

Данная операция выполняется после каждой разборки и ремонта данной детали.Но не всегда. Определить регулировку редуктора, осевой люфт ведущей шестерни. Это делается с помощью индикатора с ценой деления 0,01 мм. Проверьте наличие свободного хода при отсоединении приводного вала, перемещая фланец в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в концевой части фланца. При регулировке предварительного натяга убирается осевой зазор в подшипниках. Произвести такую ​​регулировку можно, регулируя толщину регулировочных колец.Как в дальнейшем меняли на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (коробку передач)?

Перед окончательной сборкой коробки передач следует проверить также зацепление шестерен. Для того, чтобы это сделать, нужно покрасить зубцы устройства какой-нибудь яркой краской. Слишком жидкий для этой работы не рекомендуется, так как по своим свойствам он не подходит (просто растекается по зубам). Но не толстым стоит отдать предпочтение – такой не выдавливается из зазоров между элементами (то есть результата от него – никакого). После нанесения краски вращайте первичный вал в разные стороны.Необходимо остановить импульс, когда он приземлится на контратаке. Это следует делать до тех пор, пока зубья не выйдут из пятна контакта. По нему определяем правильную регулировку.

Если по ходу нужно сдвинуть цилиндрическую шестерню, это можно сделать, изменив толщину набора прокладок. Последние устанавливаются между концевой шестерней и внутренним кольцом заднего подшипника.

Вот мы и разобрались, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) и как его правильно отрегулировать.Кстати, услуги за такую ​​работу берут от 2 до 3 тысяч рублей — почти полная стоимость запчастей.

Как отрегулировать тягу переключения передач. Проверка и регулировка механизмов трансмиссии

Читайте, как отрегулировать привод управления механизмом переключения передач на автомобиле ВАЗ 2110. Представлена ​​схема устройства.

Если при эксплуатации автомобиля у вас возникли проблемы с переключением передач (нет четкого переключения), то пора отрегулировать привод, управляющий этим механизмом.Также эти работы необходимо проводить сразу же после того, как вы произвели его ремонт и переустановку, так как после таких действий «расходится» весь механизм переключения передач.

Сделали тюнинг автомобиля ВАЗ 2110.


1. На тяге управления редуктора необходимо ослабить гайку прижимного болта хомута, достаточно открутить болт на 4-5 оборотов (потребуется ключ для 13). Добраться до него можно только снизу машины.

2.Для обеспечения свободного перемещения штока относительно штока выбора передач пазы на конце штока и хомуте должны быть расширены отверткой. Затем поставьте шток в нейтральное положение.


3. Далее идем в салон и демонтируем кожух КПП с ручки. Его можно просто опустить в самый низ, а рычаг установить так, чтобы его нижний (не загнутый) конец был примерно вертикальным.

Если у вас есть шаблон 67,7834,9527, то установите ручку переключения передач следующим образом: при снятой крышке рычага установите шаблон в окно (номер 14 на схеме выше) кронштейна блокировки заднего хода.

4. Под днищем машины осторожно, не резкими движениями руки, выбрать осевой люфт штока в направлении назад и его угловой люфт в направлении против часовой стрелки (рычаг переключения передач не перемещать).


5. Теперь можно снова затянуть гайку прижимного болта хомута под автомобилем, только сам хомут отрегулировать немного вперед, чтобы между ним и штоком был свободный зазор примерно 2-3 миллиметра .

Кулисный редуктор, как и все в автомобиле, требует обслуживания и своевременной регулировки.Несоосность рычага переключения передач может вызывать дискомфорт при вождении. Например, может быть дребезг ручки переключения передач, включение скоростей может стать неточным, скорости могут время от времени «сбиваться», а сам рычаг может начать «играть».

Чтобы избавиться от всего этого, необходимо провести несложную процедуру регулировки кулисы КПП, тем более, что регулировка кулисы займет у вас не более получаса времени.

Балансир коробки передач необходим для предотвращения произвольного включения скоростей из-за одновременного движения ползунков.Зачастую от неправильно отрегулированной кулисы страдает вся трансмиссия, в результате вам грозит неисправность всей коробки передач. В наших предыдущих статьях мы уже много раз говорили об этой детали, например, в статье: О том, а также в статье: . Кроме того, будет затронут вопрос включения передач и редукторов в.

Регулировка кулисы коробки передач предусматривает присутствие помощника, в этом случае и результат, и сама работа будут более качественными.Модно регулировать крылья несколькими способами, ниже мы опишем каждый из них подробнее.

Как отрегулировать крылья на ВАЗ 2110 своими руками

Перед регулировкой кулисы КПП необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  1. Загнать автомобиль в яму.
  2. Затяните стояночный тормоз и установите противооткатные упоры.

Способ №1 — регулировка кулисы на задней скорости.

  1. Ослабьте хомут.
  2. Включите передачу заднего хода и установите рычаг в нужное положение.
  3. Затем затяните хомут и проверьте, как работает коромысло, устраивает ли вас текущее положение рычага и работа коромысла.

Способ №2 — регулировка крыльев на первой скорости.

Этот метод используется, как правило, когда первый метод не дал никакого результата.

  1. Включите первую скорость.
  2. Ослабьте хомут бугеля.
  3. Вращайте привод коромысла против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг переключения передач не начнет упираться в пластмассовый задний ограничитель скорости.
  4. Затяните хомут и проверьте, как все работает.

Способ №3 — регулировка крыльев на «нейтралке».

Если у вас нет пластикового стопора, регулировка производится в нейтральном положении.

Для регулировки нейтрального положения рычага переключения передач необходимо точно рассчитать глубину захода крыльев вашей коробки передач на кардан автомобиля.Иногда такие манипуляции заканчиваются появлением раздражающего дребезга рычага.

Если регулировка качельки ни к чему не привела и проблема с переключением все равно есть — замените качельку полностью или обратитесь за помощью к специалистам.

Современные велосипеды, оснащенные зубчатой ​​передачей, позволяют двигаться быстро и с минимальными потерями энергии в любых условиях: длительные подъемы, пересеченная местность, дороги с крутыми поворотами, требующие постоянного изменения скорости и передаточного числа.Сюда входит езда против ветра, бездорожье, некачественный асфальт… В общем, ценность трансмиссионного агрегата просто колоссальна, особенно на горных велосипедах.

Несмотря на неоценимую помощь, трансмиссия великолепна и требует частого внимания, заботы, а иногда и долгой и утомительной возни. Одним из компонентов, которым необходимо периодически заниматься, является механизм переключения передач, состоящий из переднего и заднего переключателей. На первый взгляд расположение этих частей кажется сложным.На практике настроить переключение передач очень просто.

Почему скорости велосипеда плохо переключаются

Обычно мысль об устранении проблем с переключателем возникает, когда цепь слишком сильно переключается между звездочками или передачи вообще не переключаются. Проблема возникает внезапно, как вариант, можно обратиться к мастеру.

Однако этот вопрос можно решить в сервисе за пару минут, а деньги придется платить через час. Может быть, стоит повозиться с собой?

Прежде чем приступить к инструкции по настройке системы скорости велосипеда, давайте определимся, почему она работает некорректно:

  • Повреждены переключатели.Для решения проблемы необходима полная замена.
  • Деформированный кран — защита заднего переключателя. Обычно советуют поменять, но один раз можно и выпрямить.
  • Изношенный или растянутый пружинный трос. Требуется замена, настройка выключателей.

Очень часто все узлы трансмиссии исправны, а передачи еще плохо переключаются. Новые детали или малоизнашиваемые детали, установленные в блоке трансмиссии, являются частой причиной плохой работы звездочки цепи.

Настройка выключателей в домашних условиях

Теперь разберемся, как настроить скоростную систему самостоятельно. Переключатели на велосипедах с многоступенчатой ​​трансмиссией делятся на передние и задние. Последние наиболее уязвимы при езде в самых разных дорожных условиях, риск их повреждения выше по сравнению с передними, но регулировку необходимо производить в самом начале. Очевидно, что задний переключатель обслуживает больше звездочек, поэтому его настройка занимает больше времени.

Внимание! Если есть повреждения и натяжитель не параллелен раме и кассете, то правильно отрегулировать систему не получится!

Установка заднего переключателя:

Сначала нужны винты L и H — их хорошо видно, смотреть не надо.Также имеются регулятор троса, натяжной и фиксирующий винты.

  1. H используется для выравнивания катка с малой задней звездочкой. Затягивая винт L, ставим каток на одну прямую с большой задней звездочкой.
  2. Установите максимальную скорость на манетке.
  3. Натяните и зафиксируйте трос стопорным болтом.
  4. Крупные передачи должны включаться без помех, иначе немного ослабляется трос с помощью регулятора. Дополнительное натяжение понадобится, если шестерни плохо сбрасываются.

Собственно, сама регулировка сделана, осталось отрегулировать точность переключения. Особенно это актуально для систем с большим количеством звезд. Для этого цепь устанавливается на большую звездочку сзади и на маленькую спереди. Затягивая натяжной винт, добиваемся оптимального положения ролика – максимально близко к кассете. То же самое нужно сделать и наоборот: выставить цепь на максимальную звездочку спереди и на минимальную — сзади.Ролик не должен тереться о кассету, просто находиться рядом с ней.

Задний переключатель: 1 — фиксатор, 2 — регулятор троса, 3 — натяжной болт, L, H — винты

Как правильно настроить передний переключатель:

  1. Проверить крепление устройства.
  2. Ослабьте натяжение троса на минимальной скорости.
  3. С помощью винта L создайте зазор между корпусом переключателя и цепью (1 мм).
  4. Закрепите трос регулировочным болтом.

То же самое следует сделать с H-образным винтом.Должна быть установлена ​​максимальная скорость, а зазор с цепью не должен превышать одного миллиметра.


Переключатель «Шимановский» передний

Отрегулируйте скорость на обоих велосипедных переключателях так, чтобы цепь могла свободно качаться с одной звезды на другую. При затруднении ходьбы необходимо отрегулировать правильное положение троса с помощью регулировочного болта.

После всех манипуляций проверяется вся система. Для этого нужно прокатиться на велосипеде и попробовать все рекомендуемые передаточные числа.Отметим, что на горных велосипедах регулировка трансмиссии – это обычная периодическая процедура, и если вдруг трансмиссия заедает, не торопимся делать выводы о поломке, а делаем то, что описано выше.

Не думайте, что качественная трансмиссия не нуждается в регулировке системы переключения передач. Да, возможно, для компонентов шимано это нужно делать реже, но рано или поздно с этим все равно придется столкнуться.

Мы только что увидели простой способ регулировки переднего и заднего переключателей.Это действительно необходимо? Регулировка механизма переключения передач необходима для трансмиссии, как шины для колеса. Своевременная помощь «транспортному узлу» позволит не только решить текущие проблемы, но и предотвратить их в будущем. Вовремя устраняйте все неудобства и катайтесь с удовольствием!

Увеличен свободный ход рычага переключения передач? Потеряли четкость переключения? Тяжело «найти» заднюю передачу или с первого раза не получается включить первую? Если вы отвечаете да на все вопросы (или почти на все) и являетесь счастливым обладателем автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) , то в этой статье вам может найти решение вашей проблемы.Также статья будет интересна и полезна, не менее счастливым владельцам автомобилей Opel Kadett (Опель Кадетт) и Opel Vectra (Опель Вектра) .
Причина ухудшения переключения передач в этих автомобилях — «сломанный» привод переключения передач … И есть два варианта решения этой проблемы. Первый вариант, самый простой, быстрый и самый дорогой, это замена всего диска. Второй вариант, более хлопотный и дешевый (намного дешевле!), покупка ремкомплекта привода переключения передач … Какой из вариантов будет для вас удобнее, вы сможете решить после прочтения статьи. Так….

Начнем с запчастей… Думаю, что сейчас, не составит труда найти на авторынке или в автомагазине, ремкомплект привода КПП на Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос) , Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), состоящая (см. фото 1) из тягового механизма выбора шестерен и пяти пластиковых втулок с резиновыми кольцами. К этому комплекту также следует докупить отдельно — одну большую ось привода переключения и две маленькие с пружинными фиксаторами (фото 2).Также рекомендую ремонт привода переключения передач проводить параллельно с заменой штока и сальника механизма переключения передач. Вы можете прочитать, как это сделать. Так, в большинстве случаев наконечники тяги имеют достаточно большой выход (как пример большой выход — фото 3). В итоге лучше заменить тягу переключения передач. С запчастями разобрались…

Перейти к инструменту . Для ремонта привода КПП на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) вам потребуются: молоток, отвертка, разжимные клещи для снятия стопорных колец (фото 4), два сверла 5мм и торцевой ключ «на 12».

Снятие привода переключения передач с автомобиля:
1. В моторном отсеке ослабить затяжку болта на хомуте, соединяющем вал переключения и привод (фото 5).

2. Вынимаем пружинную обойму и вынимаем малую ось, соединяющую тягу переключения передач с приводом (фото 6 и 7).

3. И последний шаг. Вынимаем ось, соединяющую привод переключения передач с кронштейном (фото 8).Для этого немного поверните ось против часовой стрелки и, поддев ее отверткой, потяните вверх.

Диск удален. Можно переходить к основной части — Ремонт привода переключения передач .
1. Поочередно меняются втулки шарнира привода — снимите стопорное кольцо пассатижами и разъедините соединение; снимите старую втулку и установите на шарнир новую; прижать ушко к втулке, пока не появится канавка для стопорного кольца (фото 9).

2. Меняем пластиковый треугольник привода (его замена очень важна, так как он всегда значительно вырабатывается, см. фото 10) — шлифуем заклепанный конец оси, выбиваем и устанавливаем новые детали — треугольник и ось; заклепать конец новой оси (фото 11).

3. И самый простой. Меняем втулки и резинки на самом приводном рычаге (фото 12).

Теперь, как говорится, готовое изделие устанавливаем на машину.Но хомут соединения вала и привода переключения передач не затягиваем.
Готовимся к настройке кулис привода и переключения передач на Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).
1. Установите коробку в нейтральное положение. Находим на механизме коробки передач заглушку регулировочного отверстия (фото 13). И вынимаем (фото 14).
На его место вставляем сверло диаметром 5 мм и медленно поворачивая вал переключения, нащупываем крепежное отверстие (фото 15).

2. После этого лезем в салон и…. «Ланосоводы» просто снимают кожух с ступени переключения передач, а вот владельцы Нексии занимаются небольшой разборкой салона (фото 16 и 17). После этого находим регулировочные отверстия на кожухе и коромысле. Совмещаем их и закрепляем вторым сверлом (фото 18).

3. Когда у нас все закреплено, можно подтянуть хомут соединения вала и привода переключения передач.
4. Вынимаем сверла, устанавливаем заглушку и проверяем, как переключается передача.

Если все сделано правильно, то дополнительная настройка уже не требуется. Все программы будут «на месте». Правда шторка будет немного тугой, но как показывает практика, это ненадолго, первые 3-4 дня.

УПД 03.01.2016

Стал замечать, что в последнее время на автомобилях Daewoo Lanos и Daewoo Nexia после ремонта или полной замены и окончательной регулировки привода КПП через определенное время снова начинают пропадать эти самые передачи.Проверяешь, все нормально, все детали на месте. Делаешь вторую регулировку, после которой проблем с шестернями нет. Только не долго. День, два и снова программы убежали. Пришлось искать проблему, которая крылась в кулисном иге и экономных китайских производителях.

У оригинальных приводов переключения передач диаметр приводного вала 13,6 мм , а на китайских изделиях диаметр вала колеблется от 12,5 до 12.9 мм … Плюс к этому резьба на болте и хомуте покрылась ржавчиной, что тоже мешало использовать хомут до конца. И эти два фактора в совокупности стали причиной того, что регулировка привода постоянно сбивалась. Выход из этой ситуации прост — снимаем хомут и при помощи метчика, и плашки (8*1мм) загоняем резьбу. Установите хомут и затяните болт. Миссия выполнена! Шестеренки больше не терялись)))

Поэтому всем автолюбителям рекомендую после ремонта и особенно после замены привода КПП снять хомут и загнать резьбу.Эта затея не займет много времени, зато позволит избежать неприятных сюрпризов.

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Не все автомобилисты имеют представление о том, как называется та или иная деталь в их автомобиле. В данном случае речь идет не только о механизмах, «спрятанных» в двигателе, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является коромысло коробки передач.

Обратите внимание: название «бэкстейдж» не является официальным для этого механизма, но является общепринятым.На самом деле эта деталь называется тягой привода управления трансмиссией.

Содержание:

Что такое КПП шторка

Многие водители ошибочно думают, что коромысло — это рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если мы говорим о тяге переключения передач, то имеем в виду составной механизм, задачей которого является соединение рычага переключения передач и тяги. То есть водитель не может видеть шторку, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться к ней. Этот элемент находится между рычагом и самой коробкой передач, а находится он под днищем автомобиля, возле карданного вала, а в некоторых случаях и под самим рычагом переключения передач.

Как видно из описания, звену регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому этот элемент должен обладать хорошей прочностью. Несмотря на это, сцена подвержена повреждениям. Если в нем недостаточно смазывающих компонентов, в него попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях крылья могут проработать 200-300 и даже больше тысяч километров без замены. Но, если брать средний результат, обычно на 100 тысячах километров пробега ломается коромысло КПП.

Следы износа на механизме переключения передач

Водителю следует обращать внимание на возможные неисправности агрегатов автомобиля, в том числе на характерные признаки износа кулисы коробки передач, для своевременного принятия мер по ее замене. Несмотря на то, что механизм достаточно надежен, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:


Водители часто игнорируют люфт передачи как обычно. На самом деле при наличии люфта необходимо обязательно провести диагностику коробки передач, а при необходимости отрегулировать или заменить коромысло.Дело в том, что небольшой люфт – это уже достаточно серьезный симптом неисправности кулисы коробки передач. Если его «сорвет» во время движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям как для автомобиля, так и для водителя, так как велик риск попасть в аварию в такой ситуации. Именно поэтому, если вы заметили проблемы с переключением передач, обязательно обращайтесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если это необходимо.

Регулировка кулисы коробки передач

Полная или частичная замена ступени требуется не всегда.Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать коромысло можно своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Есть два способа настройки:


Стоит отметить, что общие процессы регулировки кулисы КПП описаны выше. Важно сказать, что процесс может отличаться в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели автомобиля.

Как отрегулировать сцепление. Залог комфортного вождения

На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классических жигулей, где установлено гидроустройство механизма сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . . У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объема и мощности эти минусы потребителей практически сыграны.Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда требуется регулировка сцепления на ВАЗ-2110

При износе фрикционных накладок на ведомом диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к тому, что сцепление невозможно будет выключить в конце при полностью выжатой педали. В итоге сцепление будет «новость», возможно затруднение при включении первой и задней передачи при передаче передачи на ходу.Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

Заводом предусмотрены допустимые Люфты, Свободная и Рабочая Структура Педали Сцепления, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля .

  • Номинальная полнорабочая педаль сцепления — 120 мм .
  • Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен быть в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать Так как это грозит усиленным износом фрикционных и элементов коробки передач, а кроме того, могут возникнуть трудности с переключением и передачей. Для измерения хода педали сцепления используем обычную линейку. Упираемся в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобится всего два рогатых ключа на 13 и такая же линейка для контроля хода педали.Если ход педали больше допустимого 150-160 мм, приступайте к работе:

  1. Установить автомобиль на ровную площадку, затянуть ручник.

    Ставим машину на ручник и открываем капот.

  2. Открываем капот, находим заглушку на картере сцепления, в которой продет наконечник троса.

    Необходимые гайки находятся за картером самолета над картером сцепления.

  3. Трос крепится двумя гайками. Ослабление контргайки, удерживая упорную гайку ключом на 13.

    Так они на новом двигателе и при хорошем освещении выглядят как орехи.

  4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, предварительно несколько раз нажав на педаль.

    Позвольте мне измерить педаль линии.

  5. Затягивая упорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшая.
  6. Продолжаем регулировку до тех пор, пока не будет отмечен ход в номинале 120 мм.
  7. Закрутите стопорную гайку, удерживая ключ на ключе.

    Затяните гайки.

  8. Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
  9. Заключаем защитный гофрированный кожух до упора в заглушку.

    Оценив состояние троса, натяните резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16 клапанным двигателем.Удачной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Гайки крутить будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и раскидать корпус воздушного фильтра.

Корректная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления равен 0.1 — 0,5 мм. Регулируется поворотом ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом педаль сцепления образует некоторый свободный ход в 0,4 — 2,0 мм, который выбирает водитель, начиная нажимать на педаль.


Зазор между толкателем и поршнем свободного хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается на пол до середины нижней части педальной площадки . Перемещая рукой подушечку относительно шкалы линейки, нажимая на педаль.При наличии зазора сначала педаль ходит очень легко, а потом с трудом. Если зазора нет, немного поворачиваем ход педали. Добиваемся, чтобы свободный ход линейки укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для сборки сцепления. Если его нет, то поршень не сможет вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и на всем приводе сохранится избыточное давление. В результате сцепление полностью не выключится, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не до конца прижиматься к маховику).Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление полностью не выключится, а будет «вести» (диски не полностью отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной звездочки «Корзина» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки проворачивания сцепления составляет 4 — 5 мм (проверено вручную: вилка оттягивается от упора в регулировочной гайке на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 составляет 35 мм. .Необходимо открутить контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить нужный требуемый свободный ход. Свободный ход педалей в 25 — 35 мм (до выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно эта величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной звездочки «Корзины» сцепления.

Свободный продигатор рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзина» — «стойка» сцепления.При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм входит в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25 — 35 мм — это вообще необходимый размер.

Примечания и дополнения

— сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включенное: при отпускании педали ведомый привод прижимал ведущий к маховику и вращался вместе с ним, а также выжимной подшипник и первичный редуктор.Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание к передаче заднего хода. Плавность его включения – показатель успешной регулировки.

Доброго времени суток уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции.Мы просто забываем о той или иной педали, до того момента, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как всегда.

Именно таким вопросом, как отрегулировать педаль сцепления, мы и займемся. Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и навыков навыка. Т.е., с этим вполне можно справиться своими руками.

Когда необходима регулировка сцепления

На примере сцепления на «Классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления.Зачем нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Высокий ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление частично отключается, а диск сцепления все еще соприкасается с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включается полностью ведомый диск, есть пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать сцепление

Как всегда, апеллируем к народному опыту.Вам нужна линейка. Но, измерять ход педалей вы начнете, когда вам сообщат о поведении автомобиля, с или начала движения.

При попытке плавно начать движение возникают рывки или удары, шум при включении передачи или выжимании педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Дополнительно можно самостоятельно провести диагностику сцепления. Для этого нужно немного. Заводим двигатель, медленно отпускаем педаль сцепления и едем с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, это свидетельствует об отсутствии свободного хода. Если автомобиль не трогал даже при полностью отпущенной педали сцепления, то ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма — 160 мм. Если расстояние выше, то нужно отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировку привода сцепления, а если точнее, то регулировочный болт.На конце троса (на открытом пространстве) сделан болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить педали — закрутить гайку на наконечнике, уменьшить ход педали, репу гайки.

После регулировки необходимо нажать на педаль сцепления 3 раза, и снова измерить расстояние от пола до места расположения педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое расстояние от педали.

Регулировка гидромуфты осуществляется следующим образом. Общая длина от штока толкателя должна быть в пределах 5 мм до глазури. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Пропуская или заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вас параметры авто могут совпадать. Поэтому приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, сначала ознакомьтесь с руководством по техническому обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов Вам в регулировке сцепления своими руками.

На ВАЗ 2109 Регулировка сцепления осуществляется в нескольких случаях. В основном, если были обнаружены проблемы сцепления ВАЗ 2109. Регулировка в данном случае то, что нужно.

В каких случаях необходимо регулировать педаль

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 необходима, так как:

  • Если не потратите, мне скоро понадобится ремонт автомобиля. Это связано с тем, что он будет отдавать слишком много энергии, чтобы педаль работала корректно.
  • Из-за неправильной работы частично отключается педаль сцепления. Это приводит к тому, что маховик двигателя соприкасается, в результате чего они стираются.
  • Если педаль была недостаточной, то автомобиль падает, то есть происходит потеря крутящего момента колесами.

Диагностика работы сцепления

Для диагностики работы педали нужно взять линейку.С его помощью необходимо измерить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние — 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

Примечание: Однако начать измерение хода педали необходимо будет, если автомобиль будет работать некорректно во время переключения передач или во время начала движения.

Признаками неправильной работы сцепления являются следующие:

  • Желая плавно тронуться, ничего не получается. Вместо этого наблюдаются рывки и удары.
  • При переключении скоростей слышен шум.
  • Педаль сцепления опущена.

Вы также можете провести диагностику самостоятельно.
Для этого нужно:

  • Включите двигатель двигателя.
  • Замедленное отпускание педали сцепления.
  • Туре не к месту.

При этом, если машина двинулась вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободного хода нет. В то же время, если автомобиль не пытался с места даже после полного отпускания педали, то его ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

После любых манипуляций с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе заклинит.
Для этого нужно:

  • Открутить гайку, которая находится непосредственно под педалью.
  • Затяните контргайку как можно сильнее. Он находится ниже предыдущей гайки.
  • Затяните гайку под педалью.
  • Максимально подогнать резиновую шайбу к вилке.
  • Для увеличения хода педали необходимо затянуть гайку на наконечнике.Чтобы наоборот уменьшить — откручиваем гайку.

Примечание: Необходимо отрегулировать ход педали так, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

Когда настройка завершена:

  • Нажмите 3 раза на сцепление.
  • Измерьте расстояние от пола до педали.
  • Продолжайте регулировку педали до тех пор, пока ее ход не станет нормальным.

Для регулировки гидромуфты следует:

  • Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
  • Сдвиньте или поверните регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
  • После этого свободный ход вилки должен быть примерно 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это совершенно простой процесс. Его выполнение займет всего около 15 минут, но после этого управлять его автомобилем станет гораздо приятнее.
Из-за того, что педаль завышена, ход ее очень длинный.
Для исправления этой ситуации вам понадобится только ключ на 12 и следующая инструкция:

  • Вид на рулевой вал.Здесь вы можете видеть 2 винта (винтовой упор с контргайкой, ограничивающей верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой можно менять ход педали).
  • Отвинтить стопорный винт.
  • Вращайте их до тех пор, пока положение педали не станет нормальным.
  • Разрезать контргайку.

Чтобы после регулировки сцепления оно не подпрыгивало, необходимо провести следующие манипуляции:

  • Отвернуть контргайку цилиндра штока.
  • Вращайте их до полного исчезновения свободного хода (при его вращении нужно будет прикладывать усилие).
  • Повернуть детали на 1 оборот назад.
  • Проверьте, есть ли у механизма свободный ход.
  • Следите за штоком цилиндра сюда.
  • Проверить, насколько хорошо работают программы.

Примечание: Если при их работе слышны какие-то посторонние шумы, значит действия были неверными. Нужно еще раз все проверить.

Как понять какое сцепление нужно

Признаками того, что необходимо провести сцепление сцепления, являются:

  • Тяга или вибрация при нажатии сцепления.
  • Небольшое растяжение сцепления при длительном нажатии.
  • Сцепление ведет.

В этом случае без регулировки муфты не обойтись.
Для реализации данного процесса необходимо выполнить такие действия:

  • Включите нейтральное положение.
  • Снимите картер сцепления.
  • Снимите подшипник.

Примечание: Делать это нужно плавно и медленно, иначе можно слегка повредить подшипник.

  • Вращайте регулировочные гайки, пока не отрегулируется ход педали.
  • Также нужно проверить, не слишком ли затерта муфта, так как это тоже может быть причиной пробуксовки сцепления.

Примечание: В этом случае для ее устранения достаточно будет просто промыть бензином.

При каждой замене жидкости в системе сцепление необходимо прокачивать. В противном случае сюда может проникнуть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя.
Прокачка происходит так:

  • Шланг надевается на штуцер цилиндра.
  • Другой конец в конец к емкости с жидкостью.
  • Поверните фитинг на ¾ оборота.
  • Нажимайте на сцепление до тех пор, пока из шланга не пойдут пузырьки воздуха.

Примечание: Если педаль полностью опущена, а воздух не перекрыт, значит штуцер надо завернуть. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был в норме (не менее половины бачка).

Регулировка и является совершенно простым процессом. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже на такую ​​пустяковую работу будет высокой.
Гораздо лучше выполнить диагностику и ремонт машины своими руками и в домашних условиях. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить машине.
Любая инструкция поможет работать быстро и качественно.

Своевременно выполненная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может меняться, что приводит к повышенному износу выжимного диска.В этой статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, что позволит избежать поломки автомобиля.

Сцепное устройство на ВАЗ 2107

Прежде чем рассказать вам о выполнении регулировки сцепления, поговорим о том, как устроен этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. В этой модели используется сухое неразъемное сцепление, а прямо под педалью находится главный привод от цилиндра сцепления.
При нажатии на педаль сцепления перемещается толкатель, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра.Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется в рабочий цилиндр. Соответственно такой рабочий цилиндр связан через толкатель с вилкой сцепления. Такая вилка при нажатии на педаль сцепления перемещает выхлопной подшипник над втулкой, соединяет и дискретизирует диски сцепления, что позволяет переключать передачи.
Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ-2107. При этом регулировка и проверка состояния узлов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь уменьшит расходы автовладельца на содержание своего автомобиля.Именно поэтому пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107 не следует. Такая работа не отличается сложностью, и при ней не нужно использовать какие-то сложные профессиональные инструменты.

Определить необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к проведению соответствующего ремонта. Автовладелец при любых изменениях ощущений педали хода должен выполнять регулировку, что позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов.Также такую ​​сервисную работу необходимо проводить, если коробка передач не включает ступени и не открывает питание при нажатии на педаль сцепления. Узнать, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, позволит видео, которое вы можете найти в конце этой статьи.
Коснальными признаками проблем со сцеплением могут стать рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовка. В этом случае проверьте люфт люфта и выполните диагностику гидропривода.

Бывшие в употреблении инструменты

Для проведения таких работ вам потребуются следующие инструменты:

  • Большая линия.
  • Решение WD.
  • Набор сантехнических инструментов.
  • Ключи на 10 и 13.

Пошаговое описание настройки

Регулировку сцепления можно производить из кабины, для чего следует отрегулировать зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая настройка не представляет сложности и выполняется буквально за несколько минут. При этом отметим, что регулировать сцепление из салона можно с минимальным лифтом.

Для более точной регулировки следует еще провести работу с толкателем рабочего цилиндра. Такую услугу проще всего выполнить, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. Цилиндр, который вам нужен, толкатель соединяется со сцеплением и выходит из коробки передач. Тут же находится возвратная пружина, основное предназначение которой возвращает вилку в исходное положение при ненажатой педали сцепления.
В первую очередь необходимо проверить зазор свободного хода вилки.Вам нужно будет оттянуть вилку от толкателя, после чего измерить зазор свободного хода. Стандартными стандартами является диапазон 4-5 миллиметров. В том случае, если зазор отличается от такого стандарта, необходимо его отрегулировать. Для этого выполните следующее:

Необходимо снять пружину, отвечающую за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Ослабить контргайку толкателя.


Далее вам понадобится ключ на 10, который удерживает толкатель на месте и докручивает дополнительную стопорную гайку, что позволит добиться необходимого зазора.


Зафиксируйте гайку отвертки контргайкой. После этого еще раз проверьте зазор, если он находится в пределах, необходимых нам для установки пружины на место.


На этом все сервисные работы завершены. Необходимо лишь убедиться в правильности выполненной работы. Для такой проверки следует завести автомобиль, затем включить трансмиссию и плавно отпустить педаль сцепления. В том случае, если регулировка выполнена правильно, автомобиль начнет задевать примерно с половины полного хода педали.Однако в каждом конкретном случае регулировка хода педали выполняется в зависимости от предпочтений автовладельца. Кому-то нравится включенное сцепление сверху или снизу. Но при этом помните, что недопустимо включение сцепления внизу или в самом верху педали, так как это приводит к серьезным поломкам автомобиля.

Заключение

Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Данные работы мы рекомендуем проводить через каждые 10 000 пробега пробега.При небольшом люфте во время педали сцепления регулировку можно произвести из кабины, когда под педалью с помощью регулировочной шайбы отрегулировать сцепление. Если люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего автомобиль загоняют на эстакаду. Трудностей такая работа не представляет, поэтому при небольшом рычании ее вполне можно выполнить буквально за 10 минут. С такой работой, благодаря ее простоте, справится каждый автовладелец, а как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107 мы рассказали в этой статье. ! ! ! !

Что такое рулевая колонка ВАЗ 2107? Замена и регулировка

В этой статье вы узнаете о том, что такое рулевая колонка ВАЗ-2107, как ее заменить и в чем отличия от тех коробок передач, которые устанавливались на более ранние модели — 2101-2106. Но обо всем по порядку. Сначала нужно рассмотреть принцип работы всего рулевого управления, затем можно приступать к замене и снятию коробки передач. Каждый сможет выполнить свою работу самостоятельно, проблем не возникнет.Вот только после установки новой коробки передач нужно всегда правильно выставлять углы схождения и развала передних колес.

Как работает рулевое управление?

По сути, рулевая колонка ВАЗ-2107 представляет собой сложный механизм, включающий в себя несколько элементов. Во-первых, это само колесо, которое вы вращаете руками. Во-вторых, карданная передача, идущая от руля к коробке передач. В-третьих, это сам редуктор, который преобразует вращательное движение в поступательное.При этом выход редуктора воздействует на рычаг, который перемещает звенья влево или вправо, в зависимости от того, в какую сторону вы поворачиваете.

Но у редуктора есть еще одна функция — она ​​позволяет в несколько раз увеличить усилие, прилагаемое к рулю. В результате поворот становится намного эффективнее. Редуктор состоит из нескольких элементов — червячной передачи, которая приводится в движение зубчатым колесом, соединенным карданной передачей с рулевым колесом. Внутри трансмиссионное масло залито.

Чем отличаются коробки передач от устанавливаемых на модели 2101-2106?

Несмотря на кажущуюся схожесть рулевых механизмов «семерок» и «копеек», первая система намного современнее и удобнее. Начнем с того, что рулевая колонка ВАЗ-2107, цена которой составляет около 2500 рублей, немного длиннее тех, что устанавливаются на «шестерки» и старше модели автомобилей. Но это не последнее отличие, внутри есть еще и мелкие детали, делающие управление более удобным.К рулю нужно прикладывать меньшее усилие.

Кроме того, колонна намного безопаснее. Если посмотреть на ранние модели «Жигулей», то можно увидеть, что у них от редуктора к рулю проложен сплошной штифт. А если представить лобовое столкновение, то эта булавка просто протыкает человека насквозь. Безопасность старых автомобилей не блещет. А вот на «семерке» впервые применили травмоопасный руль. В нем нет ни одного штифта, есть карданные передачи, которые в случае аварии складываются и не доходят до водителя.

Можно ли отрегулировать коробку передач?

К сожалению, ремонт рулевого механизма будет наиболее эффективным только в том случае, если поставить новый. Вот такие нехорошие свойства имеет рулевая колонка ВАЗ-2107. Регулировка практически невозможна. Правда, только практически. Можно слегка нажать на червячный механизм редуктора. Тогда люфт руля уменьшится, но комфорта вы потеряете. Руль крутить будет намного тяжелее.

Представьте, что вы пытаетесь закрутить гайку. И шаг резьбы у обоих элементов одинаковый.Сделать это несложно, никаких усилий не потребуется. А теперь немного другая ситуация — на гайке шаг резьбы отличается на несколько микрон. Усилие приходится прикладывать, но гайка все равно затянута. Та же история и с редуктором. При затягивании болта вверху коробки передач комфорт ухудшается, руль крутится сильнее. Но есть и плюс — не нужно тратить деньги, и уходит люфт.

Замена коробки передач

Для замены коробки передач вам понадобится несколько инструментов.Во-первых, съемник наконечников рулевых тяг. Во-вторых, набор ключей и отвертка. Все, вам даже не понадобится домкрат, так как всю процедуру замены можно провести на ровной поверхности. Рулевая колонка ВАЗ-2107 снимается буквально в три движения. Заменяется в течение нескольких минут при наличии всех необходимых инструментов.

Откройте капот, чтобы облегчить работу. Отсоедините от редуктора два звена — среднее и внешнее. Не пытайтесь снять рычаг с редуктора! Прижимается крепко, единственный способ вытащить — срезать автогеном или болгаркой.Из салона удобнее будет открутить гайку, которую кардан будет стягивать в месте соединения с валом-шестерней. Три гайки, которыми крепится корпус редуктора, закручиваются, после чего весь механизм можно снимать для замены. Установка осуществляется в обратном порядке.

Послесловие

У вас не возникнет трудностей при снятии и установке рулевого или карданного редуктора. Но стоит отметить, что после всех работ с рулевым управлением необходимо отрегулировать развал и схождение колес.Это сэкономит шины и кузов. И не забудьте залить трансмиссионное масло. Это позволит механизму работать максимально легко. Вот так меняется рулевая колонка ВАЗ-2107. Цена б/у запчастей 500-1000 рублей в зависимости от состояния.

р>

Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

Многие автовладельцы ВАЗ 2109 привыкли обращаться за помощью в автосервис даже с такой довольно простой операцией, как регулировка тепловых зазоров клапанов.На самом деле эта работа не такая уж сложная и ее можно выполнить своими руками. Для этого вам достаточно иметь следующий набор инструментов и приспособлений, перечень которых приведен ниже:

  1. Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и крышки ремня ГРМ
  2. Домкрат
  3. Длинногубцы или пинцет
  4. Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ 2108-09
  5. Отвертки плоская и крестовая
  6. Прокладки необходимые
  7. Набор щупов

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 102099-20 Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент регулировки не должна быть выше 20 градусов.

Видеоинструкция по выполнению работ

Для наглядной демонстрации процедуры регулировки термозазоров было решено записать специальный видео ролик, где все подробно показано.

 

Если что-то осталось непонятным из представленного выше руководства, то ниже все будет изложено в знакомой всем форме.

Фотоотчет выполненного ТО

Итак, перед тем, как приступить к данной операции, сначала необходимо снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

После этого необходимо установить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы можно было рукой повернуть колесо для установки меток фаз газораспределения.

Затем поворачиваем колесо до совмещения метки на звездочке распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как это наглядно показано на рисунке ниже:

При этом убеждаемся, что метка на маховик тоже совпадает с вырезом.Смотреть нужно в окошко, которое находится справа от четвертого цилиндра на картере коробки передач. Предварительно необходимо снять резиновую заглушку:

При таком положении распредвала можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1-го, 2-го, 3-го и 5-го клапанов (считая слева):

Для впускных клапанов номинальный зазор должен быть 0,20 (+-0,05) мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05) мм. Если не знаете расположение, то могу сказать: слева направо по порядку: выхлоп-впуск, впуск-выпуск и т.д.

Если при измерении зазоры выходят за предельно допустимые значения, необходимо отрегулировать их, установив новые прокладки. Для этого надеваем планку на штифты клапанной крышки и фиксируем гайками.

Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распределительного вала, и утапливаем клапан до самого конца:

И когда толкатель максимально прижат, необходимо вставить фиксатор между распредвалом и толкателем:

Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть обращен к вам, чтобы можно было удобно снять регулировочная шайба.Очень удобно для этого использовать длинногубцы:

После этого смотрим на его размер, который указан на его обратной стороне:

Теперь рассчитаем, исходя из измеренного зазора и толщины старой шайбы, какой толщины должна быть новая шайба, чтобы добиться оптимального зазора.

Теперь можно вставить новую шайбу на место и продолжить регулировку. Когда первые 4 клапана будут готовы, можно провернуть коленвал на один оборот и провести ту же процедуру с оставшимися 4, 6, 7 и 8 клапанами.

АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ

ВАЗ 2107 регулировка дифференциала. Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Установив коробку передач ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Сердечником наносим метки на станине и соответствующей крышке подшипника для установки крышек на свои места при сборке

Ключом «на 14» отвернуть болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники поштучно притерты и разбирать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиального люфта в шестернях полуосей

Выпрессовка внутренних колец с помощью съемника конических подшипников

Ключом «на 17» отвернуть восемь болтов крепления ведомой шестерни к картеру дифференциала и снять ее

Выбиваем оси сателлитов бородой

Проворачиваем полуосевые шестерни и вынимаем сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем ведущую шестерню и деформированную распорную втулку из картера.При сборке редуктора заменяем его на новый.

С помощью выколотки из мягкого металла сбить внутреннее кольцо конического подшипника с вала-шестерни

Под подшипник установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное положение главных шестерен

С помощью подходящего инструмента выбейте наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка коробки передач ВАЗ 2106

Детали КПП тщательно промываем в керосине и внимательно их осматриваем.При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) замените шестерни новыми. Кромки между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие зазубрины или закругления, меняем основную пару на новую. Мелкие повреждения оси сателлитов, шеек полуосей и отверстий для их крепления удаляются мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. При сборке буртик, фланцевую гайку и распорную втулку заменяют новыми.

Если сборка коробки передач ВАЗ 2106 будет производиться в старом картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старого и новые шестерни. Отклонение размеров со знаком «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу-шестерне. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой — 4. Разница между двумя поправками будет 4 — (- 12) = 16.Это означает, что новая прокладка должна быть на 0,16 мм тоньше старой. При обратном соотношении поправок (на старом 4, а на новом –12) кольцо должно быть толще старого на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем на размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Серийный номер и отклонение размеров выгравированы на конической части вала.Притачиваем посадочные места под подшипники (можно мелкой наждачной бумагой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. Установите внутреннее кольцо на задний подшипник изготовленного устройства и вставьте устройство в картер. Установить внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затянуть гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Устанавливаем картер в горизонтальное положение по уровню

В станину подшипника вкладываем круглый плоский стержень (удлинитель из комплекта торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной прибора.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, зазор равен 2,8 мм, а отклонение размера шестерни равно 15. Это означает, что нужно установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и при помощи отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Установите новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, буртик и фланец шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определить момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца в несколько витков туго намотать прочную нить и прикрепить к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно проворачиваться, должно быть 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс·см) (для новых подшипников).Если усилия недостаточно, затягиваем фланцевую гайку. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки крутящий момент превышает 20 кгс.см (9,5 кгс), разберите редуктор и замените распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестернях полуосей обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Боковые шестерни должны плотно входить в корпус дифференциала, но вращаться от руки.

Ключ для затяжки регулировочных гаек изготавливаем из стального листа толщиной 2,5–3 мм. Регулировка зазора в главной паре и поджатие подшипников дифференциала одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и вытягиваем ее на 1-2 зубца гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; вращением первой гайки установить требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально заметный люфт в зацеплении пальцами, сопровождающийся легким постукиванием зуба о зуб; вручную контролируем постоянство зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит требуемый предварительный натяг подшипника.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно нащупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.Если она одинакова во всех положениях шестерен, то установите стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Существует два типа стопорных пластин: одноноговые и двухопорные. В зависимости от положения паза гайки установите один из них.

Задний редуктор ВАЗ 2106 очень надежный узел этого легендарного автомобиля, который редко выходит из строя. Основная причина поломки – неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание… Не исключен заводской брак, а также ремонт из-за высокого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Типичные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправности коробки передач заднего моста являются:

    износ сальника гильзы
  • ;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 нельзя не заметить. Течь масла из коробки передач или характерный «воющий» звук, исходящий от этого агрегата при движении, сразу выдает причину неисправности. И если течь трансмиссионного масла легко устранить простой заменой сальника хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так просто.

Сначала нужно проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля накатом.Если она пропала, то причина, конечно же, в главной паре коробки передач. Если шум или гул остается, причина неисправности, скорее всего, в выходе из строя подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении накатом между элементами главной пары отсутствует силовой контакт, и, соответственно, их состояние не влияет на исходящий от автомобиля гул.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего главный пар подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла.Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвержены сильным термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при неплотной затяжке накидной гайки. Второй причиной, часто приводящей к замене коробки передач ВАЗ 2106, является повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большой перегрузкой. В-третьих, производственный брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена коробки передач

В зависимости от причины поломки для восстановления работоспособности трансмиссии может потребоваться следующий ремонт:

  • замена сальника коробки передач ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектация подшипников дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
  • замена коробки передач ваз 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора очень сложен с технической точки зрения.Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел настраивается либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте коробки передач ВАЗ 2106, вы сможете убедиться в этом сами. Между тем, чтобы не допустить повреждения этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, нет ли течи масла из-под уплотнений.


Замена сальника коробки передач ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла из-под него.Необходимо простое затягивание гайки. Поэтому, прежде чем узнать, как отрегулировать коробку передач ВАЗ 2106, узнаем, как заменить вытекший сальник. Для проведения ремонтных работ Вам потребуется:

  • Набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • съемник
  • для снятия сальника;
  • смазка литол-24;
  • оправка для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
  • молоток
  • ;
  • емкость для слива масла;
  • Трансмиссионное масло
  • .

Работу по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
  3. Отвернуть гайку фланца, сосчитав точное количество оборотов, записать значение.
  4. Снимите фланец. Обычно он легко снимается, но вы можете легко постучать по нему молотком, когда он прочно установлен.
  5. При наличии раковин на поверхности фланца или выработки в месте прилегания сальника его необходимо заменить.
  6. С помощью съемника снимите изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
  7. Смажьте новый сальник смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Крепим карданный вал к задней оси.
  11. Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Было бы полезно добавить в него добавку молибдена для уменьшения трения между деталями.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапуна и при необходимости очистить его.Если есть необходимость полностью заменить этот узел, то нужно знать, что передаточное число коробки передач ВАЗ 2106 равно 3,9, при этом показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять коробку передач ВАЗ 2106, читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка коробки передач ВАЗ 2107 на задний мост…

Приветствуем автомобилистов классических моделей ВАЗ на сайте автоблога! В этих видео мы рассмотрим коробку передач ВАЗ 2107 и ее регулировку. Николай Владимирович посвятил видео владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня наблюдается тенденция на редуктор заднего моста.В качестве наглядного пособия по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Основными элементами редуктора являются косозубые шестерни главной передачи, это так называемая «жук» и «планетарный редуктор», составляющие главную пару редуктора . Завод выпускал четыре варианта главной пары:

  • Тихоходная, устанавливалась на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной.Число передачи крутящего момента — 4,44, это тихоходный вариант. снят с производства;
  • На ваз 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «кончике» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «наконечник» и 41 на «планетарку»;
  • ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «наконечнике» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9, считается быстроходным редуктором.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 на запчасти, вообще говоря, не производился и предназначался только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача крепится к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерен, двух сателлитов и цапфы. Основными, наиболее распространенными неисправностями дифференциала являются износ шкворня сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт шкворня сателлитов можно определить, провернув карданный вал на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке провернуть его в одну сторону или другое.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и оказывается, что шуметь там просто нечему.

Причина шума редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа (почти 99.9%) износ зубьев главной пары. Это хорошо видно на снятом редукторе. Часть стороны зубьев, используемая для прямого хода, имеет значительный износ, тогда как сторона для обратного хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружится износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и это будет просто напрасная трата времени и денег. Требуется только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары выбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются.Например, штампуются планетарные передачи — ваз 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 также указан на конической шестерне.

После маркировки эти детали стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родственники». На «наконечник» также нанесено «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала его подшипники также проверяют на износ и при необходимости заменяют.Зачастую износ подшипника провоцируется непрофессиональной заменой сальника коробки передач. Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тянем на сколько есть усилие) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате после небольшого пробега после замены сальника хвостовика появляется шум коробки передач. Только в этом случае «гудящий» шум в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи.При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Редуктор заднего моста в сборе

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных инструментов и контрольных приборов…

При сборке коробка передач регулируется по 4 параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки строго заданной глубины зацепления зубьев «наконечника» и «планетарки».Вот тут-то и нужна поправка -6 к этой основной паре, о которой говорилось выше. Разумеется, эта коррекция будет индивидуальной для каждой основной пары.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего большинства автомобилистов такого устройства нет, и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Также будет предоставлен вариант настройки без «подгонки».

Устройство также снабжено «пригонкой» с микрометром, имитирующей зубчатое колесо главной пары.Индикатор установлен на ноль. Затем ножку индикатора переносят на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки воспользуемся поправкой на «кончик» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Требуемая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подберите шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на корпусе «наконечника». В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и обеспечивается «вой» пары, как и его быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2.Регулировка предварительного натяга подшипников хвостовика

Подшипник хвостовика сидит на «наконечнике», и ВСЕГДА устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без деформации, а стоявшая ранее деформируется. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и, деформируясь, работает как пружина, создавая посадку с натягом. Усилие затяжки гайки КПП ВАЗ 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какой «адапт» использует мастер. Затягивать гайку хвостовика необходимо до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовика должны вращаться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, следовательно, предварительный натяг подшипника правильный. Это правило сборки распространяется на старые (бывшие в употреблении) подшипники.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и крепятся регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипника дифференциала

Для этих целей необходимо еще одно «приспособление» с двумя индикаторами. Регулировочные гайки на видео хорошие и все показано, подводим планетарку к зубьям «наконечника», добиваясь необходимого зазора… Заводские данные по регулировке зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («наконечники» и «планетарка»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях поворотом шестерни.Зазор для главной пары в эксплуатации после регулировки составляет 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировочные гайки стопорятся специальными пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и настройка закончены.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без применения специальных приспособлений (коробка передач ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарным механизмом, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание…

При замене уплотнения хвостовика допускается ряд неверных действий, которые в итоге приводят к преждевременному выходу из строя редуктора. Перед отворачиванием гайки хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не делается, так как объем работ увеличится во много раз).Хотя по прайсу снятие полуосей скорее всего будет внесено в список и за это будет взиматься плата, так как этого требует заводская технология замены сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будут создавать сопротивление при затяжке и добиться правильной регулировки будет просто невозможно.

Перед отворачиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс.Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то для гарантии нужно использовать герметик. Так, риска 0,15 мм на чулке шестерни будет достаточно, чтобы пропустить масло через наружную поверхность сальника.

Назад к сборке…

Устанавливаются регулировочные гайки и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного баллончика и с помощью хвостовика необходимо совершить несколько движений в разные стороны, чтобы зафиксировать места контакта по краске.

Теперь, повернув планетарную шестерню, хорошо видно пятно контакта ее зубьев с зубьями «наконечника». Пятно контакта (в данном случае) показывает, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Слегка подтягиваем гайку хвостовика, тем самым перемещая его подшипник, что дает возможность смещать зубья шестерни навстречу друг другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. С помощью регулировочных гаек подшипников дифференциала установите приблизительный зазор (слегка уменьшив).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной шестерни и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но все же недостаточно и необходимо немного подтянуть гайку хвостовика. Аналогичные действия с краской и проворачиванием шестерни следует проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, а звук проворачивания зубьев не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звук будет почти не слышен.

Не забывайте подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала каждый раз, когда вы затягиваете гайку хвостовика. В результате пятно контакта располагалось ровно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие является расположением пятна контакта для старых (рабочих) пар. У новых главных пар пятно контакта, как было сказано выше, должно располагаться по центру зубьев.

Далее.Сдаются крышки планетарной передачи и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик устанавливался только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и хвостовиком был зазор, куда могла поместиться шайба. Набор щупов измеряет этот зазор, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с применением инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затягиваются, но не до конца.

Кстати, чехлы не должны путаться местами. На главную пару надевают регулировочные гайки подшипников дифференциала и предварительно выставляют зазор. Затем полностью затягиваются болты крышки дифференциала.Окончательно регулируют зазор в главной паре и устанавливают фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника КПП на заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке КПП ВАЗ 2107 закончены.

Проверка зацепления шестерни

Необходимо проверить после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста. Для этого покрасьте зубы краской. Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску – она будет растекаться и пачкать зубы, слишком густую – не будет выдавливаться из щелей между зубами.Вращаем ведущую шестерню в обе стороны, при этом подтормаживая ведомую шестерню.

Выполняйте данные манипуляции до появления четкого пятна контакта. Проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при регулировке возникает необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать, изменив толщину комплекта прокладок, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерня и конец шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Технические особенности зимнего дрифта Ladas и других

Зима меняет все в России. 40-летние советские автомобили становятся королями дрифта, а универсалы приобретают поистине волшебные свойства.

Сезон зимнего дрифта только что закончился, и все гонщики снова концентрируются на своих летних дрифт-машинах. Но прежде чем это станет древней историей, давайте подробнее рассмотрим несколько примечательных автомобилей из серии Winter Drift Battle 2018-2019.

В этом сезоне снова доминирует универсал Lada 2102, а первые четыре места в чемпионате занял универсал.

У Lada

также есть универсал 2104, но они не так доминируют, как более ранняя модель, в основном из-за длины шасси. Если вы не знаете, что есть что, 2102 отличается круглыми фарами, а 2104 – прямоугольными.

Трижды чемпион

Евгений Лосев с комфортом завоевал свой третий титул Winter Drift Battle в этом году на своем надежном 2102.Впервые эта модель выиграла чемпионат в 2014 году.

Автомобиль Лосева — одна из самых чистых и продуманных сборок в серии с 1,7-литровым двигателем, аналогичным тем, которые использовались в раллийных «Ладах» советской эпохи. Модифицированная головка блока цилиндров, легкие поршни и клапаны, а также более высокая степень сжатия помогают развивать мощность около 120 л.с. и крутящий момент 150 футофунтов.

Секвентальная четырехступенчатая механическая коробка передач обеспечивает более быстрое ускорение, а для Lada подержанный агрегат стоит всего эквивалент 1200 долларов.

Все настоящее волшебство происходит в отделе подвески. Рычаги и рулевые тяги модифицированы для обеспечения большего угла и положительного кастера; спиральные пружины на 30 мм короче, но сохраняют исходную жесткость пружины; Амортизаторы Lada Niva оснащены задними блоками, раздвинутыми друг от друга для повышения устойчивости.

Последним штрихом стал дифференциал повышенного трения.

Интерьер универсала во многом оригинальный, за исключением необходимых изменений.К ним относятся сиденья Subaru WRX STI с улучшенной боковой поддержкой, спортивный руль и модификация электронных тормозов. Одна вещь, которая показалась мне интересной, — это педаль газа, ход которой был увеличен для улучшения модуляции дроссельной заслонки в скользких условиях. Автомобиль стоит на оригинальных колесах Work Equip 03.

Кавалада

Еще одним выдающимся автомобилем Lada был синий универсал, построенный Forvardavto, профессиональной командой по дрифту, которой руководит чемпион FIA по дрифту Георгий «Гоча» Чивчян.Самое примечательное в этом 2102 — установка с правым рулем.

Гоча построил его для себя, но Масато Кавабата — легенда японского дрифта и еще один чемпион FIA по дрифту — явно хотел покататься в гостях. Кавабате-сану понравился 2102, и он упомянул, что он ощущается «аналоговым», как Toyota AE86.

Чтобы завершить преобразование с правым рулем, приборная панель была вырезана и заменена слева направо, а рулевое управление Suzuki было адаптировано.Трансмиссия аналогична машине Лосева и оснащена 8-клапанным двигателем «Нива» с модифицированной головкой и карбюраторами Weber. Дисковые тормоза установлены спереди, а барабаны сзади.

Учи историю, Дети

Еще в СССР в 1982 году один из лучших гонщиков ВАЗа Николай Бахмуров подготовил для зимних гонок 2102. Это был первый раз, когда кто-то использовал более тяжелый универсал Lada для соревнований, и поэтому другие участники не воспринимали его всерьез. Но это не заставило себя долго ждать.

Вскоре после дебюта на 2102 Николай выиграл зимнюю гонку на ипподроме.На подиуме он объяснил, что во время испытаний быстро понял, насколько сложнее крутить универсал при избыточной поворачиваемости, чем в седане, и что с учетом этого факта он мог развивать гораздо большую скорость в каждом повороте. Уже тогда он говорил об аэродинамическом преимуществе вагона при длительном скольжении.

На некоторых моих фотографиях видно, что вагоны едут под более крутыми углами.

Дамир Идиятулин был первым зимним дрифтером в современной истории, который привел советский фургон в бой, где доминировали JDM.Он убедительно выиграл чемпионат Winter Drift Battle 2014 в свой первый год, выиграв три из четырех раундов. На некоторых схемах трассы конкуренты просто не успевали за советским кирпичом, и по итогам сезона пятерка лидеров выглядела так: ВАЗ 2102, Nissan Skyline R33, Mazda RX-8, Mazda RX-8, Nissan Skyline. Р34. После этого на подиуме не было ни одной иномарки.

До сих пор.

Японское поглощение

Один мужчина из Владивостока решил попытаться сломить господство ВАЗа и поэкспериментировал за сезон с двумя японскими автомобилями.Его зовут Максим Седых, и он чемпион Восточной России по дрифту. Для тех из вас, кто не знаком с российской географией, город Владивосток расположен на восточном берегу России, рядом с Японией. Этот регион является крупным импортером подержанных японских автомобилей, поэтому Максим смог выбрать надежное шасси JDM для зимнего дрифта.

Он знал, что автомобиль должен быть очень легким, а вес должен смещать оси, не создавая эффекта маятника спереди или сзади.Его первым выбором был маленький трехдверный хэтчбек Toyota Starlet 1980-х годов. С небольшими изменениями, главным образом в подвеске, автомобиль мгновенно стал конкурентоспособным, доминируя над всеми «Ладами» и одерживая победу.

Затем он обратился к небольшому автомобилю Mitsubishi i kei , хотя и оснащенному 1,5-литровым турбодвигателем от Mitsubishi Colt Ralliart. Двигатель и соответствующая ему 5-ступенчатая трансмиссия Getrag были установлены в задней части автомобиля (Mitsubishi i оснащен заводским двигателем объемом 660 куб. больше угол поворота рулевого колеса.Общий вес составляет всего 1800 фунтов (816 кг).

Этих нескольких изменений было достаточно, чтобы превратить Mitsubishi в маленькую ракету, которая могла относительно легко справляться с заходами назад. Максим снова доминировал и одержал очередную победу, доказав, что есть способные иностранные автомобили для зимнего дрифта, их нужно только найти – или, в данном случае, создать.

Седаны, которые пытались

Эта последняя глава прославляет несколько седанов ВАЗ, которые пытались положить конец господству универсалов.Сначала считалось, что вес делает фургоны быстрее, поэтому в задней части седанов добавляли дополнительный балласт. Некоторые участники дошли до того, что прикрутили высокие спойлеры, которые были заполнены свинцом для дополнительного веса наверху. Но все эти доработки оказались напрасными, потому что универсалы 2102 все же были быстрее. Ответ нашел автогонщик Александр Андреади.

Несколько лет назад Александра пригласили принять участие в битве Зимнего Дрифта. Ему удалось пройти отборочный этап и противостоять Евгению Лосеву в Топ-32.Когда он увидел, насколько быстрее повозка, он начал думать о нюансах. Александр купил Ладу 2105 седан и записался на полный сезон.

Александр дружил с компетентным российским раллийным гонщиком Станиславом Грязиным, и пара провела несколько добрых четырех-пятичасовых встреч, обсуждая тему и думая о том, как сделать седан конкурентоспособным. Они сосредоточились на двух основных аспектах: динамическом распределении веса (у универсала высокая крыша, которая тянется до самого конца, соответственно смысл этого весового рычага больше давит на заднюю ось при ускорении автомобиля) и боковом аэродинамическом сопротивлении.

Позже Александр нашел подтверждение этому в архивных номерах российского автомобильного журнала, где тестировали вазовскую классику в аэродинамической трубе. Было доказано, что у универсала в два раза больше устойчивости, чем у седана.

На основе всех этих данных были изготовлены три задних спойлера. У первого не хватало сопротивления, у второго его было слишком много, но нынешний монстр, который имеет некоторое сходство с автомобильным крылом Subaru Impreza WRC, оказался полезным во время дрифта и ускорения.

Крыло, изготовленное из пенопласта и покрытое стекловолокном, имеет наименьшее сопротивление при максимальной прижимной силе. На скорости выше 45 миль в час (72 км/ч) автомобиль прижимается к земле, сцепление с дорогой улучшается, а боковое сопротивление подобно фургону.

Александр завершил сезон уверенно на 12-м месте, пройдя квалификацию в каждом раунде и уступив только одному другому седану.

Японское влияние

Вы могли заметить, что многие автомобили, участвующие в Зимней битве за дрифт, сильно зависят от стиля JDM.Впрочем, не только автомобили. После завершения мероприятия на Красном кольце на следующий день было организовано еще одно.

Motul Zimkhana (Зимняя хана) – это специальное мероприятие, которое проходит на копии знаменитой трассы Эбису Минами, но проходит в Красноярске рядом с магазином автозапчастей «Форвардавто», принадлежащим Георгию Чивчяну.

Масато Кавабата одобрил и сказал, что он очень похож на настоящий, за исключением снега. Он закрепил свои претензии, заняв второе место в квалификации с 99.50 баллов.

Мероприятие было разовым и все восприняли его весело. Атмосфера была действительно прохладной, и все просто наслаждались катанием на машинах в течение еще одного дня, прощаясь с зимой.

Владимир Лядов

Больше историй из России на Speedhunters

Финальная галерея .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.