Регулировка зазора клапанов: Регулировка клапанов двигателя — автошкола Реал в Павловском Посаде

Содержание

Регулировка зазоров клапанов ГРМ

Зазоры между толкателями клапанов и кулачками распредвала, в зависимости от температуры, приведены в таблице.

Таблица

Состояние двигателя Клапан Зазор в мм (А)
Холодный Впускной 0,15-+0,02
Выпускной 0,20-+0,02
Горячий Впускной 0,25-+0,02
Выпускной 0,30-+0,02

Зазоры клапанов

Рекомендуется проводить регулировку на холодном двигателе, но можно и на горячем. В этом случае следует нагреть двигатель до такой температуры, при которой включается электродвигатель вентилятора, затем выключить зажигание и к регулировке преступить через 20 — 30 минут.

Последовательность действий при регулировке зазоров следующая:

  • Снять крышку головки.
  • Вращая колесо ременной передачи, установить коленвал двигателя в положение, соответствующее концу такта сжатия в первом цилиндре (наиболее удаленного от механика). Выступы кулачков распредвала в это время должны быть повернуты в противоположную сторону от толкателей клапанов первого цилиндра (зажигание в первом цилиндре).

Таблица. Очередность регулировки зазоров клапанов

Положение коленвала Клапан Цилиндр
1 2 3
Конец такта сжатия в цилиндре 1 Впускной + +
Выпускной + +
Конец такта выхлопа  в цилиндре 1 Впускной +
Выпускной +

Рис. Измерение измерителем зазоров величины зазора клапана

  • Пользуясь измерителем зазоров (щупом), определить величину зазоров впускного и выпускного клапанов первого цилиндра, впускного клапана второго цилиндра. Отрегулировать зазоры обозначенных выше клапанов, устанавливая приведенные в таблице значения зазоров с помощью регулировочного винта и затягивая контргайку с усилием 15…20Нм. После затягивания контргайки, следует еще раз проверить величину зазоров.
  • Установить коленвал в положение, соответствующее концу такта выхлопа в первом цилиндре (или выполнить один оборот относительно предыдущего положения) и отрегулировать зазоры впускного клапана третьего цилиндра и выпускного второго цилиндра.

Рис. Газораспределительное устройство: 1 — распредвал, 2 — толкатель, 3 — ось толкателя, 4 — впускной клапан, 5 — выпускной клапан.

Рис. Механизм передачи распределительного устройства: 1 — ведуийе зубчатый шкив, 2 — механизм натяжения зубчатого ремня, 3 — пружина механизма натяжения, 4 — зубчатый ремень, 5 — зубчатый шкив распредвала, 6 — насос охлаждающей жидкости.

Рис. Регулировка зазора клапана: 1 — контргайка, 2 — регулирующий винт, 3 — клапан, А — зазор клапана

  • Установить крышку головки, затянуть болты с усилием 9…12Нм.

Кузовной ремонт и покраска автомобилей в Москве

Если Вы на нашем сайте, значит вашему автомобилю нужна помощь и Вы ищете специалистов, которые могут устранить текущую проблему. Мы понимаем, что сейчас, в век информации, когда со всех сторон нам пытаются что-то продать, очень сложно найти и выбрать из этого потока действительно стоящее предложение. Автосервисов огромное количество, реклама каждого гласит о качестве и профессионализме. Но так ли это на самом деле? Хорошо, если вам порекомендуют хороших мастеров. А если нет? По каким критериям вы будете выбирать автосервис? Что для важно? Цена? Качество? Быстрота?

Мы не можем сказать, что наши цены самые низкие, если  очень постараетесь, найдете цены ниже. Но мы можем со всей ответственностью заявить, что не будем  навязывать вам ненужные услуги и накручивать цены.

Мы не можем сказать, что у нас идеальное качество. У каждого профессионала бывают ошибки. Но мы даем гарантию 6 месяцев. И можем честно сказать, что если в течении этого времени выявятся дефекты наших работ, то мы переделаем за наш счет.

Мы не гарантируем, что сделаем вашу машину быстрее всех остальных, но можете быть уверены, что будем стараться сделать быстрее, так как это и в наших интересах тоже.

Только вам решать кому доверить ваш автомобиль!

Но только помните, что машина – это не только средство передвижения, это еще и ваш статус, ваш имидж, ваш комфорт и ваша безопасность. Она может вас радовать, а может приносить разочарование, чувство неудобства, неловкости и много  других неприятных ощущений. Понятно, что, когда стоит выбор сделать вмятину, или потратить деньги на семью. Выбор будет сделан в пользу семьи и это правильно. Но если вы все же решились обратиться к специалистам по кузовному ремонту, то постарайтесь сделать правильный выбор, дабы избежать лишней головной боли.

Звоните прямо сейчас по тел. +7 (495) 003-51-62, +7 (967) 282-83-05

Ждем Вас по адресу: Москва, ВАО, Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 26
График работы: с 10:00 до 20:00 без перерыва на обед.
 

Покраска автомобиля

В нашес автосервисе есть все условия, гарантирующие качественную покраску, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии,  покрасочная камера Verta. Мы гарантируем качественную покраску как автомобиля целиком, включая внедорожники,  так и покраску отдельных деталей авто, и локальную покраска небольших проблемных мест поверхности автомобиля. 

Мы красим следующие детали автомобиля: капот бампер двери крылья кузов

ремонтируем: пластиковые бампера

Кузовной цех

Кузовной цех автосервиса Март-сервис  выполняет свою функциональную задачу уже несколько лет. За это время специалисты цеха приобрели большой опыт в своей работе, и качественный кузовной ремонт 

Слесарный цех

Слесарный цех нашей компании являет собой замечательный коллектив специалистов, выполняющих технически грамотный слесарный ремонт. Это работники высокого класса с большим стажем

Предпродажная подготовка автомобиля

Предпродажная подготовка автомобиля — это комплекс услуг направленный на улучшение товарного вида вашего автомобиля за минимальное время и минимальную цену.

Тонировка

Тонировка автомобиля или точнее тонировка  стекол должна выполняться без нарушения требований инструкций служб дорожного контроля и соответствующих гостов на выполнение данной процедуры

Диагностика автомобиля

Диагностика систем автомобиля нужна и в межремонтный период. И даже в большей степени, чем при возникновении проблемы ремонта. Можно утверждать, что диагностику автомобиля следует делать при малейших симптомах, а то и просто для профилактики

Ремонт двигателя

В нашей фирме есть все условия, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии, для того, чтобы производилась качественная покраска автомобиля

Аэрография

Очень интересно можно выразить свою индивидуальность и неповторимость своего автомобиля через искусство аэрографии. Аэрография специалистов нашего автосервиса отличается величайшей убедительностью тех образов, которые аккумулированы в рисунках на поверхности автомобиля.

Доверьте свой автомобиль профессионалам! 

Вы будете приятно удивлены доступностью наших цен!

Полезная информация по ремонту автомобилей

Мы ремонтируем Все бренды

Как отрегулировать клапана двигателя своими руками — Иксора

Если двигатель работает ровно и бесперебойно, значит, он в нормальном состоянии. Появление же любых посторонних звуков говорит о возможных неисправностях его деталей. Довольно часто слышится стук клапанов. Его причина, вероятнее всего, заключается в плохо отрегулированных зазорах. Предлагаем некоторые рекомендации, как отрегулировать клапана своими руками.

Зачем требуется регулировать клапана

В двигателе работу каждого цилиндра «обеспечивают» 2 клапана – впускной и выпускной и газораспределительный (клапанный) механизм, приводящий их в действие. Хотя на практике в современных двигателях используется и большее количество клапанов. Естественно, что работающий двигатель нагревается, и в соответствии с законами физики все его детали расширяются. С учетом этого между ними предусматривается наличие строго отрегулированных зазоров. Например, между клапанами и их седлами.

Неправильная регулировка клапанов чревата снижением эффективности работы двигателя, а также более быстрым износом его деталей. К примеру, слишком маленькие зазоры между клапанами и их седлами приводят к подгоранию обоих. А чересчур большие не позволяют полностью открываться клапанам. В результате существенно падает мощность движка и его работу сопровождает металлический стук.

Поэтому производить проверку и, если требуется, регулировку клапанов рекомендуется поле наезда очередных 20-30 тыс. км. И не обязательно для этого ехать на СТО, ведь регулировка клапанов своими руками не так уж и сложна. А информация о тепловых зазорах имеется в руководстве по ремонту автомобиля.

Порядок регулировки клапанов

Регулировку клапанов выполняют исключительно при холодном двигателе. Для этого потребуется плоский щуп необходимой толщины и незамысловатые слесарные инструменты. Заметим также, размеры зазоров впускного и выпускного клапанов различны!

  1. Выберите цилиндр, клапана которого нуждаются в регулировке.
  2. Установите его, заранее отрегулированный, поршень в мертвой (верхней) точке сжатия, в которой оба клапана плотно закрыты, а их коромысла свободно качаются в пределах зазора.
  3. Слегка отвинтите контргайку на регулировочном болте.
  4. Используя заготовленный щуп, путем вращения регулировочного болта установите зазор необходимых размеров.
  5. Затяните контргайку.

Примечание:

Выполняя перечисленные операции, следует строго следить за точностью регулировки зазора. Щуп должен входить в него с небольшим усилием. Иначе, после затягивания контргайки зазор изменится.

По окончании этой работы, путем поворота коленвала на пол-оборота (лучше пусковой рукояткой и исключительно по часовой стрелке) перейдите к регулировке зазоров в клапанах других цилиндров. Причем, в порядке их работы. Например, для 4-х цилиндрового двигателя – 1-3-4-2.

Свои специфические особенности имеет как регулировка клапанов инжекторных двигателей, так и регулировка клапанов дизельных двигателей. При этом основная сложность этих операций заключается в четком их выполнении. Информация о них на примере конкретных автомобилей широко изложена в Интернете

С развитием автомобилестроения и изобретением гидрокомпенсаторов – устройств, автоматически регулирующих тепловые зазоры клапанов двигателя, необходимость в какой-либо дополнительной регулировке клапанов отпала. К тому же и двигатели с гидрокомпенсаторами клапанов работают значительно тише, а о стуке клапанов можно просто забыть.

Двигатели практически всех современных автомобилей оснащаются этими устройствами. Но и владельцам предыдущих моделей отечественных авто неплохо бы позаботиться о более стабильной работе их газораспределительных механизмов. Т.е., гидрокомпенсаторы клапанов купить и установить на свой автомобиль. Это можно сделать, как на любой СТО, так и самостоятельно. Мы бы рекомендовали приобрести гидрокомпенсаторы AJUSA, соответствующие мировым стандартам.

На видео ниже приведен пример самостоятельной регулировки клапанов двигателя на Renault Logan.

Купить гидрокомпенсаторы большинства известных мировых брендов и другие запчасти можно в магазинах IXORA. Консультативную помощь в выборе товара всегда окажут наши менеджеры.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Проверка и регулировка зазоров в клапанном механизме двигателя

74. Проверку и регулировку зазоров в клапанном механизме производят раз в два года (через 20 000—30 000 км пробега), а также по необходимости.

Зазор клапанов обязательно проверяют после ремонта головки блока цилиндров. Для этой операции нужно специальное оборудование, но, в принципе, производить ее может и сам водитель. Иногда подрегулировать зазоры приходится даже в дороге.
Наличие зазоров компенсирует изменения размеров металлических деталей при нагревании и является обязательным условием нормальной работы двигателя: при малых зазорах клапаны и их седла подгорают, при больших зазорах снижается мощность; в любом случае уменьшается эффективность работы двигателя и срок службы его деталей.

75. О неправильно отрегулированных зазорах клапанов говорит следующее.

При слишком больших зазорах возникает характерный металлический стук. Неплотное закрытие выпускного клапана, вызванное неправильной регулировкой зазоров, приводит к «выстрелам» в глушителе. Неплотное прилегание впускного клапана, обусловленное теми же причинами, имеет следствием «чиханье» в карбюраторе.
Слишком большие зазоры приводят к неустойчивости работы (вплоть до остановки двигателя на холостом ходу). Кроме того, при неправильно отрегулированных зазорах снижается мощность двигателя, он неравномерно работает на высоких оборотах.
Величина зазоров изменяется вследствие естественного износа клапанного механизма.

76. При подозрении на плохо отрегулированные зазоры «прослушайте» двигатель через стетоскоп или отвертку.
Стетоскоп для прослушивания должен быть с высоким тоном и частотой. Если над местами расположения клапанов со стороны головки цилиндров прослушивается металлический стук на фоне общего глухого шума на малых и средних оборотах, то либо зазоры плохо отрегулированы, либо детали изношены.

77. Для выполнения операции вам потребуются следующие инструменты:
— плоский щуп соответствующей толщины;
— два плоских ключа, отвертка либо специальное приспособление для регулировки зазоров;
— ключ для снятия крышки клапанов.

78. Измерение зазоров клапанов выполняется на холодном либо горячем двигателе в зависимости от требований производителя.
Во всех отечественных автомобилях данные по величине зазора клапанов приводятся в расчете на холодный двигатель. «Холодный» означает остывший полностью, до температуры окружающего воздуха, «горячий» — нагретый до рабочей температуры.
В двигателе с верхними клапанами зазоры клапанов при нагревании не уменьшаются, как это происходит в двигателе с нижними клапанами, а увеличиваются, что обусловлено разницей в тепловой расширяемости материалов, из которых изготовлены детали в двигателях типа ohv и ohc.

79. Измерение зазора клапанов выполняется в следующем порядке.

Если замер должен производиться на горячем двигателе, нагрейте его до рабочей температуры. Откройте крышку клапанной коробки.
Выверните свечи зажигания из всех цилиндров, чтобы обеспечить вращение коленчатого вала.
Установите поршень цилиндра, который вы регулируете, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В таком положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора. Для этого нужно провернуть коленвал (например, перемещая колеса автомобиля на включенной наивысшей передаче или другим способом). Момент нахождения поршня в ВМТ легко установить, наблюдая за метками для установки зажигания.

Определите, какие клапаны являются впускными, а какие выпускными, по положению впуска и выпуска трубопроводов.
Если зазор нуждается в регулировке, отпустите контргайку на регулировочном болте, установите при помощи регулировочного болта необходимый зазор, затяните контргайку и опять проверить зазор.
Вставьте щуп соответствующей толщины в зазор. Он оптимален, если щуп входит и выходит из него с трудом

Проверните коленвал на 180° (пол-оборота), если двигатель 4-цилиндровый, или на 120° (треть оборота), если двигатель 6-цилиндровый, и промерьте зазоры клапанов в очередном цилиндре (напомним, что порядок зажигания 1—3—4—2 в четырехцилиндровом и 1—5—3—6—2—4 в шестицилиндровом двигателе), то есть следующими проверяем зазоры в клапанах третьего (четырех-цилиндровый) или пятого (шестицилиндровый) цилиндров.
Продолжайте далее в соответствующем порядке.

80. Зная цикл открытия и закрытия клапанов в соответствующих цилиндрах, операцию проверки можно ускорить.
Дело в том, что одновременно с клапанами цилиндра, в котором оканчивается такт сжатия, закрыт и впускной клапан того цилиндра, где начинается такт выпуска, и выпускной клапан цилиндра, где заканчивается такт впуска. Таким образом, проверку и регулировку зазоров для всех клапанов можно произвести в двух положениях коленвала.

81. В автомобилях ВАЗ-2108, -2109 регулировка зазора осуществляется регулировочными шайбами.
Толщина регулировочных шайб может составлять от 3 до 4,25 мм. Шайбы подбирают следующим образом. Отверните гайки, снимите крышку головки цилиндров и переднюю защитную крышку зубчатого ремня, выверните свечи зажигания. Удалите масло из масляных ванн в головке цилиндров.

82. Проверьте, чтобы на поверхности кулачков распредвала не было раковин, следов износа, глубоких рисок.
Вращая по часовой стрелке коленчатый вал болт крепления шкива привода генератора или другим способом, совместите метку на шкиве распредвала с установочным выступом на задней защитной крышке. Такое положение будет соответствовать верхней мертвой точке в первом и четвертом цилиндрах. Затем доверните коленчатый вал еще на 40—50° (на 2,5—3 шкива распредвала). Не забывайте, что если проворачивать коленвал за отверстия шкива или болт распределительного вала, то можно повредить болт и зубчатый ремень привода.

Проверьте зазоры у первого и третьего кулачков. Если щуп входит с трудом, с легким защемлением, значит, зазоры нормальны. Если нет, шайбу замените более толстой или тонкой. Провернув коленвал на пол-оборота вперед, отрегулируйте зазоры пятого и второго кулачков. Еще на 180°, и наступает очередь восьмого и шестого кулачков.
Еще пол-оборота, и следуют четвертый и седьмой кулачки. После регулировки зазоров залейте масло в масляные ванны в головке цилиндров так, чтобы точки контакта кулачков с регулировочными шайбами оказались в масле, и установите крышку головки блока цилиндров.

83. Отрегулировав зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и прослушайте, как он работает в разных режимах.

Если шум все равно прослушивается, возможно, клапаны неправильно притерты или разбиты на концах либо превышен зазор во втулках.
Зазоры в клапанах можно регулировать и специальным приспособлением

Регулировка зазора клапанов на двигателе MTR

Инструкция по регулировке зазора клапанов двигателей


Инструкция по регулировке зазора клапанов двигателей:

MTR 4.0; MTR 5.5; MTR 6.5; MTR 9.0; MTR 12.0; MTR 13.0; MTR 14.0; MTR 15.0 MTR 16.0

Примечание

• Регулировка зазора клапанов должна производиться на холодном двигателе.

1) Открутите четыре болта крышки головки цилиндра. Снимите крышку и прокладку.


2. Установите поршень в верхней мертвой точке при такте сжатия (оба клапана закрыты полностью). Треугольная метка на стакане стартера должна выровняться с верхним отверстием на кожухе крыльчатки.


3. Вставьте по очереди щупы различной толщины в зазор между торцом клапана и коромыслом. Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит).

 Зазор впускного клапана     
0,15 ± 0,02 мм

(0,006 ±0,001 дюйма)

Зазор выпускного клапана        
 0,20 ± 0,02 мм

(0,008 ±0,001 дюйма)


4. В случае отклонения  зазора от предельно допустимой нормы, его нужно регулировать. Для этого, удерживая регулировочную гайку ключом, ослабьте контргайку .

Вставьте щуп необходимой толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочную гайку до легкого защемления щупа. Извлеките щуп и контргайкой зафиксируйте регулировочную гайку в этом положении. Еще раз проверьте зазор: если он в норме, — установите снятые детали в обратной последовательности.

Регулировка клапанов двигателя, порядок регулировки своими руками

Наверное, каждый владелец транспортного средства должен уметь самостоятельно отрегулировать клапана на силовом агрегате, ведь эта несложная процедура позволит хорошо сэкономить и обеспечить четкую работу ДВС. Правильно выполненная регулировка клапанов поможет самостоятельно настроить силовой агрегат так, что его работа будет сравнима с работой швейцарских часов.

В каждом цилиндре мотора есть несколько клапанов (два или более), поэтому вследствие постоянного воздействия повышенного давления и температуры, зазоры между металлическими деталями клапанной системы подлежат периодической регулировке. Перед тем как будет проводиться регулировка зазоров клапанов, силовой агрегат стоит полностью охладить, после чего при помощи комплекта щупов нужно проверить зазоры клапанов. Проверку величины зазоров клапанного механизма необходимо проводить каждые 20-30 тыс. км пробега. Данные относительно величин зазоров можно узнать из технической книги авто либо специальных справочников.

Необходимо заметить, что зазоры для впускного и выпускного клапанов имеют различную величину.  Это необходимо учесть, чтобы регулировка клапанов прошла правильно.

Ручная подгонка клапанов ДВС

В процессе осуществляется настройка специальных регулировочных винтов коромысел. На некоторых моделях транспортных средств регулировку можно провести при помощи головки специального регулировочного болта. Использовать необходимо определенный ключ. Очень важно все выполнить грамотно. Процесс настройки рассмотрим на примере ВАЗ 2107.

Перед выполнением регулировки необходимо извлечь из цилиндров свечи зажигания (для этого нужен специальный ключ), далее снять воздухофильтр, крышку головки блока цилиндров и защиту ГРМ (количество элементов, демонтаж которых обязателен, зависит от конкретной модели авто). Перед нами открывается весь газораспределительный механизм. Дабы максимально эффективно выполнить регулировку  клапанов, необходимо оценить натяжку цепи ГРМ. В случае если она прослабла, цепь стоит подтянуть.

Процедура начинается с выставления первого поршня двигателя в начальное положение такта сжатия (ВМТ). Для этого необходимо найти на его корпусе длинную риску и метку на шкиве коленчатого вала, и совместить их (риска на шестерне распределительного механизма должна совпасть с меткой на корпусе ГРМ). Для регулировки потребуется комплект щупов и гаечные ключи на «13» и «17». Непосредственно, сам процесс:

  1. В установленном положении силового агрегата осуществляется регулировка тепловых зазоров 6 и 8 клапанов.
  2. Проверяем зазор при помощи щупа, который помещаем между рокером клапана и кулачком. В идеале он должен входить с небольшим усилием, в таком случае регулировка клапану не нужна. Если же щуп проскальзывает, либо не входит – клапан нуждается в регулировке.
  3. Берем ключ на «17» и послабляем контргайку.
  4. Используя ключ на «13» выполняем регулировку клапанного механизма.
  5. Как только зазор отрегулирован, необходимо, используя ключ на «13», удерживать болт для регулировки, а ключом на «17» затянуть контргайку.
  6. После зажатия контргайки необходимо проверить щупом зазор и откорректировать его при необходимости.
  7. После того как будет проведена регулировка второго клапана, необходимо провернуть коленвал по часовой стрелке на 1800. При таком его положении регулируются зазоры на 4 и 7 клапанах.
  8. При следующем провороте коленвала на 3600 от стартовой позиции регулируются 1 и 3 клапана, а при повороте на 5700 – 2 и 5.
  9. Все работы производятся по аналогии с регулировкой 6 и 8 клапанов.

Запуск силового агрегата после проведения процедуры даст возможность оценить, насколько правильно она была проведена. При этом качество регулировки клапанов необходимо оценивать при разных режимах работы мотора.

Что необходимо знать для того, чтобы правильно измерить зазор

Настройка клапанного механизма осуществляется только после установки поршней цилиндров в положение ВМТ, при закрытом положении обоих клапанов (впускного и выпускного). При этом коромысла могут свободно перемещаться. Для регулировки необходимо, используя ключ, отпустить контргайку регулировочного винта, которая затягивается после выполнения процедуры настройки. Здесь стоит быть предельно внимательным, поскольку в результате неправильной затяжки величина зазора может измениться в большую или меньшую сторону. Поэтому очень важно правильно затянуть контргайку, после чего заново проверить величину зазора. Таким образом, необходимо проверить все цилиндры.

Коленчатый вал проворачивать исключительно по часовой стрелке, для большей точности его установки обязательно использовать специальный ключ либо ручку пусковой рукоятки.

Приспособление для регулировки зазоров клапанов

Более эффективный и действенный способ настройки клапанных механизмов силового агрегата является их регулировка при помощи приспособления, которое представляет собой специальную рейку с закрепленным на ней индикатором. Такая настройка получается гораздо точнее ручной, поскольку при использовании прибора им определяются и учитываются все дефекты на поверхности регулируемых деталей.

Для механической регулировки помимо демонтажа крышки ГБЦ, дополнительно придется снять привод акселератора, защитный щиток на распределителе зажигания, шланг отвода газов из картера, а для карбюраторных авто – «кастрюлю» карбюратора.

Используя специальный ключ, необходимо прокрутить коленвал до совмещения рисок на звездочке распредвала (об этом описано выше). Дабы облегчить этот процесс можно использовать яркий маркер, которым наносить пометки через каждые 90 градусов на звездочку распределительного вала. После чего рейку прибора устанавливаем на проверяемый клапан и фиксируем в неподвижном состоянии. Надеваем на нее индикатор и ставим ее лапку на край регулируемого клапана. Для корректного выполнения этой процедуры понадобится специальный захват, которым необходимо зажать кулачок и потянуть его наверх (подойдет и простой гаечный ключ). В результате, показания индикатора должны отклоняться на 52 деления. В случае, когда они несколько занижены или завышены, требуется регулировка клапана. А далее все предельно просто:

  • при помощи гаечного ключа на 17 попускается контргайка на регулировочном винте;
  • осуществляется регулировка зазора ключом на 13, при этом все показания четко отражаются на шкале индикатора;
  • выполняется проверка регулировки и затягивается контргайка;
  • в завершении этапа вновь необходимо проверить правильность настройки механизма клапанов.

Как видно, такая регулировка намного точнее и проще. Но не стоит забывать и о том, что высококвалифицированный специалист выполнит ее на высоком уровне и при помощи стандартного набора щупов. В завершении стоит подчеркнуть, что на большинстве комплектов щупов представлена регулировочная схема, которая содержит данные об углах поворотов распределительного и коленчатого валов с указанием номеров цилиндров и клапанов.

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Регулировка клапанов представляет собой выставление необходимого теплового зазора и является обязательной процедурой на моторах без гидрокомпенсаторов. Если указанный зазор не отрегулировать, тогда с пробегом клапана начинают стучать. Стук клапанов может возникать как по причине увеличенного зазора, так и в результате зажатых клапанов (например,после неправильной регулировки). В обоих случаях при нарушенном зазоре значительно сокращается ресурс клапанного механизма, двигатель начинает работать шумно и т.д.

На первый взгляд может показаться, что использование гидрокомпенсаторов на современных моторах должно полностью решить эту проблему, так как конструкция обеспечивает автоматическое поддержание нужного зазора. К сожалению, усложнение системы и повышенные требования к качеству моторного масла не позволяют говорить о высокой надежности ГРМ на агрегатах с гидроопорами клапанов по сравнению с аналогами, которые таких опор не имеют, то есть предполагают необходимость регулировки. Другими словами, гидрокомпенсаторы делают эксплуатацию более комфортной, но надежность механизма при этом снижается. По этой причине многие автопроизводители (как отечественные, так и иностранные) долгое время не использовали компенсаторы на своих двигателях. Далее мы рассмотрим, как самому регулировать клапана, так как сегодня машин без гидрокомпенсаторов на дорогах еще очень много.

Содержание статьи

Когда нужно регулировать клапана

Если ваш двигатель не имеет устройств для поддержания нужного зазора автоматически, тогда нужно быть готовым к тому, что через каждые 30-35 тыс. км. указанные зазоры нужно проверять.

Добавим, что многие автолюбители, особенно владельцы отечественных моделей ВАЗ, определяют необходимость регулировки по появлению шума во время работы клапанного механизма.

На автомобилях иностранного производства потребность отрегулировать клапана может возникнуть через 60-80 или даже 100 тыс. км. пробега, так как моторы имеют больший ресурс и выставленные зазоры на подобных ДВС держатся более стабильно.

Регулировка тепловых зазоров клапанного механизма

Начнем с того, что хотя разные двигатели могут иметь определенные отличия, общие принципы регулировок зазоров схожи для подавляющего большинства моторов.

  1. Первым нюансом является то, что регулировки должны производиться при такой температуре ДВС, которая указана для конкретного типа двигателя в руководстве по обслуживанию и ремонту. Средний показатель составляет около 20°С. Данное требование необходимо тщательно соблюдать тем, кто не имеет достаточного опыта и стремится достичь максимальной точности замеров. Что касается квалифицированного мастера, для специалиста не является секретом то, что при более высокой температуре агрегата зазоры изначально будут увеличены. По этой причине регулировка клапанов на прогретом моторе возможна, но осуществляется с учетом внесения ряда поправок. К этому стоит добавить, что разные моторы могут иметь детали, изготовленные из различных сплавов и материалов. В результате тепловые зазоры могут отличаться, процесс остывания может протекать быстрее или медленнее. По этой причине поправки для каждого ДВС индивидуальны.
  2. Теперь о самом зазоре. Указанный зазор на многих моторах измеряется под регулировочным винтом. Измерить зазор нужно при помощи набора специальных щупов, основным считается щуп, который имеет ширину 10 миллиметров. Также следует учитывать ряд нюансов. Например, рассмотрим автомобили ВАЗ. Во время регулировки на классических моделях возникает потребность в широком щупе. Дело в том, что использование стандартных узких щупов приводит к возникновению погрешности. Такая погрешность вызвана тем, что рычаг клапана на подобных агрегатах немного скошен. Добавим, что оптимальные зазоры на «классике» имеют показатель 0.15 мм. Такой зазор одинаков как для впускных, так и для выпускных клапанов. Вполне очевидно, что одним простым щупом точно определить указанный зазор достаточно трудно. Задача еще более усложняется, так как приобрести полный набор щупов не всегда представляется возможным. В таких случаях важную роль играет опыт мастера, который фактически тактильно определяет зазор. Для этого берется щуп 0.15 мм, после чего оценивается его проход в зазоре. Если указанный щуп идет слишком «туго», тогда клапан зажат. Свободное прохождение щупа укажет на увеличенный зазор.
  3. Следует понимать, что выставить зазор идеально сразу не получается, так как после затяжки контргайки он все равно немного сбивается. По этой причине делается поправка, зазор слегка увеличивается. Что касается уменьшения зазора, осуществлять такую манипуляцию не рекомендуется.

    Отметим, что существует так называемая таблица, в которой содержатся различные поправки в случае регулировок клапанов на горячем двигателе. Если взглянуть на такие данные, тогда видна зависимость увеличения зазоров от степени нагрева мотора.

    Другими словами, зазоры должны быть больше тогда, когда мотор сильнее прогрет. При этом следует учитывать тот факт, что зазоры указываются для неработающего ДВС. После запуска агрегата произойдет их уменьшение, так как сами клапаны нагреются сильнее всего и будут увеличены по длине сравнительно с другими конструктивными элементами ГРМ.
  4. Очень многие стремятся свести к минимуму шум от работы ГРМ. По этой причине бытует ошибочное мнение, что небольшое уменьшение зазоров оказывает положительный эффект без вреда для двигателя. На самом деле это не так. Действительно, если клапана «зажаты», тогда мотор может тише работать на «холодную» и/или «на горячую». Но уменьшение шума еще не означает минимизированный износ в результате отсутствия слышимых ударов. Дело в том, что при определенных условиях клапан перестает полностью закрываться. Неплотное прилегание тарелки нарушает теплоотдачу, клапан не отдает избытки тепла на ГБЦ. В результате возникает перегрев и прогар клапана. Получается, неправильная регулировка клапанов с уменьшением зазора может привести к поломке двигателя и необходимости его дальнейшего ремонта. Явным признаком «пережатых» клапанов является состояние распределительного вала, так как тыльная сторона кулачков распредвала будет иметь заметный износ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое прогар клапана. Из этой статьи вы узнаете о том, по каким признакам и симптомам можно определить прогоревший клапан.

Зазор клапанов и регулировочные шайбы

На моторах, которые предполагают регулировку зазора при помощи специальных регулировочных шайб, выставить тепловые зазоры проще. Стандартные допуски на таких ДВС до трех раз больше. Например, на моделях ВАЗ с регулировочными шайбами для впускных клапанов рекомендуемым является зазор 0.2-0.25 мм, для выпускных этот показатель составляет 0.3-04 мм.

Получается, если щуп 0.15 мм не проходит в зазор между шайбой и распределительным валом или же щуп 0.25 мм. свободно проходит в зазор, тогда требуется регулировка впускных клапанов. Что касается группы выпускных, тогда проверка одинакова, только следует ориентироваться на значения 0.3 и 0.4 мм.

Теперь перейдем к регулировкам. На моделях ВАЗ процедура выполняется при помощи специнструмента, который крепится посредством стандартных гаек и шайб на шпильках крепления крышки ГБЦ. Далее вал проворачивается до того момента, пока кулачок регулируемого клапана не будет «смотреть» вверх. Затем необходимо удалить моторное масло, которое будет находиться возле толкателя. Для этого подойдет обычный шприц. Удаление масла позволит облегчить процесс выставления толкателя, а также станет удобнее доставать шайбу.

Далее понадобиться повернуть толкатель таким образом, чтобы открылся вырез прямоугольной формы. Для этого можно использовать шило, также подойдет отвертка. После этого следует нажать на рычаг специнструмента, после чего толкатель «утопится». Благодаря данному действию станет возможным установить между бортом и распределительным валом стопор. Теперь остается поддеть шайбу при помощи все того же шила или отвертки. Окончательно извлечь шайбу можно пинцетом.

Обратите внимание, во время проведения данной процедуры следует соблюдать осторожность. Дело в том, что если фиксатор толкателя соскочит, тогда существует большой риск получить травму конечностей. По этой причине нельзя допускать того, чтобы пальцы находились под распределительным валом.

Теперь нужно подобрать новые шайбы по толщине или оценить состояние старых. Новые шайбы маркируются на внешней поверхности. Для начала следует измерить снятую шайбу при помощи микрометра. Если износ в пределах нормы, тогда можно оставить элемент и перейти к другим клапанам. Сильный износ регулировочной шайбы потребует замены детали, которая подбирается из имеющихся новых шайб с учетом требуемой толщины на основе проведенных ранее измерений снятого элемента. Завершением процесса регулировки считается установка новой шайбы. Шайбы ставятся в толкатель так, чтобы маркировка оказалась внизу. После специнструментом снова «утапливается» толкатель, после чего осуществляется извлечение фиксатора.

Полезные советы

Чтобы избежать «зажатых» клапанов на классических моделях  ВАЗ, нужно учитывать то, что тыльная поверхность кулачков распредвала может не являться идеальной. Такое биение вала иногда составляет около 0.04 мм. По этой причине необходимо дополнительно проверять зазор. Делается это тогда, когда кулачок находится в следующих положениях

  • перед моментом открытия клапана;
  • после момента его закрытия;

Для решения задачи понадобится установить распредвал в такое положение, когда метка на шестерне получит верхнее направление. Затем производится проверка зазоров у клапанов 4, 6, 7 и 8.  После нужно провернуть коленчатый вал на 180 градусов, то есть распределительный вал провернется на 90 градусов. После проворота можно проверить 7, 4, 3 и 1-й клапаны. Подобным образом проверяются 3, 1, 2 и 5-й клапан, а затем 2, 5, 6 и 8-й. Обратите внимание, измерения всех клапанов должны иметь одинаковый конечный результат. Если результаты отличаются, тогда во время выставления зазора необходимо принимать за основу то место, где зазор минимален (наиболее «зажат»).

Также хотелось бы отметить, что для «классики» ВАЗ существует особое приспособление с часовым индикатором для регулировки клапанов. Предполагается, что такой инструмент позволяет добиться более высокой точности сравнительно с использованием щупа, а также позволяет спокойно регулировать клапана «на горячую». К сожалению, на практике такие решения имеют определенные недостатки и погрешности. В результате точность измерений зачастую далека от идеальной и может даже уступать привычному методу с использованием щупа.

Некоторые мастера могут без особых трудностей регулировать клапана на импортных автомобилях при помощи специнструмента для ВАЗ, внося определенные изменения в конструкцию приспособления. Также распространена практика использования только одного фиксатора толкателя, который подбирается по размерам. Процедура сводится к тому, чтобы провернуть коленвал до того момента, пока толкатель не «утопит» кулачок распредвала.

Затем вставляется фиксатор, после чего распредвал вращается до того момента, когда кулачок сойдет с шайбы. После извлечения старой шайбы и проверки/замены на новую, распределительный вал снова вращается назад. Отметим, что распредвал нужно вращать при помощи ключа, которым прокручивается шестерня распредвала. Коленвал крутить не следует, так как ремень ГРМ при вращении обязательно нужно нагружать должным образом.

Что в итоге

Стоит еще раз отметить, что для точности измерения двигатель оптимально остудить до 20 °С, после чего произвести замеры. Измерять зазоры требуется, как минимум, дважды. Распределительный вал необходимо проворачивать с учетом полного оборота. Если зазоры не совпадут, тогда измерения нужно производить повторно. Для точного определения оптимально иметь под рукой несколько щупов разной толщины.

Добавим, что использование больших или меньших по размеру регулировочных шайб крайне не рекомендуется. Под этим следует понимать как установку маленьких шайб, так и незначительную обточку элементов большего диаметра перед монтажом. В таких случаях разумным выходом из положения может быть обычная перестановка уже имеющихся на моторе шайб местами. Дело в том, что указанные детали являются сильно нагруженными. Изначальное несоответствие требуемым размерам в меньшую сторону и любые сторонние манипуляции по подгонке могут привести к ускоренному износу шайб, неполадкам в работе двигателя или выходу из строя самого ДВС.

Читайте также

Что такое зазор толкателя – как правильно измерить и отрегулировать

Что такое зазор толкателя и как его правильно отрегулировать в зависимости от потребностей двигателя? Говоря о судовых двигателях, это один из немногих вопросов, который рано или поздно возникнет. Следовательно, это важный навык для любого инженера, который в конечном итоге будет устранять проблемы с двигателем.

В этой статье мы углубимся в основы измерения и регулировки зазора толкателя для решения распространенных проблем с двигателями на кораблях.Прочитав этот пост, вы должны лучше понять, что такое зазор толкателя и почему он важен.

Комплектация:

Что такое зазор толкателя и когда он нужен?

Зазор толкателя, также известный как зазор клапана, представляет собой небольшой зазор между коромыслом и верхней частью штока клапана (коромыслом).

Инженеры могут наблюдать и регулировать зазор толкателя только тогда, когда клапаны находятся в закрытом положении и двигатель охлаждается в такте сжатия.

Что касается проверки зазора толкателя, обычно необходимо помнить о двух индикаторах: . Они различаются в зависимости от модели двигателя.

  • Во-вторых, , если вы заметили неровности , возникающие из-за несоосного зазора толкателя, например, шум, исходящий от реактивного рычага. Мы обсудим все проблемы, связанные с неправильным зазором толкателя, в следующих главах.
  • См. также: Что такое регулируемая синхронизация впрыска (VIT) — теория и практика

    Назначение зазора толкателя

    Основная цель зазора толкателя — обеспечить небольшой расширительный зазор штока клапана и толкателей компенсировать воздействие прогретого двигателя.

    Учтите, что если этого не сделать, клапан не сядет правильно при нагреве двигателя. Как упоминалось выше, это может в конечном итоге привести к потере мощности, неисправностям в двигателе и другим проблемам.

    Зачем нужен зазор толкателя

    Зазор между штоком клапана и коромыслом очень важен в основном по двум причинам:

    • Он компенсирует тепловое расширение оси клапана (шпинделя), вызванное теплом двигатель во время работы.
    • Обеспечивает закрытие судового клапана независимо от температуры и условий работы.

    Короче говоря, знание того, что такое зазор толкателя и зачем он нужен, поможет вам поддерживать правильное время за счет отложенного или раннего открытия впускного отверстия.Однако для этого вам нужно знать, как измерить и отрегулировать открытие/закрытие клапанов. Так что давайте вкратце поговорим и об этом.

    Измерение зазора толкателя

    Для измерения зазора толкателя (также известного как выполнение процедуры измерения зазора толкателя) вам необходимо измерить увеличение или уменьшение зазора. В зависимости от этого вы заметите изменения в моментах открытия и закрытия клапана.

    • Если зазор толкателя уменьшится , клапан откроется раньше и закроется позже.Это связано с тем, что рычаг шкафчика остается соединенным с клапаном в течение более длительного периода времени. С меньшим зазором мы получаем большую площадь контакта между штоком клапана и коромыслом. В свою очередь, это удерживает клапан открытым дольше, поскольку коромысло толкает клапан вниз в течение более длительного периода времени.
    • Если зазор толкателя увеличивается , клапан будет открываться с задержкой и закрываться раньше. Поскольку зазор больше, площадь контакта между штоком клапана и коромыслом меньше.Таким образом, клапан остается открытым в течение более короткого периода времени, но дольше остается закрытым (что объясняет задержку открытия).

    Симптомы проблем с зазорами клапанов

    Чтобы понять, шире или меньше зазор толкателя, чем должен быть, можно понаблюдать за тем, как на это реагирует двигатель. Исходя из этого, вы будете знать, нужны ли корректировки.

    При уменьшении зазора толкателя:

    • Клапан откроется раньше и закроется позже
    • Вы можете наблюдать утечку воздуха в камере сгорания, что приводит к уменьшению доступного воздуха для правильного сгорания.
    • Мощность и производительность двигателя снизятся
    • Потребление топлива двигателем увеличится
    • Повысится температура выхлопных газов
    • В некоторых сценариях клапан может оставаться открытым в течение длительного периода времени, вызывая снижение давление сжатия двигателя. Если это произойдет, вы можете заметить, что выпускной клапан сгорает, а турбонагнетатель загрязняется.

    При увеличении зазора толкателя:

    • Клапан открывается позже и закрывается раньше
    • Максимальный подъем клапана уменьшается турбонагнетатель двигателя
    • Проблемное удаление отработавших газов (неправильная работа)
    • Повторяющееся столкновение с коромыслом может привести к повреждению штока клапана на рабочей поверхности.

    Как проверить зазор толкателя. Практическое применение

    Теперь приступим к работе. Как именно можно проверить зазор клапанов? Прежде чем начать, обязательно ознакомьтесь с руководством производителя, так как приведенное ниже объяснение является довольно общим. Сочетание этих двух обычно приводит к лучшему результату.

    Итак, как нам действовать?

    Для начала убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, убедитесь, что двигатель остыл, и проверьте, закрыты ли клапаны.

    Убедитесь, что поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), проверив следующее:

    • Маркировку на маховике
    • Маркировку на топливном насосе (и топливном распределительном валу)
    • Положение кулачка клапана
    • Если толкатели не заблокированы (как упоминалось выше, оба клапана в этой точке закрыты, поэтому толкатель должен быть свободен)

    Если что-либо из вышеперечисленного не находится в ВМТ, не переходите к следующему шагу. Вместо этого используйте необходимые поворотные механизмы, когда кран указателя открыт, чтобы установить их в ВМТ.

    Четырехтактные двигатели обычно содержат от шести до восьми агрегатов. Следовательно, теперь маховик должен показывать две единицы, установленные в ВМТ.

    Если вы хотите проверить, находится ли агрегат в такте сжатия, а не в такте рабочего хода, вы можете вручную повернуть толкатели агрегатов с ВМТ.

    • Если толкатель свободен, это на такте сжатия
    • Если толкатель натянут, это на такте рабочего хода (избегайте этого!) размеры.Попробуйте поместить их один за другим между зазором клапана и коромыслом, чтобы найти идеальный размер. Обычно руководство производителя должно ускорить этот процесс, указав диапазон размеров. Как только вы найдете идеально подходящий манометр, вы узнаете, больше или меньше расстояние между штоком клапана и коромыслом, чем должно быть.

      См. также: Руководство инженера по очистке и испытанию морской котловой воды

      Регулировка зазора толкателя клапана

      После выполнения проверки, как показано выше, можно приступить к регулировке толкателя клапана.Для этого вам нужно будет еще раз использовать калибр наполнителя. В этом случае идеальный размер зависит от клапана:

      • Для впускного клапана выберите калибр толщиной 0,4 мм
      • Для выпускного клапана выберите калибр толщиной 0,5 мм (для этого см. руководство производителя а также размер, часто зависит от двигателя)

      Аналогично тому, что вы предприняли ранее, убедитесь, что соблюдены все меры предосторожности, поршень установлен в ВМТ, а двигатель остыл.

      Затем ослабьте контргайку коромысла, чтобы разместить датчики. В соответствии с руководством производителя поместите рекомендуемый калибр между штоком клапана и коромыслом, а затем отрегулируйте зазор толкателя, затянув или ослабив гайку под контргайкой. Указатель наполнителя не должен быть слишком тугим в зазоре; вместо этого он должен иметь возможность скользить через щель.

      Чтобы эффективно измерить зазор толкателя на этом этапе, вы можете использовать одно из следующих средств:

      • Штангенциркуль — узнайте, как им пользоваться здесь
      • Измеритель шага винта — узнайте, как им пользоваться здесь
      • Щуп – Узнайте, как им пользоваться здесь
      • Вы также можете использовать типичные инженерные весы

      Подведение итогов

      Теперь вы должны знать, что такое зазор толкателя и какую роль он играет в работе двигателя.Небольшой зазор между коромыслом и штоком клапана в первую очередь предназначен для обеспечения пространства для теплового расширения, и его можно легко отрегулировать в зависимости от симптомов, которые вы можете заметить.

      При измерении зазора толкателя помните:

      • Если зазор толкателя уменьшится , клапан откроется раньше и закроется позже.
      • Если зазор толкателя увеличить , клапан откроется позже и закроется раньше.

      При регулировке зазора толкателя старайтесь всегда использовать руководство производителя в сочетании с вашими знаниями, так как каждый двигатель требует особого внимания и деталей.

      Регулировка зазоров клапанов — Блог, ранее известный как McWiki

      Предупреждение

      Я не механик и не представитель какого-либо производителя мотоциклов или инструментов или чего-либо еще официального. На этой странице только мои заметки о выполнении этой процедуры самостоятельно. Хотя я считаю, что то, что я задокументировал здесь, верно, я не даю никаких обещаний, и вы делаете это на свой страх и риск.

      Цель

      Требуется регулярная регулировка зазоров клапанов. В моем руководстве указана проверка каждые 12 000 км, и я никогда не проверял без необходимости регулировки.Для меня это самая технически сложная вещь, которую я когда-либо делал. По той же причине это приносит больше всего удовлетворения и позволяет сэкономить больше всего денег.

      Эта работа занимает много времени — от 8 до 12 часов, с походом в магазин на полпути.

      Возможно, это требует разъяснения. Эта работа заняла меня от 8 до 12 часов, и, если вы никогда раньше не занимались подобными вещами, это, вероятно, займет у вас столько же времени. Может быть, чуть меньше, потому что я делал паузы, чтобы сфотографировать. Без сомнения, опытные механики могут сделать это за час одной рукой.

      Для технических специалистов: ZX-6R 2000 года использует зазоры клапанов с прокладкой под толкателем.

      Обязательно

      Необходимые инструменты

      • Задняя подставка (рекомендуется)
      • Заводское руководство по обслуживанию (слишком много важных спецификаций, чтобы обойтись без них, и я не могу обещать, что ваши будут такими же, как у меня. Получите руководство и используйте мое описание здесь, чтобы помочь вам понять шаги).
      • Крестовые отвертки
      • Шестигранные ключи
      • Головки метрические.
      • Динамометрический ключ
      • Щупы соответствующего диапазона. Максимально возможная градуировка в диапазоне 0,1–0,3 мм – это то, что вам нужно.
      • Микрометр (на самом деле не требуется; теоретически вы можете выполнять расчеты с кодом типа прокладки, отмеченным на прокладке, и таблицей замены прокладок в вашем руководстве по обслуживанию. Я предпочитаю измерять и выполнять вычитание самостоятельно.)

      Требуемые расходные материалы

      • Сменные прокладки (но вам нужно сделать половину работы, прежде чем вы узнаете, сколько или каких размеров)
        • Или вы можете предварительно приобрести комплект прокладок , который содержит несколько прокладок для большинства размеров.Тогда, скорее всего, вам не придется идти в магазин за прокладками. Вы также можете оставить свои старые прокладки, возможно, используя их позже, когда вам понадобится нужный размер.
      • Прокладка крышки катушки звукоснимателя
      • Возможно прокладка клапанной крышки (можно использовать старую)
      • Силиконовый герметик RTV
      • Синий локтайт
      • Охлаждающая жидкость
      • Дистиллированная вода

      Трудности и предупреждения

      Некоторые трудности могут быть:

      • Это занимает много времени из-за количества шагов и необходимой разборки.Кроме того, поскольку вы должны выполнить кучу работы, прежде чем узнаете детали необходимой вам детали (запасные прокладки), для этого требуется поездка в магазин мотоциклов в середине работы, поэтому вам, вероятно, придется потратить как минимум два дня на это. Это.
      • Также проверьте, есть ли в вашем веломагазине прокладки. Если им придется заказать их для вас, ваш велосипед выйдет из строя, пока вы ожидаете заказа. Обычно они имеют полный комплект в сервисном отделе и, если вы вежливо попросите, продадут вам запас из своего сервисного набора.Некоторые магазины также принимают в продажу ваши старые прокладки.
      • Множество возможностей сбросить мелкие детали в темные углы
      • Правильный крутящий момент болтов двигателя имеет решающее значение
      • Правильная повторная установка и выравнивание цепи кулачка имеют решающее значение

      Процедура

      Установка велосипеда на заднюю подножку значительно упрощает эту работу, так как велосипед выравнивается и удерживается в устойчивом положении.

      Первый:

      1. Снимите сиденья
      2. Снимите бензобак
      3. Снимите узел воздушного фильтра
      4. Снимите узел карбюратора
      5. Слить охлаждающую жидкость

      Тогда:

      Снимите крышку катушки звукоснимателя

      Далее необходимо снять «крышку приемной катушки».Он находится в нижней правой части мотоцикла, перед коробкой передач.

      Снимите болты крышки. Самый верхний будет очень тугим, так как в нем есть Loctite.

      Снимите крышку.

      Когда вы снимете крышку, выльется небольшое количество масла, поэтому подложите под него поддон, чтобы его собрать.

      Ни разу не снимал эту крышку не разрушив прокладку — отрывается кусками.

      Итак, я использую лезвие бритвы, чтобы аккуратно счистить старую прокладку как с краев крышки, так и с краев блока.

      Затем воздухом выдуваю остатки прокладки из крышки. Не пытайтесь продуть его из камеры на байке — вылетит масло. Просто используйте тряпку, чтобы очистить область.

      Снять верхние соединения двигателя

      Теперь вы убираете все различные неудобные детали, которые мешают снять верхнюю часть двигателя.

      Пометьте и снимите основной вакуумный шланг.

      Пометьте катушки свечей зажигания 1-4 серебряным маркером или малярной лентой, затем отсоедините жгут проводов, который питает свечи зажигания, и вытащите катушки палочек, которые соединяются со свечами.

      При снятии жгута проводов необходимо отсоединить наконечник заземления, прикрепленный к одной из крышек вакуумного клапана. Вспомни, где это было.

      Теперь снимите боковую крышку двигателя. Это черная литая алюминиевая крышка под патрубком радиатора.

      Выверните крепежные болты и снимите крышку.

      Снимите и опустите радиатор

      Вы уже слили воду из радиатора. Теперь открутите болты крепления, справа,

      .

      слева,

      и внизу по центру.

      Просто дайте радиатору провиснуть к земле и подложите под него какую-нибудь опору, чтобы он надежно удерживался.

      Снять клапанную крышку

      Убрав беспорядок, теперь можно открутить болты клапанной крышки.

      Резко потяните крышку клапана, чтобы сломать уплотнение вдоль прокладки,

      и снимите крышку. Он выдвигается к передней части велосипеда, и для его извлечения требуется немного скручивания и поворота.

      На самом деле требуется много скручиваний и поворотов.Вы будете уверены, что его нельзя снять таким образом, но вдруг вы повернете его немного под другим углом, и он поднимется, как будто это никогда не было проблемой. Это довольно волшебно.

      Вот незакрепленный чехол, сидящий на раме велосипеда.

      Зазоры обратного клапана

      Зазоры клапанов измеряются путем введения измерительного щупа под кулачки распределительного вала. Таких лепестков у мотоцикла 16 — по 4 на цилиндр (2 впускных и 2 выпускных клапана на цилиндр).Вот один из входных лепестков (боковой набор кулачков по направлению к задней части велосипеда — это входы).

      А ближе к передней части мотоцикла, если смотреть из-под рамы, видны выхлопные патрубки.

      Лепестки соприкасаются и давят на полированные металлические цилиндры, называемые толкателями , а они, в свою очередь, давят на сами клапаны.

      Обратите внимание, что все лепестки не направлены в одном направлении. В любой момент одни клапаны закрыты, а другие открыты.Нам нужно убедиться, что мы проверяем зазор на клапанах, которые находятся в определенном состоянии открытия,

      .

      , а именно, когда соответствующий цилиндр находится в положении «ВМТ». Доли в крайнем левом положении находятся в этом положении и готовы к проверке. Острие кулачка направлено в сторону, под прямым углом к ​​толкателю, полностью вне его, и острие обращено наружу , в сторону от центра двигателя. (Есть еще одно положение, когда лепесток находится сбоку, но указывает в , к центру двигателя.Это не правильно — вы хотите, чтобы он был направлен наружу.)

      Большой болт на катушке звукоснимателя, который вы обнаружили некоторое время назад, используется для вращения двигателя и, следовательно, кулачков для регулировки.

      Поворот с гнездом. Одна линия выгравирована на вращающейся пластине, а другая — на корпусе. Когда они выровнены, какой-то цилиндр будет находиться в соответствующем положении для проверки.

      Вы поворачиваете набор кулачков в правильное положение и проверяете зазоры, вставляя щупы в зазор между кулачком и толкателем, ища самые большие из них, которые подходят с небольшим сопротивлением.На этом фото мы проверяем крайний правый цилиндр.

      Затем поверните распределительный вал, чтобы установить следующую пару кулачков (здесь вторая справа).

      В руководстве предлагается такой порядок обратных клапанов, который сводит к минимуму количество ручных поворотов. Я чувствую себя более комфортно, выполняя их по порядку, поэтому я визуально приближаю набор, затем использую регистрационные метки, а затем повторяю на следующем наборе. Я обычно работаю справа налево, так как стою с правой стороны велосипеда.

      Используйте выравнивание регистрационных меток, чтобы обеспечить идеальное позиционирование.

      Измерьте таким образом все 16 лепестков.

      Тщательно записывайте: для каждого цилиндра запишите зазоры на обоих впускных и обоих выпускных клапанах. Здесь легко потерять след.

      Что теперь?

      Если все ваши допуски в пределах досягаемости, все готово. Если нет, вам нужно будет их настроить.

      В моем руководстве по обслуживанию указано, что входные кулачки должны иметь зазор 0,11–0,19 мм, а выпускные кулачки должны иметь зазор 0,22–0,31 мм. В сеансе, который я сфотографировал здесь, три из моих зазоров не находятся в соответствующем диапазоне, поэтому мы отрегулируем зазоры, заменив прокладки, которые их устанавливали.

      Удаление прокладок, требующих регулировки

      Чтобы снять регулировочные шайбы, необходимо снять крышку распредвала и снять распредвалы. Вам также придется снять, а затем переустановить натяжитель цепи ГРМ.

      Сначала снимите резиновую прокладку клапанной крышки. Их можно использовать повторно, если вы будете осторожны. Я успешно повторно использовал несколько, но также однажды повредил один, и мне пришлось заменить его после большого количества повторных сборок. Теперь я предпочитаю просто заменить их.

      Найдите натяжитель цепи ГРМ на задней стороне двигателя.

      Снимите его двумя частями — сначала центральный болт, затем два внешних болта и корпус. Предупреждение: после того, как вы хотя бы ослабите эти болты, вы не сможете переустановить эту деталь без ее сброса (ниже).

      Снимите 20 болтов с крышки распределительного вала.

      Снимите крышку, открывая кулачковые валы.

      Поднимите валы и отложите их в сторону.

      Теперь мы можем видеть в двигателе толкатели, твердые гладкие металлические цилиндры, которые сидят поверх клапанов и прижимаются кулачками распределительного вала.

      Эти хорошо отполированные металлические цилиндры являются толкателями, и под каждым из них есть прокладка.

      Выберите один из клапанов, который необходимо отрегулировать,

      и осторожно поднимите толкатель.

      Они полые. Обычно прокладка приклеивается к нижней стороне, внутри.

      Но они могут остаться — здесь шайба еще сидит на клапане (желтый кружок).

      Осторожно извлеките прокладку.

      Расчет размеров и получение сменных прокладок

      Теоретически, вы можете рассчитать замену прокладки, используя таблицу в руководстве по обслуживанию и код, выбитый на прокладке.На моем байке код стирается от движения двигателя и его трудно прочитать, поэтому я предпочитаю делать расчет самостоятельно. Это просто вопрос измерения и вычитания, например:

      .

      Тщательно измеряем регулировочную шайбу метрическим микрометром. В данном случае это 2,892 мм (прокладки поставляются с шагом 0,05 мм, так что изначально, вероятно, было 2,90).

      Зазор этого клапана измеряется 0,18 мм, но в книге написано, что он должен быть 0,22. Значит, нам нужно, чтобы зазор был больше на 0,22 — 0,18 = 0,04 мм.Поэтому нам нужна прокладка, которая меньше на эту величину. 2,892 — 0,04 = 2,852 мм, поэтому нам нужно заменить эту прокладку на прокладку 2,85 мм.

      Рассчитав все 3, отправляйтесь в веломагазин, чтобы купить 3 прокладки соответствующего нового размера.

      Проверка новой прокладки с помощью микрометра показывает, что она (близка) к желаемым 2,85 мм.

      Прокладки слегка намагничены, поэтому они прилипают к внутренней поверхности этого толкателя. Вставьте их и переустановите толкатели, делая это по одному, чтобы толкатели не перепутались.

      Переустановите распределительные валы и кулачковую цепь

      Теперь вам нужно переустановить распределительные валы, чтобы вы могли повторно проверить зазоры. Валы помечены для «входной» и «выпускной» сторон — убедитесь, что они не перепутаны.

      В двигателе вот так сядут (правда не соприкасаясь) — вход слева, а выхлоп справа.

      Следующей важной задачей является обеспечение того, чтобы, когда кулачковые валы входят внутрь, они поворачивались точно в правильное положение для текущего состояния поршней двигателя.Для подтверждения этого на лицах выгравированы регистрационные знаки. Я обвела отметки белым фломастером, чтобы их было лучше видно.

      Убедившись, что двигатель по-прежнему вращается в «верхней мертвой точке» (проверив регистрационные метки приемной катушки), установите распределительный вал со стороны выпуска таким образом, чтобы регистрационные метки точно совпадали с поверхностью картера двигателя.

      Примечание: Убедитесь, что цепь, идущая от распределительного вала со стороны выпуска в двигатель, натянута.т. е. любой провис в цепи находится на левой стороне , входной стороне , а не на правой стороне.

      Вал со стороны впуска позиционируется относительно вала со стороны выпуска путем подсчета определенного количества звеньев на цепи кулачка.

      На моем двигателе один распредвал на входной стороне поворачивается так, что между регистрационной меткой на выпускном распредвале и регистрационной меткой на входном распредвале находится ровно 28 цепных заклепок. т. е. 30, включая заклепки на регистрационных метках.т. е. если вы пронумеровали заклепку по первой регистрационной метке № 1, то заклепка № 30 будет по другой регистрационной метке. Я предварительно пометил заклепку белым фломастером, чтобы было проще.

      Теперь нужно установить на место крышку распределительного вала.

      Он не плотно прилегает в свободном состоянии, потому что загнутые вниз кулачки распределительного вала удерживают распределительный вал вверх.

      Итак, мы должны вставить болты крышки распределительного вала — все 20 штук —

      и медленно и осторожно затяните их все, двигаясь по всей крышке, пока они не будут равномерно затянуты.Они взаимодействуют, поэтому не затягивайте ни один болт до упора сразу — двигайтесь по шаблону.

      Два монтажных болта также удерживают на месте крышку цепи ГРМ.

      Плотно затяните все болты крышки, но не слишком туго,

      , затем с помощью динамометрического ключа доведите их до точного крутящего момента, указанного в руководстве. На моем написано 12 Нм (104 дюймофунта). Это значение крутящего момента является критическим — используйте динамометрический ключ.

      Сброс и повторная установка натяжителя цепи ГРМ

      Вот так выглядел натяжитель цепи ГРМ, когда мы его сняли.Нам нужно переустановить этот поршень под моим большим пальцем.

      Отпускаем храповой механизм и вдавливаем поршень до упора,

      , затем отмените его на 5 кликов.

      Теперь вставьте натяжитель обратно в его отверстие.

      Затяните два наружных крепежных болта,

      , затем вставьте большой центральный болт и затяните его.

      Повторно проверьте зазоры клапанов

      Теперь проворачиваем двигатель на 2-3 оборота с помощью поворотного болта, затем перепроверяем зазоры на отрегулированных нами клапанах — действительно, теперь они все в норме.

      Переустановите крышку клапана

      Мне нравится использовать новую прокладку клапанной крышки, хотя старые неповрежденные можно безопасно использовать повторно.

      (Мне пришлось разобрать двигатель во второй раз на другом мотоцикле, когда протекла прокладка, поэтому у меня был период, когда я всегда использовал новую прокладку; в конце концов я набрался смелости и начал осторожно повторно использовать старые прокладки, без Утечка произошла не из-за того, что прокладка была старой, а из-за того, что я недостаточно тщательно ее переустановил.)

      4 углубления, выфрезерованные в головке блока цилиндров, соответствуют 4 выпуклостям в прокладке.Вот левые два,

      и вот один из двух справа. (На этом фото другой скрыт жгутом проводов.)

      Эти углубления должны быть герметизированы силиконовым герметиком RTV.

      (Кстати, хотелось бы узнать назначение этих углублений. Единственное, что я могу себе представить, это то, что они создают дополнительное пространство для расширения или сжатия резины при изменении размера горячего двигателя, или что они своего рода «выдувное» отверстие, которое сбрасывает избыточное давление во время стихийного бедствия.Но я только предполагаю. Кто-нибудь знает?)

      Мне трудно заливать герметик в углубление (как подсказывает книга),

      , поэтому я предпочитаю наносить его на прокладку и равномерно распределять. (Я намазал тонким слоем всю прокладку, а не только углубления.)

      Установите прокладку и потратьте много времени, чтобы убедиться, что она правильно установлена ​​по всему периметру. Кажется, что он особенно склонен выходить из строя вокруг цепи кулачка.

      Затем мы боремся с клапанной крышкой, вставляя ее спереди, напоминая себе, что мы сняли ее всего несколько часов назад, поэтому должен быть какой-то способ вставить ее обратно в этот зазор,

      , пока нам, наконец, не удастся надеть его на цепь ГРМ,

      .

      и убеждаемся, что крышка плотно сидит на прокладке.Мы почти наверняка выбили прокладку из положения, когда боролись с клапанной крышкой, поэтому тщательно проверьте ее еще раз, со всех сторон.

      Установите болты головки блока цилиндров со специальными шайбами ​​на место,

      прижми их,

      и используйте динамометрический ключ, поскольку их крутящий момент имеет решающее значение. В моем руководстве для них указано 9,8 Нм (87 дюймов-фунтов).

      Установите на место боковую крышку двигателя.

      Установите на место крышку катушки звукоснимателя

      Крышка катушки звукоснимателя находится здесь.

      Уничтожив старую прокладку, поставим новую.

      Руководство требует использования силикона RTV в двух местах (в двух местах, где старая прокладка застряла и ее нужно было соскоблить).

      Аккуратно распределим немного в указанных местах, стараясь не попасть на механизм катушки звукоснимателя, и снова установим прокладку и крышку. Опять же, крутящий момент болтов крышки очень важен, поэтому используйте динамометрический ключ. В моем руководстве написано 11 Нм (95 дюйм-фунтов).Самый верхний болт также требует LocTite.

      Обратные клапаны всасывания воздуха

      Устанавливая обратно крышку клапана всасывания воздуха, мне приходит в голову, что я должен проверить эти клапаны всасывания (это еще одна задача, предусмотренная в графике регулярного обслуживания).

      Снимите два болта крепления каждой крышки,

      и снимите крышки.

      Визуально осмотрите поверхности клапана на наличие разрывов, трещин или мертвых жуков. Затем снова установите крышки.

      Соберите остальное

      Сильно нажмите на катушки свечей зажигания, и вы почувствуете, что соединение встало на место.

      Вспоминая тот наконечник заземления, который был частью жгута проводов,

      снова прикрепляем выступ к болту, где он был раньше.

      Заменить вакуумный узел

      и все остальные шланги и разъемы.

      Замените радиатор, охлаждающую жидкость , карбюраторы, воздушную камеру, бензобак и обтекатели, и все готово. После установки карбюраторов, но до переустановки бензобака, самое время отбалансировать и синхронизировать карбюраторы.


      Дьявол кроется в деталях: регулировка клапанов www.womenadvriders.com

      КРИС И НАТАН ФАНТ

      Регулировка клапанов мотоцикла — это и искусство, и наука. Клапаны в двигателе вашего мотоцикла служат двум целям: подавать топливо и воздух в двигатель и выпускать сгоревшие газы из вашего двигателя.

      Впускные клапаны пропускают смесь топлива и воздуха в цилиндр при опускании поршня. Затем эти клапаны закрываются, и поршень поднимается и сжимает воздух.Свеча зажигания срабатывает, толкая поршень вниз, а когда поршень возвращается вверх, выпускные клапаны открываются, позволяя сгоревшему топливу покинуть двигатель. Этот удивительно простой процесс создает достаточную мощность для движения вашего мотоцикла.

      Почему клапаны нуждаются в регулировке

      Чтобы этот процесс работал, клапаны должны создавать герметичное уплотнение на головке блока цилиндров. Когда двигатель холодный, между регулятором и штоком клапана остается очень небольшое пространство (десятые доли миллиметра).Этот крошечный зазор называется зазором клапана. Со временем этот зазор становится все меньше и меньше из-за износа. В конце концов, клапаны не могут полностью закрыться, что делает невозможным уплотнение внутри камеры сгорания. Это может привести к плохому расходу бензина, неровной работе, затруднению запуска и, если оставить его слишком долго, может привести к тому, что двигатель вообще не запустится.

      Когда регулировать клапаны

      В большинстве руководств по техническому обслуживанию указаны интервалы регулировки клапанов в рамках базового обслуживания мотоцикла, обычно при каждой замене масла или при каждой второй замене масла.Клапаны, скорее всего, нуждаются в регулировке, когда велосипед относительно новый или с очень большим пробегом. Вы также можете обнаружить, что ваши клапаны нуждаются в регулировке, когда ваш мотоцикл начинает беспорядочно глохнуть на стоп-сигналах, как это недавно случилось с моим.

      Как отрегулировать клапаны

      (или лучше под названием «Как я отрегулировал клапаны на моем DR650»)

      Это описание механиком-любителем процесса регулировки клапанов на Suzuki DR650 с юмористическими выдержками в конце. Всегда проверяйте руководство по обслуживанию и обращайтесь за квалифицированной помощью, если это новая для вас территория.Регулировки типа регулировочных прокладок отличаются от показанных здесь коромыслов и регуляторов винтового типа.

      Не будь как Крис. Вымойте велосипед перед проверкой клапанов.

      При холодном двигателе для правильного измерения зазора клапанов помойте мотоцикл или протрите его губкой. Рекомендуется дать мотоциклу остыть в течение ночи, так как зазор клапанов необходимо измерять на холодном двигателе. На моем велосипеде мне нужно было снять боковые панели, сиденье и бензобак. Это открывает доступ к крышкам клапанов.

      Велосипед выронил ящики!

      Снимите крышки клапанов, крышки свечей зажигания, пробку для проверки фаз газораспределения и пробку доступа к коленчатому валу.Немного ослабьте одну из свечей зажигания, чтобы сбросить компрессию из двигателя. Чтобы правильно отрегулировать клапаны, вы должны установить двигатель в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. У большинства мотоциклов есть метод измерения положения этой верхней мертвой точки, например, временная метка.

      Метка синхронизации

      Поворачивайте болт под пробкой доступа к коленчатому валу против часовой стрелки, пока не увидите линию с буквой «Т» рядом с ней через отверстие для проверки синхронизации.

      Поворачивайте этот болт, пока не увидите букву «Т» под крышкой ГРМ.

       Когда вы обнаружите это, убедитесь, что это происходит во время цикла сжатия; вы узнаете, что это цикл сжатия, потому что вы можете слегка покачивать коромысла вверх и вниз, и они оба должны быть в самом верхнем положении.

      Теперь вы готовы проверить свои клапаны. На мой взгляд, это больше искусство, чем наука. Щупы клапанов бывают размеров от 0,03 мм до 1 мм.

      Щупы

      В руководстве по обслуживанию вы найдете ряд характеристик для вашего велосипеда. Характеристики текущей модели DR650: Впуск: .003 мм – 0,005 мм Выхлоп: 0,007 мм – 0,009 мм. Поскольку вы приступили к разборке велосипеда, и со временем клапаны должны затягиваться, обычно используется самый большой калибр, указанный в спецификации. Вы вставите свой щуп между регулятором и штоком клапана, и опять же, это искусство и ощущение.

      Клапаны

      То, что вам нужно, это чтобы щуп скользил плавно, но с небольшим сопротивлением, как если бы ваш мотоцикл хотел сохранить щуп, но согласился отказаться от него.Если ваш велосипед крепко держится, ваш клапан слишком тугой, а если ваш велосипед свободно отдает его, ваш клапан слишком ослаблен.

      вставлен щуп

      Как и предполагалось, мои клапаны были тугими. Мои клапаны используют драйвер регулировки клапанного зазора в качестве инструмента для регулировки. Я почти уверен, что три руки были бы полезны для этого процесса, но регулировка клапанов — это работа, которую может выполнить один человек примерно за тридцать минут.

      ИнструментИнструмент без вставки

       

      Этот инструмент состоит из двух частей, которые входят друг в друга.

      Первый — это гнездо (10 мм для этого велосипеда), в котором сквозное отверстие.

      Второй — это ручка с квадратной вставкой, которая подходит к верхней части квадратных головок на клапане.

      Сначала вы используете головку, чтобы ослабить гайку клапана, а затем ручку, чтобы ослабить клапан.

      Используйте щуп в одной руке и поворачивайте ручку другой, пока не почувствуете нужное сопротивление.

      Знайте, что при затягивании гайки клапан слегка затянется.

      Отрегулируйте все четыре клапана, а затем перепроверьте их, как будто это не вы их только что отрегулировали.

       

      Как только все четыре клапана будут в норме, останется только собрать велосипед обратно. Поскольку вы ослабили свечу зажигания, имеет смысл вытащить ее и посмотреть. Собери свой велосипед и заведи его! Прислушайтесь к щелчку, который указывает на то, что вы слишком расслабили клапаны.

      Что может пойти не так?

      Пробки для проверки ГРМ изготовлены из очень мягкого металла.Вы можете случайно снять его, выдолбить и украсть штепсельную вилку вашего мужа, чтобы проверить свой велосипед.

      Ваш наставник может прийти проверить ваши клапаны, и из-за тонкого искусства правильной регулировки клапанов он может несколько раз сказать вам ослабить и затянуть.

      Вы можете забыть о необходимости наличия ВМТ во время цикла сжатия. Если это так, вы полностью соберете свой велосипед и услышите клац-клак-клак-клак. Потом уже второй раз регулировку клапанов.

      Я не говорю, что что-то из перечисленного происходило со мной, но если и происходило, то это был отличный опыт обучения. Доказательства: моя первая регулировка клапана заняла 3 часа, а моя вторая регулировка клапана заняла 30 минут.

      Регулировка клапанов — это весело!

       

       

      Регулировка клапана масляного напора

      Регулировка клапана масляного напора

      Это краткое описание метода быстрой регулировки клапана, который очень хорошо работает для меня и должен хорошо работать для вас, если у вас есть некоторая механическая чувствительность и ваши регуляторы клапана не были перегружены неуклюжим механиком в прошлом. .Регулировка клапана действительно довольно проста, и некоторые люди заставляют вас поверить, что вам нужно раскачивать благовония и петь, прежде чем вы сможете правильно выполнить работу. Если вы хотите насладиться зимним вечером, посвященным регулировке клапанов, с чашечкой кофе и хорошим компакт-диском, этот метод, вероятно, оставит вас духовно неудовлетворенными.

      На самом деле, фактический зазор клапана не так важен, как постоянный зазор между четырьмя впускными и четырьмя выпускными клапанами. BMW указывает зазор с шагом .05 мм, в то время как разница между легким сопротивлением и сильным сопротивлением на щупе составляет около 0,01 мм или 0,02 мм. Не заморачивайтесь над точным сопротивлением щупа, но сделайте его постоянным.

      Инструменты:

      • Шестигранный ключ на 3 мм, L-образный, как в наборе инструментов
      • Щупы 0,15 мм и 0,30 мм, извлеченные из складного набора
      • Серповидный ключ на 10 мм
      • Шестигранный ключ на 6 мм или подходящий ключ Torx для клапанных крышек
      • Дополнительно: головка T45, головка на 15 мм и динамометрический ключ для регулировки осевого люфта коромысла
      1.Поставив велосипед на центральную подножку, снимите клапанные крышки. Примечание: немного масла выльется, поэтому под него нужно поставить масляный поддон.
      2. Поверните двигатель вперед, чтобы установить ВМТ той стороны, с которой вы работаете.

      На высшей передаче поверните заднее колесо, чтобы включить двигатель. После закрытия впускных клапанов вы почувствуете компрессию двигателя. В конце такта сжатия вы увидите отметку OT в окне синхронизации.
      После того, как впускные клапаны закроются, вы почувствуете сопротивление, так как поршень толкается вверх, препятствуя сжатию. Когда поршень достигает ВМТ, он немного прыгает вперед. Поднимите колесо до точки, через которую оно «перепрыгнуло», и вы, вероятно, увидите отметку OT в окне времени. Вы должны почувствовать некоторую расшатанность обоих рокеров. Если нет, попробуйте с другой стороны. Оба коромысла должны быть ослаблены, когда двигатель находится в правильном положении для регулировки клапанов.

      3.При необходимости устраните излишнюю слабину коромысла.

      Ослабьте три болта T45 и одну гайку с головкой, удерживающие фиксатор нижнего коромысла на месте. Отрегулируйте положение фиксатора так, чтобы при повторной затяжке болтов оставался минимальный зазор (я использовал 0,03 мм, мой самый тонкий калибр) под коромыслом.

      Примечание. Зазор, измеренный над коромыслом, может не измениться при перемещении фиксатора — необходимо измерить ниже коромысла.Кроме того, зазор изменится, когда вы снова затянете болты, поэтому ожидайте, что вам придется немного повозиться с ним.

      Затяните болты T45 моментом 15 Нм и болт с головкой моментом 20 Нм + 180°.

      4. Ослабьте контргайки и регуляторы.  
      5. Поместите щупы под коромысла и слегка прижмите регуляторы вниз, чтобы зафиксировать их на месте. Установка щупов под обоими впускными и выпускными отверстиями предотвращает скручивание коромысла и нарушение точности каждого регулятора.
      6. Прокрутите гаечный ключ на 3 мм между пальцами, чтобы регуляторы прижались к щупам.

      Повторите это несколько раз и обратите внимание, что конец ключа каждый раз останавливается под одним и тем же углом. Это конечная позиция. Сделайте это для всех четырех регуляторов.
      Поместив одиночный щуп на регуляторы, вы убедитесь, что он лежит ровно, что трудно сделать, держа его в руке.
      Не используйте тяжелый гаечный ключ с Т-образной рукояткой — при вращении он может развить достаточную силу, чтобы сжать клапан, когда он достигнет нижнего предела.Использование небольшого гаечного ключа гарантирует, что он остановится, когда встретится с препятствием.

      7. Осторожно затяните контргайки, чтобы не нарушить положение регулятора. При затягивании контргайки вам придется приложить некоторый противодействующий крутящий момент к регулятору. Если он будет двигаться, вы это заметите. Эту часть не так уж сложно понять, но ее нелегко объяснить.
      8. Снимите щупы. Обратите внимание, что при вытягивании оба конца должны равномерно тянуться.Если один конец держится сильнее, чем другой, необходимо повторить регулировку на этой стороне.
      9. Установите на место крышки клапанов.

      Протрите прокладку и две металлические поверхности начисто и насухо. Установите внешнюю прокладку на двигатель и внутреннюю прокладку (отверстие для свечи зажигания) на крышку. Затяните болты моментом 8 Нм (слегка до упора в головку блока цилиндров).
      Когда вы затягиваете болт крышки клапана, он сначала будет вращаться с небольшим сопротивлением (это трение резиновой втулки), затем с большим сопротивлением, поскольку прокладки крышки клапана сжимаются, а затем он затвердеет как буртик болт упирается в головку блока цилиндров.Крутящий момент 8 Нм удерживает болт плотно прижатым к головке. Дальнейшее затягивание болта НЕ будет больше сжимать прокладки; это только повредит резьбу болта и головку. Если у вас есть утечки масла, начните с покупки новых прокладок; перетягиванием болтов их не исправишь. Для достижения наилучших результатов очистите все задействованные детали (болты, резьбовые отверстия, прокладки и уплотняющие поверхности) и при необходимости нанесите на прокладку тонкий слой Hylomar. Обратите внимание, что для отверстия свечи зажигания есть небольшая круглая прокладка, которую можно раздавить при повторной установке крышки, если вы оставите ее в головке блока цилиндров.

      Другие статьи на эту тему:

      IBMWR — более длинный, но управляемый

      ADVrider — ищите документ OVAD, если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проблемы с засыпанием 🙂

      Масляные клапаны

      Регулировка клапанов — Tropicars Golf и внедорожники

      Проверяйте и регулируйте клапаны каждые 250 часов или каждый год Для обеспечения нормального запуска и работы двигателя.

      Общим симптомом будет то, что двигатель будет плохо запускаться или будет медленно проворачиваться, как будто аккумулятор разряжен или стартер буксует.Это указывает на то, что впускной клапан скоро закрывается, а это означает, что коромысло ослаблено и должно быть отрегулировано в соответствии со спецификациями. Ниже приведена процедура для

      Проверка и регулировка клапанов на двигателе Kawasaki FJ400-D.

      ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ

      Снятие крышки коромысла

      Рис. 20 Измерение зазора клапана

       

      Список инструментов                            Кол-во

      Трещотка ——————- 1

      Удлинитель 6″ ————- 1

      Головка, 10 мм ———— 1

      1.Выверните четыре болта (5) крепления крышки коромысел.

      Снимите крышку коромысла (2) и прокладку.

      Если зазор клапана неправильный, отрегулируйте его.

      Рис. 20 Крышка коромысла

       

       

      Проверка зазоров клапанов

      Поверните коленчатый вал в правильном направлении, пока поршень не окажется в ВМТ такта сжатия.

       

       

       

      Проверка зазоров клапанов

      Инжир.21 Регулировка зазора клапана

      Список инструментов

      Бит с внутренним шестигранником, 3 мм —————— 1

      Трещотка —————————- 1

      Удлинитель 6″ ———————- 1

      Щуп ———————- 1

      Гаечный ключ, 14 мм ——————- 1

      Динамометрический ключ, фунт-дюйм ———— 1

      УВЕДОМЛЕНИЕ

      Клапанный зазор необходимо проверять при холодном двигателе (при комнатной температуре).

      При снятой крышке коромысел установите поршень в ВМТ такта сжатия, поворачивая коленчатый вал в направлении его вращения.

      Затем проверьте клапанный зазор щупом (7), измерьте клапанный зазор между коромыслом (8) и концом штока клапана.

      Зазор клапана (в холодном состоянии): впускной, выпускной 0,10–0,15 мм (0,004–0,006 дюйма)

      Ослабьте стопорный винт (10) с помощью шестигранной насадки 3 мм и регулировочной гайки (11). Вставьте щуп (7) между коромыслом и концом штока клапана и перемещайте регулировочную гайку (11) до тех пор, пока щуп не начнет зажиматься между коромыслом и концом штока клапана.

      Удерживая регулировочную гайку (11) с помощью гаечного ключа, затяните стопорный винт (10) с указанным крутящим моментом 61 фунт-дюйм (6,9 Нм).

      ОСТОРОЖНО

      НЕ затягивайте слишком сильно.

      Повторно измерьте все отрегулированные зазоры. При необходимости отрегулируйте.

      Замените крышку коромысел (6), прокладку и четыре болта (5). Затяните болты, чтобы зафиксировать крышку на месте.

       

      Ручные тикающие толкатели: методы регулировки клапана

      Магия? Задолго до того, как я получил какое-либо официальное обучение ремонту автомобилей, я освоил важный навык регулировки клапанов.Мой старый Ford Anglia 105E 62-го года (когда-то малоизвестная английская модель, ныне известная как летающая машина в книгах и фильмах о Гарри Поттере) начал работать еще анемичнее, чем обычно. Замена свечей, точек и конденсатора не смогла восстановить его жизнеспособность, и никакая комбинация регулировок газораспределения или карбюратора не была эффективной. В отличие от машины Гарри Поттера, моя просто больше не летала.

      После особенно мучительного путешествия через горы Западной Вирджинии по старой американской трассе 40 я отбросил остатки гордости и попросил совета у своего дяди, создателя прототипа Ford.Он послушал двигатель моей машины, достал из ящика с инструментами свой верный вакуумметр и прописал регулировку клапанов. Он также доверил мне несколько тайных четырехбуквенных заклинаний, которые я должен был использовать, пока я практиковался в мастерстве ломать суставы пальцев, когда каждая замерзшая гайка толкателя внезапно поддавалась, чтобы ударить мои пальцы по бесконечной череде дьявольски острых углов, заполняющих верхнюю часть двигателя.

      После того, как все зазоры клапанов были приведены в норму, показания вакуума стали выше и стабильнее.Мы перепроверили регулировку зажигания и устранили большую часть «настроек» карбюратора, которые я пробовал. Волшебным образом мой почтенный скакун снова был способен развивать скорость, достигающую почти 70 миль в час! Не так уж и плохо для 39-сильного рядного четырехцилиндрового двигателя с верхним расположением клапанов и рабочим объемом менее одного литра.

      Наука! Оглядываясь назад, легко понять, почему никакое зажигание или возня с топливом не могли устранить основную причину механических проблем моей машины. На самом базовом уровне двигатель представляет собой воздушный насос.Он заглатывает воздух, сжимает его, сжигает и выпускает в знакомой последовательности всасывания, сжатия, удара и выдувания, которая так любима всеми механиками. Двигатель моей машины просто не работал должным образом.

      Когда впускные клапаны слишком ослаблены, они открываются позже, закрываются раньше и заставляют двигатель вдыхать менее глубоко. Если воздухозаборники слишком тугие, они открываются слишком рано, остаются открытыми слишком долго и заставляют двигатель всасывать больше, чем должен. Выпускные клапаны работают по тому же принципу: слишком ослаблены, они работают с опозданием и оставляют двигатель постоянно перегруженным; слишком тугие, а выхлопные газы чересчур энергичны и выгорают сами собой в молодом возрасте.

      Когда я, наконец, перешел от домашнего мастера к профессионалу, я быстро понял, что каждая проблема с работой двигателя должна следовать одной и той же последовательности испытаний и ремонта: сначала следует устранять механические неисправности двигателя, затем зажигание, затем топливо. Появление компьютеризированных систем управления потребовало также добавления оценки электрической системы, но это все еще по необходимости вторично по отношению к механическому состоянию двигателя.

      Начало работы

      Большинство отечественных производителей давно перешли на гидрокомпенсаторы.На этикетке VECI под капотом указаны характеристики зазоров клапанов для тех двигателей, которые все еще оснащены регулируемыми клапанами. Особенно важно соблюдать температурный режим, указанный для проведения процедуры. Поскольку металлы расширяются при нагревании, производители обычно указывают спецификации зазора в горячем или холодном состоянии. Некоторые предоставляют и то, и другое.

      Насколько горячо горячо? Насколько холодно холодно? Как правило, горячая – это нормальная рабочая температура, примерно 180°F или выше. Большинство производителей предостерегают от горячей регулировки ниже 150°F.Холодная регулировка обычно требует температуры масла, охлаждающей жидкости и блока 100°F или меньше. Если вы сомневаетесь в фактической температуре, ваш инфракрасный термометр обеспечивает быстрое и простое измерение.

      Обидчивый

      Чтобы измерить зазоры клапанов, вам нужно сначала провернуть двигатель, пока положение распределительного вала не будет соответствовать спецификации производителя. Конечно, не обязательно начинать с первой указанной позиции; вполне приемлемо начинать с любой последующей обозначенной позиции и продолжать оттуда.Просто помните, с чего вы начали, чтобы не пропустить регулировку ни одного клапана.

      Хотя в некоторых заводских процедурах может быть рекомендовано производить регулировку, когда кулачок кулачка находится под углом менее 180° к толкателю, вы никогда не ошибетесь, направив выступ прямо от толкателя. Поскольку вся часть кулачка, удаленная от выступов кулачков, имеет круглую форму, можно быстрее расположить кулачок так, чтобы каждый из двух впускных или выпускных толкателей находился рядом, но не совсем касался пятки кулачка, что позволяет большему количеству клапанов срабатывать. корректироваться одновременно.

      Саму процедуру измерения лучше всего изучить на опыте. Щуп нужной толщины должен проходить между головкой клапана и толкателем с небольшим усилием, подобным ощущению карманной отвертки, проведенной по маленькому магниту. Некоторые техники предпочитают вместо этого использовать ступенчатые щупы типа «проход/непроход». Меньшая толщина должна войти в зазор, а большая – исключиться. Если необходима регулировка, ослабьте контргайку толкателя и поверните толкатель до нужного зазора.Придерживая толкатель, затягивайте контргайку, затем проверьте еще раз.

      Делаем шимми

      Клапанные механизмы, использующие толкатели ковша с прокладками, требуют измерения и записи зазоров, а затем либо 1. нажатия на ковш, чтобы можно было извлечь прокладку, измерить ее микрометром и заменить на более толстую или более тонкую прокладку, либо 2. полное удаление распределительного вала, затем следящий ковш и прокладку.

      В дополнение к набору прокладок часто требуются специальные инструменты для нажатия на ковши толкателя и снятия прокладок.Некоторые двигатели имеют конструкцию с натягом, которая при некоторых обстоятельствах допускает контакт между клапанами и головками поршней. Обязательно соблюдайте все меры предосторожности, предлагаемые производителем, чтобы избежать деформации клапанов во время регулировки клапана!

      Пока не закрывайте крышку

      После правильной регулировки клапанов воспользуйтесь возможностью проверить правильность фаз газораспределения. При снятой крышке клапана я часто обнаруживал перекос ремня ГРМ или неправильную синхронизацию кулачка.

      Хотя свежую прокладку крышки клапана можно использовать повторно, подавляющее большинство прокладок, находящихся в эксплуатации, необходимо заменить во время этой процедуры. Также следует заменить уплотнения трубок свечей зажигания и/или втулки крепежных деталей. Слишком легко деформировать штампованные крышки путем чрезмерного затягивания, чтобы предотвратить утечки, поэтому используйте указанные материалы и следуйте последовательности затяжки и спецификациям производителей. Даже изготовленные с высокой точностью неопреновые прокладки могут протекать, если неравномерное усилие зажима не обеспечивает герметичности во всех точках.Вот почему многие производители требуют небольшого количества герметика в критических точках, обычно возле углов прокладки или в местах, где крышки изгибаются вверх вокруг крышек подшипников или торцевых заглушек.

      Когда говорить «когда»

      Итак, каковы признаки и симптомы автомобиля, нуждающегося в регулировке клапанов? В то время как многие производители планируют регулировку клапанов с интервалом от 15 000 до 45 000 миль, мы все знаем, что их часто упускают из виду. Некоторые производители, такие как Honda, теперь рекомендуют регулировку только тогда, когда клапаны шумят.Однако я подвергаю сомнению этот совет, так как мой собственный опыт показал, что зазоры клапанов Honda имеют тенденцию увеличиваться, а не ослабляться по мере износа, и поэтому, скорее всего, потребуется регулировка, когда они тихие. На самом деле, я устранил несколько жалоб, связанных с плохой экономией топлива в продуктах Honda, просто с помощью хорошей регулировки клапанов. Топливная стратегия Honda на основе MAP означает, что низкий вакуум в двигателе, возникающий из-за плохого дыхания, будет ошибочно принят за высокие нагрузки двигателя. Последующее обогащение топлива превращает похитителя топлива в пожирателя бензина.

      Как всегда, проверка заведомо исправных двигателей обязательна. Помимо соображений шума, более низкие, чем обычно, или неустойчивые показания вакуума в коллекторе могут указывать на необходимость дальнейшей проверки или регулировки. Всякий раз, когда стрелка вакуумметра прыгает, вы можете захотеть измерить вакуум в коллекторе. См. статью Карла Зайферта «Тестирование вакуумметра и преобразователя» (выпуск журнала MOTOR за июль 2006 г.) для получения дополнительной информации о вакуумных испытаниях.

      Как показывает кривая вакуума Mercedes, показанная на рис.5 цилиндр. Удивительно, но после регулировки клапанов он работал ровно. Неудивительно, что после 25 лет забвения для корректировки потребовались виртуальные археологические раскопки и немалый труд. На рис. 2 показана вакуумная волна менее удачливого Subaru. Этот снимок экрана был сделан во время прогрева, когда двигатель давал пропуски зажигания из-за небольшой трещины в головке блока цилиндров.

      Проблемы, связанные с клапаном

      Некоторые проблемы с клапанами не решаются прямой регулировкой. Например, Джип 4.Двигатель 0L часто становился жертвой жалоб на высокий уровень NOX, а также на некоторые пропуски зажигания, которые часто возникают из-за чрезмерного накопления углерода на клапанах. При нормальной работе поворотные механизмы клапанов этого двигателя не работают ниже 3000 об/мин, что приводит к постепенному накоплению значительного количества нагара на впускных и/или выпускных клапанах.

      Отложения на впускном клапане могут вызвать значительные задержки при трогании с места в холодном состоянии или более серьезные пропуски зажигания. Отложения на выпускном клапане могут серьезно ограничивать поток выхлопных газов, вызывая дальнейшее накопление в самих камерах сгорания.В результате более высокая степень сжатия вызывает повышенную температуру в камере сгорания, что, в свою очередь, повышает уровень NOX до неприемлемого уровня. Если обратиться к нему достаточно рано, может потребоваться тщательная очистка от нагара в дополнение к предписанию о периодическом вождении на более высоких оборотах. Конечно, если отложения не обрабатываются слишком долго, могут потребоваться более радикальные контрмеры, обычно включающие новые клапаны и направляющие.

      На протяжении многих лет двигатели многих других производителей страдали от множества похожих заболеваний, связанных с клапанами, при этом тщательная декарбонизация часто была единственным эффективным методом лечения.В некоторых случаях модернизированные маслосъемные колпачки, направляющие или даже сами клапаны являются единственными постоянными исправлениями.

      Заключение

      Регулировка клапанов раньше была частью каждой плановой настройки. Никаких регулировок оборотов холостого хода, опережения зажигания или топливной смеси не производилось до тех пор, пока не были выполнены необходимые регулировки клапанов, по точно тем же причинам, которые отдают предпочтение дыхательным путям и дыханию при оказании первой помощи. Правильные зазоры клапанов и регулировка фаз газораспределения являются фундаментальными предпосылками правильной механической работы двигателя.Постоянное использование вакуумметра и сигналов вакуума позволяет техническим специалистам распознавать проблемы при их возникновении.

      Скачать PDF

      Регулировка зазора клапана мотоцикла | MotorcycleZombies.com

      Проверка и регулировка зазоров клапанов должны быть регулярной частью процедуры технического обслуживания вашего мотоцикла.

      При регулировке распределительного вала, зажигания и клапанов вы должны обращаться к установочным меткам на механизме опережения зажигания вашего двигателя.

      • T = Метка времени
      • F = Пожар
      • || = Advance

      Для всего, что связано с зажиганием, вы обычно ссылаетесь на метку F.Для механических настроек вы будете использовать метку T.

      Насколько важна регулировка клапанов на мотоцикле?

      Клапанный зазор является важным компонентом плавного хода двигателя мотоцикла.

      Клапаны слишком тугие: Если клапанный зазор слишком мал, клапаны никогда не сядут полностью, нагреются и сгорят.

      Клапаны слишком ослаблены : Если зазор клапанов слишком велик, детали будут стучать и издавать сильный шум, потенциально повреждая внутренние узлы верхней части.

      Крайне ослабленные клапаны могут привести к тому, что регулировочная гайка и винт ослабнут и начнут подпрыгивать внутри двигателя.

      Любые незакрепленные предметы и металл, движущиеся внутри двигателя во время его работы, могут привести к полному выходу двигателя из строя или к растрескиванию корпуса двигателя.

      Неправильная установка зазора клапанов мотоцикла может в конечном итоге привести к повреждению распределительного вала, седел клапанов и отказу всей системы клапанов.

      Как проверить зазоры клапанов мотоциклов

      Регулировка клапанов и измерения выполняются при полностью холодном двигателе.

      К проверьте зазоры клапанов :

      • Снимите бензобак.
      • Открутите крышки толкателей клапанов крышки головки в зависимости от конструкции вашего двигателя.
      • Снимите крышку, чтобы добраться до гайки на коленчатом валу.
      • Установите проверяемый цилиндр в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Следите за отметкой «Т» рядом с искроускорителем. Когда он совпадет с установочной меткой на корпусе двигателя, вы окажетесь в правильном положении.
      • Измерьте зазоры для ослабленных толкателей.

      Точную процедуру и правильные зазоры для впускного и выпускного клапанов см. в руководстве по ремонту – они будут разными.

      Если вы не уверены, где находится верхняя мертвая точка для данного цилиндра, вы можете снять свечу зажигания и воткнуть что-то длинное в отверстие (ничего туда не забивайте). Когда отвертка / стержень достигает вершины, а затем начинает опускаться, вы узнаете, где находится ВМТ.

      Измерение и регулировка клапана толкателя коромысла

      Для мотоциклетных двигателей с верхним распредвалом, коромыслами и регуляторами винтов поместите щуп соответствующего размера между кончиком клапана и концом винта толкателя.

      С помощью гаечного ключа ослабьте контргайку и затяните или ослабьте винт зазора толкателя, если зазор не соответствует спецификации. Снова затяните винт и контргайку и повторите измерение. Иногда зазор винта изменяется при затягивании контргайки.

      Измерение и регулировка прокладки под ковшовым клапаном

      Для прокладки под ковшовые клапаны, , вам необходимо измерить расстояние между ковшом и выступами кулачка. Вам нужно будет записывать каждое измерение по ходу дела.

      Если он не соответствует спецификации, вам необходимо разобрать распределительный вал, чтобы добраться до тарелок клапанов и регулировочных прокладок.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.