Рулевые тяги ваз 2115: Рулевые наконечники ВАЗ 2115 — Огромный ассортимент и низкие цены

Содержание

Замена рулевой тяги, наружного наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса проверьте осевой и радиальный зазоры в шаровых шарнирах рулевых тяг. Если ощущается свободный ход в шарнире или появилась коррозия на шаровом пальце, замените шаровой шарнир в сборе с наконечником.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обязательно замените порванный защитный чехол шарового шарнира, иначе попавшие в шарнир грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно, не снимая наконечник с тяги.

Погнутые внутренние наконечники рулевых тяг подлежат обязательной замене.

Вам потребуются: ключи «на 19», «17», отвертка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упорные бруски под задние колеса.

2. Вывесите соответствующее колесо, установите автомобиль на опору и снимите колесо.

3. Очистите гайку крепления рулевой тяги к поворотному рычагу и нанесите на резьбовое соединение жидкость типа WD-40, чтобы легче отвернуть гайку.

4. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

5. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

6. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

7. Расконтрите болты крепления обеих рулевых тяг к рулевому механизму, отогнув отверткой концы стопорной пластины.

8. Ослабьте затяжку обоих болтов и выверните болт крепления снимаемой рулевой тяги.

9. Поверните соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма…

10. …и снимите рулевую тягу.

11. Зажмите рулевую тягу в тиски за шестигранник на соединительной муфте. Ослабьте контргайку крепления наконечника.

12. Отверните наконечник, считая число оборотов. Запишите это число. Заверните новый наконечник на такое же число оборотов, что и при отворачивании.

13. Для замены защитного чехла снимите его уплотнительное…

14. …и пружинное кольца.

15. Снимите защитный чехол.

16. Удалите верхний грязный слой смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, то такой шарнир придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.

17. Заложите в новый чехол до половины его объема консистентную смазку и установите его на шарнир, надев до упора кромку чехла на посадочное место на корпусе шарнира.

18. Установите пружинное и уплотнительные кольца.

19. Проверьте правильность установки колец и плотность прилегания кромок колпачка.

20. Установите рулевую тягу в порядке, обратном снятию. Болты крепления рулевых тяг к механизму рулевого управления заверните моментом 70–86 Н·м (7,8–8,6 кгс·м). После этого законтрите болты, загнув края стопорной пластины.

21. Отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес»).

Связанные записи :

Как проверить рулевые наконечники ВАЗ-2114: признаки неисправности

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что в автосервисе им говорили, что наконечник рулевой тяги на ВАЗ-2114 необходимо заменить. Но, как определить, что деталь вышла из строя? Эта статья расскажет, об устройстве рулевого наконечника, признаках неисправности, а также о последствиях вызванных несвоевременной замены.

Устройство рулевого наконечника

Устройство рулевого наконечника

Прежде чем приступить к рассмотрению признаков неисправности, необходимо разобраться с конструктивными особенностями рулевого наконечника. Именно это поможет понять, как определить, что деталь вышла из строя.

Признаки неисправности на ВАЗ-2114

Общий вид рулевого наконечника

Итак, когда понятно устройство наконечника рулевой тяги, можно определить признаки неисправности:

  1. Самый распространенный признак – это люфт. Особенно этот дефект становится заметным, когда автомобиль движется по ровной поверхности дорожного покрытия. Неисправный рулевой наконечник начинает утягивать машину в одну из сторон, если бросить руль на несколько секунд.
  2. Биение рулевого колеса. Особенно этот момент будет заметен, когда автомобиль двигается по неровностям или объезжает преграды. Так, отдача в руль будет достаточно заметной даже при наличии всех поглощающих эффектов.
  3. Посторонние звуки. Особенно они появляются тогда, когда начинается поворот руля. Сопровождается характерным хрустом.
  4. Порванный пыльник через который в механизм будет попадать влага и грязь.

Осмотр состояния пыльника рулевого наконечника

Последствия несвоевременной замены

Когда признаки неисправности рассмотрены, можно более деталь рассмотреть, последствия жадности или не осведомленности водителя о неполадке. Итак, рассмотрим, какие последствия ждут хозяина автомобиля, если вовремя не заменить наконечник рулевой тяги:

  1. Самое распространенное – дорожно-транспортное происшествие, которое может привести к трагическим последствиям. Так, обрыв рулевого наконечника на скорости приведет к тому, что автомобиль резко уйдет на встречную полосу или в кювет.
  2. Неисправный рулевой наконечник приведет к повышенному износу других деталей. Так, измениться положение углов развала-схождения, что приведет к неправильному положению колес. В свою очередь, это повысит износ покрышек, которые уже через 3-4 тыс. км пробега протрутся и придут в негодность. Это в свою очередь может привести к тому же ДТП.

Видео о диагностике состояния рулевого наконечника

Выводы

Признаки неисправности рулевых тяг на ВАЗ-2114 просты и понятны. Так, своевременное определение выхода из строя детали позволит обезопасить водителя и окружающих, а также предотвратить последствия, которые могут привести к потере здоровья и смерти.

Замена рулевых тяг на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

В автомобиле две рулевые тяги, крепящиеся к телескопическим стойкам.  Благодаря данным тягам колёса перемещаются. При выходе из строя они деформируются, появляется рулевой люфт и, возможно, какое-то колесо станет неправильно (не до конца) двигаться с поворотом руля до упора.

Примечание!
Вам понадобится следующий инвентарь: специальный съёмник для рулевых тяг (приобретается в автомагазине/на авторынке, не рекомендуем покупать дорогой, т.к. пользоваться вы им будете редко), проникающая смазка наподобие WD-40, набор гаечных ключей, отвёртки, накидные головки, воротки и пассатижи! 

Месторасположение тяг

Установленные тяги сложно показать на автомобиле, т.к. их закрывают множество деталей. Мы решили разместить схему, на которой можно отчётливо увидеть расположение тяг (указаны цифрой 11 и цифрой 6), находятся они под капотом авто.

Когда менять тяги?

В следующих случаях:

  • появился люфт у руля;
  • возникли различного рода стуки, доносящиеся из передней части автомобиля (особенно заметно во время езды по кочкам).

Примечание!
Данные симптомы свойственны также неисправной рейке и другим деталям рулевого механизма, поэтому со стопроцентной уверенностью, что именно тяги пришли в негодность нельзя. Рекомендуем проверить на работоспособность, осмотреть их на предмет ржавчины.  Посмотрите пыльник (указан на фото стрелкой), порванный пыльник  –  тяги подлежат замене! (В принципе, допускается замена лишь одного наконечника в сборе, подробнее опишем далее в статье).

Замена рулевых тяг на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Снятие

1) Предварительно необходимо провести мероприятия по обеспечению безопасности трудового процесса:  подложите под задние колёса  противокатные упоры либо же кирпичи/камни и зафиксируйте автомобиль ручником. С помощью поднимите колесо с соответствующей тягой.  Если вы решили произвести замену тяг на обоих передних колёсах, тогда поднимайте сразу два колеса и снимите с автомобиля.  В случае трудностей с данным процессом загляните в статью, в ней подробно расписано: «Замена колёс на автомобиле»)

2) Пассатижами выньте шплинт, похожий на металлическую булавку скрученную вдвое – вы его сразу же увидите и не ошибётесь.  На всякий случай местонахождение шплинта обозначено на фото ниже красной стрелкой, однако шплинт уже извлечён. Затем отверните гайку, обозначенную синей стрелкой.

3) Теперь возьмите в руки специальный съёмник и установите его как показано на рисунке. Затем вращайте регулировочную гайку (зелёной стрелкой) и выпрессуйте наконечник тяги (красной стрелкой) из рычага (синей стрелкой).

4) Отсоедините тягу от рейки, подробно смотрите в публикации: «Замена рейки на ВАЗ», пункт 3.  Снимите отсоединенную тягу с автомобиля.

Установка

Производится в обратном снятию порядке, просто немного забив наконечник тяги в рычаг. Затем,  заворачивая гайку, добейтесь пока наконечник войдёт плотно в рычаг и останется там.В завершение вставьте шплинт в отверстие, чтобы гайка не отворачивалась во время езды по неровным дорогам.

Ремонт тяг

Примечание!
В данном разделе мы опишем процесс замены наконечников, а так же расскажем как поменять пыльник.

1. Начать необходимо с фиксации тягу, например, тисками.  Ослабьте гайку крепления наконечника к тяге (на фото 1 стрелкой). Рукой выверните наконечник (фото 2) и снимите с тяги, но при отворачивании считайте сколько оборотов вы сделайте. Во время установки нового наконечника либо обратно старого, вам необходимо будет повторить количество оборотов как при откручивании.

2. Для замены порванного пыльник сперва снимите его с кольца уплотнительного (фото 3), затем снимите пружинное кольцо (фото 4) и в конечном итоге снимите непосредственно пыльник (фото 5). Добравшись внутрь, проверьте не сильно ли он загрязнен, затем уберите с наконечника смазку (фото 6) и ещё раз поглядите, попала ли грязь во внутреннюю часть шарнира. Попала? – меняйте наконечник, нет? – заложите прямо в пыльник на половину его объёма консистентную смазку и установите новый пыльник на место. Кромку пыльника устанавливайте на посадочное место на корпусе шарнира и надежно закрепите двумя кольцами, снятыми ранее.

Примечание!
Проверьте плотность прилегания, любое отверстие в скором времени приведет наконечник в негодность из-за попадающей внутрь грязи.

Дополнительный видеоролик

Рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом ниже:

Рулевое управление ваз 2115 устройство – АвтоТоп

Рулевое управление ВАЗ 2108-2115

Рулевой механизм ВАЗ 2108-2115 в сборе с приводом

1, 12 – внутренние наконечники рулевых тяг
2 – скоба крепления рулевого механизма
3 – опора рулевого механизма
4 – защитный чехол
5 – картер рулевого механизма
6 – стяжной болт
7 – фланец эластичной муфты
8 – регулировочная тяга
9 – наружный наконечник рулевой тяги
10 – шаровой шарнир наконечника
11 – поворотный рычаг
13 – болты крепления внутренних наконечников рулевых тяг к рейке
14 – промежуточный вал рулевого управления
15 – фланец эластичной муфты
16 – пыльник
17 – защитный колпачок
18 – опорная втулка
19 – рейка
20 – уплотнительное кольцо упора
21 – упор рейки
22 – пружина
23 – гайка упора
24 – стопорное кольцо гайки упора
25 – роликовый подшипник
26 – приводная шестерня
27 – шариковый подшипник
28 – стопорное кольцо
29 – защитная шайба
30 – уплотнительное кольцо
31 – гайка подшипника

Рулевое управление – травмобезопасное, с регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Рулевой механизм – реечного типа. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны переднего щитка.

Детали рулевого управления

1 – нижняя часть облицовочного кожуха
2 – кронштейн крепления вала рулевого управления
3 – подшипник вала
4 – стяжной болт
5 – распорная втулка
6 – верхняя часть облицовочного корпуса
7 – верхний вал
8 – рулевое колесо
9 – крышка выключателя звукового сигнала
10 – регулировочная втулка
11 – рычаг регулировки положения рулевой колонки
12 – стопорное кольцо

Картер рулевого механизма 5 – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый. Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере рулевого механизма к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни. В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес).

Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на «17») со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рейки при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12-1,37 кгс•м, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.

Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кгс•м при частоте вращения 30 мин -1 .

С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.

Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

Вал рулевого управления состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце.

Кронштейн вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб.

Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поворачивают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги 11, приваренные к телескопическим стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из двух частей – внутренней 12 (длинной) и наружной 9 (короткой) с разрезными наконечниками с внутренней резьбой, а также регулировочной тяги 8 (соединяющей внутреннюю и внешнюю тяги) с наружной резьбой разного направления на ее концах и шестигранником посередине. Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной тяги. Для надежного соединения необходимо обеспечить расстояние между торцами наконечников и шестигранника: с внутренней стороны в пределах 10,8-14,2 мм, с наружной – 10,6-16,3 мм. После завершения регулировки наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Наружная (короткая) тяга 9 соединена с поворотным рычагом 11 через шаровой шарнир 10, состоящий из вкладыша, пружины вкладыша и пальца. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес

Рулевая рейка — неотъемлемая и очень важная вещь в автомобиле, со временем она изнашивается и появляется неприятный стук, который особенно слышен при повороте и при езде по неровной дороги, данный стук не то чтобы раздражает, но он явно даёт понять что с автомобилем что то не так, да и вообще шутить с рулевым механизмом не нужно и выкинуть немного денег вам всё же придётся, вить если не убрать этот стук (Его в принципе даже и за бесплатно можно убрать, просто подтянув для этого рейку, как это сделать мы напишем в другой статье на которую дадим вам чуть позже ссылку) то рейка в один прекрасный день может просто заклинить, в связи с этим руль застопориться в одном положение и вам останется только жать на тормоз, потому что другого выхода не будет, поэтому с рейкой будьте осторожней.

Рулевая рейка Ваз 2115 – устройство

Одним из важных узлов автомобиля является рулевой механизм. Рулевая рейка в автомобиле – наиболее важная часть узла.

Через нее усилие, прикладываемое водителем на руль с помощью наконечников и тяг, передается на рычаги поворота, которые соединены с управляемыми колесами через цапфы. Из этого следует, насколько важна исправность рулевой рейки для безопасного движения автомобиля.

На фото представлены элементы составляющие конструкцию управления рулем.

  • Позиция 20 – рейка.
  • Позиция 21 – опорная втулка рейки.
  • Позиция 22 – демпфирующее кольцо.
  • Позиция 23 – резинометаллический шарнир.
  • Позиции 10, 11, 14 – детали крепления рейки к рулевым тягам.
  • Позиция 12 – скобы для крепления рулевого устройства к щитку впереди кузова, 13 – резиновые опоры рулевого механизма, 15 – защитный чехол устройства. С рейкой позиции 20 в зацепление входит приводная шестерня, установленная на подшипниках в картере позиции 17 узла рулевой рейки.
    Металлокерамческий упор, уплотненный резиновым кольцом в картере, поджимает рейку к шестерне пружиной, которая упирается в гайку.

Видео: Причины стука рулевой рейки Ваз 2115

Основные неисправности рулевой рейки на Ваз 2115

Давайте выделим основные признаки неисправности и их возможные причины:

  1. Вращение рулевого колеса дается слишком туго, появляются лишние звуки в виде свиста. Возможная причина-утечка жидкости ГУР и ее снижение к минимальной отметке, истирание роторной пары.
  2. Вращение рулевого колеса дается туго, но после набора скорости ситуация нормализуется. Одновременно с этим появляется неприятный «зудящий» шум. Основная причина – появление задиров на роторной части и привалочной поверхности.
  3. Поворачивать руль тяжело только влево или вправо и при условии низкой температуры ГУР (ниже 25-30 градусов Цельсия). Как только жидкость прогревается до 55-60 градусов, шум пропадает.
  4. Поворот руля водителем не совпадает с реальным углом разворота передних колес авто. При появлении такой проблемы машина перестает быть управляемой, ее бросает на поворотах.
  5. Возникает сильная вибрация рулевого колеса при движении по плохой дороге. Если же повернуть руль в одну или другую сторону, то звук может пропасть.
  6. Потекла рулевая рейка. В этом случае жидкость гидроусилителя появляется на пыльниках. При этом течь будет заметна по снижению уровня в бачке ГУР. Если ничего не делать, то возможен выход из строя сальников вала, его повышенный износ или появление ржавчины.
  7. Руль отказывается возвращаться в первоначальное положение или же это происходит, но очень туго. Причина такой проблемы — в деформации вала или картера рейки.

Но это еще не все. Вы должны обращать внимание на неисправности самого гидроусилителя руля.

Здесь признаки проблем рулевой рейки могут быть следующими:

  • Повышенная пенистость жидкости ГУР. Это просто диагностировать – достаточно заглянуть в бачок;
  • появляются лишние шумы при повороте рулевого колеса и работе ГУР;
  • на холостых оборотах ГУ не работает вовсе. При увеличении оборотов рулевое колесо поворачивать проще;
  • пропадает усилие при повороте руля в обе из сторон. Как правило, причина такой проблемы – разрушение резинового кольца.

Пошаговая инструкция разбора и сборки рулевой рейки Ваз 2115

1) В самом начале операции вам нужно будет снять рейку с машины, более подробно о том как это сделать, вы можете изучить в статье под названием: «Замена рулевого механизма на ВАЗ».

2) Теперь с правой стороны (С конца) рейки снимите опору и распорное кольцо как показано на первом фото, сразу же после этого плоскогубцами раскусите хомуты которые удерживают защитный чехол на одном месте (см. фото 2, данные хомуты одноразовые), после чего снимите сам чехол (см. фото 3) с рейки, затем с другой стороны (С конца) снимите ещё одну опору (Металлическую на этот раз) и защитный колпачок, всю данную операцию вы можете увидеть на четвёртом фото.

3) Далее вам нужно будет отвернуть тем самым специальным ключом с восьмигранной головкой на 17, ту самую гайку упора рейки (см. фото 1) и извлечь её после отворачивания, сразу же за этой гайкой будет находиться пружинка (см. фото 3), её тоже нужно снять и убрать в сторонку, ну и при помощи отвёртки стопорное кольцо ещё подцепите как это на последнем фото показано.

4) Следом возьмите в руки рейку и об какую ни будь дощечку постукайте её (Стукайте картером, до того пока из внутренней части его не выпадет упор, более подробно на фото 1 всё смотрите), затем снимите уплотнительное кольцо щитка передка как на фото 2 показано, после чего возьмите в руки отвёртку и при помощи неё снимите пыльник шестерни (фото 3) и стопорящую шайбу (фото 4).

5) После чего переходите к снятию шестерню которая идёт в сборе с подшипником из картера её нужно будет вынуть, для этого гайку крепления подшипника этой шестерни сперва отверните (см. фото 1) и после этого с вала снимите её (На фото 2 показано), затем взять вам нужно будет монтажную лопатку и использовать её как рычаг для гаечного ключа, то есть ключом на 14 захватите лыску шестерни (см. фото 3) и опираясь ключом об эту лопатку, извлеките из картера шестерню совместно с подшипником (фото 4).

Примечание!

6) Теперь вам нужно будет вынуть саму рулевую рейку из картера, для этого просто наклоните картер и рейка сама выпадет (см. фото 1), после чего отвёрткой плоской подденьте опорную втулку и выньте её из картера как показано на фото 2, вместо этой втулки вам нужно будет установить на это место новую втулку, но прежде чем новую установить, оденьте на неё новые демпфирующие кольца (см. фото 3, при установки следите за тем чтобы их тонкая часть находилась против разреза втулки) и установите после этого втулку на своё место (см. фото 4, аккуратно втулку устанавливайте и смотрите чтобы выступы не выпирали, всё должно быть чётко и резиновые демпфирующие кольца ещё не забудьте разрезать и удалить их части со втулки).

7) Идём дальше, теперь снимите плоскогубцами стопорное кольцо с червяка (см. фото 1), после этого специальным съёмником выпрессуйте шариковый подшипник и тем самым его снимите (см. фото 2), дальше переходите к снятию игольчатого подшипника, вам нужен будет либо специальный съёмник, либо же подручными средствами можно будет запастись, а именно молотком и дрелью, дрелью диаметр сверла у которого будет 2 мм, вам нужно будет в торце картера (Как показано на фото 3) просверлить два отверстия через которые вы и будете выбивать подшипник, после того как просверлите, вставьте в оба отверстия гвозди и ударяя по ним молотком, извлеките игольчатый подшипник из картера как на последней фотографии это показано.

Сборка:
Собирается весь механизм в обратном порядке разборки, но только важно знать некоторые моменты, а именно внутреннюю часть картера рулевого механизма промойте, кроме того зубья у самой рейки как показано на фото ниже хорошенько смажьте смазкой ФИОЛ-1, этой же смазкой смажьте ещё зубья у червяка (Его ещё приводной шестерней называют, он ещё в сборе с подшипником идёт) и оба подшипника ей смажьте, а уже полость над гайкой подшипника приводной шестерни заполните смазкой УНИОЛ-1 и после этого соберите весь механизм в обратной последовательности.

Рулевая рейка Ваз 2115 – как устранить люфт

Во время движения автомобиля бывают случаи, когда водитель ощущает незначительную отдачу при наезде машины на выбоину или небольшое препятствие на дороге, в руль, появляется стук в механизме. Тогда возникает необходимость устранить неисправность.
В этом случае ВАЗ ремонт рулевой рейки не требуется, а выполняется лишь регулировка зазора, образовавшегося между рейкой и шестерней. Для чего существует специальная инструкция.

Порядок выполнения работ

  • При наличии на картере защиты она снимается.
  • Специальным гаечным ключом на 17 миллиметров, вращением по часовой стрелке, регулировочная гайка подтягивается до устранения люфта в редукторе рейки.

Устранение люфта рулевой рейки

Если такая операция не устранит стук нужно разобрать рулевой механизм, проверить состояние всех его деталей, изношенные элементы заменить новыми. Цена такого ремонта будет больше.

  • Затем после сборки узла рулевого механизма устанавливается упор рейки, на котором находится уплотнительное кольцо, до тех пор, пока не будет контакта упора с рейкой.
  • После этого устанавливаются стопорное кольцо, упорная пружина и слегка накручивается гайка.
  • Моментом равным 1,12 – 1,37 кгс.м затягивается гайка, отпускается на, нанесенные на гайку или на ключе «на 24» два деления, что обеспечивает необходимый зазор 0,12 миллиметров, от гайки до упора рейки.
  • Проверяется легкость, с которой перемещается рейка, отсутствие стуков, заеданий.
  • Монтируются рулевые тяги к механизму руля таким образом, что их оси должны быть параллельны картеру механизма руля.

Люфт устранен, а стук не прекращается, тогда выбирается один из вариантов: купить новую рулевую рейку или, выполнить на ВАЗ 2115 рулевая рейка ремонт, что значительно дешевле.

Ваз 2115 – регулировка рулевой рейки

Многие начинающие владельцы авто думают, что подтянули рейку и все люфты пропали, но это не совсем так, она не всегда поддается регулировки и это факт.

А происходит это потому, что внутри образовалась уже слишком большая выработка деталей, а заглянуть во внутрь мы не можем не разобрав ее полностью, поэтому в некоторых случаях приходится снимать рейку с автомобиля.

Итак, как регулировать рулевую рейку в домашних условиях можно узнать, прочитав дальше статью. Как вы уже догадались эта процедура проводиться путем подтяжки регулировочного винта.

Для этого снимается защита двигателя, а автомобиль ставится на яму или эстакаду, хотя многие подтягивают рейку сверху, но приходится все делать на ощупь.

После нужно отыскать регулировочный винт его видно на фото (на разных марках авто его расположение может быть разное). Многие новички его сразу не находят потому что он бывает покрыт грязью.

На нем будет установленная заглушка из пластика, но не всегда, которую делает завод. Ее нужно удалить. На Ваз 2109, Ваз 2110, ВАЗ 2114 люфт устраняется при помощи специального ключика, продается он в любом автомобильном магазине и стоит копейки.

Прокручиваем вставленный ключ по немного против часовой стрелки и снова пробуем люфт рулевым колесом. Процедуру необходимо проводить столько раз, пока не исчезнет люфт и стук.

После чего можно проехаться и попробовать насколько туго стало вращение рулевого колеса, если руль стал слишком тугим, нужно ослабить немного регулировочный винт.

В принципе на этом работа считается завершенной, но если вдруг вам так и не удалось убрать люфт и стук, то рейку придется снимать и ремонтировать но это уже другая история. Удачной и ровной дороги.

Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2115-14 травмобезопасное, с регулируемым углом наклона рулевой колонки, с реечным рулевым механизмом, с двумя тягами, имеющими резинометаллические шарниры со стороны рулевого механизма и шаровые шарниры со стороны поворотных рычагов.

Рис.1 Рулевое управление

1-шаровый шарнир наконечника рулевой тяги, 2-поворотный рычаг, 3-наконечник рулевой тяги, 4-контргайка, 5-тяга, 6 и 11-внутренние наконечники рулевых тяг, 7-палец шарового шарнира, 8-защитный колпачок, 9-вкладыш шарового пальца, 10-болты крепления рулевых тяг к рейке, 12-скоба крепления рулевого механизма, 13-опора рулевого механизма, 14-соединительная пластина, 15-защитный чехол, 16-стопорная пластина, 17-картер рулевого механизма, 18-стяжной болт, 19-соединительная эластичная муфта, 20-рейка, 21-опорная втулка рейки, 22-демпфирующее кольцо, 23-резинометаллический шарнир, 24-облицовочный кожух (верхняя часть), 25-рулевое колесо, 26-рычаг регулировки положения рулевой колонки, 27-кронштейн крепления вала рулевого управления, 28-облицовочный кожух (нижняя часть), 29-промежуточный вал рулевого управления, 30-защитный колпачок, А-поверхность корпуса шарового шарнира, В-поверхность поворотного рычага

Рулевое управление автомобиля крепится к щитку передка кузова двумя скобами 12 на резиновых опорах 13. В картере 17 рулевого механизма на роликовом и шариковом подшипниках установлена приводная шестерня, которая находится в зацеплении с рейкой 20. Рейка поджимается к шестерне пружиной через металлокерамический упор, который уплотнен в картере резиновым кольцом. Пружина упирается в гайку со стопорным кольцом, создающим сопротивление отворачиванию гайки.

Шариковый подшипник шестерни поджимается гайкой с уплотнительным кольцом. Гайка стопорится в картере шайбой и закрывается пыльником, насаженным на вал приводной шестерни. На картере рулевого механизма и на пыльнике имеются метки для правильной сборки рулевого механизма.

На картер рулевого механизма с левой стороны надевается защитный колпачок 30, с правой — напрессовывается труба, имеющая продольный паз. Через паз трубы и отверстия защитного чехла 15 проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников 6 и 11 рулевых тяг. Тяги рулевого привода крепятся к рейке болтами 10, которые проходят через соединительную пластину 14 и распорные втулки резинометаллических шарниров 23. Фиксируются болты стопорной пластиной 16.

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг и поворотных рычагов 2 телескопических стоек передней подвески. Каждая рулевая тяга состоит из внутреннего наконечника 6 или 11, наконечника 3 и трубчатой тяги 5. Длина каждой тяги изменяется трубчатой тягой 5, которая навертывается на наконечники тяг и контрится гайками 4. В головке наружного наконечника расположены детали шарового шарнира: вкладыш 9, палец 7 и пружина вкладыша. Поворотные рычаги 2 приварены к стойкам передней подвески.

Рис.2 Рулевая колонка в сборе

1-нижний фланец эластичной муфты, 2-эластичная муфта, 3-промежуточный вал рулевого управления, 4-кронштейн крепления вала рулевого управления, 5-верхний вал рулевого управления, 6-оттяжная пружина, 7-облицовочный кожух (нижняя часть), 8-стопорное кольцо, 9-рычаг регулировки положения рулевой колонки, 10-регулировочная втулка рычага, 11-распорная втулка, 12-стяжной болт, 13-труба кронштейна вала рулевого управления, 14-держатель контактных пластин, 15-гайка крепления рулевого колеса, 16-рулевое колесо, 17-облицовочный кожух (верхняя часть), 18-подшипник вала рулевого управления, 19-втулка опорной пластины, 20-распорная втулка, 21-крестовина карданного шарнира, С и Е-окна регулировки положения рулевой колонки.

Вал рулевого управления состоит из верхнего вала 5 и промежуточного вала 3. Верхний и промежуточный валы соединены между собой карданным шарниром с крестовиной 21. Промежуточный вал 3 крепится к приводной шестерне рулевого механизма через эластичную муфту 2 нижним фланцем 1. К верхнему валу 5 крепится рулевое колесо 16 гайкой 15. Верхний вал расположен на подшипниках 18 в трубе 13. Кронштейн 4 крепления вала рулевого управления закреплен в четырех местах к кронштейну кузова, причем передняя часть кронштейна крепится двумя болтами , а задняя часть кронштейна — гайками.

Кронштейн 4 и труба 13 соединены между собой шарнирно двумя пластинами с помощью четырех болтов, расположенных в пластмассовых втулках 19 и распорных втулках 20. При таком соединении труба 13 и вал 5 относительно кронштейна 4 имеют угловое и осевое перемещения, которые ограничены окнами «C» и «Е». Для фиксации трубы 13 относительно кронштейна 4 имеется рычаг 9.

В ступице рычага 9 имеются шлицы, с помощью которых он соединяется с регулировочной втулкой 10. Втулка 10 расположена на стяжном болте 12, который проходит через прорези направляющих пластин трубы 13 и кронштейна 4 (через окна «C» и «Е»). При повороте рычага 9 вниз ослабляется фиксация трубы 13 в кронштейне 4, что позволяет вручную изменить угол наклона рулевой колонки.

Рулевая рейка ВАЗ 2115: как подтянуть и заменить

Водители, которые хоть немного разбираются в строении автомобиля, прекрасно понимают, что передача усилия на колеса происходит при помощи косозубой и прямозубой шестеренок. Они, в свою очередь, взаимодействуют с зубчатой рейкой. Благодаря использованию прижимных пружин в рейке устанавливается люфт. Если во время езды по неровностям слышен стук, это свидетельствует о том, что настало время произвести наладку рейки.

Многие водители считают, что рулевая рейка ВАЗ-2115 не поддается ремонту. В этом и состоит основная ошибка. Дело в том, что рулевую рейку всегда можно подтянуть. Благодаря этому действию обеспечивается безопасное управление автомобилем и избавление от всех люфтов. Тем не менее подобная регулировка должна проводиться качественно, поскольку в противном случае она может привести к потере автомобилем управляемости. Зачастую причиной этого является перетяжка регулировочного винта.

Регулировка рулевой рейки

Регулировку рулевой рейки можно выполнить либо прямо на транспортном средстве, либо сняв запчасть. Первый способ обычно применяют после ремонта автомобиля. А вот второй используют для того, чтобы незначительно подрегулировать рейку. Для этой работы следует иметь такие инструменты:

  • разводной гаечный ключ;
  • универсальный восьмигранник на 17 мм.

Любые работы, связанные с рулевой рейкой, необходимо проводить, когда автомобиль находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.

Читайте также: Что делать, если не закрывается капот ВАЗ-2115

Порядок действий таков:

  1. Автомобиль ставится на ручной тормоз. Под задние колеса, если авто находится на яме, необходимо установить упор.
  2. Блокируется руль.
  3. Бортовая сеть автомобиля обесточивается (для этого нужно снять с аккумулятора минусовую клемму).
  4. Найти гайку, при помощи которой и производится наладка рулевой рейки. Она располагается на креплении рейки со стороны багажника.
  5. Моется дно автомобиля. Лучше всего использовать для этого специальный аппарат. Делается это, чтобы очистить гайку, отвечающую за регулировку рейки, от грязи.
  6. Далее следует при помощи ключа подтянуть гайку до нужного положения. Гайка вращается по часовой стрелке.

После этого регулировку рулевой рейки можно считать завершенной. В случае если данная процедура не принесла ожидаемого результата, необходимо проверить состояние наконечников. Вполне вероятно, что их придется заменить.

Признаки неисправности рулевых наконечников

Рулевые наконечники необходимо заменить, если при езде по неровностям, а также при ускорении движения ощущается биение руля и вибрация, отдающаяся в педаль газа. Визуально определить, в каком состоянии находятся наконечники рулевой рейки, можно только во время проверки пыльников. Эти детали оказывают непосредственное влияние на развал-схождение, а значит, заменять их следует вовремя, поскольку резина начнет стираться неравномерно.

Читайте также: Как завести ВАЗ-2115 в мороз

Замена наконечников рулевой рейки также проводится, когда автомобиль находится на подъемнике либо на яме. Кстати, эту процедуру лучше всего доверить мастерам, поскольку работа требует точности и силы в руках. В общей сложности весь процесс замены наконечников занимает не более одного часа, поэтому вам не придется надолго расставаться со своим любимым автомобилем.

Помните, что при своевременной замене наконечников рулевая рейка вашего автомобиля будет служить гораздо дольше, а качество езды заметно улучшится.

Рулевая рейка Ваз 2115 – ремонт и самостоятельная замена

Рулевая рейка — неотъемлемая и очень важная вещь в автомобиле, со временем она изнашивается и появляется неприятный стук, который особенно слышен при повороте и при езде по неровной дороги, данный стук не то чтобы раздражает, но он явно даёт понять что с автомобилем что то не так, да и вообще шутить с рулевым механизмом не нужно и выкинуть немного денег вам всё же придётся, вить если не убрать этот стук (Его в принципе даже и за бесплатно можно убрать, просто подтянув для этого рейку, как это сделать мы напишем в другой статье на которую дадим вам чуть позже ссылку) то рейка в один прекрасный день может просто заклинить, в связи с этим руль застопориться в одном положение и вам останется только жать на тормоз, потому что другого выхода не будет, поэтому с рейкой будьте осторожней.

Если вы желаете починить свою рейку, тогда запаситесь заранее инструментом, а именно: Специальный ключ-восьмигранник на 17 вам будет нужен (В автомагазине скажите что вам нужен специальный ключ для отворачивания гайки упора рейки и если продавец окажется знающим, то он вам продаст именно то что нужно), а так же зубило с молотком понадобиться, тиски (Без них работа будет не удобной), ещё всевозможные ключи (Накидные, гаечные, если есть накидными головками запаситесь) и отвёртки с плоскогубцами нужны вам будут!

Рулевая рейка Ваз 2115 – устройство

Одним из важных узлов автомобиля является рулевой механизм. Рулевая рейка в автомобиле - наиболее важная часть узла.

Через нее усилие, прикладываемое водителем на руль с помощью наконечников и тяг, передается на рычаги поворота, которые соединены с управляемыми колесами через цапфы. Из этого следует, насколько важна исправность рулевой рейки для безопасного движения автомобиля.

На фото представлены элементы составляющие конструкцию управления рулем.

Составляющиеузларулевойрейки:

  • Позиция 20 – рейка.
  • Позиция 21 – опорная втулка рейки.
  • Позиция 22 – демпфирующее кольцо.
  • Позиция 23 - резинометаллический шарнир.
  • Позиции 10, 11, 14 – детали крепления рейки к рулевым тягам.
  • Позиция 12 – скобы для крепления рулевого устройства к щитку впереди кузова, 13 – резиновые опоры рулевого механизма, 15 – защитный чехол устройства. С рейкой позиции 20 в зацепление входит приводная шестерня, установленная на подшипниках в картере позиции 17 узла рулевой рейки.
    Металлокерамческий упор, уплотненный резиновым кольцом в картере, поджимает рейку к шестерне пружиной, которая упирается в гайку.

Стопорное кольцо препятствует раскручиванию гайки.  На картере и пыльнике рулевого механизма расположены метки, облегчающие правильную сборку узла.

Видео: Причины стука рулевой рейки Ваз 2115

Основные неисправности рулевой рейки на Ваз 2115

Давайте выделим основные признаки неисправности и их возможные причины:

  1. Вращение рулевого колеса дается слишком туго, появляются лишние звуки в виде свиста. Возможная причина-утечка жидкости ГУР и ее снижение к минимальной отметке, истирание роторной пары.
  2. Вращение рулевого колеса дается туго, но после набора скорости ситуация нормализуется. Одновременно с этим появляется неприятный «зудящий» шум. Основная причина – появление задиров на роторной части и привалочной поверхности.
  3. Поворачивать руль тяжело только влево или вправо и при условии низкой температуры ГУР (ниже 25-30 градусов Цельсия). Как только жидкость прогревается до 55-60 градусов, шум пропадает.
  4. Поворот руля водителем не совпадает с реальным углом разворота передних колес авто. При появлении такой проблемы машина перестает быть управляемой, ее бросает на поворотах.
  5. Возникает сильная вибрация рулевого колеса при движении по плохой дороге. Если же повернуть руль в одну или другую сторону, то звук может пропасть.
  6. Потекла рулевая рейка. В этом случае жидкость гидроусилителя появляется на пыльниках. При этом течь будет заметна по снижению уровня в бачке ГУР. Если ничего не делать, то возможен выход из строя сальников вала, его повышенный износ или появление ржавчины.
  7. Руль отказывается возвращаться в первоначальное положение или же это происходит, но очень туго. Причина такой проблемы — в деформации вала или картера рейки.

Но это еще не все. Вы должны обращать внимание на неисправности самого гидроусилителя руля.

Здесь признаки проблем рулевой рейки могут быть следующими:

  • Повышенная пенистость жидкости ГУР. Это просто диагностировать – достаточно заглянуть в бачок;
  • появляются лишние шумы при повороте рулевого колеса и работе ГУР;
  • на холостых оборотах ГУ не работает вовсе. При увеличении оборотов рулевое колесо поворачивать проще;
  • пропадает усилие при повороте руля в обе из сторон. Как правило, причина такой проблемы – разрушение резинового кольца.

Пошаговая инструкция разбора и сборки рулевой рейки Ваз 2115

1) В самом начале операции вам нужно будет снять рейку с машины, более подробно о том как это сделать, вы можете изучить в статье под названием: «Замена рулевого механизма на ВАЗ».

Кстати не торопитесь приступать к ремонту рейки, если вы только в первые услышали то что она начала у вас стучать, просто обычно данный стук можно убрать её подтягиванием, о том как подтянуть рейку, читайте в статье ссылка на которую дана чуть выше!

2) Теперь с правой стороны (С конца) рейки снимите опору и распорное кольцо как показано на первом фото, сразу же после этого плоскогубцами раскусите хомуты которые удерживают защитный чехол на одном месте (см. фото 2, данные хомуты одноразовые), после чего снимите сам чехол (см. фото 3) с рейки, затем с другой стороны (С конца) снимите ещё одну опору (Металлическую на этот раз) и защитный колпачок, всю данную операцию вы можете увидеть на четвёртом фото.

3) Далее вам нужно будет отвернуть тем самым специальным ключом с восьмигранной головкой на 17, ту самую гайку упора рейки (см. фото 1) и извлечь её после отворачивания, сразу же за этой гайкой будет находиться пружинка (см. фото 3), её тоже нужно снять и убрать в сторонку, ну и при помощи отвёртки стопорное кольцо ещё подцепите как это на последнем фото показано.

4) Следом возьмите в руки рейку и об какую ни будь дощечку постукайте её (Стукайте картером, до того пока из внутренней части его не выпадет упор, более подробно на фото 1 всё смотрите), затем снимите уплотнительное кольцо щитка передка как на фото 2 показано, после чего возьмите в руки отвёртку и при помощи неё снимите пыльник шестерни (фото 3) и стопорящую шайбу (фото 4).

5) После чего переходите к снятию шестерню которая идёт в сборе с подшипником из картера её нужно будет вынуть, для этого гайку крепления подшипника этой шестерни сперва отверните (см. фото 1) и после этого с вала снимите её (На фото 2 показано), затем взять вам нужно будет монтажную лопатку и использовать её как рычаг для гаечного ключа, то есть ключом на 14 захватите лыску шестерни (см. фото 3) и опираясь ключом об эту лопатку, извлеките из картера шестерню совместно с подшипником (фото 4).

Примечание!

Кстати так просто отвернуть гайку которая крепит шестерню у вас не получиться, потому что без специального ключа вы ничего сделать толком то и не сможете, поэтому вам понадобиться специальный ключ с восьмигранной головкой на 24, вместо этого специального ключа можно головку использовать с тем же размером ещё вы можете видеть на фото ниже её!

6) Теперь вам нужно будет вынуть саму рулевую рейку из картера, для этого просто наклоните картер и рейка сама выпадет (см. фото 1), после чего отвёрткой плоской подденьте опорную втулку и выньте её из картера как показано на фото 2, вместо этой втулки вам нужно будет установить на это место новую втулку, но прежде чем новую установить, оденьте на неё новые демпфирующие кольца (см. фото 3, при установки следите за тем чтобы их тонкая часть находилась против разреза втулки) и установите после этого втулку на своё место (см. фото 4, аккуратно втулку устанавливайте и смотрите чтобы выступы не выпирали, всё должно быть чётко и резиновые демпфирующие кольца ещё не забудьте разрезать и удалить их части со втулки).

7) Идём дальше, теперь снимите плоскогубцами стопорное кольцо с червяка (см. фото 1), после этого специальным съёмником выпрессуйте шариковый подшипник и тем самым его снимите (см. фото 2), дальше переходите к снятию игольчатого подшипника, вам нужен будет либо специальный съёмник, либо же подручными средствами можно будет запастись, а именно молотком и дрелью, дрелью диаметр сверла у которого будет 2 мм, вам нужно будет в торце картера (Как показано на фото 3) просверлить два отверстия через которые вы и будете выбивать подшипник, после того как просверлите, вставьте в оба отверстия гвозди и ударяя по ним молотком, извлеките игольчатый подшипник из картера как на последней фотографии это показано.

Сборка:
Собирается весь механизм в обратном порядке разборки, но только важно знать некоторые моменты, а именно внутреннюю часть картера рулевого механизма промойте, кроме того зубья у самой рейки как показано на фото ниже хорошенько смажьте смазкой ФИОЛ-1, этой же смазкой смажьте ещё зубья у червяка (Его ещё приводной шестерней называют, он ещё в сборе с подшипником идёт) и оба подшипника ей смажьте, а уже полость над гайкой подшипника приводной шестерни заполните смазкой УНИОЛ-1 и после этого соберите весь механизм в обратной последовательности.

Рулевая рейка Ваз 2115 – как устранить люфт

Во время движения автомобиля бывают случаи, когда водитель ощущает незначительную отдачу при наезде машины на выбоину или небольшое препятствие на дороге, в руль, появляется стук в механизме. Тогда возникает необходимость устранить неисправность.
В этом случае ВАЗ ремонт рулевой рейки не требуется, а выполняется лишь регулировка зазора, образовавшегося между рейкой и шестерней. Для чего существует специальная инструкция.

Для выполнения работ автомобиль лучше установить на смотровую яму, специальный подъемник или эстакаду.

Порядоквыполненияработ

  • При наличии на картере защиты она снимается.
  • Специальным гаечным ключом на 17 миллиметров, вращением по часовой стрелке, регулировочная гайка подтягивается до устранения люфта в редукторе рейки.

Устранение   люфта   рулевой   рейки

Перед тем как подтянуть гайку необходимо ее хорошо очистить от грязи.

Если такая операция не устранит стук нужно разобрать рулевой механизм, проверить состояние всех его деталей, изношенные элементы заменить новыми. Цена такого ремонта будет больше.

  • Затем после сборки узла рулевого механизма устанавливается упор рейки, на котором находится уплотнительное кольцо, до тех пор, пока не будет контакта упора с рейкой.
  • После этого устанавливаются стопорное кольцо, упорная пружина и слегка накручивается гайка.
  • Моментом равным 1,12 – 1,37 кгс.м затягивается гайка, отпускается на, нанесенные на гайку или на ключе «на 24» два деления, что обеспечивает необходимый зазор 0,12 миллиметров, от гайки до упора рейки.
  • Проверяется легкость, с которой перемещается рейка, отсутствие стуков, заеданий.
  • Монтируются рулевые тяги к механизму руля таким образом, что их оси должны быть параллельны картеру механизма руля.

Люфт устранен, а стук не прекращается, тогда выбирается один из вариантов: купить новую рулевую рейку или, выполнить на ВАЗ 2115 рулевая рейка ремонт, что значительно дешевле.

Ваз 2115 – регулировка рулевой рейки

Многие начинающие владельцы авто думают, что подтянули рейку и все люфты пропали, но это не совсем так, она не всегда поддается регулировки и это факт.

А происходит это потому, что внутри образовалась уже слишком большая выработка деталей, а заглянуть во внутрь мы не можем не разобрав ее полностью, поэтому в некоторых случаях приходится снимать рейку с автомобиля.

Итак, как регулировать рулевую рейку в домашних условиях можно узнать, прочитав дальше статью. Как вы уже догадались эта процедура проводиться путем подтяжки регулировочного винта.

Для этого снимается защита двигателя, а автомобиль ставится на яму или эстакаду, хотя многие подтягивают рейку сверху, но приходится все делать на ощупь.

После нужно отыскать регулировочный винт его видно на фото (на разных марках авто его расположение может быть разное). Многие новички его сразу не находят потому что он бывает покрыт грязью.

На нем будет установленная заглушка из пластика, но не всегда, которую делает завод. Ее нужно удалить. На Ваз 2109, Ваз 2110, ВАЗ 2114 люфт устраняется при помощи специального ключика, продается он в любом автомобильном магазине и стоит копейки.

Прокручиваем вставленный ключ по немного против часовой стрелки и снова пробуем люфт рулевым колесом. Процедуру необходимо проводить столько раз, пока не исчезнет люфт и стук.

После чего можно проехаться и попробовать насколько туго стало вращение рулевого колеса, если руль стал слишком тугим, нужно ослабить немного регулировочный винт.

В принципе на этом работа считается завершенной, но если вдруг вам так и не удалось убрать люфт и стук, то рейку придется снимать и ремонтировать но это уже другая история. Удачной и ровной дороги.

Как правильно подтянуть рулевую рейку Ваз 2115

Люфт руля ваз 2115 | Хитрости Жизни

Никто не станет отрицать тот факт, что исправное рулевое управление в любом автомобиле гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров, но и безаварийную эксплуатацию в принципе. Независимо от типа рулевого привода, будь то червячный рулевой механизм, зубчатая рейка с усилителем или без, все они требуют периодического обслуживания. ВАЗ-2114 и все Самары второго поколения получили довольно надёжный и простой в ремонте и регулировке рулевой механизм. Он не имеет гидравлического усилителя, тем проще его обслуживание и регулировка.

Зачем подтягивать рейку на ВАЗ-2114

Диагностика рулевой рейки и рулевого механизма

Перед тем как на ВАЗ-2114 подтянуть рулевую рейку, стоит рассмотреть предпосылки, которые подскажут, что пришло время заняться её ремонтом или подтяжкой.

В принципе, АвтоВАЗ гарантирует достаточно длительное время эксплуатации рулевого механизма, а именно десять лет. Однако надо понимать, что речь идёт об идеальных условиях эксплуатации. Это предполагает ровные асфальтовые дороги, постоянное наличие качественной смазки в картере рейки и щадящий стиль вождения.

В обычных условиях эксплуатации этот срок практически недостижим. Неважные дороги, неважное качество запчастей и зачастую жёсткий режим эксплуатации автомобиля приводят к тому, что механизм даёт о себе знать гораздо раньше.

Первые симптомы неисправности рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы неисправности рейки или необходимости подтяжки понятны:

  1. Стук под капотом в районе моторного щитка, особенно при проезде неровностей.

На ВАЗ-2114 стук при проезде неровных участков дороги может возникнут из-за ослабшей гайки на болту, который сжимает хомут кардана

Последнее может рассматриваться, как вопиющий сигнал о неисправности и может привести к серьёзным неприятностям во время движения.

В этом случае, скорее всего, подтяжкой уже ситуацию не исправить, тем не менее делать выводы рано, можно попробовать её отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на автомобиле, так и при снятой рейке.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка производится уже после замены ремкомплекта и полного ремонта механизма. Мы же постараемся обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении шестерня-зубчатая рейка, тем самым ликвидировав люфты и стуки.

Подтягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работы по подтяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса. В том случае, если износ деталей механизма (втулки, сама зубчатая рейка, шестерня, сальники и пыльники) критический, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее самый простой способ это проверить — подтяжка рейки прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Этот ключ можно сделать самому, однако он продаётся в любом магазине, стоит копейки, а иметь его в арсенале инструментов никогда не помешает. К тому же он существенно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки при необходимости.

Регулируется рейка ВАЗ-2114 следующим образом:

    Желательно установить автомобиль либо на эстакаду, либо на подъёмник. Можно отрегулировать рейку и из-под капота, но придётся работать практически наощупь.

Устанавливаем автомобиль на подъёмники или эстакаду

Проверяем люфт на рулевой рейке и рулевых тягах

Затягиваем регулировочную гайку специальным ключем

Видео о регулировке рулевой рейки

Выбрав люфт, не прячем инструмент, а делаем пробную поездку, в ходе которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать законченной. Если вращение руля слишком тугое, лучше регулировочную гайку немного ослабить, провернув на несколько градусов против часовой стрелки.

Заключение

Рулевая рейка требует за собой ухода не меньше, чем рулевые наконечники

Здравствуйте! Давненько не общались! Навёрстываю.
Недели две назад (а может и больше) обнаружил стук спереди справа при езде по кочкам (а их с…а немало).
И до последнего времени пытался разобраться с причиной. Стойка вроде живая, рулевой наконечник живой, подшипник шаткости не имеет, пружина на месте и цела, в общем непонятно. И вот позавчера при очередной попытке разобраться я залез под капот и подергал за рулевую тягу, и тут я увидел причину стука- это была шаткость рулевой рейки. Да такая шаткость, что рейка почти доставала до ВУТа. И при этом ни градуса люфта!
Хотел вчера купить ключик регулировочный, но пока после работы доехал, все магазы были закрыты. А вот сегодня успел и купил почти в последнюю минуту до закрытия.

Приехал, перекусил и в гараж. Вспомнил вот эту статейку www.drive2.ru/l/3421868/ и решил сделать так-же, но рука не пролазит в окно рулевой тяги. Тогда снял колесо, подложил его под рычаг и опустил машину, а дальше все просто. Вытягиваем чапок резиновый и вставляем ключ.

А дальше понемногу тянем ключ на себя до исчезновения люфта, но при этом нужно крутить рулём, чтобы не появилось многократное увеличение усилия вращения или хуже того закусывание. Я, например, крутанул так, что руль стал очень туго крутиться и пришлось немного отпускать. Усилие вращения в моем случае как было, так и осталось одинаковым в любом положении руля. Но если у кого-то в центральном положении руль крутится нормально, а по сторонам туго (после регулировки), то стоит задуматься о ремонте механизма.
В общем все быстро, просто и недорого, на СТО было-бы дороже. Всем удачи и послушных железных коней! Будьте на нашей волне и мы будем Вам рады!

Как подтянуть или заменить рулевую рейку ВАЗ-2115

Водители, которые хоть немного разбираются в строении автомобиля, прекрасно понимают, что передача усилия на колеса происходит при помощи косозубой и прямозубой шестеренок. Они, в свою очередь, взаимодействуют с зубчатой рейкой. Благодаря использованию прижимных пружин в рейке устанавливается люфт. Если во время езды по неровностям слышен стук, это свидетельствует о том, что настало время произвести наладку рейки.

Многие водители считают, что рулевая рейка ВАЗ-2115 не поддается ремонту. В этом и состоит основная ошибка. Дело в том, что рулевую рейку всегда можно подтянуть. Благодаря этому действию обеспечивается безопасное управление автомобилем и избавление от всех люфтов. Тем не менее подобная регулировка должна проводиться качественно, поскольку в противном случае она может привести к потере автомобилем управляемости. Зачастую причиной этого является перетяжка регулировочного винта.

Регулировка рулевой рейки

Регулировку рулевой рейки можно выполнить либо прямо на транспортном средстве, либо сняв запчасть. Первый способ обычно применяют после ремонта автомобиля. А вот второй используют для того, чтобы незначительно подрегулировать рейку. Для этой работы следует иметь такие инструменты:

  • разводной гаечный ключ;
  • универсальный восьмигранник на 17 мм.

Любые работы, связанные с рулевой рейкой, необходимо проводить, когда автомобиль находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, 2112, 2111, 2114 и 2115

Обзор по подтяжке рулевой рейки на автомобилях ВАЗ 2110-2112 а также Самара 2114 и 2115. Отличия будут только в …

Регулировка рулевой рейки ВАЗ(как подтянуть рейку)Можно ли отрегулировать рулевую рейку ВАЗ 2115

Извините за качество съемки в ближайшее время исправлюсь. Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ2115

Порядок действий таков:

  1. Автомобиль ставится на ручной тормоз. Под задние колеса, если авто находится на яме, необходимо установить упор.
  2. Блокируется руль.
  3. Бортовая сеть автомобиля обесточивается (для этого нужно снять с аккумулятора минусовую клемму).
  4. Найти гайку, при помощи которой и производится наладка рулевой рейки. Она располагается на креплении рейки со стороны багажника.
  5. Моется дно автомобиля. Лучше всего использовать для этого специальный аппарат. Делается это, чтобы очистить гайку, отвечающую за регулировку рейки, от грязи.
  6. Далее следует при помощи ключа подтянуть гайку до нужного положения. Гайка вращается по часовой стрелке.

После этого регулировку рулевой рейки можно считать завершенной. В случае если данная процедура не принесла ожидаемого результата, необходимо проверить состояние наконечников. Вполне вероятно, что их придется заменить.

Признаки неисправности рулевых наконечников

Рулевые наконечники необходимо заменить, если при езде по неровностям, а также при ускорении движения ощущается биение руля и вибрация, отдающаяся в педаль газа. Визуально определить, в каком состоянии находятся наконечники рулевой рейки, можно только во время проверки пыльников. Эти детали оказывают непосредственное влияние на развал-схождение, а значит, заменять их следует вовремя, поскольку резина начнет стираться неравномерно.

Замена наконечников рулевой рейки также проводится, когда автомобиль находится на подъемнике либо на яме. Кстати, эту процедуру лучше всего доверить мастерам, поскольку работа требует точности и силы в руках. В общей сложности весь процесс замены наконечников занимает не более одного часа, поэтому вам не придется надолго расставаться со своим любимым автомобилем.

Помните, что при своевременной замене наконечников рулевая рейка вашего автомобиля будет служить гораздо дольше, а качество езды заметно улучшится.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ 2114-2115

Рулевые наконечники приходится менять довольно часто, а что касается автомобилей ВАЗ 2114-2115, то этот ремонт можно сделать самостоятельно даже в домашних условиях. Конечно, голыми руками все это сделать нельзя, так как вам понадобится определенный инструмент и оборудование. Ниже представлен подробный перечень всего необходимого:

  • ключи рожковые и накидные на 19 и 27
  • специальный съемник шаровых опор и рулевых наконечников
  • плоскогубцы

Итак, поскольку все детали ходовой части автомобиля ВАЗ 2114-2115 довольно быстро и сильно загрязняются, сначала перед началом этой процедуры нанесите проникающую смазку на все резьбовые соединения.По прошествии нескольких минут можно приступать непосредственно к выполнению данного ремонта.

Первый шаг — оторвать болты передних колес, приподнять машину домкратом и, наконец, снять колесо с машины. Желательно, чтобы машина стояла на ручнике, чтобы не было неприятных моментов …

Первым делом вынимаем шплинт гайки крепления пальца к поворотному кулаку с помощью плоскогубцев, как показано на фото внизу:

Потом можно открутить эту самую гайку.

После этого берем наш специальный съемник и вставляем его так, как на картинке:

Как видите, необходимо откручивать болт съемника до тех пор, пока наконечник не выскочит из гнезда. в стойке, а потом можно будет снять оттуда вручную:

Теперь берем ключ на 27 и пытаемся ослабить гайку, которая крепит наконечник к рулевой тяге.

Часто бывает, что наконечник начинает отворачиваться вместе с гильзой, так как со временем сильно прилипает к ней.В этом случае мы снимаем всю конструкцию целиком, а потом с помощью тисков и наших усилий придется все это разделить.

Если все проходит без особых трудностей, то наконечник откручивается по часовой стрелке, после чего снимается:

При откручивании наконечников обязательно подсчитывать количество сделанных оборотов, чтобы потом при установке примерно поддерживать схождение передних колес автомобиля. Замена производится в обратной последовательности.Цена новых насадок на ВАЗ 2114-2115 около 700 рублей за пару качественных запчастей. Конечно, можно купить и более дешевые варианты, но как долго они будут работать — неизвестно.

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

Игры для ВАЗ 2115. Игра «Тюнинг русского автомобиля ВАЗ

». ВАЗ-2115 по сути является рестайлинговой версией ВАЗ-21099. Но обе модели находят своих покупателей. Попробуем оценить «пятнадцатую» коллективно.

В начале 90-х на Волжском автозаводе начались работы по модернизации переднеприводных ВАЗов, выпускаемых на базе G8.Седан ВАЗ-2115 стал первым автомобилем, созданным в рамках проекта Самара-2, производство которого было серийно производилось в 2000 году (до этого небольшие партии автомобилей собирались по байпасной технологии, то есть не на конвейере. ).

По технической начинке автомобиль полностью соответствует ВАЗ-21099, на агрегатах которого также выпускается параллельно. «Пятнадцатый» отличается от донора остальной передней частью, бамперами, молдингами дверей, порогами, соединенными вставкой задними фонарями, крышкой багажника со спойлером с дополнительным стоп-сигналом, интерьером, передней панелью и новым дизайном отопителя. .

Изначально все «пятнадцатые» выпускались только с карбюраторными двигателями рабочим объемом 1,5 л. В 2001 году в модельном ряду появилась модификация, на которой был установлен 8-клапанный двигатель с многоточечным впрыском топлива.

Именно такая машина и стала героем нашего очередного тест-драйва. Стоимость ВАЗ-2115 в версии «Стандарт» (без колпаков на колеса, без бортового компьютера, с механическими стеклоподъемниками и в цвете с эффектом «металлик») составляет 5600 долларов США, что составляет 800 долларов США.дороже обычной «девяносто девятой». В общем много. Столько же стоит «десятка» с аналогичным мотором. Словом, есть из чего выбрать по своему вкусу и предпочтениям.

МНЕНИЕ

Андрей Волощенко
Редактор раздела «Автомобили»
Водительский стаж 4 года
Рост 184 см
Диски Mitsubishi Lancer 1,5 GLX

Пятнадцатая выглядит очень интересно. Его внешний вид современный не только по меркам «советских» автомобилей, но и на фоне многих подержанных иномарок.Качество сборки, конечно, оставляет много возможностей для улучшения.

Приятно, что водительское кресло сделали намного комфортнее по сравнению с прототипом, то есть ВАЗ-21099. Массивная передняя панель даже немного повернута в сторону водителя, как в баварских автомобилях. Регулировка высоты руля — очень полезная опция. Однако нельзя не обратить внимание на «минусы» оформления интерьера. Так вот, серый цвет отделки смотрится очень тускло, а на жестком пластике дверной панели я даже поцарапал руку, когда опускал стекло.Так что лучше покупать машину с электрическими стеклоподъемниками, которые предусмотрены в более богатой комплектации.

Инжекторный двигатель мощностью 76 лошадиных сил достаточно резво разгоняет машину. Правда, точно контролировать ускорение не очень удобно: педаль газа очень мягкая и достаточно короткходовая.

Работа подвески более жесткая, чем у автомобилей «десятого» семейства, но все же ее энергоемкость более чем достаточна для езды как по разбитым городским дорогам, так и, судя по всему, по проселочной дороге.

В «пятнадцатой» нет проставки между задними фонарями, как в ВАЗ-21099, а значит тяжелый ящик с грузом не нужно поднимать на метр от земли.

Конечно, после езды на «пятнадцатой» иномарке замечаний очень много. Но еще нужно делать скидку на то, что ВАЗ — одна из немногих новых машин, которые можно купить за 5600 долларов.


МНЕНИЕ

Максим Моргунский
Заместитель главного редактора
Водительский стаж 15 лет
Высота 174 см
Ездит на Опель Астра 1.6

Вряд ли стоит ожидать восторженных отзывов о продукции российского автопрома от человека, привыкшего передвигать свое смертное тело на старой машине европейской сборки. Если для водителя телеги и «горбатого» — лимузина, то для пассажира представительского автомобиля любая машина среднего класса покажется погремушкой. Ибо все в мире относительно.

А за свои деньги «бирка» смотрится вполне прилично. В ней, конечно, нет ничего, что заставляло бы оборачиваться в восторге после, но ее внешний вид лишен как резкости предшественницы, так и некоторой юношеской нелепости десятого семейства.Да и качество сборки в целом присутствует.

Салон кажется несколько тесноватым из-за необычно близко смещенных сидений водителя и переднего пассажира (впрочем, если последний занимает приятный во всех отношениях пассажир, этот недостаток тоже можно отнести к достоинствам). Но, если где-то уменьшится, где-то обязательно увеличится: слева от водителя места достаточно, что выгодно отличает ВАЗ от дальних представителей малого класса, отдаленно конкурирующих с ним по цене.Не имея свободного места под левой рукой, я вряд ли смогу справиться с рулем пятнадцатого при парковке. Знаете, испорченный.

К остальным органам управления претензий нет. Шестерни включены, ручник держит. Педали легкие и расположены на нормальном расстоянии друг от друга — нажимая на газ, вы не ловите тормоз.

И машина ездит даже немного лучше, чем вы от нее ожидаете, сидя в салоне. Единственное, что смущает, — это работа педали акселератора: двигатель очень медленно реагирует на ее движение.Даже кажется, что инжектор распознает только два положения ускорителя — «газ включен» и «газ отключен». В результате при движении по пересеченной местности приходится активно работать со сцеплением.

Остальные преимущества, присущие автомобилям из ближнего зарубежья — проходимость и неприхотливость — налицо. Можно ездить.


МНЕНИЕ

Сергей Матусяк
Редактор раздела «Автобизнес»
Стаж вождения 3 года
Рост 180 см
Едет что угодно до

Мне кажется, машина полностью оправдывает свою цену и является достойной хорошая альтернатива десятке, которую далеко не все автомобилисты воспринимают положительно.Внешний вид машины, на мой взгляд, существенно выигрывает по сравнению с ВАЗ-21099. Благодаря новым фарам «пятнадцать» скрывают ту особенность внешнего вида «Самара», за что их в народе называют «зубилом». Задний спойлер сглаживает некоторые конструктивные недостатки формы «девяносто девятая», а аэродинамическая «юбка» по бокам — настоящий заводской тюнинг.

Интерьер тестируемой нами машины не только заметно удачнее, чем у других отечественных моделей, но и качественнее — по крайней мере, приборная панель не скрипит, как на других Самарах.Хотя сочетание материала и цвета панели приборов все же оставляет желать лучшего. Спинки задних сидений тоже слишком прямые. В дороге ВАЗ-2115 тоже ведет себя почти как иномарка. Хорошую динамику разгона подчеркивает очень мягкая педаль газа — просто прикоснулась, а обороты уже растут. Отдельной похвалы заслуживает «длинная» четвертая передача, хотя размеры и расположение рычага КПП не позволяют нащупать ее на лету. Подвеска достаточно удобна для наших неровных дорог, а приличный клиренс позволяет не беспокоиться о целостности пластиковой сцепки при парковке на тротуарах.Таким образом, при более привлекательном внешнем виде и салоне автомобиль не стал нежнее своих отечественных собратьев. Другими словами, все изменения пошли только на пользу ВАЗ-2115.


МНЕНИЕ

Дмитрий Чабан
Журналист
Стаж вождения 5 лет
Рост 175 см
Ездит на Ford Scorpio 2.0 GL

Из всех седанов ВАЗ мне нравится «пятнадцатый». Автомобиль выглядит более современной «девяносто девятой» и затянутой «десяткой».Сразу оценил отличную эргономику, более удачную переднюю панель, чем в ВАЗ-21099, удобный багажник с небольшой погрузочной высотой (просто непонятно, зачем так далеко тянуться за «запаской»), непробиваемую подвеску. . Но не чувствовал главного — уверенности в машине.

Несколько раз, когда требовалось быстро переключиться на «низкую», вторая передача вообще не включалась, а «задний ход» плохо включался. Обернувшись по узкой дорожке перед редакцией, добрым тихим словом он вспомнил огромные усилия на рулевом колесе, его более трех с половиной оборотов от упора до упора и натирание рук материалом.К тому же, если в повороте ослабить хват руля, он мгновенно вернулся обратно, резко отбросив машину в сторону.

Признаюсь. Я весь вечер искал кого-нибудь, кто заберет машину на ночь. Никто не согласился. Когда я собирался ехать домой, «пятнадцатый» любезно зажег замок зажигания, и как только я повернул ключ, кнопки габаритов и фары, мол, «не щупайте панель в темноте, а жми сюда », и даже перед машиной мне стало как-то неловко.

Конечно, можно привыкнуть к разным усилиям на педалях, к запоздалой реакции на выпуск газа — принять, заменить руль, и большие усилия на нем — считайте это спортом и убеждайте себя, что большие промежутки между ними панели кузова не влияют на скорость. Но учитывая, что это совершенно новая машина, я как-то не хочу все это делать.


МНЕНИЕ

Галина Бобровская
Топ-менеджер
Водительский стаж 3 года
Рост 170 см
Водит Clio II

Оказавшись за рулем «тега», понимаешь: водить машину — исключительно мужское дело .И понимаешь это, еле отодвигаясь. Положение педали заставляет ногу подниматься высоко, чтобы сжать (или ослабить) тягу. Машина на педаль газа реагирует моментально, нажал — полетел. Но машина сваливается крайне неохотно, в какой-то момент мне даже пришлось посмотреть, действительно ли я убрал ногу с педали акселератора. Но очень пригодилась эта функция, когда я «бился» с ручкой КПП, пытался включить пятую (надо признать, мужчинам эта манипуляция далась намного проще).Так что тормозить двигателем практически бесполезно. Зато тормоза очень эффективные, педаль удобно расположена, ход легкий.

Туго натянутый руль вынуждает водителей прикладывать силу в повороте и не даст им расслабиться при выполнении маневра — большой палец поворачивать одним пальцем не нужно!

Заметность «Самары» достойна всяческих похвал. Дорога хорошо видна с места водителя; регулировка высоты не требуется. Зеркала заднего вида хорошо справляются со своей задачей.

Кресла «Самара» тоже не предназначены для неженок, конфигурация спины предполагает сильные мускулы и правильную осанку. Одним словом, в этой машине даме лучше быть спутницей сильного укротителя лошадиных сил!


МНЕНИЕ

Юрий Дацык
Редактор раздела «Техника»
Водительский стаж 11 лет
Рост 176 см
Водит ВАЗ-2101

Довольно сложно передать впечатления от модели ВАЗ-2115.С одной стороны, это привлекает многих, а с другой — отпугивает. Во-первых, о хорошем. В первую очередь следует отметить дизайн. Элементы тюнинга сделали машину довольно привлекательной. В салоне изменений немного, но они серьезно повлияли на интерьер. В первую очередь, это произошло благодаря новой приборной панели — с покатыми линиями и «десятиточечной» приборной панелью. Места перешли с 99-го. Передние с продольной регулировкой работают по необычному алгоритму — при движении вперед поднимаются.Таким образом конструкторы ВАЗа избавились от необходимости устанавливать регулировку по высоте, необходимую для обеспечения хорошей видимости водителям разного роста. Достался от 99-го «пятнадцатого» и прошел вместительный багажник. В этой модели загружать стало намного удобнее, так как нижний край опущен до бампера.

Теперь о «минусах». Первое впечатление после поездок и детальной проработки качества сборки — автомобиль выполнен в духе «советских времен», т.е. после покупки требует тщательной обкатки и частичного ремонта и настройки системы.Кстати, абсолютно все модели, созданные и «выращенные» на автомобильных заводах СНГ, страдают таким недугом. Также требуется дополнительная звукоизоляция салона, поскольку дорожный шум не позволяет пассажирам говорить тихо.


ВАЗ-2115 Общая информация Тип кузова седан Кол-во дверей / сидений 4/5 Габаритные размеры Д / Ш / В, мм 4330/1650/1415 База, мм 2460 Колея, ширина полосы / зад, мм 1400/1370 Дорожный просвет, мм 160 Снаряженная масса / полная, кг 970/1370 Объем багажника, л 425 Объем бака, л 43 Двигатель Тип Benz с расст.правый рашпиль. и количество цил. / кл. на цил. R4 / 2 Объем, куб. См 1499 Мощность, кВт (л.с.) при об / мин 56 (76) / 4800 Макс. кр. крутящий момент, Нм при об / мин 120/2800 Трансмиссия Тип привода КПП передний мех. 5-я Шасси Тормоза передние / задние дисковые. / барабан. Подвеска передняя / задняя независимая / полуутопленная Усилитель — Шины 165/70 R13 Показатели эффективности Скорость максимальная, км / ч 155 Время разгона 0-100 км / ч, с 13 Доп. трасса-город, л / 100 км 5,7-8,9 Гарантия, лет / км 1/20000 Периодичность технического обслуживания, км 10000 Стоимость обслуживания, 156 грн Стоимость, 30240 грн
Свежий дизайн Хорошая эргономика водительского сиденья Низкая высота багажника Энергоемкая подвеска Тяжелое рулевое колесо Шумный вентилятор Неинформативная педаль газа Наверх

Гонка на ВАЗ 2108 играть онлайн — симулятор вождения от отечественного разработчика, в котором мы сможем прокатиться не на какой-нибудь иномарке, а на собственном ВАЗ 2108, более известном как «восьмерка».
Реалистичное управление передает все нюансы управления этим автомобилем, начиная от включения / выключения света и наличия ручного тормоза, заканчивая переключением передач и изменением мощности и скорости.

Особенностью игры Гонки на ВАЗ 2108 для игры является реалистичная смена погоды и наличие постов ГАИ, которые могут попытаться остановить вас за превышение скорости.

Управляя автомобилем, вам придется привыкать маневрировать между другими участниками дорожного движения, ведь игровая модель в трехмерном мире ведет себя так же реалистично, как и настоящий прототип.

Игровые режимы гонок на ВАЗ 2108 play

В игре есть несколько режимов. Самое интересное, конечно, «история». Здесь вы будете получать задания с помощью мобильного телефона, перемещаться из города в город в поисках новых заданий и приключений.

Также есть дрифт, где можно показать уровень владения автомобилем, хотя сначала он будет недоступен с парой режимов, для их разблокировки потребуется выдержка и терпение, чтобы пройти простой уровень парковки. и основы менеджмента.

Все режимы имеют три уровня сложности, каждый из которых состоит из двенадцати уникальных карт приличного размера, а симулятор вождения также позволяет испытать ВАЗ 2108 по-разному.

Лучше начать с фрирайда, чтобы можно было привыкнуть и разобраться в управлении, но здесь это не самое сложное — всего пара кнопок, но их нужно знать в совершенстве.

Любишь гонки?

Как насчет увеличения сложности? Попробуйте стать лучшим за рулем советской машины.Восьмерка — самая сбалансированная и интуитивно понятная тачка.
Ездить по многокилометровой трассе, проселочным дорогам, все поливать грязью. Но постарайтесь не сорваться, иначе за вами начнется настоящая погоня!

В игре есть возможность редактировать машину — добавлять краску в игру, меняя цвет на более яркий. и открывайте новые достижения, список которых бесчисленен.

Каждый мужчина получает огромное удовольствие от тюнинга своего автомобиля. Тюнинг можно легко сравнить с макияжем. Автомобиль без тюнинга — это не изысканный автомобиль.Автомобиль — часть семьи для мужчин, поэтому они так заботятся о нем. Они хотят, чтобы это средство передвижения выглядело идеально, а другие люди останавливали глаза, любуясь его красотой.

Внешний вид автомобиля — очень важная его составляющая. Однако, помимо красоты, постоянное внимание следует уделять электронно-механической составляющей агрегата. Например:

  • Есть ли шум в двигателе автомобиля?
  • Достаточно ли масла в машине?
  • Подходит ли заправленный бензин к автомобилю?
  • Есть ли на нем царапины?
  • Не пора ли сменить шины?

Благодарный водитель всегда следит за состоянием своего железного друга.Если он своевременно примет решение о ремонте, то его агрегат прослужит долгие годы.

Создаем автомобили своей мечты

Тюнинг автомобиля — это не только создание экстравагантного образа автомобиля, но и улучшение его характеристик. Любителей экспериментов приятно удивит новая игра «Тюнинг русского автомобиля ВАЗ». Каждый пользователь может сыграть в эту игру онлайн бесплатно. Здесь игрок может дать волю своей фантазии. Сначала ему нужно будет выбрать марку автомобиля, над которой он будет работать в будущем.Основные действия, выполняемые плеером — покраска автомобиля, замена дисков, установка винила, тонировка стекол.

Благодаря предложенным средствам улучшения автомобиля вы можете полностью окунуться в мир фантастики и сконструировать автомобиль. Превратите самую дешевую и простую машину в крутой автомобиль. Первая машина будет простейшим агрегатом. В распоряжении игрока будет небольшая сумма денег. Среди предложенных средств тюнинга можно выбрать самые яркие и необычные. Примерив различные рисунки, игрок сделает свой выбор и увидит, какое грандиозное преображение произошло.Игрок обязательно оценит возможность предварительного просмотра идеального изменения, поэтому вы можете примерить различные изображения на своем железном друге.

Огромное количество вариантов обработки на станке позволяет сделать этот процесс очень долгим и достаточно увлекательным. Любители поиска предметов имеют возможность выбрать игру с квестовым режимом. Этот вариант понравится тем, кто не особо любит тюнинг и кому больше понравится поиск предметов. У каждого действия в игре будет определенное время, оно закончится очень неожиданно, поэтому игра не даст геймеру возможности расслабиться.Если игрок не уложится в определенный промежуток времени, то миссию придется выполнить с самого начала. Игроку предстоит найти четыре колеса, расположенные на тросе. Их поиск займет довольно много времени. Найти нужную часть машины можно возле механика, за дверью, за решеткой или в одной из нескольких бочек. Все найденные запчасти можно сразу примерить к автомобилю. Когда весь комплект колес будет найден, механик начнет прикручивать их к машине.Если за отведенное время не будут найдены все колеса, игроку придется начинать все заново. Захватывающая игра потребует от геймера высокой скорости и сообразительности. Игра предназначена для настоящих патриотов России. Выбирайте самую простую машину и начинайте ее трансформировать. На выходе у вас должна быть очень привлекательная машина.

Отличный симулятор вождения автомобиля ВАЗ-2108, передающий все очарование российских просторов. В игре предусмотрена возможность не только погонять в бесплатном режиме, но и участвовать в гонках.В симулятор вождения вазы можно играть бесплатно, все, что вам нужно сделать, это дождаться загрузки игры. В начале гонки у вас будет возможность выбрать цвет кузова и цвет колесных дисков вашего автомобиля. Также 3D симулятор вождения дает возможность выбрать наиболее подходящие погодные условия для комфортного времяпрепровождения. Вы можете заселиться в солнечный утренний день или дождливую ночь.

Если вам наскучил бесплатный тип вождения по городу, то онлайн-симулятор вождения даст вам возможность вступить в соревновательный процесс.Где можно устраивать гонки, брать призы и открывать новые трассы. А также не забывайте о парковочных миссиях, за которые вы будете получать, за которые вы можете получать награды. В общем, для любителей 3D симуляторов вождения это отличная возможность провести время за игрой. Также хотим порекомендовать вам симулятор вождения Автобусов. Вам предстоит водить легендарный автомобиль, который является своеобразным символом целой эпохи — в конце восьмидесятых — начале девяностых годов практически каждый мальчик мечтал о ВАЗ-2108.Не упустите свой шанс осуществить свою мечту!

Управление игрой : [ стрелки / А, З, С, Д ] — вождение; — Включить фары ; [С] — изменить вид; [пробел] — затянуть ручник.

Логан рулевой. На Рено Логан произошел стук в рулевой рейке, что делать

Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем :
1 — колесо;
2 — рулевая колонка;
3 — кулак поворотный левый в сборе со ступицей;
4 — левый наконечник рулевой тяги;
5 — промежуточный вал;
6 — болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику;
7 — корпус рулевого механизма;
8 — дренажная магистраль гидроусилителя;
9 — бачок гидроусилителя руля;
10 — линия налива гидроусилителя;
11 — магистраль впрыска гидроусилителя;
12 — датчик давления жидкости гидроусилителя;
13 — насос гидроусилителя руля;
14 — носилки;
15 — правый наконечник рулевой тяги;
16 — кулак правый в сборе со ступицей

Автомобиль рулевой — с предохранительной рулевой колонкой.Рулевой механизм реечного типа.

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем :
1 — правый наконечник рулевой тяги;
2 — рулевая тяга;
3 — тяговый кожух;
4 — корпус рулевого механизма;
5 — патрубки присоединительные гидроусилителя;
6 — шестерня ведущая;
7 — левый наконечник рулевой тяги

Рулевой механизм крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка прижимается к ведущей шестерне через упор.

Регулировочная пробка 2 крепится к корпусу 1 рулевого механизма с помощью стопорной шайбы 3, приклепанной к пробке. Втулка шайбы вдавливается в пазы картера в двух местах

Боковой зазор между шестерней и рейкой регулируется поворотом регулировочной пробки. Регулировка осуществляется только при заводской сборке рулевого механизма. В процессе эксплуатации зазор не регулируется.

Тяга в сборе с рулевой рейкой :
1 — рейка;
2 — шарнир тяги;
3 — рулевая тяга

Рулевой механизм состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рулевой рейкой и поворотными кулаками.Каждая штанга внутренним концом прикреплена к рулевой рейке через неразъемный шаровой шарнир — конец шарнира с резьбой вкручивается в отверстие в рейке.

Наконечник рулевой тяги

В средней части рулевой тяги расположен шестигранный ключ «на 13», а на внешнем конце — резьба (правая), на которую навинчивается наконечник рулевой тяги. Конец рулевой тяги имеет неразъемный шаровой шарнир, который не требует пополнения запаса смазки внутри в течение всего срока службы.Правая и левая рулевые тяги одинаковые, но наконечники разные:

На правом конце рулевой тяги одна отметка …

… а слева две метки

Соединение рулевой рейки и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированной резиновой накладкой … Крышка фиксируется пластиковым хомутом на корпусе рулевого механизма, а крышка удерживается на рулевой тяге за счет эластичности резины — при этом узкий пояс крышки должен совпадать с проточкой, сделанной на рулевой тяге.
При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой фиксируется от расшатывания …

… сжав конец рельса.

При опрессовке конца рейки нарушается геометрия резьбового соединения.
Для замены рулевой тяги необходимо открутить наконечник петли из отверстия в направляющей (шестигранник на корпусе петли для ключа на 32 дюйма и плоскость на конце стойки для ключа на 18 дюймов) .В этом случае вероятно повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки. Если повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки незначительное, ее можно «выбить» метчиком — иначе лучше заменить рулевой механизм в сборе.

Рулевая колонка :
1 — втулка соединительная;
2 — кардан нижний;
3 — промежуточный вал;
4 — кардан верхний;
5 — вал рулевой колонки;
6 — нижний кронштейн для крепления колонки;
7 — труба;
8 — кронштейн крепления стойки верхней стойки;
9 — гнездо выключателя зажигания

Вал рулевой колонки крепится к ведущему механизму рулевого механизма через промежуточный вал 2 с двумя карданными шарнирами.На шлицах в верхней части вала рулевой колонки закреплено винтом рулевое колесо. Рулевая колонка крепится к кронштейну поперечины, находящемуся под панелью приборов.

Некоторые автомобили оснащены гидроусилителем (гидроусилителем руля) … В систему гидроусилителя руля входят: рулевой механизм, насос, резервуар для рабочей жидкости и патрубки магистрали. В нагнетательной линии установлен датчик давления жидкости, который посылает сигнал в электронный блок управления двигателем.

Насос гидроусилителя

Насос приводится в движение ремнем от приводного шкива вспомогательных агрегатов … Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, откуда под высоким давлением подается в распределительное устройство, расположенное в отдельном корпусе на корпусе рулевой коробки, и механически соединен с валом рулевой колонки. Поршень гидроцилиндра закреплен на зубчатой ​​рейке рулевого механизма.
При повороте руля распределитель соединяет одну из камер гидроцилиндра с линией нагнетания насоса, а другую камеру — со сливом.При этом поршень гидроцилиндра за счет разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.
При выходе из строя гидроусилителя способность управлять автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе увеличивается.
Для контроля уровня жидкости в емкости на ее полупрозрачном корпусе нанесены отметки «MIN» и «MAX».

Рулевое управление с гидроусилителем: 1 — рулевое колесо; 2 — рулевая колонка; 3 — поворотный кулак левый в сборе со ступицей; 4 — левый наконечник рулевой тяги; 5 — промежуточный вал; 6 — болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику; 7 — корпус рулевого механизма; 8 — дренажная магистраль гидроусилителя; 9 — бачок гидроусилителя руля; 10 — заправочная линия гидроусилителя; 11 — магистраль гидроусилителя; 12 — датчик давления жидкости гидроусилителя; 13 — насос гидроусилителя руля; 14 — носилки; 15 — правый наконечник рулевой тяги; 16 — поворотный кулак правый в сборе со ступицей

Рулевое управление автомобилем — с предохранительной рулевой колонкой.Реечный рулевой механизм 1. Рулевой механизм крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка прижимается к ведущей шестерне через упор. Боковой зазор между шестерней и рейкой регулируется поворотом регулировочной пробки. Регулировка осуществляется только при заводской сборке рулевого механизма. В процессе эксплуатации зазор не регулируется.


Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем: 1 — правый конец рулевой тяги; 2 — рулевая тяга; 3 — тяговый кожух; 4 — корпус рулевого механизма; 5 — соединительные патрубки гидроусилителя; 6 — ведущая шестерня; 7 — левый наконечник рулевой тяги

Регулировочная пробка 2 крепится к корпусу 1 рулевого механизма с помощью стопорной шайбы 3, приклепанной к пробке.Втулка шайбы вдавливается в пазы картера в двух местах


Тяга в сборе с рулевой рейкой:
1 — рейка; 2 — шаровая опора; 3 — рулевая тяга


Наконечник рулевой тяги


На правом конце рулевой тяги есть одна отметка.
.


… а слева две отметки

Рулевой механизм состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рулевой рейкой и поворотными кулаками. Каждая штанга внутренним концом прикреплена к рулевой рейке через неразъемный шаровой шарнир — конец шарнира с резьбой вкручивается в отверстие в рейке.В средней части рулевой тяги имеется шестигранный ключ «на 13», а на внешнем конце — резьба (правая), на которую навинчивается наконечник тяги. Конец рулевой тяги имеет неразъемный шаровой шарнир, который не требует пополнения запаса смазки внутри в течение всего срока службы. Правая и левая рулевые тяги одинаковые, но наконечники разные. Соединение рулевой рейки и шаровой опоры рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом.Крышка фиксируется пластиковым зажимом на картере рулевого механизма, а крышка удерживается на рулевой штанге за счет эластичности резины — при этом узкий пояс крышки должен совпадать с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги фиксируется рейкой от расшатывания.


… обжатием конца рельса.

При нажатии на конец рейки нарушается геометрия резьбового соединения.

Для замены рулевой тяги необходимо открутить концы петли из отверстия в направляющей (шестигранник на корпусе петли для ключа «32» и плоский на конце направляющей для ключа «18». гаечный ключ). В этом случае вероятно повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки. Если повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки незначительное, ее можно «выбить» метчиком — иначе лучше заменить рулевой механизм в сборе. Вал рулевой колонки соединен с ведущим механизмом рулевого механизма через промежуточный вал — 2 с двумя карданными шарнирами.На шлицах в верхней части вала рулевой колонки закреплено винтом рулевое колесо. Рулевая колонка крепится к кронштейну поперечины, находящемуся под панелью приборов. Часть автомобилей оборудована гидроусилителем (гидроусилителем руля) — 3. В состав гидроусилителя рулевого управления входят: рулевой механизм, насос, резервуар для рабочей жидкости и соединительные патрубки магистралей. В нагнетательной линии установлен датчик давления жидкости, который посылает сигнал в электронный блок управления двигателем.
Концы стяжных шпилек прикручены к концам и закреплены контргайками. Ослабив контргайки и поворачивая рулевые тяги с левой и / или правой стороны автомобиля, вы можете отрегулировать положительный угол схождения. Каждый выступ крепится к поворотному кулаку ступицы с помощью зажимной гайки. Внутренние концы рулевых тяг неразъемные.

На Renault Logan рулевое управление реализовано с гидроусилителем … Основными компонентами гидравлического привода являются: регулирующий клапан, гидроусилитель, гидроцилиндр управления, гидравлический насос и резервуар для гидравлической жидкости.
Гидравлическая жидкость из резервуара перекачивается в систему насосом и поступает в регулирующий клапан. В зависимости от положения рулевого колеса гидравлическая жидкость поступает в левый или правый гидравлический сервопривод (цилиндр). Жидкость под давлением давит на поршень, расположенный внутри гидроцилиндра, тем самым обеспечивая дополнительное усилие рулевого управления, облегчая водителю управление автомобилем. Все механические (подвижные) компоненты системы рулевого управления смазываются маслами высокой вязкости (литол, консистентная смазка и т. Д.).) и защищены резиновыми прокладками (пыльники, гофры и т. д.).
Рулевой механизм установлен на передней нижней раме и соединен двумя поперечными рулевыми тягами с рулевыми наконечниками. Рулевые наконечники шарнирно соединены с поворотным кулаком передней ступицы. На конце рулевые тяги имеют резьбу для регулировки углов установки колес. Рулевые тяги соединены шаровыми шарнирами с реечным рулевым механизмом. Давление, необходимое для работы гидравлической системы, обеспечивается гидравлическим насосом с ременным приводом.Ременный привод, в свою очередь, управляется шкивом коленчатого вала. Рулевая колонка на конце имеет карданный вал. Рулевая колонка через карданный шарнир и промежуточный вал соединяется с регулирующим клапаном.
Седло на оси регулирующего клапана представляет собой шлицевое соединение. Промежуточный вал крепится к шлицевому соединению зажимным болтом.

1 . Рулевой механизм зубчатой ​​рейки … Привод установлен на двух подшипниках в картере рулевого механизма, которые входят в зацепление с зубчатой ​​рейкой.При повороте рулевого колеса вращается вал рулевой колонки, который через промежуточный вал соединен с ведущей шестерней (на концах которого имеются карданные шарниры). Шестерня перемещает рейку, поворачивающую управляемые колеса автомобиля через рулевые тяги с наконечниками и соединенные с ними рычаги поворотных кулаков.

2 . Промежуточный вал. Для защиты от травм сделана композитная. В случае лобового столкновения автомобиля во время аварии рулевая колонка не должна двигаться в сторону водителя.Это достигается за счет шлицевого соединения в середине вала.

3. ГУР. Устройство, создающее дополнительную силу на рулевом механизме за счет разницы давлений рабочей жидкости. Служит для облегчения управления автомобилем, повышения маневренности и безопасности движения.

4 . Распределительное устройство. Предназначен для контроля рассогласования углов поворота рулевого колеса и вала ведущего механизма рулевого механизма и строго дозированного изменения давления жидкости в камерах исполнительного механизма.

Возможные неисправности рулевого управления
(без гидроусилителя)


Renault Logan — автомобиль, выпускаемый с 2005 года. За более чем 10 лет продаж модель не потеряла своей популярности. С появлением в 2014 году второго поколения Renault Logan обрел «новое дыхание» и стал еще более популярным среди автовладельцев. Причина высоких продаж — надежность автомобиля, неприхотливость в обслуживании и солидный дизайн. Особого внимания заслуживает система рулевого управления Renault, которая отличается простотой конструкции и удобством эксплуатации.

Как работает рулевое управление?

Автомобили Renault Logan оснащены надежным рулевым механизмом типа «зубчатая рейка». Привод устройства образован парой рулевых тяг, которые шарнирно соединены с поворотными кулаками. Главная особенность автомобиля — наличие продуманной рулевой колонки, которая «складывается» в случае аварии и не травмирует водителя.

Большинство систем рулевого управления Renault Logan оснащены гидроусилителем — системой, упрощающей процесс поворота рулевого колеса водителем.Основными элементами агрегата являются регулирующий клапан, сервопривод, резервуар для рабочей жидкости, а также гидронасос и цилиндр. Давление в системе создается за счет работы лопастей насоса, вращение которых обеспечивается с помощью специального ремня (поликлинового или клинового).

Масло из бачка гидроусилителя рулевого управления с помощью насоса подается в систему и поступает на регулирующий клапан. Направление движения жидкости зависит от положения руля направления.Своим давлением рабочая жидкость воздействует на цилиндр системы и создает давление на трансмиссию рулевой системы. Это облегчает поворот руля.

«Все вращающиеся элементы системы обработаны специальными маслами, имеющими достаточный уровень вязкости, а также покрыты пыльниками. «

В случае отказа гидроусилителя руля способность управлять автомобилем сохраняется. Единственное изменение — это необходимость приложения большего усилия при вращении.Обязательное условие для продления срока службы системы — контроль уровня рабочей жидкости. Если оно опускается ниже отметки MIN, необходимо определить причину проблемы и долить масло.

Рулевой механизм установлен на нижней раме и совмещен с другими элементами системы с помощью специальных тяг поперечного типа с закрепленными на них концами. На концах рулевых тяг предусмотрена резьба, необходимая для регулировки параметров развала (схождения) колес.

Рулевые тяги Рено Логан соединены с трансмиссией через шарниры. Рулевая колонка карданного типа. Его безопасность, о которой говорилось выше, обусловлена ​​возможностью быстрой деформации при механическом воздействии … Сама колонка совмещена с регулирующим клапаном через вал и шарнир, а сам промежуточный вал фиксируется соединением шлицевого типа. с помощью специального болта.

Также в рулевой колонке смонтирован ряд дополнительных устройств — противоугонная система (блокирует руль при отсутствии ключа в замке зажигания), органы управления фарами, поворотниками, омывателями и другими системами.

Стержни с правой и левой стороны имеют одинаковый размер и разные концы. Все стыки рейки с петлями защищены специальной гофрой (пыльником). Последний фиксируется специальным зажимом (со стороны картера), а пыльник удерживается с упорной стороны за счет собственной жесткости.

Неисправности и устранение

Несмотря на надежность, элементы рулевой системы Рено Логан из-за повышенной нагрузки периодически выходят из строя, требуют ремонта или замены.При этом виды поломок и их причины во многом зависят от конструктивной особенности узла — наличия гидроусилителя руля.

Так, в автомобилях без гидроусилителя возможно повреждение рулевой системы:

  • Улучшение свободного хода (люфта) руля и появления стуков. Проблема часто возникает из-за ослабления стопорных гаек, удерживающих шаровые пальцы, увеличения зазора в шарнирах тяги или ослабления узла рулевого управления.
  • Необходимость приложения большего усилия при повороте руля. Возможные причины — поломка стойки амортизатора, шаровых опор тяг или подшипника опоры стойки. Также проблема часто возникает из-за недостатка смазки и нарушения соосности колес.

Если автомобиль Рено Логан оборудован гидроусилителем руля, то высок риск следующих поломок:

  • Свист при повороте руля (на неподвижном автомобиле).Причина — движение рабочей жидкости в резервуаре.
  • Посторонний шум в системе. Это возможно в случае ослабления гаек крепления на пальцах шатунов, увеличения зазора в шарнирах или ухудшения контакта трубопровода, по которому подается масло гидроусилителя руля.
  • Пульсация при повороте рулевого колеса при работающем двигателе часто вызывается низким давлением масла, воздухом в системе или заклиниванием проводника.
  • Рулевые рывки.Возможные причины — ослабление креплений механизма рулевой системы, появление воздуха в системе, увеличение люфта или нарушение параметров регулировки углов установки колес.
  • Жесткость руля — проблема, связанная с низким давлением и неплотностью в механизме системы.

Все рассмотренные поломки рулевой системы Рено Логан требуют оперативного вмешательства — ремонта или замены неисправной детали. В этом разделе представлены рекомендации, которые позволят вам выполнить любую работу самостоятельно, сэкономив при этом время и деньги на посещении СТО.

сотрудников ВАЗа приступили к выпуску нового поколения Renault Logan , которое не осталось незамеченным отечественными автомобилистами. Предыдущие модели этой марки смогли завоевать свой авторитет благодаря надежности, невысокой цене и хорошей ремонтопригодности. Автолюбители надеются увидеть в новом седане такие же качества.

Прошло почти десять лет с момента появления в СНГ серии Logan. За это время его владельцы накопили немалый опыт эксплуатации и устранения неисправностей.Столько операций, включая ремонт рулевой рейки Renault Logan , доступно даже самым опытным водителям.

Краткое описание рулевого устройства

Перед тем, как приступить к техническому обслуживанию машины, рекомендуется ознакомиться с ее основными компонентами и принципами их работы. Основная часть автомобилей французской марки комплектуется ГУР и системой управления . Включает :

  • рулевая колонка;
  • стержневых наконечников;
  • кулаки поворотные со ступицей;
  • гидроусилитель и линии впрыска;
  • датчик давления жидкости.

Для удобства сборки на каждом наконечнике есть маркировка: правый — I, левый — II. Конструкция выполнена по схеме «зубчатая рейка». Соединение механизма расположено в специальном картере и регулируется специальной заглушкой при заводской сборке изделия. В дальнейшем зазор между деталями изменить нельзя.

Правила обслуживания

Состояние узлов системы рулевого управления в первую очередь влияет на безопасность движения и комфорт вождения. Поэтому пренебрежение профилактическими мерами может закончиться аварийной ситуацией или, как минимум, дорогостоящим ремонтом узлов гидроусилителя руля.

На что обратить внимание в первую очередь :

  • углов установки колес;
  • уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя;
  • наличие протечек;
  • состояние пыльников;
  • наличие люфта в петлях;
  • посторонних шумов;
  • надежность узлов крепления.
Если на дороге наблюдается склонность автомобиля к «рысканию» или посторонний стук в районе передней подвески, то следует подумать о восстановлении деталей гидроусилителя руля.

Типичные неисправности рулевой рейки Рено Логан и их симптомы

По статистике слабое место Logan по ходовой части — это подшипники передней ступицы. Но при этом отмечались частые выходы из строя упорных втулок из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия … Это определяется такими характеристиками :

  • вибрация;
  • сильный стук при движении по неровной поверхности;
  • повышенный люфт при повороте руля (особенно правого).


Некоторые «мастера» решают этот вопрос простым закручиванием регулировочной пробки. О ней уже писали выше: завод, предвосхищая такую ​​ситуацию, категорически запрещает это делать. При чрезмерном зажатии червячной передачи начинается интенсивный износ зубьев, что может привести к нежелательным последствиям.

Ремонтная техника рулевого механизма

В случае явных неисправностей устройства производитель рекомендует его полную замену … Но с учетом текущих рыночных цен это будет недешевое удовольствие, поэтому опытные автомобилисты предпочитают отремонтировать рулевую рейку своего Рено Логан самостоятельно.

Прежде всего, нужно использовать резиновую грушу для отбора жидкости из бачка гидроусилителя руля, подготовить инструменты и принадлежности :

    домкрат
  • ;
  • Набор ключей
  • ;
  • комплект втулок.

Теперь можно заехать в смотровую канаву и затянуть ручной тормоз … Выровняйте колеса и снимите их. Следующие действия по порядку:

  • заблокировать руль и поднять автомобиль домкратом;
  • отсоединить муфту карданного шарнира промежуточного вала и трубопровода;
  • демонтировать защиту картера двигателя;
  • откручиваем проушины гайки;
  • открутить полухомуты крепления ПП;
  • демонтировать рейку;
  • снимаем пыльники;
  • откручиваем рулевые тяги;
  • откручиваем регулировочный упор;
  • снимаем вал-шестерню;
  • демонтировать шайбу и втулку;
  • установить новую втулку.

Сборка ведется в обратной последовательности … Перед снятием вала необходимо установить его в крайнее положение и сделать отметку на шестерне и корпусе. При установке на место это поможет избежать ошибок и ненужных регулировок.

Приложение Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Нм (кгс-м)

Двигатель

Болты крепления головки цилиндров

M12x1,25

см. Раздел «Двигатель»

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

M8

20,87-25,77 (2,13-2,63)

Гайка крепления натяжного ролика

M10x1,25

33,23-41,16 (3,4-4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

M8

18,38-22,64 (1,87-2,31)

Болт крепления шкива распределительного вала

M10

67,42-83,3 (6,88-8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

M8

6,66-8,23 (0,68-0,84)

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

M8

15,97-22,64 (1,63-2,31)

Болт крепления крышек коренных подшипников

M10x1,25

68,31-84,38 (6,97-8,61)

Болт крепления масляного картера

M8

5,15-8,23 (0,52-0,84)

Гайка болта крышки шатуна

M9x1

43,32-53,51 (4,42-5,46)

Болт крепления маховика

M10x1,25

60,96-87,42 (6,22-8,92)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

M8

7,64-8,01 (0,78-0,82)

Болт крепления шкива коленчатого вала

M12x1,25

97,9-108,78 (9,9-11,1)

Болт крепления подающей трубы насоса охлаждающей жидкости

M8

4,17-5,15 (0,425-0,525)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

M8x1,25

20,87-25,77 (2,13-2,63)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

M8x1,25

15,97-22,64 (1,63-2,31)

Гайка болта крепления передней подушки двигателя

M10

41,65-51,45 (4,25-5,25)

Гайка болта крепления левой подушки двигателя

M10

41,65-51,45 (4,25-5,25)

Гайка крепления кронштейна левой подвески к двигателю

M10

31,85-51,45 (3,25-5,25)

Гайка болта крепления задней подвески к двигателю

M10

27,44-34 (2,8-3,47)

Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

M12

60,7-98 (6,2-10)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

M8

8,33-10,29 (0,85-1,05)

Болт крепления маслоприемника к насосу

M8

6,86-8,23 (0,7-0,84)

Болт крепления масляного насоса

M8

8,33-10,29 (0,85-1,05)

Болт крепления корпуса масляного насоса

M8

7,2-9,2 (0,735-0,94)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

M16x1,5

45,5-73,5 (4,64-7,5)

Штуцер масляного фильтра

M20x1,5

37,48-87,47 (3,8-8,9)

Датчик контрольной лампы давления масла

M14x1,5

24-27 (2,45-2,75)

Гайки крепления карбюратора

M8

12,8-15,9 (1,3-1,6)

Гайка крепления крышки головки цилиндров

M8

1,96-4,6 (0,2-0,47)

Муфта

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

M12x1,25

54,2-87,6 (5,53-8,93)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

M12x1,25

54,2-87,6 (5,53-8,93)

Болт крепления фланца направляющей муфты выключения подшипника стяжной втулки

M8

4,78-7,75 (0,49-0,79)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

M8

19,13-30,9 (1,95-3,15)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

M8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Болт крепления нижней крышки к корпусу сцепления

M8

3,8-6,2 (0,39-0,63)

Трансмиссия

Винтовые конические крепления шарнира тяги привода

M8

16,3-20,1 (1,66-2,05)

Болт крепления механизма выбора передач

M8

5,1-8,2 (0,5-0,83)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

M8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

M8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного вала

M20x1,5

120,8-149,2 (12,3-15,2)

Выключатель фонарей заднего хода

M14x1,5

28,4-45,3 (2,9-4,6)

Болт крепления вил к шатуну

M8

11,7-18,6 (1,2-1,9)

Болт крепления крышки фиксаторов

M8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

M10x1,25

63,5-82,5 (6,5-8,4)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

M8

4,5-7,2 (0,45-0,73)

Болт крепления оси рычага выбора передач

M8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

M8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Стопор зажима опорной вилки

M16x1,5

28,4-45,3 (2,89-4,6)

Винтовые конические крепления рычага штока выбора передач

M8

28,4-35 (2,89-3,57)

Болт крепления корпусов сцепления и трансмиссии

M8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Пробки заливных и сливных отверстий

M22x1,5

28,7-46,3 (2,9-4,7)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

M8

19,6-24,2 (2-2,47)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

M12x1,25

77,5-96,1 (7,9-9,8)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

M12x1,25

77,5-96,1 (7,9-9,8)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

M12x1,25

77,5-96,1 (7,9-9,8)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

M12x1,25

77,5-96,1 (7,9-9,8)

Гайка крепления приставки

M16x1,25

160-176,4 (16,3-18)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечного сопротивления к рычагу

М 10×1,25

42,1-52,0 (4,29-5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

M8

12,9-16,0 (1,32-1,63)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М 10×1,25

42,14-51,94 (4,3-5,3)

Гайка крепления тяги телескопической стойки к верхней опоре

M14x1,5

65,86-81,2 (6,72-8,29)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М 10×1,25

49-61,74 (5,0-6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

M20x1,5

186,3-225,6 (19-23)

Гайка подшипников ступиц передних колес

M20x1,5

225,6-247,2 (23-25,2)

Болт крепления колеса

M12x1,25

65,2-92,6 (6,65-9,45)

Подвеска задняя

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

M12x1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

M12x1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М 10×1,25

27,4-34 (2,8-3,46)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

М 10×1,25

50-61,7 (5,1-6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

M20x1,5

186,3-225,6 (19-23)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

M12x1,25

115-150 (11,72-15,3)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

M8

31-38 (3,16-3,88)

Болт крепления тормоза к поворотному кулаку

М 10×1,25

29,1-36 (2,97-3,67)

Болт крепления заднего тормоза к оси

М 10×1,25

34,3-42,63 (3,5-4,35)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

M8

9,8-15,7 (1,0-1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

M10

26,5-32,3 (2,7-3,3)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

M10

26,5-32,3 (2,7-3,3)

Гайка соединений тормозных трубопроводов

M10

14,7-18,16 (1,5-1,9)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М 10×1,25

29,4-33,4 (3,0-3,4)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

M8

15-18,6 (1,53-1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

M8

15-18,6 (1,53-1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

M8

Превратить в отрыв головы

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

M8

22,5-27,4 (2,3-2,8)

Гайка крепления рулевого колеса

M16x1,5

31,4-51 (3,2-5,2)

Контргайка тяги рулевого привода

М 18×1,5

121-149,4 (12,3-15,2)

Гайка крепления шарового пальца тяги

M12x1,25

27,05-33,42 (2,76-3,41)

Болт крепления тяги рулевого привода за планку

M10x1

70-86 (7,13-8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

M38x1,5

45-55 (4,6-5,6)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М 14×1,25

30,67-39 (3,13-3,99)

Гайка болта крепления генератора 94.3701

M8

15,8-24,2 (1,5-2,46)

Гайка болта крепления генератора 37.3701

M12x1,25

58,3-72 (5,95-7,35)

Гайка шпильки крепления генератора 37.3701

М 10×1,25

28,08-45,3 (2,86-4,62)

Автомобиль ВАЗ-2115: характеристика

Первый обновленный автомобиль самарского семейства — переднеприводный седан — ВАЗ-2115.Он оснащен двигателем и пятиступенчатой ​​коробкой передач.



Изменив форму кузова, автомобиль стал иметь улучшенную аэродинамику. Более того, в его конструкции нашли применение новые штампованные детали. Несколько изменились и пластиковые бамперы, боковые двери стали иметь дополнительные накладки, а на пол предусмотрены обтекатели порогов. Кроме того, эту модель также отличает новая крышка багажника, имеющая разъем на уровне пола и спойлер, на котором расположен стоп-сигнал.У этого автомобиля уже есть новые фары и оригинальный дизайн заднего фонаря. Доработана и панель приборов, на которой расположены кнопочные переключатели с подсветкой, контрольные лампы.

Модель ВАЗ-2115 выпускается в двух модификациях — Люкс и Стандарт. Бензиновый двигатель ВАЗ-2115 имеет объем 1,5 и 1,6 л. Изначально выпускались автомобили с карбюраторным двигателем. Но уже в 2001 году была выпущена машина с двигателем, имеющим распределительный впрыск топлива. Двигатель охлаждается жидкостной системой закрытого типа.


Изначально идея заключалась в модернизации не только внешней отделки салона, но и кузова. Все шло к тому, что производители улучшат подвеску, трансмиссию и тормозную систему. Однако потом было решено все оставить без каких-либо серьезных изменений, все эти узлы были позаимствованы у предшественника — Самары-1. Двигатель с впрыском стал более совершенным и теперь может развивать большую мощность. Уменьшается расход топлива, и двигатель быстрее прогревается. Система жидкостного охлаждения ВАЗ-2115 за счет принудительной циркуляции специальной жидкости не допускает перегрева двигателя.



Заливается охлаждающая жидкость в расширительный бачок. В этом случае шланг необходимо отсоединить от сопла дроссельной заслонки. Как только в насадке появится жидкость, шланг можно ставить на место, а затем, долив жидкость до уровня верхнего края фиксирующего ремня, завинчивать пробку. Во избежание скопления воздуха в системе рекомендуется, чтобы двигатель работал на холостом ходу не более двух минут.

При эксплуатации автомобиля ВАЗ-2115 необходимо соблюдать следующие правила:

* Ни в коем случае нельзя начинать движение автомобиля стартером.Его нужно проводить на первой передаче.

* Двигатель ВАЗ-2115 отличается малошумностью. Если вовремя переключить передачу, это предотвратит работу двигателя автомобиля на высоких оборотах. Это продлит срок службы двигателя и снизит расход топлива.

* Не следует ездить по дороге с поврежденным покрытием — это может привести к деформации элементов подвески и кузова.

* Не превышайте загрузку автомобиля. Пренебрежение этим правилом может повредить элементы подвески, устойчивость автомобиля будет нарушена.


* Используйте масла, рекомендованные производителем, в качестве смазки для двигателя и коробки передач.

B&B Шина и колеса

Прибл. Время: 60 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы замены внутренней и внешней поперечной рулевой тяги в компании B&B, шины и колеса

Независимо от типа системы рулевого управления в вашем автомобиле, вы используете внутренние и внешние рулевые тяги.Являясь важной частью системы рулевого управления и подвески вашего автомобиля, рулевые тяги действуют как связующее звено между системой рулевого управления и рулевым рычагом, прикрепленным к рулевому колесу. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, рулевой рычаг перемещает передние колеса через систему рулевого управления. Внутренняя и внешняя рулевые тяги соединяются с рулевым рычагом для перемещения колес вашего автомобиля. В обычной реечной системе рулевого управления внутренние рулевые тяги соединяются с рулевой рейкой, а внешние рулевые тяги соединяются с рулевыми рычагами.Тяги позволяют управлять рулем и поворачивать, перемещая колеса в желаемом направлении. Без правильно функционирующих рулевых тяг рулевой механизм больше не будет работать должным образом. Поскольку внутренние и внешние рулевые тяги играют такую ​​важную роль, замена рулевых тяг по мере необходимости важна для общего технического обслуживания автомобиля.

Почему вам следует выполнять услуги по замене внутренней и внешней рулевой тяги в компании B&B Tire and Wheel?

Сложное, неустойчивое и неожиданное рулевое управление — признаки того, что ваши рулевые тяги — внутренние, внешние или обе — могут нуждаться в замене.Одним из признаков того, что ваши рулевые тяги могут быть ослаблены, является чрезмерный и неравномерный износ шин. Еще одним признаком являются вибрации и грохот, исходящие от передней части вашего автомобиля. Рулевое управление, которое тянет или отказывается вернуться в центральное положение, также сигнализирует о том, что ваши внутренние и внешние рулевые тяги следует проверить и, возможно, заменить нашим обслуживающим персоналом. Несоосность колес может быть признаком плохой внутренней или внешней рулевой тяги. При выходе из строя внешней поперечной рулевой тяги носок меняет направление, и рулевое управление начинает тянуть.Щелчки или скрежет под передними колесами — еще один признак неисправности рулевых тяг. Если вы заметили какие-либо предупреждающие признаки неисправной рулевой тяги, позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет и позвольте нашему обслуживающему персоналу определить, требует ли ваша система рулевого управления замену рулевой тяги.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене внутренней и внешней поперечной рулевой тяги в Рок-Хилл, Южная Каролина, Форт-Милл, Южная Каролина, Йорк, Южная Каролина и прилегающих районах.

Обслуживаемых областей: Рок-Хилл, Южная Каролина | Форт Милл, Южная Каролина | Йорк, Южная Каролина | и прилегающие районы

ВАЗ-2115: Замена задних стоек своими руками

На ВАЗ-2115 замену задних стоек производят при механическом повреждении узла или при значительном превышении срока службы.Обязательно меняйте амортизаторы попарно. Если вы установите один новый и не коснетесь второго, это повлияет на езду. Даже если одна пружина исправна, ее нужно менять — это обязательное условие. Точно так же меняются пружины.

поиск и устранение неисправностей

Для выявления поломки амортизационных стоек и их элементов необходимо выполнить следующие действия:

  1. Обратите внимание на плавность движения, особенно по неровной дороге.
  2. Посмотрите, нет ли перекошенного тела на обратной стороне.
  3. Посмотрите витки пружин — нет ли на них следов ударов. В таком случае пружины необходимо заменить. Ведь в случае поломки амортизатор тоже не сможет нормально работать.
  4. Нажмите на левую и правую стороны корпуса, затем резко отпустите. Максимум тело должно раскачиваться трижды. Если больше, то подставка пришла в негодность и ее необходимо заменить.
  5. При отсутствии повреждений внимательно осмотрите состояние пыльников.На них не должно быть трещин и порезов. В противном случае вам все равно придется снимать рейку и заменять пыльники.

Постарайтесь своевременно заменить все пришедшие в негодность детали подвески. Ведь малейшая неисправность приведет к тому, что машину начнут уводить в сторону, при движении по кочкам будет ощущаться дискомфорт.

Какие инструменты нужны для ремонта?

Для работы вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  1. Приспособление для пружинной стяжки.
  2. Плоскогубцы.
  3. Головки на «13», «17», «19», а также невыпадающие ключи с такими же размерами.
  4. Молоток.
  5. Хомут с храповым механизмом.
  6. Приспособление для отвинчивания гайки со стержня амортизационной стойки.

Обязательно нужна проникающая смазка WD-40, без нее не обойтись, так как крепления пружин находятся в местах, где постоянно повышенная влажность. Кроме того, туда проникает грязь и пыль, поэтому резьба загрязняется и гайки сложно откручивать.Поэтому заранее очистите все элементы и обработайте проникающей смазкой.

Подготовка к ремонту

При замене задних стоек ВАЗ-2115 своими руками нужно придерживаться определенной последовательности. Только в этом случае ремонт состоится максимально быстро. Задние стойки поменять намного проще, чем передние — нет рулевых наконечников, нет необходимости регулировать развал и схождение.

Подготовка автомобиля:

  1. Вы устанавливаете автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
  2. Под передние колеса установить противооткатные башмаки.
  3. Ослабьте крепежные болты обоих задних колес.
  4. Поднимите одну сторону, полностью открутите болты, под кузов поставить надежную опору. Затем проделайте то же самое со второй стороной.
  5. В результате подвеска должна быть полностью разгружена. На нагруженной подвеске нельзя работать — это опасно.

Под балку нельзя ставить опору — в этом случае подвеска будет нагружена. Если нужна только замена сайлентблока задней стойки ВАЗ-2115, то нужно открутить только нижнее крепление.Полностью удалять узел не нужно.

Снятие стойки

После подготовки убедитесь, что все резьбовые соединения смазаны, автомобиль надежно закреплен и не упадет при ремонте. Пошаговый ремонт выглядит так:

  1. Снимите крышку, расположенную в багажном отделении, защищающую верхнюю опору амортизационной стойки.
  2. Снимите подушку и опорную шайбу. Все эти действия делать не нужно, если нужна только замена сайлентблоков на ВАЗ-2115.
  3. Снимите гайку, чтобы амортизатор крепился к задней балке.
  4. При снятии стойки нет необходимости сжимать пружину.
  5. Опустите амортизатор и снимите нижнюю подушку и опорную шайбу.
  6. Немного утопить шток демпфера.
  7. Снимите пружину и защитный кожух, кожух, отбойник.
  8. Полностью снимите амортизатор.
  9. Если на пружине нет прокладки, она должна быть в верхней части чашки.

Обязательно при замене задних стоек на ВАЗ-2115 необходимо установить новые прокладки, пыльники и отбойники. В противном случае амортизаторы не будут работать нормально.

Нужно ли менять пружину?

Пружина — очень прочный элемент, но при длительной эксплуатации может прийти в негодность. Появляются трещины, уменьшаются эластичность и длина. Диагностика состояния очень проста:

  1. Осмотрите пружины на предмет трещин и деформаций. Если они возникли, пружины необходимо заменить.
  2. Присоедините груз 325 кг * с (или 3188 Н). На экспортных моделях автомобилей длина составит 182 мм. У тех, что производились для внутреннего рынка, длина должна быть больше 201 мм. Если меньше, то пружину необходимо заменить.

Пружины, которые устанавливались на ВАЗ-2115, имеют маркировку в виде букв А и Б. Первые способны работать с повышенными нагрузками. Обязательно поставьте новые пружины того же класса.

Сборка в сборе

После покупки всех новых компонентов вам останется сделать всего несколько простых шагов:

  1. Сожмите пружину съемником.Устанавливать нужно таким образом, чтобы зацепить не менее трех витков.
  2. Установить на пружину резиновые накладки, можно скотчем или скотчем.
  3. Установите перегородку на шток и на пыльник.
  4. Установить стержень в отверстие в корпусе, наживить гайку.
  5. Закрепите нижнюю часть амортизатора к задней балке; для этого совместите отверстия и вставьте болт. Затяните гайку.

Проверить затяжку всех резьбовых соединений. После пробега 50-100 км рекомендуется заново натянуть все гайки.Используйте при замене гаек ВАЗ-2115 задних стоек пластиковые втулки — они намного безопаснее.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *