Сцепление своими руками: Как сделать центробежное сцепление своими руками

Содержание

Простейший способ как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками

Сцепление – это неотъемлемый элемент трансмиссии, задача которого заключается в передаче крутящего момента, получаемого коленчатым валом, на коробку переключения скоростей, и разъединении редуктора от двигателя при переключении скоростей мотоблока. Именно благодаря наличию этого механизма сельскохозяйственная машина плавно трогается с места и может остановиться без полного отключения двигателя.

Блок: 1/18 | Кол-во символов: 399
Источник: https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Какие задачи выполняет сцепление для мотоблока

Сцепление для мотоблока выполняет следующие функции:

  • передает крутящий момент;
  • гасит колебания вращения;
  • плавно переключает передачи;
  • соединяет шестерни;
  • подключает и отключает соединение двигателя с КПП;
  • отсоединяет трансмиссию от маховика.

В зависимости от конструкции культиватора сцепление бывает различных видов.

Центробежная система использует тросик сцепления на мотоблоке, маховик, вал, ручку, диск, шайбу. При больших нагрузках система пробуксовывает, поэтому широко не применяется.

Гидравлическое сцепление мотоблока передает движение поршню при давлении на педаль через шатун, который направляет рабочую жидкость по каналу выжимным способом. Поршень действует на рычаг через шатун, ручка возвращается обратно при помощи пружины.

Автоматическое сцепление на мотоблок устанавливают на мотокультиваторы с большой мощностью двигателя. Однодисковые и многодисковые системы обеспечивают плавность включения агрегата и начала его движения.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 997
Источник: https://www.opcgate.ru/prosteishii-sposob-kak-sdelat-ramku-scepleniya-na-motoblok/

Сцепление для мотоблока – конструкция и принцип действия

Сцепление абсолютно любой сельскохозяйственной машины состоит из ряда элементов. В конструкцию механизма входит:

  • Устройство постоянного управления;
  • Ведущий узел;
  • Ведомые составляющие.

В конструкцию механизма управления входят отжимной рычаг, соединяемый с диском нажимного действия посредством педальной отводки и тяг. При блокировке устройства сцепления агрегата создается сигнал, который получают отжимные рычаги. Они, в свою очередь, отключают ведомый диск от корпуса нажимного, вследствие чего механизм отключается.

Подшипник в узле сцепления современного мотоблока служит для уменьшения трения, исключая, при этом, соприкосновение рычагов, вращающихся вокруг своей оси, и полностью неподвижной отводки. За возвращения механизмов управления в их изначальное положение отвечает пружина. Отводка, при этом, отталкивается от рычагов на требуемое для окончательного отключения расстояние.

Блок: 2/18 | Кол-во символов: 942
Источник: https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Сцепление для мотоблока своими руками

Регулярная работа системы сцепления подразумевает постоянное трение ее деталей, из-за чего даже самый надежный механизм рано или поздно приходит в негодность. После этого можно купить новое устройство, или же попробовать сделать самодельное сцепление для сельскохозяйственной машины.

Прежде, чем сделать сцепление на мотоблок, потребуется подготовить определенные детали. Для работы понадобится:

  • Маховик и первичный вал, взятый от коробки передач от советского Москвича;
  • Поворотный кулак и исправная ступица от авто Таврия;
  • Ведомый шкив, укомплектованный двумя ручками;
  • Коленчатый вал от автомобиля ГАЗ-69;
  • Б-профиль.
  1. Сначала сточите используемый коленчатый вал таким образом, чтобы он не касался других внутренних элементов устройства;
  2. Далее насадите на вал штатную ступицу вашего мотоблока;
  3. Проточите в поверхности вала место для установки подшипника. В итоге ступица должна быть установлена без малейших зазоров, а сам шкив должен беспрепятственно вращаться вокруг своей оси;
  4. После этого переверните коленчатый вал и проделайте перечисленные выше действия с обратной его стороны;
  5. Затем проделайте в шкиве 6 отверстий, используя дрель с 5-миллиметровым сверлом. Между отверстиями должна быть одинаковая дистанция. Учитывайте, что в отверстия будут вкручиваться 10-миллиметровые болты, поэтому с обратной стороны шкива также нужно просверлить отверстия;
  6. Установите шкив поверх маховика, и скрепите обе детали болтом. Далее отметьте места, в которых нужно просверлить дырки. Учтите, что они должны совпадать с отверстиями, ранее просверленными в шкиве;
  7. Вытащите шкив и просверлите небольшие дырочки в маховике;
  8. Проточите поверхность внутри маховика и вала так, чтобы детали не прикасались друг к другу;
  9. В механизм должна входить ручка сцепления на мотоблок. Для ее изготовления возьмите трубу, длиной 30 и диаметром около 10 мм, и закрепите ее на шкиве;
  10. Трос сцепления мотоблока можно взять от старой бензопилы, или купить новый шнур, и намотать его на катушку.

Изготовленное своими руками сцепление подойдет для установки на мотоблоки Агро, Нева МБ-2 и сельскохозяйственные машины других марок.

Сцепление мотоблока – это важный элемент трансмиссии, посредством которого коленчатый вал мотора передает крутящий момент на механизмы коробки передач. При помощи этой детали во время переключении скоростей осуществляется разъединение двигателя и редуктора. Именно за счет участия сцепления мотоблок плавно трогается с места, а также останавливается без полного отключения мотора.

Блок: 8/12 | Кол-во символов: 2518
Источник: https://tskmn.ru/types-of-lighting/kak-otregulirovat-rychag-scepleniya-na-tyazhelom-motobloke-prosteishii.html

Важная роль дифференциала

Поскольку этот механизм входит в состав трансмиссии, значит, он связан со сцеплением. У дифференциала непростое назначение – осуществление плавных поворотов, а также улучшение маневренности тяжелых мотоблоков. Предназначение сцепления для мотоблока и дифференциала состоит в регулировке вращения обоих колес с разной скоростью. Кроме того, механизмы по передаче мощности могут быть оснащены функциями блокирования колес. Однако вместо дифференциала может установлено специальное устройство, позволяющее при движении отключать одно колесо.

Блок: 6/18 | Кол-во символов: 565
Источник: https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Обширный функционал

Сцепление на мотоблок имеет большое значение при движении. Без него сложно тронуться с места, хотя возможно. Если оно вышло из строя, то лучше сразу заняться его ремонтом. Неработающее сцепление для мотоблока в механической коробке передач приводит к порче всей трансмиссии. В этом смысле лучше себя зарекомендовало центробежное сцепление, поскольку нашло применение в автоматических коробках передач. Если оно выйдет из строя, то мотоблок вообще не тронется с места, а значит, не повлечет за собой других поломок.

В состав центробежного сцепления для легкого мотоблока входят:

  • маховик;
  • ступица со стопорным пазом и шпонкой;
  • шкив;
  • фланец;
  • подшипник;
  • втулка;
  • стопорное кольцо;
  • кожух.

Изготовление сцепления на тяжелый или легкий мотоблок своими руками требует определенных знаний и опыта. Если они у вас есть, то приступайте прямо сейчас. Для надежной работы центробежного вида, необходимо снизить вес колодок до 110 граммов. Изначально каждая из них весит 134 гр. Из-под колодок необходимо извлечь резиновые кольца, а на их место установить жесткие пружины.

Блок: 7/18 | Кол-во символов: 1078
Источник: https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Органы управления мотоблоком

Это система механизмов, позволяющая изменять скорость, а также направление движения мотоблока. В состав органов управления входит руль, рычаги сцепления и переключения передач, рукоятка регулирования положения дроссельной заслонки и многое другое. Поскольку в мотоблоках не предусмотрено сиденье для оператора, значит, маневрирование такой техники обеспечивается с помощью рук. Но, если в специализированном магазине можно приобрести тележку с сиденьем, то получится мини-трактор.

В настоящее время в сельском хозяйстве и садоводстве достаточно часто используется спецтехника. Здесь отдельно выделяется такое оборудование, как мотоблок. Эти устройства позволяют быстро и качественно обработать грунт. Однако, как и любой вид техники, подобное оборудование также может выйти из строя. Важные компоненты этого аппарата – мотор и трансмиссия. Эти два компонента работают совместно, при этом сопряжение осуществляется через диск сцепления для мотоблока Агро или иного вида техники. В данном случае требуется подробно рассмотреть, как на мотоблоке Агро выполняется замена и ремонт сцепления.

Отремонтировать сцепление в данном мотоблоке можно самому

Блок: 8/18 | Кол-во символов: 1173
Источник: https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html

Замена изделия

Смена этого приспособления – это наиболее затратный по финансовым меркам процесс. Хоть и не обязательно подвергать смене все компоненты, специалисты рекомендуют это делать одновременно. Рассмотрим, как выполняется процедура:

  1. Прежде всего, покупаются детали.
  2. Далее требуется полностью демонтировать старое изделие.
  3. Полностью устраняются все фиксаторы, и снимается натяжной трос.
  4. После этого требуется прочистить место посадки.
  5. Далее новые детали собираются в единый механизм.
  6. Приспособление монтируется на посадочное место.
  7. Подсоединяется натяжитель к выжимному подшипнику через пружину.
  8. Вся конструкция фиксируется при помощи креплений.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако процесс осложнен тем, что необходимо снять фиксаторы, которые также частично удерживают трансмиссию.

Важно! Подвергать замене все приспособление специалисты рекомендуют исходя из практики, так как со временем части притираются и стачиваются, из-за чего совместить новый диск и старую корзину, либо наоборот, достаточно трудно.

Мотоблок состоит из следующих основных узлов: двигателя 1, трансмиссии 2, ходовой части 3 и органов управления 4.

Двигатель и системы его обеспечения

Привод мотоблока представляет собой классический двигатель внутреннего сгорания со всеми необходимыми для его работы системами. В машинах легкого и среднего класса используются бензиновые четырехтактные двигатели (про устройство и работу четырехтактного двигателя смотрите ). Мотоблоки тяжелого класса нередко оснащаются дизельными двигателями. В устаревших и некоторых легких моделях иногда (довольно редко) можно встретить двухтактный бензиновый двигатель.


Устройство четырехтактного бензинового двигателя (Honda) мотоблока: 1 — топливные фильтры, 2 — коленчатый вал, 3 — воздушный фильтр, 4 — часть системы зажигания, 5 — цилиндр, 6 — клапан, 7 — подшипник коленчатого вала.

Большинству пользователей мотоблоков приходится иметь дело с четырехтактными бензиновыми двигателями с воздушным охлаждением. Эти двигатели имеют следующие системы обеспечения их работы:

  • Система подачи топлива, предназначенная для приготовления топливовоздушной смеси, состоящая из топливного бака с краном, топливного шланга, карбюратора, воздушного фильтра.
  • Система смазки, обеспечивающая смазку трущихся деталей.
  • Механизм запуска (стартер), предназначенный для раскрутки коленчатого вала. Многие двигатели оснащены механизмом облегченного запуска, снижающим усилие запуска за счет устройства на распределительном валу, открывающего выпускной клапан при такте сжатия и тем самым уменьшающего компрессию в цилиндре при раскручивании коленвала. Тяжелые мотоблоки иногда оснащаются электростартерами, работающими от аккумуляторов. Некоторые модели имеют электрический и ручной запуск. Последний используется в качестве резервного.
  • Система охлаждения, отводящая тепло от блока цилиндра двигателя потоком воздуха, нагнетаемого крыльчаткой маховика при вращении коленвала.
  • Система зажигания, обеспечивающая бесперебойное искрообразование на свече зажигания. Вращающийся маховик с магнитным башмаком индуцирует в магнето э.д.с., преобразующуюся с помощью электронной схемы в электрические сигналы, подаваемые на свечу. В результате между контактами последней проскакивает искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.


1 — электронное магнето, 2 — винт, 3 — башмак магнитный.


Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6: 1 — ручка стартёра, 2 — корпус вентилятора, 3 — кожух защитный, 4 — цилиндр, 5 — головка цилиндра, 6 — магнето, 7 — маховик.

  • Система газораспределения, отвечающая за своевременное поступление в цилиндр двигателя топливовоздушной смеси и выпуск отработанных газов. В состав системы газораспределения входит глушитель, предназначенный для направленного выпуска отработанных газов и снижения шума.

Отметим, что двигатели продаются со всеми его системами, и если есть задумка сделать мотоблок своими руками, то у купленного двигателя уже будут и бензобак, и воздушный фильтр, и стартер, и т.д., например вот (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).

На рисунке ниже представлен широко применяемый в мотоблоках отечественного производства двигатель Honda серии GX модели GX200 QX4. Мощность агрегата составляет 5,5 л.с. Он имеет горизонтальное расположение коленчатого вала и повышенную степень сжатия, обеспечивающую эффективное сгорание топлива и низкое образование нагара.

Трансмиссия

Трансмиссия служит для передачи вращающего момента от двигателя к колесам и изменения скорости и направления движения мотоблока. Она состоит обычно из нескольких узлов, последовательно соединенных друг с другом: редуктора, дифференциала (в некоторых моделях), сцепления, коробки передач. Эти элементы конструктивно могут выполняться в виде отдельных узлов или объединяться в одном корпусе. Коробка передач служит для переключения скоростей, которых может быть разное количество (до 6-ти передних и 2-х задних), и одновременно является редуктором.

По своему типу узлы трансмиссии (редукторы и коробки передач) могут быть шестеренчатыми, ременными, цепными или представлять собой различные сочетания тех и других.

Классическая шестеренчатая трансмиссия , состоящая только из цилиндрических и конических шестерен, применяется в основном на тяжелых мотоблоках и некоторых моделях средних машин. Как правило, она имеет реверс и несколько понижающих ступеней.

На рисунке ниже представлена шестеренчатая трансмиссия мотоблока «Угра» НМБ-1, состоящая из цилиндрических и конических шестерен. Двигатель жестко крепится к коробке передач, которая в свою очередь жестко связана с угловым редуктором. Конструкция мотоблока НМБ-1 не имеет цепных и ременных передач, которые, по мнению ее разработчиков, являются ненадежным звеном трансмиссий из-за склонности к обрывам, повреждениям и проскальзыванию ремня.


Схема коробки передач мотоблока Угра НМБ-1: 1 — Вилка сцепления, 2 — Стопорное кольцо, 3 — Регулировочное кольцо, 4 — Подшипник, 5 — Стопорное кольцо, 6 — Регулировочное кольцо, 7 — Стопорное кольцо, 8 — Манжета, 9 — Стопорное кольцо, 10 — Подшипник, 11 — Шестерня первой передачи и заднего хода, 12 — Шестерня второй и третьей передач, 13 — Регулировочное кольцо, 14 — Подшипник, 15 — Вал-шестерня ведомая, 16 — Вал-шестерня ведущая.


Схема углового редуктора мотоблока Угра НМБ-1(Н): 1 — Стопорное кольцо, 2 — Регулировочное кольцо, 3 — Коническая шестерня, 4 — Регулировочные кольца, 5 — Подшипник, 6 — Вал-шестерня промежуточная, 7 — Корпус верхний, 8 — Вал выходной, 9 — Регулировочные кольца, 10 — Подшипник, 11 — Коническая шестерня, 12 — Стопорное кольцо, 13 — Чашка пыльника, 14 — Пыльник, 15 — Манжета, 16 — Регулировочные кольца, 17 — Корпус нижний, 18 — Регулировочная прокладка, 19 — Подшипник, 21 — Крышка, 22 — Шестерня, 23 — Шестерня, 24 — Вал.

Вращающий момент от коленчатого вала передается на ведущий вал 16 (Схема коробки передач) коробки передач и снимается с конической шестерни ведомого вала 15 вертикальным валом 6 углового редуктора (Схема углового редуктора), передающим вращение на шестигранный вал 8 ведущих колес. Во избежание нарушения правильной работы трансмиссии, не рекомендуется разборка трансмиссии мотоблока, которая может привести к нарушению регулировки шестерен.

Коробка передач по своей конструкции является механической двухходовой с 3-мя передачами вперед и 1-ой назад. Трансмиссия имеет два вала отбора мощности (А) и (Б).

Шестеренчато-червячные трансмиссии , состоящие из двух редукторов — верхнего шестеренчатого и нижнего червячного — используются обычно на легких мотоблоках. Коленчатый вал двигателя имеет вертикальное расположение. Иногда машины с шестеренчато-червячной трансмиссией оснащаются центробежной автоматической муфтой сцепления. Подобное устройство мотоблока обеспечивает повышенную компактность агрегата.

Ременно-шестеренчатые, ременно-цепные и ременно-шестеренчато-цепные трансмиссии являются довольно распространенными в легких и средних мотоблоках. Двигатель вращает вал шестеренчатого или цепного редуктора с помощью ременной передачи, являющейся одновременно и сцеплением. Шестеренчато-цепные передачи часто реализуются в одном картере.

У ременной передачи, для изменения скорости движения мотоблока и отбора мощности, шкивы могут иметь дополнительный ручей. К достоинствам такой трансмиссии относится более простая, чем в случае с шестеренчатой трансмиссией, разборка и сборка мотоблока.

На рисунке ниже представлена клиноременная передача мотоблока GreenField модели МБ-6.5 (с ременно-шестеренчатой трансмиссией), которая наряду с передачей момента и снижением числа оборотов выполняет также функции сцепления и коробки передач (переключения скоростей).

Функция сцепления реализуется с помощью натяжного ролика и механизма управления, состоящего из тяги и системы рычагов, позволяющих изменять положение ролика, натягивающего или ослабляющего ремень и, соответственно, включающего или отключающего передачу вращающего момента от двигателя к редуктору. Переключение скоростей осуществляется с помощью двухручьевых шкивов. Переставляя ремень с одного ручья на другой, получают разную скорость движения мотоблока.

Похожая схема реализована и в отечественном мотоблоке Салют 5, изображенном на рисунке ниже. Клиноременная передача передает вращение на шестеренчатый редуктор мотоблока.

Как правило, трансмиссии мотоблоков имеют валы отбора мощности , обеспечивающие передачу вращающего момента к рабочим органам машины. По своему типу и месту расположения в трансмиссии валы отбора мощности могут быть независимыми, располагающимися до сцепления и вращающимися независимо от его состояния (отключенного или включенного), или зависимыми, располагающимися после сцепления, и синхронными определенной передаче. В одном мотоблоке может быть несколько валов отбора мощности — различных по типу и скорости вращения.

Сцепление

Сцепление, являющееся частью трансмиссии, выполняет несколько функций. Передачу крутящего момента от коленвала двигателя на вал коробки передач (редуктора), разъединение редуктора и двигателя во время переключения передач, обеспечение плавного трогания мотоблока с места и его остановку без отключения двигателя.

Конструктивно сцепление может быть выполнено по-разному. В виде клиноременной передачи (см. выше), натяжение или ослабление ремня которой с помощью рычага сцепления приводит к передаче или прекращению передачи крутящего момента от двигателя к редуктору. Или в виде однодискового или многодискового фрикционного сухого или мокрого (масляного) сцепления, которое является более надежным и используется в большинстве моделей мотоблоков. В некоторых машинах применяется гораздо более редкая коническая муфта сцепления.

На уже рассмотренном мотоблоке «Угра» ООО «Кадви» установлено сцепление, являющееся по своей конструкции наиболее традиционным — фрикционное многодисковое с нажимной пружиной, работающее в масляной ванне. Устройство мотоблока с подобным сцеплением должно предусматривать наличие картера для сцепления, куда заливается трансмиссионное масло.


Схема сцепления мотоблока Угра НМБ-1: 1 — Вал двигателя, 2 — Полумуфта ведущая, 3 — Полумуфта ведомая в сборе с выжимным подшипником, 4 — Тарельчатая пружина, 5 — Диски ведущие, 6 — Диски ведомые, 7 — Пружинное упорное кольцо.


Рычаг сцепления: 1 — Ось, 2 — Вилка, 3 — Полумуфта сцепления, 4 — Рычаг, 5 — Трос сцепления, 6 — Болт, 7 — Гайка, 8 — Шайба, 9 — Шайба пружинная, 10 — Втулка.

Сцепление состоит из ведущей полумуфты 2 (Схема сцепления мотоблока), ведомой полумуфты 3, тарельчатой пружины 4, ведущих 5 и ведомых 6 дисков, упорного кольца 7. Работает оно следующим образом. При отпущенном рычаге сцепления тарельчатая пружина сжимает ведомые и ведущие диски, собранные в пакете поочередно. За счёт трения между дисками, осуществляется передача вращающего момента от двигателя к коробке передач. При выжатом рычаге сцепления усилие посредством тросика передается на рычаг выключения сцепления 4 (Рычаг сцепления). При этом вилка сцепления 2 через ведомую полумуфту и выжимные подшипники сжимает пружину, разъединяя ведомые диски с ведущими и прекращая передачу вращающего момента.

Дифференциал

Для улучшения маневрирования и осуществления плавных поворотов, в конструкции некоторых мотоблоков (преимущественно тяжелых) предусматривается дифференциал. Назначение последнего состоит в том, чтобы обеспечивать вращение левого и правого колеса с разной скоростью. Дифференциалы могут быть с функцией блокирования колес или без нее. Вместо дифференциала могут использоваться механизмы, позволяющие отключать одно колесо во время движения.

Ходовая часть

Ходовая часть мотоблока представляет собой раму, на которой закрепляются основные узлы и колеса. Иногда рама отсутствует, и ее роль выполняет трансмиссия, к которой крепится двигатель и колеса.

В большинстве мотоблоков расстояние между колесами может изменяться, это обеспечивает возможность установки колеи разной ширины. Используются два основных вида колес — обычные пневматические и утяжеленные металлические с широкими грунтозацепами. Утяжеляющие грузы могут привариваться к колесам или крепиться к ним с помощью болтов. Многие конструкции металлических колес предусматривают крепление различных по весу грузов. Это позволяет при необходимости увеличить вес мотоблока до значений, обеспечивающих необходимое сцепление колес с грунтом.

Металлические колеса могут быть со сплошным ободом или выполненным в виде двух-трех узких обручей, связанных между собой грунтозацепами. Первые имеют тот недостаток, что между грунтозацепами накапливается земля, препятствующая хорошему сцеплению колес с грунтом.

Органы управления

Органы управления — это совокупность механизмов, обеспечивающих изменение направления движения и скорости мотоблока. К ним относятся: руль, рычаги и тяги переключения скоростей, рычаги управления сцеплением, подачи «газа», экстренной остановки двигателя и пр. Поскольку в конструкции мотоблоков, за очень редким исключением, не предусматривается наличие сиденья для оператора, устройство мотоблока должно обеспечивать управление им с помощью одних рук.

Некоторые органы управления (воздушной заслонкой карбюратора, включения вала отбора мощности и пр.) располагаются на соответствующих узлах и агрегатах.

Обычно на левой рулевой штанге располагают рычаг управления муфтой сцепления и рычаг экстренной остановки двигателя, на правой — ручку «газа», рычаг привода колес и тормоза (если он есть). Конструкция рулевой колонки мотоблоков предусматривает, как правило, регулировку положения ручек в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На рисунке представлены органы управления мотоблока SunGarden MF360.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 14703
Источник: https://www.opcgate.ru/prosteishii-sposob-kak-sdelat-ramku-scepleniya-na-motoblok/

Как изготовить механизм сцепления своими руками?

Сцепление на мотоблок работает по принципу, предусматривающему повышенное трение составляющих, поэтому быстрого износа избежать не получится. В таком случае стоит попытаться сделать механизм своими руками. Конструкция самодельного сцепления будет составлена из:

  • первичного вала КПП и маховика автомобиля Москвич;
  • ступицы и поворотного кулака от Таврии;
  • Б-профиля;
  • Двух ручьевого ведомого шкива;
  • Коленчатого вала от ГАЗ-69.

Последующие работы по сборке механизма выглядят следующим образом:

    1. Для начала потребуется сточить коленчатый вал так, чтобы он не цеплял другие элементы мотоблока;
    2. На вал насаживаем штатную ступицу мотоблока;
    3. Далее на валу необходимо проточить место под подшипник. Эту операцию следует выполнять максимально точно, чтобы подшипник идеально сел на вал. В результате ступица должна прилегать без каких-либо зазоров, а шкив должен прокручиваться;
    4. Затем переверните коленвал и проделайте то же самое на обратной его стороне;
    5. Далее дрелью с 5-миллиметровы сверлом проделайте 6 отверстий в шкиве. Дистанция между ними должна быть одинаковой. Так как будут использоваться 10-миллиметровые болты, то на обратной стороне колеса, приводящего в движение приводной ремень, также необходимо рассверлить отверстия;
  1. Далее установите шкив на маховик, и стяните обе запчасти болтом. После этого отметьте места сверления на маховике так, чтобы они совпадали с 6 отверстиями в шкиве;
  2. Снимите шкив и просверлите отверстия в маховике;
  3. После этого снова наденьте шкив и надежно стяните конструкцию болтами;
  4. Внутреннюю поверхность коленвала и маховика проточите, чтобы они не бились друг о друга.

Готовая конструкция может устанавливаться на штатное место в мотоблоке. Не забудьте подключить тросы, выводя их как можно дальше от элементов трения.

Мотоблок состоит из следующих основных узлов: двигателя 1, трансмиссии 2, ходовой части 3 и органов управления 4.

Двигатель и системы его обеспечения

Привод мотоблока представляет собой классический двигатель внутреннего сгорания со всеми необходимыми для его работы системами. В машинах легкого и среднего класса используются бензиновые четырехтактные двигатели (про устройство и работу четырехтактного двигателя смотрите ). Мотоблоки тяжелого класса нередко оснащаются дизельными двигателями. В устаревших и некоторых легких моделях иногда (довольно редко) можно встретить двухтактный бензиновый двигатель.


Устройство четырехтактного бензинового двигателя (Honda) мотоблока: 1 — топливные фильтры, 2 — коленчатый вал, 3 — воздушный фильтр, 4 — часть системы зажигания, 5 — цилиндр, 6 — клапан, 7 — подшипник коленчатого вала.

Большинству пользователей мотоблоков приходится иметь дело с четырехтактными бензиновыми двигателями с воздушным охлаждением. Эти двигатели имеют следующие системы обеспечения их работы:

  • Система подачи топлива, предназначенная для приготовления топливовоздушной смеси, состоящая из топливного бака с краном, топливного шланга, карбюратора, воздушного фильтра.
  • Система смазки, обеспечивающая смазку трущихся деталей.
  • Механизм запуска (стартер), предназначенный для раскрутки коленчатого вала. Многие двигатели оснащены механизмом облегченного запуска, снижающим усилие запуска за счет устройства на распределительном валу, открывающего выпускной клапан при такте сжатия и тем самым уменьшающего компрессию в цилиндре при раскручивании коленвала. Тяжелые мотоблоки иногда оснащаются электростартерами, работающими от аккумуляторов. Некоторые модели имеют электрический и ручной запуск. Последний используется в качестве резервного.
  • Система охлаждения, отводящая тепло от блока цилиндра двигателя потоком воздуха, нагнетаемого крыльчаткой маховика при вращении коленвала.
  • Система зажигания, обеспечивающая бесперебойное искрообразование на свече зажигания. Вращающийся маховик с магнитным башмаком индуцирует в магнето э.д.с., преобразующуюся с помощью электронной схемы в электрические сигналы, подаваемые на свечу. В результате между контактами последней проскакивает искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.


1 — электронное магнето, 2 — винт, 3 — башмак магнитный.


Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6: 1 — ручка стартёра, 2 — корпус вентилятора, 3 — кожух защитный, 4 — цилиндр, 5 — головка цилиндра, 6 — магнето, 7 — маховик.

  • Система газораспределения, отвечающая за своевременное поступление в цилиндр двигателя топливовоздушной смеси и выпуск отработанных газов. В состав системы газораспределения входит глушитель, предназначенный для направленного выпуска отработанных газов и снижения шума.

Отметим, что двигатели продаются со всеми его системами, и если есть задумка сделать мотоблок своими руками, то у купленного двигателя уже будут и бензобак, и воздушный фильтр, и стартер, и т.д., например вот (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).

На рисунке ниже представлен широко применяемый в мотоблоках отечественного производства двигатель Honda серии GX модели GX200 QX4. Мощность агрегата составляет 5,5 л.с. Он имеет горизонтальное расположение коленчатого вала и повышенную степень сжатия, обеспечивающую эффективное сгорание топлива и низкое образование нагара.

Трансмиссия

Трансмиссия служит для передачи вращающего момента от двигателя к колесам и изменения скорости и направления движения мотоблока. Она состоит обычно из нескольких узлов, последовательно соединенных друг с другом: редуктора, дифференциала (в некоторых моделях), сцепления, коробки передач. Эти элементы конструктивно могут выполняться в виде отдельных узлов или объединяться в одном корпусе. Коробка передач служит для переключения скоростей, которых может быть разное количество (до 6-ти передних и 2-х задних), и одновременно является редуктором.

По своему типу узлы трансмиссии (редукторы и коробки передач) могут быть шестеренчатыми, ременными, цепными или представлять собой различные сочетания тех и других.

Классическая шестеренчатая трансмиссия , состоящая только из цилиндрических и конических шестерен, применяется в основном на тяжелых мотоблоках и некоторых моделях средних машин. Как правило, она имеет реверс и несколько понижающих ступеней.

На рисунке ниже представлена шестеренчатая трансмиссия мотоблока «Угра» НМБ-1, состоящая из цилиндрических и конических шестерен. Двигатель жестко крепится к коробке передач, которая в свою очередь жестко связана с угловым редуктором. Конструкция мотоблока НМБ-1 не имеет цепных и ременных передач, которые, по мнению ее разработчиков, являются ненадежным звеном трансмиссий из-за склонности к обрывам, повреждениям и проскальзыванию ремня.


Схема коробки передач мотоблока Угра НМБ-1: 1 — Вилка сцепления, 2 — Стопорное кольцо, 3 — Регулировочное кольцо, 4 — Подшипник, 5 — Стопорное кольцо, 6 — Регулировочное кольцо, 7 — Стопорное кольцо, 8 — Манжета, 9 — Стопорное кольцо, 10 — Подшипник, 11 — Шестерня первой передачи и заднего хода, 12 — Шестерня второй и третьей передач, 13 — Регулировочное кольцо, 14 — Подшипник, 15 — Вал-шестерня ведомая, 16 — Вал-шестерня ведущая.


Схема углового редуктора мотоблока Угра НМБ-1(Н): 1 — Стопорное кольцо, 2 — Регулировочное кольцо, 3 — Коническая шестерня, 4 — Регулировочные кольца, 5 — Подшипник, 6 — Вал-шестерня промежуточная, 7 — Корпус верхний, 8 — Вал выходной, 9 — Регулировочные кольца, 10 — Подшипник, 11 — Коническая шестерня, 12 — Стопорное кольцо, 13 — Чашка пыльника, 14 — Пыльник, 15 — Манжета, 16 — Регулировочные кольца, 17 — Корпус нижний, 18 — Регулировочная прокладка, 19 — Подшипник, 21 — Крышка, 22 — Шестерня, 23 — Шестерня, 24 — Вал.

Вращающий момент от коленчатого вала передается на ведущий вал 16 (Схема коробки передач) коробки передач и снимается с конической шестерни ведомого вала 15 вертикальным валом 6 углового редуктора (Схема углового редуктора), передающим вращение на шестигранный вал 8 ведущих колес. Во избежание нарушения правильной работы трансмиссии, не рекомендуется разборка трансмиссии мотоблока, которая может привести к нарушению регулировки шестерен.

Коробка передач по своей конструкции является механической двухходовой с 3-мя передачами вперед и 1-ой назад. Трансмиссия имеет два вала отбора мощности (А) и (Б).

Шестеренчато-червячные трансмиссии , состоящие из двух редукторов — верхнего шестеренчатого и нижнего червячного — используются обычно на легких мотоблоках. Коленчатый вал двигателя имеет вертикальное расположение. Иногда машины с шестеренчато-червячной трансмиссией оснащаются центробежной автоматической муфтой сцепления. Подобное устройство мотоблока обеспечивает повышенную компактность агрегата.

Ременно-шестеренчатые, ременно-цепные и ременно-шестеренчато-цепные трансмиссии являются довольно распространенными в легких и средних мотоблоках. Двигатель вращает вал шестеренчатого или цепного редуктора с помощью ременной передачи, являющейся одновременно и сцеплением. Шестеренчато-цепные передачи часто реализуются в одном картере.

У ременной передачи, для изменения скорости движения мотоблока и отбора мощности, шкивы могут иметь дополнительный ручей. К достоинствам такой трансмиссии относится более простая, чем в случае с шестеренчатой трансмиссией, разборка и сборка мотоблока.

На рисунке ниже представлена клиноременная передача мотоблока GreenField модели МБ-6.5 (с ременно-шестеренчатой трансмиссией), которая наряду с передачей момента и снижением числа оборотов выполняет также функции сцепления и коробки передач (переключения скоростей).

Функция сцепления реализуется с помощью натяжного ролика и механизма управления, состоящего из тяги и системы рычагов, позволяющих изменять положение ролика, натягивающего или ослабляющего ремень и, соответственно, включающего или отключающего передачу вращающего момента от двигателя к редуктору. Переключение скоростей осуществляется с помощью двухручьевых шкивов. Переставляя ремень с одного ручья на другой, получают разную скорость движения мотоблока.

Похожая схема реализована и в отечественном мотоблоке Салют 5, изображенном на рисунке ниже. Клиноременная передача передает вращение на шестеренчатый редуктор мотоблока.

Как правило, трансмиссии мотоблоков имеют валы отбора мощности , обеспечивающие передачу вращающего момента к рабочим органам машины. По своему типу и месту расположения в трансмиссии валы отбора мощности могут быть независимыми, располагающимися до сцепления и вращающимися независимо от его состояния (отключенного или включенного), или зависимыми, располагающимися после сцепления, и синхронными определенной передаче. В одном мотоблоке может быть несколько валов отбора мощности — различных по типу и скорости вращения.

Сцепление

Сцепление, являющееся частью трансмиссии, выполняет несколько функций. Передачу крутящего момента от коленвала двигателя на вал коробки передач (редуктора), разъединение редуктора и двигателя во время переключения передач, обеспечение плавного трогания мотоблока с места и его остановку без отключения двигателя.

Конструктивно сцепление может быть выполнено по-разному. В виде клиноременной передачи (см. выше), натяжение или ослабление ремня которой с помощью рычага сцепления приводит к передаче или прекращению передачи крутящего момента от двигателя к редуктору. Или в виде однодискового или многодискового фрикционного сухого или мокрого (масляного) сцепления, которое является более надежным и используется в большинстве моделей мотоблоков. В некоторых машинах применяется гораздо более редкая коническая муфта сцепления.

На уже рассмотренном мотоблоке «Угра» ООО «Кадви» установлено сцепление, являющееся по своей конструкции наиболее традиционным — фрикционное многодисковое с нажимной пружиной, работающее в масляной ванне. Устройство мотоблока с подобным сцеплением должно предусматривать наличие картера для сцепления, куда заливается трансмиссионное масло.


Схема сцепления мотоблока Угра НМБ-1: 1 — Вал двигателя, 2 — Полумуфта ведущая, 3 — Полумуфта ведомая в сборе с выжимным подшипником, 4 — Тарельчатая пружина, 5 — Диски ведущие, 6 — Диски ведомые, 7 — Пружинное упорное кольцо.


Рычаг сцепления: 1 — Ось, 2 — Вилка, 3 — Полумуфта сцепления, 4 — Рычаг, 5 — Трос сцепления, 6 — Болт, 7 — Гайка, 8 — Шайба, 9 — Шайба пружинная, 10 — Втулка.

Сцепление состоит из ведущей полумуфты 2 (Схема сцепления мотоблока), ведомой полумуфты 3, тарельчатой пружины 4, ведущих 5 и ведомых 6 дисков, упорного кольца 7. Работает оно следующим образом. При отпущенном рычаге сцепления тарельчатая пружина сжимает ведомые и ведущие диски, собранные в пакете поочередно. За счёт трения между дисками, осуществляется передача вращающего момента от двигателя к коробке передач. При выжатом рычаге сцепления усилие посредством тросика передается на рычаг выключения сцепления 4 (Рычаг сцепления). При этом вилка сцепления 2 через ведомую полумуфту и выжимные подшипники сжимает пружину, разъединяя ведомые диски с ведущими и прекращая передачу вращающего момента.

Дифференциал

Для улучшения маневрирования и осуществления плавных поворотов, в конструкции некоторых мотоблоков (преимущественно тяжелых) предусматривается дифференциал. Назначение последнего состоит в том, чтобы обеспечивать вращение левого и правого колеса с разной скоростью. Дифференциалы могут быть с функцией блокирования колес или без нее. Вместо дифференциала могут использоваться механизмы, позволяющие отключать одно колесо во время движения.

Ходовая часть

Ходовая часть мотоблока представляет собой раму, на которой закрепляются основные узлы и колеса. Иногда рама отсутствует, и ее роль выполняет трансмиссия, к которой крепится двигатель и колеса.

В большинстве мотоблоков расстояние между колесами может изменяться, это обеспечивает возможность установки колеи разной ширины. Используются два основных вида колес — обычные пневматические и утяжеленные металлические с широкими грунтозацепами. Утяжеляющие грузы могут привариваться к колесам или крепиться к ним с помощью болтов. Многие конструкции металлических колес предусматривают крепление различных по весу грузов. Это позволяет при необходимости увеличить вес мотоблока до значений, обеспечивающих необходимое сцепление колес с грунтом.

Металлические колеса могут быть со сплошным ободом или выполненным в виде двух-трех узких обручей, связанных между собой грунтозацепами. Первые имеют тот недостаток, что между грунтозацепами накапливается земля, препятствующая хорошему сцеплению колес с грунтом.

Органы управления

Органы управления — это совокупность механизмов, обеспечивающих изменение направления движения и скорости мотоблока. К ним относятся: руль, рычаги и тяги переключения скоростей, рычаги управления сцеплением, подачи «газа», экстренной остановки двигателя и пр. Поскольку в конструкции мотоблоков, за очень редким исключением, не предусматривается наличие сиденья для оператора, устройство мотоблока должно обеспечивать управление им с помощью одних рук.

Некоторые органы управления (воздушной заслонкой карбюратора, включения вала отбора мощности и пр.) располагаются на соответствующих узлах и агрегатах.

Обычно на левой рулевой штанге располагают рычаг управления муфтой сцепления и рычаг экстренной остановки двигателя, на правой — ручку «газа», рычаг привода колес и тормоза (если он есть). Конструкция рулевой колонки мотоблоков предусматривает, как правило, регулировку положения ручек в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На рисунке представлены органы управления мотоблока SunGarden MF360.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 15532
Источник: https://tskmn.ru/types-of-lighting/kak-otregulirovat-rychag-scepleniya-na-tyazhelom-motobloke-prosteishii.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 37907
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://elec-master.ru/ground/regulirovka-sceplenie-na-motoblok-niva-prosteishii-sposob.html: использовано 5 блоков из 18, кол-во символов 4157 (11%)
  2. https://tskmn.ru/types-of-lighting/kak-otregulirovat-rychag-scepleniya-na-tyazhelom-motobloke-prosteishii.html: использовано 2 блоков из 12, кол-во символов 18050 (48%)
  3. https://www.opcgate.ru/prosteishii-sposob-kak-sdelat-ramku-scepleniya-na-motoblok/: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 15700 (41%)

диагностика и ремонт своими руками

Сцепление на автомобилях УАЗ, как и на других транспортных средствах, имеет свой ресурс. Кроме этого, активная эксплуатация машины в сложных условиях приводит к быстрому износу деталей, что приводит к необходимости проведения диагностики и ремонта.

Основными признаками неисправного сцепления УАЗ являются:

  • затрудненное переключение передач;
  • проблематичное начало движение автомобиля;
  • посторонние звуки при нажатии педали;
  • появление специфического запаха горелого;
  • интенсивная пробуксовка;
  • работа сцепления «рывками»;
  • вибрации.

Зачастую требуется замена дисков сцепления. Отличительным признаком необходимости проведения этой операции является характерное «дергание» автомобиля при трогании с места. Как правило, причиной этому является постепенное ослабление демпферных пружин.

Замену дисков сцепления на автомобилях УАЗ рекомендуется выполнять на специальных станциях технического обслуживания, оснащенных всем необходимым оборудованием для проведения диагностики и ремонта. Это позволит не только сэкономить время, но и гарантировать длительный срок службы ТС, а также сохранение общей безопасности в процессе движения на дорогах. Чтобы минимизировать время ремонта, можно самостоятельно заказать диск сцепления УАЗ для моделей «Хантер» или «Патриот».

Если говорить об обслуживании сцепления УАЗ, то базовый комплекс мероприятий может проводить любой автовладелец, ведь он не требует наличия профессиональных навыков. Обслуживание включает в себя:

  • регулярную очистку от грязи;
  • своевременную подтяжку болтовых соединений;
  • отслеживание количества рабочей жидкости в главном цилиндре;
  • смазку и регулировку в полном соответствии с картой смазки.

В редких случаях требуется прокачка сцепления, которая подразумевает удаление воздуха из гидросистемы. Признаком необходимости проведения данной операции является неполное выключение и мягкость педали. Прокачка должна выполняться при нормальном уровне жидкости в бачке.

В процессе работы необходимо снять колпачок из резины с перепускного клапана и надеть шланг на его место. Второй конец шланга должен быть опущен в емкость, объем которой составляет 0,5 литра, наполненную тормозной жидкостью на треть. Перепускной клапан отворачивается на один оборот, после этого необходимо выжать педаль до упора. Нажатия на педаль необходимо выполнять до тех пор, пока не перестанут выделяться воздушные пузырьки. После проведения данной операции перепускной клапан должен быть плотно закрыт.

Ссцепление на мини-трактор — особенности, своими руками

Муфта сцепления минитрактора или как ее называют просто – сцепление – обязательная деталь каждого тракторного агрегата. Не исключение и минитракторы, где данная деталь выполняет аналогичную функцию – равномерного соединения и разобщения моторной части и рабочей передачи. Другими словами, сцепление минитрактора принимает на себя крутящий момент тяговой части – двигателя внутреннего сгорания, и ретранслирует его на трансмиссию. Помимо всего прочего, муфта сцепления защищает механизмы коробки передачи от неисправностей, которые могут возникнуть в случае резкого повышения или уменьшения крутящего момента.

Заводская техника, которая поставляется на рынок, имеет уже готовое и отлаженное сцепление. Когда же речь заходит за самодельные мини-тракторы, этот вопрос приходится решать самостоятельно. Остановимся подробнее на разновидностях муфт для минитрактора и том, как и из чего их можно собрать своими руками.

Разнообразие конструкций муфт сцепления для тракторной мини-техники

Классификаций муфт сцепления для минитракторов существует несколько. рассмотрим наиболее распространенные из них.

В зависимости от механизма передачи крутящего момента на коробку передач минитрактора они бывают:

  • фрикционные;
  • электромагнитные;
  • гидравлические.

В состав первых, которые чаще всего встречаются в заводских современных моделях минитракторов, входят 3 компонента:

  • ведущая часть;
  • ведомая;
  • система управления.

Обороты передаются посредством трения ведущих и ведомых деталей. Фрикционные муфты еще называют механическими. Их работоспособность регулируется фрикционными свойствами деталей, из которых они изготовлены, а для их повышения можно использовать различные фрикционные накладки, изменяющие силу трения в ту или другую сторону.

В электромагнитных соединение двигателя и трансмиссии происходит через магнитное поле или благодаря использованию специального порошка с магнитными свойствами. Он активирует электродвижущую силу и замыкает магнитное поле между его компонентами.

Работа гидравлических муфт основана на силе потока рабочей жидкости, которая воздействует на ведомые детали минитрактора. В случае если сила потока постоянна на протяжении работы, говорят об гидростатических муфтах. Если же переменна (динамична), то это гидродинамическое сцепление.

Гидродинамические муфты сцепления получили распространение в большинстве современных высокомощных тракторов, поскольку меньше изнашивают коробку передач и обуславливают более ровную работу всего тягового блока.

По характеру трущихся плоскостей, сцепление может быть:

  • сухим – запускаются без смазки;
  • мокрым – инсталлируются в масляную ванну.

По числу дисков сцепление классифицируют на:

  • монодисковое;
  • многодисковое.

Базовым элементом многодисковых муфт является корпус с выемчатой внутренней поверхностью. Именно в нее будут вставляться диски с пазами по внешней окружности. Они свободно вращаются по осевой траектории и последовательно передают крутящий момент между коробкой передач и маховиком двигателя.

Какое сцепление можно сделать для самодельного минитрактора?

Этот вопрос актуален не только для начинающих конструкторов, но и для тех, кто занимается подобной работой не впервой.

Среди многообразия допустимых вариантов лучше остановиться на наиболее простых и стандартных вариантах:

  • клиноременном;
  • многодисковом, которое функционирует масляной ванне.

Оснастка минитрактора ременным сцеплением

Клиноременная передача для минитрактора аналогична по устройству выше рассмотренным классификациям. Она также состоит из главных и ведомых компонентов, который в данном случае представлены шкивами.

Для ее оснастки нам необходимо:

  • 2 ремня, длина которых не должна превышать 140 мм. Каждый из них примет на себя функцию передних и задних передач;
  • пружинные ролики, которые будут способствовать натяжению ременных лент;
  • направляющая пластина из прочного металла;
  • 2 направляющие планки, соизмеримые с величиной шкивов.

Ход работы состоит из таких действий:

  1. на коленвал двигателя устанавливается трехручьевой шкив, который в итоге станет ведущим звеном нашей самодельной конструкции;
  2. входной вал редуктора коробки передач также оснащаем вторым шкивом – это базис ведомого механизма муфты;
  3. соблюдаем правило, согласно которому шкивы, которые ближе всего находятся по отношению к мотору, должны образовать две строго параллельные плоскости;
  4. кронштейн подпружиненного типа оборудуем роликами, которые создадут эффект натяжения ремней или ослабления в случае необходимости;
  5. оснастим ремень заднего хода специальной направляющей – металлической пластиной. При этом сам ремень должен соединяться со шкивом и роликом своей противоположной стороной;
  6. инсталлируем на задние шкив и ролики направляющие планки, которые должны огибать получившуюся конструкцию с разных сторон.

Описанная конструкция сцепления для минитрактора достаточно проста в сборке, устойчива к моторным вибрациям. Способствует стабильной работе минитрактора и считается наиболее бюджетным вариантом: нет необходимости покупать дорогие запчасти и раскошеливаться на их недешевое обслуживание.

Многодисковое «мокрое» сцепление на мини-трактор

Конструкции самодельных мини-сельхозагрегатов, в которых мотор располагается в поперечной плоскости, можно смело оснащать этим видом муфты.

Его особенностью является то, что элементы муфты совмещены с трансмиссией и пусковым механизмом трактора, а значит параллельно смазываются моторным маслом.

Как сделать сцепление на минитрактор своими руками, рассмотрим поэтапно:

  1. заимствовать старое исправное сцепление с мотоцикла «Планета» или «ИЖ»;
  2. взять мотоциклетную звездочку и соединить с наружным барабаном сцепления. Обеспечить свободное вращение последнего на валу трансмиссии;
  3. оснастить ведущий барабан храповиком;
  4. ведомые диски (их как правило, больше, чем ведущих) агрегировать на том же валу, что и основные. Они должны быть подвижными.
  5. закрепить конструкцию гайками.

Необходимо понимать, что главные диски сопряжены с внешним барабаном выступами, а ведомые – зубцами. Чтобы правильно собрать пакет из дисков, необходимо в начале расположить базовый – ведущий диск, затем ведомый, и далее – в такой же последовательности.

На фото ниже представлен схематический внешний вид этих двух деталей (слева – внутреннего диска, справа – внешнего).

В конце пристраивают нажимной диск, который стягивает многодисковое сцепление специальными пружинами .

Также конструкция требует инсталляции фрикционных накладок на ведущие диски. Сделать их несложно – из пластмассы или пробковых материалов.

Благодаря наличию между дисками масляной среды, ведущие и дополнительные элементы сразу не срабатываются, а значит – пуск происходит плавно и без пробуксовки.

Механизм, который должен получиться, в идеале должен выглядеть так.

Для того, чтобы избежать установки фрикционных элементов, смазка должна поступать в необходимых количествах и систематически. Вместо смазки можно использовать керосин.

Последняя описанная схема сборки имеет свои недостатки, связанные прежде всего обязательным присутствием масляной среды. Обойдя этот момент, можно изготовить надежное сцепление для минитрактора, долговечность которого в разы превысит ременную передачу.

Как смонтировать сцепление на мотоблок своими руками?

Связующим элементом трансмиссии большинства современных агрегатов является сцепление.

Зачем это нужно?

Сцепление передает крутящий момент с коленвала двигателя на вал редуктора или коробки передач, выполняя важные задачи:

  • Мягкое разъединение КПП и мотора в момент торможения без необходимости полной остановки двигателя;
  • Плавное переключение скоростей и включение зажигания;

Комфортная работа без лишних вибраций и толчков, особенно на поворотах — главное достоинство мотоблока со сцеплением. Но на его механизм приходится наибольшая сила трения. Поэтому у вас периодически будет возникать необходимость ремонта или полной замены сцепления. Рассказываем, как сделать муфту в домашних условиях.

Технология изготовления

Сперва подготовьте чертеж изделия. Простейшее ременное сцепление — это подвижная конструкция, состоящая из первичного вала, ступицы со шпонкой и стопорными пазами, втулки, отжимного рычага, ведомого шкива, ведущего маховика и подшипника.

Детали будущего устройства найдутся практически в каждом гараже — коленвал от КПП Москвича, ступица от Таврии, трос от старой бензопилы и т. д. Можно также приобрести готовые метизы.

Приступаем к работе:

  1. Обточите вал так, чтобы он свободно вращался, не соприкасаясь с другими компонентами и установите на него ступицу.
  2. Проточите в коленвале снизу и сверху отверстия для подшипника, чтобы маховик плотно “сел” и вращался на нем без помех. Ступица при этом должна полностью облегать вал.
  3. На шкиве сверлим шесть сквозных отверстий диаметром не более 5 см на равном расстоянии друг от друга. Устанавливаем шкив поверх маховика на вал и закрепляем болтами.
  4. Делаем разметку дыр на маховике и проделываем их точно в тех же местах, что и ранее в шкиве.
  5. Смонтируйте рычаг сцепления из трубы диаметром 10 и длиной 30 мм и установите на шкив.
  6. Возьмите трос или шнур и намотайте его на любую кассету.

Такая конструкция, конечно, не заменит заводского дискового сцепления, однако, она требует минимальных затрат времени и денег, а подходит практически ко всем известным маркам мотоблоков.

Диагностика сцепления своими руками —

В статье коротко и просто, без специальных терминов рассказывается о самых простых и доступных методах диагностики неисправности сцепления. Нацелена на людей, не имеющих специальной подготовки и спецоборудования.

В статье коротко и просто, без специальных терминов рассказывается о самых простых и доступных методах диагностики неисправности сцепления. Нацелена на людей, не имеющих специальной подготовки и спецоборудования.

Диагностика сцепления «своими ушами»

Ни для кого из нас не секрет, что передвижение на автомобиле с неисправным или плохо отрегулированным сцеплением – довольно рискованное занятие, которое нередко заканчивается ДТП. Но и через каждую неделю отдавать машину мастеру на профилактику – тоже не самое приятное, да и не самое дешевое времяпровождение. Что же делать? Учимся ставить диагноз сцеплению «на слух» и «на ощупь».

Первым делом – проверка с неработающим двигателем. Несколько раз нажимаем и отпускаем сцепление. Не должно быть никаких посторонних шумов. Кроме того, педаль должна идти плавно, без рывков и заеданий. На этом же этапе проверяем рабочий ход педали. По стандарту он не должен превышать 146 мм. В том случае, если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, желательно не затягивать с визитом к мастеру, иначе в скором времени придется устранять более серьезные неполадки.

Этап второй. Заводим мотор. До отказа выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу. Так же, как и в первом случае, не должно быть ни скрипов, ни стуков. Если передача включается с хрустом, скорее всего, проблемы с выжимным подшипником. Немедленно менять! В том случае, если скорость не включается совсем, то это означает очень серьезную поломку сцепления. С такой неисправностью лучше даже своим ходом в сервис не ехать, либо «на веревке», либо вызывать эвакуатор.

Отдельно отметим, что все проверки функциональности сцепления с работающим двигателем и «на ходу» следует проводить с заведомо исправной коробкой передач, т.к. посторонние шумы или затрудненное переключение скоростей могут происходить и от нее.
Этап третий. Проверка «на ходу». Для начала попробуйте просто тронуться с места. Автомобиль должен начинать движение плавно, без рывков. В противном случае, если машина «дергается», вполне вероятна неисправность сцепления.

Итак, тронулись. Теперь разгоняем автомобиль до третьей скорости и утапливаем педаль акселератора, что называется «в пол». Эту проверку желательно проводить на относительно ровной дороге, без горок. Скорость разгона машины должна соответствовать увеличению оборотов двигателя. Если обороты набираются быстро, а авто «топчется на месте», значит, имеет место проскальзывание диска сцепления, вызванное, скорее всего, стиранием фрикционных накладок. И обязательно принюхайтесь. Есть характерный запах гари? Срочно в автосервис на замену диска!

Как сделать замену сцепления своими руками, когда нужно менять сцепление. Как заменить сцепление. Меняем сцепление своими руками.

Силовая установка ТС осуществляет обеспечение передачи крутящего момента к трансмиссии, который соответствует различным оборотам коленвала. КПП же производит изменение крутящего момента в меньшую или большую сторону посредством изменения передаточных чисел шестерен. Однако, чтобы ввести в зацепление требуемые шестеренки, КПП необходимо отсоединить от силовой установки, другими словами, чтобы зацепление произошло, первичный вал КПП не должен воспринимать вращение от маховика. Для кратковременного отключения КП от силовой установки, в конструкции авто предусмотрено сцепление. Задача данного компонента — временное отключение КПП от силового агрегата, чтобы ввести определенные шестеренки в зацепление, когда осуществляется переключение передач. Помимо этого, сцепление производит обеспечение передачи вращения во время начала движения с места. Действие сцепления основано на силе трения между различными по структуре материалами. В ТС применяется трение между металлическими компонентами — нажимным диском, маховиком и фрикционами, которые выполнены в виде накладок и расположены на ведомом диске.

Сцепление автомобиля, устройство и принцип действия

Автомобильное сцепление состоит из привода и двух дисков — ведущего и ведомого.

В конструкцию ведущего диска входит кожух диска — корзина, с помощью которой он крепится к маховику. Внутри кожуха находится нажимной диск, который прижимается своей поверхностью к ведомому диску, а точнее, к его фрикционным накладкам. Данный диск способен перемещаться внутри корзины. Ведущий диск также состоит из пружин, которые поджимают к фрикционным накладкам нажимной диск.

Чтобы переместить нажимной диск внутри корзины и, соответственно, убрать его прижимание к ведомому диску, необходимо преодолеть усилие пружин. В грузовых ТС для этого применяются рычаги. Легковые автомобили имеют немного другую конструкцию — здесь применяется диафрагменная пружина, которая сделана в виде отсеченного конуса с отсеченным верхом. Пружина внешней кромкой крепится к нажимному диску. Сам конус немного выступает из кожуха. У данного конуса ближе к центру выштампованы лепестки, выполняющие роль рычагов. При вдавливании данных лепестков внутрь, конус способен изгибаться и отводить внутрь корзины нажимной диск.

Ведомый диск является металлическим, с двух сторон которого приклепаны или приклеены фрикционные накладки. По его центру находится ступичная втулка, которая подвижно соединена со стальной частью посредством демпферных пружинок и фрикционных шайб. Данной шлицевой ступицей он насаживается на первичный вал КПП.

При осуществлении подключения ДВС к КПП, когда ведомый диск поджимается нажимным к маховику, данные пружины сжимаются, тем самым обеспечивая плавность включения.

Фрикционные пружины необходимы в конструкции диска, чтобы гасить крутильные колебания.

Привод сцепления — это выжимной подшипник, вилка выключения сцепления и система рычагов.

Работает все это следующим образом. Если педаль сцепления отпущена, диафрагменная пружина, поскольку на нее не воздействует ничего, прижимает к маховику нажимным диском ведомый — вращение передается постоянно.

Когда водитель выжал педаль, усилие передается на вилку с помощью системы рычагов. Вилка давит на выжимной подшипник, который находится на первичном валу КП. Подшипник двигается по валу и нажимает на пружину диафрагменного типа, которая уходит вглубь корзины и давит на нажимной диск, который, в свою очередь, отходит, перестает поджимать ведомый диск, в результате чего прекращается передача вращения, то есть мотор отсоединяется от КПП.

Неисправности сцепления автомобиля, признаки возможных неисправностей

Самые распространенные проблемы со сцеплением:

  1. «Пробуксовка». Данная проблема возникает, если сцепление неправильно отрегулировано — свободный ход фактически отсутствует, а подшипник давит на пружину диафрагменного типа. В данном случае, даже если педаль полностью отпущена, сцепление все ровно остается немного выжатым, чему сопутствует проскальзывание дисков. Если данную проблему не устранить, в результате высокой температуры металлический участок ведомого диска может покоробиться, произойдет быстрый износ накладок и, возможно, их разрушение, они подгорят, а на маховике образуются мелкие трещины.
  2. Сцепление «ведет». Данная проблема тоже образуется при неправильной регулировке. Однако сводится она к слишком большому свободному ходу. Сцепление в данном случае не оттесняет нажимной диск полностью, вращение передается даже если максимально выжать педаль. Это отрицательно воздействует на диски, которые могут покоробиться, потрескаться или даже вывести КПП из строя.
  3. Рывки при трогании. Возможно разрушение накладок диска, выскакивание демпферных пружин с посадочных мест. К тому же, возможно заедание ступицы диска при движении и отделение лепестков мембранной пружины, в результате чего нажимной диск двигается с перекосом.
  4. Повышенный шум в процессе работы свидетельствует о выходе из строя выжимного подшипника.

Замена сцепления, в каких случаях требуется заменить сцепление

Потребность в разборке и замене сцепления, как правило, возникает при появлении выше описанных неисправностей — сильный шум при работе сцепления, большой свободный ход или его отсутствие, рывки при трогании.

Техника безопасности и место для работы

На автомобилях ВАЗ, чтобы добраться до сцепления, необходимо демонтировать КПП. А поскольку снимается она вниз, вам понадобится смотровая яма. В обязательном порядке соблюдайте технику безопасности, во избежание проблем.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Новые компоненты сцепления.
  2. Правка, которую можно сделать из старого приводного вала.
  3. Наборы ключей.

Как снять коробку передач, чтобы добраться до сцепления, пошаговая инструкция

Приступаем к разборке. От картера отсоединяем трос сцепления, а от КПП — тягу рычага КПП. Далее снимаем стартер, а с КП сливаем масло.

Затем откручиваем и снимаем приводные валы. Чтобы шестерни не сместились в коробке, хотя бы с одной стороны необходимо вставить старый ШРУС.

Далее откручиваем все крепление картера к мотору. Чтобы КПП можно было снять, с левой стороны авто снимаем нижние рычаги подвески.

Мотор необходимо вывесить, так как придется откручивать левую и заднюю его опоры. Затем поддерживая КПП, между силовой установкой и картером сцепления загоняем отвертку и снимаем со шпилек картер сцепления вместе с КПП.

Как снять и поставить сцепление, пошаговая инструкция

Перед снятием корзины вставляем заранее подготовленную правку на место первичного вала КП.

Далее откручиваем крепежные болты корзины сцепления, после чего снимаем с авто ведущий диск.

Теперь снимаем ведомый диск.

Затем визуально оцениваем элементы сцепления. Если вы обнаружите хотя бы незначительные повреждения частей сцепления, необходимо заменить сцепление ТС.

Установку нового сцепления производим в обратном порядке.

Советы профи об использовании заранее подготовленной правки, чтобы не возникло проблем с установкой КПП на место

Не забудьте использовать правку. Без нее провести центровку положения ведомого диска будет невозможно, а в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы с установкой КПП на место.

Замена сцепления своими руками — 115 фото и инструкция как сделать


Сцепление – составная часть совокупности механизмов для передачи крутящего момента от главного вала двигателя колесам автомобиля. Находится за силовой установкой перед КПП. Обеспечивает аккуратное переключение передач без рывков, дает возможность в любой момент разорвать связь между ДВС и трансмиссией. Работает вместе с приводом и составляет с ним единую систему.

Принцип работы сцепления в машине

Данный механизм в авто нужен для более равномерного переключения передач, уменьшения крутильных колебаний, а также временного отсоединения его от шестерни двигателя. Составные части: привод и механизм.

Для подачи в авто усилия к какому-либо механизму в работу вступает механизм привода. Любой механизм в машине оснащен приводом, его структура имеет свою специфику и особенности работы.

Привод отключения по гидравлическому принципу имеет такие элементы, как педали, цилиндры, вилку питания, подшипник нажима, трубопровод.

Механизм передает крутящийся момент посредством вступления силы трения. Благодаря ему происходит временное разъединение двигателя и коробки, в последствие происходит их постепенное воссоединение.

Составными частями его являются картер и кожух, ведущий диск, нажимной диск совместно с пружинами, ведомый диск с износостойкими накладками.

Рассматривая видео замены механизма самостоятельно, возникает вопрос о том, как это осуществить самостоятельно.

Устройство сцепления

Вид устройства сцепления, в первую очередь, связан с необходимостью смыкать двигатель и колеса максимально мягко. Именно поэтому резкость отпускания педали сцепления влияет на резкость начала движения автомобиля. Сцепление представляет собой два диска в одном общем корпусе, насаженные на геометрически общую ось. Одна часть данной оси, подключенная к одному из дисков, соединена с колесами, а другая – с двигателем. Один из дисков имеет возможность перемещаться вдоль оси до момента касания со вторым диском, в результате чего и происходит сцепление.

Замена сцепления на авто ВАЗ своими руками

Замена сцепления на ВАЗ самостоятельно на заднеприводном делается так, делаем доступный автомобиль для осуществления ремонта, ставим на нейтральную передачу. Отворачиваем винты с чехла фиксации коробки, снимаем лишь верхнюю часть, откручиваем и снимаем вал, открепляем от коробки передач трос спидометра и рабочий цилиндр сцепления.

Снимаем все крепления и коробку. Снимаем болты соединения фиксации корзины и достаем детали, меняем детали на новые и ставим все назад.

На переднеприводных моделях ВАЗ замена сцепление самостоятельно сложнее демонтировать, поскольку снятие коробки требует значительно больше времени.

Самостоятельно заменить сцепление своими руками следует поместив авто в специально оборудованное место для ремонта.

Далее следует открепить аккумуляторную клемму, снять болты с передних колес, монтировать передние колеса. От коробки отсоединяем крепление троса механизма, после перемещаем его в сторону.

Снимаем трос спидометра, откручиваем гайки опор со всех сторон, снимаем и убираем в сторону стартер, снимаем крепежи ступиц колес спереди. Снимаем три крепления коробки передач, далее кожух.

В случае имеющейся защиты двигателя, стоит монтировать и ее. Далее следует снять левый брызговик, левые болты крепления, возле бампера. Монтировать крепление левого рычага, делаем крепление рычага слабее, отводим его вниз.

После следует снять левую подушку коробки, болты фиксации детали переключения передач, отсоединить ее. Затем снять правую подушку, открутить верхние болты крепления коробки к двигателю, заменить их на большие по размеру крепления головки блока.

Далее снимаем остальные крепления, и коробка спокойно отъезжает от двигателя. Достаем болты крепления корзины, монтируем вместо старых новые детали, затем постепенно придвигаем коробку к двигателю и докручиваем крепления до упора. Затем устанавливаем другие детали.

Шаги

Часть 1 из 3:

Запуск двигателя

  1. 1

    Вставьте ключ в замок зажигания.

    Но пока не поворачивайте, потому что сейчас это может привести к неприятным последствиям. Звучит немного странно, да? Дело в том, что для безопасного запуска двигателя сначала вам нужно предпринять несколько дополнительных действий, такова уж механика!

  2. 2

    Найдите сцепление, тормоз и газ.

    Машина с ручной коробкой передач оборудована тремя педалями — сцепления, тормоза и газа (акселератора). Прежде чем приступать к езде на таком автомобиле, имеет ярко выраженный смысл твёрдо запомнить расположение и назначение этих педалей.

    • Самая левая педаль — сцепление
      . Во время переключения передачи ею разрывают связь двигателя с колёсами. Нажимать эту педаль следует левой ногой.
    • Средняя педаль — тормоз
      , а крайняя правая —
      газ
      . Обе эти педали нажимаются правой ногой.

  3. Запомните: расположение педалей управления одинаково и у леворульных, и у праворульных автомобилей.
  4. 3

    Убедитесь, что связь двигателя с колёсами разорвана.

    На момент запуска автомобиля вам нужно убедиться, что двигатель не связан с колёсами. Добиться этого можно двумя способами.

    • Установить рукоятку переключения скоростей в нейтральную передачу.
      Рукоятка стоит в нейтрали, если она не зафиксирована в одном положении и легко перемещается из стороны в сторону. Если же рукоятка стоит в другой позиции, то нужно переключить её в нейтраль, полностью выжав педаль сцепления и переместив рукоятку в центральное (нейтральное) положение.
    • Полностью выжать сцепление
      . Как вариант, можно разорвать связь двигателя с колёсами, вжав левой ногой педаль сцепления в пол.

  5. 4

    Заведите автомобиль.

    После того как вы убедились, что двигатель не связан с колёсами, то пора включать зажигание и заводиться. Но учтите пару моментов:

    • если вы разорвали связь двигателя с колёсами путём включения нейтральной передачи, то можете заводиться, не совершая никаких дополнительных манипуляций;
    • если вы разорвали связь двигателя с колёсами, просто выжав педаль сцепления (в то время, как рукоятка переключения стоит на передаче, отличной от нейтральной), то вам нужно держать педаль сцепления нажатой всё то время, пока вы крутите стартер, иначе машина неожиданно прыгнет вперёд.

Часть 2 из 3:

Начало движения

  1. 1

    Полностью выжмите сцепление.

    После того как вы завелись, вам нужно тронуться, а для этого необходимо включить передачу. Если передача уже стоит, то перейдите к шагу 3. Для включения передачи сначала полностью выжмите педаль сцепления.

  2. 2

    Включите первую передачу.

    Не снимая левой ноги с педали сцепления, переведите рычаг в положение, соответствующее первой передаче. Обычно его для этого нужно передвинуть влево, а затем вперёд. Как правило, на рукоятку нанесена схема расположения передач данного автомобиля; цифра 1 соответствует первой передаче.

  3. 3

    Потихоньку отпускайте сцепление.

    Очень медленно начинайте отпускать педаль сцепления. Продолжайте это делать до того момента, когда обороты двигателя начнут уменьшаться, а машина слегка подастся вперёд. Этот момент называется «точкой схватывания».

  4. 4

    Начинайте добавлять газ.

    Поймав точку схватывания, начинайте понемногу нажимать педаль газа — мягко и плавно.

    • В то время как ваша правая нога медленно нажимает на газ, левая должна продолжать отпускать сцепление — два одновременных движения.
    • Если вы завершили оба действия правильно, то машина плавно начнёт движение вперёд на первой передаче.

  5. 5

    Остерегайтесь заглохнуть.

    Будьте внимательны — если вы слишком резко бросите сцепление, то машина заглохнет (то есть, встанет, как вкопанная с неработающим двигателем), и вам придётся начинать всё сначала.

    • С другой стороны, не стоит слишком сильно давить на газ, не отпустив сцепление полностью. Таким образом вы подвергаете сцепление ускоренному износу, а это может привести к скорой поломке.
    • Не волнуйтесь — в процессе знакомства с механической коробкой вы, скорее всего, несколько раз таки заглохнете, это нормально. Для того, чтобы добиться идеального баланса между отпусканием сцепления и нажатием газа, нужна постоянная практика.

  6. 6

    Перейдите на вторую передачу.

    Когда двигатель сильно раскрутится и начнёт реветь (обычно так происходит при частоте вращения между 2500 и 3000 об/мин; впрочем, это зависит от модели автомобиля), то значит, что пора включать вторую передачу. Для этого:

    • снимите правую ногу с педали газа (если еще не сняли) и левой ногой полностью выжмите педаль сцепления;
    • возьмитесь за рычаг переключения скоростей и передвиньте его по прямой назад — в положение, соответствующее второй передаче (на схеме, нанесённой на рукоятку, она помечена цифрой 2).

Часть 3 из 3:

Отработка умения трогаться в горку

  1. 1

    Осознайте, что это такое и зачем может потребоваться.

    Если вы припарковались на уклоне таким образом, что нос автомобиля смотрит в сторону подъёма, то для начала движения придётся действовать немного иначе — ведь существует опасность того, что машина покатится назад.

  2. 2

    Используйте тормоз.

    Чтобы тронуться в горку при помощи тормоза, сначала нажмите левой ногой педаль сцепления, а правой — педаль тормоза. Включите первую передачу и опустите ручник, а затем начните отпускать сцепление, пока не поймаете точку схватывания. Теперь отпустите тормоз (педаль сцепления, удерживаемая в точке схватывания, не позволит автомобилю откатиться назад) и нажмите на газ чуть сильнее, чем обычно. Продолжайте движение.

  3. 3

    Используйте ручник.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу. Начните отпускать сцепление, пока не поймаете точку схватывания, затем опустите ручник. Педаль сцепления, удерживаемая в точке схватывания, не позволит машине откатиться назад. После опускания ручника нажмите на газ и продолжайте движение, как обычно.

Советы

  • Всегда выжимайте сцепление до конца, в пол.
  • Перед тем, как запускать двигатель, всегда поднимайте ручник, чтобы машина неожиданно не покатилась.
  • Перед тем, как заводить автомобиль, всегда следите за тем, чтобы педаль тормоза была нажата или ручник был поднят. Машина с ручной коробкой может неожиданно покатиться, если выжато сцепление или включена нейтральная передача.
  • Никогда не пытайтесь управлять машиной с механической коробкой передач, если не знаете, как это делается. Попросите друга дать вам пару уроков.

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Замена сцепления на ВАЗ 2110 самостоятельно не требует снятия коробки. Нужно специально оборудованное место для работы, набор инструментов.

Первым делом стоит отключить минусовую клемму аккумулятора, а также монтировать совокупность проводов с датчика расхода воздушных масс. Затем стоит снять воздушный фильтр, монтировать крепление зажигания, снять верхний болт в фиксации стартера.

Далее стоит отсоединить трос соединяющий механизм с вилкой. Поочередно открепить крепления коробки передач, начиная с левого болта.

Затем следует монтировать гайку стартера, переднее левое колесо, а затем снять защиту на двигателе. Сначала снять растяжку, затем болты опоры и рычаг находящийся внизу. После снимаем все с авто.

На коробке снимаем разъем, отвечающий за задние фонари. Отсоединяем нижнее крепление коробки находящееся в непосредственной близости от шарнира равных угловых скоростей.

Затем снимаем крепления реактивной тяги, отмечаем нахождение механизма привода фиксации управления коробки, ослабляем фиксаторы на хомуте и делаем снятие тяги управления коробки.

Фиксируем низ двигателя и снимаем пару креплений задней опоры. С блока цилиндра предельно аккуратно извлекаем картер коробки. Далее следует смотреть по изношенности деталей и при необходимости заменить их на новые.

Автомобиль с механической коробкой передач

Фото: педаль сцепления – с левой стороны

В автомобиле педаль сцепления расположена в самой левой позиции из трех педалей – педаль в центре – это тормоз, педаль с правой стороны это – газ, левая педаль – это сцепление, – и с её помощью водитель управляет подключением двигателя к коробке передач.

Ручной режим работы требует большего внимания по сравнению с «автоматом», но для многих пользователей это дело привычки и вопрос цены.

Автомобиль с автоматом (АКПП) будет гораздо дороже при покупке и обслуживании, по причине которой, многие водители выбирают автомобили, с ручным управлением где есть педаль сцепления.

Правильное использование педали сцепления

Новичку будет полезно узнать, как правильно пользуются автомобильным сцеплением опытные автомобилисты и как работает сцепление.

Применяя простые рекомендации в повседневных поездках, новичок гораздо быстрее достигнет мастерства, если научится правильно переключать передачи и включать нужную скорость, снижая нагрузку на резину и тормозные диски.

Это касается таких моментов вождения, как кратковременные остановки, например, на светофоре и на поворотах.

Как правильно выжимать сцепление

По сути, правильное использование фрикционной муфты подразумевает четкое выполнение двух взаимосвязанных операций – педаль нужно нажать, а затем отпустить.

Простые советы подскажут вам, как правильно выжимать сцепление:

Педаль нажимается до упора и без задержек. Так как главное – это опыт, лучше не жалеть времени на тренировки, найдя для этого подходящую площадку и взяв в компанию опытного водителя.

В самом начале обучения важное значение имеет обувь – чтобы ощущения были более выраженными, она должна быть на тонкой подошве и без каблуков.

Как правильно отпускать сцепление

Ослабляя нажатие на педаль, водитель начинает соединять маховик двигателя и ведомый диск для передачи вращения на коробку передач.

Делать это надо очень аккуратно и плавно – есть несколько рекомендаций для начинающих автолюбителей, как отпускать сцепление, чтобы езда была максимально комфортной:

Педаль не должна быть выжатой долгое время, педаль необходимо постепенно отпускать без резких бросков, слегка задержавшись, когда она будет вдавлена наполовину.

Движение автомобиля нужно начинать с первой передачи. Трогаться со второй передачи можно только зимой, когда дорога или некоторые участки дороги очень скользкие (если на первой передаче трогаться по скользкому, то колеса будут буксовать, и трудно будет вообще стронутся с места).

Видео: Как правильно пользоваться сцеплением в автомобиле

Замена сцепления на Priora самостоятельно

Замена механизма сцепления на авто Priora самостоятельно осуществляется таким образом, сперва снарядить себя арсеналом необходимых вещей, а именно домкратом, специальной стойкой под коробку передач, монтировкой, набором инструмента, новым механизмом, валом коробки передач.

Установить авто в оборудованное место, привести в активность и фиксировать механизм тормоза. Монтировать нижнюю часть двигателя, обеспечить доступ к фиксации коробки, поднять водительскую сторону авто.

Снять левое колесо и получить доступ к шаровой опоре, снять ее, достать ШРУС и оставить его в узле. Такие действия осуществить и с правым колесом.

Затем следует монтировать крепления подушек КПП. Освободить трос механизма от привода подшипника. Открутить крепления коробки и блока двигателя, а затем монтировать ее. Получаем доступ к муфте, осуществляем замену.

Краткий итог

Замена механизма крепления на автомобилях процесс трудоемкий, но его, возможно, осуществить самостоятельно.

Для этого нужно специально оборудованное место, инструмент, а также знания особенностей монтажа деталей. Как сделать механизм сцепления некоторых авто мы разобрали в данной статье.

Фото процесса замены сцепления своими руками

роллер комплект сцепления | Блог с советами «Сделай сам».

Если вы хотите добавить оконную штору, которая обеспечит тень и уединение в вашем доме, лодке или доме на колесах, почему бы не попробовать рулонную штору? Рулонные шторы имеют более гладкий вид, чем мини-жалюзи, но они так же просты в эксплуатации и пропускают солнце, когда вы этого хотите, и затеняют, когда вы этого не хотите. Сегодня мы собираемся показать вам, как собрать нестандартную рулонную штору с помощью комплекта сцепления для рулонных штор.

Несмотря на то, что в комплект рулонных штор входит все необходимое оборудование, вам нужно будет выбрать ткань для шторы.Прежде чем выбрать ткань, необходимо учесть несколько факторов. Во-первых, не выбирайте слишком толстую или тяжелую ткань, такую ​​ткань будет трудно свернуть. Точно так же подгибка краев ткани будет препятствовать равномерному сворачиванию ткани. Вместо этого мы предлагаем использовать ткань, не требующую подгибки (например, ткань, которую вы разрезаете горячим ножом) или обметывать края. Ткани Phifertex Mesh и Sunbrella Sling, например, хорошо работают, потому что они не осыпаются и не требуют подгибки.

В этом видео вы узнаете, как измерить окно для шторы, установить кронштейны, установить ткань и закончить штору.

 

Список материалов:

Наши рулонные шторы управляются с помощью шнура, расположенного сбоку от окна. Все комплекты поставляются в комплекте с приводным натяжным устройством, которое удерживает нижнюю часть шнура вплотную к стене, чтобы он не образовывал опасную петлю. Храните шнуры в недоступном для детей месте.

Найдите все материалы, необходимые для изготовления собственных рулонных штор, на сайте www.sailrite.com.

Вы когда-нибудь делали роллеты? У вас есть место в вашем доме, которое могло бы использовать новый оттенок? Делитесь своими мыслями и идеями в комментариях!

Нравится:

Нравится Загрузка…

10 лучших способов модифицировать старый и сделать новый клатч для сумочки

Каждая девушка любит маленькие удобные клатчи! Но зачем тратить кучу денег, если можно сделать что-то для себя? Мы все знаем цель проектов DIY, и мы все можем согласиться с тем, что это лучшее, что когда-либо случалось!

С помощью Интернета и замечательных людей, подаривших нам эту замечательную идею, мы теперь можем делать почти все, что приходит нам в голову.

Этот пост посвящен самодельным клатчам, мы искали их и выбрали 10 лучших, которые, по нашему мнению, являются лучшими для наших читателей.

Посмотрите на них, мы уверены, что вы будете поражены этими идеями, и мы надеемся, что они достаточно вдохновляют вас, чтобы начать воссоздавать их самостоятельно. Каждый из них по-своему красив, и вам и вашему вкусу решать, какой из них больше всего привлекает ваше внимание. Повеселись!

Винтажные ноты

через diy.2ndfunniestthing.com

Используйте старые бумажные ноты, чтобы сделать потрясающий клатч, который подойдет к любому наряду. Выглядите уникально и оживите свой стиль с помощью этой удивительной идеи.Посмотрите мастер-класс и узнайте, как это сделать.

Украшенный клатч-коробка

via trythisdiy.com

От обычной коробки до гламурного клатча, от которого захватывает дух! Да можно, а разобраться как по ссылке под картинкой. Это удивительная трансформация; это оставляет вас в искушении попробовать это.

Жемчужный клатч

via ispydiy.com

Жемчуг лучше всего подойдет, если вы хотите сделать что-то стильное и женственное. Вы можете увидеть пример здесь; просто добавляя их с помощью обычного клея, они меняют весь вид этого клатча.

Клатч Emilio Pucci Inspired

via evelinasfashioncafe.com

Если вы так же, как и мы, восхищены видом этого клатча, то вы, вероятно, получите то, что вам нужно, и начнете делать его прямо сейчас!

Клатч для обложки книги

via diy-энтузиастов.com

Прекрасная возможность использовать старые обложки для книг в вашем доме. Нам просто нравится, когда какая-то случайная вещь в вашем доме, которая лежит там бесполезной, может быть превращена во что-то модное и стильное.Попробуйте этот невероятный проект DIY!

Vintage Glam Clutch

via papernstitchblog.com

Если вы откроете ссылку, вы найдете инструкции, как изменить цвет вашего старого не очень красивого клатча и сделать его именно таким, каким вам нравится. . Удивительно, правда?

Клатч с пайетками своими руками за $1

via hellonatural.co

Для любителей пайеток. Тадааа, вот один простой и красивый клатч, просто выделите немного своего свободного времени и создайте этот великолепный клатч, который так бросается в глаза и скрашивает образ в эти осенние дни.

Клатч с искусственным бантом

via ispydiy.com

Сделайте симпатичный бант на своем простом клатче, который со временем вам наскучил. Вы можете превратить то, что у вас уже есть, в нечто совершенно новое всего за несколько простых шагов, это так вдохновляет.

Структурированный клатч Celine

via de-smitten.com

Сумка Celine не вредна, но еще лучше сделать ее самостоятельно. Итак, дамы, если вам просто необходимо иметь эту уникальную сумку в своей коллекции, совсем неплохо начать делать ее прямо сейчас!

Фетровый и замшевый клатч

через styleoholic.com

Насыщенные цвета идеально подходят для осени, а цвета на клатче идеально сочетаются с этим временем года. Не стесняйтесь делать эту сумочку; он подойдет почти ко всему, что вы планируете носить, и станет отличным местом для хранения вещей, которые вам нужны больше всего, когда вас нет дома.

Клатчи своими руками на любой вкус

Каждой моднице нужен клатч! Они прекрасно сочетаются как с повседневными, так и с вечерними нарядами. Независимо от того, выполняете ли вы свои повседневные поручения или посещаете коктейльную вечеринку, клатч всегда будет рядом с вашими самыми личными и ценными вещами (вместе с обычным беспорядком, который обычно находится в наших сумках.Кому-нибудь резинки для волос?). Взгляните на эти клатчи DIY для вдохновения и найдите ту самую!

Складной клатч

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Этот клатч станет вашим верным спутником в нейтральных тонах! Это идеальный аксессуар, который оживит весь наряд и завершит ваш образ. В Extra Petite есть инструкции для изящного складного клатча!

Клатч из хлопка и кожи

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Вы можете сделать уникальный клатч, просто добавив на стол другой материал; зачем придерживаться одного, когда можно иметь два, верно? Попробуйте скомбинировать хлопок с искусственной кожей и удивитесь современному, но аккуратному результату.Этот клатч любезно предоставлен A Beautiful Mess!

Клатч с блестками

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Если вы хотите, чтобы вас видели издалека, клатч с блестками — то, что вам нужно! Этот очень просторный, поэтому в нем есть практический элемент, а также очевидный визуальный элемент! Когда это выглядит хорошо и делает вашу жизнь проще — тогда вы знаете, что это правильный модный выбор! Узнайте больше на I Am Style-Ish!

Вязаный клатч

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Теперь вы можете использовать свои замечательные навыки вязания крючком, чтобы сделать этот удобный клатч! У вас никогда не может быть слишком много аксессуаров, связанных крючком, поэтому соедините их с шарфами или шапками, связанными крючком, и доминируйте на сцене зимней уличной моды! У Delia Creates есть подробности!

Клатч Christina

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Элегантный и стильный дизайн от Art Gallery Fabrics.Когда вам нужен клатч, готовый к важному событию в последнюю минуту, он всегда прикроет вашу спину. Его очаровательный внешний вид будет соответствовать вашей индивидуальности и поразит всех окружающих!

Муфта

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Свободолюбивые модницы будут в восторге! Накидка придает ему академический вид, но выбор ткани и цвета будет тем, что действительно определяет его — сделайте его подходящим к вашему стилю и темпераменту, но используйте руководство Swell Mayde в качестве руководства!

Бесшовный клатч

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Не умеете шить? (Или в данный момент ранены из-за того, что на вас напала швейная машинка?).Мы слышим вас — и Brit + Co тоже! Вот идеальный клатч без швов, который изменит ваш взгляд на клатчи! Это просто, минимально и очень изящно!

Клатч модницы

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Сумка-клатч для тех, кто ищет аксессуар, олицетворяющий моду и искусство! Не бойтесь раздвигать границы с дизайном вашего клатча. Выберите тот, который заставляет вас чувствовать себя вдохновленным и мотивированным! Этот модный клатч от BlueBerry Ash — отличное начало!

Металлическая муфта

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Вы действительно думали, что сможете избежать помешательства на металле? Это почти невозможно сделать, так как теперь это добралось и до мира клатчей! Примите во внимание растущие тенденции и создайте этот превосходный металлический клатч, который обязательно потрясет ваш мир! Смотрите учебник на Рой и Рик!

Клатч с цветными блоками

ПОСМОТРЕТЬ В ГАЛЕРЕЕ

Поэкспериментируйте с некоторыми цветовыми сочетаниями (или просто следуйте примеру Алиды Мейкс) и посмотрите, какое чудесное творение вы можете сделать из этого цветного клатча в стиле конверта! Настало время по-настоящему показать миру, что готовит ваш творческий потенциал!

Расскажите нам в комментариях, какие клатчи вошли в ваш список «3 лучших»!

Самый простой способ сделать великолепный клатч-конверт своими руками

С помощью этого простого руководства вы сможете создать простую, но стильную сумочку-клатч менее чем за час.Никаких вычурных замков и страшных техник – просто прямое шитье.


Расходные материалы

  • Хлопчатобумажная ткань для квилтинга — 2 ткани для лицевой стороны и одна для подкладки.
  • Плавкая прокладка средней и большой массы.
  • Самовосстанавливающийся коврик для резки.
  • Правитель.
  • Ротационная фреза.
  • Ножницы.
  • булавки.
  • Швейная машина.
  • Железо.

Шаг 1: Измерьте и отрежьте ткань

Для основной внешней ткани (у меня рисунок с перекрестной штриховкой) отрежьте один кусок размером 12.75 дюймов х 19 дюймов.

Для ткани с откидным клапаном вырежьте два куска размером 12,75 x 5,5 дюймов.

Для подкладки отрежьте один кусок размером 12,5 x 28,5 дюймов.

Для плавкого полотна отрежьте один кусок размером 12,75 x 29 дюймов.


Шаг 2: Соберите внешнюю сторону

Сложите длинную сторону ткани клапана и короткую сторону основной ткани лицевыми сторонами друг к другу. Совместите края и сшейте их швом в четверть дюйма.Я обычно не скрепляю простые детали вместе, но скрепляю их, если вы новичок, чтобы убедиться, что они остаются выровненными.

Таким же образом присоедините второй кусок лоскутной ткани к другому концу основной ткани. Теперь у вас будет длинный кусок ткани с клапанами на каждом конце и основной тканью в центре.

Раскройте детали и нажмите. Разгладьте швы.


Шаг 3: Гладить на плавкой ленте

Поместите плавкую паутину блестящей стороной вниз поверх изнаночной стороны куска ткани, который вы только что сделали.

Прижмите его, чтобы он приклеился к ткани.


Шаг 4. Стачиваем боковые швы

Сложите ткань пополам лицевыми сторонами вместе и сшейте два боковых шва швом в четверть дюйма.

Сложите подкладочную ткань пополам изнаночными сторонами вместе и сшейте два боковых шва швом в четверть дюйма.


Шаг 5: Переверните верхние края

Переверните верхний край муфты на четверть дюйма. Нажмите на место. Отутюжьте боковые швы клатча на одну сторону.

Повторить с верхним краем подкладки.


Шаг 6. Сборка сцепления

Выверните внешнюю часть муфты вправо и нажмите на нее. Подклад оставить как есть — наизнанку.

Вложите подкладку внутрь внешней ткани. Просуньте руки внутрь подкладки и пальцем убедитесь, что нижние углы подкладки плотно прилегают к углам внешней части. Разгладьте подкладку, чтобы она сидела ровно.

Расположите подкладку так, чтобы она располагалась примерно на одну восьмую дюйма ниже верхнего края внешней части (см. фото ниже).

Совместите боковые швы подкладки и верха. Сколите две детали вместе, начиная с булавок в обоих боковых швах. Проложите свой путь в центр.


Шаг 7: Втачиваем подкладку в клатч

Поместите муфту на конец швейной машины. Начав с бокового шва, сшейте по верхнему краю. Ваша линия верхнего шитья должна быть менее одной восьмой дюйма от края ткани.

Сшейте второй ряд в четверти дюйма от края ткани.


Шаг 8. Сложите и завершите

Сложите клатч так, чтобы сверху было видно примерно три четверти дюйма основной ткани.

Нажмите на сгиб, и все готово.

Как вы думаете, вы могли бы попробовать этот простой швейный проект? Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы в комментариях ниже.

Как сделать кожаный клатч с шипами

Сделай сам: как сделать кожаный клатч с шипами

Всем привет,

На днях я посетил магазин Forever21 в торговом центре Oberoi.Что ж, это был их торжественный день открытия, и они раздавали особый подарок первым 300 клиентам. Итак, угадайте, кто был одним из 300 счастливчиков?? *woot*  Я должен сказать, что открытие было отличным, мы вошли в магазин под всю эту музыку, которая играла для нас, и это было похоже на мини-подиум от входа до стеллажей с потрясающей одеждой! И мы видели Шраддху Капур. Черт, она КРАСИВА 😀 Теперь, переходя к подарку, я ожидала что-то вроде купона на скидку или, может быть, бесплатные покупки 😛 (ну это слишком много, чтобы просить).Нам вручили вот такие кожаные клатчи — простые, черные. Не то чтобы они были плохими, просто они были слишком просты, и я не мог придумать, куда их отнести — «Может быть, в сабджи манди» мама сказала: /

Итак, я подумал, что лучше сделать что-то и сделать это лучше! Итак, я превратил его в черную кросс-боди в готическом стиле. Я хотел поделиться с вами, как я это сделал. Вы все можете стилизовать простые клатчи одинаковым образом.

Метод:

Соберите все необходимое.Вам понадобится:

  • Обычная муфта.
  • Шпильки/серьги/браслет/все, что вы хотите прикрепить к своему клатчу (я купил шпильки от Something Special – Bandra)/
  • Цепи (свою я получил от Something Special – Bandra).
  • Feviquick/Клей для ткани.
  • Это мой клатч Forever21.

Теперь пришейте вашу цепочку к внутренней стороне или перегородке сцепления, я пришила ее к перегородке, потому что таким образом я могу спрятать цепочку, просто протолкнув ее во внутреннюю часть сцепления, а затем альт; через плечо теперь шипованный клатч *haanji*.Результат сшивания показан на рисунке 4.

Ваша сумка должна выглядеть примерно так.

Теперь приклейте шпильки с помощью клея Feviquick/для ткани, как показано на рисунках (я бы посоветовал использовать подходящий клей для кожаных клатчей, Feviquick отклеился через день или два). Вы также можете пришить шпильки, но убедитесь, что у вас это хорошо получается, потому что они будут видны на сумке.

Вот различные способы, которыми вы можете приклеить/пришить заклепки.Так же можно прикрепить свой старый браслет (золотой на фото), даже старые серьги, можно проткнуть через сумку.

Вот такая получилась моя сумка! 😀 у моей бежевой сумки теперь есть черный друг( в не расистском смысле) 😛

На это у меня ушло чуть ли не полчаса. Сшивание заняло большую часть моего времени; это немного сложно, по крайней мере для меня.

Надеюсь, вам всем понравилась моя поделка.

Прощай. Берегите себя, дорогие :*

Маска для лица для открытых пор: сделай сам
Кофейно-овсяный скраб для тела: сделай сам
Прохладный и освежающий мятный скраб для лица: сделай сам
Волшебный антицеллюлитный кофейный скраб — сделай сам
Увлажняющая маска для лица: сделай сам
Скраб для лица с зеленым чаем: сделай сам
Успокаивающая маска для глаз в домашних условиях: сделай сам
Как быстро добиться сияющей кожи: сделай сам
Яичная кожура и маска против пор и черных точек: сделай сам
Как сделать волосы шелковистыми
Как сохранить подводку для глаз в течение всего дня
Как сделать губы розовыми естественным образом
Как сделать гель алоэ вера в домашних условиях
Наряд: черная юбка, топ с заклепками
Модный тренд: заклепки, потертые, окрашенные шорты Пятна от кожаных сумок
Кожаная обувь: как ухаживать за кожаной обувью
Советы по стилю кожаных брюк
Сумка Louis Vuitton Sofia Coppola: вишня
Черная кожаная сумка Gucci Lady Buckle и часы Michael Kors
Imperial Le ather Hawaiian Spa Limited Edition Питательный крем для душа

15 самодельных клатчей, которые можно носить круглый год

Нет правильного или неправильного способа носить клатч.На самом деле, это одна из самых универсальных вещей в вашем гардеробе. Их можно наряжать, раздевать, и независимо от сезона их можно использовать. И сегодня мы делимся с вами 15 самодельными клатчами, которые вы не только можете крутить круглый год, но и можете сделать, не выходя из собственного дома. Давайте посмотрим, а?

1. Сцепление с шипами

Brit + Co начинает наше путешествие с клатчем с урока о том, как сделать эти очаровательные, красочные дизайны с заклепками. Нам нравится, насколько они прикольные и крутые.Они идеально подходят для всех возрастов, и их очень легко воссоздать.

2. Клатч с отделкой ракушками

Чтобы добавить немного пляжного стиля, добавьте в свой образ немного природных украшений. Это именно то, что Аннавий сделал с этим произведением. Между бахромой и ракушками у вас получится образ, вдохновленный природой, который идеально подходит для наших любителей бохо.

3. Муфта конверта

Чтобы сделать что-то стильное и современное, узнайте, как сделать один из этих модных клатчей-конвертов.Они подходят к множеству разных образов и стилей — от повседневного до более формального. Ознакомьтесь с учебным пособием на Behind the Seams.

4. Клатч

Это один из самых инновационных образов в списке. Создайте сумку, которая может превратиться в клатч! Узнайте все подробности по адресу Brit + Co.

5. Кожаный складной клатч

Say Yes To Hoboken учит нас, как сделать этот великолепный кожаный клатч. И мы действительно любим тонкие детали.Только взгляните на эту красивую молнию и ее контраст с ярко-розовой кожей.

6. Клатч с золотой цепочкой и бахромой

Мы чуть не в обмороке от этого клатча с бахромой на золотой цепочке, и мы немедленно хотим такой себе в гардероб! К счастью, типичный домашний кот дает нам все ноу-хау, чтобы сделать его прямо дома. Вы могли бы сделать то же самое с серебром!

7. Муфта указана

Иногда у вас есть сцепление, которое нужно поднять. Если это вы и ваша любимая вещь, у Paper & Stitch есть идея преображения, которая вам нужна, чтобы это произошло.Небольшое добавление цитаты может помочь!

8. Бесшовный клатч

Если вы не шьете, то этот проект от коллабора вас порадует. Вы можете создать забавный клатч-конверт без швов, даже не беря в руки иголку или нитку. Запрыгивайте прямо сейчас и проверьте это!

9. Клатч с золотой фольгой

Нам тоже очень нравится эта красота от Delineate Your Dwelling . Законченный вид кажется очень дизайнерским, и вы никогда не узнаете, что сделали его на скорую руку и уложили прямо дома.Эта золотая фольга действительно преображает все это.

10. Клатч для глаз

Paper & Stitch создали этот забавный шпионский клатч, и мы тоже в него влюблены. Вы получите удовольствие, взбивая эту красоту. И мы думаем, что это будет отличный подарок своими руками для друзей или членов семьи!

11. Клатч из хлопка и кожи

Соедините немного хлопка и кожи, чтобы сделать модную вещь для вашего гардероба или, возможно, даже для вашего лучшего друга. Вы найдете все подробности об этом в A Beautiful Mess.Нам особенно нравится это сочетание узора и цвета кожи — это очень стильно!

12. Клатч с пайетками

Henry Happened создал клатч с пайетками, который идеально подходит для тех дней, когда вам хочется немного больше джазового настроения. Вы снова можете одеть его вверх или вниз, чтобы он стал более универсальным предметом вашего гардероба. И вы можете выбрать любой цвет блесток, который вас вдохновляет — от розового золота до черного!

13. Хрустальный клатч для люстры

Честно говоря, WTF смоделировали эту красоту по образцу дизайнерской вещи, которую они любили.И вы получите массу удовольствия, создавая эту работу дома. Просто убедитесь, что вы нашли подходящие хрустальные украшения, чтобы выполнить работу.

14. Блестящий клатч

Еще одна блестящая вещь, от которой мы без ума, этот клатч от I Am Style-ish — фаворит группы. Кроме того, к этой конструкции прикреплена наручная деталь, благодаря которой ее еще легче носить с собой, особенно во время походов по магазинам.

15. Мини-клатч для фотографий

A Beautiful Mess дал нам еще одну отличную идею, которая также идеально подходит для подарка своими руками.Вы можете сделать фото и создать клатч из памяти. Идеально подходит для организации больших сумок и даже школьных принадлежностей, ознакомьтесь с учебным пособием после прыжка.

Сделай сам: клатч-конверт

Посмотрите этот простой пошаговый процесс изготовления собственного клатча-конверта. Если у вас ограниченный бюджет, но вам нужен новый аксессуар, этот проект для вас!

Вам понадобятся:
— ножницы
— оберточная бумага
— прозрачная контактная бумага
— пуговица
— игла и нитка
— дополнительно: клейкая липучка

Шаг первый:
Вырежьте кусок оберточной бумаги.Чем больше секция, тем больше будет ваша кладка, поэтому обрезайте ее в соответствии с вашими предпочтениями.

Шаг второй:
Вырежьте из упаковочной бумаги идеальный квадрат. Это поможет обеспечить равномерность сцепления, когда вы будете складывать его на последующих этапах.

Шаг третий:
Положите квадрат бумаги на ровную поверхность. Предварительно вырежьте кусок контактной бумаги примерно на дюйм больше, чем кусок оберточной бумаги. Начните накладывать контактную бумагу на упаковочную бумагу (помните о пузырьках воздуха, которые могут всплыть во время этого шага — держите под рукой кредитную карту, чтобы сгладить любые возникающие пузырьки).Разгладьте бумагу, продолжая размещать контактную бумагу полностью поверх оберточной бумаги.

Шаг четвертый:
Переверните весь проект и положите еще один слой контактной бумаги поверх существующих листов — продолжайте сглаживать пузыри.

Шаг пятый:
Обрежьте лишнюю контактную бумагу по краям оберточной бумаги, оставив примерно по сантиметру контактной бумаги с каждой стороны.

Шаг шестой:
Сложите вместе три угла заготовки, чтобы сформировать конверт.Используйте небольшие кусочки контактной бумаги, чтобы зафиксировать сгибы.

Шаг седьмой:
Загните верхний угол вниз, чтобы получился клапан для клатча. Возможно, вам придется обрезать верхнюю часть кармана вашего конверта, чтобы сделать сгиб более четким.

Шаг восьмой:
Теперь пришло время проявить творческий подход! Добавьте немного украшения с помощью яркой пуговицы на верхнем клапане. Пришейте пуговицу несколькими стежками крестиком через бумагу. Здесь вы можете прикрепить липучку к нижней стороне клапана, чтобы конверт оставался закрытым.

Шаг девятый:
Пришло время продемонстрировать свое творение. Этот клатч идеально подходит для хранения косметики, мятных леденцов и денег! Гладкая поверхность контактной бумаги предотвращает появление пятен на внутренней стороне сцепления. Меньшие версии могут быть идеальными для внутренней части больших сумок или предотвращения беспорядка в сумках во время путешествий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.