Шатун что это: Недопустимое название — Викисловарь

Содержание

ШАТУН — это… Что такое ШАТУН?

  • шатун — См …   Словарь синонимов

  • шатун — 1. ШАТУН, а; м. Деталь машины, механизма, соединяющая поршень с валом двигателя. Стальной ш. Ш. паровоза. ◁ Шатунный, ая, ое. Ш. болт. Ш ые вкладыши. Ш. механизм. 2. ШАТУН, а; м. Разг. 1. Тот, кто любит шататься, бродяга. Уличный ш. Беспутный ш.… …   Энциклопедический словарь

  • шатун — ШАТУН, а, м. 1. Бездельник, праздношатающийся человек. 2. Рука, бицепсы на руке. Шатуны накачал. 3. Крепкий алкогольный напиток. Шатуна выгнать изготовить самогон. 4. Любое заведение, где распивают алкогольные напитки (пивной зал, рюмочная и т. п …   Словарь русского арго

  • ШАТУН — (Connecting rod) деталь, соединяющая поршень или крейцкопф с коленчатым валом двигателя или с кривошипом. Шатун является частью кривошипного механизма, преобразовывающего возвратно поступательное движение поршня во вращательное движение вала.… …   Морской словарь

  • ШАТУН — деталь кривошипно ползунного механизма, превращающего поступательное движение поршня или ползуна во вращательное движение кривошипа или коленчатого вала …   Большой Энциклопедический словарь

  • ШАТУН 1 — ШАТУН 1, а, м. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН 2 — ШАТУН 2, а, м. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • шатун — ШАТУН, а, муж. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. | прил. шатунный, ая, ое. II. ШАТУН, а, муж. 1. Человек, к рый любит шататься, ходить без дела, а также тот, кто ведёт бродяжнический образ жизни (устар. и прост.).… …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН — часть движущего механизма поршневого двигателя, соединяющая крейцкопф с кривошипом ведущего вала. В паровозах Ш., наз. обычно ведущим дышлом, соединяет крейцкопф с пальцем кривошипа ведущей колесной пары. При помощи кривошипа Ш. преобразовывает… …   Технический железнодорожный словарь

  • шатун — – деталь двигателя соединяющая поршень и коленвал. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

  • Шатун — это… Что такое Шатун?

  • шатун — См …   Словарь синонимов

  • шатун — 1. ШАТУН, а; м. Деталь машины, механизма, соединяющая поршень с валом двигателя. Стальной ш. Ш. паровоза. ◁ Шатунный, ая, ое. Ш. болт. Ш ые вкладыши. Ш. механизм. 2. ШАТУН, а; м. Разг. 1. Тот, кто любит шататься, бродяга. Уличный ш. Беспутный ш.… …   Энциклопедический словарь

  • шатун — ШАТУН, а, м. 1. Бездельник, праздношатающийся человек. 2. Рука, бицепсы на руке. Шатуны накачал. 3. Крепкий алкогольный напиток. Шатуна выгнать изготовить самогон. 4. Любое заведение, где распивают алкогольные напитки (пивной зал, рюмочная и т. п …   Словарь русского арго

  • ШАТУН — ШАТУН, шатуна, муж. 1. Деталь, соединяющая поршень с валом двигателя (тех.). 2. Тот, кто шатается (см. шататься в 3 знач.), ходит без дела, бродяга (разг.). «Он не походил на профессионалиста шатуна по святым местам.» Максим Горький. «Всякому… …   Толковый словарь Ушакова

  • ШАТУН — (Connecting rod) деталь, соединяющая поршень или крейцкопф с коленчатым валом двигателя или с кривошипом. Шатун является частью кривошипного механизма, преобразовывающего возвратно поступательное движение поршня во вращательное движение вала.… …   Морской словарь

  • ШАТУН — деталь кривошипно ползунного механизма, превращающего поступательное движение поршня или ползуна во вращательное движение кривошипа или коленчатого вала …   Большой Энциклопедический словарь

  • ШАТУН 1 — ШАТУН 1, а, м. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН 2 — ШАТУН 2, а, м. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • шатун — ШАТУН, а, муж. (спец.). Подвижная деталь, соединяющая поршень с валом двигателя. | прил. шатунный, ая, ое. II. ШАТУН, а, муж. 1. Человек, к рый любит шататься, ходить без дела, а также тот, кто ведёт бродяжнический образ жизни (устар. и прост.).… …   Толковый словарь Ожегова

  • ШАТУН — часть движущего механизма поршневого двигателя, соединяющая крейцкопф с кривошипом ведущего вала. В паровозах Ш., наз. обычно ведущим дышлом, соединяет крейцкопф с пальцем кривошипа ведущей колесной пары. При помощи кривошипа Ш. преобразовывает… …   Технический железнодорожный словарь

  • шатун — – деталь двигателя соединяющая поршень и коленвал. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

  • Авторская статья «Шатун не терпит суеты» на сайте инженерной-технологической компании Механика

    Спросите любого механика: какие детали традиционно ремонтируют при капитальном ремонте двигателя? Ответ будет незамедлительным: блок цилиндров и коленчатый вал. Далее многие укажут головку блока цилиндров. И лишь некоторые добавят к этому «комплекту» шатуны.

    А между тем шатун — деталь не менее ответственная, чем поршень, вкладыш коленчатого вала или направляющая втулка клапана. И никак не второстепенная — дефекты шатунов встречаются в ремонтной практике буквально на каждом шагу.

    Почему же о них забывают? Предпочитают сразу менять на новые? Или просто не замечают дефектов? А может быть, не все знают, как проверить и отремонтировать шатуны?

    Иными словами, есть над чем поразмыслить…

    Некоторые заблуждения и «мифы», связанные с шатунами, довольно живучи. Начнем с основного заблуждения: большинство механиков считают, что шатуны не изнашиваются! Да и чему изнашиваться — поверхности шатуна, к примеру, ВАЗовского двигателя сами не образуют пар трения — в нижней головке шатуна устанавливаются вкладыши, а в верхней неподвижно запрессован поршневой палец. Правда, боковые поверхности нижней головки шатуна трутся о щеки коленвала, но степень износа здесь настолько мала, что ее можно даже не принимать во внимание.

    Что же получается — установил новые поршни и пальцы, заменил вкладыши в нижней головке — и собирай двигатель? Многие так и делают, собирают, как говорится, не думая. Да и о чем думать, если клиент над душой стоит, торопит?

    Торопливость — она известно где хороша, но только не в моторном деле. Когда автомобиль с недавно отремонтированным, но уже стучащим, мотором вернется обратно, начинается поиск виновных. А здесь так: или сам водитель виноват — не умеет ездить, или шлифовщик — плохо сделал коленвал. И невдомек иному механику, что это его «работа». Потому что…

    Шатун тоже изнашивается

    Возьмите в руки старый шатун с изрядно походившего мотора — на первый взгляд ничего примечательного. Но только на первый взгляд.

    Вспомним: шатун — один из элементов кривошипно-шатунного механизма, в котором он связывает поступательно движущийся поршень и вращающийся коленчатый вал. Нагрузки на шатун могут достигать десятков тонн, причем являются знакопеременными, т.е. сжатие и растяжение шатуна чередуются в течение одного оборота коленвала.

    Теперь представим: в таком режиме шатун работает многие годы, сотни тысяч километров. Поэтому не будет ничего удивительного в том, что в металле шатуна будут накапливаться остаточные деформации. Невооруженным глазом их не видно, но стоит воспользоваться соответствующими приборами, как картина прояснится — «потянут» шатун, деформировался.

    Еще хуже, когда на какой-нибудь …надцатой тысяче автомобиль заедет в глубокую лужу. Гидроудар в цилиндре, сами знаете, дело серьезное (см. № 4/2000), но, допустим, обошлось. Только шатун все равно хоть немного, но деформировался. А потом, много позже, случилось, к примеру, еще одно происшествие: зубчатый ремень оборвался, клапаны погнулись. Головку сняли, все, что надо, заменили, но глубоко в двигатель залезать не стали — не тот, вроде бы, случай. А зря — при ударе поршня по клапанам действие получается равным противодействию. И шатун может еще немного деформироваться.

    В общем, когда такой двигатель попадает в ремонт, внешний вид шатунов оказывается весьма обманчивым — за мнимым благополучием могут скрываться серьезные дефекты — следы прошлых поломок и нештатных ситуаций в эксплуатации. Выявить их не так просто. Но что вы скажете, если в двигатель при сборке попадает явно дефектный шатун?


    Стандартная ситуация — застучал шатунный вкладыш. Многие механики сразу бросаются в бой: ну просто бегут со всех ног шлифовать коленчатый вал в следующий ремонтный размер. Спросите у них, где шатун, который стоял на поврежденной шейке? Больше половины ответят, что он нормальный. А некоторые, особо умелые, вообще себя не утруждают — вынимают, а затем ставят коленвал с новыми вкладышами, даже не разбирая двигателя.

    Между тем шатун после перегрева, задира, расплавления или проворачивания вкладышей повреждается со стопроцентной вероятностью. Это покажут не только измерительные приборы, но и просто внешний осмотр: нижняя головка будет иметь характерный перегретый вид со следами цветов «побежалости», а ее отверстие станет некруглым, овальным.

    Не лучше обстоит дело и с верхней головкой шатуна. К примеру, выпрессовали палец, нагрели шатун, установили новый поршень с пальцем. А померил ли кто-нибудь натяг пальца в отверстии головки? Многим некогда, торопятся, у других даже приборов нет проверить. Только когда потом палец вылезет и продерет цилиндр, будет поздно — повторный ремонт, скорее всего, окажется дороже и сложнее первого.


    Точно определить, параллельны ли оси отверстий головок, можно с помощью специальных измерительных приспособлений фирмы Sunnen

    Почему палец может вылезти из отверстия, понятно — натяг слишком мал или его нет совсем. А это вполне возможно, если, например, в прошлом «ремонте» верхняя головка была сильно перегрета перед сборкой шатуна с поршнем (такое бывает при использовании ацетиленокислородной горелки).

    В конструкциях с плавающим пальцем нередко оказывается изношенной бронзовая втулка верхней головки шатуна. Причем оценить степень износа на ощупь, без измерений, практически невозможно. Особенно обманчивая картина возникает в случае, если палец смазан маслом — люфт пальца не чувствуется даже при большом зазоре во втулке.

    Таким образом, без соответствующей проверки нельзя определить ни дальнейшую пригодность шатуна к работе, ни объем необходимого ремонта. Поэтому главный вопрос — это…


    Проще всего измерить геометрию отверстия нутромером, но иногда используют и специальные приборы
    Как проверить шатун?

    Проверка шатуна обычно проводится в несколько этапов. Начинают чаще всего с проверки геометрии отверстий. Для этого шатун разбирают, моют, а затем собирают с затяжкой болтов (гаек) крепления крышки рабочим моментом. Далее нутромером проверяют диаметр отверстия нижней головки — он должен соответствовать размеру, рекомендованному заводом-изготовителем, а все отклонения формы отверстия (эллипсность) должны укладываться в допуск на размер отверстия (обычно 0,015 мм). Аналогичным образом проверяют и верхнюю головку шатуна. Здесь контролируют отклонения формы (эллипсность не более 0,01 мм), а также величину диаметра отверстия, которая должна обеспечить гарантированный минимальный натяг в прессовом соединении с пальцем (0,02-0,025 мм) или максимальный зазор во втулке (0,015-0,02 мм) «плавающего» пальца.

    Все эти измерения выполнить несложно, нужно лишь время и аккуратность. Другое дело — проверить деформацию стержня шатуна.


    Для обработки плоскости разъема служит специализированный станок фирмы Sunnen, но с тем же успехом это можно сделать на универсальном оборудовании, если использовать специальную оснастку
    Деформация стержня обычно выражается в том, что оси верхней и нижней головок шатуна оказываются непараллельны. Измерить эту непараллельность наиболее точно можно с помощью специального измерительного прибора или приспособления. К сожалению, пока наличие подобных приборов на СТО или в мастерских скорее исключение, чем правило. Поэтому иногда применяют более простые методы проверки, не требующие дорогостоящей оснастки.

    Один из возможных альтернативных способов — проверка на поверочной плите. Шатун кладется на плиту, и покачиванием определяется, насколько он деформирован. Разновидность способа — прикладывание к боковой плоскости шатуна лекальной линейки и оценка непараллельности плоскостей верхней и нижней головок. Иногда шатуны проверяют «на скалке» — надевают с малым зазором несколько шатунов верхней головкой на стержень, а деформацию оценивают по просветам между боковыми плоскостями нижних головок шатунов. Но так или иначе, а подобные способы измерения получаются неточными и для некоторых шатунов вообще не годятся (шатуны с разной шириной верхней и нижней головок). Практика тем не менее показывает, что стремиться точно измерить непараллельность осей отверстий головок совсем не обязательно — достаточно и приближенных способов. Объясняется это тем, что параллельность осей нетрудно восстановить с помощью правильно выбранной технологии ремонта.


    Специализированный расточный станок для шатунов — оборудование не из дешевых


    Альтернативное решение — токарный станок со специальной оснасткой

    После того, как шатун проверен, можно приступать к ремонту. Сразу оговоримся — отремонтировать удается шатун с любым из описанных выше дефектов. Правда, при этом требуется оценить эффективность ремонта — с точки зрения надежности двигателя в последующей эксплуатации и экономических соображений. Последнее часто является причиной отказа от ремонта в пользу покупки новых шатунов (для некоторых отечественных двигателей ремонт иногда получается близким к замене по стоимости). Однако приобретенные новые шатуны нередко оказываются хуже по качеству (см. № 10/1999). Это значит, что альтернативы ремонту практически нет. Весь вопрос лишь в том…

    Как правильно отремонтировать шатун?

    То, что шатун — деталь для ремонта серьезная, — свидетельствуют факты: все иностранные фирмы — производители станков для ремонта деталей двигателей имеют в своей программе и станки для ремонта шатунов. Поэтому без хорошего оборудования браться за такое дело бессмысленно — ошибка будет стоить дорого.
    Не менее важен еще один факт: при серийном заводском ремонте двигателей западные фирмы ремонтируют шатуны в обязательном порядке. Так что шатунов, поставленных в двигатель без ремонта, как это еще делают у нас в России, вы там не увидите.

    Стандартным видом ремонта шатунов можно назвать ремонт отверстия нижней головки при небольшом отклонении его размера от исходного (номинального) значения. Суть этой операции сводится к тому, что диаметр отверстия восстанавливается до номинального размера, заданного заводом — изготовителем двигателя.

    Технология такого ремонта достаточно проста. Вначале крышку шатуна «занижают» (т.е. обрабатывают) по плоскости разъема на небольшую величину — около 0,05-0,1 мм. Это может быть выполнено различными способами, включая шлифование, фрезерование или (при небольшом припуске) притирку. Далее шатун собирается, болты затягиваются рабочим моментом, после чего отверстие обрабатывается в номинальный размер.

    Для обработки отверстия в рамках этой технологии чаще всего используются горизонтально-хонинговальные станки — они обеспечивают высокую точность (отклонение размеров и формы отверстия в пределах 0,005-0,010 мм) и производительность.

    Однако применение данной технологии возможно только при малых деформациях или износе отверстия нижней головки. Дело в том, что при хонинговании базирование шатуна на станке выполняется по поверхности самого отверстия. А это значит, что перекос осей головок, если он имел место до ремонта, сохранится и после него. Более того, возможен и дополнительный перекос, если отверстие сильно повреждено, и требуется большой припуск на его обработку.

    В подобных случаях применяют растачивание отверстий. Этот процесс существенно отличается от предыдущего. Так, нередко приходится «занижать» плоскость разъема не только крышки, но и самого шатуна, иначе около разъема могут остаться необработанные участки поверхности. Кроме того, в процессе растачивания отверстия обеспечивается строгая параллельность осей отверстий головок, поскольку за базу принимается одно из отверстий.


    После грамотного ремонта восстановленный шатун трудно отличить от нового

    Растачивание выполняется на специализированных расточных станках для шатунов, но с помощью специальной оснастки шатун можно расточить и на универсальном станке (к примеру, на токарном). Для получения высокой чистоты обработанной поверхности после растачивания проводится финишная обработка — хонингование.

    При ремонте нижней головки следует помнить, что межцентровое расстояние между отверстиями головок всегда уменьшается, причем тем больше, чем больше припуск на обработку отверстия. Это может быть критично для дизелей, где укорочение шатуна даже на 0,1 мм заметно уменьшает степень сжатия и негативно влияет на работу данного цилиндра.

    Выдержать требуемое межцентровое расстояние удается с помощью обработки отверстия верхней головки шатуна. Суть этой технологии в том, чтобы заменить в верхней головке втулку и точно расточить отверстие под палец (втулка всегда имеет припуск в пределах 0,3-0,5 мм), приняв за базу отверстие нижней головки и обеспечив заданное межцентровое расстояние. Точно так же поступают и в случае, когда втулка верхней головки изношена и требуется ее замена.

    Описанные технологии ремонта обеспечивают высокую надежность работы шатунов и применимы для подавляющего большинства двигателей. Но все-таки из любых правил есть исключения. Поэтому иногда бывает полезно знать…

    Некоторые «хитрости» в ремонте шатунов

    Современные высокофорсированные двигатели характеризуются очень высокой нагруженностью деталей, в том числе шатунов. При неисправности системы смазки, когда происходит задир и расплавление вкладышей, нижняя головка шатуна испытывает значительный перегрев, при котором в материале появляются большие остаточные напряжения и деформации. В дальнейшей эксплуатации после ремонта нижняя головка может снова деформироваться, если в процессе ремонта напряжения не будут сняты, к примеру, старением (выдержка при температуре около 200°С).


    Хонингование — основной способ обработки отверстий шатунов, применяется и как финишная операция после растачивания

    Перегрев нижней головки нередко приводит и к перегреву шатунных болтов, прочность которых при этом падает. Для исключения неприятностей (обрыв болта) рекомендуется заменять болты на новые.

    Для некоторых двигателей (из отечественных стоит упомянуть КамАЗ) при ремонте не требуется обработка плоскости разъема — достаточно расточить отверстие в ремонтный размер под соответствующие ремонтные вкладыши. Напротив, ряд моделей двигателей Opel, Ford, BMW имеют полученный в результате хрупкого излома так называемый «колотый» стык крышки с шатуном, что делает ремонт нижней головки невозможным традиционными методами.

    Отметим, что на отдельных моделях моторов Volvo, Mazda, Alfa Romeo стык крышки с шатуном выполнен со шлицами. Подобные шатуны также ремонтопригодны, но занижение «шлицевой» поверхности перед ремонтом — весьма трудоемкая операция.

    Если в верхней головке шатуна натяг недостаточен для фиксации пальца, единственный способ ремонта—использование пальца с увеличенным диаметром. Таким же способом можно восстановить зазор в отверстии и без замены втулки. В некоторых случаях данное решение оказывается единственным — например, для шатунов с «плавающим» пальцем, не имеющих втулки (некоторые двигатели GM). При этом отверстие предварительно хонингуется для восстановления его геометрии.
    После ремонта, за счет снятия металла, нижняя головка шатуна становится легче. Если припуск при обработке был значительным и отличался для одного комплекта шатунов, то нелишней будет проверка, а возможно, и подгонка шатунов по массе. Для отечественных моторов требование подгонки массы становится обязательным, учитывая нестабильное качество изготовления. Эта работа требует аккуратности, как и все другие операции по ремонту шатунов, но только так можно быть уверенным в том, что отремонтированный шатун пройдет не меньше нового.

    Справка «АБС-авто»

    Качественно отремонтировать шатуны, а также блоки цилиндров, головки и коленчатые валы можно, обратившись на фирмы «Механика», тел.: (095) 366-9065, 406-0015, 389-1988, и «Технолуч», тел.: (095) 235-0095.

    Кроме того, на фирме «Механика» можно приобрести специализированное оборудование для ремонта деталей двигателей.

    (Журнал «АБС», ноябрь 2000)
    ДМИТРИЙ ДАНЬШОВ, директор фирмы «Механика», АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

    В Усинске появился медведь-шатун — Российская газета

    Минприроды республики Коми опубликовало приказ об отстреле медведя-шатуна, который напугал жителей города Усинска. Согласно документу, хищника приказано застрелить в период до 15 января. Напомним, шатуном называют медведя, который по тем или иным причинам не залег в зимнюю спячку.

    В администрации Усинска сообщили, что следы медведя обнаружены на окраине города, на улице Заводской, где расположены железнодорожные пути и склады ГСМ. От жилых районов это достаточно далеко, но власти взяли ситуацию на контроль и оповестили жителей.

    — Пока медведь на окраинах Усинска не обнаружен, — рассказал начальник управления охраны и использования животного мира регионального минприроды Андрей Климов. — О нем сообщили местные охотники. Но проверку мы продолжаем, потому что лучше перестраховаться.

    Причин, по которым медведь мог не залечь в спячку, много, подчеркивает Андрей Климов. Возможно, из-за голода он не смог накопить необходимое количество жира, был ранен браконьерами или вспугнут промышленными работами. В большинстве случаев вспугнутые медведи находят другое место и засыпают снова. Но в некоторых случаях они остаются шатунами и бродят по зимнему лесу в надежде пережить зиму. Такие медведи голодают и представляют значительную опасность.

    Жалуются на шатунов и в других районах Коми. В частности, медведей видели вблизи поселка Приуральского и деревни Еремеево Троицко-Печорского района. А чуть раньше, в ноябре, республиканское минприроды издало приказ об отстреле медведя в Усть-Вымском районе возле села Айкино. По информации председателя правления Усть-Вымского общества охотников и рыболовов Леонида Станевича, медвежью следы видели возле приемного покоя местной больницы. Возле села зверь бродил с 17 по 20 ноября, а затем был застрелен.

    — Информацию по Приуральскому и Еремеево мы также проверяем, — отметил Андрей Климов. — Могу сказать, что опасаться жителям нечего, в случае необходимости мы быстро примем меры. Нереализованных разрешений на отстрел медведей достаточно много.

    Шатун из чего состоит — АвтоТоп

    При работе двигателя шатун принимает на себя большую нагрузку т.к. совершает самую тяжёлую работу. Шатун передаёт мощность двигателя на колёса автомобиля, тем самым обеспечивая их необходимым крутящим моментом для движения. Делает он это благодаря возвратно-поступательному движению коленчатого вала и поршня.

    Несмотря на то, что на всех двигателях шатуны выполняют одну и ту же работу — устроены они везде по разному. В первую очередь это зависит от типа двигателя: бензиновый или дизельный. Так же немаловажную роль играет компоновка двигателя: V-образная или рядная.

    Для улучшения работы и снижения веса конструкторы стараются видоизменять шатуны и делать их более лёгкими, при этом сохраняя или даже увеличивая их заводскую прочность. Однако, проблема заключается в том, что, например, для дизельных двигателей шатуны всегда будут тяжелее, чем для бензиновых. Это обусловлено принципом работы самого ДВС.

    Теперь давайте разберёмся из каких же составляющих состоит шатун двигателя внутреннего сгорания. В нём есть 3 основные детали: верхняя головка, стержень, нижняя головка. Верхняя головка имеет меньший диаметр и соединяется со стержнем поршневым пальцем. Соединение головки большего диаметра (кривошипной) происходит с помощью шейки коленчатого вала. Так у шатуна есть крышка, которая расположена в нижней головке и болты, закрепляющие её.

    Подшипники скольжения очень тонкие и через отверстие в коленвале, которые сделаны на шатунных шейках, на них подаётся масло, под давлением создаётся масляная плёнка, в результате чего происходит скольжение между частицами масла.

    Следующая важная деталь, о которой следует рассказать — это поршень. Он принимает на себя давление газов и дальше передаёт это усилие через шатун на коленчатый вал. В целом поршень — очень сложная техническая деталь, выполненная из алюминиевого сплава. Поршень должен быть очень прочным и лёгким, при этом при высоких температурах он не должен расширяться.

    Диаметр поршня имеет немного меньший диаметр, чем цилиндр. Сделано это для того чтобы между стенками могло проходить масло и при этом не было трения металла об металл.

    Поршневые кольца устанавливаются в специальные канавки в поршне и служат для уплотнения поршня с цилиндром. Сами кольца могут быть компрессионными и маслосъёмными. Компрессионных колец обычно два и они не дают газам прорываться, а маслосъёмное кольцо снимает масло со стенок цилиндров. Диаметр колец немного больше диаметра цилиндра, для лучшего уплотнения.

    Определение поломки шатуна и пути решения проблемы

    Ремонт шатунов двигателя — работа не сложная. Хотя при поломке последствия могут быть очень плачевными, поэтому важно уметь определять поломку этой детали и пути быстрого ремонта.

    Первый признак поломки — стук в двигателе. Но многие могут спутать его со звукам распредвала, клапана или других элементов двигателя. Перепутать стук шатунов двигателя с другими звуками очень сложно. Он очень сильно похож на частый и громкий стук молотка.

    Для того чтобы проверить в каком цилиндре поломка нужно попробовать снять провода с крышки трамблёра, но делать это нужно последовательно. Сняв один из проводов звук в двигателе уменьшится — это значит, что поломка скрыта именно в этом цилиндре.

    На инжекторных двигателях сделать это немного сложнее. На модификации с фишками, нужно снять фишку с катушки зажигания, тем самым отключив нужный цилиндр.

    После того как вы определили в каком цилиндре поломка — разберите двигатель и проверьте все шатуны. Если окажется что помимо сломанного шатуна в двигателе есть ещё и гнутые, то проблема может возникнуть в том, что с одной стороны поршень будет испытывать большее трение, а с другой пропускать масло, что впоследствии приведёт к образованию нагара.

    Определить гнутый шатун очень просто. Для этого вам понадобится плоская поверхность и наждачная бумага. Натяните бумагу на поверхность и потрите об неё каждый шатун поршневой головкой. Если шатун ровный, то поверхность верхней головки будет равномерно блестящая. Если же шатун кривой, то поверхность будет блестеть не равномерно. В случае если шатун кривой — его так же следует заменить.

    Менять шатун нужно в нескольких случаях:

    • Деформирован стержень
    • Появились зазоры в верхней или нижней части головки

    Какие же могут быть причины обрыва шатуна в двигателе? Очень просто!

    1. Поддерживайте достаточный уровень масла
    2. Меняйте фильтр, не допускайте его загрязнения
    3. Меняйте масло каждые 7-12 тыс км

    Перед началом восстановления шатунов двигателявнимательно осмотрите все шатуны и проверьте какие из них можно отремонтировать, а какие следует заменить.

    Чтобы хорошо и правильно отремонтировать шатун, желательно использовать специализированное оборудование, если у вас такого оборудования нет, то лучше доверить дело профессионалам.

    Во-первых, для того чтобы привести нижний шатун в идеальное заводское состояние — вам нужно обточить крышку головки. Слой, который вы снимите, должен быть минимальным. После проведения операции установить головку в прежнее положение и затяните болты.

    Во-вторых, помните, что нельзя растачивать головку больше установленного диаметра. Для того чтобы не превысить допустимое значение — расточку следует выполнять на специализированном станке.

    В-третьих, после расточки шатуна может увеличиться зазор под поршневым пальцем в головке. Для решения этой проблемы нужно заменить бронзовую втулку, после чего она примет требуемый диаметр.

    • Что такое шатун — изучаем вместе
    • 1. Конструкция шатуна.
    • 2. Стержень шатуна.
    • 3. Материалы, из которых изготавливаются шатуны.
    • 4. Установка шатуна.

    Шатуном называют составляющий элемент кривошипно-шатунного механизма, который соединяет поршень и коленчатый вал. Зачем же нужен шатун? Он предназначается для передачи крутящего момента к колёсам транспортного средства и преобразования этого крутящего момента во вращательные движения.

    Начало истории шатунов относится к третьему столетию нашей эры. Тогда на лесопилках Римской империи были применены подобные механизмы в конструкции привода пил. В двенадцатом столетии нашей эры учёный Аль-Джазари описал машину для подъёма воды, которая включала в себя шатуны и коленчатый вал. Это был такой себе предок современного кривошипно-шатунного механизма. А повсеместное использование кривошипно-шатунных механизмов в разнообразных машинах началось в 16 столетии нашей эры и не закончилось по сей день.

    1. Конструкция шатуна.

    1. Верхняя головка шатуна (поршневая головка).

    2. Нижняя головка шатуна (кривошипная).

    3. Силовой стержень, соединяющий головки шатуна.

    Верхняя головка шатуна соединяется с поршнем при помощи поршневого пальца (из-за этого её и называют поршневой головкой). Она имеет цельную неразборную конструкцию, которая определяется способом крепления поршневого пальца. Если поршневой палец фиксированный, значит в головке шатуна будет цилиндрическое отверстие, изготовленное с высокой степенью точности для обеспечения необходимого уровня натяга во время соединения с пальцем. Натяг значит, что диаметр поршневого пальца будет больше, чем диаметр отверстия в шатунной головке. Если поршневой палец плавающий, то в верхнюю головку впрессовываются специальные втулки из бронзы или биметаллические.

    Но бывают двигатели с плавающим пальцем, в которых отсутствуют втулки и поршневой палец попросту вращается в отверстии шатунной головки благодаря зазору. В таком случае, обязательно используется смазка, которая подаётся к поршневому пальцу. Так как на верхнюю шатунную головку приходиться очень большая нагрузка, она изготавливается в виде трапеции, дабы увеличить опорную поверхность во время работы поршня.

    Нижняя головка шатуна конструктивно соединяется с шатунными шейками коленчатого вала. Эта головка разборная и состоит из верхней части и крышки нижней головки. Верхняя часть – это одно целое с шатуном. Она растачивается на заводе производителя с установленной крышкой, так что каждая крышка может использоваться исключительно со своим подогнанным шатуном. Во время ремонта обязательно стоит это учитывать и никогда не менять крышку. Крышка соединяется с шатуном при помощи специальных шатунных болтов, которые определяют положение шатунной крышки относительно всего шатуна.

    В нижней шатунной головке также имеются вкладыши подшипников скольжения, которые конструктивно напоминают корневые подшипники коленчатого вала. Эти подшипники изготавливают из стальной ленты, внутренняя поверхность которой покрыта антифрикционным сплавом. Этот сплав очень износостойкий, но только при наличии необходимого количества смазочного материала.

    2. Стержень шатуна.

    У большинства производителей автомобилей, ориентированных на массовый рынок, стержень шатуна расширяется к его нижней головке и имеет двутавровую форму. У дизельных двигателей шатуны более массивны и прочны, чем у бензиновых двигателей.

    Некоторые двигатели оснащаются шатунами и других форм, к примеру, в спортивных авто, в которых имеются алюминиевые шатуны. Обычно, стержень шатуна имеет внутренний просверленный канал для подачи масла в верхнюю головку. Иногда, этот канал также ведёт и к нижней головке, откуда масло разбрызгивается в полости цилиндра и поршня.

    Все шатуны двигателя должны иметь одинаковый вес, чтобы вибрации от двигателя были минимальными. Кроме того, совпадать должен не только вес всего шатуна, но и вес верхних головок и нижних головок. Для достижения одинакового веса используют очень точные весы, а потом подгоняют вес по самому лёгкому шатуну, аккуратно снимая часть металла с бобышек (металлические наплывы на поверхности шатунов) на головках и на стержне шатуна.

    3. Материалы, из которых изготавливаются шатуны.

    В целях уменьшения вибраций и повышения мощности двигателя инженеры пытаются сделать шатуны и все остальные детали кривошипно-шатунного механизма максимально лёгкими. Но облегчение конструкции провоцирует снижение прочности детали. А ведь шатун работает под высокой нагрузкой и требует соответствующего заряда прочности. Помимо этого, в массовом производстве немалое значение имеет и себестоимость материалов для изготовления шатунов. Так что при подборе материалов для шатунов производители идут на компромисс между этими двумя аспектами.

    Из чего делают шатун?

    В целях экономии ресурсов и снижения себестоимости готовой продукции, двигательные шатуны в массовом производстве изготавливаются из специального чугуна методом литья. Такой подход вполне приемлем для бензиновых двигателей серийного выпуска, так как обеспечивает почти идеальный компромисс между стоимостью и прочностью.

    Что касается дизельных двигателей, то их детали, в том числе и шатуны, находятся под значительно большей нагрузкой, нежели детали бензиновых двигателей. Поэтому аналогичный подход здесь неуместен. Шатуны для таких двигателей производят методом горячей ковки или горячей штамповки. А в качестве материала используют специальную легированную сталь. Кованный шатун намного прочнее литого шатуна, но и более дорогой в производстве.

    Как отличить литой шатун от кованного? Это делается по боковому шву. У кованного шатуна этот шов широкий, а у литого – очень узкий. Одним из современных способов изготовления шатунов является использование порошковых материалов, из которых методом спекания производят шатуны. Подобный способ производства обеспечивает намного более высокую прочность.

    Если рассматривать элитные и спортивные автомобили, в производстве которых стоимость материалов уходит на второй план, то в них часто используют титановые и алюминиевые сплавы. Это помогает заметно снизить вес всей конструкции, и повысить обороты двигателя. Шатуны из титана и алюминия весят на 50% меньше, чем шатуны из стали и чугуна.

    Большое значение имеет то, какой материал используется для производства болтов крепления крышки от шатунной головки. Для этого используют высоколегированную сталь с высоким пределом текучести (в 2-3 раза больше, чем в углеродистой стали).

    4. Установка шатуна.

    Во время работы шатуны часто деформируются, так как испытывают очень высокие нагрузки. Но вот при ремонте двигателя на них мало обращают внимания. И зря. Ведь деформированный шатун значительно ухудшает работу всего двигателя. Поэтому во время ремонта обязательно рекомендуем тщательно проверять и этот компонент тоже. Для диагностики шатуна его необходимо сначала снять, а потом придётся смонтировать обратно.

    Как снять шатун?

    Из автомобиля невозможно отдельно снять шатун. Это выполнимо только вместе со снятием поршня, шатунного пальца и поршневого кольца, то есть всей шатунно-поршневой группы механизмов. Шатунно-поршневую группу можно снять и без снятия всего двигателя. Это крайне выгодно, если нужно сэкономить время. Но всё-таки для большей надёжности лучше проводить подобный ремонт со снятием всего двигателя. Так вы проверите абсолютно все механизмы и, возможно, предупредите усугубление сложившейся ситуации, которая пока что незаметна.

    Этапы снятия шатунно-поршневой группы:

    1. Демонтировать масляный поддон двигателя и головку от блока цилиндров.

    2. Найти метки, которые указывают цилиндр, где располагается тот или иной шатун и направление, в котором нужно устанавливать крышку шатуна. Если вы не нашли метки, то сделайте их самостоятельно (в большинстве случаев они есть, так что будьте бдительны).

    3. Постепенно открутить гайки или болты, которыми крепиться крышка от шатуна. Поворачивать нужно постепенно по четверти оборота каждый раз. Во время выкручивания болтов, на них стоит одеть защитные приспособления (подойдут и куски мягкого шланга с подходящим диаметром). Эти защитные приспособления уменьшат вероятность повреждения полированной поверхности всех деталей.

    4. Демонтировать крышку шатуна и при этом не допустить выпадения из неё вкладыша.

    5. Поставить коленвал таким образом, чтобы продольная ось цилиндра совпала с осью шатунной шейки

    6. Аккуратно извлечь сам поршень, придерживая его снизу и ударяя легонько деревянным молотком по болтам или по шатуну.

    7. Все детали укладывать поочерёдно в последовательности их снятия на чистую поверхность. Чтобы не забыть, можно даже записать или подписать детали.

    Установка шатуна вместе с установкой всей шатунно-поршневой группы производиться следующим образом:

    1. Перед установкой обязательно проверить все составляющий на предмет дефектов и, при необходимости, устранить эти дефекты.

    2. С помощью поршневого пальца соединить поршень с шатуном.

    3. Смонтировать поршневые кольца на поршень и проверить установку всех их замков согласно правилам.

    4. Стенки цилиндра, поршень и поршневые кольца смазать чистым специальным моторным маслом.

    5. Провести сжатие поршневых колец с помощью спецприспособления, которое предварительно следует смазать моторным маслом. Может понадобиться постучать по приспособлению молоточком.

    6. Смонтировать шатун в отверстие цилиндра. Делать это можно только в одном направлении с направлением поршня, которое указывается специальной меткой на дне поршня.

    7. Шатун выровнять относительно шейки коленвала.

    8. Поверхность шатуна, куда устанавливается вкладыш подшипника, тщательно протереть. Потом установить в шатун нужный вкладыш подшипника. Обязательно убедитесь, что устанавливаете именно тот подшипник, который там раньше и стоял. Это важно, так как детали вместе уже притёрлись, и установка не той детали может повлиять на качество работы всего механизма.

    9. На болты крепления шатунной крышки одеть защитные приспособления (куски шлангов) и прикрутить эту крышку к шатуну. Сначала закрутить болты руками, а потом – строго следуя руководству по эксплуатации транспортного средства. Для этого используют динамометрический ключ и специальный транспортир.

    Подобная процедура установки проводится со всеми имеющимися в двигателе транспортного средства шатунами.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Шатун является важным элементом и звеном между коленчатым валом и поршнем, и именно от него зависит преобразование поступательного движения поршня во вращательное движения вала.

    Постоянные нагрузки, начиная от растяжения и заканчивая сжатием, оказывают не самое лучшее воздействие на шатун, потому к данному элементу выдвигаются самые жесткие требования. Так, шатун должен быть максимально прочным и в меру жестким, но, в то же время, вполне легким. Чаще всего он изготавливается одним из двух методов – горячей штамповкой или литьем из стали. Шатуны на спортивных моделях авто также нередко выбираются из сплава титана.

    В зависимости от компоновочной схемы и типа силовой установки, конструкция шатуна может быть различной. Высота силовой установки определятся длиной шатуна. Сам шатун условно можно подразделить на несколько важных составляющих: кривошипную голову, поршневую головку и стержень.

    Стержень обладает двутавровым сечением, но так бывает не всегда. В частности, встречаются шатуны с крестообразным, прямоугольным, Н-образным и круглым сечением. К подшипнику поршневой головки масло подается через канал, расположенный в стержне шатуна.

    По своему виду поршневая головка напоминает цельную проушину, в которую с натягом внедрена втулка – подшипник скольжения, который обеспечивает скольжение поршневому пальцу. Втулка бывает различных видов, но чаще всего встречаются два вида – бронзовые втулки и биметаллические, в которых комбинируется несколько сплавов (к примеру, сталь и олово, или сталь и свинец). Устройство головки поршня напрямую зависит от того, каков он по своим размерам и какой способ крепления использован. В некоторых силовых установках применяются специальные шатуны, имеющие трапециевидную форму головки поршня. Это обеспечивает не только уменьшение общей массы шатуна, но и снижение нагрузки на поршневой палец.

    Соединение коленчатого вала и шатуна обеспечивается кривошипной головкой. Она чаще всего создается разъемной на большей части двигателей, и это напрямую обусловлено особенностями технологии сборки ДВС. Крышка (низ головки) посредством болтов соединяется с шатуном. Бандажное и штифтовое соединение частей головки также встречается, но значительно реже. Разъем бывает двух видов – косой и прямой. Первый исполнен под углом оси стержня, а второй ей перпендикулярен. В V-образных моторах преимущественно используется косой разъем, а блок силовой установки становится за счет этого значительно компактнее.

    Стыковые поверхности кривошипной головки создаются профилированными, что позволяет эффективно препятствовать воздействию поперечных сил. Выделяют несколько типов соединений, среди которых самыми популярными являются замковое и зубчатое. Но наибольшее распространение получило соединение частей способом сплит-разъема (так называют метод контролируемого раскалывания). Благодаря разлому становится возможным высочайшая степень точности стыковки различных частей.

    Длина блока цилиндров определяется толщиной кривошипной головки. В особенности данное утверждение справедливо по отношению к W- и V-образным силовым установкам . Чтобы лучше понять это, достаточно отметить, что нижняя головка шатуна мотора W12, которым оснащаются популярные модели Audi, по своей толщине равна 13 мм..

    Размещенный в кривошипной головке шатунный подшипник состоит из 2-х вкладышей. Данные вкладыши могут состоять из различного количества слоев, начиная от двух, и заканчивая пятью. Наиболее популярными принято считать двух и трехслойные вкладыши. Состоящий из двух слоев вкладыш в своей основе имеет прочную сталь, а на эту сталь нанесено антифрикционное специальное покрытие. Те же самые компоненты составляют и трехслойный вкладыш, но, помимо них, в него еще включается изоляционная прокладка.

    Как отбалансировать шатун своими руками (видео):

    Как определить менять шатун или нет (видео):

    О шатуне подробнее… — Игорь Шпиленок — LiveJournal

    Мы часто идеализируем дикую природу. В реальности в ней много жестокого, неприемлимого с точки зрения зрения человеческой морали. Но рационального для эволюции. Зимнее время в наших северных широтах особенно жестоко. Помню, когда был школьником, был поражен услышав, что девять из десяти синичек за зиму погибают…

    Иногда так складывается, что в извечной драме хищник-жертва роль жертвы выпадает человеку. И хорошо, если есть возможность этому противостоять. У меня такой опыт появился в январе-феврале 2008 года, когда я зимовал на реке Тихая.

    Сначала несколько слов об оружии. Когда я жил и работал в заповеднике «Брянский лес», то вообще обходился без оружия. Мне посчастливилось побывать почти в половине заповедников России, и повсюду был без оружия. Но в Кроноцком даже в наружный туалет я всегда хожу с ружьем. Приучен. В заповеднике обитает самая многочисленная в мире охраняемая популяция бурых медведей, среди которых, как и среди людей, иногда встречаются ненормальные. В среднем раз в год ружье меня выручает. В одном стволе я ношу сигнальную ракету, а во втором — пулю. Выстрел сигнальной ракетой (обычно целюсь в землю) хорошо отрезвляет зверя, не принося ему вреда. До пуль дело не доходило. Надо добавить, что носить оружие для меня — немалое бремя. Ружье двенадцатого калибра весит 3,5 кг. Сапоги болотные, моя основная обувь — 3 кг. Одежда — минимум 2 кг. Фотоаппарат и три объектива с фоторюкзаком и самым легким штативом весят 12 кг. То есть каждый день ношу на себе как минимум 20 кг. Сначала я «экономил» вес поклажи на оружии. Как только в начале января последние медведи укладывались в берлоги, начинал ходить без ружья, радуясь легкости на плечах. Пока не повстречался с настоящим шатуном. Вдруг кто не читал комментариев к предыдущему посту: шатун — это медведь, который не сумел запастись жиром для зимовки в берлоге. Такое бывает из-за бескормицы, болезни или раны. Шатуны обречены на голодную смерть зимой.

    Вообще-то, первый шатун, которого я увидел в своей жизни, был мертвым. В марте 2006 года мы приехали с коллегой на снегоходах в избушку в устье реки Лиственничная на Кроноцком озере, чтобы отсюда проводить зимний маршрутный учет. Но ночевать оказалось негде: окошко избушки было выломлено, нары и стол сломаны, разгрызены в щепки. На полу, среди разодранных матрасов лежал худющий мертвый медведь. Вытащить его промерзшее тело ни через дверь, ни через окно было невозможно. Пришлось нам учеты проводить из другой избушки, не такой удобной. Мерзлый зверь тогда меня особо не впечатлил, и зимой я продолжал работать без ружья за плечом. До конца января 2008, когда я увидел на насте следы от больших когтей. Я был без оружия в шести км от избушки и собирался идти еще дальше, но сразу изменил свои планы и пошел домой, внимательно оглядываясь. Понимал, что это голодный шатун, и шуток не будет. В полукилометра от избушки еще раз пересек совсем свежие медвежьи следы, и мне сделалось совсем неуютно. Но добрался благополучно, взял ружье и сделал круг радиусом в километр вокруг избушки, приглядываясь к следам. Нашел целую тропу у реки Тихая — оказывается, медведь жил рядом уже не мене суток… Зверь боролся за свою жизнь, усердно искал хоть какую-то еду, но ее не было в промерзшем лесу. Кроме меня…

    Наша первая встреча состоялась на следующее утро. Еще в предрассветных сумерках я с ружьем за плечом и двумя бидонами в руках пошел за водой к реке, это метров 300 от жилья. Спустился с кручи; внизу, где снег был рыхлый, вступился в ожидавшие меня там охотничьи лыжи и пошел к светлеющей среди ольховых деревьев воде незамерзающей реки. Мороз был под двадцать, лыжи визжали по жесткой лыжне, но я был настороже, и услышал, как от того места, где зачерпываю воду, донесся скрип снега. Я остановился. Снег скрипнул еще, и я увидел на фоне парящей воды сгорбленный силуэт зверя. До него было метров сорок. Я схватился за ружье, брошенные бидоны загремели на снегу и зверь привстал на задние лапы, опершись одной передней лапой на ольху. Стоящий силуэт попал на мушку ружья и с этого момента страх улетучился, моя голова начала работать четко, просчитывая возможные варианты. Не спуская силуэт с мушки, я сошел с лыж, потоптал под собой снег, чтобы при возможных выстрелах оказаться в устойчивом положении. Можно предположить, что у медведя в голове в тот момент тоже просчитывались варианты и он принял один из них — опустился на все лапы, пригнул голову к самому снегу и, сильно сгорбившись, пошел ко мне прямо по моей старой лыжне, совсем не проваливаясь. Я прицелился в снег перед мордой, но прежде чем нажать спусковой крючок ствола, который был заряжен сигнальной ракетой, поставил ногу на одну из лыж и толкнул ее что было силы по лыжне в сторону шатуна. Лыжа с морозным шорохом-визгом понеслась под легкий уклон на медведя. Вот этого он не ожидал! Это его почему-то страшно перепугало! Он перепрыгнул подъехавшую под него лыжу и галопом понесся мимо меня в плохо замерзшее болото, с грохотом ломая тонкий лед, проваливаясь в грязь.
    Оказывается, ночью медведь несколько раз обошел вокруг избушки, пытался подкопать мерзлую землю вокруг туалета, исследовал мои вчерашние следы. Днем я его увидел в окошко избушки: он непрерывно ходил вдоль реки, вглядываясь в воду: наверно, помнил про летнее обилие красной рыбы, но река была пустой… Потом он перешел через тундру к океану и долго бродил вдоль бушующих волн, но ничего не находил. Несчастный был настолько исхудавшим, что его держал тонкий наст, на котором я сразу проваливался без лыж.
    Я перестал покидать избушку в темное время суток. Днем же я не раз встречался с ним на берегу океана. Шатун больше не пытался приближаться ко мне, но и не не убегал. Просто ложился на снег и смотрел, что я буду делать. Несколько раз я снимал его с расстояния метров в пятьдесят, ближе подойти не рисковал.
    Как то уже в середине февраля глубокой ночью избушку встряхнуло, словно от землетрясения. Я проснулся и услышал шаги на крыше. Сразу догадался чьи… Домик был занесен снегом по самую крышу так, что я сам не раз перешагивал с сугроба на хлипкую кровлю, которая прогибалась даже под моим весом. За ту комнату, которая отапливалась и где я спал, я был спокоен: над ней хоть какой-то чердак. Но летняя, неотапливаемая часть домика была вовсе без чердака, лишь тонкие двухсантиметровые доски и два слоя рубероида. И было слышно, что шатун скребет крышу и рубероид рвется под звериными когтями. Я засунул в карман десяток патронов, включил налобный фонарик и вышел в сени, направив свет и ружье в потолок. Рыська с вздыбленным загривком тоже напряженно следила за лучом света. Медведь переступал с места на место и было видно, как прогибалась под ним крыша, как «играли» в досках покрытые инеем мерзлые гвозди. Я открыл форточку, высунул ствол и бабахнул рядом с ухом шатуна сигнальной ракетой в небо. Окрестности на несколько секунд осветились зеленым мерцающим светом. Зверь убежал. Больше к жилью он не подходил…
    Через несколько дней я нашел его километрах в четырех от избушки на берегу океана. Бедняга лежал среди камней, силы уже покинули его: едва поднял голову, чтобы равнодушно взглянуть на меня… Я понял, что двигаться он уже не может.
    На следующий день я отправился в давно запланированное дальнее патрулирование, которое долго откладывал из-за шатуна: боялся что в мое отсутствие он разгромит избушку. Вернулся только через неделю и сразу заметил скопление белоплечих орланов и воронов на том месте, где я последний раз видел умирающего шатуна. Он стал едой для таежных санитаров…

    Шатуны для тюнинга двигателя машины

    Деталь, соединяющую коленвал и поршень двигателя называют – шатун. Расскажем про шатуны для тюнинга двигателя авто — зачем нужны и что дают, если сделать облегчение. Как уменьшить вес стандартного шатуна.

    Для чего нужны

    При тюнинге двигателя увеличение его объема — один из лучших способов для наибольшей прибавки мощности. Но помните, что увеличивая ход коленвала, но используя стандартные шатуны обычной длины, поршни получают большую боковую нагрузку. Это ведет к механическим потерям и уменьшения крутящего момента на выходе. Для достижения максимального эффекта необходимо при увеличении хода коленвала увеличивать высоту шатуна. Использование более длинных деталей потребует изготовление кованых поршней с меньшей высотой. Это вызвано тем, что используя большой ход коленчатого вала и высокие шатуны, не хватит высоты блока цилиндров, чтобы уместить в него стандартный поршень.

    Одна из важнейших вещей при подготовке шатунов для модернизированного двигателя — это их прямизна. Изогнутые, или слегка деформированные детали уменьшат мощность мотора, т.к. они удерживают поршень в отверстии цилиндра под углом, увеличивая трение. Поэтому проверка совмещения является обязательной операцией при сборке форсированного мотора.

    Уменьшение веса

    Важным фактором является вес. Большинство имеет большие балансировочные подушки на обоих концах. Эти подушки можно уменьшить, соответствующим образом уменьшая его массу. Убедитесь, что на них останется достаточно материала, т. е. что облегченные шатуны могут быть отбалансированы перед окончательной сборкой.

    Уменьшая подушки балансировки и убирая лишний вес, можно уменьшить общую массу примерно на 10%. Например, комплект из 4 штук можно уменьшить на 900 грамм. Это не увеличит мощности, но улучшит реакцию на открывание дроссельной заслонки, что улучшит разгон автомобиля. Т.е. двигатель будет быстрее раскручиваться и работать на высоких оборотах больше времени.

    Также снижается инертность работы мотора, что скажется на уменьшении механических потерь и снижения бокового давления на поршень.

    Обзор шатунов — в чём отличие

    Перед тем как шатуны пойдут на «облегчение», их нужно проверить на наличие поверхностных трещин. Если намереваетесь серьёзно их обработать, то рекомендуется проверить их до и после обработки, для выявления возможных трещин вблизи поверхности. Небольшие поверхностные дефекты могут быть удалены простой шлифовкой. Если проверка выявила наличие серьезных трещин, то его нужно заменить.

    Многие автолюбители пытаются уменьшить вес самостоятельно. Для этого берут болгарку и срезают всё лишнее. Это делать опасно из-за возможного разрушения детали в будущем. Не понятно, как поведёт себя облегченный шатун и не разрушит ли он весь мотор. Если собираете двигатель для тюнинга авто, то покупайте заводские детали с облегчением или делаете на фрезерном станке. Стоимость тюнинговых не так велика, а гарантий намного больше.

    Болты шатунов являются деталями, на которые часто не обращают внимания. Но если болты растянулись под нагрузкой, то зажимной эффект будет уменьшен, и шатун ослабит захват вкладышей подшипников. Правило выбора простое: покупайте лучшие (дорогие) болты, которые можете найти.

    Различные типы поддерживающих стержней и их применение

    Стержень из пенопласта поставляется в нескольких вариантах, подходящих для конкретных проектов. Прежде чем сделать выбор, важно полностью оценить разработанные характеристики для предполагаемой цели применения.

    Что такое бэкер-стержень и для чего он нужен?

    Защитные стержни обычно представляют собой круглые гибкие отрезки пенопласта, которые используются в качестве «подложки» в стыках или трещинах, чтобы помочь контролировать количество используемого герметика/герметика и создать обратный упор.Доступны различные размеры/диаметры для оптимальной подгонки к размеру герметизируемого соединения. Помимо формы, важным атрибутом является разнообразие типов структуры ячеек пенопласта: закрытые ячейки, открытые ячейки и двухячеистые. Важно понимать, что ячеистая структура имеет решающее значение, когда речь идет о неравномерном соединении, желаемой гибкости соединения или использовании герметика. Материал опорного стержня Armacell FillPro™ изготавливается из пенополиэтилена или пенополиуретана, что делает его совместимым с обычными герметиками для швов или герметиками.

    Четыре основных преимущества Backer Rod:

    • Повышение эластичности герметика для швов.
    • Сокращение расхода герметика за счет контроля глубины нанесения герметика — это предотвращает чрезмерное использование герметика или герметика.
    • Принудительное контактирование клея со сторонами шва, создавая форму песочных часов для превосходного склеивания.
    • Создайте «разрушитель связи», который позволяет легко очищать шов и заполнять его по мере необходимости.
    Закрытая ячейка
    Пена

    с закрытыми ячейками отличается тем, что ее ячейки полностью закрыты стенками и не соединяются с другими ячейками. Это означает, что материал не впитывает влагу, что делает его пригодным для швов с высоким содержанием воды или сырости. Герметики, герметики или другие материалы для уплотнения щелей будут легче прилипать к стержням подложки с закрытыми порами, которые имеют лучшую площадь поверхности склеивания, чем продукт с открытыми порами. FillPro Standard является хорошим примером подложки из полиэтилена с закрытыми порами.

    Общие применения:

    • Установки остекления
    • Окно и дверные приложения
    • Развертывая суставов
    • Шнальные суставы
    • Занавес Настенные суставы
    • Перегородки
    • Log Construction
    • Устройства стрижки и ремонт
    • Предварительные литые единицы и копия

    Некоторые опорные стержни с закрытыми порами изготовлены из сшитого полиэтилена, создавая продукт, который не только устойчив к влаге, но и может выдерживать температуру герметика до 400°F.Hot Rod XL от Armacell — идеальный материал для герметиков горячей заливки.

    Общего назначения:

    • Деформационные швы бетонных дорог
    • Взлетно-посадочные полосы
    • Подъездные пути
    • Автостоянки
    Открытая ячейка 2 2 2

    Стержень с открытой ячейкой уникален; он может легко сжиматься и возвращаться в исходное состояние благодаря неограниченному движению воздуха. Эта гибкость делает его легко подходящим для герметизации и помогает ограничить глубину нанесения герметика, а также обеспечивает хорошее проветривание герметика, что может сократить время высыхания или схватывания.FillPro Open Cell — это бэккерное удилище без шпули с очень удобной конструкцией, доступное в мешках.

    Обычное использование:

      • Развертывание и сокращение соединений
      • Окно остекление
      • Занавес Стена
      • Строительные перегородки
      • Строительные палубы
      • PECAST СУБЪЕКТЫ И КОНПИНТЫ
      • Парковка парковки
      • Мостовая конструкция

      Открытая клетка Backer Prods не может быть идеальным для герметиков, которые чувствительны к образованию пузырьков воздуха, выходящего из материала опорного стержня.

      Двухсотовый

      FillPro Soft Type представляет собой уникальную двухячеистую структуру, которая обеспечивает высокую сжимаемость, но имеет наружную оболочку с закрытыми порами для защиты от влаги. Это подходит для специальных применений, где стандартные опорные стержни не подходят, и идеально подходит для неравномерных швов, где используются самовыравнивающиеся текучие герметики. Двухпористый также рекомендуется с герметиками, где критически важны проблемы с образованием пузырьков. Это отличное универсальное вспомогательное удилище, которое можно использовать вместо большинства стандартных вспомогательных удилищ.

      Общие применения: 

      • Неравномерные швы

      Компания Armacell предлагает самый широкий ассортимент материалов для опорных стержней, доступных сегодня на рынке. Для получения дополнительной информации посетите наши страницы продуктов здесь .

      Что такое опорный стержень? Руководство по бэкер удилищу. – Уход за деревом

      Сначала мы начнем с вопроса, который все мы когда-то задавали.

      Что такое опорный стержень?

      Перед тем, как вы сможете нанести щель или герметик, вы должны сначала применить опорный стержень. Прокладочный стержень представляет собой синтетическую пену, которая размещается за щелью, чтобы гарантировать, что щель прилипает только к верхней и нижней части бревенчатого соединения. Опорный стержень бывает разных форм и размеров от 1/4 дюйма до 5 дюймов. Расщепление со временем освободится от опорного стержня и сможет свободно двигаться. Опорный стержень также обеспечивает большую защиту бревна и изоляцию. Существует множество различных Типы опорных стержней как для зачеканки, так и для расщепления Различные типы опорных стержней:

      Опорный стержень полосы захвата

      С каждым годом все больше и больше людей находят спасение в стержне с полосой захвата. Grip Strip представляет собой трапециевидный (4-сторонний) стержень из вспененного полиэтилена, который используется для уплотнения и расщепления. Grip Strip отличается от других круглых удилищ тем, что имеет плоские поверхности.  Большинство людей заканчивают тем, что обрезают круглый опорный стержень, чтобы получить плоские края, покупка накладки на рукоятку избавляет от этого дополнительного шага. Плоские поверхности опорного стержня на рукоятке обеспечивают множество преимуществ при расщеплении. Вот дополнительная информация о накладке Grip.

      Многочисленные преимущества поддерживающего стержня Grip Strip:
      • Совместим со всеми синтетическими герметиками и большинством герметиков.
      • В большинстве случаев не требует конюшен, гвоздей или клея.
      • Плоские поверхности планки Grip обеспечивают лучшее уплотнение и требуют меньшего количества щелей.
      • Полоска для захвата имеет закрытые ячейки и не впитывает воду.
      • Может использоваться для наружных и внутренних поверхностей.

      Как выбрать правильный размер планки для захвата.

      При выборе размера планки рукоятки… выберите размер, который подходит к бревнам на одном уровне. Полоса захвата имеет длину 48 дюймов и размеры: 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″, 2 1/2″

      Защитный стержень с закрытыми ячейками

      Защитный стержень с закрытыми ячейками — популярный вариант для больших зазоров. Опорный стержень с закрытыми порами представляет собой вспененный полиэтилен с закрытыми порами, круглый и гибкий. Опорный стержень с закрытыми ячейками гарантирует, что ваш герметик приклеится только к верхней и нижней точкам зазора между бревнами. Это позволяет щели свободно перемещаться вместе с бревнами и обеспечивает дополнительную защиту. Стержень с закрытой ячейкой отлично подходит для уплотнения и небольших пространств. Подкладочный стержень с закрытыми порами представляет собой более жесткий материал, и обычно наносится с помощью аэрозольного клея. В большинстве случаев применения вы захотите использовать опорный стержень с закрытыми порами, а не опорный стержень с открытыми порами.Вы можете найти действительно выгодные предложения на удилище с закрытой ячейкой здесь.

      Преимущества держателя закрытой ячейки:
      • Более влагостойкий, чем опорный стержень с открытыми порами.
      • Добавлена ​​изоляция и защита бревен.
      • Требуется меньшее количество герметика или расщепления.
      • Гибкий и отлично подходит для бревен.

      Как выбрать правильный размер поддерживающего стержня с закрытыми порами.

      Поскольку опорный стержень с закрытыми порами более жесткий, чем другие методы, при выборе размера вы должны выбрать размер, который будет плотно входить в пространство и оставлять вам пространство для щелей не более 1/2 дюйма. Защитный стержень с закрытыми ячейками поставляется в длинных рулонах и отлично подходит для проделывания щелей или герметизации небольших пространств. Опорный стержень с закрытыми порами выпускается следующих размеров: 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, и 2″ и различной длины.


      Двухклеточный поддерживающий стержень

      Двуячеистая опорная штанга часто является выбором для небольших или труднодоступных мест. Двуячеистая подложка водостойкая снаружи, но пористая внутри. Двухклеточный опорный стержень отлично подходит благодаря своей гибкости и сжимаемости.Так как двухъячеистый опорный стержень легко сжимается, он отлично подходит для нестандартных швов и небольших работ, таких как заделка швов. Это чаще всего используется для уплотнения дверей, окон, небольших стыков стен и других неровных пространств. Вот отличный пример двухклеточного удилища.

      Преимущества Bi-Cellular Backer Rod:
      • Более гибкий и легко сжимаемый в нестандартные пространства.
      • Водостойкий внешний слой.
      • Добавлена ​​изоляция и защита бревен.
      • Отлично подходит для уплотнения.
      • Простота в работе.

      Как выбрать правильный размер двухсотового поддерживающего стержня.

      Двухклеточный опорный стержень мягче, чем другие методы. При выборе размера вашего двухсотового опорного стержня выберите размер, который примерно на 25% больше, чем сустав. Возможно, вы захотите использовать скобы, чтобы опорный стержень не выскочил. У нас есть наполнительный канат следующих размеров: 3/8″ и 5/8″ в бухтах по 20 футов.

      Защитный стержень с открытой ячейкой

      Опорный стержень с открытой ячейкой не следует использовать для прокалывания щелей или в местах, где может скапливаться вода. Что такое опорный стержень с открытой ячейкой? Опорный стержень с открытыми порами — это опорный стержень, пористый внутри и снаружи и очень мягкий. Защитный стержень с открытой ячейкой в ​​основном используется только внутри кабины, где она сухая. Опорный стержень с открытыми порами также используется для небольших суставов, потому что он гораздо более сжимаем, чем другие опорные стержни.Если вы используете опорный стержень с открытыми порами , , вы всегда должны быть осторожны, избегая чрезмерного воздействия влаги, поскольку это может способствовать гниению бревен.

      Преимущества опорного стержня Open Cell:

      • Более воздухопроницаемый и быстрее сохнет.
      • Более сжимаемый и отлично подходит для небольших сложных суставов.
      • Лучше, чем использовать ленту в труднодоступных местах соединения.
      • Обычно не требует клея или скоб.

      Как выбрать правильный размер стержня с открытой ячейкой.

      Опорный стержень с открытыми порами является наиболее сжимаемым. Это означает, что наилучший метод определения размеров — это тестирование различных размеров. Вы можете начать с размера, который на 50% больше, чем сустав.  

       

      Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам, и наши специалисты будут рады ответить на ваши вопросы .  

      Что означает стержень?

    • родное имя

      Прямая круглая палка, древко, перекладина, трость или посох.

      Цирковой силач доказал свою силу, согнув железный прут, а затем выпрямив его.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • rodnoun

      Длинная тонкая обычно сужающаяся удочка, используемая для рыбалки; удочка.

      Когда я поймал змею, а не рыбу, я так испугался, что уронил удочку в воду.

      Этимология: От родо.Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • родное существительное

      Палка, шест или связка хлыстов или веток (например, береза), используемые для личной защиты или для применения телесных наказаний поркой.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • rodnoun

      Орудие, напоминающее и/или заменяющее розгу (в частности, трость), используемое для телесных наказаний и метонимически называемое розгой, независимо от его фактической формы и состава.

      Судья приговорил вора к пятнадцати ударам розгой.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • Родное имя

      Палочка, используемая для измерения расстояния с использованием ее установленной длины или специальных временных отметок вдоль ее длины, или с помощью специальных градуированных отметок.

      Я надрезал стержень и использовал его, чтобы измерить длину веревки, которую нужно перерезать.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • родное имя

      Единица длины. Равен шесту, окуню, ¼ цепи, 5½ ярдам, 16½ футам или ровно 5,0292 метра.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • rodnoun

      Инструмент, удерживаемый вертикально и видимый через оптический геодезический инструмент, такой как переход, используемый для измерения расстояния при топографической съемке и планировании строительства; рейка инженерная, рейка геодезическая, рейка нивелирная, рейка дальномерная.Штанга современного инженера или геодезиста обычно имеет длину восемь или десять футов и часто предназначена для увеличения. В прежние времена геодезический стержень часто представлял собой один деревянный шест или состоял из нескольких секций и частей с гнездами, и, помимо того, что он служил в качестве прицельной мишени, использовался для измерения расстояния на земле по горизонтали, следовательно, для удобства был один стержень или шест в длину, то есть 5½ ярдов.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • родное имя

      Единица площади, равная квадратному стержню, 30¼ квадратных ярдов или 1/160 акра.

      У дома был небольшой двор размером около шести прутьев.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • rodnoun

      Прямой стержень, соединяющий движущиеся части машины, для скрепления деталей в качестве шатуна или для передачи мощности в качестве приводного вала.

      Двигатель выбросил шатун, а затем развалился на глазах, пружины и витки стреляли во все стороны.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • родное существительное

      Сокращенное от слова «палочка», палочковидная клетка в глазу, чувствительная к свету.

      Палочки более чувствительны, чем колбочки, но не различают цвета.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • rodnoun

      Любой из ряда длинных, тонких микроорганизмов.

      Он применил грамположительную окраску в поисках палочек, указывающих на листерию.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • rodnoun

      Палочка для перемешивания: стеклянная палочка, обычно длиной от 6 дюймов до 1 фута и диаметром от 1/8 до 1/4 дюйма, которую можно использовать для перемешивания жидкостей в колбах или химических стаканах.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • родное имя

      Пистолет; ружье.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • родное имя

      Пенис; мужской стержень.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • rodnoun

      Хот-род, автомобиль или другое легковое транспортное средство, модифицированное для ускорения и часто с внешними косметическими изменениями, особенно основанное на модели до 1940-х годов или (в настоящее время) обозначающее любое старое транспортное средство, модифицированное таким образом.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • родное существительное

      стержневидные объекты, которые появляются на фотографиях и видео, движущиеся с высокой скоростью, невидимые человеку, записывающему событие, часто ассоциируемые с внеземными сущностями

      Этимология: От rōdō. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • Rodnoun

      Прозвище для мужских имен Родни и Родерик.

      Этимология: От родо. Родственен древнефризскому стержню , старосаксонскому роду , голландскому roede , древневерхненемецкому ruota ( немецкому Rute ), древнескандинавскому róða (датскому rode ).

    • 9001 9001

      ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАННЫЙ ДРУЗЬЯ • Все ширины сустава • Полный диаграмм

      Главная »Материал Вес и меры

      Кровель онлайн-персонал

      3 4 Подробнее кровельные темы

      Содержание

      Что такое бэкер-стержень?

      Опорный стержень представляет собой цилиндрический кусок вспененного материала, устанавливаемый в зазор или стык между строительными материалами в качестве основы для строительного герметика.

      Опорный стержень гарантирует, что герметик сохраняет правильную форму «песочных часов» после нанесения, и предотвращает трехстороннее прилипание, что важно для способности герметика сохранять сцепление, оставаясь гибким.

      Для получения дополнительной информации о опорном стержне см. «Руководство по выбору опорного стержня» на веб-сайте Tremco.

      Установка подкладочного стержня

      Подкладочный стержень должен быть установлен на постоянной глубине по всей длине шва, а глубина установки подкладочного стержня должна обеспечивать глубину нанесения окончательного герметика на половину ширины шва. сустав.

      Чтобы обеспечить постоянную установку опорного стержня на нужной глубине, вы можете подумать о приобретении хорошего инструмента для установки опорного стержня. Инструмент для вставки также может действительно ускорить работу, если вам нужно установить много поддерживающих стержней.

      Каков правильный размер опорного стержня?

      Подходящие размеры поддерживающего стержня определяются шириной шва и тем, является ли опорный стержень закрытым или открытым.

      В приведенной ниже таблице размеров опорных стержней указаны подходящие размеры опорных стержней для различной ширины строительных швов.Эта таблица составлена ​​на основе опубликованных спецификаций материалов от нескольких производителей.

      Коробка 3-дюймового стержня с закрытой ячейкой. Ну, раньше это была коробка Этот опорный стержень большого диаметра устанавливался под покрытиями компенсаторов в деформационных швах между секциями крыши. опорный стержень ячейки заключается в том, что при стыках шириной менее 3/4 дюйма (19 мм) диаметр опорного стержня должен быть на 1/8 дюйма (3 мм) больше, чем ширина соединения.

      Для соединений размером 3/4 дюйма (19 мм) или больше диаметр опорного стержня должен быть примерно на 25–30 % больше ширины соединения.

      С этим не нужно быть слишком точным. Защитный стержень представляет собой материал с относительно высокой устойчивостью.

      Размеры опорного стержня с открытыми порами

      Стандартная практика для опорного стержня с открытыми порами заключается в том, что диаметр опорного стержня должен быть на 25% больше ширины соединения.

      Подкладочный стержень с открытыми порами обычно не следует использовать в горизонтальных швах, где вода может скапливаться, потенциально проникать в герметик и поглощаться подкладочным стержнем.

      Большие стыки

      Несмотря на то, что подкладочный стержень изготавливается диаметром более двух дюймов, герметик и подкладочный стержень не являются подходящим методом для герметизации строительных швов диаметром более двух дюймов.

      У этих опорных стержней большего диаметра, конечно, есть и другие применения, например, блокирование проникновения воздуха и дождя вокруг плохо подогнанных адаптеров бордюра HVAC или стабилизация сыпучего материала в низкопрофильном компенсационном шве в однослойной кровельной мембране.

      Строительные швы размером более двух дюймов должны быть герметизированы специальными защитными покрытиями или материалами для компенсационных швов.

      Примечания к нашей таблице размеров

      Некоторые размеры опорных удилищ, рекомендованные в таблице, могут отсутствовать в продаже. В этом случае подойдет ближайший доступный размер.

      Существует относительно большой запас по размеру удилища, но рекомендуется сначала попробовать небольшой тестовый образец.

      Вы можете увидеть доступные продукты для спиннинга на Amazon.

      Вы также можете заказать удилища в Home Depot .

      Таблица разблокировки размеров 0 (7/8591) 90 ( 102)
      Ширина сустава
      Ширина 2
      в дюймах и (миллиметрах)
      Закрытая клеточная шторка
      Рекомендуемый диаметр
      в дюймах и (Миллиметры)
      Поддерживающий стержень с открытыми порами
      Рекомендуемый диаметр
      в дюймах и (миллиметрах)
      3/16 дюйма (5 мм) 1/4 дюйма (8 мм) 1/4 дюйма (6 мм)
      1/4 (6) 3/8 (9) 3/8 (8)
      3/8 (10) 1/2 (13) 905 2 (13)
      1/2 (13) 5/8 (16) 5/8 (16)
      9/16 (14) 50593 1/4 3/4 (17)
      5/8 (16) 3/4 (19) 3/4 (20)
      11/16 (17) 7/8 (21)
      3/4 (19) 1 (25) 1 (24)
      7/8 (22) 1-1/8 (29)

      1 8-915/8 )
      1 дюйм (25 мм) 1-3/8 дюйма (33 мм) 1-1/4 дюйма (31 мм)
      1-1/8 (29) 3 9 -1/2 (39) 1-3/8 (36)
      1-1/4 (32) 1-5/8 (43) 1-5/8 (40)
      1-3/8 (35) 1-7/8 (47) 1-3/4 (44)
      1-1/2 (38) 2 (593) 903 1-7/8 (48)
      1-5/8 (41) 2-1/8 (55) 2 (51)
      1-3/4 (593) 903 2-3/8 (59) 2-1/4 (55)
      1-7/8 (48) 2-1/2 (64) 2-3/8 (60 )
      2 дюйма (51 мм) 2-5/8 дюйма (68 мм) 2-1/2 дюйма (64 мм)
      2-1/4 (57) 90 593 2-7/8 (74) 2-3/4 (71)
      2-1/2 (64) 3-1/4 (83) 3-1/8 ( 80)
      2-3/4 (70) 3-5/8 (91) 3-3/8 (87)
      3 (76) (3-3/8) 98) 3-3/4 (95)
      3-1/2 (89) 4-1/2 (115) 4-3/8 (111)
      5-1/8 (132) 5 (128)

      Что такое ферростержень?

      Ferro — это сокращение от Ferrocerium, сплава, из которого изготавливаются ферростержни.Когда вы ударяете по ферростержню, крошечные частицы отслаиваются и воспламеняются при соприкосновении с кислородом. Эти искры могут достигать температуры почти 5500F. Ферроцерий используется в бойках сварочных и режущих горелок. Он также используется в качестве источника зажигания для зажигалок. Сплав был изобретен в 1903 году путем соединения железа и церия.

      Ферростержни

      обычно путают с кремневым и стальным методом розжига огня. Ферростержни никоим образом не связаны с каменным кремнем, и на самом деле они работают противоположным образом.В случае с ферростержнем это крошечные частицы ферростержня, которые воспламеняются при низкой температуре. Что касается кремня и стали, то на самом деле воспламеняются крошечные частицы стали, а не кремень. Хотя вы можете найти кремень в дикой природе и разжечь с его помощью огонь, ферростержни обычно считаются более надежными.

      Есть десятки различных способов разжечь огонь в дикой местности. У меня всегда есть ферро стержень в качестве опции, когда я решаю задачу выживания. Огонь трением может выполнить свою работу, но это может занять невероятно много времени.В некоторых случаях поиск подходящих пород древесины может занять дни проб и ошибок. Использование линзы для разведения огня может сработать, но только если у вас солнечный день и нет деревьев, закрывающих солнце.

      Поршневые зажигалки и спички слишком непредсказуемы в условиях дикой природы. Если есть какая-либо влага, они могут быть трудными. Мне нравится носить с собой зажигалки, так как они могут пригодиться, если вы промокли и вам нужно быстро согреться.

      Однако, несмотря на все эти другие хорошие варианты, я все же считаю, что ферростержень является самым надежным.Если зажигалка намокнет, есть вероятность, что она испортится или ее нужно высушить, прежде чем она снова загорится. Ферростержень всегда даст вам возможность разжечь костер, когда он вам понадобится.

      Хотите научиться правильно пользоваться ферростержнем? Подробное объяснение

      Хотите получить свой собственный ферростержень? Вот ваш лучший вариант

      Прокладочный стержень 5/8″ Soft Cell для заполнения швов и нанесения герметика

      Nomaco 5/8″ SOF® Rod представляет собой мягкий двухпористый стержень из вспененного полиэтилена, используемый в бетонных конструкциях.Он состоит как из открытых, так и из закрытых ячеек, которые не выделяют газ при разрыве кожи и предотвращают образование пузырьков и разрушение герметика. SOF® Rod имеет внешнюю оболочку и эластичную внутреннюю сеть ячеек и помогает герметикам холодного нанесения принимать оптимальную форму песочных часов, чтобы продлить срок службы герметика. Он обычно используется в таких приложениях, как компенсационные и деформационные швы, оконное остекление, перегородки для навесных стен, парковочные площадки, строительство мостов, герметизация модульных домов и расшивка бревенчатых домов.SOF® Rod состоит из инертного материала и поэтому физически и химически совместим практически со всеми известными герметиками холодного нанесения, включая самовыравнивающиеся типы.
      • Тип пеноматериала: Двуячеистый
      • Использование герметика: Холодное нанесение
      • Размер соединения: 1/2″
      • Впитывающая: Не впитывающая
      • С газом: Без газа
      • Темп. Диапазон: от -45°F до +160°F
      • Материал: Полиэтилен (PE)
      • Цвет: Серый
      • Тип ASTM: C 1330 Тип C
      • Легкий
      • Водостойкий
      • Не выделяющий
      • Простота использования
      • Использование с герметиками холодного нанесения
      • Чистый продукт
      • Инертный
      • Перерабатываемый
      • Сделано в США
      Предложение 65 штата Калифорния Предупреждение: Следующее предупреждение является требованием DHC Supplies для размещения на нашем веб-сайте с целью продажи вышеуказанного продукта в штате Калифорния.Пожалуйста, ознакомьтесь с текущим паспортом безопасности продукта (если он имеется) и посетите домашнюю страницу законопроекта 65 штата Калифорния для получения дополнительной информации.
      ВНИМАНИЕ! Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.P65Warnings.ca.gov.

      Обратите внимание: Из-за проблем с наличием марка и/или цвет опорного стержня могут отличаться от представленных на этой странице.Если вам требуется конкретная марка или цвет, позвоните по телефону 800-323-2999, чтобы проверить, что у нас есть на складе.

      Объяснение условий доступности продукта
      • Товар на складе: Обычно этот продукт доступен для немедленной отгрузки. Если у нас нет на складе или недостаточно для выполнения вашего заказа, мы сообщим вам по телефону или электронной почте как как можно скорее. Если перед размещением заказа вам необходимо узнать, есть ли он у нас на складе, позвоните по телефону 800-323-2999 с понедельника по пятницу с 7:00 до 16:30.
      • Доставка напрямую: Этот продукт доставляется напрямую от производителя или поставщика обычно в течение 1-5 рабочих дней.
      • Производимый товар: Этот продукт должен быть изготовлен поставщиком. Мы закажем товар немедленно, но обычно доставка занимает 5-7 рабочих дней.
      • Специальный заказ: Этот продукт должен быть специально заказан в нашем магазине, а затем отправлен покупателю.Обычно это может занять от 1 до 6 рабочих дней в зависимости от товара и производителя.
      • Нет в наличии: Этот товар отсутствует на складе и будет заменен в будущем. В зависимости от поставщика мы иногда можем иметь продукт, которого нет в наличии, доставленный прямо к вам. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните по телефону 800-323-2999.
      • Снято с производства: Это товары, которых больше нет в наличии. Однако они могут быть доступны в качестве специального заказа.Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните по телефону 800-323-2999.

      Обратите внимание:   Если мы сможем отправить заказ и сэкономить на доставке, мы уведомим вас, а затем передадим вам сэкономленные средства.

      Campfire 101: Полное описание ферростержневых зажигалок

      Примечание редактора: Эта статья изначально была написана нашими друзьями из OFFGRID. Посетите их сайт, чтобы найти больше советов по выживанию.

      Ferrocerium: это слово звучит так, как будто оно должно описывать содержимое флакона с таблетками из аптеки, а не инструмент в вашем наборе для выживания. Добавляя к этой путанице, ферроцериевые стержни или «ферростержни» упоминаются и ассоциируются с множеством других терминов: огнеупорная сталь, металлическая спичка, магниевый стержень, мишметалл, Auermetall, кремень или искусственный/искусственный кремень.

      Быстрый поиск на Amazon показывает продукты с различными комбинациями этих названий. Так что же такое ферроцерий и как он работает?

      Барон Карл Ауэр фон Вельсбах, изобретатель ферроцерия.Фото: предоставлено Википедией/OFFGRID

      Вещество, которое сейчас называется ферроцерием, было изобретено в 1903 году австрийским ученым бароном Карлом Ауэром фон Вельсбахом. Вельсбах экспериментировал с типами мишметаллов, то есть с комбинациями редкоземельных элементов, таких как церий, лантан и неодим. Церий особенно отличался низкой температурой воспламенения.

      СВЯЗАННЫЕ С: Разожгите свой костер с помощью этих 10 природных материалов для разжигания огня

      Церий — редкоземельный металл, который является важным элементом ферроцерия.Фото: любезно предоставлено Википедией/images-of-elements.com

      Когда Вельсбах смешал смесь из 70 процентов церия и 30 процентов железа, он заметил, что полученный сплав испускает искры при царапании. Когда ферроцерий ударяется о твердый и острый предмет, такой как лезвие из углеродистой стали, крошечная стружка окисляется и воспламеняется от трения ударника и сгорает при температуре 5430 градусов по Фаренгейту.

      Студенты, изучающие химию, возможно, помнят, что соединения железа используют приставку «ферро» из-за латинского названия железа, ferrum.Поэтому этот новый железо-цериевый сплав назвали ферроцерием. Некоторые европейские страны до сих пор называют материал Auermetall по имени барона.

      Современный ферроцерий обычно выглядит как металлический стержень темного цвета. Фото: предоставлено OFFGRID

      Позже Вельсбах добавил к ферроцерию другие металлы, чтобы улучшить его свойства. Лантан создавал более яркие искры, а другие металлы делали сплав более твердым и прочным.

      С тех пор ученые-материаловеды продолжали изменять рецепт, производя вещество со следующим приблизительным составом: 30 процентов железа, от 35 до 50 процентов церия, 25 процентов лантана и небольшое количество неодима, празеодима и магния.

      Нож DGT Shadrach содержит мини-стержень из ферроцерия. Фото: предоставлено OFFGRID

      Обратите внимание, что ферроцерий содержит магний. Однако называть этот сплав «магниевым зажигалкой» неверно из-за крайне малых количеств, которые он содержит (около 2 процентов). Настоящие зажигалки из магниевого стержня содержат большой блок чистого магния, который можно сбрить и поджечь с помощью ферростержня.

      Этот магниевый стержень имеет встроенный ферростержень, но остальная часть стержня представляет собой чистый магниевый трут.Фото: любезно предоставлено OFFGRID

      Также технически неправильно называть ферроцерий «кремнем», поскольку он не имеет химической связи с одноименной породой/минералом. Однако, поскольку и ферростержни, и кремневые камни искрят при ударе о сталь, ферроцерий часто называют кремнем или искусственным кремнем. Кремневая вставка в зажигалке Zippo, например, — это всего лишь крошечный кусочек ферроцерия.

      СВЯЗАННЫЕ: Как разжечь костер с помощью улучшенной ручной дрели

      Кремень, кремень, кварц и другие твердые минералы можно использовать для создания искр, но они не связаны с ферроцерием.Фото: предоставлено OFFGRID

      Даже название «огнеупорная сталь» не является технически точным, поскольку ферроцерий не содержит углеродистой стали — только железо или оксид железа. «Огненное железо» было бы более подходящим названием, но оно не совсем соответствует звучанию.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.