Шрус это что: Что такое ШРУСы и в чём их опасность

Содержание

что это, из чего состоит, неисправности :: Autonews

Для чего нужны эти детали? Где находятся? И как понять, что им нужна замена? Отвечаем на самые популярные вопросы.

Эксперт в этом материале: Вячеслав Субботин, директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и автор программы «Минтранс» на телеканале РЕН ТВ

Что такое ШРУС

ШРУС — аббревиатура, которая расшифровывается как «шарнир равных угловых скоростей». Эта подвижная деталь является частью трансмиссии и служит для передачи крутящего момента между подвижными валами под постоянно меняющимся углом. В простонародье ШРУСы за характерную форму именуют «гранатами». Но есть и более научный термин — гомокинетический шарнир.

Изобретателем ШРУСов в привычном их виде считают немца Карла Вайсса. В 1928 году его конструкцию усовершенствовал Альфред Рцеппа. Узел оказался настолько удачным и востребованным, что лицензию на него приобрели многие автопроизводители, включая «АвтоВАЗ», который впервые начал применять ШРУСы на классической «Ниве». Представить современный легковой автомобиль без этих деталей почти невозможно.

Отыскать ШРУСы на машине несложно. На переднеприводном автомобиле они находятся на передних полуосях, а на полноприводном авто с независимой подвеской — как на передних, так и на задних. В первом случае шарниров четыре, а во втором — восемь. Впрочем, бывают и исключения: на некоторых моделях используют по одному ШРУСу на сторону, на других — применяют ШРУСы вместо кардана для передачи крутящего момента к заднему редуктору.

Из чего состоит ШРУС

Конструкция ШРУСа зависит от его разновидности. Всего инженерами создано четыре типа шарниров, на каждом из которых мы остановимся подробнее чуть позже.

ШРУСы принято делить на наружные, встраиваемые в ступицу, и внутренние. Устроены они по-разному: наружный передаёт вращение с оси приводного вала на управляемые колёса, внутренний — момент от коробки передач на приводной вал. Каждый из этих типов выполняет свою уникальную функцию.

ШРУС наружного типа состоит из:

  • Совмещённого с ведомым валом сферообразного корпуса.
  • Шароподобной обоймы, соединённой с ведущим валом.
  • Шести шариков, расположенных в обойме.
  • Сепаратора, удерживающего шарики.
  • Герметичного пыльника, наполненного смазкой.

ШРУС наружного типа (Фото: sibmasuma.ru)

ШРУС внутреннего типа состоит из:

  • Корпуса-стакана с тремя канавками, совмещённого с ведущим валом.
  • Трёхлучевой вилки, помещённой в корпус и надевающейся на шлицы ведомого вала.
  • Трёх роликов, вращающихся на игольчатых подшипниках.
  • Герметичного пыльника со смазкой.

ШРУС внутреннего типа (Фото: drive2.ru)

Для чего нужен ШРУС

Глядя на замысловатую конструкцию, многие не могут понять, зачем вообще нужны такие сложные устройства. Ответ прост: передать крутящий момент на управляемые колёса, постоянно изменяющие своё положение относительно коробки передач, без ШРУСов почти невозможно. Именно за счёт шарниров равных угловых скоростей осуществляется непрерывная передача момента вне зависимости от рельефа местности и положения колёс. Подвеска и рулевое управление получают большую свободу.

По сути ШРУСы выполняют ту же работу, что и карданы. Правда, отличия между ними есть, и они огромны. Шарниры равных угловых скоростей намного технологичнее и совершеннее — они находятся на ином, недостижимом для карданов уровне.

Основная разница между карданной передачей и ШРУСами в том, что карданы передают момент несинхронно (один вал вращается равномерно, а другой нет). Значительный угол скрещивания в них сильно затруднён. ШРУСы не просто позволяют преодолеть неравномерность передачи момента, но и увеличивают рабочий угол до 70 градусов (в случае с шариковыми шарнирами). Заодно они снижают нагрузки на трансмиссию и уменьшают паразитные вибрации.

Основные функции ШРУСа:

  • Непрерывная передача крутящего момента.
  • Обеспечение возможности работы подвески и рулевого управления.
  • Снижение паразитных вибраций.

ШРУСы обеспечивают нормальное функционирование независимой подвески автомобиля и рулевого управления. (Фото: unit-car.com)

Виды ШРУСов

Конструктивно ШРУСы различаются в зависимости от производителя и конкретной модели, однако принципиальных отличий между ними нет. Принято выделять четыре вида шарниров равных угловых скоростей, из которых два встречаются на современных авто достаточно редко.

Шариковые

Шариковые ШРУСы — наиболее распространённый вид шарниров равных угловых скоростей. Именно они обычно применяются в качестве внешних ШРУСов. Работает устройство по следующему принципу.

Во внешнем корпусе с канавками находится обойма и сепаратор с шариками, которые, в свою очередь, перекатываются между корпусом и обоймой. Шарики позволяют постоянно передавать крутящий момент под углом до 70 градусов. Вне зависимости от того, как вывернуто колесо, момент передаётся без разрывов и биений.

Так выглядит шариковый ШРУС без смазки. (Фото: pkfst.ru)

Спаренные карданные

Спаренные карданные шарниры условно можно назвать ШРУСами. Это громоздкие и тяжёлые конструкции, встретить которые на современной машине практически невозможно. По задумке, последовательная пара карданных шарниров должна нивелировать неравномерность скорости работы друг друга. Эта система может передавать крутящий момент под углом не более 20 градусов. Из-за внушительных размеров, большого веса и малого рабочего угла сдвоенные карданы на практике применяются преимущественно на строительной технике и тракторах.

Спаренный карданный шарнир. (Фото: parts-news.ru)

Триподные

Триподные ШРУСы — самый распространённый вид внутреннего шарнира равных угловых скоростей. От шарикового шарнира он отличается повышенной надёжностью. Правда, у такой конструкции есть и свои минусы. В частности, он может передавать крутящий момент под углом лишь до 20 градусов. К плюсам можно отнести значительный свободный осевой ход, который позволяет обеспечивать увеличение и уменьшение длины осей при артикуляции подвески. Этот вид ШРУСов очень долговечен и выдерживает большие ударные нагрузки.

Конструктивно триподные ШРУСы проще шариковых. Это трёхлучевая вилка с тремя роликами на игольчатых подшипниках, надетая на шлицы оси и способная перемещаться по пазам в стакане.

Трипод, вынутый из корпуса-стакана. (Фото: motopoland.com.ua)

Кулачковые

Кулачковые (сухариковые), а также кулачково-дисковые ШРУСы на легковушках не встречаются. Виной тому их техническое несовершенство. Конструкция представляет собой пару вилок и фасонных дисков. Устройство может выдерживать колоссальные нагрузки, но не переносит высоких скоростей. Такие ШРУСы склонны к перегреву и применяются преимущественно на грузовиках.

Кулачковый ШРУС: 10,14 — вилки кулачкового шарнира; 11,13 — кулачки; 12 — диск шарнира. (Фото: auto-virage.ru)

Признаки поломки ШРУСа

Современные ШРУСы — невероятно надёжные и выносливые компоненты автомобиля. Срок их службы примерно равен ресурсу самой машины. Тем не менее, иногда шарниры равных угловых скоростей выходят из строя — в этом случае требуется дорогостоящий и трудоёмкий ремонт. Нередко — замена полуоси в сборе.

В большинстве случаев поломки ШРУСов — следствие неправильной эксплуатации машины и небрежного отношения к ней со стороны автовладельца. Заводской брак этих деталей встречается редко.

Можно выделить как минимум пять характерных признаков поломки ШРУСов, на каждый из которых стоит обратить внимание:

1. Разрыв/негерметичность пыльника

Для нормальной работы любого ШРУСа критически важно обеспечить его детали смазкой. При любом, даже самом незначительном повреждении пыльника внутрь шарнира начинают попадать грязь и влага. Это приводит к выдавливанию смазки, образованию коррозии в сочленении и повреждению деталей. Трещины, разрывы, следы смазки на пыльнике — стопроцентный повод срочно отправиться в сервис.

Вячеслав Субботин, директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и автор программы «Минтранс» на телеканале РЕН ТВ:

«Если пыльник ШРУСа цел, определить его поломку при внешнем осмотре почти невозможно. Как правило, у изношенных ШРУСов чехол либо порван, либо внутрь попала вода, либо вытекла смазка, либо пыльник съёжился. По внешнему виду — косвенным признакам — можно понять, что ШРУС приказал долго жить».

2. Рывки и вибрации при движении

Во время трогания с места при неисправном ШРУСе можно ощутить едва заметные толчки — машина будто движется рывками. Рывки нередко наблюдаются при сильном износе канавок внешних ШРУСов. Вибрации говорят о поломке внутренного, триподного ШРУСа.

3. Щелчки

При движении на машине с неисправным ШРУСом можно услышать характерные щелчки. Как правило, они возникают при езде на небольшой скорости. На высоких скоростях заметить проблему почти невозможно.

ШРУС — это… Что такое ШРУС?

  • шрус — сущ., кол во синонимов: 2 • шарнир (6) • шруз (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • ШРУС — Шарнир равных угловых скоростей. Принцип действия шарикового ШРУСа типа «Рцеппа» Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечьи  «граната») обеспечивает передачу большого крутящего момента при углах поворота до 70 градусов… …   Википедия

  • Шрус — Шарнир равных угловых скоростей. Принцип действия шарикового ШРУСа типа «Рцеппа» Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечьи  «граната») обеспечивает передачу большого крутящего момента при углах поворота до 70 градусов… …   Википедия

  • ШРУС — ШРУЗ ШРУС шарнир равных угловых скоростей авто …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • ШРУС — шарнир равных угловых скоростей …   Словарь сокращений русского языка

  • Переднемоторная, переднеприводная компоновка — Общий случай компоновки легкового автомобиля с приводом на передние колёса. Cord L29 первый серийный переднеприводный автомобиль. См. также категорию: Передний привод Передний привод  конструкция трансмиссии автомобиля, при которой крутящий… …   Википедия

  • ГОСТ Р 52926-2008: Автомобильные транспортные средства. Валы шарнирные приводные легковых автомобилей. Общие технические требования и методы испытаний — Терминология ГОСТ Р 52926 2008: Автомобильные транспортные средства. Валы шарнирные приводные легковых автомобилей. Общие технические требования и методы испытаний оригинал документа: 3.3 длина шарнирного приводного вала: Расстояние между… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Шарнир равных угловых скоростей — Шарнир равных угловых скоростей …   Википедия

  • Карданная передача — О сдвоенной педали, используемой барабанщиками, см. Кардан (музыкальный инструмент) Для информации о рок группе, ранее известной как Карданный Вал, см. Бони НЕМ Карданово соединение (шарнир Гука) Карданная передача  конструкция, передающая… …   Википедия

  • Серп и Молот (завод в Саратове) — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. У этого термина существуют и другие значения, см. Серп и молот (значения) …   Википедия

  • Что такое ШРУС?


    Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, он же «граната» — достаточно живучий узел, о котором вспоминают, как правило, во время ТО. Прочность и надежность ШРУСа позволяют ему служить в течение длительного срока, если, конечно, все работы по обслуживанию выполняются вовремя, а автомобиль эксплуатируется в штатном режиме.

     

    Назначение, конструкция

    ШРУС – шарнирный механизм, обеспечивающий передачу вращения под изменяющимся углом. Именно он дает возможность автомобилю выполнять повороты, не теряя скорости и плавности вращения каждого из колес. Современный вид ШРУС приобрел в результате «эволюции», постепенно изменяясь в соответствии с меняющимися требованиями.

    Первые шарнирные устройства не подходили для переднеприводных автомобилей: карданный шарнир при изменении угла между ведущим и ведомым валом не обеспечивал передачу полного момента вращения (то есть при поворотах колесо начинало вращаться медленней и рывками). Нужна была другая конструкция шарнира, которая передавала бы равную скорость вращения, каким бы ни был угол поворота ведомого вала. На решение этой задачи ушло время: не так сложно сделать передачу равных скоростей вращения, как обеспечить достаточно большой угол, при котором шарнир будет работать эффективно.

    Прототипом современных ШРУСов стал четырехшариковый шарнир «Вейсс», разработанный в 20-е годы. Он обеспечивал передачу вращения до угла 32 градуса, и использовался на полноприводных автомобилях как советского, так и американского производства до 60-х годов. Основным недостатком был не только малый угол поворота, но и быстрый износ: нагрузка при движении приходилась всего на 2 шарика из четырех, из-за чего ресурс шарнира был не более 30 тыс. км.

    Схема и общий вид шарнира «Вейсс»

    Следующей моделью стал шестишариковый шарнир «Рцеппа», лишенный конструктивных недостатков своего предшественника. Он обеспечивает полную (от 95 до 99%) передачу вращения при смещениях полуоси до 70 градусов, а шесть шариков, на которые равномерно передается нагрузка, изнашиваются значительно меньше. На сегодняшний день «Рцеппа» используется практически на всех легковых автомобилях в наружных и внутренних ШРУСах. Качественная смазка и выполнение регламентных работ обеспечивают современным ШРУСам пробег от 100 до 200 тыс. км.

    Схема и общий вид ШРУСа «Рцеппа»:
    1. Обойма. 2. Сепаратор. 3. Шарик. 4. Корпус наружного шарнира.

    Модификацией «Рцеппы» стал трехшариковый шарнир «Трипод», более прочный и простой в изготовлении, по сравнению с обычным. «Трипод» используется в качестве внутреннего ШРУСа, поскольку не обеспечивает большой угол поворота, зато выдерживает значительные нагрузки.

    Схема и общий вид шарнира «Трипод»

    Установка по два ШРУСа на каждую полуось обеспечила равномерное вращение колеса (без биения) за счет разделения угла поворота на два шарнира: каждый из них принимает на себя часть нагрузки, и автомобиль движется в повороте без рывков.

     

    Внутренний и внешний ШРУС

    ШРУСы устанавливаются на ведущую ось, по два на каждую сторону: в переднеприводных автомобилях их 4 штуки, в полноприводных – 8.

    Полуось автомобиля со схемой разделения угла поворота

    Внутренний передает вращение на боковую ось от коробки передач (дифференциала). Основная нагрузка на внутренний ШРУС – передача вращения при поворотах в горизонтальной плоскости.

    Внешний шарнир крепится на конце полуоси и передает вращение на само колесо. При этом он должен компенсировать не только повороты, но и движение колеса в вертикальной плоскости (наезд на препятствия или углубления). Внешний ШРУС нагружен значительно больше, чем внутренний, следовательно, он чаще выходит из строя.

    Полуось с внутренним и наружным ШРУСами

    Поскольку левая и правая полуоси разные по длине и конструкции, ШРУСы разделяют на левые и правые: внутренние могут отличаться размерами самих шарниров и пыльников, а внешние – резьбой ступичной гайки (на левой и правой ступице разное направление резьбы, иначе одно колесо будет постоянно откручиваться во время движения). Покупая новые ШРУСы, нужно отслеживать этот момент: в каталогах автозапчастей указывается сторона установки.

     

    Особенности конструкции, комплектация

    Основной особенностью механизма ШРУСа является высокая точность подгонки всех элементов. Это делало изготовление ШРУСов сложным и дорогостоящим: до внедрения в производство станков с программным управлением соблюсти точность размеров было на порядок сложней.

    Но именно эта точность, обеспечивающая качественную работу, делает всю конструкцию чувствительной к любым загрязнениям: вода и абразивные частицы, попадающие в ШРУС, в кратчайшие сроки вызывают его коррозию и износ. Даже закаленная сталь, из которой изготовлены детали шарнира, не выдерживает длительной работы в таких условиях. Поэтому вместе со ШРУСом поставщики поставляют в комплекте защитный пыльник, хомуты для его крепления и молибденовую смазку, выдерживающую ударные нагрузки и надежно предохраняющую механизм от трения.

    В зависимости от модели автомобиля, внешний ШРУС комплектуется компонентом датчика ABS – шестеренчатым кольцом, благодаря которому считывается скорость вращения колеса.

    Внешний ШРУС с кольцом ABS и без него

    И в дополнение ШРУС может комплектоваться стопорными кольцами для установки, прокладками, ступичной гайкой и т.д.

     

    Поломка ШРУСа

    Благодаря своей конструкции, ШРУС является одной из самых надежных деталей в автомобиле, и при нормальной эксплуатации не ломается.

    Есть четыре основных причины поломки ШРУСа:

    1. Изначальный брак самой детали. Плохой металл, неточности при изготовлении, ошибки со сборкой приводят к преждевременному выходу шарнира из строя.

    2. Попадание в ШРУС воды и грязи. Это самая частая причина поломки: через трещину в пыльнике из механизма вытекает смазка, а внутрь попадает вода и песок. Именно поэтому своевременная замена пыльников – профилактическая работа, позволяющая не менять сам ШРУС.

    Признаки абразивного износа деталей

    3. Износ смазки. Даже при очень хороших пыльниках нужно время от времени менять смазку в ШРУСе, т.к. от нагрузок она со временем деградирует и расслаивается, а значит, снижаются ее защитные свойства.

    4. Экстремальная езда. ШРУСы часто выходят из строя при сильных ударных нагрузках: езде на высокой скорости по бездорожью. Закаленный металл не боится трения (при наличии смазки), но при этом достаточно хрупкий, и при ударах детали шарнира могут просто расколоться.

     

    Признаки и диагностика неисправности

    При износе ШРУСа (неважно по какой причине) первым внешним признаком будет характерный хруст, который ни с чем невозможно спутать. ШРУС может хрустеть при поворотах, наезде колесом на препятствие или углубление, а также при резком наборе скорости.

    Причиной шумной работы шарнира является износ канавок (углублений), в результате чего шарики начинают свободно перекатываться внутри корпуса, издавая звук, больше всего напоминающий хруст металла. И это верный признак того, что ШРУС нужно менять.

    Самостоятельная проверка начинается с осмотра пыльников: они должны быть целыми, без намечающихся трещин и потеков смазки. Лопнувший пыльник или недостаточно затянутый хомут – основная причина поломки.

    Повреждение пыльника

    Затем можно проверить полуоси: пошатать в разные стороны левую и правую, любой люфт или стук – признак поломки шарнира.

    Как правило, внешние ШРУСы хрустят при поворотах, и для диагностики необходимо на невысокой скорости выполнить поворот под максимальным углом в одну и другую сторону. Колесо, на которое идет поворот, испытывает большую нагрузку, и, если его ШРУС неисправен, он будет хрустеть. То есть, если хруст слышен при повороте вправо, это сломан правый ШРУС, если при повороте влево – то левый.

    Для проверки внутренних ШРУСов нужно найти участок с достаточно глубокой ямкой: когда колесо опускается в нее во время движения, максимально возрастает нагрузка на внутренний ШРУС. Поочередно проезжая колесом углубление, можно определить, правый или левый шарнир неисправен.

     

    Немного о пыльниках

    В отличие от самого ШРУСа, пыльник является расходным материалом и периодически требует замены. Основной причиной повреждения пыльников являются перепады температуры, воздействие агрессивной химии (выхлоп, бензин, реагенты с дороги) и при этом – значительные механические нагрузки. В зависимости от материала (резина, термопласт, полиуретан, силикон), пыльник служит от 1 до 3 лет, но требует периодического контроля: его повреждение поначалу никак не сказывается на качестве езды, но вода и грязь уже начинают свое «черное дело».

    Разрыв пыльника по хомуту

    При замене пыльников (плановой или экстренной) одновременно выполняется профилактика ШРУСа: осмотр на предмет износа, замена смазки (порция смазки идет в комплекте с пыльником), а также ставятся новые хомуты (тоже идут в комплекте). Если причиной замены было повреждение пыльника, необходима очистка и дефектовка ШРУСа для определения степени повреждения.

    Хомуты, которые продаются вместе с пыльником, могут быть металлические ленточные или винтовые, или пластиковые самозатягивающиеся. В работе и эксплуатации лучше всего себя показывают именно самозатягивающиеся хомуты, которые надежно и герметично фиксируют края пыльника на металлических деталях.

     

    При соблюдении норм эксплуатации ШРУС вообще никак не будет себя проявлять. Проблемы с ним начинаются с того момента, когда нарушается штатный режим его использования.

     

    Рекомендации по выбору ШРУСа и перечисление лучших брендов – в нашем «Гиде покупателя».

     

    что это такое и как это работает


    В этом тексте мы расскажем вам о многострадальных «гранатах», которые очень любят похрустеть в вашем автомобиле.

    Впервые механизм, похожий на современный шариковый ШРУС, предложил, а точнее запатентовал в 20-х годах минувшего столетия инженер Альфред Рцеппа. Это устройстово до сих пор именуют шарниром Рцеппа. Приблизительно в то же время француз Грегуар изобрел кулачковый (сухариковый) механизм «Тракта». Кулачковый механизм имеет неприятную особенность – он может перегреваться, поэтому в современной автомобильной технике его применяют преимущественно в грузовиках. В современном виде «гранаты» достигли кое-какого совершенства в 60-х годах прошлого столетия и немалую заслугу в разработке их конструкции имеют японские инженеры.

    Что это такое

    ШРУС — аббревиатура, расшифровывающаяся как «шарнир равных угловых скоростей». Основная задача этой детали на большинстве автомобилей с передним приводом, да и на некоторых полноприводных автомобилях, – это передача крутящего момента от двигателя на ведущие колёса, которая позволяет управлять автомобилем при весьма компактных размерах и скромной массе. Сам процесс передачи вращающего момента происходит между полуосями, под постоянно меняющимся углом. Сленговое название «граната» -вызвано внешним сходством с этим снарядом и эффектом. Сломанный ШРУС гарантировано обездвижит автомобиль, ну, если, конечно, у вас нет блокировок – причём сделает это внезапно.

    ШРУСы по типу конструкции можно разделить на:

    • шариковые – получили широкое распространение на переднеприводных легковых авто;
    • трипоидные – подходят на легковые и грузовые автомобили малой грузоподъемности;
    • кулачковые – эти виды незаменимы для грузовых авто с повышенной грузоподъемностью;
    • спаренные карданные – устанавливаются на тракторы, грузовики, внедорожники.

    Принцип работы

    Сам узел по принципу своего устройства похож на обыкновенный карданный вал, однако именно кардан является самым сложным и совершенным узлом. Карданная передача может передавать крутящий момент несинхронно, при этом угол скрещивания будет сильно затруднённым. Однако у ШРУСа процесс «переваривания» углов поворота до 70 градусов по оси происходит безболезненно и с огромным ресурсом.

    В массы этот узел принесли переднеприводные автомобили и независимая подвеска, несмотря на то, что самому узлу около сотни лет. В зависимости от марки и модели, конструкция узла может изменяться, но принципиально система работает одинаково: с одной стороны вал привода соединяется со ступичным подшипником, а другая сторона соединена с дифференциалом, и, результате, крутящий момент передаётся от двигателя к колёсам. Наружный ШРУС состоит из обоймы и корпуса, имеющих канавки. В этих канавках «ходят» шарики, которые соединяют составные части друг с другом жёстким способом. Наружный ШРУС передаёт крутящий момент без потерь под любыми углами. Повторяю, под любыми возможными углами. Внутренняя часть узла менее подвижна, и может «работать» только до 20 градусов. Это трипоид с роликами на подшипниках, которые двигаются по таким же канавкам, только в ответном стакане – именно этот узел компенсирует ходы подвески и обеспечивает неразрывность вала.

    Сам шарнир является силовым элементом, подверженным высоким нагрузкам, соответственно, за ним нужно ухаживать. К уходу относится смазка и последующая изоляция от внешних воздействий окружающей среды. Пыльник рекомендуется набивать смазкой и удерживать на валах хомутами, желательно, металлическими, ведь от пыльника зависит срок службы узла.

    Сломался. Почему?

    В идеальном мире ШРУС должен жить на протяжении всего срока жизни вашего автомобиля, однако идеальный мир существует только на бумаге и узел может сломаться в любой момент, причём не всегда в этом виноват износ. Зачастую сами водители «помогают» узлу выйти из строя. Основной причиной поломки является повреждение пыльника. Резина со временем покрывается трещинами, а реагенты в зимнее время могут и разъесть сам пыльник. Результатом этого становится попадание грязи, которая, при контакте с подвижными соединениями, становится абразивом. Рано или поздно ШРУС будет изнашиваться и заклинивать, а ещё могут выпасть ролики из подшипников.

    Другая причина – неадекватное вождение или желание влезть в конструкцию машины. Помните о том, что резкие старты с пробуксовками чреваты печальными последствиями для ШРУСа. Старты с вывернутыми колёсами, управляемые заносы на переднем приводе – все это может стать причиной поломки. Не стоит забывать и о любителях «полутюнинга», при котором все деньги вкладываются только в мотор, а про ходовую часть забывают –получается, что узел рассчитанный на определённые нагрузки, вынужден получать больше – так, вполне вероятно, он сломается.

    Последствия

    В большинстве современных автомобилей безболезненно заменить этот узел возможно с трудом, даже если вы повредили только пыльник. Будьте готовы заменить сразу приводной вал. Но, как вы понимаете, это не слишком гуманно. Конечно, гаражные мастера и некоторые «клубные» сервисы могут заменить эти детали и отдельно, но официально будьте готовы к подобному исходу. Довольно часто «уставший» ШРУС просто клинит, и, следом за этим, у вас ломается полуось, а дальше вы сможете ехать только на эвакуаторе. Хорошо, если остановитесь не в левом ряду на автомагистрали или на перекрёстке… Впрочем, не стоит драматизировать. Во избежание неприятностей в пути и лишних финансовых трат рекомендуется хотя бы раз в пять тысяч километров осматривать пыльники внутренних и внешних ШРУСов. При малейшем подозрении на негерметичность узлов нужно тщательно отмыть от загрязнений шарниры и заменить пыльники на новые, попутно обновив смазку. При появлении характерных хрустов не стоит откладывать ремонт в долгий ящик — скорее всего, «вылечить» такой привод уже не получится.


    Что такое ШРУС, для чего он нужен и чем опасен

    Техническое название этой важной детали — шарнир равных угловых скоростей, народное же название во всех автомастерских и между водителями со стажем – «граната». Ремонт этой важной детали трансмиссии — одна из самых затратных статей после ремонта коробки передач. Как максимально сберечь «гранату», какие признаки неисправности и зачем вообще в автомобиле устанавливается этот шарнир ШРУС?

    Где устанавливается ШРУС и как он работает

    ШРУСы устанавливаются на переднеприводные и машины с полным приводом с независимой подвеской. Агрегат предназначен для передачи крутящего момента от коробки передач на ступицу колеса, одновременно осуществляя управление скоростными показателями. На каждое колесо приходится по две «гранаты»: внешняя и внутренняя — внутренняя заходит в КП, а внешняя часть — непосредственно в ступицу. Оба ШРУСа соединены между собой неподвижной осью.

    Конструктивные моменты

    По принципу работы ШРУСы можно сравнить с карданным валом, но узлы имеют большее количество деталей и выполняют более сложную работу. Карданная передача не предназначена для синхронизации момента — один вал всегда крутится равномерно, второй с изменяемой скоростью и частотой оборотов, при этом узел имеет небольшой угол скрещивания.

    «Гранаты» стабильно работают на больших углах поворота в пределах 80 градусов и имеют большой эксплуатационный запас. Производитель заявляет срок эксплуатации узла, равный сроку эксплуатации автомобиля. Во многих современных автомобилях агрегат относится к неремонтопригодным.

    Конструкции шарнира могут иметь до десяти технических разновидностей, при этом полностью сохраняется принцип работы. Одной стороной «граната» крепиться к ступичному подшипнику, со второй — к дифференциалу.

    Внешний ШРУС состоит из обоймы и корпуса в кожухе, максимальный угол поворота — от 70 градусов. Внутренняя «граната» может обеспечивать поворот не более чем на 20 градусов. В большинстве конструкций внутренний шарнир — это трипоид с установленными роликами, которые расположены в смежном стакане. Внутренний шарнир компенсирует ход подвески и обеспечивает неразрывность вала.
    Угловые шарниры относятся к силовым нагруженным элементам. Узел обеспечивается системой смазки и защищается от внешнего воздействия герметичным пыльником из термопрочной резины или пластика, в который набивается смазка. Удерживается пыльник на валу с помощью хомута. От качества материала пыльника и смазочного материала в 70 % случаев зависит срок эксплуатации ШРУСа.

    Причины неисправности

    Если в машине есть граната, то она должна рано или поздно взорваться… Именно так говорят автослесари, которые занимаются ремонтом ШРУСов, причем в последнее время выход из строя шарнира скоростей значительно участился. Наиболее частые причины поломки:

    1. Грязь. Трещины, разрывы, разгерметизация пыльника — самая частая причина выхода из строя шарнира. В процессе эксплуатации пыль и грязь набиваются на поворотный механизм, происходит заклинивание и поломка детали.
    2. Агрессивный драйв. Здесь даже не идет речь о резком наборе скорости и тормозе, а о резком старте с вывернутыми колесами. Такой стиль вождения часто демонстрируют неопытные молодые водители. В итоге шарнир испытывает критическую нагрузку в зажатом состоянии, в детали может образоваться трещина.
    3. Торможение переключением передач. Систематические пробуксовки и торможения трансмиссией приводят к преждевременному износу шарнира.
    4. Неправильная замена. При замене ШРУСа возможно некорректная установка или использование некачественной детали. В этом случае водитель понимает, что и с новым шарниром не все в порядке уже через несколько десятков километров.
    5. Люфт на шаровых опорах. В процессе износа комплектующих в шаровых опорах возникает увеличивающийся люфт, который может привести к быстрому износу ШРУСа. Если во время езды палец шаровой вырывает из посадочного места, внешняя граната может быть разбита.

    Опасности поломки

    При поломке детали подшипники гранаты начинают терять иголки. Мелкие детали могут проникнуть в картерную коробку передач, где вместе с маслом попадают к шестеренкам. Это один из самых серьезных случаев ремонта. Часто после этого потребуется замена всей системы трансмиссии.

    Поломка ШРУСА во время езды грозит заклиниванием колес, что может привести к аварии, особенно если поломка случается на скоростной трассе во время маневра обгона.

    Потребуется замена полуоси.

    Ремонт ШРУСа возможен далеко не на всех автомобилях, часто производители не закладывают в узел даже замену пыльника, менять на новый приходится весь приводной вал. Рекомендуется осматривать состояние «гранат» через каждые 5 000 км. пробега. При плановом ТО диагностика шарниров должна входить в комплекс обязательных мероприятий.

    Автослесари проводят замену пыльника, обновляют смазочную набивку, если не наблюдается сильного износа детали, и трещина в кожухе обнаружена после осмотра. Выявить негерметичность пыльника достаточно сложно — чаще всего водители обращаются на СТО после появления характерных признаков поломки шарнира.

    Признаки поломки

    Первое, что должно насторожить водителя — это появление легкого хруста при сдаче назад при полностью вывернутом руле. В этой ситуации мотор работает плавно, и нехарактерный звук от колес слышен в кабине хорошо. Если сразу проверить узел, можно обойтись заменой шарнира без потери привода.

    Если уже при обычных поворотах или при совершении маневра слышится нехарактерный стук в районе колеса — это признак значительного износа детали. И если происходят удары колеса при разгоне, специфические пробуксовки авто, это говорит о том, что до полного заклинивания шарнира осталось несколько десятков километров.

    Сам по себе шарнир не опасен — это достаточно надежная деталь с большим заложенным потенциалом. Но если довести до взрыва «гранаты», это приведет к тому, что покупка нового автомобиля станет менее затратным вариантом, чем ремонт старого.

    Шрус это что такое


    Что такое ШУРС в автомобиле. Устройство и принцип работы ШРУСа

    Подавляющая часть современных автомобилей выпускается с передним приводом. Он пришел на смену заднему и обладает по сравнению с ним рядом преимуществ, главные из которых – это существенное улучшение поведения машины на дороге, особенно в неблагоприятных погодных условиях, и облегчение конструкции авто, поскольку отсутствует и карданный вал, и главная передача. Двигатель на переднеприводной машине стоит поперечно, коробка передач находится рядом с ним в моторном отсеке. Но как, же передается крутящий момент? С помощью особой детали (ШРУС). О ее устройстве и принципе работы мы расскажем ниже.

    Что такое ШРУС в автомобиле

    Расшифровывается аббревиатура ШРУС как – шарнир равных угловых скоростей. Устройство это осуществляет передачу крутящего момента от коробки передач прямо к ведущим колесам. По своей функции схож с полуосью, но отличается от нее конструктивно, благодаря чему может двигаться, обеспечивая поворот колес вплоть до угла в 70°. В просторечье известен как «граната» из-за своей формы.

    Виды ШРУСов

    Для начала следует заметить, что ШРУСы подразделяются на внутренний и внешний. Первый сочленен с коробкой передач, а второй – с колесом. Конструкция у них может быть как одинаковой, так и разной (по крайней мере, если говорить о легковых автомобилях).

    К настоящему моменту ШРУСы бывают 4-ех разновидностей:

    1) Кулачковые и кулачково-дисковые, которое нашли применение в грузовиках и автобусах большого и особо большого класса;

    2) Трипоидные, которые часто ставятся в качестве внутреннего ШРУСа;

    3) Спаренные карданные – применяются в конструкции колесных тракторов и некоторой строительной техники;

    4) Шариковые, наиболее распространенные. Используются в качестве и внешнего, и внутреннего ШРУСа.

    Как устроен ШРУС

    Поскольку ШРУС шарикового типа наиболее распространен, его конструкцию мы и рассмотрим в подробностях. Основных деталей у него 4 штуки. Это:

    1) Корпус в виде чаши сферической формы. В ней установлен ведомый вал;

    2) Нижняя часть в форме кулачка, опять же сферического, где находится ведущий вал;

    3) Сепаратор – широкое кольцо с прорезанными в нем «окнами». В нем располагаются шарики;

    4) 6 металлических шариков, упомянутых выше.

    Разумеется, все эти детали работают не на сухую, а в смазке, закладываемой в ШРУС на заводе-изготовителе.

    Принцип работы ШРУС

    Ниже представлено видео, где показано, как работает ШРУС в динамике. Остановимся подробнее на том, как элементы конструкции взаимодействуют друг с другом:

    1) В корпусе и на нижней части сделаны специальные канавки. Их 6 штук, как и шариков.

    2) Сепаратор держит шарики, чтобы они находились на своем месте между корпусом и нижней частью. При этом шарики могут двигаться по канавкам.

    3) Крутящий момент передается на ведущий вал с закрепленным на нем корпусом, потом на шарики и далее – на нижнюю часть и ведомый вал.

    4) В процессе изменения угла положения колес (при повороте) шарики просто смещаются вверх/вниз по канавке. Крутящий момент передается на ведущие колеса без изменений.

    Ресурс шарниров равных угловых скоростей (ШРУСа)

    Обычно, ШРУС легко способен прослужить100 000 км. пробега при условии регулярного ТО автомобиля и езды по асфальту, на бездорожье ресурс снижается. Однако в некоторых случаях эта деталь может быстро износится или даже мгновенно выйти из строя.

    Во-первых, ШРУС сломается, если порван его пыльник. Пыльник – это резиновый чехол гофрированной формы, предохраняющий внутренние элементы конструкции от пыли и грязи. Если он порван, абразивные частицы проникают туда и быстро разрушают канавки, после чего шарики клинят и навечно застывают в одном положении. Так что если пыльник порвался, меняйте весь ШРУС без раздумий.

    Во-вторых, ШРУС может буквально вырвать в результате очень сильной нагрузки на подвеску (сильный удар колеса о бордюр, проезд по глубокой яме на большой скорости и пр.). На сегодня все, до новых встреч на страницах нашего сайта!

    Что такое ШРУС и для чего он нужен?

    ШРУС – шарнир, который обеспечивающий передачу крутящего момента при максимальных углах поворота до 70 градусов, относительно оси. ШРУС – расшифровывается как, шарнир равных угловых скоростей, а среди автомобилистов можно встретить, такое название, как “граната”.

    Крутящий момент передаётся при помощи двух ШРУСов, которые крепятся один внутри, а другой снаружи. Наружный ШРУС отвечает за передачу момента при изменяющихся углах, а внутренний при осевом смещении.

     За всю историю развития автомобилестроения, было сконструировано и внедрено в производство не мало различных шарниров. Но в сегодняшние дни, используются в основном два вида :

    • Трипод ШРУС
    • Шариковый ШРУС

    Трипод шарниры, подразделяются на два типа: универсальные и жесткие. Универсальные шарниры, работают при небольших угла и допускают осевые смещения. Универсальные шарниры, в основном устанавливают как внутренние. Жесткие шарниры, наоборот устанавливают как внешние, так как они обеспечивают передачу под большими углами.

    Шариковые шарниры, так же делятся на внутренние и внешние. Отличие состоит в том, что дорожки под шарики, на внешнем – радиусные, а на внутреннем – прямые.

    Так же вас может заинтересовать:

    ШРУС — что это за деталь? и как она устроена?

    Автомобили, оснащенные передним приводом, в 60-х годах очень заинтересовали инженеров и разработчиков практически всех автомобильных брендов. Считалось, что такая компоновка кузовов дает возможность получить больше свободного места в салоне. Для осуществления этой идеи инженеры придумали достаточно сложный на тот момент механизм. Он позволял обеспечить вращение передних колес и управлять ими при более компактных размерах конструкции.

    Как создавали ШРУС

    Так как существует несколько видов шарниров угловых скоростей, то точно установить, какая конструкция была первой, очень трудно. Но есть мнение, что узел на основе шариков, один из популярных сегодня, был изобретен в 20-е годы.

    Идея создания кулачкового механизма пришла в голову французскому изобретателю Грегуару. В начале 20-х он получил патент на это изобретение.

    Спаренный карданный элемент равных угловых скоростей использовали преимущественно в американских моделях автомобилей и в системах трансмиссий французских «Панар-Левассор».

    ШРУСы – что это такое?

    ШРУС — это шарнир равных угловых скоростей. Его используются в конструкции независимой подвески на переднеприводных автомобилях. Это деталь обеспечивает не только энергию вращения, но и позволяет управлять поворотом колес. Так, этот узел позволяет выполнить поворот ведущего колеса на угол до 70 градусов. Деталь похожа на ручную гранату, поэтому автолюбители так и прозвали этот шарнир.

    Эта конструкция также встречается в автомобилях с задним либо полным приводом, но лишь в моделях с независимой подвеской. В этом случае задние колеса имеют возможность двигаться горизонтально и вертикально. Существует наружный и внутренний ШРУС. Что это за деталь, вы скоро узнаете.

    Как устроены шарниры угловых скоростей

    В зависимости от типа детали конструкция может быть различной. Однако зная, как работает ШРУС, что это за элемент, и какова его роль, можно сказать следующее. С одной стороны вал соединяется со ступичным подшипником, а с другой – с дифференциалом. Шарниры равных скоростей отдают энергию вращения от мотора к ведущим колесам через подшипники.

    Основные составляющие изделия – обойма и корпус. И на корпусе, и на обойме, расположенной внутри корпуса, нарезаны специальные канавки, где установлены шарики. Шарики очень жестко соединяют эти составляющие друг с другом, тем самым передавая вращение.

    Благодаря большему рабочему углу, которым обладает наружный ШРУС (что это, вы уже знаете), угол поворота может доходить до 70 градусов. Диапазон возможностей внутреннего шарнира позволяет ему двигаться лишь на 20 градусов. Так, и внешне и внутренне изделие использует различные виды элементов. С внешней стороны приводной вал оснащается шаровыми, а вот с внутренней – треножными шарнирами.

    Внешнее изделие состоит из обоймы, смонтированной на валу и с канавками по радиусу.

    Корпус также имеет канавки. В них установлены шарики, с помощью которых передается крутящий момент.

    Внутренние детали могут отличаться по своей конструкции в зависимости от модели автомобиля и вида подвески.

    Так, на моделях ВАЗ канавки прямые, а не радиальной формы. На украинских ЗАЗах ролики смонтированы на трех шипах, вращающихся на игольчатых подшипниках.

    В нашей статье мы рассматриваем ШРУСы. Что это такое, вы уже примерно понимаете, работают они в достаточно проблемных местах, ведь там всегда много грязи и пыли, поэтому они оснащены специальной защитой. Для этого используется защитный пыльник – это резиновая накладка, которая надежно удерживается на корпусе при помощи хомутов.

    Достоинства и недостатки

    Вы уже многое знаете про ШРУС (что это важные детали в конструкции автомобиля). Поэтому можно обсудить основные достоинства и недостатки этих изделий. Среди преимуществ можно выделить такое свойство. При передаче энергии нет потерь в мощности, как это бывает при использовании других механизмов с другим принципом действия. Также среди достоинств – простая замены и невысокая стоимость.

    Среди недостатков – конструктивные особенности пыльника. Ведь он выполняет сразу несколько функций.

    Это защита механизма от грязи и контейнер для смазки. Недостаток такой детали, как ШРУС — что это соединение расположено там, где невозможно предотвратить его соприкосновение с другими предметами. Так, пыльник можно легко порвать, а без смазки «граната» быстро выйдет из строя.

    Ресурс или немного об обслуживании

    Ресурс этих деталей может зависеть от большого количества всевозможных факторов.

    Чаще всего этот показатель бывает разным из-за особенностей строения, а также использования. И если конструкцию автовладелец изменить не может, то вот режим эксплуатации полностью в его власти.

    Износ «гранаты» в естественных условиях неизбежен. Но зачастую возможности этих узлов резко уменьшаются по вине владельца автомобиля.

    Кто-то любит стартовать, чтобы машина буксовала при вывернутых колесах. В этом положении наружные узлы находятся в частично зажатом состоянии – это повышенные нагрузки. Следствие – скорая замена.

    Другие автовладельцы любят тюнинг. Иногда мощность двигателя увеличивается до серьезных пределов, что не ведет ни к чему хорошему. Чем больше крутящий момент, тем быстрее износ.

    Пыльники

    Еще одна группа водителей забывает проверять состояние пыльников. Есть фактор, оказывающий значительное влияние на сроки работы такой детали, как ШРУС. Что это смазка, догадаться легко. А значит, нужно регулярное обслуживание механизма. Если герметичность пыльника нарушится, то это не только вызовет загрязнение механизма, но и отсутствие смазки. Все это не лучшим образом повлияет на долговечность узла.

    Чтобы продлить ресурс изделия, нужно регулярно следить за пыльником, а манера вождения должна быть более спокойной. Тогда этот узел прослужит долго.

    Что такое ШРУС? Где он применяется?

    Здравствуйте уважаемые читатели блога AraFanat.ru. Сегодня расскажу  Вам о том, как переднеприводный автомобиль трогается с места, и что способствует этому. Вот представьте, если с задним приводом все понятно, там неподвижный мост, тот тут гораздо сложнее ситуация. Как передать крутящий момент от двигателя на колеса?  Если поставить мост,  то во время поворотов тяга двигателя сильно упадет и может вообще сломаться наконечники, которые крутят колеса.

    Первые попытки эмитировать ШРУС, были карданы, которые могли менять угол вращения. Но они не выдерживали требуемые нагрузки, и часто выходили из строя.

    Чтобы обойти эту хитрую систему, было придуман Шарнир Равных Угловых Скоростей или просто “гранаты”. Это гениальное изобретение дало возможность КПП и двигателю не терять тягу, даже при полностью вывернутом руле.

    И так давайте подробно разберемся, что это такое ШРУС и как он работает.

    На рисунке видно, что сам привод, приводящий в движение ШРУСа (зеленое) подключен к переднему дифференциалу, а тот к коробке передач, который в свою очередь подключен через сцепление к  двигателю.

    Смотреть подробную анимацию работы шруса 

    Красная часть картинки, место, куда крепится ступица, а к нему в свою очередь колесо. Видно, что при изменении угла  крутящий момент не теряется. Кстати, обычный ШРУС состоит из 6 шариков.

    Очень простой механизм. Чтобы грязь не попадала на крутящиеся детали, их закрывают пыльником (резиновая накладка, защищающая от попадания грязи воды и т.д.).

    Конечно, как и у любого механизма есть свои достоинства и недостатки. Давайте разберемся, что к чему.

     Достоинства ШРУСа:

    • Меньшая потеря мощности, по сравнению с заднеприводной конструкцией
    • Легкая замена агрегатов
    • Легкий вес механизма

    Недостатки:

    • Износ при трогании с вывернутыми колесами
    • Более слабая конструкция по сравнению с мостом

    Виды ШРУСов:

    • Шариковые (самый распространенный, именно он используется в современных автомобилях).
    • Спаренные карданные (два кардана могут вращаться под углом) применялись на старых переднеприводных автомобилях.
    • Сухариковыев, в основном, используются на грузовиках.

    Наверно у Вас возник вопрос: а почему именно с вывернутым рулем изнашивается механизм?

    Дело в том, что с вывернутыми колесами нагрузка на ШРУС возрастает в несколько раз. Если механизм будет сильно изношен, то шарниры, которое вращают друг друга, с помощью шариков могут сломаться и вылететь из конструкции, что  может привезти к вылету колеса из арки автомобиля, поэтому при возможности не выкручивайте руль до упора, когда трогаетесь с места.

    На рисунке видна сломанная “граната”

    Так как ШРУС сам по себе легкий механизм то и набирать обороты будет легко, что  делает переднеприводный автомобиль, более экономичным по сравнению с заднеприводным.

    На этом все,

    До новых встреч

    Похожие статьи:

    что это за деталь? и как она устроена?

    Автомобили, оснащенные передним приводом, в 60-х годах очень заинтересовали инженеров и разработчиков практически всех автомобильных брендов. Считалось, что такая компоновка кузовов дает возможность получить больше свободного места в салоне. Для осуществления этой идеи инженеры придумали достаточно сложный на тот момент механизм. Он позволял обеспечить вращение передних колес и управлять ими при более компактных размерах конструкции.

    Как создавали ШРУС

    Так как существует несколько видов шарниров угловых скоростей, то точно установить, какая конструкция была первой, очень трудно. Но есть мнение, что узел на основе шариков, один из популярных сегодня, был изобретен в 20-е годы.

    Идея создания кулачкового механизма пришла в голову французскому изобретателю Грегуару. В начале 20-х он получил патент на это изобретение.

    Спаренный карданный элемент равных угловых скоростей использовали преимущественно в американских моделях автомобилей и в системах трансмиссий французских «Панар-Левассор».

    ШРУСы – что это такое?

    ШРУС — это шарнир равных угловых скоростей. Его используются в конструкции независимой подвески на переднеприводных автомобилях. Это деталь обеспечивает не только энергию вращения, но и позволяет управлять поворотом колес. Так, этот узел позволяет выполнить поворот ведущего колеса на угол до 70 градусов. Деталь похожа на ручную гранату, поэтому автолюбители так и прозвали этот шарнир.

    Эта конструкция также встречается в автомобилях с задним либо полным приводом, но лишь в моделях с независимой подвеской. В этом случае задние колеса имеют возможность двигаться горизонтально и вертикально. Существует наружный и внутренний ШРУС. Что это за деталь, вы скоро узнаете.

    Как устроены шарниры угловых скоростей

    В зависимости от типа детали конструкция может быть различной. Однако зная, как работает ШРУС, что это за элемент, и какова его роль, можно сказать следующее. С одной стороны вал соединяется со ступичным подшипником, а с другой – с дифференциалом. Шарниры равных скоростей отдают энергию вращения от мотора к ведущим колесам через подшипники.

    Основные составляющие изделия – обойма и корпус. И на корпусе, и на обойме, расположенной внутри корпуса, нарезаны специальные канавки, где установлены шарики. Шарики очень жестко соединяют эти составляющие друг с другом, тем самым передавая вращение.

    Благодаря большему рабочему углу, которым обладает наружный ШРУС (что это, вы уже знаете), угол поворота может доходить до 70 градусов. Диапазон возможностей внутреннего шарнира позволяет ему двигаться лишь на 20 градусов. Так, и внешне и внутренне изделие использует различные виды элементов. С внешней стороны приводной вал оснащается шаровыми, а вот с внутренней – треножными шарнирами.

    Внешнее изделие состоит из обоймы, смонтированной на валу и с канавками по радиусу.

    Корпус также имеет канавки. В них установлены шарики, с помощью которых передается крутящий момент.

    Внутренние детали могут отличаться по своей конструкции в зависимости от модели автомобиля и вида подвески.

    Так, на моделях ВАЗ канавки прямые, а не радиальной формы. На украинских ЗАЗах ролики смонтированы на трех шипах, вращающихся на игольчатых подшипниках.

    В нашей статье мы рассматриваем ШРУСы. Что это такое, вы уже примерно понимаете, работают они в достаточно проблемных местах, ведь там всегда много грязи и пыли, поэтому они оснащены специальной защитой. Для этого используется защитный пыльник – это резиновая накладка, которая надежно удерживается на корпусе при помощи хомутов.

    Достоинства и недостатки

    Вы уже многое знаете про ШРУС (что это важные детали в конструкции автомобиля). Поэтому можно обсудить основные достоинства и недостатки этих изделий. Среди преимуществ можно выделить такое свойство. При передаче энергии нет потерь в мощности, как это бывает при использовании других механизмов с другим принципом действия. Также среди достоинств – простая замены и невысокая стоимость.

    Среди недостатков – конструктивные особенности пыльника. Ведь он выполняет сразу несколько функций.

    Это защита механизма от грязи и контейнер для смазки. Недостаток такой детали, как ШРУС — что это соединение расположено там, где невозможно предотвратить его соприкосновение с другими предметами. Так, пыльник можно легко порвать, а без смазки «граната» быстро выйдет из строя.

    Ресурс или немного об обслуживании

    Ресурс этих деталей может зависеть от большого количества всевозможных факторов.

    Чаще всего этот показатель бывает разным из-за особенностей строения, а также использования. И если конструкцию автовладелец изменить не может, то вот режим эксплуатации полностью в его власти.

    Износ «гранаты» в естественных условиях неизбежен. Но зачастую возможности этих узлов резко уменьшаются по вине владельца автомобиля.

    Кто-то любит стартовать, чтобы машина буксовала при вывернутых колесах. В этом положении наружные узлы находятся в частично зажатом состоянии – это повышенные нагрузки. Следствие – скорая замена.

    Другие автовладельцы любят тюнинг. Иногда мощность двигателя увеличивается до серьезных пределов, что не ведет ни к чему хорошему. Чем больше крутящий момент, тем быстрее износ.

    Пыльники

    Еще одна группа водителей забывает проверять состояние пыльников. Есть фактор, оказывающий значительное влияние на сроки работы такой детали, как ШРУС. Что это смазка, догадаться легко. А значит, нужно регулярное обслуживание механизма. Если герметичность пыльника нарушится, то это не только вызовет загрязнение механизма, но и отсутствие смазки. Все это не лучшим образом повлияет на долговечность узла.

    Чтобы продлить ресурс изделия, нужно регулярно следить за пыльником, а манера вождения должна быть более спокойной. Тогда этот узел прослужит долго.

    что это за деталь? и как это устроено?

    Автомобили

    , оснащенные передним приводом, в 60-е годы очень интересовали инженеров и разработчиков практически всех автомобильных марок. Считалось, что такое расположение кузовов позволяет получить больше места в салоне. Для реализации этой идеи инженеры придумали довольно сложный по тем временам механизм. Это позволяло обеспечить поворот передних колес и управлять ими при более компактных размерах конструкции.

    Как создать ШРУС

    Поскольку существует несколько типов шарниров с угловыми скоростями, очень сложно точно определить, какая конструкция была первой.Но есть мнение, что узел на основе шариков, один из популярных сегодня, был изобретен в 1920-х годах.

    Идея создания кулачкового механизма пришла в голову французскому изобретателю Грегуару. В начале 20-х он получил патент на это изобретение.

    Сопряженный карданный элемент равных угловых скоростей применялся в основном в американских моделях автомобилей и в трансмиссионных системах французского «Панар-Левассор».

    ШРУСы — что это такое?

    ШРУС — шарнир равных угловых скоростей.Используется в конструкции независимой подвески на переднеприводных автомобилях. Эта деталь обеспечивает не только вращательную энергию, но и позволяет управлять вращением колес. Так, этот узел позволяет поворачивать ведущее колесо на угол до 70 градусов. Деталь похожа на ручную гранату, поэтому автомобилисты прозвали этот шарнир.

    Такая конструкция также встречается в автомобилях с задним или полным приводом, но только в моделях с независимой подвеской. При этом задние колеса могут перемещаться по горизонтали и вертикали.Есть внешний и внутренний ШРУС. Для чего это нужно, вы скоро узнаете.

    Как устроены соединения угловых скоростей

    В зависимости от типа детали конструкция может быть разной. Однако зная, как работает ШРУС, что это за элемент, и какова его роль, можно сказать следующее. С одной стороны вал соединен с подшипником ступицы, а с другой стороны с дифференциалом. Шарниры равных скоростей отдают энергию вращения от двигателя к ведущим колесам через подшипники.

    Основными составными частями изделия являются корпус и корпус. Как на корпусе, так и на сепараторе, расположенном внутри корпуса, прорезаны специальные пазы, куда устанавливаются шарики. Шарики очень плотно соединяют эти составляющие между собой, тем самым передавая вращение.

    Благодаря большему рабочему углу, который имеет наружный ШРУС (что это такое, вы уже знаете), угол поворота может достигать 70 градусов. Диапазон возможностей внутреннего шарнира позволяет ему двигаться всего на 20 градусов.Итак, как внешне, так и внутренне в изделии используются разного рода элементы. С внешней стороны приводной вал оснащен шарикоподшипниками, а с внутренней — треножными шарнирами.

    Внешнее изделие состоит из сепаратора, установленного на валу и с канавками по радиусу.

    Корпус также имеет канавки. Они снабжены шариками, через которые передается крутящий момент.

    Внутренние детали могут отличаться по своей конструкции в зависимости от модели автомобиля и типа подвески.

    Так вот, на моделях ВАЗ канавки прямые, а не радиальные. На украинских ЗАЗах катки установлены на трех шипах, вращающихся на игольчатых подшипниках.

    В нашей статье мы рассмотрим ШРУСы. Что это такое, вы уже почти поняли, они работают в достаточно проблемных местах, ведь там всегда много грязи и пыли, поэтому они снабжены специальной защитой. Для этого используется защитный пылезащитный кожух – это резиновая накладка, которая надежно удерживается на корпусе с помощью фиксаторов.

    Достоинства и недостатки

    Вы уже много знаете о ШРУСах (которые являются важными деталями в конструкции автомобиля). Поэтому можно обсудить основные преимущества и недостатки этих продуктов. Среди преимуществ можно выделить это свойство. При передаче энергии нет потери мощности, как в случае с другими механизмами с другим принципом действия. Также среди достоинств — простая замена и невысокая стоимость.

    К недостаткам можно отнести особенности строения пыльника.Ведь он выполняет сразу несколько функций.

    Защищает механизм от грязи и емкость для смазки. Недостатком такой детали, как ШРУС, является то, что этот шарнир находится там, где невозможно предотвратить его контакт с другими предметами. Так вот, пыльник легко порвется, а без смазки «граната» быстро выйдет из строя.

    Ресурс или немного об обслуживании

    Ресурс этих деталей может зависеть от большого количества различных факторов.

    Чаще всего этот показатель различен из-за особенностей строения, а также использования. И если автовладелец не может изменить конструкцию, то режим эксплуатации полностью в его власти.

    Ношение «гранат» в природных условиях неизбежно. Но часто возможности этих узлов резко снижаются по вине автовладельца.

    Кто-то любит заводить, чтобы машина буксула при повороте колес. В этом положении внешние узлы находятся в частично зажатом состоянии — это повышенные нагрузки.Следствие — ранняя замена.

    Другим автовладельцам нравится тюнинг. Иногда мощность двигателя возрастает до серьезных пределов, что ни к чему хорошему не приводит. Чем больше крутящий момент, тем быстрее износ.

    Пыльники

    Другая группа водителей забывает проверить состояние пыльников. Есть фактор, существенно влияющий на сроки работы такой детали, как шарниры. Что такое смазка, несложно догадаться. Значит, необходимо регулярное техническое обслуживание механизма.Если герметичность пыльника будет нарушена, это приведет не только к загрязнению механизма, но и к отсутствию смазки. Все это не лучшим образом сказывается на долговечности сайта.

    Для продления срока службы изделия необходимо регулярно следить за пыльником, а стиль вождения должен быть более спокойным. Тогда этот узел прослужит долго.

    Ландшафт: Удобрение деревьев и кустарников

    Деревья и кустарники, растущие в естественной среде обитания, редко проявляют симптомы дефицита питательных веществ.Это связано не только с естественной рециркуляцией питательных веществ, которая происходит в природе, но и с тем фактом, что растения в дикой природе обычно растут только там, где они лучше всего адаптированы или имеют конкурентное преимущество.

    Питомники, уличные деревья и ландшафтные насаждения в большинстве своем представляют собой искусственную среду обитания. Почвы могут сильно отличаться от естественной среды обитания данного растения, а системы рециркуляции питательных веществ могут быть изменены или уменьшены в результате схем посадки (посадка на торфяных участках) или методов ухода (сбор опавших листьев).По этим причинам иногда необходимо периодическое внесение удобрений в почву под декоративными деревьями и кустарниками для пополнения основных минеральных элементов и стимулирования здорового роста.

    В ландшафтных и полевых питомниках важно выбирать виды, которые лучше всего подходят для данной местности. Должна быть также разработана программа культурных мероприятий, поддерживающих или восполняющих органическое вещество и питательные вещества почвы. Эти методы могут включать в себя внесение компоста в почву на предпосадочной стадии, применение органической мульчи и покровных культур.Надлежащее поддержание плодородия почвы и внимание к потребностям растений в питательных веществах лежат в основе эффективной программы IPM или заботы о здоровье растений.

    рН почвы

    Программа плодородия древесных растений начинается с анализа pH почвы (или уровня кислотности). pH почвы измеряется по шкале от 0 до 14. Почвы с pH ниже 7 являются кислыми, а выше 7 — щелочными. Регулировка уровня pH важна не только потому, что определенные растения лучше всего растут в определенном диапазоне pH, но и pH почвы влияет на доступность как основных, так и второстепенных питательных элементов.Кроме того, рН почвы влияет на уровень микробной активности в почве. Микробы, участвующие в минерализации органического вещества, наиболее активны при рН от 6 до 7. При экстремальных значениях рН многие питательные вещества находятся в формах, недоступных для поглощения корнями растений. На рис. 1 справа показана взаимосвязь между pH и доступностью элементов, необходимых для роста растений.

    Анализ уровня pH почвы должен проводиться в плановом порядке перед любой посадкой в ​​рассаднике или на ландшафтных участках.Обычно известняк требуется для повышения pH, а сера используется для снижения pH. Лучше всего, если эти материалы вносятся в почву до посадки, так как поверхностное применение медленно влияет на уровень pH. Большинство рекомендаций по известкованию и сере основаны на предположении, что материал обрабатывается на глубину 8 дюймов. Более глубокое внесение известняка или серы потребует корректировки норм внесения для обработки больших объемов почвы.

    Что использовать?

    Основное питание растений включает в себя усвоение шестнадцати минеральных элементов, необходимых для роста растений.Помимо углерода, водорода и кислорода, получаемых из воздуха и воды, в наибольшем количестве требуются элементы азот (N), фосфор (P) и калий (K). Однако исследования в области питания древесных растений показали, что азот является элементом, вызывающим наибольшую реакцию роста деревьев и кустарников. По этой причине удобрения с высоким содержанием азота с соотношением N-P-K 4-1-1, 3-1-1 или 3-1-2 обычно рекомендуются для подкормки укоренившихся древесных растений. К ним относятся удобрения с такими анализами, как 8-2-2, 15-5-5, 24-8-16 и подобные составы.Анализ относится к % азота, % фосфора (как P 2 O 5 ) и % калия (как K 2 O) в удобрении.

    Фосфор, калий и основные элементы, кроме азота, выводятся из почв медленно. При условии, что эти питательные вещества находятся на рекомендуемом уровне, программа удобрений для укоренившихся древесных растений может состоять из внесения только источников азота. Полные удобрения следует использовать для деревьев и кустарников только в том случае, если тест почвы и/или листовых тканей показывает необходимость.Как правило, в почвах Новой Англии имеется достаточное количество фосфора (P) и калия (K).

    Внесение форм азота с медленным высвобождением обеспечивает наиболее эффективное использование этого питательного вещества, потому что рост корней и поглощение питательных веществ могут происходить в любое время, когда температура почвы выше 40 ° F. Азотные удобрения с медленным высвобождением предпочтительнее, чем быстрорастворимые водорастворимые удобрения, потому что они содержат азот медленнее, что приводит к более равномерному росту. Они также имеют меньшее потенциальное воздействие на окружающую среду.Быстродействующие азотные удобрения следует использовать только в том случае, если целью удобрения является восстановление содержания азота в листьях и озеленение растений.

    На этикетках удобрений азот с медленным высвобождением обозначается как нерастворимый в воде азот или WIN. Изобутилидендимочевина (IBDU), мочевиноформальдегид, удобрения с покрытием из серы (например, мочевина с покрытием из серы) и удобрения с покрытием из смолы являются обычно используемыми источниками азота с медленным высвобождением или WIN.

    Математика удобрений: Расчет количества данного состава удобрений для внесения на 1000 кв.футов основывается как на результатах анализа почвы, так и на % азота (N) в мешке. Используйте следующий метод:

    Пример: Предположим, что используемое удобрение представляет собой состав 30-10-10 с 30% азота.

    Метод площади: В прошлом определение правильного количества удобрений для внесения основывалось на DBH (диаметре на высоте груди) дерева или на площади корня, измеренной в квадратных футах.Сегодня рекомендуется только метод квадратного фута, так как это снижает риск чрезмерного внесения удобрений. При расчете площади клумбы из дерева или кустарника измеряйте только площадь, на которую действительно можно вносить удобрения. Не включайте такие области, как проезжая часть или тротуар.

    • A. Площадь квадрата или прямоуголь два, чтобы получить площадь в квадратных футах.

      Пример:

    • B. Площадь круга: Чтобы измерить площадь покрытия корней дерева или кустарника на открытом участке, рассчитайте площадь круга. Измерьте радиус в футах от ствола до капельной линии или за ее пределами для более крупных экземпляров.

      Пример:

    Азот в форме медленного высвобождения также может быть получен из натуральных органических удобрений.Из-за отсутствия отраслевых стандартов для определения «органический» и «натуральный» среди этих продуктов существуют большие различия с точки зрения их состава и анализа. Для тех, кто строго придерживается «органических» методов, этикетка данного продукта должна быть проверена на органическую сертификацию либо государственным департаментом сельского хозяйства, либо такими организациями, как NOFA (Национальная ассоциация органических фермеров). Термин «натуральные» используется здесь для обозначения удобрений, которые не синтезированы, а получены из встречающихся в природе материалов.

    Перед применением натуральных удобрений пользователь должен ознакомиться с анализом питательных веществ, т. е. количеством (в процентах) азота, фосфора и калия и скоростью высвобождения питательных веществ. Часто минеральные элементы в природных материалах, будь то органические или неорганические, высвобождаются очень медленно. Это может принести пользу растениям, если высвобождение питательных веществ будет стабильным и непрерывным в течение длительного периода времени. Однако эти материалы могут иметь небольшое непосредственное значение для устранения дефицита питательных веществ. Как правило, материалы с медленным высвобождением должны применяться в больших количествах, чтобы существовал баланс между скоростью высвобождения и количеством питательных веществ, доступных в данный момент времени для поглощения корнями растений.К сожалению, объективная информация о скорости выделения минеральных элементов из природных материалов часто отсутствует, отчасти потому, что скорость выделения является функцией очень изменчивых факторов окружающей среды.

    Этикетки удобрений содержат информацию о том, как быстро будет выделяться азот. Число WIN (нерастворимый в воде азот) указывает процент нерастворимого азота или азота с медленным высвобождением. Число WIN сравнивается с процентным содержанием общего азота в удобрении. Например, удобрение с общим содержанием азота 30% и процентом ПОБ 15 (50% от общего азота) будет считаться медленным высвобождением.То есть, когда WIN равен или превышает 50% от общего азота, считается, что азот медленно высвобождается. Если WIN составляет менее 50% от общего азота, азот считается быстро высвобождаемым. Настоящее органическое удобрение будет почти на 100% медленным высвобождением.

    Компост, хорошо перепревший навоз и осадок сточных вод могут использоваться для удобрения древесных растений, хотя состав их питательных веществ весьма изменчив. Те формы компоста, навоза или шлама, которые продаются на коммерческой основе в качестве удобрений, будут иметь анализ питательных веществ, указанный на упаковке продукта.При покупке большого количества компостных материалов всегда запрашивайте анализ питательных веществ продукта. Эти материалы могут поставлять некоторые питательные вещества и вносить значительное количество органических веществ для улучшения структуры и плодородия почвы и должны быть частью программы управления почвой и плодородием. Рекомендации по компостированию для северо-востока предлагают применять готовый компост из расчета не более 4 кубических ярдов на 1000 квадратных футов (слой компоста толщиной 3/4 дюйма).

    Нормы применения

    Предпосевная обработка

    Предпосевное внесение фосфора и калия в почву должно основываться на результатах испытаний почвы.Рекомендуется вносить эти питательные вещества так, чтобы они находились в корневой зоне при посадке древесных декоративных растений. Это особенно важно для тех минеральных элементов, которые малоподвижны в почвах. Фосфор, например, перемещается очень медленно, всего один дюйм в год от места внесения. Обычно в качестве фосфорных удобрений используются суперфосфат (0-20-0), тройной суперфосфат (0-40-0), фосфаты аммония и калия. Каменный фосфат является естественным источником фосфора, но нормы внесения должны быть скорректированы с учетом очень медленной скорости высвобождения питательных веществ.Особое внимание следует уделять уровню фосфора в почвах, засаженных игольчатыми вечнозелеными растениями, поскольку их ростовая реакция на азот максимальна при высоком уровне фосфора.

    Предпосевное внесение калия может обеспечить достаточные резервы для поддержки роста растений в течение пяти лет в почвах с высоким содержанием органических веществ или глины. При растворении в почвенной воде калий является положительно заряженным химическим веществом (катионом) и связывается с частицами глины и органического вещества. При высоком содержании глины и органических веществ можно добавлять калий за один раз.На песчаных почвах необходимо более частое внесение этого питательного вещества, поскольку они обладают меньшей способностью связывать калий. Общие формы удобрения калия включают хлорид калия (муриат калия), сульфат калия, нитрат калия и натуральные материалы, такие как мука из водорослей, зеленый песок и мука из люцерны.

    Нормы внесения фосфора, калия и других питательных веществ, кроме азота, всегда должны основываться на результатах испытаний почвы. Любой азот, применяемый в качестве подкормки перед посевом, должен быть в форме с медленным высвобождением или в естественной органической форме.

    Применение после пересадки

    Нормы внесения удобрений обычно основаны на количестве азота в удобрении, поскольку азот является минеральным элементом, в наибольшей степени ответственным за вегетативный рост. Для ежегодного обслуживания рекомендуется, чтобы дерево получало от 1 до 3 фунтов фактического азота на 1000 квадратных футов площади поверхности (см. Расчет удобрений выше). Фактическое количество удобрения, применяемого для ухода за древесными растениями, может быть определено методом площадей (см. Метод площадей выше).

    Уменьшите количество удобрений, вносимых за один раз к деревьям на мелких, песчаных или бедных участках, чтобы не сжечь корни растений. Использование удобрений с медленно высвобождаемыми формами азота также поможет снизить вероятность повреждения корней в таких ситуациях. Нормы внесения азота должны быть скорректированы на участках с высоким потенциалом загрязнения грунтовых вод в результате выщелачивания нитратов. На таких участках рекомендуется норма внесения азота 1 фунт N/1000 кв. футов или меньше.В течение вегетационного периода, если это необходимо для улучшения здоровья растений, можно сделать несколько применений с такими сниженными дозами. Опять же, использование форм азота с медленным высвобождением может снизить вероятность выщелачивания.

    Нормы внесения азота также должны быть скорректированы в соответствии с уровнем содержания органического вещества в почве. Внесение высоких доз азота в почвы с низким содержанием органического вещества ускорит истощение органического вещества и в долгосрочной перспективе снизит плодородие и структурную целостность почвы.Анализ уровня органического вещества может быть запрошен при отправке образцов почвы для тестирования. Желателен уровень органического вещества в почве 4% или выше. В прибрежных районах, где содержание органического вещества в песчаных почвах часто находится в пределах 1-2%, используйте удобрения, содержащие не менее 50% азота в водонерастворимой (ВИН) или медленно высвобождаемой форме. В целом, при pH от 6 до 7 можно предположить, что 1/4-1/2 фунта азота на 1000 квадратных футов выделяется в год на каждый процент органического вещества в почве.Следовательно, почва с 4% органического вещества может вносить от 1 до 2 фунтов азота на 1000 квадратных футов в год. Как правило, этого азота достаточно для поддержания здорового роста древесных растений.

    Способы применения

    Существует несколько способов внесения удобрений под деревья и кустарники. Выбранный метод зависит от характеристик почвы, факторов участка, стоимости и типа применяемых питательных веществ.

    • Инъекция жидкого грунта : Этот метод чаще всего используется профессиональными лесоводами, поскольку он быстрый, простой, а также приводит к быстрому поглощению питательных веществ.Он использует впрыскивание жидкого удобрения под высоким давлением в почву. Точки инъекции должны находиться на расстоянии 2-3 фута друг от друга в зависимости от давления и на глубине около 8-12 дюймов. Также доступны пролонгированные формы жидких инъекционных удобрений.
    • Бурение скважины : Этот метод требует бурения отверстий в почве и равномерного распределения гранулированного удобрения между отверстиями. Отверстия просверливаются на глубину 8-12 дюймов и располагаются на расстоянии 2-3 фута друг от друга концентрическими кругами вокруг дерева, начиная с точки примерно на 1/3 расстояния от ствола до капельной линии и заканчивая на 1-3 фута за пределы ствола. капельная линия.Хотя сегодня этот метод редко используется в коммерческих масштабах, он эффективен для вскрытия тяжелых уплотненных почв, позволяя удобрениям, воде и воздуху достигать корневой зоны. Отверстия можно оставить открытыми или заполнить компостом, торфом или другим органическим материалом. Метод бурения скважин следует использовать в тех случаях, когда высокая норма внесения удобрений или удобрения с высоким солевым индексом могут привести к повреждению мелкозернистого дерна.
    • Поверхностное применение : Гранулированные формы удобрения можно разбрасывать вручную или механическим разбрасывателем по поверхности почвы вокруг деревьев и кустарников.Этот метод является быстрым, простым и недорогим, и недавние исследования показали, что этот метод столь же эффективен в снабжении корней растений питательными веществами, как и другие методы. Он особенно подходит для внесения удобрений на мульчированные участки и кустарниковые бордюры. Дерево, растущее на газоне, будет использовать питательные вещества из поверхностных удобрений, внесенных в газон, и может не нуждаться в дополнительном удобрении.
    • Колышки/колышки для удобрений : С помощью этого метода твердые стержни с предварительно отмеренным количеством удобрения помещаются в лунки в почве вокруг древесных растений.Большое расстояние между отверстиями и медленное боковое распределение питательных веществ ограничивают эффективность этого метода. Это не рекомендуется.
    • Внекорневая подкормка : Этот метод предполагает распыление жидких удобрений на листву растений. Он используется в основном как «быстрое средство» при незначительном дефиците питательных элементов. Внекорневая подкормка не эффективна для снабжения необходимыми питательными веществами в количествах, необходимых для удовлетворительного роста. Наиболее эффективное время для опрыскивания листвы растворами микроэлементов — непосредственно перед или во время периода роста.
    • Инъекции ствола дерева : Инъекции питательных веществ непосредственно в дерево используются почти исключительно для устранения дефицита второстепенных элементов, т.е. железо, марганец и цинк. Этот метод также можно использовать в городских условиях, где внесение удобрений под корень или на поверхность нецелесообразно.

    Частота применения

    Частота применения зависит от общей силы и роста растения, за исключением только что посаженных деревьев и кустарников.Древесные растения, растущие на богатых почвах с постоянным пополнением питательных веществ за счет разложения органического вещества, могут не нуждаться в регулярных удобрениях. Тем не менее, растения, находящиеся в питомниковом производственном цикле, а также ландшафтные растения, у которых либо ненормальный размер или цвет листьев, либо небольшой годовой прирост, либо его отсутствие, либо значительное количество мертвой древесины внутри растения, следует удобрять ежегодно.

    Время применения

    Удобрения

    лучше всего вносить с конца августа по сентябрь.Поглощение питательных веществ корнями очень эффективно в конце лета и остается таковым до тех пор, пока температура почвы не приблизится к нулю. Азот, поглощенный осенью, будет накапливаться и преобразовываться в формы, используемые для поддержки весеннего прилива роста. Следующим лучшим временем для удобрения древесных растений является ранняя весна до начала нового роста.

    Деревья и кустарники не следует удобрять во время засушливого стресса или когда у них проявляются признаки водного стресса, если только ирригация недоступна. Растения не усваивают питательные вещества без достаточного количества воды.Некоторые удобрения также могут повредить корни, если им не хватает воды.

    Написано : Роном Куявски и Деннисом Райаном
    Пересмотрено : 04/2014

    Обрезка деревьев и кустарников — когда лучше всего?

    Обрезка деревьев и кустарников в конце лета НЕ рекомендуется, потому что такая обрезка вызывает появление новых мягких побегов, которые не могут укрепиться до зимы. Вы найдете этот совет повсюду, но правильный ли он?

    Обрезка деревьев и кустарников – когда лучше?

    Обрезка деревьев и кустарников

    Одревесневающие стволы деревьев и кустарников ежегодно проходят процесс созревания.Весной начинается новый рост, который продолжается до начала лета. Рост в этот момент времени называется «хвойной древесиной», потому что он мягкий и податливый, и его можно в значительной степени согнуть, не ломая. Если вы согните его слишком сильно, он сломается и сломается, но у некоторых видов вы можете завязать стебель в узел, не ломая его. Эта хвойная древесина еще не созрела и не выдерживает заморозки.

    С наступлением лета растение медленно превращает хвойную древесину в твердую. Кора утолщается, и цвет меняется с зеленого на коричневый.Лиственная древесина становится намного жестче и плохо гнется. Наряду с физическими изменениями происходят внутренние химические изменения, которые делают его более устойчивым к низким температурам. Он готовится к морозной зиме.

    Обрезка деревьев и кустарников стимулирует новый рост. Если обрезку провести весной, новый рост успеет созреть и превратиться в твердую древесину до начала зимы, и тогда он сможет пережить зимние холода. Однако, если обрезка проводится слишком поздно в этом сезоне, новый рост не успевает окрепнуть — ему не хватает времени, чтобы стать лиственной древесиной.Когда придет зима, он замерзнет и отомрет.

    Чтобы решить проблему зимнего отмирания, обычно рекомендуется не обрезать деревья и кустарники в конце лета или в начале осени. Если вы не обрежете в это время, вы не вызовете новый рост, и зима не повредит ваши древесные растения. Все это имеет большой смысл.

    Но….насколько рано проводить обрезку в конце сезона?

    Этот вопрос обсуждался в социальных сетях несколько месяцев назад, и было высказано предположение, что обрезка в середине августа не вызовет нового роста.Следующий эксперимент был проведен, чтобы определить, можно ли проводить обрезку в конце лета.

    Схема эксперимента

    15 августа 2014 года я обошел свой сад и взял черенки с нескольких кустов. Я попытался включить различные виды, чтобы получить хороший поперечный разрез кустарников. В большинстве случаев производились два разных типа черенков:

    • Рост этого года (начинает затвердевать)
    • 2-3-летний рост (полностью закаленный)

     

    Я хотел посмотреть, есть ли разница в реакции на два типа разрезов.Теоретически верхушка этого года роста должна содержать более высокий уровень ауксинов (растительных гормонов) и быть более чувствительной к срезке. Более старой древесине требуется больше времени, чтобы мобилизовать химические вещества в нужном месте и разбудить спящие почки — по крайней мере, это казалось рациональным объяснением.

    Если обрезка в конце лета вызывает новый рост, то большинство, если не все, обрезки дадут новый рост. В этом случае второй раунд обрезки был запланирован на 15 сентября, чтобы посмотреть, не вызовет ли обрезка, проведенная в начале осени, новый рост.

    Ниже приведен список кустарников, использованных в тесте. Все они хорошо зарекомендовали себя и находятся на нынешнем месте от 3 до 7 лет. Если не указано иное (см. примечания ниже), кустарники прекратили свой весенне-летний период роста. В третьем столбце указано, имел ли место новый рост в течение 30 дней после срезов.

     

    Название завода   Тип резки   Произошел ли новый рост?
    Буддлея Давида Текущий год Да
    Спирея X Вануэти Текущий год
    Спирея X Вануэти 2-3 года Минимальный новый рост
    Цефалантус западный Текущий год
    Цефалантус западный 2-3 года
    Барбарис ‘Rose Glow’ Текущий год
    Барбарис ‘Rose Glow’ 2-3 года
    Бузина канадская 2-3 года
    Salix purpurea ‘Nana’ Текущий год
    Salix purpurea ‘Nana’ 2-3 года Минимальный новый рост
    Philadelphus coronaries ‘aurea’ Текущий год
    Philadelphus coronaries ‘aurea’ 2-3 года
    Spirea nipponica ‘Snowmound’ Текущий год
    Spirea nipponica ‘Snowmound’ 2-3 года
    Гортензия метельчатая ‘Pink Diamond’ Текущий год
    Гортензия метельчатая ‘Pink Diamond’ 2-3 года
    Сирень ‘Atheline Wilbur’ Текущий год
    Сирень ‘Atheline Wilbur’ 2-3 года
    Абелия мозаичная Текущий год
    Абелия мозаичная 2-3 года
    Caryopteris divaricata ‘Снежная фея’ Текущий год Да
    Physocarpus opul ‘Coppertina’ Текущий год
    Physocarpus opul ‘Coppertina’ 2-3 года
    Cotinus coggygria ‘Grace’ Текущий год
    Роза без названия, маленькая розовая Текущий год Да
    Гибискус сирийский «Красное сердце» Текущий год
    Гибискус сирийский «Красное сердце» 2-3 года
    Калина обыкновенная ‘Roseum’ Текущий год
    Калина обыкновенная ‘Roseum’ 2-3 года
    Сирень пекинская Текущий год
    Сирень пекинская 2-3 года

    Примечания:

    1) Caryopteris divaricata ‘Snow Fairy’ и Buddleja davidii росли во время черенкования, и эти кустарники, как правило, продолжают расти до заморозков.Количество нового роста было одинаковым на срезанных и не срезанных стеблях. Оба кустарника устойчивы к корням в зоне 5, но не устойчивы к стеблям. В этом климате с ними обращаются больше как с многолетниками, и каждую весну их обрезают.

    2) Растения с обрезкой только «текущий год» — это растения, которые обычно срезают до основания весной, поэтому не было 2-3-летних побегов, которые можно было бы срезать.

    3) Роза энергично растет осенью в зоне 5 и обычно продолжает расти и цвести до заморозков. На срезанных стеблях было больше роста, чем на необрезанных.Стебли роз обычно отмирают на зиму.

    4) Два куста, Spirea X vanhouetii и Salix purpurea ‘Nana’, показали «минимальный новый рост» на 2-3-летних стеблях. Минимальный новый прирост составляет 3-4 очень маленьких листочка. Неожиданно обрезка не инициировала рост прироста текущего года.

    5) 2014 год был необычным с точки зрения погоды. Середина лета была холоднее обычного, что привело к тому, что одни растения зацвели раньше, а другие намного позже.

    Лучшее время для обрезки, заключение

    На полигоне, расположенном в Южном Онтарио в 2014 г., обрезка 15 августа не привела к появлению новых приростов у большинства кустарников.За исключением розы, новый рост был минимальным или отсутствовал.

    Возможно, что более значительная обрезка (т.е. удаление большого количества стеблей) может привести к новому росту. Также возможно, что результаты этого теста необычны, учитывая холодную летнюю погоду.

    Поскольку обрезка в середине августа привела к очень ограниченному новому росту, обрезка в середине сентября не проводилась.

    Данные этого теста показывают, что обрезка поздним летом или осенью не приведет к новому росту, и не следует беспокоиться о зимнем повреждении.Общепринятая рекомендация не обрезать поздним летом или ранней осенью, похоже, не наносит вреда кустам. Обрезка поздней осенью или зимой, безусловно, работает, но поздним летом или ранней осенью она также должна работать в зоне 5.

    Каталожные номера:

    1) Источник фото: Steve46814 (обрезка облаков в национальном парке Халлео Хэсан, город Кодже, Южная Корея)

    Правильная посадка кустарников | Информационный центр для дома и сада

    Когда сажать

    В Южной Каролине осень является лучшим сезоном для посадки кустарников для оптимального роста корней и успешного приживания растений.С осени до зимы надземные структуры большинства декоративных растений впадают в спячку и прекращают рост. Однако корни растений продолжают расти, так как почва не промерзает. Эти условия позволяют посаженным осенью кустарникам использовать углеводы, произведенные в течение предыдущего вегетационного периода, для роста корней. Когда наступают весна и лето, рост корней, который произошел с осени, может лучше получить необходимую воду и питательные вещества для оптимального роста растений.

    В период укоренения важно обеспечить достаточную и соответствующую влажность.Однако кустарники, посаженные весной и летом, требуют более тщательного контроля за влажностью почвы в жаркое и засушливое время года, когда существует более высокий риск засухи. Только что посаженные кусты имеют меньше корней, чтобы удовлетворить потребности в воде активно растущих побегов весной и летом.

    Подготовка почвы

    Тестирование почвы и рН почвы : Перед началом любого проекта по посадке проверьте почву, чтобы определить рН почвы и доступность питательных веществ. Когда необходимо удобрение или добавка, регулирующая рН почвы (например, известь), результаты анализа почвы предоставят инструкции о том, сколько нужно добавить.

    Проведите тест почвы за несколько недель до посадки; За три-четыре месяца до посадки идеально, потому что требуется от 8 до 12 недель, чтобы известь повлияла на изменение рН почвы.

    Многие растения, выращиваемые в Южной Каролине, предпочитают слабокислую почву. К счастью, многие почвы Южной Каролины естественно кислые. В зависимости от кислотности почвы может потребоваться известь, чтобы поднять рН почвы до идеального диапазона. Иногда pH почвы может быть слишком высоким для таких растений, как азалии и черника.В этом случае понизьте pH почвы, используя сульфат алюминия или серу. Дополнительную информацию см. в HGIC 1650 «Изменение pH почвы».

    ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо следить за результатами испытаний почвы. Попытка отрегулировать pH почвы без анализа почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно исправить. Тестирование почвы можно получить за символическую плату через местный офис расширения округа. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы см. информационный бюллетень HGIC 1652, Испытания почвы.

    Поправки к органическим почвам : Органические вещества улучшают способность удерживать питательные вещества и воду, а также общие физические характеристики почвы.Однако некоторые садоводы добавляют слишком много органических веществ, что приводит к несбалансированному химическому составу почвы и плохой структуре почвы, что пагубно влияет на рост растений.

    Бирки растений часто рекомендуют добавлять органические вещества при посадке отдельных кустов. Однако исследования показывают, что лучше засыпать посадочную яму только родной почвой. Изменение обратной засыпки приводит к тому, что структура почвы в посадочной яме резко отличается от окружающей природной почвы. Эта существенная разница в структуре почвы побуждает корни растений оставаться в посадочной яме, а не перемещаться в родную почву.

    На тяжелых глинистых почвах стенки посадочной ямы могут покрыться глазурью, как внутри терракотового горшка. Используйте лопату или мотыгу (похожую на кирку), чтобы сделать надрезы по бокам посадочной ямы, чтобы новые растущие корни легче проникали в окружающую почву.

    Вырытая вручную посадочная яма с зубчатыми стенками улучшит распространение корней в окружающую глинистую почву.
    Джоуи Уильямсон, © 2012 HGIC, Clemson Extension

    При подготовке посадочной грядки для более чем одного куста вносите органические удобрения в почву по всей площади посадки, чтобы создать однородную среду для роста корней.Добавьте не более 10-20 процентов органического вещества от общего объема почвы. Например, при подготовке грядки до 8 дюймов в глубину добавьте только 1–2 дюйма органического вещества на поверхность грядки, а затем тщательно обработайте. Для сильно уплотненных глинистых почв может потребоваться уменьшить уплотнение путем рыхления или глубокой обработки почвы перед внесением органического вещества. Для получения дополнительной информации о добавлении органических материалов в почву см. HGIC 1655, Кондиционирование почвы — создание основы для успешного садоводства.

    Подготовка кустарниковой грядки

    Начните с выбора правильного растения для помещения.Для получения дополнительной информации см. HGIC 1050, Рекомендации по местоположению при выборе растений. Если область считается подходящей, но имеет плохой дренаж, поднимите грядку на 8–12 дюймов, используя местную почву или верхний слой почвы, приобретенный у надежного поставщика.

    К сожалению, промышленного стандарта для верхнего слоя почвы не существует. Определение верхнего слоя почвы — это просто слой почвы в верхней части почвенного профиля. Ищите верхний слой почвы, состоящий в основном из естественной почвы и относительно небольшой части компостированного органического вещества. Органическое вещество, находящееся в верхнем слое почвы, должно быть небольшими частицами, в которых нельзя распознать исходный органический материал.

    Кроме того, сажайте кусты высоко, чтобы вода могла стекать с их корней, обеспечивая доступ к столь необходимому кислороду. В крайних случаях может потребоваться установка подземной дренажной системы из плитки (черная гофрированная труба), чтобы помочь отводить воду с участка.

    При формировании окончательного уровня посадочного ложа разровняйте участок граблями, чтобы исключить впадины, где может скапливаться вода. Чтобы добиться надлежащего дренажа, сформируйте грядки так, чтобы избыточная влага отводилась от зданий в места, где она может медленно просачиваться в почву.В то время как немногие декоративные растения переносят длительные периоды стоячей воды, растения, используемые для дождевого садоводства, хорошо переносят периодическое затопление. Для получения дополнительной информации о дождевом садоводстве см. Инициативу дождевых садов Каролины.

    Удалите весь мусор, оставленный на новых строительных площадках, где создаются грядки. Бетон, кровельная черепица, смола, разливы нефти, краска и гипсокартон могут вызвать долговременные проблемы с ростом растений. Уплотнение почвы также может быть проблемой на строительных площадках из-за использования тяжелой техники и постоянного пешеходного движения.Глубоко взрыхлите почву и внесите органические вещества, чтобы уменьшить уплотнение.

    Проверка и подготовка корневого кома

    Кусты обычно продаются в контейнерах, в мешковине или с голыми корнями.

    Растения в контейнерах : Питомники начинают выращивать кустарники в контейнерах в виде семян или черенков в беспочвенной среде (горшечная почва). Контейнеры обычно пластиковые, но могут быть изготовлены из дерева или биоразлагаемых материалов. Перед посадкой растений в контейнерах осмотрите корневой ком на наличие корневых дефектов, которые могли возникнуть во время размножения или хранения в питомнике.

    Кустарники, выращенные в пластиковых контейнерах, постепенно «пересаживают» в горшок большего размера по мере взросления. При пересадке иногда самые верхние корни куста слишком глубоко заглубляются в контейнер. Крайне важно провести тщательный осмотр корневого кома, чтобы найти расклешение корней и самые верхние корни куста. Расклешение корней происходит там, где ствол постепенно расширяется по мере приближения к линии почвы. Это место, где ствол переходит в самые верхние корни чуть ниже поверхности почвы.Перед посадкой выкопайте посадочную среду вдали от верхней части корневого кома, чтобы определить местонахождение корневого расширения и самых верхних корней.

    Часто вдоль ствола куста, слишком глубоко посаженного в горшок, вырастают придаточные корни. Эти корни не являются самыми верхними корнями. Удалите их до того места, где расклешенные корни переходят в самые верхние корни.

    Вопреки распространенному мнению, корни большинства растений предпочитают расти равномерно вокруг ствола, распространяясь радиально наружу, а не глубоко в землю.Таким образом, когда растения не пересаживаются в горшки в нужное время во время производства, корни отрастают в сторону контейнера, где они начинают расти горизонтально вдоль внутренней части горшка или вертикально в поисках свободного места в почве. Если этот рост происходит слишком долго, корни начинают расти друг над другом, в результате чего корневой ком образует вращающиеся корни и становится связанным с корнем. Исследования показывают, что как только корни растений начинают расти по кругу, они не сразу корректируют свой рост наружу, когда их вынимают из контейнера и сажают в землю.Поэтому корни, кружащиеся в горшке, дефектны.

    Всегда проверяйте корневой ком растений, выращенных в контейнерах, на наличие дефектов и исправьте их перед помещением в землю. Вращающиеся корни, оставленные на кусте при посадке, впоследствии могут превратиться в опоясывающий корень вокруг ствола куста. Опоясывающие корни в конечном итоге вызывают гибель растений, задушив структуры растения, проводящие воду и пищу.

    Как минимум, определите и удалите закрученные корни с помощью мачете, зазубренного ножа или лопаты.Срежьте внешние 1-2 дюйма корневого кома кустов в горшках. Для справки, подумайте об этом, как о преобразовании круглого корня в квадрат с надрезами. После первоначальной стрижки осторожно отделите корни, растущие снаружи корневого кома. С помощью острого ручного секатора обрежьте их до того места, где они начинают закругляться. На этих надрезах будет происходить рост новых корней. Этот новый корневой рост будет расти радиально от ствола куста.

    Альтернативным методом для многих кустов, выращиваемых в контейнерах, является промывание корней.При промывании корней смойте почвенную смесь с корней, чтобы более внимательно изучить корневой ком. Обрежьте закрученные, изогнутые или иным образом поврежденные корни с помощью острого ручного секатора. Поместите куст в посадочную яму и расположите корни радиально от ствола растения. Хотя это звучит как экстремальная практика, которая может убить растение, растения устойчивы и часто лучше приживаются и выживают, используя этот метод. При посадке растений с промытыми корнями обязательно сажать осенью, чтобы уменьшить стресс растений, пока они укореняются.Кроме того, необходимо уделять особое внимание потребности растений в воде.

    Свернутые в мешковину (B-n-B) : Свернутые в мешковину, также называемые «B-n-B» или «выкопанные в поле», представляют собой выращенные в поле растения, выкопанные вручную или с помощью техники в поле. Корневой ком заворачивают в мешковину, затем помещают в корзину или связывают ремнями или шпагатом, чтобы закрепить мешковину. Для закрепления мешковины также можно использовать гвозди.

    Корни кустов

    B-n-B обрезаются в поле, чтобы подготовить растения к выкопке в нужное время.Обрезка корней позволяет кусту правильно укрепиться, чтобы уменьшить стресс от копания. В отличие от контейнерных кустарников, растения B-n-B обычно не имеют проблем с закручиванием корней. Однако при выкапывании растений и укрытии их мешковиной часто закапывают корневую часть кустов B-n-B.

    При посадке кустарников B-n-B перед тем, как выкопать посадочную яму, развяжите мешковину на стволе куста и удалите почву, чтобы найти раструб и самые верхние корни. Корневой отросток и самые верхние корни куста после посадки должны быть на уровне или немного выше поверхности почвы.Измерьте высоту корневого кома от его основания до расположения самых верхних корней или корневого расширения, чтобы определить, насколько глубоко копать посадочную яму.

    После того, как куст посажен в посадочную яму, удалите всю мешковину, ремни и бечевку с корневого кома. Если оставить эти материалы на корневом коме или в посадочной яме, это отрицательно скажется на здоровье куста.

    Голый корень : Кустарники с голыми корнями — это выращенные в поле растения, у которых почва смывается с корней после того, как они выкопаны из поля.Кустарники с голыми корнями имеют наименьшее количество проблем с закрученными корнями и идентификацией корневого расширения, поскольку корни видны при покупке.

    Посадка корневого шара

    При посадке кустарников полезно представить эту задачу как посадку корневого кома , а не растения . Часто посадочную яму для нового куста выкапывают небрежно, не уделяя особого внимания корневому кому. Правильная ширина и глубина посадочной ямы в зависимости от размера корневого кома имеют важное значение для его укоренения и выживания.К сожалению, слишком узкие и глубокие посадочные ямы часто приводят к слабому росту и окончательной гибели растения.

    Посадочная яма на этом участке в два раза шире корневого кома, но не глубже его высоты. На склоне верхняя часть корневого кома помещается на уровне почвы на верхней стороне посадочной ямы.
    Джоуи Уильямсон, © 2015 HGIC, Clemson Extension

    Выкопайте посадочную яму в два-пять раз шире корневого кома; чем шире вырыта яма, тем лучше.Корни будут быстрее прорастать в разрыхленную почву, что сократит время укоренения кустарника.

    Первым шагом в определении правильной глубины посадки является определение местоположения корневого расширения или самых верхних корней в корневом коме. Самые верхние корни будут размещены на уровне или немного выше окончательной поверхности почвы при посадке. Никогда не копайте посадочную яму глубже, чем высота от самых верхних корней до нижней части корневого кома. Оставьте почву на дне лунки нетронутой, чтобы на твердой поверхности можно было разместить корневой ком.Установка корневого кома на разрыхленную почву приведет к тому, что куст осядет слишком глубоко.

    В плохо дренированной или уплотненной почве поместите верхнюю часть корневого кома примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы. Насыпьте землю вокруг корневого кома так, чтобы стороны не были видны. Не добавляйте дополнительную почву поверх корневого кома. Этот метод посадки позволяет корням получать доступ к кислороду на верхней поверхности земли, а также позволяет лишней воде стекать с растения, а не собираться под ним.

    Поскольку растение посажено выше уровня окружающей почвы, летом верхняя часть корневого кома может быстро высохнуть. Следите за влажностью почвы и поливайте соответственно.

    Обратная засыпка посадочной ямы

    Почва, используемая для заполнения корневого кома, называется обратной засыпкой. Как упоминалось ранее, обратная засыпка должна состоять только из разрыхленной, неизмененной почвы, изначально удаленной из посадочной ямы. Исключением использования только родного грунта для обратной засыпки является внесение изменений во всю грядку перед посадкой.

    Перед засыпкой посадочной ямы разбейте комья почвы, которые могут создавать большие воздушные карманы вокруг корневого кома или препятствовать росту и укоренению корней. Поместите растение в посадочную яму так, чтобы самые верхние корни находились на уровне окружающей почвы или немного выше него. Засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома и слегка утрамбуйте почву. Однако не утрамбовывайте почву так сильно, чтобы уплотнить ее. Закончите засыпать яму слоями рыхлой землей, аккуратно уплотняя каждый слой.Добавьте немного воды, чтобы сделать грязевую суспензию, которая поможет осесть почве и укрыть корни. Помните, что нельзя насыпать лишнюю почву поверх корневого кома, так как корневой отросток должен быть виден.

    Добавляйте ранее исправленную грядку или нативную почву в посадочную яму слоями и уплотняйте, чтобы устранить большие воздушные карманы в почве. На склоне засыпьте лишнюю посадочную почву до верха корневого кома на нижней стороне лунки. Джоуи Уильямсон, © 2015 HGIC, Clemson Extension

    Мульчирование

    Нанесите 2-3 дюйма натуральной органической мульчи на засаженную площадь.Не позволяйте мульче касаться ствола или стеблей, держите ее на расстоянии 2–3 дюйма. Мульча, уложенная на ствол, увеличивает вероятность стеблевой гнили.

    Используйте мульчу для предотвращения появления сорняков, сохранения влаги в почве, умеренных температур почвы и, в конечном итоге, повышения содержания органических веществ в почве. Мульча также уменьшает эрозию приподнятой почвы вокруг растений, посаженных выше уровня почвы. Обычно используемые органические мульчи включают сосновые иголки, сосновую кору, кору лиственных пород, древесную щепу и частично измельченные листья.Для получения дополнительной информации см. HGIC 1604, Мульча.

    Полив

    Правильный полив сразу после посадки необходим для выживания растения. Поливайте хорошо и медленно после мульчирования.

    В первый год поливайте корневой ком, потому что корни еще не проникли в окружающую почву. Многие растения погибают от слишком малого или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки. Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, в то время как растения в плохо дренированной почве получают слишком много воды.

    Покройте окружающую почву 2–3-дюймовым слоем мульчи и медленно полейте растение, чтобы почва осела.
    Джоуи Уильямсон, © 2015 HGIC, Clemson Extension

    Ознакомьтесь с местом посадки и поддерживайте постоянную влажность (не насыщение) в корневом коме в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые участки высыхают быстрее, чем другие, и требуют большего количества полива. Правильный полив приводит к тому, что растения приживаются быстрее, становясь более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням.Для получения дополнительной информации о поливе вновь посаженных кустарников и деревьев см. информационный бюллетень HGIC 1056 «Полив кустарников и деревьев».

    Техническое обслуживание

    Правильный уход за кустарником необходим для долговременного здоровья недавно посаженных растений. Тем не менее, соблюдение соответствующих методов посадки и управление орошением являются наиболее важными для первоначального укоренения растений.

    Для получения версии на испанском языке, HGIC 1052S, Como Plantar Arbustos Correctamente .

    Впервые опубликовано 05/99

    Если этот документ не дал ответов на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или по телефону 1-888-656-9988.

    В чем разница между кустарниками и кустарниками?

    Что касается садоводства (искусства и практики возделывания садов), нет точного определения того, когда растение является кустарником или кустарником. Хорошее общее описание кустарника — это древесное растение с несколькими многолетними стеблями, которые могут быть прямостоячими или лежать близко к земле.Обычно он имеет высоту менее 13 футов и стебли не более трех дюймов в диаметре.

    Многие люди используют как «кустарники», так и «кусты» для описания своих растений. Какая тогда разница? В целом, это просто вопрос личных предпочтений и регионального языка.

    Садоводческая перспектива

    В классическом садоводстве куст обычно больше относится к форме, которую он придает, чем к типу растения. Например, описывая растение, вы можете сказать «формирует куст» (в отличие от древовидного или растущего вертикально).В классическом садоводстве под кустарником может подразумеваться растение, которое сохраняет свою структуру над землей круглый год. Его нельзя разделить или разделить, потому что у основания всего растения есть только один набор корней. Кустарники могут быть вечнозелеными растениями, но это не обязательно, и некоторые кустарники могут считаться небольшими деревьями, но все же могут быть определены как кустарники.

    Забавный факт

    Самшиты — это вечнозеленые кустарники, которым легко придавать форму и обрезать — из них делают культовые фигурные стрижки Диснея, представленные в их тематических парках по всему миру.

    Различия в зависимости от местоположения

    Другой способ провести разграничение между двумя растениями — рассмотреть обстановку рассматриваемого растения. Например, некоторые садоводы считают экземпляры, выращиваемые в саду, кустами. Кусты, с другой стороны, — это те растения в дикой природе, которые соответствуют определению кустарника.

    Хотя это хорошее предложение, оно не всегда может быть жестким правилом. Рассмотрите как розовые кусты, так и кусты бабочек.Оба они часто выращиваются в садах и не известны как кусты роз или кусты бабочек, хотя, согласно определению, основанному на местоположении, они будут кустарниками.

    У других разные представления о разнице между кустарниками и кустарниками. В Оксфордском словаре сказано, что куст может быть кустарником, а также целым скоплением (зарослей) кустарников или кустовидных деревьев. Другие могут сказать, что кустарник меньше и находится в дикой природе, или подобные варианты.

    Разница в листве

    Еще один популярный способ отличить кусты от полукустарников — по их листве.Некоторые считают кустом стебли и листья, которые почти касаются земли. Его можно найти в дикой природе, он может расти и переплетаться с другими кустами, дикими растениями или травами. Кустарник может быть выше куста, но не таким высоким, как дерево, и иметь более густую листву, чем куст. Кустарник можно ухаживать, обрезать и формировать, в то время как куст обычно оставляют расти в диком виде.

    Окончательный вердикт

    В конце концов, все, что вам нужно знать, это то, что общепринятой разницы между кустарниками и кустарниками нет.

    В чем разница между деревом и кустарником?

    Большинство людей, вероятно, понимают разницу между деревом и кустом, но объяснить ее может оказаться труднее. Деревья и кустарники являются древесными растениями, в отличие от травянистых растений с мясистыми стеблями, которые составляют другую половину растительного мира. Мы все думаем, что куст меньше дерева, но различий больше, чем просто размер.

    По словам известного британского садового дизайнера Дэвида Домони, кустарник определяется как древесное растение, которое меньше дерева и обычно имеет округлую форму.Основное различие между ними заключается в том, что у кустарника несколько основных стеблей, растущих от уровня земли, а не один ствол.

    Но не все так однозначно: иногда деревья выращивают как кустарники; Болиголов, граб и боярышник часто выращивают как кустарники в городских условиях.

    Стоит отметить, что существует научное классификационное различие между деревьями и кустарниками, поэтому на самом деле споры о том, является ли что-то деревом или кустарником, в основном являются лингвистическими и эстетическими проблемами, которые имеют наибольшее значение, когда вы решаете, что посадить, где и как. что-то большое должно быть.Давайте подробнее рассмотрим характеристики дерева и характеристики кустарника.

    Характеристики деревьев

    Во-первых, деревья, кустарники и древесные лианы — единственные растения с древесным ростом, что делает их похожими. Например, многие думают, что так называемые банановые деревья — это деревья, но на самом деле они считаются самой большой травой в мире.

    Как только вы узнаете, что растение имеет древесный рост, вы можете определить, является ли оно деревом, кустарником или виноградной лозой.Виноградные лозы очевидны своими тонкими стеблями и ветвями, а также их висячим ростом. Но различия между деревьями и кустарниками определить сложнее. Согласно общепризнанному определению дерева, согласно Университету штата Юта (УрГУ), это древесное растение, имеющее один прямостоячий многолетний стебель (ствол) диаметром не менее 3 дюймов в точке на высоте 4 1/2 фута над землей, четко сформированный корона листвы и зрелая высота не менее 13 футов.

    Мерриам-Вебстер соглашается, определяя дерево как древесное многолетнее растение, имеющее один обычно удлиненный главный ствол, как правило, с небольшим количеством ветвей или без них в нижней части.

    Лесная служба штата Колорадо объясняет, как растут деревья, исследуя их физиологию:

    • Дерево – это высокое растение с одревесневшей тканью.  Деревья собирают свет для фотосинтеза через свои листья; этот процесс создает «пищу» для дерева.
    • Большая часть ствола дерева представляет собой мертвую ткань и служит только для поддержки веса кроны дерева.  Внешние слои ствола дерева — единственная живая часть. Камбий производит новую древесину и новую кору.
    • Полоска ткани вне камбия флоэма .  Флоэма переносит новые материалы (сахара, созданные в результате фотосинтеза) от кроны к корням. Мертвая ткань флоэмы становится корой дерева.
    • Полоска ткани сразу внутри камбия ксилема , которая транспортирует воду от корней к кроне. Мертвая ткань ксилемы образует сердцевину или древесину, которую мы используем для самых разных целей.
    • Каждый год на деревьях вырастает два годичных кольца.  Весной обычно формируется более широкий и тонкостенный слой, называемый пружинной древесиной . Летом развивается толстостенный слой, называемый летней древесиной . Годичные кольца типичны для деревьев умеренных лесов.

    Некоторые примеры распространенных деревьев, произрастающих в Соединенных Штатах, включают красный клен, лоблолли сосну, сладкую камедь, пихту Дугласа, дрожащую осину, сахарный клен, бальзамическую пихту, цветущий кизил, скрученную сосну и белый дуб.

    Ель / К. Дэйв

    Характеристики кустарников

    Кустарники определяются как древесные растения с несколькими многолетними стеблями, которые могут быть прямостоячими или лежать близко к земле.Кустарники обычно имеют высоту менее 13 футов и стебли не более трех дюймов в диаметре.

    Merriam-Webster называет кустарник «низким древесным растением, обычно с несколькими стеблями» и «деревянным растением с несколькими стеблями, которое меньше большинства деревьев».

    Называете ли вы их кустарниками или кустарниками, эти растения «важны для любого ландшафта», — говорит Джерри Гудспид, садовод USU Extension. Он продолжает: «Многолетние и однолетние растения обеспечивают цвет и разнообразие. Деревья добавляют тени и перспективы и обычно обрамляют наши дома и дворы.Кустарники — это растения, к которым мы относимся — они помогают нам чувствовать себя частью ландшафта, потому что опускают его до нашего уровня… Кустарник или кустарник — это древесное растение со зрелой высотой от полутора до 10 футов. . Все, что меньше, является почвопокровным. Все, что крупнее, — дерево. Большинство кустов также легко разместить в ландшафте».

    Обратите внимание, что существуют некоторые разногласия по поводу максимальной высоты кустарников. Goodspeed определяет максимальную высоту куста как 10 футов, в то время как другие, как отмечалось выше, определяют границу как 13 футов.В любом случае обе высоты обычно меньше, чем у взрослых деревьев.

    Примеры распространенных кустарников, произрастающих в Соединенных Штатах, включают гамамелис, форзицию, сирень, розу Шарона, Фотергиллу, дуболистную гортензию, кизил красный веточный, остролист, королевский золотой и золотой мопс, азалию Стюартстона, розы и гибискус.

    Ель / К. Дэйв

    Заметные исключения

    Эти определения служат хорошей отправной точкой для различения деревьев и кустарников, но, как и в большинстве случаев, есть исключения.Однако, если вы будете следовать общим определениям, вы сможете решить, является ли растение деревом или кустарником.

    Некоторые деревья, такие как речная береза ​​и японский клен, могут иметь несколько стволов. А некоторым кустарникам можно придать форму небольших деревьев, направив один главный побег в качестве ствола.

    Ореховые растения, такие как фундук (лещина), — это растения, которые можно выращивать как кустарник или дерево. Если оставить его в покое, он может стать «трубом». По словам Денниса Хинкэмпа из USU Extension, труб — это растение, которое не может решить, дерево это или кустарник.Он становится густым, но вырастает до высоты более 15 футов, что классифицирует его как настоящую трубу.

    Джерри Гудспид, садовод из Университета штата Юта, говорит: «Фундук… следует выращивать и выращивать как дерево, потому что в качестве дерева он более продуктивен и образует подлый, паршивый куст… Когда его воспитывают как дерево, фундук может вырасти примерно до 20 футов в высоту с одинаковым распространением.

    видов кустарников на продажу — Руководство по покупке и выращиванию

    Типы кустарников для вашего ландшафта

    Тип Зоны выращивания Рост зрелой Вс Особенности
    Азалия, Рододендрон 5-9 8-20 футов Полутень: 3-4 часа Вечнозеленое широколиственное растение с прекрасными весенними цветами
    Форзиция, Форзиция промежуточная   5-8 8-10 футов Полное солнце: 6-8 часов Ярко-желтый ранневесенний цветок, быстрорастущий
    Рододендрон шиповник, Рододендрон максимальный

     

    3-7 5-15 футов От полутени до полной тени: 4 часа или менее Крупные цветы и широкие овальные листья
    Веточка кизила красного, Cornus sericea 3-8 6-9 футов От полного солнца до полутени: 4-6 часов Ярко-красные стебли создают контраст, особенно зимой
    Чернильная ягода, Ilex glabra 4-9 5-8 футов От полного солнца до полутени: 4-6 часов Вечнозеленые овальные листья, темные ягодообразные плоды
    Witchhazel, Hamamelis virginiana 5-8 15-25 футов От полного солнца до полутени: 4-6 часов Цветы, похожие на пауков, цветут долго в холодные месяцы
    Туя американская, Thuja occidentalis 2-7 20-40 футов От полного солнца до полутени: 4-8 часов Надежная листва круглый год и отличная холодостойкость
    Сирень, Syringa vulgaris 3-7 12-15 футов Полное солнце: 6-8 часов Крупные соцветия лаванды с превосходным ароматом 
    Дуболистная гортензия, Hydrangea quercifolia 5-9 5-7 футов От полного солнца до полутени: 4-8 часов Уникальная форма листа, крупные цветочные метелки, достойный осенний цвет
    Калина калина зубчатая, Калина зубчатая 2-8 8-12 футов От полного солнца до полутени: 4-6 часов Совершенно белые цветы, почти вертикальные стебли образуют прямостоячую форму

    Как сажать кустарники

    Посадка древесных растений, будь то кустарники или деревья, начинается с рытья подходящей посадочной ямы.Это отверстие должно удвоить ширину корневого кома, при этом его глубина должна соответствовать высоте корневого шара. Расположение отверстия также имеет значение.

    Стремитесь посадить кустарник в месте, где он получит идеальную степень воздействия солнца и где почва имеет кислотность и дренажные свойства, которые предпочитает этот вид. Обеспечьте удобрение и воду в соответствии с особыми потребностями вида.

    После размещения куста в посадочной яме и засыпки высококачественной почвой засыпьте участок мульчей.Слой мульчи должен быть толщиной в несколько дюймов и состоять из органического материала, такого как кора деревьев или древесная стружка. Наконец, вы должны обрезать куст. Обрезка на этом этапе даст вашему новому растению наибольшие шансы на процветание с самого начала.

    Советы по обрезке кустарников

    В большинстве случаев обрезка кустов должна включать использование сучкорезов или ручных секаторов для удаления целых ветвей и стеблей. Части куста, которые вы должны удалить, — это те, которые мертвы, сломаны, повреждены или пересекаются друг с другом.Следуйте за веткой, которую вы удаляете, пока не дойдете до точки, где она соединяется с большей веткой. Именно там вы сделаете чистый срез.

    Существуют и другие методы обрезки, которые можно использовать для определенных разновидностей кустарников. Например, некоторые вечнозеленые кустарники хорошо реагируют на стрижку или обрезку внешних слоев листвы. Существуют также методы обрезки, которые вы можете использовать для увеличения цветения ваших цветущих кустарников. Часто это включает в себя удаление увядших цветов.Но, как всегда, вы должны стремиться понять индивидуальные потребности каждого растения в обрезке.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.