Ступица переднего колеса ваз 2109: Ступица ВАЗ 2109 | SHOP-TUNING.RU

Содержание

Что такое ступица колеса автомобиля?

Ступица колеса автомобиля — это отдельная деталь ходовой части автомобиля, к которой крепится колесо.
На примере ступиц переднего и заднего колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем более подробно разобраться, что такое ступица.


Ступица переднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ступица переднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлена с натягом во внутренних кольцах двухрядного подшипника, расположенного внутри поворотного кулака подвески. В ней четыре резьбовых отверстия под болты крепления колеса и два маленьких резьбовых отверстия под штифты тормозного диска. Внутри ступицы отверстие со шлицами в которое вставляется хвостовик наружного ШРУСа привода колеса на который наворачивается гайка крепления ступицы. Для фиксации край гайки заминается.

Ступица заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ступица заднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

В ступице заднего колеса установлен двухрядный подшипник меньшего диаметра чем передний. Сама ступица установлена на оси, крепящейся к кронштейну задней балки. В ней так же четыре отверстия под колесные болты и два под штифты тормозного барабана. Ступица закреплена гайкой.

Примечания и дополнения

— Все гайки крепления ступиц (передних и задних) одинакового размера и имеют правую резьбу. Болты колес так же одинаковые.

— Конструкция ступицы колеса других автомобилей может несколько отличаться от ступиц ВАЗ 2108, 2109, 21099, но назначение и принцип действия у них практически идентичны.

Еще статьи по ходовой части автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Автомобиль тянет в сторону при движении, почему?

— Замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы заднего колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Шумит подшипник ступицы колеса, что делать?

— Чашечный съемник подшипника ступицы колеса

— Колесные диски на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Давление в шинах колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Хрустит ШРУС, почему и что делать?


Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 сделать самому своими руками

В статье будет рассказано о том, как производится замена подшипника задней ступицы. ВАЗ 2109 — переднеприводный автомобиль, сзади у него установлены цилиндрические подшипники. Если они вышли из строя, то эта неполадка сразу же даст о себе знать. Возникает очень сильный вой, который давит на уши. Такое чувство, будто вы находитесь в самолете, который вот-вот начнет взлет. Даже при движении с включенной нейтральной передачей этот звук продолжает доноситься и не собирается исчезать. Конечно же, чем сильнее износ подшипника, тем громче этот вой. Вся работа выполняется только лишь при помощи специальных инструментов. В том случае, если у вас их нет, можно сделать ремонт и при помощи подручных средств, но это будет намного сложнее и дольше.

Как проверить подшипник ступицы

Но сначала нужно провести диагностику, она осуществляется до того, как делается замена подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — несложный автомобиль, все проверки задней подвески довольно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, вам необходимо сделать некоторые манипуляции. От руки раскручиваете колесо, в ступице которого присутствует неисправность подшипника, и слушаете, какие есть звуки. Если подшипник полностью исправен, то посторонних звуков наблюдаться не будет. А вот сломанное устройство выдаст себя сразу же, так как будет доноситься шум. Он очень похож на то, как будто бы шарики перекатываются в металлической обойме. Возникает даже чувство, что попросту смазки внутри нет. Если неисправность имеется только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность провести сравнение звуков при вращении обоих колес.

Какие инструменты вам потребуются

Самое главное – это ключ на 30. Вороток у него должен быть как можно длиннее. Момент затяжки гайки на ступице очень большой. Впрочем, подойдет накидной ключ, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке вам потребуется кернер или небольшое зубило. Желательно обзавестись универсальным съемником для подшипников, а также для ступицы колеса. Вам необходимо иметь в наличии хотя бы плоскогубцы, но лучше, конечно же, съемник для стопорных колец. Также необходимо иметь в своем арсенале ключ на 12 или 8, зависит от того, какой штифт в вашей ступице. С помощью этого ключа необходимо отворачивать направляющий штифт, которым закреплен барабан. А вот затяжная гайка ручника отворачивается при помощи ключа на 13. Иногда головка на 14 необходима. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте со стопорными кольцами и гайки вам не обойтись. Впрочем, аналогично осуществляется и замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2109.

Подготовка к ремонту

Намного удобнее весь ремонт проводить на смотровой яме. Конечно, в случае ее отсутствия можно установить всю заднюю часть автомобиля на опоры. Для этого необходимо надежно зафиксировать кузов автомобиля, установив его на ровной поверхности. Под передними колесами обязательно укладываются упоры, а также включается первая передача. Перед началом проведения работ необходимо отпустить гайку, которой проведена затяжка ручника.

Обратите внимание, что при проведении работ без смотровой ямы необходимо полностью вывесить ту сторону автомобиля, на которой производится обслуживание. Под нее установить надежную опору, после чего с горем пополам добираться до места установки затяжной гайки. Работы, производимые по замене ступичного подшипника, аналогичные на всех модификациях переднеприводных автомобилей. На ступице колеса имеется защитный колпачок, который вам придется снимать. После этого вооружаетесь зубилом и молотком, распрямляете загнутый край на гайке. Процедура довольно простая, поэтому особых пояснений она не требует. Таким же образом происходит замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительные.

Выкручивание гайки

Теперь необходимо ослабить затяжку гайки ступицы заднего колеса. Берете ключ на 30, при необходимости увеличиваете длину воротка. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И медленно ослабляется затяжка. Удлинить рукоять ключа можно при помощи металлической трубы. Чтобы не вращалось колесо, необходимо, чтобы помощник удерживал педаль тормоза в нажатом состоянии. Впрочем, если автомобиль установлен на все четыре колеса, необходимость в удерживании тормоза отсутствует. Упоры, положенные под передние колеса, способны удержать автомобиль. Эта процедура необходима, если осуществляется замена задней ступицы ВАЗ 2109.

Снятие колеса

Когда избавитесь от гайки, необходимо снять колесо. Для этого сначала ослабляются болты, которыми произведено крепление. Затем приподнимаете сторону автомобиля на домкрате и устанавливаете ее на опору. Только лишь после этого необходимо полностью выкрутить все болты и снять колесо. Затем при помощи ключа на 12, а на некоторых моделях автомобиля — на 8 или 10, необходимо отвернуть направляющие штифты, при помощи которых произведено крепление тормозного барабана. Желательно перед началом этого действия аккуратно обстучать их молотком. Обратите внимание, что лучше всего для выкручивания этих штифтов использовать накидные ключи. Точно так же проводится замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

Снятие барабана

С тормозным барабаном проблем не должно возникнуть, так как затяжка на стояночном тормозе уже ослаблена. Немного дергаете на себя барабан и совершаете круговые движения в одну и в другую сторону. Не стоит пытаться сбить барабан при помощи обычного молотка, если вдруг он плохо снимается. Лучше всего обстукивать его по всему кругу при помощи резинового молотка. Только лишь после этого можно полностью выкрутить гайку, которой крепится ступица. Снимите ее, а также шайбу, которая находится под ней. После этого ступица заднего колеса может быть снята.

Снятие ступицы

В том случае, если у вас нет специального съемника, необходимо взять колесо, которое вы только что демонтировали, перевернуть его таким образом, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице при помощи хотя бы двух болтов. Не нужно их затягивать, достаточно завернуть на 5-7 витков. Теперь прикладывайте резкие усилия на себя. Только будьте аккуратнее, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. Затем необходимо демонтировать с внутренней части подшипника стопорное кольцо. Аналогично разбирается и ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Замена ее необходима лишь в случае наличия механических повреждений.

Снятие подшипника

Делается это при помощи специальных щипцов, но можно использовать тонкие отвертки. Внутреннее кольцо на подшипнике необходимо снимать при помощи специального двухлапкового съемника. Но если такового нет, установите в задней части этого кольца зубило и аккуратно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо при помощи монтажной лопатки полностью демонтировать его. Обратите внимание, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появятся после работы с зубилом, необходимо зачистить их при помощи мерного напильника. Теперь можно извлечь сам подшипник.

Желательно всю работу делать с помощью съемника, займет это буквально несколько секунд. А вот если его нет, то придется воспользоваться отрезком трубы, диаметр которой такой же, как и у подшипников. Также потребуется молоток побольше, ведь простым сделать эту работу практически невозможно. Удары должны быть резкими и сильными. Сколько вы будете мучиться с этим подшипником – неизвестно. По такой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может растянуться на долгий срок. Вполне возможно, что вся работа по выпрессовке займет от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

Установка подшипника

С установкой нового подшипника дела обстоят намного проще – осуществить ее можно как съемником, так и тисками. Но самый простой способ — это забивание при помощи молотка. Главное в этом деле – устанавливать проставку из дерева. Когда новый подшипник практически сравняется со ступицей, возьмите обойму старого, чтобы ее применить как проставку. После установки нового подшипника вам потребуется поставить стопорное кольцо. Как и в случае с разборкой, необходимо применить либо съемник, либо тонкую отвертку. Но замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 еще не завершена. Ролик необходимо поставить на место.

Установка ступицы

Теперь необходимо установить ступицу с новым подшипником на оси. Для этого потребуется приложить немалые усилия, надвигание ее нужно производить вручную. Если же он не сдвигается, то при помощи молотка с проставкой нанесите несколько резких ударов. Только наносите их по внешнему кольцу аккуратно. Затем надевайте шайбу и наживите гайку на ось ступицы колеса. Когда происходит затяжка гайки, ступица усаживается полностью на свою ось.

Установка барабана колеса производится в обратной последовательности. В самом конце необходимо окончательно затянуть гайку на ступице. Момент должен составлять как минимум 19 кгс/м. Но если у вас нет динамометрического ключа, то придется вспомнить, какое усилие прикладывали к гайке при выкручивании. Таким же точно и затягиваете ее. На этом завершена замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, комфорт повысился, посторонние звуки исчезли.

Ступицы передних колес, колеса и шины

Ступицы передних ко­лес автомобиля «Жигули» отлиты из чугуна. Они могут вращаться относительно цапф поворотных стоек  на двух конических роликовых подшипниках. Наружные кольца подшипников за прессованы в ступицу, а внутренние надеваются на цапфу с небольшим зазором. Зазор предусмотрен для того, чтобы внутренние кольца могли постепенно проворачиваться во избежание износа нагруженной их стороны, а также для возможности плавной затяжки подшипников при их регулировке.

От попадания пыли, грязи или воды в подшипники ступица за­щищена с внутренней стороны сальником, а снаружи — запрес­сованным в нее колпачком.

Между наружным кольцом внутреннего подшипника  и за­прессованным в ступицу резиновым сальником  установлено рас­порное кольцо.

Регулировка и фиксация положения подшипников на цапфе производится гайкой, под которую устанавливается стальная шай­ба с усом, входящим в паз цапфы. Таким образом, при проворачи­вании внутренних колец подшипников на цапфе шайба не дает ос­лабнуть затяжке гайки. Для фиксации ее положения на цапфе сна­ружи на гайке сделана тонкостенная шейка. Контрится гайка вдав­ливанием лунок на шейке в пазы цапфы, что позволяет законтрить ее в любом положении. Гайка левого переднего колеса имеет пра­вую резьбу, а гайка правого колеса — левую.

На автомобиле «Жигули» установлены дисковые колеса, пред­назначенные для шин 155-13 (номинальная ширина шины 155 мм и диаметр обода 13 дюймов).

Каждое колесо состоит из центрального диска 5, отштампован­ного из листовой стали толщиной 3,5 мм, к которому приварен стальной обод  специального профиля. Каждое колесо крепится к ступице четырьмя болтами, ввертываемыми в отверстия, имею­щиеся на фланце ступицы. Момент их затяжки — 7.0 кгм. Кониче­ский подголовник болта входит в конусное углубление колесного Диска и надежно центрирует колесо относительно ступицы.

Кроме колеса, на фланце ступицы закрепляется и тормозной диск, который предварительно устанавливается на ступице с по­мощью двух установочных болтов, под которые положено сталь­ное кольцо диска тормоза. Эти болты служат также для предвари­тельной фиксации колеса при его установке.


В диске колеса по окружности расположены отверстия, обес­печивающие циркуляцию воздуха, охлаждающего тормозной меха­низм.

Центральная часть диска вместе с болтами крепления и на­правляющими штифтами закрывается стальным штампованным декоративным колпаком, который фиксируется тремя отштампованными на диске выступами.

Применяемые па автомобиле камерные шины рассчитаны на максимально допустимую нагрузку 355 кг. Их перегрузка в про­цессе эксплуатации или несоответствие давления в них заданным заводом параметрам приводит к резкому уменьшению срока службы.

Похожие статьи:

  1. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса
  2. Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес
  3. Тормозные механизмы передних колес
  4. Очистка, снятие и установка тормозного механизма передних колес
  5. Проверка и регулировка углов установки передних колес

Снять ступицу переднего колеса ваз. Ступица переднего колеса – что нужно знать об устройстве. Замена ступицы – дело важное

10. Снимаем со ступицы дистанционное кольцо и тормозной диск.
11. Закрепляем ступицу в тисках. Наносим легкие удары молотком по кругу через выколотку по наружному кольцу внутреннего подшипника.
12. Выпрессовываем из передней сутпицы кольцо.
13. Повернув ступицу в тисках, аналогично выпрессовываем кольцо наружного подшипника.

Сборка передней ступицы автомобиля ваз 2107
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите, на посадочные места подшипников ступицы наносим пластичную смазку.
2. Наружные кольца подшипников ступицы удобно запрессовывать в тисках, через деревянные прокладки, используя в качестве оправок кольца от старых подшипников, которые ориентируем меньшим диаметром конуса внутрь ступицы. Новые кольца в ступицу запрессовываем до упора.
3. Наносим на сепаратор и кольцо внутреннего подшипника ступицы пластичную смазку Литол-24 или ее аналоги. В пространство между подшипниками ступицы закладываем около 40 г смазки.

4. Устанавливаем в ступицу сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом, предварительно нанеся на него смазку.
5. Устанавливаем дистанционную втулку.
6. С помощью молотка и подходящего инструмента (например, монтажной лопатки или наружного кольца прежнего подшипника) запрессовываем в ступицу новый сальник.
7. Закрепляем на ступице двумя штифтами тормозной диск с дистанционным кольцом и устанавливаем ступицу на цапфу поворотного кулака.
8. Наносим смазку на сепаратор наружного подшипника, надеваем внутреннее кольцо на цапфу, устанавливаем шайбу и наворачиваем новую гайку ступицы.
9. Регулируем зазор в подшипниках ступицы

Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут стать причиной серьезных неприятностей как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском. Основной причиной таких проблем может стать изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы.

Диагностика неисправности

Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

  • Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно предприняв соответствующие меры безопасности: постановка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
  • Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить упор под кузов, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают, хотя оно очень важно для правильной диагностики.
  • Взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, совершают движения от себя/к себе. Не должно быть никакого люфта, стука.
  • Необходимо прокрутить колесо. При наличии проблем с подшипниками могут появиться стук, гул, скрежет.

Регулировка подшипников

Зачастую появившийся люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого необходимо полностью затянуть гайку, затем постепенно ее отпускать до тех пор, пока колесо не начнет свободно крутиться, и при этом будет полностью отсутствовать люфт. Такая регулировка возможна при незначительном износе подшипника.


Замена подшипников

Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.

Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

  • Вынимаем сальник;
  • Извлекаем сепаратор;
  • Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
  • При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.


Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

  • Запрессовываем обоймы новых подшипников;
  • Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
  • Вставляем кольцо;
  • Запрессовываем сальник.


Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.


Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.

Значит так, сегодня поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ классического семейства, скажу сразу что сделать это не сложно, под силу любому автовладельцу и без использования специальных средств.

Определить негодность подшипников передних колес довольно просто, основными признаками неисправности является:

  • Невозможность отрегулировать осевой зазор колеса, гайка закручено, колесо все равно шатается
  • Подшипник гудит, обычно это проявляется на определенных скоростях, затем может притихать, также изменять свою интенсивность в поворотах
  • Щелчкообразное проворачивание колеса, проверить можно поддомкратив авто и покрутив рукой за колесо
  • Также разнообразный скрежет, скрип, визг и тп

Для замены подшипника передней ступицы автомобилей ВАЗ вам понадобятся:

  • Новые подшипники, желательно не самые дешевые
  • Сальник передней ступицы
  • Солидол
  • Бензин или растворитель, кисть для мойки

Начинать замену подшипника передней ступицы начинаем со снятия колеса и установке автомобиля на опору, я всегда делаю так, оставлять автомобиль на домкрате не люблю, слишком неустойчиво.

Далее необходимо отвернуть два винта крепления тормозного суппорта, для этого понадобится накидной ключ или головка на 17, если все сделано как должно быть, то эти винты законтрены шайбой, предварительно ее необходимо отогнуть. Теперь нужно аккуратно, не сильно напрягая тормозной шланг, снять суппорт и положить его на рычаг.

Если мешают тормозные колодки, то необходимо их раздвинуть отверткой или похожим предметом.

Дальше снимаем колпачек, который закрывает регулировочную гайку и подшипники переднего колеса, на фото выше она у меня уже снята. Дальше ключом на 27 (вроде, точно не помню) отворачиваем гайку передней ступицы, тут есть свои нюансы:

Эти гайки имеют разную резьбу с двух сторон, на левом колесе (возле водительской двери) резьба обычная, на правом колесе резьба левая. Также рекомендуется при снятии гайки заменять ее на новую.

Откручиваем гайку и снимаем шайбу с зубчиком которая находится под ней.

Снимаем гайку, шайбу, внешний подшипник, затем снимаем и сам тормозной диск. Я все снял и разложил на газете:

Здесь хочу отметить, что я только буду мыть ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены я не увидел и не услышал. Если вы будете менять подшипник, то вам остается только с помощью наставки выбить внешние обоймы подшипников, забрасывать их далеко не нужно, так как с их помощью будем забывать новые обоймы.

После извлечения обойм необходимо тщательно вымыть всю грязь и старый солидол изнутри ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники прослужат недолго, ведь не секрет, что песок отличный абразив. Я же не меняю подшипников, но вымываю как сами подшипники, так и внутреннюю часть ступицы с внешними обоймами.

Также необходимо отмыть и вал поворотного кулака, тот на который одеваются подшипники внутренней обоймой.

Подшипник ступицы — основной элемент колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. На него приходятся очень высокие нагрузки и как любая деталь он выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля но и он имеет ресурс.

Признаки неисправности подшипника передней ступицы Ваз 2109

  • Звук похожий на хруст при прямолинейном движении. Его будет слышно как на улице так и в салоне.
  • Вибрация на руль. Этот признак появляется когда подшипник сильно изношен. Очень большая вероятнасть клина колеса, что может привести к аварии.
  • Авто тянет в сторону. Подшипник какбы затармашивает колесо
  • Если появился люфт при раскачке колеса руками. Так же будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 2110, при этих симптомах неизбежна.

Видео по замене подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Зубилом расправьте вмятый бортик гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и подставьте под колеса упоры.

4. Головкой или накидным изогнутым ключом «на 30» ослабьте гайку подшипника. Она затянута очень сильно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться или переломиться. Используйте длинный рычаг для ослабления гайки (кусок трубы).

5. Ослабьте болты колеса.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Так же возможно и поднять лишь колесо, на котором будет производиться ремонт. В этом случае, для отжатия элементов подвески, используйте монтировку. Поставьте под автомобиль страховочную опору рядом с домкратам (пенек или что то подобное). При ремонте будут прилагаться порой немалые усилия и если домкрат сорвется, опора удержит автомобиль.

7. Снимите колесо, направляющую тормозных колодок с суппортом и тормозной диск.

8. Подвяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не повисли на тормозном шланге и не повредили его.
9. Отверните окончательно гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной примерно 135мм и с резьбой М12 x1,25мм. Подойдут болты крепления, головки которые стоят на «классике» (2106, 2107 и т.д.)
11. Верните эти болты в отверстия ступицы (друг напротив друга) на всю ее толщину
12. Резко водя тормозной диск по болтам, как по направляющим, ударяйте им по головкам болтов и тем самым вы снимите ступицу.


13. Отверните болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (Замена шаровой) и выводите ШРУС (гранату) из отверстия подшипника.


14. Щипцами снимите стопорное кольцо.


15. Съемником выпрессуйте подшипник в чашку, которая находиться снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.


Съемник с подшипником

16. Если нет съемника, то можно со ступицы снять обойму подшипника (см с п. 17) (хотя это тоже не так просто, а без съемника, но уже другого вида, еще сложнее) и вставив ее в отверстие, где находится подшипник, узкой частью бить через что-то металлическое.

17. Как правило, после выпрессовке ступицы, на ней обычно остается кольцо подшипника (обойма). Чтобы его снять, понадобиться съемник. Если его нет, то подденьте отверткой и снимите грязезащитное кольцо…



18…зубилом сдвиньте кольцо подшипника.

19. Когда снимите кольцо, то задиры от зубила зачистите надфилем.


20. Установите грязезащитное кольцо и заверните его на ступице.


21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Съемником запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак. При этом большая шайба съемника должна опираться изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие лишь через наружное кольцо.


Поставьте стопорное кольцо.
23. Съемником запрессуйте ступицу в подшипник, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Сейчас шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если нет съемника, то забейте немного ступицу и выведите конец ШРУСа так, чтобы можно было наживить гайку ступицы. Вращая гайку вы будете притягивать ШРУСом ступицу, как съемником. Придерживайте подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.

Затяните гайку ступицы до конца только когда колесо будет уже на земле. Не забудьте загнуть буртик на гайку. Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 2110 окончена

Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание любого водителя — это безопасность на дороге и касается это не только выполнения правил дорожного движения. Не последнюю роль в избежании возможных аварийных ситуаций играет техническое состояние транспортного средства, поэтому для любого владельца автомобиля так важно вовремя заметить и устранить появившиеся неисправности. В первую очередь это утверждение касается деталей ходовой системы, к которой относят ступицы передних и задних колес. Тему исправной работы последних мы с Вами уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим про устранение проблем в передней ступице.

1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?

Определить неисправности ходовой системы автомобиля, опытный водитель сможет исходя из характерных признаков, таких как:

Неравномерное стирание протекторов покрышек;

Чрезмерное раскачивание кузова в процессе поворота или при торможении; частое отклонение машины от прямолинейного движения;

Протекание и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.

Причинами подобных явлений, обычно становится сильный износ отдельных деталей системы, неправильное крепление амортизаторов, серьезные погрешности в регулировке развал-схождения. Также, у переднеприводных автомобилей, наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, сильные нагрузи на которую влияют на ее рабочее состояние и эксплуатационные качества.

Выход из строя данной детали довольно распространенная проблема, особенно учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране. Она обеспечивает крепление колеса, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться и саму ступицу. Также, кроме колесного диска, к ней крепятся шаровые опоры и тормозной диск. Учитывая специфическое устройство ступицы, нельзя сразу определить, что именно с ней не так, поскольку причин поломок может быть несколько. Однако, не заметить проблему очень трудно, поскольку все неисправности довольно ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление в процессе движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может меняться в зависимости от скорости езды и силы торможения. Но даже опытный водитель не всегда сможет понять с какой стороны транспортного средства появилась проблема, поэтому, для полной диагностики лучше поднять машину на домкрат и вручную покрутить оба колеса.

Довольно частым проявлением неисправностей ступицы переднего колеса, также выступают повышенная изнашиваемость резины, вызывающая сильную, отдающую в руль вибрацию (при скорости 80-120 км/час) и нагревание тормозного диска, который перегружается из-за неправильно вращающегося подшипника. Нагревание диска Вы можете почувствовать просто приложив к нему руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась так что притронуться к ней невозможно (свыше 70 градусов), то проблема может скрываться в слишком затянутом подшипнике, в случае с которым лучше не дожать чем пережать. Однако существуют и другие факторы влияющие на появление подобной проблемы. Иногда повреждение какой-то части подшипника или недостаточное количество смазки приводят к такому же результату.

Для того, чтобы примерно определить вышедший из строя подшипник останавливать автомобиль совсем не обязательно, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте в правую сторону — возрастет сила «гудения» в левом колесе, а при повороте в левую — в правом.

Ремонт ступицы переднего колеса своими руками

И так, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (ступица окончательно вышла из строя), логичным будет решение начать ремонт. Проведение ремонтных работ, в данном случае, включает регулировку крепления подшипника или, что чаще встречается, полную его замену. Что бы осуществить задуманное, Вы можете обратиться за помощью к сотрудникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния ходовой системы. Но бывают случаи, когда станция технического обслуживания находится очень далеко, а решить возникшую проблему надо немедленно, что делать тогда? Ответ очевиден: провести ремонтные действия самостоятельно, что вполне реально и в домашних условиях.

Прежде всего, стоит подготовить необходимые для этой процедуры инструменты. В большинстве случаев, достаточно будет обычного набора, включающего в себя различные гаечные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, чашечный съемник, отвертки, молотки, зубило, а также домкрат, без которого Вы не сможете поднять нужную сторону автомобиля (конечно, если где-то в гараже не завалялся электрический подъемник). В дополнение к домкрату, рекомендуется обеспечить кузову дополнительный упор в виде деревянных брусков или других подпорок, которые используются для большей безопасности (если автомобиль вдруг соскочит). Кроме того, необходимо приобрести новые сменные детали: полностью ступицу или только ее подшипник, что зависит от степени их изношенности и силы нагревания. Иными словами: меняем наиболее проблемную деталь.

Наличие в автомагазине подходящей именно Вам запчасти, в первую очередь, зависит от марки транспортного средства. Естественно, владельцам ВАЗов намного проще подобрать подходящую деталь, нежели атолюбителям, в гараже которых находится иномарка последней модели. Правда, сдается мне, что последние вообще не парятся вопросом замены ступицы переднего колеса, но это сейчас не важно. В общем — чем проще машина, тем больше у Вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако, если ее, все-таки, не оказалось на складе, то как всегда на помощь приходит Интернет, а с доставкой (особенно в крупные города) проблем возникнуть не должно. Менять нагревающийся подшипник ступицы следует аккуратно и тщательно, так как это серьезно повлияет на последующую эксплуатацию ходовой части транспортного средства. Как правильно провести данную процедуру, мы Вам сейчас расскажем.

Как произвести замену или ремонт в деталях

После проведения подготовительных работ и вооружения всем необходимым, можно приступать непосредственно к замене сломанной детали. Для начала, нужную в работе сторону «поддомкрачивают», а в целях дополнительной страховки, устанавливают подпорки (можно поместить под задние колеса антипокатные упоры). Затем, на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь, с помощью ключа, колесные болты можно отпустить и открутить ступичную гайку подшипника (если диски легкосплавные, то колесо придется сразу снять, после чего попросить кого-то нажать на «тормоз», а затем выкрутить гайку ступицы).

Иногда, бывает так, что гайка на граните слишком сильно затянута и сорвать ее ключом никак не получается…Что бы решить эту проблему, можно воспользоваться одним проверенным способом откручивания таких деталей. Его суть заключается в просверливании стороны заклинившей гайки. Делают это так, что бы получилось рассверлить ее край до самой резьбы, после чего тупым зубилом деталь раскрывают и с легкостью откручивают.

После выполнения описанных процедур, нужно снять переднее колесо и широкой отверткой удалить защитный колпачок ступицы. Дальше, с тормозного диска снимают суппорт: барабан, вместе со стойкой, поворачивается на себя и выкручиваются болты крепления, посл чего, что бы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают. На следующем этапе, шаровые опоры и рулевые наконечники снимаются, но перед началом, их следует обработать веществом, удаляющем ржавчину — это значительно облегчит процесс откручивания.

Для снятия тормозного диска, достаточно отвинтить два, вкрученных в ступицу болта, а после них, тоже самое сделать с центральной гайкой. Сначала, можно попробовать осуществить это действие с помощью ключа, а если прокрутить ее не выйдет, тогда уже придется применить зубило, тем более, что конструкция гайки, как будто для этого создана: имеет канавку, позволяющую его вставить. На последующих этапах, стойку откручивают и достают ступицу, после чего можно приступать к ее ремонту.

В подавляющем большинстве случаев, из строя выходит именно подшипник, а значит ремонт будет базироваться на процедуре его замены. Исходя из этого дальнейшая работа может пойти по одному из трех путей. Первый путь предусматривает замену детали с использованием съемника, при чем поворотный кулак с автомобиля не снимается; второй, наоборот, требует его демонтажа, после чего, подшипник меняется уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при использовании третьего способа, стойка снимается целиком и замена подшипника производится с использованием тисков. Каждый из описанных вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Так, например, преимуществом первого способа замены подшипника ступицы является отсутствие необходимости трогать болт регулировки развала схождения, но, в то же время, рабочий процесс будет не столь удобным, особенно при отсутствии подъемника или смотровой ямы, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично. Произвести замену подшипника ступицы переднего колеса, используя для этого второй способ, намного легче и удобнее, но существует риск нарушения регулировки развала автомобиля. Поэтому, перед тем, как откручивать болты крепления поворотного кулака, нужно отметить его положение к стойке, а также положение регулировочного болта. При обратной сборке, такие метки помогут добиться минимальной погрешности. Данный способ будет особенно полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой части: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т. д.

Наиболее трудоемким способом замены подшипника можно назвать третий способ, ведь что бы снять стойку приходится распрессовывать рулевой наконечник и откручивать крепление верхней опоры, а уже после этого, на снятой стойке, можно будет заменить деталь.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание в ходе демонтажа старого подшипника ступицы — это его извлечение (выбивание). Проводить подобные действия стоит крайне аккуратно, что бы избежать повреждений гнезда и устройства механизма. Если вручную, достать его не получилось, тогда стоит попробовать выполнить работу на прессовочном станке, но опять же, постарайтесь не повредить штопорное кольцо, ведь оно не всегда идет в комплекте с новой запчастью.

Обратите внимание! При демонтаже, подшипник передней ступицы окончательно разваливается, поэтому не стоит даже пытаться сохранить его целым, а вот что касается аналогичной детали задней ступицы, то она гораздо легче снимается и намного дольше служит.

После установки новой детали, соберите все в обратном порядке и можете отправляться на ближайшую СТО, где ее сотрудники сделают развал-схождения колес Вашего транспортного средства, так как после снятия рулевой тяги (если она проводилась) предыдущие настройки точно сбились.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Cтупица колеса — всё о ней.

Ступица колеса автомобиля, мотоцикла, или другого транспортного средства несомненно является одной из важных деталей, задача которой заключается в креплении колёс, возможности их вращения вокруг своей оси и вообще ступица — это деталь, связывающая колесо с подвеской и со всем транспортным средством. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, будет подробно описано всё, что связано со ступицей, а так же будут даны ссылки на другие полезные статьи, в которых так же описана колёсная ступица, её ремонт, или обслуживание.

Ступица колеса — назначение.

Говоря простым языком, ступица колеса — это подшипниковый узел, соединяющий колесо с деталями рулевого управления и подвески автомобиля или мотоцикла.

Колёсная ступица предназначена для:

  • крепления колеса через колёсные болты (или шпильки и гайки).
  • крепления тормозного диска (или барабана).
  • запрессовки ступичного подшипника.
  • крепления колеса к оси поворотного кулака (через ступицу).
  • вращения колеса.
  • крепления датчика АБС, или импульсного перфорированного диска (на некоторых автомобилях — он показан на фото ниже.).
  • Кроме некоторых важных задач, описанных выше, для которых предназначена ступица колеса, следует отметить ещё одну не менее важную — это передача огромного крутящего момента от механизма трансмиссии, на ведущие колёса и таким образом осуществление вращения колёс для движения транспортного средства.

Передача большого крутящего момента на автомобилях осуществляется через полуоси на ступицу и колесо (колёса), а на мотоцикле через звёздочку или задний мост, которые как и полуоси автомобилей крепятся к ступице ведущего колеса (через шлицы или болты).

А теперь более подробно об устройстве и назначении частей ступицы колеса.

Ступица колеса (как видно на фото чуть выше и рисунка ниже) представляет собой цилиндрическую деталь с плоской наружной поверхностью, выполненную из стали, в которой высверлены несколько отверстий.

Колёсная ступица изготавливается из прочной легированной стали и сама по себе довольно прочная деталь, которая практически не выходит из строя долгие годы. Конечно же если машина не попадала в ДТП и не испытывала сильный удар в районе колеса.

Ступица колеса с перфорированным диском под импульсный датчик АБС

При обычных условиях эксплуатации без аварий, ступица подлежит замене лишь в случае, когда посадочное гнездо ступичного подшипника прослаблено и наружная наружная обойма подшипника проворачивается.

Но и тут спешить не стоит и отправлять вашу ступицу в металлолом не следует, так как посадочное отверстие в ступице вполне возможно восстановить, а как это сделать подробно читаем здесь. Если же ступица значительно испорчена, например после аварии, то как заменить её я подробно написал в этой статье.

Также не следует спешить производить замену при износе резьбовых отверстий колёсных болтов или шпилек. Ведь резьбу всегда можно восстановить, если нарезать её на номер больше и хотя при этом придётся купить комплект болтов (или шпилек) чуть большего диаметра, но это будет гораздо дешевле, чем покупать новую ступицу. К тому же лучше купить секретные спецболты (о них подробнее вот тут).

Ну и после восстановления резьбы, отверстия для болтов в колёсном диске придётся немного рассверлить. Зато такой ремонт добавит прочности, ведь чем больше диаметр болтов или шпилек (и больше диаметр их резьбы) тем прочнее будет крепление вашего колеса.

Как видно из фото и рисунков и фотографий, у колёсной ступицы автомобиля имеется наружная идеально ровная плоскость, в которой имеются резьбовые отверстия (4, 6, ну или 8 на больших автомобилях, а на грузовиках может быть и более). Резьбовые отверстия предназначены для ввинчивания шпилек или болтов, которые прижимают диск колеса к наружной плоскости ступицы и удерживают колесо.

ступица колеса — устройство ступицы и сопрягаемых с ней деталей автомобиля: 1 пыльник, 2 — двухрядный не обслуживаемый подшипник, 3 — сама ступица колеса, 4 — шайба, 5 — гайка, 6 — кольцо, 7 — крышка, 8 стопорное кольцо подшипника, 9 — поворотный кулак с осью.

Так же на наружной плоскости ступицы как правило запрессованы два направляющих штифта, которые существенно облегчают монтаж колеса, так же для облегчения монтажа колеса в центре наружной части ступицы имеется кольцевой конический выступ, служащий для плотной посадки центрального отверстия в диске колеса.

Ещё стоит отметить, что внутреннее посадочное отверстие в центре ступицы является посадочным местом для запрессовки подшипника колеса (ступичного подшипника), который является основой для успешного вращения колеса. На более современных автомобилях и мотоциклах устанавливают ступичные нерегулируемые роликовые подшипники закрытого типа, а на более старых машинах устанавливали роликовые конические регулируемые подшипники (подробно о ступичном подшипнике и его замене читаем тут).

Но переделать ступицу, под более современные не обслуживаемые двухрядные подшипники (взамен конических регулируемых однорядных) вполне возможно, а как это сделать я подробно написал вот в этой статье.

ступица колеса устройство с диском и барабаном

Как видно из рисунка слева, ступица предназначенная для дискового тормоза мало чем отличается от ступицы предназначенной для крепления тормозного барабана, а не тормозного диска.

Так же в центре ступицы колеса имеется шлицевое отверстие в которое вставляется полуось шарнира равных угловых скоростей (ШРУСА) на ведущих колёсах переднеприводных автомобилей. А также шлицевое отверстие (для более длинной полуоси) имеется в ступице задних колёс заднеприводных автомобилей — у них полуось связывает задний мост с ведущими задними колёсами, опять же через шлицевое отверстие в ступицах задних колес.

Отличие ступицы колеса автомобиля, от ступицы мотоцикла заключается в том, что автомобильная ступица соединяется с ободом через колёсный диск, а на мотоцикле ступица соединяется с ободом через мотоциклетные спицы. Хотя на более современных мотоциклах (с литыми колёсами) на колёсах классические спицы отсутствуют и колесо мало чем отличается от колеса автомобиля, ну только лишь более лёгким весом и креплением для ведомой звёздочки (для мото-цепи).

Ну и мотоциклетная ступица имеет конечно же более лёгкий вес, особенно ступица предназначенная для классического спицованного мотоциклетного колеса. На многих современных мотоциклах (даже со спицами, например на Ямахе Драг Стар) ступицы изготовлены из лёгких сплавов и имеют очень малый вес, но достаточную прочность. А на мотоциклах с карданным приводом в ступице (как и в ступице автомобиля) в центральном отверстии так же имеются шлицы, для соединения с приводным шлицевым валом, выходящим из заднего моста.

Ступицы колеса спортивных машин.

В прошлые годы в конструкции колёсных ступиц спортивных автомобилей и мотоциклов использовали сначала сталь, затем магниевые сплавы, которые обладали не самой лучшей прочностью и жесткостью, а чуть позже начали использовать обработанный титан, ну или более дорогие литиево-алюминиевые сплавы. Но всё же по прочности титан стоит на первом месте, хотя он и более тяжелее, чем алюминиевые сплавы.

Быстросъёмная система снятия колеса для автомобилей формулы 1

В отличии от обычных автомобилей, у некоторых спортивных машин (в том числе и у болидов формулы 1) в подшипнике вращается сама ось, выточенная из титана или из прочной легированной стали. На оси крепится шлицевой конус, к которому далее закрепляется тормозной диск, изготовленный из углепластика. А через шлицевой конус тормозное усилие передается на ось.

На конце оси нарезана специальная резьба, для накручивания одной единственной колёсной гайки. Ну а привод колеса передаётся через специальные прочные штифты, которые крепят к оси и которые при быстрой установке колеса (на пит-стопе) заходят в специально предназначенные для штифтов отверстия в колесе. На некоторых машинах штифты наоборот крепятся на самом колёсном диске и при установке колеса штифты входят в предназначенные для них отверстия во фланце оси.

Такая система позволяет на пит-стопе заменять колесо затрачивая чуть более двух секунд, и описанная выше конструкция не позволять совершать механикам даже малейших ошибок и терять время. При этом колесо автомобиля должно сразу садиться на ось, а центральная гайка колеса должна закручиваться мгновенно.

ступица колеса

Сама резьба гайки достаточно мощная и имеет диаметр до 75 мм, а современные гайки колеса имеют не шестиугольную, а многоугольную зубчатую форму (см. фото слева) и при зажатии гайки после быстрой замены колеса эти зубцы легко вставляются в специальные пазы в головке мощного гайковерта, показанного на фото справа.

Так же в системе крепления колеса спортивных автомобилей и мотоциклов предусмотрены специальные предохраняющие устройства, которые препятствуют соскальзыванию колеса с оси, если вдруг колёсная гайка открутится во время гонки. Но предохраняющие устройства работают не всегда и конструкция их до сих пор постоянно совершенствуется.

Вот вроде бы и всё, что связано со ступицей колеса и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Что такое ступица автомобиля?

Когда мы говорим об автомобиле, первая функция, о которой мы думаем, это, конечно, движение. Мощность мотора, совершенная работа коробки передач, точный и отзывчивый руль машины не имеют никакого значения, если нельзя всё это обратить во вращение колёс. Они постоянно в контакте с покрытием дороги, преодолевают сопротивление трения под весом автомобиля. Разумеется, они должны быть надёжно и прочно закреплены.

Важная деталь

Трансмиссия «снимает» мощность с мотора и передаёт её на ведущие колёса через валы. Если вы когда-нибудь меняли колесо (а это, скорее всего, так), то вы наверняка видели, что оно не прикручено прямо к валу или оси. Говоря о том, что такое ступица, мы как раз можем сослаться на ваш опыт: деталь, к которой вы прикручиваете колесо, — это она и есть. Ступица колеса второй частью, скрытой от ваших глаз, прикреплена к валу. Однако устройство ступицы переднего колеса немного более сложно, чем кажется на первый взгляд.

Ступица в автомобиле не должна просто дублировать вращение вала. Иначе производители не стали бы усложнять конструкцию и банально изменили бы его форму. Она насаживается на корпус вала и крепится к его вращающейся части, передавая его вращение на колёса с помощью шарикоподшипников. Это позволяет снять с колеса часть нагрузки при торможении и ускорении.

Ступица колеса постоянно находится под нагрузками, температурный режим её работы не отличается постоянством, а импульс крайне редко распределяется равномерно. Неудивительно, что такие популярные в наши дни в автомобилестроении материалы, как алюминий и карбон, инженерами до сих пор отвергаются. Они могут обладать какими угодно чудесными свойствами, но пока они не способны работать в таких условиях, они не конкуренты чугуну и стали.

Как сломать чугун

Разумеется, у каждого, кто видит ступицу колеса впервые, возникнет подобный вопрос. Но, как мы уже сказали выше, её устройство совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Наиболее распространённая причина неисправности ступицы автомобиля кроется в излишнем усердии при замене колёс. Слишком сильно закрученный болт срывается, и вот уже в движении вы можете услышать гул подшипника. Это значит, что ступицу придётся менять. Если же учитывать, что, помимо колеса, к ступице крепится ещё и тормозной диск, то ехать в гараж с этим звуком нужно незамедлительно. Как правило, поломка ступицы не является критичной неисправностью, но всё же тянуть не следует. Ступица заднего колеса в этом плане мало чем отличается от передней.

Кроме того, сломать ступицу (большой привет российским дорогам) можно и при быстрой езде по неровностям. Особенно губительно для этой детали ехать по таким поверхностям с перегрузом и не снижая скорости. Из более экзотических случаев можно выделить езду в заносе и вообще агрессивную езду с быстрыми разгонами и резким торможением с больших скоростей. Нарушение равновесия также может стать причиной. Например, когда вы проваливаетесь в грязь, ступица как раз находится в зоне повышенного риска.

Заключение

В автомобиле, который должен быть безопасным в движении, есть достаточно много критичных в этом плане деталей. За каждой из них нужно следить, своевременно менять или ремонтировать. Ступица колеса как раз является ярким представителем таких деталей. Её работа, возможно, не так заметна, но её роль трудно переоценить. От её исправной службы многое зависит, так что нужно прислушиваться к тому, не шумит ли подшипник на поворотах и в движении.

Помните, что чем аккуратнее и благоразумнее вы водите машину, тем безопаснее. Даже маленькая кочка не оставляет вашу машину без последствий, и регулярная езда по плохим дорогам с высокой скоростью в оптимистичном итоге заставит вас заниматься дорогостоящим ремонтом. Чтобы этого избежать, будьте внимательны и осторожны за рулём.

CarExtra.ru

Устройство автомобилей



Обод служит для установки пневматической шины. По профилю обод может быть глубоким неразборным (рис. 1), который применяется на легковых автомобилях, и плоским, разборным (рис. 2), который устанавливается на большинстве грузовых автомобилей средней грузоподъемности (например, марок ЗиЛ, ГАЗ и т. п.).

Для облегчения монтажа и демонтажа шины в средней части глубокого обода выполняется выемка В. По обеим сторонам обода расположены конические посадочные полки, на которые монтируют борта шин. Наклоны посадочных полок на угол примерно 5˚ обеспечивает плотную посадку шины на ободе.


Обод для бескамерной шины должен иметь на своих посадочных полках специальные кольцевые выступы 4 (рис. 1) тороидальной формы («хэмпы»), предотвращающие самопроизвольное соскальзывание бортов шины (саморазбортовку) в случае критической ситуации во время движения.

Среди разборных ободьев наиболее распространен обод с конической посадочной полкой (рис. 2). Этот обод характеризуется сравнительной простотой монтажа и демонтажа шин грузовых автомобилей, которые имеют большие массы, размеры и жесткость. Бортовое кольцо 1 имеет коническую посадочную полку, которая прижимается к борту шины. Пружинное распорное кольцо 2 устанавливается между ободом и бортовым кольцом, фиксируя последнее.


Шины широкопрофильные, арочные и с регулируемым давлением имеют разборные ободья с распорными кольцами. Распорное кольцо устанавливается по центру плоского обода и обеспечивает надежное зажатие бортов шины между ним и закраинами обода, что исключает проворачивание шины на ободе при снижении давления в ней.

Ступица колеса

Ступица конструктивно объединена с мостом автомобиля, но традиционно считается элементом колеса. Она служит для установки колеса на балке моста и обеспечения его вращения. Ступица устанавливается на мосту посредством конических роликовых или шариковых (на некоторых легковых автомобилях) подшипников. К ней также крепятся тормозные барабаны и фланцы полуосей ведущих мостов грузовых автомобилей.

Ступица передних колес, показанная на рисунке 3, установлена в поворотном кулаке 10 на двух конических роликовых подшипниках 1. Наружные кольца (обоймы) подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние установлены в цапфу 5. Регулировочная гайка 3 через шайбу 4 обеспечивает нормативный зазор в подшипниках. Подшипники смазываются при сборке, а для защиты их от пыли и грязи с внутренней стороны в ступицу запрессовывается уплотнительная манжета, а с наружной стороны устанавливается защитный колпак 2.


Ступица передних колес переднеприводного легкового автомобиля установлена в поворотном кулаке на двухрядном шариковом подшипнике закрытого типа. Подшипник фиксируется в поворотном кулаке стопорными кольцами. Ступица с помощью внутренних шлицов соединена с хвостовиком корпуса наружного шарнира привода передних колес и крепится на нем гайкой, которая закрывается пластмассовым колпаком.

К ступице крепится направляющими штифтами тормозной диск. Штифты центрируют относительно ступицы колесо, которое крепится к ней сферическими болтами. Этими же болтами к ступице крепится тормозной диск.

Ступица задних колес у заднеприводных легковых автомобилей обычно отсутствует. Ее заменяет фланец полуоси, которая устанавливается на подшипниках в балке моста.



Соединитель колеса обычно выполняется в виде диска. Такие колеса называются дисковыми. Стальной штампованный диск 1 (рис. 1) для увеличения жесткости выполняется выгнутым с выемками В или отверстиями Б. Вырезы и отверстия облегчают колесо и улучшают охлаждение тормозных механизмов. Отверстия А для крепления колеса имеют сферические фаски. Крепление производится с помощью сферических болтов или сферических гаек.


Бездисковые колеса имеют соединитель, изготовленный совместно со ступицей. Они могут быть разъемными в продольной и поперечной плоскостях. Бездисковое колесо (рис. 4) с разъемом в поперечной плоскости состоит из трех секторов 1, которые соединены в единое кольцо с помощью специальных вырезов (скосов), выполненных на торцах секторов 1. При монтаже секторы колеса устанавливаются в определенной последовательности в лежащую шину, а затем вместе с шиной прикрепляются к ступице 2 специальными прижимами 3, шпильками 4 и гайками 5. Такие колеса устанавливаются на грузовые автомобили и автобусы.

По технологии изготовления колеса легковых автомобилей могут быть обычными стальными сварными (из прокатного обода и штампованного диска), литыми и кованными.

Литые колеса изготовляют из сплава алюминия с кремнием путем обтачивания посадочных поверхностей отливок и сверления в них отверстий. Основное преимущество литых колес – их небольшая масса. Малая масса колеса положительно влияет на плавность хода автомобиля и облегчает его обслуживание. Кроме того, применение литых колес позволяет эффективнее охлаждать колесные тормозные механизмы.
Недостатками литых колес являются чрезмерно толстые стенки, возможность появления скрытых пор и раковин, недостаточная прочность при ударной нагрузке и сложность восстановления при повреждении.

Кованые колеса выполняют методом ковки с последующей обработкой. При ковке (или объемной штамповке) из заготовки выковывают поковку, которая затем обрабатывается на токарном станке. Такая технология сложна и дорога, однако кованые диски прочнее и легче литых. Например, 13-дюймовое кованое колесо весит примерно 4,5 кг, а литое колесо такого же размера – почти 6 кг. При этом толщина стенок у кованого колеса составляет 3 мм, а у литого – 5,5 мм. Немаловажным преимуществом кованых колес является большая стойкость к ударным нагрузкам.

Основные размеры обода колес: посадочный диаметр под покрышку и ширина. Например, обычное дисковое колесо для автомобиля ВАЗ-2109 обозначается как 114J-330 (в миллиметрах) или 4 1/2J-13 (в дюймах). Первые цифры обозначают ширину обода, буква J – форму профиля обода, а последние цифры – монтажный диаметр колеса.

Легкосплавные литые или кованые диски обычно имеют дюймовое обозначение. Например, колесо автомобиля ВАЗ-2110 обозначается 5 1/2J13Н2, где дополнительная маркировка Н2 означает наличие на ободе «хэмпов» определенного профиля.

Так как колеса и шины изготовляются со значительными допусками, колесо в сборе может обладать значительной неуравновешенностью (дисбалансом), приводящей к осевому и радиальному биению при вращении колеса. В результате возрастает вибрация, сокращается срок службы шин, амортизаторов, рулевого управления, снижается комфортность езды и т. п. Для устранения неуравновешенности колес их подвергают балансировке на специальных балансировочных стендах, закрепляя в определенных местах балансировочные грузики. Особенно это актуально для автомобилей, передвигающихся с большими скоростями, поскольку инерционные нагрузки дисбаланса возрастают в квадратичной зависимости от частоты вращения колес.

Кузова автомобилей



k-a-t.ru

Ступица переднего колеса авто ВАЗ 2110

Если при эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принимать срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до несчастного случая. В этом смысле передняя ступица является очень важным узлом в автомобиле, требующим особого внимания.

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 своими руками: как правильно снять, выбор подшипника и его размер (видео)

Содержание:

  1. Причины и симптомы износа ступицы
  2. Проверка подшипника на люфт
  3. Выбор подшипников
  4. Замена

Нарушение работоспособности передней ступицы автомобиля ВАЗ 2109, вызванное неисправностью подшипников, может привести к достаточно печальным последствиям.

Без нормально функционирующей ступицы колеса прекращают вращаться с необходимой скоростью. Это приводит к повреждению системы торможения, а затем ломается весь автомобиль.

При обнаружении неисправностей их следует незамедлительно устранить.

Причины и симптомы износа ступицы

Выполнить замену подшипника передней ступицы вам придется, если вы обнаружите несколько признаков его износа.

Признак

Ваши действия

Люфт подшипников

Проявляться это может в пошатывании колеса. Люфт может быть вызван потерей эффективности как самой ступицы, так и ее подшипника

Гудение подшипников

При езде вы можете слышать непонятные, посторонние звуки, идущие от колес. При наборе скорости гудение только увеличивается, но после этого при снижении скорости шум остается на прежнем уровне. Если гул исходит с одной стороны, тогда менять ступицу и подшипник следует только на ней. Если с двух сторон, тогда замените обе

Быстрый нагрев подшипника

Достаточно опасный диагноз, который приводит к перегреву суппортов. Как результат, они также выходят из строя. Плюс быстрее начинает закипать тормозная жидкость, что ведет к отказу тормозов. Потому проблему следует устранить незамедлительно

Проверка подшипника на люфт

Диагностика люфта позволит определить, нужно ли снимать и менять ступичный подшипник, либо можно подкорректировать состояние узла и некоторое время спокойно продолжать эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Проверка на люфт

Проверка люфта подшипника передней ступицы — задача простая, с которой справится даже новичок. Ехать на СТО и тратить деньги не стоит.

Действуя по инструкции, вы легко определите люфт.

  1. Поднимите автомобиль на достаточную высоту, чтобы колеса оторвались от земли. Вам пригодится хороший домкрат.
  2. Если есть смотровая яма, тогда можно обойтись без домкрата.
  3. Прокачайте колесо. Тут важно удерживать колесо с двух сторон и максимально прочно зажать его. Раскачивать нужно в направлении от себя в одинаковом направлении.
  4. Если небольшой люфт ощущается, попробуйте посильнее затянуть гайку подшипника. Иногда в процессе езды по плохим дорогам она теряет свою хватку, отсюда возникает люфт.
  5. Если затяжка гайки не помогла, придется поменять ступицу или подшипник.
  6. Не лишним будет проверить на люфт, раскачав колесо в разных направлениях, одной рукой прижав колесо к себе, а второй — расшатывать его от себя.
  7. Если такая раскачка показала, что люфт имеется, виновником выступает уже не подшипник и ступица, а рулевые наконечники. Их требуется заменить.
  8. Замена верхней шаровой опоры потребуется, если подергать колесо с упором на верхнюю его часть и обнаружении люфта.
  9. Подергайте уже нижнюю часть. Люфт говорит о необходимости замены нижней опоры.

При обнаружении износа подшипника передней ступицы, следует сразу заменить оба элемента, а не менять только со стороны, где обнаружена проблема.

Выбор подшипников

Чтобы заменить ступичный подшипник, вам потребуется знать о его параметрах, размерах, характеристиках, предъявляемых конкретно для ВАЗ 2109.

Для «девятки» используется радиально-упорный роликовый двухрядный подшипник с коническими роликами. Осевые зазоры предварительно отрегулированные, заполненные смазкой. Закрытый тип подшипника.

Опираясь на таблицу, вы сможете отыскать оптимально подходящий подшип для передней ступицы вашего автомобиля.

Параметр

Требуемый показатель

Внутренний диаметр

34 миллиметра

Наружный диаметр

64 миллиметра

Ширина подшипника

37 миллиметров

Масса подшипника

0,556 килограмма

Предельная частота вращения

3700 об/мин

Замена

Подобрав необходимый для замены комплект подшипников передней ступицы, можно приступать к работе.

Для ремонта вам потребуется помимо стандартного набора инструментов, специальные оправки для подшипников. При их отсутствии можно воспользоваться трубой, подходящей по диаметру.

Демонтажные работы

Следуя инструкции и опираясь на видео уроки, вы сможете своими руками заменить подшипник передней ступицы.

  1. Ослабьте натяжение болтов колеса, снимите декоративную пластиковую заглушку с подшипника ступицы и расконтрируйте крепежную гайку.
  2. С помощью торцевой головки и рычага ослабьте крепежную гайку подшипника.
  3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, после чего снимите колеса с той части передка автомобиля ВАЗ 2109, где планируется выполнять замену подшипа.
  4. Снимите все, что может помешать вам демонтировать ступицу. К таковым объектам относится тормозной диск, крепление к поворотному кулаку, шаровой опоре, болты крепления поворотного кулака, крепежи передней стойки. Демонтируйте все это и двигайтесь дальше.
  5. Полностью открутите гайку передней ступицы, снимите ее и демонтируйте упорную шайбу.
  6. Из кронштейна передней стойки необходимо вывести ступицы и снять ее.
  7. Ступица демонтирована, потому можно выпрессовать из нее поврежденный подшипник и поставить на его место исправный узел.
  8. Положите ступицу на тиски или разместите другим удобным для вас способом.
  9. Используя выколотку, которая подходит по диаметру, прессуйте ступицу из внутреннего кольца подшипа.
  10. В некоторых случаях наружная часть внутреннего кольца может остаться на ступице. В такой ситуации вам не обойтись без съемника. Вообще лучше работать со специальным инструментом. Он наверняка найдется среди ваших знакомых или соседей по гаражу.
  11. Этой же выколоткой необходимо извлечь подшипник из поворотного кулака. Чтобы сделать такую работу, придется заранее снять стопорные кольца. Они извлекаются любым подручным инструментом, например шилом. Хотя есть специальные зажимы для подобных целей.

Аккуратность превыше всего

  1. Все, подшипник ступицы вам удалось снять.
  2. Тщательно обработайте все демонтированные детали, используя чистый керосин. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
  3. Оцените состояние самой ступицы. Если на ней есть следы повреждений, дефекты, сколы, ее следует заменить на новую.
  4. Новый подшипник устанавливается на место при помощи тисков или пресса. Усилие при этом прикладывают обязательно к наружным кольцам.
  5. Использовать инструмент типа молотка для забивки подшипника категорически запрещается, поскольку это приведет к разрушению новой детали.
  6. Установив подшипник передней ступицы, выполните процедуру обратной сборки
  7. Не забудьте поменять гайку ступицы.
  8. Когда узел будет полностью собран и автомобиль опущен на землю, только тогда необходимо полностью затянуть крепежные гайки.

Ремонтировать переднюю ступицу при износе, поломке подшипника не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Наша инструкция, дополненная видео руководствами, поможет вам своими руками выполнить процесс от начала и до конца.

 Загрузка …

ВАЗ 2109 размер колес. Какие шины лучше для девятки? Таблица характеристик для подбора дисков

У любого владельца ВАЗ-2109 рано или поздно возникает вопрос: какая разболтовка дисков его автомобиля? Обычно его задают в тот момент, когда начинают задумываться о замене этих важных элементов колеса, обеспечивающих безопасность движения и имиджевую привлекательность. транспортное средство.

В общем случае понятие «разболтовка» означает расстояние от центра одного крепежного отверстия диска до другого.По большей части этот параметр един для всей продукции Волжского автозавода, но в целом нормативные значения не разработаны. Поэтому отверстия под болты на ступицах неодинаковы у разных производителей.

Разоровка — размеры

Если купить диски с меньшим значением ET, то сцепление с дорожным покрытием значительно повысится, а это значит:

  • ухудшится управляемость;
  • увеличится расход топлива;
  • Износ ступичного подшипника
  • ускорится.

Можно ли поставить диски 4×100


Этот вариант часто можно увидеть на ВАЗ-2109. Однако на самом деле это решение неверно.

Проблема в том, что стандартная разболтовка рассматриваемой модели сравнительно немного отличается от заводской. Многим кажется, что эти пару миллиметров не имеют значения. Однако диск 4×100 нельзя должным образом закрепить обычными болтами. На них есть утолщение (под головкой) — именно оно не позволяет полностью вкрутить крепеж.Более того, если вы попытаетесь сделать это силой, вы, скорее всего, сорвете резьбу в ступице.

Разберемся, как правильно подобрать шины и диски на ваш ВАЗ 2109. Не будем касаться конкретных производителей, просто сделаем обзор, благодаря которому вы будете хорошо ориентироваться в шинах и дисках по их внешнему виду и маркировке .
На автомобилях ВАЗ 2109 используются 13-дюймовые диски. Поэтому, если вы увидели на своих шинах R13, то это всего лишь указание на диаметр диска.
Однако кроме диаметра диска есть и другие важные параметры:

Диаметр диска — тут все понятно, это диаметр внутри диска, на который будет устанавливаться шина.
Rim Width — ширина внутри обода, на который будет установлена ​​шина.
Выход из строя ET-диска. Параметр, показывающий, насколько глубоко диск будет утоплен в арку автомобиля.
PCD — количество отверстий крепления и расстояние между ними.
DIA — это диаметр центрального отверстия колесного диска.
Важных параметров пять и каждый из них нельзя забывать. Стандартная маркировка
ВАЗ диска следующая:
5Jx13h3
И все. В данном случае неуказанные параметры следующие:
Вылет колеса 40 мм
PCD 98/4 мм
DIA 58,5 мм
Диаметр и ширина диска важны, т.к. если их не учитывать, то стандарт ВАЗ резина на этот диск не подходит. Вылет важен в том, как колесо будет смотреться на машине: Вылет 40 мм будет торчать сбоку автомобиля.
PCD очень важен, если взять диск с любым другим PCD, то его просто не прикрутишь к ступице. Либо количество отверстий будет неправильным, либо расстояние между этими отверстиями не точно 98 мм. Болты не попадут в отверстия на ступице, а если и попадут, то при сжатии диск перекосится. В Интернете много дискуссий по этому поводу. Например, диски от Рено Лагуна диаметром 13 дюймов имеют PCD не 98 х 4, а 100 х 4. Это означает, что расстояние между отверстиями в диске не 98 мм, а 100 мм.Предмет спора таков: одни утверждают, что это все ерунда, аккуратно выжимайте болты при установке крест-накрест и идите на здоровье. Другие утверждают, что этого делать не стоит – диск станет неровным и машину будет трясти при езде. Мы все разные люди, и то, что хорошо для одного человека, может быть плохо для другого. На таких дисках будешь ездить с пробитой подвеской и не обращать внимания на то, что машину трясет. Другой человек заметит даже незначительные вибрации при движении автомобиля.Причина вибраций следующая: из-за неравномерной посадки (играют роль даже доли миллиметра) колесо на диске с PCD 100 на ступице с отверстиями 98 х 4 вращается не по кругу, а по кругу. эллипс. То есть центр оси автомобиля не будет совпадать с центром диска, но тут опять возразят сторонники дисков 100 х 4 — там специальные болты
с эксцентриками:

Имеет смысл используйте эксцентриковые болты, если вы устанавливаете легкосплавные диски.Причина в следующем: штампованный б/у диск в хорошем состоянии на ВАЗ 2109 стоит около 10 долларов. А один эксцентриковый болт стоит около 2-3 долларов. То есть получается, что четыре эксцентриковых болта стоят столько же, сколько и сам диск.
Теперь займемся шинами. Подавляющее большинство шин, выпускаемых промышленностью сегодня
, бескамерные радиальные. Расшифровка обозначений типов на шине приведена ниже.

Давайте рассмотрим несколько примеров. Пример №1:

На рисунке показана шина диаметром 14 дюймов, шириной 185 мм и высотой, равной 185 мм * 0.7 (70% ширины шины). это зимняя резина, так как там есть надпись M+S, она еще и бескамерная. Стрелка показывает направление вращения колеса. Это тоже важно, ведь если ставить не по стрелке, то резина будет больше изнашиваться. Вот еще пара типичных обозначений шин:

Замена дисков – естественный шаг для владельцев любого автомобиля. Даже те, кто предпочитает ездить на заводских колесах, не смогут использовать их вечно.А когда старые приходят в негодность, возникает вопрос – что купить им на замену.

просмотров

Анализируя рынок колесных дисков, весь ассортимент можно разделить на три типа:

  • Сталь штампованная;
  • Литье из легкого сплава;
  • Кованый из легкого сплава.

Многие автомобили, в том числе и ВАЗ 2109, с завода комплектовались штампованными дисками. Внешне они совершенно непривлекательны, и вскоре теряют свои внешние характеристики… Будем честны, это пережиток прошлого.

Но в то же время стальные штамповки имеют свои преимущества, благодаря которым диски данного типа до сих пор выпускаются и пользуются внушительным спросом у потребителей:

  • Доступная цена. Это самые дешевые варианты, доступные сегодня;
  • Высокие показатели прочности. Рассматривая качество наших дорог, многие думают прежде всего о качестве, безопасности, а не о внешних данных;
  • Надежность.Их не придется менять чуть ли не каждый сезон, что дает внушительную экономию;
  • При сильных ударах штамповки не ломаются и не трескаются. Максимально комкается, что открывает возможности для реставрации, реставрации;
  • Легко снимается и заменяется без посторонней помощи.

Но будем честными до конца. При всех своих положительных качествах отвратительный внешний вид вынуждает автовладельцев отказываться от надежности и долговечности в пользу имиджа, внешней привлекательности.И не думайте, что легкосплавные варианты абсолютно хрупкие и ломаются только от одного типа ямы.

Легкий сплав

Если говорить о легкосплавных дисках, то они изготавливаются, как вы уже догадались, из специальных легких сплавов.

Всего используется три типа сплавов.

Тип сплава

Характеристики

Титан

Отличный выбор по всем параметрам, кроме стоимости.Это самые дорогие легкосплавные диски, которые, тем не менее, служат долго, надежно и выглядят просто превосходно.

Алюминий

Алюминиевый сплав

Многие ставят на первое место с учетом внешних характеристик, показателей прочности и доступности. Важным плюсом алюминия является то, что он не боится коррозии. При правильном использовании алюминиевый сплав прослужит долго и сохранит красивый внешний вид автомобиля.

Выбирая комплекты литых дисков, обязательно сравните их сильные и слабые стороны. Внешний вид – далеко не единственный критерий, на который нужно обращать внимание при покупке.

Преимущества и недостатки легкого сплава

Если сравнивать со стальными дисками, то выбор легкосплавных вариантов дает автовладельцам достаточно обширный список преимуществ. Но также важно знать и о минусах.

Преимущества

недостатки

  • Привлекательный, современный внешний вид, выделяющий диски среди конкурентов и однообразных штамповок;
  • Уменьшает вес неподрессоренной части;
  • Позволяет реализовать оригинальные дизайнерские идеи;
  • Эффективно охлаждает тормозной узел;
  • При изготовлении соблюдается максимальная точность, что положительно сказывается на балансировке, износе шин;
  • При производстве покрываются антикоррозийными составами, что позволяет не бояться езды даже по заснеженным дорогам, усыпанным солью или другими реагентами
  • Материал достаточно хрупкий, поэтому при сильных ударах появляются трещины или диск вообще ломается;
  • Легкосплавные изделия ремонту не подлежат, в отличие от штампованных стальных;
  • Повредить диск можно в самой простой ситуации, например, при парковке автомобиля;
  • При выборе продукции сомнительных производителей велика вероятность попасть на заводской брак;
  • Диски не гасят удары, от чего больше страдает подвеска автомобиля, на нее действуют дополнительные нагрузки

Правила эксплуатации

  1. Старайтесь избегать неровностей, что требует более осторожного вождения.
  2. Аккуратно паркуйтесь, внимательно следите за тем, где вы паркуете свою машину.
  3. Избегайте проезда ям, выбоин. Это опасно для автомобиля с любыми колёсами, но если штамповку всё-таки удастся потом восстановить, то лёгкий сплав придётся отправить на свалку.
  4. При движении по рельсам не набирать высокую скорость. Удары по металлу могут спровоцировать не только деформацию дисков, но и повреждение подвески.

Маркировка и параметры

На ободах указаны три типа маркировки:

  • Европейский;
  • русский;
  • американец.

Разница между ними несущественная, плюс информация всегда указывается одна и та же, только иногда с разными способами обозначения.

При выборе дисков на ВАЗ 2109 нужно придерживаться выбора продукции со следующими параметрами.

Параметр

Характеристики и требования

Здесь речь идет о ширине и диаметре обода.Для девяток важно использовать диски, у которых диаметр и ширина обода имеют следующие параметры – 5,5 на 13,5, 5,5 на 14 или 6 на 14 дюймов. Возможна установка дисков большого диаметра, только это повлияет на технические характеристики, сложность управления, расход топлива и другие параметры

Это количество отверстий для крепления диска и расстояние между ними. Для ВАЗ 2109 необходимый параметр 98/4

Это диаметр центрального отверстия.У ВАЗ 2109 это 58,1 мм

Это сбой. Требуется +40. Использование дисков с более коротким смещением повысит тягу, что приведет к более жесткому рулевому управлению, ускоренному износу ступичных подшипников и увеличению расхода топлива

Ориентируйтесь на эти ключевые параметры при выборе нового комплекта. Плюс не стоит забывать о роли качества самих продуктов.

При выборе комплекта новых штамповок или легкого сплава обязательно обратите внимание на следующие моменты.

  1. Все легкосплавные диски должны быть сертифицированы, дополнены знаком качества и рентгеновским контролем.
  2. Все диски должны иметь клеймо контролирующего органа и документ, подтверждающий, что диски прошли контроль качества и соответствуют действующим стандартам.
  3. Продукт указывает максимально допустимую нагрузку, которую может выдержать диск.
  4. Название и другие данные о производителе — вполне очевидная информация, которую можно и нужно читать на диске.
  5. Номер плавки продукта, метод производства, маркировка и дата производства. Если нет, ищите комплект в другом магазине. Это явно подделка или сомнительная партия.

Правила хранения

Многие автовладельцы приобретают два комплекта дисков, один из которых используется зимой, а другой летом. Это позволяет не перекидывать каждый раз резину из одного комплекта в другой.

Но если вы оставите колеса в гараже или другом месте на длительное время, вы рискуете потерять их первоначальное качество, так как не соблюдались правила хранения.

А они совсем простые.

  1. Не бросайте комплект куда-нибудь в угол, где больше места.
  2. Перед хранением пометьте колеса, чтобы знать, где находится переднее левое, заднее правое и так далее.
  3. Храните колеса только в сухом, прохладном и темном месте. В непосредственной близости от шин не должно быть химикатов, бензина, масла. Эти компоненты способны со временем разрушать структуру колес, поэтому срок их службы заметно сокращается.
  4. Если шины хранятся вместе с дисками, не держите их в вертикальном положении. Повесьте или поставьте горизонтально. Многие специалисты советуют использовать деревянные поддоны.
  5. Если резина хранится отдельно, она размещается вертикально. При этом шины следует переворачивать раз в месяц, чтобы давление не деформировало компаунд. Не подвешивайте и не складывайте шины друг на друга.
  6. Перед хранением осмотрите проекторы, удалите все камешки, застрявшие камешки.
  7. Тщательно проверьте состояние колес перед их установкой на новый сезон.

Колесные диски – это не просто визуальное украшение автомобиля. Во многом от их качества и правильного выбора зависит безопасность, надежность подвески, расход топлива и ряд других параметров.

Используя автоматический подбор шин и дисков на автомобиль ВАЗ 2109 , можно избежать многих проблем, связанных с их совместимостью и соблюдением рекомендаций производителей автомобилей. Дело в том, что шины и колесные диски оказывают существенное влияние на большинство основных эксплуатационных характеристик автомобиля.Кроме того, следует отметить важность шин и дисков как элементов активной безопасности. Вот почему крайне важно подходить к их выбору очень ответственно, используя по этой причине достаточно специфические знания об этой продукции.

К сожалению, или, наоборот, к счастью, значительная часть автомобилистов предпочитает не изучать техническое устройство собственного автомобиля досконально. Однако автоматический подбор системы будет крайне полезен вне зависимости от этого, так как сведет к минимуму вероятность неправильного подбора дисков или шин.А выбрать есть из чего, благодаря широчайшему ассортименту таких товаров, представленному в интернет-магазине «Мосавтошина».

Очень понятно желание автовладельцев отечественного производства ВАЗ-2109 заменить заводские диски на элементы с другим диаметром.

Современные облегченные конструкции позволяют улучшить управляемость и расход топлива автомобиля, но обычно причиной такой замены является простое желание улучшить внешний вид.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Выполнить такую ​​операцию несложно.

Правда, в зависимости от выбранных вариантов замены это делается либо без проблем, либо такая процедура требует вмешательства в конструкцию автомобиля.

Какие диски устанавливались на разные кузова и комплектации

Автомобиль ВАЗ-2109 представляет собой 5-дверную версию ВАЗ-2108. За весь период производства, с 1987 по 2004 год, автомобиль претерпел 7 модификаций, включая экспортные варианты.Менялись и параметры их дисков, несмотря на то, что разболтовка всегда оставалась неизменной. Эти отличия выражались в выборе ширины обода, в размере свеса и в трех вариантах диаметра окружности.

Но на заводе обычно устанавливались только диски диаметром 13 дюймов. Диски R14 и R15 были признаны пригодными только для установки. Вот две основные марки колесных дисков, которыми комплектовались автомобили на заводском конвейере:

Первые цифры маркировки обозначают ширину обода, 13 – общий диаметр, ЕТ35-40 – вылет в мм.Заводская стандартная конструкция диска представляла собой штампованное стальное изделие. Уступая своим литым легкосплавным конкурентам по ряду показателей, стальная штамповка всегда была и остается прочной, недорогой и надежной.

Стандартные размеры колес

Основные технические характеристики колесных дисков любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2109, выражаются следующими параметрами:

  • Диаметр. Это относится к размеру обода в дюймах, за исключением шины.
  • Rim Width — Размер посадочного места для шины в дюймах.
  • Размер центрального отверстия под ступицу.
  • Наклон — это параметр, указывающий количество отверстий и размер диаметра окружности, соединяющей их центральные точки.
  • Вылет — расстояние между посадочной поверхностью ступицы и воображаемой плоскостью, проходящей вертикально через среднюю окружность диска.

В ВАЗ-2109 всегда были одинаковыми два параметра:

  1. Центральное отверстие — 58,5 мм.
  2. Разболтовка — 4х98.

Колеса выпускаются в трех вариантах: R13, R14 и R15. Остальные заводские параметры с учетом соответствующих шин указаны в таблице.

Диаметр диска, дюймы Ширина обода, дюймы Вылет, Параметры шин, мм
в мм
13 5 35-38 165/70 155/75
5.5 35-38 185/65 175/70
14 4 45 135/80
5,5 35-43 175/65 165/65
6 35-40 185/60 175/65
15 6 30 185/55
6,5 30 195/55 195/50
6.5 35 205/50 195/50
7 35 205/50 195/50

Параметры стандартных гаек

Крепление литого диска к ступице предполагает использование специальных болтов или гаек. Следует отметить, что гайки от штампованных дисков здесь неприемлемы. Во-первых, потому что у литых экземпляров коническая или сферическая часть застежки выражена сильнее, чем у штампованных.

Например, коническая часть болта или гайки имеет угол 60 градусов.Это сделано для того, чтобы увеличить площадь их контакта с материалом более мягким, чем сталь. Во-вторых, плашка тоньше литья, и при замене диска длины болта просто не хватит.

Лучше сразу использовать тот крепеж, который соответствует используемому литому диску, иначе возможна деформация отверстий, выкрашивание и царапины.

Сэкономив на необходимых гайках или болтах, можно безвозвратно повредить более дорогой элемент.

Мягкость металла предполагает и регулярную проверку затяжки крепления, особенно на первых порах и с новыми дисками, когда материал еще не уплотнился от рабочих нагрузок. В противном случае гайки могут самопроизвольно ослабнуть под воздействием циклических ударов и вибрации.

Гайки должны иметь конические или сферические шайбы. Необходимо следить за тем, чтобы профиль шайб точно совпадал с соответствующим углублением в отверстии устанавливаемого диска.Некоторые модели дисков рассчитаны на использование цилиндрических опор с плоскими шайбами.

Какие диски можно установить

Планируя замену старых стальных дисков на легкосплавные, следует выбирать либо оригинальную продукцию, либо продукцию известных производителей, заботящихся о качестве и безопасности своего товара.

Литые диски

сочетают в себе следующие полезные свойства: они легкие, практичные в использовании, наделены достаточной прочностью и имеют привлекательный вид, который направлен на преображение всего внешнего вида автомобиля.

Наибольшее распространение среди легкосплавных дисков имеют алюминиевые изделия. Это связано с тем, что они устойчивы к коррозии, соответствуют требованиям прочности и по сравнению с другими легкосплавными дисками остаются относительно недорогими.

Титановый сплав

— самый дорогой вариант. Он также соответствует всем техническим характеристикам, но все же имеет более привлекательный внешний вид. На третьем месте вариант из магниевого сплава.

В последних моделях АвтоВАЗа используются диски с установочной схемой 4х100.При установке на втулку 4×98 используйте эксцентриковые шпильки, чтобы компенсировать разницу в 2 мм. Для установки дисков с другими схемами крепления придется использовать соответствующие переходники (спейсеры).

Необходимо понимать, что установка дисков больше 15 дюймов невозможна без вмешательства в конструкцию автомобиля.

Максимально и минимально допустимые параметры нестандартных дисков

Размер колесных арок на ВАЗ 2109 ограничивает возможность установки дисков диаметром больше R15.Получается, что любой нестандартный экземпляр должен влезать в 13-15-дюймовую габаритную раму. Искать что-то меньшее нецелесообразно, а для установки большего диаметра потребуется увеличить колесную арку, то есть изменить конструкцию кузова.

Ограничившись приведенными параметрами арки, нужно смотреть остальные показатели нестандартного диска. Для соединения деталей с разным расположением болтов можно использовать переходные прокладки. В этом случае достаточно легко решается проблема несовместимости диска со ступицей по отверстиям.

Главное подобрать подходящие крепления. Ширина обода, согласно ограничениям, установленным конструкторами ВАЗ, ограничивается 4-7 дюймами. Превышение этих параметров может ухудшить управляемость автомобиля и вызвать вопросы при регистрации.

Вылет диска напрямую связан с его шириной и конструкцией. В заводской сборке этот показатель колебался от 30 до 45 мм. Вы можете изменить смещение с помощью прокладок.

Но необходимо помнить, что при уменьшении величины вылета увеличивается ширина колеи, при этом широкие шины могут выходить за пределы установленных.габариты автомобиля. Центральное отверстие нестандартного диска должно быть не менее 58,5 мм.

Хотя варианты замены дисков на ВАЗ-2109 ограничены определенными параметрами, все же их довольно много. Но, в первую очередь, стоит все же обратить внимание на оригинальную, максимально адаптированную к данному автомобилю продукцию. Это проще, безопаснее и выгоднее с финансовой точки зрения.

Как проверить термостат ВАЗ-2109? Замена термостата ВАЗ-2109

Что такое термостат ВАЗ-2109, когда требуется его замена, каковы основные признаки поломки, мы расскажем в этой статье.А также в нашей публикации содержится подробное описание того, как лучше установить термостат от автомобиля модели 2110. О его преимуществах будет рассказано ниже. Начать следует с теории, нужно понять, что за устройство представляет собой термостат, какие функции он выполняет в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Что такое термостат?

Как следует из названия устройства, оно что-то делает с температурой. А конкретно, переключает поток жидкости в системе охлаждения.Причем термостат, карбюратор или форсунка, расположенные в центре системы впрыска бензина, имеют такой же состав и конструкцию корпуса. С любым мотором необходимо обеспечить подогрев дроссельного узла. И он присутствует в каждой системе впрыска и карбюратор, и инжектор.

Основа любого терморегулятора – это специальная пластина, которая изготовлена ​​из материала, называемого биметаллом. Он реагирует на изменение температуры и способен из-за этого деформироваться. На основе этого эффекта переключения потока воздуха перемещается пластина клапана, которая фиксируется пружинами.Преодолев силовую пластину, клапан перемещается, открывая путь потока жидкости к основному радиатору для обеспечения эффективного охлаждения.

Признаки поломки

Что может быть первым признаком того, что вышел из строя термостат ВАЗ-2109? Разумеется, двигатель перегревался даже при движении на высокой постоянной скорости. Причина – жидкость продолжает циркулировать по малому кругу, в радиатор не попадает ни одной капли. И даже не включение электровентилятора, ибо делать это просто бесполезно.Единственное, что может немного улучшить ситуацию, — открытие крана печки и включение обдува салона на максимальной скорости.

Но в жару такое действие не принесет утешения. Самая частая поломка термостата – это заедание чувствительного элемента в исходном положении (жидкость движется по малому кругу). Если вдруг такое случится, то нужно испробовать все методы устранения. Даже несколько легких ударов по корпусу могут открыть клапан. Если в пути случилась такая аварийная ситуация, то придется слить жидкость, расколоть внутренности термостата, чтобы жидкость циркулировала только по большому кругу.Зато кипеть не будет, и можно доехать до места ремонта.

Подготовка к замене

Машина была полностью готова к замене термостата, нужно дождаться пока мотор остынет хотя бы до 40-50 градусов. Горячим работать крайне опасно, можно обжечься. Вы довольно быстро меняете термостат на ВАЗ-2109, самая сложная и нудная процедура – ​​это опорожнение системы. Нужно использовать два сливных отверстия внизу радиатора (пробка откручивается вручную) и блока двигателя (болт под головкой на 13).

Но что делать, если в систему залит антифриз, который имеет достаточно высокую стоимость? Нужно постараться сэкономить, чтобы ремонт машины не был слишком дорогим. Для этого сначала откройте кран печки, скрутив хомут на трубке, идущей к дросселю. Через него необходимо слить максимально возможное количество антифриза. Да, эта процедура медленная, но она позволит сохранить почти всю жидкость. Только после этого можно открутить пробку на радиаторе и на льдине.И не забудьте открутить патрубок на расширительном бачке ниже повышенного давления.

Замена термостата

Снять старый, установить новый – и вся процедура замены. Но вы хотите внимательно осмотреть все соединения системы. Подключенный термостат ВАЗ-2109. Инжекторная или карбюраторная система впрыска — не важно.

При работе особое внимание обращайте на ошейники. Старый использовать крайне нежелательно, лучше установить новый. При этом важным критерием является надежность.Червячный привод хомута очень нежный: стоит приложить чуть больше усилия, как он разваливается. Да и возможность повредить насадку очень высока. Если сильно затянуть хомут, можно сломать резинку. Но и слабая затяжка, конечно, невозможна, потому что будет течь. Другими словами, это палка о двух концах. И небольшой совет: перед установкой желательно нанести герметик тонким слоем на поверхность термостата, которая будет соприкасаться с патрубком.

Чем лучше термостат от «десятки»?

Разумеется, речь не идет о тех моделях, которые ставились на первые выпуски «десятки». Термостат ВАЗ-2109 (карб) очень похож на тот, что устанавливался на первую модель «десятки». Но сейчас речь идет о более современных моделях. Главное их преимущество в том, что количество зажимов сведено к минимуму. Но крепление термостата к блоку двигателя производится не с помощью короткой трубки. Корпус крепится к блоку двигателя двумя болтами.Датчик температуры вкручен в термостат, поэтому второе отверстие нужно заглушить.

Кроме того, при установке терморегулятора с «десятки» на «девятку» есть возможность немного сэкономить, ведь можно поменять только чувствительный элемент. Среди пассивных преимуществ — освобождение места под капотом. Корпус термостата становится на несколько дюймов короче, что позволяет легко добраться, например, до регулировочных гаек троса сцепления.

Можно ли установить термостат 2110 на «девятку»?

Частично ответ на этот вопрос дан в последнем абзаце.Да, на ВАЗ-2110 можно поставить термостат 2109, и неважно, «девятка» карбюраторная или инжекторная. По сути, начиная с восьмерок, двигатели одинаковые. Что уж говорить, даже на современные «Гранты» устанавливают мотор, используемый на «восьмерках» и «девятках» с 80-х годов. Прогресс, ничего не скажешь. Конечно, карбюратор сейчас более современный, инжекторная система впрыска, которая по европейским меркам устарела лет 5-10 назад. И почти все компоненты взаимозаменяемы. Есть мелкие отличия, улучшения, но это не меняет полной картины.

Заправка системы охлаждения

Чтобы долить жидкость и прокачать систему охлаждения, вам потребуется несколько минут. Сначала проверьте, все ли трубы надежно установлены, все ли хомуты затянуты. Потом смотрим, есть ли шлейф двигателя и радиатор. Если нет, установите их. Теперь можно открыть кран печки и залить жидкость в расширительный бачок. Перестал булькать – закрыл трубку и завел двигатель. Подождите, пока не прогреется до рабочей температуры – около 90 градусов.При необходимости долейте жидкость в бачок. Необходимо, чтобы его уровень находился между нижней и верхней отметками.

Вывод

Работает с термостатом не очень, а как проверить термостат, ВАЗ-2109 вы знаете. Опустить в кипящую воду, если клапан открывается, элемент неисправен. Ремонту его не будет, будет только полная замена. Если вы хотите улучшить работу своего двигателя, то, конечно, термостат разумнее монтировать с «десятки». Однако могут возникнуть некоторые трудности, например, мотор не будет набирать температуру.В этом случае необходимо пересмотреть элементы соединения системы. А в остальном, благодаря этой модернизации жара становится только лучше.

Затяжка ступичного подшипника. Ступица заднего колеса

«Маленький подшипник, да дорогой» — так, перефразируя известную пословицу, можно сказать о подшипнике передней ступицы автомобиля. От этой маленькой детали зависит надежная работа колеса, а, следовательно, и ваша безопасность. Не забывайте вовремя менять передний ступичный подшипник в автосервисе.Если вы хотите сэкономить, то можете выполнить такую ​​операцию самостоятельно.

Причины замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109

Каждый владелец автомобиля ВАЗ 2109 рано или поздно сталкивается с заменой переднего ступичного подшипника. Основная причина – износ детали, определить который можно по специфическому гулу в передней части автомобиля. Он увеличивается с увеличением скорости и падает с ее уменьшением, исчезая в поворотах и ​​вновь появляясь, когда автомобиль выпрямляется. Для опытного автомобилиста сразу понятно: подшипник передней ступицы нуждается в замене.

Важно! Не доводить до момента, когда люфт сильный, иначе придется заменить не только ступицу, но и сам подшипник.

Как выбрать ступичный подшипник

При выборе подшипника на ВАЗ 2109 для ступицы передней части автомобиля отдавайте предпочтение российским образцам. Лучше всего зарекомендовали себя «вологодские» и «самарские» подшипники, обладающие повышенной прочностью и надежностью, но только убедитесь, что это не китайская подделка, которая долго не прослужит.Если вы новичок в ремонте автомобилей, то лучше попросить знающего автолюбителя и механика помочь вам приобрести необходимую деталь. Однако в любом случае нельзя забывать, что самым важным моментом являются параметры детали. Например, диаметр подшипника передней ступицы на ВАЗ 2109 составляет 64/34/37 мм.

Важно! Прежде чем приступить к замене подшипника передней ступицы ВАЗ 2109, обязательно посмотрите, что идет в комплекте.В наличии должны быть: подшипник, два стопорных кольца и ступичная гайка. Если вы что-то не найдете, вам придется купить больше.

Подготовительные работы и подбор сменных инструментов

Если вы решили самостоятельно поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2109, вам необходимо хорошо подготовиться. Вам понадобятся тиски, инструмент для запрессовки, набор гаечных ключей, две отвертки, небольшие плоскогубцы, выколотка из мягкого металла, проволока для подвешивания суппорта и кирпичи, которые предотвратят скатывание автомобиля при поддомкрачивании.Возьмите также монтажную лопату или обычный лом, удлинитель и черный маркер. Теперь можно приступать к замене подшипника.

Знаете ли вы? Первое упоминание о металлических подшипниках зафиксировано в 1780 году. Тогда они использовались в ветряных мельницах. Позже Фридрих Фишер создал подшипник в том виде, в котором он существует сегодня.

Как разобрать ступицу

Чтобы получить доступ к подшипнику, необходимо разобрать переднюю ступицу. Для начала с требуемого колеса необходимо снять защитный колпачок ступичной гайки, что можно сделать ножом или отверткой.Далее ослабьте гайку ступицы, поверните колесо и сломайте гайку. Теперь колесо легко снимается. Следующий порядок действий не принципиален, делайте как хотите. Главное для достижения цели полностью освободить поворотный кулак.

Замена подшипника передней ступицы

Теперь почти понятно, как поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2109: достаточно открутить и выбить болты крепления поворотного кулака и снять его. Затем выбиваем ступицу из подшипника, снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем сам подшипник.

Освободившееся место в поворотном кулаке хорошо смазываем приготовленной смазкой и запрессовываем новый подшипник. Ставим стопорное кольцо на место, устанавливаем поворотный кулак на ступицу и забиваем до конца. Готово, передний ступичный подшипник на ВАЗ 2109 успешно заменен.

Аналогично производится замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2109. Его размер 60/30/37 мм.

Домкратим машину, снимаем колесо, откручиваем шкворни, снимаем или, если не получается, сбиваем тормозной барабан.Затем отверните гайку ступицы и сбейте ступицу. Так же, как передний подшипник, выпрессуйте старый и запрессуйте новый.

Знаете ли вы? В современных автомобилях подшипник является одной из основных частей механизма. Без него можно вернуться в средневековье и пересесть на сани, так как колеса без подшипников практически бесполезны.

Подпишитесь на наши новости

Замена ступицы колеса любого автомобиля может потребоваться, например, при проворачивании подшипника в монтажном отверстии, либо от ослабления (износа) шлицев, в которые входит полуось (или шлицевая часть ШРУСа) вставляется.В этой статье мы рассмотрим, как заменить ступицу колеса автомобиля своими руками, не прибегая к услугам автосервиса, и что для этого нужно.

Перед описанием замены ступицы следует написать несколько строк о том, как сделать так, чтобы ступица не менялась. Кому это не интересно, или кто об этом знает, то часть текста просто пропускаем и читаем ниже последовательность работ по замене.

Вообще ступицы на любом автомобиле рассчитаны на весь срок эксплуатации автомобиля без их замены, но у некоторых неаккуратных водителей это не так.Для того чтобы ступица любого колеса проработала весь установленный для нее срок, необходимо при первом появлении шума подшипников постараться как можно скорее заменить их новыми, либо отрегулировать, если установлены конические подшипники (как на старых машинах). Как правильно заменить ступичные подшипники, чтобы их не испортить, советую прочитать

Ведь если вовремя не заменить изношенный (шумящий) ступичный подшипник, то он может заклинить и провернуться в своем посадочном отверстии. Конечно, можно не тратиться на новую ступицу, а восстановить посадочный диаметр подшипника, как описано здесь в .Вы также можете отремонтировать концентратор, как описано здесь. В нем также описываются правильные зазоры в подшипниках ступицы и важность правильного момента затяжки гайки ступицы.

Но многие этого не делают и покупают новый хаб. В любом случае, как для ремонта ступицы, так и для замены ступицы на новую, старую необходимо снять с автомобиля, о чем будет рассказано ниже.

Конечно, на разных машинах при разборке данного узла могут быть некоторые отличия (например, в количестве болтов крепления или креплений) и описать процедуру замены ступицы на всех машинах в одной статье нереально.Но на большинстве машин конструкция крепления ступицы и соприкасающихся с ней деталей практически одинакова, а значит, и процесс замены тоже практически одинаков.

Ступицы передних колес старых классических автомобилей установлены на поворотных цапфах на двух конических роликоподшипниках. Наружные обоймы подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние обоймы надеты на цапфовую ось с очень маленьким зазором. От попадания в подшипники грязи, пыли или воды ступица защищена изнутри сальником, а снаружи защитным колпаком.Также сальник предотвращает попадание смазки из подшипников в тормозной механизм.

Регулировать конические роликоподшипники следует после прохождения определенного пробега, который водитель автомобиля должен указать в руководстве по эксплуатации своего конкретного автомобиля. Регулировка может потребоваться и досрочно, например, если автомобиль эксплуатируется в сложных дорожных условиях (например, по бездорожью). Определить, что нужна регулировка подшипника, можно по повышенному шуму, так как чем больше зазор в подшипнике, тем громче он работает.

Но лучше не доводить до сильного шума и при первых же признаках проверить зазор в подшипнике и если есть повышенный люфт, то обязательно подтянуть гайку. В противном случае подшипник будет быстро изнашиваться, может заклинить, провернуться в ступице, и его потребуется заменить (о чем мы поговорим ниже) или восстановить. Но лучше его не поднимать.

Проверка и регулировка зазоров конических подшипников осуществляется с помощью стрелочного индикатора, установленного на ступице 4, как показано на рисунке слева.Индикаторная стойка 2 имеет на конце резьбу, такую ​​же, как у колесных болтов, и вкручивается вместо одного из колесных болтов. А индикаторный щуп 1 устанавливают подвижной планкой 3 так, чтобы он слегка касался конца оси, на которую накручена колесная гайка. Далее пробуем раскачать ступицу руками (и крутить), наблюдая за показаниями индикатора.

Если зазор в подшипниках превышает 0,15 мм, то регулировочную гайку целесообразно отвернуть (сняв шплинт или разблокировав отогнув его отогнутый край из паза на резьбе) и гайку целесообразно заменить на новенький.Затем затягиваем новую гайку динамометрическим ключом с моментом 2 кгс.м, затем прокручиваем ступицу в разные стороны, затем ослабляем гайку и снова затягиваем, но уже с моментом 0,7 кгс.м.

После этого отворачиваем гайку на 20 — 25 градусов, и добиваемся зазора в подшипниках, равного 0,02 — 0,08 мм (смотрим на индикатор). После этого можно застопорить гайку шплинтом или забив кромку в специальный паз (в зависимости от конструкции). Подробнее о важности правильной затяжки ступичной гайки, а также о том, как правильно затянуть гайку без динамометрического ключа, советую прочитать в

Если сделать все как описано выше, то ступицу менять никогда не придется, ну разве что шлицы изношены, но это происходит быстро только после жестких гонок (много резких разгонов и торможений).Регулировка и фиксация подшипников на цапфе осуществляется регулировочной гайкой 3. Гайка левого переднего колеса имеет правую резьбу, а гайка правого колеса — левую.

Кстати, кто не хочет заморачиваться с периодической регулировкой конических роликоподшипников, устанавливаемых на старые модели машин, то можно переделать ступицу в один двухрядный шарикоподшипник (он есть на более свежих машинах, например, на наших переднеприводных ВАЗах и подшипник описан ниже) а как это сделать вы можете прочитать .


Ступицы 4 передних колес более современных машин (например, свежие иномарки и переднеприводные ВА3с) вращаются в полости поворотного кулака 1 (см. рисунок слева) на двухрядном шарикоподшипнике 3 закрытого типа, в которые на заводе закладывается смазка на весь период их службы. Этот подшипник фиксируется в ступице двумя стопорными кольцами 7.

На переднеприводных автомобилях со своими внутренними шлицами ступица устанавливается на шлицы наконечника ШРУСа (ШРУС, в просторечии граната) и крепится гайкой 6, которая закрывается защитным колпачком .На ступице с помощью направляющих пальцев и креплений закреплен тормозной диск.

Завод отмечает, что двухрядный шариковый подшипник 3 в процессе эксплуатации не нуждается в регулировке и смазке. С первым согласен, так как такой подшипник действительно не требует регулировки (в отличие от конических), а что касается смазки, то на некоторых заводах ее закладывают совсем немного и подшипник может зашуметь раньше срока.

Поэтому, если вы покупаете подшипник не какой-нибудь солидной фирмы, а дешевле и сомневаетесь, то советую аккуратно вскрыть уплотнительное кольцо подшипника и проверить наличие в нем смазки, а при необходимости залить ею подшипник .(лучше использовать смазки от Castrol). Как выбрать подшипник, и не только для ступиц, советую посчитать здесь.

Ступицы задних колес современных автомобилей также вращаются в двухрядных шарикоподшипниках закрытого типа, но они устанавливаются на неподвижные оси, а не на шлицевые концы ШРУСов, и устанавливаются на машины так же, как установлены ступицы передних колес. А оси ступиц имеют фланцы с отверстиями, которые вместе с тормозными щитами крепятся болтами к ответным фланцам рычага задней подвески машины.

На старых машинах задние ступицы монтируются почти так же, только они оснащены коническими роликоподшипниками, а не двухрядными шарикоподшипниками.

Чтобы ступица проработала без замены весь свой срок, следует следить за подшипниками, либо выставлять правильные зазоры при их замене (если подшипники регулируемые). Но все же, если вам нужно заменить ступицу, или снять ее для восстановления, то как это правильно сделать на большинстве машин мы рассмотрим ниже.

Замена ступицы переднеприводных автомобилей с двухрядным подшипником.

На таких машинах (переднеприводные ВАЗы и многие иномарки), как было сказано выше, в ступице установлен двухрядный шарикоподшипник закрытого типа. И процедура замены ступицы здесь несколько иная (в отличие от заднеприводных автомобилей, имеющих регулируемые конические подшипники.

Рассмотрите возможность замены ступицы на таких машинах поэтапно.

1. Снимите защитный колпачок с гайки и ослабьте затяжку гайки 6 ступицы (см.выше) перед тем, как отогнуть его край, загнуть в паз оси, а также ослабить гайки переднего колеса.

2. Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля, поставив перед этим на стояночный тормоз (ручник).

3. Теперь можно полностью открутить колесные гайки и снять колесо, ну и открутить до конца ступичную гайку.

4. Открутить болты крепления суппорта и снять сам суппорт, подвесив его на мягкой проволоке (чтобы не снимать тормозной шланг).

У кого есть мощный съемник, как на фото слева, то установите стопорный винт съемника на конец шлицевого вала (ось колеса), и накройте ступицу лапами съемника (лучше использовать съемник со шпильками вместо лап, а шпильки просто вкручиваются в резьбовые отверстия от колесных болтов на ступице).

При этом подшипник остается на месте (если нужно заменить подшипник, то он стягивается потом при снятии стопорных колец с поворотного кулака).

У кого нет мощного съемника (или кроме ступицы нужно заменить еще и ее подшипник), то придется снимать дополнительные детали, о которых написано ниже, а затем выпрессовывать ступицу с помощью бронзовой проставки (дрель).

6. Открутить поворотный кулак от шаровой опоры (снизу) и затем открутить болты, указанные красными стрелками на фото слева — от стойки передней подвески (сверху).Перед откручиванием креплений полезно побрызгать WD-40.
Открутив все крепления, удерживающие поворотный кулак (и сняв провода от датчика скорости или АБС, если они есть), стяните поворотный кулак вместе с тормозным диском (диск можно снять и раньше), его защитным кожухом и ступицы, из шлицов ШРУСа шлицевого вала (гранаты). В этом случае полезно вывернуть ступицу колеса полностью вправо (если ступица левого колеса).

7.У нас в руках поворотный кулак вместе с тормозным диском (его кожухом) и ступицей (и, конечно же, со ступичным подшипником).

8. Теперь следует отделить тормозной диск от ступицы, если он не был снят ранее, для этого открутить два болта (шпильки) и отделить тормозной диск от ступицы (если застрял, то постучать киянкой ).

9. Теперь откручиваем болты крепления кожуха тормозного диска и снимаем его с поворотного кулака.

10. В руках остается поворотный кулак, в котором во внешнее кольцо запрессован двухрядный ступичный подшипник, а во внутреннее кольцо этого подшипника запрессована сама ступица.

11. Для отделения ступицы от поворотного кулака следует перевернуть ее и уложить на два деревянных бруска или на разведенные губки больших тисков, как показано на фото слева, затем надеть накидную головку подходящего диаметра на ступице (внутри внутренней обоймы подшипника) и прессом выпрессовываем ступицу из поворотного кулака (ну или аккуратно выбиваем, если пресса нет). Если пресса нет и ступица будет выбиваться из поворотного кулака ударами, как на фото слева, то обязательно используем выколотку из бронзы или другого мягкого цветного металла.

12. Можно по другому, снимаем стопорное кольцо фиксирующее подшипник в посадочном месте поворотного кулака и выпрессовываем ступицу вместе с подшипником, это проще, т.к. поворотный кулак слабее посадки ступицы во внутреннюю обойму подшипника. Затем снимаем подшипник съемником (или просто срезаем, если он умер).

Какой вариант выбрать, зависит от того, что вы собираетесь менять, ступицу или мертвый подшипник.
Установите новую ступицу в обратном порядке (желательно с новым подшипником). Но вы должны знать главное: при запрессовке нового подшипника его внутренним кольцом на ступицу всегда следует напрессовывать оправку только на внутреннее кольцо подшипника.

А при запрессовке подшипника в поворотный кулак (в котором подшипник удерживается наружным кольцом и стопорными кольцами) оправка должна запрессовываться только на наружное кольцо. Диаметр оправки, которая давит на сепаратор при прессовании, должен быть меньше диаметра наружного сепаратора примерно на 1 мм.
То же самое относится к внутреннему кольцу подшипника. Подробнее о правильной замене ступичных подшипников есть ссылки на соответствующие статьи, выше по тексту.

И еще: на некоторых иномарках, например на Ford Explorer, процедура снятия ступицы несколько отличается от описанной выше (замена ступицы на наших переднеприводных ВАЗах и некоторых иномарках описано выше). Так как подвеска на Фордах несколько другая и ступичная опора тоже.А процедуру замены ступицы на таких машинах можно наглядно посмотреть на видео под этой статьей.

Замена ступицы заднеприводных автомобилей с коническими подшипниками.

На таких машинах (заднеприводные ВАЗы и более старые иномарки) заменить ступицу или ее подшипники несколько проще. Рассмотрим рабочий процесс подробно ниже.

1. Как и в первом случае, следует сначала открутить колесные гайки и снять защитный колпачок, ослабить ступичную гайку, на большинстве машин использовать торцевую головку на 30 (сначала отвернув гайку) до тех пор, пока колесо автомобиля не будет на месте. на землю и не поворачивает (машина стоит на ручнике).

2. Затем, поддомкратив переднюю часть автомобиля, следует снять колесо.

4. Отвинтите и снимите гайку ступицы и снимите тормозной диск вместе со ступицей и наружным кольцом подшипника.

В этом случае, если ступица давно не снималась, может понадобиться съемник, как на рисунке слева.

6. Заменяем ступицу на новую, с новыми подшипниками, закрепляя на ней тормозной диск и далее собираем все в обратном порядке.

Таким же образом можно заменить ступицу на задних колесах, только вместо тормозных дисков на некоторых машинах еще барабаны, но принцип работы почти тот же. Только на заднеприводных автомобилях необходимо будет стянуть ступицу со шлицов полуоси, а затем отделить ее от тормозного барабана (можно сначала снять барабан, а потом стянуть ступицу с полуоси) . Ну а если нужно просто заменить подшипники, то это описано в подробной статье, ссылка на которую выше по тексту.

Конечно, на некоторых иномарках при проведении вышеперечисленных работ могут быть некоторые отличия, которые могут быть не учтены в данной статье (пример на видео ниже). Но они не настолько значительны, чтобы ни один водитель не справился с заменой ступицы своими руками, всем удачи.

Симптомы: вибрации при езде, ускоренный износ шины переднего колеса, шум из-под переднего колеса.

Возможная причина: Плохо отрегулированы или повреждены подшипники передних колес.

Инструменты: набор ключей, набор отверток, зубило, молоток, домкрат.

Примечание. Прежде чем приступить к замене подшипников ступицы переднего колеса, отрегулируйте их, так как причиной неисправности может быть не выход из строя этих деталей, а их некачественная регулировка.

Легко определить, с какой стороны неисправны ступичные подшипники. Для этого совершите поездку, прислушиваясь к шуму на поворотах. Если шум слышен при повороте вправо, то неисправен ступичный подшипник левого колеса, и наоборот.

Чтобы отрегулировать подшипники передних колес, выполните следующие действия:

1. Поднять переднюю часть автомобиля с той стороны, с которой была обнаружена неисправность.

2. Снимите переднее колесо.

3. Зубилом сбить колпачок, защищающий ступицу от повреждений.

4. Установите снятое колесо на место (без замены защитного колпака), а затем закрепите это колесо болтами, для чего вкрутите их диаметрально противоположно друг другу. После этого при помощи стамески или бородки выпрямите заклинивший буртик ступичной гайки, а затем открутите эту гайку торцевым ключом на 27.

5. Затяните новую регулировочную гайку с моментом 19–20 кг∙см, поворачивая колесо в обоих возможных направлениях. Это необходимо для правильной установки несущих роликов.

6. Ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее (момент затяжки — 0,7 кг∙см).

7. Постепенно ослабьте регулировочную гайку на угол от 20 до 25 градусов, а затем покачайте колесо вверх-вниз (в вертикальной плоскости). Из-за таких шевелений должен появиться небольшой люфт.

8. Зафиксируйте гайку в полученном положении, для чего зафиксируйте ее буртик в канавках, выполненных на конце цапфы поворотного кулака.

9. Очистите колпак ступицы от массы отработанной смазки, а затем в очищенную полость залейте 25 грамм новой смазки.

10. Установите на место кожух ступицы переднего колеса.

11. Установите колесо.

Примечание. Чтобы убедиться, что проблема устранена или выяснить, присутствует ли неисправность, совершите тест-драйв, во время которого прислушайтесь к звукам из-под колес. Если регулировка подшипников не устраняет симптомы, то проблема кроется в выходе из строя деталей.

Чтобы заменить передние ступичные подшипники, выполните следующие действия:

12. Подвесьте перед автомобиля со стороны демонтированной ступицы.

13. Снимите тормозной суппорт переднего колеса. Примите меры к тому, чтобы суппорт не растягивал шланг тормозной системы, привязав первый к верхнему рычагу передней подвески.

14. С помощью торцевого ключа «27» открутите гайку ступицы. После этого снимите шайбу, а также обойму наружного ступичного подшипника вместе с роликами и внутренней обоймой.

15. Снимите ступицу переднего колеса вместе с тормозным диском с поворотного кулака, потянув узел на себя.

16. Используя плоскогубцы или отвертку, снимите сальник со ступицы переднего колеса.

17. Выньте из ступицы обойму внутреннего подшипника в сборе с роликами, но без наружного кольца.

18. Удалите использованную смазку из полости ступицы, а затем очистите ее внутреннюю поверхность ветошью, смоченной керосином или уайт-спиритом.

19. Чтобы заменить подшипники, используйте плоскую отвертку, чтобы поддеть разъемную прокладку, а затем снимите ее.

20. Торцовым ключом «на 7» с глубокой головкой открутите два направляющих штифта. На автомобилях ранних годов выпуска необходимо использовать торцевой ключ «на 12».

21. Отделите от ступицы переднего колеса дистанционное кольцо и тормозной диск тормозного механизма.

22. Зажмите ступицу в тисках, а затем легкими ударами молотка нанесите оправку из мягкого металла на наружное кольцо внутреннего ступичного подшипника.Таким образом, выпрессуйте кольцо.

23. Переверните ступицу и таким же образом выпрессуйте наружное кольцо ступичного подшипника.

24. Очистите все детали уайт-спиритом. Обработайте посадочные места ступичных подшипников консистентной смазкой.

25. Наружные кольца ступичных подшипников запрессовать в тисках через проставки из дерева, используя в качестве оправок кольца старых подшипников, которые необходимо ориентировать меньшим коническим диаметром внутрь ступицы. Таким образом, запрессуйте новые кольца в ступицу до упора.

26. Обработайте сепаратор и кольцо нового внутреннего подшипника консистентной смазкой. Заполните пространство подшипника 40 граммами смазки.

27. Установите внутреннюю обойму подшипника с роликами и внутренним кольцом в ступицу, предварительно обработав ее смазкой.

28. Установите распорную втулку.

29. Молотком и монтажным шпателем или наружным кольцом старого подшипника запрессуйте новый сальник в гнездо ступицы.

30. Установите тормозной диск с проставочным кольцом и зафиксируйте их шпильками, а затем установите этот узел на цапфу поворотного кулака.

31. Смажьте наружную обойму подшипника, установите внутреннюю обойму на поворотный кулак, затем установите шайбу и наверните новую гайку ступицы.

32. Отрегулируйте подшипники ступицы переднего колеса.

33. Дальнейшую сборку производить в обратном порядке.

Павел Куракин Автомобилист

Ступица как заднего, так и переднего колеса является незаменимой деталью автомобиля; с одной стороны имеет специальное отверстие, предназначенное для посадки на вал, а с другой – посадочное место для колес.Как он ломается и чем это чревато? Давайте узнаем!

Как ломается ступица заднего колеса?

Ступица — деталь, функцией которой является передача крутящего момента от оси коленчатого вала к колесу. Кроме того, к нему крепятся и тормозные диски. Подшипник ступицы также играет важную функцию, так как именно на нем вращается колесо. Ступица и подшипник – важнейшие узлы всей ходовой части автомобиля, они обеспечивают безопасное движение.

Привести эту деталь в негодность можно когда: если не контролировать усилие и переусердствовать, то можно запросто сломать болт ступицы заднего колеса.Определить, что деталь нуждается в ремонте или замене, можно по характерному гудению подшипника. Конечно, страшно неплотно прикрутить колеса, но это только крайности. Всегда нужно искать «золотую середину». Электрические ударные гайковерты особенно чувствительны к этой границе.

Также понять, что подшипник пришел в негодность, можно по шуму подвески. Итак, если шум усиливается при повороте налево, значит, необходима замена или реставрация левой ступицы.Аналогичная ситуация с правым колесом. Но более точную диагностику можно сделать только на СТО, конечно, если вы не профессионал в этом деле.

Что подготовить к демонтажу?

Если вы уверены, что деталь нужно снять, то запаситесь следующим инструментом:

  • набор торцевых ключей, причем желательно, чтобы он был дополнен длинной трубкой;
  • проходы, они необходимы для того, чтобы снять стопорные кольца;
  • накидной ключ
  • , с его помощью откручиваются направляющие штифты;
  • деревянный брусок для смягчения удара;
  • молоток
  • ;
  • крепление и долото.

Следует учитывать, что не всегда, обратившись на СТО, вы получите гарантированно качественную работу. А неправильно замененный подшипник довольно быстро выйдет из строя, поэтому демонтировать эту деталь вполне реально самостоятельно, при этом никто лучше вас самих не будет беспокоиться о вашем «железном коне». Чтобы не стесняться, предлагаем подробную инструкцию.


Как снять ступицу заднего колеса — работаем самостоятельно

В принципе, ничего сложного в том, как снять ступицу заднего колеса, нет, главное помнить, что подшипники достаточно хрупкие, поэтому стоит отрегулировать свою силу, чтобы не повредить их .Замена ступицы происходит следующим образом. Для начала нужно поднять автомобиль на опоры и отсоединить декоративный колпак. Далее откручиваются гайки, посредством которых крепятся колеса. Теперь надо из хаба, конечно, если есть.

Если модель автомобиля с задними дисковыми тормозами, то обязательно.

Теперь следует открутить болты, которыми ступица крепится к кронштейну. Доступ к ним можно получить только через специальное отверстие в самом хабе.Для этого поверните фланец и совместите отверстие с каждым из болтов. Эти гайки обычно затягиваются с большим моментом, так что в качестве меры безопасности необходимо зафиксировать машину и зацепить передачу стояночным тормозом, но не помешает установить под колеса противооткатные упоры.

Теперь смело откручиваем болты крепления суппорта, болты крепления поворотного кулака и направляющие тормозных колодок. Далее нужно снять ступицу, проведя ее через тормозной механизм. Если не установлен, то со ступиц задних колес снимается подшипник, предназначенный для его замены.Но для этого нужен специальный инструмент, а при его отсутствии нужно обращаться на СТО, где заменят эту деталь.

10. Снимите дистанционное кольцо и тормозной диск со ступицы.
11. Закрепляем ступицу в тиски. Наносим легкие удары молотком по кругу через оправку по наружному кольцу внутреннего подшипника.
12. Выпрессовываем кольцо из передней ступицы.
13. Проворачивая ступицу в тисках, аналогичным образом выпрессуйте наружное кольцо подшипника.

Сборка передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107
1.Промываем все детали в керосине или уайт-спирите, наносим смазку на посадочные места ступичных подшипников.
2. Наружные кольца подшипников ступиц удобно запрессовывать в тиски, через деревянные проставки, используя в качестве оправок кольца от старых подшипников, которые ориентируем меньшим диаметром конуса внутри ступицы. Запрессовываем новые кольца в ступицу до упора.
3. На сепаратор и кольцо внутреннего подшипника ступицы наносим смазку Литол-24 или ее аналоги. В пространство между подшипниками ступицы закладываем около 40 г смазки.
4. Внутренний сепаратор подшипника с роликами и внутренним кольцом устанавливаем в ступицу, предварительно нанеся на нее смазку.
5. Установите прокладку.
6. При помощи молотка и подходящего инструмента (например, монтажной лопатки или наружного кольца старого подшипника) запрессовываем в ступицу новый сальник.
7. Закрепляем тормозной диск с проставочным кольцом на ступице двумя шпильками и устанавливаем ступицу на шкворень поворотного кулака.
8. Нанесите смазку на наружный сепаратор подшипника, наденьте внутреннее кольцо на цапфу, установите шайбу и наверните новую гайку ступицы.
9. Отрегулировать зазор в подшипниках ступицы

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.