Течет помпа ваз 2109: Ваз 2109, течет уже третья помпа

Содержание

Почти ретро. Замена помпы на ВАЗ-2109: service_193 — LiveJournal

Иногда к нам в руки попадают автомобили довольно архаичной конструкции. В этот раз таким автомобилем оказался ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем и жалобой на подтекающий антифриз. Осмотр показал, что водяной насос (ака помпа) люфтит и течет, а значит подлежит замене. Хотя в интернете полно мануалов на эту тему, мой, очевидно, будет самым лучшим 😉 Поехали.


Машину домкратим, скидываем правое переднее колесо, открываем капот. Кожух ремня ГРМ уже был скинут в процессе диагностики, поэтому его демонтаж не рассматриваем. Видно, кстати, что ремень стоит на шестерне кривовато. Видать, некоторая несоосность уже присутствует:

Нам надо снять ремень ГРМ, так как помпа приводится им. Прежде, чем снимать ремень, надо выставить по меткам распредвал и коленвал. Вот метка распредвала:

С меткой коленвала сложнее. В принципе, можно смотреть метку на маховике через окошко на коробке передач. Но в нашем случае там метка как-то явно не попадала «в такт» с меткой на распредвалу, и было решено ориентироваться по метке на шестерне коленвала. Для доступа к ней надо снять ремень генератора (на фотографии, увы, не попало, но как это сделать, тоже много где описано). После этого надо открутить болт и снять шкив с коленвала. У нас был читкод в виде пневмогайковерта, но если такового нет, то самое простое — включить пятую передачу и зажать тормоз в то время, как второй участник процесса откручивает болт. Еще один вариант — застопорить маховик через то самое окошко, о котором уже говорилось.

После снятия шкива надо убедиться, что метка на шестерне коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе (точка на шестерне в верхней части напротив выреза):

Если метка не совпадает, можно вкрутить на место болт (не ставя шкив), и вращать коленвал за него.

После этого можно ослаблять натяжитель. Для этого надо немного (буквально оборот-два) открутить гайку, обведенную красным (ключ на 17):

Все, ремень можно отводить:

Казалось бы, вот она, помпа под роликом натяжителя, снимай ее — и вперед. Увы, все сложнее. Корпус помпы закрыт металлической пластиной сложной формы. Эта пластина препятствует снятию помпы. А для снятия пластины нужно снять шестерню распредвала. Зачем так сделано — достоверно неизвестно, но назвать это решение правильным я не могу. Итак, фиксируем чем-нибудь шестерню (надо вставить в прорези на шестерне какую-нибудь отвертку, а в идеале — специальный фиксатор шкивов), и откручиваем болт. Шестерня в нашем случае сошла с вала достаточно легко. Если сходит с трудом — можно попробовать пропустить через эти же отверстия веревку/провод и попробовать дернуть на себя — как правило, помогает облегчить демонтаж. Главное — не потерять шпонку. Вот так выглядит вал со снятой шестерней (видно, что сальник распредвала подтекает, при следующей замене ремня рекомендуется поменять):

Сама шестерня (видна выемка под шпонку):

Теперь надо открутить пластину. Она крепится на шпильке (надо открутить одну гайку рядом с распредвалом), на одном болте недалеко, и еще тремя болтами крепления помпы. Все их надо открутить, а потом попытаться вытащить пластину:

Увы, нам ее снять без затей не удалось. Пришлось откручивать одну опору двигателя:

После этого — домкратить мотор, и играть в головоломку, выворачивая пластину подходящим образом. После этого аналогичным образом надо снять помпу. Держится она на тех же трех болтах, а также на прикипевшей за годы прокладке, поэтому чтобы стронуть ее с места, понадобится вмешательство отвертки. При этом выльется около трех литров антифриза, рекомендуется подставить тазик. Вытаскивать ее не легче, чем пластину, но вот каков будет итог:

Сальник распредвала под другим ракурсом:

Старая помпа (совершенно неинформативное фото):

После этого остается:
1) Зачистить посадочное место помпы.
2) Проявить чудеса изворотливости, поставив ее и пластину на место.
3) Собрать все в обратном порядке.
4) Натянуть ремень с правильным усилием (мы с непривычки перетянули, разумеется). Критерий правильности натяга — ремень достаточно свободно прожимается пальцем на длинной ветви (прямой между распредвалом и коленвалом).
5) Собрать все окончательно, залить антифриз, завести мотор с открытой крышкой расширительного бачка, убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе (термостат открывается, радиатор прогревается, вентилятор включается).
6) Радостно ехать по своим делам.

Такой вот экскурс в историю. А ведь еще лет пятнадцать-двадцать назад эту процедуру без всяких инструкций умел делать среднестатистический автовладелец! Такая вот смена эпохи. Лет через пятнадцать будем составлять инструкции о том, что такое автомобиль без автопилота и как управлять им вручную.

Если потекла помпа можно ли ездить

На чтение 11 мин. Просмотров 1k. Обновлено

В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.

Симптомы неисправности

  1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
  1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
  2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
  3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

Как проверить насос системы охлаждения?

Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.

Риск обрыва ремня ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

Проверка подшипника

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

Основная причина поломок

В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

с одной стороны циркулирует ож, а с другой заводская смазка

Вот пример тебе:
Например посмотрим на распред вал. Что там после шестерни? Павильно сальничек. С одной стороны масло двигателя, а с другой воздух. И если все исправно, то этот сальник не пропускает масло в течении как минимум не хуже чем время наработки помпы(для качественных запчастей). И таких сальников много.

ОК! Для чего нужен сальник? Для того, чтобы отделить одну среду от другой.
Систему охлаждения от воздушной среды, маслянную систему от воздушной среды, гидросистему от воздушной среды. И тд.

Но заметь, никогда, сальник всухую не работает! Даже в компрессоре кондиционера, сальник смазывается маслом.
А в помпе, сальник не дает выйти ОЖ наружу.

И смазывается при этом ОЖ. Но не водой!
А сальник распредвала смазывается моторным маслом. Спроектирован так.

QUOTE (хапилов @ Jul 20 2006, 06:26 AM)
Температура кипения воды ниже чем у тосола или другого антифриза.Теплоотдача тем более.
QUOTE (Atlantspb @ Jul 20 2006, 11:18 AM)
Как раз наоборот, более теплоемкой жидкости, чем вода нет.

Точно (если сравнивать с антифризом).

Что вы привязались к этой помпе? Хрен на нее, стОит относительно недорого. А вот голову на воде убить гораздо быстрее, и дороже.

QUOTE (Военный @ Aug 12 2006, 08:28 AM)
подшипник работает прям в тосоле, сальников никаких нет?
QUOTE (Borzoi @ Aug 12 2006, 08:10 AM)
Господи,да какое там устройство — обычная крыльчатка на валу с подшипниками! Вот только на воде ездить не надо,так как тосол имеет смазывающие присадки именно для помпы,а вода — она и есть вода!Попробуйте сами на ощупь воду и тосол и поймете всю разницу,а лучше G11.И,кстати,помпу лучше всегда менять при замене ремня ГРМ каждые 100 ккм.

А чего кольца то? Мож тогда уж лучше двигатель или вообще машину?

По сути двигатели разные, есть у которых помпа крутится ремнем грм(для них эта рекомендация менять помпу с грм, что бы не лазить туда два раза), а у других помпа отдельно и менять ее надо, когда изношена.

QUOTE (Военный @ Aug 12 2006, 06:14 PM)
юморист у тебя еще один бестолковый пост, поздравляю!
спрашивал просто УСТРОЙСТВО помпы, какая она в разрезе, а нафлудили.

Это у тебя еще один бестолковый пост.

Любой подшипник никогда не смазывается ОЖ на основе воды.
Если в школе хорошо физику или химию учил, то знал бы, что вода образовывает ржавчину на металле, поэтому шарики подшипника со временем становятся квадратными.
Чтобы этого не происходило, в помпе стоит сальникна оси врашения крыльчатки помпы, который должен удерживать ОЖ от попадания в подшипник.
Со временем этот сальник изнашивается и ОЖ попадает внутрь подшипника.
Первый признак этого, помпа начинает свистеть или гудеть. Если замену помпы затянуть, то либо подшипник заклинит либо внешний сальник на оси помпы протечет и тогда будет писец мотору.

ОЖ маслянистая из-за того, что не должна она закипать при температуре 100-120 град. Как известно из школьной физики, чем менее течучая жидкость, тем больше у нее температура кипения и теплоотдача выше.

Как долго можно ездить без ремонта если потекла помпа?

Похожие статьи

Я бы до сервиса максимум поехал с такой проблемой

Алексей, с баблом сейчас немного напряг, а замена помпы стоит 2,5 рубля + сама помпа

Серега, поставь тогда машину, потом сделаешь. Капиталка мотора после перегрева куда дороже выйдет

Серега, сам поменяй это очень дешево. А так смотри как сильно потекла. Если капля в день то не страшно

У нас случай был. Клиент приехал на замену помпы. Пока доехал 3 раза закипел. 5 литров воды хватало на несколько километров

Смотря как течёт.

Андрей, самому менять нет условий и инструмента


Ушло около 300мл после интенсивной езды по трассе (6-7 тыс. оборотов на затяжных обгонах), сейчас долил антифриз (благо лежали в багажнике остатки) до максимальной отметки, завтра покатаюсь посмотрю как уходить будет…
Вот и хотел узнать как долго можно так ездить до замены помпы

Алексей, да я бы и поставил, но не могу, машина сейчас мой заработок, если поставлю то не будет денег не на ремонт, не на еду

Серега, пока не закипишь и потом машину на капиталку не повезешь)))

Нет денег, лучше пешком походи. Или только до сервиса

Алексей, хм… понятно. В общем ясно что никто нихрена внятно не может ответить. То что машина может закипеть я и без вас знаю

Серега, ну а кто тебе точно даст ответ если у всех это индивидуально. Кто то может и тысячу проехать и пизда будет а кто то и 10 тысяч

Серега, ну если все так плохо с деньгами ,то следи за уровнем антифриза и слушай чтобы вентиляторы на 2 скорости не работали на постоянке,ну и копи денежку на ремонт

Слава, я одного не могу понять, почему будет «пизда» если следить за уровнем антифриза? Машина же тогда не закипит! А подливать немного антифриз на протяжении пары тройки недель не так уж и дорого (литр 150руб)

Серега, ну она просто может потечь намного сильней в дороге, и ты это не заметишь и пизда

Слава, я так понял, что если ехать с оборотами не больше 3 тыс то помпа сильно не течет, или это байка?

Серега, мне кажется это байка

Артур, спс, так в принципе наверно и буду делать

Пока не заебет подливать антифриз

Серега, через 3 недели вот нам и отпишешься. Сколько проехал, сколько антифриза долил, закипел или нет, нужна капиталка или нет.

Самое главное чтобы ремень ГРМ не порвало.

Алексей, ага, обязательно лично тебе отпишусь

Серега, можешь не мне лично, можешь в группе всем отписаться.
Тебе же лично посему то все отвечают на твой вопрос.

Серега, если не ручьем течет и следить за уровнем ничего страшного. У самого подтекает с дренажного отверстия, за несколько недель долил 1.5 литра, даже чуть осталось в бутылке, езжу в неделю км 400 точно. Менять пока нет возможности. Смотри самое главное за уровнем и что бы антифриз не попадал на ремни иначе разьест, в том числе и грм. Ну и крутить в отсечку не советую, нагрузка лишняя ей щас не к чему

Артём, спасибо за инфу!

Алексей, я тебе по этому поводу уже ответил

Серега, мне пох как-то

Алексей, ну и нах тогда просишь отписаться?

Серега, в группу, что бы народ посмотрел, что бывает при езде с потекшей помпой. Мне такие эксперименты с движком нахер не всрались, мне проще было бы помпу сразу сменить.

Алексей, нихера се как ты за группу тужишься


Так ты ж мне сам написал результат такой езды, а после этого пишешь «мне интересно… бла бла бла…» чего-то не сходятся твои слова!

Серега, я тебе сказал результат такой езды.
Свой результат в группе потом напишешь — остальные будут знать.
Мне лично — на твой результат пофиг. Ибо при любом раскладе я б не стал так рисковать и ездить

Алексей, бля…. Все с тобой ясно…
Кстати сегодня заехал в автосервис и спросил там, на что ответили — можно ездить и неделю и месяц и пол года и нихуя не будет если следить за уровнем антифриза и не давить гашетку в пол до отсечки! (Эта инфа не для тебя, а для группы

)

Серега, збс, успехов тебе, братан)))
А мастерам в сервисе побольше таких как ты, которые деньги на капиталку привозят)))

Алексей, ага, тебе тоже не хворать


Сегодня наверно позвоню на радио закажу для тебя песню Николая Носкова — Паранойя

Серега, скинь волну, обязательно послушаю)

Алексей, такое можно заказать только на «радио дача» так что слушай там

Как поменять помпу на ваз 2109

Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замену насоса охлаждающей жидкости (помпы) системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций проводим при появлении течи охлаждающей жидкости, постороннего шума при работе или большом пробеге (более 100.000 км).

Необходимые инструменты и запчасти

— Г-образный ключ или высокая головка на «10»

— Новая помпа с прокладкой

Подготовительные работы

— Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения

— Снимаем ремень привода ГРМ

Ремень можно снять только со шкива распредвала, натяжного ролика и шкива помпы. Со шкива коленчатого вала снимать не обязательно.

— Снимаем шкив распределительного вала

— Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ

— Отворачиваем гайку и болт крепления задней крышки ремня ГРМ

Используем накидной ключ или головку на «10».

Порядок замены помпы на ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Отворачиваем три болта крепления водяного насоса

Используем высокую головку или г-образный ключ на «10».

— Снимаем заднюю крышку ремня ГРМ
— Снимаем водяной насос (помпу)

Отделяем корпус насоса от блока цилиндров рукой или поддев шлицевой отверткой. Между корпусом насоса и блоком установлена прокладка, снимаем и ее.

— Зачищаем привалочную поверхность насоса на блоке от остатков старой прокладки
— Устанавливаем новую прокладку
— Устанавливаем новый насос системы охлаждения на двигатель

Водяной насос устанавливается только в одном положении.

— Устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ

Закрепляем ее болтом и гайкой.

— Закрепляем помпу тремя болтами
— Устанавливаем остальные детали привода ГРМ в порядке обратном снятию
Примечания и дополнения

— Водяной насос (помпу) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно отремонтировать. Разобрать и заменить сальник и подшипник. Но проще всего, при появлении признаков ее неисправности, (менее трудоемко и затратно) заменить ее целиком.

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 ранних годов выпуска передний лонжерон кузова имеет выпуклость в районе крепления помпы. Поэтому придется поддомкрачивать двигатель, поднимая его вверх на 5-7 см. При этом необходимо отсоединить переднюю опору двигателя.

Почти ретро. Замена помпы на ВАЗ-2109

Иногда к нам в руки попадают автомобили довольно архаичной конструкции. В этот раз таким автомобилем оказался ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем и жалобой на подтекающий антифриз. Осмотр показал, что водяной насос (ака помпа) люфтит и течет, а значит подлежит замене. Хотя в интернете полно мануалов на эту тему, мой, очевидно, будет самым лучшим 😉 Поехали.

Машину домкратим, скидываем правое переднее колесо, открываем капот. Кожух ремня ГРМ уже был скинут в процессе диагностики, поэтому его демонтаж не рассматриваем. Видно, кстати, что ремень стоит на шестерне кривовато. Видать, некоторая несоосность уже присутствует:

Нам надо снять ремень ГРМ, так как помпа приводится им. Прежде, чем снимать ремень, надо выставить по меткам распредвал и коленвал. Вот метка распредвала:

С меткой коленвала сложнее. В принципе, можно смотреть метку на маховике через окошко на коробке передач. Но в нашем случае там метка как-то явно не попадала «в такт» с меткой на распредвалу, и было решено ориентироваться по метке на шестерне коленвала. Для доступа к ней надо снять ремень генератора (на фотографии, увы, не попало, но как это сделать, тоже много где описано). После этого надо открутить болт и снять шкив с коленвала. У нас был читкод в виде пневмогайковерта, но если такового нет, то самое простое — включить пятую передачу и зажать тормоз в то время, как второй участник процесса откручивает болт. Еще один вариант — застопорить маховик через то самое окошко, о котором уже говорилось.

После снятия шкива надо убедиться, что метка на шестерне коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе (точка на шестерне в верхней части напротив выреза):

Если метка не совпадает, можно вкрутить на место болт (не ставя шкив), и вращать коленвал за него.

После этого можно ослаблять натяжитель. Для этого надо немного (буквально оборот-два) открутить гайку, обведенную красным (ключ на 17):

Все, ремень можно отводить:

Казалось бы, вот она, помпа под роликом натяжителя, снимай ее — и вперед. Увы, все сложнее. Корпус помпы закрыт металлической пластиной сложной формы. Эта пластина препятствует снятию помпы. А для снятия пластины нужно снять шестерню распредвала. Зачем так сделано — достоверно неизвестно, но назвать это решение правильным я не могу. Итак, фиксируем чем-нибудь шестерню (надо вставить в прорези на шестерне какую-нибудь отвертку, а в идеале — специальный фиксатор шкивов), и откручиваем болт. Шестерня в нашем случае сошла с вала достаточно легко. Если сходит с трудом — можно попробовать пропустить через эти же отверстия веревку/провод и попробовать дернуть на себя — как правило, помогает облегчить демонтаж. Главное — не потерять шпонку. Вот так выглядит вал со снятой шестерней (видно, что сальник распредвала подтекает, при следующей замене ремня рекомендуется поменять):

Сама шестерня (видна выемка под шпонку):

Теперь надо открутить пластину. Она крепится на шпильке (надо открутить одну гайку рядом с распредвалом), на одном болте недалеко, и еще тремя болтами крепления помпы. Все их надо открутить, а потом попытаться вытащить пластину:

Увы, нам ее снять без затей не удалось. Пришлось откручивать одну опору двигателя:

После этого — домкратить мотор, и играть в головоломку, выворачивая пластину подходящим образом. После этого аналогичным образом надо снять помпу. Держится она на тех же трех болтах, а также на прикипевшей за годы прокладке, поэтому чтобы стронуть ее с места, понадобится вмешательство отвертки. При этом выльется около трех литров антифриза, рекомендуется подставить тазик. Вытаскивать ее не легче, чем пластину, но вот каков будет итог:

Сальник распредвала под другим ракурсом:

Старая помпа (совершенно неинформативное фото):

После этого остается:
1) Зачистить посадочное место помпы.
2) Проявить чудеса изворотливости, поставив ее и пластину на место.
3) Собрать все в обратном порядке.
4) Натянуть ремень с правильным усилием (мы с непривычки перетянули, разумеется). Критерий правильности натяга — ремень достаточно свободно прожимается пальцем на длинной ветви (прямой между распредвалом и коленвалом).
5) Собрать все окончательно, залить антифриз, завести мотор с открытой крышкой расширительного бачка, убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе (термостат открывается, радиатор прогревается, вентилятор включается).
6) Радостно ехать по своим делам.

Такой вот экскурс в историю. А ведь еще лет пятнадцать-двадцать назад эту процедуру без всяких инструкций умел делать среднестатистический автовладелец! Такая вот смена эпохи. Лет через пятнадцать будем составлять инструкции о том, что такое автомобиль без автопилота и как управлять им вручную.

Замена помпы ВАЗ-2109 в гараже

Поскольку двигатель ВАЗ-2109 имеет жидкостное охлаждение, необходим насос, который заставит охлаждающую жидкость двигаться по специальным патрубкам и отводить избыток тепла от мотора. И такой насос там есть. Центробежная помпа ВАЗ-2109 — это главный агрегат системы охлаждения, поддерживающий бесперебойное движение антифриза по охлаждающей системе.

Где находится помпа ВАЗ 2109

Автомобильная помпа состоит из металлического литого корпуса, который выполняется из алюминия или чугуна, подвижного вала, подшипников и крыльчатки. Герметичность агрегата обеспечивается за счёт специального уплотнителя. Под действием вращения крыльчатки в механизме создаётся давление, выталкивающее антифриз, который совершает свою полезную работу, нагреваясь в каналах охладительной системы и остывая в радиаторе, чтобы снова попасть в рубашку охлаждения двигателя. Этот процесс регулируются специальным прибором – термостатом.

Располагается насос под кожухом газораспределительного механизма, немного ниже шестерни распределительного вала.

Признаки того, что водяной насос надо поменять

Наиболее уязвимым местом центробежного насоса является сальник — та самая деталь уплотнения, не дающая протекать антифризу. Со временем сальник изнашивается, и протечка становится неизбежной. Причин для износа сальника достаточно: это и бешеные температурные скачки, и попадание загрязнений извне под капот машины, плюс антифриз всегда принимает в себя часть продуктов горения топлива и моторного масла. Настолько агрессивная среда не может не влиять на герметичность помпы ВАЗ-2109.

Нередко приходят в негодность и подшипники водяного насоса. В такие моменты появляется характерный стук под капотом машины. Если не прибегнуть к «хирургическому» вмешательству в подкапотное пространство, недалеко до заклинивания или перекоса вала насоса.

Коротко можно перечислить следующие признаки неисправности центробежной помпы:

  • Утечка охлаждающей жидкости.
  • Воющие звуки, которые появляются при работе двигателя.
  • В критических ситуациях, если проблема осталась незамеченной после первых двух признаков, возможен перегрев мотора, особенно когда повреждён ротор помпы.

Самостоятельная диагностика

По косвенным признакам можно предположить, нуждается ли помпа в замене, но точнее разобраться в этом вопросе можно только сняв и осмотрев этот агрегат со всех сторон. Предварительно можно судить о состоянии помпы только по некоторым косвенным признакам. Например, при работе мотора в нормальном режиме на неисправность помпы может указывать температура верхнего шланга радиатора и наличие в нём жидкости. Шланг должен быть тёплым. Это определяется на ощупь.

При внешнем осмотре можно легко определить состояние сальника. Для этого достаточно снять крышку ГРМ и осмотреть отверстие сальника. Если были протечки, отложения характерного цвета подскажут вам об этом.

Поэтапная инструкция по замене

Рано или поздно придётся лезть в автомобильное нутро и менять помпу. Для начала нужно обеспечить два обязательных условия: двигатель должен быть полностью остывшим, а охлаждающая жидкость слита из системы до последней капли. После этого подбираются необходимые инструменты:

  • Накидной ключ на 10 с удлинителем.
  • Рожковый ключ на 17.
  • Отвёртка с широким плоским лезвием.

Вот так сливается охлаждающая жидкость

Нужно снять внешнюю защиту ГРМ , чтобы добраться до помпы

Фиксируем шистерню и сворачиваем удерживающую её гайку

Придётся снять ещё один кожух, он закрывает насос

Центробежный насос извлечён

Как заменить самостоятельно (инструкция на видео)

В случае обнаружения неисправности помпы лучше всего не пытаться ремонтировать повреждённую деталь, а поменять агрегат на новый. Даже если какой-то ремонт будет возможен, неизвестно, сколько такой насос проработает до окончательного выхода из строя. Берегите себя и свою машину!

Замена водяной помпы ваз 2109

На автомобилях ВАЗ 2109 применяется жидкостная система охлаждения, включающая рубашку блока, насос жидкостной (помпа), патрубки, расширительный бачок, термостат, датчик температуры и два радиатора – основной и системы обогрева салона.

Хоть данная система и выполняет серьезную функцию – поддержание оптимального температурного режима силовой установки, все элементы конструктивно достаточно просты.

Из самых часто возникающих проблем с этой системой является порыв или соскакивание патрубков и течь радиатора. Реже, но тоже бывает заклинивание термостата в одном положении, неисправность температурного датчика, и выход из строя помпы.

Признаки износа помпы

Что касается последней, то основными проблемами с помпой является подтекание рабочей жидкости из-под корпуса и сильный износ подшипника.

И если наличие подтеков сказывается только на уровне жидкости – при наличии такой неисправности придется постоянно следить за уровнем жидкости и периодически подливать. Причем со временем течь будет увеличиваться.

А вот износ подшипника может привести к более серьезным последствиям. При несильном износе, поначалу только появится увеличенный шум. Если не обратить сразу внимание, износ будет быстро увеличиваться вплоть до разрушения подшипника. При этом помпа будет подклинивать, появится сильный скрежет. Все это может привести к порыву приводного ремня и повреждению клапанов.

Конструкция помпы такова, что она является неремонтируемой, и при возникновении любой неисправности с ней производится замена.

Положительным фактом в конструкции силовой установки данного авто является то, что данный элемент является внешним оборудованием, поэтому замена помпы ВАЗ-2109 — операция не особо сложная и не требует значительной разборки мотора. Практически никакие другие элементы силового агрегата, к примеру, карбюратор или генератор – не затрагиваются.

Необходимое оснащение

Для выполнения работ по замене жидкостного насоса на ВАЗ-2109 потребуется не так уж и много оснащения. Все, что нужно иметь, это:

  1. Ключи рожковые и накидные на «10» и «17»;
  2. Головки с воротками тех же размеров;
  3. Мощная плоская отвертка;
  4. Нож;
  5. Емкость для слива рабочей жидкости;
  6. Ветоши;
  7. Герметик;
  8. Домкрат;
  9. Новый жидкостный насос и прокладка под него;

Также все работы лучше проводить в гараже. Собрав необходимый инструмент и купив новую помпу, можно приступить к замене.

Процесс замены

Последовательность процесса такова:

  • ВАЗ 2109 ставиться в гараж и затягивается ручник. КПП при этом должна находиться в положении «Нейтраль». Если авто только с поездки – нужно дать остыть силовой установке.
  • Рабочую жидкость с системы нужно слить, используя сливные пробки и емкость для сбора жидкости. При этом можно оценить состояние системы – бурая и грязная жидкость будет указывать на сильную загрязненность системы и потребность в ее промывке.

Ключами на «10» откручиваются три болта крепления защитной крышки ремня привода ГРМ. Она находится с левой стороны силовой установки. После крышка извлекается, но далеко не убирается, поскольку на ней нанесены метки для установки ВМТ в 1-м цилиндре.

Снятие защитной крышки

За болт шкива коленвал проворачивается до тех пор, пока не сойдется метка, нанесенная на шестерню распредвала с выступом на задней крышке. Затем пластиковая защитная крышка устанавливается на место, но не фиксируется, и проверяется совпадение метки на шкиву с меткой на крышке. Также дополнительно можно проверить совпадение меток на маховике, для чего нужно вытянуть заглушку смотрового окошка на картере сцепления. Все метки должны совпадать, если нет — нужно проворачивать коленвал дальше – до совпадения.

Совмещение меток на распредвале

Ключом на «17» сначала ослабляется, а затем и вовсе выкручивается гайка натяжного ролика. Затем ролик снимается. Его тоже следует проверить на износ – люфта в нем не должно быть, а вращаться он должен без заеданий.

Снимается ремень с шестерни распредвала и опустить его вниз. Далее ключом на «17» откручивается болт крепления этой шестерни, при этом ее нужно застопорить при помощи мощной отвертки через технологические отверстия в шестерне.

Шестерню снимать нужно аккуратно, поскольку она стопорится на валу при помощи шпонки, при снятии важно не потерять ее.

Затем выкручиваются гайка и три болта крепления задней крышки, делается это ключом на «10». После эта крышка извлекается, обеспечивая доступ к болтам крепления помпы.

  • Болты крепления помпы тоже выкручиваются. Чтобы извлечь неисправный насос, его нужно будет поддеть отверткой.
  • Просто извлечь помпу с посадочного места не получится, поскольку расстояние между двигателем и подкрылком недостаточно. Чтобы вытянуть насос придется немного поддомкрачивать сам двигатель со стороны помпы, пока не появится возможность извлечь ее.
  • Извлечение помпы

  • Посадочное место помпы перед установкой новой нужно будет тщательно очистить ножом от остатков старой прокладки и хорошо вытереть.
  • Новая помпа ставиться на место так, чтобы маркировка, нанесенная на торцевой части корпуса, находилась вверху. Затягивать болты крепления насоса нужно хорошо, но аккуратно, поскольку вкручиваются они в блок, сделанный из алюминия.
  • Сборка обратно производится в той же последовательности, что и разборка, но при этом нужно учитывать некоторые нюансы.

    Особенности при сборке

    Ставя приводной ремень нужно снова убедиться в совпадении всех меток, иначе система газораспределения и зажигания будут сбиты. После установки обратно натяжного ролика, важно соответствующе провести натяжку ремня.

    Если автомобиль после полной сборки не запускается или заводится плохо, значит, ремень на шестерне распредвала смещен на один зуб. Чтобы устранить такую неисправность придется снова снимать ремень с шестерни, немного провернуть шестерню, чтобы она сместилась относительно ремня на один зуб, а после обратно поставить ремень.

    Более наглядно операция по замене жидкостного насоса показана на видео:

    Добро пожаловать!
    Помпа – назвали её в народе так, на самом деле это водяной насос благодаря которому охлаждающая жидкость (Будем кратко называть её ОЖ) бегает по системе охлаждения и охлаждает движок, при выходе помпы из строя жидкость циркулировать всё же не перестанет но появиться маленький нюанс, она будет звенеть и всё это происходить до тех пор будет, пока помпу Вы не смените на автомобиле, но если Вы проигнорируете этот звук и будете ездить с ним и дальше, то в скорем времени подшипник у помпы (Когда он изнашивается и появляется этот характерный звук) попросту заклинит и она резко встанет колом (При работе двигателя это конечно же произойдёт), а так как помпа связана механизмом ГРМ, то и ремень порвётся (Если на Вашем автомобиле загибает клапана, то готовьтесь к дорогостоящему ремонту).

    Примечание!
    Для замены водяного насоса, запаситесь заранее рядом инструментов, а именно: Ключами всевозможными, отвёртками, ну пустыми ёмкостями для сливания охлаждающей жидкости с двигателя автомобиля, по возможности новым хорошим натяжным роликом ещё запаситесь, потому что он всё равно сниматься будет и если он долго уже у Вас не менялся и под заедать начал, то поставите вместо него новый, рабочий ролик!

    Краткое содержание:

    Где находится водяной насос?
    Он скрыт под крышкой ГРМ (см. маленькое фото она указана синей стрелкой), её конечно же снять придётся, чтобы увидеть водяной насос и тем более для того чтобы сменить его, снимается она очень легко, достаточно будет всего лишь три болта небольших выкрутить которые по бокам (Там две гайки) и в середине (Там одна гайка), крепят крышку, а когда она снята будет, сразу найдите водяной насос (Указана красной стрелкой) и переходите к его проверки (Об том как его проверить, читайте чуть ниже).

    Когда нужно менять водяной насос?
    Если Вы услышали посторонние звуки в двигателе, то первым делом поймите откуда они идут, для этого конечно же открыть капот придётся и прислушаться, если звуки слышны через крышку механизма ГРМ, то первым делом заглушите двигатель (Это обязательно, а то за шкивы ещё заденете крышкой) и снимите эту крышку, когда она снята будет, заведите автомобиль и прислушайтесь, если звук идёт именно от водяного насоса, то значит подшипник вышел у него из строя и водяной насос нуждается в замене, затем заглушите мотор и руками покачайте помпу (Шкив её), люфта у неё быть не должно, она прочно стоять должна, если он есть то помпа нуждается в замене (Кстати этот люфт лечиться подтяжкой стопорного винта который на помпе расположен, более подробно смотрите на фото под цифрой 2), ну и в завершение дренажное отверстие осмотрите (см. фото 1, оно стрелкой указано) через него не должно вытекать не капли охлаждающей жидкости, если вдруг она течёт, то опять же помпа не исправна и её необходимо заменить на новую.

    Как заменить водяной насос на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Примечание!
    Когда ремень ГРМ снят с верхних шкивов будет, не в коем случае не проворачивайте шкивы, а то нарушите фазы газораспределения (Их в принципе и поставить можно, но лучше не трогайте, а ставятся они по меткам, более подробней об этих метках Вы узнаете когда прочтёте одну из статей, на которую в этой статье дана ссылка), ну даже если фазы газораспределения можно заново выставить, это не значит что шкив крутить всё же можно, просто есть некоторые движки (Они на девятки ставились), которые загибают клапана, так вот если вы шкив резко крутанёте на снятом ремне ГРМ, то клапана чуть-чуть деформируются, а это уже в круглую сумму выйдет!

    Снятие:
    Помпа меняется не легко, если же есть навык то всё просто, если его нет, то скорее всего даже и не одним днём замену выполнять будете, в общём начнём, сперва скинуть клемму минус нужно будет и потом слить ОЖ с двигателя (Как слить жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ», а о том как скинуть клемму минус, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле»), когда эта операция будет проделана, снимите ремень ГРМ с натяжного ролика а потом и сам ролик с автомобиля (Как снять ролик, Вы найдёте в статье под названием: «Замена натяжного ролика»), следом шестерню распредвала снимите (Как это сделать, читайте «здесь») и выкрутите несколько болтов и гаек (Их около пяти, все они на фото ниже показаны) которые крепят заднюю крышку и после чего её от основания отделите, чтобы доступ к помпе был (По другому её никак не вынуть), а как только доступ появиться, отвёрткой выньте помпу подцепив для этого её шкив как это показано на маленьком фото.

    Примечание!
    Если помпа вынется, но кузов мешать будет или ещё что то (Вынуть Вы её полностью не можете к примеру), то в этом случае попросите помощника отвести чутка двигатель, для этого пусть он просто возьмётся за удобное место (Оно обязательно из металла должно быть выполнена) и применив силу, наклонит двигатель в нужную сторону, а Вы в это время помпу вытащите из отверстия в двигателе автомобиля!

    Установка:
    Новая помпа ставиться в обратном порядке снятию, перед тем как её купить обязательно маркировку сравните со старой, мы Вам рекомендуем точно такую же брать и про прокладку не забудьте которая между помпой и двигателем стоит (см. маленькое фото), обязательно посмотрите на то место где помпа к двигателю прилегала, если там останутся кусочки этой прокладки, то Вы их отвёрткой со скоблите и новую прокладку купите, положив её вместо старой на помпу.

    Примечание!
    Когда помпу покупать будете, рекомендуем брать ту на которой крыльчатка выполнена не из пластика а из металла, посмотрите самое верхнее фото в этой статье на нём отчётливо видна крыльчатки и отчётливо видно что она выполнена из металла и кстати, если вдруг заметите что крыльчатка поменяла свой цвет (Ржаветь например начала), то и в этом случае помпу смените новой, при установки, учтите что маркировка вверх должна быть направлена (см. фото 1), а шкив распредвала обязательно должен быть установлен выступающей частью к двигателю автомобиля (см. фото 2), ну и после этого совместите всё по меткам, натяните ремень ГРМ (Натяжным роликом он натягивается) и залейте охлаждающую жидкость в двигатель автомобиля!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно и наглядно увидеть процесс замены водяного насоса, Вы можете в ролике ниже:

    Водяной насос — основной узел системы охлаждения автомобиля. От его исправной работы зависит скорость циркуляции охлаждающей жидкости в протоках блока цилиндра. Это обеспечивает отвод тепла и поддержание рабочей температуры двигателя. На ранних стадиях диагностика и устранение неполадок водяного насоса не представляет большой сложности. Игнорирование же признаков неисправности помпы может привести к сильному перегреву мотора и деформации головки блока цилиндров. В этом случае потребуется дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

    Назначение и функции водяного насоса

    Следует заметить, что термин «водяная помпа» или «водяной насос» является не совсем корректным. Дело в том, что на первых автомобилях в качестве охлаждающей жидкости использовалась обычная вода. Сегодня же в системе охлаждения циркулирует специальная жидкость, называемая тосолом или антифризом. Вода же заливается в систему лишь в исключительных случаях.

    В системе охлаждения двигателя циркулирует специальная жидкость, называемая тосолом или антифризом

    В процессе работы двигателя внутреннего сгорания в цилиндрах происходит воспламенение топливно-воздушной смеси. Выделяющееся при этом тепло быстро нагревает корпус мотора. Если своевременно не остановить рост температуры, металл может очень сильно разогреться и даже деформироваться. Во избежание этого внутри блока цилиндров и клапанной головки проточены каналы, по которым циркулирует охлаждающий состав.

    Современная охлаждающая жидкость (ОЖ) – это смесь воды, антифризов и специальных антикоррозийных ингибиторов (присадок), придающих раствору антипенные, флуоресцентные и антикавитационные свойства. Такой состав позволяет эксплуатировать авто при температурах от -40 до +40 о С. Кроме этого, ОЖ выполняет функции смазки, что заметно увеличивает срок службы трущихся элементов системы охлаждения.

    Схема движения охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ 40524

    Водяной насос состоит из корпуса и рабочего вала с крыльчаткой. Вал установлен на подшипнике и приводится в движение зубчатым ремнём от коленчатого вала.

    Устанавливается помпа в штатное отверстие блока цилиндров. Оно представляет собой полость, где и происходит разгон ОЖ по каналам системы охлаждения. В автомобилях ВАЗ 2108/09 помпа крепится тремя болтами, расположенными на её корпусе.

    Система охлаждения двигателя является замкнутой и нерегулируемой. Кроме водяного насоса, в неё входят следующие элементы:

    Радиатор установлен в передней части кузова автомобиля

    Термостат регулирует подачу охлаждающей жидкости

    Расширительный бачок компенсирует изменения объёма ОЖ при нагревании

    Все элементы соединены между собой трубами и шлангами различного диаметра. Отличительной чертой автомобилей семейства ВАЗ является доступность системы охлаждения для обслуживания и ремонта.

    Основные неисправности системы охлаждения

    Основной индикатор работоспособности системы охлаждения — это датчик температуры двигателя. Он расположен на приборной панели в салоне автомобиля.

    Датчик температуры двигателя на приборной панели ВАЗ 2108/09 расположен справа от датчика топлива

    Если двигатель перегревается, стрелка прибора находится в красной зоне. Причин может быть несколько.

    1. Недостаточный уровень или утечка охлаждающей жидкости в системе.
    2. Выход из строя термостата.
    3. Неполадки в работе водяного насоса.
    4. Неисправности температурного датчика.

    Прежде всего следует поднять капот и осмотреть систему охлаждения. Сам факт утечки ОЖ легко определяется по уровню жидкости в расширительном бачке. Гораздо сложнее найти точное место утечки. Часто для этого требуется тщательно осмотреть всё пространства моторного отсека.

    Наиболее неприятный вариант — пробой прокладки под головкой клапанов и поступление ОЖ в масляный картер. Симптомом такого развития событий является изменение цвета масла. Оно становится тускло-белым с радужными разводами, образованными этиленгликолем.

    Иногда повреждаются шланги системы охлаждения, ведущие к отопителю салона. Это обычно происходит после сильных морозов или длительного простоя машины. В этом случае утечку ОЖ следует искать под «торпедой», поднимая коврики и снимая внутреннюю обшивку салона. Вытекающая жидкость скапливается под ковриками или впитывается утеплителем салона.

    Перегрев мотора часто происходит из-за того, что забиваются «соты» радиатора. Грязь, пыль и мелкий песок, попадая на переднюю плоскость радиатора во время движения, образуют плотную корку, которая и препятствует охлаждению двигателя. В этом случае достаточно очистить радиатор струёй воды под давлением. При этом не рекомендуется использовать металлическую щётку.

    Засорение сот радиатора приводит к перегреву двигателя

    Выход из строя термостата, как правило, не приводит к перегреву двигателя. Западающий на нём клапан открывает большой круг циркуляции ОЖ, тем самым снижая температуру жидкости.

    Диагностика неисправностей водяного насоса

    Устройство водяного насоса довольно простое. В большинстве случаев выходит из строя подшипник, на котором вращается крыльчатка. Возможны два варианта поломки, различные по степени тяжести.

    1. Подшипник сработался. В этом случае мотор начинает «визжать» — издавать громкий высокий звук. Источник «визга» обычно находится в передней части мотора около зубчатого ремня. С увеличением оборотов частота звука растёт, с уменьшением — снижается.
    2. Подшипник заклинил. Это происходит после продолжительной эксплуатации помпы с изношенным подшипником. «Визг» резко прекращается, но резко повышается температура двигателя. Помпа перестаёт работать, и ОЖ без напора продолжает медленно двигаться по каналам. Этого, конечно, недостаточно для охлаждения мотора. При возникновении такой ситуации следует на малых оборотах и с частыми остановками доехать до ближайшего автосервиса.

    Если уровень жидкости в расширительном бачке нормальный, но охлаждающая жидкость кипит, а из воздушного клапана идёт пар — не торопитесь открывать крышку. Во-первых, можно обжечься паром. Во-вторых, кипящий антифриз может струёй вырваться наружу. Нужно выждать определённое время, для того чтобы ОЖ остыла и только после этого откручивать крышку расширительного бачка.

    Существует ещё один способ проверить работоспособность помпы. Для этого нужно рукой частично пережать рукой толстый шланг, идущий от двигателя к радиатору, и запустить двигатель на холостых оборотах. Если шланг под пальцами пульсирует — насос находится в рабочем состоянии. Если пульсация отсутствует — крыльчатка не вращается и насос неисправен. Во избежание травм такую диагностику следует проводить очень осторожно, не касаясь руками вращающегося вентилятора. Сжимать шланг нужно на 10–20% — этого достаточно, чтобы почувствовать пульсацию ОЖ. Касаться руками двигателя также не стоит — можно обжечься.

    Затем, сняв защитный пластиковый кожух над ремнём, необходимо осмотреть место крепления насоса. Обычно при разрушении подшипника на оси вращения возникают характерные подтёки. Под действием вибрации деформируется сальник. Он может выглядеть сухим, но на корпусе остаётся грязно-бурый след. Это говорит о том, что утечка ОЖ возникает на высоких оборотах. Когда мотор не работает, жидкость не вытекает, а место утечки высыхает.

    Исправность подшипника можно проверить, раскачивая рукой приводной шкив насоса. Для этого придётся снять передаточный ремень. Если подшипник изношен, то при раскачивании шестерёнки рукой будет заметен определённый люфт, которого быть не должно.

    Замена водяного насоса на ВАЗ 2108 и 2109

    Отремонтировать и заменить помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Потребуется стандартный набор инструментов — рожковые и торцевые ключи (на 10 и 17), отвёртки и т. п. Если планируется замена насоса, следует приобрести комплект, состоящий из самой помпы в сборе и уплотнительной прокладки, и силиконовый герметик. Кроме этого, для работы понадобятся ветошь, ацетоновый растворитель и канистра свежего тосола.

    Ремкомплект для водяного насоса должен обязательно содержать новую прокладку

    Как уже отмечалось, насос встроен в отверстие блока цилиндров двигателя. Приводной шкив насоса вращается ремнём привода газораспределительного механизма. Поэтому для демонтажа помпы сначала необходимо снять защитный кожух ремня и сам ремень. Но перед этим нужно выполнить ряд подготовительных операций.

      Отсоединяется минусовая клемма аккумулятора.

    Минусовая клемма аккумулятора обозначена пиктограммой на свинцовом контакте

    Сливное отверстие расположено в нижней части блока цилиндров

    Натяжной ролик ослабляется откручиванием фиксирующего винта

    После снятия ремня можно приступать непосредственно к демонтажу насоса. Ключом на 10 отворачиваются три болта крепления, и насос извлекается. Сделать это не всегда просто. Насос может «прикипеть» к месту посадки. В этом случае потребуются зубило и молоток, с помощью которых в гнезде аккуратно срывается слой старого герметика. После этого насос легко снимается.

    Насос крепится тремя болтами к корпусу блока цилиндров

    Полностью извлечь насос в обычном положении автомобиля невозможно — мешает кузов. Нужно слегка приподнять мотор. Для этого правую сторону автомобиля поднимают на домкрате — двигатель наклоняется.

    Если есть помощник, можно обойтись без вывешивания кузова. Один человек с усилием тянет мотор в сторону, противоположную направлению выхода насоса из гнезда. Другой человек в это время вытаскивает помпу.

    После извлечения водяного насоса производится осмотр лопастей крыльчатки. Они могут обломиться или потрескаться. Это происходит, если двигатель был сильно перегрет, или крыльчатка изготовлена из некачественного материала. Мелкие осколки лопастей обычно вываливаются через сливной кран.

    Сколы на крыльчатке резко понижают производительность насоса

    Для полной уверенности в том, что система охлаждения чиста, рекомендуется её промыть по следующему алгоритму.

      С поверхности двигателя ветошью и растворителем удаляются остатки герметика, пыль и мусор.

    Уайт-спирит хорошо очищает поверхность от остатков герметика

    Профессионалы рекомендуют вместе с водяным насосом заменить и натяжной ролик. Для проверки исправности ролика следует повращать его руками. Если ролик вращается с затруднениями, слышен хруст — его нужно заменить.

    Общепринято, что водяной насос следует менять через каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. Однако цифра эта условная, зависящая от условий эксплуатации автомобиля. Очевидно, что в городском цикле с постоянными пробками и ограниченной скоростью движения система охлаждения будет изнашиваться быстрее, чем на трассе. Поэтому оценивать необходимость замены помпы следует по её реальному состоянию.

    Главный фактор, разрушающий подшипник и сальник водяного насоса — перетянутый ремень ГРМ. Если нет ключа с динамометром, народные умельцы пользуются обыкновенным безменом. Необходимо добиться такого натяжения ремня, при котором прогиб резинового полотна в середине между шкивами составлял 10–15 мм. при усилии в 10 кг. Крюк безмена цепляется за ремень и натягивается до отметки в 10 кг. Замеряется глубина прогиба ремня.

    Видео: разборка водяного насоса автомобиля ВАЗ 2109/08

    Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2108/09

    При эксплуатации автомобиля зимой необходимо поддерживать комфортную температуру воздуха в салоне. Штатная печка с этим справляется далеко не всегда. Некоторые автовладельцы устанавливают дополнительный водяной насос, повышающий эффективность циркуляции охлаждающей жидкости в контуре отопителя салона.

    Дополнительный водяной насос усиливает циркуляцию ОЖ внутри печки

    Дополнительная помпа врезается в разрыв шланга, через который тосол поступает в радиатор печки. Для этого потребуется несколько шлангов общей длиной около 50 см и четыре хомута для их крепления. Обычно устанавливается насос от «ГАЗели», работающий от электрической сети.

    Порядок действий следующий.

      Для удобства снимается аккумулятор и воздушный фильтр.

    Снимаются аккумулятор и воздушный фильтр

    Дополнительный водяной насос от «ГАЗели» работает от электросети

    Помпа не должна устанавливаться выше термостата

    Одним шлангом помпа соединяется с двигателем, другим — с радиатором печки

    Как показала практика, это позволяет разогреть воздух, выходящий из печки, до 50–55 о С. При низких температурах водитель может находиться в салоне без верхней одежды. Естественно, такое устройство применяется только зимой.

    Более сложная схема подключения второй помпы предполагает использование дополнительного реле.

    Видео: установка дополнительной помпы в ВАЗ 2108/09

    Водяной насос обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости. Эксплуатация автомобиля с неисправным насосом может привести к довольно серьёзным последствиям. Установить же новую помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Для этого потребуется лишь стандартный набор инструментов и расходные материалы. И никогда не сливайте отработанный антифриз на землю. Удачи на дорогах!

    Замена помпы ВАЗ-2114 Самара-2 сделать самому своими руками

    Помпа – это один из самых ответственных элементов СОД двигателя каждого автомобиля. При неисправностях данного насоса мотор начинает часто перегреваться, что может привести к самым непредсказуемым последствиям. Не является тому исключением и отечественный автомобиль ВАЗ-2114. Как поменять помпу своими руками на «Самаре» и что данный элемент собой представляет – далее в нашей статье.

    Пару слов об устройстве насоса

    Конструкция помпы весьма примитивна на первый взгляд. Водяной насос состоит всего из нескольких элементов – корпуса и рабочего колеса, которое размещено на валу со шкивом. Корпус элемента делается из алюминия или же стали. В нем есть специальные каналы, которые отводят и подводят тосол к рабочему колесу. Между блоком цилиндра ДВС и корпусом помпы есть небольшая прокладка. Последняя выполняет уплотняющие функции, предотвращая риск утечки тосола из насоса наружу. Рабочее колесо, или «крыльчатка», является наиболее важным элементом в конструкции помпы. Ее функция заключается в циркуляции жидкости в системе СОД. Устанавливается данная деталь на приводном валу. Последний размещен на подшипниках внутри корпуса помпы. Приводной шкив крепится с противоположной части данного вала.

    Как проверить исправность насоса?

    Всего существует несколько методов проверки помпы на работоспособность. Самый простой способ приведем ниже. Суть его заключается в том, что нам нужно прогреть ВАЗовский мотор до рабочей температуры (+82-90 градусов Цельсия). После этого следует пережать верхний патрубок радиатора. В случае если помпа рабочая, вы будете ощущать, как пульсирует в патрубке тосол.

    Также следует проверить сальник и посмотреть, не течет ли из него жидкость по отверстиям насоса. Для этого нужно снять крышку ремня газораспределительного механизма, после чего визуально определить, вытекает ли тосол сквозь вышеописанные отверстия. Если на них есть характерные отложения (зачастую они имеют коричневый окрас), сальник пришел в неисправность и его следует заменить.

    Если вышел из строя подшипник вала помпы, об этом вам будет сигнализировать затяжной звук в передней части подкапотного пространства.

    Чтобы удостовериться в том, нужна ли замена помпы, ВАЗ-2114 подвергают детальной диагностике. Она требуется в тех случаях, когда неисправность водяного насоса на глаз определить просто невозможно. В таком случае помпа извлекается наружу. Особое внимание при осмотре следует уделить обратной стороне ротора. Чаще всего его лопасти разрушаются под воздействием ржавчины.

    Как меняется водяная помпа ВАЗ 2114-ой «Самары»?

    Данная процедура не требует особых знаний и навыков, поэтому справиться с ней может абсолютно любой автомобилист. Стоит отметить, что перед тем, как производится замена помпы, ВАЗ-2114 и его двигатель должны остыть до температуры наружного воздуха. Другими словами, водяной насос меняется только при остывшем ДВС. Итак, что необходимо делать? Для начала обесточиваем бортовую сеть автомобиля путем извлечения отрицательной клеммы из аккумулятора. Затем сливаем старый тосол и снимаем приводные ремни. После этого отсоединяем насос и обращаем внимание на лопасти. Последние не должны содержать трещин и других повреждений. Как дальше производится замена помпы ВАЗ 2114-й «Лады»? Далее удаляем старый герметик и наносим на его место новый. В качестве альтернативы герметику можно установить новое уплотнительное кольцо.Затем устанавливаем новую помпу. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. На этом вопрос о том, как производится замена помпы ВАЗ 2114-й «Лады», можно считать закрытым.

    Проверка правильности установки

    После того как мы установили новую помпу на штатное место, следует проверить ее работоспособность. Для этого заливаем в расширительный бак новый тосол и запускаем двигатель. Если работа была сделана качественно, никаких утечек охлаждающей жидкости быть не должно. Кстати, вся вышеописанная инструкция подходит не только для 14-й «Лады», но и для ее предшественников серии ВАЗ 2108…099. Все они имеют схожую конструкцию, поэтому процесс диагностики и замены водяного насоса абсолютно не имеет никаких отличий.

    Почему не следует пренебрегать заменой?

    Несмотря на столь малые размеры и примитивную конструкцию, помпа играет далеко не самую последнюю роль в жизни автомобиля. Если вовремя не заменить данный элемент, двигатель постоянно будет подвергаться перегреву. А это значительно снижает ресурс его эксплуатации и может привести к выходу из строя ремня ГРМ. Поэтому не следует затягивать с заменой данной детали при ее неисправностях.

    Ресурс работы

    На автомобилях ВАЗ семейства «Самара» водяная помпа служит в среднем в течение 3-3.5 лет эксплуатации. По истечении этого срока помпа в любой момент может прийти в неисправность. Хотя точный ее ресурс зависит от самого производителя – чем качественнее сделана эта деталь, тем больше она прослужит.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, что собой представляет такая деталь, как водяная помпа (ВАЗ-2114). Какая лучше помпа будет работать на «Ладе», однозначного ответа нет. Однако, судя по отзывам, оптимальным решением будет покупка насоса марки LUZAR.

    Подтекает помпа можно ли ездить


    Симптомы неисправности

    1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
    1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
    2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
    3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

    Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

    Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

    Признаки неисправности помпы

    Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

    • Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
    • Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
    • Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
    • Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
    • Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
    • Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

    При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

    В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

    Как проверить насос системы охлаждения?

    Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

    После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

    Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.

    Риск обрыва ремня ГРМ

    Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

    В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

    Проверка подшипника

    Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

    Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

    Почему ломается помпа на автомобиле

    Что такое помпа и почему она может сломаться? Этот вопрос задают многие начинающие автовладельцы на тематических форумах в сети. Так называется насос, который создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

    Иными словами, от насоса зависит охлаждение мотора во время эксплуатации — если помпа вдруг выйдет из строя, то антифриз просто перестанет циркулировать по системе, как итог: перегрев ДВС.

    Конструкционно помпа представляет из себя корпус с помещённым в него насосом невысокого давления

    Сама по себе деталь является очень простым устройством, поэтому и ломается крайне редко. Если владелец надлежащим образом следит за своей машиной и своевременно проходит все необходимые процедуры и ТО, то вероятность поломки сводится к нулю. Однако заботливый автовладелец — это редкость. Поэтому помпа без ухода и контроля её состояния в один «прекрасный» день может сломаться и перестать прогонять антифриз по системе охлаждения.

    Причин выхода из строя всего три:

    Выработка ресурса (сильный износ узлов, в том числе физическое старение сальника).

    Изначальный брак (низкое качество изделия по вине производителя).

    Замена детали или её ремонт, выполненный с пренебрежением или некачественно.

    Признаки неисправности

    Главное в работе системы охлаждения мотора — это её герметичность. Если система разгерметизировалась, то даже работоспособная помпа не сможет справиться с необходимостью циркуляции антифриза.

    Течет или шумит помпа. Последствия в случае несвоевременной замены

    Помпа

    — это насос встроенный в корпус мотора. Является частью системы охлаждения ДВС. Служит для циркуляции антифриза по замкнутому кругу, во избежании его перегрева и преждевременного выхода из строя.

    Как и любая деталь, помпа имеет свой срок службы. При износе она начинает, как минимум шуметь.

    Ещё хуже —
    появляется течь антифриза
    через подшипник или уплотнитель помпы.

    Шум — малая

    часть проблемы при износе помпы,
    ТЕЧЬ
    намного
    хуже
    , последствия обычно печальные.

    Конструктивно, 90% всех моторов собраны так, что помпу вращает ремень ГРМ,

    как только появляется течь антифриза её невозможно сразу заметить, даже
    мастеру
    . Потому что весь
    механизм газораспределения
    скрыт под защитными крышками, во избежание попадания воды и инородных тел.

    Перескок ГРМ ремня на один зубец изменит работу мотора, если перескок на три и более зубьев — ремонт мотора

    . Двигатель, оснащенный цепью ГРМ, проблемой перескока из-за помпы не страдают.

    Потекла помпа — страдает

    в первую очередь
    ремень ГРМ
    . Раскидывая во время вращения и впитывая на себя основную часть антифриза, ремень разбухает, теряет прочность, а это,
    100% перескок ремня ГРМ на звезде коленвала.
    Если вы долго не заглядываете под капот, даже сразу не заметите, что упал уровень антифриза. В один момент мотор «закипит» — это перегрев.

    Продолжительная езда с неисправной помпой —

    перегрев, в лучшем случае, в худшем,
    гарантированно, —
    капитальный ремонт мотора.

    Услышали шум под капотом? Не поленитесь уделить время и заехать на автосервис. Как минимум для диагностики появившейся причины.

    Избавит от лишних проблем и непредвиденных вложений денег.

    Источник

    Как проверить своими руками

    Существует простой способ диагностики водяной помпы. При этом нет необходимости снимать изделие с двигателя. Чтобы проверить помпу на подавляющем количестве моделей авто, необходимо:

    Завести мотор, прогреть его до штатной рабочей температуры (обычно этот показатель варьируется от 87 до 100 градусов).

    После этого пережать рукой в перчатке верхний патрубок, который идёт от радиатора. Если помпа исправна, то вы сразу же почувствуете давление антифриза внутри патрубка. Если же патрубок прожимается без труда — циркуляция в системе охлаждения отсутствует, то есть помпа не работает.

    Проверить работоспособность помпы можно за минуту, особенно если под капотом чисто и отсутствуют потёки жидкостей

    Во время проверки нужно быть максимально осторожным, так как охлаждающая жидкость может очень сильно нагреваться, что сказывается на температуре патрубка.

    Как определить неисправность помпы

    Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

    Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

    • Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
    • При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
    • Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

    Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

    Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

    Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

    Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

    Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

    В каком случае возможен ремонт

    Ремонт — это процедура, которая не всегда бывает целесообразной. Это объясняется тем, что само изделие для большинства моделей стоит совсем не дорого. То есть проще купить новую помпу, чем тратить время и силы на ремонт старой.

    Ремонт не рекомендован на тех моделях, где она приводится в действие гидро-распределительным ремнём. Дело в том, что после ремонта деталь может оказаться не такой надёжной, как новое изделие, что скажется на выработке ремня.

    Любые ремонтные работы, которые в принципе возможны, основываются на замене сальника, подшипника или крыльчатки. Эти расходники имеются в свободной продаже и стоят копейки. Однако целесообразнее всё-таки полностью заменить насос, чем проводить его ремонт. Это связано с тем, что доступ к этому узлу на некоторых автомобилях подразумевает использование смотровой ямы и откручивание подушек двигателя. То есть ради мелкого ремонта приходится проводить довольно сложные подготовительные работы. Поэтому автовладельцам проще сразу установить новую помпу.

    В данном случае ремонт не целесообразен, так как подшипник сильно разбит и шток насоса начал люфтить

    Что такое помпа?

    Сначала несколько слов о том, что же такое помпа ВАЗ 2107 и что можно ожидать в случае, если вдруг она течет. По сути, это обычный жидкостный насос, который состоит из корпуса, ротора, крыльчатки, шкива привода. На автомобилях классической серии приводится в движение она от коленчатого вала при помощи ремня генератора. Стоит также упомянуть о том, что на старых машинах на шкив привода устанавливался вентилятор. Но это было во времена, когда про электрические вентиляторы обдува радиатора еще даже не мечтали.

    Замена помпы своими руками на автомобилях ВАЗ

    Как уже было сказано выше, процедура замены на разных моделях автомобилей будет выглядеть по-разному. Это связано с расположением узла в подкапотном пространстве и конструкцией самого автомобиля. Проще всего выполнить замену на автомобилях производства ВАЗ.

    Для замены помпы потребуются только гаечные ключи

    Порядок замены выглядит следующим образом:

    Дождаться, пока двигатель остынет. Выполнять работы сразу же после остановки мотора запрещено, так как можно получить ожог.

    Подготовить комплект гаечных ключей и ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости. Менять помпу необходимо вместе с антифризом (тосолом), так как старая жидкость в процессе использования постепенно теряет свои охлаждающие свойства.

    Выкрутить пробку слива тосола (пробка расположена на блоке мотора). После этого выкрутить пробку и на радиаторе, чтобы быстрее избавиться от старой жидкости. Под точки слива установить ёмкости.

    Когда антифриз (тосол) перестанет капать, ослабить рейку натяжения ремня генератора. После этого снять ремень, так как иначе к помпе нельзя будет подобраться.

    Возможные проблемы после замены

    К сожалению, за видимой простотой снятия и установки помпы может скрываться несколько проблем. Например, помпа очень чувствительна к перетяжкам — стоит немного перекрутить болты, как выдавливается прокладка. Таких нюансов после замены может возникнуть множество.

    Появился шум

    Шум и свистящие звуки помпы во время движения — это самая распространённая проблема после замены. При этом причин новых звуков может быть несколько:

    слишком сильно закручены болты;

    Если на работоспособность системы охлаждения шум никак не влияет, то есть циркуляция жидкости осуществляется в штатном режиме, то деталь можно не менять.

    Стала плохо греть печка

    Если после замены печка в салоне стала выдавать чуть тёплый воздух или же совсем перестала греть, то налицо воздушная пробка в системе охлаждения. Необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и резко погазовать — как правило, этих мер хватает, чтобы пробка была преодолена, и печка заработала в обычном режиме.

    Также проблемы с «отоплением» могут возникать и из-за того, что на новой детали лопасти крыльчатки имеют немного другой зазор. Решить эту проблему невозможно, поэтому рекомендуется изначально подбирать помпу того же производителя, что и старое изделие, с идентичной маркировкой.

    Рекомендуется хорошо погазовать, чтобы пробить воздушную пробку

    Доброй ночи! пару дней назад поменял помпу на хантере 409 двиг.,и печка на холостых стала дуть чуть теплым воздухом,когда погазуешь и держишь на оборотах то начинает дуть погорячей,температура приэтом плавает от80до около 100 когда холостые около 100 на оборотах падает до80. Когда стояла старая помпа то в мороз было жарко в салоне,но она загремела,крыльчатка на старой была вроде текстолитовая круглая в середине с прорезями как спираль, а на новой крыльчатка как лопостя. Из-за отличия крыльчаток может гонять жидкость хуже? и вроде как пишут что с 2007 года на помпах ставят только крыльчатки что как лопасти?

    Чинка

    https://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124342.html

    Сильно греется мотор

    Перегрев двигателя может быть связан только с некачественной работой системы охлаждения. Следовательно, если после замены двигатель начал сильно греться, помпа не выполняет своих функций или работает «в полсилы». Рекомендуется немедленная замена.

    Промывка системы охлаждения ВАЗ 2109 карбюратор. Как помыть систему охлаждения автомобиля. Поршневые дожимные компрессоры

    Место установки термостата на ваз 2109

    Какая схема охлаждения у ваз 2109, должен знать каждый владелец этого автомобиля. В пути могут случиться разные поломки. И вы должны их исправить. Это хорошие отечественные машины — им главное двигатель завести, а там уж хоть куда.И неважно, сколько километров до финиша. Большинство неисправностей устраняются ремонтными работами. Что уж там, некоторые детали можно снять, а машина все равно останется на ходу! И будет прекрасно себя чувствовать. В частности, это относится к такому узлу, как термостат. Если он выйдет из строя, то можно просто разнести его внутренности — жидкость начнет бежать по большому кругу, охлаждение мотора сработает отлично. То же самое можно сказать и о датчике вентилятора. Если я сломался, вы замыкаете его контакты, чтобы включить обдув.Какие только хитрости не придумывает наш человек в сложных ситуациях (для кого-то они сложные, а для нас вполне стандартные).

    Основные элементы схемы охлаждения ВАЗ 2109

    Итак, начнем с общего описания. Сразу стоит отметить, что система полностью герметична, поддерживает некоторое давление. Он позволяет жидкости циркулировать (разумеется, больше на этот фактор влияет помпа). В качестве охлаждающей жидкости используется либо чистый антифриз, либо разбавленный (тоосол).Крайне рекомендуется использовать воду, так как она оставляет много накипи на стенках системы. Рассмотрим подробнее схему охлаждения ВАЗ 2109 (вместе с системой отопления).

    Расширительный бак

    Именно так начинается наша схема. Ведь именно расширительный бачок ВАЗ 2109 позволяет заливать жидкость. Он хранит своего рода «запас». При закипании тосол расширяется, все лишнее уходит в бачок. При охлаждении они идут в систему. С помощью расширительного бачка ВАЗ 2109 избавляется от воздушных пробок.Одним важным элементом у него является заглушка. Действительно интересный предмет, так как в него встроены два вентиля. Первый работает на выходе (при давлении более 1,3 атмосферы через него сбрасывается избыток воздуха). Второй – засасывание наружного воздуха при снижении давления до 0,2 атм. За счет синхронной работы этих элементов поддерживается практически стабильное давление.

    Жидкостный насос

    Охлаждение двигателя ВАЗ 2109 во многом обусловлено этим нехитрым устройством. Его еще называют помпой — в основе всего три элемента.Это корпус ведущего шкива и крыльчатки (сегодня чаще пластиковые, а раньше часто можно было увидеть алюминиевые образцы). Привод от ремня газораспределительного механизма в помпе ваз 2109. Вращение оси происходит за счет подшипника (но некоторые производители для удешевления используют даже втулки). Конечно, уверенности в кустах, даже если автовладельцам не хватает. Между блоком цилиндров и корпусом насоса имеется прокладка, препятствующая утечке охлаждающей жидкости. Пожалуй, это все, что можно сказать об этом узле в целом.

    Радиаторы ВАЗ 2109.

    Их в схеме охлаждения два — основной и на печке. Первый устанавливается точно между фарами, напротив сетки. Благодаря своей специфической конструкции, а также форме бампера осуществляется подача воздуха и осуществляется равномерный обдув ячеек. Радиатор печки помещается в улитку обогревателя, которая находится под панелью. Подключение к системе охлаждения осуществляется с помощью четырех тонких патрубков: двух в салоне, двух в моторном отсеке.Между ними кран печки — пластиковая деталь, установленная в окне кузова. Имеет два отверстия с наконечниками под насадки. Кроме того, один из них снабжен простым клапаном, приводимым в действие рычагом на бородке через трос.

    Электрические вентиляторы

    И в основном и на радиаторе печки есть принудительный обдув. Основной радиатор оснащен вентилятором, установленным в непосредственной близости от ячеек. Его включение осуществляется с помощью датчика, расположенного внизу радиатора. Первые девять моделей имели реле включения электровентилятора.Это снизило нагрузку на датчик, что способствовало увеличению срока его службы. Но в конце 90-х стали отказываться от дополнительного электромагнитного реле, так как в производстве использовались датчики, выдерживающие силовые цепи. Но если вы вдруг решите задействовать схему охлаждения ВАЗ 2109, примените реле, оно надежнее и использовать его гораздо эффективнее.

    А вот вентилятор печки имеет более сложное подключение, так как имеет три скорости вращения. Устанавливается на открытом пространстве, по центру кузова.Воздух из него поступает к радиатору по воздуховоду с заслонками. Трех скоростей вращения удалось добиться за счет использования резистора. Это несколько витков, сделанных нихромовой проволокой, есть и отвод от середины. Первая скорость (минимальная скорость) включает в силовую цепь все шипы резистора. Вторая скорость — это включение только половины резистора. И третье — питание напрямую от аккумулятора. В этом случае будут наибольшие обороты крыльчатки.

    Датчики

    В схеме охлаждения ВАЗ 2109 используются только два датчика. Первый находится на радиаторе, предназначен для включения электровентилятора. А второй — в блоке двигателя (под резиной). Выводит информацию о текущей температуре на индикатор в приборной панели. Никакого ухода за ними не нужно, так как ремонту эти устройства не подлежат. В случае неисправности датчик охлаждающей жидкости ВАЗ 2109 меняют на новый. Эта процедура усложняется только тем, что необходимо будет слить антифриз (все или частично, в зависимости от того, какой датчик вышел из строя).

    Термостат

    Самое вкусное осталось в конце саги про охлаждение девятки. Термостат необходим для восстановления потока жидкости. Первоначальный нагрев происходит при циркуляции антифриза по малому кругу. При достижении температуры около 85 градусов часть жидкости начинает поступать по большому кругу (если объяснять проще, то начинается циркуляция по основному радиатору). Так может заклинить термостат, в результате чего тосол не переходит на радиатор, двигатель начинает перегреваться.Чтобы исправить такую ​​«ошибку», можно выбить из узла все внутренности (правда, придется сливать антифриз и форсунки). Но при поломке в дороге это единственный выход из ситуации. Не забываем подливать после жидкость по уровню. Вот такая простая схема охлаждения ВАЗ 2109, хотя в самом начале на нее было даже страшно смотреть, ведь столько непонятного в ней усматривалось.

    Чем промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ-2109?

    И вообще, стоит ли это делать, спросите вы.Все еще стоял! Только представьте, сколько грязи может попасть в расширительный бачок. А если еще учесть тот факт, что некоторые водители любят кататься по воде, становится вообще страшно. Потому что бывают ситуации, когда заливаешь в расширительный бачок ту воду, что рядом. Иногда это вода из реки, но почти лужа. А представляете, сколько в нем отвратительного?

    И вряд ли выдержит система охлаждения двигателя ВАЗ 2109 Такие условия эксплуатации.Поэтому промывку необходимо проводить при каждой замене антифриза. В частности, перед его заправкой, если до этого использовалась вода.


    Охлаждающие жидкости

    Перед заливкой свежего антифриза, или отечественного аналога Тосола, нужно проверить состояние всех патрубков и хомутов. Обратите внимание, что датчики должны быть в идеальном состоянии. За лояльность их можно менять. Также насос должен быть в рабочем состоянии. И перед тем, как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2109, поменять все элементы, пришедшие в негодность.

    На фото вы можете видеть все жидкости, которые используются в системе охлаждения мотора. Промывку заливают чистой водой, заводится двигатель и эта смесь некоторое время циркулирует по трубам. Не забудьте открыть кран печки, чтобы подпитка попала во все укромные места системы. Перед нанесением обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, здесь рассмотрены только общие моменты.

    После того, как температура двигателя достигла рабочей, можно выключить зажигание и дать мотору остыть.После перетащите моющую жидкость и налейте воду. Цикл промывки водой необходимо повторить не менее трех раз, чтобы вся смесь вышла из системы. Он достаточно агрессивен, может отводить не только отложения, но и металлические детали двигателя, а также форсунки. Теперь вы знаете, как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2109 самостоятельно. Для этого не нужно обладать исключительными навыками. Но не забывайте о технике безопасности – не сливайте жидкость из системы, пока мотор не остынет.

    Видео о системах охлаждения ДВС:

    https://youtu.be/ek7_gpecno.

    Промывка системы охлаждения такого автомобиля, как ВАЗ 2114, является обязательной процедурой, если автолюбитель хочет, чтобы его машина служила долгий период времени. Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2114? Для этого необходимо будет соблюдать ряд правил, иначе пользы от промывки системы охлаждения не будет вообще.

    Насколько сложно стирать

    Эта процедура не сложная, поэтому водителю можно не беспокоиться о том, что он не сможет этого сделать.Любую неисправность, касающуюся загрязнения каналов системы охлаждения, можно устранить именно промывкой.

    Как часто следует выполнять эту процедуру? Промывку системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114 следует производить как можно чаще, хотя даже если автовладелец будет делать это всего раз в год, то все же можно добиться положительного результата. С помощью промывки можно предотвратить множество проблем, которые связаны с охлаждающим агрегатом машины.

    Дополнительная информация. Чаще всего необходимость промывки возникает из-за недостаточно грамотного использования антифриза. Многие автолюбители даже не обращают внимания на то, что у используемого антифриза есть срок годности. В этом случае антифриз может серьезно повредить автомобиль. В этом случае система охлаждения рано или поздно выйдет из строя. В результате двигатель может неожиданно перегреться.

    Особенности процедуры очистки системы охлаждения

    Как предотвратить появление неисправностей в системе охлаждения?

    Для этого необходимо соблюдать всего 3 правила:

    1. Всегда внимательно следите за цветом тусола, когда он сливается.Если он имеет темный оттенок, это говорит о наличии загрязнения системы.
    2. Ни в коем случае нельзя злоупотреблять частичным участком охлаждающей жидкости. Лучшим решением станет полная замена выхлопной жидкости. Это уменьшит вероятность возникновения каких-либо проблем.
    3. Одну порцию антифриза нельзя использовать более 2 лет.

    Существующие виды очистки двигателя автомобиля

    В настоящее время существует несколько способов как можно быстрее закончить такую ​​процедуру, как промывка системы охлаждения ВАЗ 2114.Особое внимание во время этой процедуры следует уделить радиатору. Дело в том, что это ключевой узел любой системы охлаждения. Именно по тому, как расположен двигатель, можно судить об эффективности очистки.

    Может производиться несколькими способами:

    1. Внутренняя очистка. С его помощью можно эффективно удалять налеты ржавчины, а также накипь и любые другие виды загрязнений. Эта процедура нужна в первую очередь, когда в качестве теплоносителя использовалась вода. Вода является одной из причин образования солевого слоя.
    2. Внешняя очистка. С его помощью можно осуществить процедуру без необходимости снятия агрегата. Это связано с конструктивными особенностями ВАЗ 2114. Любые загрязнения можно удалить струей воды. Он отлично подходит для очистки автомобиля от любой пыли, грязи и даже насекомых.

    Как очистить систему охлаждения? Есть несколько вариантов сделать это.

    Для этой процедуры могут использоваться различные химические вещества, а также кулинарные добавки и другие средства, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить работоспособность системы охлаждения.

    Проще всего использовать дистиллированную воду для промывки. Это не самое эффективное средство, но вода есть в распоряжении каждого автолюбителя.

    Как следует проводить процедуру очистки с помощью обычной воды?

    • сначала нужно слить всю охлаждающую жидкость из системы, а после этого залить систему водой;
    • когда это будет сделано, нужно будет запустить двигатель и оставить его в таком состоянии на полчаса;
    • после этого нужно слить всю оставшуюся воду.

    Эту процедуру следует повторять до тех пор, пока автолюбитель не увидит чистую воду. Точно так же вряд ли удастся очистить систему при слишком серьезных загрязнениях. Например, вода не сможет помочь против накипи или коррозионных отложений.

    Другой метод включает использование водного концентрата с кислотой, а также уксуса.

    Чтобы раз и навсегда удалить все посторонние элементы в системе охлаждения, следует использовать традиционные кулинарные ингредиенты:

    • молочная кислота;
    • сода едкая;
    • уксус.

    Эта процедура полностью идентична промывке дистиллированной водой, за исключением того, что вода требуется для смешивания с перечисленными продуктами.

    Совет. Следует соблюдать осторожность при дозировке кислоты. Если он слишком большой, то может нанести серьезный урон, как и пластиковые детали автомобиля.

    Примерно через 300-600 минут прогрева машины следует слить остаток жидкости. Когда с этим будет покончено, нужно залить абсолютно чистую воду для окончательной промывки.Он должен удалить все химически элементы, которые могли остаться от предыдущего раствора.

    Промывка различными специальными средствами

    В данном случае речь идет о специально созданных средствах, которые используются для уборки. Их главный недостаток – высокая стоимость, а главное преимущество – они чрезвычайно эффективны. В составе этих средств есть различные чистящие средства, которые отлично справляются с удалением органики, а также накипи и жира.

    Моющие средства можно разделить на 4 типа:

    1. Нейтральный.
    2. Щелочной.
    3. Двухкомпонентный.
    4. Кислота.

    Щелочные и кислотные применяются относительно редко. Обычно они продаются уже разбавленными, так как крайне агрессивно воздействуют на систему охлаждения автомобиля.

    Совершенно иначе обстоит дело с двухкомпонентными средствами. Они очень востребованы и прекрасно справляются с уборкой.

    Нейтральные средства чаще всего используются для профилактики. Это связано с тем, что в их составе нет агрессивных веществ.

    Если автомобилист не захочет делать это самостоятельно, то он может обратиться на сотню. Этот совет особенно актуален для тех, кого вопрос, чем промыть систему охлаждения ВАЗ 2114, вводит в замешательство. Не каждый автолюбитель хотел бы заниматься мойкой, ведь эта процедура требует терпения, сил и свободного времени. Однако промывка на сотне может быть относительно дорогой, поэтому нужно хорошо подумать, как это лучше сделать.

    Очень важную функцию выполняет система охлаждения двигателя в автомобиле.Работает за счет некой жидкости, имеющей название Тосол. Именно он позволяет не греть двигатель. Эту систему надо иногда промывать, но многие автолюбители про нее забывают. Но это может привести к загрязнению радиатора и, как следствие, к перегреву двигателя. В данной статье будут рассмотрены основные моменты при самоочищении системы охлаждения.

    Радиатор имеет такую ​​конструктивную особенность, что позволяет накапливать грязь и снаружи, и внутри. Под грязью также может подразумеваться машинное масло, ржавчина и простой накипь, которая образуется, если в качестве охлаждающей жидкости используется вода.Многие радиаторы изготовлены из меди и алюминия, поэтому коррозия встречается очень редко. Если появилась ржавчина, это значит, что сборка деталей была некачественной.

    Промыть систему

    В начале необходимо избавиться от старого тусола, достаточно просто найти и открыть сливной клапан на СОД. Затем зудящую систему следует промыть дистиллированной водой, при этом нужно нанести добавку, удаляющую накипь. Его можно купить в автомобильном или в торговом магазине.

    Когда вода и присадка попадут в систему, они начнут разрушать имеющуюся накипь при работе двигателя.Затем эту смесь с частицами календаря просто выливают так же, как и старый тоосол. При слиянии жидкость будет достаточно мутной и даже может приобретать желтовато-зеленоватый оттенок.

    Перед промывкой системы охлаждения следует соблюдать определенную последовательность. Изначально мойка непосредственно радиатора, после него чистится двигатель и последнее для очистки радиатора печки. Теперь разберем все этапы более подробно.

    Промойте радиатор. В систему сливается теплоноситель и производится разбор трубопровода.А именно снимаются шланги с поверхности радиатора и бачка. Для лучшего результата от стирки нужно обеспечить сильный нажим. Для этого рекомендуется использовать шланги, которые используются на огородах. Это создаст хорошую голову, которая продвигает все внутренние элементы. Стирка до тех пор, пока чистая вода поглощается без различных частей планирования.

    Тратим двигатель. Потребуется тот же шланг, чтобы образовался хороший напор. Он должен быть установлен в выходной клапан от термостата.Так же, как и при очистке радиатора, необходимо дождаться, пока вода перестанет выходить с различными загрязнениями.

    Очистить радиатор печки. Прежде чем приступить к промывке системы, потребуется снять шланги, выходящие на печку, и открутить кран отопления. Шланг вставляется в самое верхнее отверстие и под хорошим напором начинается подметание. И очистка заканчивается аналогично предыдущим процессам.

    Особенности для струйной и плавающей подачи СОЖ

    Для получения конечного положительного результата требуется владеть некоторыми правилами при заливке и заливке Тосола.Во-первых, все действия с жидкостью необходимо производить при полностью холодном двигателе. Во-вторых, обязательно проверяем, открыта ли крышка на расширительном бачке, перед началом стирки. В-третьих, нужно знать и выполнять все правила безопасности. Ведь добавка, используемая для промывки, является химической, поэтому все работы необходимо проводить в резиновых перчатках.

    Чтобы слить всю охлаждающую жидкость, можно порекомендовать заехать на эстакаду, чтобы машина немного приподнялась. Если такой возможности нет, можно проводить эту очистку горизонтально.

    Перед запуском стока необходимо снять стигму, просто отключить только «-» или еще называется «масса». В автомобилях марки ВАЗ 2111, чтобы добраться до крышки в блоке цилиндров, нужно снять модуль зажигания. Ваз 2110 и 2112 устроены просто, и до этой крышки можно добраться не разбирая зажигания.

    Перед промывкой системы охлаждения в различных марках легковых автомобилей необходимо посмотреть уровень прогрева ДВС.Следует помнить, что сливать Тосол нельзя, если двигатель не полностью остыл.

    После подготовительных работ с бака снимаем пробку и ставим емкость для него, чтобы стекал тусол. Снимите крышку, расположенную на блоке цилиндров, и начнется слив. Как только жидкость уже перестала течь, нужно будет снять саму крышку непосредственно под радиатором.

    Также необходимо будет поставить какой-нибудь контейнер для него. Как только весь слив жидкости будет завершен, все снятые крышки должны быть соответствующим образом закручены на место.

    Примечание: Почему глючит гаджет? Как улучшить его работу? Ответ вы найдете на сайте http://progifree.ru/.

    После того, как вся грязь выйдет с водой из системы, требуется заливка нового тусола. Чтобы в процессе закачки не образовывались воздушные пробки, необходимо соблюдать следующие правила:

    • если мотор карбюраторного типа, то надо будет ослабить хомут и снять шланг, который отходит от штуцера подогрева карбюратора.
    • если двигатель инжекторного типа, то потребуется снять шланг, который отходит от штуцера подогрева дроссельной форсунки.

    Считаем, закрываем ли пробки снизу расширительный бачок и начинаем заливать новый тоосол, равномерно распределяя его по системе.

    После заливки следует запустить двигатель и периодически останавливать его для дозаправки антифризом. Ведь в процессе эксплуатации жидкость будет уходить во все имеющиеся в системе краны.Как только сода полностью заполнится антифризом, Тосол уже не изменит свой уровень.

    Далее несем шланги на место и наполовину закручиваем пробку расширительного бачка. При туго закрученной крышке может образовываться высокое давление, а также при последующей промывке эту пробку будет трудно очистить, т.к. тоосол при взаимодействии с воздухом увеличивается незначительно и под таким воздействием падают все имеющиеся детали в СОД. При плохо закрепленных хомутах может произойти их заселение, и в таком автомобиле дальше продолжаться не будет.

    Повторите автомобиль в рабочее состояние и проверьте уровень антифриза, как правило, он немного снижен, поэтому необходимо будет долить до необходимого значения.

    Избавиться от воздушных пробок

    Нормальному охлаждению двигателя может мешать появление воздушных пробок. Они иногда возникают в этой системе. Самый элементарный способ решить эту проблему — поездить на эстакаде так, чтобы передняя часть автомобиля была немного приподнята. При этом мотор не обязателен, а просто необходимо дать ему немного поработать.Рекомендуется даже периодически давить на газ, чтобы формировались разные обороты двигателя. Правда, этот способ помогает не очень часто.

    Если после поведения данных действий проблема все равно осталась, то следует провести следующие действия:

    • снят патрубок на дроссельном узле, что приводит охлаждающую жидкость к обратному эффекту;
    • тосол заливается прямо в талекс до выхода из этой трубы;
    • после этого штуцер заклинил и нужно дождаться, чтобы жидкость потекла из шланга;
    • как только появится жидкость, запускается двигатель и раскатывает трубу до тех пор, пока тусол не начнет вытекать из шланга на дроссельном узле;
    • закрываем штуцер и ждем момента, когда охлаждающая жидкость потечет из шланга;
    • затяните насадку и зажмите крепежный хомут;
    • запустить двигатель и прогреть его до рабочего состояния;
    • включаем систему обогрева салона и ждем поступления горячего воздуха.Если она появляется, то воздушные пробки убираются.

    После выполнения всех действий устанавливаем патрубок на обратное место и проверяем количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если он отсутствует, то дополняем до нужного уровня.

    Не следует продолжать движение на автомобиле, если уровень температуры ВЭД превышает критическое значение. Это может привести к перегреву двигателя. Основанием повышения температурного режима может быть образование в системе воздушных пробок или просто недостающее количество антифриза.

    Именно таким способом система охлаждения промывается самостоятельно в большинстве легковых автомобилей. Следует помнить, что дистиллированная вода и присадка, приготовленная из накипи, являются лучшим средством для извлечения соды из ненужных отложений.

    Двигатель автомобиля работает, постоянно вырабатывая много энергии и повышая температуру. Чтобы он стабильно работал, умные люди придумали жидкостную систему охлаждения.
    В этой системе можно периодически менять охлаждающую жидкость.Это сейчас идет.
    Эта Инструкция по Замене Тосола на ВАЗ 2109 поможет вам поменять Тосол прямо в гараже своими руками и не ездить на сотню, не платить за ремонт. Фото и видео подскажут, как это сделать правильно.

    • Когда необходимо заменить Тосолу?
    • Что выбрать?
      1. Тосол
      2. Антифриз
      3. Выход
    • Меняем Тосол на себя
      1. Инструменты и приспособления
      2. Дренаж Тосола
      3. Промывка системы охлаждения
      4. Тосола Заливка
      • Завершение процесса

    Когда необходимо заменить Тосолу?

    Итак:

    • Этот вопрос ни в коем случае нельзя упускать из виду.Потому что, если тоосол не подходит, двигатель не будет должным образом охлаждаться.
    • Если двигатель не охлаждается до нужной степени, то могут быть проблемы с (частично выходит из строя) и приходится менять запчасти.
    • В худшем случае двигатель может закипеть — это абсолютно ни к чему хорошему вам и вашему автомобилю.
    • Таким образом, двигатель должен хорошо охлаждаться, а особенно зимой. Зимой чаще всего возникают проблемы с системой охлаждения.
    • Ввиду этого лучше подготовиться заранее.То есть осенью нужно сменить Тосол.
    • Менять Тосол желательно каждую осень ближе к зиме. Также следует заменить поврежденную или близкую к отказу систему охлаждения двигателя автомобиля.

    Внимание! Менять каждый год Тосол особенно рекомендуется на старых автомобилях, так как там больше шансов загрязнить ржавчиной радиатор и другие детали системы охлаждения.

    • Также при обнаружении ржавого тусола в системе охлаждения автомобиля необходимо обязательно промыть систему.Об этом будет сказано ниже.

    Что выбрать?

    Многие автовладельцы часто задаются вопросом выбора — Тосол или Тосол: что лучше? Не будем вдаваться в глубокие истины, попробуем разобраться в чем.

    Тосол

    • Вообще-то все охлаждающие жидкости называются антифризами. И Тосол не является исключением из правил.
      На самом деле Тососол — это всего лишь название одного из видов антифриза, разработанного в наших краях, для нашей местности и для наших автомобилей.
    • По своим эксплуатационным качествам и характеристикам Тосол во многом уступает другим антифризам.
    • Цена Тосола значительно ниже, чем на другие охлаждающие жидкости.
    • Тосол более распространен среди автомобилей отечественного производства.

    Антифриз

    • Антифризов в мире очень и очень много. Они различаются по составу, основе, цвету и так далее.
    • Различные антифризы включают в себя различные специальные присадки, которые помогают качественно поддерживать систему охлаждения автомобиля и одновременно увеличивают срок службы самого антифриза.
    • Стоимость антифриза выше антифриза, и распространен он достаточно широко.

    Выход

    Подведите итоги. Тосол или другой антифриз?
    Итак:

    • По качествам лучше, антифриз бесспорно.
    • Но Тосол намного практичнее по нескольким причинам.
    • Тосол был специально разработан для нашего климата и наших автомобилей.
    • Тосол имеется практически в каждом проезжающем мимо отечественном автомобиле. И это иногда может спасти (в случае поломки в дороге).
    • Тосола вполне достаточно, чтобы машина нормально функционировала, а система охлаждения работала как надо.

    Практичнее и дешевле (что очень важно) использовать Тосол.

    Меняем Тосол на себя

    Как заменить ВАЗ 2109 заменить самому? Ответ на этот вопрос обсуждается ниже и до конца статьи. Будь осторожен.

    Важно! Перед заменой Тосола убедитесь, что все детали системы охлаждения вашего автомобиля исправны и не требуют ремонта.Если это не так, нужно сначала отремонтировать поврежденные детали или заменить их, а потом (или хотя бы) поменять охлаждающую жидкость.

    Инструменты и устройства

    Что понадобится для того, чтобы на ВАЗ 2109 не было лишних сил и времени?
    Подготовьте заранее следующим образом:

    • Тосол или антифриз — 8 литров
    • Емкость для слива (чтобы ипите машину)
    • Головка на 13, удлинитель и храповик
    • Любой ключ 13 (роговой или накидка)
    • Ключ на 8.
    • Ключ на 10.
    • Отвертка
    • Лейка

    Готов? Вы можете приступить к работе.

    Дренаж Тосола

    А теперь начинаем сливать Тосол. Помните, ремонт автомобиля лучше всего производить на смотровой яме или эстакаде.
    Ну хоть на подъемнике, то такое явление редко встретишь в гараже:

    Совет! Не забывайте — производить замену тоосолов следует на холодном двигателе.Ни в коем случае не заливайте холодный новый Тосол, если вы только что загнали машину в гараж и она еще недостаточно остыла. Это грозит трещиной в блоке цилиндров.

    • Итак, наша Ваз 2109 на яме и готова к Тослазу.
    • Перед тем, как начать его сливать, возьмите ключ на 10 и обязательно открутите минусовую клемму аккумулятора, чтобы при сливе Тосола не произошло короткого замыкания, и не пришлось ремонтировать электрику.
    • Подформа под автомобиль, предварительно подготовленная, емкость для тосола, которая по объему должна быть около 10 литров.
    • На расширительном бачке системы охлаждения снять крышку.
    • Берем головку на 13 с остальными принадлежностями или ключ на 13 и откручиваем сливную пробку с.

    Внимание! Держите пробку, чтобы не снесло ее охлаждающей жидкостью и вы ее не потеряли.

    • После того, как весь тусол оттуда испортится, можно закрутить пробку обратно.
    • Далее необходимо слить Тосол из радиатора системы охлаждения.
    • Для этого откручивается пластиковая пробка, и жидкость также стекает в емкость для тосола, стоящую под автомобилем.
    • Закрутить пробку обратно — крутится и откручивается просто своими руками (никаких приспособлений не требуется).

    Завершен первый этап замены Тосола на ВАЗ 2109 — Тосол слили. Вперед, продолжать!

    Промывка системы охлаждения

    В некоторых случаях выполняется промывка. Одним из них является ржавый антифриз fusion.
    Это означает, что система загрязнена, и чистый новый Тосол так долго не продержится — быстро придет в негодность.
    Итак:

    • Промывка производится двумя средствами: специальной промывкой для системы охлаждения или обычной водой (желательно дистиллированной, но, в крайнем случае, можно и обычной проточной).
    • Залив омывающей жидкости в систему охлаждения через горловину системы охлаждения автомобиля.
    • Затем запускается двигатель и автомобиль работает на малых оборотах в течение десяти минут.
    • Далее следует заглушить двигатель и повторить процесс слива охлаждающей жидкости, который уже был описан выше.
    • Промывку системы систему повторяют до тех пор, пока фузионная вода не станет более-менее прозрачной или по инструкции специальной промывки системы охлаждения.

    После промывки системы можно приступать к заливке нового тусола. Кстати, промывка не является обязательным этапом замены Тосола на ВАЗ 2109 и других автомобилях.

    Наливка Тосола

    Итак:

    • Берем лейку и для удобства вставляем ее в горловину расширительного бачка.
    • Проверяем, что все пробки затянуты.
    • Помним — важно, чтобы система охлаждения была целой и эффективной.
    • Постепенно всыпать Тосол.
    • После заполнения всей системы заполните расширительный бачок наполовину средством.

    Теперь наступает самый важный момент всей работы. Необходимо удалить воздух из системы охлаждения.

    • Первая — верхняя трубка охлаждения. Воздух в жидкости, как известно, поднимается вверх.
      Поэтому он скапливается в верхнем патрубке. Для того, чтобы ее оттуда извлечь необходимо несколько раз обработать трубу, пока не почувствуете, что жидкость есть.
    • Второй — прокачка системы охлаждения. Это делается следующим образом.
    • С помощью отвертки или ключа на 8 откручивается хомут, крепящий шланг обратного хода к расширительному бачку системы охлаждения (далее).
    • После этого необходимо закрыть штуцер, который надевается на реверс, чтобы оттуда не поступал воздух.
    • Далее самое интересное дунуть в расширительный бачок. Морду лица вокруг рта сморщивают во вставную шею и дуют воздухом.
    • Таким образом создается давление — охлаждающая жидкость из расширительного бачка поступает в систему охлаждения, а из обратки выходит воздух.
    • Так происходит при заливке охлаждающей жидкости из обратки.
    • Не забудьте надеть и закрепить дачу на расширительном бачке.
    • Также следует подключить клемму аккумулятора и закрутить пробку расширительного бачка.

    Завершение процесса

    И последнее для проверки системы охлаждения в действии:

    • Запустите двигатель и дайте ему немного поработать на средних оборотах.
    • По мере нагрева охлаждающей жидкости в системе (что вы можете наблюдать на приборной панели) охлаждающая жидкость будет переливаться в расширительный бачок.
    • Булькающая жидкость — признак хорошей работы и удачной замены Тосола на ВАЗ 2109.
    • Также не забудьте проверить работоспособность термостата, датчика температуры и вентилятора охлаждения.
    • При повышении температуры термостат должен быть открыт. Это можно определить по теплому дну термостата.
    • Дождитесь включения и выключения вентилятора охлаждения — это означает, что датчик и сам вентилятор работают исправно.

    Теперь вы знаете, чем заменить Тосол на ВАЗ 2109. Только после всех этих процедур и контроля можно смело отправляться в путь. Удачной поездки!

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ-2109 замечают, что со временем производительность системы отопления салона постепенно снижается, и в конечном итоге она перестает подавать теплый воздух в салон.От этого зависит не только комфорт в путешествии, но и безопасность. Ведь без поступающего теплого воздуха стекла быстро накроются, что значительно ухудшит видимость.

    Причины снижения эффективности отопителя

    Снижение производительности печки может происходить по двум причинам. Первый – это внешнее загрязнение радиатора печки (соты забиты пылью, пухом и т.п.), а также повреждение корпуса отопителя. В случае засорения ячеек вентилятор просто не может продуть воздух через радиатор так, чтобы он нагрелся.При повреждении корпуса нагнетаемый воздух будет двигаться по пути наименьшего сопротивления и проходить через трещину или увеличенный зазор между элементами корпуса.

    Такая неисправность сопровождается сильным падением потока воздуха в салонном вентиляторе. То есть электродвигатель отлично работает на всех режимах, а из воздуховодов и дефлекторов почти не дует.

    Эта проблема решается снятием и разборкой отопителя, выяснением, что причина падения потока воздуха.При проведении данных работ при сборке отопителя желательно все места соединения деталей качественно промыть силиконом для полного устранения потерь потока. Также после сборки можно сверху обклеить теплоизоляционными материалами, что повысит эффективность системы.

    Вторая причина — внутренний засор радиатора. (ОН) постоянно контактирует с металлами и резиновыми изделиями внутри двигателя. Это приводит к окислительным процессам и появлению загрязняющих веществ, которые в обычных условиях попадают в осадок.Но так как жидкость постоянно циркулирует, то со временем грязь доходит до радиатора печки, у которого проходное сечение трубок — маленькое. Из-за этого на внутренних поверхностях теплообменника оседают загрязняющие элементы.

    Видео: Тайна холодного радиатора печки. Промывка работает?

    В конечном итоге пропускная способность радиатора падает настолько, что жидкость прогрева через него практически не проходит.

    Решение такой проблемы зависит от степени загрязнения теплообменника.Если замечено лишь падение КПД системы отопления и тепло хоть и не сильное, но подается в салон, то можно попробовать промыть печку.

    А вот когда напрочь отказался обогрев салона, тут уже может помочь только механическая чистка или замена теплообменника. Но даже при такой степени засоренности все же можно промыть радиатор.

    Средства для стирки

    Промывка радиатора удобна тем, что его не нужно снимать.Ведь отказ системы отопления обычно выявляется в начале зимнего сезона, а снятие и разборка отопителя на ВАЗ-2109 не такие уж и простые операции, так как для обеспечения доступа необходимо демонтировать приборную панель к корпусу печки.

    Методом промывки радиатора можно за сравнительно короткое время (1,5-2 часа) восстановить работоспособность системы отопления салона.

    Но отметим, что промывку радиатора печки лучше применять в виде профилактических мер при подготовке автомобиля к зимнему периоду, чтобы исключить вероятность проблем при морозах.

    Сейчас в автодоступе могут быть специальные радиаторы, но на них можно не тратиться, а воспользоваться народными средствами.

    Подбирать используемые средства необходимо, исходя из материала изготовления радиатора печки. Так, для алюминиевых изделий следует применять слабые растворы кислот. В этом случае отлично зарекомендовали себя лимонная и ортофосфорная кислоты. Первый продается в достатке, второй входит в состав такого популярного напитка, как «Кока-Кола».

    Что касается медных и латунных радиаторов, то для них следует использовать щелочной раствор.В этом случае подходит использование едкого натра, входящего в состав средства очистки сточных вод CERT. То есть все сметные средства очень доступны и недороги.

    Что потребуется для работы?

    Выливает тосол из расширительного бачка ВАЗ 2109. Выливает тосол из расширительного бачка

    Высокое давление или температура в системе охлаждения и как следствие — выбивает антифриз из расширительного бачка , и машину накрывает облако пара.Ситуация, к сожалению, знакома многим автолюбителям. Вне зависимости от марки автомобиля принцип охлаждения двигательной установки у всех одинаков. Типичные неисправности также аналогичны.

    Течь антифриза из расширительного бачка по многим причинам и большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения, но они также могут быть вызваны нарушением условий эксплуатации автомобиля.

    Признаки и последствия


    Признаки неисправности холодильного оборудования, проявляющиеся в расширительном бачке:

    Обе ситуации означают изменения в нормальном функционировании системы и, в первую очередь, свидетельствуют о нарушении состояния герметичности, что вызывает выдавливание теплоносителя наружу.



    Неисправности и их причины


    Конструкция расширительного бачка проста. Это пластиковая емкость, в которой установлен датчик изменения номинального уровня охлаждающей жидкости. Емкость герметично закрывается крышкой с клапаном-регулятором давления, срабатывающим при превышении давления в системе нормативного.

    Разгерметизация , причиной которой стал бак, может произойти только в двух случаях — либо треснул материал бака, либо вышел из строя клапан на крышке и в систему начал поступать воздух.

    Следующая причина может заключаться в неисправности насоса, вызвавшей остановку циркуляционных процессов в системе, что также происходит при разгерметизации контура и.


    также приводит к изменению физического состояния охлаждающей жидкости, повышается ее температура, и как следствие, повышается давление и выбивает охлаждающую жидкость через обратный клапан бачка. Как дополнение к неисправности, .


    Поиск и устранение неисправностей


    Устранение неисправности необходимо начинать с анализа особенностей ее проявления.

    Когда на холостом ходу Охлаждающая жидкость в распределительном бачке ведет себя нормально, а при повышении оборотов начинает подниматься и выбивать, тогда можно уверенно говорить о таких причинах поломки, как:

    • разгерметизация редукционного клапана;
    • поломка термостата;
    • поломка насоса;
    • разрыв патрубка.

    При пробитии прокладки ГБЦ тосол тоже будет выбиваться на холостом ходу независимо от режима работы двигателя.

    Самый простой способ определить такую ​​поломку, это посмотреть на дым из выхлопной трубы. , можно быть уверенным, что антифриз подтекает в головку блока цилиндров.

    Медленное снижение уровня антифриза в системе охлаждения автомобиля – достаточно распространенная проблема, особенно в автомобилях. отечественных производителей. Большинство опытных водителей представляет, где искать проблему и как с ней бороться. Но в некоторых ситуациях даже они не в состоянии понять, куда уходит жидкость из расширительного бачка.Чтобы научиться устранять подобные неисправности, нужно знать все причины протечек жидкости – явные и скрытые.

    Устранение причин потери антифриза

    Падение уровня охлаждающей жидкости в бачке не сулит ничего хорошего. Если вовремя не заметить уменьшение количества антифриза в системе и долго его не доливать, двигатель просто перегреется. Это опасно для поршневой группы, которую в таких случаях приходится менять. Так что постоянная доливка антифриза – это повод разобраться с проблемой и устранить ее причину.


    Ежедневная доливка антифриза – повод задуматься о причине утечки

    Очевидными причинами потери охлаждающей жидкости являются различные негерметичности, возникающие в следующих деталях и узлах:

    • негерметичные трубы и их соединения с агрегатами;
    • лопнул расширительный бачок и негерметичная крышка;
    • сальник или прокладка водяного насоса;
    • поврежден основной радиатор.

    Для обнаружения явных течей достаточно открыть капот автомобиля и внимательно осмотреть все элементы системы охлаждения, сняв декоративный щиток с двигателя.


    Влажное пятно под машиной может указывать на источник утечки.

    Лужа тосола поможет точнее определить место, если она образовалась под машиной. Пятно покажет, с какой стороны течь.

    Дефекты труб

    Как правило, трещины в шлангах визуально не заметны, поэтому утечку приходится искать наощупь. Как это сделать правильно:

    Течь из-под хомутов коварна тем, что жидкость выходит каплями и тут же попадает на нагретую поверхность, откуда бесследно испаряется.В такой ситуации сигналом должен стать запах от испарения антифриза. Он хорошо ощущается в подкапотном пространстве на горячем двигателе, иногда проникает в салон.


    Трубы часто пропускают антифриз на стыках, под хомутами

    Проблемы с расширительным бачком

    Часто антифриз уходит прямо из расширительного бачка, что характеризуется каплями из-под крышки или мокротой под корпусом бачка. Если бачок установлен в узкой нише между деталями корпуса, а в нижней части корпуса образовалась трещина, то для обнаружения течи его придется снять.


    На баке, установленном в нише, трещины в днище корпуса не видны

    Причины неисправностей следующие:

    Задача предохранительного клапана в крышке — сбросить избыточное давление, возникающее в системе при расширении антифриза от нагрева (порог срабатывания около 120 кПа). Если он перестанет выпускать наружу воздух и пары антифриза, то они сожмутся давлением до определенной степени, и тогда начнут искать выход.Прорыв может произойти в одном слабом месте или просачивание сразу в нескольких местах – по резьбе заглушки и через стыки шлангов.

    На отечественных автомобилях ВАЗ «десятого» семейства из-за проблем с клапаном крышки давление часто пробивает корпус бака. В этом случае утечка очевидна – антифриз выходит через отверстие в большом количестве, что сопровождается образованием пара под капотом.


    Прорыв в системе охлаждения часто характеризуется выбросом пара

    Видео: уходит антифриз по вине крышки бачка

    Течь насоса

    Если под автомобилем в месте расположения водяного насоса появилась лужа антифриза, диагностику целесообразно начать именно с него.Необходимо проследить, откуда течет жидкость, ведь на многих машинах предусмотрена не только защита картера, но и различные кожухи — пыльники, закрывающие подкапотное пространство по бокам. Струйка антифриза может течь на землю в одном месте, а его источник находится в другом.

    Существует 2 типа течи антифриза насоса:

    На автомобилях, где помпа приводится в действие ремнем генератора или гидроусилителя руля, выявить течь несложно.Сухой рукой дотянитесь до шкива насоса и нащупайте пространство под валом. Обнаруженные там капли антифриза говорят о негерметичности сальника. Если вал сухой, а блок цилиндров в районе фланца насоса покрыт влагой, то проблема, скорее всего, в прокладке.


    Для проверки состояния помпы необходимо снять пластиковую крышку ГРМ

    В переднеприводных автомобилях помпу обычно устанавливают под клапанной крышкой, что затрудняет диагностику.Для его осмотра необходимо снять корпус ГРМ.


    Мокрота, обнаруженная под крышкой, указывает на неисправность водяного насоса.

    Видео: диагностика водяного насоса

    Неисправность главного радиатора

    Охлаждающие элементы радиатора могут пропускать антифриз по следующим причинам:

    • тонкие трубки (соты) повреждены ударом камня из-под колес встречного автомобиля или другими механическими средствами;
    • соты
    • из алюминиевого сплава могут сгнить через 10 и более лет эксплуатации;
    • по той же причине лопнули стенки боковых пластиковых бачков радиатора.


    Тосол может вытекать через сгнившие соты радиатора

    В большинстве случаев течь из основного радиатора хорошо видна и не требует разборки для ее обнаружения. Но устранение поломки может обойтись дорого – не всегда есть возможность отремонтировать подтекающий теплообменник.

    Скрытые утечки охлаждающей жидкости

    К ним относятся все утечки антифриза, не оставляющие заметных следов и диагностируемые при тщательной проверке или после частичной разборки.Поиск скрытых дефектов следует начинать тогда, когда не обнаружены явные причины потери антифриза.

    Причины, по которым жидкость уходит из системы незаметно, выглядят так:

    • неисправность крышки расширительного бачка, клапан которой заклинил в открытом положении;
    • течи патрубков и радиатора отопителя салона;
    • пробита прокладка под ГБЦ.


    Уровень охлаждающей жидкости падает из-за испарения из дефектной крышки

    Когда кран в пробке расширительного бачка постоянно открыт, система сообщается с атмосферой и в ней нет давления.По этой причине антифриз медленно испаряется через отверстие. Ситуация ухудшается на режиме работы двигателя, близком к максимальному: без давления антифриз закипает при более низкой температуре и гораздо интенсивнее испаряется. При том, что утечек нигде нет.

    Ситуацию может усугубить неисправный термостат, не направляющий нагретую жидкость на охлаждение к основному радиатору. Антифриз, циркулируя по малому кругу, затем закипает и начинает выдавливать через крышку пар.Процесс характеризуется критическим повышением температуры двигателя.


    При потере охлаждающей жидкости температура двигателя повышается до критического уровня

    Негерметичность салона

    Эта причина считается скрытой, так как обнаружить такую ​​течь без разборки не получится — медленно выходящий через течь антифриз впитывается напольным покрытием салона. Но кроме снижения уровня в баке есть еще несколько косвенных признаков:

    • если внимательно ощупать ковер под радиатором печки и форсунками, то можно почувствовать влагу;
    • изнутри стекло покрыто парами антифриза — жирный туманный налет, который невозможно оттереть без моющего средства;
    • в салоне постоянно чувствуется сладковатый запах охлаждающей жидкости.


    Чтобы найти место протечки, нужно проверить патрубки и радиатор печки

    Чтобы выявить виновника — патрубки или сам радиатор, нужно сделать частичную разборку и добраться до этих элементов. В одних марках автомобилей это просто – нужно снять декоративные накладки и бардачок, в других – разобрать центральную панель. Если на шлангах и соединениях не обнаружено подтеков, придется демонтировать печку и проверить ее целостность, залив дистиллированной водой.

    Пробой прокладки ГБЦ

    Поскольку масляные и жидкостные каналы ведут от блока цилиндров к головке блока цилиндров, симптомы пробоя прокладки могут быть разными:

    • при разгерметизации наружного ободка прокладки антифриз выходит наружу и стекает по стенке блока, что хорошо видно;
    • при внутренних повреждениях антифриз стекает в рабочие цилиндры, где испаряется и выбрасывается через выпускной тракт в виде белого дыма.

    Наружная пробой прокладки — довольно редкая поломка. Гораздо чаще встречается разрушение внутренних перегородок элемента и попадание жидкости в цилиндры.


    Вытекающий из-под ГБЦ антифриз заливает пыльники вокруг двигателя

    Утечка антифриза в работающие цилиндры очень опасна для двигателя. Силовой агрегат может перегреться и заклинить, а ГБЦ может получить трещину от гидроудара.Если вы не разбираетесь в цветах выхлопных газов, диагностируйте поломку по дополнительным признакам:

    Хотя явных следов антифриза на земле при такой утечке не остается, множество серьезных косвенных признаков дадут понять владельцу автомобиля, что с двигателем не все в порядке.

    Видео: антифриз уходит из-под ГБЦ

    Методы ликвидации

    Для устранения большинства перечисленных проблем необходимо слить охлаждающую жидкость (или ее остатки).Для ремонта или замены помпы достаточно опорожнить только блок цилиндров, в остальных случаях – всю систему.

    Для устранения поломки следуйте этим рекомендациям (в порядке устранения неисправности):


    Для установки новой прокладки необходимо снять головку блока цилиндров.

    Самая неприятная поломка это пробой прокладки под ГБЦ, ее надо срочно менять. Если вы владелец автомобиля ВАЗ 2101-15 и немного разбираетесь в моторах, то снять ГБЦ и поставить новую прокладку можно самостоятельно.Не рекомендуется разбирать иномарку без соответствующих навыков – следует обратиться на СТО.

    Добрая половина неисправностей, приводящих к потере охлаждающей жидкости, при желании можно устранить своими руками. Замена шлангов, расширительных бачков и насосов относительно проста и не требует специальных инструментов. Разборка печи несколько сложнее: нужно знать, как правильно снять элементы облицовки и ничего не сломать. Что касается разборки двигателя, то ее лучше доверить мастеру – мотористу.

    Автолюбители не всегда могут знать абсолютно все об устройстве своего железного коня, но где находится расширительный бачок, знают точно все.

    Находим расширительный бачок под капотом. Это устройство представляет собой пластиковый контейнер с подсоединенными к нему шлангами. Казалось бы, простой сосуд играет очень важную роль в работе всего автомобиля, ведь в нем находится датчик уровня жидкостного охлаждения.

    Важнейшим элементом самой бочки является ее крышка.Он оснащен перепускным клапаном, отвечающим за давление в баке. И если из расширительного бачка через него или любое другое место выбрасывается антифриз, всегда возникает резонный вопрос: в чем причины этого явления и как устранить течь?

    Основные причины.

    А вот причины быстрого вытекания антифриза из расширительного бачка могут быть самые разные, но основная из них — износ деталей системы охлаждения. Соединительные шланги, муфты испытываются достаточно горячей жидкостью под высоким давлением, и этот процесс не самым благоприятным образом сказывается на состоянии этих элементов.Таким образом, постепенно нарушается целостность шлангов и патрубков, антифриз вытекает.

    Износ вышеперечисленных элементов – проблема не только подержанных автомобилей. Подобными явлениями могут страдать даже относительно новые автомобили, а все потому, что комплектующие, которыми комплектуются автомобили, не всегда хорошего качества.

    Кстати, причиной утечки антифриза из бачка может быть сам бачок. Чаще всего это происходит из-за того, что пластик, из которого изготовлен сосуд, недостаточно качественный, а если к этому факту добавить высокое давление, то результат может не понравиться.

    Бывает, что антифриз выливается из бачка в результате закипания, тогда следует обратить внимание на другие (а лучше все сразу) системы автомобиля. Некорректная работа радиатора системы охлаждения, поломка водяной помпы и т.п. – все может быть первопричиной того, что выбрасывает антифриз из расширительного бачка.

    Как решить проблему.

    Но мало просто знать причину, нужно еще уметь ее устранить, а это значит, что все элементы, имеющие даже незначительные дефекты, должны быть заменены на новые.Он новый, так как по-хорошему не должно быть б/у деталей в системе охлаждения. Кстати, приобретать следует только качественные детали, так как экономия в этом вопросе неуместна! Безусловно любую проблему, связанную с техническим состоянием автомобиля, лучше всего решать, прибегая к помощи специалистов, которые определят причину неисправности, а также правильно устранят проблему, но если это невозможно, постарайтесь сделать все также !

    Видео.

    26 августа 2017

    Рано или поздно владельцам автомобилей с пробегом приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя.Чтобы вовремя обнаружить такие проблемы и успешно их устранить, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление свидетельствует о критической неисправности. силовой агрегат, поэтому важно разобраться с проблемой как можно скорее.

    Как работает расширительный бачок?

    В системе охлаждения легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости-тосола или тосола.При работе нагревается в очень широком диапазоне температур — от минус 30°С (в северных районах) до +100°С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

    Отсюда необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем следующие функции:

    1. Избыток антифриза в результате нагрева.
    2. Система охлаждения автомобиля закрыта и работает под давлением. При попадании охлаждающей жидкости в бачок воздушный зазор сужается и давление повышается.Чтобы он не выдавливал пробку, через клапан стравливали сжатый воздух.
    3. При охлаждении происходит обратный процесс — жидкость уходит из бака, а клапан запускает наружный воздух, чтобы в форсунках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

    Сам расширительный бачок представляет собой пластиковый контейнер произвольной формы с крышкой. Последний оснащен перепускным клапаном, который занимается выпуском/пуском воздуха или пара при закипании антифриза.

    Симптомы системы охлаждения

    Признаки неисправности явные и скрытые утечки антифриза:

    • при выбрасывании жидкости через пробку бачка вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
    • течи в других местах — на патрубках и патрубках, возле помпы и основного радиатора;
    • скрытые потери антифриза через негерметичный радиатор отопителя салона или в результате прогорания прокладки под ГБЦ (ГБЦ).

    Явные признаки протечек легко обнаружить — по луже под автомобилем и протечкам на шлангах и узлах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной течи, так как антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и моторного отсека от пыли.


    Для выявления скрытых симптомов необходима более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, а в подкапотном пространстве сухо, проблему нужно искать в салоне.Вам придется снять панели облицовки, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

    Внимание! Когда охлаждающая жидкость выливается из радиатора печки, она впитывается напольным покрытием, что затрудняет обнаружение проблемы. Косвенным признаком является сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который трудно стереть.

    О прогоревшей прокладке ГБЦ свидетельствует густой белый дым, идущий из выпускного тракта на любом режиме работы мотора.Антифриз поступает в цилиндры, испаряется при сгорании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление подозрительного темного цвета в расширительном бачке. Это эмульсия, образующаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, поступающим в систему охлаждения.

    Причины неисправностей

    Основная и самая частая причина, почему гонит тосол из расширительного бачка — заклинивший или грязный перепускной клапан крышки. В этом случае сжатому воздуху деваться некуда, из-за чего жидкость прорывается в самом слабом месте – она течет по резьбе пробки или в месте соединения одного из патрубков.


    Иногда клапан крышки «зависает» в открытом положении, и система постоянно контактирует с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости снижается, а в трубах образуется больше пара. Он выходит из системы через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно снижается, и нигде не видно утечек.

    Теперь о других причинах проблем:

    1. Антифриз может вытекать из трещины в самом бачке, которая является результатом неисправного клапана крышки.Если все соединения достаточно герметичны, то давление часто разрывает корпус емкости.
    2. Не держит уплотнение насоса (водяной насос). Вытекающая жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (или провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
    3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает из-за коррозии или внешнего механического воздействия. Например, попадание камня от встречного автомобиля на патрубки основного радиатора.
    4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндров происходит из-за появления в ней микротрещин, куда выходят газы из камер сгорания.Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, от чего технологические жидкости смешиваются и поступают в цилиндры.

    Из-за перечисленных проблем постоянно уходит антифриз из расширительного бачка и владельцу автомобиля приходится доливать его практически ежедневно. Пробой прокладки – критическая неисправность, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, приводящая к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

    Косвенной причиной выхода антифриза может быть поломка термостата.При заклинивании его клапана в закрытом положении перекрывается подача нагретой жидкости к основному радиатору. Антифриз циркулирует по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего начинает закипать и испаряться через пробку расширительного бачка.


    О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105°С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если датчик температуры установлен в блоке цилиндров, электровентилятор будет работать все время, и вы это услышите.В некоторых автомобилях датчик встроен в радиатор (и он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

    Средства правовой защиты

    Прежде чем приступить к ремонту, следует разобраться, откуда и почему течет антифриз, то есть провести диагностику. Негерметичные шланги определить несложно, как и выбросы жидкости из бачка – в районе крышки видны цветные потеки. С радиаторами сложнее — свищи в трубках обычно небольшие, продуваются на ходу струей воздуха и протечки незаметны на первый взгляд.

    Совет. Залейте флуоресцентный антифриз в систему охлаждения машины. Он отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие разводы хорошо видны.

    Различные проблемы решаются следующими способами:

    1. Неисправен пробковый клапан расширительного бачка, попробуйте прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь надо менять, стоит она недорого.
    2. Необходимо заменить лопнувший резервуар. Существует практика ремонта пластиковых емкостей пайкой, но этот вариант не очень надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
    3. Негерметичные шланги однозначно переменные. Исключение – трещина на самом конце, тогда патрубок обрезается (если позволяет длина).
    4. Негерметичный сальник насоса подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На других автомобилях он меняется вместе с водяным насосом.
    5. Автомобильные радиаторы можно ремонтировать, если трещины в сотах не являются результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае блок необходимо снять и отвезти в автосервис для проверки.
    6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется сразу, ездить с такой поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру — мотористу.

    Если одна из перечисленных неприятностей случилась с Вами в пути, разрешается долить воду в систему охлаждения, чтобы добраться до гаража или автосервиса. Исключением является прогорание прокладки, после чего двигаться дальше невозможно. Заглушите двигатель и отбуксируйте автомобиль.

    Съезжает ремень грм с двигателя ваз 2109. Почему слетает ремень грм на ваз. После любой работы

    Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах переднеприводных автомобилей, на первый взгляд, не представляет никаких сложностей. Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. В этом случае стирается кромка о плечевой натяжной ролик. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотни.

    Первая причина того, что ремень доходит до блока, это его перетяжка. Если структура будет неоднородной, то она тоже начнет двигаться по зубчатым колесам. Легко проверить, виновато ли качество продукта. Если он движется в одном направлении, а после своего поворота начинает ехать в противоположном направлении, то он явно просит замены.

    Ремень также может двигаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве коммерческих роликов используется однорядный подшипник.При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона. Коническая или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

    Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работа двигателя.Если водяной насос заменяется одновременно, работа должна выполняться осторожно. Имея в виду последствия неправильной установки насоса.

    Если направляющий штифт не полностью затянут в головку блока, это может привести к смещению и износу ремня ГРМ. К таким же последствиям приводит стянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). При замене нужно обратить внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, настраивая его реакцию на усилие 42 Нм.

    Двигатели с пробегом около 100 000 км. и еще, как правило изнашивается шестерня ГРМ на коленвале. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает приводиться к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленвала), бывает даже, что кромка стирает головку расположенного рядом болта крепления масляного насоса. При указанном пробеге нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

    Такие трудности можно ожидать при выполнении такой простой операции замены.Вы должны быть готовы к ним.

    В этой статье рассмотрим варианты решения проблемы с проскальзыванием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля со временем имеют свойство изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8 клапанным мотором объемом 1,5 литра, после очередной замены ремня ГРМ (ГРМ) часто подстерегает одна проблема.Новый ремень ГРМ, установленный взамен бывшего в употреблении, начинает с неизвестной силой тянуть с места своего нормального расположения в середине ведущей шестерни распредвала к ее краю, что приводит к въеданию края ремня приводом части. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости повторной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению, и капитальный ремонт двигателя вам, скорее всего, не грозит.Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
    В процессе решения этой проблемы (да, она не прошла мимо меня) автор поменял 3 ремня, прежде чем решил ее, перепробовав множество способов. Именно этими способами я поделюсь с вами в этой статье.

    В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому я думаю что основная причина проскальзывания ремня это некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, вытягиваться в разных местах по-разному, быть перекошенным в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев.Чтобы определить, не перекручен ли вновь установленный ремень, можно перевернуть его на приводе и проверить работу в таком положении. Если тянет в другую сторону, виноват сам ремень.

    Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню насоса. Если есть хоть малейший люфт — узел под замену, долго она не проживет.

    Следующей деталью газораспределительного механизма ВАЗ 2109 является натяжитель ремня. Это высокоточное устройство, и даже небольшие отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик криволинейный, он будет направлять ленту в сторону от прямой движение и, таким образом, изнашивают край ремня вместе с его бортом.

    Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые.Но подобной степени износа эти шестерни могут достигать при пробегах в 100 000 км и более, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

    Также некоторые автолюбители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

    1- видео старого образца

    2 — новый образец видео

    Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и сделан из металла (у нового бортик пластиковый), что вызывает меньшее трение в месте где борт встречается с ремнем и подъедание ремня проявляется не так заметно, как в случае с роликом нового образца.

    Можно попробовать подтянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При стандартном способе его натяжки ролик располагается примерно посередине между шестернями распредвала и помпой, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий работы ремня.

    Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика, поместив кусок алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и распорным кольцом ролика.Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет разную толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно полностью исключить проскальзывание ремня ГРМ.

    Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации успели столкнуться с тем, что ремень ГРМ проскальзывает на двигатель (что случается чаще), либо наоборот с двигателя. При этом край ремня начинает тереться о двигательную часть, фланец натяжного ролика, обрываются нити корда.И если этого вовремя не заметить, в самый неподходящий момент порвется ремень ГРМ. Если на восьмиклапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь давайте рассмотрим причины проскальзывания зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

    Почему проскальзывает ремень ГРМ.

    Причина может быть одна или несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

    1. Может быть виноват сам ремень, а точнее производитель допустивший дефект. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем, и если начнет ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно хлам. Справедливости ради стоит сказать — сейчас это встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике запас ремней ГРМ и генератора.

    2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). Сняв ремень, покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипника недопустим, поэтому меняем не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то возможно при установке новой детали плохо зачистили сопрягаемую поверхность блока от старой прокладки и корпус помпы перекосился. Бывает и сам насос сделан «криво», ну и токарь был не в духе.

    3.Наиболее частая причина – изгиб шпильки крепления натяжного ролика при неправильной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно, чтобы ремень соскользнул в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно. Как вариант можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить другой стороной.У меня был этот вариант. Но есть лучший способ. Описано в журнале «За рулем». Фотографии оттуда же.

    Шайбы регулировочные вырезаны из жестяной пивной банки, по размеру распорного кольца, устанавливаемого между колодкой и эксцентриком натяжного ролика. Разрезается пополам в форме полумесяца для более тонкого или складывается и складывается для более толстого.

    Далее устанавливаются по схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень скользит к двигателю, ближе к краю (2), если ремень скользит наружу.При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую проклеить их герметиком.

    Толщина комплекта подобрана экспериментально. Метод прост и очень эффективен.

    4. Кстати, часто виноват натяжной ролик. Сейчас их делают на однорядном шарикоподшипнике, а опорная поверхность для ремня часто далека от идеала (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика нужно подходить максимально придирчиво и внимательно.Люфт в подшипниках должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной. Перед установкой не поленитесь и проверьте наличие смазки в подшипнике. Как аккуратно. Очень часто это большая «сохранность».

    5. Немного повторюсь. Неявных, почти незаметных причин может быть несколько, которые сложно определить одну за другой, но в сумме они вполне справляются со смещением ремня в сторону. И вот тут прокладки станут просто панацеей.

    Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема почему жрет ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на поставленный выше вопрос только один — перекос ремня. А это, в свою очередь, может произойти по ряду причин — неровно установлен насос, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена ​​неподходящая шайба (или она вообще отсутствует) и некоторые другие.Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить средства, а само выполнение ремонтных работ не займет много времени и сил.

    Причины, почему ест ремень ГРМ

    Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

    Шпилька может погнуться при затяжке с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема встречается чаще всего.

    Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина. И автолюбители придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

    Способы устранения поломки

    Теперь перечислим способы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

    1. Натяжение ремня … Для начала необходимо проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также его можно найти на Интернет). Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо снять. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приборами.Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
    2. Плохой ремень … Если жесткость разная на двух краях ремня, то возникнет ситуация когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Вы можете проверить это, заменив его на правую и левую стороны. Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват именно ремень. Выход один, и заключается он в покупке и установке новых, более качественных деталей.
    3. Износ подшипников помпы … Для диагностики данной проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
    4. Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частицы старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то, скорее всего, вы поймете это по течи, которая появилась после заливки антифриза и запуска двигателя.При установке нового насоса (или даже старого, если он исправен) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самом насосе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
    5. Проблемы с фильмом … Надо пересмотреть видео. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если его количество мало, его следует добавить. Если видео плохого качества, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник практически невозможно, не говоря уже о поверхности ролика.
    6. Повреждена резьба шпилек … Для исправления этой ситуации возможны два варианта. Проще всего использовать шпагу соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке.Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы. Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

      Установка шайб под ролик

    7. Роликовая шпилька Гибка … Механически закрепить шпильку практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной.Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным. Однако в большинстве случаев используются прокладки. Рассмотрим этот момент отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если он подъедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
    8. Использование прокладок при проскальзывании ремня

      Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых банок из-под пива, из-под кофе, или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, установленное между блоком и эксцентриком натяжного ролика.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

      1 — если ремень соскальзывает к двигателю, 2 — если ремень соскальзывает с двигателя

      Другой способ — изготовить серповидные шайбы своими руками. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем.Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона штифта и валика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

      Шайба должна быть установлена ​​согласно схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока. Если ремень движется от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока.При установке шайб рекомендуется использовать такие, которые будут препятствовать их скольжению в сторону с нагрузкой или без нее.

      Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратном направлении при работающем двигателе, противоположном тому, в котором он скользил раньше. Главное, чтобы лента шла равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

      Шайбы установлены

      Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его подъедания может быть вызвана не одной, а несколькими из описанных причин над.Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти ситуацию даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем с этими деталями в будущем.

    ВАЗ 2109 заглох и причина не заводится. Почему машина не заводится? Свечи зажигания неисправны

    Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится.это или иномарка — не важно. Симптомы одинаковы у всех. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему не заводится ВАЗ 2109 (карбюраторный и инжекторный в том числе) и как устранить эту проблему.

    Аккумулятор

    Первое, на что следует обратить внимание, это аккумулятор. Особенно, если машина стоит в гараже или на стоянке больше недели. Аккумулятор имеет свойство терять заряд. Особенно это актуально для автомобилистов зимой. За ночь батарея может потерять до 30 процентов от общего заряда.Решение — зарядить аккумулятор. Однако бывают ситуации, когда нужно идти прямо сейчас. Выход из ситуации есть. Для этого нужно на некоторое время (1-2 минуты) включить фары автомобиля. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в действие, аккумулятор нагревается и соответственно прибавляется ток.

    Что делать, если не запускается форсунка Это возможно даже при заряженном аккумуляторе.И причина тому клеммы на нем. Наличие окисления и налета способствует плохому контакту, в результате ВАЗ 2109 (8 клапанный инжектор) не заводится. Причины именно в белом налете, который необходимо счищать наждачной бумагой. Далее клеммы ставятся на место и машина должна успешно завестись.

    Зажигание

    А что делать, если ВАЗ 2109 не заводится даже с заряженным аккумулятором? Проблему следует искать в системе зажигания.Первое, на что стоит обратить внимание, это трамблер и его провода. Симптомы — стартер крутит, иногда «схватывает», однако не заводится. И автомобилист, уверенный, что машина «вот-вот заведется», крутит стартер секунд 20-30. И так до тех пор, пока батарея снова не сядет. Это абсолютно невозможно сделать. Стартер необходимо крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто посадите батарею. Бывает, что машина не заводится из-за плохой подачи искры.Это может произойти из-за обрыва одного из высоковольтных проводов, которые идут от свечей зажигания. Их четыре – по одному на каждый цилиндр. На пробой указывает наличие искры в месте соединения свечи с проводом. Особенно хорошо это видно ночью. Время от времени по периметру провода проскакивают мелкие искры, чаще бело-голубого цвета. В этом случае элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

    Залитый трамблер

    Такая ситуация бывает после эксплуатации автомобиля в дождливую погоду или после мойки двигателя.

    Даже небольшая капля воды, попавшая в распределитель зажигания, может помешать нормальному искрообразованию — бегунок не способен произвести искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, не следует ездить по лужам на большой скорости, а при промывке двигателя тщательно закрывать все элементы зажигания, в том числе и свечные колодцы.

    Катушка

    Если она одна, ее можно продиагностировать мультиметром. Отсутствие напряжения говорит о том, что элемент не способен отдавать ток, необходимый для создания искры в камере сгорания. Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но один из цилиндров будет утроен.

    Свечи

    Сняв с них бронепровода (делайте это очень осторожно, чтобы не повредить разъемы), с помощью свечного ключа снимите элементы наружу.

    Если они имеют следы налета, залиты бензином или просто грязные, то проблема в них. При подаче большого количества топлива при минимальном объеме воздуха элемент не способен воспламенить смесь. В результате ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится — стартер крутит, искра есть.

    Проверить зазоры между электродами — они не должны превышать 0,8 мм. Также высушите элементы и очистите сухой тряпкой от загрязнений.

    Что делать, если нет ключа?

    Если нет, можно высушить детали другим способом.Для этого автомобиль ставится на «нейтралку», включается зажигание. Затем нажмите педаль газа в пол и поверните стартер на 5 секунд. Таким образом, в камеру сгорания попадает большое количество воздуха – свеча благополучно просохнет. Важно помнить, что эта операция уменьшает количество масла на стенках цилиндров. Поэтому не стоит злоупотреблять этим методом, чтобы двигатель не работал всухую.

    Грязный фильтр

    Его засорение приводит к тому, что ВАЗ 2109 не заводится.И неважно, карбюраторный это мотор или инжекторный. Состояние воздушного фильтра легко проверить. И на карбюраторе, и на инжекторе следует снять крышку корпуса (разница только в том, что у первого она железная, а у второго пластиковая). Затем мы вынимаем элемент и смотрим на его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть светлого цвета. Если они содержат частицы пыли и грязи, воздух не может проходить через них в камеру сгорания.Отсюда получается, что карбюратор ВАЗ 2109 не заводится: стартер крутит, искра есть. Зимой периодически осматривайте его внешнее состояние. Фильтр, подобный тому, что на фото справа, больше нельзя использовать.

    Да, мотору это не навредит, однако будут частые перебои в работе. В результате камера будет заполнена слишком бедной смесью – отсюда и недостаток «тяги», мощности, провалы в разгоне и большой расход топлива. Заменив эту деталь на новую, вы разом избавитесь от всех этих проблем.Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже одного раза в 10 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот срок следует разделить на два. Пыль и грязь – главные враги фильтра.

    Автоматические выключатели

    Автомобили ВАЗ 2109 имеют довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и моторным отсеком. На этом блоке скапливается вся грязь, пыль и другие отложения.

    Если крышка не закрыта, после дождя на элементы может попасть влага, что сделает их «короткими».Самый основной в нашем случае это предохранитель бензонасоса. Если он сгорел, топливо не может пройти из бензобака в камеру. И никакая «чистка» здесь не спасет. Чтобы не попасть в такую ​​нелепую ситуацию, опытные водители советуют всегда возить с собой комплект новых предохранителей.

    Клапанные зазоры

    На карбюраторных «восьмерках» и «девятках» с двигателем 1.3 отсутствует гидрокомпенсатор. Из-за этого зазоры клапанов необходимо выставлять каждые 20 тысяч километров.«Зажатые» клапаны не могут обеспечить нормальный впуск и выпуск топлива, поэтому работа двигателя нарушается – его трудно запустить. Выставляются с помощью регулировочной и контргайки.

    Сливочное масло

    Из-за густоты масла двигатель не может нормально запуститься. Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла снижается компрессия — двигатель не в состоянии перерабатывать смесь. Зимой стекает густое масло и при попытке запуска на него в верхней части цилиндра льется бензин, растворяющий его и смывающий со стенок.

    Фазы ГРМ

    Что делать если не заводится инжектор ваз 2109 (стартер не крутит — щелкает)? Стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ. Возможно, он слетел с меток и система не в состоянии отработать фазу.

    Также может отломиться. Крайне не рекомендуется допускать это, особенно на двигателях объемом 1,3 литра. На таких моторах в случае обрыва просто необходимо следить за его состоянием и при наличии малейших трещин заменять.Может слететь из-за плохого натяжения ролика. Проверить натяжение очень легко – если элемент касается пластикового защитного кожуха, его необходимо подтянуть.

    Стартер

    Если не крутит даже с заряженным аккумулятором, скорее всего пришел в негодность. Для его замены необходимо:

    1. Снять клеммную колодку на реле стартера.
    2. Открутить и снять клемму тягового реле электропривода.
    3. Снимите болты защиты двигателя.
    • Затяните все крепежные гайки поочередно с одинаковым усилием. Это уменьшит риск перекоса стартера.
    • Наденьте клемму на контактный болт и установите все ранее снятые колодки.
    • Установите на место оригинальную защиту двигателя.

    Ну и, конечно же, главный момент при замене этого элемента — сначала отсоединить клемму аккумулятора.

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится ВАЗ 2109.

    В условиях мороза многие водители сталкиваются с невозможностью эксплуатации автомобиля ВАЗ-2109.Запуск двигателя в теплое и холодное время года имеет свои особенности. Кроме полной неисправности двигателя, незначительные изменения происходят при низких температурах. При этом есть два типа двигателя — инжекторный и карбюраторный, — свойства которых урезаны. Причины затруднений при запуске того или иного двигателя можно выяснить, но следует разобраться в их свойствах.

    Различают инжекторные и карбюраторные двигатели. Какой из них лучше всего работает в холодное время года? Конечно, инъекции.В старых моделях автомобилей устанавливается карбюратор, а в новых моделях уже давно используется инжектор. Тем не менее, производительность карбюратора позволяет не заменять его инжектором.


    В карбюраторе отрегулировать пусковое устройство. Запуск такого двигателя в мороз имеет определенный план — о сложном простыми словами:

    Откройте капот и закачайте топливо в карбюратор с помощью бензонасоса;

    Попробуйте включить дальний свет фар на несколько секунд;

    Пару раз выжать сцепление;

    Затем — педаль газа и подождать около 15 секунд;

    Вытяните ручку воздушной заслонки.

    По каким причинам не заводится карбюратор в мороз

      Карбюратор нуждается в чистке. Машина может заглохнуть без всасывания.

      Кондиционер двигателя при минусовых температурах. Из-за смены температуры на кулачках в распределителе появляется влага; при запуске двигателя трамблер не выдает мощность, которая должна идти на свечи для распределения горючей смеси.

      Замерзание электролита в аккумуляторе.

      Масло моторное.

    Перед выяснением причины обычно проверяют систему зажигания.


    Отдельное слово о моторном масле. Масло должно подходить не только для двигателя, но и для определенных температурно-климатических условий. Минеральное масло быстрее замерзает в холодную погоду, поэтому не рекомендуется использовать его при минусовых температурах. Существуют такие виды масел, как синтетические и полусинтетические.

    Полусинтетическое масло дешевле, поэтому его часто боятся использовать, не надеясь на его положительные характеристики.Если речь идет о зиме, то для таких условий идеально подходит полусинтетическое масло. Снижает вязкость металлических деталей, которые движутся в холодную погоду.

    Система впрыска имеет собственный электронный блок, управляющий двигателем. Ручной регулировки нет, все управление в контроллере. Именно это отличает инжекторный двигатель от карбюраторного. Однако есть и отрицательная черта модернизированного двигателя, так как именно в мороз бензин может залить свечи.

    Если все в порядке, но машина снова глохнет, пора прогреть впускной коллектор горячей водой. Этот способ используют практически все водители.

    Недостаточная интенсивность проворачивания двигателя стартером также может привести к невозможности его запуска.

    Итак, выделим причины, по которым не заводится инжекторный двигатель:

      Отсутствие достаточной интенсивности прокрутки мотора.

      Проблема с залитой свечой.

      Неисправность.

    ВАЗ-2109 имеет 8-клапанную систему. Многие спорят о свойствах 8-клапанных и 16-клапанных моторов. Одни считают, что 8 клапанов — это устройство прошлого века, а другие находят в новом решении 16-клапанного двигателя все больше недостатков. Дело в том, что двигателя, который в автомобиле ВАЗ-2109 имеет 16 клапанов, в оригинале нет. Его действительно можно переделать самому, но машина создавалась с 8-клапанным двигателем. Это влияет на всю систему двигателя.

    Если карбюраторный двигатель действительно можно отремонтировать в домашних условиях, то ремонт инжектора под силу только специалистам, имеющим определенное оборудование. В ситуациях, когда карбюратор или инжектор плохо заводится, владелец должен быть уверен в рабочих функциях двигателя, и только потом искать пути решения, опираясь на основную проблему низкой температуры.

    Владельцы «девятки» часто сталкиваются с ситуацией, когда ВАЗ 2109 не заводится. Можно ли самостоятельно определить причину поломки и обойтись без СТО? Если овладеть определенными навыками и знаниями по системе запуска мотора, то да.

    Лада может не заводиться по другому. Первый случай: плохо заводится на холодную. Это подразумевает нечеткий запуск двигателя после длительной стоянки. Бывает, когда ВАЗ глохнет на ходу, то есть плохо заводится на горячую. Кроме того, «девятку» выпускали как с карбюраторными, так и с инжекторными двигателями. Различия в нахождении поломки между этими двумя блоками значительны. Давайте узнаем, как искать причину отказа обоих вариантов силового агрегата.

    Отличия поломок карбюратора от инжектора

    Нередки случаи отказа запуска инжекторного и карбюраторного двигателя. Но сейчас мы рассмотрим отличительные признаки такой неисправности, как «заглохший мотор». Различия в поиске поломки обусловлены разным принципом работы двух систем.

    ВАЗ 2109 карбюраторный — привод мотора осуществляется за счет всасывания в него горючей смеси. Это связано с тем, что во впускном коллекторе и в атмосфере создается перепад давления.В этом случае для нормального запуска машины достаточно трех компонентов:

    Стартер приводит во вращение коленчатый вал, при этом образующаяся смесь (топливо с воздухом) засасывается в полость цилиндра. Далее клапаны ДВС закрываются, происходит такт сжатия, в конце которого на свече появляется искра и воспламеняется горючая смесь. Двигатель запускается.

    А в случае с инжектором контролируется и регулируется впрыск топлива и качество получаемой смеси.Горючая смесь нагнетается в цилиндры с помощью форсунок (непосредственно в камеру сгорания). Поэтому нет необходимости создавать условия для подсоса воздуха и бензина.

    Поломку в инжекторном двигателе кратко можно описать так: либо не образуется искра, либо горючей смеси закрыт доступ к цилиндрам.

    Кроме того, инжектор ВАЗ 2109 имеет множество датчиков, электронный блок управления и электрический топливный насос.Они также могут потерпеть неудачу. Рассмотрим порядок поиска поломки отдельно для карбюратора и инжектора.

    Карбюраторный двигатель ВАЗ не заводится

    В этом случае необходимо проверить:

    • наличие всех технических жидкостей;
    • заряд аккумулятора
    • ;
    • состояние стартера;
    • топливный насос и топливный фильтр;
    • свечи
    • , наличие искры;
    • метки ремня ГРМ;
    • состояние карбюратора.

    Если стартер не проворачивает коленчатый вал, убедитесь, что аккумулятор заряжен. При повороте ключа требуется щелчок. Для этого все разъемы на стартере должны быть установлены. Если коленчатый вал вращается, смотрите дальше. Определите, чего нет в цилиндре: искры или смеси. Для проверки искры снимите со свечи высоковольтный провод, подведите его к массе и заведите машину ключом.

    Если на свечу зажигания ВАЗ 2109 не подается искра, убеждаемся, получает ли трамблер (распределитель зажигания) «вспышку».Для этого отсоедините от него провод, подведите к металлическому корпусу и запустите стартер. Наличие искры говорит о том, что проблема в распределителе. Проверяем его бегунок и зачищаем контакт провода.

    При условии, что трамблер не «искрит», диагностируем систему зажигания. Это можно сделать с помощью инструментов. Принцип работы всех устройств идентичен: индикация наличия питания и работы выключателя и датчика Холла (датчик обнаружения момента возникновения искры) осуществляется загоранием светового индикатора.

    Устройство подключено к обрыву цепи выключателя, разъем снят с выключателя и подключен к разъему устройства. Другой разъем устройства надевается на выключатель. При вращении стартера лампочка коммутатора и лампочка датчика Холла должны мигать. Если лампа выключателя не загорается, ее необходимо заменить. При выключенной лампе датчика убедитесь, что бегунок распределителя вращается при работе стартера. Если стартер крутит, а бегунок нет, порвался ремень ГРМ.Если ползунок вращается, а датчик выключен, датчик неисправен.

    При отсутствии инструментов разобрать распределитель вручную. Барабан распределителя не должен касаться датчика Холла. Проверить датчик на исправность проводов и разъема. Все соблюдается, а искры нет? Замените переключатель. Если искры в этом случае нет, катушка зажигания вышла из строя. Это редкое явление, но бывает.

    При наличии искры на всех элементах снимите крышку воздушного фильтра и попробуйте запустить.Если машина заводится, то фильтр забит и в карбюратор не поступает воздух. Не хочет заводиться — снимаем фильтр и откручиваем шланг идущий от бензонасоса к карбюратору, и крутим стартер.

    Все равно не заводится? Выкручиваем свечи. Если они налиты, подсушите над огнем. Двигатель должен запускаться в 95% случаев.

    Как часто бывает, что ваш любимый автомобиль (ВАЗ 2109, 099, 08) наотрез отказывается заводиться или глохнет в пути? Не стоит сразу звать одаренных мастеров или тащить бедолагу в сервис на веревке.Есть только одна хорошая новость. Я подскажу, что делать, но только если руки из правильного места растут :).

    Заглохший и не заводящийся двигатель может иметь несколько причин. Изначально поворачиваем ключ в замке зажигания и слушаем, крутит ли стартер, если в этом нет причины, но это сказано и «ежу понятно». Если стартер крутит, идем дальше. Как бы глупо это ни звучало, нужно проверить, есть ли бензин в баке.

    Поворачиваем ключ и смотрим на контрольную лампу остатка топлива в баке.Если вы уверены, что бензин есть, проверьте наличие искры. Выворачиваем любую свечу, втыкаем в высоковольтный провод и прикасаемся к двигателю (к массе)…

    Нам нужен помощник. Садим его за руль и даем стартеру повернуть ключ. Есть ли искра на кончике свечи? Хорошо. Нет? Плохо. Неисправность распределительной коробки или проводки. Трудно что-либо с этим поделать. Попробуй переключатель поменять. Также следует проверить искру на центральном проводе, идущем от катушки.Проверяем таким же методом со свечами. Отсутствие искры может указывать на неисправность катушки.

    Проверим систему питания. Если на улице зима, вода может попасть в систему подачи бензина и замерзнуть. Проверяем: откручиваем «воздух», и несколько раз нажимаем на кнопку бензонасоса. Булькает? Ну и бензин поступает в карбюратор. Нет?

    Либо вышеуказанная вода каким-то образом замерзла в системе, либо, что более вероятно, неисправен бензонасос. Обратите внимание на фильтр тонкой очистки… Его следует осмотреть на наличие трещин или повреждений. Также можно увидеть шланги, по которым поступает бензин. Вы все проверили? Система питания в порядке?

    Следующий шаг, свечи! Выкручиваем свечи. Все. Смотрим, нет ли на них нагара. У бережливого водителя всегда должен быть запасной комплект, рабочие, проверенные свечи. «Забрызганные» (черные свечи с нагаром и залитые бензином) бесполезно зачищать наждачной бумагой и протирать. Их необходимо прокалить над газовой плитой.

    Так рабочие свечи поставили, не помогло? Перейдем к системе зажигания. С трамблера снимаем высоковольтные провода. Кстати, из-за проводов машина тоже может не заводиться, проверьте их. Смотрим на крышку распределителя.

    Если внутри есть сколы, подгорели контакты, меняйте крышку. Далее снимаем ползунок. Его также можно заменить. Открутить 2 болта. Отсоединяем проводку от датчика холла и меняем сам датчик. Собираем все в обратном порядке с новыми запчастями.

    Нарушено расположение высоковольтных проводов на крышке распределителя. Первый провод (на крышке он обозначен цифрой 1) идет от цилиндра 1 (крайний слева), затем цилиндр 2, цилиндр 4 и цилиндр 3 будут идти по часовой стрелке. Если перепутать провода, то машина будет жутко троить или вообще не заведется.

    Осталось проверить ремень ГРМ. Он расположен с левой стороны, под кожухом. Снимите и посмотрите на зубья ремня. Если не хватает и ремень проскочил, то его надо менять.Вопрос только в последствиях. Если у вас двигатель 1.3, то клапана могут быть загнуты (даже не тыкайте сами). Если 1,5, то может и ладно.

    Ну в принципе вся система. Все должно начаться. Если нет, то можно с чистой душой (сделал, что мог) перетащить к сторонним мастерам. Если машина не работает на холостом ходу, проверьте электромагнитный клапан. Он вкручивается в правую часть карбюратора. Снимите терминал.

    Поверните ключ, включив зажигание, и несколько раз коснитесь клеммой клапана.Щелчки и искра есть? хорошо, это работает. Просто открутите его и продуйте жиклер на конце. Клапан необходимо затянуть вручную, желательно не перетягивая его.

    Также неустойчивая работа на холостом ходу или рывками может быть следствием неотрегулированного карбюратора, собственно, как и забрызганных (от переобогащенной смеси) свечей.

    Удачи на дороге.

    > В статье «» мы подробно рассмотрели причины почему не заводится ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 карбюратор … Однако инжекторные ВАЗ 2109 имеют свои особенности, поэтому данная статья призвана помочь владельцам инжекторных ВАЗ 2108 2109 21099, когда их железный конь перестает заводиться. Различия в устранении неисправностей карбюраторных и инжекторных двигателей весьма существенны. Итак, владелец карбюраторной ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 может с закрытыми глазами определить, почему его машина не заводится. Однако если его пересадить на инжекторную ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, которая не заводится, то человек не будет знать, что делать.
    Понятно: электробензонасос, ЭБУ, куча датчиков, форсунки, модуль зажигания. Не зная, что искать и в какой последовательности, ситуация, когда не заводится инжекторный двигатель, может изрядно напугать владельца автомобиля.
    Здесь, как и при диагностике любой неисправности, важна четкая, продуманная последовательность действий по выявлению неисправности. Итак начнем, если ВАЗ 2108 2109 21099 инжектор не заводится, то здесь работает старое правило: «Или нечему гореть, или нечему воспламеняться.То есть либо нет искры, либо горючая смесь не поступает в цилиндры двигателя.
    1) Проверьте, есть ли искра. Для этого выкручиваем свечу из цилиндра, прижимаем к массе и крутим стартером. Если на свече проскакивает искра, то проблема в системе подачи топлива.
    Однако необходимо помнить, что если закрученная свеча мокрая и есть искра, обязательно проверьте метки.

    Метка на шестерне распредвала ВАЗ 2109

    Марка маховика ВАЗ 2109

    Из-за того, что ремень ГРМ будет проскальзывать на один или несколько зубьев, будут нарушены фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2108 2109 21099 не заведется.
    Если искра не проскальзывает на свече, то причина может быть: датчик положения коленвала (далее ДПКВ), шкив коленвала, модуль зажигания, ЭБУ.
    1а) Многие очень боятся того, что находится в форсунке. Да, это правда, неправильная работа датчиков может очень сильно испортить жизнь владельцу ВАЗ 2108 2109 21099 инжектор. Расскажу вам одну важную деталь, от которой вам сразу станет легче: двигатель ВАЗ 2109 не заводится из-за неисправности одного-единственного датчика — ДПКВ.Если неисправен какой-либо другой датчик, то двигатель запустится, только работа его будет некорректной — он может троить, не развивать мощность, повышать расход топлива, но запускаться должен.
    Итак, проверяем ДПКВ Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, целостность его разъема и проводки к нему. Разъем ДПКВ очень часто гниет, так как снизу на него может попасть влага и грязь, хотя сам датчик очень надежен. Если есть подозрение, что ДПКВ неисправен, его можно снять и легко проверить.Подайте на него питание от аккумулятора и поднесите металл к его рабочей зоне. При приближении металла выходное напряжение датчика должно увеличиваться; при удалении металла выходное напряжение ДПКВ должно быть близко к нулю.
    Если ДПКВ неисправен, меняем его и пытаемся запустить. Не заводится — идем дальше.
    1б) Шкив коленчатого вала. В чем здесь может быть проблема? Проблема в том, что часть шкива с зубьями на ДПКВ резиновая, и она может как отвалиться, так и прокрутиться.

    Отвалилась часть шкива ВАЗ 2109 с зубьями для ДПКВ

    Соответственно ДПКВ не работает при вращении коленвала и ЭБУ не дает команду на подачу искры на свечи зажигания. Можно просто снять кожух ремня ГРМ и визуально убедиться, что шкив коленвала крутится и работает исправно. При этом проверьте целостность ремня ГРМ и метки.
    1в) Причиной отсутствия искры может быть неисправность модуля зажигания.Также необходимо проверить разъем на модуле зажигания на целостность. Если есть возможность, можно взять модуль зажигания с другого автомобиля и проверить, заведется двигатель или нет.
    1г) При неисправности ЭБУ двигатель естественно не запустится.
    1д) Отсутствие контакта в проводке. Целыми могут быть все устройства: ЭБУ, модуль зажигания и все датчики. Но контакта между ними в проводке не будет, например, оборвался провод или окислился разъем.
    2) Если искра есть, но двигатель не заводится, необходима проверка системы питания двигателя.
    Проверить, подается ли топливо на форсунки:
    2а) Топливный насос качает?

    У ВАЗ 2109 с инжекторным ТНВД

    Топливный насос ВАЗ 2108 2109 21099 инжектор электрический, погружается в бензобак автомобиля. При включении зажигания должна быть слышна его работа. Чтобы проверить, качает он топливо или нет, можно ослабить один из патрубков подачи топлива, подставить под них емкость и включить зажигание — из патрубка должен течь бензин.
    Давление в топливной рампе ВАЗ 2109 с инжектором можно измерить и обычным манометром. Регулятор давления, установленный на топливной рампе, имеет специальный кран для подключения манометра. Подключаем манометр и смотрим давление в топливной магистрали. Должно быть около 4 атмосфер. Если манометр не показывает давление, то топливный насос не работает.
    2b) При засорении топливного фильтра насос не сможет обеспечить необходимую подачу топлива к форсункам автомобиля.

    Фильтр топливный ВАЗ 2109

    Опять же, понять, забит фильтр или нет, можно по манометру, подключенному к крану регулятора давления на топливной рампе автомобиля.
    2c) Забиты форсунки.

    Грязные форсунки инжекторного двигателя

    При засорении форсунок они либо вообще не пропускают топливо, либо топливо поступает в меньшем количестве и не разбрызгивается, а капает. Из-за забитых форсунок запуск двигателя ваз 2108 2109 21099 инжектор в морозные условия может быть затруднен.Такой автомобиль обычно не развивает полную мощность во время движения.
    2d) Топливо не может распыляться форсунками, если они не получают сигналов открытия от ECU. Необходимо убедиться, что фишки прикреплены к форсункам и все провода целы.
    3) При запуске холодного двигателя в мороз, особенно на инжекторных двигателях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, часто возникает такое явление, как проскальзывание или срезание зубьев ремня ГРМ. В этом случае фазы газораспределения двигателя нарушаются и он не может запуститься.
    Чтобы убедиться, что ремень ГРМ не проскочил, нужно снять кожух ремня и проверить метки на колесе распредвала и на валу маховика. Если все в порядке, продолжайте.
    4) Если залиты свечи ВАЗ 2108 2109 21099, то их необходимо просушить. На залитой свече искра не образуется. Если вы выкручиваете свечу, а она вся мокрая, то нужно выкрутить все остальные и поджечь их на газу. Если они снова залиты, нужно искать причину в другом месте.
    5) Некоторые форсунки ВАЗ 2108 2109 21099 не могут запуститься в мороз при подключенном датчике температуры двигателя. Наверное это особенность прошивки или еще что. Выкинул фишку датчика температуры, двигатель заводится с трудом, но заводится. При подключении нет.
    Такая особенность может смутить любого: и искра есть, и свечи мокрые, и ремень не проскочил, и машина не заводится. Откинул датчик температуры, и она завелась.Эта ситуация, конечно, скорее исключение, чем правило, но владельцу ВАЗ 2109 об этом виднее.
    6) Тоже редкая ситуация, но бывает. Брызги катализатора в глушителе автомобиля. В соответствии с экологическими требованиями в глушитель ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 устанавливается катализатор, снижающий выброс вредных газов в атмосферу. Если этот катализатор залить внутрь глушителя, то выхлопные газы будет трудно выводить и двигатель либо вообще не заведется, либо заглохнет.Для устранения этого момента нужно просто ослабить хомут между катализатором и глушителем, чтобы выхлопные газы выходили после резонатора.

    Описанные выше проблемы являются наиболее распространенными причинами того, что не заводится двигатель ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 инжектор, но следует помнить, что есть частные случаи, в которых может помочь только СТО.

    Клиренс шкода румстер

    . Технические характеристики Шкода Румстер. Уютный и вместительный салон

    ВАЗ 2109 представитель семейства Лада Спутник.Выпускается исключительно в кузове 5-дверный хэтчбек. На конвейер машину поставили еще в советском 1987 году на мощностях тольяттинского завода, а снятие с производства произошло только в 2011 уже на украинском ЗАЗе. Как и большинство моделей волжского завода, «девятка» стала легендой на всем постсоветском пространстве. Кроме того, «девятка» получила некоторую популярность далеко за рубежом. Например, Ваз 2109 некоторое время собирали в Финляндии для распространения в скандинавских странах.

    ВАЗ 2109 1.1 53 л.с.

    Расход топлива на 100 км

    Это самая слабая версия во всей линейке моторов. Старт продаж этой модификации (ВАЗ 21091) состоялся в 1987 году. Но именно такая установка не получила широкого распространения и в 1997 году ее сняли с производства. Сам хэтчбек имеет передний привод и только механическую коробку передач. Система питания карбюраторная. Единственный плюс в этой вариации — расход: по городу — 8.2 литра, а по трассе — 5,4 литра. Максимальное ускорение – до 139 км в час. Разгон до сотни осуществляется за 17 секунд.

    Расход топлива на дорогах России

    • Павел, г. Городец. Трудно измерить расход на «девятке» 1991 года с мотором 1,1 л. Ни намека на бортовой компьютер. Я понимаю, что попалась настоящая экзотика, но для начинающего водителя-студента это пока единственный доступный вариант. Не скажу, что стакана бензина ей хватает, но примерный расход в пределах 8-9 литров по городу.
    • Сергей, г. Выборг. Я смог выдержать только один год на 1,1-литровой версии «девятки» 1992 г.в. Ну а по трассе машина вообще не тянет. Такое ощущение, что его делали для дедов, которым хватает скорости в 40 км/ч. Кстати, расход у ВАЗ 21091 не меньше, чем у той же модели с полуторалитровым мотором. В среднем 9 литров на 100 км в смешанном цикле.
    • Артем, г. Элиста. Для дачника, которым я являюсь, главное доставить садовый инвентарь и любой хлам в целости и сохранности.Итак свою девяточку 1,1 литра. Не жалею 1989. Выдерживает скорость 100 км/ч. При этом 20 литров хватает на две полноценные поездки (всего 370 км).
    • Александр, Санкт-Петербург. Моя ВАЗ 21091 1.1л. 1992 год — машина явно не для трассы и дальних поездок. Двигатель сильно напрягает при попытке набрать крейсерскую скорость 120 км/ч. В городе разница с версией 1.5 практически незаметна, как по расходу (8,5-9,0 литров), так и по динамике. То есть если двигаться 60 км/ч, то к такому мотору претензий нет.
    • Сергей, г. Уфа. Какая-то ущербная версия 1,1 л. Ко мне в руки попала девятка 1993 года именно с таким двигателем. Ни разогнаться нормально, ни тронуться. Думал будет минимально. Ошибся, жрет такой мотор как обычная модель с базовым мотором 1,5 литра (город — 8 литров на 100 км, трасса — 6 литров).

    ВАЗ 2109 1.3 64 л.с.

    Официальная информация

    Как и более слабая версия, эта модель не стала бестселлером.Именно поэтому его выпуск был остановлен в 1997 году, спустя 10 лет после начала. В этом оборудовании нет особых опций или технических изюминок. Передний привод и механика – его определяющие характеристики. Является карбюраторной версией. Двигатель АИ 92 заправлен, и имеет скромные показатели расхода: по городу — 8,6 л, по трассе — 5,4 л. Максимальный расход – до 148 км/ч. Сотни ВАЗ 2109 достигает за 16 секунд.

    Реальный расход топлива

    • Максим, г. Курск.Три года мне верой и правдой служила 1,3-литровая девятка. 1995г. Не скажу, что она резвая, но для дальних поездок ее не хватало. Как и любой отечественный товар, он плохо собран, и двигатель не исключение. Но как смотришь на расход, душа радуется. В городе уходит всего 7,5-8 литров бензина.
    • Михаил, г. Москва. Долго не мог нормально отрегулировать карбюратор, чтобы машина немного ела. До ремонта на моей ВАЗ 2109 1.3 механика (1993г) расход в смешанном цикле не опускался ниже 10 на сотню.Тем не менее, мне удалось настроить этот чудо-агрегат, и теперь я заливаю около 8 литров.
    • Николая, г. Брест. Лада 2109 1.3 95-го года выпуска. Продал потому что карбюраторами сейчас мало кто занимается. Хороших мастеров почти не осталось, и именно этот узел чаще всего выходит из строя. Короче говоря, на исправном двигателе расход по трассе будет чуть выше 5 литров, а в городских пробках — все 9 литров.
    • Антон, г. Барнаул. Видимо, мне попадался такой аппарат (1,3 л.1994 г.), который больше ремонтировался, чем ездил. Судя по тем счастливым дням, в которые девятка была на ходу, то выходит зимой где-то литров 10 с подогревом и постоянно работающей печкой. Летом, конечно, тоже приходилось включать печку, чтобы двигатель не кипел, но расход был около 9 литров.
    • Андрей, Бор. Свечи, резина и качество бензина — вот что влияет на расход. Жалко мне тратить кучу денег на ВАЗ 2109 1.3 1994 года, поэтому ставлю все самое дешевое. Отсюда и расход — 10 литров еле умещались. Уверен, что если бы я раскошелился, цифра точно бы уменьшилась.

    ВАЗ 2109 1,5 72 л.с.

    Информация производителя

    ВАЗ 21093 – достаточно популярная модификация. Выпуск был запущен в 1988 году, через год после начала производства первых «девяток». Благодаря рабочему объему двигателя автомобиль легко преодолевает длительные подъемы и без проблем перевозит до 5 пассажиров с загруженным багажником.В этой версии разработчики не изменили своему принципу: передний привод и механика. Имеет карбюраторную систему питания. Потребляет 92-й бензин, причем расходует по городу до 8 литров, а по трассе в среднем 5,5 литров. Максимальный разгон – до 160 км/ч. Скорость 100 км/ч достигается за 14 секунд.

    Одной из важнейших технических характеристик, интересующих владельцев и покупателей «девятки», является расход топлива ВАЗ 2109.Водителю полезно знать свой текущий расход, а также следить за его нормальным значением. Этому есть две причины. Во-первых, минимальные затраты на топливо повышают экономичность вождения. Во-вторых, наблюдая за расходом, водитель Лады Самара всегда может увидеть отклонения от нормы, свидетельствующие о неисправности одной из деталей машины. Давайте выясним, поломка каких узлов Лады 2109 может повлиять на расход бензина, а также рассмотрим, как правильно эксплуатировать автомобиль, чтобы добиться низких затрат на топливо.

    Паспорт значений расхода модификаций 2109

    За всю историю производства Лада «девятка» выпускалась с пятью типами восьмиклапанных двигателей, незначительно различающихся по расходу топлива. Ниже представлены модели двигателей и их паспортные значения по стоимости бензина на 100 км в смешанном цикле.

    У инжекторных двигателей сразу с завода ВАЗ 2109 расход топлива больше, чем у карбюраторных.Но в процессе эксплуатации расход топлива инжекторного двигателя возрастает не так сильно, как у карбюраторного, поэтому расход топлива инжекторного двигателя ВАЗ 2109 подробно рассматривать не будем. Остановимся на причинах, часто вызывающих повышенный расход топлива на модификациях Лада Самара с карбюратором.

    При своевременном устранении проблем, влияющих на перерасход, и грамотном вождении можно добиться оптимального показателя расхода бензина.

    Поломки, вызывающие повышенный расход

    Карбюраторный двигатель ВАЗ начинает требовать много бензина при неисправности следующих деталей.

    1. Проблемы с системой питания (иглы, форсунки карбюратора, бензонасос).
    2. Ступица колеса слишком туго затянута.
    3. Нарушен развал-схождение.
    4. Нарушены зазоры свечей зажигания.
    5. Неисправен термостат.
    6. Низкая компрессия (компрессия) в цилиндрах.
    7. Давление в шинах ниже нормы.
    8. Нарушен угол опережения зажигания.

    Отклонения внутреннего баланса карбюратора несут до 50 дополнительных процентов потерь бензина.Увеличение расхода может вызвать перекос иглы игольчатого клапана, положение главного топливного жиклера, ход холостого хода жиклера, дроссельную заслонку. Не стоит переусердствовать при затяжке ступиц колес. В этом случае руль становится более неповоротливым, и придется приложить немало усилий, чтобы повернуть его на определенный угол. При движении на нейтрали сильно затянутые ступицы останавливают автомобиль раньше времени за счет инерции. В результате может потребоваться до 15% «сверхурочного» топлива.

    Чтобы не тратить еще +15% топлива, необходимо проверить развал-схождение.Так называют отклонение колеса от вертикальной плоскости его установки. Из-за развала колеса автомобилю требуется больше топлива, чтобы проехать тот или иной участок дороги.

    Если свечи зажигания имеют зазоры неправильного размера, искра будет недостаточно сильной. Это приводит к ухудшению качества зажигания. горючая смесь. В результате расходуется еще 10% топлива.

    При сломанном термостате двигатель не набирает нужную рабочую температуру, что не позволяет всем механизмам системы работать на полную мощность.Отклонение от оптимальной работы механизмов система вынуждена компенсировать дополнительным количеством бензина (до 10%).

    Компрессия (давление в поршне в конце такта сжатия) для ВАЗ 2109 должна быть в пределах 9,5–13 атмосфер. При отклонениях от нормы изнашиваются стенки цилиндров и компрессионные кольца. Со временем это добавляет до 10% к расходу.

    Момент зажигания также влияет на полноту сгорания горючей смеси.Если он установлен неправильно, искра будет образовываться не в том месте. коленчатого вала, полученная смесь не сгорает на 100 процентов. А для поддержания заданной мощности двигателю требуется больше топлива. Согласно проведенным измерениям, отклонения от угла на 1 градус вызывают увеличение расходов на бензин на 1 процент.

    Зная, какие поломки вызывает высокий расход топлива ВАЗ 2109, можно вовремя их диагностировать.

    Среди качественных технических характеристик любого автомобиля важное место занимает то, сколько литров топлива он потребляет.Именно поэтому автолюбителей поразил показатель, характеризующий расход топлива ВАЗ 2109, разработанной в 1987 году. Парадокс в том, что внедорожник отличается надежностью, простотой обслуживания и эксплуатации, но удивляет своей неэкономичностью. Попробуем разобраться в причинах такой ситуации и значении для нее системы подачи топлива.

    Индикаторы расхода бензина

    Для начала целесообразно определить, как меняется расход бензина ВАЗ 2109 на 100 км в зависимости от типа жидкости. Отмечаем следующие показатели:

    • С А-76 — 0,60 л.
    • С А-80 — 10,1 л.
    • С А-92 — 9,0 л.
    • С А-95 — 9,25 л.
    • С А-95 Премиум — 8,4 л.
    • При использовании пропана или бутана — 10,1 л.
    Двигатель Расход (маршрут) Расход (город) Расход (комбинированный цикл)
    1.1 7.9 л/100 км
    1,3 73 л.с. 7 л/100 км
    1,5 68 л.с. 5,7 8,7 7,7
    1.5i 79 л.с. 5,7 9,9 7,7
    1,6 5,6 9.1 7,7
    1.3 140 л.с. 7 12,5 10

    Причины увеличения затрат

    Существует ряд факторов, определяющих расход топлива УАЗ.Их можно разделить на три группы, среди которых есть те, которые зависят от самого владельца, неисправного технического состояния детали или вида горючей жидкости. О влиянии последнего фактора уже говорилось, поэтому остановимся на других.

    Автомобиль не работает

    На средний расход бензина на ВАЗ 2109 на 100 км существенно влияет фактор неправильной настройки карбюратора, заклинившей иглы и бензонасоса (увеличение в среднем на 4 литра).Недостаточно прогретый двигатель увеличивает расход еще на полтора литра.

    Перетянутые подшипники или неправильно отрегулированный развал увеличат расход на 15 процентов.

    Несоответствующее расстояние между свечами зажигания, неисправный термостат, пониженная компрессия двигателя, добавить еще 10%.

    Способ вождения владельца ВАЗ

    На расход топлива 2109 на 100 км влияет и стиль вождения владельца – чем выше скорость внедорожника, тем больше жидкости уходит из бака.При включении фар общий показатель расхода увеличивается процентов на 10, такое же влияние оказывают спущенные шины ВАЗ. При установке прицепа расход бензина увеличивается еще на 60 процентов.

    Использование топлива с карбюратором ВАЗ

    Количество используемого вещества напрямую зависит от того, как работает модификация ряда автомобилей УАЗ — на карбюратор или на инжектор. Сначала определим какой расход топлива у карбюраторного ВАЗ 2109, так как считается, что такая система выделяется самым высоким расходом:

    • расход топлива 2109 по городу 8-9 литров на 100 км;
    • Расход бензина
    • по трассе – 6-7 литров на 100 км, при скорости 90 км/ч;
    • Бензин
    • стоит по трассе — 7-8 литров на 100 км, при скорости 120 км/ч.

    Нарушение работы клапанов или заслонок на ВАЗ

    Одним из основных факторов увеличения показателя является закрытая или не полностью открытая воздушная заслонка. Всегда необходимо проверять, находится ли она в правильном положении – ручка обращена лицом к владельцу, а сама деталь имеет вертикальное положение. Та же проблема с неправильно закрытым электромагнитным клапаном или топливным жиклером приводит к увеличению расхода топлива ВАЗ. При нарушении герметичного режима игольчатого клапана в цилиндры поступает избыточная порция жидкости.

    Проблемы с ЭПХХ

    Если жиклеры системы ХХ имеют слишком большой диаметр, то в камеру сгорания будет поступать слишком концентрированное, перенасыщенное масло. Их загрязнение также вызывает повышенный расход и требует немедленной очистки. Еще более важным фактором является поломка экономайзера принудительного холостого хода, требующая немедленного ремонта.

    Перерасход при оснащении инжектором

    Стоит отметить, что при замене системы подачи топлива перерасход бензина не меньше, а имеет ряд других причин. Следовательно, расход топлива ваз 2109 инжектор соответствует таким показателям :

    • расход топлива в городе 7-8 литров на 100 км
    • нормы расхода бензина на Лада 2109 по трассе — 5-6 литров на 100 км, при скорости 90 км/ч
    • расход топлива по трассе при скорости 120 км/ч — 8-9 литров на 100 км

    Поломка в системе управления ВАЗ

    Любые перебои в электронном оборудовании автомобиля приводят к тому, что реальный расход топлива на впрыск ВАЗ 2109 стремительно растет.При некорректной работе датчиков температуры, кислорода, массового расхода воздуха электронное управление блока не может адекватно реагировать на изменение. Это провоцирует резкое ухудшение ситуации с топливом.

    Снижение давления и поломка форсунки на ВАЗ

    Падение давления в топливной системе приводит к мгновенному снижению мощности автомобиля ВАЗ, из-за этого увеличивается период работы двигателя на высоких оборотах. Нарушение работы самой форсунки сразу увеличивает расход топлива.Чтобы этого избежать, нужно периодически чистить форсунки.

    Содержание

    Выпуск пятидверного хэтчбека ВАЗ-2109 начался в 1987 году, через три года после появления трехдверной версии ВАЗ-2108. Эти две машины стали совершенно уникальным явлением для советского автопрома – прежде всего, своей переднеприводной компоновкой, современным по тем временам дизайном и улучшенным салоном по сравнению с предыдущими моделями «Жигулей». ВАЗ-2109 пользовался большей популярностью, так как пятидверная конструкция была удобнее трехдверной.

    Производство автомобиля этой модели продолжалось до 2004 года в РФ и до 2011 года в Украине — здесь версия ВАЗ-21093 собиралась из машинокомплектов, поставляемых в страну АвтоВАЗом. На данный момент эта модель заменена в производстве моделью ВАЗ-2114.

    ВАЗ-2109 1,1 карбюратор

    На модель ВАЗ-21091 устанавливался дефорсированный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель ВАЗ-21081 объемом 1,1 л. Он развивал мощность 54 л.с. и крутящий момент 79 Нм при 3600 об/мин.Двигатель работал в паре с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, но производство этой модели длилось недолго – до 1991 года, так как мощности двигателя явно не хватало.

    Расход бензина ВАЗ-2109 1,1 карбюратор на 100 км. Отзывы

    • Яна, г. Одесса. Купили с мужем ВАЗ-2109 с двигателем 1,1 л в 2013 году. Сначала удивились, не думали, что есть такой двигатель, а оказалось, что это родной двигатель. Машина 1990 года выпуска, но в хорошем состоянии и мотор на самом деле не такой слабый как кажется — нас в семье четверо плюс прицеп — едет нормально.Расход по трассе около 5,5 литров, по городу — около 8,5 литров.
    • Владимир, г. Козловск. Мотор не родной — после того как мой сгорел, пришлось заменить двигло. Родной на 1,5 литра не нашел, но через знакомых удалось достать двигатель на 1100 см3. Что уж говорить о динамике — ее нет вообще, на разгон тугой вообще, больше 100 км/ч вообще не разгоняется. Зато в эксплуатации тихий и экономичный — по городу 8 литров, по трассе 5.5-6,0 литров.

    ВАЗ-2109 1.3 карбюратор

    Базовым двигателем для ВАЗ-2109 был двигатель ВАЗ-2108. Это рядный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель объемом 1289 см3, мощностью 64 л.с. и с крутящим моментом 94 Нм. Изначально двигатель комплектовался 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, но позже на него установили более производительную 5-ступенчатую коробку передач. Модель с этим двигателем выпускалась до 1997 года.

    Также малой серией выпускалась модель ВАЗ-2109-91, оснащенная роторно-поршневым двигателем объемом 1309 см3.Этот мотор развивал рекордные для того времени 140 л.с. и крутящим моментом 186 Нм, но был слишком ненадежен и прихотлив, поэтому в начале 1990-х производство было свернуто.

    Расход топлива ВАЗ-2109 1,3 карбюратор на 100 км. Отзывы

    • Дмитрий, г. Павлодар. До моей «девятки» у меня была «копейка». После нее я хотел взять иномарку, но за ту сумму, что у меня была, можно было купить только раздолбанное г…о. Нашел машину 2000 года выпуска, с карбюратором 1,3 литра. Ну что сказать — ремонтировать начал буквально через 30 минут после покупки, т.к сдохла батарея.По трассе расход около 7 литров, по городу — не менее 8,5-9,0 литров.
    • Олег, г. Новосибирск. Купил «девятку» у знакомого в 2011 году. Она простояла почти три года в гараже, не выезжала и не заводилась. Скинул по нормальной цене, пригнал в сервис и мастер сказал, что он в экспортной комплектации — поэтому и сохранился в хорошем состоянии, хотя и 1993 года выпуска. Сделал ремонт, после заработал Как часы. Заводится с пол оборота, расход по городу 7.5 литров, по трассе вообще 5,5 литров. Уже не раз и не два предлагали купить, а пока буду ездить сам.
    • Михаил, г. Ханты-Мансийск. Я купил машину в далёком 2006 году — и машиной это назвать было сложно. Коробка убитая напрочь, двигатель вообще был в багажнике, про проводку и все остальное вообще молчу. Но кузов был в отличном состоянии, только крылья были переварены. Я ее полностью заглушил, сделал капиталку для двигателя, а коробку заменил на пятиступенчатую — кстати, 5МКПП для нее совершенно ни к чему, ибо больше 130 км/ч она все равно не едет.Но для города сойдет — расход около 8 литров, по трассе 6,5.
    • Денис, омб. ВАЗ-2109, двигатель 1.3 карбюратор, 1994 г.в. Машина куплена в 2000 году, в 2005 году забрал себе после смерти отца. Конечно, ремонтировалось много, но в целом машина неплохая — в ней есть душа. Расход бензина по городу 10 литров, по трассе 7 литров, но я люблю давить на газ — если бы я ехал поспокойнее, то расход точно был бы меньше.

    ВАЗ-2109 1,5 карбюратор

    В 1988 году началось производство модели ВАЗ-21093, оснащенной четырехцилиндровым карбюраторным двигателем ВАЗ-21083. Этот двигатель развивал мощность 68 л.с. а при 3400 об/мин достигал крутящего момента 104 Нм. Эта модель выпускалась до 2006 года, пока не была полностью вытеснена версиями с инжекторными двигателями.

    Для ВАЗ-21093 двигатель работал в паре только с 5-ступенчатой ​​коробкой передач, что позволяет добиться значительной экономии топлива, особенно при езде за городом.

    Расход топлива ВАЗ-2109 1,5 карбюратор на 100 км

    • Алексей, г. Барнаул. До моей «девятки» с двигателем 1,5 у меня была такая же, но с мотором 1,3 литра. Так что по динамике полуторки гораздо интереснее, хоть и разница в мощности всего пара лошадей, но крутится гораздо веселее. Ну и по расходу — максимум, сколько у меня в городе получалось, это 10-11 литров зимой, а по трассе можно смело вкладываться в 6 литров.
    • Иван, г. Иркутск. Взял я свою «девятку» в 2009 году. Почему «девятку» — за мой бюджет решили взять лучше убитой в хлам иномарки. Она прослужила мне около шести лет — после этого моя родная уже так устала, что просто отказывалась ездить. Ну это и не удивительно, ведь машина 1996 года, а более 10 лет для нашего автопрома это много. Хотя в принципе машинка неприхотливая, да и средний расход составил 8 литров — для карбюраторного 1,5 литра это не так уж и много.
    • Владимир, Красноярск. Покупка ВАЗ-2109 была обусловлена ​​многочисленными советами в стиле «лучше взять отечественное авто, чем импортное ведро с болтами за те же деньги». Не знаю как состояние импортного ведра, но отрыжка отечественного автопрома после более близкого знакомства (а я его полностью разобрал) ужасна. Мотор установлен на одной подушке, весь кузов гнилой, сиденья отличаются друг от друга — и это далеко не все. Единственный плюс — расход 9 литров по городу.
    • Денис, г. Новосибирск. Езжу на «девятке» 1997 года. Одна из последних, что выпускалась с карбюратором. Купил машину в 2013 году, с пробегом почти 200 тыс.км. Да, ремонтировать надо — но делается это просто и без геморроя, а запчасти стоят по 10 рублей ведро, в отличие от иномарок. Расход по трассе 7 литров, по городу от 9 до 11 литров — смотря как загрузить.
    • Арсен, г. Арзамас. Моя первая машина — купил за 90 тысяч рублей в 2006 году.Откатал 2 года, начал ржаветь и гнить, половина узлов отвалилась, хотя машина 1996 года выпуска. Из плюсов — можно свободно заправляться 92 бензином, расход по городу до 10 литров.
    • Антон, Санкт-Петербург. ВАЗ-21093, -1996 г., полный фарш (диски, высокая панель, подогрев сидений, электростеклоподъемники). На момент покупки — а это был 2005 год — это было круто! По сравнению с «шестеркой» машина намного лучше — подвеска мягче, передачи длиннее и по трассе 120 км/ч можно спокойно ехать.Бензин лил А-92, ездил без проблем с расходом около 10-11 литров по Питеру.
    • Кирилл, г. Барнаул. Первая машина, ремонтировалась много и долго — но наверное так и должно быть, поэтому за три года владения я стал быстро разбираться в автомобилях. В целом меня все устраивает, средний расход 8 литров на сотку, и даже А-80 можно залить без проблем, если очень напряжно по деньгам.
    • Александр Феодосий.Купил машину у человека, у которого она простояла в гараже 5 лет. Несмотря на то, что хозяин хорошо относился к машине, это все-таки отечественный автопром. Кабина неудобная, все скрипит и трещит, электрика постоянно короткая, кузов наверное начинает гнить прямо в момент выезда машины из цеха. Да и расход — литров 9-10 на этом корыте, которое практически не едет… В общем, год покатался и к чертям продал.

    ВАЗ-2109 1.5 инжектор

    С 1998 года начат серийный выпуск модели ВАЗ-21093и, оснащенной инжекторным четырехцилиндровым двигателем ВАЗ-2111-80 мощностью 74 л.с. и с крутящим моментом 118 Нм. По сравнению с карбюраторными двигателями инжекторные не только развивали более высокую мощность и крутящий момент, но и обладали лучшей эластичностью на низких оборотах и ​​были более экономичными. Для этих двигателей также предлагалась 5-ступенчатая механическая коробка передач.

    Отзыв о расходе топлива ВАЗ-2109 1.5 инжектор

    • Алексей, Томск.Машину хотел с 18 лет, но денег на нее банально не было конечно. Потом появилась машина, но возникла другая проблема — нужна была рабочая машина, чтобы не жалко было убить и недорого при этом. Решил взять инжекторную «девятку» в 2002 году. Состояние у нее было более-менее — ну какое состояние может быть у десятилетнего ВАЗа? В принципе, она себя оправдала — запчасти недорогие, убить ее не жалко, ну и расход бензина 10 литров на 100 км по городу, все-таки инжектор.
    • Александр, г. Барнаул. ВАЗ-21093, 2002 г., 1,5 инжектор. Куплен с пробегом 120 тыс. км. Скрипело все, что могло скрипеть, и, наверное, даже больше. Косяков много, все приходилось делать постоянно, но за те деньги, которые я заплатил, другого и ожидать не стоило. Но малый расход топлива — до 8 по городу и до 7 по трассе, а также реальная простота ремонта и дешевизна запчастей компенсируют многие недостатки.
    • Кирилл, г. Абакан.Купил «девятку» в 2014 году. Машина 2003 г.в., с инжекторным двигателем на полтора литра. Я купил его, когда был студентом — что еще мне было нужно? Состояние нормальное, сам хозяин признал, что крыло одно сломано, но сделано очень хорошо. В то же время люксовая комплектация является еще одним плюсом. Ну и экономичность — зимой достигает максимум 11 литров, летом около 9, по трассе в зависимости от скорости — от 6 до 7 литров.
    • Денис, г. Екатеринбург. Я учился водить на отцовской служебной ВАЗ-2109, с карбюратором.На втором курсе универа удалось поднакопить денег и купить себе «девятку», но брал с инжектором — резвее, чем с карбюратором, да и расход меньше. По городу ехал стабильно 50-70 км/ч, расход был до 8,5 литров на 100 км, по трассе — не более 120 км/ч, расход соответственно около 7 литров.
    • Василий, г. Уфа. В общем у меня Тойота Краун, но на ВАЗ-2109 рулю в свободное время. Взял случайно — на заправке увидел машину с рекламой на заднем стекле, поговорил с хозяином и купил.Она была в хорошем состоянии, машина была ухожена, двигатель настроен на максимальную отдачу. Не поверите, но в городе мне хватает 10 литров на 130 км, т.е. расход выходит в районе 6,5-7,0 литров на 100 км.
    • Григорий, г. Сергиев Посад. ВАЗ-21093i, 2001 г. При покупке бюджет был 100 тысяч рублей — немного, но факт. Выбирал, конечно, только отечественный автопром, на иномарки даже не смотрел. В принципе, «девятка» — самый дешевый и практичный вариант.Да, с ним придется повозиться, зато запчасти недорогие, ремонт тоже несложный и делается в гараже, а расход топлива 8 литров по городу довольно низкий и не хуже, чем у многих иномарок.
    • Павел, г. Москва. «Девятка» 1999г. Мой верный студенческий автомобиль, на котором я честно откатал все время учебы в универе, возил кучу девушек и мою будущую жену. А что еще нужно студенту — расход по Москве максимум 10 литров с пробками, комфорт не ахти, но он есть, запчасти дешевые и его легко отремонтировать вместе с отцом самостоятельно.

    ВАЗ-2109 1.6 инжектор

    В 2001 году появилась модель ВАЗ-210934-20. В качестве силового агрегата используется инжекторный четырехцилиндровый 8-клапанный двигатель ВАЗ-11183-20 ​​объемом 1596 см3. Он развивает 81 л.с. и моментом 120 Нм и сочетается с 5-ступенчатой ​​МКПП.

    Реальные отзывы о расходе топлива ВАЗ-2109 1.6 инжектор на 100 км

    • Евгений, Екатеринбург. Скажу сразу — машину купил, чтобы ездить. От нее ничего не осталось.Двигатель 1,6 литра и тот товарищ мне его перепрошивал и переделывал, теперь он выдает больше 100 лошадей. Расход, конечно, тоже увеличился — по городу около 14 литров, если ездить спокойно — то около 10 литров. Но мне это нравится и я все делаю на светофоре.
    • Илья, г. Самара. После того, как в 2005 году я получил права, почти 8 лет у меня были исключительно отечественные автомобили. Последний наш автопром — ВАЗ-210934-20, с инжекторным двигателем 1,6 л. Автомобиль 2001 года выпуска, за 10 лет прошел 150 тысяч.После покупки был сделан капитальный ремонт двигателя, подвески и всего остального — в остальном проблем не возникло. Машина, я вам скажу, надежная и неприхотливая, если за ней ухаживать, ну и еще экономичная — по городу больше 9 литров никогда не было, по трассе вообще около 5 литров.
    • Денис, Анжеро-Судженск. Покупал машину у отца — он еще собирал деньги на пересадку на иномарку, а мне досталась своя машина. Главной его особенностью является двигатель, 1600 кубов.Расход по городу около 10 литров, ну для любой машины с таким двигателем он практически идентичен. Откатал я на нем полтора года и решил, что заправляться бензином дорого — поставил ГБО. Расход увеличился, но это еще и потому, что я перестал экономить — сейчас у меня стабильно 12-13 литров по городу, но с учетом цены на газ меня это совсем не парит.
    • Кирилл, г. Барнаул. Плевать на тех, кто ненавидит отечественный автопром. Да, он может уступать иномаркам по качеству и надежности, но гораздо дешевле как в покупке, так и в эксплуатации.А если руки прямые, то все будет хорошо. Купил с пробегом 150 тысяч — заменил только ходовку, помпу и вентилятор охлаждения. Ремень ГРМ менял на 175 000 км!!! Двигатель 1,6 л показывает себя очень хорошо, мозг совсем не парил. Да к тому же экономичный — в смешанном режиме больше 7,5 литров ни разу не выходило.
    • Тимофей, г. Сергиев Посад. «Девятка» с инжектором 1,6 л, 2003 год. До нее была «пятерка» — при движении казалось, что я еду на иномарке.Расход до 12 по городу и 7 по трассе, все подстроил под себя — в общем за 3 года вообще не парил (хотя мелкий ремонт все-таки делал). Теперь думаю продать и купить Шкоду.
    • Василий, Красноозерское. ВАЗ есть ВАЗ. Ты всегда знаешь, чего от него ждать, знаешь, что даже при серьезном ремонте ты его финансово потянешь. Да и зад он возит так же, как иномарка. Из минусов — постоянный шум в салоне, все скрипит и гремит.Расход по трассе около 7,5 литров, по городу 10 литров.

    Электрический топливный насос (НОВЫЙ) рис. … LADA 1600 ВАЗ 2107 1.6L Nadeschda 1.7 VAZ 2121.3 1.7L Nadeschda 1.8 ВАЗ 2130 1.8L NIVA 1.6 ВАЗ 2121 1.6L NOVA 1.2 ВАЗ 2101 1.2L NOVA 1.3 VAZ 2105 1.3L

  • Picture OEM Flow Rost

    УТЕК 2123-1139009-20 60л/ч 12В 3БАР ЛАДА 2123

    UTEC 21214-1139009 60л/ч 12В 3БАР ЛАДА 21214А НИВА

    OE: UTEC 2112-1139007 БОШ: Ф01ХБ0039 60Л/Ч 12В 3БАР

    ВАЗ 2112

    УТЕК 21102-1139009- 02

    60л/ч 12В 3БАР ЛАДА 2110 АЛЬФАЛИНА

    УТЕК 21083-1139009- 02

    85л/ч 12В 3БАР ЛАДА САМАРА 2108 2109

    ОЕ: 060

    9, 0453- 13-350А, 1943-13-350Б,

    8072-13-350Б, 0020

    1, 0020

    1

    ПИРБУРГ: 7.21440.51.0

    65 л/ч 90л/ч

    12 В 0,2 БАР

    ЛАДА 1300 ВАЗ 21011, ВЗА 2105 1.3л ЛАДА 1500 ВАЗ 2103.1 1.5л ЛАДА 1600 ВАЗ 2107 1.6л НАДЕЩДА 1.7 ВАЗ 2121.3 1.7L НАДЕЩА 1.8 ВАЗ 2130 1.8L НИВА 1.6 ВАЗ 2121 1.6л НОВА 1.2 ВАЗ 2101 1.2л НОВА 1.3 ВАЗ 2105 1.3л НОВА 1.5 ВАЗ 2103.2 1.3л НОВА 1.5 ВАЗ 2103.1 1.5л НОВА 1.6 ВАЗ 2106 1.6л

    серия ВАЗ

    Rui’an DongDu Auto Electric Co., Ltd. Адрес: Блок 1, корпус 5, район Дундоу, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян. провинция, Китай.PC325206 ТЕЛ: 86-577-65356648 ФАКС: 86-577-65372948 Электронная почта: [email protected] Веб-сайт: www.dongdouauto.com

    Электрический топливный насос

  • БОСКХ: 0580454035 85л/ч 12В 3БАР

    ВАЗ 2108, 2109, 2112, 2123

    БОШ: 0580453453, 0580453477 85л/ч 12В 3БАР

    ВАЗ ФОРМА ВАЗ 21099 1.5л 1986.09-2000.12 ЛАДА ВАЗ 2123 1,7 л 1999,07-2000,12 НИВА ВАЗ 2121 1,7 л 1999,07-2000,12 САМАРА 2109 1.3 л, 1,5 л 1991,09-

    ЗМЗ4062.10 110л/ч 12В 3БАР ВОЛГА ГАЗ 31105, ГАЗ 406

    СОАТЭ: 505-1139-01 110Л/Ч 12В 3БАР ВОЛГА

    СОАТЭ: 540-1139 85л/ч 12В 3БАР

    ВОЛГА ГАЗ 31105

    ОЕ: 7700426361 БОШ: 0580464076 135Л/Ч 12В 3БАР

    ВОЛГА 3110 2,3 16 В 2,3 л 1995,01-

    БОШ: 0580464037 120л/ч 12В 3БАР

    ВОЛГА 3110 2,3 16 В 2,3 л 1995,01-

    ВОЛГА серии

  • OE: 145070,

    807, 1306932, 1336679,

    1389449, 7700260678 БОШ: 0580464044,

    0580464021, 0580464022, 0580464024, 0580464025, 0580464027, 0580464028, 0580464037, 0580464042, 0580464069 СИДАТ: 70069

    125 л/ч 12 В 3 бар ВОЛГА 3110 2.3 16 В 2,3 л 1995,01-

    БОШ: 0580464038, 0580464008, 0580

    464013, 0580464014, 0580464015, 0580464016, 0580464019, 0580464020, 0580464023, 0580464032, 0580464033, 0580464048, 0580464050, 0580464051, 0580464056, 0580464070 СИДАТ: 70070

    ПИРБУРГ: 7.21287.53.0

    130 л/ч 12 В 3 бар

    ВОЛГА КОМТОПОМ 406 2,3 л 1995,01- ГАЗ 3110 2.3 16В 2.3л 1995.01-

    ОЕ: 96449568 110 л/ч 12 В 3 бар

    БЮИК ПРЕВОСХОДИТЬ

    АИРТЕКС: E3542M АКДЕЛЬКО: MU1293,

    МУ177 100 л/ч 12 В 3 бар

    БЮИК ВЕК 2000-2005

    АИРТЕКС: E3973M АКДЕЛЬКО: MU227 ВАЛБРО: TU410

    90л/ч 12В 3БАР

    БЮИК РЕГАЛ 3.8л 1998-1999 6 цилиндров 3,1 л 1998 г.

    BUICK серии

  • BOSCH: 0580453610 105 л/ч 12 В 3 бар

    БЮИК ПРЕВОСХОДИТЬ

    АКДЕЛЬКО: EP366 БОСКХ: 0986596031 85Л/Ч 12В 3БАР

    БЮИК, СТАРЫЙ МОБИЛЬНЫЙ, ПОНТИАК

    АИРТЕКС: E3290 БОШ: F000TEL734,

    0986596031 70 л/ч 12 В 3 бар

    БЮИК 2.2 л 1993-1999

    ОЕ: 7420-21100, 17011- Д3300

    АИРТЕКС: E8312, Э8002, Э8305, Э8308

    КАРТЕР: P70304

    95л/ч 12В 3БАР БЬЮИК 1973-1975 гг.

    КЕМ: EFP366 110 л/ч 12 В 3 бар

    БЮИК ОЛДСМОБИЛЬ

    КАРТЕР: P74792M АКДЕЛЬКО: EP251

    КЭМ: 6200-Е 110 л/ч 12 В 3 бар

    БЮИК ВЕК 189CID 3.0л 1998-1999 РЕГАЛ 231 КИД 3.8 л 1998-1999

    БОШ: 0580 453 482, 0580 453 481, 0580

    453 471

    90 л/ч 100 л/ч 125л/ч 140 л/ч

    12В

    3БАР 1БАР

    4.2БАР БЮИК

    АИРТЕКС: E3901 КАРТА: P60294

    АКДЕЛЬКО: EP384 ОЕ: 25116588,

    25167089 БОШ: F000TEL768

    80 л/ч 12 В 0,8 бар BUICK 2.0L, 2.5L 1982-1985

  • ПЕЖО: 1450-81 АКДЕЛЬКО: EP254 (98’P45

    2) ОЕ: 25116281

    130 л/ч 12 В 0.2БАР БЬЮИК 1982-1985 гг.

    АКДЕЛЬКО: EP378 КАРТЕР: P74133 100л/ч 12В 3БАР

    БЮИК

    АКДЕЛЬКО: EP375 100 л/ч 12 В 3 бар

    РЕГАЛ 3,8 л 1995-1996 РЕГАЛ 3.1 л 1989-1996 РЕГАЛ 3,8 л 1989-1993 гг. ВЕК ТАМОЖЕННЫЙ 2DR 3.3L 1990-1992 ВЕК ТАМОЖЕННЫЙ 4DR 3.3L 1990-1992 РИВЬЕРА 3,8 л 1989-1992 гг. жаворонок 2.3 л 1989-1991 жаворонок 3.3 л 1990-1991 ЭЛЕКТРА 3,3 л 1990 г. РЕАТТА 3,8 л 1990 г. ВЕК 303L 1988-1989 ЛЕЗАБР 3.8L 1989 РЕАТТА 3,8 л 1989 г.

    КАРТЕР: P74037 95л/ч 12В 3БАР

    БЮИК РЕГАЛ V6 3.1л 1989-1996

    АКДЕЛЬКО: EP386 ОЕ: 25168719 80л/ч 12В 0.8БАР

    БЮИК 1985-1986 гг.

    ОЕ: 25115689 АКДЕЛЬКО: EP240 ВАЛБРО: GCA400

    ПЕЖО: 6443333 120л/ч 12В 3БАР

    БЮИК ЭЛЕКТРА 3,8 л 1987-1988 гг. ЛЕЗАБРЕ 3,8 л 1986-1988 гг. РЕАТИЯ 3,8 л 1988 г. РЕГАЛ 1988 РИВЬЕРА 3,8 л 1988 г. ВЕК 3.8L 1984-1987 жаворонок 2.8 л 1985-1986 СОМЕРСЕТ 3.0 л 1985-1987 ЭЛЕКТРА 3,8 л 1986 г. СКАЙХОК 1,8 л 1984-1987 гг.

    АИРТЕКС: E3902 ДЕЛЬФИ: FE115

    АКДЕЛЬКО: EP382 80л/ч 12В 0.8БАР

    БЮИК ВЕК 1993-1996

  • AIRTEX: E3943M АКДЕЛКО: MU1063,

    МУ110 ГМ: 25175791,

    25178729

    100л/ч 12В 3БАР GMC ГРУЗОВИК 1997-2000 гг.

    АИРТЕКС: E3954M АКДЕЛКО: MU1063,

    МУ113 ГМ:

    25178732,25344816

    120л/ч 12В 3БАР GMC ГРУЗОВИК 6 1997-2002

    ГМ: 25178736 АКДЕЛЬКО: MU109 АИРТЕКС: E3940M

    110 л/ч 12 В 3 бар GMC ГРУЗОВИК 6 1997-1999

    АИРТЕКС: E3508M АКДЕЛЬКО: МУ170 105л/ч 12В 3БАР

    ГМЦ ЮКОН 8 2000-2003

    АИРТЕКС: E3992M АКДЕЛЬКО: MU85,

    МУ1100 ГМ: 25176789

    104 л/ч 12 В 3 бар GMC ГРУЗОВИК 8 1998-2003

    АИРТЕКС: E3947M АКДЕЛЬКО: МУ146 135л/ч 12В 3БАР

    ГМЦ ГРУЗОВИК 8 1998-2003

    АИРТЕКС: E3962M АКДЕЛЬКО: MU145 ДЕЛЬФИ: FG0085 ГМ: 25314319

    140 л/ч 110 л/ч 12 В 3 бар

    ГМЦ ГРУЗОВИК 8 1998-2002

    АИРТЕКС: E3925M АКДЕЛЬКО: MU13,

    МУ1100 ДЕЛЬФИ: FG0030 ГМ: 25163489

    105л/ч 12В 3БАР GMC ГРУЗОВИК 1996

    Шевроле серии

  • AIRTEX: E3967M АКДЕЛЬКО: MU152 ДЕЛЬФИ: FG0092 ГМ: 25314341

    105л/ч 12В 3БАР GMC ГРУЗОВИК 8 1998-2002

    АИРТЕКС: E3952M АКДЕЛЬКО: MU111,

    МУ1062 ДЕЛЬФИ: FG0070 ВАЛБРО: TU402 ГМ: 25178730

    100л/ч 12В 3БАР GMC ГРУЗОВИК 6 1998-2002

    АИРТЕКС: E3971M АКДЕЛЬКО: MU159 ДЕЛЬФИ: FG0099 ВАЛБРО: TU420

    130 л/ч 12 В 3 бар GMC ВАН 6.8л 1998-2002

    АИРТЕКС: E3966M АКДЕЛЬКО:

    МУ158,МУ162 ДЕЛЬФИ: ФГ100, ФГ0098

    ВАЛБРО: ТУ418

    130 л/ч 12 В 3 бар GMC ВАН 6.8 2002-1997

    АИРТЕКС: E3500M АКДЕЛЬКО: MU86,

    МУ1089 ВАЛБРО: TU432

    130 л/ч 12 В 3 бар

    ШЕВРОЛЕ C1500 ПОДБОРЩИК 4,3 л, 5,0 л, 5,7 л 1997-1999 гг. Подборщик C2500 5,0 л, 5,7 л, 7,4 л 1998-2000 гг. C3500 ПОДБОРЩИК 5,7 л

    АИРТЕКС: E3560M АКДЕЛЬКО: MU1379

    177Л/Ч 12В 3БАР ШЕВРОЛЕ

    АИРТЕКС: E3559M АКДЕЛЬКО: MU1378

    177Л/Ч 12В 3БАР ШЕВРОЛЕ 2002-2004

    АИРТЕКС: E3953M АКДЕЛЬКО: MU112 ВАЛБРО: TU401

    КАРТЕР: P74789M 120л/ч 12В 3БАР

    ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР 4.3L 1998-1997

  • AIRTEX: E3953M 90L/H 12V 3BAR ШЕВРОЛЕ ПРИГОРОДНЫЙ 1500 5.3L 2000-2001 ПРИГОРОДНЫЙ 2500 5.3L 2000-2001

    АИРТЕКС: E3953M АКДЕЛЬКО: MU112 ВАЛБРО: TU401

    КАРТЕР: P74789M 120Л/Ч 12В 3БАР ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР 4.3Л 1997-1998

    БОШ: 0580 453 976 105л/ч 130 л/ч 12 В 3 бар

    ШЕВРОЛЕ ОМЕГА CD ОМЕГА ГЛС ОМЕГА 2,0 л, 3,0 л, 4,1 л, КАЛИБРА 2,0 л, 2,5 л КОРСЕ 1,6 л ОМЕГА 1,8 л, 2,0 л, 2,4 л, 2,5 л, 2,6 л, 3,0 л, ОМЕГА 3000 24В СЕНАТОР 2.5 л, 2,6 л, 3,0 л ВЕКТРА 2.0л, 2000 16В

    БОШ: 0580 453 966, 0580 453 981

    80 л/ч 100 л/ч 12 В 3 бар

    ШЕВРОЛЕ АСТРА 1998-1994 гг. ВЕКТРА 1995-1998 гг. ВЕКТРА 2.0 КД 16В 1996.04 ВЕКТРА 2,0 ГСТ 16В 1993,10 ВЕКТРА 2.0 л 1993,10

    БОСКХ: 0580 453 911 100л/ч 12В 3БАР

    ШЕВРОЛЕ Кадетт 1,8 л EFI 1991,03 Кадетт 2.0 л EFI 1991.03 МОНЗА 1,8 л EFI 1991,03

    ВАЛБРО: GCA3348, ГСС367

    80 л/ч 90л/ч 12В

    3БАР 5БАР

    ШЕВРОЛЕ ПОДБОРЩИК СЕРИИ CCK 5.7л 1997 ЛЮМИНА 3,1 л 1998 г. БЛЕЙЗЕР S10 4.3L 1995-1996 ПРИГОРОДНЫЙ 5,7 л, 7,4 л 1997 г.

    БОШ: 0580 453 477, 0580 453 453, 0580

    453 483 90 л/ч 12В 3БАР

    ШЕВРОЛЕ CORSA 1.6 MPFI 1996-1999

  • ACDELCO: EP432 90 л/ч 12В 3БАР

    ШЕВРОЛЕ ТРЕКЕР 2,0 л, 2,5 л 1995-1998 гг. МЕТРО 61 1,0 л 1998 г. МЕТРО 79 1,3 л 1998 г.

    ОЕ: 25116525 120 л/ч 12В 3БАР

    ШЕВРОЛЕ К10, 20, 30, К1500, 2500, 3500 ПОДБОРЩИК -4WD К10, 20, 30, К1500, 2500, 3500 ПОДБОРЩИК-4WD Фургоны P10, 20, 30, 1500, 2500, 3500 1996 г. ФУРГОНЫ P10, 20, 30, 150, 2500, 3500 С-10 БЛЕЙЗЕР 1992-1994 гг.

    ШЕВРОЛЕ: 25115097, 25115462

    AIETEX: E3901 80 л/ч 12 В 0.8БАР

    ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР 2,8 л 1982,09-1989,12 КАПРИЗ 5,7 л 1983,01-1990,01 КАПРИЗ 1,8 л, 2,0, 2,5, 5,0 л 1982-1985 гг.

    АИРТЕКС: E2008 160 л/ч 12В 0.2БАР ШЕВРОЛЕ СВИФТ

    АКДЕЛЬКО: EP254(98’P452) 130 л/ч 12В 0.2БАР

    ШЕВРОЛЕ 1982-1984

    КАРТЕР: P74000 80 л/ч 12В 0.8БАР

    CHEVROLET R20 ПРИГОРОДНЫЙ (1987 — 1988) ШЕВРОЛЕ R2500 ПИКАП 1989 CHEVROLET R2500 ПРИГОРОДНЫЙ (1989 — 1991) ШЕВРОЛЕ Р30 ПИКАП (1987 — 1988) ШЕВРОЛЕ R3500 ПИКАП (1989 — 1991) ШЕВРОЛЕ V10 ПИКАП 1987 ШЕВРОЛЕ V10 ПРИГОРОДНЫЙ (1987 — 1988) CHEVROLET V1500 ПРИГОРОДНЫЙ (1989 — 1991) ШЕВРОЛЕ V20 ПИКАП 1987

    АКДЕЛЬКО: EP378 КАРТЕР: P74133 100 л/ч 12В 3БАР

    ШЕВРОЛЕ БЕРЕТТА V6-189ci ШЕВРОЛЕ БЕРЕТТА L4-133ci ШЕВРОЛЕ КАВАЛЬЕР V6-189ci ШЕВРОЛЕ ЗВЕЗДА V6-173ci ШЕВРОЛЕ КОРСИКА L4-133ci CHEVROLET LLV (ПОЧТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ) L4-134ci ШЕВРОЛЕ ЛЮМИНА V6-189ci ШЕВРОЛЕ ЛЮМИНА АПВ V6-207ci ШЕВРОЛЕ ЛЮМИНА КУПЕ V6-207ci CHEVROLET LUMINA ЕВРО КУПЕ V6-207ci ШЕВРОЛЕ МОНТЕ-КАРЛО V6-189ci ШЕВРОЛЕ МОНТЕ-КАРЛО Z34 V6-207ci CHEVROLET PICKUP S10/T10 L4-133ci

  • ACDELCO: EP375 100 л/ч 12В 3БАР

    ШЕВРОЛЕ МОНТЕ-КАРЛО 3.1 л 1996 г. ЛЮМИНА 3,4 л 1991-1995 гг. ЛЮМИНААПВ3.1л, 3.8л 1992-1995 МОНТЕ-КАРЛО 3,1 л, 3,4 л 1995 г. БЕРЕТТА 2,3 л, 3,1 л, 2,8 л 1990-1992 гг. Корсика 3.1 л 1990-1992 гг. КАВАЛЕР 2.8L 1988-1989 ЗНАМЕНИТОСТЬ 2.8L 1988-1989 КОРСИКА

  • Система охлаждения ВАЗ 2109 или как работать без перегрева

    Система охлаждения ВАЗ 2109, двигателя и коллектора считается одной из самых эффективных автомобильных разработок для двигателей внутреннего сгорания. Все узлы и агрегаты системы построены по принципу компенсационной регулировки.Контур жидкостного охлаждения работающего двигателя замкнут и полностью герметичен. Любая, даже незначительная разгерметизация системы — и режим охлаждения будет нарушен. Двигатель перегреется, охлаждающая жидкость закипит и машина встанет. Поэтому не реже одного раза в месяц нужно осматривать все соединительные шланги, патрубки и прокладки.



    При обнаружении течи охлаждающей жидкости в месте соединения шланга с патрубком затянуть хомут. Если шланг треснул или изношен, замените его.А в случае течи отопителя отопителя придется ехать в автосервис, так как все соединения трубок и патрубков печки спрятаны и обычным способом к ним не подобраться, нужен специальный инструмент. Система охлаждения ВАЗ 2109 позволяет устранять неисправности без демонтажа узлов. Если нигде нет течи, в любом случае необходимо контролировать систему охлаждения автомобиля. Делается это с помощью расширительного бачка, который находится под капотом на видном месте.



    Бак имеет два обозначения на пластиковом корпусе, Мин.и Макс., две линии уровня охлаждающей жидкости. Превышение максимального уровня даст ненужную нагрузку на предохранительные клапаны и помпу, а чрезмерно низкий уровень антифриза или воды создает риск возникновения воздушных пробок в системе и повышения степени нагрева, вплоть до закипания. Система охлаждения ВАЗ 2109 устроена достаточно рационально. При нормальном уровне охлаждающая жидкость равномерно циркулирует в рубашке блока цилиндров, перетекает в каналы ГБЦ, затем поступает в радиатор, из радиатора в отопитель салона, из отопителя снова в кожух блока и так далее до бесконечности в замкнутом кругу.

    Движение охлаждающей жидкости обеспечивается водяным насосом, который вращается от коленчатого вала двигателя. Насос принимает жидкость через всасывающую трубу и гонит ее, с силой вытесняя из выхлопной трубы. Это создает интенсивное движение охлаждающего компонента по всей системе. Регулировка температуры работающего двигателя необходима, так как все узлы и агрегаты двигателя рассчитаны на строго определенный температурный режим. Система охлаждения двигателя ВАЗ 2109 поддерживает оптимальную температуру в пределах 85 – 95 градусов Цельсия.



    Нагрев в указанных пределах обеспечивается радиатором, вентилятором и термостатом. Радиатор представляет собой конструкцию, состоящую из двух баков и ряда тонкостенных медных трубок и пластин, пропускающих охлаждающую жидкость. Проходя по трубкам радиатора, жидкость охлаждается. Термостат контролирует процесс понижения температуры. Работает по принципу запорного клапана; при повышении температуры он открывает шлюз. При снижении температуры термостат останавливает циркуляцию жидкости.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.