Технические характеристики нива 21213 карбюратор: Двигатель ВАЗ 21213 1.7 л., карбюратор Нива

Содержание

Двигатель ВАЗ 21213 1.7 л., карбюратор Нива

В начале 90-х перед конструкторами АвтоВАЗа стояла задача создать новый более мощный двигатель для полноприводной Нивы. Впереди был кризис, но ВАЗ 21213, объёмом 1.7 литров, удалось успеть довести до ума. В 1994 году новый двигатель вышел в серийное производство. Выпуск данного силового агрегата продолжается в настоящее время.

ВАЗ 21213 устанавливался на такие автомобили: Лада 21213, Лада 2131, Лада 21216, Лада 2120, Лада 2121.

Содержание страницы

История создания ВАЗ 21213

АвтоВАЗ с 90-го года рассматривал два проекта. Первый, это создание мощного мотора для полноприводной Нивы. Второй проект, создание движка для заднеприводных Жигулей 07 модели. Тогда уже сказывался кризис. Финансирования на два проекта не хватало и их решили соединить. Созданный мотор идеально подходил для установки на полноприводный автомобиль. С 94 года его использовали для Нивы разных модификаций, на ВАЗ 2107 новый движок не попал.

Технические данные ВАЗ 21213

ВАЗ 21213 — четырёхтактный, бензиновый двигатель, имеющий рядное расположение четырёх цилиндров. Расположение в моторном отсеке продольное. Блок цилиндров выполнен из высокопрочного чугуна.

  • Система газораспределения ДВС — один вал, имеющий верхнее расположение и восемь клапанов, по два клапана на один цилиндр.
  • Система питания 213 модели — карбюратор типа Солекс.
  • Ход поршня 21213 составляет 80 мм., цилиндр данного ДВС имеет диаметр 82 мм.
  • Степень сжатия камеры сгорания 9.4:1.
  • Точный объём цилиндров — 1690 куб., сантиметров.
  • Мощность ДВС 21213 при 5200 оборотов мин., 81 л., сила.
  • Крутящий момент силового агрегата при 3000 оборотов мин., 125 Нм.
  • Используемое горючее — АИ 92.
  • Вес движка 213 модели 117 кг.

Расход топлива

Расход горючего при движении по трассе 8.3 литра на 100 км., пробега, при езде по городу 11.5 литра., общий расход составляет 10. 5 литра на 100 км., пробега.

Масло

Допустимый расход моторной смазки 0.7 литров на 1000 км., пробега.

Виды используемого масла 15W40, 5W40, 10W40, 5W30. Объём масла в картере мотора 3.75 литра. При смене моторной смазки нужно брать 3.5 литра.

Ресурс силового агрегата Нива заявленный изготовителем — 80000 километров. Реальный пробег при правильном обслуживании составляет около 150000 километров.

Особенности конструкции ВАЗ 21123

Для уменьшения стоимости проекта, было принято использовать детали и узлы используемые на других моторах, которые на момент 1994 года находились в серийном выпуске.

Так блок цилиндров был взят от 03 модели Жигулей. Высота 03 блока 214,58 миллиметров. Расстояние между центрами цилиндров 95 миллиметров. Цилиндры имеют пять классов, обозначающиеся латинскими символами. Соответствующая маркировка находиться внизу каждого цилиндра.

Для нового мотора разработали новую поршневую группу. Поршень 213 модели имеет уникальную конструкцию. На дне находится овальная лунка, специфической формы. Размер диаметра поршней, имеет пять классов. Отверстие для поршневого пальца имеет диаметр 22 мм. Длинна пальца 67 мм. Конструкция установки пальца, плавающая. Палец свободно перемещается в головке шатуна и бобышках поршня. От осевого смещения пальца, предохраняют стопорные кольца. Маркировка поршня по диаметру отверстия и диаметру поршня, наноситься на дно поршня. Поршень имеет вес 0.347 кг.

Шатун 213 модели новой конструкции. Он имеет длину 136 мм. Отверстие для шатунной шейки равно 47.8 мм. Диаметр отверстия для пальца поршневого 22 мм. Для крышки шатуна, сконструированные новые, одноразовые болты. Повторное использование болтов запрещено.

За основу коленчатого вала, взят коленвала от ВАЗ 2103, кривошипный механизм имеет радиус 40 мм. Для лучшей динамики и предотвращения вибрации, коленвал оборудован дополнительными противовесами. Для улучшенной смазки, в шатунных шейках просверлены масляные магистрали, а размер их диаметров увеличили на 0.02 миллиметра.

Головка БЦ взята от 011 модели Жигулей. Камеры сгорания претерпели изменения, их увеличили до 30 куб., см., каждую.

Привод ГРМ цепной, выполнен двухрядной, роликовой цепью, взятой от 03 модели.

Для нового мотора спроектировали новый распредвал 21213-1006010. На нём изменили форму кулачков, это нужно было сделать, чтобы увеличить ход впускного клапана. Клапанный механизм и клапаны позаимствованы у ВАЗ 2101.

На ВАЗ 21213 используется система зажигания бесконтактная с коммутатором, катушкой и распределителем зажигания.

Усовершенствованная система смазки, имеет наличие пробок, для накопления и последующего удаления грязи.

Схема системы охлаждения

Характерные неисправности ВАЗ 21213

В целом двигатель хороший, но как любая техника имеет слабые места:

  • для данного силового агрегата характерен повышенный расход моторной смазки. Прежде всего, эта проблема связана с использованием дешёвого, моторного масла. Это приводит к нагару на стенках цилиндров, клапанах. В результате залегают маслосъёмные кольца падает компрессия и увеличивается расход моторной смазки. Иногда расход моторной смазки составляет более 1 литра на 1000 км., пробега.
  • двигатель на Ниве часто троит. Это одна из негативных особенностей данного силового агрегата. Причина может быть в прогаре клапана, пробитой прокладки ГБЦ, либо в неотрегулированном карбюраторе.
  • перегрев ДВС случается по причине возникновения воздушной пробки в системе охлаждения, неисправности термостат, либо загрязнённом радиаторе охлаждения. Последствия перегрева могут привести к разгерметизации ГБЦ. Поэтому температуру нужно постоянно контролировать.
  • стуки в моторе присущи всем автомобилям ВАЗ. Прежде всего может стучать натяжитель или успокоитель цепи, привода ГРМ. Может стучать подшипник помпы или клапана по причине повышенных тепловых зазоров.
  • гораздо печальнее, если стучат детали ШПГ, это верный признак скорого капитального ремонта.

Плюсы и минусы ДВС 21213

Двигатель ВАЗ 21213 имеет ряд преимуществ, по сравнению с более ранними моделями ДВС.

Несомненным плюсом является использование без проблемного карбюратора Солекс. Он редко капризничает, а расход горючего сравним с инжектором.

Данный двигатель имеет улучшенные характеристики не только мощности и крутящего момента, но и приемистости и оборотистости.

Блок цилиндров ДВС гарантирует несколько ремонтов ШПГ.

К плюсам нужно отнести простоту конструкции, доступность и низкую стоимость запасных частей, а так же возможность выполнять ремонт своими силами.

Недостатков не так много, это повышенный расход рабочих жидкостей и плохое качество заводской сборки. Случаются и другие поломки, но происходят они не часто и репутацию двигателю не портят.

Двигатель 21213 ВАЗ: технические характеристики мотора

Автор автомеханик А.Зарядин На чтение 7 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано

Инженеры АвтоВАЗа разработали двигатель 21213 в 1994 году для установки на обновлённую «Ниву». Несмотря на моральную устарелость мотор производится до сих пор. Водителей устраивает проходимость, расход топлива, возможность тюнинга и стоимость агрегата. Давайте посмотрим, почему карбюраторный ДВС так распространён, и какие недостатки ему можно простить.

Технические характеристики двигателя 21213

ВАЗ 21213 — бензиновый 4-цилиндровый 8-клапанный карбюраторный двигатель объёмом 1,7 л. Мотор создавался на базе 2121 и с учётом разработок агрегата ВАЗ 2107. Инженеры частично изменили исходную конструкцию для достижения лучших эргономических показателей ДВС «Нивы»:

  • наращивания мощности с 73 до 78,9 л.с. и крутящего момента со 116 до 126 Нм;
  • снижения расхода топлива до 12 л на 100 км.

Помимо увеличения диаметра цилиндров до 82 мм, для двигателя 21213 ВАЗовцы разработали новые поршни и коленчатый вал. Заменили устаревший карбюратор «Озон» на «Солерс» — наиболее популярную и удачную модель в начале 90-х. Улучшили систему зажигания и охлаждения.

Для смазки двигателя 21213 масло подбирается в зависимости от климата:

  • от -25℃ до +35℃ рекомендована вязкость 10W-40;
  • от -2℃5 до +45℃ — 15W-30;
  • от -30℃ до +20℃ — 5W-30 и т.д.

Производитель указывает предпочтительные марки масел: Лукойл, ESSO, Рексол, Яр-Марка, Норси, Shell и др.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 21213

Значение

Количество цилиндров/клапанов 4/8
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 82/80
Степень сжатия 9,3
Объём цилиндров, л 1,69
Мощность коленвала, л.с., при 5200 об/мин 78,9
Крутящий
момент, Нм, при 3000 об/мин
126
Частота вращения на холостом ходу, об/мин 750 — 800
Объём масла, л 3,75
Расход масла, л/1000 км 0,7
Расход бензина, л/100 км, смешанный 10,5
Тип топлива АИ-93
Объём топливного бака, л 42
Сухой вес, кг 117
Заявленный ресурс мотора, тыс. км 80

Несмотря на указанный заводом срок службы двигателя 21213 80 тыс. км, на практике мотор ходит до капремонта 150 тыс. км, при условии использования качественных горюче-смазочных материалов и умеренной эксплуатации.

На базе двигателя 21213 разработан агрегат 21214 с инжектором. По техническим характеристикам моторы идентичны. Конструкции отличаются системой питания, приводом ГРМ и наличием гидрокомпенсаторов. По экологическим требованиям инжекторная версия подходит под стандарт Евро-3.

Описание устройства мотора 21213

В основу двигателя ВАЗ 21213 входят:

  • чугунный блок цилиндров (БЦ) 21213-1002011;
  • головка блока 21213-100301*;
  • коленчатый вал 21213-1005015;
  • шатунно-поршневая группа 21213-10040*.

Главным отличием двигателя 21213 от предшественников стал увеличенный диаметр цилиндров — 82 мм против 76 и 79 мм. Межцентровое расстояние в 95 мм осталось прежним, и позволяет растачивать блок до диаметра 82,8 мм. Изменилась конструкция водяной рубашки. Рабочий объём подрос на 100 см3, но габариты мотора сохранились.

Для установки коленчатого вала в БЦ предусмотрено 5 опор: по одной на передней и задней стенках, ещё 3 на отливах. Параметры коленвала обеспечивают ход поршня 80 мм. Коленвал отлит из чугуна и состоит из 4 шатунных и 5 коренных шеек. В шатунных шейках предусмотрены каналы для масла. Шейки разделены щеками с противовесами. В прошлых моторах ВАЗ балансировочные противовесы встречались только в крайних и центральных щеках. Осевое перемещение вала ограничено упорными полукольцами.

Поршневую группу для двигателя 21213 разрабатывали заново. Поршни 21213-1004015 отлиты из алюминия и приведены к единой массе 347 гр. Класс поршня (A, B, C, D, E) определяется по внешнему диаметру с шагом 0,01 мм. Форма поршня по высоте конусная, в поперечном сечении — овальная. Отверстие под палец — 22 мм, смещено на 1,2 мм от оси поршня. Палец стопорится кольцами. На юбке поршня установлено 3 кольца:

  • верхнее компрессионное бочкообразное;
  • среднее маслосъёмное с разжимной витой пружиной;
  • нижнее компрессионное скребкового типа.

Шатун 21213-1004045 выкован из стали, обрабатывается вместе с крышкой. В верхней головке шатуна впрессована сталебронзовая втулка. Для крепления шатуна используются болты М9х1,0х56.

Алюминиевая головка БЦ разработана под двигатель ВАЗ 21213 и рассчитана под компрессию от 10 бар. Установка головки от других моторов может привести к её поломке. В головку запрессованы чугунные сёдла и направляющие втулки для 4 впускных и 4 выпускных клапанов. Клапана работают от кулачков распредвала. Зазор между стержнем клапана и кулачком регулируется болтом.

ГРМ

Распределительный вал 21213-1006010 выполнен из чугуна, опирается на 5 шеек. Кулачки отбеливаются для увеличения износостойкости. Осевое перемещение вала ограничено упорным фланцем.

Приводится ГРМ двухрядной втулочно-роликовой цепью. Помимо распредвала цепь приводит масляный насос. Привод регулируется полуавтоматическим натяжителем с башмаком и успокоителем. Для предотвращения спадания цепи при снятии звезды распредвала предусмотрен ограничитель рядом с ведущей звездой коленвала.

Системы

Система питания в двигателе Нивы 21213 — карбюратор 21073 «Солерс». Карбюраторный агрегат двухкамерный, дроссельные заслонки работают последовательно. Когда первая камера открыта на 2/3, задействуется дроссель второй камеры. На холостом ходу включается экономайзер. В устройство карбюратора входят:

  • поплавковая камера;
  • 2 дозирующие системы;
  • система отсоса картерных газов;
  • подогрев зоны дросселя первой камеры;
  • блокировка второй камеры;
  • экономайзер;
  • эконостат;
  • диафрагменный ускорительный насос.

Система зажигания в двигателе 21213 бесконтактная. Системой управляет коммутатор по сигналам трамблёра. В целом система классическая, без особенностей.

Охлаждение мотора происходит по типичной схеме: жидкость циркулирует по водяной рубашке в БЦ и головке блока. Давление создаёт центробежный насос, соединённый ременной передачей с коленвалом и генератором. Крыльчатка вентилятора радиатора работает на всасывание, поэтому зимой радиатор приходится закрывать картонкой.

На какие машины ставился силовой агрегат

Тольяттинские инженеры проектировали ДВС 21213 взамен 2121 под полноприводные автомобили повышенной проходимости. Двигатель встречается во внедорожниках и минивэнах АвтоВАЗА:

  • «Лада Нива» 21213 в кузове 3-дверный универсал;
  • «Лада Нива» 2131 в удлинённом 5-дверном кузове;
  • «Надежда» 2120 в кузове 4-дверный минивэн.

Двигатель 21213 устанавливали на экспортную праворульную модель Нивы 21216.

Самые распространенные поломки ДВС

ДВС 21213 имеет типичные проблемы ВАЗовских моторов:

  • повышенный расход масла из-за появления нагара на клапанах и цилиндрах;
  • появление вибраций на скорости 90 км/ч. Причина в повреждении прокладки головки или неотрегулированном карбюраторе;
  • при вытягивании цепи ГРМ гнёт клапана;
  • чрезмерный шум из-за поломки успокоителя или башмака натяжителя цепи ГРМ, скрипа подшипника помпы или неотрегулированных тепловых зазоров;
  • перегрев агрегата вызывает неисправный термостат, забитый радиатор или долгая работа на высоких оборотах. Из-за конструктивных особенностей БЦ толщина слоя охлаждающей жидкости не обеспечивает достаточное остывание, поэтому необходимо умеренно эксплуатировать агрегат. Повышенная температура мотора приводит к растрескиванию ГБЦ.

К недостаткам двигателя 21213 можно отнести особенности ремонта. Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, то расточка допустима лишь под ремонтные размеры поршней, увеличенные на 0,4 и 0,8 мм от номинала. Исчерпание лимита грозит полной заменой поршней и цилиндров.

Перешлифовка шеек коленчатого вала возможна с уменьшением диаметра на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм. Ограничение связано с ремонтными размерами вкладышей. При увеличении осевого зазора коленвала более 0,35 мм деталь нужно менять.

Цена нового и контрактного двигателя 21213

Водители «Нивы» с мотором 21213 одним из критериев выбора отмечают доступную цену запчастей и машины в целом. Новый двигатель в полной комплектации с гарантией завода обойдётся в 70 000 р. Для сравнения, цена инжекторного 21214 — от 85 000 р.

Мотор с пробегом стоит в 2 раза дешевле: 30 — 45 000 р. Встречаются модели и за 10 —15 000 р., но их состояние, как правило, требует ремонта.

Заключение

Мощностные и моментные характеристики двигателя ВАЗ 21213 по современным меркам слабые. Однако, для «Нивы», предназначенной для движения по уральским колеям и болотам, динамика не так важна, как проходимость. Карбюраторный двигатель ВАЗ 21213 на низких оборотах тянет лучше, чем инжекторный, менее требователен к качеству топлива.

АвтоВАЗовцы считают «Ниву» сбалансированным автомобилем по ходовым качествам, цене и безопасности. Водители, которым не хватает мощности, прибегают к тюнингу мотора или замене на 16-клапанник от Приоры.

характеристики, неисправности и тюнинг « NewNiva.ru


Вот уже несколько десятков лет автомобили Нива пользуются большой популярностью. Многим нравится их проходимость, какой могут позавидовать именитые джипы, а также надежность и ремонтопригодность. Простота конструкции и высокие внедорожные характеристики сделали Ниву любимым транспортом заядлых охотников и рыболовов.

ВАЗ 21213, Нива

Автомобиль Нива Ваз 21213 пришел на смену более ранней версии машины Ваз 2121 в 1994 году. Обновленная модель приобрела:

  • Мотор объемом 1,7 литра, за основу которого был взят двигатель от Ваз 2106;
  • Карбюратор Солекс;
  • Пятиступенчатую коробку передач;
  • Бесконтактное зажигание с микроконтроллером.

Чтобы быть всегда уверенным в своей машине необходимо хотя бы в общих чертах знать ее конструктивные особенности. О таких особенностях автомобилей Нива далее и пойдет речь, а именно об особенностях электрической схемы и карбюратора.

Особенности карбюратора

При модернизации Нивы в 1994 году было решено поставить на нее карбюратор Солекс. До этого применялся агрегат с названием Озон. Какой из них лучше? Этот вопрос интересует многих владельцев.

Озон оснащен прерывателем старого образца. Кроме того, у него отсутствует вакуумкорректор. Солекс же не имеет микропереключателя от экономайзера. Это негативно влияет на чистоту выхлопа, а также отчасти на расход горючего. Оба карбюратора имеют как свои преимущества, так и недостатки. Однако инженеры Ваз останавливают свой выбор именно на Солекс, как на более современной модели. В свою очередь, многие владельцы машин с этим карбюратором частенько жалуются на его некорректную работу. Специалисты объясняют, что это вызвано в первую очередь использованием топлива низкого качества. Кроме того, неприятности могут возникать у тех, кто редко меняет топливный либо воздушный фильтр, а также не очищает карбюратор от масляной копоти, поступающей через вентиляционную систему. Некоторые владельцы старых автомобилей Нива, оборудованных Озоном, решили самостоятельно поставить вместо него Солекс. И не жалеют об этом.


Регулировка карбюратора ВАЗ 21213

Эта процедура может понадобиться когда при движении появляются рывки или провалы. Кроме того, регулировка нужна, если у машины неустойчивый холостой ход. Желательно знать какой расход топлива сопровождает эти симптомы. Если нет никакого желания обращаться в автомастерскую, можно отрегулировать карбюратор Ваз 21213 и устранить причины некорректной работы своими руками. Это не намного сложнее чем регулировка карбюратора Ваз 2101.

Существует два способа регулировки. Первый предполагает снятие карбюратора с автомобиля. Второй дает возможность работать прямо под капотом машины. Какой способ предпочитает большинство автомобилистов? Естественно, второй. Его и рассмотрим.

Для начала необходимо снять воздушный фильтр. Но перед этим двигатель должен поработать хотя бы несколько минут. Теперь можно отсоединить шланг подачи топлива. Чтобы снять крышку карбюратора потребуется открутить пять болтиков. Сняв крышку, кладем ее на ровную поверхность. Теперь берем штангенциркуль и замеряем расстояние от кромки корпуса поплавковых камер до уровня топлива, находящегося в них. В норме должно быть 25,5 мм. В случаях несоответствия норме следует подогнуть язычок кронштейна поплавков. Для достижения положительного результата это, вероятнее всего, придется сделать не один раз. После каждого подгибания проверяем расстояние до топлива и корректируем свои действия. Добившись успеха, собираем все обратно.

Теперь необходимо отрегулировать работу двигателя на холостом ходу. Для этого полностью закручиваем винт качества смеси. Затем откручиваем его на 4 оборота. Заводим мотор, включаем лампы дальнего света и вентилятор. Рукоятка подсоса должна быть утоплена. Винтом, регулирующим количество смеси, доводим количество оборотов до 800 в минуту. После этого, винтом качества добиваемся максимальных оборотов. Теперь винтом количества снижаем обороты до 900 в минуту. Снова переходим к винту качества, и уже им снижаем обороты до 800. Заворачиваем винт качества до той поры, когда работа двигателя станет неустойчивой. Как только это произошло, отворачиваем винт качества на 1 оборот. И, наконец, винтом количества добиваемся необходимого уровня оборотов. Какой необходим? Для лета от 800 до 900, для зимы от 900 до 1000 оборотов в минуту.

Технические характеристики карбюраторной версии

Четырехцилиндровый восьмиклапанный бензиновый двигатель ВАЗ 21213 имеет рабочий объем 1,7 литра. Мощность силового агрегата составляет 81 лошадиную силу при показателе крутящего момента в 125 Нм.

Двигатели 21213 в своей последней генерации оснащались инжектором и работали на высокооктановом 93 бензине. Чугунный блок цилиндров обеспечивал максимальную прочность этому силовому агрегату.

Использование многочисленных автоматических систем управления работой двигателя позволило не только изменить тяговые показатели этого мотора, но и значительно улучшило показатели топливной экономичности. Нива в загородном режиме потребляет при движении с крейсерской скоростью 8,3 литра бензина на 100 километров пробега.

Начиная с 2014 года покупателям предлагаются также Нивы с дизельным двигателем.

А еще интересно: Как выполняется шумоизоляция нива 21214

Двигатель на Ниву с верхним расположением распредвала оснащается цепным приводом, что позволяет существенным образом упростить сервисное обслуживание этого силового агрегата. Цепной привод не требует замены натяжителя и какой-либо регулировки в процессе эксплуатации мотора. Также отметим наличие гидрокомпенсаторов, что избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры по регулировке зазора клапанов. Все работы по сервисному обслуживанию этого мотора может выполнить сам автовладелец, без обращения в фирменные СТО.

Давайте рассмотрим, что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор. Если говорить о первой версии, она считается более старой и архаичной. Главным узлом в данной системе является карбюратор. Именно этот механизм смешивает порцию бензина с воздухом, создавая горючую смесь. Данная система имеет простое устройство.

Как самому настроить карбюратор на автомобиле ВАЗ «Нива»

Созданная несколько десятков лет назад, «Нива» до сих пор пользуется популярностью среди отечественных и даже зарубежных автомобилистов. Востребован этот внедорожник благодаря своей неприхотливости, ремонтопригодности и хорошей проходимости, которой могут позавидовать многие современные автомобили того же класса. Но исправная и бесперебойная работа даже столь выносливого транспортного средства может быть обеспечена только при должном и своевременном обслуживании и ремонте. Поэтому если вы не собираетесь тратиться на услуги специалистов СТО, желательно как минимум поверхностно разбираться в конструктивных особенностях своего автомобиля. Например, самостоятельная регулировка карбюратора на автомобиле ВАЗ «Нива» позволит вам оптимизировать работу двигателя и снизить расход с минимальными затратами.

ВАЗ-2121 стал популярен благодаря своей проходимости, технической надежности и простоте эксплуатации и обслуживания

Речь в этой статье пойдёт о настройке карбюратора на моделях ВАЗ-2121 и ВАЗ-21213, как самых ярких представителях отечественных классических внедорожников. «Нива» 21213 пришла на смену своей предшественнице в 1994 году, претерпев ряд конструктивных изменений. Прежде всего, модель обзавелась новым двигателем, на который производитель установил другой карбюратор. На «Ниве» 2121 использовался карбюратор «Озон», а владельцам следующего поколения внедорожника предлагался более современный агрегат под названием «Солекс». Однако многие нивоводы не оценили нововведения из-за его повышенных требований к качеству бензина и нередко прибегали к самостоятельной установке агрегата от предыдущей модели. Именно о том, как настроить карбюратор на «Ниву» 21213, вы узнаете далее.

Неисправности

содержание .. 31 32 33 ..

ВАЗ-21213 (Нива). Карбюратор 21073–1107010

2.15.1. Особенности устройстваОБЩИЕ СВЕДЕНИЯКарбюратор21073–11070101 – рычаг привода дроссельных заслонок; 2 – штифт рычага блокировки второй камеры; 3 – регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 4 – винт для крепления троса привода воздушной заслонки; 5 – рычаг управления воздушной заслонкой; 6 – рычаг воздушной заслонки; 7 – возвратная пружина воздушной заслонки; 8 – шток диафрагмы пускового устройства;

9 – электромагнитный запорный клапан; 10 – патрубок подачи топлива; 11 – кронштейн для крепления оболочки троса привода воздушной заслонки; 12 – регулировочный винт второй камеры; 13 – рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 14 – рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 15 – возвратная пружина дроссельной заслонки первой камеры

На двигателе устанавливается карбюратор 21073–1107010 эмульсионного типа, двухкамерный, с последовательным открытием дроссельных заслонок. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, подогрев зоны дроссельной заслонки первой камеры, блокировку второй камеры. В карбюраторе имеются две главные дозирующие системы первой и второй камер, система холостого хода первой камеры с переходной системой, переходная система второй камеры, экономайзер мощностных режимов, эконостат, диафрагменный ускорительный насос, пусковое устройство. На принудительном холостом ходу включается экономайзер принудительного холостого хода. Тарировочные данные карбюратора приведены в подразделе 2.15.2.

ВАЗ-21213 (Нива). Главная дозирующая система

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1 – главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 2 – распылители первой и второй камер; 3 – балансировочное отверстие; 4 – топливный фильтр; 5 – патрубок с калиброванным отверстием слива части топлива в топливный бак;6 – игольчатый клапан; 7 – поплавок; 8 – дроссельная заслонка второй камеры; 9 – главные топливные жиклеры; 10 – дроссельная заслонка первой камеры

Cхема системы холостого хода и переходных систем карбюратора

1 – электромагнитный запорный клапан; 2 – топливный жиклер холостого хода; 3 – воздушный жиклер холостого хода; 4 – топливный жиклер переходной системы второй камеры с трубкой; 5 – воздушный жиклер переходной системы второй камеры;6 – выходное отверстие переходной системы второй камеры; 7 – главные топливные системы; 8 – щель переходной системы первой камеры; 9 – регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода

Топливо через сетчатый фильтр 4 (см. рис. Схема главных дозирующих систем) и игольчатый клапан 6 подается в поплавковую камеру. Из поплавковой камеры топливо поступает через главные топливные жиклеры 9 в эмульсионные колодцы и смешивается с воздухом, выходящим из отверстий эмульсионных трубок 1, которые изготовлены заодно с главными воздушными жиклерами. Через распылители 2 топливно-воздушная эмульсия попадает в малые и большие диффузоры карбюратора. Дроссельные заслонки 8 и 10 соединены между собой таким образом, что вторая камера начинает открываться, когда первая уже открыта на 2/3 величины. Система холостого хода забирает топливо из эмульсионного колодца после главного топливного жиклера 7 (см. рис. Cхема системы холостого хода и переходных систем карбюратора). Топливо подводится к топливному жиклеру 2 с электромагнитным запорным клапаном 1, на выходе из жиклера смешивается с воздухом, поступающим из проточного канала и из расширяющейся части диффузора (для обеспечения нормальной работы карбюратора при переходе на режим холостого хода). Эмульсия выходит под дроссельную заслонку через отверстие, регулируемое винтом 9 качества (состава) смеси.

ВАЗ-21213 (Нива). Переходные системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При открытии дроссельных заслонок карбюратора до включения главных дозирующих систем топливно-воздушная смесь поступает: – в первую смесительную камеру через жиклер 2 холостого хода (см. рис. Cхема системы холостого хода и переходных систем карбюратора) и вертикальную щель 8 переходной системы, находящуюся на уровне кромки дроссельной заслонки в закрытом положении; – во вторую смесительную камеру через выходное отверстие 6, находящееся чуть выше кромки дроссельной заслонки в закрытом положении. Топливо поступает из жиклера 4 через трубку, смешивается с воздухом из жиклера 5, поступающим через проточный канал.

2.15.1.3.

ВАЗ-21213 (Нива). Экономайзер мощностных режимов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Схема экономайзера мощностных режимов и эконостата

1 – дроссельная заслонка второй камеры; 2 – главный топливный жиклер второй камеры; 3 – топливный жиклер эконостата с трубкой; 4 – главный топливный жиклер первой камеры; 5 – дроссельная заслонка первой камеры;6 – канал подвода разрежения; 7 – диафрагма экономайзера; 8 – шариковый клапан; 9 – топливный жиклер экономайзера; 10 – топливный канал; 11 – воздушная заслонка; 12 – главные воздушные жиклеры; 13 – впрыскивающая трубка эконостата

Экономайзер мощностных режимов срабатывает при определенном разрежении за дроссельной заслонкой 5. Топливо забирается из поплавковой камеры через шариковый клапан 8. Клапан 8 закрыт, пока диафрагма удерживается разрежением во впускной трубе. При значительном открытии дроссельной заслонки разрежение несколько падает и пружина диафрагмы 7 открывает клапан. Топливо, проходящее через жиклер 9 экономайзера, добавляется к топливу, которое проходит через главный топливный жиклер 4, обогащая горючую смесь.

ВАЗ-21213 (Нива). Эконостат

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Эконостат работает при полной нагрузке двигателя на скоростных режимах, близких к максимальным, при полностью открытых дроссельных заслонках. Топливо из поплавковой камеры через жиклер 3 (см. рис. Схема экономайзера мощностных режимов и эконостата) поступает в топливную трубку и высасывается через впрыскивающую трубку 13 во вторую смесительную камеру, обогащая горючую смесь.

ВАЗ-21213 (Нива). Ускорительный насос карбюратора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Схема ускорительного насоса

1 – распылитель; 2 – шариковый клапан подачи топлива; 3 – диафрагма насоса; 4 – толкатель; 5 – рычаг привода;6 – кулачок привода насоса; 7 – дроссельная заслонка первой камеры; 8 – обратный шариковый клапан; 9 – дроссельная заслонка второй камеры

Ускорительный насос диафрагменный, с механическим приводом от кулачка 6 на оси дроссельной заслонки первой камеры. При закрытой дроссельной заслонке пружина отводит диафрагму 3 назад, что приводит к заполнению полости насоса топливом через шариковый клапан 8. При открытии дроссельной заслонки кулачок действует на рычаг 5, а диафрагма 3 нагнетает топливо через шариковый клапан 2 и распылитель 1 в смесительную камеру карбюратора, обогащая горючую смесь. Производительность насоса не регулируется и зависит только от профиля кулачка.
содержание .. 31 32 33 ..

НЕИСПРАВНОСТИПРИЧИНЫ И РЕМОНТ
Появление характерного стука в нижней части мотора.Это свидетельствует о проблемах с коренными подшипниками.
Машину необходимо отбуксировать на эвакуаторе в сервис и провести соответствующий ремонт.
Появление выраженного стука с металлическим звуком.Причина подобного – это неполадки с шатунами подшипника и поршневыми пальцами. Следует сказать, что эксплуатация автомобиля с такими проблемами может привести в последующем к необходимости дорогостоящего капитального ремонта.
Троит двигатель на низких оборотах.Причин появления троения двигателя может быть несколько: в первую очередь это использование некачественного бензина. Также возможно появление нагара в камере сгорания. В редких случаях отмечаются проблемы в работе инжекторной системе впрыска.
Ремонт в данном случае выполняется исключительно после проведения комплексной диагностики.
Громкий стук на непрогретом моторе.Подобное может свидетельствовать о начале износа распредвала. Такая проблема характерна для силовых агрегатов, пробег которых превышает 100 000 километров.
Необходимо провести соответствующую диагностику, после чего заменить распределительный вал.

А еще интересно: Двигатель нива покупка || Взаимозаменяемость двигателя нивы

Регулировка

Если вышел из строя установленный карбюратор “Солекс” 21073 на “Ниву”, ремонт и регулировка помогают привести прибор в чувство. Настройки позволяют восстановить оптимальные режимы, в которых мотор будет работать максимально эффективно. Расход топлива при этом на среднем уровне. Первым делом заводят и немного прогревают двигатель. Далее необходимо демонтировать топливной шланг и крышку устройства. Последнюю рекомендуется снимать с особой осторожностью, чтобы не повредить поплавок. Далее при помощи измерительного инструмента вымеряют расстояние в каждой из камер карбюратора. Меряют от привалочных плоскостей до кромки горючего. Данный размер должен примерно составить около 24 мм. Если это расстояние меньше либо больше, то его настраивают подгибанием поплавка. Затем нужно снова завести и прогреть мотор. Когда регулировки уровня успешно завершены, можно прейти к настройке холостого хода.

Двигатель глушат. Для настройки потребуется отвертка с плоским жалом и немного времени. На подошве прибора есть отверстие, в котором находится винт, регулирующий качество топливной смеси. Его закручивают до упора. Далее от крайнего положения этот же винт откручивают примерно на пять оборотов. Затем заводят мотор. Подсос использовать не нужно. Если откручивать винт «качества», тогда карбюратор будет изменять обороты двигателя. Далее его снова закручивают. Вращать требуется до тех пор, пока работа мотора не будет стабильной и устойчивой. Когда двигатель начнет работать спокойно, тогда элемент выкручивают не больше, чем на один оборот. В результате холостые обороты установятся на отметке 900. Если мотор начнет глохнуть, лучше немного увеличить холостые обороты.

Двигатель 21213 ВАЗ: технические характеристики мотора

Технические данные ВАЗ 21213

ВАЗ 21213 — четырёхтактный, бензиновый двигатель, имеющий рядное расположение четырёх цилиндров. Расположение в моторном отсеке продольное. Блок цилиндров выполнен из высокопрочного чугуна.

  • Система газораспределения ДВС — один вал, имеющий верхнее расположение и восемь клапанов, по два клапана на один цилиндр.
  • Система питания 213 модели — карбюратор типа Солекс.
  • Ход поршня 21213 составляет 80 мм., цилиндр данного ДВС имеет диаметр 82 мм.
  • Степень сжатия камеры сгорания 9.4:1.
  • Точный объём цилиндров — 1690 куб., сантиметров.
  • Мощность ДВС 21213 при 5200 оборотов мин., 81 л., сила.
  • Крутящий момент силового агрегата при 3000 оборотов мин., 125 Нм.
  • Используемое горючее — АИ 92.
  • Вес движка 213 модели 117 кг.

Тюнинг

Существует несколько способов увеличения мощности мотора Нивы. Расскажем вам более подробно о таких способах тюнинга ВАЗ 21213.

  1. Глубокий инженерный тюнинг двигателя от Нивы с заменой коленвала и расточкой цилиндров. Подобная работа позволяет увеличить рабочий объем этого мотора до 1,95-2,1 литра. Соответственно, при настройке инжектора двигатель ВАЗ 21213 получает мощность порядка 100 лошадиных сил.
  2. Чип тюнинг двигателя Нива позволяет с минимальными затратами получить около 10 дополнительных лошадиных сил. В данном случае работы не представляют какой-либо сложности. Необходимо лишь подобрать соответствующий чип-тюнинг и провести перепрограммирование блока управления работой мотора. Преимуществом данного варианта является полное сохранение ресурса двигателя.
  3. Установка на двигатели ВАЗ 21213 турбины и компрессора. В данном случае можем порекомендовать вам использовать компактные турбины, имеющие давление не более 0,5 бар. Одновременно производится перенастройка инжектора, замена масляного и топливного насоса. Необходимо понимать, что такую работу должен выполнять исключительно специалист, знающий особенности мотора ВАЗ 21213.

Отметим, что установка турбины и расточка двигателя Нивы неизменно отрицательно сказываются на его ресурсе. Поэтому автовладельцу необходимо взвесить все за и против, и лишь после этого выполнять тюнинг двигателя Нива.



Особенности конструкции ВАЗ 21123

Для уменьшения стоимости проекта, было принято использовать детали и узлы используемые на других моторах, которые на момент 1994 года находились в серийном выпуске.

Так блок цилиндров был взят от 03 модели Жигулей. Высота 03 блока 214,58 миллиметров. Расстояние между центрами цилиндров 95 миллиметров. Цилиндры имеют пять классов, обозначающиеся латинскими символами. Соответствующая маркировка находиться внизу каждого цилиндра.

Для нового мотора разработали новую поршневую группу. Поршень 213 модели имеет уникальную конструкцию. На дне находится овальная лунка, специфической формы. Размер диаметра поршней, имеет пять классов. Отверстие для поршневого пальца имеет диаметр 22 мм. Длинна пальца 67 мм. Конструкция установки пальца, плавающая. Палец свободно перемещается в головке шатуна и бобышках поршня. От осевого смещения пальца, предохраняют стопорные кольца. Маркировка поршня по диаметру отверстия и диаметру поршня, наноситься на дно поршня. Поршень имеет вес 0.347 кг.

Шатун 213 модели новой конструкции. Он имеет длину 136 мм. Отверстие для шатунной шейки равно 47.8 мм. Диаметр отверстия для пальца поршневого 22 мм. Для крышки шатуна, сконструированные новые, одноразовые болты. Повторное использование болтов запрещено.

За основу коленчатого вала, взят коленвала от ВАЗ 2103, кривошипный механизм имеет радиус 40 мм. Для лучшей динамики и предотвращения вибрации, коленвал оборудован дополнительными противовесами. Для улучшенной смазки, в шатунных шейках просверлены масляные магистрали, а размер их диаметров увеличили на 0.02 миллиметра.

Головка БЦ взята от 011 модели Жигулей. Камеры сгорания претерпели изменения, их увеличили до 30 куб., см., каждую.

Привод ГРМ цепной, выполнен двухрядной, роликовой цепью, взятой от 03 модели.

Для нового мотора спроектировали новый распредвал 21213-1006010. На нём изменили форму кулачков, это нужно было сделать, чтобы увеличить ход впускного клапана. Клапанный механизм и клапаны позаимствованы у ВАЗ 2101.

На ВАЗ 21213 используется система зажигания бесконтактная с коммутатором, катушкой и распределителем зажигания.

Усовершенствованная система смазки, имеет наличие пробок, для накопления и последующего удаления грязи.

Схема системы охлаждения


Описание устройства мотора 21213

В основу двигателя ВАЗ 21213 входят:

  • чугунный блок цилиндров (БЦ) 21213-1002011;
  • головка блока 21213-100301*;
  • коленчатый вал 21213-1005015;
  • шатунно-поршневая группа 21213-10040*.

Главным отличием двигателя 21213 от предшественников стал увеличенный диаметр цилиндров — 82 мм против 76 и 79 мм. Межцентровое расстояние в 95 мм осталось прежним, и позволяет растачивать блок до диаметра 82,8 мм. Изменилась конструкция водяной рубашки. Рабочий объём подрос на 100 см3, но габариты мотора сохранились.

Для установки коленчатого вала в БЦ предусмотрено 5 опор: по одной на передней и задней стенках, ещё 3 на отливах. Параметры коленвала обеспечивают ход поршня 80 мм. Коленвал отлит из чугуна и состоит из 4 шатунных и 5 коренных шеек. В шатунных шейках предусмотрены каналы для масла. Шейки разделены щеками с противовесами. В прошлых моторах ВАЗ балансировочные противовесы встречались только в крайних и центральных щеках. Осевое перемещение вала ограничено упорными полукольцами.

Поршневую группу для двигателя 21213 разрабатывали заново. Поршни 21213-1004015 отлиты из алюминия и приведены к единой массе 347 гр. Класс поршня (A, B, C, D, E) определяется по внешнему диаметру с шагом 0,01 мм. Форма поршня по высоте конусная, в поперечном сечении — овальная. Отверстие под палец — 22 мм, смещено на 1,2 мм от оси поршня. Палец стопорится кольцами. На юбке поршня установлено 3 кольца:

  • верхнее компрессионное бочкообразное;
  • среднее маслосъёмное с разжимной витой пружиной;
  • нижнее компрессионное скребкового типа.

Шатун 21213-1004045 выкован из стали, обрабатывается вместе с крышкой. В верхней головке шатуна впрессована сталебронзовая втулка. Для крепления шатуна используются болты М9х1,0х56.

Алюминиевая головка БЦ разработана под двигатель ВАЗ 21213 и рассчитана под компрессию от 10 бар. Установка головки от других моторов может привести к её поломке. В головку запрессованы чугунные сёдла и направляющие втулки для 4 впускных и 4 выпускных клапанов. Клапана работают от кулачков распредвала. Зазор между стержнем клапана и кулачком регулируется болтом.

Похожая статья Двигатель 1ZRFE: технические характеристики и отзывы

ГРМ

Распределительный вал 21213-1006010 выполнен из чугуна, опирается на 5 шеек. Кулачки отбеливаются для увеличения износостойкости. Осевое перемещение вала ограничено упорным фланцем.

Приводится ГРМ двухрядной втулочно-роликовой цепью. Помимо распредвала цепь приводит масляный насос. Привод регулируется полуавтоматическим натяжителем с башмаком и успокоителем. Для предотвращения спадания цепи при снятии звезды распредвала предусмотрен ограничитель рядом с ведущей звездой коленвала.

Системы

Система питания в двигателе Нивы 21213 — карбюратор 21073 «Солерс». Карбюраторный агрегат двухкамерный, дроссельные заслонки работают последовательно. Когда первая камера открыта на 2/3, задействуется дроссель второй камеры. На холостом ходу включается экономайзер. В устройство карбюратора входят:

  • поплавковая камера;
  • 2 дозирующие системы;
  • система отсоса картерных газов;
  • подогрев зоны дросселя первой камеры;
  • блокировка второй камеры;
  • экономайзер;
  • эконостат;
  • диафрагменный ускорительный насос.

Система зажигания в двигателе 21213 бесконтактная. Системой управляет коммутатор по сигналам трамблёра. В целом система классическая, без особенностей.

Охлаждение мотора происходит по типичной схеме: жидкость циркулирует по водяной рубашке в БЦ и головке блока. Давление создаёт центробежный насос, соединённый ременной передачей с коленвалом и генератором. Крыльчатка вентилятора радиатора работает на всасывание, поэтому зимой радиатор приходится закрывать картонкой.

Характерные неисправности ВАЗ 21213

В целом двигатель хороший, но как любая техника имеет слабые места:

  • для данного силового агрегата характерен повышенный расход моторной смазки. Прежде всего, эта проблема связана с использованием дешёвого, моторного масла. Это приводит к нагару на стенках цилиндров, клапанах. В результате залегают маслосъёмные кольца падает компрессия и увеличивается расход моторной смазки. Иногда расход моторной смазки составляет более 1 литра на 1000 км., пробега.
  • двигатель на Ниве часто троит. Это одна из негативных особенностей данного силового агрегата. Причина может быть в прогаре клапана, пробитой прокладки ГБЦ, либо в неотрегулированном карбюраторе.
  • перегрев ДВС случается по причине возникновения воздушной пробки в системе охлаждения, неисправности термостат, либо загрязнённом радиаторе охлаждения. Последствия перегрева могут привести к разгерметизации ГБЦ. Поэтому температуру нужно постоянно контролировать.
  • стуки в моторе присущи всем автомобилям ВАЗ. Прежде всего может стучать натяжитель или успокоитель цепи, привода ГРМ. Может стучать подшипник помпы или клапана по причине повышенных тепловых зазоров.
  • гораздо печальнее, если стучат детали ШПГ, это верный признак скорого капитального ремонта.

Особенности


Четырехцилиндровый восьмиклапанный бензиновый двигатель ВАЗ 21213 имеет рабочий объем 1,7 литра. Мощность силового агрегата составляет 81 лошадиную силу при показателе крутящего момента в 125 Нм.

Двигатели 21213 в своей последней генерации оснащались инжектором и работали на высокооктановом 93 бензине. Чугунный блок цилиндров обеспечивал максимальную прочность этому силовому агрегату.

Использование многочисленных автоматических систем управления работой двигателя позволило не только изменить тяговые показатели этого мотора, но и значительно улучшило показатели топливной экономичности. Нива в загородном режиме потребляет при движении с крейсерской скоростью 8,3 литра бензина на 100 километров пробега.

Начиная с 2014 года покупателям предлагаются также Нивы с дизельным двигателем.

Двигатель на Ниву с верхним расположением распредвала оснащается цепным приводом, что позволяет существенным образом упростить сервисное обслуживание этого силового агрегата. Цепной привод не требует замены натяжителя и какой-либо регулировки в процессе эксплуатации мотора. Также отметим наличие гидрокомпенсаторов, что избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры по регулировке зазора клапанов. Все работы по сервисному обслуживанию этого мотора может выполнить сам автовладелец, без обращения в фирменные СТО.

Модификации двигателя ВАЗ 21214 и их отличия

Модификация мотораНаличие ГУРВыпускной коллекторКласс экологичности ЕВРО
21214-41сварен из нерж. стали3
21214-34_литой из чугуна
21214-33
21214-32*
21214-31сварен из нерж. стали4
21214-30

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

ШПГ досталась от 21213. Коленвал 21213-1005015 задает ход поршня – 80мм. Шкив коленвала отличается наличием зубьев по наружному диаметру для работы датчика положения коленчатого вала. Последние модели ДВС оснащены демпфирующим шкивом (21214-1005058-10). Наличие демпфера позволило снизить нагрузки на коленчатом валу для исключения срезания шпонки, а также сделать работу менее шумной.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты.

По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением. Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий;

у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.Применена новая масляная рампа 21214-1007180-30 из нержавеющей стали, подводящая масло к гидрокомпенсаторам. Взаимозаменяемость с рампой 21214-1007180 сохранилась.

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

А еще интересно: Подергивание двигателя на холостых оборотах: причины неисправности

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30.

Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

Выпускной коллектор может быть из чугуна или из «нержавейки». Чугунный коллектор изготавливается литьем. Вариант коллектора из нержавеющей стали имеет сварную конструкцию. Сварной коллектор легче и быстро прогревается, что хорошо для работы катализатора расположенного в коллекторе. Кроме того, в выпускной коллектор устанавливается датчик кислорода.

Впускной коллектор, топливная рампа (2123-1144010-11) заимствованы с двигателя 2123. Форсунки системы впрыска топлива фирмы SIEMENS VAZ 20734 (желтого цвета), на ранних движках устанавливали форсунки (0280 158 110).

Модуль зажигания от двигателя 2112.

Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

Расход топлива на ниве 21213 карбюратор – АвтоТоп

Расход топлива Нивы — всегда приемлем. Разработчики всерьез задумались по снижению расходов топлива у разных марок Нивы.

Автомобили «Нива», не смотря на высокий расход топлива, пользуются большим спросом у охотников и рыболовов. Если сравнивать расход топлива УАЗ и Нивы — предпочтение по меньшим расходам топлива отдают Ниве. Новым автомобилям УАЗ с инжекторами стоит отдать предпочтение — расход топлива этих машин равен 12-14 литрам (в городском цикле, используя один мост).

Топливный расход Нивы — зависит от его модификации (марки), стиля езды и времени года. В нижеописанной таблице представлены средние расходы топлива у разных марок Нивы.

Нива — таблица топливных расходов у разных марок.

В таблице описаны средние расходы топлива по разным маркам Нивы. Расход топлива представлен в трех видах — городской, расход на трассе и смешанный (средний) расход топлива. Все данные по топливным расходам — от завода изготовителя машин Нива. Практически по всем маркам Нивы — расход топлива не превышает 15 литров на 100 км пути.

Марка НивыРасход топлива Нива, литр/100 км
Нива 21213 (1.7 литра, карбюраторная)

При неполадках карбюратора расход топлива может вырасти вдвое!

Нива 21214 (двигатель 1700, инжектор)

Трасса=8.5 (скорость 80-100 км/час)

Нива С h e v r o l e t (1700, инжектор)

Трасса = 8.6 (скорость 100 км/час)

Трасса=12 (скорость 120 км/час)

Смешанный режим = 10.8

Нива 2131 пяти дверная (двигатель 1800, инжектор)

Смешанный режим=12.3 литров топлива

Нива 2131 пяти дверная (1700, инжектор)

Смешанный режим=11.0 литров топлива

Снижаем расход. Видео!

Приемлемый расход топлива у Нивы!

Автомобилю придается хорошая динамичность и приемлемый расход топлива Нивы благодаря его надежному двигателю .

Нива старых марок — приемлема большинству людей, такие машины тратят много топлива. Водитель может насладиться всеми прелестями высокой проходимости Нивы в разное время года. Нива с новым двигателем демонстрирует предельную экономичность, благодаря которому у автомобиля низкий расход топлива и очень низкий уровень вредоносных выбросов в атмосферу.

Расходование топлива Нивой зависит от цикла езды.

Расход топлива у автомобиля Нива зависит от цикла — в городском цикле Нива тратит около 11 л/100 км, в загородном режиме (скорость 90 км/ч) тратится 8,7 литров топлива, в смешанном режиме Нива кушает 10,8 литра. В зависимости от характера вождения расход топлива автомобиля Нива может меняться. Выхлоп газов у автомобиля НИВА соответствует требованиям нормы токсичности «Евро-2».

Как понизить топливный расход Нивы?

Понижение топливного расхода у старой карбюраторной Нивы — точная регулировка и ремонт карбюратора Нивы. Это сложная и тонкая процедура, которая требует больших знаний работы карбюратора и топливной системы автомобиля. Ремонт карбюратора выполняет специальный мастер.

Понижение расхода топлива у новых Нив с инжекторами — выполняется путем новой прошивки контроллера — вам ставится новая экономичная программа, в которой изменены параметры топливной системы Нивы и система зажигания. Мощность и приемистость двигателя Нивы при смене программы — может понизиться. Понижение расхода топлива у Нивы путем установки новой программы в контроллер — выполняет диагност.

Если расходование топлива у Нивы сильно завышен — но настройка карбюратора или инжектора выполнена верно, обратите внимание на износ поршневой группы Нивы. Высокий износ поршневых колец, блока цилиндров и поршней — даст повышенный расход топлива у Нивы.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Народ привет. Я озадачен сделать как можно меньшше бензина. Кто говорит бери двух камерный вебер кто говорит бери карб от 2108. Напиши характеристики ваших ДЖИПОВ и расход топлива, желательлно номер карба и модификация и расход топлива. Спасибо вам

Добавлено спустя 26 минут 44 секунды:

на всякий сам отвечу у меня карб 21073 жиклёры меньшие стоят а жрёт все равно 13 литров, колёса стандартные и двиган 1.7

Рег.: 08.09.2005
Сообщений: 315
Откуда: Санкт-Петербург, м. Московская.
Возраст: 53
Авто: 21214 2007 г.в.

Рег.: 16.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 85
Откуда: Москва
Возраст: 45
Авто: SUZUKI GRAND VITARA, 2011г.в.

Zeke9
2121 1.6 родной карб, резина Я569 средний расход 13литров.
и вообще расход зависит в основном от стиля от стиля вождения

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 17.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 235
Откуда: SPb
Возраст: 46
Авто: 21213, 1999г.в. + 21310, 2011г.в.

Летом трасса 9..10 л
Летом город 9..11л

Зимой город – пока в районе 12..13, но с пробками все хуже и хуже, расход все больше и больше.

Рег.: 27.05.2005
Тем / Сообщений: 3 / 929
Откуда: москва
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21213. г.в 2002

вопросы)? в личку

Рег.: 22.05.2005
Тем / Сообщений: 6 / 448
Откуда: Иркутск
Возраст: 35
Авто: Тупо крузак 80й 4.2 турбодизель

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 3 / 882
Откуда: Krasnodar
Возраст: 41
Авто: ВАЗ-2131 Вошь 7.9.7, 2009 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.(фазир. впр.) Престиж 12V214. T-MAX

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

в об0щем логика верная для малых пробегов. А вот если среднесуточный пробег 200, 300 и более км?

На самом деле из нивы сделать маленький экономичный автомобильчик сложно. Проще тогда купить Самурай.

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 169
Откуда: Москва
Возраст: 55
Авто: ВАЗ-21213, 98г + MB 280TE (123 кузов) 78 гв.

НИВА 21213 98 г 1,7 карб солекс (еще родной), ГБО ловато эжектор

трасса-город в соотношении 1 к 9
бензин 12-14 л/100 км
газ 13-16 л/100 км

трасса (100 %) когда в отпуск ездил года два назад
бензин и газ неважно – 10 л/100 км

Зима
только город
бензин не мерял давно (только прогрев)
газ от 14-18 л/100 км.

Разброс показаний исключительно от наличия пробок, дневных пробегов (варьируется от 30 до 100 км в день, зимой вообще бывают частые короткие пробеги по 3-5 км с необходимостью прогрева перед каждым) и манеры езды. Были попытки сэкономить (удавить по газу пытался) на трассе снижался до 9, но ездить было невозможно. Плюнул на это и теперь регулирую так, чтобы мотору “было хорошо”, то есть СО и СН в допуске и “шестым чувством” понимаешь, что двигатель доволен. ну не могу я это описать словами.

В 1977 на конвейерах Волжского автомобильного завода приступили к сборке отечественного авто повышенной проходимости, известного под названиями Нива, Lada 4Х4, ВАЗ 2121. Внедорожник малого класса с постоянным полным приводом и несущим кузовом изначально предназначался для сельских жителей всех республик и регионов СССР. Но машина получилась настолько добротной, что более чем за три десятка лет ее выпуска из 1 миллиона 800 тысяч экземпляров почти треть была продана за рубеж.

Покупателей привлекали технические возможности полноприводного авто и его расход топлива на 100 км пройденного пути. Этот показатель был приемлем не только для автолюбителей из благополучных европейских стран, но и для жителей стран Африки и Латинской Америки, куда Ниву отправляли на экспорт.

За всю историю выпуска автомобилей Нива инженеры и дизайнеры разработали несколько моделей с различными двигателями, техническими характеристиками, измененным внешним видом. Но расход топлива у Нив на 100 км пройденного пути оставался все таким же приемлемым для их покупателей. Ниже мы приведем основные показатели всех моделей, а в таблицах под ними – расход топлива в городе, на трассе и в смешанном цикле.

ВАЗ 2121

Нива 2121 стала первой моделью советского внедорожника, пользующегося спросом у покупателей с 1977 года. На машину устанавливали бензиновый силовой агрегат объемом в 1.6 литра, развивающий мощность в 73 «лошадки». За впрыскивание горючего отвечал карбюратор. Выпускалась также версия с дизельным мотором того же объема, выдающая 75 «лошадок». Трансмиссия была стандартной вазовской механикой из пяти ступеней.

Другим вариантом той же модели были машины с 1.7-литровым мотором и мощностью в 83 «лошадки». Топливо распределялось с помощью инжектора.

Все машины были трехдверными, и за время выпуска в их внешний вид не вносилось никаких изменений.

ДвигательРасход (город)Расход (трасса)Расход (смешанный)Вид топлива
1.6 МТ 73 л.с. (механика)13.47.810.1Бензин
1.6 МТ 75 л.с. (механика)11.77.69.9Дизель
1.7 МТ 83 л.с. (механика)11.38.49.8Бензин

ВАЗ 2131

Данная модификация была всего лишь усовершенствованной версией базовой модели Нивы 2121. От своего прототипа она отличалась удлиненным кузовом и наличием пяти дверей. Изначально ее планировали изготавливать только на экспорт, но невысокая цена и характеристики проходимости в условиях бездорожья принудили производителей изменить свое решение.

Пятидверная Нива, укомплектованная силовыми бензиновыми агрегатами объемом в 1.7 и мощностью в 79 л.с. (при подаче горючего с помощью карбюратора) либо 83 «лошадки» (инжектор), а также мотором в 1.8 литра (при мощности в 84 л.с.), стала продаваться на отечественном рынке. На отдельных моделях устанавливали 1.9-литровый дизельный мотор, выдающий 75 «лошадок». Независимо от двигателя, везде стояла пятиступенчатая трансмиссия.

К выпуску Нив 2131 приступили в 1993 году и до 2016 года не вносили никаких существенных изменений в дизайн. С 2016 года модель получила улучшенный внешний и внутренний вид (изменились бампера, кузов стал округленным, в салоне появились новые технические устройства). А продаваться она стала уже под названием Lada 4×4 Urban. На Ладу Урбан устанавливают только бензиновые двигатели объемом в 1.7 литра и мощностью в 83 «лошадки». Трансмиссия на ней механическая.

ДвигательРасход (город)Расход (трасса)Расход (смешанный)Вид топлива
1.7 МТ 79 л.с. (механика, кар.)13.79.812.0Бензин
1.7 МТ 83 л.с. (механика, инж.)12.28.49.8
1.8 МТ 84 л.с. (механика)13.812.013.1
1.9 МТ 75 л.с. (механика)9.66.97.7Дизель

ВАЗ 21213

Эта модель – еще одна модификация базовой Нивы 2121. На этот раз производители внесли изменения в аэродинамические показатели машины и постарались уменьшить потребление топлива. Производство данного авто началось в 1993 году и продолжалось до 2007.

Во внешнем виде машины появились новые задние фары, бампера получили несколько иную форму, салон стал более современным. На Нивы 21213 устанавливали четырехцилиндровые моторы объемом в 1.7 литра и мощностью в 82 л.с. Топливо подавалось при помощи нового двухкамерного карбюратора Solex. Управление автомобилем осуществлялось при помощи традиционной пятирежимной механической коробки передач. Такие изменения позволяли 21213 разгонятся до 160 км/ч. Но главное – эта Нива стала намного экономнее.

ДвигательРасход (город)Расход (трасса)Расход (смешанный)Вид топлива
1.7 МТ 82 л.с. (механика)12.18.510.2Бензин

Chevrolet Niva

Эта модель стала общей разработкой российской компании АвтоВАЗ и американской корпорации General Motors. Автомобиль считается отечественным, но производится под заграничным брендом Шевроле.

Машины под таким названием выпускаются с 2002 года и являются востребованным товаром на российском автомобильном рынке. Полный привод предусмотрен в базовой комплектации. На Ниве Шевроле основным двигателем является четырехцилиндровый 1.7-литровый бензиновый агрегат мощностью в 80 «лошадок». Трансмиссия механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость – 140 км/ч.

В 2009 году во внешний облик модели внесли небольшие изменения, но технические характеристики остались прежними. В 2016 году АвтоВАЗ планировал снять Ниву Шевроле с производства и заменить его другим вездеходом, однако проект нового поколения Нив был приостановлен.

ДвигательРасход (город)Расход (трасса)Расход (смешанный)Вид топлива
1.7 МТ 80 л.с. (механика)14.18.811.2Бензин
1.8 МТ 125 л.с. (механика)12.78.410.3

Приведенные цифровые показатели расхода горючего нельзя считать незыблемой нормой. Реальное потребление бензина или дизеля конкретным автомобилем можно установить только экспериментальным путем. К тому же, сколько литров горючего машина израсходует на 100 километров пути, зависит от того, в какой период она находится на дороге. В летний период эти показатели будут одни, а зимой – совсем иные. На потребление топлива также влияет стиль езды водителя и состояние дорожного покрытия.

Затраты финансов на прожорливость машины можно уменьшить, если перевести ее на газ, но в таком случае придется пожертвовать свободным пространством и скоростными показателями.

“>

Технические характеристики ВАЗ-2121 Нива 4х4

Модификации автомобиля

21213 1.7

21214 1.7 i

21217 1.6

Двигатель

Расположение двигателя

Спереди продольно

Объем двигателя

1690 см3

1569 см3

Количество цилиндров / Клапанов на цилиндр

4 / 2

Ход поршня

82 мм

79 мм

Диаметр цилиндра

80

Cтепень сжатия

9.3

8.5

Система питания

Карбюратор

Распределенный впрыск

Карбюратор

Мощность (л.с / об. мин)

79 / 5400

81 / 5000

73 / 5400

Крутящий момент (Нм / об.мин)

130 / 3400

128 / 4000

114 / 3400

Тип топлива

АИ-92

АИ-95

АИ-92

Трансмиссия

Колесная формула / ведущие колеса

4Х4 / постоянный полный привод

Коробка передач

механическая

Число передач

5

Передачи РК

1 высшая, 1 низшая

Рулевое управление

Тип

Червячный редуктор

Усилитель

 

Тормозная система

Передние тормоза

Дисковые

Задние тормоза

Барабанные

Подвеска

Тип передней подвески

Винтовая пружина

Тип задней подвески

Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова / количество дверей

Универсал / 3

Кол-во посадочных мест

5

Длина

3720 мм

Ширина

1680 мм

Высота

1640 мм

Колесная база

2200 мм

Колея передних колес, мм

1430 мм

Колея задних колес, мм

1400 мм

Клиренс

220 мм

Объем багажника

265 / 980

Снаряженная масса

1210

Допустимая масса

1610

Эксплуатационные характеристики

Время разгона до 100 км / ч

19 с

17 c

23 c

Максимальная скорость

137 км / ч

132 км / ч

Размер шин

R16 175 / 80

Расход топлива городской цикл (л / 100 км)

9,7

10,6

11

Расход топлива загородный цикл (л / 100 км)

8,3

8,6

 

Объем бака

43

Обзор карбюратора для Нивы 21213

На чтение 4 мин. Просмотров 855

Карбюратор Солекс имеет свои отличительные особенности. Во многом он лучше и современнее карбюратора Озон, ранее устанавливаемого на Нивы.

Вот уже несколько десятков лет автомобили Нива пользуются большой популярностью. Многим нравится их проходимость, какой могут позавидовать именитые джипы, а также надежность и ремонтопригодность. Простота конструкции и высокие внедорожные характеристики сделали Ниву любимым транспортом заядлых охотников и рыболовов.

ВАЗ 21213, Нива

Автомобиль Нива Ваз 21213 пришел на смену более ранней версии машины Ваз 2121 в 1994 году. Обновленная модель приобрела:

  • Мотор объемом 1,7 литра, за основу которого был взят двигатель от Ваз 2106;
  • Карбюратор Солекс;
  • Пятиступенчатую коробку передач;
  • Бесконтактное зажигание с микроконтроллером.

Чтобы быть всегда уверенным в своей машине необходимо хотя бы в общих чертах знать ее конструктивные особенности. О таких особенностях автомобилей Нива далее и пойдет речь, а именно об особенностях электрической схемы и карбюратора.

Электрическая схема

Под капотом Нивы Ваз 21213, в отличие от предшествующей модели Ваз 2121, проложен дополнительный жгут проводов для подключения датчиков и микроконтроллера системы зажигания.

Электросхема Нивы с карбюраторным мотором отличается от схем инжекторных моделей. Основное отличие состоит в том, что цепи заряда аккумулятора, а также цепь зажигания ничем не защищены.

Особенности карбюратора

При модернизации Нивы в 1994 году было решено поставить на нее карбюратор Солекс. До этого применялся агрегат с названием Озон. Какой из них лучше? Этот вопрос интересует многих владельцев.

Озон оснащен прерывателем старого образца. Кроме того, у него отсутствует вакуумкорректор. Солекс же не имеет микропереключателя от экономайзера. Это негативно влияет на чистоту выхлопа, а также отчасти на расход горючего. Оба карбюратора имеют как свои преимущества, так и недостатки. Однако инженеры Ваз останавливают свой выбор именно на Солекс, как на более современной модели. В свою очередь, многие владельцы машин с этим карбюратором частенько жалуются на его некорректную работу. Специалисты объясняют, что это вызвано в первую очередь использованием топлива низкого качества. Кроме того, неприятности могут возникать у тех, кто редко меняет топливный либо воздушный фильтр, а также не очищает карбюратор от масляной копоти, поступающей через вентиляционную систему. Некоторые владельцы старых автомобилей Нива, оборудованных Озоном, решили самостоятельно поставить вместо него Солекс. И не жалеют об этом.

Регулировка карбюратора ВАЗ 21213

 

Эта процедура может понадобиться когда при движении появляются рывки или провалы. Кроме того, регулировка нужна, если у машины неустойчивый холостой ход. Желательно знать какой расход топлива сопровождает эти симптомы. Если нет никакого желания обращаться в автомастерскую, можно отрегулировать карбюратор Ваз 21213 и устранить причины некорректной работы своими руками. Это не намного сложнее чем регулировка карбюратора Ваз 2101.

Существует два способа регулировки. Первый предполагает снятие карбюратора с автомобиля. Второй дает возможность работать прямо под капотом машины. Какой способ предпочитает большинство автомобилистов? Естественно, второй. Его и рассмотрим.

Для начала необходимо снять воздушный фильтр. Но перед этим двигатель должен поработать хотя бы несколько минут. Теперь можно отсоединить шланг подачи топлива. Чтобы снять крышку карбюратора потребуется открутить пять болтиков. Сняв крышку, кладем ее на ровную поверхность. Теперь берем штангенциркуль и замеряем расстояние от кромки корпуса поплавковых камер до уровня топлива, находящегося в них. В норме должно быть 25,5 мм. В случаях несоответствия норме следует подогнуть язычок кронштейна поплавков. Для достижения положительного результата это, вероятнее всего, придется сделать не один раз. После каждого подгибания проверяем расстояние до топлива и корректируем свои действия. Добившись успеха, собираем все обратно.

Теперь необходимо отрегулировать работу двигателя на холостом ходу. Для этого полностью закручиваем винт качества смеси. Затем откручиваем его на 4 оборота. Заводим мотор, включаем лампы дальнего света и вентилятор. Рукоятка подсоса должна быть утоплена. Винтом, регулирующим количество смеси, доводим количество оборотов до 800 в минуту. После этого, винтом качества добиваемся максимальных оборотов. Теперь винтом количества снижаем обороты до 900 в минуту. Снова переходим к винту качества, и уже им снижаем обороты до 800. Заворачиваем винт качества до той поры, когда работа двигателя станет неустойчивой. Как только это произошло, отворачиваем винт качества на 1 оборот. И, наконец, винтом количества добиваемся необходимого уровня оборотов. Какой необходим? Для лета от 800 до 900, для зимы от 900 до 1000 оборотов в минуту.

Двигатель ВАЗ 21213: технические характеристики

Одним из самых известных автомобилей завода ВАЗ является внедорожник «Нива». Машина начала выпускаться в 1976 году и, пройдя серию модернизаций, продолжает оставаться на конвейере под обозначением 4×4 или 4×4 Urban.

Общие сведения

Создавая автомобиль «Нива», конструкторы столкнулись с проблемой отсутствия мотора подходящей мощности. Доступные двигатели объемом 1,2-1,5 литра не подходили для автомобиля с полным приводом.Положение спасло появление у модели 2106 двигателя большего размера. За счет максимально возможного увеличения диаметра цилиндров его объем был увеличен почти до 1,6 литра, а мощность достигла 80 сил. Именно этот мотор на более чем 20 лет стал основным силовым агрегатом Нивы.


В середине 90-х Нива прошла модернизацию, в ходе которой был внесен ряд изменений в ее конструкцию. Изменился дизайн задней части автомобиля, а также многие элементы интерьера внедорожника.В качестве базового силового агрегата стал использоваться двигатель ВАЗ-21213 объемом 1,7 литра. Изначально мотор разрабатывался для модернизированной машины седьмой модели, но конструкция внедорожника оказалась более перспективной.



Основные отличия

В основе мотора лежит блок от двигателя шестой модели. Но у него новые поршни с оригинальной конструкцией. Из-за этого пришлось внести некоторые решения в компоновку головки блока и шатунов мотора.Ранние версии двигателя оснащались карбюратором Solex (модель 21073), что способствовало снижению расхода топлива и уменьшению количества вредных компонентов в выхлопных газах.


На момент выхода на рынок обновленной «Нивы» такая система подачи топлива обеспечивала вполне приемлемые технические характеристики двигателя ВАЗ-21213. Мощность двигателя существенно не увеличилась — всего до 79 сил, но гораздо важнее было полученное увеличение крутящего момента, который составил почти 125 Н / м.Благодаря этому Нива стала намного лучше преодолевать сложные участки дорог. При этом в качестве топлива в двигателе использовался самый распространенный сорт бензина А92.

Блок двигателя

Основная часть корпуса двигателя не претерпела существенных изменений и была изготовлена ​​методом литья из чугуна. Такой материал позволил получить значительную жесткость и долговечность конструкции при приемлемых значениях веса. Масса полностью укомплектованного двигателя ВАЗ-21213 Нива не превышает 117 кг.




Блок имеет четыре цилиндрических отверстия диаметром 82 мм, что является максимально допустимым для конструкции. Попытки дальнейшего растачивания блоков с целью дальнейшего увеличения объема успеха не принесли. Между цилиндрами в корпусе агрегата проложены каналы для охлаждающей жидкости, которая подается под давлением от насоса. Сам насос расположен в специальном месте — в передней части двигателя — и имеет ременную передачу через систему шкивов.Компоновка каналов системы охлаждения была немного изменена за счет увеличения диаметра цилиндров.

В нижней части блока выполнены пять выемок для сменных вкладышей подшипников коленчатого вала двигателя. Три опоры, расположенные в центральной части, имеют дополнительные приливы и служат ребрами жесткости блока. Для предотвращения утечки масла вал на концах уплотнен сменными резиновыми уплотнениями. Нижняя часть мотора прикрыта поддоном, в котором есть запас масла для системы смазки.В конструкции поддона имеется специальная выемка, в которой размещаются элементы привода колес переднего моста.

Валы двигателя

Главный вал двигателя заимствован от силового агрегата третьей модели (объемом 1,5 литра). Имеет кривошипы с радиусом поворота 40 мм, что обеспечивает ход поршней мотора 80 мм. Чтобы уменьшить вибрацию и обеспечить более равномерную работу вала, доступны дополнительные противовесы. Они размещены на всех щеках вала и выполнены за одно целое с валом.Одним из отличий вала двигателя ВАЗ-21213 было небольшое увеличение диаметров шейки вала (всего на 0,02 мм). Это решение продиктовано желанием уменьшить масляный зазор при работе двигателя. Уменьшение зазора снижает усилие, необходимое для вращения, и немного улучшает общие характеристики двигателя.


Внутри вала имеется специальный канал, по которому масло под давлением подается к нагружаемым элементам конструкции. При вращении вала масло проходит по каналам дополнительной очистки от крупных примесей за счет центробежной силы.Грязь оседает в специальных отверстиях, закрытых резьбовыми пробками. Эти отверстия очищаются при ремонте двигателя.


На носке вала установлены приводная шестерня распределительной системы и шкив, служащий для привода ремня насоса и генератора. Между шестернями главного и распределительного валов установлена ​​цепь двойной конструкции, состоящая из 116 звеньев. Для натяжения цепи есть специальное устройство с увеличенной длиной рабочего элемента (башмака), которое загибает одну из боковых ветвей и отбирает избыток длины.От этого же контура приводится насос смазки двигателя. Распределительный вал имеет кулачки с измененным профилем, что позволило увеличить время открытия впускных клапанов.

Поршневая группа

Данные детали двигателя ВАЗ-21213 изготовлены из алюминия и не заимствованы. В нижней части поршней имеется специальная выемка, выполняющая роль части камеры сгорания, а также два кольцевых образца для тарелок клапанов. Герметичность пары поршень-цилиндр обеспечивают три кольца.Внизу каждого поршня указан класс детали, который отражает диаметр поршня и диаметр отверстия для установки пальца. Еще одно важное отличие поршней — одинаковый вес, что значительно упрощает процесс выбора новых деталей.


Шатуны двигателя 21213 имеют особую конструкцию, за счет которой увеличиваются прочность и ресурс детали. Крышки вкладышей шатунных подшипников крепятся болтами специальной конструкции, что предотвращает уменьшение затяжки в процессе эксплуатации.

Электрооборудование

На двигателе ВАЗ-21213 установлен генератор, одновременно выполняющий роль механизма натяжения приводного ремня. Для этого он имеет подвижную опору, которая после установки посадки с натягом зажимается гайкой. Запуск двигателя осуществляется от электростартера, установленного во время прилива на картере сцепления.

Зажигание включает в себя специальный датчик, подающий импульсы зажигания, и катушку, общую для всех свечей. Работой этих элементов управляет блок коммутации.

Доработка двигателя

Поскольку карбюратор двигателя ВАЗ-21213 не позволял дальнейшего улучшения экологических характеристик двигателя, его заменили на систему впрыска. Такой силовой агрегат получил обозначение 21214 и небольшую прибавку в мощности и крутящем моменте. Еще одним направлением развития стал вариант 2130, который устанавливается на Шевроле Нива. На сегодняшний день в серии остались все три варианта двигателей с инжектором — 21213, 21214 и 2130.

Купить Комплект для переоборудования карбюратора на инжектор LADA 2101-2107 RIVA 2121 21213 NIVA 4×4 за 845 долларов.99

Комплект для переоборудования LADA 2002 года, содержит все необходимое для изготовления инжекторного автомобиля из карбюратора. В хорошем рабочем состоянии, просто нужно помыть для аккуратного вида.

Фотографии приведены для справки.

2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107

Сортировать: Дата добавления (самое новое) Дата добавления (самое старое) Рейтинг (самый высокий) Рейтинг (самый низкий)

Рейтинг: Нет звездМинимум 1 звездаМинимум 2 звездыМинимум 3 звездыМинимум 4 звездыМинимум 5 звезд

Адриан Фернандес

Текст
Здравствуйте, не могли бы вы рассказать подробнее о том, что входит в комплект

Комментарий администратора

Привет Адриан,

включает в себя абсолютно все.Извините, я не хочу описывать каждую часть, это своего рода наше ноу-хау.

Теги: карбюратор, инъекция преобразование Комплект, лада 2101-2107, г. Рива, 2121, г. 21213, г. нива 4х4, двигатель, Обновить, комплекты

1993 Лада Нива 3х дверка (фейслифт 1993г) 1.7 (79 л.с.) 4×4

9 мест 4

Лада Нива 3-дверный (рестайлинг 1993) 1.7 (79 л.с.) 4×4 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Технические характеристики

Общая информация
Марка Лада
Модель Нива
Поколение Нива 3-дверная (рестайлинг 1993)
Модификация (Двигатель) 1,7 (79 л.с.) 4×4
Начало производства 1993 год
Окончание производства 2003 год
Архитектура силового агрегата Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова SUV
Двери 3
Рабочие характеристики
Расход топлива (экономичный) в городе 9011 6 9-12.1 л / 100 км 26,13 — 19,44 миль на галлон США
31,39 — 23,35 миль на галлон в Великобритании
11,11 — 8,26 км / л
Тип топлива Бензин (бензин)
Ускорение 0-100 км / ч 19 с
Ускорение 0-62 миль / ч 19 с
Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) 18,1 с
Максимальная скорость 137 км / ч 85.13 миль / ч
Удельная масса 15,3 кг / л.с., 65,3 л.с. / тонна
Характеристики двигателя
Мощность 79 л.с. при 5200 об / мин.
Мощность на литр 46,7 л.с. / л
Максимальная частота вращения двигателя 6000 об / мин.
Расположение двигателя Передний, продольный
Модель / код двигателя ВАЗ-21213
Объем двигателя 1690 см 3 103.13 куб. дюймы
Количество цилиндров 4
Положение цилиндров Рядный
Диаметр цилиндра 82 мм 3,23 дюйма
Ход поршня 80 мм 3,15 дюйма
Степень сжатия 9,3
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливная система Карбюратор
Всасывание двигателя Безнаддувный двигатель 9101 SOHC
Объем моторного масла 3.75 л 3.96 кварты США | 3.3 UK qt
Вязкость масла Войдите, чтобы увидеть.
Спецификация моторного масла
Охлаждающая жидкость 10,7 л 11,31 кварты США | 9,41 UK qt
Пространство, объем и вес
Снаряженная масса 1210 кг 2667,59 фунтов.
Макс. вес 1610 кг 3549.44 фунта.
Макс.нагрузка 400 кг 881,85 фунтов.
Емкость топливного бака 42 л 11,1 галлона США | 9,24 галлона Великобритании
Макс. нагрузка на крышу 50 кг 110,23 фунтов.
Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (12%) 600 кг 1322,77 фунтов.
Допустимая нагрузка прицепа без тормозов 300 кг 661.39 фунтов.
Разрешенная загрузка фаркопа 50 кг 110,23 фунтов.
Размеры
Длина 3740 мм 147,24 дюйма
Ширина 1680 мм 66,14 дюйма
Ширина с зеркалами 1814 мм 71,42 дюйма
Высота 1640 мм 64.57 дюймов
Колесная база 2200 мм 86,61 дюйма
Колея передняя 1430 мм 56,3 дюйма
Задняя (задняя) колея 1400 мм 55,12 дюйма
Передний свес 705 мм 27,76 дюйма
Задний свес 835 мм 32,87 дюйма
Клиренс (дорожный просвет) 213 мм 8.39 дюймов
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) 11 месяцев 36,09 футов
Глубина брода 500 мм 19,69 дюйма
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Архитектура трансмиссии Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) постоянно приводит в движение четыре колеса автомобиля.
Ведущее колесо Полный привод (4×4)
Количество передач (МКПП) 5
Передняя подвеска Независимая, рессорная
Задняя подвеска Зависимая рессорная подвеска
Передние тормоза Диск
Задний тормоз Барабан
Размер шин 175/80 R16; 185/75 R16
Размер колесных дисков 5J x 16

Какой должен быть расход на 2131.Как снизить расход топлива Нивы

Расход топлива Нива — всегда приемлемо. Разработчики всерьез задумались о снижении расхода топлива для разных марок Нивы.

Несмотря на большой расход топлива, автомобили «Нива» пользуются большим спросом у охотников и рыболовов. Если сравнивать расход топлива УАЗа и Нивы, предпочтение меньшему расходу топлива отдается Ниве. Следует отдавать предпочтение новым автомобилям УАЗ с инжекторами — расход топлива у этих машин составляет 12-14 литров (в городском цикле, при использовании одного моста).

Расход топлива Нивы — зависит от модификации (марки), стиля вождения и сезона. В таблице ниже указан средний расход топлива для разных марок Нивы.

Нива — таблица затрат на топливо для разных марок.

В таблице приведен средний расход топлива для разных марок Нивы … Расход топлива представлен в трех типах — городской расход, расход по трассе и смешанный (средний) расход топлива. Все данные по расходу топлива — от производителя автомобилей Нива. Практически для всех марок Нивы — расход топлива не превышает 15 литров на 100 км пути.

Марка Нива Расход топлива Нива, л / 100 км
Нива 21213 (1,7 л, карбюратор)

Внедорожник = 15,0

Track = 10.0

Смешанный режим = 12,5

При выходе из строя карбюратора расход топлива может удвоиться!

Нива 21214 (двигатель 1700, инжектор)

Track = 8.5 (скорость 80-100 км / ч)

Нива Ш в р о л е т (1700, форсунка)

Колея = 8,6 (скорость 100 км / ч)

Маршрут = 12 (скорость 120 км / ч)

Смешанный режим = 10,8

Нива 2131 пятидверная (двигатель 1800, инжектор)

Смешанный режим = 12,3 литра топлива

Нива 2131 пятидверная (1700, инжектор)

Колея = 9,5

Смешанный режим = 11,0 литров топлива

Снижаем потребление.Видео!

Приемлемый расход топлива Нивы!

Машине придают хорошую динамику и приемлемый расход топлива Нива благодаря надежному двигателю .

Нива старых марок приемлема большинству людей, такие машины расходуют много топлива. Водитель сможет насладиться всеми прелестями высокой проходимости Нивы в разное время года. Нива с новым двигателем демонстрирует исключительную экономичность, благодаря чему у автомобиля низкий расход топлива и очень низкий уровень вредных выбросов в атмосферу.

Расход топлива Нива зависит от ездового цикла.

Расход топлива автомобиля Нива зависит от цикла — в городском цикле Нива расходует около 11 л / 100 км, в загородном режиме (скорость 90 км / ч) расходуется 8,7 л топлива, в смешанном режиме. Нива кушает 10,8 л. В зависимости от характера езды расход топлива автомобиля Нива может варьироваться. Выхлоп газов от автомобиля НИВА соответствует требованиям стандарта токсичности Евро-2.

Как снизить расход топлива Нивы?

Снижение расхода топлива в старом карбюраторе Нива- тонкая регулировка и ремонт карбюратора Нива.Это сложная и деликатная процедура, требующая больших знаний о карбюраторе и топливной системе автомобиля. Ремонт карбюратора проводит специальный мастер.

Уменьшение расхода топлива на новую Ниву с форсунками — осуществляется новой прошивкой контроллера — вам дается новая экономичная программа, в которой изменяются параметры топливной системы Нивы и системы зажигания. Мощность и отклик дроссельной заслонки двигателя Нива при смене программы могут уменьшаться.Уменьшение расхода топлива Нивы за счет установки новой программы на контроллер — выполняет диагност.

А о расходе многих других машин мы уже говорили. Наверняка среди вас есть владельцы и водители знаменитого отечественного внедорожника Нива. Мы обещали охватить различные и популярные марки автомобилей. Учитывая их количество на наших дорогах, давайте подробнее рассмотрим, каким должен быть расход топлива Нивы 2121 в зависимости от типа двигателя, а также можно ли его снизить.

Расход топлива на Ниве с инжектором будет несколько меньше, чем на аналоге «карбюратор». Один из самых популярных силовых агрегатов (а точнее, почти единственный) — двигатель объемом 1,7 л. По трассе уходит сравнительно немного, как для такого транспорта — всего 9-10 литров. Несмотря на относительно небольшой объем бензобака, его хватит на дальние загородные поездки до 400 километров.

Если использовать в основном 5-ю передачу, то расход «горючего» можно снизить до еще меньшего значения — 8 литров.Этому способствует инжекторный двигатель, более экономичный по сравнению с карбюраторным. Однако режим езды по городу будет расточительным для владельца Нивы, так как здесь часто можно потратить 13 и 14 литров «на сотню». И это даже в теплое время года, ведь при езде на нем зимой будьте готовы к увеличению расхода еще на 2-3 литра. Во всем виновато промерзшее или скользкое дорожное покрытие и, конечно же, прожорливый силовой агрегат.

Что можно сказать об аппетитах Тайги

Особое предпочтение у рыбаков и охотников вызывает разнообразие внедорожников под заманчивым названием «Тайга».Конечно, расход топлива будет во многом зависеть от стиля вождения, сезона, модификации двигателя. Пятидверной версии потребуется до 13 литров в городском режиме, до 11 в смешанном и 9,5 литров на трассе.

В тех случаях, если настройка карбюратора произведена правильно, причиной увеличения расхода топлива может быть повышенный износ деталей поршневой группы.

Как сэкономить на топливе владельцу Нивы

Теперь о том, как можно снизить расход топлива на ВАЗ 2121, в том числе с двигателем 21214, поскольку рекомендации типовые.Обратите внимание на советы ниже:

  1. старайтесь реже использовать в салоне автомобиля различное электрооборудование, например кондиционер, подогрев сидений, освещение, включенную музыку и т. Д .;
  2. Изменив свой стиль вождения и исключив резкое ускорение, вы мгновенно снизите расход топлива. Оптимальная скорость должна быть 80–90 км / ч;
  3. желательно больше передвигаться по асфальтированным дорогам, ведь на бездорожье машина всегда больше «съест»;
  4. диагностирует двигатель, чтобы увидеть, есть ли какие-либо неисправности, влияющие на реальный расход топлива.

Некоторые владельцы Нивы 4х4 говорят, что нередко бывает расход 14 и даже 15 литров на 100 км пути. Кстати, дам отзыв от реального владельца

Автомобиль «Нива», впервые сошедший с конвейера АвтоВАЗа в 1977 году, стал одной из лучших разработок отечественного автопрома. Продаваемый сегодня под маркой Lada 4 × 4 внедорожник малого класса с несущим кузовом за годы своего существования получил множество модификаций.По своим возможностям он даст фору многим зарубежным внедорожникам, при этом потребляя значительно меньше топлива.

Какой средний расход топлива на Ниве

Расход топлива — один из важнейших показателей транспортного средства, влияющих на решение о покупке. Поэтому в технической документации от производителя всегда указывается этот параметр, рассчитанный в литрах на 100 км пути. Однако следует понимать, что цифры на бумаге и реальный расход могут отличаться.Практика эксплуатации автомобиля выявляет отклонения в различных погодных и дорожных условиях, а также при разной манере вождения.

Если не вдаваться в специфику модификаций, типов двигателей и используемых бензинов, то средний расход топлива на «Ниве» составляет:

  • 9,9 л / 100 км в смешанном режиме;
  • По трассе
  • 8,3 л / 100 км;
  • 12 л / 100 км по городу.

Такие данные получены на заводе в стандартных условиях, с использованием специального измерительного оборудования и по ГОСТам.Следовательно, это максимальные средние показатели, которые не являются эксплуатационным стандартом. На практике расход топлива «Нивы» может отличаться в зависимости от многих факторов.

По отзывам владельцев, максимальный реальный расход топлива «Нивы» может возрасти до 14-15 литров. Также известно, что на моделях с двигателями на основе карбюраторной системы (в данный момент не выпускается) топлива расходуется немного больше, чем при впрыске. О том, как снизить расход бензина, читайте в заключительной части статьи.

ВАЗ 2121

Именно с ВАЗ-2121 началась история Нивы. Это базовая модель, выпускавшаяся с 1977 по 1993 годы. Она оснащена 4-цилиндровым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 80 л.с. с участием. и крутящий момент 116 Нм. Этот агрегат позволяет разгоняться до 100 км / ч за 21 секунду, а набирать скорость — до 132 км / ч максимум.

Расход топлива на 100 км Нивы-2121:

  • 7,8 л по трассе;
  • 13,4 литра по городу;
  • 9.8 литров в смешанном режиме.

Классическая Нива-2121 в этой модификации до сих пор является частым участником дорожного движения, и продолжают выпускаться ее вариации с различными доработками.

ВАЗ 2131

Нива-2131, также известная как 5Д, была выпущена в середине 90-х как увеличенная версия предыдущей модели. Кузов стал пятидверным, для чего его удлинили на 500 мм с помощью центральной вставки, за что в народе автомобиль прозвали «Крокодилом». Этому способствовал и зеленый цвет, который часто использовался для этой версии машины на заводе.

Изменилась колесная база и объем салона. Таким образом, расстояние между передним и задним сиденьями увеличилось на 125 мм. Соответственно, увеличился вес автомобиля и, как прямое следствие, увеличился расход топлива. На ВАЗ-2131 он составлял в среднем:

  • 9,8 л / 100 км по свободной дороге;
  • 13,7 л / 100 км при движении по оживленным городским улицам;
  • 12 л / 100 км в смешанном режиме.

А вот увеличенный кузов позволил сделать топливный бак более объемным (65 литров).Динамика автомобиля осталась примерно такой же, на уровне 2121. Двигатель в базовой комплектации — карбюраторный 1,7 л мощностью 80 л. с., работающие с МКПП. Есть модификация с инжекторным силовым агрегатом на 83 «лошадки», отличающаяся несколько меньшим расходом бензина:

  • по трассе 9,8 л / 100 км;
  • 13,2 л / 100 км по городу;
  • 10,6 л, 100 км в смешанном режиме.

Позже разработчики позаботились о повышении характеристик, в результате чего появилась версия ВАЗ-2131 с двигателем 1.С конвейера сошло 8 литров, 84 литра. с участием. и крутящий момент 132 Нм. Однако этот шаг снова увеличил «аппетиты» и расход «Нивы» на 100 км для этого двигателя в средних условиях:

  • 12 литров по свободной трассе;
  • 13,8 л в городском цикле;
  • В среднем 13,1 л.

Это была плата за некоторое повышение проходимости и улучшение динамики.

ВАЗ 21213

Изначально предполагалось называть «Тайга», ВАЗ-21213 — рестайлинг классической модели.Изменениям подверглась задняя часть кузова: переработаны фары и форма третьей двери, уменьшена погрузочная высота. Обновился и силовой агрегат — теперь это был двигатель объемом 1,7 л с карбюратором Solex мощностью 82,8 л. с участием. и крутящий момент 125 Нм, отличающийся повышенной тягой.

Помимо перечисленных изменений и улучшений, произошел ряд других нововведений, коснувшихся экстерьера и интерьера, а также технических характеристик автомобиля.Но главное, что за счет пятиступенчатой ​​механической коробки передач и мостовых редукторов с главной передачей 3,9 в сочетании с более мощным двигателем производителю удалось немного снизить расход топлива Нивы до:

  • 8,3 л / 100 км по трассе;
  • 11,5 л / 100 км в городском потоке;
  • 9,1 л / 100 км в смешанном режиме.

Также существует инжекторная версия двигателя 1,7 л мощностью 83 л. с участием. (Нива-21214) с такими же другими характеристиками, но расход бензина на 100 км другой:

  • 8.3 литра по свободной трассе;
  • 11,2 литра в городском цикле;
  • 9,7 л в смешанном режиме.

Стоит отметить: до того, как Нива-21213 полностью вошла в серию, была выпущена переходная партия со штатным мотором от 2121.

Шевроле Нива

Шевроле Нива — российский полноприводный внедорожник, производимый совместно АвтоВАЗом и американской General Motors. В серийное производство он пошел в 2002 году, а в 2009 году претерпел заметный рестайлинг.Пока в продаже можно увидеть только первое поколение этого вездехода, хотя уже много лет говорят о запуске второго.

Расход топлива «Шевроле Нива» различается в зависимости от модификации двигателя, ниже приведен расход в смешанном режиме для каждой из существующих модификаций:

Шевроле Нива 2002-2009:

  • 1,7 л, 80 л. с участием. — 10,9 л / 100 км;
  • 1,8 л, 125 л. с участием. — 10-10.1 л / 100 км.

Все модификации работают на бензине АИ-92.

Шевроле Нива 2009 — наши дни (рестайлинг):

  • 1,7 л, 80 л. с участием. (АИ-92) — 10,2 л / 100 км;
  • 1,7 л, 80 л. с участием. (Штатный бензин: АИ-92, АИ-95) — 10,8 л / 100 км.

Какой расход топлива у Шевроле Нива в разных дорожных условиях? По паспортным данным в городском цикле нормальный расход составляет 14,1 литра на «сотню», а на свободной трассе — всего 8.8 литров. Но по отзывам владельцев вряд ли встретишь трассу в 8,8 литра: более реальные цифры — 9-10 литров бензина.

Факторы, влияющие на расход бензина

Каждому автовладельцу важно, сколько топлива расходует его машина. В последние годы стремление к экономии и экологичности привело к появлению большого количества автомобилей с действительно низким «аппетитом». Поэтому показатель 6 литров на 100 км давно не был предметом мечтаний, а 10 литров на «сотню» стали психологически важной отметкой, расход выше которой вызывает закономерные вопросы.

Для автомобилей Нива вполне нормальным считается расход от 11 до 14 литров, что-то после 6-8 литров для переднего привода кажется большой тратой. Но надо понимать, что «Нива» — это полноценный полный привод и высокая проходимость. Но иногда расход выходит за допустимые пределы — на это может быть много причин.

Например, многие двигатели, основанные на системе подачи топлива с впрыском топлива, при неправильном использовании снижают свою эффективность, что приводит к увеличению расхода.Вот основные причины, по которым двигатель активнее сжигает топливо:

  1. Низкое качество самого бензина и, как следствие, неисправность топливных фильтров.
  2. Загрязнение топливной системы.
  3. Уменьшение компрессии в двигателе.
  4. Значительный износ поршневых колец, поршней и блока цилиндров.
  5. Неправильная настройка форсунки.

Отдельно стоит выделить влияние на расходы на топливо температуры воздуха, погодных условий и стиля вождения.Резкие тормоза и ускорение приводят к увеличению расхода бензина, а зимой расход может увеличиваться значительно, до двух раз. Этому может способствовать низкое давление в шинах на холодной и обледенелой дороге, вызывающее притирание колес на старте. Вредны и погодные условия — метели и снегопады, в результате чего водитель притормаживает и сжигает больше топлива.

Как снизить расход топлива

Для снижения затрат на топливо на различных моделях и модификациях Нивы воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  1. Постарайтесь ехать плавно и со скоростью 80-90 км / ч, без перескоков, резких разгонов и торможений.
  2. Предпочитайте ровные дороги бездорожью.
  3. Выполняйте регулярную диагностику и своевременно устраняйте проблемы с двигателем.
  4. Проводите регулярную чистку элементов топливной системы.
  5. Свести к минимуму использование дополнительного электрооборудования: кондиционер, подогрев сидений и т. Д.
  6. Установите правильную прошивку на контроллер, чтобы снизить расход бензина.

По статистике автовладельцев расход бензина на «Ниве» при заправке автомобиля бензином АИ-95 ниже, чем на АИ-92.

От оригинала отличается удлиненным корпусом. Изначально машину планировали выпускать только на экспорт, но из-за невысокой стоимости и отличной проходимости машину решили продавать на наших рынках. Производство стартовало в 1993 году. В 2016 году на смену модели пришла более совершенная версия автомобиля — Lada 4 × 4 Urban.

Официальные данные (л / 100 км)

Двигатель Расход (город) Расход (трасса) Расход (смешанный)
1.7 MT 79 л.с. (Механика) 13.7 9,8 12,0
1,7 MT 80 л.с. (механика) 13,7 9,8 12,0
1,7 MT 83 л.с. (механика) 13,7 9,8 9,8
1,8 MT 82 л.с. (механика) 13,8 12,0 13,1
1,8 MT 84 л.с. (механика) 13,8 12.0 13,1
1,9 MT 75 л.с. дизель (механика) 9,6 6,9 7,6

ВАЗ 2131 оснащался несколькими двигателями, потреблявшими как бензин, так и дизель. Первый двигатель 1,7 л. Его мощность зависит от системы подачи топлива. При использовании карбюратора мощность 79 лошадиных сил, при инжекторной 83. Расход топлива на 100 км в первом случае составляет 12 литров, а во втором — 9,8 литра.Другой двигатель объемом 1,8 литра, который может развивать либо 82, либо 84 лошадиные силы. Здесь расход бензина не сильно отличается и составляет 13 литров.

Дизельный силовой агрегат имеет объем 1,9 литра, а его мощность составляет 75 лошадиных сил. Этот силовой агрегат кушает до 7,7 литров топлива. Все версии комплектуются пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, а также системой полного привода.

Также было несколько модификаций модели, таких как ВАЗ 21310 и ВАЗ 213100. Эти версии отличаются от базовой более современным внутренним оснащением, а также использованием более приятных и дорогих материалов.

«Машину купил в 2012 году. Думал между короткой и длинной Нивой, но сделал выбор в пользу второй, так как строю дом, а все материалы и вещи вряд ли поместятся в короткую. один. Машина хорошо сделана внутри, качественно. Доступно множество функций, что очень неожиданно для наших моделей. Собрано все идеально, детали плотно прилегают, ничего не трескается и не скрипит. Однако материалы дешевы. Но машина далеко не самая дорогая.С технической стороны дела обстоят даже лучше. Автомобиль хорошо едет как по ровной городской дороге, так и по трассе. По бездорожью тоже можно ездить хорошо, но здесь длина машины плохо скажется на проходимости. Но мотор вместе с полным приводом преодолеет любые препятствия. К недостаткам модели можно отнести огромный расход бензина. По паспорту заявленная стоимость 13 литров, но реальный расход приближается к 20 литрам, особенно летом », — написал Руслан из Волгограда.

«Недавно мы с женой купили дачный участок. Так как работы там много: дом, огород и т. Д., Мы решили купить для всего этого подходящую машину. Это оказалась Нива 2131. Специально взяли длинную, чтобы потом можно было влезть и родные, и разные вещи, так как в 2121 сидеть сзади не очень удобно. А теперь убрала задний ряд и использовала свободное место в полной мере. Нагружаю стройматериалами доверху и везу на участок.Даже при полной загрузке машина показывает хорошую скорость и проходимость. В салоне есть все, чтобы с комфортом путешествовать даже на дальние расстояния, что очень удивительно, ведь наши автомобили никогда не отличались комфортом. Сборка качественная, долгие годы. Плохо только одно — двигатель просто съедает нереальное количество бензина. Летом у меня уходит до 15 литров, хотя паспортная стоимость намного ниже », — такой отзыв оставил Алексей из Екатеринбурга.

«Это моя третья Нива. Я получил эту бесплатно, мне самому не пришлось бы снова связываться с ней за деньгами. Хорошо, что это инжекторный вариант, так как я уже устал тратить много денег на топливо с карбюратором. Автомобиль оказался крайне неудачным. Кузов начал ржаветь после двух лет езды. Расходников не хватает надолго, меняю раньше даже чем на старой Ниве. Едет она плохо, мотору явно не хватает мощности.Если нагрузить хоть немного, то с места еле сдвинется. Да, на бездорожье он идеален, но на ровной дороге многим уступает. Но расходует топливо, как мощный иностранный внедорожник. Расход до 15 литров — это много для такого двигателя », — написал Дмитрий из Калининграда.

Lada 4 × 4 Urdan

С 2016 года выпускается обновленная версия длинной Нивы — Lada 4 × 4 Urdan. Модель получила новые бамперы, сама конструкция стала более округлой. Салон оборудован множеством современных технологий, которые были перенесены сюда с других новых моделей ВАЗ.Укомплектована эта Нива всего одним двигателем объемом 1,7 литра. Его мощность составляет 83 лошадиные силы, а расход топлива — 12,2 литра по городу и 8,4 литра по трассе. В паре с мотором работает только пятиступенчатая механическая коробка передач.

«Нива — моя вторая машина, которую я использую для дальних походов с семьей. Здесь можно с комфортом разместить всех желающих, а также закинуть в багажник кучу вещей. Мне эта машина очень нравится, так как она сочетает в себе отличные внедорожные качества и комфорт в салоне.Мало кто может этим похвастаться. Салон хорошо оборудован, особенно если сравнивать с предыдущей версией Нивы. Отличий много, но больше всего нравится сборка и качество материалов. Мотор, правда, слабоват. На трассе разгоняться долго, скорость выше 100 набирает очень тяжело. Но расход более-менее приятный, около 10 литров », — пишет Николай из Воронежа.

«Машину покупали с прицелом на бездорожье.Как по мне, другого применения ему нет, так как у него ужасная комплектация, неприятный дизайн, очень слабый для такой большой машины двигатель. Зато качество сборки и надежность на высшем уровне. Я езжу на различные соревнования и ни разу не сломался и преодолеваю практически все типы препятствий. Но по трассе я ее передвигаю на трейлере, потому что не выдерживаю столько необходимой езды. А топлива она кушает очень много, около 14 литров », — такой отзыв получил автомобиль от Владислава из Грозного.

«Я взял машину, чтобы отвезти родственников на дачу, которая, к сожалению, довольно далеко, и на машине не добраться. Так как родных много, взял давно Ниву. Его основные положительные черты — вместительность и маневренность, а к недостаткам — комплектация и мотор. Второй особенно напрягает, так как у него мало мощности, да и кушает безумное количество топлива. У меня расход около 15 литров », — это слова Евгения из Сочи.

Реальные отзывы владельцев о расходе топлива ВАЗ 2121 Нива:

1,7 МКПП бензин

  • Если хотите — проверьте сами, но лично для себя заметил, что это очень экономичная машина. По городу на 92 бензине это всего 11 литров на сотню. Этот показатель действителен при отсутствии пробок. Если на улице идет снег, а температура упадет до 20 мороза, то в этом случае она может увеличиться на 4 литра на поле 2121 впрыска.
  • Для аппарата отечественного автопрома под славным названием ВАЗ 2121 расход топлива очень впечатляющий — 13,5 литров в городских пробках и 10 литров на сухой трассе при скорости не более 100 км / ч. Отмечу, что расход топлива по трассе не доступный. По крайней мере, жена покупкой довольна, хотя в машинах совершенно не разбирается.
  • Каждые выходные езжу на дачу в соседний поселок на свое инъекционное поле 2121.Половина пути — это город. Его прожорливость составляет около 12 литров на 100 км, поэтому покупкой я доволен. Считаю, что на бездорожье и в городе расход бензина у «Нивы» одинаковый.

Форсунка Нива 2121 и ее расход топлива

  • 14 литров на сотню в городских условиях — расход топлива низкий для ВАЗ 2121. Даже с учетом пробок и почасовых простоев — расход бензина предельно низкий.
  • Прожорливое развитие отечественного производства очень огорчало.Вы только представьте — 13 литров расхода топлива для Нивы 2121 очень много. Город опустошит наши карманы. В итоге получается, что если машина и дальше будет кушать бензин ведрами, то окупится не скоро, вот вам инжектор.
  • Я опытный охотник. Люблю лазить в такие дебри, где игра не снимается из-за недоступности. Купил себе инжекторную Ниву и опешил — жрет бездорожье — до 16 литров. Получается дорогое удовольствие.К сожалению, даже если нет возможности застрелить зайчика. Вся поездка с учетом расхода топлива совсем не дешевая из-за излишней прожорливости (12 литров). Я начинаю сожалеть.

ВАЗ 21214 Нива, стаж эксплуатации 5 лет

1,7 МКПП бензин

  • Единственное разочарование от покупки — довольно маленький топливный бак. Специально проверил расход топлива по трассе — до 9 литров на 100 км, ниже 100 скорость не снижал.Оказывается, в дальних поездках на ВАЗ 2121 дозаправки хватит на 400 километров. Родственники живут далеко, и я часто хожу на природу. Придется в багажник поставить лишний бак, с такими «дозаправочными» параметрами можно будет уехать даже в Америку. Я люблю порыбачить с друзьями. Учитывая расход топлива по трассе, мы тратим совсем немного.
  • На пятой передаче кушает всего 8 литров на сотню. Никогда не езжу со скоростью более 100 км / ч. Именно в расходе топлива проявляется вся прелесть инжекторного двигателя.Покупкой более чем доволен. Многие жалуются на перерасход бензина, но я их искренне не понимаю.
  • Да, наши автомобили не умеют делать: Зазоры между частями автомобиля, быстрый износ узлов. Объем двигателя небольшой, но аппетит машины для карбюраторной версии слишком велик. Подумать только — расход топлива 14 литров по городу. Какой тогда расход может быть зимой?

Расход топлива карбюратор Нива 2121

  • 14-литровый расход топлива по трассе — это верх неприличия для ВАЗ 2121.Вы, конечно, можете со мной спорить, но я уверен в цифрах. С таким расходом топлива далеко не уедешь. Только сейчас понял, что надо брать инжектор вместо карбюратора …
  • В смешанном цикле кушает 12 литров. Недоволен. Пока я не накатал 2000 км, прожорливость машины в целом составляла 14,5 л. Аппетит Нивы неописуемый.
  • На улице зима и можно накопить денег на следующий ремонт, но с моим «мутантом» это невозможно.Расходует 22 литра при езде по заснеженному городу. Так вы можете стать банкротом. А с пробегом, думаю, только увеличится расход топлива. В общем, карбюраторный вариант брать не советую. Какой нормальный расход топлива у Нивы 2121? Кто знает?
  • Если верить паспортным данным, в городе расход топлива авто должен быть строго 12 литров на 100 км. Но кто поверит этим данным? Какой в ​​них смысл? Проверил. Показатель ее прожорливости превышает указанный на целых 2 литра.

suneducationgroup.com 21213 Kombiinstrument Tacho 21214 Off Road LADA Niva 1700 Kombigerät Motors Запчасти и аксессуары для автомобилей

suneducationgroup.com 21213 Kombiinstrument Tacho 21214 Off Road LADA Niva 1700 Kombigerät Motors Запчасти и аксессуары для автомобилей

Türen, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар идет напрямую от производителя. Heckklappen, Tacho / Kombigerät / Kombiinstrument — LADA Niva 1700/21213/21214 Off Road.Модель: LADA Niva 1700 см³ / 21213 / 21214. Motorhauben, неиспользованный, Getriebe, Motoren, Kotflügel, Achsen. passt nicht für LADA Niva «M». Sollte die Ware nicht ordnungsgemäß bzw .. Состояние: Новое: Совершенно новое. например, обычную коробку или коробку без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Hersteller: : Russischer Hersteller , Produktgruppe: : Innenausstattung : Herstellernummer: : 21213-3801010 , Produkttyp: : Tacho ,. может поставляться в нерозничной упаковке.Stoßfänger.








21213 Kombiinstrument Tacho 21214 Off Road LADA Niva 1700 Kombigerät

Интерфейсный кабель TAMONA BiGas USB 2.0 LPG V-TEC LECHO KME D.T.Gas. FXE Super Glide 1982 Комплект подшипников и уплотнений поворотного рычага со всеми шарами, ТРУБКА ИНТЕРКУЛЕРА ТУРБО НАДПОРНЫЙ ШЛАНГ THERMOTEC DCF081TT. 40см антенная радио / стерео антенная мачта Volvo S60 2000-2016. Motorrad 3,3 галлона EFI Benzintank для 07-16 Harley Sportster XL. 21213 Kombiinstrument Tacho 21214 Off Road LADA Niva 1700 Kombigerät , 2X P21W 1156 BA15S LED DRL Лампа дневного света HF для VW T5.1 Transporter. Передний правый стеклоподъемник Toyota Prius, передний оконный механизм Prius OS 2010-2015, ШРУС MEYLE подходит для AUDI 80 8C 8G7 B4 05 / 91-08 / 00 A4 8D2 8D5 B5 11 / 94-09 / 01, ПОСТРОЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРИКИ ЧЕРНЫЙ КОВРИК С ЧЕРНОЙ ОТДЕЛКОЙ FORD RANGER 2012. 2 x ПЕРЕДНЯЯ ВНЕШНЯЯ ГУСЕНИЧНАЯ Тяга, КОНЕЦ РЕЙКИ, ПАРА ЗАМЕНА OE CTR3155. 21213 Kombiinstrument Tacho 21214 Off Road LADA Niva 1700 Kombigerät , NEW T-образная резиновая прокладка крыши GENUINE Toyota MR2 mk2 Уплотнитель правой стороны,



8 Step Mudah Untuk Melanjutkan Kuliah Ke Luar Negeri

Пада дасарнйа СОЛНЦЕ Образование menyediakan pelayanan komprehensif, lengkap dan mudah dalam satu atap.Mulai dari konsultasi gratis pilihan studi, proses pendaftaran ke institusi yang dituju, pengurusan visa hingga pelayanan selama siswa studi di luar negeri.

Берикут адалах пелаянан прима SUN Education, ян дирангкум ке далам 8 Лангках Мудах Пенгурусан Студи ке Луар Негери:

1 ШАГ 1. ПОДГОТОВКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Faktor terpenting sebagai modal utama Untuk sukses belajar di luar negeri adalah penguasaan akan bahasa Inggris. Sebagai persyaratan masuk suatu institusi, diperlukan hasil nilai IELTS ™, TOEFL®, SAT® atau GMAT®.

SUN Language & Training Centre merupakan divisi integration dari SUN Education Ян Хадир Untuk memberikan solusi terbaik untuk persiapan Anda. Tidak perlu jauh-jauh, tes internasional-nya pun dapat dilakukan di salah satu cabang SUN Education terdekat.

2 ШАГ 2: KONSULTASI DENGAN KONSELOR SUN EDUCATION GROUP

Dapatkan informasi lengkap mengenai bidang studi, prospek karir, pemilihan negara дан Universitas berdasarkan minat dan kemampuan.

SUN Education bekerjasama dengan Biro Psikologi terkemuka: Tes Bakat Indonesia, memberikan pelayanan extra bagi siswa yangmbutuhkan bimbingan lebih lanjut mengenai penjuruan studi дан eksplorasi minat bakat.

3 ШАГ 3: ПРОЗА APLIKASI

Untuk mendaftar diperlukan dokumen seperti mengisi formulir pendaftaran, nilai akademis (ijasah, rapor, UAN), ujian bahasa Inggris internasional (IELTS ™, TOEFL® atau tes lainnya) и фотокопи паспор.

Tambahan dokumen lainnya bila diperlukan adalah seperti surat akademik dan profesional, личное заявление, surat referensi kerja dan предложение riset. Tidak perlu khawatir, semua proses pengurusan dokumen di atas akan dibimbing oleh konselor SUN Education янь berpengalaman.

4 ШАГ 4: ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Konselor SUN Education акан мембанту мем-последующие меры для институтов янь dituju. Tergantung на уровне Studi дан institusi Ян dituju, biasanya dibutuhkan waktu 1 minggu hingga 2 bulan untuk mendapatkan surat penerimaan ini.

5 ШАГ 5: ПЕМБАЯРАН БИАЯ СЕКОЛА (ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ)

Сетелах менерима Письмо с предложением дан семуа персьяратан академис дипенухи, мака сисва акан диминта унтук мелакукан пембаяран биая уанг секолах дан / атау бияя лайн ян диперлукан.

6 ШАГ 6: ПЕНГУРУСКАЯ ВИЗА ПЕЛАДЖАР

Konselor SUN Education akan mengurus surat permohonan visa pelajar di negara yang bersangkutan. Untuk mengajukan visa pelajar diperlukan dokumen seperti formulir visa, surat penerimaan (письмо с предложением), букти кеуанган дари орангтуа атау пихак спонсор, букти академик терахир, акте лахир, карта келуарга дан лайння.

7 ШАГ 7: TIKET, AKOMODASI DAN PENJEMPUTAN

Konselor SUN Education акан мембанту далам халпенгурусан тикет песават, акомодаси дан пенджемпутан ди негара туджуан.

8 ШАГ 8: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Mengikuti pengarahan (брифинг перед отъездом) дари конселор SUN Education sebelum berangkat ke negara tujuan. Селама шисва студии ди луар негери, конселор ками пун акан селалу сиап мембанту.

2 сентября 2021 г.

Джерман Менджади Салах Сату Негара ди Еропа Ян Менджади Туджуан Махасисва Индонезия Саат Беркулия ди Луар Негери. Денган биая […]

1 сентября 2021 г.

Шиапа ян пунйа чита-чита кулиа хукум? Apalagi kalau jurusan hukumnya di Universitas luar negeri seperti Inggris.Inggris sendiri memiliki […]

30 августа 2021 г.

Джика Дитанья Негара Eropa Мана Ян Инджин Диджадикан Туджуан Беладжар, Пасти Баньяк Ян Менджаваб Беланда. Меманг, карена аданья седжарах […]


НОВОСТИ LIHAT SEMUA

Событие Булан Ини

Продвижение колледжа IG Live UIC — 4 сентября 2021 г.

Без категории

Учеба в Сингапуре Неделя 8-10 сентября 2021 г.

SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1 / RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 Индонезия

Учеба в Сингапуре Неделя 8-10 сентября 2021 г.

SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1 / RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 Индонезия

Учеба в Сингапуре Неделя 8-10 сентября 2021 г.

SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1 / RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 Индонезия

Информационная сессия в Западном Сиднее — 11 сентября 2021 г.

SUN Education
Senayan STC STC Level 1 No.55-58 STC Senayan, Jalan Asia Afrika, RT.1 / RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270 Индонезия


СОБЫТИЯ LIHAT SEMUA

Kuliah Ke Luar Negeri Merupakan Impian Setiap Orang

Menyandang gelar sarjana дари университас луар negeri dengan berbagai pengalaman unik akan menjadi nilai jual tersendiri ketika memasuki dunia kerja, terutama saat kembali ke Indonesia.

Tentunya untuk mencapai semua hal tersebut, semua persiapan harus direncanakan dengan matang.


  • Сая телах менденгар СОЛНЦЕ Образование себелумнья дари келуарга дан теман-теман сайа дан мерека менгатакан бахва лайанан ян диседиакан адалах бенар-бенар байк дан сангат мембанту. SUN Education sangat memberu saya untuk belajar ke Selandia Baru dengan pelayanan дан ответ янь cepat дан оранг-орангутанг янь benar-benar baik. Terima kasih khususnya kepada para konselor yang memberu saya menyelesaikan persyaratan dan dokumentasi Untuk gelar master Saya.Мантан Секолах: Университет Таруманегара Джурусан: Магистр Акунтанси Institusi: Университет Вайкато
  • Pengalaman saya bersama SUN Education sangat menyenangkan. Сая percaya SUN Education адалах агент пертама ян сая пилих карена мемилики латар белаканг дан кинерджа ян сангат байк. SUN Education дан konselornya sangat gesit дан memberu 100% keperluan дан ketentuan янь dibutuhkan oleh Universitas янь dituju. SUN Education sangat mempercepat proses segalanya.Бывшая школа: SMA Bogor Raya Специальность: диплом по бизнесу (часть 2) Учреждение: Университет Монаша
  • SUN Education member saya untuk mencari referensi kampus dan memudahkan mengurus dokumen untuk ke Universitas. Бывшая школа: Universitas Trisakti Специальность: магистр международного бизнеса. Учреждение: Curtin Singapore
Наши интегрированные партнеры:

21213 Kombiinstrument Tacho 21214 Off Road LADA Niva 1700 Kombigerät

21213 Kombiinstrument Tacho 21214 Off Road LADA Niva 1700 Kombigerät

Tacho 21214 Off Road LADA Niva 1700 Kombigerät 21213 Kombiinstrument, Türen, Stoßfänger, Kotflügel, Motoren, Getriebe, Achsen, passt nicht für LADA Niva «M», Sollte die Ware nicht ordnungsgemäll 1700 / L13, размер 2100, размер 21003 , Motorhauben, Heckklappen, Тысячи товаров добавляются ежедневно, быстрая доставка по всему миру, Ежедневные предложения со скидками до 90%.Дорожная LADA Niva 1700 Kombigerät 21213 Kombiinstrument Tacho 21214 Off, 21213 Kombiinstrument Tacho 21214 Off Road LADA Niva 1700 Kombigerät.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Шланг карбюратора к аэробоксу Лада Нива, 2121, 21213, 2121-1109175

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Lada и Lada Niva

Бамперы, рессоры, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

что делать. Двигатель Нивы не заводится. Что делать? Искра загорится

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания не заводится двигатель или даже слышна тишина или какие-то странные щелчки. Я расскажу, что делать и как решить проблему, ниже. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленвал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между выводами аккумуляторной батареи.
  3. Полная разрядка аккумулятора.
  4. Отказ реле втягивающего устройства стартера.
  5. Отказ промежуточного реле, переключающего цепь стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы на панели приборов или должна появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не происходит, то причина следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумулятора. Во время работы на этих контактах могут образовываться оксиды, увеличивающие сопротивление. Плохие контакты могут вызвать искрение и ожоги.

При отсутствии перегоревших предохранителей проверить надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и почистите контакты.Не лишним будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке завести двигатель

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «старт» и прислушаться: нет ли щелчков реле. Если щелчки слышны, проблема может быть в реле напряжения стартера, реле отдачи или в цепи катушки стартера.

В автосервисах «мужик» исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.По соображениям безопасности этого никогда не следует делать.

Если речь идет о промежуточном реле , то на Ниве заменить его довольно просто. Достаточно вставить новый релейный блок в клеммную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность электромагнитного реле , необходимо снять стартер. После этого, удерживая стартер, подключите его к АКБ и подайте напряжение на контакт электромагнитного реле.Если щелчок отчетливо слышен, значит соленоидное реле исправно.

Возможно, причина неисправности в окислении и сгоревшие зазубрины контактов стартера … Для их проверки разберите соленоидное реле и очистите контактную группу. Иногда соленоидное реле является неразъемным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если реле втягивающего срабатывает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится «кровью».

Если заклинило ротор или выгорела его обмотка, то рекомендуется заменять стартер в сборе.

Ротор стартера крутится, но коленчатый вал двигателя не крутит

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нива слышен свист или дребезжание. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заклинивание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать муфту свободного хода, а во втором — очистить шток втягивающего реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Наиболее частой причиной такого поведения двигателя Нива является наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути подачи топлива или его полное отсутствие.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, или топливо вышло из бака против вашей воли (утечка или утечка злоумышленниками).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства наливной горловины.

Проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд коленчатый вал двигателя провернуть стартером или подкачать топливо вручную. В этом случае из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива, если этого не произошло, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду, когда автомобиль долгое время простаивает на солнце, может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в газовой магистрали. Для его снятия следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива к бензобаку и несколько раз покачивая насосом.Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя Нивы.

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую схему бензонасоса, заменив неисправные детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой двигатель глохнет, — облом кронштейна датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает двигатель, но двигатель не запускается

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда совмещенных (сразу несколько неисправностей, мешающих запуску и работе двигателя), встречается гораздо чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемыми системами зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее вынуть его из машины, отнести в теплое помещение, разморозить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, отверните свечи зажигания, очистите их от наледи или конденсата, затем вверните их на место и попробуйте снова запустить двигатель.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод … Закипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте впускной коллектор кипятком. Затем попробуйте начать заново.

Ни в коем случае нельзя запускать холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в системе накала дизельного двигателя также могут существенно усложнить, а в холодную погоду сделать его запуск совершенно невозможным.

Если Газовый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить высокое напряжение на центральном проводе или на свечах зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если в автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — найдена причина !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на предмет утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей видны полосы или трещины сажи, их необходимо заменить.

Бесконтактный тестируется таким же образом. система зажигания Нива. Обратите особое внимание на свечи зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, масляных отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного налета, который появляется в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 — 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15-20 кОм. При выявлении причины также обращайте внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизельного двигателя с заведомо исправной системой подачи топлива — это неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо идентифицировать по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько МОм), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива … Попытки запустить такой двигатель обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дыма дым и резкий запах бензина из выхлопной трубы… Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из форсунки ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности в инжекторном двигателе требуется специальное оборудование, которое подключается к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправности .

Для определения исправности форсунок отсоедините их от рампы, а затем попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом из форсунки густой струйкой вытекает бензин, либо не вытекает вовсе, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути всегда рекомендуется перед выездом проверить все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, капель масла и других жидкостей и т. Д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обгоревшая нога может стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , или беда с аккумулятором — отключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется.Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором.Пена на зажигании или системе подачи топлива, вы не прогадаете. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей.Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашей машины электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить.По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания.Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы дойдете до этапа снятия свечи зажигания, довольно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковь, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение либо подается на катушку, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего наблюдается плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в клапанной коробке) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, но даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.А можно самому резко дернуть за тросик дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого есть автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обгоревшая нога может стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , или беда с аккумулятором — отключил или сел.Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на зажигании или системе подачи топлива, вы не прогадаете. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашей машины электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы дойдете до этапа снятия свечи зажигания, довольно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковь, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение либо подается на катушку, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего наблюдается плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в клапанной коробке) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, но даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.А можно самому резко дернуть за тросик дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. Пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы электроснабжения не курите и не используйте открытое пламя!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно затяните провода. Учтите, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме АКБ замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз.9

8. Заменить крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора на массу.

Провернуть коленчатый вал двигателя одновременно со стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может оборваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры безопасности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Bon Voyage!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новые, а проверенные, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, «с работающей машины».

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий … В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Есть струйка бензина из опрыскивателя акселераторного насоса?

№: см. Поз. 4

3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода. клапан.

Очень осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая бокового смещения.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Установите крышку карбюратора и прижмите по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, поставить на место крышку карбюратора и прижать 2–3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель.Если двигатель заводится, обращайтесь в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимаем его с штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином.Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обгоревшая нога может стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьми другую машину и оставь лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле.Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику нужно проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину.. »), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если знать заранее где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затянуть крепления клемм на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на зажигании или системе подачи топлива, вы не прогадаете.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Зажигается искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашей машины электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодный — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы дойдете до этапа снятия свечи зажигания, довольно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковь, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение либо подается на катушку, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Чаще всего наблюдается плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в клапанной коробке) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, но даже чихает, выключите свечи и …

Не прижимать к полу — не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже при трещине все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита довольно мощная жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. А можно самому резко дернуть за тросик дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившей игольчатой ​​заслонкой, засорением форсунок и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, это наша вина.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? Если это так, вероятность засорения газопровода и фильтров возрастает, особенно если ваша воронка не имеет сетки. На канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если внутри канистру красить, то частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей будет использовано на пути бензина от ТРК до цистерны, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке в баках в удельном соотношении меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один аферист сгорел, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени. Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры.К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит.Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен мотор самого устройства. В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта. Вам нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если есть проблема с массой, то вы также заметите, что на приборной панели опустится стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается повернуть:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор.Возможно, вы первый, но об этом нужно предупредить. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса. Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Отказ электромагнитного реле.В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Обрыв бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы.Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. … Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброго времени суток, Сергей.О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен мотор самого устройства.В этом случае остается только заменить весь насос.
  3. Нет контакта. Вам нужно подойти к устройству и проверить исправность всех контактов — есть ли обрыв, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Низкий вес машины. Иногда случается, что заземляющие провода окислились и не могут передавать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если есть проблема с массой, то вы также заметите, что на приборной панели опустится стрелка уровня бензина.

Теперь по поводу стартера, почему он отказывается включаться:

  1. Самое простое — разряженный аккумулятор. Возможно, вы первый, но об этом нужно предупредить. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как закрытие аларма. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т. Д. Но результат один — при замыкании блока сигнализации не будет бензонасоса.Проблема решается ремонтом платы или заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Отказ электромагнитного реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовались зубья сильного износа, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробнее о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *