Трамблер регулировка зажигания: Как отрегулировать трамблер и настроить контакты, пружинки

Содержание

Как отрегулировать трамблер и настроить контакты, пружинки

Как отрегулировать трамблер автомобиля

Автомобильный трамблер является обязательной частью системы зажигания. Суметь отрегулировать его, значит, суметь наладить эффективную работу автомобильного двигателя. Как же осуществить корректировку распределителя новичку?

О системе зажигания подробно

Система зажигания бензинового ДВС «дышит» за счет искрообразования на элементах СЗ, воспламеняющих смесь в камере сгорания. Очевидно, что от момента зажигания напрямую зависит эффективность процесса сгорания горючего, функционирование мотора в целом и т. д. По этой причине зажигание должно быть выставлено в самое оптимальное для нормальной работы положение.

Примечание. Настройка проводится с помощью стробоскопа и комплекта ключей.

Большая часть современных авто оснащается электронными зажиганиями, не подразумевающими никаких корректировок. Однако для нормального функционирования автомашин с карбюраторной системой зажигания, оснащенных 4-тактными ДВС, регулировка обязательна. Именно благодаря ей гарантируется своевременное искрообразование.

Грамотная настройка трамблера

Первым признаком того, что с системой зажигания творится что-то неладное, это характерные стуки и шумы во время езды автомобиля.

4-тактный ДВС функционирует по следующей схеме:

  • Вначале происходит впуск горючего.
  • Затем осуществляется такт сжатия.
  • Идет рабочий ход, в ходе которого вырабатывается искра, воспламеняющая смесь.
  • Наконец, последним тактом является выпуск отработки.

Зажигание, если быть точнее, осуществляется не в ходе рабочего момента, а на границе такта сжатия и рабочего хода. В этот самый миг СЗ вырабатывает искру, воспламеняющую топливную смесь.

Важный момент. СЗ обязана выдавать искру в тот момент, когда моторный поршень почти достигает положения под названием ВМТ.

Выставление зажигания на распределителе

Случается, что момент срабатывания СЗ с истечением времени немного сбивается, что влечет за собой уменьшение времени эффективного действия искры. Временной промежуток между достижением ВМТ и воспламенением горючего называется опережением зажигания. Значение его определяется по нумерованной шкале, помеченной на коленвальном маховике.

УОЗ – важное при тонкой регулировке трамблера

Для того чтобы суметь грамотно отрегулировать УОЗ:

  • На передке маховика находится шкала меток, нумерация которой является рядом цифр, убывающих до 0 и возрастающих.
  • Штатные настройки подразумевают такое положение 1-го цилиндра, которое бы показывало его направление в сторону нулевой отметки или другими словами, в ВМТ.

В ходе увеличения оборотов ДВС УОЗ изменяется. Получившийся диапазон требует проведения собственных регулировок.

Вот, например:

  • Если цилиндр смотрит в сторону цифр, находящихся левее 0, то это означает движение поршня вниз или позднее зажигание.
  • Если смотрит правее – ранее зажигание или перемещение поршня вверх.

Как работать стробоскопом

Стробоскоп – это устройство, которое помогает определить правильность УОЗ. Стробоскоп позволяет получить более точную картину об УОЗ. Устройство посылает короткие вспышки, тем самым, освещая шкалу на маховике, высвечивая конкретную метку, соответствующую УОЗ.

Стробоскоп

УОЗ – угол опережения зажигания

  • Выводы прибора интегрируются с клеммам АКБ, а регулятор стробоскопа – к бронепроводу СЗ 1-го цилиндра.
  • Ассистент в этот самый момент должен нажать на педаль акселератора в машине, тем самым, увеличивая обороты ДВС.
  • Стробоскоп направляется на коленвальный маховик, чтобы вспышки четко высветили определенную цифру. Она и будет обозначать УОЗ в градусах. Нужно обязательно запомнить, в какую сторону от 0 смотрит 1-й цилиндр.

Внимание. В ходе повышения оборотов момент искрообразования может изменяться. Ничего опасного в этом нет, ведь зажигание функционирует нелинейно, а с увеличением скорости в значение УОЗ вводится поправка.

Примечательно, что для выявления суммарного УОЗ ДВС надо раскрутить хотя бы до 3,5 тысяч оборотов в минуту. И только в этом случае можно надеяться, что к начальному значению УОЗ добавится поправка.

ВРОЗ или вакуумный регулятор опережения зажигания

ВРОЗ – этот датчик бывает установлен на некоторых системах зажигания. Именно он отвечает за поправки в значениях УОЗ. Это означает не что иное, как его отключение перед заводом мотора. Иначе во время функционирования ДВС не избежать ошибок.

Отключается ВРОЗ так:

  • Ослабляется болт привода распределителя.
  • Снимается трубка с ВРОЗ, на место отверстия вдевается кусок тряпки.

УОЗ при необходимости можно отрегулировать своими силами. Знать действующие значения угла при этом недостаточно, ведь для каждой определенной автомодели соответствует конкретный УОЗ. Последний может зависеть от типа мотора, варианта КПП, модельного года и т. п.

Внимание. Для определения необходимости ввода корректировок, следует выявить точное паспортное значение УОЗ для конкретной модели авто. Затем – сравнить значение с тем числом, которое присутствует. Если нужно, проводится корректировка.

Важный момент:

  • Если определить паспортный УОЗ так и не удалось, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Корректировка УОЗ проводится так:

  • Привод трамблера ослабляется так, чтобы распределитель можно было легко вращать в обе стороны.

Следует отталкиваться от того, что при вращении бегунка влево от себя устанавливается раннее зажигание, соответственно, в правую – позднее.

  • Запускается двигатель.
  • Трамблер нужно вращать аккуратно в какую-либо из сторон.
  • Одновременно с вращением распределителя стробоскопом проверяется положение метки.
  • Как только метка оказывается в нужном положении, трамблер крепится винтом.

Примечание. В некоторых случаях выставление УОЗ может вызывать сложности. Можно поступить так: установить распределитель «на глаз» в определенное положение. Например, для Шевроле выставляется 34 или 36 градусов, что является наиболее стабильным режимом.

УОЗ схема

После примерной установки УОЗ рекомендуется опустить педаль акселератора, дождаться затем, пока установятся обороты ХХ. Затем вновь перепроверить УОЗ, дабы узнать метку оптимального угла на ХХ.

Крепеж-фиксатор затягивается окончательно после успешного окончания регулировки.

Нюансы работы:

  • Проводя любые работы с элементами системы зажигания, в том числе и с трамблером, рекомендуется очищать их и менять старые, истершиеся на новые.
  • Шкала, нанесенная на звездочку коленвала, должна хорошо просматриваться. Чтобы облегчить задачу, есть смысл пометить белой краской центральную риску, соответсвующую ВМТ.
  • Нельзя также забывать о мерах безопасности. Работая при заведенном ДВС, следует не полениться надеть защитные перчатки и закрытую обувь.

На дизельном ДВС регулировка УОЗ осуществляется тоже без каких-либо особых проблем. Недооценивать важность процедуры не стоит, ведь эффективное функционирование мотора дизеля возможно только при полном сгорании топлива. Если УОЗ будет выставлен не верно, сложностей не избежать.

Примечание. Основным отличием между дизельной и бензиновой системами является полное отсутствие СЗ у первой установки. В остальном все этапы проведения одинаковые.

На автомобилях с газово-балонным оборудованием выставление УОЗ тоже проводится индивидуальным образом. Сделать это будет намного легче, чем в случае с бензиновой или дизельной установками. Разница в том, что газ сгорает до момента открытия выпуск. Клапана.

Владельцам автомашин с ГБО желательно покупать вариатор – специальное устройство, способное автоматически менять УОЗ. Однако с ГБО он в комплекте не идет, придется докупать.

Вариатор для ГБО

Современных моделей вариаторов много. Осуществить выбор будет несложно. Что касается установки, то деталь напрямую подключается к датчику коленвала, после чего успешно контролирует все показания. В зависимости от модели вариатора, корректировка и смещение УОЗ осуществляется либо за счет оборотов мотора, либо за счет прибора. Активируется вариатор сразу же, как только включается ГБО.

Сбить УОЗ довольно легко на подержанном автомобиле. Когда ослабляются пружинки, появляются проточки, сложности с трамблером неизбежны. Автомобиль начинает «тупить».

Примечание. В некоторых случаях, если пружинки ослабляются еще больше, автомашина просто «летит», однако при трогании и переключении скоростей мотор издает страшные, неприятные звуки. Это уже сигнал – дальше эксплуатировать машину опасно!

Опять же, стробоскоп в помощь. Он поможет снять характеристику ЦРОЗ. Вот, что следует сделать:

  • ВРОЗ отсоединить (подробнее выше).
  • Заглушить обязательно соединение карбюратора с ВРОЗ.
  • Установить начальный УОЗ.
  • Если на звездочке коленвала нет шкалы, то нарисовать маркером 3 точки, соответствующие 5, 10 и 15 градусам относительно заводской метке.
  • Прогреть ДВС.
  • Выставить нужные обороты мотора, измерить стробоскопом УОЗ, записать данные.
  • Сравнить нарисованный график со штатной инструкцией.
  • Если характеристика отличается, то откорректировать натяжение мягкой пружинки.
  • Заново снять характеристику ЦРОЗ.
  • Если опять не соответствует, то повторить.

Вторую пружинку можно не трогать, однако и ее в некоторых случаях регулируют, как нужно.

Регулировка контактов

Зазор контактов прерывателя трамблера измеряется автотестером или специальным щупом. Очевидно, что контакты должны стоять в положении разомкнутости.

Регулировка контактов распределителя

Алгоритм проведения регулировки своими руками на «семерке»:

Примечание. Желательнее, чтобы трамблер был демонтирован с ДВС. Так провести регулировку будет значительно легче.

  • Если трамблер с машины не снимается, надо провернуть коленвал в положении вершины.

Другими словами, повернуть следует до тех пор, пока упор контакта не окажется на верху кулачка валика.

  • Дальше нужно проверить зазор. Если он в пределах 0,35-0,45 мм, все в порядке. Если нет, придется регулировать.
  • Винт-фиксатор контактной группы ослабляется отверткой.
  • Ослабляется также спецрегулировочный фиксатор.
  • Бегунок для удобства лучше снять.
  • Далее переместить контакт-пластину, выставить нужный зазор и все обратно затянуть.

Внимание. Ослабляя и затягивая фиксаторы контактов, следует быть крайне осторожным. Сильно нажимать на них не рекомендуется, так как легко повреждается подвижная пластинка.

Интересные моменты, касательно контактов приведены в таблицах ниже.

Ток не проходит через контакты прерывателя

Причина неисправностиМетод устранения
загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактамизачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними
ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с массойпроверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
неисправен выключатель (не замыкаются контакты “30/1” и ‘15”) или реле зажиганияпроверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания или реле зажигания
пробит конденсаторзамените конденсатор
обрыв в первичной обмотке катушки зажиганиязамените катушку зажигания

Не размыкаются контакты прерывателя

Причина неисправностиМетод устранения
нарушена регулировка зазора между
контактами прерывателя
отрегулируйте зазор между контактами
сильно изношена текстолитовая
колодка или втулка рычажка
прерывателя
замените контактную группу
вышел из строя подшипник подвижной пластины прерывателязамените подшипник или распределитель зажигания

Узнав, как отрегулировать трамблер и систему зажигания автомобиля, можно не беспокоиться о запуске двигателя. Он будет всегда заводиться хорошо, даже зимой.

Корректировка зажигания трамблером ВАЗ 2108, 2109, 21099

В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) предусмотрена возможность корректировки угла опережения зажигания (момента зажигания) при помощи трамблера.

Вращая трамблер (распределитель зажигания) в ту или иную стороны можно выставить более раннее или более позднее зажигание. Имея определенный опыт проведения этой корректировки можно с довольно большой точностью выставить начальный угол опережения зажигания не прибегая к помощи стробоскопа.

Помимо этого можно вращением трамблера подкорректировать зажигание под бензин с разным октановым числом (т.н. октан-корректор) тем самым предотвратив детонацию и снижение мощности двигателя.

Устройство для корректировки угла опережения зажигания

Для проведения корректировки момента зажигания на фланце трамблера имеется шкала с делениями и иногда, знаками плюс и минус. На корпусе вспомогательных агрегатов выполнен специальный выступ относительно которого эту шкалу можно перемещать. Цена одного деления шкалы трамблера: 8 градусов поворота коленчатого вала. См. фото в начале статьи.

Для увеличения угла опережения зажигания (более раннее) необходимо вращать трамблер по часовой стрелки в сторону минуса на шкале. Для уменьшения (более позднее зажигание) поворачиваем против часовой стрелки в сторону плюса.

Порядок установки начального угла опережения зажигания

Например, в ситуации, когда трамблер снимался с двигателя и теперь установлен обратно. При этом, как он стоял раньше и какое опережение зажигания должно быть ни кто не знает.

Выставляем коленчатый и распределительный валы по меткам

Совмещаем метку на шкиву распредвала и метку на задней крышке привода ГРМ.

Метки ГРМ двигателя 21083

Совмещаем метку на маховике и центр треугольного выреза на шкале в лючке картера сцепления.

Метка на маховике и треугольный вырез в шкале градусов двигателя 21083
Совмещаем середину шкалы на трамблере с выступом

Для вращения трамблера и совмещения необходимо чтобы гайки его крепления  были ослаблены. Немного отвернуть их можно ключом на «10».

Ослабляем затяжку гаек крепления трамблера ключом на «10»
Прогреваем двигатель

При установке момента опережения зажигания двигатель должен быть прогрет. Поэтому запускаем его и прогреваем до рабочей температуры (80-90 гр). Если двигатель не работает на холостых, слегка прикрываем воздушную заслонку карбюратора вытянув на себя рукоятку «подсоса».

Устанавливаем необходимый угол опережения зажигания

Постепенно утапливаем «подсос» одновременно вращая корпус трамблера вправо-влево добиваясь устойчивой работы двигателя на холостых.

В итоге коленчатый вал двигателя должен вращаться в пределах 700-800 об/мин, воздушная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта. При выполнении этих условий можно закрепить трамблер и провести проверку правильности установки момента опережения зажигания в движении автомобиля.

Для проверки правильности установки момента зажигания разгоняем автомобиль до 40-50 км/ч на ровном участке дороги. Резко нажимаем на педаль газа и слушаем звуки со стороны двигателя (детонацию). Если возник дробный стук и через несколько секунд исчез — зажигание выставлено правильно. Стука нет вовсе — зажигание слишком позднее. Стук постоянный и не прекращается — зажигание слишком раннее.

Для того чтобы наиболее точно выставить начальный угол опережения зажигания необходим стробоскоп. Подробнее: «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Порядок корректировки момента зажигания вращением трамблера (октан-корректор)

Например, в ситуации, когда на заправке был залит бензин с более низким октановым числом в результате чего двигатель перестал тянуть и появилась детонация (постоянный дробный стук со стороны двигателя при нажатии педали газа — «пальцы стучат»). Необходимо октан-корректором трамблера сделать зажигание чуть раньше (увеличить угол опережения зажигания).

Ослабляем крепление трамблера

Ключом на «10» немного отпускаем три гайки его крепления.

Вращаем трамблер

Руками поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пол-деления (в сторону минуса на шкале). Угол опережения зажигания станет немного больше, зажигание раньше. Закрепляем его в таком положении затянув гайки.

Делаем зажигание раньше

Если, наоборот, нужно сделать зажигание позже и уменьшить угол опережения, вращаем трамблер против часовой стрелки (в сторону плюса).

Делаем угол опережения зажигания позже
Проверяем работу двигателя

Способом описанным выше.

Примечания и дополнения

Если распределитель зажигания (трамблер) будет сниматься с двигателя при проведении ремонтных работ, необходимо пометить взаимное расположение делений шкалы и выступа на корпусе вспомогательных агрегатов чтобы при обратной установки было меньше проблем с поиском оптимального угла опережения зажигания.

Еще статьи по системе зажигания двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

— Карбюраторный двигатель автомобиля глохнет после нажатия на педаль газа

— Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера

— Проверка высоковольтных проводов

— Проверка бесконтактной системы зажигания

— Неисправности трамблера

— Реле зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировка зажигания ВАЗ-2107 — установка угла опережения

Правильная регулировка зажигания — это одна из самых важных процедур, выполнение которой является обязательной для всех автомобилей. Исключением являются современные дорогостоящие модели. Эта процедура дает возможность значительно снизить расход, улучшить динамические характеристики и повысить эффективность силового агрегата в целом. Пренебрежение настройкой зажигания может привести к полному выходу из строя силового агрегата. В итоге владелец будет вынужден оплачивать дорогостоящий ремонт.

Помните, что перед тем, как регулировать зажигание ВАЗ 2107, карбюратор уже должен быть предварительно настроен. Соблюдение данной рекомендации позволит сэкономить время в процессе работ. Далее, мы детально рассмотрим процедуру регулировки зажигания.

Установка зажигания ВАЗ 2107

Для того чтобы своими руками быстро выставить зажигание на ВАЗ-2107, нужно подготовить специальный 38-миллиметровый ключ и мультиметр. Оптимальным прибором для выполнения регулировки считается стробоскоп, а для моделей с контактной системой зажигания рекомендуется использовать омметр. Нижеприведенная инструкция является универсальной для всех базовых модификаций 2107, так как несущественные конструктивные отличия не затрагивают расположения и способа демонтажа, ремонта или регулировки основных сегментов и агрегатов.

 

  • Подготовка. Подготовительные операции являются важной часть любых ремонтных работ. От их выполнения зависит безопасность, временные затраты и эффективность манипуляций. Включите нейтральную передачу, затем отсоедините от аккумулятора отрицательную клемму. Это позволит избежать коротких замыканий в процессе регулировки, которые могут спровоцировать выход из строя недешевых электронных блоков, повреждению проводки, а также нанесению увечий самому мастеру.
  • Демонтаж крышки распределителя. Для этого необходимо отжать пружинные фиксаторы с помощью отвертки, что позволит снять защитный кожух.
  • Установка коленвала в необходимое положение. На этом этапе, чтобы настроить правильно зажигание ВАЗ-2107 придется воспользоваться ключом 38 мм. С его помощью необходимо провернуть коленвал по часовой стрелке. Изменяйте положение механизма до тех пор, пока верхний торец бокового контакта бегунка трамблера не выровняется с первым контактом крышки распределителя. Для следующего этапа нам понадобится измерительный прибор.

  • Измерение сопротивления. Эта процедура будет расписана на примере использования омметра. Один щуп прибора присоедините к массе, а второй прикрепите к контактному болту распределителя. Шкала измерителя должно показывать нулевое значение, не отключайте его от деталей.
  • Проверка зажигания. Медленно проворачивайте коленвал до момента, когда его метка выровняется с одной из черточек, размещенных на крышке трамблера. Длинная полоска на трамблере соответствует 0° установки угла опережения, метка посередине — 5°, а короткая насечка — 10°. Если вы используете бензин АИ-92 или 95, рекомендуется выбрать среднее значение. Стоит понимать, что данные параметры используются по отношению к моделям ВАЗ-2107. Если настройка выполнена правильно, в момент соединения рисок в одну линию сопротивление, индицируемое на приборе, поднимется до бесконечности, что будет свидетельствовать о правильной настройке зажигания. В противном случае необходимо откалибровать систему.

 

  • Регулировка угла опережения. С помощью ключа ослабьте гайку крепления, которая фиксирует распределитель на блоке цилиндров. Вслед за этим нужно повернуть корпус трамблера. Вращайте деталь по часовой стрелке, пока сопротивление не будет равно нулю. Достигнув необходимого значения, остановитесь. Из «нулевого» положения начните медленно проворачивать трамблер в обратную сторону, пока не начнет возрастать сопротивление. Чтобы устранить зазор в приводе валика, аккуратно надавите на бегунок  в направлении обратном ходу часовой стрелки. Получив нужный результат, закрутите гайку крепления трамблера и установите крышку. Для выполнения этой процедуры можно воспользоваться контрольной лампой напряжением 12 Вольт. Данный метод является очень опасным, так как процедура выполняется при включенном зажигании. Если не соблюдать должный уровень осторожности можно получить электрический удар или повредить проводку автомобиля. При размыкании контактов прерывателем в цепи образуется импульс с силой до 300 В.

Видео — установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2101-2107

Диагностика момента зажигания без специального оборудования и вмешательства в конструкцию

Для проверки необходимо выбрать свободный от участников движения дорожный отрезок. Прогрейте мотор, выехав на ровный участок, разгоните 50 км/ч. Вслед за этим включите четвертую передачу и достаточно энергично нажмите на газ. Если в этот момент в цилиндрах двигателя появилась детонация не более 3 секунд, значит, зажиганием выставлено правильно.Это определяется эффект по нехарактерному звенящему звуку. Продолжительность детонации свыше указанного времени говорит о том, что необходимо немного уменьшить величину угла опережения. В случае отсутствия аномалии, наоборот, угол нужно увеличить. Эта процедура позволяет идеально подстроить силовой агрегат к качеству используемого топлива, чтобы обеспечить максимальную эффективность мотора.

 

Как видно, регулировка зажигания ВАЗ 2107 на практике оказывается довольно простой задачей. Выше мы рассмотрели основные аспекты и главные нюансы, которые возникают в процессе выполнения этой операции. Наши рекомендации могут помочь практически любому неопытному автомобилисту выполнить настройку своими силами, сэкономив хорошие деньги. Если вы не обладаете отличными знаниями конструкции своего автомобиля, мы рекомендуется выполнять регулировку с использование технической документации или под наблюдением опытного специалиста. Строгое соблюдение правил безопасности и подготовительных процедур максимально снизит вероятность возникновения различных нежелательных ситуаций.

Регулировка зажигания ВАЗ

На отечественных карбюраторных автомобилях время от времени возникает необходимость регулировки зажигания. Как можно узнать о том, что зажигание сбилось, или выставлено неправильно? Попробуйте при движении на высшей передаче, на минимальных оборотах ( 40- 50 км на четвертой передаче) резко продавить педаль газа. В случае если из под капота вы слышите звонкий малоприятный звук, похожий на металлический — это указывает на детонацию ( неправильное сгорание топлива). Детонация вызвана либо слишком ранним зажиганием, либо топливом плохого качества. Позднее зажигание проявляется в тряске при глушении двигателя. Вы глушите мотор, но у него не получается остановится, бывают случаи когда мотор может потрясти раз десять — тряски не должно быть совсем! — это позднее зажигание.

Что делать если вы выявили ранее, или позднее зажигание? Вам как владельцу классического ВАЗ понадобится ключ на 13 и даже если вы делаете это впервые — не волнуйтесь — это очень просто. Для регулировки возьмите ключ и ослабьте болт крепления трамблера, так чтобы вы могли его вращать. В случае если ваш автомобиль трясется при глушении, вам необходимо сделать зажигание более ранним. Вы уже ослабили болт крепления трамблера, попробуйте его незначительно повращать: вправо -влево, обратите внимание, что стоя у левого крыла машины и поворачивая трамблер против часовой стрелки — вы делаете зажигание более ранним и при этом мотор работает громче и более ровно. При регулировке в абсолютном большинстве случаев достаточно провернуть трамблер на пару миллиметров, или даже пол миллиметра — не нужно его крутить сантиметрами. Итак вы немножко опередили зажигание и зажали обратно болт трамблера. Попробуйте завести. При раннем зажигании машина лучше заводится, пробуйте глушить — машина больше не трясется? Если нет, то это говорит о том, что зажигание больше не позднее, если все еще немножко встряхивает — опередите еще немножко. После того как машина перестала трястись вам следует выехать на шоссе и проверить не слишком ли вы опередили зажигание. Для проверки выезжаете на дорогу, включаете повышенную передачу на низких оборотах и резко утапливаете педаль в пол. Если звонких звуков детонации нет — зажигание выставлено нормально, но если вы слышите звон детонации, следует немножко запознить зажигание. Для того, чтобы запознить зажигание следует снова ослабить болт трамблера, а сам трамблер прокрутить в обратную сторону — по часовой стрелке. Не увлекайтесь, регулировку выполняйте по 1-2 миллиметра. После установки более позднего зажигания — заглушите машину на холостом ходу — ее не должно трясти ( повторюсь, тряска — это чрезмерно позднее зажигание), если тряски нет — выезжаете и проверяете на детонацию.

После выставления угла зажигания следует подправить холостой ход, о этом вы можете прочитать в статье о настройке холостого хода на классическом ВАЗ.

В кратце о настройке холостого хода: с помощью болта регулировки качества смеси вам следует добиться максимально громкой и устойчивой работы двигателя, а затем болтом количества понизить обороты до тех пор, пока работа мотора будет оставаться стабильной.

Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

Honda Prelude

Обнаружен отключенный JavaScript

Вы в настоящее время у вас деактивирован JavaScript. Некоторые функции системы работать не будут. Пожалуйста, активируйте JavaScript для использования всех возможностей системы.


Переключить Купля/Продажа и Услуги Купля/Продажа и Услуги

Купля/Продажа автомобилей
  • 22 тем
  • 88 ответов
Запрос

Запрашивайте необходимые запчасти

  • 521 тем
  • 1 513 ответов
Продажа запчастей

  1. Машины в распил,
  2. Двигатель и трансмиссия,
  3. Подвеска и тормоза,
  4. Детали кузова, салона, оптика,
  5. Шины Диски. Купля/продажа,
  6. Выпускные и впускные системы,
  7. Электроника, акустика,
  8. Масла и жидкости,
  9. Другое
  • 565 тем
  • 3 133 ответов
Кидалы, советы, правила продаж
  • 4 тем
  • 38 ответов

  • 11 467 Всего сообщений
  • 1 746 Всего пользователей
  • Krauler99 Последний пользователь
  • 195 Рекорд посещения
Посетителей онлайн: 33 (за последние 15 минут)

0 пользователей, 32 гостей, 1 анонимных пользователей   (Просмотреть весь список)

Yandex, Google

  1.  
  2. Правила форума

Регулировка зажигания | Ремонт карбюратора

Регулировка зажигания. Практически каждый день в мастерскую приезжают клиенты с просьбой отрегулировать зажигание. Регулировка зажигания сама по себе процедура не сложная, если хозяин автомобиля знает что с этим самим зажиганием нужно делать.

ВНИМАНИЕ

При всех работах производимых при работе с высоким или низким напряжением соблюдать технику безопасности по работе с электрооборудованием.

Автор не несет ответственность за любые нанесенные травмы в процессе выполняемых работ по обслуживанию автомобиля.

Решил написать эту статью для рядовых пользователей автомобиля, чтобы водитель занал куда крутить этот самый трамблер не имея под рукой страбоскопов, лампочек и т.д. Для того чтобы начать регулировку зажигания необходимо точно знать в какую сторону вращается бегунок трамблера. На отечественных двигателях 2101-011-03 бегунок вращается по часовой стрелке, на переднеприводных автомобилях семейства 2108-099,  Тавриях, а также на Москвичевских и Волговских двигателях привод трамблераи соответственно бегунок вращаются против часовой стрелки. Исходя из этого нам нужно усвоить что если вращать трамблер по ходу вращения вала трамблера то зажигание будет поздним, если трамблер вращать против вращения бегунка то зажигание будет ранним.

Теперь когда мы знаем как обращаться с трамблером т.е. куда его крутить, мы приступим к регулировке зажигания. Я предпологаю что двигатель хоть как то заводится. Заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры, убираем подсос, устанавливаем обороты холостого хода в пределах 900-950 об/мин., отпускаем крепление трамблера и вращением трамблера устанавливаем максимально-устойчивые обороты двигателя, после этого начинаем вращать трамблер по ходу вращения вала трамблера т.е. в сторону позднего зажигания (вращаем медленно, плавно и без рывков), находим границу когда обороты двигателя начинают снижаться, доводим еще в сторону позднего зажигания 1º-2º (один градус приравнивается к 1мм) и закручиваем крепление трамблера. Это и будет считаться правильно выставленным зажиганием.

После всех проделанных процедур необходимо проехаться на своем автомобиле, желательно на подъем, и включив прямую передачу проехаться с легкой нагрузкой и послушать двигатель на наличие детонационных стуков, если стук звонкий и устойчивый то трамблер необходимр еще припозднить, до устранения детонационного звона (если зажигание уже слишком позднее а звон не уходит, необходимо заменить топливо или искать поломку в самом трамблере или в фазе газораспределения). Если детонационный звон легкий и быстро исчезает то зажигание можно считать правильно выставленным. Можно еще припозднить на один градус и на этом регулировку зажигания завершить.

Настройки и регулировки двигателя и его систем обеспечения

Настройки и регулировки двигателя и его систем обеспечения
 Настройки и регулировки двигателя и его систем обеспечения
 Автор ГАС

Я думаю, вы знаете, что автомобилю требуются плановые технические обслуживания. Тем, кто об этом не знает, рекомендую заглянуть в сервисную книжку автомобиля, там указано, что и с какой периодичностью делается. Есть, конечно, и такие, которые считают: катайся до тех пор , пока что-нибудь не сломается. Эти люди являются смертельной угрозой для себя и окружающих. Ладно, если их автомобиль тихо «умер» где-то в одиночестве на пустой лесной дороге. А представьте, отваливается или заклинивается колесо в интенсивном скоростном потоке или внезапно глохнет двигатель на «рисковом» обгоне? 

Значит делаем вывод — техническое обслуживание делается не только, для прохождения тех.осмотра в ГАИ, но и для обеспечения безопасности себя и окружающих.

Теперь о том, что касается двигателя и его систем обеспечения. Всегда, везде и во всём имеются определённые допуски в изготовлении деталей и регулировках. Так вот, умные люди подсчитали, что автомобили, сходящие с конвейера, могут отличаться друг от друга по различным характеристикам на 16% !! Т. е. самый «неудачный» автомобиль может иметь мощность на 16% меньше и расходовать бензина на 16% больше в отличие от «удачного».

Вот он, имеющийся у нас резерв, которым мы можем воспользоваться для того, чтобы сделать наш автомобиль более резвым и менее прожорливым. Для этого нужно произвести правильные и грамотные настройки и регулировки.

Самые доступные в наших условиях регулировки касаются зажигания, карбюратора и клапанов.

Регулировка системы зажигания

Первое и главное — для того, чтобы грамотно разобраться с «зажиганием», необходим прибор, в народе называемый — «стробоскоп». Что он делает — освещает в импульсном режиме метку положения коленчатого вала в момент искрообразования… Сложно ? Давайте проще. Когда на работающем двигателе мы направляем луч этого прибора на метку, служащую для регулировки опережения зажигания, нам эта метка видна как неподвижная, хотя находится на вращающемся маховике или шкиве (зависит от модели автомобиля). Получается так за счёт стробоскопического эффекта, отсюда и название — «стробоскоп».

«Стробоскопов» сейчас выпускается множество, главное отличие в осветителе, это или импульсная лампа или светодиод. Плюс светодиодного — компактность, легче добраться в глубины моторного отсека. Плюс «лампового» — яркость освещения, легче разглядеть заржавевшую, загрязнённую метку. Инструкции к приборам по подключению и, куда на каких машинах «светить», вы изучите самостоятельно, поэтому останавливаться на этом не буду.

Итак, если главный инструмент для работы с зажиганием у нас имеется, приступим к проверке и регулировке.

Любой распределитель зажигания («трамблёр») имеет две системы коррекции — центробежный корректор и вакуумный. В процессе работы двигателя угол опережения зажигания постоянно изменяется в зависимости от количества оборотов и нагрузки, это нужно для оптимизации процесса сгорания топливной смеси, а оптимально, это значит экономично и мощно…

Проверить работоспособность систем коррекции нам и поможет наш «стробоскоп». Начнём…

1.  Двигатель прогрет, «подсос» убран, холостые обороты отрегулированы по норме или чуть ниже, вакуумная трубка, идущая от карбюратора к «вакуумнику» трамблёра, снята. На таком режиме проверяем и регулируем установку начального угла опережения зажигания ( «классика» — от 2-х до 7-ми градусов, в зависимости от рабочего объёма двигателя; 08 — 010 — 1100 см3 — 6 град., 1300 см3 — 1 град., 1500 см3 — 4 град. Подробнее в описании автомобиля.

2. При увеличении оборотов двигателя, примерно до 2-х тыс. угол опережения должен увеличиваться на 5 — 7 град., если этого не происходит, значит центробежный регулятор у нас не работает. Основная причина — заклинивание центробежного механизма из-за окисления. Ремонт — разборка, чистка, смазка. Помимо этого, частенько ломаются и пружины механизма.

3. Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания немного посложнее, т. к. его работа связана с работой карбюратора. Главное условие нормальной работы вакуумного корректора — при работе двигателя на холостых оборотах, разрежения в трубке, идущей от карбюратора к «вакуумнику», быть не должно. Разрежение должно появляться только при увеличении оборотов двигателя. Своевременность появления разрежения в трубке можно проверить, приложив к ней кончик языка (к тому концу трубки, который мы сняли в начале проведения процедуры с «вакуумника» трамблёра). Если карбюратор не обеспечивает своевременного появления разрежения в трубке, то нормальная работа вакуумного корректора невозможна, даже при полностью исправном механизме трамблёра.

При наличии своевременного разрежения, т. е. при правильной работе карбюратора, приступаем к проверке работоспособности самого вакуумного регулятора. Подсоединяем вакуумную трубку обратно к трамблёру и снова «светим стробоскопом» на метку. При увеличении оборотов метка должна «уходить» ещё выше, раза в два, чем она «уходила» с отсоединённой трубкой. Суммарный угол опережения складывается из трёх величин — начальный угол опережения зажигания плюс дополнительное опережение, создаваемое центробежным регулятором плюс доп.опережение от «вакуумника». Суммарный угол может достигать 30 градусов, в зависимости от режима работы двигателя, его модели и характеристик трамблёра.

Распределители зажигания имеют определённые, заданные характеристики работы, точные их параметры и их соответствие стандарту можно определить только на специальных стендах. В нашем случае мы можем только определить, работает та или иная система, вообще, или не работает. Опытный мастер, конечно, может и «на глаз» достаточно точно определить правильность характеристик работы трамблёра и откорректировать их, но для этого нужны долгие годы практической работы.

И последнее, если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то заметно теряется динамика разгона автомобиля, могут появиться «провалы», увеличивается расход бензина.

P. S. Вышеизложенное относится к «Жигулям» и др. отечественным автомобилям. В некоторых «иномарках» работа «вакуумника» может очень сильно отличаться от «Жигулёвского» принципа.

!!! Карбюратор !!!

Вот так, пострашней, напишем это слово. На самом деле карбюратор не виноват и в половине тех грехов, которые ему приписывают. Всё дело в том, что немногие автомобилисты, да и «специалисты» на «крутых» СТО, могут правильно поставить диагноз возникшей неисправности и винят во всём карбюратор.

Потерял автомобиль былую «резвость», стал расходовать много топлива, начал подёргиваться и ещё кучу всяких симптомов можно привести — и сразу подозрения у большинства автомобилистов падают на карбюратор. И полезли в него, в карбюратор, умелые и неумелые ручки, ломать самую сложную и нежную деталь автомобиля… Хотя, вышеперечисленные симптомы, с таким же успехом могут возникнуть и по вине системы зажигания, и трансмиссии, и двигателя, и т. д. 

Поэтому запомните главное правило, прежде чем куда-либо «лезть», необходимо провести диагностику, некоторые «исследовательские» работы и логические рассуждения, вспомнить какие работы и когда проводились с автомобилем. Всё в автомобиле тесно взаимосвязано и, ремонтируя или меняя один узел, можно, того не желая, повредить другой или нарушить регулировки и т. д. и т. п. А для правильных рассуждений и сопоставлений нужны ещё и определённые знания и опыт. Для этого и создаётся этот сайт.

Но вернёмся к теме этой страницы, к карбюратору. По сложности конструкции, по количеству взаимосвязанных систем и точности изготовления деталей карбюратор самый сложный узел автомобиля, включая двигатель, несмотря на небольшие размеры… Вот так. А поэтому вникать в тонкости и детали карбюратора, в принципы работы его систем мы не будем. Никакие книги не помогут освоить в совершенстве этот механизм без постоянной практической работы со множеством автомобилей. Поэтому я расскажу только о самых главных параметрах, которые реально проконтролировать и откорректировать рядовому автомобилисту. А ещё я рекомендую вам обзавестись приличным печатным руководством по эксплуатации конкретно вашей модели автомобиля. Такая книга должна быть у каждого уважающего себя автомобилиста, тем более у того, кто занимается обслуживанием своего авто самостоятельно. В такой книге вы почерпнёте много необходимой информации по ремонту, конструкции и регулировке узлов вашего автомобиля. Ну и познакомитесь, в какой то мере с карбюратором, хотя бы будете знать название и расположение его деталей. Я не буду повторять содержание многочисленных описаний, принципы работы и устройства карбюратора, прочтёте в литературе — может частично что и поймёте, а остановлюсь на практических аспектах этого вопроса и на вещах, о которых нигде и ничего не написано.

Во-первых о безопасности

Всегда помните о том, что бензин и его пары, взрывоопасные, легко воспламеняющиеся и токсичные вещества. Все работы, особенно проводимые на работающем двигателе, должны проводится в хорошо вентилируемом, оборудованном вытяжкой помещении или на открытом воздухе. Огнетушитель (не дай бог) должен быть под рукой.

При работе с карбюратором, особенно, берегите глаза от попадания бензина.

При работах на заведённом двигателе и снятом корпусе воздушного фильтра не держите лицо прямо над карбюратором, при «выстреле» в карбюратор можете лишиться глаз.

Крепление корпуса воздушного фильтра к карбюратору осуществляется только специальными самоконтрящимися гайками. Простая гайка, открутившаяся от вибрации и улетевшая через карбюратор в двигатель может привести к внеочередному капитальному ремонту. Остерегайтесь случайного попадания в двигатель каких- либо предметов через карбюратор или через впускной коллектор, при снятом карбюраторе.

Будьте внимательны, вдумчивы и аккуратны, берегитесь травм, ну это относится и вообще ко всем работам, связанным с автомобилем.

Необходимый инструмент

Для работы с карбюратором необходимо иметь набор «хороших» отвёрток разного размера, разной длины и под разные шлицы. Плюс к отвёрткам пинцет, утконосы, пассатижи и одноразовый шприц мл. на 20. Это минимальный набор, но в процессе работы могут понадобиться и другие слесарные инструменты, которые, надеюсь имеются в вашем распоряжении. Для качественной чистки карбюратора необходим ещё и компрессор на 3 — 5 атм. и продувочный пистолет. Ну а самое главное, это умелые руки. Если слесарных навыков у вас нет, то «листайте» страницы дальше или «гуляйте» в Интернете в других местах.

Начинаем работать

Выключаем зажигание, а в целях безопасности, ещё желательно снять и клемму с аккумулятора. Снимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем бензошланг (на «Солексах» два бензошланга, подающий и сливной). Отсоединяем привод воздушной заслонки («подсоса»). На «классике» не забудьте про телескопическую тягу. Откручиваем 5 шт. винтов крепления верхней крышки карбюратора и снимаем её, поднимая строго вертикально, стараясь не порвать прокладку и не повредить поплавок. После чего аккуратно кладём крышку вверх поплавками, не потеряв вывалившиеся из неё винты крепления.

Дальше разделяемся на две группы. Владельцы «классики» идут к «Озону», а остальные к «Солексу». Владельцы «классики», на некоторых ваших автомобилях, тоже может стоять «Солекс».

«Солекс»

В первую очередь заглядываем под диффузоры главных дозирующих систем, не лежат ли на дроссельных заслонках посторонние предметы. Упавшая в карбюратор гайка, попадает в цилиндр и может привести к внеочередному капитальному ремонту двигателя.

Затем возвращаемся к снятой крышке. Выворачиваем электромагнитный клапан, снимаем с него жиклёр холостого хода, прочищаем его и проверяем работоспособность клапана. Чистим крышку, проверяем зазор холодного пуска и целостность диафрагмы холодного пуска. Особое внимание поплавку — его геометрии. Поплавок не должен задевать за стенки поплавковой камеры — тут нам помогут ориентироваться её отпечатки на картонной прокладке. Регулировки уровня и свободного хода осуществляются подгибанием соответствующих язычков. Проверку герметичности запорного клапана проверяем с помощью собственного языка.

Есть у «Солекса» характерная неисправность — залипание игольчатого клапана. Устранить её или предупредить можно установкой возвратной скобы, аналогично «классическим» карбюраторам. Скобочку можно взять со старой «классической» иглы или согнуть самодельную из пружинки шариковой ручки, например. Проточка на игле под скобу имеется.

Заворачивая на место электромагнитный клапан стараемся не попортить резьбу в крышке. Резиновое уплотнительное кольцо на нём обязательно мажем маслом, чтобы точнее почувствовать момент касания жиклёром холостого хода своего седла в крышке.

Дальше возвращаемся к автомобилю, к корпусу карбюратора. Проверяем затяжку гаек крепления к впускному коллектору. Проверяем работу привода педали газа — при полностью нажатой педали газа обе дроссельные заслонки должны встать вертикально, т. е. открыться. Регулируется это гайками крепления троса газа и в некоторых случаях подгибанием самой педали газа в салоне. При этих регулировках не забудьте оставить небольшой свободный ход привода.

Заливаем во вторую камеру (это та, которая открывается второй, дальняя от руля) 2 -3 мл. бензина и ждём секунд 30, если бензин за это время никуда не ушёл, то всё в порядке, если же вылился, то смотрим регулировочный (стопорный) винт второй камеры. Назначение этого винта, предотвратить заклинивание дроссельной заслонки в диффузоре, обеспечивая тем самым плавность её открытия, и одновременно создать минимальный зазор, что мы и проверяем заливкой бензина.

Проверяем работу насоса — ускорителя. Струйки бензина из распылителей должны появляться уже в первый момент начала открытия дроссельной заслонки. Если это происходит с запаздыванием, то будет ощущаться «провал» в начале разгона автомобиля. Для устранения дефекта смотрите рычаг и эксцентрик привода ускорителя и его диафрагму. Часто засоряется и сам распылитель.

Выкручиваем воздушные жиклёры в сборе с эмульсионными трубками и расположенные под ними топливные жиклёры. Топливные жиклёры достаём из колодцев с помощью деревянной зубочистки или чего то похожего. Не забудьте их расположение для дальнейшей правильной сборки.

Откручиваем крышку экономайзера мощностных режимов, не потеряв пружинку, находящуюся внутри, для проверки целостности диафрагмы и чистоты жиклёра. Симптомы повреждённой диафрагмы таковы — перерасход горючего, двигатель не глохнет при полностью завёрнутом винте регулировки качества, работает неустойчиво из-за сажи на свечах, появляется самовоспламенение при выключении зажигания.

Дальше прочищаем карбюратор и собираем в обратном порядке. Вся чистка производится воздухом, в крайнем случае мягкой медной проволокой. Процесс продувки, кроме очистительной функции несёт ещё много диагностической информации опытному карбюраторщику, но описывать, куда и как дуть и откуда чего должно выходить, не буду, слишком сложно объяснять. Продувайте всё подряд, стараясь, выдувать возможные засорения наружу, а не загонять их с поверхности внутрь. До установки верхней крышки ещё раз проверяем работу насоса — ускорителя и механизма открытия дроссельных заслонок. При подсоединении троса подсоса, проверьте и отрегулируйте его действие. При задвинутой ручке подсоса в салоне, воздушная заслонка карбюратора обязательно должна вставать вертикально, т. е. полностью открываться. Настоятельно рекомендую смазать и трущиеся поверхности снаружи карбюратора, особенно после наружной его мойки.

Снимать карбюратор с автомобиля и тем более полностью разбирать не рекомендую, последствия будут непредсказуемы и скорее всего отрицательны. Снимают карбюратор с коллектора только в случае замены прокладок и проставки под ним или при невозможности прочистки воздухом канала подачи разрежения к вакуумнику трамблёра.

Перед регулировками карбюратора убеждаемся в правильности работы системы зажигания. Предварительная установка регулировочного винта качества — 5 — 6 оборотов выкручен от крайнего «закрученного» положения. Правда этот параметр сильно зависит от размера жиклёра холостого хода (в электромагнитном клапане). Поэтому при замене эл. маг. клапана, жиклёр не забывайте оставлять старый, «родной», заводской. И последнее, разрежение в трубке, идущей к трамблёру, появляется только при нажатии на газ. При работе на холостых оборотах, разрежения там быть не должно.

Более подробные описания работы карбюратора и с карбюратором, кому это требуется, можете найти в литературе. Здесь же я постарался сделать акцент на практический подход к вопросу, и на моменты, которые редко где освещаются.

От Ведущего FAQ: на сайт выложена книга А.С.Тюфякова Карбюраторы семейства «Солекс».

Карбюратор»Озон»

В первую очередь заглядываем под диффузоры главных дозирующих систем, не лежат ли на дроссельных заслонках посторонние предметы. Затем возвращаемся к снятой крышке. Чистим крышку, проверяем зазор холодного пуска и целостность диафрагмы холодного пуска. Особое внимание поплавку — его геометрии. Поплавок не должен задевать за стенки поплавковой камеры — тут нам помогут ориентироваться её отпечатки на картонной прокладке. Регулировки уровня и свободного хода осуществляются подгибанием соответствующих язычков. Проверку герметичности запорного клапана проверяем с помощью собственного языка. Смотрим, не остался ли эмульсионный жиклёр эконостата в средней части карбюратора. В крышке карбюратора, со стороны поплавка, должны быть запрессованы две, рядом расположенные, латунные втулочки диаметром около 3 мм. Так вот одна из них, которая ближе к диффузору второй камеры, частенько вываливается и остаётся в средней части карбюратора. Если такое случилось, то возвращаем эту деталь на место.

Дальше возвращаемся к машине и проверяем затяжку гаек крепления карбюратора к коллектору. Проверяем работу привода педали газа — при полностью нажатой педали газа обе дроссельные заслонки должны встать вертикально, т. е. открыться. Но тут есть один нюанс. Заслонка второй камеры открывается пневмоприводом, который работает только на заведённом моторе. Поэтому в данном случае вторую заслонку мы открываем вручную. Большим пальцем левой руки нажимаем до упора на тягу привода газа (при этом открывается заслонка первой камеры), а указательным поднимаем вверх шток пневмопривода, должна открыться заслонка и второй камеры. Но бывает, что она и не открывается, «прикипела». Эта неисправность относится к разряду «штатных», для карбюраторов «Озон». Причины «залипания» — неисправность пневматики (диафрагма, подсос воздуха, засорение каналов разрежения), долгая стоянка, очень спокойная езда, когда педаль газа больше чем на половину своего хода не нажимается ). «Расшевелить» прикипевшую заслонку, бывает очень непросто.

Берём шприц и заливаем в смесительные камеры по 2 — 3 мл. бензина, это делается для проверки правильной установки дроссельных заслонок. Бензин не должен быстро протечь через заслонки, а должен продержаться не менее 10 сек. Одновременно с этим, заслонки не должны и заклиниваться т. е. открываться рывком. Если что-то не так, то придётся добираться до стопорных винтов.

Проверяем работу насоса — ускорителя. Струйка бензина из распылителя должна появляться уже в первый момент начала открытия дроссельной заслонки. Если это происходит с запаздыванием, то будет ощущаться «провал» в начале разгона автомобиля. Для устранения дефекта смотрите рычаг и эксцентрик привода ускорителя и его диафрагму. Часто засоряется сам распылитель, бывает перестаёт работать обратный клапан насоса ускорителя.

Далее делаем частичную разборку карбюратора, достаточную, для его прочистки. Выкручиваем воздушные жиклёры и вынимаем из колодцев эмульсионные трубки, выкручиваем топливные жиклёры из поплавковой камеры, жиклёр переходной системы и топливный жиклёр холостого хода. Если карбюратор имеет электромагнитный клапан, то он же является и держателем этого жиклёра. Желательно выкрутить и винт регулировки качества. Выкручиваем и разбираем элементы насоса — ускорителя, распылитель с винтом — клапаном и регулировочный винт перепускного устройства (хоть он и называется регулировочным, ничего регулировать им не нужно, при сборке закручиваете до упора и всё). Не забудьте расположение выкрученных деталей. Не лишним будет проверить их маркировку в соответствии с таблицей в вашем руководстве по эксплуатации. Может быть до вас там уже всё перепутали?

Вся чистка производится воздухом, в крайнем случае мягкой медной проволокой. Процесс продувки, кроме очистительной функции несёт ещё много диагностической информации опытному карбюраторщику, но описывать, куда и как дуть и откуда чего должно выходить, не буду, слишком сложно объяснять. Продувайте всё подряд, стараясь, выдувать возможные засорения наружу, а не загонять их с поверхности внутрь. Но об одном диагностическом моменте с использованием воздуха, я всё таки скажу. Направив струю воздуха во вторую камеру, при полностью повёрнутом рычаге привода дроссельных заслонок, мы сможем проверить действие пневмопривода заслонки второй камеры.

Дальше всё собираем в обратной последовательности, не забыв мазнуть маслом уплотнительные кольца эл. маг. клапана и регулировочных винтов, чтобы не порвать их. Настоятельно рекомендую смазать и трущиеся поверхности снаружи карбюратора, особенно после наружной его мойки. До установки верхней крышки ещё раз проверяем работу насоса — ускорителя и механизма открытия дроссельных заслонок.

Снимать карбюратор с автомобиля и тем более полностью разбирать его не рекомендую, последствия будут непредсказуемы и скорее всего отрицательны. Снимают карбюратор с коллектора только в случае возникновения проблем с нижней частью его, с блоком дроссельных заслонок или для замены пробитых прокладок и проставки между нижней и средней частью, что случается редко.

Перед регулировками карбюратора убеждаемся в правильности работы системы зажигания. Предварительная установка регулировочного винта качества — 2 — 3 оборота выкручен от крайнего «закрученного» положения.

Более подробные описания работы карбюратора и с карбюратором, кому это требуется, можете найти в литературе. Здесь же я постарался сделать акцент на практический подход к вопросу, и на моменты, которые редко где освещаются.

P. S. Если кто-то вспомнил или слышал про карбюратор модели «ВЕБЕР», то сразу и забудьте. Дело в том, что этот карбюратор устанавливался на «Жигули» до 78 года, а значит им всем уже под 30 лет. Никакой алюминиевый сплав без специальной защиты не выдержит столько времени и не окислится. Поэтому реставрация «Вебера» до приличного состояния в принципе невозможна, если только он не хранился всё это время в музейной кладовой с пониженной влажностью воздуха и при постоянной температуре. И вообще он не подходит ни под какие стандарты по токсичности выхлопных газов и по расходу горючего.

Регулировка клапанов

Фазы газораспределения — слышали такое словосочетание? Если нет, просто и быстро объясняю. Эти самые фазы рассчитываются при конструировании двигателя и корректируются при испытаниях и «доводке». Руководит всем этим хозяйством на двигателе газораспределительный механизм, находящийся в головке блока цилиндров. От правильности работы газораспределительного механизма, т. е. от своевременности открытия и закрытия клапанов, зависит вообще нормальная работа двигателя, его мощность и к.п.д. А правильность работы газораспределительного механизма зависит от его изношенности и правильности регулировок. Регулируются в этом механизме тепловые зазоры, в народе называется эта процедура регулировкой клапанов.

Поэтому не забывайте проводить эту операцию с определённой периодичностью (для «классики» — 10 — 15 тыс. км. пробега, для 08 — 010 — 20 — 30 тыс.) не дожидаясь появления металлического перезвона из-под капота. Но самое «интересное» и опасное, к сожалению, подкрадывается к нам, не предупреждая появлением металлических стуков, говорящих об увеличении зазоров. В некоторых случаях зазоры могут не только увеличиться, но и уменьшиться… и через некоторое время мы «получаем» прогоревший клапан. «Горят», как правило, выпускные клапана, работающие в более напряженном тепловом режиме, чем впускные. Замена клапана, сложная и дорогая процедура, не для новичков.

Помните о периодичности регулировки клапанов, тишина под капотом обманчива !!!

И парочка ценных советов для тех, кто собрался регулировать клапана самостоятельно или активно участвовать в процессе.

Для «классики» — регулировку обязательно делать с помощью «рейки», так называют в народе приспособление с микрометрической головкой. Никаких щупов доисторических времён, наука и техника после изобретения автомобиля шагнула очень далеко… Первое — точность регулировки с «рейкой» на порядок выше чем щупами. Второе — и самое главное, трущиеся между собой поверхности кулачков распределительного вала и коромысел («рокеров»), после пробега автомобилем более 20 — 30 тыс. км имеют волнистую поверхность. Вершины волн одной детали сопрягаются с ответными впадинами другой детали и, когда между этими деталями мы вставляем регулировочный щуп, то он соприкасается только с вершинами волн, что занижает нам показания свободного хода т .е. теплового зазора. Поэтому не удивляйтесь, если на стареньком движке после тщательнейшей регулировки щупами, звуки в клапанном механизме не затихли, а стали ещё громче. Регулировка щупами допустима только на новом двигателе или после установки новых «рокеров» и распред. вала.

Для семейства 08-х моторов — перед регулировкой обзаведитесь новой прокладкой клапанной крышки, времена «дефицитов» давно прошли (правда времена «качества» тоже…). Будете благодарить меня, когда ваша старая силиконовая прокладка, разбухшая от масла, выскочит из паза крышки и вставить её обратно будет уже невозможно. Ну и другие случаи бывали, когда мазали старую прокладку силиконовым герметиком, а он попадал не туда куда надо и двигателю становилось «худо». Без специального приспособления для замены регулировочных шайб там тоже делать нечего. Ну и магазин, с большим выбором размеров регулировочных шайб, надо иметь под рукой. У «нормального» мастера, который занимается регулировкой клапанов, всё это есть, и регулировочных шайб набор тоже.

Технологии процесса регулировок и размеры зазоров описаны в руководствах по эксплуатации автомобилей. У тех, кто занимается своим автомобилем самостоятельно, такое руководство должно лежать в «бардачке».

От Ведущего FAQ: регулировка клапанов с помощью рейки описана здесь.

Статья скопирована с сайта http://www.as066.narod.ru/ с разрешения автора.

24.07.06.

Как отрегулировать время в автомобиле

Время зажигания относится к системе зажигания, которая позволяет свече зажигания зажигаться за несколько градусов до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ) на такте сжатия. Другими словами, угол опережения зажигания — это регулировка искры, производимой свечами зажигания в системе зажигания.

Когда поршень перемещается в верхнюю часть камеры сгорания, клапаны закрываются и позволяют двигателю сжимать смесь воздуха и топлива внутри камеры сгорания.Работа системы зажигания состоит в том, чтобы воспламенить эту топливно-воздушную смесь, чтобы произвести контролируемый взрыв, позволяющий двигателю вращаться и производить мощность, которую можно использовать для движения вашего автомобиля. Момент зажигания или искра измеряется в градусах вращения коленчатого вала, в результате чего поршень оказывается в верхней части камеры сгорания или ВМТ.

Если искра возникает до того, как поршень достигнет верхней части камеры сгорания, это также известно как усовершенствованная синхронизация, управляемый взрыв будет работать против вращения двигателя и производить меньшую мощность.Если искра появляется после того, как поршень начинает двигаться обратно по цилиндру, что называется задержкой по времени, давление, создаваемое при сжатии топливно-воздушной смеси, рассеется и вызовет слабый взрыв, не позволяющий двигателю развивать максимальную мощность.

Хороший индикатор того, что может потребоваться регулировка момента зажигания, — это когда двигатель работает слишком бедной (слишком много воздуха, недостаточно топлива в топливной смеси) или слишком богатой (слишком много топлива и недостаточно воздуха в топливной смеси). Эти условия иногда проявляются в виде обратного зажигания двигателя или звона при ускорении.

Правильная установка угла опережения зажигания позволяет двигателю эффективно развивать максимальную мощность. Количество градусов будет варьироваться между производителями, поэтому лучше проверить руководство по обслуживанию для вашего конкретного автомобиля, чтобы точно определить, в какой степени установить угол опережения зажигания.

Часть 1 из 3: Расположение меток синхронизации

Необходимые материалы

  • Распределительный ключ подходящего размера
  • Бесплатные руководства по ремонту Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей Autozone
  • Руководство по ремонту (опционально) Chilton

Старые автомобили с распределительной системой зажигания будут иметь возможность точной настройки угла опережения зажигания.Как правило, регулировку времени необходимо производить из-за нормального износа движущихся частей в системе зажигания. Один градус может быть незаметен на холостом ходу, но на более высоких скоростях это может привести к раннему или позднему срабатыванию системы зажигания автомобиля, что снизит общую производительность двигателя.

Если в вашем автомобиле используется система зажигания без распределителя, такая как катушка на вилке, синхронизация не может быть отрегулирована, так как компьютер вносит эти изменения на лету, когда это необходимо.

Шаг 1. Найдите шкив коленчатого вала .При выключенном двигателе откройте капот и найдите шкив коленчатого вала.

На шкиве коленчатого вала будет метка (метки) на крышке привода ГРМ.

  • Подсказка : Эти отметки можно увидеть во время работы двигателя, подсвечивая эту область индикатором времени для проверки и регулировки угла опережения зажигания.

Шаг 2: Найдите цилиндр номер один . У большинства ламп ГРМ есть три зажима.

Положительный / красный и отрицательный / черный зажимы подключаются к аккумуляторной батарее транспортного средства, а третий зажим, также известный как индуктивный зажим, зажимает провод свечи зажигания цилиндра номер один.

  • Совет : Если вы не знаете, какой цилиндр является №1, обратитесь к информации о заводском ремонте, чтобы узнать порядок зажигания.

Шаг 3: Ослабьте регулировочную гайку на распределителе . Если необходимо отрегулировать угол опережения зажигания, ослабьте эту гайку настолько, чтобы распределитель мог вращаться, чтобы опережение или замедление опережения.

Часть 2 из 3: Определение необходимости регулировки

Необходимые материалы

  • Распределительный ключ подходящего размера
  • Бесплатные руководства по ремонту Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей Autozone
  • Руководство по ремонту (опционально) Chilton
  • Фара дальнего света

Шаг 1: Прогреть двигатель .Запустите двигатель и дайте ему нагреться до рабочей температуры 195 градусов.

На это указывает стрелка указателя температуры в центре датчика.

Шаг 2: Прикрепите индикатор времени . Теперь самое время прикрепить индикатор времени к батарее и свече зажигания номер один и посветить индикатором времени на шкив коленчатого вала.

Сравните ваши показания с данными производителя в руководстве по заводскому ремонту.Если время не соответствует спецификации, вам нужно будет отрегулировать его, чтобы двигатель работал с максимальной производительностью.

  • Совет : Если в вашем автомобиле есть система опережения зажигания с вакуумным усилителем, отсоедините вакуумную линию, идущую к распределителю, и заткните ее маленьким болтом, чтобы предотвратить утечку вакуума во время регулировки времени.

Часть 3 из 3: Выполнение регулировки

Необходимые материалы

  • Распределительный ключ подходящего размера
  • Бесплатные руководства по ремонту Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей Autozone
  • Руководство по ремонту (опционально) Chilton
  • Фара дальнего света

Шаг 1: Ослабьте регулировочную гайку или болт .Вернитесь к регулировочной гайке или болту на распределителе и ослабьте их настолько, чтобы распределитель мог вращаться.

  • Совет : Некоторые автомобили требуют установки перемычки на электрический разъем, чтобы закоротить или разорвать соединение с компьютером автомобиля, чтобы можно было отрегулировать время. Если в вашем автомобиле есть компьютер, игнорирование этого шага не позволит компьютеру принять настройки.

Шаг 2: Поверните распределитель .Используя индикатор синхронизации, чтобы смотреть на метки синхронизации на кривошипе и крышке механизма газораспределения, поверните распределитель, чтобы произвести необходимые регулировки.

  • Примечание : Каждый автомобиль может отличаться, но общее практическое правило состоит в том, что если ротор внутри распределителя вращается по часовой стрелке при работающем двигателе, вращение распределителя против часовой стрелки приведет к увеличению угла опережения зажигания. При вращении распределителя по часовой стрелке произойдет обратное и замедлит опережение зажигания. Твердой рукой в ​​перчатке слегка поверните распределитель в любом направлении, пока время не будет соответствовать спецификациям производителя.

Шаг 3: Затяните регулировочную гайку . После установки времени на холостом ходу затяните регулировочную гайку на распределителе.

Попросите друга открыть дроссельную заслонку. Это включает в себя быстрое нажатие на педаль акселератора для увеличения оборотов двигателя, а затем ее отпускание, позволяя двигателю вернуться к холостому ходу, тем самым подтверждая, что синхронизация установлена ​​в соответствии со спецификациями.

Поздравляем! Вы только что установили собственный момент зажигания. В некоторых случаях угол опережения зажигания не соответствует требованиям из-за растянутой цепи или ремня ГРМ.Если после установки времени на автомобиле появляются симптомы отсутствия времени, рекомендуется проконсультироваться с сертифицированным механиком, например, из YourMechanic, для дальнейшей диагностики. Эти профессиональные специалисты могут установить для вас время зажигания, а также убедиться, что ваши свечи зажигания обновлены.

Как настроить кривые зажигания и добиться оптимальной производительности

Выбор момента зажигания — это, пожалуй, самая важная настройка двигателя внутреннего сгорания, но концепция кривых зажигания по-прежнему остается неуловимой для многих энтузиастов.Все, что требуется для улучшения крутящего момента, мощности и управляемости, — это простой индикатор времени и осознанный процесс настройки. Думайте об этом как о «бесплатных» лошадиных силах, потому что оптимизация времени стоит очень мало, если вы знаете все хитрости.

План оптимизации угла опережения зажигания не изменился с тех пор, как Николаус Отто начал дурачиться с четырехтактными двигателями внутреннего сгорания в 1870-х годах. Идея состоит в том, чтобы зажечь заряд в цилиндре за достаточное время (опережение) для создания максимального давления в цилиндре в идеальной точке после верхней мертвой точки (ВМТ), чтобы толкнуть поршень вниз, оказывая давление на кривошип.Общепризнано, что пиковое давление в цилиндре должно происходить примерно при 15–18 градусах ВМТ, чтобы максимально увеличить нагрузку на коленчатый вал. Если момент зажигания слишком ранний, цилиндр может взорваться и потенциально вызвать повреждение.

Если искра возникает слишком поздно, двигатель работает ровно, вырабатывает меньше мощности и может перегреться. Для типичного уличного двигателя с распределителем, работающего на бензине, это означает, что мы должны использовать подход Mama Bear к определению угла опережения зажигания. Это обсуждение будет сосредоточено на уличных двигателях, работающих на бензиновом насосе, хотя общие компоненты одинаковы для любого двигателя.

Требования двигателя к моменту зажигания будут варьироваться в зависимости от десятков переменных, таких как степень сжатия, октановое число топлива, форма камеры сгорания и температура воздуха на впуске, и это лишь некоторые важные моменты. Но если свести это к простейшим аспектам, синхронизация зависит от частоты вращения двигателя и нагрузки. Нагрузка определяется дроссельной заслонкой и легко контролируется вакуумметром. Когда дроссельная заслонка почти не открыта, двигателю требуется больше воздуха, чем позволяет дроссельная заслонка, создавая вакуум во впускном коллекторе (низкое давление).Типичный уличный автомобиль с мягким кулачком может работать на холостом ходу при давлении от 12 до 16 дюймов ртутного столба (дюйм рт. Ст.) На вакуумметре. Когда дроссельная заслонка открывается, вакуум в коллекторе начинает падать. При полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) вакуум в коллекторе падает почти до нуля. Большинство двигателей будет тянуть примерно 0,5 дюйма ртутного столба вакуума в коллекторе на WOT.

Следующий шаг — разделить опережение зажигания на три основных компонента: начальное опережение, механическое опережение и опережение вакуума. Наш подход к этому двигателю — оптимизировать время зажигания во всем рабочем диапазоне двигателя, сводя к минимуму вероятность детонации.

Все начинается с начального отсчета времени. Это величина опережения на холостом ходу с искрой, срабатывающей до верхней мертвой точки (ВМТ). Большинство стандартных уличных двигателей требуют от 6 до 8 градусов начального подъема, но это не высечено в камне. Двигатели с более долговечными распредвалами и другими модификациями часто требуют большего начального времени. Для двигателей с большими кулачками нет ничего необычного в том, чтобы ввести от 14 до, возможно, 18 градусов начальной синхронизации. Это время проверяется с помощью светового индикатора, который сравнивает положение номера No.Метка 1 цилиндра ВМТ на гармоническом балансировщике с указателем синхронизации, чаще всего расположенным на крышке цепи привода ГРМ. Начальная синхронизация устанавливается путем ослабления прижимного болта распределителя и вращения корпуса распределителя. Это изменяет соотношение между корпусом распределителя и вращающимся ротором. Поворот распределителя против направления вращения увеличивает начальный момент времени.

Далее идет механическое продвижение. Механическое продвижение строго привязано к частоте вращения двигателя (об / мин). Механическое продвижение определяется центробежным механизмом продвижения, впервые использованным в паровых двигателях Джеймса Ватта в 1780-х годах.Но даже Ватт признает, что позаимствовал эту идею из более ранней конструкции, появившейся на мельнице 1600-х годов.

В типичном центробежном продвижении используется пара грузов, которые поворачиваются на штифтах. Грузы прикреплены к пластине, на которой установлен штифт, перемещающийся в фиксированной прорези. Расстояние, на которое проходит штифт, представляет собой величину механического продвижения, достигаемого за счет продвижения положения ротора. На типичном дистрибьюторе Chevrolet, который вращается по часовой стрелке, когда механические опорные грузы открываются, это перемещает ротор в том же направлении, опережая синхронизацию.Частота вращения, при которой грузы начинают двигаться, и точка их максимального хода определяются, главным образом, силой пружин, удерживающих грузы на месте. Более легкие пружины позволяют начинать продвижение на более низких оборотах. Более тяжелые пружины задерживают наступление и замедляют скорость продвижения.

Типичная кривая механического опережения может начинаться с 1500 об / мин и достигать полного продвижения к 2600 об / мин. Если это полное опережение перемещает ротор на 25 градусов коленчатого вала, а наша начальная синхронизация установлена ​​на 10 градусов до ВМТ, то наше общее показание механического опережения на гармоническом балансировщике при 2600 об / мин или выше будет 35 градусов (10 начальных + 25 механических = 35 Всего градусов).Мы можем скорректировать эту сумму, добавляя или вычитая начальное или механическое продвижение. Изменение количества механического продвижения требует модификации паза или изменения диаметра втулки, которая подходит к штифту в пазу. Оба эти метода изменяют физический объем пространства, в котором может перемещаться ротор.

Важно отметить, что проверка механического опережения с помощью светового индикатора всегда должна производиться при отсоединенном фильтре опережения вакуума. Если канистру не отсоединить, показания будут представлять собой комбинацию начального, механического и вакуумного опережения.

Теперь мы можем ввести вакуумное продвижение в эту систему. Среди энтузиастов существует популярное, но ошибочное мнение о том, что вакуумное продвижение предназначено только для двигателей с костным запасом и / или двигателей с ограничением выбросов. Более продуманный способ взглянуть на продвижение вакуума — это рассматривать его как время, основанное на нагрузке. Стоит заглянуть в кроличью нору процесса сгорания, чтобы понять, почему так важен выбор времени на основе нагрузки.

Давайте возьмем пример типичного малоблочного двигателя с карбюратором, который едет по автостраде со скоростью 70 миль в час и 2800 об / мин по ровной поверхности.Двигатель мог создавать вакуум от 14 до 18 дюймов. Как упоминалось ранее, высокий вакуум означает низкую нагрузку и почти закрытый дроссель. Малоизвестным фактом является то, что большинство легких уличных двигателей движутся по автостраде, вытягивая топливо из контура холостого хода карбюратора. Это не опечатка. Двигатели с долговременными кулачками или автомобили с высокими передачами на повышающей передаче могут перейти в главный контур, но большинство легких уличных двигателей с высоким вакуумом в крейсерском режиме фактически будут работать на холостом ходу.

При минимальном количестве воздуха и топлива, поступающих в каждый цилиндр, это означает, что смесь не плотно упакована. Здесь все усложняется: вы, возможно, всегда думали о процессе горения как о взрыве — искра гаснет, и, бум, горение происходит как бомба. Это не то, что происходит. Реальность такова, что свеча зажигания загорается, и газы сгорания полностью сгорают через верхнюю часть поршня, и требуется много времени, как при пожаре в прерии в большой долине. Чем плотнее трава, тем быстрее она горит, а редкие участки горят медленнее.

Мы можем применить эту аналогию прерий-огня к камере сгорания. В WOT воздух и топливо плотно упакованы и быстро сгорают, поэтому нам не нужно много времени. При 2800 об / мин при WOT угол поворота от 32 до 34 градусов может быть почти идеальным для типичного уличного двигателя с насосным газом. Однако при очень небольшом дросселе (от 14 до 16 дюймов вакуума в коллекторе) воздух и топливо гораздо менее плотно упакованы в цилиндр. Чтобы получить максимальную мощность при частичном открытии дроссельной заслонки, нам нужно начать процесс сгорания намного раньше — возможно, до 40–44 градусов до ВМТ, в зависимости от индивидуальных требований двигателя.

Такое время необходимо только тогда, когда двигатель работает с очень небольшой нагрузкой. Поскольку вакуум в коллекторе является отличным индикатором нагрузки, первые конструкторы двигателей использовали небольшой вакуумный баллон, прикрепленный к распределителю, чтобы ускорить синхронизацию при высоком вакууме в коллекторе, чтобы создать временную кривую на основе нагрузки, независимую от механического опережения.

Два графика иллюстрируют очень простые механические кривые и кривые опережения вакуума. Механическое продвижение полностью зависит от частоты вращения двигателя, в то время как продвижение вакуума контролируется только нагрузкой двигателя.Нам нужны и то, и другое, потому что на улице мы можем иметь низкую нагрузку при очень высоких оборотах двигателя, скажем, 6000 при едва открытой дроссельной заслонке или очень высокую нагрузку (WOT) при очень низких оборотах двигателя, например 1500 об / мин. У этих двух ситуаций очень разные требования к моменту зажигания.

Теперь давайте представим критическую переменную синхронизации кулачка. Давайте рассмотрим крайний пример с двигателем малого рабочего объема, таким как карбюраторный Ford 5.0L с большим гидравлическим роликовым кулачком с продолжительностью 230 градусов при 0,050 дюйма и 0.565-дюймовый лифт. Даже с 16 градусами начального момента, допустим, наш двигатель почти не работает на холостом ходу при 8 дюймах вакуума в коллекторе, и он поддерживается герметичным преобразователем крутящего момента, потому что в нем также есть закись азота.

Даже при сжатии 9,5 или 10,0: 1 применение большого распределительного вала означает, что давление в цилиндре на низких скоростях будет значительно снижено по сравнению с более мягким кулачком. Этот двигатель будет реагировать на большее увеличение вакуума на крейсерских скоростях при частичном открытии дроссельной заслонки, чтобы улучшить его управляемость и реакцию на дроссельную заслонку.Наш опыт показывает, что подключение механизма подачи вакуума к источнику вакуума в коллекторе увеличивает синхронизацию и помогает двигателю работать на холостом ходу лучше на передаче с автоматической коробкой передач. Более мягкие приложения также могут извлечь выгоду из этой идеи, но потребуют некоторых экспериментов. Некоторые компании, такие как Crane, Moroso, Pertronix и Summit Racing, предлагают регулируемые канистры с подачей вакуума, которые позволяют настраивать кривую опережения в соответствии с требованиями вашего двигателя.

Давайте воплотим эти идеи в жизнь на конкретном примере.Мы бросили очень мягкий малый блок 383ci в ранний El Camino, протолкнув трансмиссию Th450 и очень плотный 11-дюймовый преобразователь. При 16 градусах начальной синхронизации и правильно отрегулированной цепи холостого хода в карбюраторе Холли двигатель изо всех сил пытался работать на холостом ходу, при этом вакуум в передаче упал до уровня ниже 8 дюймов ртутного столба. Добавление большего начального времени означало внесение серьезных изменений в распределитель HEI, чтобы ограничить механическое продвижение, которое было идеальным при 20 градусах (16 начальных + 20 механических = 36 градусов в сумме).

Распределитель был оснащен регулируемым баллоном с опережением вакуума, поэтому мы соединили баллон с вакуумом в коллекторе, который добавил 14 градусов вперед и создал 30 градусов на холостом ходу.Вакуум холостого хода мгновенно улучшился до 12 дюймов на передаче и позволил нам снизить скорость холостого хода, чтобы свести к минимуму этот раздражающий лязг на передаче. Дополнительное опережение вакуума также позволило нам еще немного обеднить смесь холостого хода. У этого двигателя было только сжатие 8,5: 1, поэтому он предпочитает больше времени. После дополнительной езды и настройки мы доработали эту комбинацию с 14 градусами начального, 20 градусов механического опережения и 14 градусов опережения вакуума для 48 градусов на крейсерских скоростях шоссе, но она отлично работает даже с 87-октановым топливом.

Каждый двигатель будет иметь разные требования к синхронизации, основанные на комбинации параметров конструкции камеры сгорания, сжатия, октанового числа, синхронизации кулачка и кривой зажигания. Лучший способ определить вашу идеальную кривую — внести небольшие изменения и оценить их в течение нескольких дней вождения, прежде чем пытаться дальнейшие изменения. Обращайте внимание на то, что сообщает вам ваш движок, и записывайте все свои изменения в блокнот.

Это всего лишь один пример, но он служит для иллюстрации того, как можно манипулировать моментом зажигания для улучшения характеристик двигателя с неполным дросселем.В очень немногих журналах рассказывается о характеристиках частичного открытия дроссельной заслонки, но это критически важно для уличных двигателей. Если задуматься, уличный двигатель легко тратит 95 процентов своей жизни на частичном открытии дроссельной заслонки и на холостом ходу. Почему бы вам не потратить время на то, чтобы ваш двигатель работал наилучшим образом там, где он будет проводить почти весь свой срок службы? Потратьте немного времени на свой двигатель и лампу газораспределения, и мы гарантируем, что вы будете довольны этим.

Оптимизация угла опережения зажигания при частичном открытии дроссельной заслонки обычно приводит к более прохладной работе двигателя.Позднее опережение зажигания подвергает большую часть стенки цилиндра процессу сгорания, что приводит к увеличению тепла в охлаждающей жидкости, поэтому двигатель работает более горячим.

Посмотреть все 20 фотографий Немного времени, потраченного на настройку кривой зажигания, может значительно улучшить характеристики любого двигателя. См. Все 20 фото. Это типичный механический механизм подачи на распределителе HEI с парой грузов, которые перемещаются наружу при увеличении частоты вращения двигателя.Вы можете создать индивидуальную кривую, смешав пружины из комплекта пружин на вторичном рынке. Один из двух слотов обозначен стрелкой. Единственный способ уменьшить общее механическое продвижение — уменьшить длину паза. Это потребует разборки и некоторой пайки или сварки. См. Все 20 фото. Распределители MSD используют один паз и штифт со втулкой, которая удерживается гайкой. Изменение диаметра втулки позволяет тюнеру увеличивать или уменьшать механическое продвижение. Распределители MSD поставляются с самой большой (черной) втулкой, которая сводит к минимуму механическое продвижение, но втулки меньшего размера поставляются с распределителем.Обязательно нанесите пятно Loctite на резьбу при замене втулки. Мы видели, как эти гайки отваливались. Посмотреть все 20 фотографий Канистры с опережением вакуума перемещают пластину в распределителе, когда к внутренней диафрагме прикладывается вакуум. Вакуум, приложенный к диафрагме, увеличивает положение звукоснимателя, изменяя время. Регулируемые вакуумные канистры доступны у самых популярных дистрибьюторов и обычно идентифицируются по восьмиугольной форме. В этом случае используется шестигранный ключ на 3/32 дюйма для регулировки скорости подачи.Просмотреть все 20 фотографий Этот цифровой индикатор хронометража Innova с обратным циферблатом отображает общий угол наклона (32 градуса) и число оборотов двигателя (2580). Чтобы использовать эту подсветку циферблата, нажимайте кнопки «Вперед» (стрелка вверх) или «Задержка» (стрелка вниз), пока метка ВМТ не совместится с нулевой меткой на вкладке синхронизации двигателя. Затем этот дисплей сообщает нам, что у нас есть угол поворота на 32 градуса при 2580 об / мин. См. Все 20 фотографий Вот небольшой совет по определению вращения на любом распределителе с вакуумным баллоном. Расположите руку параллельно баллону подачи вакуума, как показано на рисунке.Ваши пальцы будут указывать в направлении вращения распределителя. Этот распределитель Chevrolet HEI вращается по часовой стрелке. Распределители Ford размещают пылесос на противоположной стороне корпуса, что означает, что они вращаются против часовой стрелки. Просто, не так ли? Посмотреть все 20 фотографий Вы можете купить ленту для хронометража в MSD, которая будет отображать метки времени, поэтому вам не понадобится подсветка циферблата. Или вы можете сделать свою собственную ленту, как мы сделали здесь. Умножьте диаметр балансира на 3,1417 (пи) и разделите это значение на 180, чтобы получить расстояние на 2 градуса.Для балансира диаметром 8 дюймов мы округлили это значение в 2 градуса до 0,140 дюйма. Таким образом, 30-градусная отметка находится на расстоянии 2,1 дюйма от нулевой отметки на ленте. См. Все 20 фотографий. Вся эта настройка предполагает, что система зажигания уже находится в оптимальном состоянии. Всегда используйте высококачественную крышку распределителя с латунными соединениями, такими как этот MSD, вместо дешевых алюминиевых и тратьте деньги на качественные провода свечей зажигания. Смотрите все 20 фотографий Даже мелочи могут иметь значение. Свечи зажигания с выступающим носом (слева) перемещают искру немного ближе к середине камеры и имеют небольшое преимущество перед стандартными свечами (справа).Просмотреть все 20 фотографий Просмотреть все 20 фотографий На графике A показана типичная кривая механического опережения, которая включает начальную синхронизацию в 10 градусов и в сумме 32 градуса. Это соответствует механическому отклонению на 22 градуса. График B показывает кривую опережения вакуума, добавляющую целых 14 градусов дополнительного времени при 18 дюймах ртутного столба. Комбинируя эти две кривые, можно получить до 46 градусов при крейсерской скорости 3000 об / мин, если вакуум в коллекторе равен или выше 18 дюймов ртутного столба (32 + 14 = 46).

5.3L LS Время в зависимости от карты нагрузки

Нагрузка

(Дроссельная заслонка в процентах)

1 000 90 208 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
10% 40 50 53 52 49 44
20% 32 34 38 40 36 32
30% 24 28 31 33 32 30
40% 18 25 28 32 31 29
50% 10 16 21 26 29 29
60% 4 12 17 26 28 28
70% -11 8 14 26 28 28
80% -11 6 14 26 28 28
90% -11 6 14 26 28 28
100% -11 4 14 26 28 28
Показать все

Если вы вернетесь к двум графикам, вы заметите, что они обе являются линейными (прямолинейными) кривыми.Двигатели с электронным управлением обладают преимуществом нелинейных кривых зажигания, поскольку цифровая конструкция позволяет ограничивать время зажигания. Эта диаграмма представляет собой упрощенный пример временной карты на основе нагрузки, созданной для двигателя грузовика GM 5.3L LS с октановым числом 87. Эта карта, по сути, представляет собой комбинацию начального, механического и вакуумного продвижения. Вертикальная шкала представляет собой процент открытия дроссельной заслонки (нагрузки), в то время как обороты представлены на горизонтальной шкале. Как и следовало ожидать, по мере увеличения нагрузки время уменьшается.В качестве крайнего примера, вы никогда бы не достигли WOT (100%) при 1000 об / мин, но если бы это произошло, вы можете видеть, что карта минимизирует время до -11 градусов, что составляет 11 градусов ATDC, что резко замедлено, чтобы предотвратить детонация. И наоборот, при 10-процентном открытии дроссельной заслонки при 3000 об / мин время составляет 53 градуса. Это разброс в 64 градуса.

Описание PN Источник Цена
Индикатор хронометража Innova с электронным циферблатом 3568 Summit Racing 89 руб.97
Кран регулируемый вакуумный баллон HEI и комплект пружин 99600-1 Summit Racing $ 35,40
Регулируемая вакуумная канистра ACCEL HEI 31035 Summit Racing 26,23 $
Регулируемая вакуумная канистра Pertronix HEI D9006 Summit Racing $ 24.97
Регулируемая вакуумная канистра Summit HEI 850314 Summit Racing 12 долларов США.97
Стандартный мотор SB Регулируемая вакуумная канистра Ford VC192 Summit Racing $ 42.97
Summit LA Регулируемая вакуумная канистра Mopar 850426 Summit Racing $ 19.97
Кран GM очков расст. емкость для вакуумной подачи и комплект 99601-1 Summit Racing $ 35,43
Лента синхронизации MSD 8985 Summit Racing $ 4.58
Показать все

Источники

Посмотреть все 20 фото

Как отрегулировать баллы дистрибьютора

Некоторые люди говорят, что лучший способ отрегулировать баллы дистрибьютора — это купить электронное зажигание, но мы с этим не согласны. Правильно отрегулированная установка точек может обеспечить отличную искру и позволить вашему двигателю работать с максимальной эффективностью, не тратя кучу денег на новые кулачки распределителя.

Есть два способа отрегулировать ваши точки распределителя. Установив зазор или измерив свое время пребывания.В видео выше мы покажем вам, как измерить зазор, но мы хотим быстро остановиться и здесь.

Задержка — это время, в течение которого точки, которые мы показываем здесь с промежутком между ними, закрываются. Если уменьшить зазор между остриями, они будут двигаться ближе к валу распределителя и, следовательно, дольше закрываться (больше задерживаться). Если вы откроете зазор, контакты на точках будут соприкасаться в течение более короткого времени, поэтому вы не останетесь на месте. Цель этих точек — замкнуть и запитать катушку зажигания, чтобы она могла «заряжаться» и иметь возможность производить десятки тысяч вольт, которые нужны вашей свече зажигания, а затем открываться в нужный момент, чтобы отправить эту энергию на свечу зажигания. .

Для установки точек распределения путем проверки выдержки вам понадобится измеритель выдержки, инструмент для регулировки точек и устойчивые стрелки. Установка точек путем проверки выдержки намного точнее, чем установка промежутка между точками, но вы должны делать это при работающем двигателе, и это может быть очень сложно. Не говоря уже о том, что вам нужен измеритель выдержки.

Регулировка зазора между точками распределителя требует всего лишь правильного набора измерительных приборов и некоторого терпения!

Советы по регулировке зазора между точками распределителя

  • Проверьте контактные поверхности на наличие точечной коррозии или обесцвечивания.Новый набор очков относительно недорог, поэтому стоит заменить их, если они выглядят изношенными.
  • Пока вы здесь, самое время заменить крышку распределителя и ротор.
  • При проверке зазора убедитесь, что ваши точки находятся на максимальном расстоянии друг от друга. Вы делаете это, когда ваш друг вручную переключает мотор, пока вы следите за точками. Помните о механическом прогрессе дистрибьютора и убедитесь, что он не искажает ваши измерения.
  • Убедитесь, что ваше зажигание выключено во время этого процесса, чтобы избежать поражения электрическим током.

Как мы упоминали ранее, искра разряжается, когда ваши точки открываются, поэтому регулировка зазора изменится при возникновении искры.Это означает, что важно проверять угол опережения зажигания после того, как вы настроили точки дистрибьютора.

Не забудьте подписаться на больше отличных обучающих видео под капотом!

Фото Итана Калла на Unsplash

Как ускорить или замедлить зажигание

Томас Вест

Stockbyte / Stockbyte / Getty Images

Время зажигания имеет решающее значение для производительности и долговечности двигателя вашего автомобиля. Двигатель должен иметь правильную синхронизацию, чтобы воздушно-топливная смесь взорвалась точно в нужное время.Если угол опережения зажигания слишком большой, смесь воздуха и топлива взорвется преждевременно, и ваш двигатель будет звенеть и стучать, что в конечном итоге приведет к его повреждению. С другой стороны, если синхронизация имеет слишком большое замедление, пострадают производительность двигателя и расход топлива. Чтобы достичь золотой середины, важно знать, как ускорить или замедлить темп.

Шаг 1

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз. Откройте капюшон.

Шаг 2

Найдите распределитель, который будет рядом с верхней частью двигателя в передней или задней части блока цилиндров.

Шаг 3

Ослабьте крепежный болт распределителя, расположенный в основании распределителя, поворачивая разводной ключ против часовой стрелки.

Шаг 4

Поверните распределитель против часовой стрелки для увеличения угла опережения зажигания. Не перетягивайте распределитель, так как даже небольшое движение приведет к значительному изменению момента зажигания.

Шаг 5

Поверните распределитель по часовой стрелке, чтобы замедлить синхронизацию.

Шаг 6

Затяните удерживающий болт распределителя по часовой стрелке с помощью разводного ключа. Закройте капюшон.

Дорожные испытания автомобиля, чтобы убедиться, что желаемые результаты были достигнуты. Выполните точную настройку параметров, повторяя описанные выше процедуры.

Советы

  • Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту, чтобы узнать правильную настройку угла опережения зажигания для вашего двигателя. Момент зажигания можно проверить с помощью светового индикатора.Отсоедините резиновый шланг от вакуумной форсунки на распределителе и заткните его винтом или тройником для гольфа. Следуйте инструкциям на указатель времени и подключите его к аккумуляторной батарее автомобиля и свече зажигания номер один. Запустите двигатель и направьте индикатор газораспределения на установочные метки на шкиве коленчатого вала двигателя. Отрегулируйте время, используя описанные выше процедуры, до тех пор, пока не будет достигнуто правильное время, затем отсоедините резиновый шланг и наденьте его обратно на механизм подачи вакуума. Отсоедините лампу газораспределения и закройте капот.
  • Если вы используете свой автомобиль для гонок или бездорожья, увеличивайте время до тех пор, пока двигатель не начнет гудеть, а затем замедлите время на несколько градусов. Испытайте автомобиль в условиях, максимально приближенных к предполагаемому использованию автомобиля. При необходимости отрегулируйте время.

Вещи, которые вам понадобятся

Еще статьи

Как исправить старые точки зажигания: DIY Auto

«Это не куча, папа. Это классика ». Труднее оправдать, когда ваш классический маслкар не заводится. Ничего подобного V8 с высокой степенью сжатия в сочетании с аккумулятором, который не заряжался в течение полутора месяцев, чтобы обеспечить медленный запуск. Добавьте к этому равнодушную искру с низким энергопотреблением и неправильное время зажигания, вызванное изношенными точками, и вы получите двигатель, который не сработает, да и мокрые свечи зажигания тоже.

В современных двигателях используются управляемые компьютером саморегулирующиеся системы зажигания с заводскими настройками, которые никогда не меняют свое положение, не имеют движущихся частей и никогда не нуждаются в обслуживании.Ура! Поколение назад каждый подросток, каждый механик и множество владельцев транспортных средств понимали теорию и практику изменения точек и установки времени. Тем не менее, все еще существует множество старых автомобилей, уличного силового оборудования, лодок и тракторов, которые требуют периодической регулировки или замены.

Дистрибьютор этих старых автомобилей выполняет две связанные задачи. Первый использует простой переключатель включения / выключения, точки зажигания, чтобы подавать на катушку зажигания правильно синхронизированные импульсы 12-вольтного электричества.В катушке, по сути, трансформаторе, оно повышено до 10 000–20 000 вольт. Затем высоковольтное электричество от катушки возвращается к распределителю, где ротор внутри передает его в нужную свечу зажигания, чтобы зажечь смесь топлива и воздуха.

На валу распределителя имеется кулачок с кулачком, который нажимает на небольшой трущийся блок на подвижной стороне острия. При вращении кулачка и распределителя точки постоянно открываются и закрываются. Когда они замыкаются, ток от замка зажигания течет через контакты в первичные обмотки катушки, а затем уходит на землю.Этот ток создает магнитное поле в железном сердечнике катушки. Когда точки открываются на несколько градусов вращения коленчатого вала позже, ток прерывается, вызывая коллапс магнитного поля. Это индуцирует электрический ток во вторичных обмотках катушки, где ток повышается до 20 000 вольт или более. Теперь высокое напряжение проходит к распределителю, где ротор измеряет импульсы высокого напряжения до правильной свечи зажигания.

Весь этот ток, протекающий через точки, не хочет внезапно останавливаться и может вызвать небольшую дугу, которая в конечном итоге разрушает вольфрамовые контакты.Конденсатор амортизирует эту дугу, что значительно продлевает срок службы острия. Но не бесконечно долго. По мере износа контактов и пластикового натяжного блока, контактирующего с кулачком, зазор в точках зажигания и синхронизация постоянно меняются. После тысяч миль время сдвинулось достаточно, чтобы повлиять на производительность, и ритуал изменения точек и установки времени становится необходимым. Как часто? Некоторым автомобилям необходимо регулировать время каждые 10 000 миль для поддержания максимальной производительности.Двигателям с высокими оборотами потребуются премиальные очки с пружиной высокого давления, чтобы они не подпрыгивали при повышенных оборотах. В некоторые узлы точек входит конденсатор, в других — это отдельная деталь. Конденсаторы достаточно недорогие, поэтому нет смысла не заменять их каждым набором очков. Они должны длиться до набора очков, не менее 20 000 миль.

Зажигание Кеттеринга: Чарльз Ф. «Босс» Кеттеринг был одним из основателей компании Delco и изобретателем системы зажигания типа аккумуляторной батареи, впервые использованной Cadillac в 1910 году.Износ, неточность и высокие затраты на обслуживание вынудили производителей автомобилей отказаться от этой системы, заменив ее компьютерами и индивидуальными катушками зажигания для каждого цилиндра — без каких-либо точек износа.

на точке

Функция системы зажигания заключается в зажигании свечей зажигания в нужное время, непосредственно перед тем, как поршень достигает верхней мертвой точки (ВМТ) на такте сжатия, для воспламенения топливно-воздушной смеси, в результате чего создается высокое давление в цилиндре. опустите поршень, а затем колеса, чтобы автомобиль двинулся вперед.Свеча зажигания обычно срабатывает под углом от 10 до 45 градусов, прежде чем поршень достигает ВМТ, чтобы фронт пламени топливно-воздушной смеси проходил через камеру сгорания. Требуется несколько миллисекунд для того, чтобы давление в цилиндре выросло, и ожидание, пока ВМТ не сделает пик давления слишком поздним при ходе поршня вниз, чтобы быть наиболее эффективным. При некоторых условиях работы двигателя опережение может привести к установке угла опережения зажигания на 45 градусов до ВМТ. Признаки неправильной установки угла опережения зажигания включают резкий запуск, детонацию искры, недостаточную мощность, перегрев и снижение расхода топлива.

В этом Chevy V8 используется распределитель зажигания старой школы в стиле Кеттеринга. Чтобы установить время после замены точек и конденсатора, вам, что неудивительно, понадобится старомодный стробоскопический фонарь.

Расширенное время

В распределитель встроены два основных типа механизма подачи. Первый — это центробежное продвижение. Пара грузиков вращается на распределительном валу, удерживаясь небольшими пружинами.Когда двигатель набирает обороты, центробежная сила тянет грузы наружу, что, в свою очередь, заставляет верхнюю часть раздельного распределительного вала продвигаться вперед. Отсутствие пружин или заклинивание рычага может привести к слишком быстрому продвижению вперед или его отсутствию.

Точно так же при опережении вакуума используется резиновая диафрагма для опережения или замедления отсчета времени. Вакуум из карбюратора притягивает одну сторону диафрагмы, смещая точки вокруг распределителя и заставляя свечи загораться раньше. Негерметичная вакуумная линия, разваливающаяся резиновая диафрагма или липкая пластина прерывателя могут привести к сбою механизма подачи.

Неработающие механизмы опережения зажигания могут обеспечивать слишком большое или слишком маленькое опережение зажигания. Слишком большое продвижение может заставить двигатель пинговать. Слишком мало приводит к потере мощности и перегреву.

Установка новых точек и конденсатора проста и обычно требует не более чем отвертки. Пропорция времени, в течение которой кулачок распределителя удерживает точки закрытыми и открытыми, называется углом задержки. Изначально отрегулируйте угол задержки с помощью щупа. Большинство американских утюгов V8 должны быть настроены на 0.От 018 до 0,020 дюйма, в то время как четырехцилиндровые двигатели, как и ранние автомобили VW, начинаются с 0,014 дюйма. Близость достаточно хороша, потому что единственный действительно точный способ установить задержку — это — подождите, — счетчик выдержки. Угол остановки должен составлять от 30 до 35 градусов для двигателей V8 и от 44 до 50 градусов для четырехцилиндровых двигателей. Ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля. Присоедините измеритель выдержки к низковольтным выводам катушки и раскрутите двигатель с помощью стартера, чтобы проверить и отрегулировать задержку. У некоторых автомобилей есть небольшое окошко в распределителе, чтобы вы могли остановиться при работающем автомобиле, что позволяет сэкономить время, потому что вам не нужно проверять двигатель с помощью стартера, настраивать точки и снова проверять задержку.

Настройка выдержки: Изменение зазора в точках влияет на пропорцию времени, в течение которого точки закрываются («задержка»), и на зарядку катушки. Измеритель задержки необходим для правильной регулировки угла задержки, которая выполняется при вращении двигателя на стартере или, на некоторых двигателях, на холостом ходу.

Уборка в заливе 4

Перед тем, как застегнуть распределитель, очистите точечные контакты от масла, оставшегося на щупах.Загрязнение обуглится и станет сопротивлением там, где должен быть только контакт металл-металл. Обычно я просто использую уголок визитной карточки, чтобы стереть загрязнения. Нанесите немного смазки для кулачкового механизма на контактный блок.

Регулировка задержки также изменяет базовый угол опережения зажигания, поэтому всякий раз, когда регулируется задержка или заменяются точки, время необходимо будет отрегулировать. Некоторые двигатели требуют пережима или отсоединения вакуумных линий, поэтому вам нужно будет найти правильную процедуру синхронизации для вашего двигателя в руководстве по ремонту.Я подожду …

У вас есть временные характеристики? Найдите установочные метки на гармоническом балансире или на маховике. Используйте контрастную краску или фломастер, чтобы сделать отметку времени ярче. Подсоедините индикатор времени к проводу штекера № 1. Запустите двигатель и посветите индикатором газораспределения на метки газораспределения. Обратите внимание на вращающийся вентилятор и ремни, — напоминает мой старый механик, приятель Левти. Стробирующий свет «остановит» вращающийся шкив, когда загорится пробка № 1. Ослабьте зажим, удерживающий распределитель вниз, и слегка поверните корпус распределителя, чтобы совместить метки синхронизации.Небольшие обороты двигателя должны привести к срабатыванию механического опережения — вы увидите, как временные метки продвигаются и отступают по мере того, как двигатель работает. Затяните зажим распределителя, снова подсоедините все вакуумные линии и привод.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Дистрибьютор — Начальная установка угла опережения зажигания

Терминология —

Dizzy — Дистрибьютор

TDC — Верхняя мертвая точка

BTDC — До верхней мертвой точки

ATDC — После верхней мертвой точки

CR — Степень сжатия

Тахометр — тахометр, тахометр (не путать с мексиканским деликатесом!)

Vac — вакуум (труба, блок и т. Д.))

При любом отклонении от исходной стандартной спецификации двигателя или при появлении головокружения от другого источника в двигателе, который у вас есть, угол опережения зажигания обычно будет отличаться от установленного производителем.

Головокружения, кривые опережения которых были изменены специалистом в соответствии с конкретными спецификациями, должны иметь какую-либо начальную настройку — статическую или стробированную. Даже указание значения строба имеет свои подводные камни — меньше всего отсутствие надежной или точно установленной отметки / указателя ВМТ на шкиве коленчатого вала! Чтобы запустить двигатель для обкатки или выезда на катящуюся дорогу для начальной настройки или там, где нет катящейся дороги, где не указана такая информация, важно установить угол опережения зажигания в правильном рабочем диапазоне, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильным зажиганием. сроки.Результаты могут быть плачевными. Даже терминал.

Нет никаких жестких правил или методов, высеченных в камне, с гарантиями того, как это должно быть сделано. Но очевидно, что нужна отправная точка, поэтому следующий метод, который я использую, когда информации немного на земле!

Этот метод состоит из двух этапов. Первый запускает и прогревает двигатель — статическая настройка, второй — позволяет максимально эффективно использовать неизвестное количество без дорогостоящих повреждений — рабочая настройка.

С первым очень быстро разобраться, так как он просто обеспечивает легкий запуск для разогрева. Независимо от того, какой у вас дистрибьютор, можно установить статическую настройку зажигания так, чтобы угол опережения не превышал 5-6 градусов (включение BTDC). Вы, конечно, не хотите, чтобы он запускал ATDC — это вызывает всевозможные проблемы, включая выхлопные трубы, раскаленные докрасна на холостом ходу! Поэтому просто выполните стандартный метод статической настройки зажигания (см. Соответствующую отдельную статью).

Убедившись, что статическое зажигание установлено, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет максимально возможной температуры работы или, по крайней мере, пока не откроется термостат, если он установлен.Легко обнаруживается по внезапному повышению температуры верхнего шланга на ощупь. Выключите зажигание, удерживая дроссельную заслонку широко открытой, чтобы исключить возможность запуска двигателя. Слегка ослабьте болт зажима головокружения, чтобы головокружение можно было легко устранить вручную. Подключите тахометр, чтобы его было легко читать, или попросите сообщника сообщить вам, что говорит установленный на приборной панели. Также отсоедините вакуумную трубу, если применимо.

Перезапустите двигатель. Используя винт регулировки холостого хода на карбюраторе, увеличьте скорость холостого хода почти до достаточных 2000 об / мин.Теперь медленно и осторожно увеличьте угол опережения зажигания, повернув головокружение по часовой стрелке, при этом не отрывая глаз или вашего помощника от тахометра. Когда закружится голова, обороты должны начать расти. Продолжайте продвигать зажигание, пока обороты не перестанут расти, затем замедлите зажигание, повернув головокружение против часовой стрелки, пока обороты не упадут примерно на 250 об / мин. Если обороты не повышаются, замедлите зажигание, пока не получите заметное снижение показываемых оборотов, затем продолжайте, как описано ранее. Когда все будет удовлетворено, выключите зажигание и прижмите головокружительный болт зажима вверх.Постарайтесь сделать это достаточно быстро, чтобы не допустить возможного перегрева. Дайте двигателю немного остыть, затем перезапустите и снова установите обороты холостого хода. Не забывайте — для кулачков с очень спортивным профилем, которые вызывают грубую работу на холостом ходу — НЕ устанавливайте стандартную скорость холостого хода (750-800 об / мин). Это вызовет преждевременное повреждение клапанного механизма, не говоря уже о механической какофонии! Вашей целью должна быть скорость холостого хода от 1000 до 1100 об / мин.

Чтобы дважды убедиться, что у вас нет проблем с детонацией, ведите машину с минимальной нагрузкой (частичный дроссель и используйте коробку передач), чтобы разогреть двигатель до рабочей температуры.Затем ведите автомобиль со скоростью около 25 миль в час / 40 км / ч на третьей передаче и медленно задействуйте ручной тормоз до двух третей, а затем резко увеличьте скорость (то есть не просто опустите его). Если слышен какой-либо дребезжание / постукивание (детонация), статически уменьшите время зажигания на очень небольшую величину и попробуйте еще раз, пока детонация не исчезнет. В качестве альтернативы, если детонация не происходит, вы можете увеличить время статического зажигания до тех пор, пока детонация не зарегистрируется, а затем уменьшить его. Идея состоит в том, чтобы проверить двигатель в наиболее критическом диапазоне оборотов для детонации — около 2500–3500 об / мин (в зависимости от типа кулачка).Если двигатель просто заглох, попробуйте немного увеличить скорость с учетом вышеупомянутого диапазона оборотов.

Убедившись, что вы достигли требуемых целей, проверьте, какое опережение зажигания у вас есть при 2000 об / мин, используя стробоскоп, двигатель горячий, отсоединенный вакуумный трубопровод, используя стандартные метки / указатели времени, если они есть. Если нет — придумайте простой в использовании указатель. Необязательно быть точно в ВМТ, это просто справка, если вам понадобится по какой-либо причине в будущем нарушить работу любого из компонентов системы зажигания.Запишите чтение в безопасном месте.

Регулировка и проверка дистрибьютора — Porsche 911 Guide

Регулировка точек прерывателя зажигания

1. Снимите крышку распределителя, ротор и пылезащитную крышку (только BOSCH). В дистрибьюторах MARELLI ослабьте стопорный винт в роторе.

2. Поверните шкив коленчатого вала, пока кулачок распределителя не поднимет рычаг прерывателя в его наивысшую точку.

3. Отрегулируйте зазор с помощью щупа (базовая настройка):

BOSCH 0.35 мм

MARELLI 0,40 мм

4. Проверьте угол остановки с помощью подходящего тестера и при необходимости отрегулируйте, изменив зазор в точке прерывателя:

Большой зазор в режущей кромке = малый угол остановки

Малый зазор в режущей кромке = большой угол остановки

5. Затяните стопорный винт пластины выключателя.

Начиная с velucles модели 1973 года, к дистрибьюторам MARELLI применяются следующие спецификации!

Разрыв выключателя

Угол посадки

Примечание

Всегда проверяйте угол опережения зажигания после регулировки угла задержки, поскольку изменения угла задержки влияют на синхронизацию.

Замена точек прерывателя

1. Снимите крышку распределителя. ротор и пылезащитный чехол.

2. Выкрутите винты с шлицевой головкой и отсоедините провод от клеммы 1. (В распределителе MARELLI ослабьте гайку на клемме 1.)

3. Снимите точки прерывания.

Установить в обратном порядке. Слегка смажьте кулачок смазкой для кулачков распределителя. Не допускайте попадания смазки в точки прерывания.

Регулировка зажигания

(Все двигатели 2,4 и 2,1 л, кроме 2.1 CARRERA)

Проверить угол задержки перед регулировкой угла опережения зажигания, при необходимости скорректировать.

1. Подсоедините двигатель к тестеру двигателя.

2. Регулировку следует производить с помощью стробоскопической лампы газораспределения, когда температура моторного масла составляет 80 ° C (TW F). Паз, расположенный слева от метки Z 1 на шкиве коленчатого вала (поворот коленчатого вала на 5 ° после ВМТ), должен совпадать с выемкой в ​​корпусе нагнетателя при 900 «1 50 об / мин. Вакуумный шланг должен оставаться подсоединенным к распределителю зажигания. Изменение времени происходит ослаблением зажимной гайки распределителя и поворотом корпуса распределителя.

Читать здесь: Примечание

Была ли эта статья полезной?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *