Замена наружного пыльника ваз 2114: 2113, 2114, 2115 | , , , ,

Содержание

Замена наружного пыльника шруса ваз 2114 пошагово своими руками

Изначально шрусы позиционировались как элементы очень продолжительного срока службы. Производители даже уверяли, что они могут прослужить ровно столько, сколько сам автомобиль.

Фото шруса для ВАЗ 2114

Но на деле все не так красочно, как описывается. Предел срока жизни у гранаты есть. Какой гранаты, спросите вы. Граната — это и есть шрус. В народе часто используется именно понятие «граната». Объясняется это очень просто — с виду шрус напоминает гранату. Вот и все. Потому не путайтесь, если услышите «граната» при разговорах о шрусах. Это одно и то же.

Расположение

Выполнить замену шруса у ВАЗ 2114 будет невозможно, если не знать, где именно эти элементы расположены. Их место нахождения определить легко — по обе стороны передней подвески в нижней части автомобиля. Они представляют собой продолговатые элементы и входят в ступицу каждого колеса.

Расположение шруса

То есть добраться до узла не сложно, но для этого потребуются определенные условия.

Самое главное — процедура замены не представляет собой ничего сложного, что позволяет произвести работы своими собственными руками. Но скажем сразу, если у вас нет времени, желания или вы просто не уверены в собственных навыках, доверьте лучше ремонт специалистам. Вы потратите на это лишние деньги, зато будете уверены в результате.

 

Когда требуется замена

Если во время движения на своем автомобиле вы слышите шум, который исходит от передней части автомобиля, обязательно проверьте состояние пыльника. Довольно часто замена пыльника наружного шруса ВАЗ 2114 становится повседневной задачей сотрудников сервисных центров.

Для проверки достаточно вывернуть колеса в любую сторону и заглянуть под него. При обнаружении трещин или полноценных повреждений на пыльнике точно потребуется замена наружного шруса ВАЗ 2114.

Наличие повреждений говорит о том, что внутрь элемента попала грязь. Много ее или мало, уже не так важно. Загрязнения приводят к нарушению функциональности устройства.

В подобных ситуациях, когда шрус поврежден, продолжать движение своим ходом настоятельно не рекомендуется. Это опасно для вас, вашего автомобиля и остальных участников дорожного движения. Игнорирование этой рекомендации влечет за собой еще более дорогостоящий ремонт, поскольку пока вы доберетесь до гаража или автосервиса, повредите еще ряд узлов и элементов машины.

Что выбрать?

Для выполнения замены внутреннего или наружного шруса на ВАЗ 2114 потребуется новый элемент. Справедливости ради отметим, что наиболее подходящие и качественные шрусы для модели ВАЗ 2114 выпускает производитель, то есть АвтоВАЗ.

Но здесь наступает самое главное разочарование — они не продаются. Единственный вариант — это ехать на специализированный ВАЗовский официальный автосервис. Но с точки зрения финансовых затрат не самое разумное решение.

К тому же, сейчас на рынке есть достаточно широкий ассортимент аналогов. Судя по отзывам владельцев ВАЗ 2114, особое внимание следует обратить на шрусы производства таких фирм как:

Фото шруса GKN для ВАЗ 2114

Замена

Вооружившись новыми шрусами, также соберите набор необходимых инструментов и материалов.

В него войдут:

  • Набор головок;
  • Накидные ключи;
  • Башмаки;
  • Сухая ветошь;
  • Смазка для шрусов;
  • Домкрат;
  • Пыльники.

Схема устройства шрусов

Теперь приступаем непосредственно к работе по замене шрусов:

  1. Определите место, где будет проводиться ремонт. Это может быть эстакада, гараж со смотровой ямой или помещение с подъемником для машин.
  2. Заглушите мотор, включите ручной тормоз. С помощью башмаков застопорите колеса.
  3. С помощью баллонного ключа снимите болты крепления с колес.
  4. Поднимите домкратом необходимую часть автомобиля.
  5. Расстопорите гайку по центру шруса. Следите за шайбой, чтобы ее не потерять. В комплекте с новым шрусом она не предоставляется.
  6. Вооружившись ключами на 13, открутите крепежи верхней части шаровой опоры. Аналогичную процедуру с нижней частью проделывать не обязательно, поскольку в процессе ремонта мешать она не будет.
  7. При помощи монтировки немного сорвите пазы с опоры и отведите в сторонку.
  8. С шлицов шруса сбейте ступицу. Для этого вам потребуется молоток и какая-нибудь деревянная подставка.
  9. Извлеките старый поврежденный шрус.
  10. Проверьте наличие повреждений на штоке.
  11. Удалите со штока остатки смазки при помощи сухой ветоши.
  12. Установите на новое место новую гранату. В состав этого узла должен входить шрус, пыльник, хомуты, гайки, стопорные кольца.
  13. При сборке узла не забывайте использовать качественные смазки. Ее не должно быть слишком много, но и жалеть сильно также не стоит.
  14. Соблюдая обратную последовательность, соберите запчасти.
  15. Меняя шрусы, вы можете одновременно проверить состояние тормозных колодок. Если они находятся в достаточно изношенном состоянии, советуют заодно заменить и их. Все равно узел вы уже разобрали.
  16. Завершив ремонт, проверьте автомобиль в действии.
  17. Не редко мастера без особого опыта оставляют после обратной сборки якобы лишние детали. Учтите, все то, что осталось после сборки, и что не является вышедшими элементами, которые вы поменяли на новые, имеет свое место в конструкции автомобиля. Потому проверьте, откуда именно эти «лишние» элементы и установите их на законное место.

Советы бывалых автомобилистов

Опыт — это бесценная вещь, которая может пригодиться вам в процессе эксплуатации и ремонта автомобиля. Но если собственного еще нет, можно воспользоваться опытом и навыками бывалых автомобилистов. Они неоднократно сталкивались с ситуациями, подобными вашей. Выход из строя шруса — точно не исключение.

На этот счет есть несколько полезных советов, к которым стоит прислушаться.

  1. Если во время езды по прямой слышен характерный хруст, значит, шрус вышел из строя. Если этот хруст слышен только в поворотах, тогда проблема кроется в неисправном шарнире.
  2. Перед установкой нового шруса, обработайте место посадки гранаты смазкой. Это существенно продлевает срок ее службы.
  3. Чтобы подправить шрус, как следует усадить его на место, используйте деревянные насадки. Если этого не сделать, риск повредить новый элемент очень высокий.
  4. Пыльник должен устанавливаться максимально плотно и качественно. Если не сделать этого, вскоре туда попадет грязь и пыль. Эти компоненты быстро приведут его в негодность, придется вновь проводить ремонтные работы.
  5. Стопорная гайка на ступице затягивается специальным динамометрическим инструментом. Причем затяжка выполняется строго с теми параметрами, которые указаны в руководстве по эксплуатации к вашей модификации ВАЗ 2114.
  6. При плановом осмотре технического состояния вашего автомобиля, обязательно обращайте внимание на состояние хомутов и резиновых элементов на предмет их целостности. Такие, казалось бы, незначительные компоненты могут привести к серьезным последствиям и внушительным финансовым затратам.
  7. Покупку запчастей, в том числе и шрусов, следует выполнять только у проверенных продавцов, сертифицированных реализаторов. Купив плохую, низкосортную деталь, пытаясь просто сэкономить, вам придется заплатить еще больше за устранение тех последствий, к которым привело использование подобных элементов.

Шрус — это важный компонент любого автомобиля, заменить который даже своими силами не составляет особого труда.

Замена ШРУСа на ВАЗ 2114 и наружного пыльника

Замена ШРУСа на ВАЗ 2114 производится после диагностики его неисправности. Как правило, этот узел уверенно служит на протяжении 100 тысяч км пробега. ШРУС может выйти из строя и раньше, если владелец авто не будет следить за целостностью его пыльников и не менять их вовремя.

Тогда через трещины или разрывы в шарнирный механизм попадает много грязи, в результате чего узел очень быстро приходит в негодность. Признаками неисправности детали являются стук и хрустящий звук при повороте передних колес в какую-либо сторону.Такая операция, как замена ШРУСа на ВАЗ 2110-14, не занимает много времени.

Для выполнения требуется установить автомобиль на смотровой яме или эстакаде. Под заднее колесо, находящееся по диагонали от снимаемого, необходимо подставить башмаки. Если в смотровой канаве плохое освещение, то не помешает светодиодный фонарик, который с помощью лямки можно закрепить на голове. Это позволит освободить для работы обе руки. Вот перечень остальных инструментов для выполнения замены:

  • набор накидных ключей или головок;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • съемник для выпрессовки шарового пальца тяги;
  • тиски;
  • баллонный ключ и домкрат;
  • отвертка;
  • густая смазка «ШРУС-4»;
  • ветошь.

Съемник для выпрессовки представляет собой металлический стакан с боковым пазом и резьбовым штоком для выдавливания. Достаточно распространенное приспособление, его можно отыскать у многих автолюбителей.

Инструкция по разборке узла

Прежде чем снимать колесо со стороны неисправного узла, необходимо ослабить гайку ступицы с помощью накидной головки размером в 30 мм, предварительно вытащив из гнезда металлический пыльник. Дальнейшие действия по инструкции:

  1. Баллонным ключом ослабить колесные болты, поднять машину домкратом и снять колесо. Выкрутить до конца гайку ступицы, извлечь шайбу отверткой. Если в автомобиле установлена защита поддона масляного картера двигателя, то ее надо будет снять. Некоторые специалисты рекомендуют перед снятием привода слить часть масла из коробки передач (1,5-2 л), чтобы оно не начало течь через шлицевое отверстие, когда узел будет извлечен.
  2. Ослабить и открутить гайку шарового пальца рулевой тяги, с помощью съемника выпрессовать палец из гнезда в стойке передней подвески. Повернув для удобства весь узел вручную, открутить 2 болта крепления шаровой опоры. Взявшись двумя руками за тормозной диск, аккуратным рывком вывести вал ШРУСа из ответной шлицевой части ступицы, отвести его в сторону.
  3. Второй конец ШРУСа ВАЗ 14 нужно извлекать со шлицевой части в коробке передач, находясь в смотровой канаве. Для этого потребуется заложить монтажную лопатку между корпусом коробки и гранатой, после чего резким рывком выдвинуть узел из гнезда, используя монтировку как рычаг. Если деталь не поддается, допускается сорвать ее с места несильными ударами молотка по монтажной лопатке. Перед выдергиванием желательно под коробку передач подставить емкость, поскольку оттуда может вытечь немного масла. Дальше весь узел вынимается вручную. Для последующей разборки потребуются тиски.

Разборка ШРУСа ВАЗ 2114

Вал узла надежно зажимается в тисках ближе к внешней гранате, если производится замена наружного ШРУСа. Тут следует проверить состояние пыльника. Если нет никаких трещин или повреждений, а резина продолжает оставаться эластичной, то надо расконтрить только один хомут, который держит пыльник на корпусе гранаты.

Затем его выворачивают наружу или просто сдвигают, чтобы не мешал. Далее, придерживая одной рукой шлицевую часть гранаты, изнутри по ее краю наносят несильные удары молотком. В том случае, когда граната подлежит замене, беспокоиться особо нечего, можно смело бить, пока она не сойдет со шлицов вала. Пыльник, на котором обнаружены дефекты, выворачивается обратно, ослабляется второй хомут и деталь снимается с вала. Внутренний ШРУС разбирается точно таким же образом, как и внешний, только надо зажать вал в тисках около самой гранаты.

Установка новых деталей и сборка

В первую очередь производится замена пыльника ШРУСа, если она необходима. Это делается в обратном порядке. Очередность такая: сначала на вал надевают хомут, натягивают новый пыльник, а потом на него перемещают хомут и затягивают. Не стоит пытаться надеть пыльник на вал вместе с хомутом, это очень неудобно. Хомуты для этих целей лучше тоже брать новые. Следующий шаг — новую гранату надевают на вал таким образом, чтобы шлицы совпали.

Затем через деревянную проставку несильными ударами молотка деталь насаживают на вал до упора. Внимание! Перед сборкой обязательно нужно убедиться в наличии смазки внутри ШРУСа, как правило, там ее недостаточно. Согласно документации на автомобиль ВАЗ 2114, в полости внутренней гранаты должно находиться не менее 80 см³ смазки, внешней — не менее 40 см³. В качестве смазывающего материала нужно применять специальную густую смазку «ШРУС-4».

После того как граната насажена, на ее корпус натягивается пыльник и фиксируется хомутом. При необходимости операцию следует повторить и с другой гранатой. Теперь весь привод в сборе можно ставить на место, для этого его из смотровой ямы одним концом пропускают в проем над нижним рычагом и опирают на последний. Важно при этом не перепутать внешний и внутренний концы. Если вы делаете операцию впервые, то не лишним будет наметить внешний ШРУС при снятии узла.

Другим концом привод вставляют в шлицевую часть коробки передач так, чтобы шлицы совпадали. Теперь надо выбраться из канавы, взять молоток и деревянную проставку и забить привод в гнездо до упора. Наносить удары нужно аккуратно, ни в коем случае не сильно. При этом надо периодически заглядывать под автомобиль, контролируя процесс вхождения вала внутренней гранаты в коробку передач.

После того как один конец привода установлен на место, можно производить дальнейшую сборку механизма в обратном порядке. Перед этим стоит проверить техническое состояние шаровой опоры и пальца рулевой тяги. Когда палец можно легко крутить в корпусе рукой или он просто болтается, то деталь надо заменить, пользуясь удобным случаем. Если из коробки передач изначально сливалась часть масла, то его надо залить обратно через соответствующую горловину.

Пыльники требуется менять чаще, чем сами ШРУСы, поскольку узел может отслужить 100-150 тысяч км, а резина — в лучшем случае 30 тысяч. Для замены пыльника наружной гранаты снимать весь привод необязательно, достаточно только вытащить вал из шлиц ступицы. Но такая замена мало того, что неудобна, но и бессмысленна. Причина — в ближайшее время все равно придется разобрать автомобиль и вытащить привод целиком, чтобы заменить пыльник внутреннего ШРУСа.

Поэтому всегда рекомендуется производить замену всех 4 пыльников сразу, это сэкономит вам массу времени и сил. После замены ШРУСов и пыльников не нужно выполнять развал / схождение передних колес, если только вы в процессе работы не поменяли изношенную рулевую тягу.

Источники

  • expertvaz.ru/2114/zamena-shrusa.html
  • luxvaz.ru/vaz-2114/32-zamena-shrusa-i-naruzhnego-pylnika.html
  • zen.yandex.ru/media/rti_prom/kak-pomeniat-pylnik-na-vaz-2114-5c64e7846f5fc200acefbfb4
  • drive2.ru/l/520715238971015308/

Замена наружного пыльника шруса ваз 2114

Содержание статьи

Недавно устанавливая глушитель, обратил внимание на порепаные пыльники всех гранат, ну и собственно не дожидаясь неприятностей зимой, решил все их поменять. Напросился на подъёмник к знакомому и начался дербан.

Снимать решил с приводом в сборе, сливая с последующей заменой масло.

Привод быстро снимается так:

1. Открываем крышку ступичной гайки и раскернив гайку срываем её, пока машина на земле. (можно и не раскернивая)

2. поднимаем машину подъемником или домкратим нужную сторону, снимаем колесо и откручиваем гайку ступицы

3. Откручиваем шаровую, у меня дебильные болты звездой были, головка Е12 для них нужна, шестигранной даже не пробуйте сорвать!, только слижите грани и будет попадос полный…

4. Далее поворачиваем колеса в противоположную сторону от той на какой стороне производится снятие привода (если правое колесо поворачиваем в лево) не забыв снять !тормозную трубку со стойки!

5. Теперь нужно, придерживая привод, тянуть кулак со строкой на себя, при необходимости постукивая молотком через гайку ступицы по резьбе внешнего ШРУСа, (ну вы поняли), вытягиваем привод из кулака.

6. Самое интересное… Нужно тереть выковырять внутренний ШРУС. В наших коробках масло обязательно побежит если шрус вынуть не слив немного из коробки, я сливал полностью, так как менять собрался. Как все таки его вытянуть? Смотря видосы, процедура «раз плюнуть» ключ вставил молотком стук, и ШРУС в руках… но не тут-то было. Правая граната, по помощи метровой монтировки и относительно небольшого рывка, все же поддалась и вышла…

7. Ставим привод в тиски для удобства и выбиваем сильным и четким ударом ВНИМАНИЕ: по внутренней обойме шруса, так же с другой гранатой, далее моем, чистим, набиваем гранаты обратно на привод(естественно уже с пыльниками) бахаем смазки, закрываем это все пыльником и сжимаем хомутами ВНИМАНИЕ: хомут ставим по ходу вращения колеса(тип чтобы не намоталось ничего) один привод готов, можно устанавливать на место, вставляем аккуратно в коробку, потом в кулак, и отодвинув шаровую вниз, резко толкаем кулак с приводом в коробку чтобы защелкнулая стопор.

8. Повторяем все пункты со второй стороной, но у меня случился казус. Граната ну никак не хотела выходить из коробки, как только не ломал монтировкой, как только не стучал по ней(монтировке) молотком, ничего не вышло… благо привод тонкий все сделал через снятие внешней гранаты, но все же, может есть какой секрет, чтобы её от туда достать? Или съёмник какой… поделитесь опытом 🙂

Сделав все манипуляции, собираем все на место, не забываем за тормозные шланги и закернивание гаек ступиц, заливаем обратно масло ( залил Кикс gl-4 75/85), поверяем чтобы не текли сальники и радуемся проделанной работой. Может кому полезно будет такая инструкция, если что упустил поправьте)

Замена пыльника наружного ШРУСа еще один способ

Вчера при вывернутых вправо колёсах заметил, что порвался пыльник на правой наружной гранате.

Случилось это скорее всего из-за недавних морозов. Захрустеть граната не успела, так как удалось быстро обнаружить порванный пыльник. Поэтому решил менять только пыльник, а не гранату целиком. Для ремонта были куплены сам пыльник (Балаково), комплект хомутов, и смазка ШРУС-4.

Для того чтобы достать ШРУС из ступицы нужно открутить ступичную гайку и 2 болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. После этого отгиная рычаг вниз нужно вывести ШРУС из ступицы.

Старый пыльник срезал ножом.

Для снятия гранаты со шлицов приводного вала использовали специальный съёмник.

После того как сняли гранту, очистили все её внутренности от старой смазки с помощью очистителя карбюратора и кисточки. Также продули сжатым воздухом. Нанесли новую смазку и установили шарнир на место.

Хомуты использовались ленточные универсальные.

 

Для их затяжки использовали специальное приспособление JTC-1833.

 

Итоговый результат.

Как поменять пыльник на ВАЗ 2114

Переднеприводный ВАЗ-2114 нуждается в периодической замене ШРУСа. Собственно, его состояние проверяется через каждые 100 тысяч километров, и делают это на СТО. Однако многие автолюбители предпочитают ухаживать за своей машиной без профессиональной помощи, поэтому сами меняют сальники, пыльники и другие мелкие детали. Отечественный автопром благоволит самостоятельному обслуживанию машин. Из этой статьи вы поймете, как поменять пыльник ВАЗ-2114 – мы познакомим с этой деталью поближе и дадим некоторые рекомендации.

Назначение и расположение детали

ШРУС – это специальная деталь, которая участвует в передаче крутящего момента от мотора к колесам. Пыльник – гофрированный наконечник, который защищает рабочие узлы от быстрого износа. Делает он это путем герметизации рабочей жидкости. Масло, не вытекая, продолжает обеспечивать необходимые условия при возрастающей силе трения от работающего механизма.

Находится пыльник ШРУСа в нескольких местах, есть наружный и внутренний. Один меняется только путем снятия колеса, а для второго потребуется немного больше усилий. В любом случае поменять пыльник ШРУСа в автомобиле ВАЗ-2114 можно даже без мастерской.

Кстати, из-за своей формы шарнир часто называют «гранатой», поэтому далее возможно использование этого определения.

Признаки неисправности и замена детали

Итак, о том, что элемент пора менять, подскажут следующие признаки:

  • потрескивания при повороте колес;
  • визуальный осмотр: перестал быть эластичным, порвался, на нем появились трещины, подтеки и т.п.

Менять его стоит сразу, как выявлена проблема. Иначе постоянно попадающие пыль и грязь вскоре полностью разрушат узел и приведут к порче деталей.

Алгоритм замены будет следующим:

  • Снять колесо. Для этого загнать авто на смотровую яму, поставить опоры, открутить болты.
  • Снять ступицу. Руль выворачивается до упора.
  • Извлечь внешнюю часть привода.
  • Сбить с нее пыльник. В зависимости от его состояния могут понадобиться дополнительные усилия и инструменты.
  • Промыть деталь бензином.
  • Смазать, надеть новый пыльник.

Для внутреннего ШРУСа потребуется разбор коленвала и его присоединение к кузову. Также у ВАЗ-2114 есть два пыльника на рулевой рейке. Они также должны периодически меняться. Работа лишь с виду сложная. Однако если не располагать достаточным временем, лучше всего не делать замену пыльника на ВАЗ-2114, а предоставить это дело мастерам.

Замена пыльника наружного шруса ВАЗ 2109 (2108, 21099)

Попробуем самостоятельно заменить пыльник на наружном ШРУСе (гранате) привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).


При замене акцентируем внимание на некоторых особенностях этой работы без знания и соблюдения которых невозможно добиться последующей беспроблемной эксплуатации этого узла.

Необходимые инструменты приспособления и запчасти

Выколотка из мягкого металла

Молоток

Ключ на «30» (вороток с головкой)

Ключ на «17» (головка или торцевой)

Тонкое зубило

Пассатижи (желательно раздвижные)

Клещи (для сжатия замка хомутов если нет раздвижных пассатижей)

Шлицевая отвертка или съемник стопорных колец

Новый пыльник наружного ШРУСа (они одинаковы для приводов обоих колес автомобиля) 2108-2215068 (или аналог)

Два хомута для крепления пыльника (большой 2108-2215036 и маленький 2108-2215034)

Новое стопорное кольцо ШРУСА (гранаты) 2108-2215104

Смазка ШРУСа (ШРУС-4 или аналог) 20 гр

Новая ступичная гайка

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и надежно фиксируем его (ручник, передача, плюс упоры под колеса).

При помощи тонкого зубила отгибаем края ступичной гайки колеса (они загнуты с целью фиксации гайки в паз хвостовика ШРУСа).

Ослабляем затяжку ступичной гайки переднего колеса (где будет производится замена) при помощи ключа на «30».

Поддомкрачиваем и вывешиваем оба передних колеса автомобиля (так мы снимаем прижимное усилие стабилизатора поперечной устойчивости на подвеску и тем самым облегчаем демонтаж нужных деталей).

Снимаем колесо.

Очищаем от грязи детали передней подвески и привода колеса.

Замена пыльника наружного ШРУСа привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099)

— Отворачиваем гайку ступицы колеса

Используем ключ на «30». Гайку и шайбу под ней снимаем.

Отворачиваем гайку ступицы колеса при помощи ключа на «30»
— Отсоединяем шаровую опору

Она крепится двумя болтами под ключ на «17» к нижней части поворотного кулака. Болты отворачиваем и отсоединяем ее.

Отсоединяем шаровую опору передней подвески от поворотного кулака
— Отсоединяем хвостовик наружного ШРУСа от ступицы колеса

Перемещаем переднюю стойку на себя, а хвостовик вытягиваем из отверстия в ступице. При этом стараемся, чтобы внутренний ШРУС не вытащился из коробки передач (стараемся сильно не перемещать привод на себя). На этом этапе могут возникнуть трудности с извлечением хвостовика из ступицы так как там шлицевое соединение, которое со временем «закисает». Для облегчения демонтажа можно стукнуть пару раз молотком через деревянную проставку (брусок) по концу хвостовика.

Извлекаем хвостовик ШРУСа из отверстия в ступице колеса переместив переднюю стойку на себя
— Снимаем старый пыльник ШРУСа

Хомуты со ШРУСа нужно снять оба — большой и маленький. Используем отвертку и пассатижи для рассоединения замка хомутов. После снятия хомутов сдвигаем пыльник вверх по «палке» привода (чтобы не мешал сбиванию гранаты).

На этом этапе акцентируем внимание на соблюдении чистоты при проведении последующих действий, так как попадание грязи под пыльник или в сам шарнир сделает всю дальнейшую работу бессмысленной.

Снимаем хомут пыльника ШРУСа с помощью отвертки
— Демонтируем наружный ШРУС («гранату») с вала привода

Поворачиваем ШРУС так чтобы была видна его внутренность. Сбиваем его с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла. Удары наносим по обойме. При этом стараемся удерживать привод, чтобы он не выскочил из коробки передач. По сепаратору и шарикам внутри него бить нельзя. Обычно хватает пары ударов, так как ШРУС крепится на пружинном стопорном кольце, которое легко сжимается.

Сбиваем ШРУС с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла и молотка

Отверткой или съемником поддеваем и снимаем стопорное кольцо. Упорное кольцо снимать не обязательно.

Упорное и стопорное кольца ШРУСа 2108, 2109, 21099
— Снимаем старый пыльник с вала привода

Сдвигаем его рукой вниз по валу. Для преодоления упорного кольца можно поддеть узкую часть пыльника отверткой. Очищаем вал от грязи и смазки, протерев его тряпкой.

— Устанавливаем новый пыльник ШРУСа

Закладываем в него новую смазку 20 гр. Распределяем ее равномерно (тонким слоем) по внутренней поверхности пыльника. Надеваем пыльник узкой частью на вал. Как и при снятии для преодоления упорного кольца можно поддеть его узкую часть отверткой. После чего эта часть должна сесть между двумя упорными буртиками на валу привода (для предотвращения возможного осевого смещения).

Упорные буртики для фиксации узкой части пыльника ШРУСа на валу привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Закрепляем ее маленьким хомутом. Хомут ориентируем по вращению вала (зубец справа) чтобы его случайно не зацепило и не сорвало при движении по пересеченной местности.

В зависимости от конструкции хомута порядок его затяжки может быть разный. Если хомут стандартный (с тремя отверстиями и зубцом под них), то натягиваем последнее отверстие на зубец хомута при помощи пассатижей и сжимаем замок на хомуте раздвижными пассатижами или клещами. В идеале для этой процедуры нужно специальное приспособление для затягивания хомутов ШРУСов, но оно есть не каждого.

— Устанавливаем ШРУС на вал привода

Устанавливаем на вал привода новое стопорное кольцо. ШРУС ставим ровно и набиваем на вал молотком через выколотку. Обычно хватает пары ударов.

— Устанавливаем на место пыльник

Его широкая часть должна сесть строго на кольцевые канавки, на корпусе гранаты. С внутренней части пыльника имеются точно такие же ответные канавки (см. фото в начале статьи). Такое соединение называется лабиринтным уплотнением. Оно, при стягивании его хомутом, обеспечивает полную герметичность шарнира. Ставим большой хомут (ориентируем его так же по вращению вала — зубец справа). Натягиваем последнее отверстие на зубец. Замок на хомуте стягиваем клещами или пассатижами. Перед затяжкой выдавливаем из под пыльника воздух немного сжав его.

Все, самостоятельная замена пыльника ШРУСа произведена полностью. Можно ставить привод обратно, прикручивать колесо и ехать дальше.

Примечания и дополнения

Поводом к замене пыльника наружного ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109 (2108, 21099) может послужить обнаружение повреждения пыльника или в более запущенном случае появление хруста со стороны подвески при движении на небольшой скорости и одновременном повороте налево (направо). Это говорит о том, что герметичность пыльника нарушена (пыльник порван) и вовнутрь гранаты попадает грязь и вода вызывая износ контактирующих поверхностей шарнира.

Еще статьи автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена наружного ШРУСа (гранаты) на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

— Просели пружины подвески ВАЗ 2108, 2109, 21099, что делать?

— Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена стоек стабилизатора автомобиля ВАЗ 2108 (2109, 21099)

— Стучит передняя подвеска ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена верхней опоры и опорного подшипника передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена шаровых опор передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099


Замена ШРУСа ВАЗ и его пыльника


Для того чтобы самостоятельно заменить ШРУС (гранату) ВАЗ лучше всего воспользоваться эстакадой или ямой, так как на ровном асфальте это делать неудобно. Особенно это касается замены внутреннего ШРУСа, который находится со стороны коробки передач, так как такая работа принципиально отличается от замены наружного.

Практически всегда новая граната комплектуется пыльником, поэтому лучше его заменить. Исключение составляет тот случай, когда пыльник недавно менялся – тогда лучше оставить новый про запас – практика показывает, что пыльник служит меньше, чем ШРУС.

Замена наружного ШРУСа

В первую очередь для замены наружного ШРУСа ВАЗ необходимо поднять автомобиль домкратом и снять колесо. После этого открутить гайку ступицы. Если установлена защита картера – снять ее. После этого нужно открутить шаровою опору от нижнего рычага подвески. Если опора впрессована – приходится откручивать ее вместе с рычагом.

Затем отводим стойку в сторону таким образом, чтобы ШРУС находился в согнутом положении – шкив, который входит в подшипник ступицы должен стоять под углом по отношению к приводному валу, который соединяет внутреннюю и наружную гранату. Теперь можно выбить шкив ШРУСа из подшипника. Для этого используем металлическую проставку и выбиваем его с наружной стороны колеса.

Теперь нужно снять пыльник и снять гранату с приводного вала. Всю старую смазку нужно удалить. Все вышеописанные манипуляции лучше всего производить с помощью WD-40 или аналогичного аэрозоля.

Перед тем как одевать новый ШРУС, нужно заменить стопорное и упорное кольца (последнее устанавливается внутри гранаты) и обильно смазать весь механизм смазкой. Бывает так, что смазки, идущей в комплекте, не хватает, поэтому лучше иметь под рукой запас. После того как ШРУС «наживлен» на приводной вал, отцентровываем его так, чтобы вилка входила ровно, и забиваем его на посадочное место. Дальше все просто – обжимаем пыльник хомутами и производим сборку в обратном порядке.

Замена внутреннего ШРУСа

Перед тем как снимать старую гранату для замены внутреннего ШРУСа ВАЗ, нужно полностью слить масло из КПП. При этом нелишне посмотреть – может быть, стоит его заменить, чтобы не поднимать машину дважды? Когда масло слито, снять колесо, открутить шаровую, тем самым освободим стойку от нижнего рычага и отвернуть колесо в сторону, чтобы у наружного ШРУСа был свободный ход.

Выбиваем наружную гранату из колеса, как было рассказано выше, и вынимаем обе гранаты из коробки передач. Отверстие в коробке лучше чем-нибудь прикрыть чтобы избежать попадания внутрь грязи и пыли. Далее нужно зажать привод в тиски и снять пыльник, после чего сбить старый ШРУС.

Затем одеть новый пыльник, все внутреннее пространство нового ШРУСа обильно смазать, выставить его так, чтобы направление привода и посадочного места совпадали, и набить его на приводной вал. Далее установку производим в обратном порядке, не забыв одеть стопорное и упорное кольцо.

При замене ШРУСа необходимо учитывать тот факт, что у разных моделей автомобилей может быть разная конструкция крепления шаровых опор, ШРУСы могут иметь регулировочную гайку или дополнительные кольца. Поэтому, снимая старую запчасть и устанавливая новую, убедитесь в том, что не осталось «лишних» запчастей.

 

Замена пыльника наружного шруса ВАЗ 2115. Отремонтируем и обсудим

Эмир

Отрицательные комментарии пишут продавцы пыльников наверное… чтоб клиентов не терять? а так то респект… лучше на новые пыльники наматать кожу и счастье

Миллева Родина

приора 38000 пробег,сегодня увидел дачик а он в крастную зону попёр.Завтра проверю первым термостат на 95 должен большой круг открыть.А так пока незнаю может крышка.

Маврина

запили замену термостата

Доминго Шикуть

Назови видео как одеть хомут

Анбар

на сальнике я бы не экономил и поставил новый, нет смысла ставить старый если подшипник уже приехал то сальнику тоже недолго осталось

Раяна

Парень молодец!!!

Daine

спасибо всё понятно-!!!

Bartholomew

Сандро ты небось перед роликом все болты срываешь а потом снимаешь), так легко и непринужденно у тебя все идет, я решил поменять аморты с пружинами так провозился весь день, все время ушло на откручивание прикипевших гаек-болтов, а у тебя тут чик чик и готово =)

Ильмир

Где БАЗАЙ поедатель пинце?

Covell

так и в мануале написано тоже)

Koby

=) наконец вернулся!

Бонн

Где можно фонарик такой ?Заранее спасибо.

Мансура

скажите пожалуйста!как лечится стук в шарнирном соединении?

Молин

Александр здравствуйте!у меня к вам просьба.можете сделать обзор по вашему кантователю двигателя а если уже есть видео то скинуть ссылку. Зарание спасибо

Нов Запретилин

Видос классный, только формулировка сложная. Не каждый поймёт, что такое ударная отвёртка)

Клим

Андрей, решил не лишать внимания обсуждение вопроса, переводя диалог в ВК. Может кому понадобится. Я планирую брать бу Эпику, 2008года, 2,0л, бензин. Горят на панели индикаторы АБС и Система стабилизации жёлтым цветом. Сделал диагностику, сказали не работает правый передний датчик АБС, от которого выключена система стабилизации и сама АБС. Предположили что при замене поставили не родной датчик. Меняется ли датчик отдельно — или же он идёт только в комплекте со ступицей? какие другие причины могут быть? И немного оффтопик — горит индикатор Подушек безопасности. я знаю, что подушки не стреляли. Слышал, что болячка у Эпик — контакт под сиденьем водителя — шевелил — не помогает. Где искать корни вопроса по этому индикатору? Параллельно читаю форумы, но хочется услышать ВАше мнение. Заранее спасибо. С уважением к тому что Вы делаете 🙂

Кевин Мирбадаев

а не снимая колеса можно будет??) если есть такой аппарат, куплю..

Shakir

Нормуль видос,все чётко объяснил,доступно и понятно Хоть у меня не ауди Лайк однозначно!!!

Цюрило Орланд

Привет Андрей.У Вас есть видео о противоугонки на ниву трех дверку?интересно Ваше мнение и совет!

Devika

а слабо было суппорт помыть?

Савва

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что это было, такая же беда, такое чувство что шлицы вылазят из коробки и обратно вбиваются туда

Написать комментарий

Замена пыльника наружного шруса ВАЗ 2199. Подчиню и поеду!


Как поменять ШРУС на ваз 2115 (2113, 2114)
Замена внутриннего ШРУСа на автомобиле ВАЗ 09
Ваз 2114. Замена пыльника внутреннего шруса.
Замена наружной гранаты и внутреннего пыльника привода ВАЗ 2112
ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО ШРУСА (ГРАНАТЫ). ВАЗ 2114
Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114
Замена внутреннего пыльника гранаты и сальника привода ВАЗ 21099
Замена сальника привода(полуоси) КПП и пыльника внешнего ШРУСа(гранаты) ВАЗ
Замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114.
Замена пыльника наружного ШРУС ВАЗ 2108-2115

Комментарии к теме Замена пыльника наружного шруса ВАЗ 2199

Белек

чоб светило ярче,берут тоньше волосок и в итоге он перегорает быстрее, и вы покупаете ещё раз в надежде что попался брак. выгода очевидна

Черноус Яклашкин

я находил гранату с 22 зубцами, родной вал не заходил во внутрь гранаты

Avery

Не говорите чепуху.Вы всё поняли

Влад

Суперский съемник. Отличная работа!

Дерби

Не поверите 23 года машине и никогда не менял шаровые.

Arne

mine is leaking some kinda greasy substance should I replace that part?

Мараховский Стивен

А шаровую в конце кернить разве не надо?

Falk

Так ты что,подвесной подшипник забыл поменять? как его снять,ни чего не показано,Снял привод,поменял втулку и опять поставил. Хотя сам говорил,что подвесной подшипник накрылся…

Тереза

СПАСИБО!!! Пойду снимать свою КПП и заодно гранаты посмотрю)

Орлан

Привет. Это я звонил по замене внешних пыльников. В сервисе отказались менять т.к. я после лесов и болот машину не мою они охренели от количества глины) Поменял в гараже с товарищем. По сути часа на 2-3 под пивко. Там по сути только хабы скинуть, стопор внутренней части хаба и их тоже. После верхнюю нижнюю шаровые, со стороны болтов (4штуки на каждую) и суппорт (2болта) а после вытягиваем ступицу с тормозным диском. Рулевые не трогал, там с запасом. Внешняя граната снимается через стопор (по этому он круглый) просто пару ударов по гранате, вот где у тебя следы, можно спец.съемником (на зубилах такая же фигня). Одевал также кувалдочкой через деревяшку. Расскажи, плиз, как хомуты затягиваешь?

Разин

Блин накрнец то понял почему происходит проблема с телеком. Спасибо

Тахир

А чё фару и капот не снял? Блин пол машины разобрал!!!

Lorenz

volvo s60 s80 Может пригодится, сам по видео азлк собирал, спасибо вам добрые люди что не ленитесь снимать подобные видео. друг в гараже мучается собирает правый привод на с60 и как раз ему ссылку и кинул!

Федя

Здравствуйте,такая ситуация-снял манжету и при небольшом надавливании на зубцы рейки стук прекращается при повороте руля..что это?

Гришнячеев Вик

Я смотрю у тебя опоры стоек не родные стоят, какие ставил, как переделывал? Подскажи если не трудно, а то я уже запарился с этими опорамо рвет постоянно, да ещё передняя подвеска жёсткая, стоят стойки родные газамасленные с толстым штоком, почему-то мне кажется этотпричина в них, но они работают и не текут.

Корнелиус

Совет во избежания травм, шрус сшибайте через алюминиевый или медный молоток. Осколки от шруса и молотка могут нанести серьёзные травмы. Испытано на себе. Благо всё закончилось хорошо.

Маакаров Елнур

у меня вопрос а после нужен развал схождения

Лонг

Это рулевая так грохочет? подскажите пожалуйста

Эльвин

кувалдой сайлентблоки можно забить?

Сельма

а как понять какой именно шрус? левый или правый? внутренний или наружный?

Оставить комментарий

Как заменить пыльник шруса на ВАЗ-2112: фото, видео

Пыльник ШРУСа – это специальный элемент, предназначенный для защиты шарниров равных угловых скоростей от воздействия на него пыли грязи и различных внешних факторов. Сделан он из резины и монтируется на наружный и внутренний ШРУС, удерживая тем самым всю смазку внутри, которая необходима для работы.

На видео показан процесс замены пыльника ШРУСа на переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ.

Инструмент для работы

Перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить весь инструмент.

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Набор ключей и торцевых головок.
  • Вороток.
  • WD-40.
  • Молоток.
  • Монтировка.

Процесс замены пыльника ШРУСа

Пока вы не приступили к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль стоял на ровной поверхности, ручной тормоз был включен, а под задние колёса были установлены противооткатные упоры.

  1. Пока автомобиль зафиксирован на земле, срываем болты колёс и ступицы с той стороны, где будет производиться вся работа.

    Может потребоваться длинный рычаг, ОЧЕНЬ длинный!

  2. Далее поднимаем автомобиль на домкрате.
  3. Откручиваем болты и снимаем колесо.
  4. Демонтируем брызговик моторного отсека. Далее, если работы по замене пыльника будут производиться на внутреннем ШРУСе, то необходимо слить масло из КПП, если же замена предстоит наружному, то подобные работы не требуются.
  5. Далее, выворачиваем колёса в ту сторону в зависимости с какой стороны производим замену.
  6. Откручиваем болт, который фиксирует шаровую опору к поворотному кулаку.

    Отсоединив шплинт, болт легко сойдет с места фиксации

  7. Затем оттягиваем поворотный кулак в сборе со стойкой, тем самым вытягивая конец наружного ШРУСа от ступицы.
  8. Демонтируем стопорное кольцо на валу.

    Для демонтажа лучше использовать плоскогубцы или небольшую отвёртку.

  9. Когда она свободна, освобождаем пыльник от фиксации хомутов. Старые элементы лучше выкинуть и при замене использовать новые.

    Если замене пыльника подлежит внутренний ШРУС, то воспользовавшись монтировкой, выталкиваем его из коробки переключения передач, после чего вставляя к корпусу КПП технологический фиксатор, в качестве которого можно использовать старый ШРУС. А если этого не сделать, то шестерни дифференциала могут сместиться, и последующая установка нового шарнира будет затруднена.

  10. Работа, предполагающая замену пыльника на наружном шарнире, может не предполагать демонтаж всего вала и производится прямо на машине, однако помощь помощника будет не лишняя.

    Придерживая вал, шрус легко выйдет со своего места.

  11. Воспользовавшись молотком с выколоткой сбиваем ШРУС с вала, одновременно придерживая его от выскальзывания из корпуса КПП.
  12. Когда ШРУС поддался и соскочил со своего места убираем его в сторону.
  13. Следом за ним демонтируем старый пыльник, очищаем вал от следов смазки при помощи бензина.
  14. На вал одевается новый пыльник и затем необходимо продиагностировать состояние ШРУСа в целом.
  15. Дальше, сборку проводим в обратной последовательности, ШРУС забиваем на вал, пыльник крепим при помощи хомутов.

    Первым делом одеваем небольшой хомут

    Совет! Перед тем как окончательно затянуть самый большой хомут, выгоните из пыльника весь воздух, и после чего производите затяжку.

  16. Не забываем поставить на вал обратно стопорное кольцо.

    Кольцо указано стрелкой.

  17. Вставляем ШРУС в ступицу, затягиваем все болты, и не забываем про обратную установку шаровой опоры.

Диагностика работоспособности ШРУСА перед установкой

  • Осматривать ШРУС следует визуально, а также путем его вращения относительно положения подшипников.
  • Если при поворотах не будет обнаружено никакого хруста и треска, а наличие грязи и песка на смазке будет минимально, то очистить шарнир можно в бензине, путём вымачивания и чистки.

    Забиваем смазку в ШРУС

  • Затем высушиваем его и выдавливаем в его корпус новую смазку. Это касается и пыльника ШРУСа, которому также необходимо промазать корпус.

Чем грозит порванный пыльник автовладельцу?

И если произошёл разрыв, либо на нём уже обнаружены трещины, то так или иначе внутрь начала просачиваться влага с элементами песка, грязи. Это не лучшим образом скажется на работе системы переднего привода в целом. Несмотря на то, что элементы и собраны из качественных и прочных материалов, разрыв может произойти в любой момент.

Причины выхода из строя пыльника

Среди всех причин преждевременного выхода из строя пыльника, можно выделить следующее:

  • Низкое качество запчастей, возможно наличие подделок или бракованных деталей.
  • Количество смазки внутри минимально, следовательно, материал со временем ссыхается.
  • Стиль вождения автомобиля резкий, следовательно, пыльник рвётся от сильных и резких поворотов руля.
  • Низкое качество дорожного полотна, отрицательно сказывается на состоянии передней подвески в целом, и в частности на постоянном давлении на пыльник ШРУСа.

Все вышеназванные причины так или иначе отрицательно сказываются на общем состоянии пыльника ШРУСа, и ниже мы предлагаем вам способ как можно самостоятельно произвести его замену, не прибегая к помощи мастеров автосервиса.

Почему необходима замена пыльника?

Известно, что любая деталь в процессе работы подвержена износу и связано это с появлением на её поверхности различных трещин и зазоров. Как раз такие симптомы и характерны для пыльника ШРУСа. Но, что же такое ШРУС?

Так выглядит новый ШРУС и пыльник

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей – прим.) – это специальный шарнир, оборудованный поперечными канавками и умеющий менять угол между ведомой и ведущей полуосями. Иным словом, благодаря этому элементу автомобилю передаётся крутящий момент от коробки переключения передач прямо на колёса.

И по истечению времени, когда пыльник изнашивается, внутрь ШРУСа попадает пыль и грязь тем самым смешиваясь со смазкой, что приводит к образованию своеобразного «хруста» при поворотах руля, либо резком ускорении автомобиля. В этом случае потребуется замена и самой гранаты.

Дополнительные факторы, которые могут говорить об износа ШРУСа:

  • Во время начала движения автомобиля, либо изменении момента движения появляются небольшие рывки.
  • На валу между внутренним или наружным ШРУСом наблюдается люфт.

Схема устройства ШРУСа

Для того, чтобы более подробно изучить строение ШРУСов и их пыльников, предлагаем подробную схему:

Так выглядит схема.

Таким образом длительная езда с порванным пыльником, а тем более с неисправным ШРУСом крайне не рекомендуется. Может выбить гранату.

Выводы

Если при проведении таких работ соблюдать такой подробный и точный порядок, то займут подобные работы займут не только небольшое количество времени, но и позволят неплохо сэкономить.

Замена паруса на ВАЗ-2114: пошаговая инструкция

Расшифровывается ШРУС, как шарнир равных угловых скоростей. Этот механизм представляет собой шарикоподшипник. От обычного он отличается тем, что вращается поперечно. ШРУС отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач к ведущим колесам. Этот шарнир устроен достаточно просто. Но несмотря на это элемент важный в конструкции автомобиля и за ним нужно постоянно следить. Автолюбители называют ШРУС «гранатой» за форму этого подшипника.Время от времени, а также по причине износа «гранаты» выходят из строя. Давайте рассмотрим, как производится замена ШРУСа на ВАЗ-2114. Эта же инструкция подходит и для других автомобилей АвтоВАЗа.

Неисправности ШРУСов

Основная проблема, из-за которой быстро изнашиваются и изнашиваются угловые соединения — это пыль и грязь, попадающие внутрь подшипника. Элемент оснащен пыльником. Но часто эти защиты разрушаются — обязательно следите за состоянием пыльников. Это можно увидеть, заглянув под машину.При этом колеса выворачиваются до упора в одну из сторон. При обнаружении смазки, разрывов или трещин на резиновом чехле требуется замена пыльника внутреннего ШРУСа.

Если несколько раз потрясти приводной вал рукой, то можно узнать, есть ли люфт в механизме. Еще одна причина, которая может потребовать замены ШРУСов на ВАЗ-2114. Это срок службы. Современные запчасти для «Жигулей» в основной массе производятся в Китае и чаще всего не отличаются высоким качеством.Отечественные запчасти отличаются более высоким уровнем, но иногда встречается брак. Разрушение стопорного кольца встречается несколько реже. Затем из шарнира выходит осевой вал при резких поворотах. Это приводит к повреждению, а через некоторое время – к полному выходу детали из строя. Симптомами неисправности внешних шарниров являются характерные звуки, чаще стук и стук при поворотах. Это актуально для наружного ШРУСа. Симптомами выхода из строя внутренних соединений являются щелчки и вибрации.При наборе скорости они идут к кузову автомобиля. Наружный ШРУС скорее всего выйдет из строя. Он работает в более сложных условиях. Внутренний ШРУС (ВАЗ-2115 в том числе) выходит из строя и требует замены гораздо реже. Неисправность заключается в выработке сепаратора в местах контакта шариков. В клетке их устанавливают со значительными зазорами. Поэтому если износ сепаратора равномерный, то это не опасно.

Способы ремонта ШРУСов

Существует три метода восстановления шарнира.Первый – это полная замена ШРУСа на ВАЗ-2114 на такой же новый. Так работают на СТО — даже если деталь можно восстановить, она все равно меняется на новую. Второй способ – замена сепаратора на подшипники из ремкомплектов. И другая перестановка шарниров равных угловых скоростей допустима. Продаются ремкомплекты для «Самара» второго поколения.

Но если нужного комплекта в магазине не будет, то это делает ремонт ШРУСов невозможным.И деталь придется менять. Также обратите внимание, что в ремкомплекте отсутствуют стаканчики. Отдельно их получить нельзя. И третий способ. Если чашка и зажим надеты только с одной стороны, то можно сделать оригинальный ход. В этом случае ремонт ШРУСов предполагает замену «гранат» с левой полуоси на правую или наоборот. Что это дает? Направление вращения шариков в подшипнике меняется, и они начинают работать на ненарушенных участках. Минус такого восстановления — «гранаты» в процессе эксплуатации будут хрустеть, если машина движется на задней передаче.Шарнир, на котором лопнул пылезащитный кожух, подлежит ремонту только в том случае, если в него не успели попасть вода, пыль и грязь. Подшипник необходимо разобрать, удалить поврежденный мусорный бак и промыть салон бензином или керосином. Далее замените смазку и установите новый защитный кожух. На этом ремонт окончен.

Зачем менять ШРУСы

Если при осмотре выявлены поврежденные пыльники, необходимо их заменить. Ведь иначе через трещины в резине в салон попадает вода и песок.Очень скоро эта абразивная смесь сорвет «гранат». При движении автомобиля на виражах шарнир равных угловых скоростей может просто развалиться на две части. После этого автомобиль уже не может эксплуатироваться. Есть значительный риск того, что все масло, находящееся там, вытечет из КПП. Во избежание такой неприятности необходимо вовремя менять пыльники. Сколько стоит замена ШРУСа на ВАЗ-2114? Стоимость услуги 1000 руб. Что касается стоимости запчастей, то наружный ШРУС на ВАЗ-2114 стоит около 1500 р.в зависимости от производителя. Внутренние стоят чуть дороже — в пределах 2200 р.

Инструмент необходимый для замены, подготовительные работы

Замена ШРУСов на ВАЗ-2114 займет около часа времени. Но необходимо подготовить необходимый инструмент. Для работы вам потребуются ключи на 17 и 19. Также нужно подготовить набор головок. Кроме того, вам понадобится баллонный ключ, монтажные лопатки, гаечный ключ, домкрат. Также готовят смазку швов-4, ветошь, плоскогубцы. Для большего удобства машину следует загнать на эстакаду или яму.

Автомобиль поставлен на стояночный тормоз или включена передача. Чтобы замена ШРУСов на ВАЗ-2114 была еще более безопасной, под колеса подкладываются специальные фиксаторы. В машине имеются внутренние и внешние шарниры угловых скоростей. Обе «гранаты» расположены на приводном валу. Процесс замены как внутреннего, так и внешнего ничем не отличается.

Алгоритм снятия наружного ШРУСа

Первым делом снимаем защиту двигателя и коробки передач. Это можно сделать, открутив болты спереди и гайки сзади.Затем масло сливается из трансмиссии. Достаточно слить 1/3 всего объема смазки. Затем при помощи баллонного ключа отламываются болты, удерживающие колесо.

Затем отвернуть гайку на 30 на 30 сек. фиксирует наружный ШРУС. Автомобиль поднимают на домкрате и ключом закручивают два винта на ступице, которые удерживают шаровую опору. С помощью монтажных лопаток или крепления ступица смещается в сторону от реактивной тяги. Тогда, если потянуть за планку, можно вытащить палец и шарнир угловых скоростей.

Демонтаж внутреннего ШРУСа

Для этого откройте капот и с помощью небольшого крепления вытащите внутренний шарнир из коробки передач. Для этого между «гранатом» и коробкой вставляется крепление. Резким рывком тянет крепление в сторону трансмиссии. В результате деталь будет двигаться.

Демонтаж приводного вала

Далее переходят к колесной арке и оттуда достают приводной вал, который уже имеет внутренний и внешний шарнир.С помощью пассатижей с деталей снимаются хомуты, удерживающие пыльник. Если последний разрушен, то он рвется.

В противном случае вы можете просто переместить его в центр. При поломке крышки требуется замена пыльника внутреннего ШРУСа. Эти детали продаются отдельно и поставляются в комплекте с запасной частью. Чтобы снять шарнир с приводного вала, необходимо ударить молотком по внутренней стороне. После нескольких ударов деталь слетает с вала. Такую же операцию необходимо проделать с другой стороны.

Процесс замены

Замена внутренних ШРУСов на ВАЗ-2114 осуществляется следующим образом. Изначально с приводного вала снимается кольцо от старого шарнира. Вместо него устанавливается деталь из нового комплекта и новый пыльник. «Граната» забивается на вал молотком. Затем шарнир обильно смазывается.

Пыльник надежно фиксируется с помощью хомутов на приводном валу и на самом ШРУСе. Внешний шарнир меняется аналогичным образом. Затем на внешнем шарнире затяните гайку и забейте вал обратно в редуктор.Замена прошла успешно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.

О пыльниках

Их замена требуется гораздо чаще, чем самих шарниров. Ресурс ШРУСа около 150 тыс. км. Резиновые изделия служат в лучшем случае не более 30 тыс. км. Для замены наружного пыльника привод не нужно разбирать. А вот при необходимости замены внутреннего ШРУСа на ВАЗ-2114 придется демонтировать весь привод.

Пыльник шруса, замена пыльника шруса.Замена шрусса пыльника. Что такое пыльник шруса и как его заменить самостоятельно

Шарниром равных угловых скоростей (Solus) называют устройство, которое применяется в системе привода ведущих колес с независимой подвеской. В народе это устройство часто называют «гранатой». Ни для кого не секрет, что ведущее колесо должно не только двигаться вперед, но и поворачиваться. В современных автомобилях Sls является основным элементом трансмиссии, передающим крутящий момент двигателя от коробки передач к ведущим колесам и управляющим равномерным вращением, вопреки углу между соединенными валами.При появлении стука или треска, слышимых при запуске автомобиля или при выполнении поворотов, необходимо заменить пыль гранат. Гранаты могут вызвать личные ошибочные черты вождения.

Винтовое устройство

Составные элементы шруса:

  1. Кольцевой замок.
  2. Гофрочехол или чехол.
  3. Приводной вал.
  4. Внутренний отдел Owlock.
  5. Сепаратор.
  6. Воздушные шары.
  7. Кузовной отдел вместе с наружной клипсой.

В зависимости от типа — трипоидные, спаренные карданные, кулачковые, шаровые, конструкция шрусов может различаться, но роль их в системе трансмиссии одинаковая: граната входит в конструкцию приводного вала. Первая сторона вала вставляется в дифференциал, а другая — в ступичный подшипник ступицы. Энергия вращения от двигателя к ведущим колесам передается шарнирами с равными угловыми скоростями посредством ступичных подшипников.

Основными составными частями гранаты являются трос, который находится внутри нее и корпус.Обе эти детали имеют пазы, в которых находятся шарики. Они плотно соединяют оба элемента, имеющие сферическую форму, а также передают вращение.

В конструкцию наружной гранаты входит обойма, которая устанавливается на древке и имеет шесть канавок, расположенных по радиусу. Корпус этого узла также имеет шесть радиальных канавок. На них расположены шарики, отвечающие за передачу крутящего момента.

Конструкция внешней шрусы не допускает осевого перемещения, но позволяет изгибаться.Внутренние гранаты, разрешенные обеим, имеют несколько иное устройство.

Sls имеет ряд преимуществ:

  1. Легкий вес.
  2. В случае выхода из строя его легко заменить.
  3. Относительная надежность.
  4. При передаче с использованием этого шарнира не наблюдается потери мощности по сравнению с другими аналогичными устройствами.

Пыльник шрус, зачем менять

Нарушения в работе гранаты легко диагностируются по характерному звуку — при максимальном выкручивании колес автомобиля отчетливо слышны потрескивания.

При несвоевременной замене шруса он может развалиться на ходу, что повлечет за собой много неприятностей. Долго не рекомендовали ездить на неисправном экране.

Рабочая станция для замены пыльника

Для замены колесной гранаты, скорее всего, потребуется обновить ее пыльник. Как правило, этого достаточно для полного восстановления активности движения транспортного средства. Сам процесс замены не сложный, но достаточно щепетильный. Несоблюдение основных правил может привести к разгерметизации пыльника, что в скором времени приведет к окончательному износу шруса.И стоит этот элемент довольно дорого.

Самостоятельную замену пыльника гранаты необходимо производить в гараже, который оборудован смотровой ямой. Вы значительно облегчите процедуру замены, если возьмете с собой помощника.

Инструменты и приспособления для работы

  1. Молоток.
  2. Пассатия.
  3. Небольшой деревянный брусок.
  4. Долото.
  5. Трубка, выполняющая роль рычага.
  6. Мощные ручки диаметром не менее десяти миллиметров.
  7. Гаечный ключ на 17 миллиметров.
  8. Тридцатиголовая голова.
  9. Бит.
  10. Дрель.
  11. Джек.

Замена внешнего шрустера, пошаговая инструкция

  • Ключом на 17 откручиваем сливную пробку и сливаем масло из коробки передач. Рекомендуется заранее подготовить пятилитровую емкость, в которой временно будет храниться масло. Что бы из-за невнимательности, желательно, чтобы этот контейнер был закрыт.
  • Теперь необходимо вырезать болты крепления колеса из их постоянного места.
  • Далее пролезаем необходимый участок автомобиля с помощью домкрата — он необходим для облегчения откручивания болтов колеса и последующего его снятия.
  • Во избежание ненужных травм и возможных аварий желательно поставить на транспортное средство любой доступный упор — пень, плотную доску или любой другой доступный устойчивый и прочный материал.
  • Затем следует скорректировать положение автомобиля с помощью домкрата — автомобиль должен четко стоять на подпорке.
  • Для прохождения следующего этапа вам не обойтись без помощника. В принципе, для этого можно использовать планку — нажать на педаль тормоза. Это также поможет вам открутить ступичную гайку. Для этого вооружитесь соответствующей головкой на тридцати с половиной метровой трубе, которая будет выполнять роль удлинителя.
  • Гайка ступицы для снятия является одноразовой и требует замены после каждого отвинчивания. Кидать его с места надо на транспортное средство, которое стоит на Земле.
  • После снятия шайбы и откручивания гайки можно освободить шаровую опору.Для этого нужно открутить два шаровых болта. Они должны быть перпендикулярны земной поверхности, то есть по направлению сверху-вниз. Проще всего сделать накидным ключом на 17 и находясь в яме.
  • Отводим стойку в сторону и начинаем освобождать внешний срез.
  • Новый пыльник одевается на вал только после того, как граната будет тщательно промыта бензином или керосином, чтобы удалить старую смазку. Перед перевязкой пыльника необходимо обработать серебро новой, заранее купленной смазкой.
  • Плотно затяните манжету воротника, которая оголена на валу.
  • Что бы защитный кожух не изнашивался быстро, его следует ставить в гранату в положение, соответствующее середине ее хода. Затем необходимо аккуратно отодвинуть отверткой один край пыльника и выпустить воздух, который там присутствует.
  • После этого нужно затянуть второй хомут.
  • Теперь проводим полную сборку устройства, соблюдая обратную последовательность.

Замена внутреннего пыльника шруса, пошаговая инструкция

Замена внутренней гранаты Пыльник внутренней гранаты производится аналогично наружной.

Отличие в работе только десятый этап, то есть вместо наружного шруса надо вывести внутренний, что немного сложнее. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отсоедините внутреннюю гранату от коробки передач с помощью специального съемника.
  2. Достаньте из ящика гранату и амортизационную стойку, затем плавно отведите в сторону.
  3. Снимаем чомсы пылевой гранаты. Сдвиг корпуса вдоль полуоси к колесу.
  4. Приступаем к снятию стопорного кольца с помощью съемника специальной конструкции.
  5. Снимите защитный чехол, то есть пыльник.

Советы профессионалов

Не стоит ждать хруста, который образуется при резком нажатии педали газа или поворотах.Замену пыльника необходимо производить сразу после обнаружения на нем трещин и разрывов. Если проигнорировать такие проблемы, вскоре могут возникнуть гранаты и заражение.

Основным признаком наличия на защитном корпусе механических повреждений являются характерные жирные следы смазки, которые могут разлетаться во всевозможные стороны.

Если появился тревожный треск, возможно, придется заменить не только пыльник, а всю гранату. А этот процесс, как видите, достаточно сложный.

Кроме того, стоит отметить, что при таких ремонтных работах затрагивается множество смежных устройств и механизмов. Поэтому, если у вас есть какие-то сомнения в собственной компетентности, желательно отречься и обратиться в мастерскую.

Стойка стабилизатора описание обзор фото видео цель замены. На что влияют стойки стабилизатора

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, который предназначен для борьбы с креном кузова при повороте.транспортное средство. Стойки стабилизатора являются соединительным элементом между концами стабилизатора и центральным элементом подвески, а благодаря наличию в его конструкции шарниров соединение стабилизатора с подвеской подвижное. Как и все детали в автомобиле, стойки иногда выходят из строя, и тогда возникает вполне логичный вопрос: как снять стойку стабилизатора, чтобы можно было заменить ее на новый элемент? Если вы ищете ответ, то рекомендуем вам прочитать эту статью до конца.

Как работают задние стабилизаторы поперечной устойчивости

На стабилизатор возложена масса важных функций: повышение устойчивости автомобиля на дороге (особенно неровной), уменьшение возможного крена при резком повороте автомобиля или других маневрах, а также устранение возможности поперечного опрокидывание, в результате чего значительно снижается риск опрокидывания автомобиля.

Учитывая, что стабилизаторы могут работать только в плоскостях, близких к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на конструкцию автомобиля.Поэтому во избежание всяких неприятностей стабилизаторы соединяют с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами. Роль связующего звена в этом случае досталась стойкам, расположенным в вертикальной плоскости.

Принцип работы задней и передней стоек стабилизатора предельно прост: при входе автомобиля в поворот действие центробежных сил вызывает сжатие упругих элементов с одной стороны автомобиля, а с другой стороны они протяжение. В этот момент средняя часть стабилизатора закручивается и пытается поднять кузов автомобиля со стороны крена. С другой стороны автомобиля кузов, наоборот, опускается, сжимая упругий элемент подвески. В результате таких слаженных действий автомобиль выравнивается по отношению к плоскости проезжей части.

Как проверить стойки стабилизатора


Для того, чтобы проверить состояние стоек, можно воспользоваться одним простым методом.Для этого необходимо освободить место в колесной арке, что достигается поворотом колесной пары. После этого возьмитесь рукой за стабилизатор поперечной устойчивости и попробуйте сильно расшатать его из стороны в сторону. Если при выполнении этих манипуляций появляется люфт и вы слышите характерный стук, то замена стойки стабилизатора неизбежна. В нормальном состоянии таких особенностей быть не должно, что связано с большими нагрузками, которые испытывает механизм во время езды.

Для более тщательной диагностики можно загнать автомобиль на смотровую яму или выполнить проверку с помощью подъемника. В последнем случае машина устанавливается на домкраты, после чего откручивается фиксирующая гайка и освобождается стабилизатор поперечной устойчивости. Далее механизм откручивается вручную, как и в первом случае. Наличие характерных бьющих звуков и свободный ход петель свидетельствует о необходимости их замены или ремонта. Определить неплотное крепление деталей можно также с помощью крепления, раскачивающего стойку в месте крепления.Если откручивание не требует больших усилий, то деталь действительно вышла из строя и требует немедленной замены.

В случае, когда у вас нет лифта, но есть смотровая яма, вам нужно попросить кого-нибудь ослабить машину, находясь внизу, вы сможете лучше определить место звука, сигнализирующего о поломке . Также ощутить наличие неисправности можно, прикоснувшись к механизму.

В большинстве случаев изношены втулки или сломался элемент подвески шаровой опоры.

Признаки неисправности заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Определить необходимость замены задних стоек стабилизатора можно и по внешним признакам проблемы, которые чаще всего заметны при движении автомобиля по неровностям дороги и выбоинам. В первую очередь водитель должен обратить внимание на стук, возникающий под капотом или в задней части автомобиля. Кроме того, если автомобиль «заносит» на большой скорости, его сносит с колеи (особенно при отпускании руля), из-за чего приходится постоянно рулить, то это тоже типичные признаки неисправности упомянутой детали. .В таком случае пора задуматься о том, как поменять стабилизатор поперечной устойчивости.

Как заменить заднюю стойку

Стойку стабилизатора вполне можно заменить самостоятельно, соблюдая при этом некоторую осторожность. Весь процесс условно делится на два этапа: снятие изношенной задней стойки и установка новой детали.

Как снять заднюю стойку

Перед тем, как приступить к замене задних стоек стабилизатора, необходимо поднять ось автомобиля с помощью домкрата или подъемника.Такое положение автомобиля поможет сбалансировать подвеску.

Важно! Перед подъемом машины обязательно подложите под задние колеса клинья. В противном случае стабилизатор потянет подвеску вниз, и даже если вы успеете демонтировать задний стабилизатор поперечной устойчивости, правильно установить сменную деталь уже не получится.

Далее необходимо очистить место предстоящего ремонта от грязи, а чтобы ось не проворачивалась, вставить шестигранный ключ, захватив им его конец.После этого необходимо открутить гайку, фиксирующую стойку, и снять деталь. Места крепления также очищаются от грязевых отложений, после чего можно смело приступать к установке новой стойки стабилизатора.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости

Сменный элемент устанавливается на место снятого, конец полуоси удерживается шпонкой и затягивается гайкой. Только не зажимайте до конца, а только сделайте. После опускания автомобиля можно полностью затянуть крепления.Очень важно выполнять эту задачу только после того, как стойки будут в правильном положении. Кроме того, рекомендуется подтягивать гайки даже после небольшого пробега автомобиля (достаточно будет нескольких километров).

Важно! После замены стоек стабилизатора регулировать развал-схождение не нужно, так как замененные детали никоим образом не влияют на их угол наклона.

Вопрос от читателя:

« Добрый день. Я нашел очень познавательную информацию на вашем сайте. . Хотя у меня FOCUS второго поколения, принцип замены почти такой же. Спасибо автору за такую ​​подробную статью. Но у меня такой вопрос — зачем на автомобиле стойки стабилизатора? Ведь на наших отечественных автомобилях раньше таких устройств не было! Беру ВАЗ, начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2114, сейчас не знаю, может уже ставят. Ведь пошли и не заморачивались. Так зачем они вообще нужны? Искал в интернете, но информации минимум.Скажи мне, пожалуйста. Спасибо, если не проигнорируете мой вопрос, Артем »

Вопрос действительно интересный, постараюсь вам ответить…

Артем, вы немного ошибаетесь, стабилизаторы на ВАЗах были и есть (даже на заднеприводных), но они не такие, какими вы их привыкли видеть сейчас на иномарках. Раньше кузов стабилизировался тягами и втулками, условно их тоже можно назвать стойками. Вот короткое видео на переднеприводных ВАЗах (для примера), часть стоек стабилизатора, но это еще не все.

Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, становятся совершеннее, скорости автомобилей также становятся выше, а значит и подвеска дорабатывается. Основные требования — должен быть прочным, удобным, безопасным и хорошо держать дорогу.

Многие производители не только улучшают подвеску, но и упрощают ее обслуживание. Поэтому теперь на многие бюджетные автомобили», которых во всем мире очень много, стали устанавливать, они не только просты, но и отвечают многим требованиям производителей.Но для такой подвески обязательны стойки стабилизатора, они просто часть этой конструкции. И это только часть стабилизации кузова, там много других элементов.

Ну и что, что стеллажей вообще не было?

Трудно себе представить. Получилось бы, что кузов автомобиля живет своей жизнью, а его подвеска. Стабилизация кузова нужна для того, чтобы связать воедино кузов и подвеску и при этом улучшить динамические характеристики, а также безопасность автомобиля.

Представьте себе — при разгоне машина сильно откатывается назад. При торможении — резко вперед, а при повороте — в сторону. Если бы их не было, то скорости автомобилей были бы во много раз ниже, автомобили взлетали бы в поворотах, а передвигаться по мокрому (дождь) или скользкому (лед) покрытию было бы сложно.

Потребность в стабилизации тела не рождалась ежечасно, она развивалась годами. Кузов и подвеска работают как единое целое, равномерно распределяя нагрузку при крене кузова.Стойки также держат подвеску, объединяя ее в один механизм. На словах конечно сложно понять, посмотрите это видео, пусть подвеска тут в миниатюре, но принцип очень хорошо виден.

В частности, если бы не было стоек стабилизатора (костей), то машина гораздо хуже вел бы себя при боковых нагрузках — поворотах, объездах препятствий и т.п., а они помогают при разгоне и торможении — не давая раскачиваться кузову.

Так что как бы не казалось, что эти «косточки» лишние детали подвески, это не так! Они очень нужны! Другой вопрос в качестве этих элементов — например, на французских автомобилях стабилизаторы начинают стучать после 30 000 км пробега, причем стучат так, что кажется, что подвеска разваливается, ее надо менять.Но это совсем другая история.

Думаю стало понятно что и как!

Все характеристики стоек стабилизатора и их уязвимые места.

Доброго времени суток, дорогие друзья, сейчас разберем какие стойки стабилизатора лучше купить, сколько они должны работать и какие у них слабые места. Возьмем для примера такие автомобили как Hyundai/KIA Suzuki Chery и сравним качество стоек разных производителей:

1.ГМБ (Япония)

2. CTR (Южная Корея).

3. Лемфордер (Германия).

4. Sidem (Бельгия).

5. Зеккерт (Германия)

6. Линк Мастер (Россия, Тверь).

Итак, в двух разных стойках под маркой Lemforder в одном корпусе были стойки южнокорейского CTR, а в другом — тайваньского с логотипом «L». Сразу видно, что Lemforder является лишь упаковщиком этих автомобилей и не занимается их производством.Цены на импортные запчасти на март 2016 колеблются в пределах 7-11$ за штуку, отечественные стойки немного дешевле, около 4-5$, теперь посмотрим, стоит ли переплачивать за импорт. Предварительный вывод — все импортные стойки сделаны аккуратно, а отечественный товар более неряшливый, при этом арьеры всех стоек ходят плавно, без заеданий, лучше у CTR, Lemforder, GMB и Sidem, чуть хуже у Zekkert и Links Master, но это не критично, т.к. шарниры еще новые и не разрабатывались.

1. GMB (Япония). Известная фирма, производит запчасти подвески, рулевого управления, водяных насосов. Те. шарниры и подшипники являются его профилем. Стойки, как и ожидалось, оказались очень аккуратной работы, а в комплект зачем-то входил пакетик со смазкой.

2. Lemforder — внутри CTR (Южная Корея). В комплект поставки под маркой Lemforder входили стойки южнокорейской компании CTR и будем считать, что для теста была куплена именно стойка CTR.Фирма уже проверена годами, стойка тоже сделана очень аккуратно, к тому же у нее самый плавный ход шарового пальца из всех образцов.

3. Lemforder-L (Тайвань). Сам стенд имеет логотип в виде буквы «L», вписанной в треугольник. Какая фирма отсюда не известно, простой вывод в упаковке с маркой Lemforder может быть какой угодно, а вот к самому товару претензий нет, все сделано аккуратно.Движение шарового пальца плавное.




4. Линки Мастер (Россия, Тверь). Редкий пример чисто отечественной детали для подвески иностранного производства. Судя по внешнему виду, эти стеллажи действительно были изготовлены не по заказу за границей, а в России. Более того, компания производит только стеллажи и ничего более. На сайте производителя много написано о супер-дизайне и супер-материалах, из которых сделаны эти стойки.. Но вид у них совершенно неприглядный, на фоне импортных конкурентов. Шаровая цапфа не болтается, а как бы разболталась, ход заметно легче, чем у импортных стоек.


5. Сидем (Бельгия). Компания специализируется на деталях подвески и рулевого управления, имеет достойную историю, а производство находится в Европе. Этот бренд не особо известен, но, как говорится, «широко известен в узких кругах».» Я видел два вида дизайна упаковки, возможно недавно был сделан ребрендинг. Стойки сделаны аккуратно, нареканий нет. Ход шарового пальца мягкий.

6. Zekkert (Германия). Из шести купленных образцов только у Zekkert на пыльники были установлены защитные пластиковые транспортировочные колпачки, а сами стойки были аккуратно сделаны. Также их отличает от других образцов «двухуровневый» шатун и использование белой литиевой смазки, у других фирм смазка прозрачная.В целом впечатление осталось благоприятное, но окончательные выводы будут позже.




Меняя в очередной раз эти детали, каждый из нас задумывался, почему одни петли служат многие десятки тысяч километров, а другие едва дотягивают до первых десяти тысяч километров? Конструкция у всех примерно одинаковая, материалы тоже. Итак, давайте разберемся, что и как и почему?

У стоек стабилизатора первыми выходят из строя нижние шарниры.Верхняя петля еще жива, а вот нижняя уже дребезжит. Нагрузки у них примерно одинаковые, и первыми выходят из строя именно нижние.


Рулевые наконечники выходят из строя значительно реже, чем стойки стабилизатора, хотя условия их работы тоже непростые, а размеры шарниров примерно одинаковые. Т ок, в чем дело? Народный опыт говорит, что «жив пыльник — жив шарнир».»При покупке качественных деталей подвески, в основном оригинальных, с хорошими резиновыми пыльниками, очень редко попадаешься с порванным пыльником. Все пыльники целы, внешне все хорошо, но шарнир все равно стучит!


Возможно, из-за ударных нагрузок шарнир ломается? Но сняв пыльник со стукающегося шарнира, мы видим совсем другую картину — шарнир умирает не от удара, а от коррозии и истирания, вызванных водой и дорожной грязью.


Разве это не странно? Багажник цел, но петля ржавая. Но, как говорится, причина кроется в деталях! Ответ пришел, как всегда, случайно. Выше мы сравнили стойки шести разных компаний, 5 импортных и 1 отечественную. Про отечественную стойку отдельная тема, но все 5 импортных стоек были сделаны достаточно качественно, откровенной халтуры не наблюдалось. Проверяя плавность шарового пальца на разных стойках, обнаружил большую разницу в герметичности соединения пыльника с шаровой цапфой на стойках разных фирм.При отклонении пальца от вертикали в одних стойках шарнир оставался герметичным, а в других появлялась щель, через которую в шарнир попадала вода и песок!

Думаю причина в этом. И этим, кстати, тоже объясняется тот факт, что нижний шарнир выходит из строя первым, он ближе к дороге, и первым принимает на себя всю дорожную грязь. Например, колесо проваливается в яму, шарнирная цапфа гнется, а грязь засасывается под пыльник через образовавшуюся щель.В этом же я вижу причину того, что рулевые наконечники идут длиннее, чем стойки стабилизатора. Во-первых, рулевые наконечники обычно располагаются выше от дороги, чем стойки стабилизатора. Во-вторых, они обычно расположены пальцем вниз, т.е. скопление воды в шарнире затруднено. У стоек шарнир расположен горизонтально и захваченная вода остается в пыльнике. В-третьих, у рулевых наконечников ось шарнира, как правило, коническая и без буртика, поэтому пыльник дополнительно прижимается поворотным кулаком посадочной плоскости и не пропускает воду.Из ШЕСТИ стоек только ДВЕ обеспечивают герметичность шарнира! Фото ранжированы от худшего к лучшему. В итоге мой выбор — стойки Sidem и Lemforder, остальные рано или поздно вымрут и умрут, одни быстрее, другие чуть позже. Тем более, что Lemforder — CTR не корейского производства, а тайваньский, с логотипом в виде буквы L в треугольнике. Абсолютными аутсайдерами являются стойки Zekkert. И это при том, что все импортные стойки сделаны добротно!

В конструкции автомобиля предусмотрены детали и устройства, обеспечивающие защиту от неустойчивости, от легкого опрокидывания при резком повороте.Стойки стабилизатора – это устройства, предназначенные для создания поперечной устойчивости автомобиля. Поэтому их называют стабилизаторами поперечной устойчивости. Это важные конструктивные элементы машины, поэтому за ними нужно следить, уметь определять по признакам неисправностей, какие проблемы и в каком узле.

Передний стабилизатор

Прежде всего, давайте рассмотрим, что такое стабилизатор и для чего он нужен? Стабилизатор поперечной устойчивости служит для уменьшения горизонтального крена кузова автомобиля при поворотах и ​​резких маневрах.Сам стабилизатор крепится к кузову с помощью стоек стабилизатора. Конструкция стоек выполнена таким образом, что стабилизатор может перемещаться в зависимости от разных нагрузок. Подвески автомобилей разные, а также стойки изготавливаются разных типов.

Устройство и принцип действия

Подставка представляет собой стержень длиной от 5 до 20 сантиметров. Оба конца стержня имеют шарниры для мобильности. В качестве шарнирных соединений могут быть установлены следующие варианты:

  • два шаровых шарнира;
  • шарнир и втулка стабилизатора;
  • две втулки;
  • шарнирный с одной стороны и резьбовой с другой.

Обычно шарнирные детали привариваются к штоку под прямым углом (90 градусов). В месте крепления наконечника к металлическому стержню он имеет шейку (тонкий конец). Это было сделано специально, то есть конструкции были ослаблены именно в этом месте, чтобы при превышении допустимых максимальных нагрузок в утонченном месте ломалась стойка устройства. Этот метод можно назвать механическим взрывателем. Если бы стойка сломалась в другом месте, она могла бы пробить днище автомобиля, причинив вред водителю или пассажирам.

Продуманная конструкция стеллажей позволяет оградить себя от лишних проблем. Не нужно сетовать на то, что стойки часто выходят из строя, их намеренно делают не слишком толстыми. Неоригинальные стойки часто имеют больший диаметр, чем оригинальные. Они прослужат дольше, но безопасность в этом случае снижается.

Наиболее популярным типом стеллажей являются стеллажи с шарнирным соединением. Устройство этого типа стойки включает в себя стальной шаровой палец и пластиковое седло со смазкой, обладающей особыми температурными и динамическими характеристиками.На палец сверху надавливается крышка из металла или пластика.

Для защиты от попадания пыли в шарниры всегда устанавливаются герметичные резиновые сапоги со смазкой. Такая простая деталь, как пыльник, значительно увеличивает срок службы устройства, а подвижный механизм защищает от потери и загрязнения смазки. Основное свойство смазки для петель под пыльник – морозостойкость, чтобы в сильные морозы она не густела.

Для лучшего понимания того, как работают стойки стабилизатора, нужно понимать, что стойки не связаны жестко со стабилизаторами, то есть имеют некоторую подвижность относительно друг друга.Во время поворота автомобиль начинает наклоняться (естественный крен) и в это время на кузов автомобиля действуют только силы, а на подвеску действуют силы, которые пытаются выпрямить кузов. Если силы крена намного больше, то есть риск поломки сопрягаемых деталей: стабилизатора и проушины ступицы. Получается, что стабилизатор поперечной устойчивости является демпфером, уравновешивающим противоположно направленные силы. Но, поскольку сила, которая хочет опрокинуть автомобиль (при крутом повороте), и сила, которая против этого, обе оказывают давление на стабилизатор поперечной устойчивости, из-за чего постепенно разрушаются шарнирные соединения стоек.

Есть производители, которые делают саморегулирующиеся стойки стабилизатора. Например, на Nissan Patrol GR (Nissan Patrol JI ER) установлен электронный стабилизатор поперечной устойчивости, то есть электроника может отключать стабилизатор.

Существуют также автомобили, чаще внедорожники, у которых работа стабилизаторов регулируется электронным блоком управления (ЭБУ).

Неисправности стоек стабилизатора

Неисправности можно определить, зная симптомы, признаки неисправности.При возникновении проблем с работой стоек стабилизатора появляются следующие симптомы:

  1. При движении по неровной дороге слышен характерный стук. Этот признак возникает на машинах, которые оборудованы стойками с шаровыми опорами. Например, стучит стабилизатор при проезде лежачего полицейского (искусственно созданная неровность дороги для снижения скорости).
  2. При движении по ровной дороге машину тянет то влево, то вправо.
  3. Во время обычного поворота автомобиль кренится (наклоняется) больше, чем раньше.
  4. Боковое раскачивание кузова автомобиля при движении по ровной дороге.
Причины поломок стоек стабилизатора

Наиболее уязвимым элементом в этом узле являются шарнирные соединения. Причины могут быть следующие:

  • Порвался пыльник, из-за чего пыль попадает на смазку и в само соединение.
  • Стерлась скоба шарового пальца. В этом случае шаровой палец болтается в седле.

Ремонт стеллажей — сложный процесс.Для этого нужно заводское хорошее оборудование. Вы можете просто заменить изношенную деталь, шаровой палец или втулку. Стоимость таких работ высока. Поэтому лучше купить новые стабилизаторы. Необязательно покупать оригинальные, можно купить и обычные, они тоже хорошо работают.

Как проверить стойки стабилизатора

Узнать в каком состоянии стойки с шаровыми опорами можно очень просто:

Если на машине установлены стабилизаторы не с шаровыми опорами, а с втулками, то проверить еще проще.Достаточно посмотреть, износилась ли резина только с одной стороны. Если шины изношены, их необходимо заменить. Износ шин лучше всего проверять на накачанных шинах. , смотрите для вашей конкретной марки и модели автомобиля. В основном для легковых автомобилей устанавливается давление 1,9-2 атмосферы.

В целях экономии не стоит сразу ехать на СТО и проводить платную диагностику. Некоторые простые диагностические приемы можно выполнить самостоятельно. Кроме того, не все люди честны, они могут преувеличить и подставить не то.

Как поменять стойки стабилизатора

Чтобы научиться менять эти стойки, достаточно один раз произвести замену помощником. Очевидно, что в зависимости от марки и модели автомобиля конструкция и способы замены немного отличаются.

Необходимые инструменты для замены стоек стабилизатора:

домкрат
  • ;
  • ключей;
  • шестигранников;
  • Крепление
  • .

Передние стойки длиннее задних.Не стоит менять только одну стойку, нужно менять либо обе передние, либо обе задние.

При замене ось машины должна быть вывешена и нагружена, то есть после поддомкрачивания и снятия колеса под шаровую опору необходимо подложить подставку. При этом стойка и стабилизатор будут находиться в расслабленном состоянии.

При ремонте нужно быть осторожным с пыльниками, не порвите их. Если они требуют замены, лучше заменить их сразу.

Что стоит выбрать

Теперь можно купить пластиковые стойки стабилизатора. Они имеют меньшую прочность, разрушаются в таком случае и не наносят вреда другим частям и пассажирам автомобиля.

Важную роль при выборе стеллажей играет длина. Следует обратить внимание на длину. Также нужно смотреть на упаковку, там написано, для каких автомобилей они подходят. Стабилизаторы и стойки взаимозаменяемы для моделей одной марки, например, для Ford Focus(Форд Фокус), Ford Fiesta (Форд Фиеста), Ford Escort (Форд Эскорт), Ford Ka (Форд Ка) 1995-2001 гг. взаимозаменяемы и подходят друг другу.

Рейтинг стабилизатора

Ниже представлен список стоек стабилизатора по номиналу:

  1. Лемфордер (Lemforder). Страна: Франция. Такие стойки приобретают у них производители General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, Volkswagen, Mersedes-Benz, Audi, Bmw, Ford, Volvo, Fiat и некоторые другие бренды. Достойное качество и хороший ресурс.

Стабилизация движения спасает водителя от заносов и аварий и является жизненно важной функцией автомобиля.Название «стабилизатор поперечной устойчивости» говорит само за себя, но не только он отвечает за комфорт вождения. Тяги стабилизатора – важный элемент этой детали и, как правило, он постоянно изнашивается и нуждается в замене. А вот что будет, если их не менять и на что вообще влияют стойки стабилизатора — поговорим в этой статье.

Зачем нужны стойки и почему они так важны

Прежде чем ответить на вопрос «на что влияет», нужно для начала полностью понять назначение этого элемента и почему он так жизненно необходим водителю.В первую очередь следует отметить, что сами стойки являются очень простым элементом стабилизатора поперечной устойчивости. Именно с ними возится водитель при ремонте, так как стойки берут на себя всю нагрузку при стабилизации движения.


Важно: Сам элемент по внешнему виду напоминает железную трубу с шарнирами по краям. Самая примитивная деталь автомобиля, которую легко заменить, даже не нужно обращаться за помощью к механикам. В движении машина может совершать разные маневры, поэтому часто создает крен, который при случае сносит машину в разные стороны.

Подвеска и стабилизатор отвечают за безопасность водителя на дороге, поэтому крен стараются устранить за счет поднятия кузова, либо, наоборот, его опускания. Проблема только в том, что подвеска и стабилизатор никак не связаны друг с другом, а работают в паре. В этот момент появляется стойка, выполняющая эту функцию. В момент движения она чувствует каждый крен, поэтому изнашивается.


Стабилизатор поперечной устойчивости необходим по разным причинам:

  • соединяет стабилизатор и рычаг подвески;
  • участвует в стабилизации кренов в поворотах;
  • делает движение уверенным и плавным.

Стабилизатор и рычаг подвески

Есть только три основные причины, по которым стойка так важна для автомобиля. Он бывает как спереди, так и сзади. Сам крен не появляется в каком-то конкретном месте, а влияет на всю машину во время заносов, поэтому гармонично распределяется между стабилизаторами в обеих ее частях. Без стойки невозможно представить синхронную работу двух важных элементов, отвечающих за плавность хода. Стабилизатор сигнализирует подвеске поднять и опустить кузов и передает все это действие через стойку, которая их соединяет.


Банка

Помимо всего этого стойка еще и переживает все проблемы, которые создает себе водитель. Если вы практикуете экстремальное вождение, не замечаете неровностей и неровностей на дорогах, этот элемент всегда переживет каждую ямку, поэтому так быстро изнашивается. Если значительно снизить скорость перед поворотом, срок службы стойки может увеличиться. Если она уже почти изношена, водитель рискует случайно въехать в какой-нибудь сугроб, поэтому нужно будет крепче держать руль.


Плавность хода чувствуется только при появлении кренов. Если водитель едет прямо по ровной дороге, элемент не выполняет своих функций, а просто свободно ждет своего часа. Стоит только быстро повернуть, новая стойка легко это переживет и занос водитель практически не почувствует.

Влияние стоек стабилизатора на движение

Из всех вышеперечисленных особенностей можно свободно сказать, на что влияют стойки стабилизатора. Водитель должен в первую очередь понимать, как вести себя на поворотах и ​​вообще правильно водить машину.


Стойки стабилизатора влияют на следующие точки:

  • движение автомобиля в целом;
  • без них эксплуатация машины невозможна;
  • есть риск попасть в аварию;
  • постоянный шум.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

При износе стоек машина не сможет защитить себя от заноса, так как шарниры на концах не будут выполнять свои функции.Водитель постепенно начинает ощущать менее плавное движение, появится ощущение езды на гладильной доске. Впоследствии он будет казаться настолько неустойчивым, что автомобилист станет бояться водить машину. Быстро изнашиваемые детали – признак небрежного вождения, а когда стойки практически износились, держать руль нужно с еще большей уверенностью, чем когда стойки были еще в исправном состоянии.


Помимо всего этого, не забывайте, что они еще и стабилизатор поперечной устойчивости соединяют с рычагом подвески, так что вообще без стоек ездить просто не получится.У них достаточно низкая цена на рынке и, как правило, одного такого хватает на полгода вождения. В любом случае должен быть элемент, позволяющий делать то, что делает стабилизатор поперечной устойчивости.


Не забывайте о риске, который несет водитель. С изношенными элементами и спереди, и сзади ездить можно, но не свободно. При этом водитель несет ответственность за свои действия. Вероятность того, что автомобиль въедет в столб, многократно возрастает, а зимой почти каждый водитель сможет побывать хотя бы в одном сугробе.

Когда какой-либо элемент автомобиля умирает, он дает вам знать, издавая звук. Когда водителю задают вопрос «на что влияют стабилизаторы поперечной устойчивости», все вольно отвечают — «стойки издают дребезжащий звук».


Важно: Если человек испытывает дискомфорт при вождении и часто буксует, при этом слышит грохот, этот элемент однозначно нужно менять. Причем гремят и спереди, и сзади, ведь стойки чаще всего изнашиваются сразу обе.

Как проверить износ стоек?

Когда уже известно, на что влияют передние и задние стойки стабилизатора, и зная, что эта запчасть может шуметь, звук следует воспринимать как своеобразный сигнал к действию. Износ можно проверить и другим способом – просто вывернув руль до упора и коснувшись его рукой. Это могут сделать только двое друзей. Также почаще откручивайте элемент и проверяйте смазку. Если под пыльником скопилась грязь вперемешку со смазкой, элемент необходимо заменить.


Типичные признаки износа стойки

Мы рассказали вам все, что знали сами. Если у вас есть личный опыт работы со стойками, поделитесь им, рассказав свою историю в комментариях.

Главная » Своими руками » Стойка стабилизатора описание обзор фото видео замена назначение. На что влияют стойки стабилизатора – ответ механиков Для чего нужна стойка стабилизатора

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.