Замена плунжера тнвд бош своими руками: Замена плунжерной пары тнвд своими руками

Содержание

Что это — плунжерная пара? Производство, ремонт, замена и регулировка плунжерных пар

Топливный насос высокого давления (ТНВД) – это один из важнейших узлов любого дизельного двигателя. Именно с помощью этой детали горючее подается таким образом, чтобы в камеру попадала не жидкость, а топливно-воздушная смесь. На работу ТНВД значительно влияет плунжерная пара. Благодаря этому элементу осуществляется распределение и подача топлива в мотор. И сегодня мы рассмотрим, что такое плунжерная пара, какое значение она имеет для дизельного автомобиля.

Устройство

Конструкция данного элемента предполагает наличие двух основных элементов — втулки и плунжера. Последний состоит из небольшого поршня цилиндрической формы. При работе насоса данная деталь двигается внутри втулки. Благодаря возвратно-поступательным движениям, которые они производят, осуществляется нагнетание топлива, после чего происходит всасывание горючего. Плунжерная пара ТНВД (фото данного элемента вы можете увидеть ниже) имеет отверстия на втулке. Через них происходит подача дизтоплива для нагнетания.

То есть главное назначение и функция данного элемента заключается в измерении точного количества горючего для его подачи в цилиндры двигателя. Кроме этого, при помощи данного элемента насос подает топливо под определенным давлением в нужный момент. Но для того чтобы осуществлять все эти операции без сбоя, плунжерная пара должна соответствовать ряду технических требований. Само же ее производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании (как правило, на крупных предприятиях). В домашних условиях подобный элемент изготовить невозможно.

О нагнетательных клапанах как неотъемлемой части топливной системы

Основная задача данного элемента заключается в перекрытии магистралей высокого давления между плунжером и топливопроводом. Благодаря этому происходит снижение давления топлива, что необходимо для более точного и быстрого закрытия распылителей форсунки. Это предотвращает образование капель топлива, а их наличие там крайне нежелательно. Во время впрыска то давление, которое создается в пространстве над плунжером, производит подъем конуса нагнетательного клапана. Далее горючее под давлением попадает к распылителю через топливопровод и держатель клапана. Как только канавка плунжера открывает сливной канал, уровень давления в камере падает, а пружина нагнетательного клапана прижимает корпус устройства к седлу обратно. Такое действие происходит в системе до тех пор, пока плунжер не начнет новый рабочий ход.

Вероятна ли протечка плунжера?

В качественных деталях вероятность протечки топлива равна нулю. Чтобы максимально снизить вероятность утечки топлива, зазор между втулкой и плунжером делают равным 1-3 мкм. По причине такой высокой точности каждый плунжер подбирается отдельно к втулке. После этого на заводе выполняется подгонка обеих деталей. В ходе изготовления поверхность этих элементов дополнительно закаляется. Это делается для того, чтобы обеспечить максимально долгий срок эксплуатации данной детали.

Эксплуатация детали

Плунжерная пара – это тот элемент, который требует особого внимания во время эксплуатации автомобиля и работы его топливной системы. Залог качественной и бесперебойной работы данное детали – использование только качественного топлива. К сожалению, на отечественных АЗС за качеством горючего следят немногие, поэтому нашим автовладельцам (особенно тем, у кого дизельные автомобили) часто приходится ремонтировать и чистить форсунки.

Содержание различных химических примесей и большая концентрация грязи и отложений значительно уменьшают срок службы плунжерных пар.
Особо негативное влияние оказывает вода, которая тоже иногда содержится в отечественном топливе. Когда она попадает в зазор между втулкой и плунжером, нарушается целостность смазывающей пленки, в результате чего устройство начинает работать без смазки. Это может привести к повышенному нагреву, деформации и даже заклиниванию такой детали, как плунжерная пара. В таком случае выход из ситуации только один – замена устройства на новое. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, нужно регулярно производить диагностику топливной аппаратуры и по возможности не заправляться на незнакомых АЗС.

Когда требуется замена плунжерной пары?

Есть несколько основных симптомов, свидетельствующих о неисправности данной детали. Одним из них является отказ запуска двигателя. Но определить поломку плунжерной пары можно и при работающем двигателе. В таком случае необходимо обратить внимание на качество работы мотора. Если он работает нестабильно и с перебоями, скорее всего, причина скрывается в топливной системе. Также при неисправной плунжерной паре мотор начинает значительно терять свою мощность и издавать посторонние звуки, которые ранее не возникали. Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, необходимо произвести диагностику топливной системы автомобиля.

Стоит отметить, что для этого нужно иметь специальное диагностическое оборудование. Поэтому собственными руками и без соответствующей аппаратуры вы вряд ли сможете определить исправность плунжера. После диагностики мастера принимают решение о том, нужна ли регулировка плунжерной пары либо ее следует заменить полностью на новую. При ремонте используется определенное оборудование, которое восстанавливает заводские герметичные размеры плунжера и втулки. Сама же замена тоже требует особой аккуратности, знаний и опыта, поэтому что-то делать в ТНВД своими руками крайне опасно, так как это может вывести из строя всю систему в автомобиле.

Заключение

Итак, мы выяснили, как влияют плунжерные пары на ТНВД и все их конструкционные особенности. Вообще топливная система дизельного ДВС – очень сложный механизм, требующий особого внимания и предельно качественного топлива. В связи с этим количество дизельных авто в нашей стране на порядок ниже, чем в странах Западной Европы. Ведь обслужить топливную своими руками почти невозможно, а тратить регулярно деньги на дорогостоящий ремонт и диагностику вряд ли кому захочется.

Ремонт своими руками тнвд бош

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт своими руками тнвд бош по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 – 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 – 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 – 2005

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается – поэтому я думаю информация не повредит.

Никакого опыта по ТНВД не имел – поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах – спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл отчет владельца Опель Вектра – Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных “граблях”, чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит – значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант – повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант – дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно – тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине – выставляем ГРМ и ТНВД в “базовое” положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на “конусе” – оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Решение о том, спрессовывать его или нет – примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто – штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем “кёрхером”, потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем “мозги” и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет – лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани – придется сверлить и вбивать биту “M”.

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает – назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало – повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) – то дальше разбирать не надо – меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил – разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану – тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом – по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы – вытаскиваем поршень – вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит – его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал “поджат” Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля – можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить “замятин”.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно “вытряхнуть” ударом корпуса о газету – тогда он выпадет “в сборе”. Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами – то скорее всего выпадет “по частям”, это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.

Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик – выкрашивание, но это не криминально:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал “в сборе”, промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл “керхером” (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в “базовом” положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева – поршневое кольцо мешает сборке – просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу “заправить” (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы – черной стрелкой:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо “ввести” в отверстия:

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

  • цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
  • стабильность развиваемого давления;
  • равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

  • плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
  • внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
  • появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

  • снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;
  • отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
  • выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

  • после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

  • Зелёный- болт подачи топлива
  • Жёлтый- «обратка»
  • Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
  • Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
  • Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

  • Чёрный- автомат прогрева
  • Зелёный- привод автомата прогрева
  • Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
  • Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):

  • Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
  • Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
  • Жёлтый – напорный клапан.
  • Зелёный- собственно, плунжер.
  • Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

  1. Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
  2. Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

  • Жёлтый- датчик числа оборотов
  • Зелёный- «глушилка».
  • Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
  • Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:

  • Жёлтый- уплотнительное кольцо
  • Красный- регулировочный болт автомата опережения
  • Зелёный- крышка автомата опережения.
  • Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
  • Синий- ось регулятора оборотов.
  • Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

  • Красный- корпус напорного клапана
  • Зелёный- пружина возвратная
  • Синий- игла клапана
  • Жёлтый- седло клапана
  • Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

  • Синий- корпус плунжера
  • Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

  • Синий- плунжер
  • Жёлтый- дозирующее кольцо
  • Красный- шайба-подшипник
  • Коричневый- опорная пластина
  • Чёрный- пружина
  • Зелёный- шайбы регулировочные.
  • Чёрный- регулировочная шайба плунжера
  • Красный- кулачковая шайба.
  • Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

2009 год, весна, во время ремонта автомобиля подумал, что неплохо было бы заняться и ТНВД, так как я давно грешу на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную и серо-синий дым. Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи. В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные. Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.

Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.

На фотографии, слева от болта подачи топлива в ТНВД, располагается головка перепускного клапана насоса, радует то, что грязи под ней не было.

Я долго подумал и решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.

Чтобы можно было добраться до сетки, понадобится демонтировать секцию высокого давления — «чугунку», для этого откручиваем 4 винта по краям.

На фотографии изображено, как выглядит ТНВД со снятой крышкой. Можно заметить, что присутствует налет коричневатого цвета на стенках, он лежит везде ровным слоем. Данный налет я смыл легко. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, топливо не сочится.

Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.

В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.

Плунжер (края канавок очень острые).

«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.

Сетка располагается на входе в плунжерную пару.

Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.

Еще один вид на внутренности.

Наконец то, я добрался до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место.При разборке насос был зажат в тисках за скобу «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал вращаться труднее. Перепроверил все, вроде все детали на своих местах, стоят, как положено. Когда я сменил сальник, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.

Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог перепутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно только в одном положении. Ну, а скрип, скорее всего от сальника. При его установке я окунул сальник на всякий случай в солярку, а вал почистил.На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно.Параметры подачи топлива зависят от нее.На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал не аккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню. В том смысле — той стороной, или нет).

Эта же шайба, только снята и перевернута. Не вооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.

Торец плунжера. Износ присутствует.

Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).

Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.

Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а так же продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.

При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.

Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все.Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.

Все подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800. Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.

На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer)Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.

Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан).Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления ( это очень важный параметр).

Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно заменить на новые. Чаще всего меняют статор, ротор и лепестки. На много реже крышку и вал.

Подготовленный корпус протерт и продут.

В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы. Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.

Надеюсь, понятно, в большинстве случаев для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого понадобится его перевернуть. Нюансы конечно есть, но описывать их долго.

Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые, если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.

Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).

Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.
Ремкомплект FLAG.

Нужный ремкомплект можно подобрать по каталогу, под любой насос. По большому счету, они отличаются диаметром сальников.

Рабочие поверхности отполированы. Детали промыл, протер, продул сжатым воздухом, теперь положил в чистое ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.

Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.

Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.

Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала.Лично у меня первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.

Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовнее у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.

С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если изменить внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска вращает обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.

Она же, установлена в таймер:

Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Довольно распространенная неисправность — клин таймера посторонним мусором. Симптомы, двигатель достаточно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.

Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.

Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.

Повернуть на 90?, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.

Желательно проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.

Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде.Я подбирал натяг по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.

Сами ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, риски, отметины цветов побежалости не допустимы, узел крайне нагружен.

Ролики устанавливаем на место.

Будьте внимательны, постарайтесь не перепутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего страшного.

Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.

Проворачиваем на 90 градусов, для того, чтобы дальнейшая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также нужно проконтролировать и в случае чего, привести в порядок остальные рабочие поверхности.

Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.

Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.Иногда случается такое:

Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера распологается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.

Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, довольно важный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.

Норма = 3.5 мм в нашем случае.

Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.

Приступаем к регулировке второго, не менее важного параметра — Kf. Способ измерения — тот же, кроме того, что установлена пружина, пару держим в руках. Я буду устанавливать размером в 5.8 мм. На фотографии видно плоские регулировочные шайбы.

Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одиной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.

Теперь фиксируем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упорные поверхности желательно смазать.

Специальная головка для заглушки.

Некоторые пытались делать это газовыми ключами.

Далее нужно проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем промыть и продуть. Ставим в тело пары:

Видно этапы: новенькая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особого усилия не нужно.

Пружина устанавливается под кулачковый диск:

Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно.Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.

Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить.Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.

Далее начинаем установку привод дозатора.

Необходимо следить за тем, чтобы попасть в углубление дозатора, а так же, чтоб пружины не выпали и не перекосились.

После установки на место, болты оси привода можно затянуть. (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.

В том случае, если установлен автомат прогрева, здесь поставии узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей, а так же, будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).

На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.

Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратно затянуты, электромагнитный клапан отсечки топлива установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан желательно проверить рабочим напряжением.

Далее нужно аккуратно установить сальник, старайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник нужно сместить, старайтесь не повредить о края шпоночного паза рабочую кромку.

Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь), продуваем, обратку затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.

Вот и все, теперь на насос нужно установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, кронштейны, после его можно установить на двигатель.

Топливный насос высокого давления относится к самым сложным узлам системы топливоподачи дизельных двигателей.

Принцип работы ТНВД заключается в подаче к цилиндрам дизельного двигателя в определенный момент и под определенным давлением точно отмеренных порций топливной смеси, которые соответствуют данной нагрузке.

В топливных насосах непосредственного действия проходит механический привод плунжера, а процесс момента впрыска и нагнетания проходят одновременно. Во все цилиндры секцией ТНВД подается необходимая порция топливной смеси. Необходимое давление для впрыска и распыления обеспечивает плунжерный насос. В представленной нами статье мы более подробно поговорим об данной детали производителя bosch, а именно рассмотрим такие довольно распространенные вопросы:

  • Где купить ТНВД и комплектующие?
  • Что такое топливный насос высокого давления?
  • Устройство ТНВД;
  • В чем заключается принцип работы ТНВД бош?
  • Устройство рядного ТНВД бош;
  • Как правильно разобрать ТНВД фирмы bosch?
  • Плунжерный ТНВД bosch, его устройство и принцип работы;
  • Принцип работы момента впрыска ТНВД фирмы bosch;
  • Установка ТНВД bosch.

Итак, в чем заключается принцип работы ТНВД? Принцип работы ТНВД фирмы бош, так же как и момент впрыска ничем не отличается от ТНВД других производителей. Основным элементом ТНВД фирмы бош является плунжерный насос. Топливный насос рассчитан на то, чтоб под большим давлением передавать определенную порцию топлива к двигателю и не допускать две крайности, такие как его недостаток и избыток. Поэтому поломки на которые владелец автомобиля может не обращать внимание или оценивать их как несущественные, могут привести к ремонту дизельного двигателя или полной его замене. Главным критерием, по которому топливные насосы разделяют на типы, является их устройство. Итак, на основании устройства топливных насосов их разделяют на такие типы:

  • Распределительные. Оснащаются форсунками и регуляторами механического типа. Современные моторы оснащаются рядными ТНВД (топливный насос с высоким давлением) с электрическим управлением. Представленный тип насосов считается самым простым, хотя и отличается значительными размерами и весовыми характеристиками;
  • Рядные. Оснащается одной или несколькими плунжерными парами, нагнетающими топливную смесь и распределяющими ее по цилиндрам. Данный тип намного меньше и легче по сравнению с рядными. Хотя такое преимущество приводит к некоторым недостаткам, например, быстрый износ деталей распределительного типа;
  • Магистральные. Как правило, они используются в системе впрыскивания commonrail. Их основной и единственной функцией является нагнетание топливной смеси в рампу. Количество плунжеров колеблется от одного до трех. В данном типе ТНВД также применяются такие детали как шайба или кулачный валик, приводящие плунжеры в действие.

Достаточно очевидным фактом является то, что без использования ТНВД подавать топливо к двигателю было бы сложно. Именно поэтому достаточно логично, что такому типу топливного насоса уделяется столько внимания автолюбителей, которые занимаются ремонтом моторов такого типа.

Самыми распространенными причинами неполадок являются:

  • Применение низкокачественного топлива, а это может привести к поломке топливного насоса. Для ТНВД применяется дизельное топливо, в качестве смазывающего материала для движущихся деталей и плунжерных пар. В случае загрязнения топлива разными примесями теряется смазывающее свойство, а это может привести к неисправности топливного насоса в дальнейшем;
  • Износ топливного насоса;
  • Проблемы с электрической техникой. Неправильное функционирование электроники автомобиля может сказываться на нормальном функционировании остальных систем.

Для того чтобы качественно отремонтировать топливный насос высокого давления, необходимо знать как проводится разборка и установка, когда восстановление ТНВД невозможно и какие детали нуждаются в замене, для устранения неисправностей. Итак, как правильно проводится разборка и установка топливного насоса высокого давления?

  • Открутите 4 винтика на торцевой стороне;
  • Освободите кабель клапана опережения впрыска из-под прижимной пластины;
  • Открутите 3 винтика, которые закрепляют прижимные пластины дозирующего клапана;
  • Снимите дозирующий клапан;
  • Открутите 2 винтика, которые закрепляют клапан угла опережения впрыска;
  • Снимите клапан опережения впрыска;
  • Открутите винтики, закрепляющие так называемые мозги;
  • Отодвиньте мозги и открутите винтики, которые закрепляют датчик положения валика топливного насоса;
  • Снимите мозги вместе с ливером;
  • Установите на метку шкив и запомните расположение валика вместе с дозирующей иглой;
  • С помощью двух плоских отверток, закладывая их попарно-диаметрально за уши, осторожно камеру вместе со штуцерами;
  • Достаньте подшипник и пластинки;
  • Открутите крышку автомата опережения;
  • Достаньте автомат опережения впрыска;
  • Установите поршень опережения так, чтобы во время поворота из него можно было извлечь кулочковую шайбу;
  • Достаньте поршень опережения впрыска;
  • Топливный насос разобран, а его сборка выполняется в обратном порядке.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 2.2 проголосовавших: 78

Ремонт ТНВД Bosch | Диагностика и регулировка ТНВД Бош

Топливный насос высокого давления является одной из важнейших составляющих топливной системы любого дизельного автомобиля. Его назначение – создание необходимого для работы мотора давления, причем на практике регулировка ТНВД Bosch осложняется разнообразием систем и конструкций этого достаточно сложного и капризного устройства.

Если вдруг покажется, что расход топлива автомобилем существенно вырос, мотор стал вяло запускаться или в его работе появились какие-то необычные шумы или стуки, это означает, что нужно как можно быстрее пройти диагностику в условиях специализированной СТО.

Скажем сразу, что ремонт ТНВД требуется не часто, что гарантируется в первую очередь традиционным немецким качеством и высокой культурой производства. Тем не менее, если не обращать внимания на топливную аппаратуру и не проводить ее регулярный контроль и необходимые регулировочные работы, конец всегда один и тот же, причем счет, который выставит мастер, может намного превышать ожидания.

Основной враг топливной аппаратуры – некачественное топливо и вода. Надеяться только на фильтры не приходится, этот враг коварен, и о его действиях можно узнать по увеличенному расходу солярки, что для профессионалов, занимающихся ремонтом дизельных двигателей, обычно служит признаком того, что, либо нарушилась нормальная работа форсунок, вследствие их засорения или износа, либо недостаточно давления, развиваемого насосом.

В последнем случае уменьшенная подача топлива говорит о неисправности плунжерной пары, которая является главным элементом устройства, и в данном случае ремонт ТНВД Бош предполагает полную ее замену. К сожалению, довольно часто такой дефект влечет за собой и другие внутренние разрушения, поэтому ремонт топливной аппаратуры может серьезно осложниться, хотя при своевременном обращении на СТО такого бы не произошло.

Самое неприятное в том, что заметные на слух признаки разрушения появляются уже тогда, когда что-то делать уже поздно. Это как раз тот случай, где многие успели убедиться в простом правиле – не стоит пренебрегать регулярным обслуживанием автомобиля.

Кстати, одним из важнейших признаков того, что нужна срочная регулировка ТНВД Бош – подтекание топлива. Если заметить это вовремя, почти наверняка удастся обойтись без дорогостоящих замен деталей. Кроме того, эта ситуация опасна еще и тем, что нарушение герметичности не только ведет к влияющему на производительность насоса снижению давления, но и влечет пожар в моторном отсеке.

Замена плунжерной пары или других элементов топливного насоса в обязательном порядке завершается настройкой ТНВД  Bosch. Это тонкая операция, которая проводится на специальном стенде, в котором с прецизионной точностью производится измерение таких параметров, как углы предварительного хода плунжера и начала подачи топлива, его количество и др.

Важно, что в процессе регулировки стенд настраивается на работу с конкретным типом устройства, например, на испытания широко распространенного одноплунжерного распределительного насоса ТНВД  Bosch VE. Кстати, сами регулировочные стенды этой немецкой компании имеют настолько большой диапазон настроек, что могут использоваться и для других типов насосов, например, при ремонте ТНВД Lucas, ремонте ТНВД Zexel и др .

Ремонт и диагностика ТНВД ✅ от 1500 грн ➤ Заказть в TurboSTO

Топливный насос высокого давления — важный элемент дизельной топливной системы. Выход ТНВД из строя грозит большими трудностями для владельца транспортного средства. Компания Турбосто выполняет диагностику и ремонт ТНВД на современном оборудовании.

Основные неисправности ТНВД

Проблемы с топливными насосами условно делят на две категории: механические и электрические. Механические неисправности вызваны неправильными зазорами в трущихся элементах. Они возникают из-за естественного или повышенного износа, а также возникающих в системе отложений. Среди причин — некачественное топливо и несвоевременная замена фильтра. Неисправности, вызванные износом форсунки, удаляют путем полного разбора и замены запчастей, ультразвуковой чистки, сборки и обязательной регулировки. Поломки из-за отложений устраняют методом полной разборки, чистки, а после сборки и регулировки. Если отсутствует критический износ, менять запасные части нет необходимости. Ремонт ТНВД благодаря этому становится доступной альтернативой замене насоса. Электрические неисправности ТНВД связаны с поломкой или некорректной работой датчиков, расположенных на выпускной, впускной системах и моторе. Для диагностики достаточно подключить оборудование и считать параметры работы систем. Их анализ позволит найти причину.

Можно ли использовать неисправный насос?

Это рискованно, так как есть прямая угроза повреждения других систем автомобиля, и в первую очередь — топливной. Очень часто неисправность ТНВД провоцирует поломку топливных форсунок.

Особенности ремонта ТНВД

Вид и цена ремонта топливной аппаратуры зависят от типа ТНВД и особенностей функционирования. В частности, топливный насос Common Rail нагнетает давление в топливной рампе, после чего оно равномерно распределяется по форсункам. Распределительный насос в Common Rail по очереди формирует давление на нужные форсунки. Ремонт ТНВД BOSCH, Siemens, Delphi, Denso мы можем осуществить за 1 день. Современное оборудование для диагностики и настройки значительно ускоряет процесс работ.

Ремонт ТНВД по всей Украине

Очень важно найти профессиональную компанию по диагностике и ремонту ТНВД в городе, в котором находимся. Опытные мастера компании TurboSTO произведут быструю диагностику, и смогут легко определить в чем поломка. Компания TurboSTO осуществляет ремонт ТНВД в таких городах как: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Кривой рог, Днепр, Запорожье, Мариуполь, Кировоград, Кременчуг, Хмельницкий, Черновцы, Полтава, Чернигов, Ивано-Франковск, Сумы, Ровно, Житомир, Херсон, Николаев, Черкассы, Винница, Ужгород, Луцк, Черновцы. Мы работаем по всей Украине.

Как произвести ремонт ТНВД bosch?

Самостоятельно ремонтируем ТНВД bosch

В начале, нужно запастись головками-звездочками Т30,Т25, Т10, несколькими плоскими отвертками и молотком. Теперь начинаем ремонт ТНВД bosch.

Откручиваем четыре винта по углам на торцевой стороне. Освобождается кабель опережения впрыска из-под прижимной пластины. Далее откручиваются три винта крепления прижимной пластины дозирующего клапана.

Теперь нужно аккуратно достать клапан, раскачивая его по и против часовой стрелки. Далее откручиваются винты крепления клапана угла опережения впрыска. С помощью отверток достается клапан опережения впрыска. Теперь отвинчиваются крепления «мозгов». Нужно отвернуть их , открутив винты крепления датчика положения вала ТНВД.

Далее начинается основная работа по ремонту. Нужно установить шкив на метку и запомнить положение вала с дозирующей иглой. Теперь аккуратно вынимается камера со штуцерами.

Важно не потерять плунжеры и ролики. Далее снимается подшипник, пластины, поршень опережения впрыска. Теперь ТНВД укладывается на бок и выкручивается крышка автомата опережения. Нужно достать автомат опережения впрыска, который держится на уплотнительном кольце. Можно помочь себе плоскогубцами.

Поршень передвигается так, чтобы при его повороте можно было достать кулачковую шайбу. Теперь извлекается поршень опережения впрыска. Теперь можно производить собственно ремонт.

Почему может потребоваться

ремонт ТНВД bosch

Если не проводить регулярный контроль топливной аппаратуры, регулировочные работы, то может потребоваться ремонт. Главные противники качественной работы ТНВД – некачественное топливо и вода. Безусловно, фильтры помогают справляться, но тем ни менее со временем может нарушиться работа форсунок из-за засорения, недостаточного давления.

Недостаток давления может быть из-за неисправности плунжерной пары, которая является главным элементом устройства, поэтому нужно её заменить. Если есть такая проблема, то могут быть и иные, которые потребуют более основательного ремонта.

Может потребоваться замена плунжерной пары. Операция достаточно сложная и требует определенной точности, чтобы измерить углы предварительного хода плунжера и начала подачи топлива. Также может потребоваться восстановление –реставрация плунжерных пар. Со временем они изнашиваются, по массе в 2 раза. Для их восстановления применяют оксид алюминия на основе хрома.

После хромирования твердость поверхности может достигнуть 75 единиц. Втулка проходит термическую обработку и можно подвергать её неоднократному ремонту, увеличить диаметр, причем это не влияет на работу двигателя.

ремонт тнвд

Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после определённого пробега машины, ведь даже выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, детали насоса способны изнашиваться со временем, и их следует восстанавливать, или менять. В этой статье мы рассмотрим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых деталей насоса высокого давления (топливной аппаратуры) и как восстановить нормальную работоспособность ТНВД.

Конечно же на разных автомобилях могут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и описать в одной статье ремонт насосов различных марок и моделей не реально, с учётом всех нюансов конструкции деталей и их износа. Но всё же на большинстве машин принцип работы ТНВД одинаков и если и есть какие то существенные отличия (например один плунжер или несколько), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то всё же советую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специализированную мастерскую, и не смотря на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры достаточно дорог, всё же потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и после этого выявить изношенные детали, ну и разумеется заменить их, не составит труда. Особенно на более простых дизельных машинах не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более точной диагностики могут понадобиться некоторые приспособления, но некоторые из них можно купить или сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и высокоточный агрегат, от состояния которого напрямую зависит нормальная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача дизельного топлива к форсункам под высоким давлением, но ещё и точное изменение количества топлива (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Также с помощью специального электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса высокого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого топлива, при изменении оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе есть устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется система для корректировки работы насоса (подачи нужного количества топлива) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя. Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и максимальных оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной подачи топлива и изменения угла опережения впрыска топлива (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях могут быть и дополнительные) и какой механизм (деталь) насоса их осуществляет, можно легко выявить изношенный или неисправный механизм, в случае какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых мелких неисправностей.

Ремонт ТНВД — выявление и устранение неисправностей.

Ниже будут описаны некоторые важные детали ТНВД, их диагностика и устранение неисправностей.

Устранение утечки топлива.

Самая частая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание топлива из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется просто: нужно на работающем двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновые колечки следует заменить.

Для этого следует снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и внимательно осмотреть ось и само отверстие, возможно они изношены. При выработке на оси (впадина) её желательно восстановить хромированием или хотя бы цинкованием, затем заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках может быть два или даже три уплотнительных кольца и они как правило не текут, даже если ось изношена. Если у вас более старая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше отдать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь прекратится на долго.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её. От этого получается неравномерная выработка и ось начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться довольно быстро, опять начнётся подтекание топлива и это не дело.

Для нормального восстановления следует проточить оську, чтобы устранить элипсную выработку, а затем исходя из проточенного диаметра на оси, следует изготовить (выточить) ремонтную втулку из бронзы, которая запрессовывается в крышку насоса. Разумеется отверстие для оси в крышке тоже немного рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на пару соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Таким образом можно увеличить ресурс этого узла в несколько раз, так как бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё собирается в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

 

А вообще на ТНВД довольно много уплотнительных колец (см. фото слева), которые со временем могут потерять герметичность и в продаже бывают различные ремкомплекты с новыми уплотнениями, которые следует приобрести и заменить.

 

Электромагнитный клапан.

Предназначен для перекрывания подачи топлива при повороте ключа зажигания, то есть для глушения дизельного мотора (так же часто используется для подключения к нему противоугонных систем). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, там клапан показан под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок высокого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель внезапно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана очень просто и я уже писал в статье про основные неисправности дизельного двигателя (советую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот здесь).

Но мне не трудно повторить и в этой статье. Сначала проверяем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то теперь следует убедиться, из-за чего клапан не работает: из-за его поломки (заедания) или из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним концом к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме клапана.-

Если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и нужно искать причину в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — возможно не провод испорчен, а просто клемма на каком то разъёме отошла или окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так можно доехать домой, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, или обратиться к автоэлектрику..

Если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит вышел из строя сам электромагнитный клапан (возможно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его следует заменить.

Чтобы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до своего гаража (или сервиса) с неисправным клапаном, следует вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве машин ключ на 24) и затем удалить из клапана пружину 3 и запорный элемент 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу топлива (можно заодно почистить сетку 6).

Затем нужно ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, или изолировать (чтобы она не замкнула на массу) и можно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин или пока ехать домой.

Только следует учесть, что теперь заглушить мотор привычным способом не получится, а только лишь если снизить обороты до самых малых, затем нажать на тормоз и и отпустить сцепление, чтобы мотор заглох.

Система автоматического понижения оборотов и опережения при прогреве дизельного двигателя.

Эта система, установленная на насосе, работает в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, или наоборот обороты могут не сбавляться при прогреве мотора.

Система устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к которым подсоеденяются два шланга от системы охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут внутрь, но когда мотор заведётся и температура антифриза повышается, шток от повышения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, постепенно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на который воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, ведь холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний. Сила прижатия рычага пружиной регулируется специальным винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, который регулирует свободный ход рычага.

Узнайте в мануале двигателя какие должны быть холостые обороты на вашей машине и с помощью регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше или меньше рекомендуемых заводом. Когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, система по мере прогрева двигателя должна сбавлять обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи топлива.

Иногда бывает так, что машина простояла несколько дней или даже недель, и после попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это бывает из-за наличия в топливе воды. Бывает конечно, что дизель после долгой стоянки не заведётся и по другим причинам, например из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, проблем с противоугонкой и т.д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном топливе. Она может присутствовать в топливе после неудачной заправки, или просто у вас полупустой бак и в зимнее время конденсат в баке будет обязательно (зимой всегда следует держать бак по возможности полным, или применять специальные добавки в топливо, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, например таких известных фирм как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос высокого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода или к поломке шаровой опоры привода дозатора. Вероятность поломок усугубляется временем простоя машины с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше вероятность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие детали насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в своём посадочном отверстии с очень малыми зазорами. И при наличии воды в топливе и попадании её в эти зазоры, детали начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с дозатором и гильзой). Инженерам за рубежом, которые производят дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в нашем топливе может присутствовать вода.

На наших же дизельных грузовиках имеется специальный фильтр отстойник (фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки, а также фильтры форсунок) и вода не так страшна. Поэтому, кто не хочет иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит примерно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то советую доработать топливную систему вашей дизельной иномарки, как я описал вот в этой статье.

Избежать поломок можно: если ваша машина долго стояла (например вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в топливе полностью отсутствует вода, то советую не заводить сразу двигатель стартером, а попробовать сначала скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, относительно всех шкивов, или выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). После снятия ремня, следует попробовать тихонько прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

Если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, то есть когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это нормально), то значит всё в порядке и можно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

Если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит следует разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, чтобы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на долго стоящих машинах, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже говорил, следует хорошенько залить плунжер керосином или вэдэшкой (WD-40) и подождать несколько часов, чтобы всё откисло и тогда возможно пресс не понадобится.

Чтобы добраться до плунжера, разумеется следует снять ТНВД с двигателя и разобрать его. Перед снятием и разборкой новичкам советую фотографировать все этапы разборки, это поможет потом всё собрать быстро и без проблем. И следует запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, коленвала и насоса) относительно ремня (меток на ремне) или их меток на двигателе.

 

Чтобы снять насос с двигателя, разумеется потребуется отсоединить топливные трубки высокого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых машинах потребуется снять кое что ещё, смотрим по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки или болта), следует обязательно пометить фланец насоса (его точное расположение) относительно посадочного места в двигателе, чтобы потом установить ТНВД так как он стоял (иначе измените опережение впрыска и будут проблемы).

Перед разборкой насоса, обязательно отмойте его снаружи дизельным топливом, а особо стойкие загрязнения следует мыть очистителем карбюратора. Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт внутрь.

Сняв и уложив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью или бумагой, переверните его шкивом вниз, чтобы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И потом вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой детали имеется своё приработанное место и менять детали местами очень не желательно.

И чтобы потом при сборке всё грамотно собрать, следует каждую снятую деталь пометить относительно своего места, маркером нужного цвета (или цифрами). И лучше аккуратно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на своих местах. К тому же у каждого ролика имеется своя шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) следует внимательно осмотреть на наличие раковин, сколов или сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их очень желательно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы тоже не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

Когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и при этом ещё и вращаться вокруг своей оси. И благодаря этому вращению, а так  же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает топливо в нужный топливный канал в головке насоса (каналов четыре, если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов топливо далее проталкивается в топливную трубку высокого давления и далее на форсунку нужного цилиндра двигателя. И так плунжер работает попеременно, проталкивая топливо под высоким давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора. При определённом положении плунжера, он распределяет топливо в нужный топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это конечно описано упрощённо, но зато надеюсь новичкам хоть немного понятно.

При разборке тщательно промываем все детали и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную пару на износ, будет описано ниже, в другом разделе. Еще следует осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

Когда дизельная машина долго стояла, то при наличии воды в топливе, могут произойти не только неприятности с плунжером, описанные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. При этом дизельный двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты или наоборот сильно снижать их и от этого глохнуть.

При этом цвет выхлопа из глушителя нормальный (сизый дым из выхопной трубы не идёт). Разумеется от этой неисправности следует избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД своими руками.

Для этого следует сначала полностью выкрутить винт номинальной подачи, обязательно пометив его резьбу, чтобы потом вкрутить так как он был. Но можно посчитать витки резьбы до контргайки или обороты винта при его выкручивании (винт показан на фото слева). Осмотрите  кончик винта, который без резьбы и саму резьбу.

 

 

Если конец винта и резьба покрыты тёмным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

 

 

 

Далее следует снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

Если муфта трудно перемещается или вообще не перемещается, но при этом рычаги 2 и дозатор 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос высокого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке может быть как правая, так и левая резьба и поэтому пробуем крутить в разные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но прежде чем вынимать ось 5, следует придержать шестерню 8 и грузики 10 (вместе с обоймой 9 и муфтой 1 регулятора), чтобы они не выпали во внутрь ТНВД. Придерживая детали, извлекаем оську 5, а после шестерню 8 и грузики 10, при этом следите чтобы не упали шайбы 6 и 7. После извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и если на неё налёт от коррозии, удалите его самой мелкой наждачной бумагой (2000-ой) или шерстяной ветошью с полировальной пастой.

После этого следует надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, а так же подвигать муфту вдоль оси. То есть следует добиться лёгкого перемещения деталей, и остаётся все детали промыть в чистом дтизельном топливе и собрать регулятор обратно. Новичкам советую в процессе разборки делать снимки хотя бы на мобильный телефон, это потом поможет правильно всё собрать.

Проверка давления плунжерной пары.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается такой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и потом заглушить двигатель, то горячий мотор уже не заводится.

Некоторые водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на горячий ТНВД, вылив не менее пяти литров и охладив его, и дизель только после этого заводится. Казалось бы чудеса, но здесь ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает необходимое давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится потому, что холодное топливо, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее топливо, а чем выше вязкость топлива, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Некоторые автовладельцы, чтобы запустить дизель с сильно изношенным плунжером, добавляют в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, чтобы повысить вязкость). Но сами понимаете, что это не дело и ТНВ требуется проверка давления и ремонт.

Проверить состояние плунжерной пары можно двумя способами: первый это снять ТНВД и отвести его в специализированную мастерскую. Но диагностика и ремонт может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), поэтому тем кто любит всё делать своими руками, или не имеет толстого кошелька, лучше использовать второй способ.

К тому же второй способ проверки можно сделать даже не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется специальный прибор, например как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , который следует купить. Можно использовать и более старый прибор модели КИ-4802, или сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора следует выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается мощный манометр, рассчитанный на давление не менее 350 кг/см². С другой стороны трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) или М14х1,5 (для отеч. машин). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (чтобы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок или в центральное отверстие головки насоса, взамен выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И после вкручивания прибора замеряется давление топлива, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то просто крутим стартером). Если давление на манометре будет менее 300 кг/см², то плунжерная пара изношена и следует её восстанавливать (например напылением), или покупать новую.

Очистка сеток после ремонта ТНВД.

Раз уж насос сняли с двигателя, обязательно следует произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД несколько штук. Сколько их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов месторасположение сеток показано на фото чуть ниже. Сеточки следует вынуть и тщательно промыть в дизельном топливе, при промывке особо грязных сеточек, их следует чистить зубной щёткой.

Напоследок скажу пару слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (например «Toyota Crown») их начали устанавливать в последнее время. На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а только электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не могут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут можно сказать, не стоит утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве мелких городов не удастся, так как нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (если только запчасти Б/У на разборках).

Даже просто отрегулировать такие насосы без электронного диагностического оборудования не получится, так как всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) управляет бортовой компьютер. И на такие насосы стоит только молиться, заливать только хорошее и отстоенное топливо и чаще менять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимой по возможности поддерживайте бак полным, и периодически чистите сеточки и вовремя меняйте топливные фильтры. Вообще советую менять топливные фильтры даже раньше срока, рекомендованного заводом изготовителем, ведь их рекомендации рассчитаны на европейское топливо, а не на нашу бурду.

Следует помнить, что топливный насос высокого давления очень точный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД своими руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж прост, но всё же возможен, успехов всем.

Ну а кто хочет научиться обслуживать современные дизеля и зарабатывать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и учимся.

Ремонт ТНВД ЯЗДА, Bosch

Фото

Применяемость

 

Типы ТНВД

Текущий ремонт

Капитальный ремонт с заменой плунжерной пары

оригинальная

ремонтная

 

Двигатели ЯМЗ 236М2 и модификации без наддува

60.1111005-30

4400

От 7580

6020

 

Двигатели ЯМЗ 238М2 и модификации без наддува

80.1111005-30

4800

От 9040

6960

 

Двигатели ЯМЗ 236Н и модификации с турбонаддувом ЕВРО0, ЕВРО1

604.1111005

605.1111005

607.1111005

608.1111005

4900

От 8080

6250

 

Двигатели ЯМЗ 238Б, 238Д и модификации с турбонаддувом ЕВРО0, ЕВРО1

801.1111005

802.1111005

803.1111005

804.1111007

805.1111005

806.1111005

807.1111005

808.1111005

809.1111005

5300

От 9540

7560

 

Двигатели ЯМЗ 236БЕ2, 236НЕ2 и модификации с турбонаддувом ЕВРО2

133.1111005

135.1111005

7300

От 11920

10000

 

Двигатели ЯМЗ 7511, 238ДЕ2, 7514 и модификации с турбонаддувом ЕВРО2

173.1111006-20

175.1111005-40

8600

От 14760

12200

 

 

Двигатели ЯМЗ 240М2, ЯМЗ 240БМ2-4

90.1111008-20

902.1111008-20

6000

От 12360

9240

 

Двигатели ЯМЗ 240НМ2, 240ПМ2

901.1111008-20

903.1111008-10

6400

От 12760

9640

 

Двигатели ТМЗ 8421, 8423,8424 и модификации (ТНВД старого образца)

421.1111005

9000

От 15000

14040

 

Двигатели ТМЗ 8421, 8423,8424, 8481 и модификации

17.1111005

171.1111005

8800

От 15160

12200

 

Двигатели ЯМЗ 850,

ЯМЗ 8401  и модификации

441.1111005

185.1111005

11400

От 21200

19560

 

Двигатели ЯМЗ 656 и модификации ЕВРО3

136.1111002

7800

От 13800

11400

 

Двигатели ЯМЗ 658 и модификации ЕВРО3

179.1111002

8700

От 16700

13500

 

Двигатели ЯМЗ 236НЕ, НЕ-6, 18, 24, НЕ2, ЕВРО1, ЕВРО2 V-обр.

323.1111005

6000

От 11050

8600

 

Насос топливный ЯМЗ-236НЕ2-3,24,37 УРАЛ-43206 V-обр.

324.1111005

6100

От 11300

8600

 

Двигатели КамАЗ 740 без наддува, Евро0

33.1111007

4800

От 8760

7040

 

Двигатели КамАЗ 740,

11-240, Евро1

337.1111005-40

5300

От 11540

7860

 

Двигатели КамАЗ 740, 50, Евро2

337.1111005-20

6400

От 12800

9060

 

Двигатели ММЗ, ГАЗ, ПАЗ

773.1111005

5400

От 7640

6480

 

Двигатели ММЗ, ПАЗ, Зубрёнок

773-20

5600

От 8320

6480

 

Двигатели МТЗ, ЮМЗ, трактора

УТНМ

5000

От 6640

6200

 

Иномарки

Рядные BOSCH

от 6000

+ зап. части

+ зап. части

 

КамАЗ Евро2

BOSCH 608,

609, 6, 10, 611

9400

От 36600

bosch

От 21600

weifu

30400

motorpal

 

КамАЗ Евро3

BOSCH

818

9400

От 43000

bosch

От 22610

weifu

33400

motorpal

 

 

ТНВД

Китай

от 4000

 

 

 

Трактор Д-260

363.1111005

6600

От 10680

 

Инграм Энтерпрайзис, Инк. || Насос Spica восстанавливает

We замените все плунжеры и цилиндры на всех наших восстановленных насосах, чтобы предотвратить попадание бензина в моторное масло. Наши насосы включают модернизация для исправления нескольких дефектов оригинальной конструкции насоса. После повторная сборка каждый насос устанавливается на наш испытательный стенд и работает более чем 8 часов, что имитирует реальную работу двигателя условия. Калибровка топлива настроена на разницу между цилиндрами менее 1%. при выбранных скоростях и точках нагрузки.Это приводит к более власть, расход топлива и снижение выбросов.

Большинство старые насосы пропускают газ в моторное масло. Как проверить наличие газа в Масло в насосах 4C Spica (PDF, 560 КБ).


Наш Латунная шестигранная гайка и гаечный ключ из сплава заменяют заводские, которые трудно регулировать топливный соленоид. Из-за жестких законов о выбросах системы впрыска были предназначен для защиты от несанкционированного доступа. Каждый раз, когда инжекторный насос обслуживается или заменили, необходимо заново установить топливно-воздушную смесь. Оригинал Стопорная гайка топливного соленоида была разработана так, чтобы требовалось большое глубокое гнездо. гаечный ключ.Мы произвели ограниченную поставку специального вторичного рынка гаечные ключи, пока стоимость не стала непомерно высокой.

Мы разработали новую шестигранную гайку, позволяющую использовать короткий ключ с широким зевом что позволяет использовать торцевой ключ на 19 мм на конце для надежной посадки большая латунная шестигранная гайка. Теперь вы можете регулировать воздух/топливо без снятие воздушного фильтра/воздушного фильтра.

Гайка и гаечный ключ представляют собой прецизионные станки с ЧПУ, предназначенные для продлится жизнь автомобиля. Новая латунная гайка и закаленный сплав гаечный ключ теперь входит в комплект поставки всех наших восстановленных насосов с резьбовым соединением. топливный соленоид.

Уличные насосы
Для заводских двигателей с оригинальными распредвалами лучшим насосом является насос тип модели, первоначально установленный на транспортном средстве. Оригинал «69» Насосы с одним соленоидом 4C ничем не уступают более поздним насосам 2L. Дефект обратной вспышки на 69 насосах исправлен во время восстановление.

Насосы HP
Наши насосы HP (высокопроизводительные) Spica работают на топливе 4-го измерения кривая в разделе «Логика» насоса, улучшающая соотношение воздух/топливо при высокие обороты.

Запутались в синхронизации кулачка? Пожалуйста, свяжитесь с нами до Вам решать.

Нет новых профилей волшебных кулачков, но тайны производительности cams остается легендой в умах многих автовладельцев.

Отправьте все детали вашего двигателя. Мы поможем вам с выбор кулачков, которые подходят для вашего двигателя и стиля вождения стиль.

Независимо от того, карбюраторный или Spica Injected, завод разработал «индивидуальный система впуска «дроссель на цилиндр» — это функция, обычно встречающаяся на редких и экзотические автомобили.По сравнению с одной дроссельной заслонкой на входе система, впуск дроссельной заслонки на цилиндр гораздо более щадящая, что позволяет Модернизация двигателя и более надежный распредвал. Качество простоя может быть очень хорошо, особенно на сильно модифицированных системах HP Spica.

Вы можете увеличить мощность своего уличного автомобиля Alfa на 25-35%. работает бензин с октановым числом 92.

Отправьте все детали вашего двигателя.

Примечание. Будет взиматься дополнительная плата за отказавшие соленоиды отсечки подачи топлива на насосах, полученных для восстановления (De-cels)

Инжекторный насос мощностью 3000 л.с. — невероятный 16-миллиметровый P7100 компании Scheid Diesel

В течение многих лет насос Bosch P7100 (чаще всего устанавливаемый на Dodge Rams с 1994 по 1998 год) доминировал над мощностью дизельных пикапов, и его можно найти в лучших дрэг-рейсерах страны. и салазки.Простая конструкция насоса, а также его отличные возможности подачи топлива и оборотов привели к тому, что двигатели Cummins мощностью 160 л.с. выдавали 1000 л.с. в течение десяти лет после появления Ram ’94. Теперь, почти двадцать лет спустя, мы задались вопросом, что нового и лучшего?

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: КАК РАБОТАЕТ НАСОС P7100 12 ММ

Функция насоса P относительно проста, хотя для понимания может потребоваться несколько чтений. Насос в основном действует как небольшой двигатель, но вместо того, чтобы сжимать воздух, вращающиеся плунжеры сжимают топливо до тысяч фунтов на квадратный дюйм, необходимых для впрыска дизельного топлива.Эти плунжеры вращаются на распределительном валу, который контролирует скорость впрыска, а также общий подъем. В то время как профиль кулачка остается постоянным в диапазоне оборотов, рейка насоса вращает плунжеры для подачи большего количества топлива через линии впрыска в форсунки.

ПЕРВЫЕ ДНИ: НАСОС «QUICK CAM» 13 ММ

Глядя на базовую работу P7100, мы видим, что есть две основные части, которые очень важны для заправки: кулачок насоса и плунжеры. Вскоре производители высокопроизводительных насосов обнаружили, что они могут использовать более крупные 13-миллиметровые плунжеры в расточенном корпусе P7100, чтобы увеличить количество топлива, которое может произвести насос.Кроме того, даже среди стандартных насосов некоторые профили кулачков были «более горячими», чем другие (впрыск большего количества топлива с большей скоростью, что снова приводило к более полезной выработке топлива).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 2016 ГОД: НАСОС SCHEID 16 ММ

Время шло, а вместе с ним и езда на санях, а популярность этого бескомпромиссного вида спорта привела к радикальному усовершенствованию механических ТНВД. Мы остановились в компании Scheid Diesel в Терре-Хот, штат Индиана, чтобы взглянуть на новейшие модифицированные P-насосы, и были удивлены, узнав, что теперь они изготавливают на заказ 16-миллиметровые плунжерные насосы, которые могут производить более 1500 куб. чем 7000 об/мин, что просто безумие.Хотя мы и раньше слышали о 14-мм насосах, 16-мм насосы были для нас новыми, поэтому нам не терпелось увидеть, как они работают. К счастью для нас, владелец Дэн Шейд был достаточно любезен, чтобы рассказать нам, как создаются эти удивительные устройства.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, ПОКРЫТИЯ И СТАБИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Сердце большого насоса начинается с довольно простого места: обычные насосы с 12-миллиметровым сердечником. После этого проделана большая работа по интеграции 16-мм плунжеров в систему, которая изначально была разработана для 12-мм поршней, при этом практически все внутри насоса подвергается механической обработке или модифицируется.Диаметр плунжера увеличивает скорость впрыска топлива, что также увеличивает мощность. С таким количеством нестандартных деталей, которые могут работать при частоте вращения двигателя от 6000 до 7000 об / мин, распределительный вал, поршни и ряд других деталей используют запатентованные покрытия Scheid для повышения долговечности. Для тех, кто ищет чистую работу, Шейд также может построить более крупный насос P8600, если он соответствует правилам класса.

БУДУЩЕЕ НАСОСОВ P-P

Учитывая стремительное развитие насосов P7100 и P8600 в последние несколько лет, мы задались вопросом, что нас ждет в будущем? «Мы уже работаем над 17-миллиметровым блоком, который должен быть доступен к тому времени, когда вы будете это читать», — отметил Дэн Шейд.«Мы по-прежнему стремительно наращиваем мощность и набираем сотни лошадиных сил на тяговых двигателях, даже в высших классах», — продолжил он. «Я не знаю, где мы в конечном итоге окажемся, но мы еще не там». С тем, что мы видели за последние десять лет (или даже за последние пять), нам не терпится увидеть, как эта технология будет развиваться. DW

1. Основой для 16-мм насоса P7100 является P-насос Bosch, который используется в двигателях Cummins для различных применений.Требуется много работы, чтобы превратить что-то вроде этого изношенного сердечника в 16-миллиметрового монстра. Прежде чем можно будет построить 16-мм насос, основной насос необходимо разобрать до основания и обработать, чтобы в него можно было вставить ряд новых деталей от Scheid Diesel.3. Сердце массивного насоса P7100 — его большие поршни и цилиндры (16 мм против 12 мм у стандартного насоса P). Большие плунжеры не только обеспечивают больший поток, они впрыскивают топливо быстрее, что увеличивает мощность.4. У Scheid есть собственная установка пружины регулятора, которая намного превышает заводскую точку слива топлива ниже 3000 об / мин.Шейд сообщает, что в зависимости от потребностей клиентов возможна заправка до 7000 об/мин.5. Еще одна важная часть 16-миллиметровой конструкции — кулачок насоса, разработанный Scheid, а также имеющий некоторые из их собственных покрытий, повышающих надежность, плавность работы и снижающих трение. Нагнетательные клапаны и держатель также должны быть изготовлены по индивидуальному заказу для 16-миллиметрового насоса, так как в насосе Scheid все имеет увеличенный размер.7. Даже детали, о которых вы даже не подозреваете, такие как эти управляющие втулки, должны быть изготовлены специально для этого применения из-за слишком больших плунжеров и цилиндров.8. Контроль топлива очень важен для этих насосов-монстров, и его можно достичь несколькими различными способами. В приложении типа автомобильного регулятора (которое менее популярно) можно использовать топливную пластину с винтовой регулировкой, которая размечена с небольшими приращениями для точной настройки топлива.9. В более популярном регуляторе RSV (или «Ag») для регулировки используется простой топливный винт, как и в старых насосах Bosch VE. Это делает добавление топлива быстрым и легким, так как все находится снаружи.10. Поток топлива в P7100 также очень важен, и Шейд рекомендует двойную подачу его насосов (с одним обратным портом) с подкачивающим насосом, который работает в диапазоне 400 галлонов в час и более при давлении более 60 фунтов на квадратный дюйм.11. Даже привод помпы изменен на 16мм приложении. Поскольку для привода этих насосов требуется так много энергии, в конструкцию встроен шпоночный вал, а регулировка синхронизации осуществляется с помощью регулируемого механизма синхронизации.12. То, о чем мы даже не думали, можно найти на 16-миллиметровом насосе. Как насчет вентиляционного отверстия насоса для сброса давления во время работы на высоких оборотах? 13. Не похожий на оригинальный 12-миллиметровый P7100, 16-миллиметровый дизельный двигатель Scheid P7100 способен работать в диапазоне 1500 куб.см!14. Если покупатель того пожелает, он может перейти от P7100 к категории P8600.Узел P8600 (слева) имеет плунжеры того же размера, но более крупные детали обеспечивают больший запас прочности, если конечный пользователь действительно хочет максимально использовать свою установку.15. С таким насосом, как Scheid 16 мм, все остальное в системе впрыска также должно соответствовать поставленной задаче. Набор форсунок с тройной подачей Scheid (вверху) можно приобрести в конфигурациях наконечника 7 мм или 9 мм и доступен в размерах до 5 x 0,039 дюйма.16. На момент написания этой статьи в гоночных двигателях стоимостью 100 000 долларов, в которых используется этот тип ТНВД, делается еще больше достижений.Имея более 3000 лошадиных сил при объеме менее 400 кубических дюймов, современные дизельные тяговые двигатели являются одними из самых передовых на планете.

Как сохранить двигатель VP44 в вашем Cummins ‘98.5-’02 в рабочем состоянии

Неработающая педаль, долгий запуск горячего двигателя, двигатель внезапно глохнет во время движения по дороге, и больше никогда не перезапускается. Да, звучит как 5,9-литровый Cummins 98,5-02 годов. Эта версия рядной шестерки Cummins 359 ci, 24-клапанный ISB, была оснащена ТНВД Bosch VP44 — электронным роторным насосом, печально известным своими неожиданными отказами.Это последовало за периодом времени, когда полностью механический Bosch P7100 на борту 12-клапанного 5,9-литрового двигателя, предлагаемого в 94-98 годах Dodge Ram 2500 и 3500, не умирал, даже если вы пытались его убить. Излишне говорить, что VP44 получил плохую репутацию с самого начала, фактически став рыжеволосым пасынком в мире ТНВД.

Но, несмотря на непредсказуемый характер VP44 и тот факт, что многие потенциальные владельцы Cummins избегают их, как чумы, у него по-прежнему есть преданные поклонники. Со знающими дизельными механиками, экспертами по системам впрыска и энтузиастами все недостатки VP44 были выявлены, хорошо задокументированы, а некоторые даже исправлены производителем на протяжении многих лет.Безусловно, VP44 остается одним из самых непостоянных компонентов, когда-либо украшавших легендарную линейку Cummins, но теперь существует неофициальный протокол, которому нужно следовать, чтобы сохранить его в живых. Ниже мы расскажем об основных причинах сбоя VP44 и о том, что можно сделать, чтобы этого не произошло.

Для получения более подробной информации о диагностике и функциональности VP44 из авторитетного источника посетите Blue Chip Diesel. Это компания, которая специализировалась на Cummins 98,5-02 VP44 с момента его появления.

Бош VP44

Чтобы соответствовать постоянно ужесточающимся стандартам выбросов для пикапов, Cummins представила головку блока цилиндров с 24 клапанами и электронную регулировку момента впрыска в середине модельного года Dodge ’98. Модель ISB Cummins 1998,5 года объемом 5,9 л была оснащена роторным ТНВД Bosch VP44 с распределителем. Радиально-поршневой насос с кулачковым приводом, он имеет три внутренних насосных плунжера, соленоид дозирования топлива, соленоид опережения зажигания и встроенный компьютер, называемый PSG (или EDC), который контролирует и контролирует подачу топлива.VP44 способен выдерживать давление 1600 бар (23 200 фунтов на кв. дюйм).

Наиболее распространенная неисправность

Большинство отказов VP44 можно проследить до PSG, компьютера, который связан с верхней частью насоса. Чрезмерный нагрев и тысячи тепловых циклов сказываются на бессвинцовой пайке, которая использовалась во внутренней печатной плате PSG, периодически прерывая электрический сигнал. Во время отказа PSG проявляется несколько различных симптомов, наиболее частыми из которых являются длительный запуск при попытке перезапустить горячий двигатель.В последние годы улучшенная пайка стала частью процесса восстановления VP44, что привело к повышению надежности.

Захват ротора

Заедание ротора в распределительной части насоса VP44 — еще одна проблема, которая была особенно распространена на ранних насосах из-за некачественного процесса удаления заусенцев производителем. По сути, острая кромка ротора соприкасается с распределителем, впиваясь в обе сопрягаемые поверхности. После достаточного контакта (и повреждения) ротор заклинивает, ломая ведущий диск.В этот момент остается вращаться только входной вал VP44, но топливо под давлением больше не поступает к форсункам. Этот внезапный сбой остановит ваш грузовик на месте.

Отказ мембраны

Мембрана, расположенная на входе в головку распределителя насоса и подающая топливо к отверстиям вала распределителя, также печально известна своей неисправностью в ранних моделях VP44. Благодаря тому, что он был сделан из материала, не справляющегося с импульсами разлива топлива под высоким давлением, он со временем растрескивался.Срок службы диафрагмы еще больше сокращается, когда она подвергается длительному воздействию низкого или отсутствующего давления подачи топлива от подкачивающего насоса. Жесткий холодный пуск является самым большим индикатором выхода из строя диафрагмы. Переработанная, более поздняя модель VP44 поставлялась с твердой стальной основой за диафрагмой, что исключало изгибание, приводившее к отказам.

Изношенный распределитель

Различные внутренние компоненты VP44 со временем изнашиваются, парой из них являются ротор и распределитель.Работа распределителя заключается в том, чтобы направлять топливо из камеры нагнетания под давлением через нагнетательные клапаны к форсункам. Когда распределительная секция насоса выходит из строя, возникают проблемы с горячим перезапуском, и часто отказы ротора и распределителя идут рука об руку.

Отсутствие подачи топлива

Поскольку для работы, смазки и охлаждения двигателя VP44 требуется достаточное давление и объем подачи топлива, неисправность подъемного насоса может привести к катастрофе.К сожалению, отказы подкачивающих насосов широко распространены на Dodge 98.5-02 гг. Самовсасывающий электрический подъемный насос Carter входил в стандартную комплектацию 5,9-литрового ISB Cummins в Rams, но из-за того, что он установлен на блоке двигателя, он постоянно подвергается вибрации, что не способствует долговечности. Заводское исправление заключалось в замене подкачивающего насоса насосом в баке, и, хотя это помогло, оно не обеспечило той надежности, которую ожидало большинство клиентов. Итог: если VP44 не видит подачу топлива как минимум на 5 фунтов на квадратный дюйм от подкачивающего насоса, он не будет доволен.

Жара — главный убийца

Отсутствие подачи топлива приводит к тому, что более горячее топливо проходит через VP44, а, как мы уже упоминали, VP44 не любит чрезмерный нагрев. Знаете ли вы, что самый горячий нагрев VP44 происходит через 15-20 минут после выключения двигателя? Это происходит из-за теплового воздействия. Поэтому, если вы управляете грузовиком, который часто совершает короткие поездки и подвергается множеству горячих перезапусков, ожидаемый срок службы вашего VP44 может сократиться вдвое.В девяти случаях из 10 проблемы с запуском прогретого двигателя означают, что VP44 скоро выйдет из строя. Единственный способ гарантировать, что VP44 останется как можно более холодным, — это подать на него хорошее давление и объем подачи.

12-15 PSI идеально подходит

Чтобы препятствовать печально известной цепной реакции отказа подкачивающего насоса от истощения (а затем и смерти) VP44, 5 фунтов на квадратный дюйм давления подачи — это минимум, который вы должны увидеть на холостом ходу, вождении и / или полностью открытой дроссельной заслонке. По возможности, вашей целью должно быть давление топлива от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм.На изображении выше датчик давления топлива иллюстрирует тот факт, что неработающий заводской подкачивающий насос Dodge Ram 3500 2001 года подает нулевое избыточное давление на VP44. Подключение механического манометра к грузовику 98,5-02 годов — один из первых шагов в диагностике неисправностей, связанных с VP44.

Установите надежный подъемный насос

Электрические насосы

для вторичного рынка от Fuelab, FASS и AirDog доказали свою способность обеспечивать достаточное давление (опять же, от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм) к VP44 на постоянной основе.Для повышения производительности обе компании также предлагают комплексные топливные системы от бака к двигателю, в комплекте с высокопроизводительным электрическим подъемным насосом, дополнительной фильтрацией и топливопроводами большего диаметра. При хорошем запасе топлива нет никаких причин, по которым VP44 не может проехать 150 000 миль, если не 200 000 или более. Просто не забудьте включить манометр топлива на случай, если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с подкачивающим насосом.

Механический подъемный насос вторичного рынка

Подкачивающий насос Predator от Power Driven Diesel для ‘98.5-’02 Dodges относительно новичок на вторичном рынке Cummins, но он подает большие надежды. Прежде всего, насос имеет ременной привод и полностью механический, а это означает, что чем быстрее вы вращаете двигатель, тем больше топлива он перекачивает. Во-вторых, он оснащен внутренним клапаном регулятора давления, настроенным для работы с заводским перепускным клапаном на VP44, что исключает любые возможные сценарии избыточного давления. И последнее, но не менее важное: его конструкция с пробегом 400 000 миль означает, что он, вероятно, переживет любой грузовик, на котором он установлен.

Получите датчик давления топлива

Чтобы следить за состоянием вашего подкачивающего насоса (даже если вы установили неоригинальный), сделайте себе одолжение и установите датчик давления топлива. Поверьте нам, чем раньше вы заметите, что ваш подъемный насос перестал работать, тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе, поскольку вам не придется тратить более 1000 долларов на восстановленный VP44. Некоторые датчики вторичного рынка даже предлагают сигнальную лампу низкого давления топлива, которую вы можете настроить так, чтобы она загоралась при любом пороге давления, который вы считаете слишком низким.

Любопытно узнать, какие проблемы мучают другие поколения Ram с двигателями Cummins? Кликните сюда.

Fuel Fuel Distributor Rebuild [Архив] — Форум DMCTalk

Это какая-то установка «Руба Голдберга»! С помощью бутылочного домкрата!

Нет. Инструмент действительно больше не доступен. Если они делают всплывающие окна, они получают максимальную прибыль. Я видел, что «официальные» Ferrari (которые представляют собой устройства BOSCH, которые только что были переупакованы в коробку с гарцующим пони) стоят около 500–800 долларов.Преобразование бутылочного домкрата — это хорошо задокументированная и общепринятая процедура создания собственного тестера инжекторов. И это переделка, потому что есть некоторая перенаправленность гидравлических каналов. Вы можете легко и дешево построить его самостоятельно, или места действительно продадут вам готовый и готовый к работе.

Вот более традиционный дизайн типа BOSCH:
http://www.ultimategarage.com/shop/part.php?products_id=5359

А вот гораздо более экономичный переделанный бутылочный домкрат:
https://мерседес источник.com/store/cis-gas-fuel-injector-spray-pattern-tester-and-nozzle-cleaner

Соответствующий тестер/очиститель позволяет «шокировать» или встряхнуть инжектор, сильно и быстро ударив по рукоятке для очистки. седло клапана. Вы должны использовать растворитель для краски, потому что он такой же вязкости, как бензин, и не такой легковоспламеняющийся. По моему опыту, вам не нужно доводить форсунки до идеала, просто закройте их, чтобы двигатель работал плавно.

Зависит от того, что вы считаете «идеальным». Они не должны все трескаться при одном и том же PSI или пропускать одинаковое количество топлива.Но вам нужно убедиться, что они работают в соответствии со спецификацией. Надлежащая дозировка топлива зависит от форсунок, распределителя топлива, первичного регулятора давления, регулятора управляющего давления и топливного насоса. Эти элементы должны быть в гармонии друг с другом, чтобы работать должным образом. Иначе мы будем повсюду гоняться за фантомами. Как я уже говорил ранее, если у вас есть форсунка со слабой пружиной, которая не держит остаточное давление, она будет сбрасывать топливо и давление из распределителя топлива.Что тогда выглядит как обычный неисправный аккумулятор или обратный клапан на топливном насосе. Тогда мы гоняемся за неправильным делом и тратим деньги и время на то, что нам не нужно.

Я не профессиональный механик, а вот этот парень, и он говорит то же самое:
https://www.youtube.com/watch?v=pOZRHt-GkHY

Теперь какую установку мы можем использовать для проверки распределителя топлива. Я думаю, было бы неплохо иметь запасную верхнюю половину коллектора, чтобы она удерживала поршень в правильном положении, и вы могли бы перемещать поршень на откалиброванную величину.Также предположил бы топливный насос и аккумулятор, чтобы давление было ровным.

Я уже публиковал это видео, но вот оно снова: https://www.youtube.com/watch?v=1-PuxKL3ieY

Как видите, в этой установке используется зажим, чтобы удерживать все на месте , но это все еще то, что вы можете легко сделать. Как показано на этом: https://www.youtube.com/watch?v=qWCLwznFJ14

Снимите узел воздухоочистителя.
Вытащите все 6 форсунок CIS.
Открутите клапан холодного пуска.
Открутите частотный клапан.
Открутите регулятор управляющего давления/прогрева.
Отсоедините линии подачи и возврата от распределителя топлива.
Отсоедините блок воздушной смеси от подачи к дроссельному узлу.
Открутите двигатель холостого хода и вытащите вспомогательную воздушную трубку.
Удалите оставшиеся два винта на кронштейнах, на которых подвешен блок воздушной смеси, и вытащите его.

После того, как он будет установлен на стенде, вам потребуются запасной топливный насос и фильтр, а также подающий и возвратный шланги для стендового бака, а также повторная сборка PPR для проведения испытаний на полном расходе.Кроме того, установите измерительный прибор и, при необходимости, источник 12 В, чтобы нагреть WUR для нормальной работы и/или тестирования. Если, конечно, вы просто не хотите получить запасной блок воздушной смеси K-Jetronic и запасные шланги, чтобы просто построить постоянную испытательную установку. Но зачем беспокоиться, если вы не начнете массово ремонтировать/тестировать распределители топлива?

Замерз ТНВД Топливная рейка, что делать?

Я помню, как М. Дж. Маккэрролл рассказывал мне о людях, которые работали над топливными насосами в его части Среднего Запада: «Они опускали шторы, прежде чем работать над насосом, это был их хлеб с маслом, и они не Я не хочу, чтобы вы знали, как они это сделали.

размытый мост

Ниже могут скрываться некоторые коммерческие секреты, а этот насос так похож на все остальные!

Несомненно, замерзшая помпа так же бесполезна, как промытый мост, но если вы знаете несколько приемов, вы можете исправить это менее чем за час. С другой стороны, вы можете слишком сильно надавить на эту стойку, и вам понадобится коробка с деталями, чтобы починить ее, если вы сможете их найти.

Не так давно Друг вытащил из коробки новенький дизельный двигатель и попытался его завести, смазал, заправил, заправил и не заводится.. вскоре нашел замерзшую топливную стойку!

Я поприветствовал его в клубе и рассказал ему, насколько это распространено. На страницах YouTube «georgeutterpower» есть видео, показывающее способ проверки свободы стойки на Yanmar и клонах Yanmar, когда вы обнаружите, что двигатель не запускается, не делайте этого. возьми молоток! Прочитайте до конца, это может сэкономить вам дни и деньги, у него есть и другие..

Вероятность увидеть замерзшую стойку увеличивается, если вы живете в районах с высокой влажностью и где температура воздуха может быстро повышаться, в результате чего металлические поверхности намного холоднее окружающего воздуха.Если вы живете в пустыне, вы будете реже сталкиваться с такими неприятностями. Есть и другие причины, но основной причиной является микроскопическое количество влаги между поршнем и цилиндром. Важно, чтобы ваш насос был заполнен чистым сухим топливом! Если они оставлены в упаковочной коробке, есть вероятность, что они менее защищены от влаги.

Инжекторные насосы, используемые в небольших двигателях, обычно довольно просты, но никогда не путайте простоту с отсутствием точности, потому что любой насос, который хорошо работает, представляет собой прецизионное оборудование с малыми зазорами, поэтому, когда вы разбираете насос, лучше всего все усилия, чтобы найти чистое и хорошо освещенное место для работы.Я предполагаю, что вы знаете, что простое замачивание детали не делает ее чистой, обычно требуется чистка мелких деталей, и те, у кого есть опыт работы с ультразвуковыми очистителями деталей, узнают об этом… используя маленькую щетку или даже разбитую из конца деревянной спички можно сделать чистящий инструмент, чтобы помочь очистить небольшую деталь. После очистки промойте детали бензином или чем-то подобным, а затем высушите детали и бросьте их в небольшую банку с новым дизельным топливом, пока не соберете их. Мне нравится работать на белой бумаге для принтера, я понятия не имею, чем занимаются профессионалы..

Разборка насоса обычно намного сложнее, когда рейка застряла, знание того, что нельзя прилагать много усилий к рейке, — это первое, что нужно знать, второе – знать, что цилиндр обычно падает сверху насос, а плунжер вставляется снизу, поэтому, когда плунжер заклинивает внутри ствола, возникает проблема разборки.

Я написал другие статьи, большинство из которых находятся на компакт-диске utterpower… включая разборку и повторную сборку обычного насоса Lister Style 6/1, вы будете удивлены, насколько все они похожи, и в центре этих насосов два очень общие элементы , которые заставляют их работать.

Один элемент — это плунжер (как поршень) и цилиндр (как цилиндр), но есть еще немного почти волшебства, и это «спираль», вырезанная сбоку плунжера, это вырезано как полоса на шесте парикмахера, (спиральный желобок.

175-спиральный плунжерный цилиндр

Вверху: поршень на переднем плане и бочка за ним. Обратите внимание на спираль, вырезанную вокруг поршня, также обратите внимание на эту часть, расположенную немного ниже левого конца, этот выступ входит в прорезь на зубчатом венце, поворачивает поршень и регулирует положение спирали, чтобы изменить ход насоса ( количество топлива, подаваемое за один ход насоса).Рейка приводит в движение зубчатый венец.

Если вы дойдете до этого места, вы увидите, что застрявший плунжер приведет к замерзанию рейки, но может быть не так уж очевидно, что любой стук или удары по рейке воздействуют на один набор зубьев на рейке и кольцо, и необратимое повреждение обычно является результатом приложения силы к стойке.

Вверху: вот зубчатый венец вокруг конца плунжера, вы можете видеть, что хвостовик находится внутри прорези для зубчатого венца. Визуализируйте рейку, видимую слева, зацепляющую зубчатый венец, и обратите внимание, как мало зубьев выдержит ударов, которые вы наносите по рейке, нормальным результатом являются зубья, выбитые начисто от зубчатого венца.

Расположение этой спиральной рощи напрямую связано с ходом насоса и количеством топлива, подаваемого за один ход. Рейка вращает кольцо, которое вращает поршень. Стойка, конечно, обычно связана рычажным механизмом с регулятором, и в зависимости от конструкции двигателя вся или часть полной системы управления подачей топлива и регулятора (управление оборотами) может быть скрыта от вашего взгляда.

Чтение такой статьи может быть полезным, но только практический опыт может передать вам полную картину.Я приведу вам больше примера здесь. Мой друг-сделай сам, который позвонил мне по поводу этого насоса, спросил, как его разобрать? Я сказал ему, пусть весь блок на некоторое время прогреется, и дизельное топливо для этого вполне подходит. После того, как у вас закончилось терпение ждать, пока насос ослабнет, вы используете кинетическую энергию, чтобы разобрать насос. Помните, что поршень обычно прочно застревает внутри ствола, и нам нужно, чтобы он вышел.

Вот где передача знаний становится туманной. Как вы используете эту кинетическую энергию и сколько?

Мой ответ: вам нужно знать, как компоненты соединяются друг с другом, и вам нужно приложить кинетическую силу «на одной линии» с плунжером, и с конца, который будет перемещать плунжер в правильном направлении.

Но сначала… выше я говорил о двух основных элементах внутри насоса и упомянул только об одном. Первым был поршень и ствол, вторым — нагнетательный клапан, который расположен прямо над концом ствола, который точно обработан плоско.

175-клапан подачи топлива и шайба

Нагнетательный клапан состоит из двух частей, обработанная плоская поверхность клапана находится прямо над плоской верхней частью ствола, а меньшая часть клапана находится в центре и скрыта большой фланцевой гайкой, к которой крепится линия высокого давления. .под этой крышкой есть пружина, которая держит давление на центр клапана.

Одна вещь, которую вам нужно знать, это то, что медная композитная шайба немного сминается и плотно удерживает корпус клапана, и единственный способ, которым вы можете удалить ее, — это кинетическая энергия. снимите все части, которые сможете, и установите кусок твердого дерева… например, кусок дров на конце и на цементном полу, чтобы он был мертвым, насколько это возможно. Наденьте кожаную перчатку, крепко держите корпус ТНВД и опустите корпус ровно на конец клапана корпуса насоса.Может потребоваться очень хороший удар, чтобы ослабить шайбу и корпус клапана за ней.

После того, как вы сняли нагнетательный клапан, вы сможете увидеть поршень внутри ствола, он заполнен грязью, ржавчиной или чем-то еще? обычно он выглядит довольно чистым, но все еще застревает, проблема может быть настолько микроскопической, что вы можете не увидеть причину невооруженным глазом даже после того, как разберете ее.

Затем убедитесь, что вы удалили как можно больше со стороны плунжера насоса, это сторона, на которой работает толкатель кулачка ТНВД, у вас будет ролик, штифт, стопорный зажим и, возможно, больше вы разденете и положите в свои части для очистки мусорного ведра.

175-поршень фиксируется на этой детали

Вы увидите эту деталь слева, когда посмотрите на последнюю деталь, которую не удалось разобрать со стороны толкателя кулачка. За этой частью есть пружина и, возможно, прокладка или колпачок, и причина, по которой вы не смогли ее снять, заключается в том, что есть прорезь, которая соединяет конец поршня и эту часть вместе!

Теперь, поняв это, вы снова проверяете помпу на наличие незакрепленных деталей, снова надеваете перчатку и держите помпу концом плунжера (концом кулачкового ролика вниз).Поднимите корпус насоса высоко и рухните на это дерево! Хлопнуть! Теперь загляните внутрь и посмотрите, не изменилось ли оно в вашу пользу? Если нет, сделайте это снова!

Обратите внимание, что все вышеизложенное было понято моим другом-любителем, который прислал мне этот насос, о котором я пишу, и все еще не в восторге, поэтому я добавлю еще кое-что … и предупрежу вас о том, что многие люди ошибаются в этом стиле. качайте, и помните, большинство китайских горизонталей и многие другие такие же, как этот!

Когда насос прибыл сюда, он, конечно же, все еще был застрял, и владелец собрал его заново, чтобы обеспечить красивую и аккуратную упаковку.

Я намочил его, добавил немного тепла, ровно настолько, чтобы было слишком жарко, чтобы держать его, затем я раздел его и собрал свои любимые дрова и перчатку. ХЛОПНУТЬ! Вроде не шевелился.

Я осмотрел магазин и искал множитель кинетической энергии, это была единственная игра, в которую можно было играть, используя удар, чтобы выбить плунжер, и этот вариант мне не понравился. Я увидел один из моих 3-футовых зажимов на доске для колышков, я подумал, что впрыскивающий насос похож на головку молотка, все, что мне нужно было, это прикрепить длинную ручку, чтобы я мог увеличить скорость удара! Я крепко зажал инжекторный насос между губками моего зажима, выровнял свой замах по направлению к блоку и обеими руками, а дровокольный замах опустился на конец кулачкового толкателя, лишенный частей, насколько мог.ХЛОПНУТЬ! Да, поршень высвободился из ствола, и теперь возможна полная сборка!

Здесь я могу помочь вам откалибровать ваш разум относительно вашего замаха. Вы точно не согнете корпус насоса, и вам нужно подумать о массе застрявшей детали, которую вы пытаетесь сдвинуть, чем меньше деталь, тем сильнее вам нужно раскачиваться. Это может быть очень похоже на сравнение усилия, необходимого для извлечения пули калибра .22 и пули калибра 30 с кинетическим съемником пули. В качестве последней мысли, если вы не можете разобрать насос, то он все равно барахло, так что качайте сильнее!

Когда этот насос был полностью разобран, на поршне или внутри цилиндра не было никаких пятен или следов, видимых невооруженным глазом, после небольшого протирания ацетоном и легкого протирания бумажным полотенцем, а затем пропиткой. поршень свободно перемещается в стволе, добавление небольшого количества дизельного топлива делает его скользящим плотным и гладким, как шелк, зазоры настолько малы, что нам, вероятно, потребуется 30 или более сил, чтобы увидеть характеристики того, что он застрял, микро Я думаю, что обычно это ржавчина от конденсата, но, насколько я знаю, Китай может добавить немного клея в свои антикоррозийные составы, я не хочу оставлять вас с мыслью, что я точно знаю, что это сделало!

Когда я осматриваю остальную часть насоса, я вижу, что на зубчатом венце есть два слегка отшлифованных зуба,  кто-то попытался приложить слишком много силы к рейке, чтобы сдвинуть ее, и это ОЧЕНЬ распространенное явление, не сделай это!

В этом случае ювелирный напильник может немного подчистить, и помпа будет работать правильно, но косметика будет далеко не идеальной.Еще чуть-чуть злоупотребления заставили бы нас заменить зубчатый венец, а эту часть может быть трудно достать самостоятельно.

Есть несколько вещей, которые нужно узнать об этом насосе на собственном горьком опыте, и я потратил некоторое время на решение несколько проблем, которые сначала казались глубокими и темными тайнами. Однажды мне предложили двигатель примерно за полцены от друга, который сказал, что ему надоело с ним дурачиться, по его словам, у него есть дела поважнее. Я принял его предложение и купил двигатель, в котором рано или поздно было достаточно дизельного топлива в смазочном масле, и его нужно было слить и заменить.После некоторого изучения я решил, что пришло время для трюка с бумажным полотенцем, вытрите все абсолютно насухо и продолжайте проводить пальцем по деталям в поисках потек топлива! В этом случае охота включала в себя снятие ТНВД, а также изучение того, как топливо проходило через него.

Внимание!

Выше: «Вот один из самых больших источников проблем в этом насосе, когда дело доходит до сборки и разборки. Винт, который вы видите, входит в прорезь, которую вы видите на цилиндре инъекционного насоса, это цилиндр, в котором находится поршень.Этот винт вставляется снаружи корпуса насоса, и вы должны следить за тем, чтобы его конец попал в этот паз. Прямо напротив этого есть еще одно отверстие, даже не думайте совмещать винт с этим отверстием! Та медная шайба, которую вы видите, должна быть хорошо герметизирована, иначе гравитация из топливного бака будет просачиваться через это отверстие, а поскольку конец насоса находится внутри двигателя, вы не заметите этого, пока не вытащите щуп. Однажды вы обнаружите, что вы на литр или два переполнены!

Настоящая опасность возникает, когда вы наполовину понимаете, что здесь происходит, я видел много винтов, выросших на конце, владелец знал, что они должны быть затянуты, но упустил тот факт, что конец винта должен попасть в этот паз.В случае заклинивания рейки можно легко выкрутить этот винт, а затем прокрутить застрявшую рейку и цилиндр как единое целое и незаметно выдвинуть прорезь из отверстия! Когда владелец пытается заменить винт, он замечает, что винт еще не затянут, он думает, что ему нужно плотно вставить его в эту медную шайбу, и все время, пока он сжимает конец этого винта, это действительно требует меньше усилий. чем вы думаете, чтобы размазать конец! После того, как он вырос, он больше никогда не поместится в слот, если его не снять напильником.Присмотритесь, и вы увидите, что над этим хорошо поработали, так как он сильно разросся.

Проверьте, вставили ли вы винт в этот паз на стволе, прежде чем вставлять ствол в корпус, когда это возможно. Убедитесь, что винт затянут >ПОСЛЕ< того, как вы знаете, что он находится в нужном месте. Многие, если не большинство китайских насосов, точно такие же!

Это ни в коем случае не полное руководство по этому насосу, здесь и там есть схемы в разобранном виде, и даже некоторые из них есть на моем компакт-диске. В этой статье я пытаюсь поделиться тем, как разобрать насос, когда поршень заедает, и снова собрать без повреждений.

Не забывайте по возможности хранить дизельное топливо в насосе, если у вас есть запасной насос в коробке, по возможности лучше хранить его в помещении, в отапливаемом помещении.

Ваши вопросы или комментарии могут помочь улучшить эту статью. Заранее благодарим вас за любое конструктивное участие. помните, если вы живете на северо-западе, вы сражаетесь с такими вещами гораздо чаще, чем в пустыне 🙂

для любого дизельного двигателя в эксплуатации, полный бак топлива — очень недорогой страховой полис.

Джордж Б.

 

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Двойка не подает топливо на форсунки

Когда я получил свой M109, у меня был плохой топливный насос высокого давления, и я искал информацию по всему миру. Я закончил тем, что заменил его другим, что, я надеюсь, вам НЕ придется делать! Если вы это сделаете, я бы порекомендовал снять радиатор с грузовика и крыло со стороны водителя с грузовика (это облегчит доступ ко всему), и вы также можете выполнить другие работы, такие как промывка радиатора, шланги, замена вашего ремни вентилятора, затяните шкив сжатия воздуха и т. д.Время важно! Обязательно совместите метки на шестерне и насосе. УДАЧИ!

Вот некоторая информация, которая может быть полезной:

В центре верхней части гидравлической головки насоса находится заглушка, она
окружена линиями распределения топлива. Удалите заглушку. Поставьте мягкую деревянную палку
в отверстие и переверните двигатель, наблюдая за палкой. Стик
должен прыгать и опускаться, но, поскольку у вас нет условия запуска,
, вероятно, не будет (если это произойдет, у нас есть другие вопросы для обсуждения).Удалите стержень
и распылите растворитель и пенетрант в это отверстие.
Выверните два винта и снимите крышку отключения двигателя и прокладку. Убедитесь, что
кабель от него к ручке на приборной панели свободно перемещается.
Удалите два винта, которые вы только что открыли, которые держат фиксатор блока управления
(что-то вроде U-образной скобы)… если я правильно помню, эти винты
затянуты предохранительной проволокой.
Снимите фиксатор блока управления, затем выдвиньте блок управления подачей топлива
в сборе. Следите за тем, чтобы маленький, точно изготовленный, Т-образный кусок металла
с фрикционной посадкой на внутреннем конце вала не потерялся.Это штифт плунжерной втулки
, и это то, о чем все это.
Нанесите большое количество растворителя, проникающего масла и т. д., чтобы убедиться, что все
эти детали могут свободно двигаться. После освобождения распылите смазку.
Соберите блок управления подачей топлива в ТНВД, убедившись, что штифт плунжерной втулки
правильно сориентирован, он должен плавно и точно
скользить вместе, как при сборке пистолета. Если вы думаете, что вам нужно что-то форсировать
, значит, вы что-то не так собрали.
Насколько я помню, этот рычаг блока управления подачей топлива качается взад-вперед, когда двигатель
переворачивается, но будьте осторожны, если вы видите это, это означает, что отключение
отключено, так что не пытайтесь просто посмеяться над этим. .
Теперь, предполагая, что плунжер в верхней части не двигался, используйте латунный или аналогичный мягкий пробойник
, максимально близкий по размеру к отверстию в верхней части гидравлической головки
, постучите по плунжеру один или два раза. Осторожно, слишком большое усилие приведет к отсоединению пружинного зажима на другом конце стержня и отпадению кнопки плунжера.
Повторите тест с палкой.
Возможно, вам придется повторить процесс
испытания проникающим маслом/растворителем/проклевыванием/клейкой несколько раз, прежде чем плунжер начнет двигаться свободно.
Описанные выше шаги в 90% случаев решают эту проблему. Однако иногда
нагнетательный клапан заедает. Доступ осуществляется путем удаления заглушки БОКОВОЙ части
гидравлической головки. Обычно эта заглушка имеет забавный вид (12 баллов), у старых двигателей
эта заглушка имеет шестигранную форму.
Осторожно, из-за того, как насос расположен в грузовике, нагнетательный клапан
и его пружина будут падать на землю, шасси
где угодно…. это было бы нехорошо, так как эти нагнетательные клапаны точно
согласованы с гидравлическими головками. Таким образом, вы замените не только этот крошечный клапан
, а всю дорогую гидравлическую головку целиком.
Используя аэрозольный растворитель/проникающее масло, убедитесь, что нагнетательный клапан
не заедает.
Соберите обратно все, что мы обсуждали.
Теперь грузовик должен запуститься. Тем не менее, всякий раз, когда я возился с впрыскивающим насосом
или с грузовиком, который давно не заводился, я предпочитаю снимать грибовидный воздухозаборник
и привлекать помощника со стальной пластиной или куском фанеры
, чтобы перекрыть подачу воздуха в случае, если двигатель попытается завестись, или
отсечка не отключится.

Чтобы помочь с этим, для тех, кто не понимает, как работает ТНВД, я расскажу о работе ТНВД.
Круглая часть насоса, к которой крепятся топливопроводы, называется гидравлической головкой. (Кстати, это легко заменяемая деталь, которую часто можно найти на eBay).
Из-за чрезвычайно высокого давления, создаваемого внутри системы впрыска, практически не используются прокладки (и очень мало уплотнительных колец). Чтобы предотвратить утечку, используются чрезвычайно жесткие допуски, а сама головка изготовлена ​​​​из цельного куска металла.
6 маленьких винтов с шестигранной головкой перпендикулярно внешней поверхности головки герметизируют внешние концы топливных каналов. (результат операции механической обработки)
Эти проходы пересекаются с проходами, пробуренными от портов, к которым присоединяются линии форсунок.
Ваша нога или другой дроссель перемещает рычаг снаружи насоса. Это сдвигает втулку вверх (или вниз, когда дроссельная заслонка закрыта) внутри центра головки (большая заглушка с шестигранной головкой, расположенная среди линий форсунок, покрывает все это).Движение втулки вверх или вниз закрывает и открывает отверстия в головке, которые действуют как клапаны, регулирующие количество поступающего топлива. Чем выше поднят рукав, тем больше топлива подается. Внутри этой втулки находится что-то вроде плунжера в форме собачьей кости. Этот плунжер является собственно топливным насосом, а втулка – дозирующим устройством. При насосном действии, описанном выше, топливо нагнетается на верхнюю часть плунжера. Оттуда он течет под высоким давлением, мимо клапана подачи топлива (прославленный обратный клапан, доступ к которому осуществляется через пробку, ввернутую сбоку в головку, иногда пробка имеет шестигранную форму, но обычно 16-конечная.) Этот клапан НЕ подлежит замене. Оттуда она поступает в загнутую вниз центральную часть плунжера. В плунжере выточен паз. Поршень вращается на
об/мин с помощью зубчатой ​​передачи, расположенной в большой нижней части топливного насоса высокого давления. Этот слот затем выравнивается вращением плунжера с каналами подачи топлива, упомянутыми так много слов назад (с шестью винтами с внутренним шестигранником, закрывающими их). Затем топливо по трубопроводам поступает к форсункам форсунок.

5 главных причин засора посудомоечной машины и способы его устранения

В нашем современном мире посудомоечные машины считаются простой и удобной частью нашей жизни.Мы загружаем посуду, запускаем цикл уборки и тратим следующий час на выполнение других задач. Мы воспринимаем работающую посудомоечную машину как должное, пока она вдруг не перестает работать.

Предметы, которые накапливаются в вашей посудомоечной машине, такие как продукты питания, бумага и другие отходы, могут создавать засоры и создавать резервные копии, которые ограничивают производительность.

Узнайте об основных индикаторах, на которые следует обращать внимание, если вы подозреваете, что посудомоечная машина засорилась, о причинах, по которым она засорилась, и о том, как это исправить самостоятельно.

5 признаков того, что проблемы с посудомоечной машиной вызваны засором

Просмотрите пять признаков, указывающих на засор посудомоечной машины.

1. Вы слышите бульканье.

Ненормальные булькающие звуки, тряска или удары во время работы вашей посудомоечной машины могут указывать на то, что вода пытается прорваться через засор в вашей основной или вторичной канализационной линии.

2. Ваша посудомоечная машина сливает воду в раковину.

Ваша посудомоечная машина подключена к дренажной системе кухонной раковины.Если ваша посудомоечная машина работает, а вода начинает стекать в раковину, возможно, она засорилась.

Вы можете исключить засор посудомоечной машины, если запустите уборку мусора, когда посудомоечная машина выключена. Возможно, проблема в еде, которая попала в раковину, а это значит, что проблема не в вашей посудомоечной машине.

3. Вы заметили, что вода в посудомоечной машине медленно сливается.

Если вы заметили скопление воды на дне посудомоечной машины или в раковине, возможно, засорился или частично засорился канализационный трубопровод вашей кухни.

Устраните частичное засорение как можно скорее, чтобы оно не стало более дорогостоящей проблемой.

4. Вы видите запас воды в посудомоечной машине после цикла.

Застой воды в посудомоечной машине после цикла мытья означает, что посудомоечная машина не сливает воду должным образом. Это связано с тем, что остатки пищи забивают дренажную систему.

Осмотрите посудомоечную машину и очистите сливную корзину. Если это не решит проблему, возможно, у вас засор в канализации.

5. Ваша посуда не вымыта.

Возможно, посудомоечная машина не наполняется водой, если ваша посуда все еще грязная после завершения цикла мытья. Это вызвано засором в вашей основной или вторичной канализационной линии.

5 причин, по которым ваша посудомоечная машина может быть засорена

Вот пять возможных причин, по которым у вас засоряется посудомоечная машина.

1. Забита корзина фильтра

Ваша посудомоечная машина оснащена фильтрующей корзиной, встроенной в слив, которая предотвращает попадание остатков пищи и других предметов в трубы.Корзину с фильтром необходимо регулярно чистить, чтобы ваша посуда всегда была блестящей.

Если у вас проблемы с жесткой водой, вам может понадобиться замочить сливную корзину в небольшом количестве уксуса, чтобы удалить отложения. Это предотвратит засорение отверстий корзины фильтра посудомоечной машины.

2. Засорен сливной шланг

Посудомоечная машина сливает воду через шланг, который можно подсоединить к сливу кухонной раковины или мусоросборнику. В сливном шланге может скапливаться осадок, что приводит к засорению.

Очистка сливной трубы посудомоечной машины и других сливных труб под раковиной устранит засор, если они являются источником проблем с дренажем.

3. Вывоз мусора

Новые установки для удаления мусора могут привести к засорению вашей посудомоечной машины, если заглушка не была удалена при установке утилизации. Удаление этой заглушки, скорее всего, решит проблему засорения посудомоечной машины.

Если ваш мусоропровод устарел, причиной вашей проблемы могут быть вещи, которые вы складывали в мусоропровод.

4. Забиты дренажи

Наличие более чем одного забитого стока в вашем доме является признаком того, что что-то забито ниже по канализационной линии. Во многих случаях это не имеет никакого отношения к вашей посудомоечной машине.

Возможно, ваша посудомоечная машина не сливает воду должным образом, если дальше по канализационной линии есть забитый слив. Однако, если у вас в доме более одного забитого стока или если вода булькает обратно в раковину, когда ваша посудомоечная машина сливает воду, у вас может быть более серьезный засор, который не имеет ничего общего с вашей посудомоечной машиной.

5. Сломанная канализационная линия

Большинство людей не думают, что причиной засорения посудомоечной машины может быть поломка канализационного трубопровода. Но сломанная канализационная труба может заблокировать все стоки в вашем доме.

Если посудомоечная машина, гостевой туалет и душ не сливают воду, пора провести профессиональную оценку канализационных труб вашего дома или предприятия.

Как прочистить посудомоечную машину

Как только вы подтвердите, что у вас засорилась посудомоечная машина, вы можете приступить к самостоятельному устранению проблемы.

1. Определите причину проблемы.

Чаще всего причиной засорения посудомоечной машины является неправильная эксплуатация. Например, некоторые владельцы посудомоечных машин не следят за тем, чтобы они правильно утилизировали продукты и растительное масло, что приводит к тому, что осколки и масло застревают в сливных трубах посудомоечной машины.

Осмотрите слив посудомоечной машины и кухонной раковины. Прежде чем приступать к устранению проблемы, которой нет, убедитесь, что проблема действительно в засоре.

2.Соберите правильные сантехнические инструменты для работы.

После того, как вы правильно определили причину засора посудомоечной машины, убедитесь, что у вас есть все необходимое для прочистки стоков.

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

  • Дренажный патрубок или шнек
  • Крестообразная отвертка (для снятия сливных решеток)
  • Ковш
  • Пищевая сода и уксус
  • Перчатки

3. Получите доступ к сливу посудомоечной машины и удалите мусор.

Убедитесь, что ваша посудомоечная машина выключена или отсоединена от сети, чтобы вы могли оставаться в безопасности во время сантехнического проекта «Сделай сам» .

  • Начните с удаления корзин для посуды из устройства и найдите сливную решетку. Это должно быть расположено где-то в нижней части вашего устройства. Решетку можно снять обычной отверткой.
  • Используйте дренажный шнек или промывку для удаления засорения, чтобы очистить трубу от мусора. Мы рекомендуем натуральное решение, такое как пищевая сода и уксус, а не химикаты, потому что частое использование химикатов может на самом деле больше навредить вашим стокам, чем помочь им.
  • Снова прикрепите решетку и вставьте решетки для посуды.
  • Снова включите посудомоечную машину и запустите ее, чтобы увидеть решение проблем с производительностью.

4. Знайте, когда обращаться к сантехнику.

Ремонт сантехники своими руками — отличный способ сэкономить деньги, но для устранения некоторых засоров в посудомоечной машине требуется помощь профессионала. Обратитесь к профессионалу, если у вас нет подходящих инструментов для решения проблемы или если вы считаете, что проблемы с производительностью посудомоечной машины вызваны более сложной проблемой, чем засорение.

Используя высококачественные видеоинструменты, специалисты по сантехнике могут определить точную причину повреждения канализации в вашем доме.Затем они могут определить наиболее практичный и доступный вариант ремонта вашей сантехники.

Нанять профессионального сантехника

Засорение канализации в доме может доставлять неудобства и представлять опасность для здоровья. Бизнес-среде может даже потребоваться закрыться из-за засорения посудомоечной машины и залитого пола, если это не будет устранено немедленно.

Свяжитесь с Express Sewer & Drain сегодня для оценки канализационных линий для вашего дома или бизнеса!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.