Замена сайлентблоков переднего рычага: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Замена сайлентблоков передних рычагов на Hyundai Santa-Fe 2010г. | Секреты ремонта

Никому не секрет что сайлентблоки передней подвески это расходник хоть и не частый но всё же. В этой статье я опишу как их поменять. Процедура это не из лёгких, для этого понадобиться пресс до 12т либо крепкий болт с оправками для запрессовки. Сабельная пила либо ножовка по металлу. Дрель либо горелка газовая. Ну и стандартный набор головок и ключей.

Приступаем к снятию рычагов. Описывать процесс снятия колёс не вижу смысла, перейду сразу к делу.

Откручиваем 3 болта крепления рычага. 1 болт шарового с гранью на 17. 2 болт крепления переднего сайлентблока грань на 19. 3 болт крепления заднего сайлентблока грань тоже на 19. Последовательности снятия болтов нет никакой.

После того как выкрутили болты надо залить проникающей жидкостью разрез крепления шарового пальца и стучать по рычагу в низ ближе к шаровому. Он постепенно будет выходить из своего посадочного места. Снимаем рычаг с авто. Снять в общем не поставить).

Приступаем к пере прессовке. Перед тем как выпрессовывать, выбивать ,пилить. высверливать, выжигать нужно сравнить новые детали со старыми.

Номер новых наровых на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых наровых на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых сайлентблоков на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых сайлентблоков на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых сайлентблоков на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых сайлентблоков на Hyundai Santa-Fe 2010

Что-бы выпрессовать шаровую опору нужно снять пыльник и демонтировать стопорное кольцо. Подобрать оправку по диаметру больше чем посадочное кольцо шарового, вторая оправка должна быть меньше диаметром чем наружный диаметр шарового (что б не упирался в рычаг) и палец шарового поместиться внутри оправки. Можно давить и просто в палец но есть риск выдавить только палец а корпус шарового останется в рычаге. Новый шаровой запрессовываем аккуратно, Под рычаг надо подобрать оправку такой высоты чтоб палец не упёрся и диаметром чтоб была больше корпуса шаровой опоры. Давить на корпус шарового можно только по краям где нет вальцовки вкладыша скольжения. Вальцовка шарового не должна подвергаться физической нагрузке пресса. Будьте внимательны в направлении шаровой опоры. После прессовки нового шарового необходимо установить стопорное кольцо в специальную канавку на корпусе шаровой опоры. По необходимости наложите смазки под пыльник шаровой.

Переходим к прессовке переднего сайлентблока на рычаге. У данного сайлентблока вертикальное расположение и работает он больше как отбойник чем как ось кручения. Расположение на рычаге у него не спроста и если запрессовать его неправильно то он очень быстро выйдет из строя. Демонтаж можно произвести в прессе, но для этого надо точно подобрать оправы. Если таких нет то Высверливаем либо выжигаем резину и распиливаем обойму сайлентблока ножовкой либо сабельной пилой. Не перестарайтесь в данном деле, можно повредить рычаг.

Как правильно запрессовать сайлентблок в рычаг на santa-fe 2010

Как правильно запрессовать сайлентблок в рычаг на santa-fe 2010

Направление сайлентблока можно определить с помощью длинного штыря, болта, напильника и т.д. . Направляющий болт вставляем в задний сайлентблок и а передний выставляем так что-бы крепящая резина проворачивалась в сторону шаровой опоры но не выходила за рамки оси. Наглядно можно увидеть на фото. Запрессовать можно лубой оправкой большего диаметра. главное не давить на втулку, под рычаг так же подложить что-то больше по диаметру проушины рычага но втулка не должна упереться.

На фото видно как старый сайлентблок немного неправильно запрессован, хотя это ещё не сильно критично.

На фото видно как старый сайлентблок немного неправильно запрессован, хотя это ещё не сильно критично.

Задний сайлентблок более проблематичен в демонтаже но происходит по той же схеме. Только для упрощения прессов немного подтачиваем обойму на новом.

Процесс монтажа начинается с переднего сайлентблока. Крепим рычаг болтов но болт не затягиваем.

Далее проводим рычаг под поворотным кулаком и вставляем в проушину задний сайлентблок, крепим болтом но не затягиваем. После попадаем шаровым и затягиваем болт крепления шарового. После чего надо открутить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от амортизатора.

Задамкрачиваем строго в корпус шарового не подвергая воздействию вальцовку вкладыша скольжения. В рычаг нагружать нельзя, есть риск выдавливания корпуса шарового из рычага. Нагрузить надо до тех пор пока рычаг не станет почти в горизонтальном положении либо авто не приподымится от основного поднятия кузова. После чего можно затянуть сайлентблоки рычага. Разгружаем рычаг и прикручиваем стоку стабилизаторы на место.

Ремонт не сложный теоретически, но выполнить это самому без опыта будет сложно.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Форд Фокус 2

На чтение 2 мин. Просмотров 601

Резинометаллические шарниры подвергаются износу в процессе передвижения транспортного средства по незначительным неровностям. Тяжёлые условия эксплуатации приводят к возникновению скрипа и стука, свидетельствующего о необходимости замены сайлентблоков передних рычагов Форд Фокус 2.

Внимание! Рекомендовано проводить замену всех имеющихся шарниров, поскольку степень износа всегда на одном уровне. Следуя рекомендациям производителя, установку новых сайлентблоков Форда требуется осуществлять через 25 000–40 000 км пробега.

Инструменты и материалы

Потребуется запастись следующими инструментами и расходными материалами:

  • торцевые головки и ключи;
  • молоток с зубилом;
  • шлифовальная машинка – «болгарка»;
  • домкрат;
  • графитовая смазка и WD-40.

Порядок работ

Начинается замена шарниров передних рычагов с поднятия машины домкратом и демонтажа защиты моторного картера.

Демонтаж

Снимается шаровая опора с помощью ключа на 21, посредством поджатия снизу колеса и выбивания болтов, с заблаговременным простукиванием суппорта молотком.

Внимание! Аккуратно стучите по болтам. Желательно пользоваться резиновым молотком.
Откручиваются крепёжные гайки шарниров и снимаются рычаги подвески Форд Фокус 2 с помощью ключа на 18. Необходимость в проведении замены оценивается визуально и возникает в случае обнаружения следующих дефектов:

  • потёртости;
  • надрывы;
  • расслоения;
  • царапины.

Внимание! Надо чётко зафиксировать в памяти, под каким углом располагался сайлентблок Форда Фокус и насколько глубоко он находился в посадочном гнезде.

Демонтаж детали происходит посредством стягивания или спиливания, а замена на новый элемент осуществляется с помощью средства WD-40, обеспечивающего необходимое скольжение. Дополнительно компонент смазывается мыльным раствором, придающим требуемые характеристики.

Монтаж

Установка производится с помощью молотка, посредством аккуратного забивания изделий во внутренний объём. Надо остерегаться сильного заглубления, дабы не испытать сложностей в случае повторной замены шарнира на Форде.

Нижний передний рычаг: демонтаж и установка

Процесс замены сайлентблока нижнего переднего рычага, относящегося к задней подвеске Форд Фокус 2, состоит из нескольких этапов:

  • извлечение креплений с продольным кронштейном;
  • откручивание болтов с поперечным кронштейном;
  • снятие рычага с ходовой части Форда;
  • установка новых элементов.

Сборка в обоих случаях осуществляется в обратной последовательности. Тщательно закручивайте болты во время монтажа, аккуратно обращаясь с резьбой, предварительно очищаемой от масла и грязи. Рекомендуется после завершения процедуры выполнить диагностику схода-развала, посетив автомобильный сервисный центр.

Интересно почитать:

  1. Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2.

Замена сайлентблоков передних рычагов Форд Фокус 2

Благодаря наличию полиуретановой или резиновой втулки, вибрация авто во время движения значительно снижается, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации тяг подвески, рычагов, а также мягкую работу всей подвески.

Признаки неисправности и когда необходимо менять сайлентблоки на Форд Фокус 2

Срок службы шарнира зависит от условий эксплуатации авто, т.е. качества дорожного полотна. Чем оно ниже – тем быстрее узел придет в непригодность. Средняя продолжительность службы сайлентблоков не превышает 100 тыс. км пробега. В условиях отечественных дорог осмотр данного элемента следует производить через каждые 50 000 км, но если машина используется по грунтовым дорогам – диагностику нужно выполнять еще чаще.

Основным признаком износа шарнира является значительное снижение маневренности машины, посторонние шумы в подвеске, замедленная реакция на повороты руля.

Первые признаки неисправности сайлентблоков в Форд Фокус 2 можно заметить довольно просто, для этого нужно выполнить следующие действия:

  • Поставить машину на смотровую «яму».
  • Очистить резинометаллические шарниры от пыли и грязи.
  • Провести тщательный визуальный осмотр металлических и резиновой части детали.

Если обнаружены износ металлических втулок или повреждения резиновой части (разрывы, трещины и т.д.) – нужно заменить блок полностью.

Какие сайлентблоки выбрать

Сегодня на рынке представлен большой выбор продукции от разных производителей. Подобрать передние сайлентблоки в Ford Focus 2 не сложно, как правило, на них проставлена маркировка, что значительно упрощает выбор. Достаточно лишь указать на какую тягу или рычаг нужен шарнир.

Первый критерий, который стоит учитывать, выбирая деталь – размеры, так как автопроизводитель на разные модели авто устанавливают разные по внешнему виду и параметрам сайлентблоки. Для того, чтобы подобрать резинометаллический шарнир для Фокус 2, надо знать год выпуска модели и номер кузова.

Кроме этого, нужно обратить внимание на материал, из которого выполнена деталь и ее стоимость. Сайлентблок состоит из металлических втулок, между ними находится элемент, который чаще всего выполнен из полиуретанового материала или резины. Если цена на сайлентблок высокая, то он выполнен из резины, однако в последнее время все больше производителей стали отказываться от резины в подвеске в пользу полиуретана. Детали с его использованием обладают прочностью, имеют продолжительный срок службы и относительно невысокую стоимость.

Резинометаллический шарнир из полиуретана неплохо проявил себя в условиях резких перепадов температур, не потеряв при этом качественный свойства. Более того, он стойкий к агрессивным воздействиям масел, бензина и дорожных реагентов. Полиуретановые элементы выдерживают разные условия эксплуатации в течение многих лет, не потеряв свои изначальные свойства.

Покупая сайлентблоки на передние рычаги на Ford Focus 2, лучше отдавать предпочтение оригиналам. Это вселяет уверенность, что они отработают срок, гарантированный производителем. По мнению специалистов, самыми качественными сайлентблоками для Форд Фокус 2 (помимо изделий самого производителя) считаются детали таких брендов как: Boge, Corteco, Lemforder, Mood. Продукцию этих компаний многие автовладельцы выбирают за надежность и долговечность, а отдельные модели могут применяться даже универсально.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Ford Focus 2

Выполнить замену сайлентблоков передних рычагов на машину Форд Фокус 2 можно самостоятельно, так как это процесс не сложный. Для выполнения работ понадобится следующий инструментарий:

  • Новые сайлентблоки.
  • Два домкрата (один – гидравлический).
  • Баллонный ключ.
  • Приспособления для стяжки пружин.
  • Съемник (трехлапчатый).
  • Наборы рожковых ключей и головок с воротками (на «10-14», «17», «19», «21», «22»).
  • Втулка для выпрессовки старых деталей.
  • WD-40.
  • Гараж со смотровой ямой.
  • Противооткатные упоры.

Демонтаж старых деталей чаще всего производят методом спиливания, установка новых элементов – запрессовыванием либо забиванием (для того, чтобы сайлентблок без проблем посадить, можно использовать WD-40, если такой смазки нет, подойдет мыльный раствор). Оба резинометаллических шарнира можно поменять только на снятом рычаге.

Процесс демонтажа старых деталей:

  • Внешняя обойма снимается ударами молотка.
  • Силуминовые кольца, расположенные на торцах, нужно также сбить или спилить болгаркой.
  • Срезать внутреннюю обойму (излишки резины аккуратно срезать болгаркой/ножом, стараясь не задеть рычаг).
  • Посадочное место на рычаге очистить мелкозернистой шкуркой.

Установка новых сайлентблоков:

  • Смочить новые детали в WD-40.
  • Аккуратно постукивая через проставку обоймы забить новый сайлентблок (он должен сесть максимально плотно).
  • Проконтролировать глубину забивки по шаблону и осевую установку по метке.
  • Обратная сборка авто. Примерять по месту, нанести на болты фиксатор резьбы, закрутить их. Если глубина посадки выбрана точно, то проблем с закручиванием болтов не будет.
  • Чуть прогибая рычаг вниз, завести шаровые на место (рычаг будет немного пружинить на резине новых шарниров) и затянуть гайки.
  • Поставит колеса и защиту.

На этом замена сайлентблоков передних рычагов на Фокус 2 закончена.

Важно! Во время выполнения замены резинометаллического шарнира следует обязательно обратить внимание на состояние других элементов подвески, и в случае обнаружения их повреждений, лучше сразу произвести замену элемента.

После замены деталей на новые нужно обязательно восстановить развал колес и углы схождения. К слову, данное мероприятие рекомендовано при любом вмешательстве либо каждом ремонте подвески автомобиля.

Если обнаружены признаки неисправности сайлентблоков, не стоит медлить с их заменой. Выход их строя шарниров и их несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам деталей подвески. При возможности отдавайте предпочтение оригинальным расходникам и запчастям. Их ресурс достаточно велик, значит, это будет выгодное вложение в автомобиль.

Замена сайлентблоков передних рычагов на BMW F01 730d

Сай­лент­блок явля­ет­ся рези­но­ме­тал­ли­че­ским шар­ниром, кото­рый закреп­лен в перед­нем про­доль­ном рыча­ге на под­рам­ни­ке перед­не­го моста авто­мо­би­ля. С дру­гой сто­ро­ны рычаг закреп­лен через шаро­вую опо­ру на пово­рот­ном кула­ке.

Сай­лент­блок один из важ­ней­ших ком­по­нен­тов под­вес­ки, обес­пе­чи­ва­ю­щий зна­ме­ни­тое «удо­воль­ствие за рулем» BMW. Шар­нир при­ме­ня­ет­ся в эле­мен­тах перед­ней и зад­ней под­ве­сок: руле­вые тяги, верх­ний и ниж­ний рыча­ги. Сай­лент­бло­ки обес­пе­чи­ва­ют гаше­ние коле­ба­ний и защи­ту эле­мен­тов под­вес­ки от уда­ров и виб­ра­ции во вре­мя езды, тем самым обес­пе­чи­ва­ют им дол­гую жизнь.

Основ­ные при­зна­ки изно­са сай­лент­бло­ков: авто­мо­биль стал хуже в управ­ле­нии, отзыв­чи­вость руля остав­ля­ет желать луч­ше­го, во вре­мя езды заме­тен увод авто­мо­би­ля, а так­же нерав­но­мер­ный износ рези­ны.

Итак, после обра­ще­ния кли­ен­та и согла­со­ва­ния заказ-наря­да, авто­мо­биль моет­ся и заго­ня­ет­ся на подъ­ем­ник. Про­во­дит­ся диа­гно­сти­ка.

Вот так выгля­дят «сай­лен­ты».

Пер­вым делом сни­ма­ют­ся коле­са и защит­ные пла­сти­ко­вые щит­ки для досту­па к сай­лент­бло­кам.

Затем выкру­чи­ва­ют­ся бол­ты креп­ле­ния и сни­ма­ют­ся рыча­ги.

Для уда­ле­ния ста­рых сай­лент­бло­ков при­ме­ня­ем гид­рав­ли­че­ский пресс.

Ста­рые сай­лент­бло­ки:

После выпрес­со­вы­ва­ния ста­рых и очист­ки поло­сти от остат­ков рези­ны, на том же прес­се про­из­во­дит­ся запрес­сов­ка новых сай­лент­бло­ков.

Про­ве­ря­ем каче­ство запрес­сов­ки новых сай­лент­бло­ков и отправ­ля­ем­ся к подъ­ем­ни­ку.

В обрат­ном поряд­ке уста­нав­ли­ва­ем на место рычаг.

Обя­за­тель­ное усло­вие — затя­ги­ва­ние под нагруз­кой. Если затя­ги­вать без нагруз­ки, то сай­лент­блок быст­ро вый­дет из строя.

А еще у нас “закис­ли” тяги. При заки­са­нии тяг тре­бу­ет­ся их раз­ра­бот­ка. Ины­ми сло­ва­ми разо­грев.

Когда все уста­нов­ле­но “цеп­ля­ем” на место коле­са и авто отправ­ля­ет­ся на раз­вал-схож­де­ние на 3D-стенд.

Очень важ­но! После любых работ с ходо­вой частью необ­хо­ди­мо делать про­це­ду­ру регу­ли­ров­ки углов уста­нов­ки колес (сход-раз­вал).

Вуа­ля!

В нашем техцентре можно получить все услуги для Вашего БМВ: от стандартного ТО до сложного кузовного ремонта. По всем вопросам звоните: +7 495 225-16-01. Гарантируем качество, профессионализм и демократичные цены!

Замена сайлентблоков передних рычагов. | Клуб Volkswagen Поло седан

Т.к. моя машинка набегала уже немного не мало 77 тыс км, да и далеко не по самым лучшим дорогам, сайлентблокам пора было уже скончаться(ходят на переднеприводных шкодах/вагенах они 60-80 тыс по опыту знакомого из шкода сервиса), что и было диагностировано 1.5-2 тыс км назад. Точнее тогда были небольшие трещинки на задних сайлентах, но за это время они подросли и живой поверхности сайлента осталось 40-50%. Передние сайленты изношены за все время совсем немного, но тоже было решено сменить заодно.
Сайлентблоки выбрал полиуретановые от фирмы » точка опоры» ( ставил на несколько Волг знакомым, зарекомендовали себя положительно). Задний отличен от ориганала тем что он цельнолитой , передний идентичен оригиналу.
Замену удобнее всего производить на яме или подьемнике, но покорячившись можно и без них обойтись.
Из инстремента понадобятся : ключ на 18, головки 6-ти граннные на 16 и 18( можно использовать и обычные ключи), удлиннитель, трещетка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя( у меня стоит стальная неоригинальная, она мешала откручивать передние болты рычага, возможно оригинальная мешать не будет), также нам пригодится выпрессовочная и запрессовочная оправки для заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм длиной + гайка, большая шайба и надставка большего диаметра чем сайлентблок около 50 мм длиной( можно использовать обрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки переднего сайлента, ну и пресс или тиски , балонник, домкрат и упоры для вывешивания машины.
Снять рычаг довольно просто: три гайки крепления шаровой, и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки я выпрессовывал/запрессовывал на винтовом прессе, но тут и тиски подойдут вполне. Передние сайленты вытаскивал вышеописанным болтом с шайбой и трубой, вылезает довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место сайлента хорошо отчистил от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. сайлент без внешней обоймы, точнее ей служит рычаг. Далее обильно смазал сам сайлент и посадочное место смазкой поставляемой в комплекте с ними( очень похожа на графитку), и затянул сайлент на место тем же болтом, край поправил отверткой.
Посадочные места в подрамнике перед установкой сайлентблоков также тщательно очистил и смазал литолом с графитной пылью( можно использовать готовую графитную смазку или чистый литол на крайний случай), также смазал и прилегающую часть заднего сайлента. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к. более широкая «юбка» заднего сайлента мешала его лёгкой установке на место, но молоток и монтировка решили проблему. После протянул положенным моментом все крепления: гайки шаровой 100ньютон( можно на вывешенной машине, так удобнее), а болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютон + довернуть на 90градусов это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на стоящей уже на колёсах машине!!! Результатом доволен, машина жеще не стала(хотя опасался этого из-за цельных задних сайлентов), скрипов нет! Руль снова стал острее) 100км уже накатал, все хорошо, через 600 км ТО, посмотрим как они себя будут чувствовать.
Каталожки полиуретановых сайленблоков : передний сайлент 22061967 , задний 22062221. Для любителей стандарта : передний 357407182 задний 1j0407181.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Замена сайлентблоков передних рычагов Вольво

Сайлентблок — это резино-металлический шарнир. Он представляет собой две металлические втулки, между которыми имеется металлическая вставка. Сайлентблок служит для соединения деталей подвески. Он гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблоки в транспортном средстве активно используются как на передней, так и на задней оси. 

Симптомы к замене сайлентблоков передних рычагов Вольво

К нам в автоцентр прибыл Volvo XC60 с дизельным мотором 2.4D D5244T4/T5. Автомобиль 2015 года выпуска имел пробег 90.000 км. Клиент приехал с жалобой на шум в передней подвеске. “Я заметил звук, похожий на скрип, при проезде по неровностям”, — рассказал автовладелец. Для выявления неисправности наш мастер произвел диагностику ходовой части, в результате чего выяснил, что вышли из строя сайлентблоки переднего рычага. При осмотре было обнаружено отслоение резинового наполнителя от металлической втулки.

Какие еще бывают симптомы данной неисправности на Volvo XC60, кроме тех, что были у клиента: 

  1. Стук при проезде неровностей — с технической точки зрения связан с образованием люфта;
  2. Машина плавает по дороге — также из-за образовавшегося люфта;
  3. Повышенный износ резины — из-за неисправных рычагов изменяется угол наклона колёс. В зависимости от того, какой из рычагов сломан (левый или правый), больше изнашивается та или иная резина на шинах.

О каких еще поломках могут говорить эти симптомы:

  1. Повреждение рулевой рейки;
  2. Повреждение ходовой части автомобиля;
  3. Повреждение тормозной системы.

Что приводит к замене сайлентблоков передних рычагов Вольво

Сайлентблоки Вольво выходят из строя вследствие естественного износа, а также при эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях с плохим дорожным полотном (неровная дорога, попадание в ямы). 

Что может приводить к замене сайлентблоков задних продольных рычагов Вольво XC60:

— Попадание жидкости. Она негативно воздействует на качество резины. Если на резине уже были мелкие трещинки, капли воды могут попадать в них и ещё сильнее разрывать;

— Попадание пыли. Она, находясь на резине, снижает ее качество;

— Естественный износ вследствие временного фактора.

В среднем ходовая часть служит 100.000 – 120.000 км пробега.  Диагностику рекомендуют проводить раз в 3 месяца.

Для увеличения срока службы ходовой части автомобиля мы рекомендуем стараться не попадать в ямы и избегать поездок по бездорожью.

Процесс замены сайлентблоков передних рычагов Вольво

Для замены сайлентблоков нам понадобится стандартный набор инструментов и пресс. 

  1. Поднимаем автомобиль на подъемнике;

  2. Снимаем передние колёса;

  3. Снимаем рычаги;

  4. После того как рычаги сняли, несем их на пресс;

  5. Старые сайлентблоки выпресовываем и запресовываем новые;

  6. При выполнение работ по демонтажу и установки используем правильные оправки, чтобы не повредить рычаг и новые сайлентблоки. Соблюдаем правильность направления, иначе подвеска может работать не корректно, что приведет к износу подвески и других ее составляющих;

  7. После устанавливаем рычаги на место;

  8. Делаем регулировку углов установки колес. 

По времени данный ремонт занимает около 4-х часов.

          

Установка сайлентблоков рычага в Зеленограде

Предпосылки к замене сайлентблоков

Со временем сайлентблоки теряют исходные технические характеристики и резина (полиуретан), использований в изделии, трескается и стирается. В таком случае ухудшается курсовая устойчивость транспортного средства на любом дорожном покрытии. Замена сайлентблоков рычага нужна в таких случаях:

  • При движении или выполнении маневров слышны посторонние стуки, скрипы.
  • Автомобиль становится менее устойчивым и маневренным.
  • Пробег транспорта превышает 100 тысяч км.

Для точного определения причин неисправности посетите наш технический центр. Ведущие специалисты автомастерской оперативно проведут диагностику, определят причину поломки и предложат варианты ремонта. Замена сайлентблоков рычага выполняется только на базе технического центра с использованием новейшего технического оборудования.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Передняя подвеска легковой машины, как правило, включает два рычага – верхний и нижний. Каждый из этих элементов крепится к кузову в нескольких точках с одной стороны, а с другой – к ступице. Практически все эти точки (исключая концы нижних рычагов с опорами) оснащены сайлентблоками. Опытные специалисты нашей СТО заменят поврежденную автодеталь и проведут другие работы. Замена сайлентблоков переднего рычага выполняем поэтапно:

  • Машину заводят на подъемник и поднимают;
  • Снимают колесо;
  • Выкрутив болты и гайки крепежа снимают рычаг, выбивают шаровые опоры ступицы;
  • С помощью специального оборудования выпрессовывают старую запчасть и монтируют новую;
  • Заново устанавливают рычаг, надежно закрепляя болты.

Для некоторых автомобилей, к примеру, модели ВАЗ, для замены сайлентблоков переднего рычага не нужно его снимать. Процедура выполняется быстрее и проще, но лучше доверить ее реализацию лучше рукам опытных мастеров технического центра. Для качественной замены необходима прессовая установка в противном случае работоспособность автомобиля будет нарушена.

Этапы замены сайлентблоков задних рычагов

Независимая подвеска задней части автомобиля содержит большое количество рычагов в сравнении с передней. Многорычажная подвеска, которая используется в комплектации ряда иномарок (Митсубиси и другие бренды), обеспечивает лучшие ходовые качества и курсовую устойчивость транспорта на любой дороге. Замена сайлентблоков заднего рычага выполняется нашими мастерами следующим образом:

Как заменить втулку рычага управления » Блог ноу-хау NAPA

Все автомобили имеют элементы износа. Это жертвенные агнцы, которые берут на себя злоупотребление дорожным движением, так что основные компоненты не должны этого делать. Многие из них имеют форму втулок или соединений. Подвеска — это место, где большинство людей сталкиваются с этими предметами одежды. Хотя технологии значительно увеличили срок службы этих компонентов, в конечном итоге их все равно необходимо заменить. К тому времени, когда ваш автомобиль достигает пробега в 100-120 тысяч миль, часы тикают довольно быстро в отношении срока службы большинства ваших втулок и соединений подвески.Даже если вы не выполняете эту работу самостоятельно, знания о том, как заменить втулку поперечного рычага, помогут вам лучше понять, что на самом деле делает ваш механик. Резиновые втулки

выполняют несколько функций: гашение вибраций, снижение шума и плавность хода, но они изнашиваются. Обратите внимание на внутренний и внешний рукава.

Замена этих предметов — довольно простой процесс, но есть несколько советов и приемов, которые помогут вам сделать это быстро. Есть несколько способов выполнить эту задачу, и мы обсудим каждый из них здесь.Во-первых, надо поговорить о самих втулках. Втулки, подобные тем, которые используются в рычагах подвески, состоят из трех компонентов: внешней оболочки, резиновой или полиуретановой втулки и внутренней втулки. Резина — это то, что ломается, хотя оболочка и втулка часто ржавеют, что затрудняет их удаление. Снятие и установка на самом деле затрагивают только внешнюю оболочку, так как это та часть, которая фактически сопрягается с рычагом управления. Это важно отметить, так как вы можете удалить центральные биты, фактически не снимая оболочку.

Метод ручного снятия

Это самый сложный метод снятия втулок рычагов подвески, но он также чаще всего используется непрофессионалами. По сути, вы кладете рычаг в тиски или просто держите его на земле и бьете по втулке рычага управления молотком. Это плохо работает и может легко повредить саму руку.

Это не рычаг подвески, это задняя часть GM с 10 болтами. Он использует тот же тип резиновой втулки. Мы использовали ручной метод, чтобы удалить это.

Обходной путь этого метода заключается в использовании пневматического молота и стамески по краям оболочки, вбивая ряд клиньев вокруг оболочки. Это уменьшит оболочку настолько, что вы сможете выбить оболочку из руки, не повредив руку.

Метод ручного пресса с резьбой

Второй метод является самым простым вариантом для строителей-любителей без полноразмерного пресса. Прелесть этого заключается в том, что вы можете использовать инструмент, чтобы это произошло. Вам понадобится пресс для шаровых шарниров и различные чашки и, возможно, гнездо, чтобы соответствовать внешней оболочке втулки рычага управления.

Пресс для шаровых шарниров упрощает процесс, если у вас нет доступа к прессу. Просто установите его так же, как гидравлический пресс, и используйте гаечный ключ для работы с винтовым домкратом.

Просто установите пресс с большой чашкой на стойке, которая достаточно велика, чтобы вместить внешнюю оболочку. Выберите отвертку, которая соответствует диаметру внешней оболочки внутренней втулки рычага управления (там, где вы будете ее выпрессовывать), и медленно выдавите втулку рычага управления. Для установки новой втулки выполните операцию в обратном порядке.

Метод гидравлического пресса

Это самый простой и быстрый метод снятия и установки втулок рычагов подвески. Для выполнения этой операции используются те же основные этапы резьбового пресса.

Проще всего использовать гидравлический цеховой пресс, но нужно быть осторожным, чтобы не сломать руку.

 

Выберите два больших гнезда, одно из которых подходит к большому концу втулки (там, где она будет выталкиваться), а другое меньшее, чтобы соответствовать внешней оболочке с другой стороны. Меньшее гнездо должно входить в отверстие для втулки в руке.

 

Если вам нужно выдавить резину, работает тот же процесс, просто используйте меньшую насадку, которая подходит к резиновой части, а не к оболочке.

 

Готово, можно запрессовывать новую втулку.

Ключом ко всем этим процессам является обеспечение того, чтобы рычаг управления не был поврежден, особенно рычаги из штампованной стали, которые могут быть раздавлены, если ваша чашка привода ударится о края рычага, а не о внешнюю оболочку. Есть некоторые втулки, которые требуют повторного использования внешней оболочки, убедитесь, что вы знаете, какой тип у вас есть, прежде чем начать работать с ним.Работа, необходимая для замены втулки поперечного рычага, может быть рутинной, но с правильными инструментами вы сможете сделать это в кратчайшие сроки. Как всегда, если вы сомневаетесь, обратитесь к специалистам в вашем местном NAPA AutoCare Center, если вам неудобно выполнять эту работу.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заменить втулку поперечного рычага, поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Джефферсон Брайант, завсегдатай редукторов, проводит в магазине больше времени, чем где бы то ни было. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов.Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.

Пошаговая замена сайлентблока нижнего рычага подвески на Tacoma 1-го поколения (или 4Runner 3-го поколения) — ADVENTURETACO

Со временем резиновые втулки изнашиваются и требуют замены. Это случилось со мной недавно, когда я заменил все втулки на своей Tacoma, и я подумал, что другим может быть полезно небольшое краткое руководство, в котором показан весь процесс и перечислены все необходимые детали.

Прежде чем приступить к работе, отмечу, что при замене сайлентблоков нижних рычагов (LCA) необходимо снять рулевую рейку с ее креплений. Таким образом, это также хорошее время, чтобы обновить втулки, которые также его крепят, что не является сложным процессом: пошаговая замена втулки рулевой рейки на Tacoma 1-го поколения (или 4Runner 3-го поколения).

Существует несколько способов замены втулок LCA:

  • Полностью новые ДМС. Вот как Toyota хочет, чтобы вы это сделали, поскольку они не продают сменные втулки, а замена всего LCA означает, что вам не нужны специальные инструменты для выпрессовки старых втулок.Но, черт возьми, OEM Toyota LCA дорогие (L: 48069-35120 | R: 48068-35120), если все, что вам нужно, это втулки. Конечно, вы всегда можете получить LCA на вторичном рынке, с которыми людям, похоже, повезло, и они намного дешевле (Moog L: левый | R: правый) (Mevotech L: левый | R: правый).
  • Втулки Whiteline LCA. Многие люди идут по этому пути, и установка Whitelines очень похожа на OEM-втулки — резина внутри металлической втулки, которая вдавливается в LCA. Они хорошо работают, но имеют возможный недостаток в том, что металлическая втулка ржавеет в LCA, как и втулки OEM.
  • Втулки Strongflex из полиуретана LCA. Они изготовлены из полиуретана с более высокими характеристиками, а не из резины, но настоящая причина выбора этого пути заключается в том, что полиэтиленовые втулки вставляются непосредственно в LCA без запрессовки металлической втулки. В любом случае теоретически это должно облегчить будущую замену.

Все три варианта описаны в этом пошаговом руководстве, и ниже я укажу, какие шаги можно пропустить, если вы идете тем или иным путем.

Запчасти

Детали для этой работы довольно просты. Очевидно, вам потребуются втулки, но также настоятельно рекомендуется приобрести новую втулку кулачка, гайки и болты, так как обычно существующие проржавеют во втулках и их нужно будет вырезать.

Инструменты

Хотя эта работа несложна при наличии подходящих инструментов, есть несколько «специальных» инструментов, необходимых для облегчения работы. Эти инструменты обычно полезны для работы с интерфейсом Tacoma, так что не беспокойтесь, что они понадобятся вам только для этой работы; вы будете использовать их снова и снова.

Выполнение работы

Большинство этих шагов относительно прямолинейны, и иногда порядок можно немного поменять местами в зависимости от ваших предпочтений.

Доступ к нижним рычагам подвески

Первое, что нужно сделать, это получить доступ к LCA, которые необходимо удалить. Поскольку это общие задачи, я опишу их, не вдаваясь в подробности.

  1. С помощью напольного домкрата и подставок подпереть переднюю часть грузовика на раме так, чтобы оба передних колеса полностью оторвались от земли.
  2. Снимите колеса.
  3. Заблокируйте руль. Это необходимо для сохранения правильной ориентации рулевого колеса после снятия рулевой рейки, чтобы получить доступ к болтам LCA.
  4. Убедитесь, что стояночный тормоз включен и хотя бы одно заднее колесо покрыто мелом.
  5. Снимите защитные пластины.
  6. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости и концевые звенья стабилизатора, если они установлены.

Отсоединение внешней рулевой тяги (OTRE) от нижнего шарового шарнира (LBJ)

Для более удобного отвода рулевой рейки от регулировочных болтов и втулок LCA кулачка необходимо отсоединить рейку от LBJ.

  1. Снимите шплинт с корончатой ​​гайки OTRE.
  2. Используйте головку на 22 мм, чтобы ослабить корончатую гайку, крепящую OTRE к LBJ.
  3. Используйте съемник Pittman меньшего размера из комплекта обслуживания переднего конца OTC 6295, чтобы отделить OTRE и LBJ. Примечание: при этом оставьте корончатую гайку неплотно навинченной на OTRE, чтобы соединение не лопнуло при выдавливании.

Снятие рулевой рейки

Снятие болтов крепления рулевой рейки необходимо для того, чтобы немного сдвинуть рулевую рейку и получить доступ к регулировочным болтам и втулкам кулачка LCA.

Этот процесс описан здесь: Пошаговая замена втулки рулевой рейки на Tacoma 1-го поколения (или 4Runner 3-го поколения).

Отсоединение подвески и LBJ от LCA

  1. Используя головку на 19 мм и гаечный ключ на 19 мм, снимите гайку с нижнего крепления амортизатора.
  2. Сняв гайку, вытащите нижний болт амортизатора из крепления. Примечание: для этого может потребоваться немного ослабить натяжение болта, подняв узел ступица/ротор.

  3. Подоприте шпиндель и верхний рычаг подвески с помощью домкрата под ротором. Это снизит ненужное давление на компоненты подвески, а также на ось CV.

  4. Снимите шплинт с корончатой ​​гайки LBJ.
  5. Используя головку на 24 мм, ослабьте, но не снимайте полностью, корончатую гайку LBJ.
  6. Используйте съемник Pittman большего размера из комплекта обслуживания переднего конца OTC 6295, чтобы отделить LBJ от LCA. Примечание: при этом оставьте корончатую гайку свободно навинченной на LBJ, и это предотвратит взрыв соединения при выдавливании.

Снятие регулировочных болтов, гаек и втулок кулачка LCA

Эта часть проекта может быть сложной, если болты, гайки и втулки кулачка приржавели на месте или приржавели к втулкам втулок LCA. Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть запасные части для тех, которые могут быть уничтожены в этом процессе, или просто запланируйте их замену в качестве хорошей практики.

  1. Чтобы снять передний и задний болты со стороны пассажира и передние болты со стороны водителя, используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы удерживать гайку установочного кулачка, и головку на 22 мм, чтобы ослабить и снять болт установочного кулачка.
  2. Чтобы освободить место для снятия заднего болта со стороны водителя, снимите ленточный хомут, фиксирующий пыльник рулевой рейки, закрывающий внутреннюю рулевую тягу (ITRE), и сдвиньте чехол в сторону OTRE.

  3. Чтобы снять задний болт со стороны водителя, используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы удерживать гайку установочного кулачка, и головку на 22 мм + удлинитель, чтобы ослабить и снять болт установочного кулачка.
    Примечание 1: чтобы установить головку на 22 мм + удлинитель, а также выкрутить болт, вам нужно убрать рулевую рейку.
    Примечание 2: Защитите вал ITRE, используя ветошь между удлинителем и ITRE.

  4. После снятия каждого болта подденьте гайку выравнивающего кулачка с противоположной стороны соединения. Примечание. Гайка установочного кулачка может приржаветь к втулке установочного кулачка. В этом случае рукава, возможно, придется вырезать; см. раздел «Вырезание регулировочных втулок кулачка LCA» ниже.
  5. Сняв гайки центровочных кулачков, вытащите втулки центровочных кулачков из втулок LCA. Примечание: втулки центровочных кулачков могут заржаветь во втулках LCA. В этом случае рукава, возможно, придется вырезать; см. раздел «Вырезание регулировочных втулок кулачка LCA» ниже.

  6. После снятия всех втулок регулировки кулачка перейдите к разделу Снятие LCA.

Вырезание регулировочных втулок кулачка LCA (только при необходимости)

Если гайки или втулки центровочного кулачка заржавели на месте, их необходимо вырезать. Для этого необходимы лезвия с твердосплавными наконечниками, так как сталь во втулках втулок LCA закалена, и обычные лезвия быстро затупляются.

  1. С помощью сабельной пилы с лезвиями с твердосплавными напайками прорежьте втулки для регулировки кулачка, стараясь не повредить поверхность LCA или монтажную поверхность рамы.
    Примечание 1: Для этого также можно использовать большой отрезной круг, но рекомендуется использовать пилу.
    Примечание 2. После отрезания одной стороны LCA вставьте установочный кулачковый болт через втулку, чтобы легче удерживать ее на месте при отрезании второй ножки.

Удаление LCA

При снятых регулировочных втулках кулачка LCA свободен и может быть снят с рамы.

Выпрессовка старых втулок LCA

Выпрессовка втулок LCA требует приложения силы и тепла. Тепло подается горелкой, а силу можно приложить либо с помощью 20-тонного пресса (рекомендуется), либо с помощью бутылочного домкрата.

Использование пресса (рекомендуется)

При использовании пресса разделитель подшипников используется для надавливания LCA вниз на гнездо на поверхности пресса. Когда LCA прижимается, это гнездо удерживает втулку от перемещения, эффективно выталкивая ее из LCA во втулку, расположенную сверху разделителя подшипника.

  1. С помощью молотка и зубила отогните фланец втулки от LCA так, чтобы разделитель подшипника попал между двумя поверхностями.

  2. Установите разделитель подшипников между LCA и фланцем втулки. Убедитесь, что край разделителя подшипника максимально поддерживает периметр LCA, так как вы будете нажимать на разделитель подшипника, чтобы заставить LCA опуститься.

  3. Поместите 24-мм гнездо на поверхность пресса, затем LCA, а затем пресс-втулку с внешним диаметром 76 мм и колпачок. Примечание. Для одной стороны LCA можно использовать глубокую головку 24 мм. Для другой стороны LCA необходимо использовать более короткую головку, чтобы очистить LCA на прессе.

  4. С помощью горелки нагрейте всю площадь втулки, чтобы слегка расширить LCA и предотвратить коррозию между LCA и втулкой втулки.

  5. Медленно используйте пресс, чтобы вдавить LCA вниз, в то время как 24-миллиметровая головка заставляет втулку LCA оставаться неподвижной, выдавливая ее из LCA.
Использование домкрата для бутылок (обычно делается; не рекомендуется)

При использовании бутылочного домкрата самое главное следить за тем, чтобы между опорами LCA не прилагалось слишком много усилий, чтобы не деформировать саму LCA при выпрессовывании старых втулок.

  1. Поместите бутылочный домкрат OEM между опорами LCA так, чтобы верхняя часть находилась напротив втулки LCA, которую вы хотите снять.
  2. Как можно лучше закрепите храповой ремень вокруг ножек LCA, чтобы предотвратить их расхождение при выдавливании втулки LCA.
  3. С помощью горелки нагрейте всю площадь втулки, чтобы слегка расширить LCA и предотвратить коррозию между LCA и втулкой втулки.
  4. Медленно используйте домкрат для бутылок, чтобы выдавить втулку LCA из LCA.

Подготовка и установка новых втулок

С демонтажем старых втулок трудная часть работы завершена. Повторная сборка намного проще, если ножки LCA не разошлись при снятии.

  1. Очистите втулки LCA стальной мочалкой или тканью Emory.
  2. Нанесите слой грунтовки и краски на LCA во всех местах, которые вы нагревали, для защиты от ржавчины в будущем.

Если вы устанавливаете втулки Strongflex:

    1. Нанесите смазку на внешнюю поверхность втулок и вставьте две половинки втулки в каждую втулку LCA. Примечание. Если у вас есть и красная, и желтая втулки, красные втулки вставляются в переднее отверстие, а желтые втулки вставляются в заднее отверстие.

    2. Нанесите смазку на внутреннюю поверхность втулок и на внешнюю поверхность металлической внутренней втулки.
    3. Вставьте металлическую внутреннюю втулку во втулку.

Если вы устанавливаете втулки Whiteline:

  1. Нанесите смазку на внутреннюю поверхность втулок и внешнюю поверхность внутренних втулок.
  2. Запрессуйте внутренние металлические втулки во втулки.
  3. Нанесите противозадирный состав на внутреннюю поверхность LCA и внешнюю металлическую поверхность втулки.
  4. Запрессуйте втулки в LCA с помощью тисков или пресса.
    Примечание 1: При использовании тисков можно использовать пару плоскогубцев Channellock между губками тисков и металлической кромкой втулки, чтобы избежать непосредственного давления на резину.
    Примечание 2: при использовании пресса можно использовать втулку с внутренним диаметром 50 мм и внешним диаметром 60 мм для запрессовки кромки металлической втулки .

Повторная установка оборудования для регулировки кулачка LCA

Установка по существу противоположна удалению.Повторите этот процесс дважды для каждого LCA.

  1. Нанесите немного противозадирной смазки на внешнюю поверхность втулки кулачка LCA.
  2. Вставьте кулачковую втулку LCA, чтобы закрепить LCA.
    1. Для Strongflex кулачковая втулка LCA проходит через раму, через втулку LCA и через противоположную сторону рамы. Примечание. В этом изделии не используются шайбы между втулками и рамой.

    2. Для Whiteline кулачковая втулка LCA проходит через раму, через шайбу, через втулку LCA, через вторую шайбу и, наконец, через противоположную сторону рамы.

    Примечание 1: Кулачковая втулка LCA вставляется спереди автомобиля для передней стойки LCA и сзади автомобиля для задней стойки LCA.
    Примечание 2. При вставке задней втулки кулачка LCA со стороны водителя вам нужно будет ввести втулку в опору LCA так, чтобы регулятор смещения был направлен вниз, чтобы скользить по рулевой рейке. Как только он пройдет мимо стойки, вы можете повернуть его в соответствующее положение.

    Примечание 3. Прежде чем перейти к следующему шагу, убедитесь, что регуляторы эксцентрика на втулках и гайках ориентированы «вверх», а отверстие под болт находится внизу.

  3. Совместите кулачковые гайки LCA так, чтобы регуляторы смещения были совмещены с той же ориентацией, что и регулятор на втулке, и надавите на втулку.
  4. Нанесите немного противозадирной смазки на болты кулачка LCA и вставьте его в втулки кулачка LCA. В этом месте затягивайте болты только рукой.

Переустановка рулевой рейки

Независимо от того, решили вы заменить втулки рулевой рейки или нет, повторная установка рулевой рейки противоположна снятию.Характеристики крутящего момента следующие:

  • Болт со стороны водителя: 141 фут-фунт
  • Центральный болт: 123 футо-фунта
  • Пассажирские болты: 123 ft-lbs

Этот процесс описан здесь: Пошаговая замена втулки рулевой рейки на Tacoma 1-го поколения (или 4Runner 3-го поколения).

Повторное подключение LBJ, нижнего амортизатора и OTRE

Установка противоположна удалению.

  1. Вставьте стойку LBJ в LCA и наверните соответствующую корончатую гайку 24 мм.
  2. С помощью торцевой головки на 24 мм затяните корончатую гайку с усилием 105 футо-фунтов, а также с любым дополнительным усилием, позволяющим вставить шплинт.
  3. Вставьте и зафиксируйте новый шплинт.
  4. Вставьте нижний болт крепления амортизатора сзади автомобиля и наверните соответствующую 19-миллиметровую гайку на переднюю часть крепления.
  5. Используя головку на 19 мм и гаечный ключ на 19 мм, затяните нижнюю опору амортизатора с усилием 101 фут-фунт.
  6. Вставьте стойку OTRE в LBJ и навинтите соответствующую корончатую гайку 19 мм.
  7. С помощью торцевой головки на 19 мм затяните корончатую гайку с моментом 67 футо-фунтов, а также с любым дополнительным усилием, позволяющим вставить шплинт.
  8. Вставьте и зафиксируйте новый шплинт.

Завершение установки

Осталось сделать всего несколько вещей, чтобы завершить установку.

  1. Переустановите стабилизатор поперечной устойчивости (при желании) и затяните до спецификации.
    • Конечные звенья LCA: 51 фут-фунт.
    • Концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости: 22 футо-фунта.
    • Крепления рамы стабилизатора поперечной устойчивости: 19 футо-фунтов.
  2. Установите на место защитные пластины.
  3. Установите колеса на место и затяните, но не затягивайте, зажимные гайки.
  4. Снимите домкраты, поддерживающие переднюю часть автомобиля.
  5. Если тележка поддерживает собственный вес, затяните зажимные гайки с моментом 89 футо-фунтов.

Выравнивание

Важно немедленно отвезти грузовик на развал-схождение, так как после выполнения этой работы ваш развал-схождение будет значительно нарушен.Тем не менее, даже до развала-схождения важно проверить развал-схождение и сделать его «вблизи», чтобы не сжевать шины по дороге в мастерскую.

  1. Поставьте погрузчик на ровную поверхность.
  2. Катиться вперед и назад примерно на 20 футов.
  3. Из передней части грузовика проверьте выравнивание, чтобы убедиться, что колеса установлены максимально вертикально. Если они не вертикальны, поверните кулачки выравнивания LCA, чтобы отрегулировать их ориентацию.

  4. Убедившись, что колеса в основном перпендикулярны земле, затяните болты регулировки кулачка с усилием 96 футо-фунтов.
    Примечание 3. Убедитесь, что регуляторы эксцентрика на втулках и гайках ориентированы «вверх», а отверстие под болт находится внизу.
  5. Отправьте грузовик на развал-схождение.

 

 

 

Ремонт и замена сайлентблока рычага BMW —

Ремонт и замена сайлентблока рычага BMW

С завода ваш BMW был разработан для обеспечения исключительной производительности и управляемости в любых условиях.С возрастом и пробегом ключевые компоненты подвески, такие как втулки рычагов, рулевые тяги, шаровые шарниры, тяги стабилизатора поперечной устойчивости и подшипники колес, начинают изнашиваться и терять свою эффективность. Со временем ваш BMW потеряет некоторые ключевые характеристики управляемости. Как водитель, вы можете начать замечать вибрацию или тряску передней части, вы можете услышать отчетливый «стук» при проезде неровностей дороги или попадании в одну из многих выбоин Остина. Это признаки того, что подвеска вашего BMW требует внимания.

В Немецком автоцентре одна из самых распространенных проблем с подвеской, которую мы наблюдаем, — это износ или выход из строя сайлентблоков рычагов подвески.Втулки поперечного рычага на вашем BMW воспринимают большую часть усилия при торможении, прохождении поворотов и резком ускорении. Эти силы могут быть экстремальными и вызывать усталость и растрескивание резиновых втулок. Одновременно следует осматривать другие компоненты, такие как колесные подшипники, шаровые шарниры и тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Хотя отказы этих компонентов случаются реже, оставленные без внимания втулки рычагов управления будут создавать дополнительную нагрузку на другие компоненты подвески, такие как шаровые шарниры, рулевые тяги и звенья стабилизатора, что приведет к чрезмерному и преждевременному износу шин.

Независимо от того, водите ли вы BMW моделей 1, 3, 5, 6, 7, 8, серии M, X или Z, вам следует обратиться в Немецкий автоцентр для проверки вашей подвески через 40 000 миль. Немецкий автоцентр бесплатно проверит компоненты вашей подвески, чтобы убедиться, что ваш BMW работает так, как он спроектирован, и безопасен на дороге.

Если вы чувствуете вибрацию или дрожание передней части вашего BMW, вы можете выполнить несколько простых проверок.

Втулки рычага управления . Если вы чувствуете вибрацию или вибрацию, осмотрите втулки рычага управления (на внутреннем конце рычага управления, где он крепится к шасси) на наличие трещин, утечек или отсутствующих кусков резины.На низких скоростях вы можете услышать лязг при проезде через лежачего полицейского, дорожную неровность или подобный объект.

Шаровой шарнир рычага управления – Используя монтировку подходящего размера, подденьте рычаг между рычагом управления и шпинделем, чтобы определить, есть ли люфт в шаровом шарнире или место, где шаровой шарнир вдавливается в рычаг управления. Не должно быть движения по вертикали или в стороны.

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости – Осмотрите звенья, соединяющие стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами управления.Они могут быть резиновыми или могут иметь соединение типа гима или шарового шарнира. Если у вашего BMW есть резиновые втулки, ищите трещины или выход из строя втулок. Если у вашего BMW есть звенья типа hyme или шарового шарнира, обратите внимание на любой люфт или движение в шарнире.

Рулевые тяги — рулевые тяги — это компоненты, которые соединяют рулевую рейку со ступицей или шпинделем вашего BMW. Эти компоненты можно визуально проверить на наличие чрезмерного движения или люфта, взявшись за шину и покачивая ее вперед и назад. Пока кто-то раскачивает шину, визуально наблюдайте за внутренним и внешним концами поперечной рулевой тяги на предмет любого движения или люфта.

Это всего лишь несколько простых советов и проверок, которые вы можете сделать, чтобы визуально осмотреть важные компоненты подвески вашего BMW. Если вы водите BMW, Mercedes Benz, Audi, Porsche, Mini Cooper или Volkswagen и у вас есть какие-либо вопросы, посетите наш сайт www.germanautocenter.com, позвоните нам по телефону 512.452.6437 или посетите нас по адресу 8215 Research Blvd, Остин, Техас, 78758. Мы с нетерпением ждем встречи с вами.

У вас есть вопрос о вашем роскошном автомобиле или ваша модель нуждается в специальной доработке? Пожалуйста, задайте вопрос, используя поле для комментариев ниже на странице нашего Немецкого автоцентра в Facebook, и один из наших экспертов ответит! Немецкий автоцентр принадлежит и управляется Леном Гилмором.

Как заменить передние рычаги и втулки BMW E36

BMW E36 стал одним из самых доступных автомобилей на европейском рынке спортивных седанов и купе. Их относительная доступность и прочное шасси делают их отличными для малобюджетных автоспортов, оставаясь при этом конкурентоспособными. Тем не менее, их привлекательные характеристики управляемости могут сильно пострадать, если втулки передней подвески и шаровые шарниры были выдавлены за пределы их точек износа.Резкая управляемость шасси превратится в расплывчатый и скучный беспорядок, если им пренебречь.

Деталей для BMW E36 предостаточно, и их можно менять с самых хардкорных версий на самые мягкие. Шаровые шарниры и втулки рычагов относительно легко заменить, а их модернизация не слишком дорога для энергичного использования. Для их замены требуется приличное количество ручных инструментов, но это, безусловно, выполнимая работа на дороге.

 

Модели BMW и год выпуска:

 

Признаки неисправности передних рычагов и втулок BMW E36: ​​

  • Слышны лязги и хлопки, когда автомобиль движется по неровностям или неровностям дороги
  • Ваше рулевое управление кажется оторванным от остальной части автомобиля
  • Ваш автомобиль медленно реагирует на рулевое управление
  • Ваш автомобиль колеблется и с трудом движется по прямой
  • Ваш автомобиль не может быть выровнен должным образом из-за люфта в компонентах подвески

В системе передней подвески BMW E36 рычаг связывает вместе все основные компоненты подвески.Рычаг крепится к шасси, к подрамнику и ступице колеса, позволяя подвеске двигаться только вверх и вниз.

В задней части рычага находится шпилька, которая проходит через отдельную втулку, крепящуюся к шасси. При необходимости эту втулку можно заменить отдельно на рычаге подвески. Рычаг использует шаровые шарниры для соединения с поворотным кулаком и подрамником. Шаровые шарниры позволяют руке свободно двигаться вверх и вниз, исключая любое боковое движение.

По мере износа шаровых опор и задних втулок в них будет образовываться избыточный люфт.Избыточный люфт приводит к недостатку жесткости, создавая смутное ощущение мягкости подвески. Наряду с неаккуратным рулевым управлением изношенные втулки рычагов создают дополнительную нагрузку на остальные компоненты подвески.

 

Сколько будет стоить замена рычагов на BMW E36?

Стоимость деталей для работы составляет чуть менее 270 долларов. Для этого вы получите все детали, необходимые для выполнения работы. Еще за 150 долларов вы можете купить специальный инструмент, необходимый для установки новых задних втулок на рычаги управления.Если вы решите не покупать инструмент, вы можете отнести рычаги и втулки в местный автомобильный магазин и использовать их пресс для установки втулок.

Работа не особенно сложная и не потребует от магазина много времени на ее выполнение. Приблизительно за два часа работы профессионального магазина по замене рук.

 

Сколько времени займет замена рычагов подвески на BMW E36?

Шасси E36 стареет, поэтому многие шасси прошли много миль.При идеальных условиях труда, подходящих инструментах и ​​старом оборудовании, которое не выдерживает демонтажа, работа может быть выполнена за пару часов. Выделите день, чтобы дать себе время справиться с любыми возможными препятствиями на пути.

 

Инструменты, необходимые для замены рычагов подвески на BMW E36: ​​

 

Детали, необходимые для замены рычагов подвески на BMW E36: ​​

 

Действия, необходимые для замены рычагов подвески на BMW E36: ​​

Шаг 1: Поднимите автомобиль домкратом и снимите колеса

Используйте домкрат, чтобы поднять нос автомобиля.Поместите стойки домкрата под упоры домкрата за передними колесами и опустите на них автомобиль. Используйте головку на 17 мм, чтобы открутить зажимные гайки, а затем снимите колеса.

 

Шаг 2. Снимите концевую тягу стабилизатора поперечной устойчивости

Сначала отделите концевую тягу стабилизатора от стабилизатора. Используйте головку на 16 мм, чтобы снять гайку с концевого звена стабилизатора, удерживая звено гаечным ключом на 16 мм.

Затем заберитесь под рычаг управления и отверните 16-миллиметровую гайку, крепящую кронштейн концевого рычага стабилизатора к рычагу.Снятие кронштейна и звена как единой детали даст вам преимущество, если гайка кронштейна или болт нижнего звена подверглись коррозии.

 

Шаг 3: Снятие внешней шаровой опоры

Гайка внешней шаровой опоры имеет заводской размер 18 мм. Запасные части оригинального оборудования, такие как Lemforder, могут иметь больший или меньший размер, поэтому имейте под рукой несколько гаечных ключей. Используйте ключ правильного размера, в нашем случае на 18, и снимите гайку с шарового шарнира.

Гайка будет затянута очень туго, поэтому чем больше ключ, тем легче гайка открутится.Используйте пенетрант, если вы живете в районе, где ржавчина является обычным явлением. Пространство ограничено, и рычаг здесь играет ключевую роль.

Установите сепаратор шарового шарнира между поворотным кулаком и шаровым шарниром. Ударяйте молотком по задней части сепаратора, пока он не вытолкнет шаровой шарнир из поворотного кулака.

 

Шаг 4: Снимите заднюю втулку

Используйте головку на 17 мм, чтобы открутить два болта, которыми втулка крепится к шасси.

Теперь рычаг крепится к автомобилю только внутренней шаровой опорой.Используйте отвертку, чтобы снять втулку с шасси, если она не освобождается после снятия болтов.

 

Шаг 5: Снимите внутреннюю шаровую опору

Внутренняя гайка имеет размер 21мм и находится в тесноте. Используйте торцевую головку или гаечный ключ, чтобы снять гайку.

Замочите эти гайки в пенетранте, если район, в котором вы живете, вызывает ржавчину. Гайки свяжутся и вызовут огромную головную боль из-за нехватки места для любого длинного инструмента.Используйте сепаратор шарового шарнира на внутреннем шаровом шарнире, чтобы отделить его от подрамника.

Вы можете снять стабилизатор, чтобы получить больше доступа к гайке 21 мм. Поскольку концевые тяги уже отсоединены, просто открутите четыре 13-миллиметровые гайки, которыми кронштейны стабилизатора крепятся к автомобилю, и стабилизатор выпадет из автомобиля.

 

Шаг 6: Напрессуйте новую заднюю втулку на рычаг

Втулка заднего поперечного рычага должна быть запрессована в рычаг.Установите втулку на рычаг как можно ближе к ее правильной ориентации, а затем начните собирать инструмент для установки втулки на руку. Убедитесь, что верхняя пластина плотно прилегает к верхней части втулки, а втулка наклонена к рычагу, прежде чем нажимать на нее.

С помощью ключа на 24 мм затяните гайки на инструменте для втулок. Затяните каждую гайку по одному обороту, чтобы втулка не была нажата под углом. Повторите этот процесс для другой втулки.

 

Шаг 7: Переустановите рычаги управления

Начните с того, что вставьте внутренний шаровой шарнир в подрамник и неплотно навинтите гайку. Затем вставьте внешний шаровой шарнир в поворотный кулак и неплотно навинтите гайку. Поместите кронштейн задней втулки на установочные штифты на шасси, а затем вверните два 17-мм болта.

Шаровые опоры будут вращаться при затягивании гаек. Чтобы предотвратить это, используйте домкрат, чтобы надавить на них, сдвинув конусообразные области вместе, предотвращая вращение.

Используйте гаечный ключ на 21 мм, чтобы затянуть внутреннюю гайку шарового шарнира, и используйте головку на 21 мм, чтобы затянуть гайку с усилием 64 футо-фунта. Затем используйте головку на 17 мм, чтобы затянуть болты задней втулки с усилием 34 футо-фунта. Затем используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы затянуть гайку внешней шаровой опоры до 48 футо-фунтов.

Если у вас одновременно выдвинуты обе руки, переустановите другую руку сейчас.

 

Шаг 8. Переустановите стабилизатор

Если вы уронили стабилизатор, чтобы получить дополнительный доступ к внутренней гайке шарового шарнира, установите его на место и используйте головку на 13 мм, чтобы затянуть гайки кронштейна до 22 футо-фунтов.

Вставьте кронштейн концевой тяги в рычаг управления и неплотно навинтите гайку. Затем поместите концевое звено в кронштейн и неплотно закрепите его. Вставьте верхний конец тяги в стабилизатор и затяните гайку ключом на 16 мм, удерживая шаровой шарнир ключом на 16 мм.

Используйте головку на 13 мм на гайке крепления концевого звена к кронштейну, одновременно удерживая болт ключом на 13 мм.

Наконец, затяните гайку кронштейна конечной тяги с помощью 16-мм головки — затяните гайку с усилием 32 футо-фунта.

Шаг 9: Установите колеса

Установите колеса обратно на автомобиль и с помощью ключа на 17 мм затяните колеса до 88 футо-фунтов. Поднимите автомобиль домкратом и снимите стойки домкрата. Затем поставьте машину на землю и отправляйтесь в путь с обновленной подвеской.

 

Характеристики крутящего момента BMW:

  • Болты с проушинами BMW = 120 Нм или 88 футо-фунтов крутящего момента
  • Гайка кронштейна концевого звена BMW = крутящий момент 43 Нм или 32 фунто-фута
  • Гайки монтажного кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости BMW = крутящий момент 30 Нм или 22 фунто-фута
  • Гайка внутренней шаровой опоры BMW = крутящий момент 87 Нм или 64 фунто-фута
  • Гайка наружного шарового шарнира BMW = крутящий момент 65 Нм или 48 ft-lbs
  • Болты сайлентблока заднего рычага BMW = 46 Нм или 34 футо-фунта крутящего момента

Если вас интересуют другие самоделки для вашего BMW, посетите страницу bmw.fcpeuro.com и подпишитесь на наш канал на YouTube. Или, если у вас есть вопросы по этой процедуре, оставляйте их в комментариях ниже.

Инструкции по замене сайлентблоков передних А-образных рычагов для FIAT 124 Spider

Инструмент для замены втулок передних А-образных рычагов (SU2-410) инструкции


Этот инструмент позволяет заменять втулки передних рычагов без снятия пружины или нижнего рычага.Верхний рычаг лучше всего делать вне автомобиля.

Пожалуйста, соблюдайте здравый смысл. При использовании пандусов или домкратов убедитесь, что автомобиль устойчив.

Перед началом работы с данным разделом прочтите и усвойте каждый раздел инструкции. Требуются

Инструменты
Снятие нижней втулки:

  • Перед запуском, а может быть, даже накануне, смочите наружные втулки втулки пенетрантом.
  • Снимите шарнирные гайки и шайбы нижнего рычага (ключ на 22 мм).
  • Навинтите центральный стержень инструмента для нижней втулки (инструмент L3) на вал нижнего рычага (см. рисунок/и ниже). вал а-образного рычага.


  • После того, как центральный вал инструмента будет надежно соединен с валом А-образного рычага, поверните 27-миллиметровую гайку за внешней частью инструмента, пока внешняя часть не коснется стороны А-образного рычага (см. рисунок/и ниже). .Ни одна часть втулки втулки не должна находиться под инструментом, так как инструмент должен давить на рычаг, а не на втулку.

  • Используйте гаечный ключ на 27 мм, чтобы повернуть гайку. Внутренний вал может потребоваться зафиксировать неподвижно, для этого вставьте стержень в отверстие на конце вала (см. рисунок/и ниже).

  • Время от времени проворачивая гайку, останавливайтесь и ударяйте по рычагу молотком, чтобы помочь сдвинуть втулку.
  • Внешняя часть инструмента будет отталкивать рычаг, удерживая вал неподвижным, тем самым освобождая втулку.
  • После освобождения втулки снимите инструмент и извлеките втулку (см. рисунок(и) ниже).

Установка нижней втулки:

  • Очистите отверстие в рычаге и вале проволочной щеткой или наждачной бумагой. Распылите пенетрант или смазку на отверстие рычага.
  • Наденьте новую втулку на вал рычага и вставьте его в рычаг до упора (см. рисунок(и) ниже).

  • Поместите установочный инструмент (инструмент L1) между шпилькой крепления поперечины и внутренней стороной рычага (см. рисунок(и) ниже).

  • Используйте головку на 32 мм (инструмент L2), чтобы забить втулку в рычаг.
  • Не устанавливайте гайки и шайбы, пока не будут заменены передняя и задняя втулки.
  • Затяните 22-мм шарнирные гайки, когда автомобиль стоит на земле (т. е. вес автомобиля приходится на подвеску).

Снятие и установка верхней втулки:

Примечание: обычно амортизатор удерживает нижний рычаг и пружину при снятом верхнем рычаге, но в целях безопасности перед снятием подставьте домкрат или подставку под нижний рычаг. плечо, чтобы снять нагрузку с амортизатора.

Хотя можно заменить верхний рычаг, не снимая его полностью, это непросто, и мы рекомендуем делать это на верстаке.

  • Снимите верхний рычаг.
  • Снимите старые втулки, их легко выбить молотком или выбить пневматическим зубилом.
  • Вставьте втулку в инструмент (используйте инструменты U1 и L3) и соберите инструмент, как показано на рисунке (рис. Up1, Up2, Up3).

  • Поверните гайку, чтобы вдавить втулку в рычаг (см. рисунок(и) ниже).

  • ВАЖНО: нажимайте на втулки только до тех пор, пока выступы не коснутся рычага. Втулки не запрессовываются до конца. и наденьте руку на стойку амортизатора, чтобы увидеть, насколько хорошо она подходит. В идеале должно быть небольшое сопротивление при установке руки на стойку амортизатора.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.