Ремонт рулевой рейки ваз 2115 своими руками: Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Содержание

Ремонт и доработка рулевой рейки ВАЗ своими руками

Всем привет. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень полезным, на мой взгляд, лайфхаком о том, как эффективно устранить расхлябанность рулевой рейки на «тазах». Инструкция по доработке рулевой рейки не моя, ссылка на источник в конце статьи.

Все владельцы переднеприводных ВАЗов замечали, что после определенного времени в рейке появляется неприятный люфт, стук и расхлябанность, которые хочется убрать. Однако, как убрать стук рулевой рейки, как правило, никто не знает, все либо мирятся с этим, либо меняют рейку, либо что-то «химичат». Вот одну такую «самопальную» доработку мне довелось встретить на просторах «рунета».

Смысл доработки заключается в том, чтобы увеличить прочность и толщину пластикового уплотнителя (сухаря), по которому перемещается вал рулевой рейки. Из-за постоянных нагрузок в виде ударов и трения пластиковая втулка небольших размеров, расположенная внутри рейки, выходит из строя довольно быстро. В итоге владельцу приходится постоянно подтягивать рейку, однако со временем возможность регулировки заканчивается и возникает вопрос, что делать в таком случае. Выхода два, либо менять рулевую рейку, либо менять пластиковый сухарь, а дальше снова по кругу, подтягивать и менять. Как оказалось, есть и третий вариант — попытаться усовершенствовать конструкцию и сделать самодельный более прочный и долгоиграющий сухарь.

В отличие от заводской втулки, самодельная пластиковая втулка заполняет рабочую зону вала по всей длине, в результате чего меньше изнашивается, а за счет увеличения толщины работа рейки становится почти идеальной и напоминает работу рейки иномарки.

Что потребуется для работы?

  1. Плотный пластик, который можно добыть из пластиковой тары или, например, сантехнических ПВХ труб;
  2. Острый нож и немного времени;
  3. Ну и, естественно, инструмент, которым будете демонтировать рулевую рейку…

Непосредственно реализация

  1. Для начала все разбираем, моем и приступаем к нарезке фрагментов нужной длинны. В качестве сухаря выступит ПВХ труба диаметром 5 см, ее мы нарежем и уложим в четыре слоя. Длина импровизированных втулок составляет 24 см, поэтому вам не нужно ничего подгонять, все проверено на личном опыте :).

  1. По центру трубы необходимо удалить полоску шириной порядка 3,5 см. Это необходимо для того, чтобы во время установки сухарь мог сжаться по форме рейки.

  1. Когда первый фрагмент вырезан можно приступать к установке. Аккуратно сжимаем сухарь и заталкиваем вовнутрь таким образом, чтобы нигде ничего не выпирало и не торчало, так как в процессе эксплуатации — это может создать немало проблем.

4. Второй сухарь вырезаем аналогичным образом. Единственный нюанс, и его нужно учитывать, это то, что каждый новый пластиковый элемент будет сжиматься больше, поэтому полоска, которую вырезаем по центру должна быть шире предыдущей. После того как вырезали устанавливаем второй фрагмент на место. При необходимости все аккуратно подрезаем, используя острый нож.

Аналогичным образом изготавливаются и устанавливаются 3-й и 4-й сухари. У вас должно получиться примерно, как на фото. Также важный момент — это сделать так, чтобы края трубы не выступали в рабочем окне рейки, и не препятствовали свободному движению рулевых тяг и валу.

Когда вы установите последний фрагмент, свободный ход между корпусом и валом станет именно такой как нам нужно, как говорится тютелька в тютельку. Для лучшего результата добавляем необходимое количество графитовой смазки, меняем неисправные детали (сальники, наконечники, и т. д.), если в этом есть необходимость, после чего производим сборку в обратной последовательности.

  1. Результатом лично я и многие повторившие данный эксперимент — довольны! Надеюсь, у вас тоже получится убрать стук рулевой рейки, и вы не пожалеете о проделанной работе. Спасибо, что дочитали до конца. Буду признателен, если поделитесь данной статьей со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные ниже. Всем удачи и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!

Источник: www.drive2.ru/c/1298199/

&nbsp

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

Любой ремонт любого узла или агрегата автомобиля всегда следует только после того, как вы разберетесь в их устройстве. Рулевая рейка на ВАЗ 2109 устроена намного проще и поэтому отличается более высокой надежностью, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Но даже при этом механизм со временем изнашивается и может перестать работать так, как должен.

Вся система рулевого управления автомобиля ВАЗ 2109 состоит из следующих элементов:

  • рейка внутри защитного картера механизма;
  • рулевая шестерня, соединенная с валом через эластичную муфту;
  • соединительная пластина, которая передает рулевым тягам движение рейки;
  • крепежные скобы.

Кроме перечисленных элементов в систему рулевого управления входит дополнительные детали, которых всего около 40 штук.

Принцип действия

Рейка работает очень просто: вращательное движение от руля передается через эластичную муфту с валом шестерне, которая за счет зубчатого соединения смещает рейку. Рулевые тяги, расположенные на шарнирном креплении, отвечают за поворот колесных ступиц.

Когда требуется ремонт рейки ВАЗ 2109?

Ремонт рулевой рейки может потребоваться в случае износа или выхода из строя определенных элементов механизма. Определить это можно по различным симптомам, при выявлении которых необходимо прекратить эксплуатировать транспортное средство и произвести ремонтные работы. На проблемы с рулевой рейки указывают:

  • усилившийся люфт руля;
  • шум или стук в системе рулевого управления;
  • слишком тугое вращение руля.

Следует отметить, что рулевая система связана с некоторыми конструктивными элементами автомобиля, поэтому при ремонте необходимо обязательно проверять состояние рулевых тяг, колес, а также подрулевого блока управления.

Итак, если вы уверены, что ваша рулевая рейка на ВАЗ 2109 требует ремонта, вам придется сначала снять и разобрать рейку, а затем произвести ремонтные работы и установить механизм на место.

Демонтаж рулевой рейки

Для снятия рулевого механизма вам потребуется смотровая яма или подъемник. Оказавшись под машиной, вам необходимо расшплинтовать гайки рулевых пальцев и выбить пальцы из поворотных рычагов.

После этого необходимо открутить стопорный болт шлицевого соединения, расположенный в районе педалей. Также снимите пластиковый кожух, который прикрывает рулевой вал. После этого головкой на 13 выкручиваем с каждой стороны по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к корпусу машины.

Аккуратно вытаскиваем скобы, крепящие рулевой механизм. После этого разъединяем приводную шестерню от рулевого вала и домкратом поднимаем правую часть машины, а затем вытягиваем рулевой механизм автомобиля через окно в нише колеса.

Разборка рулевой рейки ВАЗ 2109

Сняв рулевую рейку, отверните болты возле рулевых тяг. Сделать это можно при помощи головки на 22, зубила и молотка (необходимо сначала отогнуть края стопорной пластины).

Головкой на 22 отворачиваем болты и снимаем стопорную пластину.

Отсоединяем рулевые тяги и снимаем опору из резины с распорным кольцом справа от рулевой рейки.

Пластиковые стяжки, которые обжимают край гофры, нужно срезать кусачками. После этого можно снять защитный чехол, а слева от картера рулевой рейки нужно удалить резиновую опору и защитный колпачок.

Восьмигранной головкой на 17 необходимо открутить гайку упора рейки, а затем вынуть ее.

Достаньте из середины пружину и не забудьте вынуть стопорное кольцо.

Возьмите деревянный брусок и зафиксируйте его в тисках, а затем легкими постукиваниями выбейте упор рейки. Можно взять отвертку и подцепить за углубление, расположенное по центру упора, но вытащить кольцо так будет сложнее, так как в кольцевой проточке находится резиновое кольцо.

На переднем щитке тоже нужно снять резиновый уплотнитель, а затем снять резиновый пыльник с шестерни при помощи плоской отвертки.

После удаления пыльника нужно демонтировать стопорную шайбу. Специальным восьмигранным ключом с головкой на 24 выкрутите гайку крепления подшипника. Диаметр внутреннего отверстия под вал шестерни должен быть не менее 18,5 мм.

Выкрутите гайку крепления подшипника шестерни и снимите ее с вала. Возьмите ключ на 14 и вставьте его в стопорную лыску вала шестерни, а затем выньте шестерню из вала картера.

Возьмите плоскую отвертку и подденьте ею опорный вал в середине, а затем вытащите его из пазов крепления.

Замена старых элементов рейки

На новую опорную пластину наденьте демпфирующие кольца так, чтобы тонкая сторона резинок расположилась в середине выреза пластины. На фото это почти не видно, но при покупке ремкоплекта вы найдете в нем две нужные резинки.

Вставьте на место опорную втулку. В специальном углублении есть отверстие, в которое должны попасть два выступа на втулке. После ее установки нужно отрезать лезвием тоненькие резиночки, как на фото.

Снимите стопорное кольцо с вала шестерни специальными щипцами, а затем демонтируйте подшипник.

После этого нужно выпрессовать игольчатый подшипник при помощи особого ключа. Если у вас такого нет, вам потребуется дрель и сверло 1,2-1,5 мм. Высверлите отверстие так, чтобы оно попало на торец подшипника (смотрите фото). Через проделанное отверстие выбейте игольчатый подшипник.

Осталось только хорошенько промыть картер рулевого механизма и вставить новый игольчатый подшипник, который есть в ремкомплекте. Проделанное отверстие можно замазать смесью суперклея с металлическими опилками. Также можно воспользоваться холодной сваркой. Шестереночные механизмы следует смазать смазкой Литол или ФИОЛ.

Собирать все нужно в обратной последовательности. После этого необходимо выставить зазор между гайкой и упором – 0,12 мм.

Итак, самостоятельный ремонт рулевой рейки сэкономить вам немалую денежную сумму, так как вам понадобится для работы только ремкомплект и смазка.

Lada 2109 Колхозный корч › Logbook › Ремонт и доработка рулевой рейки.

Застучала на моем авто рулевая рейка, и каждый камешек на асфальте я начал ощущать на своих руках через руль, причем колбасило его так, что казалось он хочет вырватся из моих крепких объятий. Еще 30тыс/км назад делая развал-схождение мастер сказал надо бы рейку подтянуть, только тянуть уже некуда, затянута до упора.
Вобщем закупился я как мне показалось всем необходимым для самостоятельного ремонта рейки:
-Ремкомплект рейки, (бывают три вида: №1самый дорогой половина стоимости новой рейки с червяком, валом и подшибниками, №2 как 1, только без вала и червяка. №3 как 2 только без подшипников. Я купил №3, с подшипниками ненашел а №1 покупать нецелесообразно проще уже новую рейку купить.
-Пыльник БРТ и 3 кабельные стяжки.
-Ремкомплект заглушек рейки ( БРТ не нашел пришлось брать РТИавто, тоже из Балаково).
-Саленблоки рулевых тяг БРТ
-Спецключ для регулировки рейки ( в моем случае восьмигранник на нем оказался больне чем нужно на 1,5 мм, пришлось его точить болгаркой до нужных размеров.)
-Спецключ для разборки рейки ( мне найти не удалось, сделал из куска ржавой трубы).
-Канализационная труба 50мм длиной 1м (для будущей втулки)

Снял рейку, как ее снять и разобрать расписывать не буду, в любой книжке, да и в инете инфы уйма.

После разборки увидел что червяк рейки и вал в отличном состоянии, без задиров и выроботки. А вот упор рейки имел выроботку, и пружина прижимающая его была просаженой, на 4 мм меньше новой, заменил новыми из ремкомплекта. Все что было в ремкомплекте поставил вместо старых деталей кроме гайки упора, потому что старая была без отверстия, а новая с отверстием, которое должно закрыватся заглушкой, а ее в комплекте небыло.
Теперь о доработке, стоковая втулка слишком маленькая чтобы удержать рейку, и даже с новой втулкой она очень сильно болтается, на десятке втулка в рейке уже на всю длину хода, некоторые из за этого ставят ее на восьмое семейство, хотя она длинее и крепеж нужно переваривать. Идею сделать сплошную втулку в восьмой рейке увидел вот в этом видео

после строительным ножом подрезаем части торчащие в окошке корпуса.

И так с каждым следующим куском, до тех пор пока рейка не будет ходить вплотную, но без усилий. После того как засунул все 4 куска, обрезал торчащие края с торца,

просверлил корпус и пластик насквозь

и закрутил саморез, чтобы зафиксировать куски пластика.

Выбил саленблоки рулевых тяг молотком, и запресовал новые с помощью болта, шайб и жидкого мыла в качестве смазки.

Снял шайбы со старых салентблоков, с помощью съемника релевых тяг.

Шайбы служат для фиксации пыльника, тем самым продлевая его срок службы. На новые саленблоки шайбы не налазили не в какую, негрел их феном и зашли как к саебе домой.

После всего проделаного, решил что откапиталиная рейка должна выглядеть соответственно, и покрасил ее сначала травящим грунтом, потом акрилом.

Надел новый пыльник,

в корпус набыл смазки «фиол», а также смазал сам корпус, чтобы пыльник лучше скользил по нему, надел заглушки и поставил на место.

Так как колеса у меня были сняты и авто стояло на кирпичах регулировку производил сразу, Затянул до упора, отвернул назад гдето на 45градусов, а после подтягивал до тех пор пока руль вращался без закусываний и усилий. Затяжку болтов рулевых тяг осуществлял когда машина стояла на земле, по аналогии с ходовой, это необходимо чтобы не провернуло саленблоки.
После ремонта проехал более 450км, биения пропали, результатом проделанной работы доволен.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

В автомобилях марки ВАЗ 2109 рулевая рейка отвечает за управление поворотом колёс, преобразуя вращение руля в поступательное движение рулевой тяги. Износ или поломка деталей приводят к увеличению люфта, в результате чего управляемость автомобилем ухудшается, увеличивается износ автомобильной резины от неуправляемого «рысканья», а само движение машины становится опасным на разнонаправленных поворотах. Владелец отечественного легкового автомобиля сможет выполнить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками, руководствуясь данной детальной инструкцией и схемой этого узла.

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

  • зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
  • приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
  • опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
  • механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
  • картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
  • элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

Признаки неисправности

Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

  • стук во время совершения поворотов,
  • увеличение люфта,
  • тугое вращение руля,
  • проблемы регулировки развала-схождения колёс.

Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

  • внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
  • восьмигранник 17 мм;
  • выжимной съёмник шаровой опоры;
  • съёмник для шарикового подшипника;
  • ключ для снятия игольчатого подшипника;
  • острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
  • слесарные тиски;
  • смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

  1. Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
  2. Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
  3. Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
  4. Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
  5. Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
  6. Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
  7. Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
  8. Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

  1. Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
  2. Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

  1. Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
  2. Снять защиту картера;
  3. Очистите рейку от грязи;
  4. Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
  5. Подтянуть гайку;
  6. Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
  7. Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

  • Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
  • При затягивании до упора нельзя перетягивать;
  • После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
  • Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2109 своими руками (Видео)

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. К этой категории авто относится и ВАЗ 2109. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия.

Не всегда возникновение признаков неисправности говорит о необходимости полной замены узла. Порой достаточно провести ремонт рейки, воспользовавшись специальным ремокомплектом.

Признаки поломки

По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

К признакам неисправности рулевой рейки относят:

  • В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
  • Рулевое колесо периодически заедает;
  • Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
  • Руль заметно люфтит.

Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

Схема узла

Демонтаж

Вам не удастся оценить текущее состояние рулевой рейки, если не демонтируете устройство.

Не существует оптимального способа демонтажа рулевой рейки, поскольку процесс в любом случае сопряжен с достаточно трудоемкой, длительной работой, предусматривающей разборку множества узлов.

  1. Подвесьте переднюю часть автомобиль с помощью домкрата, чтобы иметь возможность снять передние колеса. Обязательно тщательно продумайте меры безопасности, поставьте противокаты, башмаки, чтобы машина не сдвинулась с места в процессе ремонта рейки.
  2. Отсоедините адсорбер газов, отключите провода и отведите их в сторону. Так вы обеспечите себе полноценный доступ к рулевой рейке.
  3. Открутите болт от шлицевого соединения. Перед этим обязательно выровняйте колеса с помощью руля. Болт располагается около педалей. Для демонтажа крепежа используйте карданную головку или же простой накидной ключ.
  4. Зачистите крепежные гайки рулевых тяг от скопившихся загрязнений, после чего расшплинтуйте их, используя плоскогубцы. С помощью накидного ключа открутите гайки.
  5. С помощью специального съемника отсоединяются тяги.
  6. Далее открутите тяги от картера рулевой рейки. Однако специалисты рекомендуют демонтировать картер с тягами вместе, поскольку в тисках процесс снятия оказывается намного проще.
  7. Когда вы освободите рейку, извлеките ее из-под автомобиля через колесную арку. Зачистите, промойте и зажмите в обычных тисках.

Теперь перед вами стоит выбор — полностью заменить рулевую рейку или попробовать ее отремонтировать. Второй вариант займет больше времени, однако позволит сэкономить внушительную сумму денег.

Ремонт

Первое, что вам потребуется для проведения самостоятельного ремонта — это ремкомплект. Они доступны практически в любом магазине автозапчастей. Однако настоятельно рекомендуем покупать только качественные наборы, чтобы результат вашего самостоятельного ремонта продержался как можно дольше.

Что потребуется для работы

Предлагаемые рекомплекты бывают неполными и полными. Вам точно потребуются следующие компоненты набора:

  • Игольчатый подшипник;
  • Пара уплотнительных резинок для втулки;
  • Опорная втулка, выполненная из пластика;
  • Набор прокладок;
  • Пружина;
  • Стопорные кольца;
  • Опорный подшипник;
  • Приводная шестерня;
  • Кожух пыльника;
  • Рейка;
  • Комплект стяжек для пыльника.

Ремкомплект

Теперь, когда комплект готов, инструменты имеются в наличии, а также есть достаточно свободного времени, можно приступать к работе.

  1. Первым делом снимите пыльник, торцевые колпачки и упоры. По мере разборки элементов, даже самых маленьких и незначительных на первый взгляд, обязательно оценивайте их текущее состояние. При необходимости все изношенные элементы будут меняться на новые, взятые из ремкомплекта.
  2. С помощью восьмигранника открутите резьбовые пробки, что позволит извлечь пружины, стопорные кольца, а также упорные втулки.
  3. Снимите подшипник, проверьте, не люфтит ли он. Ремкомплект включает в себя новый подшипник, потому при удовлетворительном состоянии старого компонент лучше сразу поменять. Не зря же вы брались за столь сложный процесс, чтобы все сделать на 50%.
  4. Извлеките и осмотрите приводную шестерню. Далее вы сможете достать полностью саму рейку.
  5. Обязательно выполните замену втулки опорного вала, не забыв про резинки. Они также присутствуют в комплекте.
  6. Не торопитесь снимать резинки со втулки. Сперва вставьте элемент в картер, после чего ножницами или острым ножом можно срезать резинку.
  7. Наиболее сложным этапом считается замена игольчатого подшипника. Чтобы его снять, потребуется специальный ключ. Но можно обойтись без него. В этом случае вооружитесь сверлом на 1,5 миллиметра и дрелью. Сверлом выполните отверстие таким образом, чтобы ослабить торец подшипника. Пробоем выбейте старый подшип из картера.
  8. Перед установкой нового игольчатого подшипника не забудьте тщательно зачистить картер рулевой рейки от скопившегося мусора и стальной стружки после сверления.
  9. Сделанное отверстие оставлять нельзя. Чтобы его устранить, можете перемешать металлические опилки с суперклеем. Такая смесь быстро затвердеет и даст отличный результат.
  10. Обработайте смазкой буквально все, что только можно смазать в узле рулевой рейки. Специалисты советуют использовать Литол 24 или другие аналогичные по качеству консистентные смазки. Не лишним будет смазать ШРУСы.
  11. Выполните сборку узла, следуя в обратной последовательности проведенного демонтажа.

Если нет ключа для снятия игольчатого

Самостоятельный ремонт рулевой рейки позволяет существенно сэкономить на замене, плюс получить огромный опыт в выполнении далеко не самых простых работ, связанных с вашим ВАЗ 2109. Но можете поступить проще, не рискуя, обратившись к проверенному автосервису.

Агрегат в тисках

Проверка состояния

Завершив ремонт, не стоит думать, что теперь рулевая рейка будет служить десятки тысяч километров и более не доставит вам хлопот. Как и за множеством других узлов, за состоянием рейки необходимо периодически следить.

Ремонт рулевой рейки ваз 2109, замена деталей

Рулевая рейка автомобиля ВАЗ 2109

У автомобилей ВАЗ 2109 рулевая рейка, ремонт которой требуется периодически, является основной частью механизма управления поворотом колес автомобиля, преобразующим вращение руля в поступательное движение рулевых тяг.
В случае износа или повреждения деталей увеличивается люфт, отчего нарушается управляемость. Поэтому любой дефект не только создает сложность вождения и увеличивает износ покрышек от неуправляемого рысканья, но и делает движение опасным, особенно на разнонаправленных поворотах.

Предпосылки для ремонта

Устранять неполадки нужно при появлении первых симптомов:

  • стук на поворотах;
  • тугое вращение рулевого колеса;
  • увеличенный люфт;
  • сложность регулировки угла схождения.

Перед началом работ обязательно нужно удостовериться, что причиной этих неполадок является именно дефект рулевой рейки, так как подобный результат может быть вызван износом других деталей: шаровых наконечников, опор, ослабление шлицевого зажима и других.

Основные элементы

Детали рулевой рейки

Для ВАЗ 2109 ремонт рулевой рейки проще производить, зная принцип работы и предназначение каждой детали.
Конструкция очень простая, состоит из нескольких основных элементов:

  • зубчатая рейка с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
  • приводная шестеренка со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
  • опорные полукольца, обеспечивающие плавное скольжение;
  • механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
  • картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
  • элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Ремонтный комплект бывает двух видов, неполный, который содержит трущиеся детали, резиновые изделию, которые требуют периодической замены, и одноразовые хомуты. В случае поломки или износа зубьев и шлифованной поверхности, придется приобретать полный ремкомплект.
В него входят абсолютно все детали, кроме картера, в том числе зубчатая пара, игольчатый и шариковый подшипники, прижимная пружина.

Снятие рулевой рейки с автомобиля

При наличии некоторых навыков ремонта, если есть инструкция, вполне возможно ремонт рейки осуществить своими руками.
Для этого понадобится, кроме нового ремонтного комплекта и стандартного набора инструмента автомобилиста некоторые дополнительные приспособления и инструменты:

  • специальный внутренний восьмигранник24 мм. с отверстием посередине диаметром18,5 мм.;
  • восьмигранник17 мм.;
  • выжимной съемник шаровой опоры;
  • желательно съемник для шарикового подшипника;
  • желательно ключ для снятия игольчатого подшипника;
  • острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
  • желательно тиски слесарные;
  • консистентная смазка «Фиол-1», наиболее подходящая в холодное время, так как имеет более высокую текучесть или «Литол-24» и ему подобные.

Те приспособления, которые иметь желательно значительно облегчат разборку, без них можно обойтись, хотя это усложнит работу.
Итак:

  • Предварительно рейку и рулевые тяги с наконечниками желательно очистить струями воды высокого давления.
  • Автомобиль ВАЗ 2109, ремонт рейки которого планируется произвести, нужно поставить на площадке, размерами, обеспечивающими свободный доступ к передним колесам и подкапотному пространству.
  • Затянуть ручной тормоз и дополнительно упереть задние колеса, передние колеса установить прямо. Достаточно домкратом приподнять передние колеса до провисания, подставить для безопасности надежные опоры, открутить гайки крепления и снять правое колесо.
  • Чтобы обеспечить доступ через моторный отсек нужно снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор.

Внимание: Для складывания снимаемых деталей и крепежных элементов нужно подготовить чистую коробочку.

  • Первым этапом внутри салона между педалями шарнирной головкой откручивается на два оборота стопорный болт, стягивающий рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала.

Внимание: Если муфта не разожмется нужно слабым постукиванием молотка освободить шлицы. Кстати, все этапы предварительно нужно изучить по фото, это обеспечит правильную последовательность и ускорит ремонт.

Затем снимаются наконечники рулевых тяг.

  • Для этого плоскогубцами выпрямляется загнутый конец шплинтов наконечников, шплинты вытаскиваются (их можно использовать повторно), накидным ключом 19 мм. откручиваются гайки и съемником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески.
  • Через моторный отсек снимается защитный кожух, который крепится тремя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм. откручиваются две самостопорящиеся гайки, удерживающие скобу крепления картера рулевой рейки к корпусу автомобиля, скоба снимается.

Внимание: Гайки при сборке желательно заменить новыми.

  • Такая же операция производится снаружи со стороны правого колеса для снятия второй крепящей скобы. Теперь можно вынуть вал приводной шестерни из шлицов рулевой муфты и вытянуть рулевую рейку с тягами наружу.

Отгибание стопорной пластины

  • Для удобства разборки и последующей сборки картер через алюминиевые пластины аккуратно зажимается в тисках.
  • Зубилом и молотком отгибаются углы стопорной пластины, предотвращающей самопроизвольное откручивание болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг.
  • Головкой22 мм. откручиваются болты, снимаются стопорная и соединительная планки, отсоединяются обе тяги.
  • С одной стороны снимается резиновая опора, распорное кольцо, с другой стороны резиновый колпачок и разъемная опора, отверткой вытаскивается резиновый пыльник, защищающий вал шестерни.
  • Кусачками срезаются два пластиковых хомута, и снимается защитный чехол. Производится визуальный осмотр резиновых деталей, если нет видимых повреждений, их можно использовать повторно.

Специальный восьмигранный ключ для разборки механизма упора

  • Затем разбирается механизм упора рулевой рейки. Восьмигранным ключом 17 мм. Выкручивается гайка упора, которой регулируется зазор зубчатой пары, при сборке нужно гайку затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм.
  • Отверткой вынимается стопорное и уплотнительное кольца, пружина, прижимающая через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующая возможное появление большего зазора, чем необходимо. Упор нужно вынимать, повернув картер отверстием вниз, если упор не выпадает нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.
  • Для выборки приводной шестерни картер опять зажимается в тисках, вынимается стопорная шайба, восьмигранной головкой 24 мм. с отверстием посередине откручивается и гайка подшипника.
    Рожковый ключ 14 мм. вставляется в пазы на шлицевом хвостовике, подбирается удобная по высоте опора, упираясь в которую, ключом, как рычагом, приводная шестерня вытаскивается вместе с подшипником. Теперь можно демонтировать зубчатую рейку.
  • Для окончательной разборки шестерни острогубцами разжимается и снимается стопорное кольцо и съемником выталкивается валик из подшипника.

Внимание: Если нет съемника, валик шестерней вниз вставляется в тиски с небольшим зазором, подшипник опирается на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу валик выбивается из подшипника.

Сверловка картера для выбивания игольчатого подшипника

  • Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника, и не удается вытянуть его крючком, придется сверлом диаметром 1,2-2,0 мм. высверливать отверстие в картере в месте точно напротив торца подшипника. Затем можно будет подшипник просто вытолкнуть наружу обычным гвоздем, проходящим в отверстие.
    После сборки нужно не забыть залить отверстие эпоксидным клеем или заглушить холодной сваркой.

  • В некоторых конструкциях опорная втулка имеет выступы, которые удерживают втулку от сдвигов в углублениях картера. На опорную втулку надеваются демпфирующие резиновые кольца, которые после установки разрезаются канцелярским или любым другим острым ножом.

Сборка производится в обратном порядке, с предварительной обильной смазкой всех соприкасающихся и трущихся деталей. После установки на автомобиль нужно полностью зажать гайку упора и открутить ее примерно на 30 градусов, что обеспечит необходимый технологический зазор около0,12 мм.

Преимущества и недостатки самостоятельной сборки

Самостоятельное выполнение ремонта значительно экономит бюджет, затраты понадобятся только на приобретение необходимого ремонтного комплекта и смазки, цена на которые вполне щадящая.
В случае привлечения специалистов придется прилично потратиться. Но хуже то, что могут попасться недобросовестные исполнители, которые установят не новые детали, что приведет к быстрому износу и необходимости внеочередного ремонта.
Однако есть и недостатки, непрофессиональное выполнение может привести к мелким, но важным упущениям, которые могут неблагоприятно повлиять на работоспособность сразу после сборки или через короткое время эксплуатации.
Избежать этих ошибок поможет подробное видео на сайте, которое необходимо просматривать последовательно, подробно вникая и тщательно дублируя каждый этап работы.

«

Отличная статья 0

Как Подтянуть Рулевую Рейку Ваз – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

 

Рулевая рейка ВАЗ-2114

Как известно, производительность любого транспортного средства зависит от исправности каждой составляющей его детали. Если один элемент будет неисправен, вскоре по цепной реакции не будет функционировать следующий, и так до того момента, пока не будет устранена поломка. Если вовремя не решить проблему, это не только повлечет за собой дополнительные расходы на запчасти, но и значительно повлияет на безопасность движения, от которого зависит ваша жизнь и здоровье. Поэтому не стоит пренебрегать заменой деталей, особенно если это рулевая рейка. ВАЗ-2114 не исключение: запчасти здесь выходят из строя точно так же, как и на любом другом авто.

Как происходит демонтаж данного элемента и как произвести его регулировку? Ответы на все эти вопросы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Инструменты

Вообще, на автомобиле ВАЗ-2114 ремонт рулевой рейки – не столь сложное занятие, однако одним набором ключей здесь не обойтись. Для успешного демонтажа нам потребуется специальный съемник рулевых тяг, шестигранник на 17, зубило, комплект рожковых и накидных ключей, а также смазка «Литол» и WD-40. Последним средством необходимо обработать поверхность рейки примерно за день до предполагаемых работ – это обеспечит быстрое и удобное снятие всех крепежных элементов. А наносить WD-40 необходимо на следующие детали: 4 гайки крепления устройства, механизм затяжки упора и резьба наконечников. Спустя пару часов нужно пройтись повторно по всем этим элементам.

Рулевая рейка ВАЗ-2114 SS20: как правильно произвести демонтаж?

Для начала необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и для безопасности подложить под задние колеса какой-нибудь упор. Далее блокируется руль и обесточивается бортовая сеть машины (снимается минусовая клемма с аккумулятора).

После этого при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля, снимаются колеса. Далее выкручиваются гайки с наконечников и вытаскиваются «пальцы» из рычагов стоек. Для этого нужно иметь съемник – с помощью него винт закручивается до упора. Далее биением молотка по рычагу вынимаются упомянутые ранее элементы. Сам винт съемника придерживаем ключом.

Затем откручиваются гайки хомутов (те, которые предварительно были обработаны WD-40). Далее вывинчивается болт внутри салона на рулевом валу. Саму рейку необходимо слегка потянуть на себя колебательными движениями. В результате хвостик шестерни отсоединится от вала. Как только это произошло, вытаскиваем устройство через дыру вправо.

Работы по ремонту самой рейки

Пока автомобиль остается в разобранном состоянии, производим работы над самой деталью. Сначала рейка зажимается в тиски и тщательно зачищается при помощи металлической щетки. Далее ее поверхность обрабатывается сильнодействующим растворителем «Уайт-спирит» и протирается куском ветоши. После этого откручиваются так называемые болты усов. В это время рекомендуется проверить сайлентблоки – если наблюдается люфт или их состояние весьма неудовлетворительное (присутствуют микротрещины), меняем детали на новые.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, 2112, 2111, 2114 и 2115

Обзор по подтяжке рулевой рейки на автомобилях ВАЗ 2110-2112 а также Самара 2114 и 2115. Отличия будут только в …

Регулировка рулевой рейки ВАЗ(как подтянуть рейку)Можно ли отрегулировать рулевую рейку ВАЗ 2115

Извините за качество съемки в ближайшее время исправлюсь. Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115…

 

При помощи зубила отгибается пластинка, выкручиваются болты и вынимаются «усы». С конца детали стягиваются затычки, чехол и извлекаются с вала резинки. Все, кроме чехла, подвергается тщательной обмывке с последующей сушкой (только не под солнечными лучами). При помощи минусовой отвертки извлекается стопорная шайба подшипника. Гайка откручивается тем же самым ключом.

Замена рулевой рейки ВАЗ-2114: основные моменты

Под шлицевой вал подкладывается кусок резины, затем устройство хорошо затягивается в тисках. Чтобы добиться выхода подшипников, можно воспользоваться молотком, однако не стоит испытывать детали на прочность. Без фанатизма. После все составляющие промываются в уайт-спирите. Чтобы добиться наилучшего результата, можно воспользоваться не тряпкой, а кисточкой. Если наблюдается неисправная работа подшипника, меняем его на новый (извлекается при помощи съемника).

Разбираем элементы

Из корпуса также вытаскивается зубчатая рейка. Ее тоже необходимо обработать уайт-спиритом. После того как поверхность просохнет, заново покрываем деталь смазкой. Через прорезь в корпусе вытаскивается пластиковая вставка и выкручивается зажимная гайка. Обычно она очень туго поддается, но это не страшно – в ремкомплекте присутствует новая такая запчасть. Вытаскиваем упор, меняем уплотнительное кольцо и смотрим на «усы» рейки. В идеале наконечники должны быть в хорошем состоянии, без люфтов. «Пальцы» должны двигаться с нормальным усилием. То же самое касается чехлов – на них не должно быть каких-либо дефектов. Если одна из перечисленных деталей (или несколько) не соответствует этим параметрам, спасет ситуацию только замена. В ходе выполнения подобных работ специалисты рекомендуют обработать резьбу «Мовилем» с целью защиты от ржавчин.

Шарниры и прочие элементы

Теперь шарниры. С ними обращаемся, как и с предыдущими деталями, и если что-то работает не так, меняем их в полном комплекте. В корпус выступами в отверстия устанавливается новая втулка. Резинки при этом отрезаются. Рейка вставляется со стороны шестеренки. Приблизительная дистанция от корпуса до торца устройства – 2.8 сантиметра. Помните, что рулевая рейка ВАЗ-2114 не должна выступать наружу.

Заключительные этапы

Далее до упора запрессовываются шестерня и подшипник (вал с корпусом зажимается в тисках). После этого вставляется упор, пружина и гайка. Дырка в последней закрывается пластилином. Резиновое кольцо из ремкомплекта устанавливается со стороны вала и закручивается еще одной гайкой. Затем надеваются крышка и контршайба.

После устанавливаются «усы» рейки. С хорошим усилием затягивается и подгибается стопорная пластина. Далее устанавливаются резиновые заглушки. Сюда должна упираться левая часть чехла.

Все, наш комплект находится в сборе. Теперь рулевая рейка (ВАЗ-2114 скоро будет готов к эксплуатации) устанавливается обратно в автомобиль. Монтируется деталь на штатное место, при этом вал должен попасть в кузовное отверстие. Затем надеваются хомуты и наживляются гайки с шайбами.

Муфта

Теперь самый сложный и трудоемкий момент. Со стороны салона совмещаются концы рулевого вала с валом шестерни. Лучше всего делать это вдвоем, так как в одиночку на подобное мероприятие вы потратите очень много времени. Не забывайте и о специальной лыске вала – на нее должен «залезть» болт муфты.

Последняя насаждается при помощи молотка (удары наносятся плавно и очень аккуратно). Определить правильность порядка выполнения работ очень просто – для этого подключается снятая клемма АКБ и нажимается клаксон. Если элемент не подает звука, значит, нужная нам деталь насажена не полностью. В таком случае продолжаем постукивать по ней молотком.

Как далее устанавливается рулевая рейка (ВАЗ-2114)? В «ушки» муфты вставляется болт и туго зажимается рожковым ключом. На хомутах запчасти затягиваются самоконтрящиеся гайки, а шпильки обрабатываются «Мовилем». Теперь дело осталось за малым – необходимо соединить с наконечниками рычажки стоек и закрутить все крепежные элементы. Все, замена рулевой рейки ВАЗ-2114 успешно окончена. Осталось надеть минусовую клемму, прикрутить колеса, проверить тормоза и сделать развал-схождение. Как правило, на демонтаж и установку данной детали уходит до 3-4 часов свободного времени. Да, приходится повозиться. Зато после этого стук рулевой рейки ВАЗ-2114 вас точно не будет беспокоить. По пробегу это примерно 100-150 тысяч километров.

Итак, мы выяснили, как можно подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 своими руками. Успехов!

Post Views: 369

 

Устройство рулевой рейки ВАЗ 2110

подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110.

Перетяжка торпеды ваз 2107 своими руками видео.

Рулевая рейка ВАЗ 2110.

Механизм рулевой в сборе (2108/2109/21099/2113/2114/2115) АвтоВАЗ.

Рулевая рейка без Г/У LADA 110 95-,111 95-,112 95-,PRIORA седан (2170) 08- …

Рулевая рейка ваз 2109 фото.

Разбираем рулевой механизм ВАЗ 2110.

Рулевая рейка ваз 2110 фото.

рулевой механизм в сборе с приводом.

Рулевой механизм LADA 2110-3400012.

Смазка рулевой рейки ваз 2114.

ВАЗ 2115 1997+ Сборка.

У меня нету в этом месте зазора, рулевой вал к кронштейну крепления почти в…

Разбираем рулевой механизм ВАЗ 2110.

Рулевая рейка…

Вну — регулировочная тяга; 5 и 7. Ваз рулевое управление.

Ремонт рулевой рейки своими руками ваз 2115.

В разделе собраны материалы по ремонту и эксплуатации рулевого управления В…

Каталог учебных плакатов по устройству ВАЗ 2110.

Схема устройства рулевого.

Рулевая рейка ВАЗ-2109.

Замена рулевой рейки ВАЗ 2114 своими руками.

Снятие и разборка рулевого механизма.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта.

Картер рулевого механизма ваз 2114 842738525.

Рулевое управление ВАЗ 2109.

Проверка рулевого управления Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113. рулевой механизм…

Разборка рулевой рейки 2108 автомобилей ВАЗ 2108, 2109

Разберем снятую рулевую рейку переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Разборку рулевой рейки придется проводить при принятии решения отремонтировать ее (это один из этапов ремонта), а не заменить новой в случае возникновения неисправностей. А именно, появлении в ней стуков (рейка стучит), вибрации и ударов на руле, увеличении люфта рулевого колеса – проблем очень часто встречающихся на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Перед проведением работ следует запастись некоторым специнструментом: специальный ключ для отворачивания пробки упора, специальный ключ для отворачивания гайки подшипника без которых разобрать рулевую рейку проблематично.

Спецключи для разборки рулевой рейки 2108

Особенности разборки рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рассматривать снятие рулевых тяг, защитного чехла и колпачка не будем, ибо там все просто, а вот дальше сложнее. Для удобства проведения работ корпус рейки можно зажать в тиски, но можно все сделать и на коленке.

1. Извлекаем упор рулевой рейки.

Для этого специальным ключом отворачиваем пробку (гайку) упора и снимаем ее.

Отворачиваем спецключом пробку упора рулевой рейки 2108

Вынимаем находящуюся под  пробкой пружину.

Поддеваем шлицевой отверткой и извлекаем стопорное кольцо упора.

Поворачиваем вал рейки (рожковым ключом на 14) по часовой стрелке до конца хода и нажимая на выступающую часть рейки сдвигаем с места упор.

Извлекаем сам упор рейки из ее корпуса (можно специальными тонкими плоскогубцами, вставив их в отверстие под пружину в упоре и вытянув его или попросту резким ударом корпуса рейки о деревянный брусок выбить его за счет инерции).

Извлечение упора рулевой рейки 2108
2. Извлекаем вал рулевой рейки с подшипником.

Снимаем пыльник вала.

Снимаем стопорную шайбу вала.

Отворачиваем гайку подшипника специальным ключом и снимаем ее.

Отворачиваем гайку вала рейки 2108 спецключом

Извлекаем вал рейки с подшипником. Применяем рычаг: зацепляем за лыску на валу длинным рожковым ключом на 14 и, опираясь им на монтажку (или широкий ключ), вытягиваем вал.

Извлекаем вал рейки при помощи рычага
3. Вытягиваем саму рейку в сторону короткой части корпуса.
4. Извлекаем при помощи отвертки опорную втулку рейки.

— Извлекаем игольчатый подшипник вала из корпуса рулевой рейки (можно использовать специальный съемник или просверлить сверлом 2 мм два отверстия в торце картера рейки и через них выбить подшипник). Извлекать для замены игольчатый подшипник следует только при явном его износе, так как выходит из строя он редко.

Извлеченная из корпуса рейка, опорная втулка и отверстия для сверления через которые выбивается игольчатый подшипник

Рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобрана.

Элементы извлеченного вала рулевой рейки 2108

При необходимости спрессовываем съемником или сбиваем трубой шариковый подшипник с вала рейки. Предварительно снимаем с вала стопорное кольцо.

Снятие подшипника вала рулевой рейки трехлапым съемником

Примечания и дополнения

После разборки полностью промываем корпус рейки и все снятые элементы. Далее проводим выбраковку неисправных деталей их замену и сборку.

Еще статьи по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка рулевого управления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство рулевого управления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подписывайтесь на нас!

Сборка рулевого управления Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Поиск и устранение неисправностей в рулевом управлении лада 2113, проверка рулевого механизма лада 2114, инструкции по снятию и установке рулевого привода ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Устройство рулевого управления лада 2115, пособие по ремонту рулевой лада 2113 лада 2114.

Перед сборкой особое внимание обращайте на то, чтобы в картер рулевого механизма не попали стружка или другие инородные тела.

Детали рулевого механизма лада самара 2: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 на вал приводной шестерни до упора. Оправкой 41.7853.4006 установите на вал шестерни стопорное кольцо 7, не допуская ее перекоса, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9.

Установка опорной втулки рейки: А — места разреза уплотнительного кольца после установки втулки в картер рулевого механизма.

Установите в картер лада самара 2 опорную втулку 2, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстия картера. Прежде чем вставлять в картер опорную втулку, установите в ее канавки демпфирующие кольца 1 так, чтобы тонкая часть колец находилась напротив разреза втулки. После установки опорной втулки в картер, разрежьте кольца по контуру втулки, удалив отрезанные части.

Разрез рулевого механизма в сборе: 1 – защитный колпак; 2 – картер рулевого механизма; 3 – рейка; 4 – приводная шестерня; 5 – внутренний наконечник рулевой тяги; 6 – распорная втулка; 7 – болт крепления рулевой тяги; 8 – соединительная пластина; 9 – опорная втулка; 10 – опора рулевого механизма; 11 – опорная втулка рейки; 12 – защитный чехол; 13 – хомут; 14 – ограничительное кольцо рейки; 15 – уплотнительное кольцо упора рейки; 16 – гайка; 17 – упор рейки; 18 – роликовый подшипник; 19 – шариковый подшипник; 20 – стопорное кольцо; 21 – уплотнительное кольцо гайки; 22 – гайка крепления подшипника шестерни; 23 – пыльник; 24 – стопорная шайба

Запрессуйте под прессом оправкой 67.7853.9585 роликовый подшипник в картер рулевого механизма. Глубина запрессовки 37,5–0,2 мм (рис. 5.6), под усилием от 800 Н (81,55 кгс) до 6000 Н (611,6 кгс). Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки.
Обильно смазав зубья рейки смазкой ФИОЛ-1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рейку в картер 2, продвинув ее через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рейки до оси упора рейки.
Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку ФИОЛ-1 до появления ее на верхнем торце подшипника. Затем установите шестерню в картер таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по ходу автомобиля) и запрессуйте подшипник в картер до упора. Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс).
Общее количество смазки для рейки ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115, приводной шестерни и подшипника должно быть 20–30 г.
Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50+5) Н·м (5±0,5) кгс·м, установите стопорное кольцо 11 и заполните полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1.
Установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля (определяется размером (87±0,25) мм.

Проверка зазора между упором рейки и гайкой: 1 – пуансон; Х — контрольный размер

Установите упор рейки 15 с уплотнительным кольцом 16 до упора в рейку ваз 2114 (до беззазорного состояния). Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11–14 Н·м (1,12–1,37 кгс·м). Нагрузите рейку усилием Р=500±20 Н (51±2 кгс) на расстоянии 84 мм от оси шестерни по направлению к упору рейки. Затем отпустите гайку на 2,5 деления (30°), чтобы обеспечить зазор до 0,12 мм между гайкой и упором рейки, необходимый для компенсации производственных допусков на изготовление деталей рулевого механизма ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113. Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Н·м (0,45 кгс·м). Затем установите на вал шестерни пыльник 12 так, чтобы метки «А» и «В» на пыльнике и на картере совпали, а пыльник плотно прилег к торцу картера. После этого убедитесь, что момент вращения шестерни в области всего хода лежит в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,1 кгс·м) при частоте вращения 30 мин-1. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявите и устраните причины заедания деталей, обращая особое внимание на упор рейки, приводную шестерню и рейку ваз 2115. После чего закерните гайку 18 упора в двух противолежащих точках путем обмятия резьбы картера без воздействия на гайку. Положение гайки промаркируйте краской для контроля положения гайки.
Покройте тонким слоем смазки ФИОЛ-1 наружную поверхность трубы картера и установите на место защитный чехол 12 так, чтобы его правый торец находился на расстоянии 28,5–0,5 мм от торца трубы и закрепите его хомутами. Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегла к чехлу. Закрепите к рейке рулевые тяги. Болты 7 крепления тяг затяните моментом (77±7,8) Н·м (7,8±0,8 кгс·м) и законтрите их отгибанием краев стопорной пластины на грань болтов.
После сборки убедитесь, что на защитном чехле 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин-1, а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 60–170 Н·см (5,1–20,4 кгс·см). В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.

Замена сальника рейки Лада Granta. ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ВАЗ 2108,2109,21099, 2113,2114,2115

Комментарии к теме Замена сальника рейки Лада Granta

Жаркын Купершлендт

Спасибо за видео

Турбина

Отлично показал что до как. спасибо. Гайкаверт вещь

Плучас Ширван

Купил новую рейку,нужно ли ее смазывать и где?

Даврон

Как называется смазка

Дар

Если у тебя ума хватило полностью перенести наконечники в сборе от рулевых тяг чтоб не надо было делать

Alayne

Спасибо более доходчиво на обьяснить.

Сафарянс Фатих

Дядь ты в каком городе работаешь?если в Москве то сколько на моем 21099 возьмёшь за замену рейки с наконечниками?)

Conley

Молодец. Очень доступно объяснил.

Bahir

Говорят рейку от Мерса ставят, управление отличное, и вибрации пропадают, не слышал?

Леопольд

вышлите пожалуйста чертеж на sasha v78

Айдын

Здравствуй Андрей. Как ты? Ты уж извини, что Я так незнакомно обращаюсь к тебе. Меня зовут Бек я новичек. Я раньше тебе обращался. Пожалуйста, если сможешь ответь на мой вопрос. Спасибо заранее. Вот тут вопрос. Когда купил машину альмеру 2010 года руль был класный. А вот теперь когда при повороте увеличился градус вращение и руль как то стал мягким. Что должно быть по твоему. Приблизительно. На яме был утечки гур нет. Пыльники целые… Что может быть. Спасибо… Бек.

Юли

А масло в коробку старое залили?

Аван

на с 102 к какому цилиндру установка зажигания???

Талалаев Микки

Я ставлю пружины колодок с помощью монтировки и длинной крестовой отвертки.Монтиновку ставлю вертикально между шпильками ступицы,цепляю пружину на кончик отвертки и отвертку упираю в монтировку.Таким способом получается рычаг и пружина натягивается очень легко.

Denni

Гайку на штоке заранее срывай пока амор на машине.так удобней, и не надо помощника.как поставишь амор обратно,штоковую гайку обтяни.)

Jaymee

туговато с финансоми. есчё говорят от оки рулевые наконечники между ими резьбу токарь выточит даже чертёж есть и по мере износа замена одного. сравю цены и решу что лучше. за видео лайк!

Kaiser

гранаты на видео бу? может новые не будут так больтаться?

Бертон

Опасный человек! Такой же МУ-МУ утопил!

Пальма

brat tayota sharavoy skoka stoyt brat

Акылай Кайма

Душевный товарищ. Смотрю качество работ на высоте, может следующий проект приеду красить)

Едил

Отпишись хотябы…как решил проблему…все в ожидании…

Ядыхин Виталий

коллегам привет)

Рам

Это просто пиз…ц! Как ты ездил?! Там и без ускорения все било, сто пудов!?

Дубовик

я так понял на все насосы ГУРа идут одни и теже сальники верно?

Самуил

Данное видео не соответствует своему названию. Так как эту шаровую опору можно поменять без снятия самог рычага и с экономить на регулировке развала колес.

Дева

Ты не раслабил ключём враньё, я внимательно смотрел ключ даже не зафиксировался

Гора Олюшин

кто знает?

Лорченко Батыр

Так надеялся, что в конце покажут ушёл люфт или нет, но …

Прокомментировать

неисправности и восстановление Рулевая рейка в секции

Рулевая рейка

служит основным элементом управления большинства современных легковых автомобилей. С его помощью вращение руля преобразуется во вращение передних колес относительно оси автомобиля. Этот агрегат отличается простотой конструкции и высоким запасом прочности. Как и все другие компоненты транспортного средства, рельс необходимо обслуживать и ремонтировать. Поэтому автовладельцам будет полезно знать его устройство и принцип работы.

Как устроена рулевая рейка

Конструкции различаются в зависимости от типа сборки и модели автомобиля. Неизменным остается только список основных реквизитов:

  • Картер (цилиндр) — корпус из алюминия.
  • Шестерня, которая сопрягается с валом рулевого колеса.
  • Зубчатый стержень с пружиной, прижимающей ведущую шестерню.
  • Замки для ограничения хода.
  • Уплотнения для предотвращения утечки масла.
  • Подшипники, обеспечивающие легкое перемещение рельса в корпусе и уменьшающие люфт деталей.

Зубчатый стержень перемещается при вращении шестерни. Он соединен с тягами, передающими усилие на поворотные кулаки передних колес.

В зависимости от модификации в комплектацию могут входить гидроцилиндры или электродвигатели, облегчающие поворот руля.

Разновидности рулевых реек

На легковые автомобили устанавливаются механизмы трех типов. Они отличаются наличием или отсутствием вспомогательных устройств, облегчающих управление.

Механическая рулевая рейка

Самый простой вариант устройства, в котором колеса управления поворачиваются за счет усилий водителя. Для снижения нагрузки на руки и одновременного облегчения управления на трассе в вагоны устанавливаются стойки, у которых переменное число увеличивается с увеличением угла поворота колес. Это облегчает маневрирование на парковке и обеспечивает «острый руль» на скорости.

Гидравлическая рулевая рейка

Воздействие водителя дополняется гидроусилителем.Это позволяет создать легкое и в то же время «острое» управление.

ГУР смягчает нагрузки, возникающие при проезде неровностей. Единственным недостатком такого устройства является ухудшение «чувствительности». Компенсируется двумя способами:

  • установить электроусилитель руля с обратной связью;
  • изменить конструкцию подвески.

Электрическая рулевая рейка

В этих устройствах влияние водителя на руль усиливается двигателем.Он питается от бортового источника питания. В зависимости от расположения различают три типа узлов, в которых мотор крепится на рулевом валу, колонке и в корпусе рейки. Последний вариант самый надежный.

Конструкция с электродвигателем на валу опасна тем, что в случае поломки он практически перестает работать.

Сегодня большинство серийных автомобилей бюджетного и среднего класса оснащены гидроусилителем руля.

Диагностика и ремонт

От исправности устройства зависит комфорт и безопасность водителя в дороге.Простая конструкция рейки с гидроусилителем позволяет выполнять ремонтно-диагностические работы в домашних условиях. Для выявления поломок и замены деталей требуется специальное оборудование и приспособления.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем: симптомы

Чтобы обезопасить себя на дорогах, необходимо регулярно проводить тщательную проверку технического состояния механизма управления. Серьезные поломки проявляются ярко и не требуют специальных приборов для обнаружения.Просто обратите внимание на следующие знаки:

  • Затрудненный поворот руля или невозможность возврата в центральное положение после поворота. Происходит это в результате деформации рейки, картера или вала.
  • Стук при проезде неровностей и ям, уменьшающийся при установке колес в крайнее положение. Причина — износ карданных валов рулевой колонки, шарниров тяг, стирание зубьев центральной шестерни рейки.
  • Гиперчувствительность – несоответствие угла поворота колес и руля, или ситуация, когда при малейшем движении рук машину «бросает».Происходит это в результате неисправностей. гидравлическая система ГУР.
  • Снижение уровня жидкости в бачке, появление подтеков и масляных пятен на пыльниках. Течь возникает в результате коррозии вала и износа резиновых уплотнений.

Прежде чем начать разговор о видах электроусилителей и характерных для них проблемах, скажем несколько слов об алгоритме их работы. Сразу после запуска двигателя производится самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность.В нейтральном положении электродвигатель не работает: вся система ждет действия.

Как только вы начинаете крутить руль, сигнал с датчика угла поворота руля и крутящего момента поступает на ЭБУ, который в свою очередь дает команду электродвигателю, что облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: так достигается прогрессивность работы ЭУР.После прохождения поворота и постепенного снятия усилия с руля система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как машину немного тянет в сторону при активном старте. Это связано с разной длиной приводных валов с правой и левой стороны. Так, модели с электроусилителем также могут немного подруливать колесами, компенсируя тем самым увод.В общем, усилие на руле полностью под контролем ЭУР — и потому на его совести «пустота руля» и «искусственность усилия», о которых так часто говорят и на что жаловались многочисленные журналисты.

Что такое электрические усилители

Эти системы делятся прежде всего по месту установки силового агрегата (электродвигателя): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке.В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в или Nissan Micra, а во втором в конструкцию встроен электродвигатель или привод. Сегодня на практике рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электродвигатель может быть установлен по-разному — как отдельно, так и в составе корпуса этого рулевого механизма. Также существует тип привода реечной тяги: дополнительная шестерня или подвижное соединение винт-гайка.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В последнем случае электродвигатель может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в стойках Lexus GS).

Чтобы понять, когда и насколько необходимо «помочь» водителю повернуть руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу рулевого механизма, датчик положения руля, датчик скорости коленчатого вала и датчики скорости вращения колес.Единственный датчик, имеющий непосредственное отношение к системе ЭУР, это датчик крутящего момента.


Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной передачей, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. У каждого из них есть свои плюсы и минусы — сейчас мы укажем, какие именно.

Рейки с дополнительной передачей имеют в своем составе электродвигатель, который вращает шестерню через червячную передачу, очень похожую на ту, которую мы вращаем через рулевой вал.На самой рейке в этом случае имеется две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо — только потери на трение высоки: ведь это червячная передача. При такой конструкции электродвигатель часто имеет собственный корпус.

Рельсы с параллельным приводом — так называется механизм, в котором вращение от электродвигателя через ремень передается на гайку, точнее на пару винт-гайка.


Винт здесь представляет собой стержень с резьбой на одной стороне и зубцами с насечками на другой.


Между гайкой и винтом помещаются шарики, через которые передается вращение — они же выполняют роль подшипника. Работает это так: когда вы начинаете крутить руль, в дело вступает электродвигатель, вращая гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом представляют собой третий вариант, в котором корпус рулевой рейки является частью корпуса двигателя, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электродвигателя передается через уже известную нам пару «винт-гайка».



Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило выяснить еще одну важную особенность: между японскими и европейскими рельсами есть принципиальная разница. Японцы «прячут» блок управления электроусилителем подальше от самого рулевого механизма — в результате к электродвигателю тянется длинная петля проводов для управления, связи и диагностики.Европейцы, напротив, монтируют блок управления рядом с электродвигателем или непосредственно на нем.

Трудно сказать, какой подход правильный. В случае с «японцем», чтобы снять всю систему, нужно вытащить несколько метров проводки и найти сам блок управления — но в этом случае блок в безопасности. С еврорейкой проблем в плане демонтажа не будет: отсоединил два-три разъема, открутил пару болтов крепления — и все.Однако блок управления в такой схеме подвержен различным внешним воздействиям.

Первичная диагностика

Первичная диагностика автомобиля, поступившего в сервисную зону, основывается на данных, полученных от владельца автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на руле или его отсутствие. Исходя из этого, рейка разбирается и подключается к специальному стенду (у нас MSG MS561) и считываются ошибки. С помощью стенда моделируют работу двигателя в различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма.Это делается для того, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в железе или в электрике.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Проблемы по порядку

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием в нее воды и грязи.Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки, пожалуй, самая безобидная вещь, которая может случиться со штоком рейки. Вымывание смазки из пары винт-гайка может привести к заеданию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.


В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому увеличению его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что чувствует водитель в этом случае.


Редко, но бывает, что из-за влаги корродирует подшипник электродвигателя — тогда вы услышите бешеный вой последнего во время работы.


Износ зубчатого зацепления вала-шестерни и штока рейки также является потенциальной причиной разрыва чехла. Но и здесь можно попытаться вылечить болезнь, подтянув стопор штока.



Расспросив мастера о влиянии воды на электродвигатель, если привод прямой, мы узнали, что с самим двигателем особых проблем быть не может — хорошая изоляция проводов делает свое дело.


Разобравшись с механикой, переходим к «источнику питания» — электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой смонтирован на рейке, то зачастую он ничем не защищен, потому что прилетевший откуда-то камешек может сломать крышку блока. И даже если вы заметите это сразу (что маловероятно), блок все равно придется отправлять на замену.При этом, когда мы говорим «колодка», мы имеем в виду всю рейку, потому что блоки отдельно не поставляются, и на данный момент предпринимаются лишь скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о непробиваемую стену отсутствия ПО для программирования процессоров ЭБУ.


Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна неприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает» с какой частотой и усилием помогает вам крутить руль и в какую сторону.



Усилитель не отключится полностью, так как «заберет» данные датчиков скорости и угла поворота руля, но на приборной панели загорится индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вам нужно повернуть руль вправо, а электродвигатель «повернет» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, поэтому и проблемы у них соответствующие.Аналоговые «страдают» износом: это проявляется в различном усилии на руле или смещении механизма от центрального положения.



Цифровые, правда, тоже страдают от износа, но не сам датчик, а шлейф, который банально может перетереться.


Обрабатываем рельс

Механические проблемы со штоком рейки никак не лечатся. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев заставит вас купить новый шток – никакой шлифовки или какой-либо другой обработки здесь не предусмотрено.Если с шатуном все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать подтяжкой упора штока (так же, как и в случае с гидроусилителями). Собственно, других решений аппаратных проблем просто нет.

А вот с электрикой, как было сказано выше, куда ни глянь, везде одни расстройства. Если читаемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то можно попробовать их убрать — но если это поломки… Тогда решения простые, но дорогие. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока — это, в большинстве случаев, замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипников электродвигателя подразумевает два пути решения проблемы: замена электродвигателя с блоком управления или, опять же, замена всей рейки в сборе. Кстати, замена узла — это вердикт любого официального дилера: производитель обычно просто не предусматривает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, а внутрь попала вода, то что будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его помоют бензином, просушат и отправят обратно в сервис. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что никогда не сталкивался с проблемами, связанными с выходом из строя мотора системы.

Повреждение датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность незначительной регулировки (±1°) ЭРА.Но если гнездо датчика сломано значительно, то регулировка уже не поможет.

Одной из самых частых причин выхода датчика из строя является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он начинает гнить от постоянной влаги и со временем разрушается, отправляя датчик на замену — если есть такая возможность. Если его нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, не поможет.


Если повезет и рельсу отремонтируют

По окончании работ рейка собирается и устанавливается на автомобиль.


После установки необходимо инициализировать или адаптировать ЭУР. Это действие крайне важно, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электродвигатель повернется «на победу», в результате чего в конце хода шток ударится в упор со значительной силой.После завершения адаптации система резко снизит усилие за 5 градусов до крайнего положения, предохранив шток от удара.

Рулевая рейка считается достаточно надежным узлом, который редко выходит из строя, но бывают исключения, когда рейка доставляет массу неудобств автовладельцам. Основной причиной неисправности можно считать нагрузки, которым подвергается рулевая рейка при эксплуатации автомобиля.

Неровная дорога «передается» на рейку через рулевые тяги, кроме того, рулевая рейка подвергается нагрузкам от самого водителя, который волей-неволей постоянно вращается, тем самым нагружая рейку.Именно по этим причинам, казалось бы, прочная деталь также может легко выйти из строя и доставить массу неприятностей.

Ремонт рулевой рейки в 9 случаях из 10 бессмысленен, хотя есть умельцы, утверждающие, что практически любую деталь в этом устройстве можно отремонтировать.

Несколько слов об устройстве рулевой рейки…

Существует несколько основных типов рулевых реек — механические и гидравлические (ГУР -). Первая характерна для первых отечественных моделей, детища которых выпускаются и по сей день.Механическая рейка со временем была заменена гидравлической из-за более совершенного механизма преемника и более удобного управления. Чуть позже появился третий тип рулевой рейки – электрическая (ЭУР). Данная модификация работает без гидравлики, ее роль выполняет электродвигатель. Недостатком ЭУР является дороговизна и сложность механизма, ремонт которого под силу не каждому. Подробнее об отличиях и особенностях ГУР и ЭУР читайте в .

Рулевая рейка состоит из следующих механизмов:

  • Рулевые тяги и наконечники . Они крепятся к выдвижным механизмам рулевой рейки, с их помощью поворачиваются колеса;
  • Шестерни и зубчатая рейка . С помощью шестерен и ремней осуществляется передача усилия с руля на рулевые тяги, а также управление колесной парой;
  • Картер . Его еще называют корпусом, чаще всего из алюминия, в нем находятся основные части рейки;
  • Пружинная система .Они необходимы для плотного прилегания рейки к шестерне, если пружины исправны, люфта и люфта руля практически нет;
  • Подшипники . Необходим для удобства маневрирования и поворотов стойки;
  • Ограничители . С помощью ограничителей определяется максимальная величина поворота (хода рулевой рейки) от правого края до левого.

Конструкция рулевой рейки может отличаться в зависимости от производителя, например, рейка, доработка которой запатентована, сочетает в себе рулевую рейку и планетарный механизм, что позволило автоматически изменять настройки рулевого управления в зависимости на скорости автомобиля.Есть правда и отрицательные стороны таких экспериментов, например, при езде по плохим дорогам механизм очень быстро приходит в негодность. При этом стоимость ремонта такой рейки известного бренда может составлять примерно половину стоимости всей детали.

Как устроена рулевая рейка с ГУР

ГУР соединен с корпусом рулевой рейки, поэтому вступает в работу только при работающем двигателе и впрыске жидкости. Шкив гидроусилителя приводится в движение ременной передачей, в свою очередь гидронасос внутри рейки создает давление и воздействует на тяги колес по желанию водителя.Немаловажную роль в работе гидроусилителя руля играет встроенный компьютер, рассчитывающий усилия и давление.

  • Торсион совместно с электросистемой распределяет давление в зависимости от поворота руля;
  • Золотниковый клапан представляет собой источник давления, способный создавать давление в рейке по мере необходимости;
  • Специальная емкость используется для сбора масла при выключенном двигателе. Как только руль начинает вращаться, через золотниковый клапан впрыскивается масло именно туда, где необходимо создать давление.После прекращения вращения руля насос ГУР перестает качать, в результате он возвращается в бачок.

ГУР необходимо постоянно обслуживать, следить за его состоянием, своевременно устранять неисправности и менять жидкость ГУР в соответствии с требованиями автопроизводителя. Качество и своевременность обслуживания системы можно считать основополагающим фактором в вопросе долгой и бесперебойной работы. Следует обратить внимание на вязкость масла, оно не должно быть слишком вязким, так как это может вызвать избыточное давление в рейке и привести к неприятным последствиям.

Основные неисправности рулевой рейки и способы их решения

На самом деле все проблемы и «болячки» рулевой рейки и механизма в целом пересчитать достаточно сложно, а учитывая то, что рейки конструктивно отличаться друг от друга совершенно невозможно. Лучшим вариантом будет изучение проблем по соответствующим признакам в руководстве по эксплуатации автомобиля, но если такой возможности нет, то можно использовать общепринятые понятия.

  1. Неисправность внутренней части рельса. Поломка зубчатого механизма или самой шестерни.
  2. Деформация корпуса рулевой рейки. Это приводит к полной обездвиженности автомобиля.
  3. Нарушение герметичности внутри рулевой рейки. После разгерметизации внутрь проникают частицы пыли и песка с последующим полным выходом из строя рулевой рейки.
  4. Критический износ внутренних механизмов рулевой рейки. После этого функции багажника, в том числе управление автомобилем, становятся невозможными.
  5. (трещина, искривление и др.), в результате механического воздействия (удара, повреждения и др.). В этом случае ремонт вполне возможен и займет немного времени и денег.

Ремонт рулевой рейки возможен при неповрежденной внутренней части механизма. Если при осмотре был обнаружен серьезный износ внутренней части рейки и ее частей, повреждение пыльников, наличие грязи внутри рейки, то выход в этой ситуации только один – замена рулевой рейки.Только так можно решить проблему с этой деталью. Различные мастерские предлагают свои услуги по ремонту и восстановлению рулевых реек, однако в подавляющем большинстве случаев все восстановительные работы лишь ненадолго решают вопрос о неисправной рейке. Поэтому в 9 случаях из 10 при неисправностях рулевой рейки рекомендуется полная замена этого узла.

Не так давно автопроизводители разрешали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления.Однако позже магазин закрыли, сославшись на угрозу безопасности. Хотя принципиальных изменений в конструкцию и технологию изготовления рулевых реек не вносилось. К счастью, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стука все же есть. При квалифицированном подходе рельсы успешно ремонтируются без угрозы безопасности.

ЗАТЯГИВАНИЯ КОЛЕС

01

Уплотнения рулевого механизма бывают двух типов. Силовые манжеты герметизируют рейку – они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар.Сальник рулевого вала представляет собой обычный сальник, выдерживающий в десять раз меньшее давление.

Уплотнения рулевого механизма бывают двух типов. Силовые манжеты герметизируют рейку – они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Сальник рулевого вала представляет собой обычный сальник, выдерживающий в десять раз меньшее давление.

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Прикрыта продажа оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов.Однако на этом ремонтная отрасль не остановилась. Для большинства автомобилей рулевые механизмы изготавливаются крупными сторонними производителями, такими как ZF. Поэтому в наличии остаются оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, унификацию никто не отменял. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят детали от других автомобилей начала 2000-х годов. К тому же есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам не сложно подобрать запчасть нужного типа и размера — штатную или ремонтную.Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов – коррозия. Причиной тому в основном неквалифицированный сервис. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами – это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как бы его ни затягивали, не обеспечивает полной герметичности пыльника, что имеет решающее значение для исправности механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг попеременно сжимаются и разжимаются, за счет чего происходит движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают на зубчатой ​​рейке канавки различного типа. Если установлены пластиковые хомуты, то один из пыльников засасывает теплый воздух из моторного отсека, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь блок стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат.Шести месяцев достаточно, чтобы рейка начала ржаветь.

111–1

Коррозия рулевого вала раньше дает о себе знать на ГУР. Из-за работы на шероховатой поверхности уплотнители начинают быстро изнашиваться и протекать. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело доходит до ощутимых неисправностей – стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой ​​рейке непоправимый вред. В запущенных случаях поражаются зубы, которые невозможно восстановить.Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и восстановить их правильно после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рельсов борются тремя методами: шлифованием, шлифованием до ремонтного диаметра и завтуливанием. Шлифовку производят при поверхностной ржавчине и общем уменьшении диаметра рельса не более 0,1 мм. При этом используются запасные части (уплотнения и опорная втулка) номинального размера. При таком увеличении зазора протечек и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допускается безболезненная шлифовка зубчатой ​​рейки не более чем на 0,5 мм. Это рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать при давлении масла до 150 бар. При таком значительном уменьшении диаметра используются запчасти ремонтного размера. Сальники выбираются по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология искоренения более сильной ржавчины.Зубчатая рейка подвергается механической обработке и при помощи специального состава запрессовывается труба из нержавеющей стали – этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рельс снова обтачивают и шлифуют до номинального диаметра. Технология сложная и имеет много подводных камней.

Бывает из-за конструктивных особенностей разъедает входной вал рулевой рейки. Обычно вал находится под углом около 45º, а в месте его прохождения через моторный щит образуется подобие чашечки. На многих машинах в него постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь.Коррозия достигает сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические стойки объявят об утечке, а электромеханические, опять же, молчат до последнего. Обработка аналогична: вал обрабатывается и под новый диаметр подбирается ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, поскольку для изготовления этой детали не используется металл с особыми механическими свойствами. Однако редко когда удаляют более 1 мм.

Достаточно часто задаваемый вопрос касаемо рулевых реек, просят рассказать обо всем — «уплотнители», «направляющие», гидросхема, электросхема и т.д.Я обязательно постараюсь прояснить все вопросы чуть позже. Но очень частый вопрос новичков относительно их видов. Сколько существует на данный момент, как они работают. Именно с него я и начну, так как мне кажется логичным сначала рассказать о типах устройств, а потом уже рассматривать каждый в отдельности…

Во-первых, давайте вспомним, что это такое

рулевая рейка — это узел автомобиля, предназначенный для управления колесами. Водитель крутит руль, через специальные валы «поворот» передается на рейку, которая передает усилие на колеса.Таким образом, они отклоняются на нужный угол. Благодаря такой конструкции машина может объезжать препятствия, поворачивать, маневрировать, а не двигаться по прямой.

Этот узел развивается вместе с машиной, раньше это была довольно примитивная конструкция, сейчас все больше и больше технологий ставится под управление. Но на сегодняшний день существует всего три основных типа рулевых реек. Давайте посмотрим поближе.

Типы рулевых реек
  • Обычный, без усилителей .Он применялся еще в 70-х — 80-х годах прошлого века на 90% автомобилей. Здесь все усилия по повороту руля ложатся на водителя, усилителей нет, а потому крутить руль не всегда легко.
  • Рулевая рейка с гидроусилителем или ГУР. По сути, это та же обычная рейка, только к ней добавлен специальный насос и замкнутый контур с сальниками (), помогающий поворачивать руль. То есть водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы повернуть руль.Это особенно ценно для тяжелых транспортных средств (грузовиков, автобусов и внедорожников).
  • Рулевая рейка с EUROM или электроусилитель руля. Это усилитель сухого типа, здесь не используется масло, и принцип работы совсем другой. Рядом с валом находится электродвигатель с редуктором (питание идет от бортовой сети), который помогает поворачивать руль. Ему командует ЭБУ, он видит куда отклоняются колеса и приказывает электродвигателю помочь в повороте.

Если утрировать, то типы делятся следующим образом: — обычная механика со 100% использованием мускульной силы, рейка с гидроусилителем и электроусилителем. Теперь разберем его более подробно.

Обычный дизайн

Собственно, с нее все и началось. Он простой и можно сказать неубиваемый. До сих пор его можно встретить на некоторых автомобилях, например ВАЗ 2113 — 2115. Однако, если не ошибаюсь, на новые модели его уже не устанавливают.Еще сейчас везде ГУР или ЭУР.

Кратко напомним конструкцию: — имеется один рабочий вал (с шестерней), который проходит в металлическом корпусе, к нему подсоединены две тяги с рулевыми наконечниками, все это дело закрыто пыльниками. В зацеплении с валом находится вал с червячной передачей, которая уже прикреплена к рулевому колесу. Это сильно преувеличено, посмотрите на схему, отображающую конструктивную особенность.

Что может случиться с такой рейкой?

Положительные баллы :

  • Прочная и простая конструкция
  • Легкий ремонт (практически своими руками)
  • Низкая цена

Отрицательные точки :

  • Трудно крутить руль, особенно на парковке
  • Страдают маневренность и управляемость
  • Обычный рельс не ставится на тяжелые машины
  • устарело

С этого устройства все началось, оно сделало свое дело, дало толчок развитию новых технологий.

Рулевая рейка с гидроусилителем

Инженеры всегда боролись за комфорт, повышенную управляемость и маневренность. Особенно остро вопрос стоял у грузовиков, ведь крутить руль без усилителя мог только физически развитый человек.

Появляется первое рулевое управление с гидроусилителем, сокращенно ГУР.

Что добавлено в здание?

Не буду рассказывать сложно, а попробую рассказать простыми словами.Если можно утрировать, то ГУР устанавливается на обычную рулевую рейку, но вносит ряд изменений.

Такие понятия, как:

  • Лопастной насос. Приводится в движение ременной передачей от двигателя, создавая таким образом давление 50 — 100 БАР
  • Поршень. Который установлен на валу, давление масла может толкать его как в одну, так и в другую сторону.
  • Распределитель или торсион. Это так называемое «следящее устройство», которое дозирует подачу специальной жидкости (и здесь она используется), в ту или иную сторону поршня.За счет чего поршень выталкивается в ту или иную сторону. По сути принцип шприца.

Если изобразить все схематично, то получится:

Работа гидроусилителя состоит — пока едешь равномерно и не крутишь руль, давление, которое образовалось в масле, идет по кругу, «насос — резервуар», участия в нем не принимает работа.

После поворота руля в нужную вам сторону торсион (распределитель) начинает открываться с одной стороны и зажимать другую, поэтому давление масла поступает в поршень с нужной стороны, толкая его.Благодаря этому можно легко крутить руль в ту или иную сторону. Наверное, не поняли, обязательно посмотрите видео под статьей, там все на пальцах поставлю.

плюсы :

  • Легкая маневренность и управление
  • Легкий руль
  • Любой водитель может управлять даже тяжелыми автомобилями

Минусы :

  • Усилитель рулевого управления получает мощность от двигателя, поскольку имеется ременный привод
  • Сложный и дорогой ремонт
  • Сложная структура
  • Может подтекать, когда жидкость уходит, ездить становится вдвойне сложно
  • Самому вряд ли получится.
  • В работе есть жидкость, которую тоже нужно поменять

Подводя итог, можно сказать, что гидроусилитель действительно облегчил работу водителей, особенно тех, кто постоянно находится за рулем «тяжеловозов». Так же стоит отметить, что этот узел сейчас довольно крепкий, он может ходить на долгие тысячи километров, ТОЛЬКО надо обязательно обращать внимание на состояние пыльников.

В этой статье я затронул только край айсберга, под названием ГУР, скоро будет большая статья, где мы его подробно разберем.

Рулевая рейка с EUROM

Следующий тип (на данный момент он якобы самый совершенный из оппонентов) — рулевая рейка с ЭУРОМ, электроусилитель руля. Как уже становится понятно, здесь используется технология, связанная с электричеством, а не с гидравликой.

Как это работает:

Знаете, мне кажется, что технология более совершенная, хотя бы потому, что здесь почти сохранилась оригинальная рейка, в ней нет поршней и различных насосов.

SO: Вот ваш главный, с набором зубьев и червячным валом, передающим усилие от руля. Итак, на червячный вал установлена ​​шестерня, которая в свою очередь вращается электродвигателем.

На руле есть специальные датчики считывания, при отклонении руля датчики передают отклонение в ЭБУ, а ЭБУ в свою очередь посылает сигнал на электроусилитель и он помогает повернуть руль в одну сторону или другие. Вот так просто.

Положительные баллы:

  • Отбор мощности от двигателя практически отсутствует, либо он минимален
  • Устройство очень компактное
  • Просто ремонт, по сути это обычный электродвигатель
  • Нет жидкостей
  • Может работать в нескольких режимах, например — город, трасса
  • Так же, как гидравлический противник облегчает управление
  • Работайте лучше с современными системами безопасности

Отрицательные точки :

Снятие рулевой рейки ВАЗ 2108.Ремонт рулевого управления

На ВАЗ 2108 ремонт рулевой рейки доставляет немало хлопот его владельцу. Все начинается с дискомфорта, который испытывает владелец во время вождения.
После этого пролетите по станциям, где вас ждут проблемы, о которых вы даже не догадывались, а может и вовсе не знали. Эту работу можно выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.
О чем пойдет речь в этой статье.

При выходе из строя рельса

Чтобы вовремя произвести ремонт, необходимо на начальном этапе выявлять неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям.И облегчить работу.
Ведь если механизм неисправен, то чем дальше, тем больше деталей, которые с ним взаимодействуют, приходят в негодность.

Выявляем проблему

Чтобы определить неисправности, нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов.
Итак:

  • Когда во время движения слышен стук, который исходит, как правило, с правой стороны;
  • Увеличивается люфт рулевого управления. Водитель это сразу чувствует по вихлянию на скорости, да и контролируются они не так хорошо.
    А по приезду на СТО оказывается, что развал-схождение тоже плохо сделано;
  • Когда вы едите, вам трудно управлять, а руль тугой. Его как будто кусают. Это также сигнал к проверке рельса;

Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для осмотра и регулировки. Скорее всего, потребуется полная замена.

Устройство механизма

Прежде чем производить ремонт, необходимо знать устройство и принцип работы механизма.В противном случае ничего не может работать.
От отечественной классики ВАЗ 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления.
Посмотрим из чего состоит рулевая рейка:

  • Помещается в закрытый картер всего рулевого механизма;
  • Имеется рулевой механизм, соединенный упругой муфтой с рулевым валом;
  • Движение рейки на рулевые тяги передается соединительной пластиной;
  • Скобы для крепления.

Это основные детали всего механизма. Всего их около сорока. Но основные из них вы должны знать.
Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, что осуществляется через упругую муфту и вал.
В свою очередь шестерня перемещает рейку с помощью зубчатого соединения. Ступицы колес вращаются с помощью рулевых тяг на шарнирном соединении.

Варианты устранения неполадок

Прежде чем приступить к работе, вы также должны знать, как устранять неполадки.
Их несколько:

  • Исправление регулировкой, позволяющей избавиться от люфта и помочь восстановить работоспособность механизма на определенный период времени;
  • Купить ремонтный комплект и заменить. Это нужно делать, когда вал сильно изношен и простой регулировкой с этим не справиться;
  • Полная замена узла, что делается, как правило, при нарушении целостности всего корпуса.

Ремонт рельсов

При ремонте ВАЗ 2108 рулевую рейку можно сделать своими силами.Для этого необходимо предварительно подготовить инструмент и нужные материалы, необходимые в процессе работы.

Инструменты и материалы

Некоторые вещи могут быть в гараже, а некоторые пригодятся и докупить:

  • Хомуты пластиковые 200/4;
  • Для протирки деталей нам понадобится уайт-спирит;
  • Для смазки подшипников потребуется смазка;
  • Тряпки, только кучей не брать. На работе это может только навредить;
  • Как в народе называется WD-шка.Этот вой в некоторых случаях является незаменимой жидкостью, которая поможет удалить поврежденные коррозией и накипью детали;
  • Также купите баночку Мовили.

Теперь пройдемся по инструменту.
Пожалуй, у каждого автолюбителя есть такой набор:

  • Головки торцевые в комплекте;
  • Ручка, удлиняющая головки, желательно с трещоткой;
  • Не у всех есть, но необходимо, это съемник, который позволит снять наконечники;
  • Вам понадобится специальный ключ для гаек подшипников, он выполнен в форме восьмигранника.

Внимание: Перед началом работы все соединения необходимо обработать жидкостью WD. Пролить нужно пару раз через час после обработки первой. После этого можно не бояться, что гайки не открутятся.

Правила ремонта

Когда все подготовлено, закуплены материалы и инструменты, можно приступать к работе. Тут самое главное не торопиться, делать все осознанно и аккуратно.


  • Для начала устанавливаем упоры под колеса.Поднять и зафиксировать ручной тормоз;
  • Блокируем руль. Обесточиваем аккумулятор;
  • Поднимите автомобиль домкратом и снимите колеса. Но для этого варианта лучше просто поставить машину на опоры. Если конечно есть возможность;
  • Ослабляем и откручиваем гайки наконечников, вытаскиваем пальцы из рычагов стоек. В этом случае нам понадобится съемник.
    Прикладываем его и закручиваем винт до упора, затем молотком бьем по рычагу. Делаем умеренно, ломать не надо, надо чинить.
    При ударе ключом удерживаем винт съемника;


  • Ослабьте зажимные гайки. Аккумулятор отключили, чтобы не попасть на плюсовой провод;
  • В салоне есть болт, который держит левый вал, его тоже откручиваем. Это возле пола;
  • Тянем рейку на себя, и одновременно перемешиваем, совершаем колебательные движения. Факт. что будет трудно отделить хвостовик шестерни.
    Но надо набраться терпения и сделать это.После отсоединения рейка свободно вытягивается через правое отверстие;
  • Зажимаем элемент в тиски и зачищаем щеткой по металлу. После этого смачиваем тряпки в уайт-спирите и протираем;
  • После полной очистки поверхности откручиваем болты, крепящие «усы». Теперь можем проверить состояние сайлентблоков.
    Сразу смотрим на наличие механических повреждений и люфтов. Если это так, то их необходимо заменить;
  • Снимаем усы, для этого стамеской отгибаем пластину и полностью выкручиваем болты;
  • С торцов рейки снимаем шпунты, снимаем кожух.Снимаем резинки с вала. Крышку точно придется выбросить, это не та деталь, которая используется дважды.
    Остальные детали тщательно вымыть и высушить, не оставлять на солнце;
  • Снимите фиксатор подшипника с помощью отвертки. Чтобы снять гайку, нужно использовать специальный ключ;
  • Надеваем прокладки на губки тисов и зажимаем шлицевой вал. Не сильно, а аккуратно постучите молотком и снимите подшипник, затем вал и шестерни;


  • Снова промойте все снятые детали уайт-спиритом.Родной подшипник не штатный и купить его довольно сложно, поэтому тоже промываю.
    Редко выходит из строя, поэтому удаляем осторожно;
  • Вынимаем зубчатую рейку из корпуса, отпускаем прижимную гайку. Стираем, сушим;
  • Вынимаем пластиковую вставку через прорезь. Снять довольно сложно, но не переживайте, в ремкомплекте можно найти замену.
    Вынимаем упор и заменяем уплотнительное кольцо;
  • Теперь осматриваем усы.Тип кончиков должен быть нормальным, без внешних повреждений.
    Обратите внимание, что движение должно выполняться без люфта. Если это так, то его следует заменить.
    При выполнении которого следует соблюдать длину рычага. Промотать резьбу, это предотвратит образование коррозии;
  • Осматриваем петли. На внешнем виде не должно быть механических повреждений, если они есть, то заменить;
  • Ставим новую пластиковую втулку, отверстия направляем в корпус. Делаем режущую резинку;
  • Со стороны шестерни нужно вставить рейку.При этом следует выдерживать расстояние от корпуса до торца, оно должно быть около 28 мм. Сама рейка не может выступать;
  • Теперь нам нужно запрессовать шестерню и подшипник, причем как сделать до упора. Для этого вал вместе с корпусом нужно зажать в тис. Только давить надо с чувством, а не со всей силы;
  • Вставить упор. Орех. весна;
  • Необходимо вставить новое резиновое кольцо со стороны вала.Это также можно найти в ремонтном комплекте. Закручиваем еще одну гайку. Совмещаем метки и надеваем стопорную шайбу, крышку;
  • Теперь надеваем резиновое кольцо и чехол. Затяните зажимы на крышке;


  • Делаем установку усов. Ставим шайбы на петли. Необходимо, чтобы с обеих сторон крышки была шайба;
  • Устанавливаем пластину, затем контрплиту, затягиваем болты туго. Делаем изгиб замочной пластины.И поставить резиновые заглушки.

Теперь полученную конструкцию размещаем в моторном отсеке. Инструкция дана пошагово. Поэтому требуется выполнять все работы поэтапно и не спеша.

  • Теперь, чтобы установить рейку на место, нам нужно, чтобы вал попал в отверстие в корпусе. Накидываем хомуты, надеваем шайбы, наживляем гайки;
  • Для дальнейшей работы лучше, конечно, прибегнуть к помощи. Нам нужно выровнять концы рулевого вала (со стороны салона), соединить и выровнять с валом редуктора.
    Необходимо, чтобы стяжной болт попал в нужное место на вал;
  • Поскольку мы сделали все детали, нам нужно сделать клатч. Для этого нужно постучать молотком по поверхности муфты, и постепенно подавать вглубь.
    О правильной установке может свидетельствовать работающий сигнал. Сцепление сработает, когда будет слышен сигнал;
  • Вставляем болт в проушину муфты и зажимаем достаточно крепко;
  • Затяните контргайки на зажимах.Перед установкой обработайте шпильки Мовилем;
  • Соединяем рычаги стоек с рулевыми наконечниками. Закручиваем гайки;
  • Подключаем аккумулятор, фиксируем тормоза и проверяем их работу. Вносим коррективы в развал и схождение.
    На всю работу уйдет не так много времени, порядка 4-5 часов. Стоимость запчастей окупится. Все видно на фото и видео нашего сайта.

Внимание: Если нужно просто поменять бут, то такой объем работ можно не делать.Для этого не нужно полностью снимать весь рулевой механизм.

Проверка и корректировка выполненной работы

Когда на ВАЗ 2108 произведен ремонт рулевой рейки и все на месте, следует отрегулировать и оборудование.
Итак:

  • При проверке не допускается вертикальный люфт в рулевых тягах;
  • Люфт должен регулироваться на руле и соответствовать примерно 15 градусам;
  • Рулевое управление должно быть легким.Перекусов быть не должно. Количество витков в разные стороны должно быть равным;
  • После поворота руль должен вернуться в исходное положение без посторонней помощи;
  • Следующую регулировку производить через 500-700 км пробега. Но если проблемы возникают раньше, то медлить не стоит.

Здесь была проделана серьезная работа. Зато теперь вы уверенно управляете своим автомобилем.
Иногда бывает сложно снять отдельные детали, но не стоит сдаваться.С новыми попытками вы неуклонно приближаетесь к желаемому результату.

Соберем после рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Попутно заменим изношенные детали новыми.

Процедура сборки рулевой рейки 2108

  1. Устанавливаем игольчатый подшипник вала рейки (если он снимался).

Проще всего это сделать с помощью отрезка трубы подходящего диаметра. Через него молотком забейте подшипник в его посадочное место в рулевом механизме.


  1. Устанавливаем новую опорную втулку рейки в корпус.

Своими выступами втулка должна войти в пазы внутри корпуса. После установки разрезаем демпфирующие кольца на втулке и удаляем отрезанные куски. Смажьте втулку смазкой (Фиол-1).


  1. Устанавливаем рейку внутрь корпуса.

Также смазываем перед установкой.

  1. Собираем вал рейки.

На него запрессовываем подшипник с помощью трубки подходящего диаметра. Фиксируем подшипник стопорным кольцом.


  1. Устанавливаем вал с подшипником в корпус рулевой рейки.

Перед установкой закладываем в корпус рейки, в отверстие под вал с подшипником и в игольчатый подшипник, немного смазки (20-30 гр). Можно слегка постучать по валу сверху, чтобы его конец вошел в отверстие игольчатого подшипника, установленного нами ранее в корпусе рейки.

  1. Установите и затяните гайку подшипника.

В гайку предварительно вставляем уплотнительное резиновое кольцо и пластиковую защитную шайбу. Заворачиваем гайку специальным ключом до упора. Поверх гайки вставляем в корпус пружинную стопорную шайбу и резиновый пыльник с кольцом.


  1. Установите упор рулевой рейки.

Перед установкой все детали и отверстие в корпусе обильно смазывают консистентной смазкой.Сначала в корпус рельса вставляется сам упор, затем стопорное кольцо, затем пружина упора (в отверстие в упоре) и все это затягивается стопорной гайкой с помощью специального ключа (см. фото в начале статьи ).

Гайка затягивается до упора, но без усилия (момент 1,12 — 1,37 кгс.м), а затем отпускается на два деления, отмеченные на гайке (таким образом, между рейкой и упором устанавливается тепловой зазор 0,12 мм). При необходимости (наличии стуков рейки в кузове) рекомендуется отрегулировать затяжку стопорной гайки на рейке, установленной на автомобиле.


Задача: усилить рулевую рейку ВАЗ 2108

0:74 1:580


2:1085

Усилитель переборки (УШП), а в народе усилитель рулевой рейки применяется для увеличения жесткости передней панели ВАЗ десятого семейства, Самар и Приоры. Уменьшает амплитуду перемещений корпуса рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз. Что именно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать?

2:1712

Что делает усилитель передней защиты?

2:1778

Производителей желтого железа для авто много, от известных фирм до подпольных без маркировки.Если на первый взгляд разницу можно не заметить (какие могут быть отличия, железяка есть железяка), то при последующей установке могут появиться «подводные камни». Например, крепежные отверстия не совпадают со штатными, где-то приходится работать напильником, а где-то монтировкой.
Предлагаю рассмотреть усилитель переборки ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому что их продукция проверена не одним автомобилистом, и отзывы говорят об отсутствии проблем с установкой.
Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АВТОВАЗа и испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
— Съемная арматура переборки уменьшает деформацию переборки в районе кронштейнов крепления картера и перемещения шпилек крепления картера при нагрузке на руль ±40 Н*м в два раза.
— Ход картера после установки усилителя уменьшается в 2,5 раза, а углы поворота руля уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на руль ±40 Н*м углы поворота руля без ГУР составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов с усилителем.
Другими словами, он предназначен для увеличения жесткости переборки, уменьшения смещения корпуса рулевого механизма и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.

2:4327

Несмотря на дождь, прошедший после завершения теста «перестановка» в штатной комплектации автомобиля, с установленным усилителем переборки, скорость этого маневра увеличилась на 3-4 км/ч даже в таких условиях
Почему нужен ли реечный усилитель на ваз

2:492

Если края неподвижны, то центр подвижен, и к нему просто прикручивается рейка.Таким образом, при вращении руля рулевая рейка «гуляет» вместе с основанием. Речь идет о небольших значениях, которые минимизирует шилд-усилитель. Положительный эффект после установки усилителя особенно заметен на ВАЗ 2108-12, в меньшей степени на Самаре и Приоре (конструкция моторного щита отличается у семейства Самара).
В результате на холостом ходу руль не трясется, как раньше, управление стало более точным, а если крутить руль на месте, панель уже не скрепит =))
Установка гидроусилителя руля

2:1539

Любой желающий может установить усилитель переборки щита своими руками в течение 1-2 часов.Для этого вам понадобятся ключи на 13 и два ключа на 17. Обратите внимание, что левое и правое стремена зеркально-симметричны.
Удалить левый

2:1967


3:2472

ОТВОРАЧИВАНИЕ В ВЕРХНЮЮ ГАЙКУ

3:54


4:559

СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ГАЙКИ

4:609

(по ходу движения автомобиля) хомут. Установите левый буртик усилителя выступом поперечины вверх на шпильки.

4:812


5:1317

С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

5:1349

Затяните гайки.
Есть один момент или способ так сказать чтобы не снимать тягу рулевой рейки. НУЖНО! Лови мгновение. После этого можно легко снять и установить хомут рулевой рейки

5:1667.


6:2172

НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ!

6:41


7:546

НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ!

7:588


8:1093

В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ КОЛЕСО ДЛЯ СНЯТИЯ КРОНШТЕЙНА С РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

8:1260

Заменить правый хомут.

8:1305


9:1810

НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ

9:1844

Сверху на шпильки наденьте проушины стойки. . Затяните все гайки.
Установите поперечину. Поперечина вставляется с левой стороны, тяга проходит через рулевую проушину. Вставьте болты с пружинными шайбами ​​в отверстия проушин на хомутах и ​​вкрутите их в поперечину.

9:2339


10:504

ЗАТЯНИТЕ БОЛТЫ КЛЮЧОМ НА 17 ММ

10:564

Затяните оба болта одновременно.

10:634


11:1139

УСТАНОВЛЕНО НА САЙТЕ

11:1179

Если хомуты поменять местами, в конструкции появится зазор 10 мм между поперечиной и проушинами хомута. Поменяйте хомуты.
Ставить или не ставить переборочный усилитель — личное дело каждого! Большинство тех, кто устанавливал этот усилитель, заметили «наезд» и не жалеют потраченных денег и времени на установку. Однако есть и те, кто вообще не заметил разницы и считает эти продукты бесполезными.Для получения большего эффекта некоторые советуют вместе с этим установить распорку. Стоит отметить, что реечный усилитель сертифицирован и не повлияет на прохождение техосмотра

12:2821

Результат : работы по усилению рулевой рейки на ВАЗ 2108 завершены.

12:124

https://www.drive2.ru/l/546638/

12:159 23256

Приветствую вас, друзья! Когда я впервые сел за руль своего транспортного средства, первая мысль, которая промелькнула в моей голове, это то, что этот автомобиль собран из 10, а зимой у него будет 4 гусеницы(( т.к. я держу руль в руках а машина уходит в сторону, рулит и о чудо — сама едет в другую сторону, кое-как доехав до дома, а это не менее 90 км от места покупки сразу до СТО, подтянули рейку и ездить стало терпимо.Ремонт/замена рейки откладывались на неопределенный срок т.к. естественно машина сломалась и она была просто необходима. Вот и покатался я с начала лета по сей день…
Задумался о замене рейки, хотел сразу поставить новую. Посоветовался с друзьями: мнения разделились — кто-то сказал, что ремонт — пустая трата денег, а кто-то сказал, что даже новые рейки сейчас шумят… Подумав, что купить новую рейку всегда успею, решил снять его и заняться дефектовкой старой стойки (купив на всякий случай ремкомплект).Загнал машину в гараж и приступил к ее разборке, так как работа отнимает у меня много времени, рейку я снимал не спеша, При разборке не обошлось без неожиданностей, что я отломил обе шпильки крепления рейки от стороне левой стойки (никому этого не желаю). Решил сначала разобраться с рейкой а потом уже ломать голову над шпильками
Итак приступим
ремкомплект

приводной вал и подшипник


Чтобы выбить маленький подшипник из корпуса я проделал небольшое отверстие в корпус за подшипником и выбил гвоздем пластиковую втулку



Вставил пластиковую втулку


Забил обильно литолом, натянул новую крышку, закрепил стяжками


подумай что делать со сломанными шпильками
Отрезал стамеской верхнюю шпильку



Просверлил отверстие под болт


Стенка двойная, я сверлил отверткой сначала 4-й, потом 8-й), вставил болт со стороны салона — как было).Осталось решить, срезать заглушку нижней шпильки или нет. надежный — не хотел рисковать, руль все-таки. Не могу навести сверло в центр болта, а проколоть никак, но с горя просверлил пополам

Планировалось выхватить из салона сваркой на СТО, но когда ковер сняли, ждал сюрприз. Машина намекнула, что ему еще 17 лет


Но нет ничего невозможного, в этом месте будет фигурная заплатка и к ней будут приварены болты.
В одиночку запихнуть реечный привод в подрулевой хомут было тяжело, но на помощь пришел ПАПА =)
Итак, машина собрана, на улице темно, дрожащими руками пытаюсь повернуть руль (ожидая офигенного результата работы), НО фиг вам — противный стук в рейке, хотя когда я все собрал она крутилась легко, т.е. без нагрузки. привод проскальзывает и не цепляет вал зубьями… подумав, вспомнил, что надо подкрутить восьмигранную гайку снизу и все должно работать.Беру заранее купленный супер ключ

3 причины, по которым рулевое управление вашего автомобиля может заблокироваться

Не будет преувеличением сказать, что рулевое управление — одна из самых важных вещей в автомобиле, поэтому заблокировавшийся руль — это больше, чем просто небольшое неудобство. Однако не все заблокированные рулевые колеса имеют одну и ту же причину. Продолжайте читать, чтобы увидеть, какое описание соответствует вашим проблемам.

3. Рулевое колесо кажется заблокированным, но его можно повернуть с усилием

Если руль вдруг становится намного труднее поворачивать, особенно на малых скоростях или при остановке, возможно, руль не заблокирован.Скорее всего, проблема могла быть в системе гидроусилителя руля. Усилитель руля облегчает управление, требуя меньше усилий при повороте руля. Изменение количества силы, которое вам нужно, может создать впечатление, что колесо вообще не будет вращаться.

Есть несколько вещей, которые могут выйти из строя с усилителем рулевого управления. Насос гидроусилителя руля иногда может застрять или заклинить, если в него попадет мусор. Или система гидроусилителя руля может дать утечку, что приведет к потере жизненно важной жидкости гидроусилителя руля.Какой бы ни была проблема с усилителем руля, лучше позаботиться о ней. Вы можете увеличить бицепсы во время вождения, но недостаток точности и дополнительное напряжение означают, что вы не сможете реагировать на опасность так быстро.

2. Рулевое колесо блокируется, как только вы включаете машину

Хорошей новостью является то, что эту проблему легко решить. Для вашей безопасности рулевое колесо оснащено блокировкой, которая срабатывает, если кто-то двигает руль, когда в замке зажигания нет ключа.Это затрудняет кражу автомобиля. Однако, если вы переместили руль перед тем, как завести машину, блокировка может остаться на месте.

В этом случае осторожно попытайтесь повернуть колесо, поворачивая ключ. Покачивание также может сработать, но ключ в том, чтобы убедиться, что на рулевое колесо оказывается давление при повороте ключа зажигания.

1. Рулевое колесо блокируется во время вождения

Это ужасный опыт, но, к счастью, не очень распространенный.Если это происходит, то, вероятно, это связано с неисправностью подвески, рулевой рейки или колонки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.