Патрубки системы охлаждения газель: Патрубки системы охлаждения ГАЗель ГАЗ 3302 двс 402, силикон + каучук PANTUS A-Sport, 5 патрубков

Содержание

Схема системы отопления газель бизнес 4216, УМЗ 4216 работает как дизель

Для повышения энергетических показателей, улучшения топливной экономичности, снижения токсичности и шума, на базе карбюраторного двигателя УМЗ-421 были разработаны модели с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием : двигатель УМЗ-4213 для автомобилей УАЗ и УМЗ-4216 — для автомобилей ГАЗель. Устройство системы охлаждения на УМЗ-4213 и УМЗ-4216 несколько различается, так как имеет отличия в схеме подключения расширительных бачков и радиаторов отопления. Общее устройство системы охлаждения двигателя УМЗ-4216 на автомобилях ГАЗель. Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости в блок цилиндров. Включает в себя водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке цилиндров и головке блока цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки, а также радиаторы отопления кузова.

Для нормальной работы двигателя УМЗ-4216 температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80-90 градусов. Допустима непродолжительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 градусов. Такой режим может возникнуть в жаркое время года при движении автомобиля с полной нагрузкой на затяжных подъемах или в городских условиях движения с частыми разгонами и остановками. Система охлаждения двигателя — схема: 1 – радиатор отопителя; 2 – кран отопителя; 4 – головка блока цилиндров; 5 – прокладка; 6 – межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости; 7 – дроссельное устройство; 8 – шланг подвода жидкости к дроссельному устройству; 9 – шланг отвода жидкости от дроссельного устройства; 10 – двухклапанный термостат; 12 – выпускной трубопровод; 13 – пароотводящий патрубок; 13а – патрубок подвода жидкости к расширительному бачку; 14 – пробка; 15 – бачок расширительный; 16 – отметка «min»; 17 – патрубок отвода жидкости от расширительного бачка; 18 – корпус термостата; 19 – насос системы охлаждения; 20 – крыльчатка; 21 – патрубок соединительный; 22 – вентилятор; 23 – радиатор; 24 – сливная пробка радиатора; 25 – впускной трубопровод; 26 – блок цилиндров. Система охлаждения включает насос, термостат, рубашки охлаждения в блоке цилиндров и головке, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки, а также радиатор отопления кузова. Герметичность системы охлаждения позволяет двигателю работать при температуре охлаждающей жидкости, превышающей плюс 100оС. При повышении температуры свыше допустимой (105оС) срабатывает сигнализатор температуры (лампа красного цвета на панели приборов). При загорании лампы сигнализатора температуры двигатель должен быть остановлен и причина перегрева устранена. Причинами перегрева могут быть: недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения, слабое натяжение ремня привода насоса охлаждающей жидкости. Схема работы термостата УМЗ 4216: а – положение клапанов термостата и направление поток охлаждающей жидкости при прогреве двигателя; б – то же после прогрева; 1 – корпус термостата; 2 – термостат; 3 – прокладка; 4 – крышка термостата; 5 – пароотводящий штуцер; 6 – дроссельное отверстие; 7 – нижний клапан; 8 – пружина нижнего клапана; 9 – баллон; 10 – пружина верхнего клапана; 11 – верхний клапан; 12 – шток. Радиатор системы охлаждения двигателя УМЗ-4216. на автомобилях Газель и Соболь изготовлен из латунных плоскоовальных трубок, впаянных в боковые опорные пластины. Между трубками располагаются гофрированные медные охлаждающие пластины. Пластмассовые боковые бачки радиатора плотно прикреплены к опорным пластинам через резиновую уплотнительную прокладку путем обжимки опорной пластины по фланцу пластмассовых бачков. Расширительный бачок системы охлаждения двигателя УМЗ-4216. на автомобилях Газель и Соболь установлен в подкапотном пространстве с левой стороны. Закреплен на боковой панели передка с помощью металлического хомута и нижнего поддерживающего кронштейна. В верхней части бачка имеются две трубки. Одна соединена шлангом с левым бачком радиатора, а другая — с термостатом. В нижней части бачка расположен патрубок, соединенный шлангом с трубопроводом, подводящим охлажденную жидкость от радиатора к двигателю. Расширительный бачок закрыт резьбовой пробкой. Вентилятор пластмассовый, шестилопастный, установлен на ступице электромагнитной муфты вентилятора при помощи четырех болтов. Момент затяжки болтов 12-18 Нм (1,2-1,8 кгсм). Привод вентилятора автономный, включает следующие узлы и детали: дополнительный шкив на коленчатом валу, корпус привода вентилятора со шкивом привода и встроенной в него электромагнитной муфтой отключения вентилятора, узел натяжителя — натяжное устройство ремня привода вентилятора. Включение и выключение электромагнитной муфты осуществляется автоматически.

Обслуживание системы охлаждения двигателя 4216

Периодически проверять уровень жидкости в расширительном бачке. В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени и или после небольших пробегов (до 500 км), нужно проверить герметичность системы охлаждения и, устранив негерметичность, долить в радиатор или в расширительный бачок ту же охлаждающую жидкость. Через каждые три года или каждые 60000 км (в зависимости от того, что раньше наступит) систему охлаждения нужно промыть и охлаждающую жидкость заменить новой. Периодически проверять натяжение ремней привода вентилятора и привода водяного насоса и генератора. Натяжение ремня привода водяного насоса производиться изменением положения генератора. Контроль натяжения ремней осуществляется пружинным динамометром по величине прогиба ремня при нагрузке 4 кгс. Величина допустимого прогиба ремней 8-10мм.

Тюнинг системы охлаждения Газель 4216 евро-4

Воздушная пробка в системе охлаждения – очень опасный дефект. Опасность его заключается в скрытости. Она не прозрачна, поэтому увидеть её невозможно. Понять это можно только по косвенным признакам. Признаки, которые указывают на воздушную пробку: • На прогретом до рабочей температуры двигателе из печки дует холодным (воздушная пробка – это одна из многих причин такого эффекта, так что при появлении подобной проблемы нелишним будет постараться убрать воздушную пробку, а если это не поможет – искать причину дальше). • Закипание ОЖ при небольших показаниях датчика (здесь также воздушная пробка может быть одной из многих других причин). • При температуре двигателя 80° С и выше некоторые патрубки остаются холодными.

Второй раз подряд наблюдаю интересную особенность УМЗ. Как только появляется ощутимый износ текстолитовой шестерни и мотор на холостых начинает дизелить, начинаются чудеса. Пробег при котором это происходит достаточно значительный. Первый раз я столкнулся с этим явлением на 160 — 170 тысячах пробега. А второй раз видимо вследствие более активной эксплуатации или особого качества текстолита, характерный звук появился через 115 тысяч, после капиталки. Так или иначе, но вместе с дизельным звуком на газу появляется ощутимый подхват. Двигатель охотнее раскручивается за 3000 тысячи. Можно сказать что момент ощутимо смещается вверх. Расход газа остается таким же. И это при том, что такой пробег, это гарантированное снижение компрессии и ка следствие мощности (буду в сервисе замеряю, ради интереса).

Какие мысли по этому поводу?
Очевидно, что этот прирост связан со смещением фаз ГРМ. На сколько это смещение велико? Ну может на 1\4 или 1\3 зуба. То есть смещение фаз на 1 градус (примерно). Смещение получается назад. Клапана открываются и закрываются позже. Выпуск открываясь, чуть позже позволяет газу догореть в камере сгорания, а закрываясь позже обеспечивает лучшую продувку цилиндров. Как то так…
Вопрос к тем, кто понимает суть вещей: правильно ли я рассуждаю?
Если нет, то за счет чего происходит этот «подъем»? И получится ли при следующий капиталке, поставив разрезную шестерню, добиться такого же эффекта, но уже с новой ЦПГ и соответственно бОльшего прироста мощности.

В 2003 Ульяновский моторный завод выпустил бензиновый двигатель умз 4216. Данным устройством оснащены автомобили марки Газель. С внедрением некоторых усовершенствований двигатель стал соответствовать стандартам Евро 4. ДВС имеет определенный ресурс в 250 000 км., однако нередко возникают поломки раньше, чем достигается представленный километраж.

Проблемы, возникающие в умз 4216

Вследствие длительной интенсивной эксплуатации, несвоевременного техобслуживания в двигателе могут появиться те или иные неисправности. И только от оперативности автовладельца зависит финансовая сторона ремонта и время, которое потребуется на устранение неполадок. При диагностике газели с двигателем умз 4216 чаще всего выявляются такие осложнения:

  • протекание моторного масла;
  • возросший уровень угара;
  • нарушение работоспособности клапанов;
  • перегрев агрегата;
  • неработоспособность различных датчиков.

Причиной раннего ремонта двигателя умз 4216 может быть заводской брак. К сожалению, встречаются бракованные двигатели, среди которых самыми часто встречающимися проблемами являются слабый впускной коллектор, насос, не обеспечивающий достаточное давление масла, отказ в работе электромагнитной муфты, что приводит к перегреву устройства. Водители очень часто самостоятельно пытаются справиться с явлением перегрева. Для этого производится замена алюминиевого радиатора на медный, ведь она существеннее охлаждает антифриз. Еще один распространенный способ борьбы с критической температурой ДВС – электровентилятор с тумблером, с его помощью при достижении максимальных показателей на датчике жидкости водитель может включить и стабилизировать режим.

Случаи, когда требуется капитальный ремонт двигателя

Когда при диагностике двигателя обнаруживаются поврежденность гильзы блока цилиндров, изношенность коленчатого вала, не дающий положительных результатов замененный насос масляной системы требуется капитальный ремонт ДВС.

Если вы ищите станцию техобслуживания в Санкт-Петербурге для диагностики газели с двигателем умз 4216, обращайтесь за квалифицированной помощью в СТО Лакон. Все сотрудники это люди с большим опытом работы, а станция заслужено пользуется отличной репутацией. Максимум качества при минимальных сроках — залог многолетней успешной работы СТО Лакон.

.. 25 26 27 28 ..

Газель до 2009 года. Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Замена патрубка системы охлаждения — АВТОСЕРВИС КИЕВСКИЙ КАЛИНИНГРАД АВТОРЕМОНТ

Патрубки в системе охлаждения выполняют роль соединителей. Они бывают двух типов: отводящие и подводящие.

Отводящий патрубок служит для отвода охлаждающей жидкости, по подводящему патрубку ОЖ подается в систему.

Отводящий и подводящий патрубок имеет разную структуру. Подводящий патрубок изготавливают из более прочного материала, так как он работает при более высоких температурах. И именно он чаще всего выходит из строя.

Признаки поломки патрубка систем охлаждения

На проблемы с патрубками указывают следующие признаки:

  1. Следы утечки жидкости, которые можно обнаружить под капотом.
  2. Низкий уровень жидкости в расширительном бачке.
  3. Повышение температуры двигателя.
  4. Запах антифриза в салоне.
  5. Появление пенистых включений в масле.

Процесс замены патрубков

Обычно замена патрубков выполняется по следующей схеме:

  1. Слить жидкость.
  2. Смочить маслом хомуты.
  3. Ослабить и сдвинуть хомуты с горловины.
  4. Снять патрубки.
  5. Надеть на новый патрубок хомуты.
  6. Одеть патрубок на горловину.
  7. Сдвиньте хомуты на концы, выступающие за горловиной.
  8. Затяните хомуты.
  9. Заполните систему охлаждения жидкостью.

 Где провести замену патрубков системы охлаждения?

Замена парубков системы охлаждения требует достаточного опыта и квалификации. Обратившись к специалистам «Автосервис Киевский», по адресу: ул. Узловая, 16 Б в Калининграде, вы оградите себя от лишних проблем и волнений. Ремонт системы охлаждения двигателя проводится с использованием самого современного оборудования. Работы выполняются «под ключ», а это значит, что вы не будете тратить свое время на поиск запчастей и их доставку. Это еще один плюс, который вы получите, доверив ремонт и диагностику двигателя и всего автомобиля мастерам «Автосервис Киевский».

Запчасти заказываются в интернет-магазине «Запчасти 39». Здесь не только самый лучший ассортимент запчастей, но и самые выгодные цены в регионе. Загляните на сайт и убедитесь в этом сами!

Патрубки системы охлаждения ВАЗ 2110 замена своими руками

Содержание:

  1. Подготовка
  2. Стандартные патрубки со штуцерным разъемом
  3. Шланги теплообменника отопителя
  4. Замена

На самом деле патрубки системы охлаждения на автомобиле ВАЗ 2110 нельзя назвать прочными, надежными и долговечными элементами. С течением времени они могут износиться, потерять свою эффективность. Потому единственное, что остается автовладельцу — выполнить их замену.

Резиновые трубки для СО

Сегодня мы расскажем вам о том, как выполняется снятие и замена данных элементов. Действовать нужно строго согласно руководству по эксплуатации, соблюдать все меры предосторожности. Это позволит вам уберечь себя и свою машину от лишних неприятностей.

Подготовка

Силиконовые

Выполнять снятие патрубков необходимо только при условии, что двигатель автомобиля полностью остыл. Потому если вы только заехали в свой гараж для проведения процедур, не спешите. Лучше оставить автомобиль на ночь, а завтра с утра вернуться к работе.

  1. Убедитесь, что патрубки действительно повреждены и нуждаются в замене.
  2. Обязательно слейте охлаждающую жидкость из системы. Если вы недавно ее меняли, утилизировать жидкость вовсе не обязательно. Просто используйте чистую емкость для слива, чтобы иметь потом возможность залить ее обратно.
  3. Порядок выполнения работ зависит от того, какие шланги используются на вашем автомобиле.

Стандартные патрубки со штуцерным разъемом

Стандартные

В случае наличия таких шлангов, работа по их демонтажу выполняется следующим образом:

  • Элементы такого типа, как правило, монтируются при помощи хомутов. Только проверьте, что именно это за хомуты — одноразовые скручиваемого типа или стандартные червячные. Если это одноразовые, настоятельно рекомендуем заменить их на элементы с червячным приводом. Они практичнее и надежнее;
  • Вооружившись отверткой, ослабьте немного крепление хомута и подвиньте его вдоль патрубка. Так вы сможете полностью освободить штуцер;
  • Шланг аккуратно, без лишних и резких движений, снимается с приемника, то есть штуцера. Достаточно новые, не успевшие износиться патрубки снимать легко, а вот старые могут «прилипнуть»;
  • Если элемент не хочет просто так сниматься, покрутите его на приемнике, подденьте каким-то острым предметом, потяните. Только больших усилий прикладывать нельзя, поскольку патрубки очень хрупкие. Если ситуация совсем печальная, просто обрежьте шланг при помощи ножа. Это проще, легче, хоть и потребует больших финансовых затрат;
  • Устанавливая новые шланги, сперва надеваются хомуты, после чего натягиваются на приемники системы охлаждения;
  • Если ранее вы использовали хомут скручиваемого типа, обязательно его снимите. В качестве альтернативы подойдет как винтовой, так и червячный хомут. По цене большой разницы нет, зато уровень надежности существенно выше;
  • При возникновении трудностей насадки упругого патрубка на штуцер, немного намочите последний при помощи мыльной воды. Другой вариант — прогрейте концы шлангов в теплой воде;
  • Ни в коем случае для облегчения установки не используйте смазки, содержащие масла;
  • Натягивайте концы шлангов на штуцер, проверьте правильность установки и прокладки в подкапотном пространстве;
  • Теперь заведите хомут в необходимое положение и зажмите, тем самым обеспечив прочное крепление нового элемента системы охлаждения;
  • Выполните процедуру по заполнению системы охлаждающей жидкостью;
  • Включите в работу силовой агрегат и следите, нет ли следов утечки охлаждающей жидкости. Вполне возможно, хомут оказался натянут недостаточно прочно, либо имеется брак на самом патрубке. Хотя подобные вещи следует проверять при покупке.

Шланги теплообменника отопителя

Другими шлангами в системе охлаждения ВАЗ 2110 являются те, которые подведены к теплообменнику отопителя.

Схема шлангов

При их снятии и установке новых элементов обязательно предстоит заменить уплотнительные кольца. Потому советуем их приобрести заранее. Сама же процедура демонтажа выглядит следующим образом.

  1. Два шланга отопителя подключаются к теплообменнику при помощи единого разъема. Некоторые модификации ВАЗ 2110 могут потребовать демонтировать крышку распредвала.
  2. Снимите металлический зажим, который расположен сверху разъема.
  3. Отожмите пластмассовый фиксатор к левой части разъема, что позволит его отпустить.
  4. Снимите разъем теплообменника, удалите старые уплотнительные кольца. Возвращать те же самые на место настоятельно не рекомендуется.
  5. Альтернативой таких разъемов могут быть шланги с пружинным фиксатором, выполненным из металла.

Замена

Замена

Теперь осталось установить новый комплект патрубков и завершить эту работу. Для этого:

  • Выполняйте установку, следуя в обратной последовательности разборки и демонтажа;
  • Обязательно поставьте на места новые уплотнительные кольца;
  • Наполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью;
  • Включите в работу двигатель, убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Как видите, замена патрубков системы охлаждения вполне может быть выполнена своими руками. Здесь потребуется аккуратность, последовательность ваших действий, а также использование новых, качественных деталей на смену старым.

Если же подобными вопросами вы не можете или не хотите заниматься самостоятельно, обратитесь в хороший автосервис, где быстро и качественно смогут привести вашу систему охлаждения в нормальное состояние.

 Загрузка …

Снятие и установка агрегатов системы охлаждения Газель Некс

Для выполнения некоторых работ и замены узлов системы охлаждения требуется демонтаж узлов и агрегатов системы охлаждения.

Снятие и установка радиатора

Подготавливаем машину к работе.

Снимите бампер

Снимите корпус воздушного фильтра

Сливаем жидкость из системы охлаждения (статья — Замена охлаждающей жидкости ГАЗель Next)

Ослабляем затяжку хомута подводящего шланга радиатора и отсоединяем шланг от верхнего патрубка радиатора

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем шланг от нижнего патрубка радиатора

Придерживая радиатор, отвернуть два болта крепления радиатора к основанию рамы радиатора

Немного наклоните радиатор вперед.Сожмите ушки хомута парового шланга и сдвиньте хомут вдоль шланга

.

Отсоединить шланг от штуцера радиатора

Поднять радиатор вверх

Снимите радиатор в сборе с диффузором вентилятора

При необходимости отверните четыре гайки крепления и снимите верхнюю часть диффузора

Установка радиатора в обратном порядке

Нижние крепления радиатора устанавливаются через резиновые втулки.

Если втулки сильно затвердели, замените их.

Замена термостата

Термостат установлен в корпусе, закрепленном на блоке цилиндров. Закрывается на 82˚, открывается на 95˚.

Для выпуска воздуха при заполнении системы термостат оснащен устройством, позволяющим выпускать воздух через термостат, когда он закрыт.

Выход воздуха соединен с расширительным бачком охлаждающей жидкости.

Для выполнения задания вам понадобится ключ на 12 и отвертка.

Сливаем охлаждающую жидкость (статья — Замена охлаждающей жидкости ГАЗель Next)

Ослабляем затяжку хомута подводящего шланга радиатора и отсоединяем его от крышки термостата

Открутить три болта крепления крышки термостата к корпусу

Снимите крышку

Извлечение термостата из корпуса

При необходимости снимите уплотнительное кольцо.

Установите термостат в обратном порядке

Снятие и установка корпуса термостата

Корпус термостата крепится к передней части головки блока цилиндров.

Он обеспечивает средства для подключения байпаса термостата, обогревателя кабины, линии подачи охлаждающей жидкости к охладителю рециркуляции отработавших газов и датчика температуры охлаждающей жидкости.

Выход воды крепится к верхней части корпуса термостата, фиксируя термостат на месте.

Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.

Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения (статья — Замена охлаждающей жидкости ГАЗель Next)

Ослабляем затяжку хомута подводящего шланга радиатора и отсоединяем его от крышки термостата

Ослабляем затяжку хомута патрубка от охладителя к подводящему патрубку, отсоединяем трубопровод и отводим в сторону

Откручиваем болт крепления патрубка малого круга циркуляции охлаждающей жидкости к передней крышке блока цилиндров.

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (статья — Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8)

Отсоединить колодку проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отвернуть болт крепления и снять ролик промежуточного ремня

Отсоединить колодку проводов от второго датчика температуры охлаждающей жидкости

Сожмите ушки хомута шланга отопителя, переместите хомут вдоль шланга

Отсоединить шланг

Открутить два болта крепления корпуса термостата к головке блока

Вынимаем наконечник патрубка из отверстия в крышке

Наконечник уплотнен резиновым кольцом и вставлен в отверстие с натягом.Снимите корпус термостата.

Устанавливаем новое резиновое кольцо на наконечник малой циркуляционной трубы и зачищаем стенки отверстия в крышке.

Зачищаем привалочную поверхность блока и канавку под прокладку на корпусе термостата.

Очищаем детали мыльным раствором.

Проверяем узлы и детали на наличие трещин и других повреждений.

Установите корпус термостата в обратном порядке.

Уплотнительное кольцо необходимо смазать силиконовой смазкой на водной основе, чтобы избежать повреждения во время сборки.Момент затяжки болтов 23 Нм

Снятие и установка водяного насоса

Двигатель оснащен центробежным насосом с ременным приводом, его впускной и перепускной патрубки являются составной частью передней крышки шестерни распределительного вала.

Наличие следов или отложений химикатов в районе сливного отверстия не является поводом для замены водяного насоса.

Если наблюдается постоянная утечка охлаждающей жидкости через сливное отверстие, устанавливаем новую или отремонтированную помпу.

Сливаем охлаждающую жидкость (статья — Замена охлаждающей жидкости ГАЗель Next).

Снимаем радиатор системы охлаждения (статья — Снятие и установка блоков системы охлаждения Газель Next).

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов ( Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8 ).

Снимите вискомуфту вентилятора.

Отвернуть восемь болтов крепления водяного насоса к передней крышке блока цилиндров. Снимаем водяной насос.

Снимите резиновую прокладку.

Если будем менять помпу, то в комплекте должна быть прокладка.

Проверяем рабочее колесо водяного насоса на отсутствие забоин и поврежденных пластин, на отсутствие люфтов.

Установите водяной насос в обратном порядке. Равномерно затяните болты моментом 8 Нм.

Залейте охлаждающую жидкость.

Замена расширительного бачка

Для выполнения работы потребуются пассатижи и ключ на 8.

Система охлаждения двигателя Cummins работает под более высоким давлением, чем другие модели двигателей. Поэтому в пробке расширительного бачка установлен клапан с измененной характеристикой.

Белая крышка бачка двигателя Cummins.

Откручиваем крышку расширительного бачка. Откачиваем охлаждающую жидкость из бачка.

Сожмите проушины хомута возвратного шланга и сдвиньте хомут вдоль шланга

Отсоедините шланг от штуцера бака.Также отсоединяем второй шланг.

Отжимаем защелку и отсоединяем колодку проводки от датчика уровня охлаждающей жидкости

Откручиваем верхний болт крепления бака

Откручиваем нижний болт крепления бака

Поднимите бак, сожмите ушки нижнего хомута и сдвиньте хомут вдоль шланга.

Отсоединить шланг от трубы

Снятие бака

Поверните против часовой стрелки и выньте датчик уровня жидкости

Установите расширительный бачок в обратном порядке.

Залейте охлаждающую жидкость до верхней метки на бачке.

Как установить натяжитель ремня газель умз. Последствия выливания антифриза

Ремень генератора автомобиля Газель Бизнес отвечает за передачу вращения двигателя на его вспомогательные агрегаты. Некоторые устройства способны управлять сразу несколькими механизмами.

Приводной ремень может воздействовать на насос, насос гидроусилителя руля, различные компрессоры и даже генератор. Чтобы все вышеперечисленные механизмы работали плавно и плавно, необходимо своевременно заменять деталь, а при необходимости регулировать ее натяжение.В сегодняшней статье мы рассмотрим: где находится ремень генератора Газель Бизнес, признаки его износа, размеры, схему и пошаговую инструкцию по установке. Что ж, приступим.

Расположение ремня генератора Газель Бизнес

Ремень генератора на Газель Бизнес находится под капотом в передней части автомобиля! Как показано на скриншоте

Найти его довольно просто, поэтому на этом моменте я не буду заострять свое и ваше внимание.

Газель Бизнес — следы износа ремня генератора

Для того, чтобы узнать, насколько изношен ремень генератора на Газели Бизнес, достаточно провести его визуальный осмотр. Если вы заметили:

  1. Надрывы
  2. Поверхностное шелушение
  3. Механические повреждения и т.д.

Так что не откладывайте замену приводного ремня в долгий ящик, а сразу замените этот расходник.


Размер ремня генератора Газель Бизнес

Газель Бизнес, как и любой другой автомобиль отечественного производства имеет массу неудобств, например, ремень генератора установленный с завода под маркировкой: 8ПК 2155 или 8ПК 2166 имеет небольшой размер, поэтому при замене его заменить его практически невозможно!


Видео замена ремня генератора на Газели

Установка ремня генератора на Газель Бизнес пошаговая инструкция

Для того, чтобы заменить ремень генератора на Газель Бизнес, вам потребуется выполнить следующую пошаговую инструкцию:

  1. Трещотка прокручиваем приводной ремень через шкив генератора
  2. Цепляем ремень на помпу шкив от двигателя и трещоткой проворачиваем шкив генератора по часовой стрелке:
  3. Перехватываем после того, как сошел небольшой ремень, продолжаем постепенно вращать шкив генератора:
  4. Поддеваем и снимаем старый ремень генератора
  5. Продеваем ремень через все ролики, всеми ручьями надеваем на шкивы! Оставляем не одетым только шкив помпы.Натяжитель вообще не трогаем, да и смысл у него маленький ход и не дает свободно надеть ремень.
  6. Берем отвертку потуже и надеваем ремень на шкив помпы туго! И постепенно вращайте храповик по часовой стрелке! Важно, чтобы нижний край ремня перескакивал через выступающий центр шкива помпы:
  7. Главное держать отвертку и не отпускать, пока ремень не накрутится на шкив!
  8. Можно не снимать радиатор а нормально снять и надеть ремень.Единственное, если ремень заменяется, его сложнее перекинуть через крыльчатку и все.

Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — Натяжение ремня генератора ! Для выполнения этой работы нам понадобится:


Как ослабить ремень генератора на Газель Бизнес

Для того, чтобы ослабить ремень генератора на автомобиле Газель Бизнес, выполните процедуру, которую я описал выше в части про натяжение приводного ремня.Одно отличие, мы ослабляем, а не затягиваем винт натяжителя ремня

.

Замена ремня генератора Газель Своими руками — видео 111 ..

Газель до 2009г. Выбрасывает антифриз (тосол) из расширительного бачка

Почему выбрасывается антифриз из расширительного бачка. Подъем антифриза в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с баком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправности вызывают проблемы с выпуском антифриза:

Нарушение герметичности.Антифризы отличаются большими скоростями потока, соответственно даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом, приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности будет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучшее решение — замена бака. Не стоит забывать и о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные резервуары, изготовленные с нарушением технологий производства.Избежать проблем в будущем поможет предустановочная проверка, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при повышении давления теплоноситель выбивается через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также является источником проблем. Типичная ситуация — отсутствие проблем на холостом ходу двигателя, при увеличении оборотов и увеличении нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. Разборка клапана, а затем его очистка часто помогает решить проблему. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять всю крышку).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному повышению давления в расширительном бачке и выдавливанию через пробку.

Причины явления:

Неисправность термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости по малому кругу (исключается радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме). Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости в системе охлаждения.

Образование воздушных карманов в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора. Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как и в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Отказ водяного насоса.

3. Утечка антифриза.
Самый характерный вариант — отсутствие циркуляции антифриза в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к повышению ее температуры при остывании двигателя.Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Происходит постоянная перегонка антифриза в расширительный бачок вне зависимости от режима и оборотов двигателя. Если уровень сохраняется после охлаждения, это указывает на проблемы с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) свидетельствует о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автолюбителя выяснить, почему возникает течь, выявить детали и соединения, требующие ремонта или замены.
Старение (износ) труб и шлангов, предназначенных для соединения компонентов системы охлаждения. Детали подвергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой до высокой температуры, что увеличивает интенсивность процесса старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на баке. В качестве временной меры может помочь установка дополнительных хомутов. Лучшее решение – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. Появление характерного запаха антифриза в салоне свидетельствует о проблемах с печкой.
Нарушение целостности уплотнений помпы, термостата. Следы жидкости на поверхностях соседних деталей помогут обнаружить проблемный узел.
Прогар (пробитие) прокладки ГБЦ. В результате возникает риск попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивания жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Симптомами неисправности являются белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под капота (при прорыве), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном поддоне.Неисправность требует немедленного вмешательства, так как ухудшение качества масла и охлаждающей жидкости чревато перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневой группой, заклиниванием двигателя. Прокладку необходимо заменить.

Устранение неполадок диагностика

Основная проблема антифриза в том, что он очень быстро испаряется, что затрудняет поиск места утечки. Однако большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Бывают случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля — это будет свидетельствовать о неисправности заменяемых кранов печки. Еще один признак – соответствующие выбросы из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка ГБЦ и в выхлоп автомобиля попадает антифриз.

На автомобилях с передним приводом следы антифриза могут находиться под крышкой ГРМ. Это указывает на неисправный водяной насос, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как антифриз иногда может выдавливаться на дне бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего все эти признаки будут сопровождаться закипанием антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклонилась до отметки, не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБРОСА ТОСОЛА

Если не принять никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой поездки могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавить из бачка до отметки меньше минимальной, мотор просто перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, в первую очередь страдает прокладка ГБЦ. Он состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и выгорает, теряя свои свойства.Антифриз попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов, и тогда механизм заедает или происходит гидроудар.

Если полностью выдавить охлаждающую жидкость, то моторное масло не пострадает. Однако многие элементы ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма, могут негативно отреагировать на повышение температуры. В результате двигатель теряет мощность или вообще не заводится и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ

Несомненно, во избежание каких-либо проблем с системой охлаждения необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и принимать превентивные меры.

Прежде всего, помните, что в системе охлаждения нельзя использовать бывшие в употреблении детали. Особенно это касается резиновых деталей (труб и шлангов). Все уплотнения и шланги должны быть новыми. Они не должны иметь никаких внешних дефектов и других повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Во избежание выдавливания антифриза из-за закипания старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Используйте только качественный антифриз.

Недостаточное натяжение ремня ухудшает приток воздуха к радиатору системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.

При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники привода вентилятора и натяжного ролика.

При правильно отрегулированном натяжении ремень должен провисать на 8–10 мм при усилии 40 Н (4.0 кгс) прикладывается посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

Замена и регулировка натяжения приводных ремней агрегатов с двигателем ЗМЗ-402

Головкой «на 13» ослабляем гайку верхнего крепления кронштейна натяжного ролика (шланги системы охлаждения сняты для наглядности).

Ключом «на 14» ослабить нижнее крепление кронштейна натяжного ролика, удерживая болт ключом «на 12»

Подводим кронштейн натяжного ролика к блоку и снимаем ремень со шкивов

Пропустив ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимите его

Ослабляем верхнее и нижнее крепления генератора.

Подводим генератор к блоку цилиндров.

Снимаем ремень со шкивов, пропустив его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию ремня привода вентилятора.

Ставим новые ремни на шкивы.

Натягиваем ремень привода вентилятора, отводя натяжной ролик от блока цилиндров, и затягиваем верхнее и нижнее крепления натяжного ролика.

Аналогично натягиваем ремень привода генератора, отодвигая генератор от блока цилиндров, после чего затягиваем верхнее и нижнее крепления генератора.

Проверяем регулировку натяжения ремня приложением усилия 4 кгс к середине верхних ветвей.

Прогиб ремня привода генератора должен быть 8-10 мм, а ремня привода вентилятора 7-9 мм.

При необходимости повторите настройку.

Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов с двигателем ЗМЗ-406

Ключом «на 12» ослабить стяжной болт натяжного ролика (радиатор двигателя для наглядности снят).

Ослабляем натяжение ремня, повернув ключ «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

Снимите ремень со шкивов.

Установка нового ремня.

Вращением болта натяжного ролика добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)

Затяните болт натяжного ролика.

================================================ ==========================
УМЗ-4216 — Форсунка ГД класса Евро-3 или Евро-4.Есть 14 модификаций автомобилей Газель и Соболь со старой и новой рамой. В модельном ряду
В есть моторы с компрессором и без, со шкивом ГУР и без. Под 92-й и 95-й бензин.

Замена приводных ремней вспомогательных агрегатов — достаточно распространенная операция на моторах.
Ресурс ремня пробега сильно различается в зависимости от производителя, и от условий эксплуатации (контроль натяжения, центровка роликов, профиль шкива) и находится в пределах: около 50 000 км — отечественные ремни и до 150 000 км качественные импортные.

Необходимость замены определяется после визуального осмотра специалистом.
Показания к замене: трещины, расслоение рамы, чрезмерное провисание (невозможно растянуть валиком). Также при замене ремней необходимо осмотреть состояние натяжных роликов и самого механизма натяжения (для поликлинового ремня).
Часто причиной повышенного износа ремня, либо его края, либо его соскальзывания со шкивов может быть перекос натяжных роликов или механизма натяжения — в этом случае необходимо выявить проблемный ролик и заменить его, либо устраните причину перекоса (например, сломанный или погнутый кронштейн ролика, гидроусилителя руля и т.п.).

Недостаточное натяжение ремня ухудшает приток воздуха к радиатору системы охлаждения и приводит к перегреву двигателя и повышенному износу ремня.

При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники привода вентилятора и натяжного ролика.

При правильно отрегулированном натяжении ремень должен провисать на 8–10 мм при приложении усилия 40 Н (4,0 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

Замена и регулировка натяжения приводных ремней агрегатов с двигателем ЗМЗ-402

1. Головкой «на 13» ослабляем гайку верхнего крепления кронштейна натяжного ролика (шланги системы охлаждения сняты для наглядности).

2. Ключом «на 14» ослабить нижнее крепление кронштейна натяжного ролика, удерживая болт ключом «на 12»

3. Подводим кронштейн натяжного ролика к блоку и снимаем ремень со шкивов

4.Пропустив ремень между крыльчаткой вентилятора и радиатором, снимите его

Ослабляем верхнее и нижнее крепления генератора

Подводим генератор к блоку цилиндров.

Снимаем ремень со шкивов, пропустив его через крыльчатку вентилятора, аналогично снятию ремня привода вентилятора.

Ставим новые ремни на шкивы.

Натягиваем ремень привода вентилятора, отводя натяжной ролик от блока цилиндров, и затягиваем верхнее и нижнее крепления натяжного ролика.

Аналогично натягиваем ремень привода генератора, отодвигая генератор от блока цилиндров, после чего затягиваем верхнее и нижнее крепления генератора.

Проверяем регулировку натяжения ремня приложением усилия 4 кгс к середине верхних ветвей.

Прогиб ремня привода генератора должен быть 8-10 мм, а ремня привода вентилятора 7-9 мм.

При необходимости повторите настройку.

Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов с двигателем ЗМЗ-406

1.Ключом «на 12» ослабьте стяжной болт натяжного ролика (радиатор двигателя для наглядности снят).

2. Ослабляем натяжение ремня, повернув ключ «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

3. Снимите ремень со шкивов.

Установка нового ремня.

Вращением болта натяжного ролика добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса)

Затяните болт натяжного ролика.

Архивы заводского сервисного бюллетеня — стр. 4 из 5

НОМЕР: 66-5 ДАТА: 26 августа 1966 г. ГРУППА: ДВИГАТЕЛЬ ПОДГРУППА: ТРУБКИ МАСЛЯНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ МОДЕЛЬ: ALPINE V Тема: Загрязнение трубы маслоохладителя двигателя СРОЧНО Для предотвращения загрязнения и возможного (далее…)

НОМЕР: 66-4 ДАТА: 26 июля 1966 г. ГРУППА: Двигатель ПОДГРУППА: Осевой люфт коленчатого вала МОДЕЛИ: Alpine V; Хиллман Минкс VI; Супер Минкс IV; Хамбер Скипетр II; Рапира солнечного луча V; певица Газель VI; (далее…)

НОМЕР: 66-2 ДАТА: 19 июля 1966 г. ГРУППА: Топливо ПОДГРУППА: Карбюратор МОДЕЛИ: Sunbeam Tiger (260) ТЕМА: Модификация карбюратора Действует с серийным номером B382001074, модификация карбюратора была введена в (далее…)

НОМЕР: 65-6 ДАТА: НОЯБРЬ 1965 ГРУППА: КУЗОВ КОМУ: ВСЕ ДИЛЕРЫ ROOTES МОДЕЛЬ: ВСЕ МОДЕЛИ ТЕМА: КОДИРОВКИ ЦВЕТА НАРУЖНОЙ КРАСКИ В дополнение к предыдущим сервисным бюллетеням, выпущенным (далее…)

СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ROOTES РАЗНОЕ No.237 28 апреля 1961 г. —————————————————————————— ВСЕМ ДИЛЕРАМ ROOTES GROUP Смазочные материалы Мы получаем ряд запросов относительно эффектов добавления любых из (далее…)

НОМЕР: 61-232 ДАТА: 19 АПРЕЛЯ 1961 ГРУППА: РАЗНОЕ ДЛЯ: ВСЕХ ДИЛЕРОВ ГРУППЫ ROOTES ТЕМА: ЖИДКОСТИ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Наши зарубежные партнеры сообщают нам, что, поскольку компания Automotive Products Co. Ltd. объявила (далее…)

НОМЕР: 61-231 ДАТА: 19 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА ГРУППА: РАЗНОЕ ДЛЯ: ВСЕХ ДИЛЕРОВ ROOTES GROUP ТЕМА: ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА SUNBEAM ALPINE SERIES I & II При получении жалоб на «визг» (подробнее…)

ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ №191 30 июня 1960 г. ВСЕМ ДИЛЕРАМ ROOTES GROUP МЯГКИЙ ВЕРХ В СБОРЕ – SUNBEAM ALPINE До нашего сведения было доведено несколько случаев, когда дилеры (далее…)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ EASIDRIVE № 190 9 июня 1960 г. ВСЕМ ДИЛЕРАМ ROOTES GROUP Нам стало известно, что гайка дроссельной заслонки со специальным буртиком, деталь № P117796, имеет, (далее…)

ОХЛАЖДЕНИЕ № 189 9 июня 1960 г. ВСЕМ ДИЛЕРАМ ROOTES GROUP АНТИФРИЗ С приближением лета напоминаем всем дилерам о необходимости слива антифриза из системы охлаждения (далее…)

двигателей IAME запчасти IAME X 30, система охлаждения X 30 prespo kart

применить фильтр