Двигатель троит
Двигатель троит!
Причины, почему может троить двигатель!
Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы, с Вами, сегодня разберем одну, как оказалось, больную тему. Почему больную, да потому что опять же помогли понять поисковые фразы, часто встречаю такие как: двигатель троит, троит двигатель, причины почему троит двигатель, из-за чего может троить двигатель и т.д и т.п. А причин, что может троит двигатель несколько. Будем разбирать по одному. Мы с Вами сегодня будем разбирать тему «двигатель троит» именно в примере бензиновых двигателей, ну, в частности, опять же возьмём двигатель ЗмЗ-511. А причины, что троит двигатель, у бензиновых двигателей, примерно одинаковые, только разница в конструкциях двигателей.
В первую очередь, конечно же, возьмем свечи зажигания. Какие же свечи поставить на двигатель ЗмЗ-511, что бы нормально работал двигатель. Да конечно свечи разные бывают, а вот для двигателей ЗмЗ-511 и модификации нужно ставить именно свечи
Что еще можно сказать про свечи. Как и у всех деталей, расходных элементов у свечей есть тоже свой срок службы. Современные свечи «ходят» до 30 тыс.км, а некоторые и больше до 60 тыс. км.
Существуют свечи с чисто серебряным центральным электродом, заявленный ресурс которых в районе 50 тыс.км. — эти показатели заявлены производителем, на практике срок службы свечи зависит не только от качества топлива, состояния двигателя и манеры езды, но и от материалов самой свечи. На изношенных двигателях в цилиндры попадает чуть большее количество масла, чем нужно, соответственно на электродах свечи образуется больше нагара, что приводит к снижению ресурса свечей зажигания, и перебоям в работе двигателя. Неисправности в системе охлаждения, ведут к перегреву двигателя и как следствие к нарушению режима теплоотвода от свечей зажигания, они чрезмерно перегреваются, материалы электродов теряют свои свойства, что приводит к раннему «старению» свечей зажигания и преждевременному выходу их из строя. Так что во время меняйте свечи зажигания. И еще, лучше всего ставьте свечи отечественного производства, в продаже они есть. Вот к примеру такую.
Во вторых, нужно будет проверить свечные провода, наконечники свечей, бегунок, и крышку распределителя зажигания (трамблера). Может быть такое что их пробило, искрой. И искра, соответственно, будет подаваться не на свечи зажигания, а будет пробивать куда нибудь на массу. И вот пожалуйста троит двигатель. Как же их проверить давайте по порядку. Сначала проверьте бегунок. Если бегунок пробит, то будет след от этого.
След от пробития похож на след, который оставляет молния в небе при грозе. Если вдруг кто не знает искра это огромный вольтт электричества (если что не правильно написал прошу прощения я не электрик). Если мне память не изменяет величина в вольтт может составлять от 12000 до 24000 вольтт.
Но обычно бегунок пробивает на ротор распределителя зажигания (трамблера). В этом случае его не как не увидеть, то есть где пробит, остается заменить. Ну и конечно же если у Вас стоит бегунок с резистором, для устранения радиопомех, то нужно проверить целый ли резистор.
Теперь проверьте крышку трамблера. На крышке, обычно, при пробитие искрой, тоже самое остается след. В большинство случаях крышку трамблера пробивает с внутренней стороны. Так что снимите и посмотрите. Если пробит, то сразу увидите. Ну конечно, если пробит, менять. И еще, если по какой то причине у Вас появилась трещина на крышке трамблера, лучше поменяйте, рано или поздно его обязательно пробьет.
И наконец свечные провода. Как их проверить? Да очень просто: нужно автомобиль завести в ночное время, или в темном гараже, либо в сарае не важно, главное что бы было темно. И так, когда Вы заведете двигатель, откроете капот, если же у Вас пробиты свечные провода. Будете наблюдать очень красивую картину. Будет видно, ну как бы, статические разряды электричества в свечных проводах, а если все в норме, то есть, провода целые, ни чего этого не должно быть. Должно быть темно и еще раз темно и не каких разрядов.
Ах да чуть не забыл у нас же еще наконечники свечей остались. Кстати их очень часто пробивает. Или же не в порядке резистор, если вдруг кто не знает большинство наконечников свечей выпускаются с добавочными подавительными резисторами, для устранения радиопомех. Если пробит опять же будет характерный след, то есть след от пробития, как я уже писал выше. При необходимости, если есть сомнения, конечно же замените. Если всех выше перечисленных проблем нет, то идем дальше, искать причину троит двигатель.
В третью очередь, это подсос воздуха. А где именно может быть, подсос воздуха. Либо в бензопроводе, от топливного бака до бензонасоса, либо подсос постороннего воздуха в системе питания уже в самом двигателе. Обязательно ознакомьтесь вот с этими статьями там все подробно изложено. Если же у Вас будет подсос воздуха в бензопроводе, то двигатель может будет работать, но вполне может троить. Бензонасос вместо того что бы качать бензин, будет подсасывать воздух и, в последствии, будет недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Так что двигатель может вполне троить. А если же будет подсос воздуха в системе питания двигателя, в самом двигателе, то обязательно будет троить. Представьте себе такую картину: вместо горючей смеси в камеру сгорания будет попадать воздух. А как нам известно воздух не горючая смесь и от искры не загорается. Соответственно в камере сгорания горючей смеси нет, то вот Вам пожалуйста не рабочий цилиндр, а в последствии
А теперь, это у нас в четвертых получается, нам с Вами нужно проверить степень сжатия в камерах сгорания двигателя это важно. Если сжатие в Вашем двигателе, не норма, вполне может троить двигатель. Со временем ресурс у двигателей истощается, то есть попросту говоря двигатель изнашивается. Как и у всех деталей и расходных элементов, у двигателя то же есть свой ресурс. Продолжительность срока службы, двигателя, конечно же разный. В первую очередь, продолжительность срока службы, двигателя Вашего авто, зависит именно от Вас.
Если будите бережно относится, будете заправлять нормальное топливо, во время менять масло и расходники, во время проводить ТО и не будите выжимать из авто все что она может (попросту говоря, гонять как …..), то само собой ресурс Вашего двигателя, да не только двигателя, а целиком авто, вырастит в разы уж поверьте, я Вас уверяю. А так, я лично, могу сказать при мне, один Газончик проездил, это при постоянной эксплуатации и зимой и летом, круглый год на одном двигателе, без капитального ремонта, не мало не много 6 лет. Так что делайте выводы сами. Это, для Газончика, не малый срок при том что постоянно эксплуатировалась.
И так степень сжатия. Для двигателей ЗмЗ-511 и модификации степень сжатия составляет в среднем 7,6 атм., но для рабочих двигателей до 6 атм., допускается. Но если ниже чем 6 атм.. уже пора думать о ремонте. В первую очередь конечно же нужно проверить не зажаты ли клапана. Зазор в клапанах от 0-25мм до 0-30мм. При регулировке клапанов ставьте зазор 0-30мм и все будет отлично. Если же не поможет регулировка клапанов, то нужно попробовать сделать притирку клапанов, если давно не делали. И обязательно после снятия ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) посмотрите, проверьте нет ли выработки на цилиндрах. Вот если и теперь, после регулировки и притирки клапанов, у Вашего двигателя нет сжатия, то получается пора делать капитальный ремонт. И помните если в каких то цилиндрах, у Вашего двигателя, сжатие меньше чем 6 атм., то вполне из-за этого может
Ну вот, кажется, я Вам перечислил основные причины из-за чего может двигатель троить. Конечно еще бывает троит из-за элементов системы зажигания. Это: распределитель зажигания (трамблер), катушка зажигания (бобино), транзисторный коммутатор, добавочный резистор (если предусмотрен конструкцией). Еще хочу сказать про транзисторный коммутатор. Если Вам по какой то причине пришлось менять коммутатор не в коем случае не берите вот такой.
И так если есть слово АНАЛОГ не в коем случае не берите, это 100% подделка, уж поверьте сам с этим сталкивался. С таким транзистором, двигатель, cразу же может, вообще не завестись. Ну а если и заведется будет работать с перебоями и вполне может троить. И в лучшем случае, с таким транзистором Ваш авто проездит, недели две. А у меня вовсе хватило где то на 250км пробега. так что делайте выводы. У этих транзисторов цена очень соблазнительная в районе 200р, когда тогда нормальный транзистор стоит 450-500р.
Катушку зажигания (бобино), для Газ-3307 с бесконтактно-транзисторной системой зажигания, нужно ставить Б-116, а с контактно-транзисторной системой зажигания для Газ-53, Б-114. Обязательно ставьте соответствующую иначе могут быть проблемы.
Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.
Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
Подсос воздуха в двигателе
Подсос воздуха!
Устраняем подсос постороннего воздуха в системе питания!
Давайте в этой статье разберем такую тему «Подсос постороннего воздуха«, очень даже актуальную и больную тему, которая касается бензинового двигателя ЗМЗ-511 и его модификаций. А как определить подсасывает, двигатель, воздух или нет. Обычно, когда имеется подсос воздуха, двигатель работает с перебоями, троит и будет работать только при закрытой заслонке подсоса, то есть при вытянутом подсосе и еще, может быть, не будет устойчивых холостых оборотов. Теперь определим где может быть подсос постороннего воздуха:
1. Это конечно нужно начать с карбюратора. Снимите карбюратор потом нужно перевернуть его верх днищем (только не забудьте там внутри бензин нужно его вылить перед тем как перевернуть). Потом нужно приложить что нибудь ровное, плоское на днище карбюратора. Как показано на фото.
Если днище не ровное то это сразу будет видно. И так если не ровно нужно днище шлифовать, выровнять. Иначе может быть подсос постороннего воздуха.Для шлифовки в таких случаях подойдет большой круг для наждака. (Обычно его используют для шлифовки головок (кустарный метод) это не есть очень хорошо).
После того как шлифонули днище карбюратора перед установкой на место обратите внимание на прокладку. Если есть необходимость стоит заменить.
2.Второе, где может быть подсос воздуха, это трубка которая помогает создавать вакуумное разряжение для вакуумных усилителей тормозной системы. Она прикручена на пауке двигателя во всасывающий канал седьмого цилиндра. На фото указан стрелкой. Проверьте что бы медная трубка была нормально прижата к штуцеру, а то бывает такое вроде затянул нормально а трубка не прижата.
3. В третьих это надо идти по медной трубке которая непосредственно идет к вакуумным усилителям. Вернее сначала к баллонам, а потом уже к усилителям. И так если Вы не забыли у ГАЗ-3307 да и ГАЗ-53 последнее выпуски, тоже уже выпускались с двух контурным вакуумным усилителем. Один контур на передний мост, а второй, соответственно, на задний.
А трубка то которая прикручена на паук двигателя, для создания вакуумного разряжения, у нас одна, а контуров два. Надо пустить эту трубку на оба контура. Для этой цели завод изготовитель использовал своеобразный тройник.
После двигателя медная трубка, для вакуумных усилителей, уходит под кабину вдоль раме, в левую сторону, если смотреть спереди на автомобиль. В районе КПП, под кабиной, как раз таки и делится на два контура с помощью не без известного нам тройника.
Друзья я Вас уверяю кто ко мне обращается с проблемой подсоса постороннего воздуха, в двигателе ЗМЗ-511 для ГАЗ-3307. В 90% случаях бывает подсос именно на этом самом тройнике. Это даже можно сказать болезнь ГАЗ-3307 с двигателем ЗМЗ-511. Вот тут я сделал кое какое фото прошу прощения как смог. Фото сделал из под подножки ГАЗ-3307 со стороны пассажира. А где это самый тройник стоит указал стрелочкой. Как раз в этом месте и делится на два контура и стоит тройник с внутренней стороны рамы.
4. Ну и конечно нужно проверить резиновые соединения на медных трубках вакуумных усилителей. Бывает со временем резиновые трубки начинают трескаются ну, а потом уже дырка и подсос постороннего воздуха. Обратите внимание на эти трубки указаны стрелочкой.
5. Не могу не рассказать одну историю. Как то был случай не могли тоже найти причину подсоса постороннего воздуха. Двигатель ЗМЗ-511(бензиновый). Сняли воздушный фильтр завели двигатель работал он конечно ужасно. Холостого хода совсем не было он глох сразу как газ отпускаешь.
И где был подсос Вы думаете. Сначала я не понял где то за карбюратором какой то не характерный звук, как бы сказать типа свест что ли. А там стоит сапун для вентиляции двигателя. Тут на фото сапун, такой стоял на ГАЗ-53, а на ГАЗ-3307 немножко другой. Но предназначение у них одно и тоже. У ГАЗ-53 он был выведен в низ под кабину, а у ГАЗ-3307 уже был соединен с воздушным фильтром Euro сами понимаете, экология, не чего окружающую среду портить.
Вот как раз там и был подсос и между прочем не слабый. «Как может там быть подсос постороннего воздуха с сапуна», спросите Вы. Я и сам себе задал это вопрос. Но потом поразмыслив понял что это под плитой (пауком) выдавило резиновою прокладку.
Не так давно этому двигателю я делал капитальный ремонт. Пришлось снова снимать плиту (паук). Когда сняли были поражены во что превратилась резиновая прокладка, это даже нельзя не с чем сравнить. Сами думаю понимаете что происходит с простой резиной после её прибывания в масле.
Просто нормальные прокладки, особенно резиновые, в наше время сложно найти все из сыромятины гонят. Ни какого качества только количество и деньги волнуют наших производителей, а может и не наших.
Так что, друзья мои, если уж вовсе не можете найти причину подсоса постороннего воздуха обратите внимание на сапун. Если выдавило под плитой резину то сразу будет понятно.
Дополнение к статье, видео подсос воздуха.
Все собирался записать видео про подсос постороннего воздуха под плитой, не как не получалось вот вчера ремонтировал пожарную машину на базе ГАЗ-66. Все думаю знают что на ГАЗ-66 стоит все тот же двигатель от Газика. Не знаю когда делали ремонт на этом двигателе, но последнее время он работал просто ужасно перебои, холостого хода нет, троил, ну в общем и все остальное.
Как я понял что нужно вскрывать плиту, да очень просто, как в статье я уже писал: снял воздушный фильтр и завел двигатель заткнул сапун рукой сразу стало все понятно в сапун сосет воздух, а должно быть наоборот из сапуна должны выходить небольшие отработанные газы. Этого, со временем, не избежать, двигатель то не новый, он хоть как будет не много сапунить.
И так подсос воздуха в сапун говорит о том, что нарушена герметичность плиты, попросту говоря резиновая прокладка, под плитой, пришла в негодность или её выдавило. Вот посмотрите видео про то что произошло с резиновой прокладкой под плитой.
Видео подсос постороннего воздуха в сапун.
Ну что же друзья мы с Вами сегодня рассмотрели причины подсоса постороннего воздуха в двигателе ЗМЗ-511 и модификации для ГАЗ-3307.
Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
gaz3307.ru
Троит двигатель — Двигатель — Конференция ГАЗ-69
Троит двигатель — Двигатель — Конференция ГАЗ-69 Перейти к публикацииСаня 0
- Новичок
- Больше года в клубе
- 0
- 7 публикаций
strangecar 805
- Admin
- 805
- 790 публикаций
- Пол:Мужчина
- Имя:Станислав
- Город:Москва
- Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
ALEX (RANET) 0
- Любитель
- Газонщики
- 0
- 54 публикации
- Город:г. Москва
- Интересы:ГАЗ 69, охота, радиосвязь
Дмитрий (Саратов) 1
- Мастер
- Газонщики
- 1
- 1 081 публикация
- Пол:Мужчина
- Город:г. Саратов
- Интересы:ну понятно какие…
Анатолий 0
- Новичок
- Больше года в клубе
- 0
- 1 публикация
- Город:Новокузнецк
- Интересы:Рыбалка, грибы, ремонт и улучшение «Бурундука»
Антон Фрайберг 0
- Мастер
- Газонщики
- 0
- 245 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Саранск
Дмитрий (Саратов) 1
- Мастер
- Газонщики
- 1
- 1 081 публикация
- Пол:Мужчина
- Город:г. Саратов
- Интересы:ну понятно какие…
Самоделкин 1
- Любитель
- Газонщики
- 1
- 80 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Петрозаводск
Вячеслав 7 210
- Мастер
- Газонщики
- 7 210
- 2 811 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Г. Москва.
- Интересы:авто,еда.
Вячеслав 7 210
- Мастер
- Газонщики
- 7 210
- 2 811 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Г. Москва.
- Интересы:авто,еда.
Вячеслав 7 210
- Мастер
- Газонщики
- 7 210
- 2 811 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Г. Москва.
- Интересы:авто,еда.
Самоделкин 1
- Любитель
- Газонщики
- 1
- 80 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Петрозаводск
Дмитрий (Саратов) 1
- Мастер
- Газонщики
- 1
- 1 081 публикация
- Пол:Мужчина
- Город:г. Саратов
- Интересы:ну понятно какие…
Владислав 546
- Мастер
- Газонщики
- 546
- 1 097 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Московская область
- Интересы:путешествия, рыбалка, ГАЗ 69
Самоделкин 1
- Любитель
- Газонщики
- 1
- 80 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Петрозаводск
Вячеслав 7 210
- Мастер
- Газонщики
- 7 210
- 2 811 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Г. Москва.
- Интересы:авто,еда.
Владислав 546
- Мастер
- Газонщики
- 546
- 1 097 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Московская область
- Интересы:путешествия, рыбалка, ГАЗ 69
Вячеслав 7 210
- Мастер
- Газонщики
- 7 210
- 2 811 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Г. Москва.
- Интересы:авто,еда.
Самоделкин 1
- Любитель
- Газонщики
- 1
- 80 публикаций
- Пол:Мужчина
- Город:Петрозаводск
www.gaz69.ru
газ 53, двигатель троит и плохо заводиться, на холостых работает идеально
Если трамблер безконтактный там есть два проводка скорее всего один из них плохо припаян. А если контактный то возможно зазор на кулачках маленький. Был бы автомобиль рядом то сделали б за пол часа максимум. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/15937144_b43b5f2e4307698aefb1da0711cd6d83_800.jpg» data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/15937144_b43b5f2e4307698aefb1da0711cd6d83_120x120.jpg»>
а резистор в бегунке цел?
Выстрелы в глушитель, богатая смесь в карбюраторе..
надо обратить внимание на цвет искры с катушки зажигания она должна быть синей но не белой и не красной
с карбом проблемы
touch.otvet.mail.ru
Двигатель работает с перебоями
Как поступать, если двигатель работает с перебоями?
Нередко при движении автомобиля нарушается равномерная работа двигателя, возникают колебания, рывки, значительно понижается мощность. Необходимо остановить автомобиль и выяснить причину перебоев. Чаще всего они вызываются дефектами систем питания и зажигания и сравнительно редко — попаданием воды в цилиндры и неплотным прилеганием тарелки клапана к гнезду.
Прежде всего выясните, в одном или во многих цилиндрах возникают перебои? Для этого дайте двигателю малые обороты и отверткой с деревянной ручкой замкните на «массу» поочередно центральный электрод каждой свечи. При замыкании на «массу» свечи работающего цилиндра перебои в двигателе увеличатся, а при замыкании неработающего — двигатель, как и прежде будет иметь перебои. Определив, что не работает один цилиндр, можно предположить причину — неисправна свеча и ее провод.
Проверка свечи зажигания.
Чтобы найти неработающую свечу, нужно отсоединить провод высокого напряжения от свечи цилиндра и проверить качество искры между центральным электродом свечи и концом провода высокого напряжения. Наличие 3—4 мм бесперебойного искрового промежутка между высоковольтным проводом и. центральным электродом свечи свидетельствует о том, что данная свеча неисправна и, как правило, будет иметь меньший нагрев, чем остальные. Свечу необходимо вывернуть и внимательно осмотреть. Она может иметь следующие дефекты:
1. Нагар на изоляторе либо свеча забрызгана маслом, бензином.
2. Неправильный зазор между электродами или их обгорание.
3. Трещину в изоляторе.
Если свеча с нагаром или забрызгана маслом, бензином, то ее следует очистить и промыть с последующей продувкой сжатым воздухом. Круглым щупом нужно также проверить зазор между электродами свечи. Величина зазора для двигателей ГАЗ-53 должна быть
0, 6—0, 7 мм, М-21 — «Волга» 0, 8—0, 9 мм, ЗИЛ-130 и «Москвич» — 0, 6—0, 75 мм.
При большом зазоре затрудняется образование искры, а при малом — на электродах свечи образуется нагар. Регулируется зазор подгибанием или отгибанием бокового электрода с последующей проверкой. Если при проверке свечи обнаружены трещины изолятора или сильное обгорание электродов, то неисправную свечу необходимо заменить.
В пути свечу можно очистить от нагара, не вывертывая из цилиндра двигателя. Для этого между высоковольтным проводом и центральным электродом неисправной свечи рекомендуется установить разрыв в 4—5 мм. Этот дополнительный искровой промежуток значительно увеличивает напряжение на свече, что приводит к пробою искрового промежутка между электродами свечи. Свеча начинает работать нормально, так как повышение температуры изолятора вызывает сгорание нагара, который прежде шунтировал искровой промежуток, т. е. разряд происходил по поверхности нагара, а не между электродами свечи, тем самым снижалось напряжение неработающей свечи. Длительная работа свечи с дополнительным искровым промежутком не разрешается, так как повышение напряжения может привести к порче вторичной обмотки катушки зажигания. Если восстановить работоспособность свечи не удалось, надо ее вывернуть, осмотреть и при необходимости заменить.
Допустим, при проверке искры между высоковольтным проводом и зажимом неработающей свечи искра отсутствует. В таких случаях следует присоединить провод к свече, а другой его конец приподнять на 2—3 мм над соответствующим гнездом крышки распределителя. Наличие искры в этом зазоре свидетельствует о том, что неисправен высоковольтный провод свечи. Можно заменить его новым. Если искра получится сильной, следовательно, неисправен проверяемый провод. В случае отсутствия искры неисправность следует искать в карболитовой крышке распределителя.
Если удалось установить, что перебои в работе двигателя происходят в разных цилиндрах и при этом появляются сильные хлопки в глушителе, надо в первую очередь проверить исправность конденсатора.
При неисправном конденсаторе контакты прерывателя будут сильно искрить и быстро обгорать.
Такой конденсатор необходимо заменить.
Выяснив, что конденсатор без дефектов, проверьте правильность установки зажигания, точность подсоединения проводов высокого напряжения к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров и убедитесь, не произошло ли заедания в центробежном или вакуумном регуляторах момента зажигания.
Чаще всего перебои в работе различных цилиндров двигателя вызываются рядом неисправностей, возникших в прерывателе-распределителе: ненормальным зазором между контактами, их обгоранием либо замасливанием, замыканием рычажка прерывателя либо проводка «на массу», трещинами ротора и карболитовой крышки, появлением плохих контактов в крышке. Перебои в работе двигателя могут быть вызваны также нарушением изоляции вторичной обмотки зажигания; в таких случаях катушка заменяется.
Если вы почувствовали, что двигатель при работе как бы вздрагивает, то, очевидно, ослабли клеммы подключения аккумуляторной батареи; необходимо подтянуть их. Возможно, что «вздрагивание» (на малых оборотах) возникает из-за того, что в цилиндры поступает ненормальный состав смеси.
Неустойчивую работу двигателя вы можете почувствовать также по характерному «чиханию» в карбюраторе. В этом случае рекомендуется немного прикрыть воздушную заслонку. Если после этого перебои
уменьшаются, то ясно, что произошло нарушение подачи топлива в цилиндры двигателя. Вероятнее всего засорились жиклеры или нарушился уровень горючего в поплавковой камере. Жиклеры нужно прочистить, продуть воздухом, уровень горючего проверить и при необходимости отрегулировать.
Иногда бывает, что при исправном зажигании двигатель работает с сопровождением «выстрелов» в глушителе. Это вызывается подачей в цилиндры переобогащенной горючей смеси. Проверьте работу воздушной заслонки, прочистите воздушные каналы. Обратите внимание на прилегание тарелки клапана к гнезду. При неплотном прилегании отрегулируйте зазор, а при необходимости после возвращения из рейса прочистите и притрите клапаны.
Перебои в работе двигателя вы можете отчетливо различить лишь при определенных оборотах, поэтому для выяснения причин перебоев надо менять обороты двигателя.
Убедившись, например, в том, что перебои в работе двигателя возникли на малых оборотах холостого хода, вам следует проверить устойчивость системы холостого хода. Регулировка ее производится в такой последовательности: вначале прогреваете двигатель, а затем полностью открываете воздушную заслонку карбюратора.
На двигателях автомобилей «Москвич-408» (карбюратор К-126) и М-21 «Волга» (карбюратор К-105) регулировка производится винтом количества (упора дросселя) и винтом качества (состава) смеси. При произвольном положении винта качества смеси, вывертывая упорный винт дросселя, устанавливаете самые минимальные обороты вала двигателя. Вращением в ту или иную сторону винта качества смеси добиваетесь максимальных оборотов, затем вращением упорного винта дросселя вновь создаете самые минимальные и устойчивые обороты вала двигателя.
На двигателях ГАЗ-5ЗА (карбюратор К-84М) и ЗИЛ-130 (карбюратор К-88) регулировка производится в каждой камере отдельно. Вначале при неработающем двигателе завертываете до упора оба винта качества смеси, однако не слишком туго, а затем отвертываете каждый на три оборота. Запустив двигатель, вращением упорного винта дросселя добиваетесь устойчивой работы вала двигателя. Далее, завертывая один из винтов качества смеси, при каждой пробе на 1/4 оборота, обедняете смесь до тех пор, пока двигатель не начнет работать с перебоями. После этого вывертываете винт качества смеси на 1/2 оборота. Аналогичные операции следует проделывать и со вторым винтом.
Регулировка карбюратора К-88 на малые обороты холостого хода:
1 — винт дросселя; 2 — регулировочные винты качества смеси; 3 — отвертка
Отрегулировав предварительно состав смеси описанным методом, отворачиваете упорный винт дросселей до минимального числа оборотов холостого хода, после чего вновь обедняется состав смеси винтами. Как правило, после двух-трех таких регулировок устанавливается правильное положение всех трех регулировочных винтов.
Проверяют указанную регулировку резким открытием и закрытием дросселя. Двигатель не должен глохнуть, в противном случае необходимо упорный винт дросселя повернуть на пол-оборота, увеличив обороты.
При правильной регулировке системы холостого хода коленчатый вал двигателя делает 475—525 оборотов в минуту. Если при проверке оказалось, что нет необходимости производить регулировку карбюратора, тогда нужно прочистить и продуть каналы системы холостого хода, проверить уровень топлива в поплавковой камере
Иногда перебои в работе двигателя на малых оборотах холостого хода могут быть вызваны подсосом воздуха между впускным коллектором и карбюратором. В этом случае нужно подтянуть гайки крепления карбюратора, и если просачивание воздуха будет продолжаться, то заменить прокладку. Перебои на малых оборотах холостого хода могут быть и по причине попадания воды в цилиндры двигателя, понижения компрессии. Эти неисправности бывают очень редко, поэтому мы их не рассматриваем.
Допустим, перебои в работе двигателя возникли на средних и больших оборотах. Причины следующие:
— частичное засорение главной дозирующей системы или жиклера экономайзера;
— недостаточная подача топлива в поплавковую камеру карбюратора;
— слишком большой зазор между контактами прерывателя, контакты в замкнутом состоянии находятся короткое время, и ток низкого напряжения к началу размыкания не успевает нарасти, в результате чего и слабеет ток высокого напряжения, образующийся в катушке зажигания.
Способы устранения вышеперечисленных неисправностей рассмотрены ранее.
Часто на больших оборотах двигателя перебои вызываются ослаблением силы пружины рычажка прерывателя. Дело в том, что на больших оборотах рычажок не успевает возвратиться к неподвижному контакту и получаются перебои в зажигании, а вместе с тем и в работе двигателя. Силу пружины регулируйте подгибанием конца шины в ту или иную сторону с последующей проверкой динамометром, оттягивая контакт рычажка от неподвижного контакта. При отсутствии динамометра в пути можно временно выйти из положения, подложив кусок резины необходимой толщины между пружиной и рычажком подвижного контакта.
Случается так, что при резком открытии дроссельной заслонки двигатель недостаточно развивает обороты (плохая приемистость). Это может быть по причине заедания поршня ускорительного насоса, недостаточно-
го впрыска топлива насосом-ускорителем, засорения распылителя, неплотного прилегания клапанов насоса.
Для устранения этой неисправности следует проверить работу насоса-ускорителя, прочистить, продуть и при необходимости притереть его клапаны. Иногда недостаточная приемистость двигателя происходит по причине позднего зажигания. Следует проверить зажигание и при необходимости отрегулировать его.
roadmachine.ru
Почему на газу троит двигатель: основные причины неисправности
Как известно, установка ГБО является практически единственной возможностью снизить расходы на топливо в случае с бензиновыми автомобилями. Основным плюсом является более доступная цена газа по сравнению с бензином или дизтопливом.
Однако даже с учетом того, что газовое оборудование является надежным и поверенным решением, а также постоянно совершенствуется самими производителями, не следует исключать возможность различных неполадок.
Результатом становится неустойчивая работа двигателя, водитель отмечает, что троит мотор на газе, хотя на бензине агрегат может работать нормально. Также достаточно часто вместе с троением увеличивается расход газа, пропадет приемистость и тяга. В ряде случаев на приборной панели может загораться «чек». Далее мы рассмотрим частые причины, по которым троит двигатель на газу.
Читайте в этой статье
Двигатель троит при переходе с бензина на газ: что делать водителю
Начнем с того, что бензиновый мотор троит по целому ряду причин. Другими словами, необходима углубленная диагностика системы зажигания, питания, ЭСУД и т.д. Также причиной троения может быть и поломка самого ДВС, когда в каком-либо цилиндре снижается компрессия и топливо в этом случае не сгорает.
Если же говорить о ГБО, когда мотор троит на газу, однако на бензине работа не вызывает нареканий, в этом случае можно исключить проблемы с бензиновой системой питания и компрессией. При этом к общему списку автоматически добавляются возможные неполадки газового оборудования. Давайте разбираться.
Как правило, схема работы газового оборудования известна многим, а вот конструкция изучена не всеми автолюбителями. Именно по этой причине не каждый способен самостоятельно определить причину и устранить поломку.
Ситуация зачастую осложнена еще и тем, что водители стараются избегать работ с газовым оборудованием, опасаясь взрыва или пожара по причине утечек газа. Сразу отметим, если вы не уверены в своих силах, тогда такие опасения частично оправданы и лучше отказаться от попыток самостоятельного ремонта. Оптимально доставить автомобиль в сервис, чтобы машиной занимались квалифицированные специалисты.
Вернемся к проблеме. В том случае, когда необходимо определить причину самостоятельно, тогда следует отметить, что на практике далеко не всегда требуется разбирать ГБО, снимать отдельные элементы системы и т.д, чтобы точно понять, почему двигатель троит на газу, хотя на бензине работает нормально.
Итак, выше уже было сказано, что троение часто сопровождается загоранием «чека» на панели приборов инжекторного авто. Если это так, на начальном этапе нужно подключить автосканер в диагностический разъем. Данный способ позволит считать ошибку из памяти ЭБУ, после чего достаточно расшифровать код ошибки и локализовать проблему.При этом сканера может и не быть под рукой, а также не имеется возможности посетить СТО. В этой ситуации необходимо воспользоваться методом исключения, проверяя важные и ответственные элементы ГБО по порядку.
- Прежде всего, необходимо начать с поверки газовых фильтров. Данные элементы нуждаются в периодической замене, так как склонны забиваться в процессе эксплуатации. Для проверки достаточно изъять фильтр и осмотреть его на предмет сильного загрязнения, что может быть причиной снижения пропускной способности фильтрующего элемента.
Если водитель уверен в том, что фильтры менялись давно, тогда можно смело отправляться за новыми, так как в большинстве случаев проблему троения мотора решит полная замена газовых фильтров ГБО.
- Если фильтры чистые/новые или после замены фильтров проблема не была устранена, нужно переходить к проверке системы зажигания. Как правило, диагностика начинается с осмотра свечей зажигания. Проверяется их целостность, состояние электродов и корпуса. Затем можно провести проверку на искру.
Также обращаем внимание, что свечи могут быть в полном порядке, однако двигатель троит или глохнет на газу и бензине в результате пробоев или повреждений высоковольтных бронепроводов свечей зажигания. Достаточно часто это проявляется в виде троения на холостом ходу, особенно в сырую погоду. Провода нужно проверять и менять при такой необходимости.
- Следующим элементом, который может быть виновником, является газовый редуктор. Указанный редуктор может оказаться неправильно настроенным, также не следует исключать вероятность его сильного загрязнения.
В этом случае могут плавать обороты ХХ, появляются рывки и провалы во время работы мотора на газу, отмечается троение двигателя. Для начала нужно почистить газовый редуктор, поменять все фильтры.
Параллельно в замене могут нуждаться и резиновые уплотнители-прокладки. В этой ситуации нужно отдельно приобретать комплект «резинок» под конкретный редуктор. Также отметим, что в некоторых случаях решить проблему можно только путем замены редуктора ГБО на новый.
- После проверки редуктора также может быть необходима диагностика газовых форсунок. Сбои в работе, загрязнения и неисправности форсунки часто приводят к тому, что цилиндр не работает и мотор троит, причем только на газу.
Как правило, нарушения в работе форсунок приводят к тому, что воздушно-газовая смеси подается в цилиндры мотора с перебоями. Такие неполадки становятся причиной того, что двигатель неровно работает на газу и троит, отмечается значительное увеличение расхода газа одновременно со снижением мощности. В некоторых случаях возникает детонация двигателя.
Часто форсунки могут неплотно закрываться или открываться с запозданием. Как в первом, так и во втором случае это нарушает работу ДВС. Чтобы точно определить причину, форсунки следует проверять на стенде, осуществлять промывку, дефектовку и калибровку газовых форсунок.
Также возможна ситуация, когда форсунку или несколько элементов нужно менять. По этой причине с самого начала необходимо с повышенной ответственностью подходить к вопросу выбора газовых форсунок еще перед установкой ГБО на автомобиль. Только качественные элементы способны нормально работать на протяжении всего заявленного срока службы.
- Проблемы с электрооборудованием. Такие неполадки возникают реже, но также возможны. Зачастую это касается более современных и «продвинутых» типов ГБО.
Сбои в управляющих блоках могут приводить к тому, что происходит нарушение смесеобразования, возникают перебои с подачей газа в двигатель и т.п.
Подведем итоги
Выше были перечислены наиболее распространенные причины, по которым мотор троит на газу. При этом также существует целый ряд других сбоев и поломок, которые приводят к неровной работе мотора на холостых оборотах, под нагрузкой, «на холодную» или «на горячую». Зачастую без надлежащего опыта и профессионального оборудования устранить неочевидную причину своими руками достаточно сложно.
Напоследок отметим, что к вопросу установки ГБО нужно подходить тщательно, особенно если установочный комплект не готовый, а собирается из отдельных элементов различных производителей (редуктор одной фирмы, газовые форсунки другого производителя и т.д.).
Также важно доверять установку только опытным газовщикам и квалифицированным специалистам, так как неправильная установка и настройка ГБО может привести не только к некорректной работе и быстрому выходу из строя газового оборудования, но и к серьезным последствиям для двигателя (вплоть до капремонта).
Еще в процессе эксплуатации важно помнить, что ГБО нуждается в плановом обслуживании, как и любая другая система в автомобиле. Необходимо своевременно менять газовые фильтры, чистить редуктор и т.д. Параллельно после перехода на газ нужно правильно подбирать для автомобиля отдельное масло для двигателей на газу, регулярно менять свечи зажигания и т.д.
Читайте также
krutimotor.ru
| Причина неисправности | Способ устранения | ||
| Повышенное давление масла | |||
| Засорение или заедание плунжера редукционного клапана в закрытом положении, вследствие чего сливное отверстие не открывается | Отвернуть пробку в правой передней части блока цилиндров, вынуть пружину и плунжер; промыть детали и гнездо в 6локе, при необходимости устранить причину заедания | ||
| Пониженное давление масла на средних и малых оборотах коленчатого вала не изношенного двигателя | |||
| Засорение или заедание плунжера редукционного клапана в открытом положении | Выполнить операции, указанные выше | ||
| Пониженное давление масла при любом числе оборотов коленчатого вала | |||
| Чрезмерный износ подшипников коленчатого или распределительного вала | Заменить вкладыши подшипников коленчатого вала или втулки подшипников распределительного вале | ||
| Перегревание двигателя, вызвавшее чрезмерное разжижение масла | Охладить двигатель и устранить причину перегрева | ||
| Ослабление пружины редукционного клапана или её поломка | Заменить пружину | ||
| Износ масляного насоса, вследствие чего через торцовые зазоры происходит перетекание масла | Заменить паронитовые прокладки в насосе на бумажные. При невозможности отремонтировать насос заменить | ||
| Подсасывание воздуха через неплотности, например, в трубке маслоприёмника | Устранить неплотность заменой уплотняющего резинового кольца трубки маслоприёмника | ||
| Вытекание масла через заглушки масляных каналов | Подтянуть заглушки, желательно на горячем двигателе, сняв крышку распределительных шестерен | ||
| Повышенный расход масла двигателем | |||
| Износ поршневых колец | Заменить поршневые кольца (в первое время после замены, пока кольца не приработаются, расход может быть повышенным) | ||
| Утечка масла через сальники и уплотнения | Заменить сальники и устранить неплотности (заменить прокладки,. подтянуть соединения) | ||
| Подсасывание масла через впускные каналы: | через боковые прокладки впускного трубопровода; | Заменить прокладки | |
| в зазор между впускным клапаном в его втулкой из-за разрушения маслоотражательного колпачка или износа стержня и втулки клапана | Заменить втулку и клапан, заменить маслоотражательный колпачок | ||
| Недостаточная работа центробежного фильтра очистки масла | |||
| Недостаточное давление масла в магистрали фильтра из-за засорения или заедания плунжера редукционного клапана | Отвернуть пробку на нижней секции масляного насоса, вынуть пружину и плунжер, промыть детали и гнездо в насосе, при необходимости устранить причину заедания | ||
| Засорение жиклёров фильтра или засмоление подшипников ротора | Снять ротор фильтра, прочистить жиклеры, промыть ротор и его подшипник керосином | ||
| Нарушение герметичности прокладок кожуха ротора | Заменить прокладки | ||
| Нарушение балансировки ротора фильтра в результате небрежного обращения (вмятины на колпаке ротора) | Заменить колпак ротора | ||
| Быстрый перегрев двигателя | |||
| Заедание клапана термостата в закрытом положении или позднее открытие его | Снять термостат и проверить его работу, при неисправности заменить | ||
| Засорение трубок радиатора накипью и продуктами коррозии | Снять радиатор с автомобиля и промыть | ||
| Двигатель не прогревается длительное время | |||
| Заедание клапана термостата в открытом положении или раннее его открытие | Снять термостат, проверить его работу, при неисправности заменить | ||
| Течь охлаждающей жидкости из контрольного отверстия | |||
| Износ уплотнительной шайбы или манжеты сальника | Снять насос с двигателя и заменить манжету сальника и уплотняющую шайбу | ||
| Шумная работа водяного насоса | |||
| Износ подшипников водяного насоса | Снять насос с двигателя и заменить подшипники | ||
| Холодный двигатель не пускается | |||
| Бедная горючая смесь (нет вспышек в цилиндрах двигателя или вспышки редкие): | неплотное прикрытие воздушной заслонки; | Проверить в отрегулировать привод воздушной заслонки, изменять длину троса привода воздушной заслонки | |
| малое открытие дросселей при закрытой воздушной заслонке; | Отрегулировать открытие дросселей | ||
| засорение жиклёров или сетчатого фильтра; | Промыть жиклёры, продуть их воздухом, промыть сетчатый фильтр | ||
| заедание клапана подачи топлива в закрытом положении | Промыть клапана чистым бензином, продуть сжатым воздухом, устранить заедание | ||
| Чрезмерно богатая горючая смесь (отсутствие вспышек в цилиндрах двигателя, попадание топлива на свечи зажигания) | Открыть дросселя полностью и продуть цилиндры двигателя свежим воздухом; вывернуть свечи зажигания и прокалить их электроды | ||
| Горячий двигатель не пускается или пускается, но быстро перестаёт работать | |||
| Богатая горячая смесь (выстрелы в глушителе]: | переполнение поплавковой камеры топливом, нарушена герметичность клапана подачи топлива или его заедает в открытом положении: | Промыть клапан в бензине и продуть его сжатым воздухом. При износе клапан отремонтировать или заменить новым | |
| не отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере; | Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. | ||
| нарушена герметичность поплавка; | Проверить герметичность поплавка и при необходимости отремонтировать его | ||
| засорение воздушных жиклёров дозирующих систем | Промыть жиклёры бензином с последующей продувкой сжатым воздухом | ||
| неполное открытие воздушной заслонки | Отрегулировать привод воздушной заслонки или устранить её заедание | ||
| Бедная горючая смесь: | засорение топливных жиклёров дозирующих систем; | Промыть жиклеры и продуть их сжатым воздухом | |
| отсутствие подачи топлива в поплавковую камеру карбюратора— засорение топливных фильтров; | Удалить грязь, промыть фильтры | ||
| заедание клапана подачи топлива в закрытом положении | Промыть клапан в бензине, продуть его сжатым воздухом, устранить причину заедания | ||
| Двигатель неустойчиво работает при малом числе оборотов | |||
| Бедная или богатая горючая смесь: | нарушение регулировки малого числа оборотов холостого хода; | При помощи регулировочного и упорного винтов отрегулировать устойчивое число оборотов холостого хода | |
| низкий или высокий уровень топлива в поплавковой камере; | Отрегулировать уровень топлива Он должен находиться на расстоянии 20±1,5 мм от верхней плоскости разъёма | ||
| засорение. топливных или воздушных жиклеров системы холостого хода; | Промыть жиклёры бензином и продуть их сжатым воздухом | ||
| просачивание воздуха между фланцем карбюратора и фланцем впускной трубы | Подтянуть гайки крепления карбюратора. Если это не устраняет неисправность, заменить уплотнительную прокладку | ||
| недостаточно прогретый двигатель | Прогреть двигатель (жидкость должна иметь температуру 75 — 85°С) | ||
| Перебои в работе двигателя | |||
| «Чихание» в карбюраторе, «выстрелы» в глушителе: | чрезмерный или недостаточный уровень топлива в поплавковой камере; | Отрегулировать уровень топлива | |
| засорение жиклёров карбюратора; | Промыть в продуть жиклёры сжатым воздухом | ||
| переобогащение горючей смеси | Проверить открывание воздушной заслонки, исправность клапанов, чистоту жиклёров | ||
| Двигатель не развивает полной мощности | |||
| Автомобиль не развивает максимальной скорости и плохо «тянет»: | недостаточное наполнение цилиндров двигателя горючей смеси из-за неполного открывания дросселей | Проверить в отрегулировать привод дросселей карбюратора | |
| работает система экономайзера; | Отрегулировать привод, устранить заедания, промыть жиклёры и продуть сжатым воздухом | ||
| недостаточная подача топлива в поплавковую камеру карбюратора; | См. неисправность «Горячий двигатель не пускается или пускается, по быстро перестаёт работать» | ||
| засорение топливных жиклёров карбюратора | Промыть жиклёры и продуть их сжатым воздухом | ||
| Плохая приёмистость двигателя | |||
| При резком открытия дросселей число оборотов увеличивается очень медленно или двигатель останавливается (при плавном открытии дросселей двигатель работает нормально) из-за недостаточной производительность насоса-ускорителя: | засорение распылителя насоса-ускорителя; | Промыть распылитель в чистом бензине и продуть его сжатым воздухом | |
| сильный взнос поршня насоса-ускорителя; | Подобрать новый поршень, при котором производительность станет нормальной | ||
| заедание поршня насоса-ускорителя; | Устранить заедание | ||
| нарушение герметичности обратного клапана или заедание нагнетательного клапана насоса-ускорителя | Проверить состояние клапанов, неисправные заменить | ||
| Повышенный расход топлива | |||
| Высокий или низкий уровень топлива в поплавковой камере. Переполнение поплавковой камеры | См. неисправность «Горячий двигатель не пускается или пускается, но быстро перестаёт работать» и неисправность «Двигатель неустойчиво работает при малом числе оборотов» | ||
| Нарушение работы привода экономайзера или негерметичность его клапана | Устранить заедание привода, проверить момент включения экономайзера и при необходимости отрегулировать его, промыть клапан зкономайзера или заменить новым | ||
| Загрязнение карбюратора, засорение жиклёров | Выполнить техническое обслуживание карбюратора | ||
| Неполное открытие воздушной заслонки | См. неисправность «Горячий двигатель не пускается или пускается, но быстро перестаёт работать» | ||
| Неисправность в соединении топливопроводов, порвана диафрагма топливного насоса | Устранить течь. Диафрагму заменить | ||
| Повышенная пропускная способность дозирующих элементов | Проверить пропускную способность дозирующих элементов | ||
| Большая загрезнённость воздушных фильтров | Промыть воздушный фильтр | ||
| Неправильная регулировка системы холостого хода (богатая смесь) | Отрегулировать систему холостого хода | ||
vajnovsem.ru