Что дает раскоксовка двигателя: Что такое раскоксовка двигателя — блог kitaec.ua

Что такое раскоксовка двигателя — блог kitaec.ua

В статье:

Вероятно, многие автолюбители знают о такой вещи, как раскоксовка двигателя. Кто-то и сам проводил ее на своем авто. Но немало и таких, кто вообще о подобной процедуре не слышал.

Единого мнения насчет раскоксовки нет. Кто-то относится к ней скептически и не видит необходимости тратить на нее время и деньги, кто-то считает, что она полезна для двигателя и приносит ощутимый результат. Попробуем разобраться в сути этого процесса, когда его проводить и что он дает.

Почему в двигателе возникает нагар

Сгорание воздушно-топливной смеси может сопровождается образованием побочных продуктов, оседающих на стенках камеры сгорания и поршнях в виде нагара. Особенно страдают поршневые кольца, которые практически склеиваются и теряют подвижность из-за того, что в канавках собирается твердый смолистый слой.

Весьма уязвимы к закоксовке впускные и выпускные клапаны, которые в результате хуже открываются или неплотно прилегают в закрытом положении, а бывает, даже прогорают насквозь. Накопление нагара на стенках уменьшает рабочий объем камер сгорания, снижает компрессию и повышает вероятность возникновения детонации, а также ухудшает теплоотвод.

Всё это в конечном итоге приводит к тому, что двигатель работает в менее эффективном режиме, мощность падает, расход горючего увеличивается. К тому же, такое положение негативно сказывается на рабочем ресурсе двигателя.

Интенсивность образования нагара возрастает, если заправляться горючим низкого качества, особенно при наличии в нем сомнительных присадок.

Еще одна возможная причина повышенной закоксовки двигателя — использование низкокачественного или не рекомендованного автопроизводителем моторного масла. Ситуацию может осложнить попадание существенного количества смазки внутрь камеры сгорания, например, через неплотно прилегающие маслосъемные кольца или сальники.

Впрочем, надо отметить, что даже мнения специалистов-химиков, занимавшихся изучением данной проблемы, на этот счет расходятся. Некоторые считают, что моторное масло играет незначительную роль в образовании кокса в двигателе, другие называют его главным виновником. Но даже если вы заправляетесь хорошим топливом на надежных АЗС и смазка надлежащего качества, нагар все равно может появляться.

К этому будет приводить перегрев двигателя, длительное использование холостых оборотов и эксплуатация машины в городских условиях с частыми остановками на светофорах и движением в пробках, когда режим работы агрегата далек от оптимального, а смесь в цилиндрах сгорает не полностью. Раскоксовка как раз и призвана очистить внутренности мотора от вязких наслоений.

Обычно эта процедура позволяет восстановить нормальную работу двигателя, снизить расход моторной смазки и горючего, а также уменьшить вредные выбросе в выхлопе. Однако в некоторых случаях раскоксовка не дает существенного эффекта, иногда даже ухудшает ситуацию.

Это касается в основном сильно изношенных агрегатов, в которых закоксованный нагар служит своего рода уплотнителем. Его удаление сразу обнажит все изъяны двигателя, и вскоре может выясниться, что без капитального ремонта не обойтись. Имеются два основных метода проведения раскоксовки мотора, которые весьма условно можно назвать мягким и жестким. Кроме того удаление кокса возможно в процессе движения автомобиля, такой способ именуется динамическим.

Мягкая раскоксовка

Этот метод предполагает очистку поршневой группы путем добавления очищающего препарата в моторное масло. Делать это лучше всего, когда подошел срок замены масла. После заливки средства нужно проехать пару сотен километров, не перегружая двигатель и избегая максимальных оборотов.

Затем масло необходимо полностью заменить. В качестве очищающей добавки часто используют димексид. Он дешев и дает приемлемые результаты, но после его применения требуется промывка масляной системы промывочным маслом. Только после этого в систему можно заливать новую смазку.

Несколько дороже, но и эффективнее японское средство GZox Injection & carb cleaner. Хорошо зарекомендовал себя также корейский очиститель Kangaroo ICC300. Мягкий способ очистки воздействует главным образом на нижние маслосъемные кольца.

Но, как уже отмечалось выше, закоксовке подвержены не только поршневые кольца. Для более полной очистки от коксовых отложений применяется жесткий метод, когда специальное средство заливается непосредственно в цилиндры.

Жесткая раскоксовка

Раскоксовка жестким способом может занять немало времени и потребует некоторого опыта в обслуживании автомобиля. Препараты для раскоксовки весьма токсичны, поэтому помещение должно иметь хорошую вентиляцию, чтобы исключить отравление ядовитыми испарениями.

Жесткая раскоксовка может иметь свои нюансы в зависимости от конструкции двигателя (например, V-образного или оппозитного), но в общем случае процедура следующая:

• Запустите мотор и дайте прогреться до рабочего режима.
• Выключите зажигание и выкрутите свечи (или снимите форсунки на дизельном агрегате).
• Затем нужно поддомкратить ведущие колеса и провернуть коленвал так, чтобы поршни оказались в среднем положении.
• Влейте антикокс в каждый цилиндр через свечные колодцы. Чтобы чистящее средство не проливалось мимо, воспользуйтесь шприцем. Нужное количество рассчитывается исходя из объема цилиндров.
• Вкрутите свечи (не обязательно плотно), чтобы жидкость не испарялась и дайте химии поработать в течение времени, которое рекомендует производитель средства — от получаса до суток.
• Снимите свечи и извлеките жидкость с помощью шприца. Остатки чистящего средства можно удалить, несколько секунд покрутив стартером коленвал.
• Теперь можно установить свечи (форсунки) на место, запустить агрегат и оставить его работать на холостых оборотах минут на 15-20. За это время оставшаяся в камерах химия полностью выгорит.

В большинстве случаев после применения жесткой раскоксовки моторное масло и фильтр подлежат обязательной замене. В качестве очищающей жидкости подойдут уже упоминавшиеся GZox и Kangaroo ICC300. Но, безусловно, самое лучшее средство — Shumma Engine Conditioner производства Мицубиси.

Правда, и стоит оно весьма дорого. Значительно слабее действует украинский препарат Хадо. Еще хуже результаты у весьма раскрученной российской раскоксовки Лавр, которая к тому же формирует довольно агрессивную среду.

Ну, а если денег совсем жалко, но почистить всё же хочется, можно смешать 1:1 ацетон с керосином, добавить масло (четверть от полученного объема), чтобы уменьшить испарение, и залить примерно по 150 мл в каждый цилиндр. Оставить на 12 часов. Эффект будет, хотя особых чудес ждать не стоит. В общем, дешево и сердито. Смесь весьма агрессивная. После применения обязательно замените масло.

Динамическая раскоксовка

Этот способ предполагает очистку мотора во время движения и фактически является разновидностью мягкой раскоксовки. Специальные чистящие присадки добавляются в топливо. В процессе работы двигателя они вместе с горючей смесью попадают в цилиндры, где и производят свою работу, помогая выгореть нагару.

В качестве добавки для динамической раскоксовки подойдет, например, Эдиал, который нужно вливать в бак перед заправкой. Для его применения не требуется снимать свечи или форсунки и менять масло.

При регулярном использовании подобных средств вероятность образования вязких отложений в двигателе будет очень низкой. Однако нужно иметь в виду, что динамичная раскоксовка эффективна, только если агрегат изначально чистый или имеет невысокую степень закоксованности. В противном случае метод не даст желаемого результата и может даже ухудшить ситуацию.

Помните, что раскоксовка — не панацея от всех болезней двигателя. Лучше всего производить ее в качестве профилактики. Увеличившийся расход масла подскажет вам, что пора провести данную процедуру. Не стоит дожидаться, когда ситуация достигнет критической точки. Если упустить момент, поршневые кольца(и не только они!) могут оказаться поврежденными и тогда придется их менять.

Закоксовка двигателя — причины и решения.

В наши дни, машина из роскоши, давно перешла в разряд обыденной вещи. Сейчас, как правило, почти в каждой семье есть хотя бы один автомобиль.
И каждый автолюбитель, в определенный момент может столкнутся с такими проблемами, как падение мощности двигателя, дым из выхлопной трубы, повышенный расход масла.
Все это признаки образовавшегося нагара в камере сгорания (закоксовка двигателя).

От чего же образуется нагар?

• Низкое качество топлива и его не полное сгорание.

Ни для кого не секрет, что качество топлива на многих заправках оставляет желать лучшего, особенно на трассах, где конкуренция отсутствует.
Сетевые копании стараются следить за качеством продукции, но к сожалению от заправки «паленым» бензином никто не застрахован.

• Использование не качественного масла или использование масла с не подходящими допусками.

Несмотря на широкий ассортимент масел для двигателя, на рынке встречайся огромное количество подделок.Эти масла, как правило, очень низкого качества и их использование приводит к образованию отложений в масляной системе.
Так же автолюбители стараются сэкономить и зачастую используют масла с не подходящими допусками, что так же приводит к не правильной работе двигателя.

• Не своевременная замена масла и особенности режимов эксплуатации.

Но один из самых опасных факторов влияющих на появление отложений в двигателе — это не своевременная замена масла.
Суровые условия эксплуатации автомобиля в России (пробки, короткие поездки, эксплуатация двигателя при низкой температуре), сводят срок жизни моторного масла до 10 тыс км.
При более редкой замене (15 — 20 тыс км.) масло теряет свои свойства и перестает защищать двигатель.

В совокупности все факторы могут привести к возникновению серьезных неисправностей двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Для того, чтобы избежать существенных затрат на ремонт двигателя нужно проводить раскоксовку двигателя и профилактику масляной системы один раз в 30 — 40 тыс км.
Современная автохимия позволяет проводить обслуживание масляной системы даже без условий сервиса и это под силу каждому автолюбителю.
Используя такие средства, как GZOX, SHUMA, KANGAROO, BG 109 и т.д. вы продлите жизнь вашему двигателю и будете наслаждаться его бесперебойной работой!

всегда ли удается вернуть поршневым кольцам натяг

Раскоксовка поршневых колец

Под понятием раскоксовки поршневых колец следует понимать удаление нагара, кокса и других отложений из камеры сгорания. Самостоятельно устранить залегание поршневых колец можно при помощи способа, в основе которого лежит подача в камеру сгорания двигателя специальных жидкостей для очистки.

Наиболее простым и доступным решением является смешивание керосина и ацетона в пропорции 1:1, после чего данная смесь заливается в цилиндры двигателя через свечные колодцы. Также можно использовать для раскоксовки поршневых колец только керосин. Автомобиль оставляется с залитым очистителем на несколько часов. Во время откисания рекомендуется периодически производить несколько проворотов коленвала на 5-15 градусов.

Отметим, что на рынке представлены готовые средства для раскоксовки поршневых колец и двигателя. Наиболее известной на отечественном рынке является продукция Lavr. Принцип использования аналогичен способу очистки при помощи смеси ацетона и керосина. Главным отличием является меньший срок, на который залитый состав нужно оставлять в цилиндрах.

• Окончанием процедуры очистки является прокрутка стартером двигателя с выкрученными свечами. Это позволяет удалить остатки очистителя из камеры сгорания. Далее можно закручивать свечи и запускать ДВС. После необходимо дать мотору поработать на холостых, а затем совершить пробную поездку на несколько километров, постепенно нагружая силовой агрегат и поднимая обороты до 2/3 и более от максимальных.
• Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло и масляный фильтр, так как часть состава и смытые при раскоксовке отложения неизбежно попадают в систему смазки двигателя.

Добавим, что указанный способ борьбы с залипанием поршневых колец пользуется скептическим отношением со стороны опытных водителей и автомехаников, особенно в отношении изношенных двигателей. Дело в том, что достаточно часто после раскоксовки колец начинают течь резиновые уплотнители и сальники, падает компрессия, мотор не заводится. В таких случаях потребуется произвести не только замену поршневых колец, но и целый ряд других ремонтных работ.

Пошаговая инструкция по проведению работ

Процедура раскоксовки обычно не представляет трудностей для автолюбителя с опытом и осуществляется в следующем порядке:

1. Авто прогревается до рабочего значения температуры с обязательной установкой в горизонтальную позицию.
2. Выкручиваются свечи зажигания (когда двигатель на бензине) или форсунки, или свечи накала (когда мотор дизельный).
3. При поворачивании коленвала с помощью храповика по часовой стрелке выставляется каждый поршень в среднюю позицию.
4. Состав для раскоксовки заливается внутрь камеры сгорания на некоторое время (указано в инструкции). Следует выждать от одного до двух часов либо оставить состав в моторе на всю ночь. Во избежание испарения в отверстия наживляются форсунки либо свечи.
5. После истечения необходимого времени выкручиваются свечи либо форсунки, отверстия накрываются ветошью. Затем проворачиваются с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд. Таким образом удаляются остатки состава и размягчённый нагар.
6. Потом свечи либо форсунки устанавливаются обратно, мотор запускается и работает при холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
7. Заменяются фильтр и масло.
8. При необходимости процедура может быть повторена после преодоления 50-100 километров.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

• Залегли маслосъемные кольца.
• Задубели колпачки.
• Износились направляющие втулки клапанов.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Диагностика неисправности масляных колец двигателя

Как было указано выше, если двигатель дымит черным цветом, значит вся проблема в том, что масляные кольца поршня изношены, и смазочные материалы попадают в камеру сгорания.

Игнорирование данной проблемы может привести к тому, что кольца не будут убирать смазку, в связи с чем, ее постоянно нужно будет доливать. Кроме этого, могут залегти кольца, и их нужно будет раскоксовывать. Как раскоксовывать кольца, которые залегли, можно узнать из других публикаций. Но делать это лучше на специализированном СТО.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса, как диагностировать данную проблему.

Второй, это диагностика при работающем силовом агрегате.

Для того чтобы определить проблему с кольцами, нужно, в обязательном порядке разогреть мотор до рабочей температуры, так как эта проблема появляется только при работе силового агрегата на горячую.

Затем давить на педаль газа, давая стандартные или повышенные обороты. Если с выхлопной трубы будет идти черный дым, значит проблема в кольцах, и их нужно менять.

Как заменить поршневые кольца в данном случае. Тут придется разобрать головку цилиндров, извлечь поршни, купить новый набор колец и заменить их. Если автомобиль иностранного производства, то лучше доверить такую работу специалистам, поскольку сделать это не снимая двигатель, будет проблематично.

Почему залегают кольца

Чтобы разобраться с причинами залегания, следует вспомнить, как они работают. Поршневые кольца располагаются в канавках поршня. Сами канавки достаточно широки, чтобы кольца могли достаточно свободно двигаться. Надетые на поршень кольца не прилегают к нему вплотную, а наоборот, разжимаются. Таким образом, разжимающая сила заставляет их плотно прилегать к стенкам цилиндра, обеспечивая высокое давление внутри камеры сгорания в конце такта сжатия.

Это влечет за собой все обозначенные в начале статьи симптомы: затрудненный запуск двигателя, особенно в мороз и падение мощности из-за залегания компрессионных колец, а также повышенный расход масла и топлива и густой синий дым из выхлопной трубы, в чем виноваты маслосъемные кольца.

Причин появления отложений в канавках несколько:

Как недопустить этого в будущем? Профилактика — лучше лечения!

Следует соблюдать ряд простых правил, которые позволят избежать подобного явления в будущем.

• Прежде всего следует прогреть двигатель хотя бы несколько минут, а после начала движения стараться двигаться с минимальной скоростью до тех пор, пока мотор не наберет нужную температуру.
• Не скупитесь и заливайте только качественное масло в двигатель. Хорошее масло — залог успеха любого механизма. Используя хорошее масло, вы сможете избежать проблем с двигателем, а также избежать появления нагара, отложений и прочих неприятностей.
• Проводите промежуточные осмотры. По возможности делайте профилактические осмотры у специалистов, измеряйте компрессию в цилиндрах, проверяйте состояние свечей, следите за чистотой выхлопа, а также проводите комплексную компьютерную диагностику силового агрегата и всех его систем.

Только такой подход позволит вам обезопасить себя и избежать возможных проблем с поршневыми кольцами и ЦПГ. Однако если даже вам пришлось столкнуться с проблемой залегания поршневых колец, не стоит сильно расстраиваться, любая поломка поддается ремонту, а машина это прежде всего железо, которое ломается несмотря на бренды и цены. Главное, чтобы было здоровье и желание все это чинить. Берегите себя и спасибо за то, что дочитали до конца.

Достойный уход способствует значительному повышению срока безотказной эксплуатации автомобиля. Его же гарантирует регулярное техническое обслуживание, неусыпный контроль над состоянием расходных элементов и своевременная замена изношенных или деформированных деталей, грозящих приближающимся выходом из строя.

Независимо от времени использования силового агрегата, пробег более 150 тыс.км обычно отражается на его работоспособности, вызывая существенные проблемы. В их числе можно отметить неприятную ситуацию с залеганием поршневых колец.

Своевременное обнаружение и незамедлительное устранение подобной неисправности способно уберечь кошелек владельца автомобиля от ощутимых затрат на незапланированный капитальный ремонт мотора.

Двигатель дымит — кольца это или колпачки?

Появление цветного дыма из выхлопной трубы автомобиля способно вызвать панику у неопытного водителя. И действительно – за исключением редких случаев, такой симптом предупреждает о серьезной поломке. Опытный автолюбитель сразу ограничит круг проблем до износа колпачков или колец. Но здесь нужно знать несколько нюансов.

Когда волноваться не стоит?

На самом деле есть только один вид дыма, увидев который, можно расслабиться и выдохнуть. Речь идет о появлении густого дыма белого цвета в момент включения зажигания на непрогретой машине. Во время охлаждение двигателя после работы, происходит преобразование водного пара, появившегося в процессе работы, в конденсат. Параллельно с прогревом мотора, конденсат начинает выпариваться. На фоне холодного воздуха, горячий пар приобретает густой и яркий белый окрас, что и может напугать новичка. Это естественный процесс, так что здесь боятся нечего.

Когда беда уже пришла?

А вот если дым из выхлопной трубы рвется синим заревом, это уже признак серьезной проблемы. Он говорит о том, что масло начинает просачиваться в камеру сгорания вместе с топливом. Поэтому, такой проблеме больше подвержены владельцы подержанных, старых автомобилей. Медлить в этой ситуации не стоит – и без того недешевый ремонт с каждой неделей может стать еще более дорогим и глобальным. Но для начала нужно сделать диагностику, чтобы правильно определить область ремонта.

Способы диагностики

Итак, если у вас дымит двигатель, как же понять, что неисправно – кольца или колпачки? Не обязательно прибегать к методам компьютерной диагностики. Есть два несложных теста, позволяющих выявить источник проблемы:

• Износ маслосъемных колпачков несложно выявить, наблюдая за автомобилем в движении с помощью зеркал заднего вида. Набрав скорость, отпустите педаль газа, позволив машине замедлиться естественным способом. Затем, резко нажмите на газ, наблюдая при этом за задней частью автомобиля в зеркало. Если с нажатием газа из трубы повалил синий, или синевато белый дым, значит виной тому одеревеневшие колпачки клапанов, переставшие справляться со своей функцией. Для второго способа вам потребуется дождаться охлаждения двигателя. Затем, на нейтральной передаче начать набирать обороты двигателя. Синий дым из трубы = замена колпачков. Наименее болезненный вариант для кошелька.
• Неисправность колец можно распознать только на горячую. Как правило, они выдают себя при увеличении нагрузки на двигатель. Например, при движении в гору или резком наборе скорости при выполнении обгона. Если при выполнении этих действий за вами остается стойкий маслянистый след черного или синеватого цвета – все очень плохо. В лучшем случае, при неисправности поршневых колец, вы будете чаще обычного подливать моторное масло. Затем уже кольца могут залечь и ремонт такого рода соразмерен капитальному ремонту мотора. Косвенным признаком износа колец является ослабление мощности двигателя, когда машина начинает «тяжело идти».

В заключении

Наконец, многие забывают о такой проблеме, как некачественное топливо. Бензин, залитый на безымянной заправке на отшибе, способен окрасить ваши выхлопы во все цвета радуги, в зависимости от добавленной в него химии.

Что такое поршневые кольца?

Поршневыми называются незамкнутые кольца, находящиеся в канавках в поверхностях поршней силовых установок.

Поршневая система

При проектировании мотора конструкторам постоянно приходится решать одну и ту же проблему — диаметр дна поршня и цилиндра должным быть разных размеров. И при этом смазка никоим образом не должна оказаться в камере, где происходит сгорание топлива. Применение тяжелого поршня может привести к заклиниванию его в цилиндре, невзирая даже на то, что его диаметр будет немного меньше. Но применение узкого гибкого кольца, которое располагает подвижным замком, позволит ему свободно двигаться. Этот вариант и до сих пор считается лучшим.

Кольца делятся на два типа – компрессионные и маслосъемные. Основное предназначение первых это создания давления в камере.

Поршневые кольца двух типов

В конструкции мотора имеется маленький зазор меж цилиндрами и поршнями, не дающий возможности создавать в камере нужное давление. Газы при расширении непременно проникали бы в картер силовой установки. Решить эту проблему получилось только установкой дополнительных компрессионных колец, которые представляют собой тонкие кольца с разрезом. Разрез это замок, который дает возможность тугому кольцу сжиматься и разжиматься в заданных пределах, при этом не позволяя, соскочить с поршня. Для того чтобы кольца имели возможность свободного сжатия, на наружной поверхности корпуса цилиндра имеются канавки.

Предпосылки залегания колец

При долговременной эксплуатации двигателя на его элементах образуется большой слой нагара. Именно это считается главной причиной, вызывающей залегание колец. А основными предпосылками образования чрезмерного количества нагара являются:

• непродолжительная езда на недостаточно прогретом двигателе. Особенно опасными считаются небольшие расстояния в 5-10 км;
• различные повреждения маслосъемных колпачков, вплоть до полного выхода из строя;
• смазочные вещества недостаточно высокого качества, заливаемые в силовой агрегат. Следует отметить, что масло, обладающее свойствами должного уровня, не выгорает в моторе, сохраняя заданные первоначальные характеристики;
• последней причиной чрезмерного нагарообразования является несвоевременная замена смазки. Следует тщательно соблюдать рекомендации производителя, ограничивающего срок использования нефтепродукта. Также не стоит забывать регулярно и вовремя менять масляный фильтр.

Каждая из перечисленных предпосылок способна вызвать нежелательное нагарообразование. А это, в свою очередь, приводит к залеганию колец. Коксование канавок отрицательно сказывается на качестве уплотнения, ограничивая требуемую подвижность элементов.

Почему залегают поршневые кольца

Продолжительная эксплуатация ДВС, несвоевременная замена масла, использование смазочных материалов низкого качества, а также определенные неполадки двигателя могут привести к частой и распространенной проблеме — залеганию поршневых колец. Основной причиной залегания колец является активное нагарообразование и коксование в камере сгорания двигателя.

Параллельно с образованием нагара происходит закоксовка канавок поршневых колец, в результате чего указанные кольца теряют свою подвижность и не способны обеспечить должного уплотнения. Зачастую коксование камеры сгорания исправного двигателя, в результате чего поршневые кольца залегают без других видимых причин, происходит в таких случаях:

• если автомобиль постоянно эксплуатируется без предварительного прогрева двигателя в тяжелых условиях. К таковым можно отнести кратковременные городские поездки на низких оборотах, двигатель не успевает выйти на рабочие температуры и быстро коксуется.
• в мотор заливается отличное от рекомендуемого по допускам или низкосортное масло, а также постоянно продлевается интервал его рекомендуемой замены и т.д.

В первом случае неподходящая по свойствам или низкокачественная смазка обильно попадает в камеры сгорания, сильно расходуется на угар и вызывает закоксовку двигателя. Во втором случае рекомендуемое к использованию в данном типе двигателя масло просто теряет свои свойства от продолжительного использования. Далее мы рассмотрим основные признаки, по которым можно определить залегание поршневых колец, а также поговорим о доступных способах устранения подобной неисправности своими руками.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель: последовательность действий

Процедура раскоксовки поршневых колец имеет стандартный для всех автомобилей алгоритм действий за исключением самих применяемых средств и количества жидкости:

1. Отключить разъем (разъемы) управления катушек зажигания, снять высоковольтные провода (для бензиновых двигателей).
2. Демонтировать свечи зажигания (форсунки) автомобиля.
3. С помощью стартера или поворотом шкива коленвала переместить коленвал так, чтобы поршни по возможности находились в среднем положении цилиндра.
4. Слить масло из картера двигателя, после чего вновь закрутить пробку слива.
5. Залить средство для раскоксовки во все цилиндры (из расчета около 100 мл жидкого средства или тюбика в цилиндр) последовательно, сразу устанавливая свечи (форсунки) на прежнее место, чтобы средство не испарялось. Для V-образных двигателей объем средства, заливаемого с цилиндр, следует увеличить на 20%.
6. Оптимальный срок раскоксовки – не менее 12 часов.
7. Открутить свечи.
8. Открутить пробку картера, чтобы полностью слить средство, попавшее в картер.
9. Проверить остаток средства в цилиндре.
10. Освободить цилиндры от остатков средства в цилиндрах прокруткой стартером двигателя в течение 10 секунд (ни в коем случае перед этим не подключать разъемы катушек зажигания). Детали двигателя при этом следует прикрыть ветошью, чтобы остатки средства не попали на него.
11. Закрутить пробку картера, Закрутить свечи, залить масло.
12. Соединить разъемы катушек зажигания, подсоединить высоковольтные провода.
13. Проверить правильность сборки.
14. Совершить контрольную поездку (не выезжая на дороги общего пользования) в течение 15 – 20 минут, периодически поднимая обороты до 4.000 об./минуту.

Видео — как раскоксовать маслосъемные кольца не разбирая двигатель с помощью жидкости LAVR ML202:

Положительный эффект считается достигнутым, если:

• уменьшится потребление топлива и масла;
• выровняется компрессия по цилиндрам;
• увеличится приемистость двигателя.

Данный эффект может быть ощутим спустя 200 – 300 км пробега.

Исправляем ситуацию

Если проблема выявлена своевременно, и до разрушения поршней с гильзами еще не дошло, тогда нужно очистить от нагара кольца, одним из трех предложенных способов – механическим, химическим или присадками.

Механический

Самый надежный способ – механический, он требует частичной разборки мотора (снятие головки и поддона, вынимание поршней с шатунами). Очистку колец и поршней выполняют вручную, с использованием ацетона или керосина и мягкой щетки или ветоши. Труднодоступные места прочищают кусочками ветоши или ваты, пропитанными растворителем. Используются пинцеты и специальные мягкие проволоки.

Залитый маслом поршень и поршневые кольца

Этот способ требует от вас знания устройства мотора, и правил его сборки и разборки. Без этих знаний, лучше заплатить за ремонт специалистам на СТО.

Химический

Этот способ годится, когда времени и денег на механический способ нет, и разобрать мотор самостоятельно вы не можете. Тогда покупаете химию для очистки, прогреваете мотор, отсоединяете бронепровода и выкручиваете все свечи. Вывешиваете на домкратах или подъемнике ведущий мост машины. Рычаг на коробке передач переключите на самую большую скорость.

Нужно провернуть коленчатый вал, чтобы поршни заняли средние положения в цилиндрах. После этого заливаете в каждый цилиндр по 40 мл химической промывки. Так машина должна простоять час, каждые 10 минут слегка поворачиваете ведущие колеса вперед-назад. Через час, когда жидкость уйдет из цилиндров, запускаете двигатель на час, на холостых оборотах. После этого замените масло в моторе и масляный фильтр.

Присадками

Этот способ более простой и безопасный для мотора. Вам достаточно просто добавить в топливный бак, если присадка топливная (или в масло заливную горловину, если присадка для масла) нужное количество и все. Нет нужды что – либо выкручивать или разбирать. Есть дорогие импортные присадки, где требования к качеству жесткие, и эффект гарантирован. Однако на нашем рынке появился товар, не уступающий импортному в качестве – «Супротек».

Она не только удаляет уже возникшие отложения, но и продолжительно не дает образовываться новым. Добавляется топливный «Супротек» в бак, при первых симптомах залегания колец. Однако, для более качественного и длительного эффекта рекомендуется масляная присадка этой же фирмы. Преимущество – безвредность для сальников и уплотнителей мотора, а так же других деталей. После применения масляной промывки, следует сменить масло через 200 км пробега.

Как заменить поршневые кольца своими силами

Когда попытка раскоксовать поршневые кольца оказалась неудачной, но осталась уверенность в том, что причина неисправности в именно в них, то придется выполнить замену.

Поршневые кольца имеют разомкнутую конструкцию и устанавливаются комплектом из трех штук, где два из них являются компрессионными и одно маслосъемным. Материалом для их изготовления служит чугун с добавками меди, никеля и молибдена. Изделия покрываются хромом для обеспечения износостойкости.

Ремонт можно провести своими руками, если приготовить все необходимое:

Инструкция по проведению раскоксовки

• Новые комплекты поршневых колец;
• Щипцы для их установки;
• Инструкцию по установке с указанием расположения деталей и последовательности операций;
• Новая прокладка ГБЦ, потому что она теряет герметичность после сборки-разборки.

Начать следует с демонтажа головки с блока цилиндров. Потом изучить ее состояние и проверить на наличие трещин. Выявленные дефекты необходимо устранить. Слить в чистую емкость имеющееся масло и открыть поддон картера. Потом открутить масляный насос и осмотреть. Верхнюю часть цилиндров освободить от нагара. Крышки с шатунов снять путем выталкивания их наверх. Достать старые поршневые кольца.

Поршни почистить от имеющегося нагара. После этого можно устанавливать новые комплекты колец в посадочные гнезда с помощью щипцов

Действовать нужно осторожно, без резких движений, потому что кольца хрупкие. Собрать двигатель в обратной последовательности и установить новую прокладку ГБЦ

Итого

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Актуальны при пониженной компрессии, повышенном потреблении масла и увеличенном расходе топлива. Суть процедур – залить состав в цилиндры и дать ему время на растворение отложений.

Химический способ чистки предпочтителен, поскольку не требует разборки двигателя. Можно воспользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных методов числится декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Наиболее агрессивными свойствами обладает диметилсульфоксид.

Опции темы

Поиск по теме

Раскоксовка двигателя или как продлить срок службы главного механизма автомобиля?

Среди всех мероприятий по ремонту и обслуживанию узлов и агрегатов автомобиля достаточно часто проводится раскоксовка двигателя, своими руками эту операцию вполне можно осуществить, не прибегая к услугам автосервиса. Это наиболее распространенная процедура, способная существенно улучшить эксплуатационные характеристики двигателя. Она проводится, обычно, весной или осенью при подготовке автомобиля к новому сезону. Эта операция может быть проведена самостоятельно или в автосервисе. Суть раскоксовки заключается в очистке от нагара поршневых колец, клапанов и камеры сгорания.

Раскоксовка двигателя — природа загрязнений

В автосервис обращаются те автолюбители, которым необходима раскоксовка дизельного двигателя. Это связано с определенными трудностями при снятии дизельных форсунок. В большинстве случаев удается добиться положительного результата. Однако возникают ситуации, когда неправильно проведенная раскоксовка может вызвать необходимость капитального ремонта двигателя. Для того чтобы данная процедура была достаточно эффективной, необходимо точно знать причины образования нагара.

Основной причиной появления нагара является использование некачественного горючего. Из-за этого в камере сгорания появляются углеродистые отложения из несгоревших топливных остатков. То же самое происходит и с клапанами, которые по этой причине просто прогорают. Поршневые кольца также обрастают отложениями из-за различных присадок, повышающих октановое число топлива.

В результате, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, наблюдается плохой запуск, а также перерасход масла и топлива. В конечном итоге происходит ускоренный износ всей поршневой группы. Поэтому перед многими водителями достаточно остро стоит вопрос, как сделать раскоксовку двигателя.

Средства для раскоксовки двигателя — методы борьбы с нагаром

В современных условиях известны два наиболее распространенных метода для проведения этого мероприятия: мягкий и жесткий варианты. Оба эти способа имеют характерные положительные и отрицательные стороны. Также нельзя списывать со счетов новые методы, которые предлагает химическая промышленность – специальные жидкости, которые чистят двигатель прямо во время движения.

В случае мягкой очистки применяются специальные средства для раскоксовки двигателя, позволяющие очистить только поршневые кольца. Добавление этого средства в масло производится примерно за 100-200 км до его плановой замены. В это время двигатель эксплуатируется в щадящем режиме, избегайте больших нагрузок.

После этого моторное масло в обязательном порядке меняется. Существенным недостатком данного способа является очистка только поршневых колец, тогда как клапаны и камера сгорания остаются неочищенными. Следовательно, частичная раскоксовка не приведет к должному результату, а подходит лишь как временный вариант, своеобразная скорая помощь.

Жидкость для раскоксовки двигателя — как осуществить операцию?

Наиболее распространенным считается жесткий способ, при котором выполняется раскоксовка двигателя водой, керосином и ацетоном. Вода смешивается со специальными добавками, позволяющими убрать нагар. При использовании керосина и ацетона двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, после чего выкрутить свечи или снять форсунки. Все поршни должны быть выставлены в положение, максимально приближенное к среднему.

Очищающая жидкость заливается непосредственно в камеру сгорания и остается там в течение определенного времени в зависимости от степени загрязнения. После очистки жидкость удаляется путем прокручивания коленчатого вала с помощью стартера. По окончании процедуры свечи нужно закрутить, запустить двигатель и дать ему поработать на различных оборотах, после чего следует обязательная замена масла.

В современных условиях применяется специальная жидкость для раскоксовки двигателя, позволяющая производить эту процедуру во время движения автомобиля. Она заливается в топливный бак автомобиля и поступает в камеру сгорания совместно с топливом. Таким образом, происходит полное выгорание всех отложений, а их остатки выходят через систему выпуска газов. Данный способ является наиболее простым и экономичным, не требующим специальных навыков и инструмента. Именно этот способ дает максимальный эффект.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Раскоксовка двигателя без разборки

1. Причины и признаки закоксовки двигателя.

Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.

В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).

Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.

Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

• падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
• увеличение расхода топлива
• звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
• дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
• ну и расход масла (по замерам на щупе)

2. Зоны образования нагара в двигателе.

Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .

Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).

Недостатков у этого способа несколько:

во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.

Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.

Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи.

В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

раскоксовка двигателя без разборки пенами Лавр и Валера

Внутри цилиндра двигателя и на поршнях накапливается нагар, мешающий работе системе смазки. По мере увеличения его количества происходит значительное потребление масла. На начальных этапах эта проблема решается раскоксовкой без разборки. Рассмотрим наглядно на примере использования двух пен для раскоксовки ЛАВР и ВАЛЕРА, что это дает.

Что потребуется:

• USB эндоскоп — http://alii.pub/5nilun
• Бесконтактный термометр — http://alii.pub/5nilvf
• пена для раскоксовки;
• большой шприц;
• тонкий шланг;
• новое масло;
• масляный фильтр.

Процесс раскоксовки мотора

При помощи видеоскопа будет выполняться визуальный осмотр цилиндров.

Проверим компрессию.

Раскоксовка выполняется на прогретом до +50°С заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи, взболтать пену и задуть в цилиндр, пока она не выйдет наружу. Затем свеча наживляется обратно, чтобы создать внутри эффект паровой бани.

В целях эксперимента первые 2 цилиндра обрабатываются пеной ВАЛЕРА, а остальные ЛАВР, чтобы понять на будущее, какая из них справляется лучше. Спустя время цилиндры запениваются повторно. Согласно инструкции ВАЛЕРА заполняется 5 раз с интервалом 5-7 мин, а ЛАВР 2 раза с паузой 25 мин.

Для наглядности эксперимента, чтобы понимать, что происходит в двигателе, оба средства применяются на демонтированных поршнях с одинаково закоксованными маслосъемными и компрессионными кольцами. Те разогреваются до рабочей температуры, запениваются и закрываются в банках.

По итогу эксперимента с демонтированными поршнями оба средства справились, но ЛАВР очистил канавки и кольца лучше. Естественно в моторе такого эффекта не достичь, так как вытереть в цилиндре размягченный нагар ветошью не получится.

Из цилиндров остатки пены перешедшей в жидкость убираются шприцем с трубочкой на носике. Еще на этапе нанесения было видно, что пена ВАЛЕРА падала в объеме мгновенно, поэтому верх цилиндров она в реальных условиях чистит хуже. Судя по жидкому остатку ЛАВРА в баллоне больше. Его реально ушел один баллон, а второй пены полтора. Из эксперимента видно, что ни одно из использованных средств не почистит 4 цилиндра малолитражки одним баллоном.

После раскоксовки нужно поменять масло и масляный фильтр. Сразу после запуска машина будет дымить, из-за остатков пены и снятой жижи. По итогам эксперимента раскоксовка повлекла падение компрессии в каждом цилиндре, а на одном в 3 раза, поэтому вопрос целесообразности ее проведения на старых двигателях под вопросом. Как профилактика на почти чистых моторах при замене масла это более оправдано.

Смотрите видео

De-Coking: почему это необходимо для двигателей с прямым впрыском

Услуги по дробеструйной очистке грецкого ореха и индукционной очистке BG предлагаются в Kinetech Motor Werkes! Что такое De-Coke, спросите вы? Удаление кокса — это процесс, который используется для удаления тяжелых углеродистых отложений из впускных клапанов и из камеры сгорания. Автомобилям для работы требуется кислород, искра и топливо. В современных двигателях с прямым впрыском, когда вы нажимаете на педаль газа, автомобиль впрыскивает газ в камеру сгорания двигателя, в этот момент свечи зажигания воспламеняют газ, который заставляет автомобиль двигаться.Углерод является побочным продуктом этой реакции. Углерод ВМЕШАЕТСЯ в нормальную работу и сгорание автомобиля, поскольку изменяет степень сжатия, рабочую температуру и показания датчиков. Углерод накапливается и покрывает впускные клапаны, камеру сгорания и другие внутренние части двигателя. Это может ограничить способность двигателя дышать и повлиять на мощность автомобиля.

Что происходит из-за накопления углерода?

Накопление углерода может вызвать потерю мощности, случайные пропуски зажигания, индикаторы проверки двигателя, медлительность, увеличение времени запуска, а также может вызвать предварительную детонацию, которая может быть фатальной для вашего двигателя!

Как мы относимся к углеродному наросту?

Мы лечим нагар двумя способами: пескоструйной очисткой грецкого ореха или индукционным обслуживанием BG.Струйная обработка грецкого ореха — более дорогой и абразивный подход, который мы используем в более тяжелых случаях наростов. При дробеструйной очистке грецких орехов в двигатель вдувается измельченная скорлупа грецких орехов для быстрого и тщательного удаления нагара, затем производится замена автомобильного масла и свечей зажигания для удаления любых следов нагара из двигателя. Обратите внимание, что это только для очень тяжелых случаев.

В менее серьезных случаях мы используем BG Induction Service для разрушения нагара внутри двигателя, который затем выдувается выхлопными газами при следующем запуске автомобиля.В рамках этой услуги мы обычно рекомендуем заменить автомобильное масло и заменить свечи зажигания, но это зависит только от серьезности нагара.

Что такое очистка двигателя от нагара и зачем она нужна?

Очистка двигателя от нагара — это развивающаяся отрасль и популярный метод очистки внутренней части двигателя автомобиля.

Со временем в двигателе внутреннего сгорания образуются внутренние отложения, такие как углерод, смолы, смолы и т. д. Хотя они являются естественными побочными продуктами процесса сгорания, они могут накапливаться и влиять на работу двигателя, включая выбросы, мощность и эффективность.

Очистка двигателя от нагара может удалить эти отложения и предложить автомобилисту ряд преимуществ, но не все растворы для очистки от нагара работают одинаково.

Остерегайтесь дешевых подделок

Рыбы в море предостаточно — и отличить безобидную от акул довольно просто — но не у всех очистка двигателя от нагара одинакова. Вы уверены, что знаете разницу?

TerraClean — это запатентованный процесс, в котором используется топливо высокой степени очистки (не вода!)

Важно отметить, что не все системы очистки двигателей от углерода одинаковы: TerraClean — это запатентованный процесс, в котором используется высокоочищенное топливо. Доступны и другие типы очистки от углерода, в которых обычно используется вода (часто называемая очисткой водородом), но они не имеют преимуществ запатентованного процесса TerraClean.

Вы можете увидеть рекламу, в которой упоминается «TerraClean», хотя на самом деле они предлагают услуги по очистке двигателя от нагара более низкого качества.

В Великобритании насчитывается 500 лицензированных дилеров TerraClean, и только они могут выполнять TerraClean.Не соглашайтесь на меньшее, чем на лучшее. Лучший способ найти официального дилера — ввести свой почтовый индекс в нашу поисковую систему в верхней части этого веб-сайта.

Что делает TerraClean?

Углеродная очистка двигателя TerraClean имеет ряд преимуществ для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

TerraClean может удалять отложения из областей двигателя, недоступных для других процессов. Сюда входят камеры сгорания, выпускные каналы, котлы, лямбда-зонды, впускные клапаны, топливные форсунки и регуляторы давления топлива.

Большинство официальных дилеров TerraClean также могут предложить дополнительные услуги по очистке других частей двигателя: от системы впуска до сажевого фильтра, мы можем покрыть и очистить практически каждую часть топливной системы двигателя.

Если вы не знаете, что это делает, не волнуйтесь. Для технически подкованных мы более подробно расскажем о том, как работает TerraClean, в будущем блоге.

На данный момент все, что вам нужно знать, это то, что TerraClean может предоставить:

Восстановлена ​​производительность

Автомобили, которые не сгорают так эффективно, как должны, не будут такими мощными, как должны быть.TerraClean поможет восстановить мощность двигателя. Обратите внимание, что TerraClean не является модификацией — она не даст производительности, которой не было изначально, но поможет вернуть утраченную со временем мощность.

Улучшенная MPG/эффективность

На момент написания статьи средняя стоимость топлива в Великобритании составляла 1,19 фунта стерлингов для бензина и 1,23 фунта стерлингов для дизельного топлива, а стоимость жизни постоянно растет. Независимо от того, какой автомобиль вы используете, вы хотите тратить как можно меньше денег на топливо.

TerraClean может помочь повысить эффективность вашего автомобиля: многие из наших клиентов сообщают об увеличении расхода топлива на милю на галлон.

Снижение эксплуатационных расходов/износа

Поддерживая в чистоте важные компоненты двигателя, TerraClean снижает износ и увеличивает общий срок службы деталей.

Мы рекомендуем полурегулярные средства TerraClean как часть графика профилактического обслуживания примерно каждые 15 000 миль.

Многие постоянные клиенты TerraClean включают водителей такси или компании, управляющие парками транспортных средств, таких как фургоны.Они преодолевают больше сложных миль, чем большинство других транспортных средств, и их операторы понимают необходимость поддерживать внутреннюю работу своих двигателей как можно более плавно.

Снижение выбросов

Есть две основные причины снизить выбросы вашего автомобиля:

• Потому что загрязнение воздуха является серьезной проблемой в этой стране, и мы все должны дышать одним и тем же воздухом. Каждый из нас должен взять на себя ответственность за сохранение окружающего воздуха как можно более чистым.
• Потому что старые автомобили часто не проходят техосмотр из-за высокого уровня выбросов, и TerraClean может помочь исправить это.

Если вы заинтересованы в TerraClean, но хотите узнать больше, вы можете поговорить с ближайшим дилером TerraClean сегодня, введя свой почтовый индекс в нашу систему поиска дилеров в верхней части этой страницы.

Что такое углеродная очистка? Хорошо это или плохо для обслуживания автомобиля?

Что такое углеродная очистка? Хорошо это или плохо для ухода за автомобилем? Мои друзья всегда задавали мне эти вопросы.Собственно, споры в сфере автопрома шли уже давно.

Во-первых, я должен сказать вам, что очистка двигателя от углерода делится на два типа: один — очистка двигателя от углерода для ремонта, другой — очистка двигателя от углерода для обслуживания.

Как мы все знаем, после того, как наша машина проехала один или два года (около 20000 километров), автомобильный двигатель будет иметь ухудшение производительности на разных уровнях: ухудшение экономических показателей, увеличение расхода топлива, нехватка мощности, быстрый разгон не свободный, не плавный запуск , особенно при холодном пуске, чрезмерном выбросе отработавших газов, увеличении шума, моторное масло быстро чернеет или даже слегка пригорает.

Есть хорошая поговорка: «три десятых ремонт и семь десятых обслуживание». Если вы никогда не обслуживали свой автомобиль до пробега 20000 километров, у вас возникнут серьезные проблемы с обслуживанием автомобиля. В этом случае вы должны сделать очистку двигателя от нагара для ремонта.

Однако, на мой взгляд, очистка двигателя от нагара для ремонта может нанести вред двигателю автомобиля. Потому что большинство автосервисов будут использовать способ разборки или химический способ для мощной очистки двигателя от углерода. Традиционная машина для очистки двигателя от углерода, такая как машина для очистки от углерода, машина для очистки от углерода, машина для очистки от углерода с химической пеной и машина для очистки от углерода с чистым водородом.В любом случае, это определенно может нанести ущерб автозапчастям и двигателю. Это сократит срок службы вашего автомобиля.

Итак, очистка двигателя от нагара должна в первую очередь выполнять профилактику. Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль и обращаете внимание на некоторые детали технического обслуживания, вы можете выполнять очистку двигателя от углерода для технического обслуживания.

В настоящее время есть две новые машины для очистки двигателя от нагара. Кислородно-водородная машина для очистки от углерода может полностью удалить отложения углерода в двигателе. Делая это регулярно, вы сможете сохранить свой автомобиль, и вы можете увидеть некоторые сточные воды, когда ваш автомобиль очищал двигатель от углерода.Но это не всегда эффективно и изредка случалось случайно.

Еще одна машина под названием HHO Carbon Clean Machine. Обновлена ​​кислородно-водородная машина для очистки от углерода. Не только модернизированные материалы машины и система гарантии безопасности, но и инновации для использования агента HHO Carbon Cleaner Agent. Он может полностью стереть углерод с двигателя и имеет абсолютно эффект сокращения выбросов. В частности, агент HHO Carbon Cleaner Agent имеет внутренний защитный слой для защиты двигателя. По сравнению с другими, он оказывает постоянное влияние на техническое обслуживание двигателя.

В целом, очистка двигателя от нагара должна проводиться с упором на профилактику. Если вы не хотите покупать новую машину или гнаться за модой, вы должны регулярно проводить очистку двигателя от нагара.

Как подготовить машину к продаже

Возможно, вы слышали, что автомобили начинают терять в цене, как только их увозят с конвейера, но это не значит, что вы должны отдавать свою машину, когда пришло время ее продать. Если вы детализируете свой автомобиль перед его продажей, вы окажетесь в гораздо лучшем положении при торге.Независимо от того, возвращаетесь ли вы к дилеру, чтобы сдать свой автомобиль в рамках переговоров, или вы продаете его самостоятельно, чистый автомобиль имеет решающее значение для получения наилучшей возможной цены за ваш автомобиль. Так что возьмите пылесос, полотенца и расходные материалы — сегодня мы покажем вам, как подготовить свой автомобиль к продаже с помощью этих советов по чистке автомобиля!

Прибраться в салоне

Первый шаг к подготовке автомобиля к продаже относительно прост — вам нужно привести его в порядок.К сожалению, автомобили нередко со временем превращаются в передвижные мусорные баки. Сейчас самое подходящее время собрать оставшиеся бутылки с водой, выбросить пустые обертки от фруктовых закусок и забрать остатки, оставленные в машине. После того, как вы избавитесь от мусора и беспорядка в своей машине, вы действительно сможете начать процесс подготовки автомобиля к продаже.

Очистите самые маленькие места внутри вашего автомобиля

Как вы, вероятно, узнали за эти годы, в автомобилях всех форм и размеров есть много мест, где можно спрятать грязь.Просто собрать большую часть — это первый этап, но когда вы готовите свой автомобиль к выходу на рынок, важно также сосредоточиться на деталях. Чтобы по-настоящему очистить салон вашего автомобиля, обязательно позаботьтесь о следующих местах:

Вентиляционные отверстия. Со временем они сильно запыляются и часто игнорируются большинством автовладельцев. Для начала продуйте воздух через впускные отверстия, которые расположены под стеклоочистителями. С помощью воздушного компрессора или баллончика с вентиляционным и воздуховодным очистителем продуйте эти вентиляционные отверстия при работающей системе кондиционирования воздуха.

Затем можно хорошенько пропылесосить вентиляционные отверстия в салоне, чтобы высосать всю грязь, которую вы стряхнули. Вы можете легко смахнуть пыль с вентиляционных отверстий стандартной статической тряпкой, специальной тряпкой или даже кисточкой для макияжа.

Наконец, замените воздушный фильтр. Со временем он собирает все виды пыли, песка и грязи, и его следует заменять каждые 15 000–25 000 миль. Однако, если вы готовите свой автомобиль к продаже, его замена всегда будет хорошей ставкой.

Приборная панель. Ваша приборная панель склонна к скоплению грязи и копоти. Часто для удаления грязи достаточно влажной тряпки, но иногда для придания безупречного вида требуется специальное чистящее средство для приборной панели. В зависимости от материала, из которого сделана ваша приборная панель, многие из них также могут защитить ее от вредного ультрафиолетового излучения. В качестве альтернативы, если вы ищете что-то более натуральное, оливковое масло может стать отличным решением (хотите верьте, хотите нет). Конечно, с любой обработкой, естественной или иной, всегда полезно провести выборочную проверку, прежде чем протирать всю приборную панель.

Сиденья . Обивка автомобильных сидений может стать особенно грязной. Тем не менее, лучший метод их очистки будет зависеть от того, из какого материала они сделаны, поэтому убедитесь, что вы знаете, прежде чем применять чистящий раствор.

Для тканевых сидений начните с тщательной тщательной чистки пылесосом и тщательно пропылесосьте все углы и закоулки. Затем обработайте пятна и пятна стандартным чистящим средством для обивки в виде спрея и потрите щеткой из щетины, чтобы удалить грязь.Если у вас есть пылесос для влажной и сухой уборки, вы можете использовать его для удаления лишней грязи и раствора. Если нет, просто подождите, пока он высохнет.

Для кожаных сидений важно соблюдать осторожность. Использование ткани из микрофибры со стандартным чистящим средством для кожаных салонов отлично подходит для легкой грязи. Однако, когда вещи становятся действительно грязными, вам может понадобиться щетка с кожаной щетиной. Хотя губки, такие как знаменитый «Волшебный ластик», безусловно, отлично подходят для удаления жира и грязи, они, как известно, обладают умеренной абразивностью, которая повреждает покрытие многих кожаных сидений.По этой причине многие профессиональные специалисты предостерегают от их использования.

Нейтрализовать запах вашего автомобиля

То, как пахнет салон вашего автомобиля, окажет значительное влияние на его стоимость при перепродаже. Важно нейтрализовать любые запахи, которые существуют в вашем автомобиле, так как любой неприятный запах будет большим препятствием для автосалона или частного покупателя.

Запахи исходят из самых разных источников: плесени, пролитой пищи, дыма и так далее. В большинстве случаев запахи носят временный характер, но в зависимости от того, что это за запах и как он прилипает к салону автомобиля, он может сохраняться какое-то время.Обычно тщательная очистка системы вентиляции, замена воздушного фильтра и чистка сидений устраняют большинство неприятных запахов.

Однако, если вы обнаружите, что запах все еще сохраняется, вы можете подумать о чистке напольных ковриков, половиц с ковровым покрытием и даже внутренней крыши. Как и при чистке тканевых сидений, это обычно можно сделать с помощью небольшого количества чистящего средства для обивки или ткани, щетки и пылесоса. Если вы намочили тканевые или ковровые поверхности, важно дать им высохнуть в хорошо проветриваемом помещении или на солнце, чтобы избежать плесени.Это еще одно место, где может пригодиться влажный/сухой пылесос!

Пропылесосьте полы

Даже если в вашем автомобиле нет запаха, тщательно пропылесосьте пол. Удивительно, как быстро грязь, крошки, листья, трава и всякая шушера успевают скапливаться между различными щелями и щелями вашего автомобиля. Чтобы добраться до этих труднодоступных мест (особенно вокруг сидений), вам может понадобиться гибкий шланг или специальная насадка для вашего пылесоса.

Если у вас тканевые напольные коврики, выньте их, чтобы почистить под ними и почистить их по отдельности. Если у вас есть резиновые или пластиковые напольные коврики, снимите их и вымойте водой с мылом. Для стойких пятен и грязи на пластике или резине может оказаться невероятно полезным обычный бытовой чистящий порошок. Конечно, сначала проверьте, безопасно ли использовать чистящее средство для вашего напольного коврика. Для широких поверхностей можно использовать любую щетку с жесткой щетиной, но зубная щетка поможет вам проникнуть в более мелкие бороздки.Наконец, не забудьте почистить и обратную сторону напольных ковриков! У них часто есть ряд маленьких зубов, используемых для удержания ковра под ним, и они также могут удерживать комки грязи и волос.

Очистить двигатель

Может быть легко игнорировать двигатель, когда вы чистите свой автомобиль, но важно помнить, что многие покупатели автомобилей захотят заглянуть под капот, прежде чем заключать сделку. Со временем ваш двигатель обязательно соберет грязь, тормозную пыль, моторное масло, а также весь песок и грязь с дороги.Вот несколько шагов, которые вы должны предпринять при очистке двигателя:

Согреться, а не жарко . Жир и масло легче удалить, когда двигатель слегка прогрет. Вот почему часто бывает полезно завести автомобиль перед очисткой и дать ему поработать около пяти минут, а затем дать ему остыть. Когда вы сможете безопасно дотронуться до выпускного коллектора, все будет готово.

Тем не менее, немного тепла — это не плохо, но горячий двигатель может быть плохим. Если при промывке двигателя слишком жарко, резкое изменение температуры может привести к растрескиванию металла.Кроме того, при горячем двигателе легко обжечься!

Защита электрической системы . В целях безопасности и более тщательной очистки отсоедините автомобильный аккумулятор перед очисткой двигателя. Хотя для безопасности вам нужно только отсоединить отрицательную клемму, если вы хотите почистить аккумулятор под аккумулятором, вам нужно полностью удалить его.

Вы также захотите защитить генератор вашего автомобиля, прежде чем распылять двигатель. Достаточно просто накрыть его полиэтиленовым пакетом — просто не забудьте снять его, когда закончите.

Убрать беспорядок.  Перед тем, как тщательно вымыть двигатель, постарайтесь удалить любые незакрепленные предметы, такие как листья и ветки, которые могли застрять под капотом. Хотя вы можете сделать это с помощью большой тряпки или щетки, гораздо проще, если у вас есть магазинный пылесос или воздушный компрессор, чтобы быстро убрать пыль.

Положите поддон или коврик. Когда вы покупаете в магазине автозапчастей средства для очистки автомобиля, не забудьте взять несколько больших поддонов или впитывающих ковриков, чтобы положить их под двигатель перед чисткой.Хотя многие чистящие средства для двигателей позиционируются как безопасные или биоразлагаемые, масло, жидкости и пыль, которые они удаляют, небезопасны для окружающей среды.

После сбора сточных вод обязательно утилизируйте их в соответствии с местными законами и правилами. Многие магазины автозапчастей принимают автомобильные отходы и либо перерабатывают их, либо утилизируют надлежащим образом. Обратитесь в местный магазин автозапчастей или в службу утилизации отходов за конкретными инструкциями, прежде чем просто выбросить его в мусор.

Используйте очиститель двигателя и/или обезжириватель.  Когда дело доходит до поиска решения для очистки двигателя, у вас есть много вариантов. Обычно достаточно стандартного обезжиривающего спрея, но перед его использованием следует убедиться, что он подходит для вашего двигателя. Некоторые чистящие средства могут быть абразивными для пластика и резины, что со временем может привести к их растрескиванию. После того, как вы обрызгали каждый дюйм своего двигателя раствором, дайте ему немного времени, чтобы сотворить свое волшебство. Затем потрите участки с лишней грязью щеткой с синтетической щетиной или тряпкой.

Тщательно промойте.  После того, как вы обезжирили и почистили, пришло время все это смыть. Опять же, прежде чем пройти этот шаг, убедитесь, что у вас есть способ поймать сток. В то время как простого садового шланга должно быть достаточно, чтобы смыть грязь и жир, мойка высокого давления может быть весьма полезной, если она у вас есть.

Высушите. Сдуйте лишнюю воду с помощью промышленного пылесоса с функцией вытяжки или воздушного компрессора. Если нет, подойдет обычная магазинная ткань.

Очистите клеммы аккумулятора. Теперь, когда батарея отключена, самое время очистить клеммы от коррозии. Приготовьте раствор, используя 1 столовую ложку пищевой соды и 1 стакан горячей воды. Затем используйте зубную щетку, чтобы очистить как клеммы в верхней части аккумулятора, так и зажимы.

После очистки рассмотрите возможность нанесения специального защитного спрея для клемм аккумулятора, чтобы предотвратить коррозию в будущем.

Не забывайте мыть и натирать воском снаружи

Внешний вид вашего автомобиля должен сверкать до того, как вы его продадите.Вы можете вернуть своему автомобилю его первоначальную красоту, тщательно почистив его снаружи.

Корпус.  Прежде чем достать мыло и губки, сначала быстро промойте машину из шланга. Это гарантирует, что более крупные частицы грязи будут удалены до того, как вы начнете чистить.

Далее вам нужно выбрать чистящее средство. Хозяйственное мыло и моющие средства могут помочь в крайнем случае, но они могут повредить краску вашего автомобиля. К счастью, существует ряд аэрозолей и очистителей, разработанных специально для автомобильной краски.Если у вас уже есть шкаф, полный различных средств для чистки автомобилей, обязательно внимательно прочитайте этикетку перед их использованием — не все из них универсальны и могут нанести вред вашей краске.

С помощью мягкой губки или тряпки тщательно протрите капот, крышу, двери и другие панели. После того, как каждый дюйм был очищен, вы готовы к полосканию! Как правило, это можно сделать с помощью шланга, но если вы используете ведро с чистой водой для ополаскивания, убедитесь, что оно предназначено для процесса ополаскивания — вы же не хотите снова ввести всю грязь, которую вы только что вытерли! Также стоит отметить, что некоторые чистящие средства для автомобилей не требуют смывания и не требуют этого шага.

Windows . Хотя стандартные бытовые средства для мытья стекол могут быть эффективными для мытья окон, некоторые из них содержат элементы, которые могут нанести вред вашей краске. Тем не менее, они могут работать очень хорошо, если вы будете осторожны.

Для мытья окон вам понадобится тряпка из микрофибры или другая ткань, которая не оставит после себя ворсинок. Может быть трудно очистить поверхность от пятен, но использование резинового скребка после того, как вы вытерли окна, может помочь.

Воск . После того, как ваш автомобиль станет чистым и сухим, всегда полезно нанести слой воска. Это защитит внешний вид вашего автомобиля и сохранит его блестящий и новый вид. Существует ряд различных типов воска, таких как спрей, паста и растворы жидкого воска. Аэрозольный воск будет самым быстрым методом, восковая паста будет наиболее сложной, а жидкий воск обычно находится где-то посередине.

Какой бы метод вы ни выбрали, нанесите воск и протрите его круговыми движениями одной стороной чистого полотенца из микрофибры, равномерно и полностью покрывая каждую поверхность.Затем вы можете использовать другую чистую сторону полотенца, чтобы отполировать его вручную. Хотя восковой буфер может помочь ускорить процесс, для его правильного использования требуется практика, и при неправильном использовании он может оставить завитки и узоры на восковом слое.

Колеса, шины и тормоза

И последнее, но не менее важное: пришло время почистить колеса, шины и тормоза! Как и ваш двигатель, эти компоненты быстро накапливают грязь с дороги. Кроме того, при использовании тормозов образуются мелкие частицы пыли, которые также могут покрывать колеса и шины.

Тормоза. Хотя вы можете произвести некоторую очистку с надетым колесом, чтобы по-настоящему очистить тормоза, вам необходимо полностью снять его. Поднимите автомобиль домкратом, чтобы снять колесо, и отложите его в сторону, чтобы открыть тормозную систему.

Затем возьмите банку очистителя тормозов и тщательно нанесите ее на тормозной диск и суппорты. Тряпочкой из микрофибры протрите их обе вниз и обязательно залезьте во все щели и щели.

Когда вы закончите, обычно нет необходимости смывать очиститель тормозов.Большинство очистителей тормозов продолжают работать после того, как вы заменили колесо и начали движение.

Колеса и шины . Вам не нужно снимать колеса и шины, чтобы почистить их, но если они у вас уже сняты, чтобы почистить тормоза, вы можете снять обе вещи одновременно.

Если колесо все еще на автомобиле, начните с шины. Начав с колеса, вы удвоите свою работу, так как вода с шины будет капать на колесо, которое вы только что почистили. Вы можете найти всевозможные специальные чистящие средства для шин и колес, но теплое мыло и вода могут работать очень хорошо.

С помощью щетки со средней щетиной тщательно нанесите раствор на шину и дайте ему немного впитаться, прежде чем смыть. Как только ваша шина станет чистой, вы можете перейти к самому колесу, следуя тому же процессу. Возможно, вам придется повторить этот процесс, чтобы колесо засияло чистотой. Как только вы закончите, просто хорошо промойте его из шланга.

В качестве завершающего штриха вы можете нанести на колеса слой воска и спрей для придания блеска колесам.

Как и во всем, хорошее первое впечатление имеет значение, когда вы надеетесь продать свой автомобиль по максимально возможной цене. Большинство покупателей автомобилей проявляют особую осторожность при покупке нового для них автомобиля, и автомобиль, чистый как внутри, так и снаружи, будет более востребованным. Даже самые опытные покупатели автомобилей будут впечатлены тем, что салон безупречен, двигатель чист, а снаружи блестит. Когда вы детализируете свой автомобиль, он недолго будет продаваться на рынке.

С 1896 года компания Germania Insurance является страховой компанией Texans Trust за отличное покрытие и превосходное обслуживание клиентов.Но не верьте нам на слово! Послушайте, что говорят наши клиенты.

Для получения дополнительной информации о наших страховых продуктах запросите бесплатный расчет онлайн или свяжитесь с одним из наших доверенных агентов уже сегодня!

Читать далее: Сверкающий автомобиль бесполезен без надежного комплекта шин под ним! В нашем блоге вы найдете важные советы по уходу за шинами!

Очистка наконечников двигателя автомобиля

Очистка наконечников двигателя автомобиля

Я знаю, что большинство людей боятся мыть двигатель автомобиля, потому что боятся попадания воды на электрические разъемы и предохранители.Но не бойтесь, есть правильный способ выполнить эту задачу. Есть много причин, чтобы очистить двигатель вашего автомобиля.

Вот несколько веских причин:

• Вам просто понравится внешний вид красивого чистого двигателя.
• Возможно, ваш механик хотел бы, чтобы вы его почистили, чтобы он мог правильно увидеть, откуда идет утечка.
• Вы должны осознавать, что грязь является проблемой для всего, включая все части вашего автомобиля.

Вот фактические шаги по очистке двигателя автомобиля:

• Вы должны всегда следить за тем, чтобы двигатель был либо холодным, либо теплым.Никогда не пытайтесь чистить двигатель, пока он горячий. Чтобы проверить, горячий ли ваш двигатель, посмотрите, сможете ли вы положить руку на двигатель на 20 секунд, не убирая руки. Если вам нужно пошевелить рукой до истечения 20 секунд, значит, слишком жарко.
• Далее следует опрыскать весь двигатель обезжиривающим средством.
• Используйте щетки для удаления грязи, жира и масла вокруг двигателя.
• Промойте двигатель водой из шланга с насадкой или омывателя высокого давления.
• Для сушки на воздухе используйте воздуходувку.Будьте осторожны с чувствительными зонами.
• Вытрите лишнюю воду, которая попала на краску автомобиля или окна, чтобы предотвратить появление пятен от воды. Подумайте о том, чтобы сделать это перед использованием воздуходувки.
• Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной температуры в течение примерно 10 минут.
• Нанесите на двигатель какую-нибудь повязку, чтобы придать ему красивый блеск.
• Наслаждайтесь потрясающими результатами новой детализации двигателя.

Часто задаваемые вопросы по очистке двигателя автомобиля

1. Правда ли, что нельзя мочить двигатель?
50 лет назад это могло быть правдой, но не в современных автомобилях.То, как двигатели строятся в наши дни, спроектировано так, чтобы быть намного более безопасным от опасностей, связанных с обрызгиванием водой.

2. Накрываете ли вы определенные части двигателя, прежде чем распылять на двигатель воду?
Опять же, современные автомобили способны выдерживать попадание брызг воды, так что это больше не проблема. Если у вас гораздо более старый автомобиль, возможно, потребуется закрыть электрические разъемы и предохранители.

3. Безопасно ли чистить двигатель автомобиля?
Проще говоря, да.Нет никакого вреда в очистке двигателя вашего автомобиля.

4. Как насчет намокания блока предохранителей или генератора?
Да и нет. Если ваш блок предохранителей расположен в моторном отсеке, то он будет в безопасности внутри блока предохранителей, который обеспечит его безопасность. Современные автомобили имеют системы впрыска топлива, которые не пропускают внутрь воду. Есть несколько исключений, например, грузовики Ford, через которые может протекать вода. Кроме того, ты должен быть в порядке.

Я рад, что смог рассказать вам больше о том, как очистить двигатель вашего автомобиля.Хотя я показал вам процесс и ответил на некоторые часто задаваемые вопросы, в настоящее время я не предоставляю эту услугу.

Услуги по очистке двигателя | Автомод Гонки

Повышение производительности двигателя с помощью Deep Clean

Когда на вашем автомобиле скопилась грязь, вы, не задумываясь, отправитесь на автомойку для тюнинга. Но что делать, если внутри автомобиля скапливается грязь? Многие автовладельцы редко задумываются о том, как грязь и копоть могут повлиять на работу и внешний вид их двигателя.Наличие чистого двигателя может повысить экономию топлива и мощность вашего автомобиля, а также увеличить его стоимость при перепродаже.

Автоматическая оценка

Чтобы обеспечить вашему автомобилю индивидуальный уход, которого он заслуживает, мы всегда начинаем обслуживание с подробной оценки. В течение этого времени мы посмотрим на состояние вашего двигателя и поймем, какой уход необходим. После этого мы сможем рассчитать для вас продолжительность и стоимость уборки.

Большинство работ по очистке двигателя можно выполнить в течение 90 минут, так что вы сможете быстро вернуться к работе.

Безопасная очистка моторного отсека

Хотите узнать немного о нашей услуге по детализации двигателя, вот как тщательно очистить салон:

1. Накройте и защитите все чувствительные к воде участки, такие как впускной фильтр короткого штока, генератор переменного тока и аккумулятор
2. Нанесите обезжиривающий очиститель на моторный отсек
3. Промойте двигатель водой из шланга слабого напора
4. Аккуратно и тщательно удалите всю грязь и грязь щеткой для полировки
5. Дать двигателю просохнуть на воздухе
6. Нанесите чистящий спрей для придания двигателю заводской чистоты

Кроме того, мы также предлагаем услуги по очистке автомобильных двигателей паром!

Профессиональная очистка моторного отсека

Важно отметить, что, несмотря на наличие наборов и насадок для очистки двигателя, всегда лучше отдать двигатель на профессиональную чистку.Очистка двигателя, выполненная непрофессионально, может привести к проблемам с зажиганием и коррозии. Эти риски могут стоить вам много времени и денег в будущем.

Содержание двигателя в чистоте может помочь ему работать с меньшим нагревом и облегчить обнаружение утечки жидкости. Чистый двигатель не только увеличивает рыночную стоимость, но и увеличивает срок службы вашего автомобиля в целом.

советов по очистке двигателя | Северо-восточный автосервис

Обезжиривание двигателя включает в себя удаление скопившейся грязи, масла и жира внутри моторного отсека автомобиля.Удаление этого накопления полезно по нескольким причинам. Это не только придает двигателю вашего автомобиля новый вид, но и повышает производительность и эффективность, что, в свою очередь, экономит ваши деньги на топливе, ремонте, замене и многом другом. На самом деле, более чистый двигатель работает с меньшим нагревом, что лучше для всех внутренних автомобильных систем.

Лучше всего то, что вам не нужно тратить с трудом заработанные деньги на дорогих очистителях двигателя, чтобы сделать работу правильно. Вы можете сделать свой собственный растворы для обезжиривания двигателя с несколькими обычными бытовыми ингредиентами.Есть несколько рецептов на выбор, поэтому тот, который вы выберете, во многом будет зависеть от то, что у вас есть одной рукой и то, что вам удобно применять к вашему транспортному средству.

Продолжайте читать, чтобы узнать о трех наиболее рекомендуемых рецепты самодельного обезжиривателя двигателя, а также, что делать, если вы столкнулись с проблемы с двигателем автомобиля.

Ремонт и обслуживание двигателей 317-475-1846

Для обезжиривания двигателя вам понадобится ¼ стакана натрия. карбонатная сода для стирки, также известная как стиральная сода ясень .Вам также понадобится один галлон теплой воды. Просто объедините два ингредиенты, пока они полностью не смешаются, затем перенесите его на пластиковый распылитель. Не используйте пищевую соду (бикарбонат натрия) в качестве замены потому что он не будет очищать так эффективно.

Этот рецепт может показаться странным, но керосин хорошо подходит для удалить смазку и грязь с двигателей. Для этого решения по обезжириванию двигателя вы понадобится керосин, вода и жидкое средство для мытья посуды. Смешайте одну часть керосина с четыре части воды, а затем добавить несколько капель мыла.Затем перенесите на пластик распылитель. Просто будьте очень осторожны при работе с этим раствором и его хранении, т.к. керосин легко воспламеняется.

Для этого рецепта обезжиривателя двигателя вам потребуется смешать два частей аммиака, двух частей воды и одной части жидкого средства для мытья посуды в пластиковый контейнер. распылитель. Убедитесь, что все ингредиенты тщательно перемешаны. Это важно быть очень осторожным при использовании этого обезжиривателя, потому что аммиак едкий и может повредить глаза, нос, горло и рот.

Первый шаг к использованию обезжиривателя двигателя — убедиться, что двигатель вашего автомобиля выключен и полностью остыл.Вам также нужно будет надеть некоторые защитное снаряжение, такое как рабочие перчатки, защитные очки и фартук. Как только ваш двигатель остыл, и вы готовы, пришло время применить ваше решение с щетка с жесткой щетиной.

Начните с обильного покрытия моторного отсека обезжириватель. Оставьте на несколько минут, затем используйте щетку, чтобы очистить раствор. в, по одному небольшому разделу за раз. Старайтесь избегать шлангов и проводки, т.к. сильные чистящие химикаты могут повредить их, если они хрупкие.Закончите тщательно ополаскивание рабочих мест чистой водой, а затем промокните их насухо тряпкой. салфетка из микрофибры.

Сделать У вас проблемы с двигателем автомобиля в Индианаполисе?

Позвоните в Northeast Auto Service по телефону 317-475-1846 для обслуживания и ремонта автомобильных двигателей в Индианаполисе, штат Индиана. Мы являемся лицензированными и сертифицированными автомеханиками ASE, которые предоставляют широкий спектр услуг по ремонту иностранных и отечественных автомобилей, а также бесплатные оценки, купоны на обслуживание автомобилей и многое другое.