Двигатель f23a отзывы: F23A — двигатель Хонда Одиссей Ф23А 2.3 литра

   Достоинства: высокая посадка. Клиренс. Проходимость. Удобный салон.

   Недостатки: жестковата, как и все «Хонды».

  Василий, Иркутск

Honda Avancier, 1999 г

Белый цвет, на 17-х дисках, 4WD (сейчас не нарадуюсь полному приводу). Из минусов при покупке были выявлены слабые задние стойки и ГУР — болячка данного авто. Все было сделано за 12 тыс. р. Поменяна резина с 215/45 17 на 215/50 17. Машина поехала намного лучше. Как оказалось — был скрытый косяк, чего не увидели при покупке. Сочилось масло в АКПП. Цена ремонта — очень дорого. Вот почему цена была немного занижена. Но, все было решено в течение 2-х минут следующего дня, как узнал проблему — жидкая сварка помогла. Замазал и забыл. Все в норе. И никто не узнает о такой мелочи. Предыдущий хозяин — привет. Грызи локти и спасибо за отличного коня. Салон — огромный, удобный, практичный. Места много. Но. Салон Honda Avancier сделан отчасти не практично. В тех местах, где должны были быть вставки под дерево, обтянуто тканью, которая на вид смахивает на ткань для носков. Не очень практично. Японцы перестарались. Смущает багажник со своими изогнутыми снизу краями, которые мешают загрузить что-то очень большое. Но смотрелось бы не очень. Плюсом стали рэйлинги и багажник на крыше. Выручал несколько раз. Шумоизоляция — хуже некуда. Собираюсь проклеить двери и подкапотное пространство. Мотор F23A специфичен и очень громкий, даже на низах, а что говорить о высоких оборотах. Для трассы Honda Avancier действительно идеальный автомобиль. Плывет как крейсер. Но опять же, есть один весомый минус у этой модели — АКПП. А точнее наличие 4-х или отсутствие 5-й скорости, которой ой как не хватает. По сравнению с «Диамантом», на 120 — 2,5 тыс. об., тут же на 3-3100. Шумно. Со всех мест шумно, особенно на моей новой, шипованной резине. Экстерьер. Внешний вид Honda Avancier впитал в себя всё самое лучшее из Аккорда и Одиссея, так как это их производная. База Аккорда, ходовая Одиссея, и двигатель, один на двоих. Мой вам совет — если хотите покупать Honda Avancier — покупайте 3-литровый. Не только из-за мотора, а из-за АКПП в частности.

   Достоинства: полный привод.

   Недостатки: ГУР. Слабые задние стойки. Непрактичные материалы. Шумоизоляция.

  Павел, Новосибирск

Honda Avancier, 1999 г

До Honda Avancier из иномарок были Honda Ascot 2.5 и Toyota Vista Ardeo. Если сравнивать его с этими двумя машинами, то получится два в одном. Динамика отличная. Что разгон, что рулевое управление. Конечно это не Ascot, но все же. Чувствуется мощь, причем не знаю, как описать эту мощь. Не дикость, как на «Аскоте», а именно мощь и уверенность в совершаемых маневрах. Тормоза, на мой взгляд, не ахти какие, но АБС всегда поможет. Салон. Ну что можно сказать, только повторится: снаружи машина кажется меньше, чем на самом деле. Салон огромный. Отделка великолепная, материалы приятные, сиденья комбинированные велюр-кожа. Мне кажется «неубиваемый» временем салон. За десять с небольшим лет он как новый. Шумоизоляция хорошая. Ходовая часть. Поскольку машина была приобретена с убитой ходовой, пришлось немного потерпеть и слушать на наших «ровных» дорогах стуки разного характера. Но вскоре после ремонта наступило счастье и тишина. Съедает все кочки – большие, маленькие, любые. Плавность хода великолепная. Резкие повороты: лучше, конечно, не гонять, но проверку Honda Avancier прошел отлично. Без больших кренов и заносов, чуть поскрипывая резиной. Расходы: пробег при покупке 204 тыс. км, сейчас 220 тыс. км. 16 тыс. за 6 месяцев неплохо, нравится мне Honda Avancier. Денег не жалею, машина отличная, стоит любых вложений.

   Достоинства: отличный автомобиль. Практичный. Резвый. Хорошо держит трассу.

   Недостатки: сложно сказать.

  Иван, Челябинск

Honda Avancier, 2002 г

Итак, что в первую очередь понравилось. Это салон. Он очень просторный и уютный, почти отсутствует центральный тоннель на полу и лежат фирменные мягкие домашние ворсистые коврики, которые еще и на кнопках пристёгиваются к полу, чтобы не ползали. Сиденья с комбинированной обивкой («кожзам» и велюр), боковой поддержки минимум, но какие просторные и комфортные. Места полно для всякой мелочевки, даже в потолке кармашки. И самое классное — подлокотник для передних пассажиров, под ним столик откидной и свободное место между передними сиденьями, куда можно класть, например, шапку, до сих пор ни в одной машине не могу найти такого места. Багажник у Honda Avancier, конечно, не очень большой, а сиденья в ровный пол не складывались, но это не беда, на этой машине не хотелось ничего такого возить. Кстати, сзади тоже был подлокотник и ещё угол наклона спинки регулировался, да, ещё сзади можно было сидеть «нога на ногу», места — вагон. Внешность — сзади на «отлично», особенно две трубы выхлопа и хромированная ручка открывания багажника впечатляли. Спереди — немного не хватает агрессии, какой-то, что ли. Ходовая — ну что сказать, про «Хондовскую» многорычажку немало хорошего сказано, могу только подтвердить — всё правда, ходовая отменная. Единственное, что постоянно огорчало — это маленький клиренс, я даже передние брызговики из-за того, что постоянно шоркали по кочкам, снял. Кстати, качество пластика бамперов на высоте, у «Тойоты» — значительно хуже (очень хрупкие). Коробка проблем не доставила, движка тоже, но по пробкам зимой у Honda Avancier просыпался просто «зверский» аппетит, мог съесть до 17 литров, а вообще, по городу у меня меньше 12 не выходило. По трассе идет отменно, хорошо ускоряется со скоростей за 100 км/ч и выше, обгоны давались всегда легко. Итак, за год эксплуатации ничего не сломалось, менял только расходники, кстати, пробег японский был 102 тыс. и все документы по обслуживанию имелись, а под капотом было много сервисных наклеек. Кстати снизу машина была как новая, на всех деталях ходовой было нетронутое ржавчиной анодированное покрытие. Зимой заводилась отлично до -30, а ниже не пробовал — обходился без машины. Решил продать, так как захотелось новую машину, и перестал как-то устраивать правый руль, маленький клиренс и повышенный аппетит.

   Достоинства: комфорт. Практичность. Оснащение. Устойчивость.

   Недостатки: маленький клиренс. Повышенный аппетит.

  Сергей, Омск

Отзыв владельца автомобиля Honda Odyssey 2002 года ( II ): 2.3 AT (150 л.с.)

Отзыв получился длинный, как и мое трехлетние владение Одиссеем, поэтому самых нетерпеливых и жаждущих технических деталей приглашаю сразу перейти к итогам в конце. Располагающим же свободным временем предлагаю почитать мой отзыв с начала, я постарался не перегружать его уже не раз изложенными фактами про сколько жрёт и как быстро прёт, а изложил свои ощущения от владения этой прекрасной машиной.

	Выбор

Odyssey не был случайной покупкой, он был моей мечтой.  И хотя это не первая моя машина он крепко засел у меня в голове после той короткой поездки летней ночью. Я был поражен большим… нет, даже огромным салоном, прозрачной крышей и необычайным ощущением, будто сидишь дома на диване, а не в машине. И вот, спустя несколько лет, мечта осуществилась

	Покупка

За машиной я поехал на другой конец Москвы, в середине марта. Фотографии с аукционных листов были блеклым подобием реальности! Господи, какой же он высокий! Садишься внутрь и совершенно не чувствуешь потолка, ощущение что залез на водительское место междугороднего автобуса. Светлый салон делал разницу с предыдущей машиной еще больше, не говоря о другой посадке, но вот что удивительно – габариты я почувствовал сразу и адаптация заняла лишь несколько минут (забегая вперед скажу, что расстояние от руля до бампера у Civic’a и Odyssey’я оказалось одинаковым).

Эксплуатация

	Первые километры

Первые впечатления на дороге – я вижу крыши других машин! Odyssey был тише предыдущей машины, но это не сильно бросалось в глаза, как и прибавка в 40 лошадиных сил под капотом - плавность троганья и остановки на автомате грели душу куда больше.  Отличный обзор, гораздо лучше чем на седане, и огромные зеркала прибавляли комфорта. О чем еще мечтать? А оставалось мечтать о музыке, поскольку мои пожелания «все равно какая там будет магнитола» были выполнены полность – японец продавал машину, предварительно сняв родную хондовскую навигацию с магнитолой…

В первый же вечер оценил великолепное салонное освещение – очень равномерное и вмеру яркое. Светильники второго ряда расположены очень удачно и если пассажиры читают книжку – водителю это нисколько не мешает отражениями в стеклах. В городе светильник в крышке багажника показался тускловатым, но на даче оказался вполне приличным. Жаль, что светильник третьего ряда не включается одновременно с открытием багажника, но я этот «недочет» впоследствии решил.

Еще хочу отметить отличные «детские» ремни второго ряда – если их вытянуть до конца, то включается трещетка и ремень теперь можно только убирать. При креплении детских кресел без ISOFIX очень удобно – поставил, вытянул, стравил, чуть-чуть натянул – и стоят как привинченные.  Заботятся японцы о своих детях! 

Сами кресла, да и весь интерьер машины, отделаны безумно приятным на ощупь материалом, я помнил его еще с той первой поездки и при заказе обязательным пунктом был велюровый салон. Хотя называть этот чудный материал так же, как в обычных жигулях язык не поворячивается. Эта чудная ткань очень теплая на ощупь, даже в самый сильный мороз сев на такой сиденье негативных эмоций не испытываешь. К тому же она практически не пачкается, а если испачкалась – простое протирание влажной тряпокой решает проблему.

Помните, у меня дети есть? Ну так вот эта парочка своими ботинками так ничего и не испачкала – ноги коротки чтобы достать до спинок, проход второго ряда ооочеень широкий. До двери так же зазор очень приличный, места просто вагон. А теперь добавьте к этому подлокотники второго ряда, кармашки в дверях и подстаканники, регулируемый наклон спинок, персональные светильники и кондиционер – и вы поймете, что второй ряд в этой машине – самые лучшие места.  Третий ряд отличается лишь нерегулируемой спинкой и отсутствием дверей, а по комфорту он даст фору второму ряду во многих машинах среднего класса.

После седана был приятно удивлен сухим багажником, здесь он примыкает к салону и потому неплохо вентилируется, а зимой из-за этого он еще и сухой. В седане же постоянно коврик в багажнике был влажным.

Сам багажник хоть и не длинный, зато широкий и глубокий. Под подъемным полом помещается запаска-банан, штатный домкрат и набор инструмента, туда же я закинул саперную лопатку, электрический насос, баночку WD-40, перчатки, «счастливый» набор инструмента (не разу не пригождался за 10 лет, тьфу-тьфу-тьфу) и несколько початых баночек с маслами и трансмиссионкой – так, на всякий случай. Помещается в «погребок» изрядно! Жаль полноразмерная запаска не влезает – мешает складываться третьему ряду.

Но был бы Одиссей не минивеном, если бы не было в нем трансформации салона. Первая трансформация – складывание третьего ряда.  При сложении он образует огромное багажное пространство, жаль только оно имеет возвышение над общим уровнем пола - все положенное на него рано или поздно скатывается к спинкам среднего ряда. К сожалению, штатных колец для багажных сеток на стенках багажника нет, поэтому кататься и скатываться в этом багажнике все будет «на ура», остается только купить багажную сумку с липучкой-репейником на дне, она отлично держится на карпетовой отделке багажника.

Для еще большего увеличения этого пространства можно поднять сидушки и сдвинуть средний ряд вперед – тогда от крышки багажника до их спинок влезет 1,6 метра багажа. Багажник становится настолько глубоким, что грузить его не залезая внутрь становится не просто неудобным, а просто невозможным, поэтому что-то можно просто накидать через задние двери, а когда и через них будет вываливаться закрыть и докидывать через окна, благо поднять их можно и с водительской двери. В моей практике был только один случай такой варварской загрузки машины - когда переезжали на соседнюю улицу, но тогда я отчетливо осознал – Одиссей не для перевозки грузов.  И дело не в том, что нельзя много нагрузить – нагрузить то можно более чем дофига, подвеска практически не проседает и машина не становится во «взлетную» позицию как жигули рыночных торговцев. Но вот грузить и разгружать ее не удобно – постоянно боишься поцарапать пластик и мягкую отделку, от земли до пола багажника высота большая – поднимать большие вещи тяжело, дверные проемы не вертикальные, да и стенки багажника тоже – все падает и заваливается на бок. Вообщем не грузовая это машина, но в случае необходимости запросто может выручить, что ценно.

А теперь плавно перетекаем на пол, который в машине практически ровный, только возле водителя имеется небольшое углубление к педалям.  Все застелено ковриками, даже проход первого ряда, все они хорошо закреплены и покрывают пол с запасом. Зимнюю грязь моментально впитывают и тем самым сохраняют низ штанин чистыми, а пассажиров радостными. По моему опыту грязь эту они могут зимой месяц собирать – дольше не пробовал. Единственное «но» - это мытье этих самых ковриков, на автомойке их надо пропылесосить после мытья, на крайняк хорошенько потрясти, иначе будет болото хлюпать под ногами еще пару дней.  Сам пол под ковриками покрыт толстым многослойным ковром, кое-где по толщине доходящим до 3 см, он отлично гасит шумы и вибрацию, сохраняет тепло зимой и холод летом.

Что еще порадовало в первые дни – это крыша, она перед переходом в лобовое стекло немного опускается, так что солнцезащитные козырьки оказались не особо нужными - в Цивике даже с козырьками я постоянно страдал от солнечных лучей. Вообще посадка здесь высокая относительно уровня стекол, поэтому создается ощущение огромного обзора. Видно практически все вокруг, а с огромными боковыми зеркалами видно еще и все что делается сзади, в них умещается две-три полосы влево и столько же вправо от машины. При парковке в зеркала замечательно видно задние колеса, так что можно практически притереться к бордюру без риска поцарапать диски.

Ну вот мы плавно добрались до климата, которым эта машина радует вдвойне – ведь у нее их два! Один для переднего ряда, а второй для второго и третьего, с него и начнем. Панель управления располагается на потолке, в одном блоке с потолочными светильниками и имеет свою подстветку кнопок, экранчик с текущим режимом загорается только при включении.  Включить/выключить систему можно и с водительской панели управления климатом, кнопка Rear переводит ее в режим управления задней системой. В потолке есть четыре воздуховода, которые можно направить куда угодно – хоть все на одного человека, также внизу справа у третьего ряда есть выход печки, а вот ноги пассажирам второго ряда греет передняя печка. Мне показалось, что охлаждение мощнее у второй системы, по крайней мере простоявшая на жаре весь день машина охлаждается ею в считанные минуты, да и заглушив первую, водительскую, можно не бояться простыть – сзади идут мощное охлаждение, а спереди гуляет лишь слабый ветерок. Кстати машина помнит все настройки климата до выключения зажигания, так что дистанционный запуск в жару меня очень спасал – короткими перебежками от офиса до машины и от машины до дома я почти избажал удушающего зноя 2010 года.

Про печку 2010 год также не дал забыть, на этот раз зимой, а печка здесь довольно мощная. Комфортная температура в салоне наступает на 17 минуте при -18 за бортом, а вот все тот же Цивик дай бог минут через 25 прогревался, хотя у него салон раза в два меньше был! Еще здесь в печке есть электрические нагревательные элементы, которые включаются если поставить максимальную температуру – теплый воздух идет сразу, даже если двигатель еще не нагрелся.  Но есть у этой печки и обратная сторона медали – ездить надо в шлепанцах, иначе ногам очень жарко, видимо японцы так и делают. В автоматическом режиме теплый воздух мощной струей прет на ноги и очень скоро становится жарковато, приходится переключать обдув на верх, а еще лучше на стекло. Кстати запотевают стекла только если в сильный мороз включить внутренний цикл и забыть про это. Минут через 15-20 начнет прогрессировать их запотевание, впрочем при одном водителе в машине это легко лечится автоматическим режимом отпотевания стекол. А вот чтобы запотевшие стекла замерзали – такого у меня ни разу не было, хотя стекла третьго ряда частенько бывают запотевшими.

	После привыкания

Спустя полгода к машине я привык и сложился определенный стиль вождения – сесть в машину, плавно и без спешки выехать на дорогу, встать в нужную полосу и ехать. Раньше меня как-будто что-то подзуживало не плестись за медленными грузовиками или автобусами, а теперь нет – встал на полосу, откинул подлокотник и комфортно едешь не дергаясь, погруженный в свои мысли.  Новый медиацентр с навигацией занял штатное место, так что карта отправилась в багажник вместе с боязнью пропустить нужный поворот. Вообще на Одиссее ездить оказалось проще и спокойнее, чем я думал раньше. Парковка благодаря отличному обзору оказалась легкой, езда комфортной и ненапрягающей, да и в целом машина требует от водителя меньшей сосредоточенности на управлении – едет куда руль повернешь, на неровностях его не крутит, на колеях не ерзает, ямки проглатывает. Коробка переключает передачи очень плавно и заметно это только после двух лет езды на вариаторной машине.

Отдельного упоминания заслуживает адаптивность машины. Про адаптивную коробку написано много, а вот про двигатель и тормоза поменьше. В целом машина «подстраивается» под твой стиль вождения,  процесс этот занимает около 30-40 минут, после чего машина либо «успокаимвается» либо начинает «подзуживать» резкой реакцией на педаль газа или тормоза. Если преимущественно ездишь плавно и плавно же тормозишь – машина вяло реагирует на педаль газа, за исключением «тапку в пол», и старается сгладить разгон, также практически отсутствует торможение двигателем.  Двигатель как-будто спит, отклик на педаль газа минимальный, выше 3000 об/мин обороты не вылезают и его практически не слышно. Педаль тормоза на плавные нажатия становится более тугой, как будто плохо работает усилитель, что позволяет производить классные плавные торможения. Однако если резко нажать на тормоз – такое чувство, что кто-то второй помогает на педаль нажимать, так что экстренное торможение получается то что надо.

Если последний час ездил быстро, часто и резко переходил с разгона на торможение и обратно – под капотом просыпается спавшая до этого добрая половина табуна, малейшие колебания педали газа тут же отражаются на скорости, переключения передач происходят чуть ли не у красной зоны, при сбросе газа чувствуется активное торможение двигателем. Да и двигатель раскручивается гораздо охотнее, часто чувствуется момент включения VTEC, до которого в спокойном режиме двигатель никогда не доходит. Педаль тормоза становится легче, торможения резче, такое чувство что педаль начинает продавливаться глубже.  В этом режиме машина сама провоцирует на шуструю езду.

Настройки машина не забывает, ведет себя так же как при последней поездке, что иногда напрягает – в пятницу вечером домой рвался побыстрее, а после выходных приходишь весь такой из себя расслабленный, а она из под тебя выпрыгнуть норовит! Благо резвый настрой у нее проходит бысто, буквально 15 минут в утренней пробке – и она уже никуда не рвется.

Машина оказалась на редкость тихой – некоторый шум ветра с увеличением скорости нарастает, но в целом этот шум совершенно не мешает разговаривать в полголоса – все прекрасно слышно. Около 97км/ч возникает некоторый шум-свист от ветровичков на дверях, но на 104 км/ч он уже проходит. Руль довольно тугой и на парковке заставляет поработать, но зато на дальней дороге его никакие ухабы не стронут с места – стоит как влитой, кочки чувствуются, но машиной уже не рулят. Колеи опять же уже не заставляют нервничать – повернул руль и выехал без единого напряга.

	Обслуживание/ремонты

Частично машина обслуживалась в хондовском сервисе, а частично в моем установочном центре.  Подъемника у меня нет – не нужен он для установщиков – поэтому все операции, где без него делать нечего делались на стороне, а вот всякие улучшательства – это по нашей части, поэтому Одиссей частенько служил демонстрацией наших возможностей. 

В текущем обслуживании машина средняя – с одной стороны ничего особо не ломается, а с другой обслуживать надо чаще, чем Civic 96 года. Odyssey в целом не терпит наплевательского отношения, тут как со стоматологом – пришел вовремя отделался дешевой профилактикой, оттягивал до последнего – времени, нервов и денег готовь втройне. Вот так у меня и произошло – привык я раз в год на сервис ездить менять жидкости по кругу – думал и тут так пройдет, ан нет. Попал я по раздолбайству и вечной нехватки времени на две классические болячки Одиссеев – текущую рулевую рейку и хреновые поршневые кольца.

Проблема с кольцами, по словам спецов в сервисе, довольно известная и затрагивает Odyssey и CR-V. От несвоевременной смены масла, зазвеневшего катализатора и т. п. кольца могут «залечь» и компрессия упадет. Вроде и повреждений внутренних нет, и деталь копеечная, а движок снимать и разбирать все равно приходится. С маслом мне, похоже, подкузьмил все тот же японец продавший машину без магнитолы. По приходу жидкости я быстренько поменял, но  то что слилось из машины заставило поежиться…

С катализатором это я по своей глупости попал – гремит он обычно на холодной машине, а я ее холодную только из окна и вижу – постоянно пользуюсь дистанционным запуском. Когда катализатор начал греметь на горячую было уже поздно, я вез свое семейство с дачи. Героическими услилиями Odyssey вытерпел эту дорогу и встал только довезя всех до дома.

Ну что ж, настал мой черед отплатить ему добром за добро, аккуратно погрузив на эвакуатор повез его в сервис чиниться. Если бы я не был знаком со спецами из Механики – ни за что бы не повез туда машину, спецы по движкам у них отличные и оборудование классное, но вот те архаровцы, которые эти движки с машин снимают и которых только и видят обычные клиенты… ну да не будем о грустном, тем более что им машину трогать не давали.  После комплексной диагностики был подписан максимальный вариант с заменой большей части подверженных износу деталей, что очень позитивно сказалось на работе движка – теперь работает как новый, тихо шелестя. По деньгам вышло побольше, чем популярная замена двигателя на контрактный, но там ты получаешь кота в мешке, а тут гарантированно хороший двигатель. Ждать вот только почти на месяц дольше пришлось, хотя еще не известно, сколько бы я времени потратил регистрируя замену двигателя в ГАИ…

Рулевая рейка – отдельная история. У Одиссеев первого и второго поколения примерно к 100 000 км пробега рейка может потечь, а может и не потечь – это как повезет. В основном пробивает сальник справа из-за износа штока, поэтому ремкомплект может спасти только в том случае, если применять его при первых признаках отпотевания, но кто же полезет что-то там менять, если еще тысяч 20-30 можно и так ездить? Мне вот не повезло и я попал на рейку.

Загнал машину к себе в сервис вечерком, чтобы кондиционер помыть.  Ковыряюсь с зубной щеткой в недрах машины попшикивая из баллончика очистителем, и тут глядь – лужа с характерными разводами! Глянул под машину – бытюшки! Рейка справа в масле! Уровень в бачке ниже нижнего, убегает зараза! Благо в ближайшем магазине нашлась хондовская жидкость для ГУРа, так и ездил доливая утром и вечером по чуть-чуть, дожидаясь прихода контрактной рейки. Хорошо хоть на управлении машиной это все безобразие никак не сказывалось…

Если бы не эти две крупные проблемы – удовольствие от обладания Одиссеем было бы абсолютным, но даже с ними я не разочаровался в машине.

Некоторые переделки

Поскольку у меня есть свой установочный сервис грех было бы им не воспользоваться. К сожалению, мои запросы были слишком большими, а времени как всегда не хватало, поэтому доведение машины до совершенства длилось два года в свободное от клиентов время. Про охранную систему рассказывать не буду, сами понимаете, а вот про все остальное расскажу.

Итак, начнем, пожалуй, с самого комплексного – полной шумоизоляции.  Даже так – Неразумно Комплексной Шумо-Виброизоляции. Существует множество материалов для шумки, наиболее хороший результат получается при применении нескольких слоев разных материалов и на эту тему есть специальные рекомендации производителей, учитывающие, в том числе простоту монтажа и стоимость материалов. Но раз уж делать все по максимуму – так фиг с ней, со стоимостью и трудозатратами – для себя же делаю! Вообщем выбрал я самые-пресамые материалы, в их числе оказался Бимаст Бомб – виброизолирующий материал, по степени своей полезности он может сравниться разве что с своей же геморройностью в монтаже. Даже для простой нарезки его надо предварительно нагреть, иначе ножи ломаются. В итоге у меня на каждую из дверей ушло по два полноценных рабочих дня, пол отнял четыре дня, багажник и потолок еще по одному дню, итого 16 дней или 128 часов. Сюда не включены доработки всех панелей дверей, потолочной панели, накладок стоек и даже крышки бардачка! Повторить такую шумку мне вряд ли когда представится случай – для клиента это встанет в астрономическую сумму и потому желающих не предвидется, а для себя я решил, что лучше я потерплю лишние шумы, чем еще раз полезу в такую авантюру - теперь только удобные в работе материалы, а Бомб только на арки колес! Кстати маленький совет для тех, кто соберется делать Одиссей – сразу снимайте всю торпеду.  Да, это геморрой на целый день, но некоторые скрипящие жгуты электропроводки по-другому не обкрутишь.

Поскольку шумка делалась в несколько этапов я не очень замечал ее эффективность, и если бы меня не прокатили на другом Одиссее – я бы и не заметил, что в машине у меня стало очень тихо. Штатные двери на Одиссее, оказывается, жутко шумные, а задние к тому же требуют хорошего замаха для закрытия, мда… Вот так вот, к хорошему быстро привыкаешь!

Следующим улучшением в машине было автоматическое управление светом. Штатно при включении фар приглушается подсветка приборов и в солнечный день не видно лампочек на панели кондиционера. Едешь ты себе по дороге, а навстречу Дюже Вонючий Грузовик. И как тут разглядеть, включен внутренний цикл или нет? Эта особенность меня добивала еще на предыдущей машине, посколько часто езжу с включенными фарами. Поэтому я поделил обязанности – я включаю фары и габариты снаружи машины, а подсветкой приборов, приглушением яркости медиацентра и статусных лампочек занимается автоматика.  Она же включает фары и габариты в темное время суток, если я ненароком забуду. Получилось очень удобно и практично, а бонусом я получил ночную вежливую подсветку – машина 30 секунд держит включенным свет после выхода из нее, в темноте все лужи видно.

От шума избавились, управление светом делегировали автоматике, самое время заняться музыкой. Двойное место под магнитолу недвусмысленно намекало на установку медиа-центра с большим экраном и навигацией, попутно еще была заменена штатная хреновенькая акустика на приличную компонентную и все это дополнено внешним усилителем. Нелегко размещать подобное оборудование в машине, где только потолок не подлежит трансформации, но всему нашлось подходящее место и сбылась моя давняя мечта – кинотеатр на колесах. Пробки перестали напрягать – еще бы, сидишь кино смотришь и потихоньку ползешь домой. Кино только закончилось – вот и дом! Сколько откладываемых фильмов я пересмотрел в первые полгода! А новые музыкальные диски – дома хоть и хорошая аудиосистема, но то дети спят, то супруга что-то другое хочет послушать, то поздно уже и соседи не оценят.  А тут полная свобода – включаешь что нравится и наслаждаешься, благо компоненты хорошие и уши в трубочку не сворачиваются от искажений и шумов. И что самое приятное – с хорошой шумкой и акустикой музыку можно слушать на меньшей громкости все с тем же удовольствием - слух надо беречь.

Раз уж медиацентр имеет вход для парковочной камеры – грех ее не поставить, а заодно и обгонную камеру с автовключением. Сказано – сделано, вкупе с парктрониками по кругу камера позволяет встать на место, с которого уехала Ока. Для парковки достаточно места размером с машину плюс 20 сантиметров – в Москве удобно до безобразия.

Обгонная камера тоже штука полезная, включаешь левый поворотник – тут же видишь что на встречке, плюс к этому камера прилично приближает изображение и не слепнет от фар, ночью на загородной трассе начинаешь ценить это особенно сильно.

Поскольку человек я по натуре своей интеллегентный сразу по приходу машины из Японии переделал фары – убрал слепящую «галочку», а заодно заполировал их снаружи – получились как новые.  

Район у нас неспокойный или это просто к нам в сервис часто приезжают с битыми стеклами – не знаю, но от греха подальше забронировал все стекла пленкой Llumar Security Film, на практике знаю что реально помогает. Опять же детей я вожу частенько, так что об их безопасности подумать не мешало. По всей машине применена бронировочная пленка с прозрачностью 50%, на передних стеклах ее не видно, а задние тонированные с завода она затенила до комфортного показателя – чтобы в солнечный день проходящие мимо не видели что там в багажнике лежит. 

Ну и по мелочи – сделал светодиодную подстветку «звездное небо» в верхнем бардачке вместо штатного плафона «а-ля холодильник», в нижнем повторил все то же самое. Поставил противоаллергенный угольный салонный фильтр, сделал европейскую рамку под задний номер.

Резюме

	Общие впечатления

В целом Odyssey мне очень понравился, машина идеально вписалась в мою жизнь с переездом, детьми с колясками, дальними поездками на дачу и неискоренимым желанием чего-нибудь приделывать к машинам.  Для всего в ней нашлось место, ни разу она меня не подвела в чистом поле, всегда согревает и не дает перегреться, вообщем почти что машина-идеал. 

Основные За и Против таковы:

За:

Большая внутри, умеренная снаружи

Отличная для дальних поездок

Очень комфортная для пассажиров

Хорошая управляемость, свет фар, проходимость

Можно много нагрузить

Плавная или резвая – подстраивается сама под водителя

Салон хоть и светлый, но грязи не видно и легко чистится

Против:

При покупке надо внимательно смотреть техническое состояние

Для частой перевозки грузов не подходит – утомит погрузкой/разгрузкой

Машина сложная, поэтому ТО надо делать дважды в год

Установка доп. оборудования сложная и, зачастую, дороговата

Кушает 14 л/100 км, не лучший выбор для езды одному

Мойка стоит как для внедорожников

Колеса большие и тяжелые – это вам на 13-й радиус!

Эээ… ну не знаю еще к какой мелочи придраться…, а, ну да, бачок омывателя 2,5 литра – по нашей зиме это только на работу съездить и обратно. 

На что обратить внимание

При покупке Одиссея я бы рекомендовал обратить внимание на его пробег и произведенное ТО – на 100 000 км у машины назревают крупные вложения и если недавно была заменена рулевая рейка – это скорее плюс, чем минус. Так же замена ремней ГРМ и балансирного вала недешева, и если она была это тоже плюс, при условии что меняли вместе с роликами и в нормальном сервисе (гаражи и официалы не лучший выбор).

Двигатель – ну если это F23A  - тогда проверяйте компрессию. Сколько минимум должно быть не знаю, но у меня за два года до проблем с двигателем было 10,3 в среднем, а после капиталки уже год как стабильные 11,5. К сожалению, у меня до самого последнего момента проблемы с двигателем никак себя не проявляли, машина заводилась и ездила без проблем, так что может статься, что ее добил рассыпавшийся катализатор. С нашим бензином катализаторы это больная тема…

Некоторые технические детали

Вдруг кому надо напишу кое-какие моменты по работе с машиной:

- Очень тугие клипсы на деталях торпеды, а краска там ой как легко царапается!

- Замки багажника и правой задней двери управляются по одному проводу, так что делая функцию открывания багажника тяните провод до заднего правого порога. 

- В машине почти нет CAN, так что подключить тахометр к сигнализации или приглушение подсветки отдать внешнему модулю – нет проблем. Только не удивляйтесь, что провода часто раздваиваются или наоборот, от одной точки через всю машину идут четыре питающих провода к расположенным рядом потребителям – о чем думали японские инженеры я так и не понял, видимо еще не достиг просветления…

- Зеркала наружние снимаются отковыриванием нижней части на себя и затем опусканием вниз

- Фильтр салонный отсутствует, если надумаете ставить -  сначала купите фильтр VIC AC-802, он в комплекте с рамочкой и крышкой, которую надо будет поставить на прорезанную ножем дырку (там контур есть, не надо бояться). Потом можно покупать угольный противоаллергенный RCF23 японской фирмы Micro.

- В машине 3 (ТРИ!) блока предохранителей, по закону подлости предохранитель прикуривателя находится в самом маленьком – в ногах переднего пассажира слева, как же долго я его искал в других блоках!

P. S.

Кстати неожиданный бонус – то ли мне так везет, то ли машина такая, но тормозят меня гайцы в среднем два раза в год, да и то создается впечатление что от скуки – за три года обратили внимание, что машиной управляю по доверенности, только один раз.

Амир Шакиров на Флампе

Стала у меня дергаться машина (Хонда Одиссей, 98 год, мотор F23A), как будто пропуски зажигания. Приехал в ProMotor, сделали диагностику, сказали с двигателем 100% всё окей, это коробка. Накопив денег, приезжаю к ним, — говорю, давайте будем менять АКПП. Заказ-наряд №5676 от 30 июня 2018 года.

Поменяли коробку, дергания остались. Они предложили…

Показать целиком

Стала у меня дергаться машина (Хонда Одиссей, 98 год, мотор F23A), как будто пропуски зажигания. Приехал в ProMotor, сделали диагностику, сказали с двигателем 100% всё окей, это коробка. Накопив денег, приезжаю к ним, — говорю, давайте будем менять АКПП. Заказ-наряд №5676 от 30 июня 2018 года.

Поменяли коробку, дергания остались. Они предложили поменять соленоиды, у меня были необходимые, -заменили, дергания остались. Менеджер дал телефон человека (Антон), который в другом сервисе занимается ремонтом и диагностикой АКПП.

(Вопрос «Почему сразу, до замены коробки к нему не отправили?», остался без ответа. Менеджеры с которыми разговаривал, почти каждый раз разные, каждый разговор начинаешь заново.)

Созвонился с Антоном, съездил к нему, он сказал это 100% не АКПП. Что это пропуски зажигания. Снова приехал в ProMotor. Менеджер начинает мне говорить, что первоначальные дергания были от АКПП, а сейчас уже что-то другое и коробку они поменяли не напрасно. Диагност ProMotora узнав от меня, что сказал Антон, тут же «находит» графитовые дорожки на концевиках ВВ-проводов.

То есть проблема была, я деньги заплатил, и проблема осталась! Дальше веселее.

Подключаем сканер, катаемся, диагност уверяет меня, что дерганий нет, и это у меня (и у жены) стиль вождения такой! Что мы всегда едем в диапазоне, когда АКПП должна переключаться! Вердикт — меняйте стиль вождения!

Между тем проблема нарастала, машина стала глохнуть на светофорах, в пробках. Я решил поменять ВВ-провода со свечами, поменял, — всё по прежнему. И вот однажды, с грустью глядя под капот своего авто, заметил масляный налет под крышкой впускного коллектора. Оказалось, уж не знаю как, разболтались гайки и болты этой самой крышки и шел подсос воздуха, из-за этого и были пропуски в воспламенении смеси, и как следствие дергания автомобиля.

Вывод, — благодаря не компетенции работников сервиса я потратил деньги, нервы и время и получил бесценный опыт, — никогда не обращаться в ProMotor.

Honda F23A. Одна из типовых неисправностей

Одна из типовых неисправностей ДВС F23A Honda

Данный материал относится к категории «Технические заметки» и иллюстрирует одну из типовых неисправностей системы EGR на автомобиле Honda Odyssey с ДВС F23A. Данный пример взят за основу именно по той причине что наиболее часто встречается именно на этом автомобиле. Нижеизложенная методика устранения неисправности не является обязательной, это лишь один из бюджетных альтернативных вариантов решения данной проблемы.

Итак, владелец данного автомобиля обратился ко мне в сентябре 2009 г со следующими жалобами:

1. Повышенный расход.

2. Неустойчивая работа двигателя на ХХ.

3. Затрудненный утренний пуск.

4. При движении на не полностью прогретом ДВС загорается транспарант «CHEK».

5. ДВС глохнет при резком торможении или перегазовке.

Вот что было обнаружено:

Надо отметить, что система кодировки ошибок на Хонде с применениемдополнительных индексов достаточно удобна в работе. В данном случае мы имеем код 12 относящийся к системе рециркуляции ОГ и индекс 3 – говорящий о нарушении работы исполнительного клапана. Причем, как правило, индекс 3 указывает на механическое или неопределенное состояние. Фразу «EGR valve insufficient» можно дословно перевести как «недостаточный или ограниченный ход клапана EGR».

Теперь несколько слов о дате со сканера и параметры, по которым в совокупности сделан вывод о неисправности. Я приведу таблицу параметров неисправного мотора и нормально работающего, некоторые зависимости АЧХ и дам краткие комментарии:

Таблица 1

Учитывая то, что АЧХ датчика давления во впуске практически линейна, зависимость длительности открытия форсунок (базовая по МАР) также линейна. Т.е. иначе говоря, чем больше давление, тем больше воздуха и соответственно, требуется больше топлива. Именно по этой (упрощенной) зависимости объясняется повышение расхода. Т.к. завышен объем топлива, приоткрыт клапан ЕГР, и соответственно давление во впускном коллекторе повышенно – работа ДВС неустойчива. Система управления постоянно пытается «выровнять» работу двигателя изменяя степень открытия клапана холостого хода. Для температуры в +86+90С нормальная степень открытия клапана при очищенном дроссельном узле составляет 11-13% в зависимости от нагрузки на вал двигателя.

Причина того, что система определяет ошибку в работе системы ЕГР только при прогреве, объясняется тем, что система EGR наиболее активна (максимально открывается шток клапана) именно в этих температурных режимах. На полностью прогретом ДВС клапан должен быть закрыт. Контроль вылета штока учитывается системой только в активной фазе управления системой EGR или когда положение штока сильно отличается от заранее описанного в памяти ЭБУ.

Вывод на основании даты со сканера – шток клапана ЕГР приоткрыт и/или заклинил.

На Рисунке 7 показано место установки клапана. На Рисунке 8 видно, что шток клапана приоткрыт примерно на 1-1,3 мм.

Причиной этого является обычая сажа, которая прессуясь под температурой не дает штоку свободно двигаться. В итоге шток клапана прилипает ко втулке в корпусе (Рисунок 9).

Контроль вылета штока производится датчиком установленным в разъемной верхней крышке.

Итак, для того чтобы привести в порядок наш клапан, нам необходимо его разобрать и отполировать шток и втулку. Порядок разборки и сборки достаточно прост. Он приведен в Таблице 2 с наглядными иллюстрациями:

	1. Снимаем стопорное кольцо. Его необходимо плоской отверткой постепенно разжимая указанные на рисунке зажимы сдвигать вверх.
	2. Для отсоединения крышки разъемом и датчиком положения штока клапана необходимо отпаять выводы обмотки клапана. Сверлом на 6мм засверливаемся с двух сторон от разъема на глубину 2-2,5 мм. На крышке в том месте, где необходимо рассверлить пластик, есть метка виде окружности примерно ф7мм. Сверлим точно по центру. Удалив пластик видно место пайки. С обеих сторон прогреваем выводы паяльником, постепенно поднимая крышку.
	3. Сняв крышку с датчиком, вынимаем последовательно: — верхнюю пружину с шайбой — сердечник катушки (черный) — снимаем стопор-шайбу — вынимаем две пружины нижние — снимаем малую стопорную шайбу — вынимаем шток клапана
	На этих фото показана последовательность установленных элементов и вынутый шток. На штоке отчетливо видны нагары, которые привели к не герметичности клапана и его клину.
	4. Очищаем шток клапана. Способы очистки могут быть разные. Я использую наждачную бумагу М3 2000 и электродрель.
	5. Необходимо так же очистить втулку корпуса, куда входит шток. 6. Производим сборку в обратной последовательности. Для удобства обратного монтажа советую заранее в отпаянной крышке очистить отверстия от старого олова для выводов катушки. Это облегчит установку крышки с датчиком положения штока и припайку выводов.

Собранный клапан устанавливаем на место. Удаляем ошибку из памяти блока управления.

Ниже на Рисунках 18, 19, 20 я привожу дату со сканера на данной машине после проведенного ремонта. Здесь наглядно видны изменения в работе. Все вышеперечисленные жалобы клиента устранены. Вот в принципе все.

Цель данной статьи наглядно и простым языком объяснить суть неисправности и способ ее поиска и устранения. Все представленные АЧХ и зависимости не являются точными, они лишь приведены для показа качественной зависимости одного параметра от другого и объяснения поведения мотора.

Данный автомобиль попал ко мне после большого перечня выполненных работ (промывка дросселя, форсунок, регулировки зазоров клапанов…). Соответственно клиент уже заплатил достаточную сумму. Выполненная мною работа обошлась ему в разы меньше. Учитывая достаточно частое обращение владельцев Одиссеев с этой неисправностью, я и решил поделиться опытом. Если у кого-то есть какие-либо вопросы – с удовольствием отвечу.

Удачных всем ремонтов и новых знаний!

Мадалиев Тимур (MTM38)

г. Иркутск февраль 2010г. madaliev_timur(собака)list(точка)ru

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

проблемы, ремень или цепь ГРМ, экономия топлива, двигатель

Обновлено: 2 марта 2019 г.

Honda Accord 1998-2002 годов выпускалась как 4-дверный седан или 2-дверное купе с 4-цилиндровым двигателем или V6. Просторный салон Accord предлагает хороший обзор, удобные органы управления и удобные сиденья.

Были доступны антиблокировочная тормозная система (ABS) и антипробуксовочная система (TCS), а также боковые подушки безопасности.Рейтинги краш-тестов менялись в разные годы. Посетите веб-сайт Safercar.gov для получения подробной информации.

Аккорд хорошо управляется; поездка твердая, но послушная. Рулевое управление точное и отзывчивое. V6 Accord предлагает много мощности. Honda Accord доказала свою надежность, но были некоторые проблемы. Мы провели небольшое исследование распространенных проблем, подробнее читайте ниже.

Honda Accord 1998-2002 годов предлагала три двигателя: базовый, 135-сильный, 2,3-литровый, 4-цилиндровый, 16-клапанный, SOHC (Single Over Head Cam) кажется немного слабым, но в остальном это хороший надежный двигатель.2.3-литровый 16-клапанный двигатель SOHC VTEC inline-4 мощностью 150 л.с. обеспечивает разумную мощность и экономию топлива. Это мощный и надежный двигатель. 200-сильный 3,0-литровый SOHC V6 VTEC отличается плавностью хода и большой мощностью. Все три двигателя имеют зубчатый ремень , который необходимо менять через рекомендуемые интервалы. Подробнее о ремне ГРМ.

Реклама — Продолжить чтение ниже

2.3L VTEC Honda Accord с автоматической коробкой передач 1999-2001 годов оценивается в 20/28 миль на галлон, или 11.8 / 8,4 л на 100 км город / трасса. Это означает, что вы можете проехать до 375 миль или 600 километров до танка. 2001 V6 Accord получает 18 миль на галлон по городу, 26 миль на галлон по шоссе (13,1 / 9,0 л / 100 км).

Экономия топлива для моделей с 4 цилиндрами, управляемость, дополнительный мощный двигатель V6, качество и комфорт салона, отличное торможение.

Шум от дороги и двигателя (модели с 4 цилиндрами), проблемы с автоматической коробкой передач, необходимо заменить ремень ГРМ.

Honda Accord 1998-2002 годов была довольно надежной и не очень дорогой в обслуживании. Однако проблемы с автоматической коробкой передач не были редкостью, особенно в моделях V6. 4-цилиндровый Honda Accord оказался более надежным.

Остерегайтесь синего дыма или громкого грохота двигателя при запуске двигателя. Во время тест-драйва обратите особое внимание на работу автоматической коробки передач, особенно на моделях V6.Если вы заметили какие-либо проблемы с трансмиссией, такие как резкое переключение передач, рывки, задержки, скольжение между передачами, шум, избегайте машины. Лязг или сильный толчок при переключении на задний ход — ранний признак износа трансмиссии. Если трансмиссионная жидкость выглядит слишком грязной (черная) или имеет запах гари, избегайте автомобиля. Во время тест-драйва прислушайтесь к гудению, исходящему из ступичных подшипников; плохие ступичные подшипники не редкость. Обязательно проверьте кондиционер. Проверьте, был ли заменен ремень ГРМ (это работа на несколько сотен долларов).Индикатор «Check Engine», горящий после запуска двигателя, указывает на проблему. Подробнее о том, как осмотреть подержанный автомобиль — иллюстрированное руководство.

Изношенный выключатель зажигания может привести к остановке автомобиля, даже если он снова заведется. Был отзыв по этому выпуску. Если у вашего Accord есть проблема с заглоханием, узнайте у местного дилера Honda, был ли этот отзыв произведен на вашем автомобиле. Если замок зажигания уже был заменен, его все же стоит проверить.
Другая известная проблема, которая может привести к остановке двигателя или прерывистому запуску, — это неисправное главное реле (PGM-Fi).Одним из распространенных симптомов неисправного реле PGM-Fi является то, что автомобиль не запускается в горячем состоянии, а запускается снова после того, как остынет.
Неисправная панель управления обогревателем может привести к тому, что кондиционер не будет работать. Google Панель управления отопителем Honda Accord , по этому поводу есть много обсуждений и советов по ремонту. Неисправный запорный клапан вентиляции адсорбера системы управления EVAP может вызвать код неисправности P1457, по этой проблеме был TSB.

Коды EGR P0401 или P1491 в V6 Accord могут быть вызваны засорением порта EGR.В TSB упоминается очистка порта EGR и установка комплекта трубы EGR в качестве решения этой проблемы. Вы можете выполнить поиск по запросу « очистить порт рециркуляции отработавших газов Honda Accord », есть несколько форумов, которые описывают этот ремонт.
Изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости могут быть одним из возможных источников лязг, исходящий от передней подвески при движении по небольшим неровностям.
Отказ шаровой опоры в нижнем и верхнем рычагах подвески — не редкость. Замена одного поперечного рычага стоит от 160 до 390 долларов.

Не пропускайте регулярную замену масла; поддерживайте уровень моторного масла на высоком уровне. Меняйте трансмиссию, когда она загрязняется, используйте только рекомендованную жидкость (Honda ATF-Z1). Избегайте перегрева двигателя, так как это может вызвать серьезные проблемы. В руководстве по эксплуатации Accord 2001 года рекомендуется заменять балансирный ремень и ремень ГРМ на 105 000 миль или 168 000 км, если автомобиль эксплуатируется в нормальных условиях. Требование к ремню балансира относится только к моделям с 4 цилиндрами. Было бы неплохо заменить водяной насос при замене ремня ГРМ.Если в вашем автомобиле диагностирована неисправная катушка зажигания, рекомендуется заменить все свечи зажигания, если они старые. Автор Samarins.com Staff

Honda F-Series: все, что вам нужно знать

Большинство двигателей Honda F-Series представляют собой рядные четырехцилиндровые двигатели SOHC, но есть несколько двигателей, построенных как DOHC. Он имеет не только алюминиевый или железный блок с открытой декой, но и головку блока цилиндров из алюминия или магния. Эти двигатели в основном устанавливаются на автомобили меньшего размера и выдают необходимую мощность.С учетом сказанного, давайте внимательно рассмотрим эти двигатели.

Honda F-Series: основные характеристики и характеристики двигателя

Этот двигатель очень популярен не в США. Их довольно часто использовали в таких местах, как Европа и Япония. Эти двигатели выиграли несколько соревнований, включая победу F18B в категории 1,4–1,8 л на Международном конкурсе «Двигатель года» в 2000 году. Вы можете этого не осознавать, но многие модели Honda меньшего размера, которые вы видите, вероятно, имеют один из них. двигатели в них.

• Производственный цикл: 1996-настоящее время
• Материал блока цилиндров: чугун или литой алюминий
• Материал головки блока цилиндров: литой алюминий или магний
• Конфигурация: рядный 4-цилиндровый
• Клапанный механизм: SOHC или DOHC — четыре клапана на цилиндр — VTEC
• Диаметр цилиндра: 85 мм, 86 мм, 87 мм
• Ход поршня: 81,5 мм, 88 мм, 90,7 мм, 95 мм, 97 мм
Палуба
• : Открытая палуба
• Степень сжатия: 8,8: 1 — 11,7: 1
• Мощность: 110 лошадиных сил при 5700 оборотах в минуту до 240 лошадиных сил при 8300 оборотах в минуту
• Крутящий момент: 110 фунтов при 3800 об / мин до 162 фунтов при 7000 об / мин

Honda F-Series: Транспортные средства

В этой серии много разных двигателей, в том числе F20, F22 и F20Z1.Самыми популярными двигателями в семействе являются F20C и F22C, которые Honda использовала в S2000.

Помните, что большинство автомобилей с двигателем этой серии имеют малый или средний размер, потому что он не может дать достаточно мощности более крупному автомобилю. Ниже приведены некоторые автомобили в каждой категории двигателей.

• F18: Ровер 618i
• F20: Хонда Аккорд
• F20C: Honda S2000
• F22: Honda Accord и Honda Prelude
• F22C1: Honda S2000
• F23: Honda Accord LX, EX, SE и LEV

Имейте в виду, что для каждой из них есть подкатегории.Например, у F22 есть F22A1-7, F22B1 и F22B. Большинство из них есть в моделях Honda Accord, но есть несколько других случайных моделей Honda, которые имеют их.

Honda F-Series: известные проблемы

Что касается проблем, то у двигателей серии F была своя доля проблем. Большинство этих проблем возникло в большинстве двигателей этой серии.

Для начала, у этих двигателей много тех же проблем, что и у Honda h32A.К этим проблемам относятся высокий расход масла, утечки масла, утечки охлаждающей жидкости и полная потеря мощности. Это довольно простые исправления, и причины будут перечислены ниже.

• Высокий расход масла: выход из строя уплотнений штока клапана и поршней
• Утечки масла: Обычно они возникают в прокладках VTEC, прокладках маслоохладителя, уплотнениях кулачков или датчике давления масла.
• Утечки охлаждающей жидкости: обычно вызваны неисправностью регулятора холостого хода.
• Потеря мощности: может быть несколько разных вещей, а именно: распределитель, датчик кислорода, клапаны, требующие регулировки, датчик детонации или натяжитель цепи привода ГРМ

Другая проблема, с которой сталкиваются эти двигатели, заключается в том, что двигатель иногда может работать неравномерно.Вы узнаете, если ваш двигатель работает неправильно, потому что на холостом ходу он будет казаться грубым. Основная причина, по которой работает этот двигатель, заключается в неисправном регулирующем клапане холостого хода.

Как всегда, если вы чувствуете, что с вашим двигателем что-то не так, проверьте его как можно скорее, чтобы попытаться свести к минимуму нанесенный ущерб. Это может закончиться ничем, но всегда лучше проверить это, чем просто отпустить!

Honda F-Series: потенциал настройки

Двигатели серии F стали чрезвычайно популярными в тюнинговом сообществе Honda, особенно для замены на более старые Honda, такие как EG.Самая большая проблема при замене F-серии на EG, например, заключается в установке двигателя в автомобиле. Здесь на помощь приходит комплект F2B или F2K, который позволяет использовать трансмиссию серии B или K. Это значительно упрощает поиск креплений, полуосей, зубчатых передач, деталей трансмиссии и т. Д.

Конечно, типичная модификация впуска и выпуска действительно помогает F-Series увеличить мощность. Компания Honda проделала исключительно хорошую работу с головкой блока цилиндров F-серии, поэтому ее перенос и полировка не принесут каких-либо невероятных результатов.Если вы действительно хотите, чтобы двигатель серии F обладал большой мощностью, вам понадобится принудительная индукция. Для трамвая простых затяжек и качественной настройки будет более чем достаточно.

2001 honda accord замена двигателя